Автор Анжела На чтение 10 мин. Просмотров 11 Опубликовано
Фундамент для теплицы – это основа, которая обеспечит устойчивость, целостность, прочность постройки. Строите ли вы своими руками или есть возможность купить готовую конструкцию и выполнить самостоятельный монтаж на участке, площадка должна быть оборудована в соответствии со спецификой сооружения.
В статье расскажем, зачем нужно основание, какой лучше фундамент для теплицы из поликарбоната, стекла, с каркасом из бруса, для металлоконструкций, легких построек из досок, пленки, старых оконных рам и т.д. И приведем подробную пошаговую инструкцию, как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната своими руками.
Зачем теплице нужен фундамент
Основание обеспечивает надежность, безопасность и стационарность постройки. Но легкие сооружения на участке носят временный характер, поэтому резонно возникает вопрос: а вообще, в принципе нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната или других материалов и зачем? Ответ однозначный – нужен, это база, которая выполняет ряд важных задач:
фиксирует тепличный каркас, удерживает его при порывах ветра, сильных ливнях, при затоплении участка и от пр. атмосферных сюрпризов;
изолирует конструкцию от соприкосновения с землей, защищает материалы от вредных воздействий почвы, значительно продлевает срок службы постройки;
помогает сохранить внутри до 10% тепла, способствует благоприятному микроклимату и сэкономить на обогреве;
помогает оградить конструкцию и урожай от вредных насекомых и грызунов.
Как сделать фундамент для теплицы своими руками, фото легкого сооружения на ленте
Виды фундаментов для теплиц
Всего существует 4 типа фундаментов и каждый из них может быть обустроен под теплицу:
ленточный;
столбчатый;
свайный;
плитный.
Выбор основания зависит от специфики грунта на участке, его рельефных особенностей, масштабности постройки, климатических условий в регионе и мн. др. Далее поговорим подробно о каждом виде фундамента под теплицу и материалах для его устройства.
Ленточный
Ленточный фундамент – наиболее востребованная база почти для всех видов построек. По принципу возведения, это может быть:
незаглубленный – лежащий на твердом грунте, достаточно снять верхний, плодородный слой, обычно выполняет роль ростверка для свайных фундаментов;
мелкозаглубленный — укладывается в траншею глубиной 700-800 мм, на специально подготовленную подушку, такое устройство не желательно, если на участке высокие грунтовые воды;
заглубленный — утапливается на 200-400 мм ниже уровня промерзания почвы, этот параметр индивидуален, зависит от региона, средний показатель 1200-1400 мм, точную информации можно посмотреть по таблице.
[su_label type=»warning»]К сведению:[/su_label] [su_highlight background=»#fdffcd»]Не будем углубляться в технические нюансы, но при устройстве ленточного фундамента важно соблюдать правила: в поперечном сечении высота должна быть больше ширины (толщины), а общая длина конструкции выполняется в пропорции 1,5-2:1 к ее ширине. [/su_highlight]
Фундамент для теплицы из кирпича, схема устройства правильного основания
Оптимальное соотношение, глубины и высоты: 700:300-400 мм. Перед тем как сделать фундамент под теплицу, необходимо определиться с материалами для ленты:
Монолитно-бетонная, состоящая из армирующего каркаса и залитая раствором.
Основание из специальных готовых бетонных блоков, связанных между собой арматурой.
Бутовое сооружение из камней и глины.
Лента из кирпича, пеноблоков, желательно все-таки залить монолитно-бетонное основание, на нем выстраивать цоколь.
Конструкция из подручных материалов: толстого бруса, бутылок, поленьев и т.д.
Незаглубленный фундамент для теплицы из поликарбоната, из бруса на бетонных подставках
[su_label type=»info»]Полезно знать:[/su_label] [su_highlight background=»#d3e8fe»]Быстрее и дешевле сделать фундамент под теплицу из бруса своими руками. Но дерево плохо переносит физико-химические и биологические воздействия, в грунте напитывается влагой, появляется грибок, признаки гниения. Чтобы продлить срок службы, фундамент для теплицы из бруса лучше устраивать из твердых пород дерева, например, лиственницы, каркас обязательно пропитать защитными составами, покрыть битумной мастикой, машинным маслом, оклеить рубероидом.[/su_highlight]
Один из недорогих способов, на что поставить теплицу из поликарбоната
Плитный
Плитный фундамент – прочное, надежное основание для строительства на участках с высокими грунтовыми водами и нестабильным грунтом, пирамиды в песках имеют именно такую базу. Теплицу можно установить на плите двух разновидностей:
Плавающая – бетонная площадка лежит почти на поверхности.
Основание с ребрами жесткости – комбинированная конструкция из бетонных лент, сверху к ним привязана монолитная плита. Если ленточный фундамент должен обязательно замыкаться по контуру, то в случае плиты — это требование отсутствует.
Для организации плиты выкапывается котлован глубиной 300-700 мм, на дно укладывается песчано-щебеночная подушка, укрывается геотекстилем, рубероидом, это помогает избежать заиливания. Оптимальная толщина фундамента зависит от предполагаемых нагрузок: для хозпостроек и легких парников – 100 мм, для больших стационарных теплиц, рассчитанных и на зимний период, 200-250 мм.
Как правило, делают плитный фундамент под теплицу из бетона, но могут использоваться покрышки, наполненные землей и прочие подручные материалы.
Схема обустройства плитного основания
Столбчатый
Столбчатый фундамент – это простой, недорогой, быстрый способ устроить основание. Столбы углубляются на 700-800 мм, для небольших строений может быть и не утопленный в грунт. Оптимальное расстояние между столбами 1,5-2,0 м.
Столбчатый фундамент для теплицы можно сделать из материалов:
Кладка кирпича, бутового камня.
Использовать готовые Т-образные бетонные столбы.
Установить, армировать и залить раствором металлические, асбестовые, рубероидные трубы.
Для организации незаглубленного столбчатого фундамента подойдут пеноблоки, плоские бутовые камни, даже деревянные пни.
Сх
фундамент для теплицы из поликарбоната
Содержание:
Теплица является отличным источником свежих овощей, фруктов, зелени и других продуктов в любое время года. Домашнее сооружение подобного типа позволяет не только регулярно получать действительно безопасные плоды, но и дает ее обладателям шанс в стать ближе к природе, хоть и в искусственно созданных условиях. Как и любая другая постройка, эта конструкция возводится по определенным правилам, основным из которых считается правильный фундамент для теплицы.
Сначала следует выяснить, необходим ли для нее фундамент. Основными функциями, которые возлагаются на данную часть сооружения, являются два пункта:
Защита тепличного внутреннего пространства от воздействия внешних факторов;
Увеличение жесткости всей конструкции и сохранение ее целостности.
Если строительство теплицы имеет цель установки полноценного отапливаемого парника на долгий период времени, то однозначно обустройство фундамента является обязательным этапом процесса.
В зависимости от типа фундамента существует возможность вкапывания теплицы вглубь земли, что благоприятно сказывается на ее внутреннем микроклимате. Подобный прием, в котором фундамент под теплицу обязателен, позволяет сэкономить на отоплении внутреннего пространства и в значительной мере повышает уровень прочности всей конструкции.
Виды фундаментов для теплицы
Разделение фундаментов, предназначенных для установки на них теплиц, происходит по такому же принципу, как и разделение фундаментов в жилых малоэтажных постройках. Единственным важным отличием здесь считается глубина вкапывания: для парников она значительно меньше, чем для домов, так как масса их конструкции в разы меньше массы жилых зданий. Заглубление фундамента осуществляется исходя из глубины промерзания грунта, которая зависит от местного климата.
Поликарбонатные теплицы, которые сегодня считаются одними из самых популярных типов парников, не создают большой нагрузки на основание. Для такого типа конструкции применяются следующие виды фундаментов:
Ленточный фундамент – это сплошная бетонная полоса, непрерывно опоясывающая весь периметр постройки. Она может, как полностью скрываться в земле, так и возвышаться над ней.
Монолитная плита полностью простирается по площади теплицы, создавая сплошной бетонный пол в строении.
Точечный или свайный фундамент представляет собой основание, состоящее из кирпичных столиков или свай из бетона или дерева, на которые жестко крепится вся конструкция теплицы.
Фундамент для теплицы из поликарбоната делается из таких же материалов, как и фундамент обычного жилого дома. Здесь используется бетон, металлические каркасы для заливки опалубки, кирпич, пеноблоки и дерево.
Критерии выбора фундамента для теплицы
Основными факторами, которые влияют на выбор определенного типа фундамента, являются не только личные предпочтения авторов проекта. Здесь очень важную роль играют геологические особенности местности и наличие грунтовых вод. В основном разделяют следующие причины:
Для нестабильных грунтов, обладающих высокой степенью пучинистости, подходят монолитные плиточные фундаменты. Они предназначены для теплиц больших размеров, устанавливаемых на глинистых почвах, на суглинках, торфяных грунтах, или других мало стабильных местностях. Такой тип основания способен противостоять движениям грунта, происходящим вразброс по его поверхности.
Часто и сильно увлажняющийся осадками грунт оказывает большое влияние на стабильность тяжелой конструкции. В условиях частого застоя воды без дренажной системы следует устанавливать точечные фундаменты, способные проникать вглубь почвы до ее более стабильных слоев.
Низкое зеркало подземных вод является призывом к установке ленточного фундамента. Этот тип конструкции подходит к почвам с высокой степенью пучения.
Также относительно важной является финансовая составляющая вопроса. Деревянный фундамент под теплицу из поликарбоната самый дешевый. Бетон относится к более дорогим материалам, но и продукт из него получается более монументальным. Здесь важно просчитать выгоду от использования опалубки для заливки, или бетонных блоков, связанных между собой. Более дешевой альтернативой являются точечные бетонные или кирпичные основания, так как при их изготовлении попросту используется меньше материалов.
Важно обращать внимание на сроки, поставленные для реализации проекта. Наиболее быстрым в возведении является деревянный фундамент. Кроме того, с деревом легче всего работать, особенно, если использовать длинные балки и брусья. Для быстрого результата важно использовать крупные элементы. Это правило касается и других материалов, например, бетонные блоки будут уложены в основание гораздо быстрее кирпича. Заливка опалубки является самым длительным процессом, так как полное высыхание раствора происходит в течение нескольких недель.
Фундамент для теплицы из поликарбоната
Здесь подойдет большинство современных технологий возведения фундамента. Все зависит от комплекса факторов, влияющих на окончательный выбор строителей.
Фундамент из бруса
Обвязка периметра теплицы брусом является одним из наиболее простых методов организации ее основания. Для защиты поверхности дерева от влияния внешней среды и вредителей его необходимо обработать специальным раствором. В качестве изоляции бруса от грунта используется слой толя. Связываются между собой элементы такого фундамента при помощи шпилек или уголковых металлических элементов. Далее к основанию крепится каркас теплицы.
Бетонно-кирпичный фундамент
Данный тип фундамента представляет собой двухслойное основание. Сначала создается бетонный пояс по периметру всего сооружения. После высыхания раствора, на него осуществляется кладка из кирпича, что позволяет с легкостью прикрепить к нему элементы каркаса теплицы. Для создания такого рода фундамента выкапывается траншея, в которую заливается бетон по уровень грунта. Кирпичный слой выступает в качестве цоколя.
Ленточный фундамент из бетона
Ленточный способ относится к самым простым и недорогим методам организации фундамента для теплиц и поликарбоната. Единственным минусом такого типа конструкции остается большой временной отрезок, необходимый для высыхания раствора. Метод закладки такой же как и в кирпично-бетонном, но без кирпича. Здесь бетонный цоколь может подниматься выше уровня земли. Соорудить опалубку можно из ненужных досок, но лучше использовать древесину одинакового размера с ровными поверхностями. Дно выкопанной под залив траншеи засыпается песком. Для облегчения дальнейшего монтажа крепежные элементы из металла можно сразу забетонировать в основание.
Блочный фундамент
Блочные фундаменты обладают самой большой прочностью и высокой степенью гидроизоляции, поэтому подходят для установки в регионах с высокой влажностью. В основном используются железобетонные блоки, или пустотелые конструкции. Размер теплицы основывается на габаритах блоков. Изделия вставляются в траншею, в которую засыпается 10-сантиметровый слой щебня, залитого раствором.
Сваи
Столбчатый фундамент считается недорогим из-за экономии на материалах. В основном этот тип подходит для относительно теплых регионов и для установки небольших легких теплиц. В качестве опор используются бетонные, металлические или деревянные столбики. Опоры вбиваются в грунт по периметру теплицы с определенным интервалом. К столбикам при помощи крепится каркас.
Фундамент из трубы
Фундамент для теплицы на столбиках из труб является достаточно легкой для монтажа конструкцией, и устанавливается по принципу свай, только вместо столбов здесь выступают металлические трубы. К вбитым опорам привариваются кронштейны, к которым впоследствии крепится каркас теплицы. Для лучшего вкапывания труб используется бур.
Монолитная плита
Фундамент из сплошной плиты является самым затратным с точки зрения финансов, однако относится к наиболее универсальным основаниям для теплиц. Это надежная площадка для организации парника с отоплением на нестабильных грунтах. В бетонном армированном полу можно организовать удобный дренаж. Подушку для подобного фундамента составляют песок и гравий, а гидроизоляцию – специальная геоткань.
Теплицы из оконных рам без фундамента
Парник из оконных рам – это чаще всего теплица без фундамента. Так как конструкция рам уже сделана достаточно прочной, чтобы выдерживать разносторонние нагрузки, их скрепление между собой создает очень прочное строение. К тому же получить оконные рамы можно абсолютно бесплатно.
Сооружение такой теплицы легче осуществлять, вынув все стекла, а после того, как рамы станут на запланированные места, вернуть их. Рамы также следует избавить от лишних металлических предметов и обработать экологически чистой краской. Лучше всего подходит белый цвет для внутренних поверхностей рам (белый цвет отражает свет внутрь парника), и темный – для внешних (темные краски лучше нагреваются днем).
Плюсом такого типа конструкции может быть ее способность разбираться и собираться неограниченное количество раз, что делает ее очень универсальной.
Утепление фундамента
Утепление фундамента теплицы позволяет сэкономить на ее обогреве и значительно продлить срок эксплуатации, но эта процедура необходима в случаях с легкими основаниями, самостоятельно не обеспечивающими изоляции. Чаще всего речь идет о поверхностных фундаментах и ленточных цоколях.
Отличным термоизоляционным материалом признана эковата. Она противостоит перепадам влажности воздуха, в ней не заводятся насекомые и бактерии, а также она не является токсичной. Вата помещается между лагами, после чего закрывается обшивкой. В случае с деревянным фундаментом, экологическая вата значительно продлит срок его службы, защитив от процессов гниения.
Отделка фундамента
Выбрав тип основания, и закончив его возведение, можно отделать фундамент для теплицы своими руками. Применив ленточную конструкцию, позволившую поднять внутренний уровень грунта, отделка фундамента будет носить изолирующий характер. Для этого отлично подойдут как специальные утеплители, так и декоративные материалы, которые придадут строению более привлекательный вид.
Для отделки используется сайдинг, натуральный или искусственный камень, кирпич, или плитка. Накладные панели отлично защитят слой термоизоляции фундамента от попадания прямых солнечных лучей и осадков. Другие же материалы в большей степени нося декоративный характер.
Теплица из поликарбоната без фундамента не способна в полной мере раскрыть свою продуктивность, поэтому организация основания является практически обязательной. Следуя представленным рекомендациям, можно с легкостью выбрать наиболее подходящий вариант конструкции под определенные условия ее эксплуатации.
Видео по теме фундамент для теплицы
1 фундамент для теплицы из поликарбоната
2 фундамент под теплицу
учет грунта, разновидности и технология строительства
Содержание статьи:
Теплицы и парники защищают растения от осадков, холодного и горячего воздуха, птиц, животных и насекомых. При серьезном подходе их можно использовать и в холодное время года. В таких случаях сооружение делается в капитальном исполнении, где несущую функцию выполняет фундамент для теплицы. От качества и надежности основания зависит устойчивость и долговечность строения. Разработано множество вариантов обустройства основания для парника. Каждый из них имеет свои особенности, достоинства и недостатки.
Необходимость фундамента для теплицы
Если теплица строится на несколько лет, рекомендуется сделать прочный фундамент
Опора для теплицы не потребуется, если она устанавливается на один сезон и имеет легкую конструкцию. В таких случаях достаточно заякорить строение по углам, чтобы его не опрокинуло ветром.
По-другому стоит вопрос, когда парник делается для многолетней эксплуатации, в том числе зимой. Необходимость изготовления фундамента диктуется такими факторами:
Планируется выращивать культуры в холода. Потребуется отопление, а его можно устанавливать только на твердом основании. При монтаже электрических приборов необходима надежная гидроизоляция и заземление.
Устойчивость. Прочная и тяжелая опора держит строение намного лучше, устраняя вероятность того, что оно будет сорвано с креплений, повалено или унесено ветром. Здесь учитывается показатель массы основания и способ его закрепления в грунте.
Грамотно спроектированный фундамент для парника выполняет функции защиты помещения от холода, сырости и паразитов. При условии грамотно организованного проветривания не нужно тратить силы и средства на обработку растений от вредителей.
Выравнивание территории. Полностью ровные участки являются большой редкостью. Основание будет своеобразным коробом, в котором будет находиться выровненная земля. На горизонтальной поверхности можно устанавливать любое оборудования без риска его падения.
Тяжелая конструкция. Даже легкие сооружения оказывают значительное давление на грунт. При отсутствии основания каркас постепенно в него проваливается, причем неравномерно. В результате происходит разрушение прозрачного покрытия и заклинивание подвижных деталей сооружения.
Возведение фундамента является залогом долговечности теплицы и получения высокого, стабильного и здорового урожая.
Геологические и гидрогеологические обстоятельства
При выборе фундамента большое значение имеет тип грунта и глубина его промерзания
Большой ошибкой является выбор опоры только на основании выделенной на строительство сметы. Непрочный фундамент прослужит недолго, вместе с ним будет разрушена теплица со всем ее содержимым. Главным критерием при выборе считаются особенности грунта на участке. От его типа зависят тип материала, вид, глубина заложения, гидро- и теплоизоляция.
Целесообразно ознакомиться со свойствами почв, которые могут встретиться на частных владениях:
Песок. Легко пропускает влагу, проседает под давлением, не расширяется при замерзании. Лучший выбор — поверхностная или мелкозаглубленная опора.
Глина. Впитывает и задерживает воду. Поддается под большим весом. Пучинится, увеличиваясь в объеме до 10%. Применяют глубокозаглубленные свайные или ленточные фундаменты.
Скалистый грунт. Отличается прочностью, устойчивостью к давлению и сохранению объема при любых условиях. Подходит поверхностное столбчатое или ленточное основание.
Обломочная почва. Содержащиеся в составе остроконечные камни обеспечивают стабильность и препятствуют деформации. Практикуется мелкозаглубленная или поверхностная конструкция.
Плывун. Отличается подвижностью и неустойчивостью из-за насыщенного водой ила. Рекомендуется плитная или свайная опора. При особо низких показателях статичности почвы возможно комбинирование.
Провести ремонт основания довольно затруднительно, а поменять почти невозможно. Поэтому нужно крайне внимательно подходить к выбору технологии и материалов.
Разновидности фундамента для теплицы в зависимости от используемого материала
Фундамент для теплицы из бруса
При планировании возведения теплицы не следует использовать для фундамента несколько видов материалов. Каждый из них имеет свой удельный вес, водопоглощение, запас прочности и срок эксплуатации.
Для изготовления основания под парник могут быть использованы такие материалы:
Брус. Работа с древесиной не представляет собой особой сложности, ее можно выполнить даже ручными инструментами. Поскольку брус боится сырости, его размещают на некотором возвышении над землей, заполняя просвет слоем щебня или гравия. Учитывая условия эксплуатации древесины, ее нужно подготовить к длительному пребыванию на открытом пространстве. Для этого следует обработать брус под теплицу антисептиком и грунтовкой. Снаружи можно нанести 2-3 слоя олифы, которая является хорошей защитой от влаги. Сначала собирается каркас, представляющий собой поделенный на отсеки прямоугольник. Затем в землю вкапываются столбики, на которые укладывается и закрепляется рама.
Бетон. Этот вариант заслуженно считается самым прочным, надежным и долговечным. В зависимости от типа грунта заливается монолитная плита или непрерывная лента с различными уровнями погружения. В обязательном порядке укладывается подушка из песка и проводится армирование. Цокольный уровень делается высотой до 50 см. Выступающая из земли часть служит опорой для каркаса и удерживает плодородный грунт внутри теплицы.
Кирпич. Обожженный глиняный кирпич отличается достаточной прочностью, низкой теплопроводностью и устойчивостью к сырости. Кроме этого, кладка отлично вписывается в любые типы ландшафтного дизайна. Укладывается материал в канаву, дно которой предварительно утрамбовано, выровнено и засыпано песчаной подушкой. Обычно заглубляются 2-3 ряда, еще 3-5 рядов выкладываются над поверхностью земли. Для достижения дополнительной прочности между кирпичами укладываются металлические пруты.
Бетонные блоки. Сборка может производиться по одной из технологий, которая лучше всего применима к особенностям участка. В первом случае проводится укладка ЖБИ в заранее вырытом котловане по аналогии с ленточным фундаментом. Глубина заложения определяется типом и уровнем промерзания грунта. Стыки между фрагментами заливаются цементным или полимерным раствором. Второй вариант предусматривает укладку блоков в соответствии со схемой каркаса, где под каждым углом и стойкой будет находиться опора. Минус такого решения в том, что придется установить дополнительные бортики для удержания плодородного грунта. А это дополнительные силы и средства.
Пластик. Это быстрый, эффективный и недорогой способ сделать основание для легкого парника. Дополнительный бонус в том, что такая конструкция может быть разборной, а это ценное качество, если не планируется использовать сооружение круглогодично. Для сборки используются канализационные трубы диаметром 100-200 мм. Изделия продаются звеньями длиной 2 м, комплектуются углами, тройниками, муфтами и люками. Благодаря таким особенностям не составит труда собрать сооружения со сторонами, длина которых кратна 200 см. Для придания фундаменту остойчивости внутрь труб заливается вода или насыпается песок. Закрепление на земле осуществляется с помощью хомутов, прикрепленных к вбитым в нее штырям или мини-сваям.
Кирпич
Пластиковые трубы
Бетон
Бетонные блоки
При выборе материала следует учитывать влажность грунта. Древесина от сырости сгнивает за 1-2 года, кирпич выдержит до 10 лет, бетон до 25-30, а пластик не менее 75.
Фундамент для теплицы из поликарбоната
Поликарбонат почти не уступает стеклу в прозрачности, но в 20 раз превосходит его по прочности. Плиты отличаются хорошей гибкостью и теплоизоляционными свойствами. В продаже представлено множество комплектов парников, состоящих из прозрачных пл
лучшее основание своими руками, сделать из блоков сваи, поставить парник, установка рам
Стили дизайна интерьера
Исторические стили интерьера
Современные стили интерьера
Этнические стили интерьера
Комнаты
Кухня
Гостиная
Спальня
Детская
Прихожая
Ванная и туалет
Балкон
Ремонт и отделка
Стены
Обои
Потолок
Натяжной
Подвесной
Из панелей
Пол
Лестницы
Двери
Декор
Шторы
Мебель
Вышивка
Своими руками
Аксессуары
Панно
Какой фундамент под теплицу лучше
Как и любое сооружение, теплица должна быть прочной, устойчивой и надежной конструкцией, чтобы полноценно выполнять свои функции. За их качественное выполнение отвечает фундамент, на который она возводится. Как сделать фундамент под теплицу, и какой его вид выбрать, чтобы обеспечить требуемые условия эксплуатации – частый вопрос владельцев приусадебных участков и частных домов.
Почему фундамент под теплицу необходим
Стационарная теплица крупных размеров, в отличие от небольших сезонных парничков и переносных конструкций, требует установки на стационарный фундамент, являющийся прочным и устойчивым основанием. Такая необходимость вызвана требованиями надежности и безопасности строения:
Большой вес и высота конструкции при наличии сильных порывов ветра может быть подвержена парусности, при отсутствии надежной и устойчивой опоры;
Наличие основания предполагает независимость сооружения от наземной влаги и атмосферных осадков;
Надежная защита от сорняков и поземных зверьков и насекомых;
Улучшение энергоэффективности постройки;
Продление срока службы постройки, за счет изоляции от земной поверхности и подверженности разрушению;
Защищает урожай от проникновения холода и неблагоприятных атмосферных явлений.
Более всего востребованы и распространены теплицы из поликарбоната, которые также требуют установки фундамента для улучшения качества и прочности сооружения. Сезонность, размеры и особенности почвы диктуют свои условия, когда возникает вопрос как сделать фундамент для теплицы из поликарбоната.
Разновидности фундаментов
Для поликарбонатных теплиц в основном используются два типа конструкций основания:
Ленточный;
Поверхностный.
Их возведение практически одинаково, с той лишь разницей, что возведение ленточного фундамента требует более глубокой траншеи.
В зависимости от материалов, применяемых для возведения основания теплицы, основы для их монтажа могут быть:
брусовые;
блочные;
бетонно-кирпичные;
плитные.
Какой лучше фундамент для теплицы из поликарбоната, можно определить, если знать преимущества и недостатки каждого из видов.
Фундамент из бруса
Деревянный брус – наиболее дешевый и доступный материал, из которого может делаться основание для поликарбонатной теплицы. Такой тип фундамента отличается простотой монтажа, и не требует особого инструмента и специализированной техники. Конструкция из бруса хорошо выдерживает легкую поликарбонатную теплицу.
Но такой фундамент подвержен губительному воздействию влаги, которая имеется в почве и потому требует частой замены. Он может эксплуатироваться не более 5-6 лет, а потом должен быть заменен, так как за этот период может начать гнить и иметь места разрушения от вредных насекомых.
Чтобы возвести такой фундамент необходимо заготовить деревянный брус, сторона которого не менее 100 мм. На участке установки теплицы сделать разметку под фундамент, соблюдая строгую геометрию в местах углов. По выполненной разметке выкопать траншею и заглубить брус в почву на половину своей толщины. Для защиты от преждевременного воздействия влаги рекомендуется изолировать брус рубероидом или специальной влагозащитной мастикой. Полученную конструкцию в местах стыков можно скрепить железными скобами для большей прочности. Для наглядного ознакомления, можно посмотреть видеоролик:
Блочный фундамент
Такое основание является как прочной защитой, так и хорошо справляется с поддерживающей конструкцию теплицы функцией. Особенно оптимален такой фундамент для почвы с повышенной влажностью, благодаря своим гидроизоляционным свойствам.
Последовательность работ при устройстве блочного фундамента состоит из таких работ:
на первом этапе производится разметка места под фундамент;
в местах предполагаемых углов вбиваются колышки, и натягивается нитка, для большей точности;
производится выкапывание траншеи глубиной, чуть больше чем глубина промерзания грунта и шириной около 30 см;
дно траншеи покрывается 10 сантиметровым слоем гравия;
производится заливка бетонной смеси;
в не застывший раствор производится монтаж блоков и их выравнивание при помощи монтажного уровня (при наличии в блоках пустот, они заливаются бетоном или уплотняются;
Важно! Высота уровня фундамента должна быть вровень с грунтом.
При помощи кельмы производится зачистка и выравнивание бетонной поверхности основы, а в швы добавляется бетонный раствор.
Бетонно-кирпичный фундамент
Кирпичи, положенные на основу из бетона, делают устойчивость и надежность тепличной конструкции еще выше. Но такой тип основания не применим к теплицам круглогодичного использования, так является представителем мелкозаглубленного типа, не защищая от сильных морозов и промерзания грунта.
Сделать такой фундамент не составит особого труда. Для его возведения потребуется траншея глубиной около 10 см и не более 20 см в ширину. Далее в эту траншею ставится опалубка, которая надежно защищает ее от мусора. В установленную опалубку наливается бетон, верхний слой которого должен совпадать с плоскостью грунта. Сверху прикладывается деревянная доска, по уровню которой ровняется весь периметр фундамента.
На следующем этапе необходимо по всему периметру забить анкерные болты (диаметр 12 мм), которые упрочнят крепление каркаса. Когда бетонная смесь полностью высохнет (неделя – полторы), можно приступать к укладке кирпичного слоя. При этом стоит соблюдать правило, по которому болты должны находиться в местах стыков кирпичей, которые потом заделываются цементным раствором.
Плитный фундамент
Монтировать такой фундамент наиболее сложно, но при этом он обеспечивает надежную изоляцию не только от воды и вредителей, а и создает условия для длительной эксплуатации теплицы. Наличие дренажного колодца помогает решить проблему коммуникаций, обеспечивая спуск лишней воды через отверстие. Такое основание требует более серьезного подхода и точных расчетов.
Правила монтажа такого фундамента состоят в определенной последовательности действий:
выбирается место под теплицу и делается его разметка;
вырывается котлован глубиной около 30 см по всей площади будущего строения;
по периметру котлован ограждается опалубкой;
дно котлована засыпается слоем влажного песка, а сверху засыпается гравий. Производится трамбовка насыпанной смеси;
делается армирование, путем установки специальной сетки;
после внутреннее пространство бетонируется и выравнивается его поверхность;
в застывшее основание по периметру устанавливаются анкерные болты;
Важно! Для правильного засыхания и недопущения пересыхания верхнего слоя бетонной смеси его рекомендуется периодически увлажнять.
Точечный фундамент
При необходимости монтажа небольшой теплицы сезонного назначения, делать долговечный и сложный фундамент не всегда целесообразно. В таком случае можно установить конструкцию на более простую основу – точечный фундамент. Он не защищает от сорняков и вредителей, но делается быстро и не требует особого инструмента и времени на работу.
Процедура его монтажа состоит из таких действий:
на участке размечается территория предполагаемой теплицы;
по углам в землю вбиваются столбики по 0,5 метра, каждый из которых предварительно обработан антисептическим составом;
по всему периметру на расстоянии около 1 метра размещаются деревянные столбики;
на деревянные столбики крепится строительный уголок, на котрый будет устанавливаться каркас теплицы.
Фундамент из стеклянных бутылок
В поисках экономии на строительных материалах и при этом поиска прочного и крепкого материала, некоторые дачники предпочитают использовать самые разнообразные материалы для фундамента под теплицу. Такое основание хорошо сохраняет тепло и не требует больших материальных затрат. Правила установки стеклянного основания:
по периметру будущего места под теплицу вырывается траншея шириной 30 см, на глубину чуть большую чем промерзает грунт;
траншея заливается небольшим слоем бетонной смеси, в которую устанавливаются стеклянные бутылки в горизонтальном положении;
сверху заливается еще один слой бетона и выравнивается;
по периметру участка устанавливается опалубка высотой 30 см;
заливается еще один слой бетонной смеси, в которую устанавливаются стеклянные бутылки опять в горизонтальном положении, горлышком внутрь будущего тепличного домика;
сверху опять заливается бетонная смесь;
повторять чередующиеся слои следует до того момента, пока высота фундамента не сравняется с высотой опалубки;
последним слоем выливается бетон и выравнивается.
Важно! При укладке стеклянного фундамента тара должна быть обязательно пустой, а если внутрь попадает раствор, то его следует обязательно удалить.
Требования к фундаменту под поликарбонатную теплицу
Поликарбонатная теплица – достаточно легкое строение, но при этом требующее прочного основания. Поэтому выбирая тип фундамента, следует учитывать такие важные факторы, как:
размер теплицы – чем больше ее площадь, тем прочнее должно быть основание;
особенности грунта, на котором она будет устанавливаться – глубина промерзания, наличие грунтовых вод, тип почвы.
Главные функции фундамента – создание надежной опоры и защиты, выполнять которые он сможет, если будет отвечать таким требованиям, как:
устойчивость к атмосферным явлениям;
прочность, для хорошей и качественной поддержки каркаса тепличного домика;
соответствие габаритам строения.
Устойчивость теплицы к влиянию окружающей среды и атмосферным явлениям – важно в периоды весеннего оттаивания и повышения уровня грунтовых вод. В такой ситуации неправильно установленный фундамент может начать шататься и привести к нарушению геометрии конструкции или ее разрушению. В отношении прочности важно чтобы фундамент был в состоянии справиться с весом постройки и не разваливался. Совпадение размеров важно не только в плане эстетичности, а и улучшает общую устойчивость теплицы.
Правильно выбранный тип основания обеспечит долговечность и устойчивость теплицы из поликарбоната, защитит растения от непогоды и холода, обеспечит правильный микроклимат внутри. Решать какой фундамент для поликарбонатной теплицы лучше устанавливать следует в каждом конкретном случае, учитывая особенности грунта и габариты будущей постройки, а также материальную сторону вопроса. Без хорошей и качественной основы даже самая лучшая теплица не будет выполнять свои функции в полном объеме.
основание на столбиках из труб и винтовые сваи, как сделать из бруса или бетона своими руками
Теплица является одним из эффективных способов выращивания овощей в закрытом грунте, и поэтому подобные конструкции сегодня встречаются на многих частных территориях, где есть небольшой участок свободной земли, при этом теплицы могут быть теплыми и холодными. Первый вид адаптирован под зимние холода, и поэтому растения могут расти в них на протяжении года. Важным компонентом такого сооружения является фундамент, который воспринимает все внешние нагрузки.
Особенности
Фундамент для теплицы – это своеобразная опора, на которой крепят основные конструкционные элементы. Невозможно представить такое сооружение без основания, способного продлить срок службы сооружения в несколько раз.
Технически эти конструкции очень часто напоминают фундаменты классических жилых домов или небольших строений, но только несколько меньшего размера. Использование оснований для теплиц имеет множество положительных сторон. Например, с помощью фундамента каркас теплицы надежно фиксируется к грунту, что не позволяет конструкции сдвигаться под воздействием ветра или других внешних воздействий.
Также фундамент увеличивает несущую прочность каркаса. На такое основание можно уже установить более сложные системы, при этом наличие основания минимизирует разрушение строения и не позволяет воздействовать на него извне.
Если теплица поднята над землей, то такой подход позволяет сохранить больше тепла внутри нее – таким образом можно немного минимизировать затраты на обогрев системы.
Фундамент является преградой для проникновения внутрь здания кротов и других подобных вредителей. Это касается только бетонных и кирпичных оснований, которые заглублены в почву. Если же используется только деревянный брус в качестве опоры, то это не спасет от грызунов.
Следует отметить, что фундамент не всегда защищает – он может привести к появлению трещин или перекосов в каркасе. Связано это с нарушением технологий строительства таких конструкций.
Виды
Фундамент для теплицы – это опора, которая будет влиять на качество роста всех растений, поэтому при его сооружении следует правильно определить тип основания. Сегодня для таких целей используют несколько видов фундаментов:
Деревянный. Конструкцию из дерева сложно назвать фундаментом – технически это своеобразная опора для будущего каркаса. Изготавливают его из нескольких брусков, которые укладываются по всему периметру сооружения. Некоторые специалисты рекомендуют фиксировать древесину на столбиках из труб или бетона. Эта конструкция полностью переносная, что делает ее подвижной и независимой. Деревянный фундамент легко построить, но брус не способен противостоять внешним климатическим воздействиям и очень быстро гниет, независимо от того, обработается он или нет.
Бетонно-кирпичный. Основание из таких материалов представляет собой систему из кирпичей, которую скрепляют между собой определенным видом бетона. Фундамент такого типа отличается небольшим весом и относительно неплохой прочностью. Также конструкция довольно хорошо выдерживает физические нагрузки. Но материал быстро впитывает воду, поэтому плохо держит тепло. Исправить такую ситуацию можно с помощью дополнительного утепления.
Блочный. Некоторые специалисты сооружают фундамент из блоков, изготовить его можно довольно быстро. Но такие сооружения также плохо удерживают тепло, что не позволяет использовать его в холодные периоды года.
Ленточный. Один из самых сложных и распространенных фундаментов, его сооружают из камня и бетона. Это сооружение способно выдержать высокие нагрузки. Такие фундаменты долговечны и могут эксплуатироваться при постоянном воздействии воды и перепадах температур. Но конструкция очень плохо удерживает тепло, а ее строительство требует определенных навыков.
Столбчатый и свайный. Обе эти конструкции похожи, так как состоят из вертикальных опорных элементов, расположенных по всему периметру будущего фундамента. Первый тип сооружают из шпал, бетонных столбиков или труб, при этом важно правильно подобрать размеры опор, чтобы они могли выдерживать значительные нагрузки. Винтовые сваи используют в условиях пучинистого грунта, что позволяет получить стойкую систему, способную выдерживать движения почвы и ее нестабильность. Этот фундамент построить легко, но нужно дополнительно его отделывать, чтобы удалить все отверстия между опорами. Но при правильном подходе можно получить теплое основание, которое будет пригодным для установки теплицы.
Плитный. В качестве фундамента используют цельные плиты, которые полностью закрывают всю поверхность грунта по периметру. Эта конструкция очень хорошо препятствует проникновению грызунов внутрь теплицы. Но сооружение подобного фундамента является дорогим и поэтому используется только для теплиц промышленного типа.
Выбор под материал парника
Фундамент для теплицы зачастую подбирается в зависимости от того, какая конструкция будет устанавливаться на него, и когда система будет эксплуатироваться. При этом специалисты рекомендуют следовать нескольким простым советам:
Фундамент из дерева способен выдерживать только небольшой вес. Поэтому его используют только для небольших пластиковых теплиц, хотя древесина способна выдерживать и конструкции из металла.
Бетонный фундамент хорошо противостоит нагрузкам – на него можно устанавливать крупные теплицы из металла, стекла, поликарбоната и пластика. Этот вид оснований является универсальным и может использоваться практически для любых видов грунтов.
Фундамент из пеноблоков. Этот материал хорошо препятствует проникновению влаги, поэтому такой фундамент формируют на влажных почвах, где нужно защитить посевы от негативного воздействия.
Фундамент из кирпича пропускает влагу. При его строительстве нужна дополнительная гидроизоляция. Подходит такое основание только для конструкций из дерева, покрытых полимерными пленками.
Сегодня очень часто для строительства теплиц используют поликарбонат. Он намного легче, чем стекло, поэтому для таких сооружений можно применять практически все виды фундаментов. Но специалисты все-таки рекомендуют отдавать предпочтения основаниям из бетона, кирпича или другого твердого минерального продукта.
Какой лучше?
Выбор фундамента под теплицу не является сложной задачей. Сегодня для таких конструкций используют несколько сооружений. При этом не существует универсальных фундаментов, способных удовлетворить все требования владельцев теплиц.
Каждое из оснований имеет свои преимущества. Например, деревянные сооружения легкие и быстро строятся. Для их монтажа не нужен опыт строителя, так как следует просто правильно расположить брус по периметру. Бетонные же конструкции или фундаменты из кирпича и камня имеют повышенные характеристики прочности, но не всегда позволяют обеспечить нужный уровень теплоизоляции.
Поэтому при выборе оснований под теплицы важно учитывать множество параметров, среди которых основным считается материал каркаса и период выращивания растений. Если планируется заниматься промышленным производством овощей, тогда подойдут только ленточные или монолитные системы. Важно также анализировать отзывы дачников о различных типах сооружений – это позволит подобрать оптимальный вариант фундамента в зависимости от типа почвы и климатических условий.
Габариты
Теплица представляет собой специальное здание, где можно выращивать культурные растения. Достигается это за счет использования прозрачных материалов для каркаса, а также удержания тепла внутри системы. Размеры этого сооружения не являются стандартными, так как зависят только от земельного участка и технических возможностей владельца.
Поэтому габариты фундамента в большинстве случаев подбираются индивидуально. Многие дачники сооружают теплицы 4х6 или 4х8 м. Но бывают и более громадные сооружения, которые нуждаются в усиленном основании. Поэтому при сооружении таких систем увеличивают ширину и глубину опоры.
Самостоятельное изготовление
Монтаж фундамента для теплицы – довольно простая операция, которую легко сделать своими руками. Но чтобы получить долговечную конструкцию, следует правильно подобрать материал для основания в соответствии с внешней нагрузкой на него.
Разработка
Начинается строительство любого фундамента с его проектирования. Этот процесс состоит из нескольких последовательных действий.
Сначала производится расчет всех параметров теплицы – это важно, так как габариты фундамента зависят от характеристик каркаса. Все эти значения подбираются индивидуально и зависят только от потребностей конкретного человека.
Затем необходимо выбрать подходящее место. Здесь нужно учитывать характеристики грунта и влияние солнца. Желательно, чтобы солнечные лучи попадали внутрь теплицы на протяжении дня. Не допускается монтаж в сильно затененных местах, так как это приведет к необходимости установки дополнительного освещения.
Установка
Пошаговая инструкция для обустройства фундамента предполагает несколько общих положений для всех видов сооружений.
Обустройство опалубки. Глубина рва зависит от выбранного типа фундамента. Например, для ленточных оснований нужно рыть траншею глубиной больше 50 см. Конструкции из древесины или кирпича могут монтироваться на подушке, толщина которой составляет 20-40 см в зависимости от нагрузки на нее.
Подготовка основания. Этот шаг предполагает выравнивание почвы, а также ее уплотнение с помощью песка. Деревянные фундаменты дополняются подушкой, на которую и устанавливаются. Здесь важно сформировать прочную подкладку для основной конструкции.
Монтаж фундамента. На этом этапе производиться крепление деревянных брусков или заливка бетона в опалубку. Технология монтажа подбирается индивидуально.
Чем обработать?
Если решено использовать в качестве материала для фундамента древесину, тогда ее нужно дополнительно обработать.
Алгоритм работы с такими материалами можно описать определенной последовательностью действий.
Выравнивание основы и укладка гидроизоляции. В качестве таких продуктов используют рубероид и другие подобные материалы. Важно качественно выровнять и уплотнить основание.
Когда основание готово, следует покрыть древесные бруски защитными средствами. Здесь используют пропитки и грунтовки. На рынке представлено множество различных антисептиков, растворов против грызунов и насекомых, а также жидкостей, которые предотвращают быстрое гниение.
Монтаж бруса и защита его верхней части еще одним слоем рубероида.
Работы, связанные обработкой древесины, относительно простые и могут осуществляться самостоятельно. Если же был построен ленточный или кирпичный фундамент, то он практически не нуждается в дополнительной обработке.
Одним из способов обработки можно считать гидроизоляцию. Сегодня для таких целей используют рубероид или жидкие растворы на основе битума или других нефтепродуктов.
Полезные советы и рекомендации
Монтаж фундамента под теплицы является обязательным, так как от этого зависит качество и срок службы всего сооружения. При возведении такой конструкции следует придерживаться нескольких простых советов, которые приведены ниже.
Обязательно следует контролировать геометрическую форму фундамента. Если здание прямоугольное, то тогда нужно измерить диагонали – они должны быть равны.
Нужно учитывать структуру почвы и уровень грунтовых вод. Если грунт очень подвижный, тогда желательно сооружать винтовые основания, которые не будут зависеть от этих факторов.
Высота фундамента над поверхностью должна составлять 1/3 от общего значения.
Правильно построенное основание – это половина успеха. Поэтому нужно использовать для тепличных фундаментов только качественные материалы и соблюдать технологии монтажа.
О том, как правильно сделать фундамент для теплицы, смотрите в следующем видео.
Общество теплиц Икалуит | Самая северная оранжерея Канады, управляемая обществом!
15 мая 2020
Размещено ICGS в рубрике Без категории Оставить комментарий
Привет, Икалуит! Наступил вегетационный период, и в общественной теплице что-то происходит! Из-за ограничений сбора COVID нам пришлось пересмотреть наш подход к волонтерам. В настоящее время мы не проводим общественных дней открытых дверей и / или рабочих пчел. Посадили рассаду, и произведенная еда будет использоваться в Продовольственном центре.
Яркая весенняя погода выдалась отличная, и в теплице становится жарко! При этом мы ищем несколько человек, которые заинтересованы в помощи, в основном с контролем температуры и поливом. Если вы заинтересованы, свяжитесь с нами! Либо через нашу страницу в Facebook, либо по электронной почте [email protected], с указанием вашей доступности и количества времени, которое вы хотите выделить.
В общественной теплице есть перчатки для волонтеров, и они будут координировать, когда люди находятся в теплице, чтобы соблюдать ограничения COVID.
16 мая 2018
Размещено ICGS в рубрике Без категории Оставить комментарий
…. Пора снова начать расти !!
Присоединяйтесь к Обществу теплиц общины Икалуит на нашем Ежегодном общем собрании в субботу, 26 мая, в 11:00 в теплице. Мы рассмотрим нашу деятельность за прошлый год, обсудим идеи на этот год и выберем новый совет директоров. Если вам интересно узнать больше о деятельности Общества, вы хотите посмотреть оранжерею и / или хотите присоединиться к совету директоров (есть вакансии!), Пожалуйста, выходите !!
17 февраля 2018 г.
Размещено ICGS в рубрике Без категории Оставить комментарий
Выражаем особую благодарность всем, кто пришел и поддержал оранжерею через пустяки.В осенний сезон мы заработали более 1500 долларов !! Эти средства пойдут на покупку семян, дополнительных башен для выращивания и другого оборудования на следующее лето!
Зимний сезон мелочей уже в самом разгаре. Посетите нашу страницу в Facebook https://m.facebook.com/IqaluitGreenhouse/ для получения дополнительной информации!
18 января 2018
Размещено ICGS в рубрике Без категории Оставить комментарий
Общество теплиц Икалуита недавно стало получателем средств Канады 150 в рамках партнерства с Tree Canada и Канадской национальной железной дорогой.Эта программа финансирования предусматривает посадку деревьев по всей стране в честь 150 годовщины со дня рождения Канады. Что ж, сразу же легко заметить, что в Нунавуте нет деревьев, и у нас нет железной дороги, но у нас есть сообщество, которое прилагает усилия для выращивания местных продуктов и пропаганды здорового образа жизни!
Нам посчастливилось пригласить Джеральдин Хайленд из Tree Canada в Икалуит, чтобы узнать больше о теплице и наших партнерских отношениях со школами по выращиванию урожая 12 месяцев в году.На собрании старшей школы была сделана презентация, в которой подчеркивалось, что эти средства пойдут на покупку большего количества гидропонных башен, которые будут разделены между школами и теплицей. (Это первый год, когда башни использовались в теплице летом и в школах в течение учебного года). В честь этого партнерства в теплице будет установлена мемориальная доска.
Мы благодарим Джеральдин, Tree Canada и CN за их вклад и с нетерпением ждем возможности установить и расширить эти башни!
Для получения дополнительной информации об этом или любых других мероприятиях, волонтерстве или финансовом пожертвовании, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте , , instagram или facebook !
7 января 2018
Размещено ICGS в рубрике Без категории Оставить комментарий
Этот пост определенно ОЧЕНЬ поздно, но лучше, чем никогда! Мы хотели бы от всей души поблагодарить наших замечательных волонтеров, которые поливали все лето и поддерживали в теплице пышный и зеленый вид.Благодарим:
Синди Ренни
Эми Кларк
Роуз, Брайан и Габриэль Галия
Жан и Райэль Симпсон
Николь и Роланд Джайлз
Посмотрите несколько боевых снимков нашей поливочной бригады. Единственное, о чем мы сожалеем: что не попали в групповой выстрел в конце сезона! В следующем году точно!
5 октября 2017 г.
Размещено ICGS в рубрике Без категории Оставить комментарий
Мы знаем, что продолжаем приглашать вас на нашу последнюю рабочую вечеринку, но это действительно наша последняя! Приходите в четверг 5 октября в 5:30, чтобы помочь нам подготовить теплицу к осенней распродаже поделок (которая состоится в субботу 12-4!).Мы будем устанавливать демонстрационную гидропонную башню, так что, если у вас не было возможности увидеть этих малышек в действии, приходите посмотреть!
Теплый пол | Коммерческие тепличные конструкции | Системное проектирование
Подогрев пола в теплицах становится все более популярным в последние десятилетия из-за значительных преимуществ, которые теплые полы могут иметь для тепличных культур. Тепло в полу желательно, потому что оно противодействует потерям тепла, которые происходят от холодной бетонной поверхности в теплице; он также незаметен, поскольку находится под поверхностью роста.
Полы наводнения
Используя бетонный пол как лучистую поверхность, тепло излучается от пола в теплицу и непосредственно к растениям, а также нагревает воду для полива, чтобы избежать шока корней. Непосредственный контакт корневой зоны с теплым полом обеспечивает максимальный контроль температуры почвы и растений, что приводит к равномерной температуре и равномерному росту урожая.
Преимущества водяного теплого пола
Зоны нагрева можно разделить для индивидуального климат-контроля для разных культур
Лучше всего для равномерного нагрева всего урожая
Бетонный пол с подогревом сокращает образование конденсата на крыше из многослойного материала, что позволяет большему количеству солнечной энергии проходить через пол из полиуретана, сохраняя энергию
Общие преимущества полов
Увеличивает площадь выращивания за счет устранения необходимости в проходах, больше растений на квадратный фут
Длительный срок службы — длится столько же, сколько и конструкция
Возможности экономии рабочей силы, использование конвейеров, разбивочных машин, вилочных погрузчиков, подача тележек прямо на зону выращивания
Пустые места, если они не используются, можно использовать как складские помещения или рабочие места под заказ
В тепле земли
Если требуется прямой нагрев питательной среды, мы можем изготовить на заказ гибкие полиэтиленовые трубы, которые можно закапывать прямо в грядки.
Этот трубопровод устойчив к ультрафиолетовому излучению, химическим веществам и низким температурам. Вместо засыпки бетоном для защиты трубы используется слой мелкого гравия.
Так же, как и в случае полов с затоплением, нагревание корневой зоны приводит к равномерной температуре и равномерному росту растений. Команда дизайнеров Niagrow использует петли из полиэтиленовых труб диаметром 25 мм в земле для отопления полов. Петли подключаются к стальным распределительным магистралям горячего водоснабжения и обратной воды более холодного типа.Стальные распределительные линии подключены к магистральному трубопроводу, по которому поступает горячая вода из центральной котельной системы.
Эти системы разработаны с учетом потребностей сельскохозяйственных культур; из-за непосредственной близости нагревательной трубы к корням растений используется более низкая температура нагрева, чтобы обеспечить равномерную температуру во всей зоне выращивания.
Теплица
Дом
COVID-19
Классическое ядро
Обзор
COVID-19
Грамматика
Логика
Риторика
Особенные события
Театральная касса
Факультативы
Обзор
Каталог курсов
График выбора
Постановка на учет
Календарь 2020-21
Помощь и надежда
Обзор
О СОИ
О IPP
Процесс
Финансовая информация
График
Постановка на учет
Около
Оранжерейная семья есть…
Миссия и культура
Факультет
Администрация
совет директоров
Заявление веры
парниковый эффект | Определение, диаграмма, причины и факты
Парниковый эффект , потепление поверхности Земли и тропосферы (нижнего слоя атмосферы), вызванное присутствием в воздухе водяного пара, углекислого газа, метана и некоторых других газов. .Из этих газов, известных как парниковые газы, водяной пар оказывает наибольшее влияние.
парниковый эффект на Земле
Парниковый эффект на Земле. Часть поступающего солнечного света отражается атмосферой и поверхностью Земли, но большая часть поглощается поверхностью, которая нагревается. Инфракрасное (ИК) излучение излучается с поверхности. Часть ИК-излучения уходит в космос, но часть поглощается парниковыми газами атмосферы (особенно водяным паром, углекислым газом и метаном) и переизлучается во всех направлениях, часть в космос, а часть обратно на поверхность, где еще больше нагревает поверхность и нижняя атмосфера.
Encyclopædia Britannica, Inc.
Подробнее по этой теме
гидросфера: накопление парниковых газов
Одна проблема, вызванная деятельностью человека и определенно влияющая на гидросферу во всем мире, — это проблема парниковых газов …
Происхождение термина парниковый эффект неясно. Французского математика Жозефа Фурье иногда называют первым, кто придумал термин парниковый эффект , основываясь на его заключении 1824 года о том, что атмосфера Земли функционирует аналогично «горячему ящику», то есть гелиотермометру (изолированный деревянный ящик с крышкой изготовлен из прозрачного стекла), разработанный швейцарским физиком Горацием Бенедиктом де Соссюром, который предотвращал смешивание холодного воздуха с теплым.Фурье, однако, не использовал термин парниковый эффект и не считал, что атмосферные газы поддерживают тепло на Земле. Шведскому физику и физическому химику Сванте Аррениусу приписывают происхождение этого термина в 1896 году, когда он опубликовал первую правдоподобную климатическую модель, которая объяснила, как газы в атмосфере Земли удерживают тепло. Аррениус впервые обращается к этой «тепличной теории» атмосферы, которая позже будет известна как парниковый эффект, в своей работе « Worlds in the Making » (1903).
Изучите причины парникового эффекта и его важность
Парниковый эффект вызывается атмосферным накоплением в атмосфере таких газов, как двуокись углерода и метан, которые содержат часть тепла, излучаемого поверхностью Земли.
Атмосфера позволяет большей части видимого света от Солнца проходить и достигать поверхности Земли.Поскольку поверхность Земли нагревается солнечным светом, она излучает часть этой энергии обратно в космос в виде инфракрасного излучения. Это излучение, в отличие от видимого света, имеет тенденцию поглощаться парниковыми газами в атмосфере, повышая ее температуру. Нагретая атмосфера, в свою очередь, излучает инфракрасное излучение обратно к поверхности Земли. (Несмотря на название, парниковый эффект отличается от потепления в теплице, где стеклянные панели пропускают видимый солнечный свет, но удерживают тепло внутри здания, задерживая теплый воздух.)
Без нагрева, вызванного парниковым эффектом, средняя температура поверхности Земли была бы всего около –18 ° C (0 ° F). На Венере очень высокая концентрация углекислого газа в атмосфере вызывает сильный парниковый эффект, в результате чего температура поверхности достигает 450 ° C (840 ° F).
Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 с вашей подпиской. Подпишитесь сегодня Изучение влияния увеличения концентрации углекислого газа на атмосферу Земли и растительный мир
Обзор роли парниковых газов в изменении климата Земли.
Encyclopædia Britannica, Inc. Посмотреть все видео для этой статьи
Хотя парниковый эффект является естественным явлением, возможно, что этот эффект может быть усилен выбросом парниковых газов в атмосферу в результате деятельности человека. С начала промышленной революции до конца 20 века количество углекислого газа в атмосфере увеличилось примерно на 30 процентов, а количество метана — более чем вдвое.Ряд ученых предсказали, что связанное с деятельностью человека увеличение содержания углекислого газа и других парниковых газов в атмосфере может привести к концу 21 века к повышению средней глобальной температуры на 3–4 ° C (5,4–7,2 ° F) относительно к среднему показателю 1986–2005 гг.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона
Ленточный фундамент мелкого заложения – наиболее популярная конструкция в индивидуальном строительстве: для закладки достаточно траншеи глубиной 70 см, а работы можно выполнить собственными руками.
Самое главное преимущество конструкции – простота и надежность.
Работа по закладке фундамента, конечно же, требует физических усилий. Но примерно столько же труда нужно потратить на сооружение садовой дорожки. Постройка бетонной ленты в одиночку – не героизм: так считают опытные дачники.
Материалы для строительства – щебень и песок – в прямом смысле лежат под ногами. Их несложно и купить – уровень цен на природные минералы невысок.
Универсальность монолитных железобетонных лент доказана практикой: на этих основаниях возведены и тяжелые кирпичные особняки, и легкие дощатые сарайчики.
Строить такие ленточные фундаменты можно, практически, на всех видах грунтов – на ракушечниках, песчаниках, супесях и суглинках. На глинистых и лессовых землях МЗЛФ также стоят десятилетиями. Табу – торфяники: здесь устанавливать подобные конструкции запрещено.
Опыт показал, что МЗЛФ под дом из газобетона не требует дорогостоящих геологических изысканий: заранее известно, что бетонное основание будет надежно удерживать строение на самых ненадежных земляных грунтах – сминаемых, пучинистых, и, вдобавок, в промерзающем слое.
При этом конструкция проверена десятилетиями. С момента, когда власть разрешила горожанам строить садовые домики, каждый дачник хотя бы раз принимал участие в закладке МЗЛФ. Опыт оказался удачным – практически все коттеджи простояли более 50 лет.
Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор
Зачем же тратить деньги на геологические исследования, если заранее известно, что лента отлично работает на всех грунтах, кроме торфяников? Как оказалось, все дело в технологии. Главное – нужно соблюсти все нормативные требования к устройству фундамента.
Лента – замкнутый контур, проходящий под несущими стенами здания. Фундамент в плане повторяет периметр дома, Противоположные стороны соединены перемычками.
Постелью для малозаглубленного фундамента служит песчаная подушка толщиной 20–30 см, уложенная на дно траншеи. Важность песчаной подсыпки сложно переоценить:
Подушка является демпфером – амортизирующей прокладкой между бетоном и грунтом.
Подушка – выравнивающий слой. обеспечивает горизонтальное положение пятке фундамента.
Песок – непучинистый грунт, поэтому постель воспринимает и нивелирует все нагрузки, связанные с выталкиванием ленты вверх, на поверхность.
Ленточный фундамент – это бетонная призма, монолит: ее глубина заложения под газобетон составляет 700–800 мм. Три четверти бетона находится в грунте, т.е. ниже нулевой отметки. Над поверхностью почвы призма выступает на 200–300 мм.
Жесткость конструкции обеспечивает объемный сетчатый каркас из стальной арматуры и проволок.
С обеих сторон призмы устраивается песчаная отсыпка. Это слой песка, высота которого равна подземной части бетонной ленты, а ширина – 10–20 см. Назначение у боковой отсыпки – то же, что и у подушки: защита монолитной призмы от давления промерзшего грунта зимой.
По наружному краю ленты делают отмостку – цементированную дорожку, примыкающую к фундаменту и защищающую его от поверхностной влаги.
На верхней горизонтальной поверхности призмы устраивают гидроизоляционную защиту от капиллярной влаги. Это – обязательный элемент, им нельзя пренебрегать. Все минеральные материалы, а газобетон – в особенной степени, активно впитывают воду. Во время эксплуатации здания из-за повышенной температуры стен происходит инфильтрация почвенной влаги. Вода по капиллярам кирпича или бетона способна подниматься на высоту 11 м. В итоге, владелец дома будет жить во влажных помещениях.
Если грунты под зданием насыщены подземными водами, стенки бетонного монолита следует также защитить: для этого по внешнему контуру устраивают отсечную вертикальную гидроизоляцию.
Конструкционным продолжением фундамента может быть цоколь. Это кирпичная стенка, на которую впоследствии будут уложены полы первого этажа.
Главное требование – достаточная несущая способность. Монолитная бетонная призма обязана удерживать в неподвижном положение каждый элемента здания. Несущая способность зависит от ширины и глубины фундамента, а также от типа грунта.
При расчете статистической нагруки следует учесть две группы факторов:
массу дома – вес оштукатуренной стеновой конструкции с перекрытиями, полами, кровлей;
полезную массу – вес предметов обстановки, бытовой техники и всех обитателей.
Толщина стенок бетонной ленты обычно выбирается равной сечению стен здания. СНиПы разрешают уменьшить толщину призмы на 25%. Однако уменьшение не должно идти во вред прочности. Глубина залегания фундамента, качество армирования должны обеспечить уровень несущих характеристик.
Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор
Фундамент с уменьшенной стенкой необходимо утеплить. В качестве теплоизолятора можно применять экструдированный пенополистирол: в Московской области толщина изоляции должна быть не менее 80 мм.
К основаниям газобетонных домов предъявляются повышенные требования: ведь газобетон очень чувствителен к изгибающим нагрузкам. Такие нагрузки могут возникнуть под боковым воздействием грунта при пучении.
Чтобы максимально избежать рисков, МЗЛФ для таких домов делают с увеличенным основанием. Это значит, что пятка ленты должна быть шире ее вершины. Добиваются этого одним из двух способов:
бетонному основанию придают форму усеченной пирамиды;
при подготовке траншеи для пятки устанавливают дополнительную опалубку – с более широким интервалом.
Методология расчета заключается в следующем.
На первом этапе следует удостовериться в типе грунта на участке строительства. Эта задача может оказаться не из простых. Если строить предстоит в степном регионе, то с большой вероятностью грунт в зоне строительства будет похож на грунты по соседству.
Если же стройка ведется на плоскогорье или равнинной местности, возможны сюрпризы: несмотря на миниатюрные размеры участка, на нем может оказаться множество типов грунтов. И некоторые из них могут обладать уменьшенной несущей способностью. Поэтому, застройщик обязан провести тщательное обследование земельного участка.
Определяют удельную несущую способность грунта – предельный вес на 1 кв. метр.
Вычисляют полную нагрузку дома – вес всех элементов, в т. ч: фундамента, стен, плит, обрешетки и черепицы, а так же вес полезных предметов, которые будут находиться в помещениях.
Вычисляют общую площадь пятки бетонной ленты.
Находят отношение величин полной нагрузки и площади основания.
Сравнивают полученное значение со справочным показателем.
На основании анализа принимают решение – усилить или, может быть, ослабить конструкцию фундамента.
Геологическое обследование участка.
До начала строительства следует выяснить – на грунте какого типа будет стоять наш дом. Для этого мы бурим 2–3 шурфа глубиной около 1,5 м, и проводим анализ – из грунта скатываем шарик и пытаемся расплющить его.
Допустим, у нас получился плоский блинчик с ровными – без трещин, краями. Делаем вывод о том, что на нашем участке преобладает глинистый грунт.
Это означает:
вода с участка плохо уходит;
возможно подтопление фундамента вешними водами и осенними ручьями;
при намокании грунт набухает;
замерзшая глина в зимний период расширяется в объеме и пытается приподнять здание;
весной почва оседает неравномерно – возможно, что фундамент будет испытывать значительные нагрузки на изгиб;
несущая способность глины – составляет 10 т/м2.
Разработка проекта.
Принимаем решение: для возведения дома выбираем малозаглубленный ленточный фундамент, устроенный на песчаной подушке.
Стенки бетонной призмы утеплим. Такая конструкция обеспечит устойчивость всех элементов здания.
На этом этапе:
чертим эскиз фундамента и проставляем минимально-допустимые размеры подушки, ленты, боковой подсыпки и отмостки;
рассчитываем удельное давление фундамента на грунт: оно должно быть меньше несущей способности глины. При необходимости, корректируем начальные параметры.
Планировка участка и планирование работ.
Планирование включает:
составление графика выполнения работ;
формирование сводных перечней (ведомостей) необходимых приспособлений, механизмов, инструментов и материалов;
написание техпроцесса с примерным перечнем привлекаемых специалистов и помощников.
Планировка – это разметка участка и выравнивание поверхности, подготовка ее к строительству.
Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор
Участок размечают при помощи рулетки. Направления трассировки обозначают тесьмой, натянутой на забитые в землю колья.
Главное при разметке – обеспечить параллельность сторон, т.е. прямизну углов. Есть два простых способа, позволяющих начертить прямые углы без транспортиров, буссолей или теодолитов, и даже без рулетки:
Измерить диагонали. Диагонали классического параллелограмма равны и пересекаются друг с другом на середине.
Воспользоваться законом «египетского треугольника». Если у треугольника стороны равняются, соответственно, 3; 4. и 5 мерных единиц (отрезков), то у данного треугольника один угол прямой и два катета перпендикулярны друг другу. Способ интересен тем, что для контроля можно воспользоваться простой рейкой или бечевкой, с равномерно повязанными 12-ю узлами.
Подготовка траншеи.
Ровик выкапывают по периметру внешних стен и под несущими внутренними простенками.
Ширину траншеи подбирают на 10 см большей, чем толщина стены. Этот запас предназначен для монтажа утеплителя. Так как СНиПом допускается свес газоблоков на 25% ширины, то для стены 380 мм ровик можно сделать 400 мм – 30 см займет бетон и 10 см – ЭППС.
Глубина траншеи определяется по сумме предполагаемой высоты ленты (в нашем случае 70 см) и высоты песчаной подушки – 30см.
При определении тех или иных габаритов ленты (и траншеи) следует учитывать общую площадь фундамента: платформа должна обеспечить достаточное сопротивление давлению дома.
Установка опалубки.
Существуют специальные конструкции, оснащенные винтовыми зажимами, эксцентриками и прочими видами замков. Если под рукой таковых не оказалось, можно соорудить опалубку из досок.
Главное требование к стенкам ограждения – их тщательная фиксация. Доски скрепляют между собой перемычками через каждые полметра. С внешних сторон устанавливают подпирающие колья.
Устройство песчаной подушки.
Для подсыпки выбирают чистый песок без глинистых фракций. Укладывают основание в три приема – слоями по 10 см. Каждый слой увлажняют и утрамбовывают.
Укладка арматуры.
Армирующая обвязочная конструкция состоит из нижнего и верхнего контуров. Каждый контур состоит из пары стальных ниток, отстоящих от края ленты внутрь на 50 мм. Их обычно делают с стержней диаметром 12 мм.
С интервалом 200–400 мм стержни перевязывают между собой попарно проволокой сечением 4–6 мм. Связи должны быть и горизонтальными, и вертикальными.
Если вы не используете арматуру с маркой С, сваривать соединения нельзя – следует применять скрутки из вязальной проволоки.
По внешнему краю траншеи настилаем гидроизоляционную пленку, и следом укладываем экструдированный пенополистирол – утепляющий слой. Плиты крепим к доскам опалубки гвоздями.
Заливка бетона. Вся операция проводится в один прием. В процессе заполнения формы жидкий раствор уплотняют ломами – убирают пустоты. После окончания заливки бетонный слой вибрируют.
Через месяц на верхней поверхности бетонной призмы укладывают слой гидроизолирующей пленки.
В этот же период устраивают отмостку с горизонтальной изоляцией. Для этого вдоль ленты, по ее наружному краю на ширину 1 м выкапывают траншею. Глубина ямы – 30 см. В траншею укладывают последовательно:
слой песка высотой 5 см,
слой гравия высотой 5 см,
утеплитель толщиной 5 см,
сетку с ячейками 5 мм,
слой ЦПР толщиной 5 см.
На этом работы по укладке фундамента окончены.
Судя по отзывам владельцев частных домов, МЗЛФ на протяжении 50 лет активно использовался для возведения дачных коттеджей и индивидуальных особняков в сельской местности. Это одноэтажные здания со стенами в полтора-два кирпича. Практически все они эксплуатируются до сих пор. Мнение жителей и дачников об этой конструкции – только положительные.
Дома из железобетона – полутораэтажные. Но их масса примерно та же, что и у кирпичных домов, построенных в прошлом веке: ведь удельный вес газоблоков в 3–4 раза меньше, чем у глины. Таким образом, основываясь на отзывах, формируем собственное мнение: мелкозаглубленный ленточный фундамент отлично подходит для дома из газобетона – это надежное, долговечное основание.
Мелкозаглубленый ленточный фундамент. Лишь бы не треснул!
Мелкозаглубленный ленточный фундамент часто сооружается при строительстве домов из дерева (бревенчатые, брусовые, каркасно-щитовые), из различных ячеистых бетонов (пенобетон, газосиликатные блоки и т.п.) и при облегчённой кирпичной кладке. На таких фундаментах можно возводить дома высотой до 3-х этажей. Экономия при этом достигается очень ощутимая.
По сути мелкозаглубленный фундамент — это тоже самое, что и ленточный, но только он располагается на не большой глубине (много выше глубины промерзания грунта). Основной принцип его работы можно описать так: при морозном пучении грунта мелкозаглубленная лента, являясь как-бы жёсткой армированной рамой, равномерно поднимается и опускается вместе с домом со сменой времён года. Так как смещения равномерные, поэтому фундамент не разрушается.
Для того чтобы мелкозаглубленный ленточный фундамент работал именно таким образом, нужно строго соблюдать технологию его строительства. Отступления от технологии быстро приведут к растрескиванию ленты, а это чревато очень неприятными последствиями для Вашего дома.
Информации, посвящённой строительству мелкозаглубленных ленточных фундаментов, сейчас можно найти очень много, особенно в интернете. Причём разные источники часто указывают разные конструктивные размеры ленты (глубина траншеи, толщина песчаной подушки, ширина и высота самой ленты т.д.). Аргументы у всех разные и можно просто растеряться.
Сам я уже более семи лет при расчёте мелкозаглубленного фундамента пользуюсь небольшой книгой «Не зарывайте фундаменты в глубь» . Её автор — Владимир Степанович Сажин является доктором технических наук, профессором, Заслуженным строителем Российской Федерации, членом Российского национального и международного общества по механике грунтов и фундаментостроению — одним из ведущих специалистов страны в области фундаментостроения. Я думаю такому источнику полностью можно доверять, по крайней мере ни один из построенных нашей бригадой фундаментов трещин пока не дал.
На какую глубину и какой ширины выкопать траншею? Какой толщины сделать песчаную подушку? Какой высоты заливать бетонную ленту? Сколько и каким диаметром нужно использовать арматуры для вязания каркаса? На все эти вопросы я сейчас отвечать не стану. Ответы Вы легко найдёте введя в поисковике название пособия — «Не зарывайте фундаменты в глубь«. Вся информация представлена в виде удобных таблиц и рисунков, любой сможет разобраться. Плагиатом заниматься я не стану, расскажу только о некоторых моментах, которые нужно учитывать при сооружении фундамента.
В первую очередь нужно отметить, что мелкозаглубленные фундаменты очень важно защитить от воды (атмосферные осадки, талые воды). Обязательно надо сделать планировку участка застройки с уклоном от фундамента не менее 0,03 (т.е. 3 см на 1 метр). Если вы подсыпаете грунт обязательно его послойно уплотнять. Воду стекающую по водостокам с крыши необходимо также подальше отводить от фундамента. Желательно сразу после заливки фундамента сделать отмостку или хотябы так называемый «глиняный замок» (отмостка из перемятой глины).
Песчаная подушка играет важную роль при работе мелкозаглубленного фундамента. Именно благодаря ей пучинистые нагрузки распределяются на всю ленту равномерно и фундамент из-за этого не работает на излом, а равномерно поднимается и опускается. Чтобы песок со временем не заиливался и не потерял свои свойства необходимо стенки и дно траншеи устилать гидроизоляцией (например, обычный рубероид).
Для заливки фундамента мы по возможности стараемся использовать готовый бетон (привезённый с завода). Также для работы берём в аренду вибратор для бетона. Проштыковать весь фундамент в ручную — довольно трудоёмкая операция. Если всё же приходится мешать бетон самостоятельно, я просто собираю как можно больше людей, по возможности несколько бетономешалок или растворных банок, чтобы залить фундамент как можно быстрее и он не засыхал слоями.
Так как лента имеет небольшие ширину и высоту, то следует уделять особое внимание качеству бетона. Легкомысленное отношение здесь чревато. После заливки фундамент накрываем плёнкой, для предотвращения появления трещин.
Не допускается мелкозаглубленный фундамент оставлять ненагруженным на зиму. То есть стопу и крышу необходимо постоить в этот же сезон, что и фундамент. Если по какой либо причине сделать это не удаётся надо на зиму защитить его от промерзания (например. укрыть соломой, шлаком, опилками и т.п.)
И последний момент: в пособии «Не зарывайте фундаменты в глубь» описан ряд мер для уменьшения глубины промерзания грунта в зоне вокруг фундамента, что приводит к уменьшению пучинистости. Это такие мероприятия как: задернение участка и посадка кустарников, которые аккумулируют отложения снега, сооружение керамзитной подушки под отмосткой толщиной 20-30 см.
Мы в последнее время для этих целей используем экструдированный пенополистирол. Этот материал мы закладываем под отмостку по всему периметру дома на ширину не менее 1 метра. Применять обычный пенопласт нет смысла. Со временем он набирает воду и теряет свои теплоизолирующие свойства. Небольшое видео по поводу этой процедуры смотрите ниже.
СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
Рулонная гидроизоляция фундамента.
Монолитная бетонная плита как основание фундамента из блоков ФБС.
Разметка участка под строительство.
Как произвести утепление фундамента более эффективно.
Фундаменты. Основные типы, их применение и технология возведения.
Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!
Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и… Читать далее
Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее
Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками
Содержание статьи:
Мелкозаглубленный ленточный фундамент – это разновидность ленточного основания, лента которого возводиться ниже нулевого уровня грунта на 0,3 – 0,7 м. Применяется для не тяжелых построек, возводимых на любых грунтах. Строительство (МЗФЛ) отличается от остальных типов, минимальными финансовыми вложениями и затратами физических усилий.
Статья расскажет о том, как построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками по инструкции от опытных строителей. О преимуществах и недостатках. На каких грунтах используют и как рассчитать МЗФЛ для своего проекта.
Особенности конструкции основания мелкого заложения
Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента:
Грунт.
Песчано-гравийная подсыпка.
Горизонтальные стержни арматуры.
Вертикальный арматурный каркас.
Бетонная лента.
Рулонная гидроизоляция.
Вертикальная обмазочная гидроизоляция.
Цоколь.
Отмостка
Утеплитель
Стена.
Схема фундамента малого заложения
Таблица №1. Достоинства и недостатки МЗФЛ.
Преимущества
Недостатки
экономичность, расход бетона на 30% ниже, чем при возведении обычного заглубленного ленточного фундамента или основания с монолитной плитой перекрытия
заливка ведется при устойчивых температурах выше +10 С
простота постройки, можно соорудить своими руками без привлечения рабочих и спецтехники
ограниченность применения ввиду небольшой несущей способности
небольшой объем земляных работ – роется узкая траншея глубиной не более 0,7 м
возведение возможно только на ровной поверхности с уклоном не более 5 градусов
маленькая площадь соприкосновения конструкции с грунтом.
отсутствие подвального помещения в доме
Виды ленточных фундаментов мелкого заложения
Монолитный ленточный фундамент
Мелкозаглубленный ленточный фундамент разделяется на три вида:
Монолитно-ленточный — тип основания возводится на ровной поверхности, подходит для непучинистых и слабосыпучих грунтов.
Сборно-ленточный – сочетание блоков и ленты, используют на слабо- и среднесыпучих грунтах.
Комбинированный – сочетание ленты и свай, применяется на склонах и неровных поверхностях. Сваи и буронабивные опоры выравнивают перепад высот. Подходит для средне и сильнопучинистых грунтов.
Область применения (МЗФЛ)
Фундамент мелкого заглубления применяют при строительстве сооружений на слабопучинистых и не пучинистых грунтах с низким содержанием влаги. Это песчаные и супесчаные грунты.
Главным критерием является уровень грунтовых вод. Он должен быть ниже глубины заложения основания на 0,5 м.
Важно! Большая часть глинистых грунтов относятся к средне- и высокопучинистым, поэтому строительство МЗФЛ на этих типах сопровождается проблемами.
Поскольку мелкозаглубленный тип основания находится между незаглубленным и заглублённым, то несущая способность оценивается как средняя.
Применяют технологию МЗФЛ для сооружений:
дачных и каркасных домов;
сооружений из бруса;
хозяйственных построек;
бань;
сараев;
заборов.
Важно! Сооружения из пеноблоков, газоблоков и домов из кирпича, фундамент малого заложения не подойдёт. Его можно использовать в случае комбинирования с другими типами оснований. Например, в сочетании со сваями. Для тяжёлых сооружений подойдёт свайно-ленточный фундамент т.к. увеличивается несущая способность за счёт буронабивных опор. Конструкция должна соответствовать СНиП 2.03.01-84 по прочности и устойчивости к деформациям.
Расчёт мелкозаглубленного фундамента
При расчётах ленточного малозаглублённого фундамента учитывайте следующие особенности:
Глубину заложения подошвы (этот параметр зависит от глубины промерзания грунта).
Обустройство песчано-гравийной подушки.
Установку дренажной системы для отвода подземных вод.
Монтаж отмостки для отвода снега и дождя. Требования к отмостке используйте согласно СНиП 2.02.01–83.
Для расчёта фундамента мелкого заложения, определяем три параметра:
Глубина заложения.
Глубину заложения определяем исходя из документа СН «Основания и фундаменты».
Значения при промерзании грунта:
менее 2м – 50 см;
до 3 м – 75 см;
более 3 м – 100 см.
Ширина ленты зависит от нагрузки сооружения. Для облегчения задачи при расчётах, чтобы не суммировать массу стен, плит перекрытия, крыши и т. д. Берём данные из таблицы №2.
Таблица № 2. Расчетов ширины монолитной ленты.
Материалы стен и перекрытий
Число этажей
Ширина подошвы МЗФЛ, м
Стены из облегченной кирпичной кладки или газобетона с железобетонными перекрытиями
1
0,6
2
0,8
3
1,2
Деревянные каркасные стены с деревянными перекрытиями
1
0,4
2
0,4
3
0,6
Бревенчатые стены с деревянными перекрытиями
1
0,3
2
0,4
3
0,6
Стены из бруса с деревянными перекрытиями
1
0,2
2
0,3
3
0,4
Высота над уровнем земли.
Для сохранения устойчивости и несущей способности фундамента, высота над уровнем земли должна быть равна ширине.
Полы в доме будут защищены от сырости и холода лучше, при большем расстоянии ленты над землёй.
Расчеты ленточного малозаглублённого фундамента на пучинистых грунтах
Строительство дома или постройки на пучинистых грунтах требуют сложных расчётов. Они нужны для определения деформации пучения. В этом случае, лучше обратиться к специалистам.
Таблица №3. Расчёты МЗФЛ на пучинистых грунтах.
Наименование и степень пучинистости грунтов
Число этажей
Ширина поошвы фундамента b, м отапл/неотапл. помещений
Толщина подушки t, м отапл/неотапл. помещений
Вариант конструкции фундамента
Вариант армирования (указано минимальное значение)
глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные – среднепусинистые
1
0,3 / 0,2
0,6 / 0,7
г.
3
2
0,3 / 0,2
0,5 / 0,6
г.
3
3
0,3 / 0,2
0,4 / 0,5
г.
3
глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные – сильнопучинистые
1
0,3 / 0,2
0,7 / 0,8
г.
4
2
0,3 / 0,2
0,6 / 0,7
г.
4
3
0,3 / 0,2
0,5 / 0,6
г.
4
Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция технологии строительства (МЗЛФ)
Разметка и земляные работы
Разметка мелкозаглубленного ленточного фундамента
Перед разметкой, подготавливаем территорию. Расчищаем площадку от мусора и снимаем плодородный слой почвы.
Для разметки понадобиться:
колья;
верёвка или прочная леска.
Далее, определяем первый угол с помощью теодолита или берём за ориентир рядом стоящего здания. Второй угол размечаем на нужном расстоянии в зависимости от проекта и вбиваем колье. Между ними натягиваем верёвку или шнур, это будет наружная поверхность стены.
Остальные стены размечаем относительно первой. Длину стен выставляем согласно вашему проекту. Если сооружение прямоугольное, проводится диагональ между углами, для проверки правильного размещения.
После разметки наружных углов, переходите к внутренним. Расстояние между ними зависит от проекта вашего дома. Для удобства копки траншеи переместите вбитые колья на расстояние 0,5 м от края траншеи.
Для земляных работ понадобиться:
лопата;
тачка (для вывоза лишнего грунта).
Выкапываем траншею глубиной 50–70 см. Ширина зависит от размера основания к значению прибавляем плюс 10 см.
Песчаная, щебёнчатая подложка
Для подушки (подсыпки) на дне траншеи по бокам делаются выемки, которые будут шире ленты основания на 10–15 см. Далее, стелиться геотекстиль на дно траншеи, для предотвращения заливания подушки грунтовыми водами.
Для создания подсыпки существует два способа:
Смесь гравийно-песчаная. Пропорция для приготовления (гравий/песок – 2/3) Толщина подушки составит 20–30 см.
Засыпаем по слоям. Первый – 15–20 см слой крупно фракционного песка, а второй – 20 см мелкого щебня или гравия.
Важно! Для подсыпки, подходят любые нерудные материалы. К примеру, керамзит, доменный шлак и другие.
Опалубка
Опалубка фундамента должна выдерживать нагрузку от бетона. Поэтому чтобы конструкция была прочная. Её сооружают согласно ГОСТ 52086 — из деревянных досок или фанеры толщиной не меньше 3–5 см. Высота конструкции должна быть выше на 7-10 см желаемой конструкции основания.
Конструкция из деревянных щитов заглубляется в подсыпку на 5–7 см с внешней и внутренней стороны. Углы опалубки укрепляются дополнительно, так как основная нагрузка действует на них. А также по периметру укрепляется стойками через 0,5-0,8 м, а внешнюю и наружную стороны скрепляют между собой шпильками. Не забываем устанавливать продухи.
Опадубка фундамента малого заложения
Для установки опалубки понадобиться:
фанера или доска толщиной – 3–5 см;
саморезы;
шпильки и стойки (для укрепления).
Формулы для расчёта пиломатериала для опалубки — найдёте в статье.
Армирование
Армирование МЗФЛ выполняем согласно СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003. Армокаркас создаётся с помощью пространственной вязки для усиления конструкции.
Связывают каркас поверх опалубки или используют специальные подставки. Форму армированный каркас может иметь квадратную или округлую в зависимости от проекта. Рифлёную арматуру А3 класса диаметром 12–14 мм располагают продольно друг другу, связывая между собой проволокой 3–6 мм на расстоянии 40–60 см. На этом же расстоянии устанавливаются стержни арматуры по вертикали. Таким образом, образуется квадрат.
Углы армирующего каркаса соединяются изогнутыми прутами с внешней и внутренней сторон внизу и вверху, пруты связываются отожжённой проволокой.
Готовый армокаркас опускается в опалубку на установленные ранее металлические грибки, которые приподнимают армирующий каркас на 7 см выше земли. Или выполнить стартовую заливку бетона не превышающую 20% от высоты все ленты. Металлическая конструкция не должна касаться стенок опалубки.
Заливка
Бетон заливается в ранее увлаженную опалубку. Это способствует равномерному распределению бетона внутри опалубочной конструкции. Температура при заливке раствора не должна быть меньше +10 С (выше можно).
Заливка ленточного мелкозаглубленного фундамента
Технология заливки мелкозаглубленного ленточного фундамент производится согласно СНИПАМ 3.03.01-87, 2.02.01-83.
Способы укладки бетонного раствора:
Заказываем готовые смеси бетона класса В22,5 — В17,5 на РБУ вашего города. Смесь доставляется к месту строительства в автобетоносмесителях. В случае если к месту заливки подъехать невозможно, то раствор подаётся к опалубке специальным рукавом. Стоимость услуги в таком случае возрастает, плюс дополнительно будет включена оплата простоя АБС.
Приготавливаем раствор самостоятельно. Вариант сэкономит значительное количество денег на закупку бетонной смеси, но в этом случае и качество раствора будет ниже. Замешивая раствор соблюдайте рецепт и добавляйте специальные добавки.
Рецепт! Приготовление бетона классом B15 маркой М200 на 1м3. Пропорция для замешивания в бетономешалке: цемент, песок, щебень — 1 / 3,5 / 5,6 (кг). Добавляем воду на глаз, чтобы образовалась неоднородная масса.
Бетонируем фундамент порциями или слоями. Каждый слой толщиной 20-30 см, без фанатизма не превышаем 40 см. После каждого слоя делаем виброуплотненние 5-10 минут. Чтобы не образовывались пустоты внутри.
После того как вы залили раствор по всей площади, накрываем фундамент плёнкой до затвердевания. Застывшую форму конструкция принимает за 25-30 дней.
Гидроизоляция и утепление
Фундамента малого заложения (МЗФЛ), как и любой другой нуждается в гидроизоляции и утеплении после застывания. Это необходимо для того, чтобы увеличить его долговечность, укрепив структуру за счёт снижения влагонепроницаемости.
Гидроизоляция бывает нескольких типов:
Обмазочная. Ленту обрабатывают битумной или эпоксидной мастикой – это влагонепроницаемый материал.
Рулонная. Обклеиваем ленту со всех сторон рулонными материалами: Бикрост, Технониколь: внешней, внутренней и сверху.
Проникающая. На этапе создания бетонного раствора, добавляют специальную добавку – праймер. Специальные свойства добавки праймер способны уменьшить пористость бетона, при этом снижая его влагопроницаемость.
Совет! Хороший результат показывает комплексный подход. Сочетание проникающей инъекции в раствор с обмазочным или рулонным материалом.
Для утепления мелкозаглубленную ленту обшивают с внешней стороны пеноплексом или экструдированным пенополистиролом. Преимущество материалов в высоком коэффициенте теплосбережения, а также устойчивости к влаге и грызунам. Крепится материал плитами к фундаменту. Утепляют основание вместе с цоколем.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент: устройство и монтаж
Для загородного дома или бани все чаще выбирают мелкозаглубленный ленточный фундамент. Ведь это простая в установке конструкция, которая отличается экономичностью, прочностью и надежностью. Такая основа отлично подходит для строений с подвалом или цокольным этажом. Кроме того, монтаж такой конструкции не требует привлечения спецтехники и большого числа работников, что упрощает строительство и позволяет установить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент широко используют при неоднородном грунте. Он оптимально подходит для разжиженной и глинистой, садовой и лесной почвы. Давайте рассмотрим подробнее устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента и узнаем, чем он отличается от заглубленного типа.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент представляет ленту, которая идет по периметру дома и полностью принимает нагрузку строения. Это практичная и прочная основа с хорошим соотношением цены и качества, монтаж которой однако потребует много времени и сил. Но за счет простоты конструкции фундамент можно легко установить самостоятельно.
Такой тип фундамента подходит для загородного дома из дерева с подвалов или цокольным этажом, для бетонных и кирпичных малоэтажных коттеджей с несложной архитектурой и для строений с тяжелым перекрытием. Часто мелозаглубленный ленточный фундамент выбирают для небольшого загородного дома и бани, крупного гаража и хозяйственного блока, дачной бытовки и летней кухни. Много интересных загородных проектов вы найдете по ссылке http://marisrub.ru/proekts/all-proekts.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент располагают выше уровня промерзания почвы на глубине около 1-1,5 метров. Это более эффективный, экономичный и простой вариант в отличие от заглубленной конструкции. Заглубленный фундамент используют для строительства дома с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом.
Преимущества
Недостатки
Легкий монтаж не требует глубокого котлована применения спецтехники, фундамент можно сделать и установить самостоятельно
Нельзя строить на земле с высоким уровнем грунтовых вод без обустройства дренажной системы
Выдерживает высокие нагрузки, прочный и долговечный, оптимально подходит для каркасных и деревянных загородных домов и бань
Не подходит для высоких, многоэтажных и тяжелых домов
Возможность сделать подвал и утепленный цокольный этаж
Недостаточная прочность построек при пучинистом грунте
Широкий выбор материалов и технологий для устройства (бетонный, монолитный, блочный и др. тип)
Нельзя оставлять ненагруженным на зиму
Обойдется в 2-3 раза дешевле заглубленного типа или плитного фундамента
Стоит дороже свайного фундамента
Уменьшает глубину промерзания почвы, подходит для сыпучего и влажного грунта, глинистой и разжиженной земли
Нельзя устанавливать на промерзшем грунте, фундамент трескается и лопается
Виды мелкозаглубленного ленточного фундамента
Монолитный фундамент с бетонной заливкой — самый доступный и оперативный способ установки. Такой тип изготавливают и заливают непосредственно на строительной площадки. Он отличается долговечностью, высокой прочностью и надежностью, поэтому легко прослужит 100-150 лет. Но чтобы сделать и установить монолитный фундамент, потребуется армирование и опалубка, соблюдение температурного режима и строгая последовательность технологии сборки;
Сборный тип состоит из железобетонных блоков, которые изготавливают на заводе. Блоки закрепляют при помощи раствора и строительной проволоки. Такой фундамент отличается быстрой установкой, возможностью монтажа зимой и более дорогой стоимостью, чем монолитный. При этом прослужит он 50-75 лет, а при неправильной сборке блоки будут не плотно сопрягаться друг с другом, что приведет к протеканию и затоплению;
Комбинированная конструкция предполагает сочетание различных видов конструкций. К таким типам относят столбчато-ленточный, ленточный на сваях, ленточный с монолитной подушкой и другие. Технология закладки такой основы отличается сложностью и применяется только, если существует угроза разрушения конструкции. Комбинированный фундамент используют на сложном рельефе со склонами и холмами, а также на подвижном и глубоко промерзающем грунте;
Кирпичный вариант представляет стандартную кладку из кирпича, которая подходит для сухого грунта, но требует дополнительной защиты от влаги при помощи гидроизоляционных материалов. Он отличается быстрым и легким монтажом, однако срок службы составляет всего 30-50 лет;
Бутовая основа выполняется из песчаника, известняка или другого крупного бутового камня. При обустройстве важно правильно подобрать камни по форме и размеру. Образовавшиеся промежутки между материалами заполняют цементным раствором. Это самая прочная и надежная конструкция, которая отличается трудоемкой и сложной технологией монтажа. Она требует много времени и большое количество строительных материалов.
Монтаж мелкозаглубленного фундамента
Перед установкой любого типа фундамента, важно сделать анализ грунта земельного участка и правильно рассчитать конструкцию. Учтите, что неправильный выбор типа фундамента и ошибки в расчетах повысят расходы на монтаж и уменьшат эксплуатационный срок конструкции. В результате подвал будет топить, а стены дома и вовсе могут перекоситься. Чтобы не допустить подобных проблем, обратитесь к профессионалам!
Затем земельный участок очищают от мусора выполняют разметку при помощи колышков и веревки. Для более точных результатов можно использовать лазерные нивелиры. При помощи отвеса отмечают углы и тщательно проверяют на ровность. Учтите, что делают разметку и внешних, и вертикальных стен на расстоянии 40 сантиметров друг от друга. По разметке роют котлован глубиной 50-70 сантиметров и разравнивают. Причем копать начинают с самой низкой точки земельного участка.
На дно котлована укладывают песчаную подушку с гравием высотой 15-20 сантиметров и тщательно трамбуют слой, а сверху кладут гидроизоляционную пленку или текстиль. После чего делают деревянную опалубку из досок, брусков, фанеры и других подручных материалов. Затем в опалубке прокладывают армированную решетку. Если фундамент выше 30 сантиметров, сетку укладывают в два слоя.
Армирование фундамента делают из стальной арматуры, которую скрепляют в виде квадратных или прямоугольных ячеек со сторонами 30-40 сантиметров. Скреплять арматуру можно только при помощи проволоки. Нельзя использовать сварочный аппарат, так как места сварки подвержены сильной коррозии!
После опалубки и армирования проводят коммуникационные системы и вентиляцию. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.
Монтаж сборного ленточного фундамента из блоков не требует установки опалубки в отличие от монолитного. Сразу делают армирование и выполняют заливку бетоном. Чтобы фундамент стоял долго и надежно, важно правильно выбрать или сделать бетонную смесь.
Заливка фундамента и выбор бетона
Бетон заливают в опалубку или котлован слоями 20-30 сантиметров. Делают это постепенно, но без длительных промежутков. Учтите, что состав каждого слоя должен быть одинаков! После заливки бетон трамбуют и разравнивают. Бетонную смесь можно купить в готовом виде либо сделать самостоятельно.
Чтобы приготовить бетонную смесь, смешивают цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жару — холодную. При минусовой температуре в раствор добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента.
Если вы решили покупать смесь, правильно выбирайте марку. Для строительства загородного дома выбирают бетон не ниже М300 В22.5, для возведения бани, беседки или летней кухни — не ниже М200 В15.
Залитый бетон накрывают пленкой и оставляют сохнуть 20-30 дней, ведь именно в первые 28 дней фундамент набирает основную прочность. В жаркую погоду периодически поливайте бетонную поверхность водой. Только после полного застывания конструкции приступают к возведению стен и строительству дома.
Для повышения прочности и срока службы фундамента, конструкцию утепляют и защищают от негативного воздействия влаги. Кроме того, можно сделать отмостки по периметру дома. Они будут отводить воду во время осадков от стен, что предотвратит появление плесени и отсыревание постройки. Особенно важна такая защита для деревянных строений, ведь древесина наиболее подвержена влиянию окружающей среды.
Чтобы утеплить фундамент, используют полистирольные плиты, которые укладывают снаружи. Кроме того, конструкцию с внешней и внутренней стороны можно засыпать керамзитом толщиной минимум 0,5 метров.
Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства приводит к серьезным проблемам конструкции. Поэтому многие предпочитают обращаться к экспертам.
Мастера компании “МариСруб” проведут исследование грунта на земельном участке, рассчитают объемы расходных материалов и подберут качественную бетонную смесь, надежно и оперативно установят любой тип фундамента, выполнят монтаж коммуникационных систем в частном доме, бане и других строениях.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона
Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона – удачный выбор ввиду экономичности, оптимальной несущей способности, достаточной жесткости и простоты исполнения. Несмотря на то, что данный тип основания для домов из газобетона выбирают довольно часто, до начала работ необходимо очень тщательно все изучить, просчитать, чтобы здание получилось прочным, надежным и долговечным.
Дома из газоблока с каждым днем становятся все более популярными, ведь материал обладает массой преимуществ и некоторыми недостатками, нивелировать которые можно правильным подходом к строительству и определенными технологическими решениями. Главные достоинства газоблока: высокие показатели звуко/теплоизоляции, небольшой вес материала, возможность сэкономить на фундаменте и строительстве, сравнительно невысокая стоимость блоков.
Важно помнить о том, что газобетон боится влаги и достаточно хрупкий, поэтому тип фундамента нужно выбирать правильно, обеспечив максимальную жесткость и минимальные просадки, которые могут стать причиной распространения трещин по стенам. Под дом из газобетона часто выбирают мелкозаглубленный фундамент ленточного типа, что оправдано во многих моментах, но важно учитывать некоторые нюансы.
О чем нужно помнить, выполняя мелкозаглубленный ленточный фундамент:
Исследование грунтов на участке (промерзание, тип, водонасыщение).
Толщина песчаной подушки под основанием.
Необходимость выполнения дренажной системы.
Правильный расчет массы будущего дома.
Выбор глубины закладки основания, высоты и ширины ленты.
Схема армирования конструкции.
Горизонтальная/вертикальная гидроизоляция всей ленты.
Мероприятия по утеплению цоколя и отмостки.
Определение грунта на участке под фундамент
Для того, чтобы правильно выполнить МЗЛФ, необходимо предварительно тщательно изучить грунты. Важны такие параметры, как тип почвы, несущая способность, уровень залегания грунтовых вод, средняя глубина промерзания. Лучше всего до начала создания проекта и строительства заказать проведение инженерно-геологических исследований.
Если же грунты нормальные (что подтверждено фактами), то возможно все исследовать самостоятельно. Для определения свойств грунта и расчетов используют самые разные данные – некоторые из них приведены в таблицах ниже:
Где можно применять мелкозаглубленную ленту
Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа допускается возводить на нормальных грунтах непучинистого и слабопучинистого типа. В противном случае либо заменяют грунт, либо выбирают другой тип конструкции основания.
На торфяниках возводить мелкозаглубленный ленточный фундамент и вовсе запрещено. Не рекомендуется останавливаться на этом варианте и в случае неоднородных слоев почвы, при строительстве на стыках разных типов грунтов, на очень пучинистых, сильно водонасыщенных почвах, с высоким уровнем вод.
При наличии пучинистого грунта на территории и желании строить фундамент рассматриваемого типа, придется выполнить замену грунта под основанием на крупный песок и тщательно утрамбовать слой. Обычно песчаную подушку делают толщиной до 20-30 сантиметров, но в некоторых случаях (на пучинистых грунтах, к примеру), может понадобиться и слой толщиной до 80 сантиметров.
Если воды залегают высоко, важно сделать качественный дренаж, способный эффективно отводить воду от подушки основания. Мелкозаглубленная лента предполагает выполнение утепленных цоколя и отмостки.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент является оптимальным выбором для многих ввиду того, что он предполагает намного меньший расход бетона. Так, заглубленное основание заливается ниже границы промерзания, поэтому может предполагать глубину до 2 метров.
В таком случае морозное пучение не выдавливает конструкцию снизу-вверх. А вот утепленная мелкозаглубленная лента уменьшает глубину промерзания благодаря утепленным цоколю, отмостке.
Для чего нужно знать вес газобетонного дома
Общий вес дома (из газобетона или любого другого материала) считают для возможности определить нужную ширину ленты либо подошвы основания. Площадь опоры выбирают в соответствии с расчетным сопротивлением почвы.
Так, если планируется возвести двухэтажный газобетонный дом со стенами толщиной до 40 сантиметров, облицованный кирпичом, на грунте из суглинка с расчетным сопротивлением 1 кг/см2, нужно подобрать оптимальную ширину подошвы основания так, чтобы давление на почву было на 20% меньше значения расчетного сопротивления.
Основные этапы строительства МЗЛФ:
Планирование – создание проекта, расчеты, исследование грунта, подготовка чертежа будущего здания, прорисовка схемы основания с несущими стенами, углами, внутренними перегородками.
Предварительная подготовка земельного участка – очистка территории от растительности, мусора (в том числе удаление деревьев и кустарников с корнями).
Рытье траншеи – глубиной около 15 сантиметров (если планируется засыпать песчаную подушку, столько же еще отводят на нее), шириной больше несущих стен на 15 сантиметров, выравнивание дна траншеи (от выемок и бугров).
Засыпка песчаной подушки – из крупного песка, слоем толщиной в 10-15 сантиметров. Потом проливают водой, утрамбовывают. Если грунт очень пучинистый, песок усиливают щебнем фракции до 5 сантиметров.
Монтаж опалубки – из деревянных щитов или досок, брусьев, с установкой в траншее либо на поверхности земли.
Выполнение армирования основания – для усиления ленты создают каркас из металлических стержней, связанных вязальной проволокой.
Дренаж – для отвода воды, чтобы влага и подземные потоки не разрушали конструкцию фундамента. Систему рассчитывают до заливки раствора, она представляет собой водоотвод из труб, покрытых антикоррозийным веществом. Трубы погружаются в грунт, нужны для отвода скапливающейся воды.
Основная лента – бетон готовят и заливают слоями, нижний слой по глубине заложения не должен быть больше 15 сантиметров. Когда первый слой высыхает, заливают второй и так далее. После завершающей заливки конструкцию накрывают пленкой и позволяют ей затвердеть.
Создание гидроизоляции и утепления – на покрытое мастикой основание самой ленты выкладывают листы рубероида, дают защите сцепиться, потом укладывают утеплитель подходящего типа.
Глубина заложения фундамента и высота ленты
Независимо от того, строится одноэтажный или двухэтажный дом из газобетона, важно правильно выбрать глубину заложения фундамента. Данный параметр зависит от таких показателей, как пучинистость почвы, уровень пролегания грунтовых вод, глубина промерзания грунта.
Основные правила при выполнении МЗЛФ:
Минимальная глубина заложения данного типа основания должна быть равна 50 сантиметрам.
Максимальная высота надземной части конструкции (цоколя) должна быть равна четырем значениям ширины ленты.
Следят за тем, чтобы надземная часть не была больше, чем подземная.
Оптимальной считается высота надземной части основания в районе 50 сантиметров.
Ширина фундамента
Для домов из газобетона ширину фундамента предусматривают минимум в 30 сантиметров, но никак не меньше ширины опираемой стены. Рекомендованные значения ширины ленты – 40-50 сантиметров. Но лучше выполнить предварительные расчеты с использованием информации о грунтах участка, весе здания и т.д.
Что включает расчетная масса дома:
Вес абсолютно всех элементов здания.
Полезная нагрузка.
Ветровая нагрузка.
Снеговая нагрузка.
Нагрузка от расчетной массы здания на грунт не должна быть больше 70% от показателя расчетного сопротивления грунта. Удельная нагрузка от строения на грунт может быть уменьшена за счет увеличения пятки (опоры) фундамента.
Для одноэтажного, двухэтажного дома из газобетона более, чем достаточно ленточного фундамента шириной в 40 сантиметров.
Формула для расчета минимальной ширины подошвы основания:
B = 1,3×Р/(L×Rо) – результат в сантиметрах.
Тут:
1.3 – коэффициент запаса прочности.
L – длина ленты в сантиметрах.
P – масса дома и основания в килограммах.
Rо – сопротивление грунта в кг/см2.
Схема армирования ленточного фундамента
Армирование имеет очень большое значение для качественного фундамента и прочного дома. Благодаря металлическим стержням удается упрочнить конструкцию, повысить способность выдерживать разные нагрузки, избежать преждевременного разрушения.
Правила армирования ленточного фундамента:
Минимальный диаметр всех рабочих прутьев арматуры в основании должен быть равен 0.1% площади сечения фундамента.
Рабочая арматура продольного расположения на участках больше трех метров должна быть в диаметре от 12 миллиметров.
Максимальный шаг между рабочими прутьями продольной арматуры – 40 сантиметров.
Между хомутами расстояние должно быть максимум 40 сантиметров.
Нахлест арматуры должен составлять 50 сантиметров.
Фундаментная лента высотой больше 70 сантиметров предполагает установку конструктивной продольной арматуры.
Между рядами конструктивной арматуры продольного расположения расстояние должно быть меньше 40 сантиметров.
Сечение поперечной арматуры должно быть равно минимум 25% сечения рабочей продольной арматуры (но не меньше 6 миллиметров).
Для примера: высота ленты основания 1 метр = 1000 миллиметров, ширина 400 миллиметров.
Расчет минимального сечения продольной арматуры:
Площадь сечения фундамента – 1000 х 400 = 400 000 миллиметров.
Общее сечение продольной арматуры – 400 000 х 0.1 = 400 миллиметров.
Поиск по таблице числа/диаметра рабочих стержней.
К каркасу добавляют конструкционный ряд арматуры.
Таблица для подбора арматурных стержней
Ниже в таблице указаны оптимальные значения арматуры. Если посмотреть в ней данные для примера, то получается, что самый верный вариант армирования указанного фундамента таков: 4 рабочих стержня сечением 12 миллиметров и 4 стержня диаметром 8 миллиметров для конструкционных рядов, а также арматура сечением 8 миллиметров для каркасных хомутов.
Гидроизоляция фундамента
Малозаглубленный фундамент может предполагать разные виды гидроизоляции – горизонтальный и вертикальный. Горизонтальная гидроизоляция защищает от капиллярного подсоса влаги из основания в стены из газобетона, обойтись без данного типа работ не удается ввиду высокой гигроскопичности материала и необходимости защиты его от воды.
Вертикальная гидроизоляция используется как для защиты бетона и арматурного каркаса от намокания, так и для понижения сцепления бетона и замерзшей почвы. Касательные силы морозного пучения почвы не смогут к фундаменту приклеиться, что способствует продлению его службы.
Утепление цоколя и отмостки
Утеплять цоколь и отмостку нужно обязательно, так как этот прием дает возможность замедлить фронт мороза, значительно уменьшить глубину промерзания почвы. На протяжении всего времени воздействия отрицательных температур на основание мороз не должен проходить под конструкцию и создавать вертикальные силы морозного пучения, способные даже приподнимать основание.
Утеплители могут использоваться разные, но чаще всего применяют экструдированный пенополистирол. Для центра России и еще более теплых регионов достаточно утеплителя толщиной до 50 миллиметров, более холодные регионы требуют выбора утеплителя толщиной до 100 миллиметров. Процесс выполнения работ достаточно простой: листы утеплителя клеят к основанию пеной, крепят дополнительно тарельчатыми дюбелями.
Отмостку обычно делают шириной до 100 сантиметров. Под ней удаляют весь плодородный грунт слоем глубиной 30 сантиметров, меняют на песок, хорошо увлажненный водой и качественно утрамбованный. Толщина бетонной отмостки составляет 8-10 сантиметров, обязательно делают уклон к дому для эффективного отвода воды.
Отмостку армируют сеткой с ячейками величиной 10 х 10 сантиметров. Кроме того, желательно усилить армирование дополнительно установкой продольных стержней арматуры. Для заливки отмостки используют бетон марки М150/М200.
Чтобы исключить вероятность появления трещин, отмостку делят на части по 2-3 метра, швы тщательно замазывают герметиком на основе силикона. Жестко крепиться к фундаменту отмостка не должна, ее выполняют плавающей, так как она будет ощущать морозное пучение почвы.
Основные правила выполнения мелкозаглубленного ленточного фундамента:
Правильные расчеты арматурного каркаса должны стать основой для создания максимально жесткой ленты. Стенки основания должны быть максимально гладкими.
При желании построить цокольный этаж из кирпича его сверху связывают армированным железобетонным поясом, существенно повышающим жесткость конструкции.
Независимо от уровня прочности и жесткости фундамента, армирование стен из газобетона должно выполняться в обязательном порядке.
Для повышения уровня прочности монолитной ленты можно расширить ее у основания, что повысит площадь опоры на почву.
Фундаментные блоки применять для создания главной опоры дома из газобетона нежелательно, так как они не дадут нужной жесткости, в результате чего стены могут покрыться трещинами.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона – прекрасный выбор, который при условии соблюдения технологии и тщательного следования правилам позволит создать прочное и жесткое основание для здания.
Как оставить мелкозаглубленный фундамент в зиму?
Возведение дома или загородного коттеджа является довольно длительным и трудоемким процессом, который не всегда удается закончить в ранее намеченные сроки. Затянувшаяся разработка участка, подвод к нему необходимых коммуникаций, нехватка рабочих рук или финансовых средств, а так же наступление холодов нередко заставляют останавливать стройку еще на начальном этапе. Консервация фундамента позволяетсохранить его в наилучшем состоянии на некоторое время. Комплекс несложных работ, конечно, предполагает некоторые финансовые затраты, но они несопоставимы с уже потраченными средствами.
Есть ли необходимость в консервации фундамента?
Наиболее оптимальным вариантом частного домостроения считается поэтапное возведение здания, когда в течение первого года ведется освоение участка с прокладкой коммуникаций и закладкой фундамента, на второй год возводится коробка с кровлей, а на третий – производится внутренняя отделка. Это обусловлено спецификой ряда технологических процессов, которые возможно проводить только при плюсовых температурах окружающей среды. Но именно такая последовательность позволяет в дальнейшем эксплуатировать строение на протяжении длительного времени, не опасаясь его усадки или растрескивания.
Более того, некоторые специалисты рекомендуют оставлять готовый фундамент без нагрузки на зиму (до следующей весны) для его естественной усадки и приобретения необходимой расчетной прочности. Конечно, современные технологии позволяют производить строительные работы и при отрицательных внешних температурах воздуха, однако это требует применения дорогостоящих марок бетона или специальных присадок, что ведет к дополнительным затратам.
В любом случае, если оставить фундамент незащищенным на всю зиму, то в дальнейшем есть риск столкнуться с определенными негативными последствиями.
В осенне-весенний период подземную конструкцию могут подмыть скапливающиеся в котловане грунтовые воды.
Атмосферные осадки наверняка заполнят водой разрытый котлован, из которого ее довольно сложно будет выкачивать.
Под воздействием отрицательных температур оголенный фундамент может растрескаться, после чего его восстановление станет невозможным.
Кроме того, перемерзший фундамент теряет свои прочностные характеристики и со временем начинает постепенно разрушаться.
Таким образом, вопрос необходимости консервации фундамента очевиден и сводится, как правило, к его тепло- и гидроизоляции, а также созданию дренажной системы для отвода грунтовых вод. Здесь стоит оговориться, что свайные фундаменты, в принципе, не нуждаются в утеплении или гидроизоляции. На зиму производится консервация плитных и ленточных фундаментов.
Консервация ленточных фундаментов
Так как основную угрозу для неоконченного строительства представляет влага, то весь комплекс работ по консервации направлен, в основном, против ее разрушительного действия. При избыточном переувлажнении залитого под фундамент бетона, зимние перепады от плюсовых температур к их низким отрицательным значениям, приводят к его циклическому замораживанию и оттаиванию, что способствует растрескиванию и разрушению уложенного монолита.
Для защиты от проникновения влаги из грунта, гидроизоляция фундамента производится различными рулонными материалами, а именно:
рубероидом;
плотной полиэтиленовой пленкой;
гидроизолирующей пленкой с микроперфорацией.
Исходя из вышесказанного, можно отметить, что рынок, кроме традиционно используемого рубероида, изобилует пленками, плотно приклеивающимися к поверхности при термическом воздействии на них. Однако при таком способе всегда возникает риск проникновения влажных атмосферных осадков между стенкой фундамента и гидроизоляцией из-за некачественно выполненного верхнего накрытия конструкции. Попавшая влага, замерзая и расширяясь, вполне сможет порвать защитный гидроизоляционный материал, в результате чего весной всю работу придется выполнять заново.
Лучшим и более современным вариантом выполнения гидроизоляции станет использование полиэтилена с микроперфорацией. Его основное достоинство состоит в том, что залитый фундамент получает возможность «дышать» под такой пленкой, не пропуская, при этом, влагу извне. К тому же, материал пластичен и в укладке довольно прост, чего не скажешь о рубероиде.
Угрозы проникновения осадков при неверном накрытии фундамента можно избежать, применяя в качестве гидроизоляции битумную или иную жидкую мастику. Однако важно помнить, что любую обмазочную изоляцию потребуется защитить от повреждений при обратной засыпке фундамента грунтом. Для подобной защиты можно использовать тканевые материалы, например мешковину, или воспользоваться утеплителями, если в проекте предполагается их применение.
Обмазочную гидроизоляцию ленточного фундамента из монолитного железобетона следует выполнять не ранее чем через месяц после его заливки!
Защитить на зиму ленточный фундамент с подготовленной гидроизоляцией от попадания на него сверху дождя и снега можно рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой, проложив ее поверх железобетона по всему периметру конструкции и придавив сверху и по бокам чем-то тяжелым.
Консервация плитного фундамента
Гидроизоляция мелкозаглубленной фундаментной плиты производится до ее заливки, что обеспечивает защиту конструкции от грунтовых вод, особенно в осенне-весенний период. Гидроизоляционные материалы и обязательный утеплитель укладываются на песочную подушку или бетонную стяжку с последующей установкой арматурных сеток и заливкой плиты бетоном. Сразу стоит оговориться, что такой фундамент не допускается оставлять на зимуненагруженным. Из-за промерзания грунта происходит его пучение, что может привести к приподниманию участков плиты и растрескиванию монолита.
Если строительные работы все же приходится останавливать на зиму до начала даже частичного возведения стен здания, то потребуется обеспечить максимально возможное временное укрытие и утепление самого фундамента, а также некоторого участка вокруг него. Для этого вполне подойдет керамзит, отработанный шлак, шлаковата и даже солома или древесные опилки.
От попадания атмосферных осадков наиболее оптимальным вариантом защиты плиты станет устройство временной кровли. Она выполняется из наиболее дешевых стройматериалов в виде обрешетки, укрытой рубероидом. Для этого, правда, потребуется хотя бы частичное возведение стен здания.
Зачем производить утепление фундамента
Если возводимое здание строится на неоднородных суглинистых или торфяных грунтах, то мелкозаглубленному плитному фундаменту понадобится обязательное утепление на зиму. Дело в том, что такие почвы подвергаются пучению и деформации в процессе циклов замерзания-оттаивания. Вне зависимости от веса фундамента, промерзшие грунты способны выталкивать его вверх, из-за чего вполне может измениться геометрия и горизонтальность конструкции, а в теле монолита появятся трещины.
Грунт от промерзания плитного фундамента защищает утеплитель, заложенный при его заливке. Теплоизоляцию ленточного фундамента производят после его гидроизоляции на глубине промерзания грунта. В качестве надежного утепляющего материала используются плиты толщиной 10-15 см из экструдированного пенополистирола или пеноплекса.
Как осуществить отвод грунтовых вод
Дождливой осенью и особенно весной происходит поднятие грунтовых вод, и почва максимально напитывается влагой. Во время морозов влажный грунт застывает, расширяется и создает определенное давление на фундамент. Морозное пучение грунта довольно опасно для заложенного на зиму фундамента, поэтому для предотвращения его негативного влияния производится ряд мероприятий по устройству дренажа, обеспечивающего отвод излишней влаги. Наиболее простым способом является планирование поверхности на строительной площадке. Для обеспечения естественного стока воды делается уклон в направлении от фундамента с максимально возможной подсыпкой грунта вокруг и вдоль конструкции.
Если строительство ведется в низине, то единственно возможным вариантом будет устройство системы обводной траншеи и стока.
По периметру заложенного фундамента прорывают неглубокий обводной канал глубиной 30-40 см в направлении имеющегося естественного уклона, чтобы скапливающаяся вода могла перемещаться самотеком. Если такого уклона нет, его необходимо будет предусмотреть при прокладке дренажной траншеи, ведущей в вырытый резервуар для отведенных вод. Для нормального функционирования дренажа, дно приемной ямы должно располагаться ниже уровня обводной стока на полметра.
Ответственный подход к консервации бетонного фундамента на зиму позволяет максимально сохранить его для осуществления дальнейшего строительства, приобретения им высокой прочности и сбережения уже вложенных в постройку средств.
Купил участок. Хочу строить дом из газобетона с сайдингом. Строить зимой не хочу. Стал вопрос — делать ли в этом году фундамент. Мнения знакомых специалистов разделились МНЕНИЕ 1. Да, надо сделать до середины октября, пока не настали морозы и оставить на всю зиму до весны. Таким образом есной уже можно начать стройку, а за зиму фундамент отстоиться, и если будут проблемы, то увидишь заранее до установки стен МНЕНИЕ 2. В этом году ничего делать не надо. Сделаешь фундамент — он зимой промерзнет, что плохо. Никакого отстаивания и обнаружения проблем не получишь, так как это возможно, если только фундамент нагружен домом сверху.
Хочу выслушать мнения специалистов на форуме.
фундамент отстоится — это игра слов. Проблемы не всплывут, так как фундамент незагружен. Всплывет только неграмотная подготовка к зиме уложенного фундамента. Спокойно ставьте фундамент, перекрывайте подвал, утепляйте — и пусть зимует. речь идет только о разумном использовании временного ресурса. Второе мнение явно грамотнее.
Фундамент нужно ставить хотя бы в сентябре- не позже, земля под фундаментом наберет влагу и как его не утепляй- промерзнет и где-нибудь даванет — проверено на практике — Вы потом сами будете грешить на строителей что плохо залили и лопнул фундамент, на самом деле будет только ваша вина- Вы захотели не вовремя
Фундамент сделать осенью прождать зиму и строить — в принципе это был стандартный Российский вариант издавна. Но есть но. Все зависит от геологии грунта! Для этого проводятся исследования грунта на основании которых конструктор (не архитектор!) делает вывод о типе фудамента. Ну и конечно соблюдение строительной технологии. Построив фундамент осенью ( в случае с перерывом в строике) вы выиграите минимум 1 месяц. Да деньги не малые — СЕЙЧАС СТРОИТЕЛИ ИМЕЮТ МАЛО РАБОТЫ А СЛЕДУЮЩЕЙ ВЕСНОЙ ЕЕ МОЖЕТ СТАТЬ МНОГО! Значит и цена будет соответствующяя. Строить же можно и зимой (тем самым и цену собъете). Конечно Россия большая и тут уж тоже надо смотреть где дом будет стоять и из чего он будет строиться. Так например технология VELOX позволяет строить и зимой (пока есть возможность подачи бетона с с добавками против холода). Строить же из кирпича или блоков при морозе? в принципе риск есть (какой раствор будите использовать)! Удачи!
Залить фундамент и оставить на зиму — почему бы нет? Дом из ГАЗОБЕТОНОВЫХ БЛОКОВ можно строить только конец весны, лето, начало осени! До дождей и мороза они должны быть оштукатурены! Иначе проблемы неменуемы! Газобетон очень хорошо вбирает в себя влагу!
Правильному фундаменту отстаиваться не нужно!так что это не аргумент.Из газоблоков можно строить почти сразу после съемки опалубки. Так что начав строительство сейчас выйграете только само время устройства фундамента, зато риску получите много, я так попадал в осень — не пожелаю. Дожди заливают траншеи, в лужи подушку не положишь, мороз прихватывает при заливке, надо успеть засыпать пазухи и.т.Нервяка море, попадете на дожди и мороз — все пойдет зря. Спокойно готовьтесь к ранней весне.
Alex: Все зависит от геологии грунта! Для этого проводятся исследования грунта на основании которых конструктор (не архитектор!) делает вывод о типе фудамента. Ну и конечно соблюдение строительной технологии
Нажмите, чтобы раскрыть…
Это правильно! А у же от типа фундамента зависит его отношение к зиме и долее.
Если рассмотреть вопрос в плане сохранения ден.средств, то целесообразнее строить(фундамент) в этом году. Минусы при положительной температуре: 1. Атмосферные осадки , следствие -укрепление траншеи или котлована 2.Заполнение водой. Знакомый метростроевец выполнил фундамент за 2 дня при отрицательной температуре по технологии «стена в грунте». Бешеная экономия, дом стоит 5 лет, трещин нет.
Полностью согласен с теми специалистами, которые рекомендуют выбор типа фундамента производить на основе геологической составляющей. А возводить фундамент осенью или весной, нет никакой разницы, главное правильно его сделать.
Если решите делать фундамент осенью, то на зиму его обязательно укройте, чтобы избежать промерзания. Если будете делать весной, то само собой должно получиться.
Главное, еще раз повторяю, правильно выбрать тип фундамента и грамотно его сделать.
Поскольку дом будет из газобетона, то не очень тяжелый. Поэтому рациональнее будет сделать монолитную плиту толщиной 300-350 мм, особенно если не будет подвала. Такой фундамент будет нормально будет работать практически на любом грунте. Но прежде надо снять растительный слой, сделать щебеночную и песчаную подсыпку. Отмостку и фундаментную плиту утеплить пеноплэксом, сделать гидроизоляцию.
Желаю удачи.
egurg: Поскольку дом будет из газобетона, то не очень тяжелый. Поэтому рациональнее будет сделать монолитную плиту толщиной 300-350 мм, особенно если не будет подвала.
Нажмите, чтобы раскрыть…
Железная логика у Вас однако — домик не очень тяжелый — дадим ему фундамент с 10-м запасом! А куда же в этом случае грамотность будет смотреть?
Если внимательнее прочитать запрос топикстартера, то по выбору материалов сразу станет понятно, что лишних денег у Алика нет. А как известно плита — один из самых дорогих видов фундамента — его применение в индивидуальном строительстве вообще редко является оправданным. И даже если забыть про возможную необходимость организации дренажа для плиты (геология — рулит!) и про то, что указанная вами толщина плиты подойдет скорее не для легкого дома, а для танкового гаража или слоновника, то все равно выбор плиты в качестве фундамента для индивидуального дома — это скорее всего переплата в разы. Где смысл?
Нельзя в этом случае дать правильный совет, так как не известна конструкция здания.
В случае применения ленточного фундамента, никаких проблем с его промерзанием, морозным вспучиванием грунта не предвидится, т. к. в ненагруженном состоянии он подобен поплавку. Применение монолитных плитных фундаментов в малоэтажном строительстве экономически совершенно неоправданно. Свайный фундамент с ростверком, оставленный на зиму без нагрузки — реальный шанс появления трещин или разрушения ростверка, даже при условии отсутствия ошибок в проэктировании.
Кто знает — как можно поменять местоположения сообщения?
Артём: В случае применения ленточного фундамента, никаких проблем с его промерзанием, морозным вспучиванием грунта не предвидится, т. к. в ненагруженном состоянии он подобен поплавку.
Нажмите, чтобы раскрыть…
Интересная ассоциация А что будет с этим поплавком, если пучение будет не равномерным? А оно таки именно таким и будет!
Артём:Применение монолитных плитных фундаментов в малоэтажном строительстве экономически совершенно неоправданно.
Нажмите, чтобы раскрыть…
В подавляющем числе случаев — да. Согласен.
Артём:Свайный фундамент с ростверком, оставленный на зиму без нагрузки — реальный шанс появления трещин или разрушения ростверка, даже при условии отсутствия ошибок в проэктировании.
Нажмите, чтобы раскрыть…
А обосновать? Что вызовет трещины в ростверке который висит над грунтом, лежа на защищенных от пучения столбах?
Atos: Кто знает — как можно поменять местоположения сообщения?
Нажмите, чтобы раскрыть…
Напишите ответ на нужное сообщение, а это потом я удалю.
Уважаемые Коллеги!
У нас в регионе стремительно портится погода. Есть подозрения, что завершить работы по фундаменту в этом году не успею. Поэтому встает вопрос с консервацией фундамента в зиму.
Сейчас состояние фундамента такое:
1. Котлован 95см; 2. Уплотненный песок 10-15 см; 3. Подбетонка 10 см; 4. Лента фундамента 45 см; 5. Сама лента покрыта на один раз праймером Технониколь.
Грунт в котловане по результатам ИГИ: глина, мало склонная к пучению.
Вариантов, оставить на зиму вижу несколько:
1. Засыпать опилками; 2. Закрыть пленкой и засыпать грунтом; 3. Оставить как есть сейчас.
1 и 2 варианты не нравятся дополнительными затратами сейчас и весной — нужно будет все откапывать. 3 вариант советуют многие, но опасаюсь, что за зиму фундамент поднимет и порвет.
Состояние фундамента сейчас на вложенных фотографиях.
Прошу совета специалистов — как мне поступить в этой ситуации?
Ленточный (непрерывный) фундамент | Фундаменты мелкого заложения | Хорошо
Новости
Новости
События
Версии
Fine Newsletter
Насчет нас
Связаться с нами
Местные дилеры
График компании
Галерея проектов
Наши клиенты
Отзывы
Поиск
Корзина
Корзина пуста
Заказать товары
английский
английский
Чешский
испанский
Português
немецкий
Français
итальянский
Польски
хрватский
PPT — Фундаменты и подвалы Презентация PowerPoint, бесплатная загрузка
Фундаменты и подвалы Прежде чем подниматься, все должно сначала ухудшиться
Почему важно то, что находится внизу? • Здания очень, очень тяжелые • Оценка «типичного» дома в США составляет 320 000 фунтов = 143 тонны • Вес здания увеличивается в процессе строительства • Вес здания меняется по мере его использования • земля под землей должна выдерживать этот вес, не двигаясь.
Подземный слой и коренная порода • Если вы войдете достаточно глубоко, вы столкнетесь с коренной породой, но вы редко строите прямо на ней • Большинство зданий построено на ненарушенной почве • Никогда не строите на верхнем слое или торф • Типы ненарушенного грунта • Гравий • Песок • Глина • Все вышеперечисленное
Гравий • Должен быть твердый, естественный слой.• Может быть очень прочным, если его не трогать. • Обычно возникает в зонах затопления.
Песок • Мельче гравия. • Должен быть ненарушенный естественный слой. • Может быть чрезвычайно прочным, если песок не может быть сдвинут вбок. • «Текущий песок», который заполнен движущейся воды, очень непригоден для строительства.
Глина • Очень распространенная, очень мелкозернистая порошкообразная порода • Может быть очень прочной • Может быть «усаживаемой», изменяя объем в зависимости от содержания влаги • Может содержать агрессивные химические вещества
Торф • Торф мягкий, органическая почва • Никогда не строить на органических почвах • Торф может находиться под слоями устойчивой почвы • Только скважина до коренной породы окончательно определит отсутствие органических подпочв
Названия и терминология • Основание • Любая под -конструкция, скрытая в земле • Фундамент • Ленточный или подкладочный фундамент сразу под стенами и колоннами • Свайный • Столбчатый фундамент, уходящий глубоко в грунт • Плот • Широкий, тонкий фундамент, распределяющий вес здания по всей его площади в плане • Подвал • Подземное помещение со стенами и полами, образующими фундамент здания выше
Основные принципы «опоры», широкое основание для стена, (или площадка под колонной): Рассчитайте вес здания. Определите давление, которое грунт может выдержать, испытав его. Рассчитайте площадь, необходимую для распределения веса здания при меньшем давлении на грунт. Давление на основании. ровной стены, 2т / м2 Давление у основания опоры шириной 1м 0.25 т / м2 Несущая способность грунта может составлять 1 т / м2 Опоры, больше, чем нижняя часть стены Уровень земли
Неглубокая полоса против глубоких ленточных фундаментов Глубокая полоса, заполнение траншеи Неглубокая полоса: грунтовый бетон засыпка стен 1,5–2 м
Фундамент с мелкой полосой и глубоким ленточным фундаментом Глубокая полоса, засыпка траншеи Неглубокая полоса: грунтовый бетон • Засыпка широкой стены траншеи 1,5–2 м
Фундамент с мелкой полосой и глубокий ленточный фундамент Глубокий полоса, засыпка траншеи Неглубокая полоса: грунтовый бетон • Широкая траншея • Небольшая засыпка бетонной стены 1.5–2 м
Фундамент с мелкой полосой и глубоким ленточным фундаментом Глубокая лента, заполнение траншеи Неглубокая полоса: грунтовый бетон • Широкая траншея • Небольшой бетон • Кирпичный слой должен работать в засыпке стены траншеи 1,5 –2 м
Мелководье Ленточный фундамент против глубокого ленточного фундамента Глубокая полоса, заполнение траншеи Неглубокая полоса: грунтовый бетон • Широкая траншея • Небольшой бетон • Кирпичный слой должен работать в траншееленточный фундамент Глубокая полоса, заполнение траншеи Неглубокая полоса: грунтовый бетон • Широкая траншея • Небольшой бетон • Кирпичный слой должен работать в траншее • Много засыпки • Засыпка узкой стены траншеи 1,5–2 м
Неглубокая полоса против глубокой полосы фундамент Глубокая полоса, засыпка траншеи Неглубокая полоса: грунтовый бетон • Широкая траншея • Небольшой бетон • Кирпичный слой должен работать в траншее • Много засыпки • Узкая траншея • Засыпка бетонной стены 1,5–2 м
Мелкая полоса vs.ленточный фундамент Глубокая полоса, заполнение траншеи Неглубокая полоса: грунтовый бетон • Широкая траншея • Небольшой бетон • Кирпичный слой должен работать в траншее • Много засыпки • Узкая траншея • Много бетона • Кирпичный слой работает на засыпке поверхностной стены 1,5–2 м
Неглубокая полоса против глубоких ленточных фундаментов Глубокая полоса, заполнение траншеи Неглубокая полоса: грунтовый бетон • Широкая траншея • Небольшой бетон • Кирпичный слой должен работать в траншее • Много засыпки • Узкая траншея • Много бетона • Работы по укладке кирпича на поверхности • Небольшая засыпка стены 1.5 –2м
Копка фундамента На самом деле рытье траншеи под фундамент — грязная, трудная и опасная работа.
Сравнение опор • Мягкие, несамонесущие грунты: лучше всего с широким ленточным фундаментом • Прочные самонесущие грунты: всегда используйте глубокую полосовую насыпь / траншею • Глубина фундамента одинакова для обоих: до уровня ниже уровня мороза и воздействие воды, когда грунт достаточно прочен, чтобы выдерживать нагрузки • Максимальная практическая глубина 2 м для опор
Плотный фундамент Плотный фундамент: устойчивый, но слабый грунт у поверхности подпочвенный бетонная стена засыпка верхний слой почвы
Плотный фундамент Плотный фундамент: устойчивый, но слабый грунт у поверхности подпочвы бетонная стена засыпка верхний слой почвы
Плотный фундамент Плотный фундамент: устойчивый, но слабый грунт у поверхности подпочвы • Засыпка бетонной стены неглубокой выемки верхний слой почвы
Плотные фундаменты Плотные фундаменты: устойчивый, но слабый грунт у поверхности недр • Мелкая выемка • Lo ts из железобетонной стены засыпка верхнего слоя почвы
Плотный фундамент Плотный фундамент: устойчивый, но слабый грунт у поверхности недр • Неглубокая выемка • Много железобетона • Небольшая засыпка или ее отсутствие • Стены, построенные на плоту • Формы для плотов Конструкция первого этажа бетонная стена засыпка верхний слой почвы
Подпорные стены подвала «Фундамент» подвала: поддерживает здания и стороны
Подпорные стены подвала «Фундамент» подвала: поддерживает здания и стороны • Глубокая выемка: требуется поддержка
Подпорные стены подвала «Фундамент» подвала: поддерживает здания и стороны • Глубокая выемка: требуется поддержка • Плот формирует конструкцию пола подвала
Подпорные стены подвала «Фундамент» подвала: поддерживает здания и стороны • Глубокая выемка: требуется опора • Плот формирует конструкцию цокольного этажа. • Много железобетона • Стены подвала должны быть армированы и водонепроницаемы
Подпорные стены подвала «Фундамент» подвала: поддерживает здания и боковые стороны • Глубокая выемка: требуется поддержка • Много железобетона • Плот формирует конструкцию цокольного этажа • Стены подвала должны быть усилены и водонепроницаемы • Первый этаж подвешен над подвалом
Подпорные стены подвала «Фундамент» подвала: поддерживает здания и стороны • Глубокая выемка: требуется поддержка • Много железобетона • Плот образует цокольный этаж конструкция • Стены подвала должны быть армированы и водонепроницаемы • Первый этаж подвешен над подвалом • Наружные стены построены на стенах подвала
Свайный фундамент: когда нужно углубляться Балка грунта: железобетонная, поддерживаемая сваями, не грунт грунтовый бетон Сваи: стальные, бетонные или деревянные, стеновая засыпка слабая
9026 3
Свайные фундаменты: когда нужно углубиться Фундамент: железобетон, опирающийся на сваи, а не грунтованный бетон Свая: стальная, бетонная или деревянная засыпка стен слабым заполнением
Свайные фундаменты: когда вы должны идти глубоко Фундаментная балка: железобетонная, опирающаяся на сваи, а не грунтовочный бетон Свая: стальная, бетонная или деревянная засыпка стен слабая засыпка
Свайный фундамент: когда нужно углубляться Фундаментная балка: железобетон, опирающийся на сваи, а не грунт. Свая: стальная, бетонная или деревянная. Засыпка стен слабая
Свайный фундамент: когда нужно углубляться Фундаментная балка: железобетон, поддерживаемый сваями, не грунт, грунтовый бетон Свая: стальная, бетонная или деревянная засыпка стен слабая засыпка
Свайный фундамент: когда нужно углубляться Фундаментная балка: r железобетон, опирающийся на сваи, а не грунтовочный бетон Свая: стальная, бетонная или деревянная засыпка стен слабая засыпка
Свайный фундамент: когда необходимо углубляться Грунтовая балка: железобетонная, поддерживаемая сваями, не грунт, бетонное основание Свая: стальная, бетонная или деревянная засыпка стен слабая засыпка
Типы свай Концевая опора: нагрузки на дно Забивная свая Трение: нагрузки в стороны Буронабивная свая
Типы свай Концевая опора: нагрузки на дно Забивная свая Трение: нагрузки в стороны Буронабивная свая
Типы свай Концевая опора: нагрузки на дно Забивная свая Трение: нагрузки в стороны Буронабивная свая
Типы сваи Концевая опора: нагрузки на дно Забивная свая Трение: нагрузки в стороны Буронабивная свая
Сваебойные установки Сваебойщик: молотки преф. формованные сваи непосредственно в недрах грунта Буровая установка для забивки свай: большой шнек ввинчивается в грунт для создания глубокого отверстия для свай. Штифтовые сваи, мелкие забивные сваи; забиты стальными трубами и залиты бетоном
Фонд фундамента Зоны 35 — Roblox
Объект фундамента Зоны 35 — Roblox
Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы использовать все функции этого сайта.
Фонд Фонда Зоны 35
ИГРАТЬ ЗА ПРОРЫВ ЗАЩИТЫ: https://www.roblox.com/games/646203012
Зона 35 находится в [УДАЛЕНО], Канада. В нем содержится минимальное количество безопасных объектов и большое количество объектов Евклида. Зона 35 была впервые построена в 19XX году после того, как мобильная оперативная группа [УДАЛЕНО] обнаружила 682 в [УДАЛЕНО] и содержала ее. Объект был построен вокруг камеры содержания 682-го и был признан «Зоной-35».
Групповая ссылка (открывает новые доспехи для определенных команд):
https: // www.roblox.com/groups/5197916
== Обновления ==
-Исправлена ошибка боеголовки.
-Исправлено столкновение униформы.
== Кредиты ==
MiniToon - Создатель
Optikk - Скриптер / Строитель
Flo0fles - Строитель
ImFirstPlace - скриптер / строитель
sebastiant216 - Скриптер
novusfortuna - Скриптер
40
109,078
10.9M +
6/22/2016
11/23/2020
000
000
000
000
000
000
Играйте в эту игру с друзьями и другими приглашенными вами людьми. Просмотрите все свои частные серверы на вкладке Серверы.
На данный момент запущенных игр нет.
Запуск Roblox …
Подключение к игрокам …
Отметьте Запомните мой выбор и нажмите ОК в диалоговом окне выше, чтобы быстрее присоединяться к играм в будущем!
1
Нажмите Сохранить файл , когда появится окно загрузки
2
Перейдите в раздел «Загрузки» и дважды щелкните RobloxPlayer.exe
3
Нажмите Выполнить
4
После установки нажмите Играть , чтобы присоединиться к действию!
5
Нажмите Ok , когда появится предупреждение
Программа установки Roblox должна загрузиться в ближайшее время. Если этого не произошло, начните загрузку сейчас.
арестов и казней Кабала Глубинного государства | Выживание
NUKE PRO: Разоблачение правды Антиядерная информация и ресурсы, а также планирование подготовки к стихийным бедствиям: http: // nukeprofessional.blogspot.com/ Конечно, ребята, это следует рассматривать как сатиру. Я не думаю, что мы могли бы на самом деле наказать Глубинное Государство таким образом, иначе они могут выпустить смертельный биоинженерный вирус, вызвать экономическую катастрофу и начать ужасающую расовую войну, разжигаемую ВСЕМИ СМИ, и никто никогда не подвергнет сомнению повествование. , и даже сейчас клоунское шоу телеведущих в масках в подвалах, спустя много времени после того, как COVID прошел своим курсом ………
—————————————
Об этом сообщается в греческих новостях 4 июня 2020 г.
ШОК! Список арестов и казней известного глубинного государства
1.Эндрю МакКейб: арестован в Гуантанамо
2. Барак Обама: казнен
3. Микелла Обама (Большой Майк): казнен
4. Билл Гейтс: арестован и содержится под домашним арестом
5. Мелинда Гейтс: арестована и содержится под домашним арестом
6. Майк Пенс: арестован в Гуантанамо и может быть казнен, но без изменений.
7. Митт Ромни: арестован в Гуантанамо
8. Энтони Фаучи: был арестован, но помогает Трампу
Бутобетонный ленточный фундамент: 🔨 где применяется, технология
Если планируется возведение малоэтажных построек необязательно заливать ленточный железобетонный фундамент. Сегодня известна технология по изготовлению ленточного бутобетонного фундамента. Это основание пользуется большой популярностью среди частных застройщиков при возведении коттеджей, гаражей и подобных построек.
Оглавление:
Методика возведения бутобетонного фундамента очень трудоемкая и требует значительных временных ресурсов. В противопоставлении к ней, намного эффективней смотрится технология по использованию забивных железобетонных и мини свай. В результате такой фундамент получается долговечней со сроком эксплуатации более 100 лет.
Преимущества бутобетонного фундамента
Рассмотрим несколько положительных сторон такого основания:
При соблюдении технологии строительства, возможно возводить даже двухэтажные дома. Однако в этом случае важно учесть реальную несущую способность будущей постройки. Если не произвести точные расчеты, это может привести к плачевным результатам.
Возможность возводить своими руками без привлечения специалистов.
Допускается использование на всех типах грунта. Это важное преимущество, которым обладает далеко не каждый тип фундамента.
Нет потребности привлекать высокопрофессиональную технику и дорогостоящие технологии.
Бутовый камень, использующийся как основной ингредиент, устойчив к низким температурам, грунтовым водам и паводкам. Так, если в вашей местности высокий уровень грунтовых вод, это вовсе не проблема.
Все исходные материалы имеют низкую стоимость, что позволяет использовать его повсеместно.
Рис 1.1: Схема по обустройству основания в условиях разного типа почв.
Мнение эксперта! Не стоит обольщаться всеми этими преимуществами. При всех положительных сторонах, бутобетонный фундамент при отрицательной температуре быстро промерзает. Бутовый камень прекрасный проводник, не отличающийся теплоизоляционными свойствами. В результате следует проводить целый комплекс теплоизоляционных и гидроизоляционных работ. Это может потянуть значительные средства, что удорожит проект в 3 раза. По этим и другим причинам, наша компания рекомендует установку фундамента на основе железобетонных и мини свай. Они не имеют подобных недостатков, плюс ко всему долговечны более 100 лет «жизни».
Когда можно использовать
Хотя строить подобное основание можно на самых разных типах вид почв, существуют определенные ограничения. В первую очередь допускается возведение небольшого строения, не имеющего большую несущую способность. Если вас привлекает данный вид технологии, то обратившись в нашу компанию, специалисты и инженеры произведут необходимые расчеты, позволяющие увидеть реальное значение предполагаемой нагрузки.
Рис 1.2: Бутобетонный фундамент для небольшой постройки вполне оправданное решение
При расчете и определении массы фундамента, крайне важно доверять работу высококвалифицированным специалистам. Так, специалисты из компании «Богатырь» знают технологию по использованию железобетонных свай в комбинации с бутобетонном.
Плюс ко всему, почва не должна иметь склонность к проседанию, оползням и пучению. Учитывая это, наши специалисты в первую очередь производят геологическое обследование и анализ грунта. Благодаря этому можно убедиться в его надежности или наоборот.
Совет эксперта! Строительство такого фундамента допускается только при плюсовой температуре. При холоде, камень забирает в себя тепло из раствора, что ухудшает его технические характеристики, а сам фундамент становится менее прочным.
В противопоставлении к этому, свайный железобетонный фундамент не имеет подобных ограничений. По этой причине он широко используется на территории Российской Федерации.
Технология строительства ленточного бутобетонного фундамента
Процесс работы состоит из нескольких последовательных этапов:
Нулевой цикл. В этом случае осуществляется расчистка земельного участка. Также оценивается состояние грунта. Измеряется уровень залегания грунтовых вод в местности. Только после получения этих данных можно приступать к следующему этапу.
Подготовка строительной площадки. Удаляется верхний плодородный слой почвы, обычно толщиной до 50 мм. При помощи деревянных колышек и бечевки выполняется разметка, где будут выкапываться траншеи.
Земельные работы. Поднятую землю из траншеи можно использовать для выравнивания участка. Если такой потребности нет, ее следует сразу вывезти.
Сооружение подушки под фундамент. Для этого на дно траншеи выкладывается слой щебня и песка. Каждый слой хорошо утрамбовывается. Далее стелиться гидроизоляционный слой внахлест. За счет этого из раствора не будет уходить влага.
После осуществляется заливка раствора, толщиной слоя до 150 мм. Этот слой должен полностью затвердеть. Благодаря этому уложенные сверху бутовые камни не будут вдавливаться. Плюс ко всему, камни между собой не должны касаться друг друга.
Далее производится установка опалубки. Учитывая массу основания, установку укрепляющих балок необходимо устанавливать часто.
Далее можно залить раствор слоем до 2500 мм. В него выкладывается бутовый камень. Он должен выглядывать ровно наполовину. Друг от друга они должны быть расположены с интервалом около 50 мм.
Рис 1.3: Готовый бутобетонный фундамент с выровненной поверхностью, полностью готовой к кладке стен
Совет эксперта! В первом ряде недопустимо выкладывать булыжники, имеющие острые концы, которые способны повредить гидроизоляционный слой.
Швы между собой перевязываться не должны, поэтому кладка осуществляется в вертикальном направлении, при этом должна сохраняться горизонтальная линия.
Далее заливается очередной слой раствора и таким же образом устанавливаются булыжники.
Весь этот процесс повторяется до тех пор, пока ленточный фундамент не достигает необходимой высоты. Самый верхний ряд должен быть полностью покрыт раствором и формируется ровная площадка для возведения несущих стен здания.
Почему фундамент на мини жб сваях лучше бутобетонного
Как видно, технология строительства сравнительно сложная и требует больших трудозатрат. В этом случае применение технологии с использованием железобетонных свай полностью оправдывается.
Такое основание не поддается оседанию, не требует времени для затвердевания.
Оно сразу готово к своей эксплуатации, чего не скажешь за бутобетонное основание.
Требует меньших временных затрат при возведении в 2 раза и более.
Наша компания «Богатырь» делает акцент на современных технологиях, позволяющие за короткий промежуток времени достигать желаемого результата!
Бутовый ленточный фундамент из камня и его устройство
Для строительства частных зданий малой этажности (1-2 этажа) часто применяют технологию возведения бутового фундамента. Такая основа представляет собой замкнутый контур ленточного типа. То есть конструкция располагается непосредственно под всеми несущими и поперечными стенами в соответствии с проектом дома.
Особенностью такого основания является то, что вместо стального прута для армирования конструкции используется природный камень, в строительстве именуемый бут. Именно прочностные свойства камня позволяют надежно сцеплять раствор на этапе высыхания, что делает основание в итоге монолитным, крепким и надёжным.
Важно: бутовый контур ленточного типа отличается от бутобетонного основания количеством содержания в нём камня. Так, если для бутобетонного фундамента процентное соотношение раствора и бута равно 50:50, то при возведении бутового основания это соотношение достигает 80:20 или хотя бы 70:30. То есть, производится кладка по типу кирпичной.
Выбор камня
Для строительства прочного и надёжного фундамента из бута необходимо подобрать качественный материал
Для строительства прочного и надёжного фундамента из бута необходимо подобрать качественный материал. Лучше отдавать преимущество скальным породам. К таковым относятся песчаник, ракушечник, известняк, гранит и пр.
Качество камней можно проверить простым простукиванием. Достаточно ударить по камню, и если он издаст звонкий отголосок, значит, прочность и крепость материала высокие. Если же бут отзывается глухим отголоском, его структура нарушена и скоро он просто рассыплется.
Кроме того, качество бута можно определить и по его расколу. Если при колке камня посмотреть в разрез, то для хорошего бута будут характерны ровные и гладкие края без наличия пыли и мелкой зернистости.
Для строительства ленточного основания из бута лучше подбирать материал приблизительно одинаковой величины и плоскогранный. Диаметр камней должен варьироваться от 30 до 50 см и при этом будет лучше, если все они будут иметь слегка рваные края. Это будет способствовать лучшему сцеплению бута с раствором.
Рекомендуем к прочтению:
Важно: для кладки необходимо использовать только чистый бут без наличия грязи, глины и других материалов на его поверхности. Эти примеси нарушат структуру готового ленточного основания и приведут впоследствии к его разрушению. Так что бут перед монтажом нужно мыть. Кроме того, чтобы усилить адгезию камня и раствора, бут на момент укладки должен быть мокрым.
Строительство подобной каменной конструкции можно проводить только на тех почвах, которые не подвержены сезонному пучению, подмыванию грунтовыми водами, воздействию оползней и чрезмерному движению земляных пластов. Идеальным грунтом для проведения подобных работ является твердая почва с низким расположением грунтовой воды.
Кроме того, желательно еще на этапе проектирования здания грунт с участка под застройку отдать на подробный анализ. Это позволит избежать грубых ошибок на этапе расчета проекта.
Особенности и преимущества фундамента из бута
Ленточное основание для дома, выложенное из бута, отличается целым рядом преимуществ в сравнении с привычным железобетонным фундаментом
Ленточное основание для дома, выложенное из бута, отличается целым рядом преимуществ в сравнении с привычным железобетонным фундаментом. Одними из основных являются:
Надежность и монолитность всей конструкции. Дом, выстроенный на бутовом фундаменте ленточного типа, может простоять до 150 лет и более.
Отличная износостойкость камня. Так, основание ленточного типа из бута не подвержено воздействию ветров, износа в результате природных механических воздействий, разрешению под воздействием ультрафиолета и пр.
Низкая гигроскопичность бута. В результате бутовая конструкция не способна поглощать влагу, что делает такое основание еще более крепким. К сравнению, привычный железобетонный фундамент даже при условии применения вибратора при заливке раствора, представляет собой пористую структуру, которая способна поглощать влагу в сезон дождей или таяния снега. А это, в свою очередь, негативно сказывается на целостности всей конструкции.
Привлекательный внешний вид конструкции, не требующей дополнительной отделки.
Сравнительная экономия на строительных материалах, но при условии, что залежи бута будут располагаться в непосредственной близости к участку под застройку.
Экологичность материала является дополнительным плюсом при возведении такого основания.
Важно: но у бутового фундамента есть и несколько минусов. Во-первых, для его возведения нужно провести кропотливые и точные расчеты. А во-вторых, основание из бута требует большого количества времени на его укладку.
Проведение расчетов
Чтобы стройка не зашла в тупик, нужно подсчитать необходимое количество бутового камня на всю конструкцию
Чтобы стройка не зашла в тупик, нужно подсчитать необходимое количество бутового камня на всю конструкцию. Для этого нужно знать все параметры будущего основания, а именно:
Ширину фундамента;
Его высоту;
Длину конструкции по каждой из сторон.
Теперь необходимо умножить длину на ширину всего фундамента, чтобы вычислить площадь. После того как получили значение, его необходимо разделить на средний диаметр одного бута. К примеру, он будет равен 35 см. Таким образом, выясняем, сколько бута потребуется на выкладку фундамента в соответствии с его площадью на один ряд.
Рекомендуем к прочтению:
Теперь необходимо вычислить количество камня, необходимо в высоту на 1 м. Для этого за среднюю толщину бута принимаем 15 см. 100:15=7. Приблизительно 7 рядов бутового материала потребуется для выкладки одного метра фундамента в высоту при среднем диаметре бута 35 см.
Осталось вычислить общее количество м3 спроектированного основания. Для этого его площадь умножаем на высоту. Получив значение, умножаем его на 7. Таким образом, имеет количество бута, необходимого для выкладки площади и объема основания.
Если же для строительства фундамента планируется использовать бут различного размера, то можно провести расчеты и по его тоннажу. Так, средний вес камня на 1 м3 составляет 1,8 тонн. Таким образом, вычислив объем вашего фундамента, останется умножить его на 1,8. В результате получится вес материала, необходимый для строительства ленточного бутового контура.
Особенности устройства фундамента из бута
Чтобы бутовый фундамент ленточного типа простоял не один десяток лет, необходимо соблюдать некоторые важные правила
Чтобы бутовый фундамент ленточного типа простоял не один десяток лет, необходимо соблюдать некоторые важные правила:
Глубина копки траншеи должна опускаться ниже уровня промерзания грунта. Такое заглубление конструкции сделает её более прочной и не позволит низким температурам воздействовать на основание контура.
Более продвинутые мастера могут использовать технологию расширения фундамента к низу. То есть, начинать кладку основания можно с большей его ширины и постепенно привести к желаемой.
Монтировать контур из бутового камня нужно исключительно поверх песчаной и хорошо утрамбованной подушки. Кроме того сверху нужно уложить гидроизоляцию из рубероида, а сверху — небольшой слой раствора (примерно 15 см).
Хоть природный камень и не подвержен воздействию влаги, все же в грунте лучше устроить гидроизоляцию для стенок основания. Для этих целей используют рубероид и мастику.
Если стенки траншеи под фундамент осыпаются, то лучше сделать опалубку перед началом монтажа. Иначе попавший в раствор грунт способен полностью нарушить всю конструкцию впоследствии.
Для первого слоя конструкции лучше использовать камни приблизительно одинаковой формы и только с ровными краями. Это позволит уберечь слой гидроизоляции от повреждений в процессе эксплуатации.
Расстояние между камнями должно быть около 5-7 см. А все промежутки заполняются раствором.
В рядах расположение камней стоит менять. То есть, один ряд материала кладут ложком, второй ряд — тычком.
Чтобы проведение работ было ускорено, лучше выложить камни по всему периметру будущего фундамента. Все-таки их вес значителен, и подносить каждый из камней к точке проведения работ будет сложно.
Когда все работы по монтажу основания будут закончены, необходимо залить сверху слой стяжки, которая выступит в роли выравнивающего основания под кладку или монтаж стен. Такую стяжку нужно армировать.
Когда весь фундамент будет готов, его необходимо просушить в течение месяца. А чтобы сушка не была слишком быстрой, лучше накрыть всю конструкцию рубероидом и периодически смачивать её.
Начинать выгонку стен лучше через год, когда ленточное основание устоится и переживет сезонные изменения грунта.
Важно: бутовый фундамент можно выкладывать только в тёплое время года. Поскольку низкие температуры вынуждают бут отнимать тепло у раствора. А это очень негативно сказывается на всей конструкции в целом.
как сделать основание с бутовым камнем, гидроизоляция, усиление
Прочный, долговечный, презентабельный, трудоемкий, дорогостоящий – именно этими эпитетами можно описать любой бутовый фундамент. Причем в этом наборе отражаются все противоречия качеств и свойств, характерных для основания подобного типа.
В этой статье мы попытаемся разобраться с процессом обустройства фундаментов из бутового камня. Надеемся, что данная информация пригодится всем потенциальным домовладельцам, избравшим в качестве основания под свой будущий дом именно бутовой фундамент.
Бутовый камень – что это такое?
В классическом понимании бут – это скол со скального массива, полученный либо естественным (сбор подходящих камней в горах) или искусственным (дробление крупных валунов в каменоломнях) путем.
Причем в категорию «бутовый камень» попадают далеко не все булыжники и валуны. Пригодный для строительства бут должен иметь хотя бы две относительно параллельные грани. Разумеется, существует и «рваный» бут, формы которого далеки от идеала, но в строительстве такая разновидность камней применяется неохотно, ввиду сложности процесса кладки подобного материала.
Кроме того, габариты строительного бута варьируются в пределах от 20 до 50 сантиметров. Меньшие камни только усложнят и без того трудоемкий процесс забутовки, а более крупные валуны невозможно сдвинуть с места без специальной строительной техники.
Фундамент из бутового камня — плюсы и минусы конструкции
Рассматриваемый нами фундамент состоит из бутового камня почти на 90 процентов. И такой конструкционный материал, несомненно, повлиял на основные характеристики подобных оснований.
В итоге, любой фундамент с бутовым камнем демонстрирует впечатляющий набор положительных характеристик, к которым причисляют следующие качества:
Отменную несущую способность. По прочности горные породы превосходят любой другой строительный материал. Поэтому на бутовой основе можно построить любое сооружение.
Хорошую влагостойкость. Горные породы переносят постоянный контакт с влажной средой лучше прочих строительных материалов. То есть, забутовку можно внедрять в грунт с любой влажностью. Гидроизоляция бутового фундамента обустраивается только на уровне ростверка.
Презентабельный внешний вид. При должной квалификации каменщиков фундамент не нуждается в отделке цоколя – бутовая кладка выглядит достаточно презентабельно и без лицевой облицовки.
К недостаткам бутовой кладки можно причислить следующие характеристики:
Высокую стоимость процесса обустройства основания. Бутовый камень дешев лишь в гористой местности, а на равнине он обойдется заказчику очень дорого. Кроме того, помимо дороговизны материала заказчик столкнется еще и с высокой стоимостью услуг самих каменщиков, вынужденных заниматься очень трудоемкой работой.
Длительность процесса обустройства бутового фундамента. Строительство фундамента из камня невозможно завершить за пару-тройку дней. Ведь каменщику придется вручную перебрать сотни камней, а затем уложить их в нужном порядке, собирая трехмерную мозаику из 30 или 50-килограммовых элементов. Поэтому строительство фундамента из бута продлится достаточно долго.
В итоге, к недостаткам бутовой кладки можно причислить высокую стоимость работы, которая к тому же выполняется очень неспешно. Поэтому бутовые фундаменты подойдут только для готовых смириться с этими недостатками заказчиков.
Ну а если у будущего домовладельца недостает средств или времени, то ему придется поискать более производительную и менее дорогостоящую технологию обустройства фундамента.
Как сделать основание под дом своими руками
Несмотря на трудоемкость процесса, бутовую кладку, все же можно выполнить не только силами наемных рабочих, но и своими руками. Причем, такое решение устраняет один из недостатков бутовых фундаментов – высокую стоимость работ по обустройству кладки. То есть, если вы решитесь на самостоятельное строительство, то бутовое основание обойдется вам немного дешевле, чем в случае привлечения к проекту наемных каменщиков.
Ну а начинающим каменщикам, еще сомневающимся в своих силах, мы готовы предоставить полное описание технологии, следуя которой можно обустроить типовой бутово-ленточный фундамент. Просто прочтите нижеприведенный текст и сделайте собственные выводы о возможности самостоятельного строительства бутового основания. Итак.
Этап земляных работ – котлован, как основа фундамента
Всем известно, что любое строительство, любого основания начинается с земляных работ. Исключением из этого правила является лишь практика обустройства фундаментов на винтовых сваях. Во всех остальных случаях, а в особенности в случае заложения тяжелого фундамента из бута, на строительной площадке роется полноценный котлован.
Причем типовой фундамент бутовый ленточный предполагает, что котлован, принимающий форму системы траншей, роется до отметки промерзания грунта (плюс 20-30 сантиметров на песчаную подушку). Причем ширина траншей должна быть больше ширины ростверка фундамента. Ведь поперечный срез бутовой кладки имеет трапецеидальную форму. И, в большинстве случаем, 700-миллиметровое основание будет соседствовать с 500-милиметровым ростверком.
Траншеи роются вдоль линий разметки периметра фундамента. Грунт складируется в 10-15 метрах от строительной площадки – он пригодится на подсыпку пазух. После завершения земляных работ на дно траншеи досыпается 20-30 сантиметровая песчаная подушка, которая сыграет роль дренажного канала и поможет выровнять дно траншеи перед кладкой камня.
Этап обустройства внутренней кладки
Внутренняя кладка обустраивается в самой траншее. Кладка начинается с самых крупных камней, которые укладываются на подложку из бетона. С помощью такой техники достигается максимальное усиление бутовых фундаментов, выражающееся в увеличении несущей способности основания.
Причем на нижнюю кладку выбираются продолговатые камни с параллельными (или максимально параллельными) гранями, которые подгоняются друг к другу путем неоднократного кантования валуна на дне траншеи. После этого все щели в кладке заполняются цементным раствором, а поверх первого слоя укладывается второй.
Второй слой размещают таким образом, чтобы была обеспечена перевязка кладки. То есть верхний камень должен лежать на двух-трех нижних. Разумеется, подобное позиционирование требует внимательности и времени: бывает, что в поисках нужного камня перебирается весь запас валунов. Причем большие грани каждого камня во втором слое должны быть ориентированы поперек траншеи: ведь первый слой укладывается вдоль.
Третий слой укладывается вдоль траншеи. Причем, в данном случае, используются камни меньших размеров, чем те, что применялись в первом и во втором слое кладки. После обустройства третьего слоя укладывают четвертый – перевязывающий нижнюю кладку в поперечном направлении. И так далее.
В качестве раствора, скрепляющего тело кладки, используется цементно-песчаная смесь (три части песка и одна часть цемента). А пустоты в теле кладки, перед обустройством верхнего слоя, заполняются мелким щебнем и жидким раствором М100 бетона.
Строительство ростверка — внешняя кладка
Ростверк бутовой кладки выступает за границу «нулевого» уровня всего на 500-600 миллиметров. То есть, высота внешней кладки равняется всего двум-трем слоям бутового камня.
Под ростверк оставляют только идеальные камни – с ровными гранями. Ведь только такой бут позволит сформировать идеальную кладку, являющуюся, по совместительству, еще и цоколем. Укладку камня в ростверке выполняют по тому же принципу – послойной продольной и поперечной перевязки. Причем толщина слоя не может быть больше 30 сантиметров.
После завершения строительства ростверка наступает этап финишной доводки основания: засыпка пазух, обустройство продухов, монтаж армирующего пояса. После чего поверх фундамента можно монтировать стены строения.
Бутобетонный ленточный фундамент
При строительстве малоэтажных сооружений не обязательно использовать ленточный фундамент из железобетона. Есть и другие варианты. Например, ленточный фундамент из бутобетона, который уже много лет пользуется популярностью среди частных застройщиков. Сравнительно дешевый, он, тем не менее, вполне может быть применен не только при строительстве гаража, но и коттеджа.
При строительстве малоэтажных сооружений не обязательно использовать ленточный фундамент из железобетона. Есть и другие варианты. Например, ленточный фундамент из бутобетона, который уже много лет пользуется популярностью среди частных застройщиков. Сравнительно дешевый, он, тем не менее, вполне может быть применен не только при строительстве гаража, но и коттеджа.
Чем хорош ленточный бутобетонный фундамент
Хорошая прочность, достаточная, чтобы нести двухэтажные постройки со стеной в 2 кирпича;
Используются дешевые материалы, так что снижается общая стоимость работ;
Технология довольно простая, не требующая особых навыков.
Когда можно использовать
Бутобетонный ленточный фундамент можно использовать при постройке малоэтажных строений. Для его выполнения необходимы плотные грунты, не склонные к проседанию, пучению или оползанию. Так что до начала строительства лучше будет заказать анализ грунта, чтобы удостовериться в его надежности.
Целесообразно делать такой фундамент в тех случаях, когда неподалеку есть места залегания бутового камня, так что доставка его на стройку обойдется дешево. Сооружать его следует, когда на улице тепло. В холод, при минусовых температурах, бутовые камни забирают тепло из раствора. В результате прочность фундамента значительно снижается.
Бут
Бутовый камень представляет собой булыжник с плоской формой. Это может быть песчаник, гранит, известняк, ракушечник. Камни должны быть крепкими, без трещин. Качество их можно проверить, ударив молотком или другим тяжелым металлическим предметом. Хороший камень отзывается на удар звонким и чистым звуком, а плохой может рассыпаться или расколоться.
Для ленточного фундамента из бутобетона следует выбирать примерно одинаковые по размеру камни, в пределах 30 см длиной и 20 см шириной. Они должны иметь острые рваные края. Если края округлые, то не будет хорошего сцепления, в результате бутобетон получится хрупким. Камни необходимо подготовить – очистить их от грязи и пыли. Иначе будет плохое сцепление с бетонным раствором. Чтобы улучшить сцепление, непосредственно перед укладкой камня его нужно намочить.
Бутобетонная смесь
Чтобы фундамент получился надежным, строить его следует, выполняя все требования технологии. Ингредиенты для него должны быть качественные, их пропорции необходимо соблюдать. В составе бутобетонной смеси одну половину объема должен составлять бетон, вторую половину – бутовый камень. Можно немного уменьшить количество бутового камня, чтобы он составлял 40% объема, но не меньше.
Марка цемента, который используется для приготовления бетонной смеси, должна быть М-400 или М-500. Щебень используется небольшого размера, не более 30 мм. Щебень, песок и цемент смешиваются в пропорции 5:3:1. Для получения бетонной смеси добавляется вода, пока не получится плотный раствор.
Требуемая консистенция раствора зависит от того, как планируется производить трамбовку бутового камня при заливке ленточного фундамента. Если будет использоваться трамбовочный вибратор, смесь должна быть жесткой – если уложить ее в кучку, она сохраняет форму. Если же планируется использовать брусок или лопату, то делается пластичный раствор, который растекается, но не очень сильно – горизонтальной поверхности не образуется.
Работа
Вначале производится разметка ленточного фундамента. По разметке разрабатываются траншеи. Ширина фундамента должна быть 35 см или больше.
В траншеи укладывается слой щебня с песком, хорошо утрамбовывается.
На утрамбованный слой укладывается гидроизоляция внахлест. Она предотвращает утечку влаги из раствора. Затем заливается слой бетонной смеси примерно в 15 см. Он будет препятствовать выдавливанию бута из фундамента.
После того, как слой бетона хорошо схватится, в траншее устанавливается опалубка из досок. Она должна быть хорошо закреплена распорками, чтобы обеспечить неподвижность. Можно выполнять фундамент и без опалубки, непосредственно в траншее, если грунт достаточно плотный. Стенки ее должны быть в этом случае строго вертикальны. Необходимо закрыть их толем или рубероидом, чтобы грунт не осыпался в бетонную смесь, и чтобы вода из смеси не впитывалась в землю.
Заливается слой бетона примерно 25 см.
В жидкий бетон опускаются камни. Один от другого должен отстоять на 4-6 см. Недопустимо, чтобы они соприкасались. Расстояние между стенками фундамента и крайними камнями должно быть таким же. Первый слой должны составлять камни без острых углов, которые могут повредить гидроизоляцию. Кладка ведется горизонтально, перевязка не требуется.
Затем снова заливается слой бетона в 25 см, уплотняется с помощью вибратора, бруска или лопаты. Укладывается бут.
Когда кладка достигнет запланированного уровня, она заливается бетоном так, чтобы камни были полностью утоплены. Через 7 дней бетон подсохнет, но для достижения полной твердости ему потребуется 28 дней. Пока бетон набирает твердость, нельзя допускать, чтобы он пересох. Необходимо закрывать его брезентом или другим материалом от лучей солнца и периодически поливать водой. После высыхания фундамента по его верху заливается выравнивающая стяжка.
Ленточный фундамент из бутобетона часто применяют при строительстве гаражей, бань, домов. Он считается одним из самых простых и экономичных вариантов фундамента, который без особых затруднений может быть сделан своими руками.
Бутовый фундамент очень часто встречается в зданиях и сооружениях старой постройки, а в современных условиях в основном применяется при частном домостроении.
Название – Бутовый – произошло от заимствованного с французского языка слова Бут, означающего, буквально, «рваный» камень.
Бут (бутовый камень) — куски камня (доломита, известняка или песчаника) неправильной формы, размером не более 500 мм по наибольшему измерению и массой до 50 кг.
Бут может быть рваный (неправильной формы), плитчатый (плитняк) и постелистый. Получают бут разработкой местных осадочных и извергнутых пород, отвечающих требованиям в отношении прочности, морозостойкости и водостойкости. Используемый для строительства камень должен быть чистым, без трещин и расслоений.
Применяют для возведения плотин и других гидротехнических сооружений, кладки фундамента и стен неотапливаемых зданий.
Устройство бутовых фундаментов.
Бутовый фундамент считается самой прочной разновидностью ленточных фундаментов. Несущая способность каменной бутовой кладки достигается подбором камней и растворов, соблюдением технологии укладки. Важен правильный расчет необходимой ширины и глубины заложения фундамента.
Для устройства качественного фундамента используют дорогие бутовые камни, отличающиеся высокой влагостойкостью и особенно подходящие для фундаментов на «мокрых» грунтах. Помимо стоимости, отрицательной чертой такого фундамента является сложность в подборе одинаковых бутовых камней или их подгонка до необходимого размера. Недостатком также является высокая трудоемкость процесса самой кладки, возможность механизации практически отсутствует. Некоторую экономию можно достичь, за счет использования материалов с «местных» разработок горных пород.
До начала работ по устройству бутовой кладки под нее готовят песчаную постель толщиной 10-15 см. Камни сортируют по размерам, для первого ряда используют камни больших размеров, чтобы они лежали как можно устойчивей. Укладку ведут на цементный раствор, что усиливает несущую способность основания. Толщина швов кладки 10-15 мм, так как при более толстых швах камни могут осесть, и со временем кладка разрушится. Для кладки разрешается использовать только чистые камни, дополнительно смоченные водой. Пустоты, возникающие при укладке, подбивают небольшими камнями в виде клиньев, как говорят строители «устраивают расщебенку». После этого ряд кладки заливают жидким раствором до заполнения всех пустот. Дальнейшую кладку ведут на густом пластичном растворе горизонтальными рядами толщиной до 30 см, с подбором камней по высоте, их приколкой, расщебенкой пустот и соблюдением перевязки швов.
Важные моменты
Не допускается соприкосновение камней друг с другом без промежуточного шва.
Каждый последующий камень кладут так, чтобы он как можно плотнее лег на предназначенное для него место с минимумом раствора.
Вертикальные швы ранее уложенных камней обязательно перекрывают камнем, уложенным сверху.
Кладка ведется таким образом, что передача вертикальной нагрузки от одного камня другому происходит по всей плоскости, а не в отдельных ее точках. Несоблюдение этого правила может вызвать сдвиг камней и разрушение кладки.
На рисунке показаны разные виды фундаментов с использованием бутового камня.
Фундамент из бута своими руками
Экономия строительного материала и ставка на эстетическую привлекательность, вера в надежность, которая подкреплена столетиями использования такого типа для самых различных построек – вот как можно охарактеризовать бутовый фундамент, который до сих пор используется в индивидуальном строительстве. Если вы готовы своими руками перебрать не один десяток камней, по-настоящему настроены на возведение качественной подземной части, то рассматриваемый вид – неплохой вариант!
Справочная информация
Бутом или бутовым камнем называют любые куски скальной породы, полученные естественным или искусственным путем при разработке месторождений. Как правило, среди таких ископаемых превалируют единицы неправильной формы, размер которых варьируется от 200 до 500 мм.
При возведении можно использовать рваный камень, отличающийся неправильной формой, но лучше всего для этих целей подходит плитчатый и постелистый материал, который характеризуется более ровными гранями. Свободные пространства между камнем заполняются и заливаются жидким цементным раствором. Кладка по своей технологии приближена к строительству стен из кирпича.
А стоит ли оно того?
Нужно быть готовым к тому, что его возведение – процесс, мягко сказать, далеко не самый быстрый. Он устраивается на глубину промерзания грунта, поэтому одни только земельные работы отнимут немало времени, а ведь впереди еще самое интересное – кладка камня. Придется повозиться с подбором подходящих камней, как по размеру, так и по форме. Поэтому целесообразность возведения огранияивается двумя критериями:
у вас достаточно свободного времени, и вы можете позволить себе столь трудоемкое развлечение;
материал достался вам бесплатно или по крайне привлекательной цене
Технология возведения
Как правило, когда говорят о бутовом фундаменте, подразумевают именно ленточный. Это не значит, что столбы из такого материала построить невозможно – просто это очень сложно и в ряде случаев требует больше сил, чем при возведении той же ленты. Именно поэтому в данной статье мы будем рассматривать только ленту.
Как уже было сказано выше, рассматриваемый вид закладывается ниже ГПГ, т.к. в ряде случаев в целях экономии средств и сил от его армирования отказываются. Ширина ленты принимается больше ширины несущих стен на 200 мм. Кладка камня ведется на подготовленное песочное основание – плотно утрамбованный слой песка толщиной 150-200 мм.
Данный тип несущей подземной части можно возводить с применением съемной опалубки (закладывается на всю глубину траншеи) или без нее (при условии, что грунт прочный и отсутствует риск обрушения стен траншеи). В любом случае необходимо предусмотреть гидроизоляцию подземной части (на рисунке выше не указана), которая может представлять собой листы рубероида, уложенные внахлест внутри траншеи. Подробнее о гидроизоляции основания читайте здесь.
Кладка
Нижний слой должен состоять из камней максимально правильной формы (с практически горизонтальными поверхностями). При необходимости они отбиваются зубилом и молотком для придания им нужных геометрических очертаний. Особое внимание стоит уделить камням, расположенным на углах и по краям ленты – они должны быть максимально надежными и прочными.
Первым слоем камни укладываются вдоль основания. Пространства между ними уплотняются более мелкой фракцией (щебнем) — забутовкой. После чего слой проливается подготовленным жидким цементным раствором (не меньше м-100). Далее следует слой плотного цементного раствора (песок:цемент – 3:1), толщина которого должна быть минимально возможной при условии плотного прилегания камней друг к другу. Важно: подбирать материалы стараются таким образом, чтобы толщина каменной прослойки не превышала 300 мм.
Ширина низа фундамента принимается как минимум на 200 мм больше ширины его верхней части – в поперечном разрезе он должен иметь форму равнобедренной трапеции. Такой подход позволяет не только увеличить площадь подошвы лента, но и придает конструкции дополнительную устойчивость и защищает ее от завала.
Если вы предполагаете возведение для дома из пеноблоков или любых других каменных стройматериалов, то верхнюю часть кладки лучше армировать двумя-тремя продольными прутками толщиной 12 мм. При возведении цокольной части обязательно позаботьтесь о продухах!
Загрузка…
Фундамент из бута своими руками
Одним из самых надежных, и в то же время недорогих видов оснований под дом, является бутовый фундамент. Его возведение – задача посильная даже для людей, не имеющих никакого опыта в такой области, как строительство. Основным материалом, используемым для его устройства, является бутовый камень. Стоит он очень недорого, достаточно распространен, и приобрести его будет несложно.
Как выбрать материал?
Прежде, чем начинать возведение фундамента из бута своими руками, следует определиться с материалом. Бутовым называют камень твердых пород. Чаще всего – это обыкновенный базальт. Камни мягких и хрупких пород (к примеру, песчаник) для возведения фундамента использовать нельзя. Основные требования к материалу указаны в таблице.
Несущая способность
От 100 кг/см2
Размер
Не более 50см в диаметре. Оптимальный диаметр – 20-30см.
Форма
Любая – рваная, постелистая, плитчатая. Два последних варианта в укладке удобнее.
Качество
Допускается применять только незагрязненный материал, не имеющий расслоений. Звук при ударе молотком должен быть чистым.
Цемент для бутового фундамента нужно брать не ниже марки М400 и замешивать смесь песок*цемент в пропорции не более 3*1. Воды следует добавлять в таком количестве, чтобы получилась достаточно текучая для заполнения всех промежутков между камнями смесь, но не слишком жидкая.
Делаем разметку под фундамент
Итак, как сделать фундамент из бута? Разметка под него выполняется в обычном порядке, точно так же, как и для обычного бетонного ленточного варианта, подробнее как сделать разметку под фундамент можете почитать здесь. То есть методом «египетского треугольника» или «двух кривых» находят расположение углов дома, устанавливают в этих местах колышки и протягивают шнур. Шириной фундамент из бута делается равным ширине стен дома плюс 20см (по 10см с каждой стороны).
Как выкопать траншею?
Траншею копают по разметке, заглубляя ее на 50-70см. Ее дно тщательно выравнивают и засыпают песком слоем около 20см. Получившуюся «подушку» утрамбовывают, предварительно намочив водой из шланга. Далее на песок укладывают двухслойную гидроизоляцию из рубероида.
Заливка бутового фундамента
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
На следующем этапе в траншею устанавливается сбитая из досок опалубка, про то, как правильно установить опалубку под фундамент своими руками смотрите тут. В углах и местах расположения внутренних стен нужно положить самые большие камни. Просто бросать их в траншею нельзя. Это снизит степень надежности конструкции. Опускают камни на руках с помощником. Между ними устанавливают материал поменьше.
Важно: Укладывается бутовый фундамент так, чтобы ширина прорех между камнями была не менее 1-1,5см. Эти промежутки в дальнейшем будут заполнены бетоном. Слишком больших прорех также быть не должно. Их перекрывают мелкими камушками.
Далее кладку можно выполнять по одной из двух технологий:
Под лопатку. Высота угловых камней должна быть одинаковой (примерно 20см). Между ними натягивается шнур – ориентир для промежуточной кладки. Слой камней получившейся забутки осаживают кувалдой. Раствора в ней должно быть столько, чтобы при надавливании он выступал из-под камней наружу. Далее по углам устанавливаются новые «маячные» камни, на нижнюю забутку наливается раствор и собирается следующая.
Под залив. В этом случае в углы также устанавливаются самые большие камни, однако маяками они не являются. Остальной бут укладывается слоем в 20см и проливается бетоном. Затем на получившийся первый ряд наливают бетон толстым слоем и вдавливают в него камни. Все последующие ряды выливаются также.
Совет: Выполняя кладку фундамента из бута «под залив» своими руками без помощников, не делайте слишком больших перерывов в работе. Иначе кладка прочной не получится. Бутовые ряды нужно прокладывать прутами, металлическим ломом, проволокой и т.д. Использовать этот метод можно только для зданий не выше, чем в два этажа.
Производим кладку цоколя
Цоколь также может возводиться в опалубке способами «под лопатку» и «под залив». Иногда его строят и по методу традиционной кладки из кирпича. Последняя технология хороша тем, что можно выполнить расшивку швов. Цоколь, возведенный в опалубке, по окончании работ нужно будет оштукатурить.
Вот таким вот образом и возводится фундамент из бута своими руками. Мероприятие это, на самом деле трудоемкое и времени занимающее немало. Однако в результате получается фундамент, по надежности превосходящий даже бетонный с наполнителем из щебенки.
Видео:
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Ленточный фундамент — Designing Buildings Wiki
Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.
В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие. Фундаменты мелкого заложения обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов. Глубокие фундаменты необходимы там, где несущая способность поверхностных грунтов недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, и поэтому их необходимо переносить на более глубокие слои с более высокой несущей способностью.
Ленточный фундамент (или ленточный фундамент) — это тип неглубокого фундамента, который используется для обеспечения непрерывной, ровной (или иногда ступенчатой) полосы поддержки линейной конструкции, такой как стена или близко расположенные ряды колонн. в центре над ними.
Ленточный фундамент можно использовать для большинства грунтов, но он больше всего подходит для грунта с относительно хорошей несущей способностью. Они особенно подходят для легких структурных нагрузок, таких как многие малоэтажные и средние жилые дома, где можно использовать ленточный фундамент из массивного бетона .В других ситуациях может потребоваться железобетон.
Старые здания могут иметь ленточный фундамент из кирпича.
В широком смысле размер и положение ленточных фундаментов обычно связаны с общей шириной стены. Глубина традиционного ленточного фундамента обычно равна или больше общей ширины стены, а ширина фундамента обычно в три раза превышает ширину поддерживаемой стены. Это приводит к тому, что нагрузка передается под углом 45º от основания стены к грунту.
Утвержденный документ A Строительных норм определяет минимальную ширину ленточных фундаментов в зависимости от типа грунта и несущей стены, хотя обычно рекомендуется проконсультироваться с инженером-строителем при проектировании фундаментов.
Нижняя сторона ленточного фундамента должна быть достаточно глубокой, чтобы избежать воздействия мороза; например, не менее 450 мм, если они не опираются на скалу, и не менее 1 м на глинах с высокой усадкой.
Глубокие ленточные фундаменты могут потребоваться, если грунт с подходящей несущей способностью более глубокий.
Широкий ленточный фундамент может потребоваться, если грунт мягкий или имеет низкую несущую способность, чтобы распределить нагрузку на большую площадь. Широкий ленточный фундамент обычно требует армирования.
Там, где есть более высокие локальные нагрузки, например, колонны, можно использовать опорные основания. Для получения дополнительной информации см. Основания колодок.
Там, где грунтовые условия плохие, вероятна осадка, или там, где может быть нецелесообразно создавать отдельные ленточные или подушечные фундаменты для большого количества отдельных нагрузок, могут использоваться плоты.См. Фундаменты Плот для получения дополнительной информации.
Если несущая способность грунтов на поверхности недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, могут использоваться глубокие фундаменты, такие как свайные фундаменты. См. Свайные фундаменты для получения дополнительной информации.
В больших или более сложных зданиях может использоваться несколько различных типов фундаментов.
Дополнительное руководство доступно в BRE’s Простые основы для малоэтажного жилья: «практическое правило» дизайна.
Что такое фундамент из каменной траншеи?
Функция фундамента любой конструкции заключается в том, чтобы принимать весь вес здания наверху и равномерно распределять эту нагрузку на землю внизу.Тип фундамента, который имеет смысл для конкретной конструкции, зависит от размера и формы здания, типа структурной системы здания, уклона земли, способности почвы выдерживать вес и глубины грунта. замерзает в вашем районе зимой. Траншея для щебня описывает один вариант с низким уровнем воздействия на нижний колонтитул, который обычно является частью фундамента, который находится под землей.
ЧТО ТАКОЕ ФОНД РУБЛЕВОЙ ТРАНШИ? Траншея для щебня — это просто сплошной нижний колонтитул траншеи по периметру конструкции, выкопанный на глубину до точки замерзания грунта зимой и заполненный камнем.Структурная (обычно бетонная) балка (балка, которая опирается на землю) заливается поверх засыпанной камнем траншеи и распределяет структурные нагрузки здания по площади поверхности траншеи ниже. Этот тип фундамента уникальным образом обеспечивает как несущую конструкцию, так и отвод воды в одной системе фундамента. Ширина траншеи определяет несущую способность для вышеуказанных нагрузок (как и для стандартного бетонного нижнего колонтитула). Прокладка из фильтрующей ткани между почвой и камнем обеспечивает защиту от засыпки илом пустот между камнями, что со временем будет препятствовать потоку воды.Дренаж важен для большинства систем фундаментов, поскольку вода является самой большой причиной разрушения фундамента. Жидкая вода может разрушить грунт вокруг основания фундамента. Замерзшая вода расширяется при замерзании, в результате чего земля вокруг вашего фундамента также расширяется, что впоследствии заставляет фундамент подниматься вверх зимой и опускать его обратно, когда земля тает весной. Это вертикальное движение может привести к растрескиванию конструкции или неравномерному оседанию здания.При правильной установке траншея для щебня дает ресурсосберегающий, высокопроизводительный, экологически чистый и недорогой нижний колонтитул.
Все размеры и детали конструкции должны быть предоставлены инженером-строителем
Различные формы фундамента из щебеночной траншеи использовались в строительстве на протяжении тысячелетий. Земляные стены на Ближнем Востоке и в Африке, например, строятся поверх неглубоких канав, заполненных рыхлой скалой.Канавы неглубокие, потому что земля не промерзает. Фрэнк Ллойд Райт наткнулся на систему фундамента из щебеночных траншей на рубеже 20-го века. Он заметил, что конструкции «совершенно статичны», что означает, что они не проявляли никаких признаков пучения из-за полного удаления воды вокруг фундамента. С тех пор он строил последовательно, используя то, что он назвал «сухой стеной». Многие проверенные временем конструкции свидетельствуют о прочности траншеи для щебня.
ПОШАГОВАЯ ПРОЦЕСС
1. Выкопайте траншею до глубины промерзания плюс 4 дюйма и наклонитесь к дневному свету или хорошо просушите. (Уклон должен составлять минимум 1/8 дюйма на погонный фут). Обычно я делаю траншею шириной не менее 16 дюймов, но ширина, необходимая для опоры конструкции, зависит от конкретной несущей способности грунта и строительных нагрузок.
2. Выровняйте траншею с фильтровальной тканью для предотвращения заиливания нижнего колонтитула с течением времени.
3. Добавьте 4 дюйма камня и утрамбуйте его один раз, вручную это нормально.Убедитесь, что поверхность гравийной насыпи выдерживает уклон дренажа и находится на уровне или ниже линии промерзания.
4. Уложите непрерывную перфорированную трубу диаметром 4 дюйма поверх наклонного камня. Наклоните трубу к дневному свету, как для стандартного нижнего колонтитула фундамента.
Примечание: технически дренажная труба не является обязательной, так как весь нижний колонтитул траншеи для щебня обеспечивает дренаж. В некоторых юрисдикциях я обнаружил, что включение дренажной трубы, даже если она является избыточной по функциям, облегчает получение разрешения на строительство.
5. Заполните оставшуюся часть траншеи заподлицо до уровня или чуть ниже, используя 1-1 / 2-дюймовый гравий, утрамбовывая после каждого вертикального фута насыпи. (См. Примечание ниже о размере камня.) Ручные трамбовки отлично подходят для этого применения … нет необходимости использовать пневматический трамбовщик. Просто пройдите по всей траншее и сбросьте трамбовку на все участки. Утрамбовка скрепляет камни вместе, чтобы обеспечить прочную опору, которая не смещается со временем.
Обратите внимание, что заполнение щебнем может быть каменным или бетонным, но в любом случае его необходимо промыть от мелких частиц и обеспечить различные размеры в среднем от 1 до 1-1 / 2 дюйма и минимум 1/4 дюйма.Мелкие пыльные частицы или частицы размером с песок могут забить траншею для щебня, и тогда она не будет работать должным образом в качестве дренажа. Вы можете проверить дренаж в траншее с помощью шланга, прежде чем продолжить.
6. Покройте опалубку (для поперечной балки) биоразлагаемым маслом. Это гарантирует легкий выпуск вашей формы для возможного повторного использования. Подойдет любое растительное масло. Я использую 2х12 для опалубки профильных балок, а затем повторно использую ту же древесину для структурного каркаса, как только балка высыхает.
7. Установите опалубку для профильной балки или усиленной периметральной балки перекрытия на грунте. Скорее всего, вам понадобится стальной арматурный стержень (арматура) внутри вашего бетона. Попросите инженера-строителя обозначить структурные требования для вашей поперечной балки. Если вы заливаете плиту на уровне грунта с утолщенной балкой по периметру над траншеей для щебня и устанавливаете ее за одну бетонную заливку, подготовка плиты такая же, как и при установке с обычным нижним колонтитулом.
8.Залить балку марки бетоном. Балка грунта может быть дискретным структурным элементом по всему периметру конструкции или может быть интегрирована в утолщенный периметр монолитного фундамента (как показано на этой фотографии) . Любые структурные элементы выше этой точки являются полностью стандартными, будь то установка стены ствола и подползшего пространства, полного подвала, стен с опорой, балочной конструкции или чего-то еще. Инженер должен рассчитать все элементы конструкции.
Обратите внимание на то, что арматурный стержень все еще торчит из земли, чтобы поддерживать деревянную опалубку, пока бетон полностью не затвердеет.
ПРЕИМУЩЕСТВА Снижение затрат. Фундамент из щебеночной траншеи требует меньше труда, использует меньше материалов и снижает материальные затраты по сравнению со стандартным бетонным фундаментом. Нет ни перекапывания, ни формирования нижнего колонтитула, ни обратной засыпки. Минимальное воздействие на площадку. Копать можно только по контуру здания, поэтому разрушение стройплощадки сведено к минимуму. Снижение выбросов парниковых газов. Нижние колонтитулы траншей из щебня сокращают расход бетона в среднем на 80% по сравнению со стандартным нижним колонтитулом (в зависимости от глубины промерзания и типа установленного фундамента) .Производство бетона требует больших затрат энергии и генерирует 1,25 фунта парникового газа на каждый фунт цемента в смеси. Снижение общего использования бетона приводит к прямому сокращению выбросов парниковых газов. Может содержать переработанное содержимое. В качестве засыпки из щебня можно использовать переработанный щебень вместо гравия, если вымываются мелкие частицы. Повышение эффективности дренажа и фундамента. Траншея для щебня обеспечивает полный дренаж воды под каждым несущим элементом фундамента, гарантируя, что нижний колонтитул всегда остается сухим.Этот тип статической системы фундамента предотвращает замерзание воды под фундаментом. Когда вода замерзает в земле, вода расширяется, что может вызвать подъем фундамента здания.
ПРОБЛЕМЫ
Почвы с низкой несущей способностью могут потребовать чрезвычайно широкой траншеи или какой-либо другой альтернативы основания для достижения адекватной опорной поверхности.
Фундаменты траншей из щебня конкретно не указываются в строительных нормах и правилах, поэтому может потребоваться дополнительный диалог с официальными лицами, выдающими разрешения.Это помогает предоставить чертежи с печатью лицензированного инженера.
РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗДАНИЕ Фундаменты из щебеночных траншей соответствуют требованиям и целям строительных норм и правил США, однако, поскольку эта система конкретно не указана в действующих нормах, приемка осуществляется в индивидуальном порядке. Поскольку при этом утверждение разрешения остается на усмотрение отдельных должностных лиц, ответственных за строительство, рекомендуется начать диалог до подачи заявки на разрешение на строительство.Это дает возможность информировать и обучать персонал, выдающий разрешения, и предоставлять адекватную информацию, чтобы удовлетворить обоюдное желание каждого обеспечить безопасность конструкции. Статья, написанная Элиасом Велонисом для журнала Fine Homebuilding, предоставляет отличную техническую информацию. Также настоятельно рекомендуются штампованные структурные чертежи.
Для получения дополнительной информации о фундаменте из щебеночной траншеи см. Также мою онлайн-статью: Фундаменты из каменной траншеи.
фундаментов из щебня | Building Science Corporation
С новыми подвалами справиться несложно.Их несложно утеплить. Большинство из них не протекают и не пахнут, а здания на них, как правило, не гниют. 1 Если вы хотите испытать вызов, попробуйте разобраться с вековыми домами, стоящими на щебневом фундаменте. Эти дома никуда не денутся, и рано или поздно нам придется их ремонтировать и утеплять.
Хорошая новость в том, что мы знаем, как это делать. Плохая новость в том, что сокращений не так много. Те времена, когда в подвале включали осушитель и вешали стеклопластиковые войлоки на обод, давно прошли.И можно забыть об утеплении основного этажа (потолка подвала) и делать вид, что подвала нет. Нравится вам это или нет, подвал соединен с вашим домом — особенно когда именно там находится ваша печь, водонагреватель и бойлер, и неизвестно, что еще находится.
При работе с каменным фундаментом в первую очередь нужно иметь дело с водой. Затем нам предстоит разобраться с водой. И наконец, нам нужно разобраться с водой. Я упоминал, что нам нужно иметь дело с водой? Если вам не повезет, почти все щебеночные фундаменты протекают и являются влажными.
Каждый инженер-строитель скажет вам, что лучший способ справиться с протекающим фундаментом — это выкопать его снаружи, установить дренаж по периметру снаружи, установить слой дренажа поверх гидроизоляции снаружи и прекратить это. Это теория, и теория работает. 2
Однако, вопреки распространенному мнению, вам не нужно выкапывать их, чтобы починить и изолировать. Мы можем добраться туда с гораздо меньшими усилиями и деньгами, и это хорошо, когда вы ленивы и дешевы.
Посмотрите на дом на фотографии 1. Построен в 1880 году на каменном фундаменте. Это была свалка. Каждый раз, когда шел дождь, подвал затоплял. И это был не подвал. Это было что-то вроде высокого прохода с коротким переходом с одной стороны. В доме пахло. Пахло плохо. Заплесневелый, затхлый и грязный. Зимой полы замерзали. В холодную погоду нельзя было держать дверь подвала закрытой из-за сильного сквозняка из чистилища. Другими словами, это был идеальный дом для нас, поэтому мы купили его — да, моя невеста и я живем в этом доме.
Фотография 1: Теперь выглядит хорошо — Вы должны были видеть это место, когда деревянный каркас гнил, подвал был вонючим, щебеный фундамент протекал, а полы замерзали.
Мы не могли позволить себе выкопать его извне, потому что у нас не было денег, а кроме того «Историческая комиссия» 3 нам не позволила. Они не хотели, чтобы мы трогали внешний вид фундамента из щебня, который простирался выше уровня.
Что делать? Отсутствие денег — мать всех инноваций. 4 Подход, который мы использовали, заключался в том, чтобы соединить короткое подползание с высоким подпольем, обеспечить внутренний дренаж и отделить деревянную конструкцию от щебеночного фундамента с помощью капиллярного разрыва. А затем изолируйте изнутри пенополиуританом. Подход сработал настолько хорошо, что с тех пор мы сделали на миллиард больше за два десятилетия. И другие люди тоже.
На рисунке 1 и фотографии 2 показано соединение двух подвалов (или мини-подвалов) друг с другом, образуя единую зону.Ползучие пространства должны быть либо полностью «снаружи», либо полностью «внутри». Полностью внутри легче, когда еще задействован подвал. Обломочная стена, отделяющая подполье от подвала, была выбита и заменена колонной. Устранение обломочной стены также устранило два значительных пересекающихся тепловых моста. Обратите внимание, что мы также удалили и залили бетоном небольшие окна подвала. Эти подвальные окна были не чем иным, как примитивными дырами, которые, по сути, были утечками воды, утечками тепла и фабриками гниения.
Рисунок 1: Создание единой зоны e — соедините короткое пространство для лазания с подвалом, удалив короткую обносочную стену. Устранение обломочной стены также устраняет два значительных пересекающихся тепловых мостика.
Фотография 2: Выбивание разрушающей стены —Обратите внимание на небольшую короткую колонну, которая заменяет опорную конструкцию, которая была удалена, чтобы соединить пространство для обхода с подвалом дома.
Затем весь дом был приподнят на 1 дюйм, чтобы вставить пластиковую бутиловую мембрану для разрыва капилляров (фото 3).А потом дом снова опустили. Это не так сложно, как кажется. На самом деле это довольно просто. Были использованы небольшие 10-тонные гидравлические домкраты со стальными угловыми железными кронштейнами, которые были прикреплены болтами к деревянному элементу периметра. Мы использовали 5 домкратов, взятых напрокат в местном хозяйственном магазине — три снаружи на расстоянии примерно 10–12 футов друг от друга и два внутри в средних точках подъема, чтобы балка с деревянным бортом не вращалась. 5
Фотография 3: Недоверчивый сосед — Да, вы действительно можете поднять дом с фундамента на секцию за раз с помощью небольших гидравлических домкратов и стальных уголков, прикрепленных болтами к нижней части деревянного каркаса.Мы использовали 5 домкратов, взятых напрокат в местном хозяйственном магазине — три снаружи на расстоянии примерно 10–12 футов друг от друга и два внутри в средних точках подъема, чтобы балка с деревянным бортом не вращалась. Между верхней частью каменной стены и деревянным каркасом был установлен мембранный капиллярный разрыв.
Фотография 4: Пенная ванна — Экструдированный пенополистирол поверх слоя гравия поверх существующего комбинированного пола из грязи и битых бетонных плит. Дренаж по периметру располагался в пространстве между пенопластовой «ванной» и стеной периметра фундамента в зоне дренажа по периметру зернистого слоя.Внутри пенопластовой «ванны» отлита новая бетонная плита.
И нет, штукатурка не потрескалась. Старые здания обладают большой гибкостью. Мы делали секцию за раз и обходили периметр. Двое парней за три дня сделали весь периметр дома. Попутно заменили сгнившие участки древесины по мере необходимости. И вот новость для инженеров-строителей — анкерных болтов не было. Ага, в старых домах их нет. И здания все еще здесь.Они не сдуваются, потому что очень тяжелые. Эта гравитация явно работает на них.
Затем последовал водосток по внутреннему периметру (фото 4). Мы установили пенопластовую «ванну» поверх слоя гравия поверх существующего комбинированного пола из грязи и битых бетонных плит. Эта пенная «ванна» не доходила до внутреннего периметра фундамента. Слив по периметру располагался в пространстве между пенопластовой «ванной» и стеной периметра фундамента. Внутри пенной ванны отлита новая бетонная плита.«Облицовка из листового полиэтилен-бутилового композитного мембранного покрытия была покрыта каменной стеной фундамента по внутреннему периметру и верхним коротким полом подполья (фото 5). Эта мембранная облицовка была герметизирована до капиллярного разрыва, который был установлен наверху щебеночного фундамента под деревянным каркасом, а также герметизирован с новой бетонной плитой, залитой внутри пенопластовой «ванны». Дренаж фундамента по периметру и слой подпененного гравия были соединены с герметичным поддоном отстойника. В поддоне отстойника находился насос, который выталкивал воду наружу выше уровня (спрятанный за кустами, чтобы не привлекать внимание кучки мелодий луни, о которых вы уже были проинформированы).
Фотография 5: «Вкладыш для бассейна» —Установлена облицовка из листовой полиэтилен-бутиловой композитной мембраны, покрывающая щебеночную фундаментную стену по внутреннему периметру и верхний пол короткого подполья. Эта мембранная облицовка была герметизирована до капиллярного разрыва, который был установлен наверху щебеночного фундамента под деревянным каркасом, а также герметизирован с новой бетонной плитой, залитой внутри пенопластовой «ванны».
Фотография 6: Изоляционный слой — Внутренняя поверхность облицовки мембраны была изолирована с помощью полиуретановой пены, нанесенной прямым распылением — материала с закрытыми порами высокой плотности.
Фотография 7: Все готово — Плита была окрашена, чтобы она выглядела красиво. Помните, что «зеленый» означает экологический.
Фотография 8: Вспучивающееся покрытие — Нанесенный жидкостью барьер воспламенения рекомендуется в качестве минимальной защиты для незащищенных от брызг пены. Я думаю, что, возможно, кисть побольше бы ускорила ход — просто мысль.
Внутренняя поверхность футеровки мембраны была изолирована с помощью полиуретановой пены, нанесенной прямым распылением — материала с закрытыми порами высокой плотности (фото 6).Впоследствии плита была окрашена, чтобы она выглядела красиво (фото 7). Наносимый жидкостью барьер воспламенения — рекомендуется вспучивающееся покрытие (теперь это требование норм), которое в конечном итоге будет нанесено (Фотография 8). 6
Из щебеночного фундамента продолжается утечка грунтовых вод, но эта утечка собирается внутри, а затем вытесняется обратно наружу.
Реновация подвала из щебня сильно повлияла на дом. Он перестал пахнуть. Этажи были удобными.Брус низа дома перестал гнить. Мы экономили энергию. По правде говоря, запах, комфорт и гниль были важнее энергии. Но энергия хороша. В нем нет ничего общего с комфортом, запахом и прочностью. Я имею в виду, что это один из наименее дорогих способов починить разрушенный фундамент из щебня, к тому же он энергоэффективен. Подход вошел в наш репертуар ремонта и вмешательств. В течение следующих двух десятилетий были изучены еще кое-что, и подход претерпел изменения.Читать дальше.
Большинство людей, которые не хотят терять высоту в фундаменте подвала, часто устанавливают водосток по внутреннему периметру в траншее (фото 9), а не то, что мы делали у себя дома. Это тоже не так плохо, как кажется. У большинства фундаментов из щебня есть очень тонкие и непрочные плиты грунта — если это вообще что-то, кроме грязи, — которые легко пробить простыми инструментами, такими как кирка, пика и пот. Иногда требуются пила по бетону и пневматический молот. Эта траншея облицована геотекстильной фильтровальной тканью и содержит перфорированный дренаж и гравий без мелких частиц.Дренажная плитка подключается к поддону или к дневному свету. Затем происходит внутренняя облицовка мембраны и распыляемая изоляция (рис. 2).
Фотография 9: рытье траншеи для периметрального дренажа — Большинство фундаментов из щебня имеют очень тонкие и слабые плиты грунта — если они вообще не являются грязью — которые легко пробить простыми инструментами, такими как кирка, пика и т. Д. пот.
Рис. 2: Дренаж по внутреннему периметру — Траншея облицована геотекстильным фильтрующим материалом и содержит перфорированный дренаж и гравий без мелких частиц.Дренажная плитка подключается к поддону или к дневному свету. Затем происходит внутренняя облицовка мембраной и изоляция распылением. Эпоксидное покрытие на верхней поверхности плиты снижает проникновение пара в пространство.
Многие фундаменты из щебня не выступают намного выше отметки. Установка прочного капиллярного разрыва является необходимостью наряду с понижением ближайшего соседнего уклона (Фотография 10). Многие несущие балки обычно приходится заменять из-за серьезной гнили (фото 11), а подоконники — заново (фото 12).Это не варианты, особенно когда изоляция добавляется изнутри. Энергия и воздушный поток больше не будут доступны для помощи в сушке. Смачивание снизу должно быть устранено, а смачивание снаружи должно контролироваться — внешние плоскости дренажа и задняя вентилируемая облицовка — или, как минимум, вентилируемая сзади деталь отделки «водяного столба». Сообщите Исторической комиссии, что бабушка слышала, как бабушка говорила, что в доме раньше был такой.
Фотография 10: Критический разрыв капилляров — Многие фундаменты из щебня не выступают намного выше отметки.Установка прочного капиллярного разрыва является необходимостью наряду с понижением уровня, непосредственно примыкающего к нему.
Фотография 11: Сгнившие опорные балки — Многие опорные балки обычно приходится заменять из-за серьезной гнили.
Фотография 12: Восстановление узла порога —Болты и подвески, а также другие болты, подвески и многое другое…
Хорошо работает высота потолка, позволяющая изолировать верх существующей плиты. Обратите внимание на «ванну с пеной» на Фото 13 и 3, но также обратите внимание на «поворот» в подходе.Хитрость этой детали заключается в том, что гранулированный дренажный слой под изоляцией из пенопласта и «еще не отлитой» плитой был заменен дренажным матом диаметром ¾ дюйма, который поднимается вверх по стенам примерно на фут. Коврик диаметром ¾ дюйма выполняет то же действие, что и 4 дюйма камней. Также обратите внимание, что внутренняя часть фундаментной стены не полностью облицована мембранной футеровкой. Есть только мембранная облицовка в верхней части стены, действующая как разрыв капилляра. Мы обнаружили, что распыляемая полиуретановая пена 3 мощностью 2 фунта / фут хорошо работает в качестве внутренней плоскости дренажа, если дренаж находится в нижней части сборки.Вот здесь и вступает в игру дренажный коврик. Ткань на дренажном коврике должна быть «лицевой стороной вверх», чтобы при движении по стене ткань предотвращала засорение дренажной матрицы распыляемой пеной при ее нанесении (фотография 14). Также помогает то, что распыляемая пена не очень хорошо прилипает к щебню, особенно если вы не очищаете стену перед распылением. Отсутствие адгезии способствует дренажу. Сама по себе пена является «структурной» в том смысле, что она достаточно жесткая, чтобы поддерживать себя, если ее толщина составляет от 2 до 3 дюймов, и если она прилипает к деревянной раме в верхней части фундамента (что она делает) и если она прилипает к край пенной ванны внизу фундамента (что и делает).
Фотография 13: Еще одна пенная ванна — Обратите внимание на «поворот» в подходе. Хитрость этой детали заключается в том, что гранулированный дренажный слой под изоляцией из пенопласта и «еще не отлитой» плитой был заменен дренажным матом диаметром ¾ дюйма, который поднимается вверх по стенам примерно на фут. Коврик диаметром mat дюйма выполняет то же действие, что и 4 дюйма камней.
Рис. 3: Изоляционные плиты подвала — Хорошо подходит место, где высота потолка позволяет изолировать верх существующей плиты.Обратите внимание на «пенную ванну».
Фотография 14: Слой распыляемой пены — Сама пена является «структурной» в том смысле, что она достаточно жесткая, чтобы поддерживать себя, если ее толщина составляет от 2 до 3 дюймов и если она прилипает к деревянной раме в верхней фундамент (что он делает), и если он прилегает к краю пенной ванны в нижней части фундамента (что он делает).
Подкладка из пенопласта может стать прекрасным домом для очень счастливого механического оборудования (фото 15).Это оборудование лучше всего, когда оно герметично сгорает и отводится энергия, поскольку старый неплотный фундамент теперь в значительной степени герметичен. Как бы красиво ни выглядела пена — обратите внимание на зеленый цвет, выбранный для бетонного напольного покрытия и зеленый оттенок самой пены — очевидно, очень экологичный — ее действительно следует защищать от механических повреждений и от источников возгорания. Вот где идеально подходят тонкий легкий стальной каркас и гипсокартон (фото 16 и фото 17).
Щебень больше не мусор.Лимон превращается в лимонад. И да, энергия сохраняется.
Фотография 15: Механическое оборудование —Очень хороший дом для очень счастливого механического оборудования. Это оборудование лучше всего, когда оно герметично сгорает и отводится энергия, поскольку старый неплотный фундамент теперь в значительной степени герметичен.
Фотография 16: Защита изоляционного слоя — Какой бы красивой ни была пена на вид, ее необходимо защитить от механических повреждений и источников возгорания.Вот где идеальный вариант — тонкий легкий стальной каркас и гипсокартон.
Фотография 17: Защитный слой из гипсокартона — Гипс сделан из камня — и камни не горят — это хорошо.
Сноски:
Да, да, да Я знаю, что «все yawl» (техасская форма множественного числа от «вы все») знает много-много новых домов, которые гниют и имеют протекающие подвалы. Но они — исключение, а не правило. И их довольно легко исправить.
Теоретически коммунизм работает. Вы, ребята, не представляете, как сильно мне пришлось сдерживаться от расширения этой сноски.
Также известна как «Истерическая комиссия». Они поддерживаются налоговыми деньгами и в значительной степени придумывают свои дела, капризно и нагло влияя на стоимость собственности. Эти комиссии, как правило, представляют собой квазисудебные трибуналы, обладающие властью без подотчетности. Чтобы победить их, нужно подавать в суд, где есть взрослые.На что нужно время и деньги. Люблю старые вещи, особенно старые постройки. Я хочу иметь возможность исправить их, чтобы они пережили еще столетие или два. Спорить с человеком, имеющим степень в области истории искусств и не сумевшим устроиться на настоящую работу, очень раздражает. Слава богу за бурбон.
Приносим свои извинения Платону, который первым сказал «необходимость, мать изобретений».
Спросите меня, откуда я знаю? О боже, на меня когда-нибудь кричал архитектор проекта — моя жена.Напоминание для тех, кто это делает: обязательно возьмите пневматический пистолет для установки и снимите болты, используемые для крепления угловых подъемных кронштейнов. Едет очень быстро, очень гладко. Дополнительное напоминание тем, кто это делает: если вы наткнетесь на анкерные болты, просто прорежьте их. Вы можете позже добавить скобу внутри, если вас беспокоит гравитация.
Дом находится недалеко от Уэстфорд Таун Коммон, в нескольких минутах ходьбы от места, где находится пожарная часть. Я спросил начальника пожарной охраны, что мне делать с пеной? Он пошел к дому с паяльной лампой и ножом.Он вырезал кусок пенопласта из фундаментной стены и вынес его на подъездную дорожку. Он зажег пену паяльной лампой. Когда он вытащил факел, пена обгорела, и пламя погасло. Он проделал это пару раз — каждый раз результат был одинаковым, а затем он сказал мне установить пару детекторов дыма и купить билет на пожарный бал, и пошел обратно к пожарной части. Боже, я люблю стариков. «В конце концов» в данном случае означает, если нам когда-нибудь придется продать дом.
5.Фундаменты — Строительные исследования
Функции
· Обеспечить ровную кровать, на которой строить.
· Для поддержки и передачи нагрузка здания на недра.
· Ограничить поселение.
· Чтобы закрепить здание.
Нагрузки, приложенные к фундаменту, могут быть:
· Собственные нагрузки = Вес дом
· Живые нагрузки = Вес мебель, снег и т. д.
· Ветровая нагрузка = вызванные напряжения по ветру —
Фундаменты следует брать на такую глубину, чтобы позволяет избежать повреждений из-за движения грунта из-за морозного пучения, движения грунта и т. д. Нагрузка через фундамент всегда вызывает оседание, поскольку сжимает парус. под. Целью при выборе фундамента должно быть сохранение осадки минимум и постараться избежать неравного урегулирования.
При проектировании зданий и, с большей здания, в частности, инженер-строитель или инженер-строитель обычно проектирует основы.Инженер посетит объект, проведет расследование и проводить тесты, такие как тесты на просачивание, тесты уровня грунтовых вод, выкопать пробные ямы через определенные промежутки времени вокруг участка, чтобы определить характер почвы. Когда исследуя гораздо более крупные здания, инженер может глубоко проникнуть в измельчите с помощью специального шнекового сверла и извлеките образец почвы, который будет отправлено в лабораторию для анализа, который выявит его природу, несущую вместимость и т. д.
Затем инженер определит тип наиболее подходящего фундамента, размера фундамента, а также типа и размера арматуры и т. д.Инженер позволит иметь большой запас прочности в их технические характеристики. Когда здание несколько сотен или тысяч тонн груза размещается на площадке, всегда должна быть определенная сумма урегулирования, этого следовало ожидать. Неравномерный, неравномерный или чрезмерный осадок, однако это неприемлемо и проявляется в наличии трещин в стены, щели между пешеходными дорожками и домом и т. д. Самые известные Пример разрушения фундамента — падающая башня Пизы в Италии.Исправительные работы, такие как «поддержка» для решения обрушение фундамента возможно в экстремальных обстоятельствах, но такая работа обычно выполняется специалистами, стоит очень дорого и обычно не экономически возможно в жилых домах.
Проблемы с почвой
Поселение в зданиях видео 1
Поселение в зданиях видео 2
Поселок
Поселение — это тенденция здания к погрузиться в землю.Это естественно во всех новостройках и будет происходить. медленно в течение многих лет. Пока здание устанавливается равномерно (все при той же скорости), вообще нет проблем. Дифференциальный расчет возникает, когда одна часть фундамента оседает с разной скоростью по сравнению с другой. Это может привести к растрескиванию здания и даже обрушению фундамента. Трещины всегда будут расти в направлении области большей осадки.
· Разница в несущей способности
Если здание построено на базе, содержит разные типы грунта с разной несущей способностью, одна сторона здание может утонуть больше другого.
· Морозное пучение
Если Уровень грунтовых вод в местности особенно высок, в холодную погоду он может замерзнуть. Это заставляет почву расширяться вверх и создает подъемную силу на здание, известное как морозное пучение.
· Усадка почвы
Во время летом деревья впитывают влагу из почвы, вызывая ее сжатие или сокращаться. Это движение в почве может оставить фундамент без опоры, что приведет к растрескиванию и возможному разрушению фундамента.
· Расширение почвы
Если дерево возле здания (в пределах 30 м) вырублено, влажность почва увеличивается, вызывая расширение / вспучивание почвы.
· Фундамент перегрузка
Если на одной стороне здания размещается больший вес на фундаменты, чем другой, дифференциальная осадка может происходить. Это может быть вызвано:
-Изменения в здание, например снятие несущей стены перенесет дополнительную нагрузку на ближайшую стену.Фундамент ближайшей стены, возможно, не был рассчитан на дополнительную нагрузку.
-Дополнительная загрузка из-за непредвиденной живой или статической нагрузки, например вес книг в библиотеке.
Деревья
Во избежание усадки и набухания почву, деревья следует высаживать подальше от здания. Расстояние между дом и дерево должны быть равны полностью созревшей высоте дерева. В случаях, когда это невозможно, это может быть необходимо создать постоянную преграду между деревом и домом для черного бесплатные крыши.
Анкоридж Обычно здание настолько тяжелое, что его вес удерживает его на месте, опираясь на земля. Для более высоких зданий, особенно небоскребов, их фундамент удерживает они были прикреплены к земле, чтобы ветер не опрокинул их.
Проблемы проектирования
Ширина / пропорции Фундамент работает за счет распределения веса стены на большей площади, чтобы уменьшить их общее воздействие на подпочву.Этот распределяет нагрузку на большую площадь. Давление = сила на единицу площади. Этот означает, что увеличение площади приводит к уменьшению силы, прилагаемой к почва. Традиционный ленточный фундамент всегда в три раза шире, чем общая ширина стены и глубина фундамента одинаковы толщина как стена.
Жесткость
Когда груз помещается на бетонную балку или фундамент, верхняя часть находится в сжатом состоянии. Нижняя половина находится в напряжении. Средняя часть нейтральна.Это называется нейтральной осью. Бетон слабый при растяжении и имеет тенденцию к растрескиванию в тех местах, где находится при растяжении. Для по этой причине бетонные балки и фундамент армируют сталью, сильный в напряжении. Для получения наилучшего результата от армирования следует помещается в зону растяжения. Арматурные стержни располагаются на 75 мм выше основание фундамента. Это гарантирует, что арматурные стержни имеют соответствующее покрытие. для предотвращения коррозии.
Материалы Фундаменты изготавливаются из бетона, обычно 1 используется бетонная смесь:
· однокомпонентный цемент.
· мелкий агрегат с тремя портами (песок).
· шесть частей грубого заполнителя (гравий).
Удобоукладываемость смеси очень важный. По этой причине, а также по соображениям скорости и трудозатрат бетон не смешивается на объекте, а доставляется на объект грузовиком. Бетон разливается в траншеи и выкладывается вручную. Затем его уплотняют и выравнивается механическим или ручным способом, т. е. стяжкой или линейкой. Это должно произойти до того, как бетон начнет схватываться.
Хардкор
Хардкор — это щебень, который используется как несжимаемый «наполнитель» для компенсации удаления верхнего слоя почвы. В строительные нормы и правила гласят, что хардкор следует уплотнять слоями минимальная глубина 150 мм и максимальная глубина 225 мм. Чтобы предотвратить хардкор прокалывая радоновую мембрану, верхний слой засыпают слоем песка называется ослеплением.
Вибрация При использовании бетона воздушные пустоты в смеси будут резко снизить прочность бетона.Бетон вибрирует использование удара или механической вибрации для удаления этих воздушных пустот.
Факторы влияющие на прочность бетона в фундаменте
· Неправильное размещение и / или калибровка арматуры.
· Фонд размещен на неправильная глубина, которая может привести к дальнейшему оседанию.
· Заливка фундамента неподходящие погодные условия, например, мороз (вода в бетон замерзнет перед схватыванием) или чрезмерно жаркой погоде (вода в перед схватыванием бетон испарится).
· Размещение блока на свежем плита, прежде чем она успеет застыть.
· Использование неподходящего водного цемента соотношение.
· Слишком много воздуха в смеси, вызвано недостаточной вибрацией / уплотнением бетона.
Фонды типы Существует много типов конструкции фундаментов, используемых в современные постройки. Каждый фундамент должен быть рассчитан на конкретное здание, с учетом:
Основные типы фундаментов, используемых сегодня, могут относиться к категории:
в фундаменты ленточные.
Ленточный фундамент — самый распространенный тип фундамента, используемый для бытовых жилища. Ленточный фундамент — это фундамент, проходящий по всей длине. каждой несущей стены. Ленточный фундамент лучше всего подходит для ситуаций, когда:
· вес здания передается через несущие стены (в отличие от колонн).
· вес здания относительно низко.
· структурный дизайн постройка относительно проста.
Типы кладочных оснований, их устройство и применение
🕑 Время чтения: 1 минута
Кладка фундамента может быть построена из бетонных блоков или кирпичей. Фундамент из бетонных блоков обычно используется, поскольку он экономичен и его непривлекательный внешний вид не будет виден. Кладочный фундамент должен быть в состоянии адекватно выдерживать вес конструкции и боковые нагрузки, создаваемые почвой, прилегающей к фундаменту.Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать агрессию почвы и грунтовых вод. Кладочный фундамент строится либо только из каменных блоков (простой каменный фундамент), либо укрепляется стальными стержнями для увеличения предельной несущей способности. Обсуждаются различные типы кладочных фундаментов, их конструкция и использование.
Рис.1: Типы кладки фундамента
Типы кладочных оснований, их устройство и использование
Ниже приведены различные типы каменных фундаментов, используемых в строительстве:
Ленточный фундамент для кладки
Кладочная (изолированная) опора
Ступенчатый фундамент для кирпичной кладки
Кладка фундамента перевернутой арки
Ленточный фундамент для кладки
Фундамент из ленточной кладки, как показано на рисунках 2 и 3, сооружается из кирпичной, блочной или каменной кладки непосредственно под несущими стенами.Такой тип кладочного фундамента подходит для мест, где качество грунтового материала хорошее и приемлемое. Фундамент значительно широк внизу, и ширина будет постепенно уменьшаться до определенного уровня. Это поможет равномерно распределить большую площадь и предотвратит появление трещин или повреждений фундамента на краю стены. Если грунт, на котором возводится кладочная полоса, представляет собой глину или ил, тогда необходимо залить кладочные блоки в строительный раствор, и все швы должны быть заполнены раствором.Если строительный раствор не используется при строительстве полос кладки, размещенных на глине и иле, то грунтовые воды будут проходить через стыки кладки и смягчат глиняный материал. В результате каменный фундамент сильно оседает. Если несущая способность грунта под фундаментом низкая, рекомендуется бетонировать под ленточным фундаментом предпочтительную толщину от 100 мм до 225 мм, как показано на Рисунке 4. Размер ленточного фундамента зависит от состояния грунта под фундаментом, приложенных нагрузок и метода строительства конструкции, поддерживаемой фундаментом.
Рис. 2: Блок кирпичной кладки, используемый для строительства ленточного фундамента
Рис.3: Кирпичи, используемые для строительства фундаментов из ленточной кладки
Рис.4: Слой бетона под ленточным фундаментом в грунте с плохой несущей способностью
Кладка (изолированная) Основание
Основание для каменной кладки строится из кирпича или камня хорошего качества.Низ изолированного фундамента значительно широк по сравнению с несущей кирпичной стеной наверху. Эта более широкая часть разложенного фундамента предназначена для распределения приложенной нагрузки на большой площади и, следовательно, повышения устойчивости конструкции. Кладочный фундамент чаще всего применяется при строительстве жилых домов с подвалами. При проектировании и планировке изолированного фундамента кладки в основном действуют прилагаемые нагрузки. Фундамент значительно широкий внизу, и ширина будет постепенно уменьшаться до определенного уровня.Как и ленточный фундамент из каменной кладки, слой бетона толщиной от 100 мм до 225 мм рекомендуется размещать под изолированным основанием, если прочность грунта неудовлетворительна, как показано на рисунках 5 и 6.
Рис.5: Слой бетона, уложенный в нижней части изолированного основания
Рис.6: Распространение или изолированное основание, сооруженное из камня и нижележащего бетона
Ступенчатая опора для каменной кладки
Этот тип кладочного фундамента аналогичен ленточному фундаменту (особый тип ленточного фундамента).Ленточный фундамент имеет тенденцию соскальзывать вниз по наклонной поверхности из-за действия или горизонтального вектора. Поэтому вводятся вертикальные ступеньки, чтобы предотвратить действие горизонтального вектора и последующее скольжение фундамента. Использование вертикальных ступенек обеспечит горизонтальную опору для фундамента, и действие горизонтального вектора будет преодолено, и в конечном итоге будет достигнута удовлетворительная устойчивость. Очень важно проявлять максимальную осторожность и внимание во время строительства ступенчатой опоры, чтобы добиться отличного сцепления на ступенях, особенно в случае каменной кладки.Секции ступенчатого фундамента должны быть максимально длинными секциями.
Рис.7: Ступенчатая опора для кладки
Перевернутая арка Кладка Фундамент
Как видно из Рисунка 8, основание кладки перевернутой арки состоит из перевернутой арки, построенной из кирпичной или каменной кладки, на которую кладется кирпичная стена или опора. Этот тип фундамента в настоящее время не является распространенным, поскольку использование железобетона заменило этот тип фундамента.Фундамент из перевернутой арочной кладки, использовавшийся при строительстве многоэтажного дома, подходил для строительства из мягкого грунта. Наиболее сложной задачей при рассмотрении кладки перевернутой арки было строительство перевернутой арки с удовлетворительной прочностью, что потребовало значительных усилий и высококвалифицированного и опытного каменщика.
Рис.8: Фундамент арочной кладки
Подробнее: Типы оснований зданий и их использование в строительстве Виды кладки стен, ее конструкция и применение Типы соединений при строительстве стен из кирпичной кладки и их применение
Альтернативные типы фундаментов — Самостоятельное строительство
Варианты для сложных участков, от свайных фундаментов до земляных мешков.
Решения фундамента
сегодня не так уж сильно отличаются от тех, которые приходилось разрабатывать первым домостроителям. Большое изменение в настоящее время заключается в том, что все фундаменты спроектированы с достаточным «коэффициентом безопасности», чтобы учесть непредвиденные обстоятельства. Основные соображения сводятся к следующему:
Фундамент должен безопасно переносить все ожидаемые строительные нагрузки или «воздействия» на грунт, который обладает достаточной несущей способностью.
Необходимо учитывать возможность осадки, в том числе дифференцированной осадки, когда грунт под одной частью здания может отличаться от грунта под другой, например, гравий рядом с твердой породой.Если тип почвы меняется на относительно небольшой площади, иногда можно перебросить мост через препятствие или слабое место.
Фундаменты должны соответствовать типу здания, другими словами, для большого здания потребуется более крупный и глубокий фундамент, чем для небольшого легкого сооружения.
Необычные ситуации — это ситуации, когда несущая способность грунта не соответствует параметрам местного руководства по строительному контролю для «стандартных» ленточных фундаментов.В этих случаях потребуются услуги инженера-строителя для проектирования фундамента, и он или она может нанять инженера-геолога для выяснения характеристик грунта.
При сложных почвенных условиях большие вопросы заключаются в том, как спроектировать фундамент, дренаж и любые подпорные стены. Это часто остается незапланированным до начала строительства. Ленивым подходом было бы просто показать стандартные ленточные фундаменты на рабочих чертежах с условием, что они могут быть « изменены » при начале работ, но это оставляет вам неизвестный элемент в вашем бюджете строительства в дополнение к потенциальной задержке. в получении надлежащего проекта фундамента в местные органы управления зданием.
Разница в стоимости между простыми непрерывными ленточными фундаментами на «хорошей почве» и фундаментами с глубокими сваями на «плохой почве» может быть значительной, поэтому добросовестный проектировщик попросит инженера-строителя провести предварительные исследования площадки на как можно более ранней стадии.
В зависимости от участка и окружающей его среды можно встретить множество типов фундаментов, но следующие краткие описания ограничиваются наиболее распространенными типами фундаментов для жилых домов в Великобритании и Ирландии.Последние три используются редко, но их следует рассматривать как жизнеспособные «зеленые» альтернативы.
Традиционные типы: подушечка и полоса
Как и в случае ленточных фундаментов (см. Ниже), подушки (иногда называемые «основаниями») обычно не опускаются на глубину намного более 3 м из соображений экономии, и вместе с плотами описываются как «мелкие» фундаменты. Фундаменты с подушками обычно используются для поддержки колонн или отдельных конструкций; например, блочная дымовая труба в каркасном доме.Если несущий грунт находится слишком далеко от уровня пола, основания колонн обычно устанавливаются на железобетонных крышках свай, которые закладываются поверх сваи или группы свай. Глубина фундамента для предотвращения повреждений от мороза и деревьев должна быть правильно указана, а подушки могут быть железобетонными или неармированными «массивным бетоном», в зависимости от нагрузок и состава почвы.
Как правило, в NI и ROI наиболее распространенным типом фундаментов для конструкций домашнего масштаба являются бетонные ленточные фундаменты, которые состоят именно из того, что подразумевает название, т.е.е. полоса бетона, уложенная в неглубокую траншею, образует устойчивую основу для каждого элемента стены.
Ленточный фундамент подходит для «малоэтажных» зданий и может использоваться как для легких, так и для тяжелых зданий с равномерно твердой и глубокой почвой, но также может использоваться для легких зданий на почвах с твердым слоем поверх мягкого. .
Ширина ленточного фундамента должна быть рассчитана таким образом, чтобы грунт адекватно выдерживал вес здания, а также чтобы фундамент не сдвигался под нагрузкой.Их глубина будет зависеть от грунтовых условий, но минимум в NI, например, составляет 450 мм, что необходимо для предотвращения неблагоприятного воздействия мороза; но другие региональные требования могут указывать более глубокие уровни, такие как наличие деревьев или глубокой мягкой почвы.
Хотя в Строительных нормах ROI (TGD A) нет ссылки на минимальную глубину, глубина 600 мм обычно считается «стандартной» как в NI, так и в ROI.
Для легкой конструкции на хорошем твердом грунте можно использовать ленточный фундамент, ширина которого равна толщине стены, тогда как для более тяжелой конструкции на более мягком грунте потребуется широкий ленточный фундамент.
Для стандартных домов общее практическое правило состоит в том, что ширина ленточного фундамента в три раза больше толщины стен. Хотя это дает оценку для целей предварительного проектирования, это может привести к излишне широкому * (или, в некоторых случаях, слишком узкому) фундаменту. Вот почему важно точно спроектировать фундамент на ранней стадии в соответствии с условиями грунта и ожидаемыми нагрузками, создаваемыми предлагаемой конструкцией.
Хотя ленточные фундаменты обычно формируются на небольшой глубине, они также могут быть «засыпаны траншеями», когда глубокая траншея, выкопанная до несущего грунта, заполняется тощей бетонной смесью, а ленточный фундамент создается ближе к уровню земли.Это также позволяет избежать создания ненужных опасностей, таких как обрушение траншей или подъем бетонных блоков каменщиками, работающими в глубоких траншеях. Ленточный фундамент может быть ступенчатым, чтобы допускать небольшие колебания уровня.
* В настоящее время внешние стены часто проектируются с широкими полостями, поэтому, например, полая стена с внутренними и внешними листами 100 мм и полостью 200 мм потребует, по практическому правилу, ширину фундамента 1200 мм (и минимальную толщину — если неармированный — 400мм).Это была бы необычная ситуация.
Плот
Плавучий или плавучий плот предназначен для плавания на мягком основании, а надводный плот опирается на адекватную несущую способность почвы. Фундаменты на плотах необычны во многих частях нашей сельской местности, но они действительно используются там, где есть подходящие грунтовые условия.
Например, вы можете рассмотреть возможность использования «надводных» или «плавающих» плотов, если тип почвы однороден по всему участку и состоит либо из глубокого, мягкого грунта, либо из заполненного грунта, удерживающего воду.Плавучие плоты (не путать с простыми надводными плотами) используются там, где здание должно поддерживаться весом земли, смещенной при создании фундамента, поэтому они также считаются подходящими, когда почва состоит из твердого слоя над землей. мягкий слой.
Там, где требуется очень широкий ленточный фундамент, иногда может быть более экономичным использовать вместо него плот.
Сваи
Они существуют дольше, чем вы думаете. Геродот записал в 4 веке до нашей эры, как пеонийцы жили в жилищах на сваях, забитых в дно озера; а башня Campanile в Венеции была перестроена в 1902 году на деревянных сваях, которые все еще находились в отличном состоянии, даже после того, как в течение 1000 лет поддерживала первоначальную структуру.
В настоящее время свайные фундаменты описываются как глубокие фундаменты и могут сильно различаться по размерам: от 5 до 100 м в длину и от 75 до 2 000 мм в диаметре. Маленькие сваи обычно просверливаются или просверливаются и бетон заливается в отверстие, средние сваи обычно изготавливаются из железобетонного сборного бетона, а сваи большего размера обычно изготавливаются из стали. В землю обычно утрамбовываются средние и большие сваи.
Существует поразительное разнообразие типов свайных фундаментов, но их основные принципы заключаются в том, что их устойчивость зависит либо от опоры непосредственно на или в нижележащий грунт (несущие сваи), либо от степени трения между сваей и окружающей почвой. (фрикционные сваи).
Если речь идет о жилищах, сваи обычно используются в земле, где несущий грунт слишком глубок, чтобы ленточный фундамент был экономичным. Для типичного жилища общее практическое правило состоит в том, что эта глубина отсечения составляет от 2,5 до 3 метров.
Большинство (но не все) сваи представляют собой столбы или столбы в земле и могут быть сделаны из дерева, стали, бетона, композитных или химических материалов. Их можно забивать или вкручивать прямо в почву или формировать внутри просверленных отверстий.
Винтовые сваи — это стальные сваи (в начале 19 века были железными) со спиральными ребрами, которые ввинчиваются в землю. Подобно забивным сваям, они имеют то преимущество, что сваебойная машина может легко контролировать степень сопротивления, испытываемого во время процесса, и поэтому вертикальная нагрузка, которую каждая свая будет безопасно нести, может быть определена с хорошей точностью. Помимо того, что сваи несут вертикальные нагрузки сверху, они могут быть спроектированы так, чтобы противостоять потенциальному поднятию.
Вибрационные каменные колонны — это разновидность «специальных» свай, которые используются для улучшения несущей способности или дренажных характеристик почвы.Фундамент пирса представляет собой форму сваи, которую накапливают или засыпают в подготовленные ямы, и ее можно использовать в большинстве типов зданий, где почва представляет собой мягкий слой над твердой почвой или камнями.
Уместно рассматривать фрикционные сваи там, где здание легкое, а грунт равномерно мягкий и глубокий. Их также можно использовать для более тяжелых конструкций на твердой почве поверх мягких слоев почвы. Несущие сваи будут использоваться там, где есть верхний слой глубокого мягкого грунта над твердым грунтом.
Траншея для щебня
Хотя сегодня в Ирландии такое решение обычно не используется, именно на нем построены наши старые дома с каменными стенами.Некоторая гибкость была допустима для обычной каменной кладки, поскольку определенное количество трещин могло быть безопасно размещено (и оставлено незамеченным) в швах известкового раствора, но для стен из «тесаного камня» или тесаного камня оседание могло вызвать неприятные трещины. Поэтому использование траншей из щебня стало безвестным, когда кирпичное и блочное строительство стало широко распространенным.
Конструкция обычно представляла собой неглубокую траншею, заполненную щебнем, который мог или не мог быть зацементирован с помощью основного раствора, такого как смесь глины и извести.
Более сложные фундаменты должны использовать заполнение щебнем между каменными облицовками, похожее на стену из сухого камня, но в траншее. В настоящее время эти типы фундаментов все чаще используются там, где должна быть возведена легкая экологическая структура, например, утрамбованные земляные стены или соломенные тюки и деревянные стены. Траншею из щебня также популяризировали такие архитекторы, как Фрэнк Ллойд Райт.
Траншеи для щебня можно также осушить в углубление, чтобы улучшить дренаж участка, а также сохранить сухие пустоты под подвесными полами.Поскольку щебень в некоторой степени является по существу гибким, необходимо позаботиться о том, чтобы либо конструкция могла поглощать небольшое движение, либо чтобы основание было надлежащим образом уплотнено и испытано под нагрузкой во избежание дифференциальной осадки. Этот метод обычно считается непригодным для работы на мягких или обширных почвах.
Мешок с землей
Архитектор Надер Халили первоначально рассматривал строительство мешков с землей как решение для НАСА по созданию среды обитания на Луне и Марсе.Он становится все более популярным в США, где проекты Cal Earth (Калифорнийский институт земного искусства и архитектуры, Гесперия, Калифорния) постоянно развивают эту технологию.
Это не вариант, который обычно можно встретить в Ирландии, поскольку он особенно ценен в странах, где бетон слишком дорог для транспортировки в отдаленные районы, но где имеется много запасного заполняющего материала.
Этот метод включает заполнение траншеи мешками или трубками, заполненными уплотненным грунтом.Часто между слоями используется колючая проволока, которая помогает скрепить их вместе.
При нехватке материалов для строительства более традиционных типов стен и крыши слои могут быть преобразованы в форму купола, чтобы сформировать стены и крышу конструкции. Затем пакеты оштукатуривают, чтобы защитить их от непогоды. Если почва не дренируется, нижние слои могут состоять из мешков, заполненных гравием, и включать дренаж для впитывания.
Падстон
Это, пожалуй, самый простой и экологически чистый из всех типов фундаментов.Похожая форма фундамента — это « опорный камень » (также известный под другими названиями), часто похожий по внешнему виду на гриб — состоящий из куполообразного верхнего камня на вершине столбчатого камня, который обычно использовался для несения здания. над землей, чтобы предотвратить заражение продуктовых магазинов паразитами. Эти типы фундаментов на уровне поверхности или вариации на эту тему легко позволят разобрать конструкции в конце их расчетного срока службы.
Опытные котлованы и траншеи
На любые сомнения относительно условий сайта необходимо ответить на как можно более ранней стадии, в идеале — еще до покупки сайта.Даже участки с нуля могут скрывать нижележащие карманы с глубоким торфом, поэтому следует выкопать траншеи для предварительного осмотра или пробные котлованы возле предполагаемых позиций фундамента, чтобы определить, что находится под поверхностью.
Это то, что инженеры ощущают на протяжении многих лет, поэтому вам нужно будет полагаться на их опыт в отношении местоположения и глубины тестовых выемок, большинство из которых необходимо будет проводить с использованием механического экскаватора.
Прежде чем выбрать подходящую форму исследования площадки, инженер определит положение здания и нагрузки на фундамент.Если будет сочтено целесообразным начать пробные раскопки, они должны быть сняты на должную глубину.
Для неглубоких фундаментов правильная глубина должна быть как минимум в 1,5 раза больше ширины зоны нагрузки. Под нагруженной площадью понимается либо ширина фундамента, либо ширина плота, либо ширина здания, если расстояние между фундаментом меньше трех его ширины.
На большинстве участков для среднего жилища простое правило — продолжать копать до тех пор, пока не будет найдено подходящее основание, и если это не будет достигнуто в пределах досягаемости экскаватора от существующего уровня земли или если копать все еще на большой глубине. более 3 метров, то следует учитывать свайный или плотный фундамент.Когда требуется большая глубина, использование простых бетонных полос или фундаментов из траншей станет неэкономичным по сравнению с сваями.
Если почвенные условия оказываются очень необычными, инженер-геолог может быть вызван для проведения испытаний, чтобы предоставить данные о несущей способности грунта, которые затем могут быть использованы для «доказательства» адекватности фундамента инженера-строителя. дизайн. Эти испытания могут потребовать использования скважин, забивных колышков или испытательных свай, а также дополнительных пробных ям.
Помимо самого грунта, другие факторы, которые играют важную роль в проектировании фундамента, включают:
Уровень грунтовых вод, который определяется как уровень, ниже которого земля насыщена водой. Этот уровень может быть сезонным и может зависеть от существующего или предполагаемого дренажа, землепользования в пределах или за пределами участка, а также роста или удаления деревьев.
Наличие прилегающих строений
Рост деревьев или вырубка деревьев, особенно таких пород, как дуб, вяз, ива и тополь.
Фундаменты возле деревьев
На любые сомнения относительно условий сайта необходимо ответить на как можно более ранней стадии, в идеале — еще до покупки сайта. Даже участки с нуля могут скрывать нижележащие карманы с глубоким торфом, поэтому следует выкопать траншеи для предварительного осмотра или пробные котлованы возле предполагаемых позиций фундамента, чтобы определить, что находится под поверхностью.
Это то, что инженеры ощущают на протяжении многих лет, поэтому вам нужно будет полагаться на их опыт в отношении местоположения и глубины тестовых выемок, большинство из которых необходимо будет проводить с использованием механического экскаватора.
Прежде чем выбрать подходящую форму исследования площадки, инженер определит положение здания и нагрузки на фундамент. Если будет сочтено целесообразным начать пробные раскопки, они должны быть сняты на должную глубину.
Для неглубоких фундаментов правильная глубина должна быть как минимум в 1,5 раза больше ширины зоны нагрузки. Под нагруженной площадью понимается либо ширина фундамента, либо ширина плота, либо ширина здания, если расстояние между фундаментом меньше трех его ширины.
На большинстве участков для среднего жилища простое правило — продолжать копать до тех пор, пока не будет найдено подходящее основание, и если это не будет достигнуто в пределах досягаемости экскаватора от существующего уровня земли или если копать все еще на большой глубине. более 3 метров, то следует учитывать свайный или плотный фундамент. Когда требуется большая глубина, использование простых бетонных полос или фундаментов из траншей станет неэкономичным по сравнению с сваями.
Если почвенные условия оказываются очень необычными, инженер-геолог может быть вызван для проведения испытаний, чтобы предоставить данные о несущей способности грунта, которые затем могут быть использованы для «доказательства» адекватности фундамента инженера-строителя. дизайн.Эти испытания могут потребовать использования скважин, забивных колышков или испытательных свай, а также дополнительных пробных ям.
Помимо самого грунта, другие факторы, которые играют важную роль в проектировании фундамента, включают:
Уровень грунтовых вод, который определяется как уровень, ниже которого земля насыщена водой. Этот уровень может быть сезонным и может зависеть от существующего или предполагаемого дренажа, землепользования в пределах или за пределами участка, а также роста или удаления деревьев.
Наличие смежных строений
Рост деревьев или вырубка деревьев, особенно таких пород, как дуб, вяз, ива и тополь.
Фундаменты возле других построек
Чаще проблема возникает на городских участках, близость близлежащих строений может создать определенные проблемы при установке фундамента для нового здания.
Одна из распространенных проблем заключается в том, что новые фундаменты заданы как ленточные или подушечные, но после начала раскопок обнаруживается, что предлагаемые фундаменты должны быть слишком широкими, чтобы их можно было правильно центрировать под стенами или колоннами, как должно. быть.Обычно это требует проектирования «уравновешенных» фундаментов, которые смещены, чтобы избежать соседних зданий, и расчеты инженера-строителя должны доказать, что будет существовать эффективный противовес против опрокидывающего воздействия веса, прикладываемого к внешнему краю нового фундамента.
Другой пример: котлованы нового фундамента спускаются до подходящего несущего слоя, который находится значительно ниже уровня дна прилегающих фундаментов.Это требует подпорки соседних стен и подкрепления старого фундамента чередующимися секциями — процесс, требующий тщательного и квалифицированного исполнения.
В обоих вышеупомянутых случаях тщательное исследование участка должно выявить потенциальные проблемы задолго до начала работ.
Фундаменты на глинистых грунтах
Проектные решения фундамента, в которых строительство будет осуществляться на глинистых почвах, потребуют прогнозирования вероятного количества движений, основанного на экспертных знаниях о потенциальной «усадочности» почвы, способности близлежащих деревьев сушить почву, дренаже (существующие и предполагаемые) и погодные условия.
Плот или другие мелкие фундаменты следует использовать только там, где надстройка может поглощать движения (тем самым исключая большинство форм кирпичной или блочной конструкции). Обычно ответ заключается в том, чтобы уменьшить глубину фундамента до уровня, при котором движение почвы будет незначительным или отсутствовать вообще, а глубина будет зависеть от характеристик почвы, дренажа и соответствующих пород деревьев. Поэтому полезные типы фундаментов могут включать строительство подвалов или использование свай, глубоких оснований или подушек, поддерживающих плиты или балки.
Фундаменты на каменистом грунте
Большинство каменистых грунтов подходят для строительства и могут сократить объем земляных работ и количество необходимого бетона, если они лежат близко к предполагаемому уровню пола. С другой стороны, место, где след дома покрывает как скалы, так и более мягкие почвы, представляет собой проблему для проектировщика фундамента. Это связано с тем, что разные грунты будут нести разные нагрузки, но бетонные ленточные фундаменты и кирпичные или блочные стены, которые они обычно несут, являются негибкими и будут трескаться в областях, где происходит внезапное изменение качества почвы, что приводит к проблемам, связанным с проседанием.
Если при раскопке участка, который в остальном состоит из глины, были обнаружены камни или валуны, лучше всего удалить валуны. Если обнаружены пустоты, их следует заполнить слабым бетоном, а не сыпучим гравием; в случае, если дождевая вода залила его, перед заливкой бетона наймите насос, чтобы откачать ее.
В ситуации, когда только часть фундамента вашего дома опирается на твердую скалу, а в других частях скала круто опускается под мягкий грунт, фундамент необходимо спроектировать так, чтобы не было дифференциального движения.Другой возможный вариант дизайна — это намеренное создание разрыва в здании, где можно безопасно перемещаться между двумя секциями.
Интересно отметить, что на самом деле у нас есть самые разные типы горных пород по всей нашей сельской местности, причем карстовые регионы, вероятно, представляют самые сложные проблемы для строительства. Эти участки известняка, доломита или мела могут содержать провалы (некоторые из которых вполне могут быть заполнены торфом или илом), подземные пустоты и пещеры, трещины, трещины и важные водоносные горизонты.Поэтому они чувствительны к загрязнению и перед строительством потребуют подробных инженерно-геологических изысканий.
Подземная наклонная порода может быть найдена во время земляных работ под фундамент, где основание фундамента резко обрывается, и нужно быстро принять решение о том, стоит ли продолжать копать под откосом (для этого потребуется много бетона и блоков) или рассмотреть другое решение. Тонко стратифицированная порода (где порода наложена на более мягкую почву) также может привести к неприятным сюрпризам, если она не будет обнаружена вовремя, но тщательное обследование участка гарантирует, что пробные ямы будут сняты на достаточно большое расстояние, чтобы выявить такие ситуации.
СОВЕТЫ
Все самостроители могут избежать многих ошибок, которые сделали другие. Вот некоторые из уроков, извлеченных за многие годы работы в строительной отрасли:
Никогда не предполагайте, что вы знаете, что скрывается под поверхностью сайта.
Проектирование фундамента должно быть выполнено как можно раньше и основано на исследовании участка, проводимом квалифицированным специалистом.
Если они неизбежны, затраты на более дорогие типы фундаментов легче учесть в бюджете, если они определены на ранней стадии.
Не бойтесь искать нестандартные решения. Хотя это, по всей вероятности, потребует, чтобы ваш инженер-строитель провел подробные расчеты на основе геотехнического анализа, это может того стоить.
На плохой почве более легкие конструкции могут помочь снизить затраты на фундамент.
Для всех типов фундаментов необходимо тщательно продумать, как можно использовать теплоизоляцию.
Дешевый участок на плохом грунте может оказаться не менее дорогим, чем участок на хорошем грунте, если подсчитать разницу в стоимости земляных работ.
Деревья не враг, и при должном внимании их часто можно легко интегрировать в участок.
Не забывайте, что фундамент требует не только ваше жилище или пристройка; особенно на более мягких почвах, вам может потребоваться основание для дренажа, резервуары для хранения топлива, столбы, дорожки, стены, заборы и проезды.
Вам всегда потребуется надлежащий структурный дизайн любых подпорных стен.
Планируйте будущие дополнения к конструкции, поскольку обычно гораздо дешевле обеспечить фундамент и опоры для той солнечной гостиной, которую вы собираетесь построить, в отличие от оборудования и материалов на вашем участке через пять лет после того, как вы все остальное построено.
И, наконец, наслаждайтесь впечатлениями от вашего строительного проекта!
Заявление об ограничении ответственности: Описания типов грунтов и фундаментов приведены здесь для общей информации и ни при каких обстоятельствах не должны использоваться для проектирования фундаментов. Всегда пользуйтесь услугами профессионального инженера-строителя и соблюдайте официальные инструкции по охране труда и технике безопасности.
Дополнительная информация:
Дэмиен Маккей BEng., CEng., MIEI, Dip.LA. инженеров-консультантов HD McKay, блок 5, бизнес-центр Starlite, Derry Road, Letterkenny, Co Donegal, тел.074 9129243, consultingengineers.ie
Ян Боги из Hamilton Bogie The Mini Pilling Company, офисы в Ко-Антрим и Ко Мит.
BS 8103-1: BSI; Конструктивное проектирование малоэтажных зданий: правила обеспечения устойчивости, исследования строительной площадки, фундаменты и плиты первого этажа для жилищного строительства
Меры по охране здоровья и безопасности: www.hsa.ie (ROI) www.hseni.gov.uk (NI).
Институт дипломированных лесников: www.charteredforesters.org
Дайджесты BRE 240, 241 и 242: Руководства по передовой практике в проектировании и строительстве фундаментов на усадочных грунтах.
Прочитать позжеДобавить в избранноеДобавить в коллекцию
BuildStore Консультации по созданию основы вашего…
Существует четыре типа фундамента: глубокий ленточный, плотный, насыпной и насыпной.По возможности устанавливайте грунтовые условия с помощью обследования, чтобы заранее определить метод фундамента, наиболее подходящий для вашего участка.
Фундаменты с глубокой ленточкой Фундаменты с глубокой ленточкой являются наименее дорогими и используются при хороших грунтовых условиях. Бетонная полоса, иногда армированная стальной сеткой, поддерживает стены. Глубина траншеи может меняться, но в большинстве случаев она должна быть не менее 1 м при ширине 600 мм.Бетон должен иметь минимальную глубину 225 мм.
Фундаменты для засыпки траншеи Фундаменты для засыпки траншей заполняют котлован почти до самого верха. Хотя этот метод дороже, чем фундамент Deep Strip, он быстро вытащит вас из-под земли. Фундамент Trenchfill используется при рыхлом грунте или на участках с высоким уровнем грунтовых вод. На участках с тяжелой глиной и при наличии деревьев фундамент для засыпки траншеи можно уложить глубже, до уровня, при котором содержание влаги в грунте не пострадает.Также может потребоваться армирование сеткой, и стороны траншеи, возможно, потребуется футеровать с одной или обеих сторон сжимаемым материалом и / или скользящей мембраной.
Фундаменты на плотах Фундаменты на плотах используются там, где грунт изначально устойчив, но там, где условия глубоко под поверхностью, такие как горные работы, могут привести к смещению грунта. Усиленная рама отлита поверх консолидированной жесткой сердцевины и имеет форму по краю, обеспечивающую ступеньку, на которой строятся оба листа стены.
Свайные фундаменты Свайные фундаменты используются там, где хорошая несущая поверхность может быть найдена только на более глубоких уровнях или где физические ограничения делают невозможными другие формы фундамента. Свайный фундамент обычно выполняется специализированными подрядчиками. Сваи можно вырыть, просверлить или забить в землю. Они поддерживают бетонную кольцевую балку или грунтовую балку, простирающуюся от сваи до сваи, на которой построен дом.Эта кольцевая балка может быть изготовлена заранее, но если она будет отлита на месте, может потребоваться уже готовая арматурная арматура в соответствии со спецификациями инженера. В определенных ситуациях может также потребоваться иметь под рукой сжимаемые материалы, чтобы выровнять нижнюю или боковые стороны балки.
Ключевые моменты
Бетон обжигает кожу, поэтому всегда надевайте защитные перчатки и обувь.
Убедитесь, что основание траншеи под фундаментом чистое, ровное, сухое и не содержит рыхлых материалов.Стороны траншеи должны быть обрезаны под прямым углом к основанию. Идеальная ситуация — вырыть траншею и залить бетон в тот же день. Доступны специальные смеси, которые обтекают весь канал, что исключает возникновение бугров.
Заливка фундамента в зимних условиях должна выполняться в соответствии со строгими правилами и должна быть покрыта.
Лучше всего проконсультироваться с прогнозом погоды относительно возможных морозов, потому что ночные морозы могут испортить бетон.
Если вы решили использовать бетононасос для укладки бетона, предупредите поставщиков о своем намерении.
Найдите ближайший пункт проката, чтобы получить срочные услуги, например, водяной насос на случай затопления.
Переполненность Зоны Имейте в виду, что во время строительства в короткие сроки может потребоваться ряд предметов, таких как строительные леса, экскаваторы, самосвалы или краны, поэтому убедитесь, что для них достаточно места. Также неплохо, если у вас есть место, разместить на месте скип для сбора и регулярного вывоза мусора по мере выполнения сборки.
Бутобетонный ленточный фундамент: 🔨 где применяется, технология
Если планируется возведение малоэтажных построек необязательно заливать ленточный железобетонный фундамент. Сегодня известна технология по изготовлению ленточного бутобетонного фундамента. Это основание пользуется большой популярностью среди частных застройщиков при возведении коттеджей, гаражей и подобных построек.
Оглавление:
Методика возведения бутобетонного фундамента очень трудоемкая и требует значительных временных ресурсов. В противопоставлении к ней, намного эффективней смотрится технология по использованию забивных железобетонных и мини свай. В результате такой фундамент получается долговечней со сроком эксплуатации более 100 лет.
Преимущества бутобетонного фундамента
Рассмотрим несколько положительных сторон такого основания:
При соблюдении технологии строительства, возможно возводить даже двухэтажные дома. Однако в этом случае важно учесть реальную несущую способность будущей постройки. Если не произвести точные расчеты, это может привести к плачевным результатам.
Возможность возводить своими руками без привлечения специалистов.
Допускается использование на всех типах грунта. Это важное преимущество, которым обладает далеко не каждый тип фундамента.
Нет потребности привлекать высокопрофессиональную технику и дорогостоящие технологии.
Бутовый камень, использующийся как основной ингредиент, устойчив к низким температурам, грунтовым водам и паводкам. Так, если в вашей местности высокий уровень грунтовых вод, это вовсе не проблема.
Все исходные материалы имеют низкую стоимость, что позволяет использовать его повсеместно.
Рис 1.1: Схема по обустройству основания в условиях разного типа почв.
Мнение эксперта! Не стоит обольщаться всеми этими преимуществами. При всех положительных сторонах, бутобетонный фундамент при отрицательной температуре быстро промерзает. Бутовый камень прекрасный проводник, не отличающийся теплоизоляционными свойствами. В результате следует проводить целый комплекс теплоизоляционных и гидроизоляционных работ. Это может потянуть значительные средства, что удорожит проект в 3 раза. По этим и другим причинам, наша компания рекомендует установку фундамента на основе железобетонных и мини свай. Они не имеют подобных недостатков, плюс ко всему долговечны более 100 лет «жизни».
Когда можно использовать
Хотя строить подобное основание можно на самых разных типах вид почв, существуют определенные ограничения. В первую очередь допускается возведение небольшого строения, не имеющего большую несущую способность. Если вас привлекает данный вид технологии, то обратившись в нашу компанию, специалисты и инженеры произведут необходимые расчеты, позволяющие увидеть реальное значение предполагаемой нагрузки.
Рис 1.2: Бутобетонный фундамент для небольшой постройки вполне оправданное решение
При расчете и определении массы фундамента, крайне важно доверять работу высококвалифицированным специалистам. Так, специалисты из компании «Богатырь» знают технологию по использованию железобетонных свай в комбинации с бутобетонном.
Плюс ко всему, почва не должна иметь склонность к проседанию, оползням и пучению. Учитывая это, наши специалисты в первую очередь производят геологическое обследование и анализ грунта. Благодаря этому можно убедиться в его надежности или наоборот.
Совет эксперта! Строительство такого фундамента допускается только при плюсовой температуре. При холоде, камень забирает в себя тепло из раствора, что ухудшает его технические характеристики, а сам фундамент становится менее прочным.
В противопоставлении к этому, свайный железобетонный фундамент не имеет подобных ограничений. По этой причине он широко используется на территории Российской Федерации.
Технология строительства ленточного бутобетонного фундамента
Процесс работы состоит из нескольких последовательных этапов:
Нулевой цикл. В этом случае осуществляется расчистка земельного участка. Также оценивается состояние грунта. Измеряется уровень залегания грунтовых вод в местности. Только после получения этих данных можно приступать к следующему этапу.
Подготовка строительной площадки. Удаляется верхний плодородный слой почвы, обычно толщиной до 50 мм. При помощи деревянных колышек и бечевки выполняется разметка, где будут выкапываться траншеи.
Земельные работы. Поднятую землю из траншеи можно использовать для выравнивания участка. Если такой потребности нет, ее следует сразу вывезти.
Сооружение подушки под фундамент. Для этого на дно траншеи выкладывается слой щебня и песка. Каждый слой хорошо утрамбовывается. Далее стелиться гидроизоляционный слой внахлест. За счет этого из раствора не будет уходить влага.
После осуществляется заливка раствора, толщиной слоя до 150 мм. Этот слой должен полностью затвердеть. Благодаря этому уложенные сверху бутовые камни не будут вдавливаться. Плюс ко всему, камни между собой не должны касаться друг друга.
Далее производится установка опалубки. Учитывая массу основания, установку укрепляющих балок необходимо устанавливать часто.
Далее можно залить раствор слоем до 2500 мм. В него выкладывается бутовый камень. Он должен выглядывать ровно наполовину. Друг от друга они должны быть расположены с интервалом около 50 мм.
Рис 1.3: Готовый бутобетонный фундамент с выровненной поверхностью, полностью готовой к кладке стен
Совет эксперта! В первом ряде недопустимо выкладывать булыжники, имеющие острые концы, которые способны повредить гидроизоляционный слой.
Швы между собой перевязываться не должны, поэтому кладка осуществляется в вертикальном направлении, при этом должна сохраняться горизонтальная линия.
Далее заливается очередной слой раствора и таким же образом устанавливаются булыжники.
Весь этот процесс повторяется до тех пор, пока ленточный фундамент не достигает необходимой высоты. Самый верхний ряд должен быть полностью покрыт раствором и формируется ровная площадка для возведения несущих стен здания.
Почему фундамент на мини жб сваях лучше бутобетонного
Как видно, технология строительства сравнительно сложная и требует больших трудозатрат. В этом случае применение технологии с использованием железобетонных свай полностью оправдывается.
Такое основание не поддается оседанию, не требует времени для затвердевания.
Оно сразу готово к своей эксплуатации, чего не скажешь за бутобетонное основание.
Требует меньших временных затрат при возведении в 2 раза и более.
Наша компания «Богатырь» делает акцент на современных технологиях, позволяющие за короткий промежуток времени достигать желаемого результата!
Бутобетонный ленточный фундамент
При строительстве малоэтажных сооружений не обязательно использовать ленточный фундамент из железобетона. Есть и другие варианты. Например, ленточный фундамент из бутобетона, который уже много лет пользуется популярностью среди частных застройщиков. Сравнительно дешевый, он, тем не менее, вполне может быть применен не только при строительстве гаража, но и коттеджа.
При строительстве малоэтажных сооружений не обязательно использовать ленточный фундамент из железобетона. Есть и другие варианты. Например, ленточный фундамент из бутобетона, который уже много лет пользуется популярностью среди частных застройщиков. Сравнительно дешевый, он, тем не менее, вполне может быть применен не только при строительстве гаража, но и коттеджа.
Чем хорош ленточный бутобетонный фундамент
Хорошая прочность, достаточная, чтобы нести двухэтажные постройки со стеной в 2 кирпича;
Используются дешевые материалы, так что снижается общая стоимость работ;
Технология довольно простая, не требующая особых навыков.
Когда можно использовать
Бутобетонный ленточный фундамент можно использовать при постройке малоэтажных строений. Для его выполнения необходимы плотные грунты, не склонные к проседанию, пучению или оползанию. Так что до начала строительства лучше будет заказать анализ грунта, чтобы удостовериться в его надежности.
Целесообразно делать такой фундамент в тех случаях, когда неподалеку есть места залегания бутового камня, так что доставка его на стройку обойдется дешево. Сооружать его следует, когда на улице тепло. В холод, при минусовых температурах, бутовые камни забирают тепло из раствора. В результате прочность фундамента значительно снижается.
Бут
Бутовый камень представляет собой булыжник с плоской формой. Это может быть песчаник, гранит, известняк, ракушечник. Камни должны быть крепкими, без трещин. Качество их можно проверить, ударив молотком или другим тяжелым металлическим предметом. Хороший камень отзывается на удар звонким и чистым звуком, а плохой может рассыпаться или расколоться.
Для ленточного фундамента из бутобетона следует выбирать примерно одинаковые по размеру камни, в пределах 30 см длиной и 20 см шириной. Они должны иметь острые рваные края. Если края округлые, то не будет хорошего сцепления, в результате бутобетон получится хрупким. Камни необходимо подготовить – очистить их от грязи и пыли. Иначе будет плохое сцепление с бетонным раствором. Чтобы улучшить сцепление, непосредственно перед укладкой камня его нужно намочить.
Бутобетонная смесь
Чтобы фундамент получился надежным, строить его следует, выполняя все требования технологии. Ингредиенты для него должны быть качественные, их пропорции необходимо соблюдать. В составе бутобетонной смеси одну половину объема должен составлять бетон, вторую половину – бутовый камень. Можно немного уменьшить количество бутового камня, чтобы он составлял 40% объема, но не меньше.
Марка цемента, который используется для приготовления бетонной смеси, должна быть М-400 или М-500. Щебень используется небольшого размера, не более 30 мм. Щебень, песок и цемент смешиваются в пропорции 5:3:1. Для получения бетонной смеси добавляется вода, пока не получится плотный раствор.
Требуемая консистенция раствора зависит от того, как планируется производить трамбовку бутового камня при заливке ленточного фундамента. Если будет использоваться трамбовочный вибратор, смесь должна быть жесткой – если уложить ее в кучку, она сохраняет форму. Если же планируется использовать брусок или лопату, то делается пластичный раствор, который растекается, но не очень сильно – горизонтальной поверхности не образуется.
Работа
Вначале производится разметка ленточного фундамента. По разметке разрабатываются траншеи. Ширина фундамента должна быть 35 см или больше.
В траншеи укладывается слой щебня с песком, хорошо утрамбовывается.
На утрамбованный слой укладывается гидроизоляция внахлест. Она предотвращает утечку влаги из раствора. Затем заливается слой бетонной смеси примерно в 15 см. Он будет препятствовать выдавливанию бута из фундамента.
После того, как слой бетона хорошо схватится, в траншее устанавливается опалубка из досок. Она должна быть хорошо закреплена распорками, чтобы обеспечить неподвижность. Можно выполнять фундамент и без опалубки, непосредственно в траншее, если грунт достаточно плотный. Стенки ее должны быть в этом случае строго вертикальны. Необходимо закрыть их толем или рубероидом, чтобы грунт не осыпался в бетонную смесь, и чтобы вода из смеси не впитывалась в землю.
Заливается слой бетона примерно 25 см.
В жидкий бетон опускаются камни. Один от другого должен отстоять на 4-6 см. Недопустимо, чтобы они соприкасались. Расстояние между стенками фундамента и крайними камнями должно быть таким же. Первый слой должны составлять камни без острых углов, которые могут повредить гидроизоляцию. Кладка ведется горизонтально, перевязка не требуется.
Затем снова заливается слой бетона в 25 см, уплотняется с помощью вибратора, бруска или лопаты. Укладывается бут.
Когда кладка достигнет запланированного уровня, она заливается бетоном так, чтобы камни были полностью утоплены. Через 7 дней бетон подсохнет, но для достижения полной твердости ему потребуется 28 дней. Пока бетон набирает твердость, нельзя допускать, чтобы он пересох. Необходимо закрывать его брезентом или другим материалом от лучей солнца и периодически поливать водой. После высыхания фундамента по его верху заливается выравнивающая стяжка.
Ленточный фундамент из бутобетона часто применяют при строительстве гаражей, бань, домов. Он считается одним из самых простых и экономичных вариантов фундамента, который без особых затруднений может быть сделан своими руками.
Читайте также:
Бутобетонный фундамент: приготовление и установка
При возведении зданий и сооружений большое внимание уделяют основанию построек. Монтаж основы должен быть качественным и осуществляться с соблюдением технологической последовательности. Что немаловажно и при строительстве бутобетонного фундамента. Бутобетонный фундамент состоит из бетона и бутового кирпича в равных пропорциях. Данный вид основы отличается высокой прочностью и надежностью, устанавливать фундамент из бутобетона способен каменщик. Новичкам в строительстве потребуется значительно больше времени для его возведения. Однако это не повод отказываться от бутобетонной основы, ведь она прослужит без ремонта не одно столетие.
Преимущества бутобетонного фундамента
При работе с бутобетонным фундаментом выделяют следующие преимущества:
в отличие от других типов фундамента, основание из бутового камня можно возводить собственноручно на различном грунте;
прочность материала позволяет строить основу под двухэтажные постройки;
бутобетонная кладка не требует специально обученной бригады и специализированной техники, с ней справится даже начинающий строитель, хоть и потребуется для этого больше времени, чем профессионалу;
цена на бутовые камни невысокая, что значительно увеличивает спрос на продукцию;
бутовый камень устойчив к минусовым градусам и грунтовым водам, что увеличивает область применения этого материала.
Вернуться к оглавлению
Правильность выбора бута
Бутовый камень для фундамента.
Бутовые камни для фундаментов бывают различных размеров и качества, поэтому, чтобы обеспечить фундаменту хорошую гидроизоляцию, долголетие, прочность и надежность, важно правильно выбрать камень. Чтобы качественно уложить бутобетонный ленточный фундамент, определяют какие же именно камни подходят:
Камни, на которых находится грязь, имеют слабую адгезию с раствором из бетона, потому перед тем, как приступить к заливке, камни следует омыть водой.
По размеру камни из бутобетона должны иметь стороны двадцать на двадцать пять сантиметров. При использовании булыжников крупного размера, появляется риск снижения прочностных характеристик основы, а применение мелких камушков способствует большому расходу цементного раствора.
Выбирая материал, следует обратить внимание на наличие трещин на поверхности камня, ведь присутствие трещин или сколов отразится на качестве и целостности всей конструкции.
Важно провести проверку прочности камня. Для этого, молотком с небольшим усилием ударяют по булыжнику и смотрят, если камень сохранил свою целостность, он годится к применению. Если же камень раскрошился, то это свидетельствует о низком качестве товара.
Вернуться к оглавлению
Приготовление бетонного раствора
Чтобы бутобетонные фундаменты получились высокого качества с большим сроком службы, важно не только тщательно выбрать камни, но и добросовестно приготовить раствор для кладки основы. Приготовление бетонного раствора должно осуществляться согласно стандартам и правилам. Чтобы избежать дефектов в будущем фундаменте, придерживаются следующей последовательности изготовления качественной смеси:
Первым делом в мешалку для бетона или другую емкость, в которой можно приготовить бетонный раствор, погружают сухие ингредиенты, а именно песок с цементом, в пропорции: одна часть цемента и три части песка. Тщательно перемешивают.
Далее не спеша всыпают щебень, которого потребуется пять частей, и постоянно перемешивают с песком и цементом до тех пор, пока щебень не сравняется с остальными компонентами смеси.
Тщательно перемешав сухие компоненты смеси, вливают небольшой струей воду. Количество воды нужно столько, чтобы консистенция стала однородной и густой как сметана.
В зависимости от того сколько используется бутового камня, определяется количество приготовленного раствора. Для достижения максимальной прочности бетонного раствора, важно соблюдать пропорцию добавления бутового камня, таким образом, его потребуется сорок процентов от всей массы бетонной смеси.
Вернуться к оглавлению
Установка бутобетонного ленточного основания
Конструкция ленточного фундамента из бутового камня.
Бутобетонный ленточный фундамент требует правильного монтажа с соблюдением последовательности выполняемых работ, определенных правил и условий. Некачественно возведенное бутобетонное основание не оправдает больших затрат на все строительство, а также время и усилия будут потрачены напрасно. Таким образом, придерживаются следующих этапов строительства:
Качество грунта влияет на вес сооружения и продолжительность срока службы, поэтому проводят анализ почвы, на котором планируется постройка и проверяют максимально возможную глубину промерзания грунта и расположения в нем вод.
Подготавливают место работы, а именно: очищают местность от мусора, растительности, выравнивают строительную площадь, для чего снимают пять сантиметров верхнего слоя почвы.
По окончании подготовительных работ приступают к рытью ямы, которую выполняют по всему периметру стен. При необходимости устанавливают дренажную систему.
Для качественной конструкции фундамента дно ямы засыпают песком и щебнем, соблюдая толщину не больше десяти сантиметров. Подушку из песка и щебня смачивают водой и трамбуют.
После укладки и утрамбовки подушки, приступают к установке гидроизоляционного слоя, который выполняется из рубероида.
Далее крепят опалубку и заливают основу раствором из бетона с добавлением бутового камня.
Возведение опалубки и укладка основания имеет следующие процессы:
При необходимости монтажа фундамента с уровнем выше земли, крепят жесткие деревянные щитки, для которых требуется установка стоек крепежа по всей площади опалубки.
Крепежные стойки фиксируют гвоздями, чтобы в результате образовался острый угол.
Во избежание деформации формы для фундамента, плотно стягивают стенки опалубки.
После установки опалубки проверяют ее ровность и приступают к укладке бетонного раствора. Заливают первый слой смеси на толщину 150 мм и равняют по дну ямы.
Далее следуют утрамбовать раствор для удаления пузырьков воздуха. Трамбовку осуществляют металлическим прутом или деревянной рукояткой с острым наконечником.
После укладки и трамбовки смесь оставляют сохнуть в помещении с оптимальным температурным режимом и влажностью.
После высыхания первого слоя раствора приступают к укладке второго.
Далее наполовину погружают в незастывший раствор бутовые камни, соблюдая шаг погружения в шесть сантиметров, не позволяя камням соприкасаться.
После чего этапы повторяются необходимое количество раз.
Полная заливка бутовых камней осуществляется при укладке последнего слоя смеси.
Когда опалубка залита, раствор оставляют сохнуть и достигать его максимальных прочностных характеристик. Чтобы застывающая смесь не растрескалась, ее периодически орошают водой и накрывают защитным материалом, дабы избежать попадания на бетонную поверхность прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Для полного высыхания раствора потребуется месяц.
Бутовые фундаменты выполняются из крупных камней, укладываемых на утрамбованный грунт-основание.
Чтобы сделать бутобетонный фундамент, потребуются следующие инструменты и материалы:
раствор из песка, цемента, щебня и воды;
бутовые камни;
молоток;
рубероид;
рулетка;
гвозди;
строительный уровень;
крепежные стойки;
лопата;
бетономешалка;
тяпка.
Вернуться к оглавлению
Рекомендации при возведении
При строительстве бутобетонного фундамента важно соблюдать правила и рекомендации по заливке строительным раствором основания любого здания и сооружения. Немаловажным требованием для возведения качественного фундамента является выбор материалов, которые понадобятся в процессе работы.
Выбирая главный компонент бутобетонного раствора – камень, стоит обратить внимание на его внешний вид. Он должен быть без трещин, кусков грязи, которые способны снизить сцепление бутобетона с рабочим участком. Приступая к заливке, увлажняют поверхность из гранита или другого природного материала.
Подготавливая раствор, важно придерживаться определенных пропорций, количество бута должно быть равным по отношению к раствору. Камни, для приготовления смеси выбирают среднего размера, не больше пятидесяти сантиметров. Буты не рекомендуют брать мелкой фракции, так как их применение усложнит заливку раствора. При выборе большого бута в растворе увеличивается количество пузырьков воздуха.
Для увеличения жесткости и прочности фундамента, применяют армирование бетонной подушки. Также фундаменты из бутобетонов изолируют от проникновения влаги, используя такой материал, как рубероид, который является отличной гидроизоляцией для оснований построек и при необходимости проводят утеплительные и дренажные работы.
Вернуться к оглавлению
Заключение
Применение в строительстве фундамента бутобетон значительно упрощает рабочий процесс, экономит денежные средства и физические усилия. Используют его при возведении бань, домов, гаражей, различных оградительных конструкций.
Бутобетон обладает прочностью, надежностью, экономичностью и легкостью монтажа, что важно для строителей, желающих сделать основание собственноручно.
Бутобетонный фундамент: технология устройства
Надежный и красивый бутобетонный фундамент.
Бутобетонный фундамент отличается длительным сроком эксплуатации и высокой прочностью. Строительство ленточного основания из бута применялось в Средние века для крепостей, домов, защитных сооружений. Укладывали камень без армирования и гидроизоляции глубиной менее 2 м. Он хорошо зарекомендовал себя в различных климатических условиях, не теряет своих качеств на протяжении более, чем 100 лет.
Особенности
К бутобетонному фундаменту относится ленточное основание, при строительстве которого используется природный камень крупного размера и бетонный раствор, Компоненты смешивают в пропорции 1:1.
К буту относятся такие породы: гранит, песчаник, ракушечник, известняк, базальт и другие камни из горных и скальных пород. Камни должны быть прочными, не иметь трещин. Чтобы проверить качество, нужно ударить по камню молотком. Если материал достаточной прочности, при ударе он издает звонкий звук и остается целым. Сырье плохого качества расколется.
Выпускают также искусственный бут в виде блоков определенной формы и размера. Он предназначен для отделочных работ и редко применяется для устройства оснований.
При устройстве бутобетонного ленточного фундамента нужно подбирать марки камня и бетона и их сочетания, руководствуясь нормами, обозначенными в СНиП. Грунт для монтажа такого основания должен быть достаточной прочности без склонности к усадке и морозному пучению.
Создавая проект, нужно учитывать, что ширина фундамента должна быть больше толщины наружной несущей стены на 10 см. Чем выше масса домостроения, тем шире должна быть его основа.
При минусовых температурах укладка бутобетонного основания не рекомендована, так как значительно снижается его прочность.
Хорошо, если камень добывают недалеко от места строительства. Благодаря этому сократятся расходы на транспортировку. Если сырье доставляют издалека, бутобетонный фундамент обойдется довольно дорого.
Для устройства фундамента выбирают камни с острыми рваными краями приблизительно одинакового размера. Оптимальная длина составляет 300 мм, а ширина 200 мм. Округлая поверхность бута плохо схватывается с бетонным раствором.
Бутовый камень.
Достоинства
Бутобетонный фундамент хорошо зарекомендовал себя за счет своих достоинств:
длительный срок службы даже при эксплуатации в сложных климатических условиях;
прочность, долговечность и красивый внешний вид горных и скальных пород превосходит другие виды строительных материалов;
устойчивость к воздействию минусовых температур, повышенной влажности, агрессивной среды;
экономия на покупке и монтаже арматуры, камень является надежным связующим звеном конструкции фундамента;
с легкостью выдерживает двухэтажные домостроения;
красивый внешний вид;
экологическая безопасность.
Природный материал хорошо зарекомендовал себя при строительстве фундаментов.
Недостатки
Как и любой вид основания, бутобетонный ленточный фундамент помимо достоинств обладает некоторыми недостатками:
на первом этапе нужно не ошибиться, выполняя расчеты параметров основания для дома;
длительный срок укладки за счет большого объема земельных работ и сортировки камня;
работы выполняют при температуре не ниже 5 градусов;
при высоте здания более 5 этажей, бутобетонный фундамент требует усиления стальной арматурой.
Бутобетонный фундамент будет служить надежной основой для дома при соблюдении технологии монтажа и требований всех нормативных документов.
Подготовка к монтажу фундамента
Перед началом работ по возведению фундамента нужно обязательно изучить геологические свойства местности, глубину промерзания почвы и уровень расположения грунтовых вод на строительном участке.
После этого выполняют расчеты параметров фундамента. Кроме перечисленных показателей, берут во внимание показатели массы готового домостроения с мебелью, предметами быта, людьми. Закладывают в расчет максимальную массу пласта снега, который может находиться на крыше в зимнее время года.
Первым этапом является разметка участка и подготовка котлована.
На участке, где преобладает плотная почва можно обустроить траншею со стенками, располагающимися вертикально. Если грунт нестабильный котлован должен иметь трапециобразную форму.
Последовательность подготовительных работ:
Расчищают строительный участок от растений, их корневой системы, мусора, сметают пыль.
Удаляют слой плодородного грунта толщиной около 15 см. Если этого не сделать, то впоследствии корневая система растений начнет гнить, что приведет к порче полов в доме. Землю переносят в сад или в огород.
Согласно проекту, размечают расположение фундамента колышками, между которыми протягивают веревку. Проверяют, чтобы она располагалась в горизонтальной плоскости.
Вручную или с механизированным способом роют траншею на 20 см глубже точки промерзания грунта. По ширине котлован должен быть больше планируемой ширины фундамента на 100 мм.
На дно засыпают послойно песок и гравий, они предохранят основание дома от деформации и потери прочности при сезонных колебаниях грунта. Фракции смачивают и трамбуют до получения общей толщины 250-300 мм.
В качестве гидроизоляции настилают листы рубероида на песчаную подушку, с заходом на стенки котлована на 150-200 мм.
Бутовый камень перед монтажом фундамента моют, чтобы на нем не осталось пыли, которая будет препятствовать его схватыванию с цементным раствором.
Стенки траншеи должны быть ровными.
Подготовка раствора
Раствор для монтажа бутобетонного основания подготавливают в таких же пропорциях, как при монтаже ленточного фундамента.
Для замеса раствора понадобится:
цемент марки М 400, М 500- 1 часть;
песок со средними крупинками -3 части;
иногда для повышения прочности добавляют мелкий щебень, не более 3 см в размере, 1 часть.
Песок и цемент засыпают в бетономешалку и хорошо перемешивают, затем добавляют щебень. После тщательного перемешивания компонентов постепенно добавляют воду.
Подготавливают бетонный раствор такой консистенции, чтобы он мог легко проникнуть между камнями и заполнить собой все промежутки.
Монтаж опалубки
Опалубку монтируют, чтобы она выступала над землей минимум на 250 мм и была шире, чем планируется фундамент. Камни не должны соприкасаться с досками формы. Боковые стенки устанавливают строго вертикально, следят, чтобы не оставалось щелей, через которые может просочиться бетонный раствор.
Опалубка для фундамента.
Чтобы опалубка не деформировалась, ее стенки нужно стянуть между собой.
Давление бетонного раствора довольно большое, поэтому нужно обязательно укрепить стенки опалубки, выступающие над уровнем земли. Для этого устанавливают подпорки из деревянных колышков.
Если грунт плотный, можно обойтись без монтажа опалубки. Стенки траншее должны быть ровными и располагаться строго в вертикальной плоскости. Чтобы земля не осыпалась, и не просачивалась вода, бока котлована застилают рубероидом или толем.
Монтаж бутобетонного фундамента
Бутобетонный фундамент монтируют по технологии, похожей на устройство обычного ленточного основания. Чаще всего пропускают этап армирования, так как природный камень служит прочной, надежной связкой.
Чередуют укладку камня и заливку бетона до тех пор, пока достигнут нужной высоты фундамента.
Технология монтажа бутобетонного ленточного фундамента:
Камни раскладывают небольшими кучками примерно в 20 см от края котлована. Это поможет сократить трудовые затраты на перетаскивание бута с места на место и сократит время выполнения работ. На самом краю траншеи камни раскладывать нельзя, они могут осыпаться и травмировать рабочих.
В форму под основание заливают цементный раствор, слоем 250 мм.
Опускают камни так, чтобы они не соприкасались со стенками опалубки, отступали от нее в среднем на 50 мм. Шаг между камнями должен быть таким же. Для нижнего ряда лучше выбирать более округлые камни, чтобы они не повредили гидроизоляционный материал.
Затем заливают следующий слой бетона толщиной 250 мм, следят, чтобы внутри не было пустот и пузырьков воздуха. При их наличии уплотняют раствор строительным миксером или штыком лопаты.
После полного высыхания фундамента выполняют его гидро- и теплоизоляцию.
Более подробно о видах и свойствах фундамента можно увидеть на видео:
Бутобетонный ленточный фундамент довольно легко уложить своими руками даже новичкам в строительстве. Главное, изучить технологию выполнения работ и правильно выполнить все расчеты.
Бутобетонный ленточный фундамент для дома и его устройство
Для малоэтажных строений чаще всего используется бутобетонный ленточный фундамент, который имеет аналогичную технологию укладки, как и в классическом бетонном основании. Только этот способ предусматривает применение бутового камня, количество которого не должно превышать 40% от всего состава.
Начинается устройство фундамента с подготовки площадки под здание:
делается планировка и выравнивание;
снимается верхний слой с растительностью (примерно 5-7 см).
Обязательно проводится исследование почвы на участке и определяется уровень грунтовых вод. На основании этих данных выполняется расчет глубины закладки основания. Глубина также зависит от уровня промерзания почвы, этот показатель для разных регионов имеет отличия и может варьировать от 50 до 150 см. Ширина траншеи не должна быть меньше 35 см (в зависимости от размеров строения и толщины несущих стен).
Устройство ленточного основания из бутобетона
Технологический процесс состоит из таких этапов:
На дно вырытой траншеи засыпается песок («подушка») толщиной 5-10 см, который тщательно утрамбовывается.
Проводится укладка гидроизоляционного материала.
Монтируется деревянная опалубка с выступом над уровнем земли примерно на 25 см и больше. Для укрепления верхней части опалубки применяются деревянные распорки и стойки.
Совет! Внутреннюю часть траншеи можно утеплить листами экструдированного пенополистерола, что повысит тепло- и гидроизоляцию конструкции и обеспечит ей долговечность.
Заливка бетонной смеси выполняется равномерно по всей траншее на толщину примерно 15 см.
Второй слой может заливаться только после полного затвердевания первого, и его толщина составляет не менее 25 см. На этом этапе проводятся работы с бутовым камнем, который утапливается в бетонной массе на расстоянии 4-6 см друг от друга. Размеры камня подбираются индивидуально под параметры траншеи в соотношении 1/3.
Третий слой бетона заливается на полностью застывшую основу. Из смеси при помощи металлического шеста с заостренным концом или поверхностным вибратором проводится тщательное удаление воздуха. В этот слой таким же способом погружается камень бут. Количество слоев зависит от глубины основания. На завершающем этапе камни должны утапливаться так, чтобы их острые края не выступали над поверхностью.
Опалубка снимается, когда ленточный фундамент из бутобетона наберет нужной прочности.
В образовавшиеся от опалубки зазоры засыпается песок.
Какие особенности имеет бутобетонный ленточный фундамент под дом
Особенности бутобетонного ленточного фундамента:
Для усиления бутобетонной конструкции и чтобы исключить образования трещин застывающий раствор нужно смачивать водой один или два раза в день.
В соответствии ГОСТ для фундамента ленточного бутобетонного полное схватывание раствора происходит примерно через 25-36 дней, но прочность бетонный слой приобретает через 7-15 дней в зависимости от температуры воздуха окружающей среды.
Большой объем бетонных работ невозможно выполнить сразу, поэтому забутовка основания выполняется по частям.
Совет! Свежий не схватившийся слой раствора необходимо от дождя и снега накрывать плотной строительной пленкой или брезентом.
На всех этапах строительства необходимо обязательно соблюдать нормативы, которые разработаны на фундамент ленточный бутобетонный ГОСТ. Следует также учитывать прочность камня бут, этот показатель должен составлять 1000 кг/см2.
Бутобетонный ленточный фундамент для дома имеет следующие достоинства:
высокие прочностные характеристики;
простота укладки;
низкая себестоимость по сравнению с другими типами оснований;
долговечность.
Выводы
Делать выбор в пользу бутобетонного основания можно только при строительстве малоэтажных безцокольных зданий, а для многоэтажных домов требуется применение более мощной железобетонной конструкции.
Видео по заливке бутобетонного ленточного фундамента:
Бутобетонный фундамент — инструкция по возведению!
Строительство бутобетонного фундамента
Монолитный бетонный фундамент, изготовленный из «чистого» бетона» имеет, к сожалению плохие показатели по сопротивляемости нагрузкам, отличных от сжатия. При подвижках почвы бетон может раскрошиться. На нем могут образоваться трещины, что в конечном счете может привести к повреждению всего возводимого строения.
Чтобы предотвратить повреждение фундамента от разновекторных нагрузок – внутри него создается металлический армирующий каркас. Однако, вместо силового каркаса из металлического прутка для увеличения прочности фундаментного бетонного основания по различным направления можно применять и крупнофракционный наполнитель – бутовый камень или щебеночный камень крупного размера.
В качестве наполнителя – камней сравнительно крупного размера могут применяться осколки известнякового камня, песчаника или более дорогой гранит. При этом сам по себе камень, закладываемый в бетонный раствор должен обладать показателем прочности не менее 1 тонны на квадратный сантиметр.
Высокая прочность. Качественный бутобетонный ленточный фундамент легко выдерживает вес 2-х этажного кирпичного здания.
Доступность строительных материалов, которая существенно удешевляет процесс строительства.
Простота возведения, не требующая от строителей особых технологических навыков.
Ростверковый фундамент фото
Для того, чтобы бутобетоный фундамент выдерживал большие нагрузки его необходимо создавать в определенной пропорциях. Рецепт замешивания очень прост – равные части бетонного раствора и бутового камня. Пропорции могут изменяться в незначительных размерах, но каждая составляющая часть не может быть меньше 40 процентов.
Каким должен быть бутовый камень?
В качестве наполнителя бетонного раствора должен использоваться бутовый камень не особо крупной фракции с размерами от 20 до 30 сантиметров. Чтобы более точно подобрать размеры используемого бутового камня можно воспользоваться нехитрой формулой: размер бутового камня должен составлять примерно одну треть от ширины ленты бетонного фундаментного основания.
Перед закладкой в основание бутовый камень должен быть очищен от грязи и пыли. Также перед укладкой бутовые камни увлажняют, что увеличивает их сцепление с бетонным раствором.
Прочность камня можно проверить, постучав по ним молотком – бутовый камень должен издавать звонкие ноты.
Составляем бетонную смесь для фундамента
Для замешивания бетонного раствора используется цемент с высокими марками прочности, в диапазон от 400 до 500. Для формирования бетонного раствора также используется песок средней фракции, замешивание его с цементов происходит в стандартных пропорциях «один к трем».
Вода при замешивании раствора для бутобетонного фундамента добавляется постепенно. Смесь бетона должна быть более жидкой, чем для обычных фундаментов, так как ему предстоит проникнуть в узкие щели между бутовыми камнями.
Конструкция фундамента из бутобетона
При создании проекта бутобетонного фундамента необходимо закладывать его ширину на 8-10 сантиметров больше, чем толщина несущей наружной стены. Это связано с тем, что бутовый камень не должен касаться стенок опалубки.
Ленточная форма фундамента является наиболее оптимальной бля бутобетонной основы. Этим достигается экономия в использованных строительных материалах и в то же время создается прочная основа для всех несущих конструкций.
Если вы создаете бутобетонный фундамент под тяжелое кирпичное строение, то его основа должна быть более широкой, обеспечивающей равномерное распределение нагрузки от строения на грунт.
Строим бутобетонный ленточный фундамент
На расчищенном строительном участке производим разметку основания фундамента согласно выбранному проекту. При создании проекта фундамента должен учитываться уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунта.
Бутобетонный ленточный фундамент — схема
Со строительной площадки удаляется верхний плодородный слой и по разметке проводится копка траншеи под фундамент.
На ее дно укладываются подушки из утрамбованного песка и щебенки. Если подушки имеют тенденцию к впитыванию влаги – на дно траншеи укладывается слой рулонной гидроизоляции, например, рубероида. Листы укладываются внахлест, чтобы предотвратить протекание влаги.
Сначала заливаем нижний слой из чистого бетона толщиной примерно 15 сантиметров. Этим вы предотвращаем выдавливание бутового камня в «подошву».
Поверх «подошвы» начинаем возводить деревянную опалубку. Тщательно укрепляем ее, чтоб тяжелая смесь камня и бетона не разрушила деревянную конструкцию.
Заливаем слой бетона толщиной примерно в 25 сантиметров. В него утапливаем ряд бутовых камней, так, чтобы они выступали над слоем бетона примерно наполовину. Между камнями должна сохраняться дистанция примерно а 5 сантиметров.
Заливаем следующий слой бетона, так, чтобы он залил слой бутовых камней и возвышался над ним на половину размеров бутового наполнителя.
Затем опять укладываем с частичным утоплением еще один слой бутового камня и повторяем эти операции на всю высоту ленточного фундамента.
Завершающим слоем бутобетонного фундамента является слой чистого бетона, который накрывает бутовые камни «с головой».
Залитый бутобетонный фундамент необходимо предохранять от пересыхания, особенно в жаркую погоду. Для этого поверхность ленточного фундамента проливается водой или накрывается влагоизорующей прокладкой.
После полного созревания бетона на верхнюю поверхность можно залить еще один слой выравнивающего бетонного раствора.
Некоторые особенности строительства бутобетонного фундамента
Довольно трудно в процессе строительства будет происходить поиск бутового камня для строительства фундамента. Рекомендуем вам планировать постройку бутобетонного фундамента в том случае, если вблизи вашего участка строительства имеется каменное месторождение, от которого вы сможете без проблем доставить строительный материал.
При строительстве бутобетонного фундамента постарайтесь рационально организоваться расположение строительных материалов на стройплощадке. Переноска больших масс бутового камня с места на место вряд ли добавит вам удовольствия от строительства. Целесообразно раскладывать бутовый камень для строительства вдоль траншеи для фундамента.
Но не стоит размещать запас стройматериала непосредственно на обрезе траншеи. Такой подход может привести к возможным травмам. Разумно расположить запасы камня небольшими кучками примерно в 20 сантиметрах от обреза траншеи.
Также бутобетонные фундаменты являются довольно чувствительными к морозным зимам. Камень в фундаменте может потрескаться и вызвать повреждение фундамента. Для предотвращения таких явлений бутобетонный фундамент необходимо тщательно утеплять и гидроизолировать. Такой подход также позволит вас создать полноценное обитаемое помещение внутри бутобетонной ленты фундаментного основания.
Бутобетонный фундамент своими руками
Бутобетонный ленточный фундамент под дом
Каждый человек, когда попадает в подвалы древних зданий, поражается конструкцией фундамента. Ведь там вообще нет арматуры, все делается только с натурального камня, который связывают бетонным раствором или известью. А самое удивительное, что такие фундаменты стоят столетиями, не нуждаются в ремонте или реставрации и способны выдерживать огромные нагрузки. Вот и теперь многие частные застройщики стали обращать внимание на давно забытую технологию возведения оснований с натурального камня. Теперь этот тип основания называется бутобетонным или сделанным с камня.
Особенности такого основания
Почему бутобетонный фундамент пользуется популярностью именно в сельской местности? Потому что основной материал для его возведения – это натуральный камень различной формы, размеров и массы. Как правило, популярностью пользуется песчаник, гранит, реже базальт, а также речная галька. Если поблизости есть песчаный или гранитный карьер, тогда такое сырье станет практически дармовым, а как вяжущее вещество тут используется бетонный раствор, желательно достаточно жидкий.
Так в результате получается прочный, надежный, долговечный и экологически чистый фундамент из бутобетона.
Что нужно, чтобы изготовить бутобетонный фундамент своими руками
Материалы для основания
Учитывая, что такое основание больше практикуется для малоэтажного строительства, то и фундамент может быть любой формы, даже изгибистой. И это ключевая особенность такой конструкции, ведь можно построить фундамент любой формы, размеров, глубины залегания. Также он прекрасно подходит для декоративных заборов, а верхняя открытая часть может быть оформлена на любой вкус с помощью декоративных материалов. Таким образом, для возведения бутобетонного фундамента нужно:
Бетонный раствор, сделанный с песка мелкой фракции и цемента. Щебень как наполнитель тут не используется, а сам раствор должен быть достаточно жидким.
Щебень мелкой фракции для заполнения пор между камнем;
Бутовый камень различных размеров, но желательно небольшой, с ровными или рваными краями, плоский. Также тут отлично подходит кирпичный бой, песчаник или речная галька. Фактически, в роли бутового камня для фундамента подойдет любой строительный каменистый материал или его составляющие.
Для возведения основания нужны следующие инструменты:
Кельмы различного размера;
Лопата;
Уровень;
Плотницкий топор;
Отвес и уровень;
Рулетка;
Строительный молоток.
Преимущества бутового фундамента
Высокая прочность и универсальность возведенной конструкции;
Рассчитан на постройки с высотой до 2 этажа при толщине несущих стен в два кирпича;
Можно использовать доступные строительные материалы;
Экологически чистый, отличается отличными эксплуатационными характеристиками;
Возведение максимально упрощено при минимальных затратах на строительные материалы и работы;
Это один из самых дешевых типов фундаментов из всех существующих;
Возвести его можно за несколько дней.
Схема бутобетонного фундамента
Но все преимущества и особенности этого основания будут оценены по достоинству только в том случае, если строительные материалы подобраны правильно и строго соблюдена технология возведения. Также нужно помнить о пропорциях, ведь для зданий фундамент должен состоять наполовину с бетона, остальное камень. Для заборов можно соблюдать меньшие пропорции в отношении бетона, только использовать более жидкий раствор.
Также важную роль играет качество строительного камня. Фабричный бутовый камень отличается правильными размерами и пропорциями, но стоит дороже через конечную обработку. Стандартная длина изделия равна примерно 30 см, а ширина 20 см. Камень нужно тщательно очистить от загрязнений, потому что грязь ухудшает сцепление поверхности с бетоном. Также перед заливкой бетонным раствором камни нужно хорошо увлажнить, чтобы увеличить сцепление.
Форма роли не играет, только нужно обращать внимание на отсутствие трещин.
Технология строительства бутобетонного фундамента
Технология строительства бутобетонного фундамента
Учитывая, что основной материал при возведении такого основания – это натуральный камень, то тут сразу нужно понимать, что возводится он исключительно своими руками. Тут можно разве использовать механизированную технику для подготовки участка, но даже этот этап часто делают вручную. Но технология подразумевает несколько циклов, о которых нужно помнить и тщательно делать.
Нулевой цикл. Это подготовительные работы, расчистка территории, определение глубины залегания водоносных горизонтов, а также типа и структуры почвы. Этот цикл нужно делать при возведении всех без исключения оснований.
Дальше выравнивается площадка, проверяется уровнем, устраняется вся растительность. Затем удаляется верхний мягкий слой земли на глубину до 5-10 см, и выполняется разметка траншей под будущее сооружение.
Создание песчаной подушки. Делается она с двух шаров щебня средней фракции и песка, трамбуется и слегка поливается водой. Поверх подушки рекомендуется положить слои гидроизоляции, чтобы раствор не вытекал вглубь подушки.
Технология возведения каменных фундаментов:
Сначала по периметру траншеи укладывается первый слой щебня, его высота составляет до 15 см. Его нужно залить бетонным раствором и оставить затвердевать. Такой слой делается, чтобы камни под своей массой не вдавливались в песчаную подушку и не повредили шар гидроизоляции.
Затем по внешнему и внутреннему периметру траншеи делается деревянная опалубка. Ее нужно делать с досок, фиксировать вертикальными направляющими и промежуточными соединительными балками. Но внутренние части лучше ставить максимально высоко, чтобы потом легче было делать кладку. Если внешняя форма фундамента не играет роли, тогда опалубку можно и не делать, ее роль будет выполнять сама почва. Когда опалубка будет готова, внутрь заливается бетонный раствор на высоту до 25 см, в который укладывают камень. Как правило, камень должен быть скрыт наполовину. В первый ряд нельзя укладывать камень с острыми краями.
Затем заливается следующий слой и так делается, пока основание не будет возведено на необходимую высоту.
Технология укладки бутового камня отдаленно напоминает каменную кладку, только верхний слой камней погружается в бетон полностью. Затем основание оставляют высыхать, после полного высыхания выравнивается поверхность жидким бетонным раствором.
Но можно существенно упростить технологию возведения бутового фундамента. Для этого на нижний слой бетона начинают укладывать камень максимально плотно друг к другу, но не допускать разрывов. Как только будет выполнена кладка на высоту не менее 30 см, ее нужно полностью залить жидким бетоном и утрамбовать. Если камень большой и неправильной формы, пространство между ними заполняется керамзитом или мелким щебнем. Как только зальется первый шар камней, основание оставляют на пару дней, чтобы бетон попал в каждую пору и немного застыл. Затем аналогичным образом делают следующий шар камней, но между ними рекомендуется сделать армирование. Когда основание полностью засохнет, снимается опалубка и выполняются штукатурные работы с помощью раствора бетона с известью.
Он препятствует попаданию грибков внутрь сооружения и увеличивает прочность и долговечность конструкции в целом.
Какой бутовый камень лучше использовать для основания здания?
Бутовый гранитный камень
Известняк. Отличается твердостью, но подвержен влиянию кислых грунтовых вод. Поэтому, без дополнительной гидроизоляции тут не обойтись. С его помощью можно возвести основание под хозяйственные здания небольшой высоты.
Гранит. Популярный бутовый камень, отличается высокой прочностью и отличными эксплуатационными характеристиками. С точки зрения практичности, гранит считается оптимальным, но стоит довольно дорого, ведь очень крепкий. Соответственно, в домашних условиях его нельзя обрабатывать. При покупке камня нужно обязательно проверить его на радиоактивность, ведь гранит имеет свойство абсорбировать радиацию.
Песчаник. Также популярный строительный материал, больше используется для небольших сооружений с малой высотностью или нагрузкой на фундамент. Это отличный отделочный материал с высокой теплоизоляцией.
Возможные сложности при укладке бутобетонных фундаментов
Покупка готовых обработанных камней. Если песчаник реально достать на ближайшем карьере и обработать вручную, ведь он достаточно рыхлый, то гранит придется покупать и доставлять к месту строительства. И сделать это можно только на специализированных фабриках. Соответственно, такие фундаменты используют в поселениях, расположенных вблизи от залежей строительного камня. Если залежей нет, тогда сэкономить на нем не получится.
Распределение камней и наполнение котлована. Учитывая, что для его возведения нужно много камня различного размера и формы, то нужно заблаговременно организовать их запасы.
Правила техники безопасности. Бутовый камень тяжелый и имеет острые края, поэтому работать с ним нужно аккуратно, чтобы не получить травмы.
Возводить основание нужно только в теплую пору года, иначе бетон не сможет хорошо застынуть и уже за несколько лет за счет массы стен он просядет, и возникнут трещины в несущих стенах.
Ленточный фундамент — Designing Buildings Wiki
Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.
В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие. Фундаменты мелкого заложения обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов. Глубокие фундаменты необходимы там, где несущая способность поверхностных грунтов недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, и поэтому их необходимо переносить на более глубокие слои с более высокой несущей способностью.
Ленточный фундамент (или ленточный фундамент) — это тип неглубокого фундамента, который используется для обеспечения непрерывной, ровной (или иногда ступенчатой) полосы поддержки линейной конструкции, такой как стена или близко расположенные ряды колонн. в центре над ними.
Ленточный фундамент можно использовать для большинства грунтов, но он больше всего подходит для грунта с относительно хорошей несущей способностью. Они особенно подходят для легких структурных нагрузок, таких как многие малоэтажные или средние жилые дома, где можно использовать ленточный фундамент из массивного бетона .В других ситуациях может потребоваться железобетон.
Старые здания могут иметь ленточный фундамент из кирпича.
В широком смысле размер и положение ленточных фундаментов обычно связаны с общей шириной стены. Глубина традиционного ленточного фундамента обычно равна или больше общей ширины стены, а ширина фундамента обычно в три раза превышает ширину поддерживаемой стены. Это приводит к тому, что нагрузка передается под углом 45º от основания стены к грунту.
Утвержденный документ A Строительных норм определяет минимальную ширину ленточных фундаментов в зависимости от типа грунта и несущей стены, хотя обычно рекомендуется проконсультироваться с инженером-строителем при проектировании фундаментов.
Нижняя сторона ленточного фундамента должна быть достаточно глубокой, чтобы избежать воздействия мороза; например, не менее 450 мм, если они не опираются на скалу, и не менее 1 м на глинах с высокой усадкой.
Глубокие ленточные фундаменты могут потребоваться, если грунт с подходящей несущей способностью более глубокий.
Широкий ленточный фундамент может потребоваться там, где почва мягкая или имеет низкую несущую способность, чтобы распределить нагрузку на большую площадь. Широкий ленточный фундамент обычно требует армирования.
Там, где есть более высокие локальные нагрузки, например, колонны, можно использовать опорные основания. Для получения дополнительной информации см. Основания колодок.
Там, где грунтовые условия плохие, вероятна осадка, или там, где может быть нецелесообразно создавать отдельные ленточные или подушечные фундаменты для большого количества отдельных нагрузок, могут использоваться плоты.См. Фундаменты на плотах для получения дополнительной информации.
Если несущая способность грунтов на поверхности недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, могут использоваться глубокие фундаменты, такие как свайные фундаменты. См. Свайные фундаменты для получения дополнительной информации.
В больших или более сложных зданиях может использоваться несколько различных типов фундаментов.
Дополнительное руководство доступно в BRE’s Простые основы для малоэтажного жилья: «практическое правило» дизайна.
фундаментов зданий — Designing Buildings Wiki
Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки для их поддержки.
Существует очень широкий диапазон типов фундаментов, подходящих для различных применений, в зависимости от таких факторов, как:
В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие.
[править]
Ленточный фундамент обеспечивает непрерывную полосу опоры для линейной конструкции, такой как стена. Для получения дополнительной информации см. Ленточный фундамент.
Фундаменты для засыпки траншеи представляют собой разновидность ленточных фундаментов, при которых выемка траншеи почти полностью залита бетоном.Для получения дополнительной информации см .: Фундамент для засыпки траншеи.
Фундаменты из траншеи из щебня — это еще одна разновидность фундаментов с засыпкой траншеи и традиционный метод строительства, при котором используется рыхлый камень или щебень для минимизации использования бетона и улучшения дренажа. Для получения дополнительной информации см. Фундаменты из щебеночных траншей.
[править] Падовые основания
Фундамент
— это прямоугольные или круглые опоры, используемые для поддержки локализованных нагрузок, таких как колонны. Для получения дополнительной информации см. Фундаменты площадки.
[править] Плотные основания
Плотные фундаменты — это плиты, которые покрывают большую площадь, часто всю площадь здания, и подходят там, где грунтовые условия плохие, вероятна оседание, или где может быть непрактично создавать отдельные ленточные или блочные фундаменты для большого количества индивидуальные нагрузки. Фундаменты на плотах могут включать балки или утолщенные участки для обеспечения дополнительной поддержки при определенных нагрузках. Для получения дополнительной информации см. Фундаменты на плотах.
[править] Сваи
Свайные фундаменты — длинные, тонкие, колонны, как правило, из стали или железобетона, а иногда и из дерева.
Обычно сваи классифицируются как; сваи с торцевыми опорами (где большая часть трения возникает у носка сваи, опираясь на твердый слой) или фрикционные сваи (где большая часть несущей способности сваи создается за счет касательных напряжений по сторонам сваи, подходит, когда более твердые слои слишком глубоки).
Чаще всего встречаются сваи; забивные сваи, предварительно изготовленные за пределами площадки, а затем забиваемые в землю, или буронабивные сваи, которые заливаются на месте. Если бурение и заливка производятся одновременно, сваи называются сваями непрерывного действия (CFA).
Для получения дополнительной информации см. Свайные фундаменты.
[править] Мини-сваи (или микрогруды / микрошипы)
Мини-сваи используются там, где доступ ограничен, например, для опорных конструкций, пострадавших от осадки. Это могут быть забивные или винтовые сваи. Для получения дополнительной информации см. Micropiles.
[править] Свайные стены
Уложив сваи непосредственно рядом друг с другом, можно создать постоянную или временную подпорную стену. Это могут быть близко расположенные смежные стены свай или пересекающиеся секущие стены, которые в зависимости от состава вторичных промежуточных свай могут быть твердыми / мягкими, твердыми / твердыми или твердыми / твердыми секущими стенами.
[править] Стенки диафрагмы
Мембранные стены изготавливаются путем выкапывания глубокой траншеи, обрушение которой предотвращается за счет заполнения инженерной жидкостью, такой как бентонит, а затем траншея заполняется железобетонными панелями, стыки между которыми могут быть водонепроницаемыми.
Обычно используется для строительства сверху вниз, когда подвал сооружается одновременно с наземными работами.
Для получения дополнительной информации см. Мембранная перегородка.
[править] Кессоны
Кессоны — это водонепроницаемые удерживающие конструкции, погруженные в землю путем удаления материала со дна, обычно это может быть подходящим для строительных конструкций ниже уровня воды. Для получения дополнительной информации см. Кессон.
[править] Компенсационные фонды
Если выкопано очень большое количество материала (например, если есть глубокий подвал), может быть достаточно, чтобы снятие напряжения из-за выемки грунта было равно приложенному напряжению от новой конструкции.В результате должно быть небольшое эффективное изменение напряжения и небольшое урегулирование.
Для получения дополнительной информации см. Компенсированный фундамент.
[править] Якоря грунтовые
Грунтовые анкеры переносят очень высокие нагрузки за счет использования анкеров с цементным раствором для механической передачи нагрузки от связки на землю. Они могут быть предварительно натянуты или растянуты приложенной нагрузкой.
Для получения дополнительной информации см. Анкер заземления.
Разница между ленточными и подкладными опорами
Фундамент конструкции, естественно, является центральным элементом любой строительной площадки, поэтому вы должны понимать различные варианты, имеющиеся в вашем распоряжении, чтобы сделать наиболее практичный выбор для конкретного проекта.
Ленточные и подкладные фундаменты на сегодняшний день являются наиболее распространенными решениями, а это означает, что они должны быть первыми в вашей повестке дня.
Вот все, что вам нужно знать как о ленточных, так и о подушечных фундаментах, в том числе о характеристики каждого типа фундамента, а также их отличия и большинство подходящее использование.
Ленточные опоры
Ленточные фундаменты, также известные как ленточные фундаменты, представляют собой фундамент неглубокого заложения, обычно с уровнем основания не более 3 м от поверхности земли.
Как следует из названия, формация представляет собой полосу линейной структуры, которая в конечном итоге служит для распределения веса по всей площади почвы.
Это вариант, который подходит для большинства типов почв, если они обладают подходящей несущей способностью.
Ленточные опоры, таким образом, могут обеспечивать непрерывную опору, которая обычно бывает ровной, но также может быть ступенчатой для поддержки линейных конструкций, таких как несущие стены.
Источник изображения: DesigningBuildings.co.uk
Ленточные фундаменты — намного лучшее решение, чем плоские фундаменты, при работе с близко расположенными колоннами из-за способа их визуализации.
Ленточные фундаменты также считаются лучшим вариантом для легких нагрузок, например, в жилых домах с низкой и средней высотами, поскольку ленточные фундаменты могут использоваться в качестве массивных бетонных оснований.
Размер и положение ленточных фундаментов обычно пропорциональны ширине конструкции стены.
Глубина полосы обычно равна ширине стены или превышает ее.
Ширина опорной полосы часто в три раза больше ширины опорной стены, что обеспечивает угол 45 градусов между основанием стены и почвой.
Ленточные опоры также должны быть достаточно глубокими, чтобы избежать замерзания, хотя при работе с более мягкими почвами может потребоваться увеличение ширины.
Тем не менее, когда необходимо поддержать линейную стену путем распределения точек напряжения, ленточный фундамент часто является лучшим решением.
Подушечки для ног
Падовые фундаменты, также известные как подушечные фундаменты, также часто являются неглубокими фундаментами.
Однако, если почва и тип почвы будут сочтены подходящими, их можно сделать намного глубже.
Это сразу дает им контраст по сравнению с ленточным фундаментом, несмотря на то, что в конечном итоге они выполняют аналогичную функцию.
С точки зрения конструкции, одно из существенных отличий состоит в том, что опорные площадки не состоят из полос.
Вместо этого, как следует из названия, они образованы «подушечками».
Это куски бетона, которые могут иметь форму прямоугольников, кругов или квадратов, которые впоследствии выдерживают одноточечные нагрузки, включая несущие колонны или каркасные конструкции.
Намерение выдерживать сосредоточенные нагрузки от одноточечной нагрузки означает, что метод опоры отличается от аналогов с ленточным фундаментом.
Это также делает подкладочные опоры хорошим вариантом для опоры грунтовой балки.
Верхняя поверхность этих конструкций может быть наклонной, но большинство подушек будут иметь одинаковую толщину.
Хотя эта толщина должна быть достаточной, чтобы поддерживать форму в плане, которая сама определяется нагрузками и несущей способностью нижележащих слоев грунта.
«Ленточные и подкладные опоры являются наиболее распространенными решениями, то есть они должны быть первыми в вашей повестке дня».
Подушечки, помимо самых маленьких, могут быть усилены, чтобы уменьшить потребность в выемке грунта.
Подушки-опоры за счет их образования могут использоваться в нескольких вариантах исполнения.
В то время как в одном проекте может использоваться серия хорошо разделенных пэдов, в других могут использоваться непрерывные пэды или сбалансированные базовые пэды.
Их самые большие падения часто связаны с ветром и / или подъемными силами.
Какие еще существуют типы фундаментов?
Существует несколько альтернативных типов фундамента, которые можно использовать во время вашего следующего проекта, и руководителям проектов и строителям рекомендуется провести необходимые исследования, проконсультировавшись с вашим инженером, чтобы узнать больше о каждом из применимых решений.
Плотный фундамент является наиболее вероятной альтернативой и характеризуется как большая бетонная плита, которая простирается над загруженной областью.
Целью этого является распределение веса груза на большей площади для уменьшения нагрузки на грунт основания.
Он также может предотвратить дифференциальную осадку, чего не могут достичь ни блочный, ни ленточный фундамент.
Заключение
Хотя основные функции подушек и ленточных фундаментов сильно различаются, использование единой ленточной конструкции будет подходить в различных ситуациях для концепции подушек и конструкций с одинарной нагрузкой.
Если вы все еще не знаете, какие фундаменты можно использовать для поддержки стеновой конструкции, обратитесь к инженеру.
В конце концов, неправильное решение может обернуться катастрофой для всего проекта.
Инженер-строитель: Пример проектирования 3: Армированный ленточный фундамент.
Несущая стена одноэтажного дома должна опираться на широкий армированный ленточный фундамент.
Исследование участка выявило рыхлые и среднезернистые почвы от уровня земли до значительной глубины. Почва изменчива и имеет безопасную несущую способность от 75 до 125 кН / м2. Также были выявлены уязвимые места, где нельзя было рассчитывать на несущую способность.
Здание может опираться на грунтовые балки и сваи, снятые до прочного основания, но в этом случае выбранное решение состоит в том, чтобы спроектировать широкий усиленный ленточный фундамент, способный перекрывать мягкий участок номинальной ширины.
Чтобы свести к минимуму дифференциальные осадки и учесть мягкие участки, допустимое давление в опоре будет ограничено до na = 50 кН / м2 на всем протяжении. Мягкие участки, возникшие во время строительства, будут удалены и заменены тощей бетонной смесью; Кроме того, опора будет рассчитана на пролет 2.5 м поперек предполагаемых впадин. Это значение было получено из указаний по местным впадинам, приведенным позже на фундаментах плотов. Плита пола предназначена для подвешивания, хотя она будет залита с использованием земли в качестве несъемной опалубки.
Загрузки
Если фундамент и надстройка проектируются в соответствии с принципами предельного состояния, нагрузки должны храниться как отдельные необработанные характеристические мертвые и заданные значения (как указано выше) без учета факторов (как указано выше), как для расчета давления на опору фундамента, так и для проверок работоспособности.Затем, как обычно, нагрузки следует учесть при расчете отдельных элементов конструкции в предельном состоянии.
Для фундаментов, подверженных только статическим и прилагаемым нагрузкам, факторинг нагрузок для расчета арматуры лучше всего выполнять путем выбора среднего коэффициента частичной нагрузки γP, чтобы покрыть как статические, так и приложенные нагрузки надстройки из Рис. 11.22 (это копия Рис. 11.20 Условия расчета железобетонной полосы.).
Из Рис. 11.22 , комбинированный частичный коэффициент запаса прочности по нагрузкам надстройки составляет γP = 1,46.
Вес основания и засыпки, f = средняя плотность × глубина = 20 × 0,9 = 18,0 кН / м2
Это все статическая нагрузка, таким образом, комбинированный коэффициент частичной нагрузки для нагрузок на фундамент, γF = 1,4.
Определение ширины фундамента Новые уровни земли аналогичны существующим, поэтому (вес) нового фундамента не требует дополнительной оплаты и может быть проигнорирован.
Минимальная ширина фундамента равна
Принять ленточный армированный фундамент шириной 1,2 м и глубиной 350 мм из бетона марки 35 ( см. Рис. 11.23 ).
Рис. 11.23 Пример расчета усиленного ленточного фундамента — нагрузки и опорные давления.
Реактивное расчетное давление вверх для расчета боковой арматуры
Боковой изгиб и сдвиг b = 1000 мм.
Таким образом, vu
Нагрузка для перекрытия углублений В местах локального углубления фундамент действует как подвесная плита. Предельная нагрузка, вызывающая изгиб и сдвиг в фундаменте, — это общая нагрузка, т.е. нагрузка надстройки + нагрузка на фундамент, которая определяется как
.
Продольный изгиб и сдвиг из-за углублений Предельный момент из-за перекрытия фундамента — предполагается, что он просто поддерживается — в локальной депрессии 2,5 м
Ширина для расчета арматуры b = B = 1200 мм.
Таким образом, vu
Впадина в углу здания В предыдущих расчетах предполагалось, что впадина расположена под сплошным ленточным основанием. Углубление может также возникнуть в углу здания, где две опоры встречаются под прямым углом. Затем следует выполнить аналогичный расчет, чтобы обеспечить верхнее усиление обеих опор до консоли в этих углах.
Рис. 11.24 Пример расчета армированной ленточной опоры — арматура.
Ленточно-опорный фундамент — AMERICAN GEOSERVICES
КОЛОРАДО
Denver, CO 191 University Blvd # 375 Denver, CO 80206 (303) 325-3869 Наберите полный номер Boulder, CO 2810 E. College Ave # 102 Boulder, CO 80303 ( 303) 325-3869 Наберите весь номер
Fort Collins, CO 1281 E Magnolia St D250, Fort Collins, CO 80524 (303) 325-3869 Наберите весь номер
КОЛОРАДО
Colorado Springs, CO 738 Synthes Ave, Monument, CO 80132 (719) 344-8177 Наберите полный номер
Pueblo, CO 140 W.29th St # 311 Pueblo, CO 81008 (719) 344-8177 Набрать весь номер
Glenwood Springs, CO 1338 Grand Avenue # 316 Glenwood Springs, CO (970) 436-7050 Набрать весь Число
OREGON
Portland, OR Salem, OR Lincoln City, OR Newport, OR Eugene, OR Bend, OR 6312 SW Capitol Hwy # 231 Portland, OR 97239 (503) 922-3432 Набрать весь номер
ВАШИНГТОН
Сиэтл, Вашингтон 24 Рой Стрит # 727 Сиэтл, Вашингтон 98109 (206) 418-6634 Набрать полный номер
Ванкувер, Вашингтон Лонгвью, Вашингтон 41105 NE Cedar Ridge Rd , WA 98601 (360) 437-6369 Набрать весь номер
ФЛОРИДА
Jacksonville, FL 6001 Argyle Forest Blvd, Suite 21 Jacksonville, FL 32244 (904) 512-0085 Наберите полный номер
Orlando, FL 10524 Moss Park Rd, Suite 204 # 701 Orlando FL 32832 (407) 362-1940 Набрать весь номер
ФЛОРИДА
Тампа, Флорида 701 S Howard Ave # 106, Тампа, Флорида 33606 (813) 569-7704 Набрать полный номер
Майами, Флорида 3725 W.Flaglen St, Miami, FL 33134 (305) 677-9494 Набрать весь номер
Как построить железобетонный ленточный фундамент
Самая важная часть армирования в ленточном фундаменте — это арматура между фундаментом и стеной фундамента в случае, если фундаментная стена построена из железобетона. В этом случае бетонная арматура может быть арматурой фундаментной стены. Армирование фундаментной стены в этой ситуации напоминает армирование бетонной балки, которая равномерно распределяет нагрузки по основанию и предотвращает разрыв фундамента под действием горизонтальных сил; и основание может быть построено из бетона или нет, при условии, что на его вершине, вдоль его средней оси, подготовлен паз для предотвращения скольжения фундаментной стены по опоре.
Фундаментная стена должна быть залита деревянной опалубкой.
Самая простая форма арматуры получается путем размещения двух стальных стержней (арматурных стержней, арматуры, стержней арматуры) внизу опалубки, отделенных на несколько сантиметров (около 3) от нижней части опалубки и примерно на 2 см от боковых сторон. .
Стержни должны быть прочными во время укладки бетона, привязав их к маленьким бетонным блокам, связанным стальной проволокой, образующей основу.
Необходимо следить за тем, чтобы арматурные стержни не смещались при укладке влажного бетона в опалубку.
Самым простым способом настройки стержней является следующий, но он может быть поврежден.
Но наиболее правильной конфигурацией стержней является следующая, при которой никогда не бывает стержней, непрерывных под углом, угол которого меньше 180 ° градусов.
Наиболее продуманным и надежным решением для усиления фундамента является строительство целого арматурного стального каркаса для балки с четырьмя продольными стержнями в бетоне (два внизу и два вверху) и стальными стержнями меньшего диаметра. согнуты поперечно продольным стержням на расстоянии около 30 см.
Бетон всегда должен содержать и покрывать арматурные стержни, чтобы он защищал их от ржавчины, оставаясь при этом рядом с углом бетонной секции, чтобы противостоять изгибу.
Еще более эффективное решение — укрепить весь фундамент. В этом случае можно выполнить описанную выше процедуру для усиления системы, состоящей из опор и фундамента. Это также самое затратное решение.
Есть два случая. В растворе железобетонные опоры и стены железобетонного фундамента отливаются раздельно, в два раза.Это решение проще, но на его создание уходит больше времени, и оно слабее последнего.
В последнем варианте фундамент и фундаментная стена усилены, так что клетка между ними является непрерывной.
Также можно использовать железобетон для равномерного распределения нагрузок на неармированные ленточные фундаменты.
Во второй половине XIX века это было обычным явлением (кроме более скромные жилища), чтобы найти кирпичную опору.Законодательство ближе к концу XIX века требовал бетонного фундамента под стенами. Современные учебников часто рекомендуются бетонные и кирпичные фундаменты, особенно для больших зданий.
Однако в некоторых областях законодательство было проигнорировано. Дома на слева вообще нет фундамента, стена лежит на глиняном грунте около 5 или 6 курсов ниже уровня земли.В других местах дома обычно имел бетонный фундамент примерно дважды ширина стены. Где известь была вяжущим веществом в бетоне, кирпичные опоры иногда все еще использовались, чтобы помочь распределить нагрузку.
К концу 1930-х гг. Строительный контроль, хотя и на местном уровне администрируемый (через постановления) был более последовательным и более обременительным.Типичные основания для «новых» стенок полости показаны на дальнем конце. оставил. Тогда, как и сейчас, глубина фундамента зависела бы от местных условий. условия.
В настоящее время проектирование фундаментов контролируется национальным Строительные нормы и правила. Ленточный фундамент, наиболее распространенная форма, может либо быть «традиционными», либо заполнять траншею.Фонды должны соответствовать определенных стандартов, явных в Регламенте, или разработанных кто-то компетентный в расчетах конструкций. В любом случае дизайн требует утверждения перед началом работы.
Введение
Ленточный фундамент является наиболее распространенной формой фундамента дома в Соединенное Королевство. Ленточный фундамент, как следует из названия, представляет собой полосу или ленту из бетон под всеми несущими стенами.Ширина полосы зависит от от допустимого несущего давления грунта и нагрузки здания. Для более слабых грунтов и / или более тяжелых нагрузок потребуется более широкий фундамент для распределить нагрузку на необходимую площадь земли. Полоска должна быть достаточно глубоко, чтобы нести твердый слой. Глубина также будет зависеть от характеристики почвы. В глинистых грунтах, например, фундамент должны быть расположены достаточно глубоко, чтобы не повлиять на изменение объема, вызванное сезонным движением или деревьями (обычно около 1 метра и более).В песках, гравии и некоторых илах он должен быть достаточно глубоким, чтобы избежать движения, вызванного морозным пучком (обычно около 450 — 500 мм или около того). Впервые в 2004 г. требуются минимальные глубины для ленточных фундаментов. Это 0,45 м там, где есть риск заморозков и 0,75м в глинистых почвах. Это минимум глубины и на практике Регистраторы признают, что фонды могут иметь быть глубже из-за местных условий.
The Фундамент, показанный слева, представляет собой ленточный фундамент с парой ступеней в Это. Они распространены там, где участок находится на склоне; они помогают уменьшить объем необходимых земляных работ. На картинке справа показан более поздний сцена (тот же участок, другой дом). Блочная кладка подконструкции (плотная блоки) приближается к завершению.Следующим этапом будет добавление сборный цокольный этаж.
Типы фундаментов
Ленточный фундамент обычно бывает традиционным. полоса или заполнение траншеи. В некоторых сжимаемых грунтах фундамент может иметь быть довольно широким. Их часто называют широкополосными фундаментами — на самом деле это просто еще одна форма традиционной полоски.Ленточные фундаменты (из любой тип) также может быть ступенчатым — иногда это кажется довольно сложным но не влияет на то, как они работают. Шагание происходит только в пологая местность и является средством снижения затрат. Фундаменты всегда должны быть ровными и без ступенек. фундамент может быть довольно глубоким на наклонном участке.
PowerPoint
Если вам нужно простое введение в ленточный фундамент перейдите по ссылке слева.Это приведет вас к Powerpoint Последовательность с фотографиями, рисунками и т. д. Последовательность занимает пару минут и показана типовая конструкция фундамента для современного дома. В в любой момент вы можете ускорить последовательность, приостановить ее или просмотреть.
Не забудьте видеоклипы (ссылка на левая рамка экрана).
Традиционная насыпка полосой или траншей?
Как упоминалось выше, фундамент может быть традиционная планка или заполнение траншеи.Они отличаются общей глубиной бетонные — но принципиально не отличаются. См. Следующую страницу увидеть их соответствующие преимущества и недостатки. Нажмите здесь увидеть традиционный ленточный фундамент после того, как блочная кладка подконструкции полный.
Для большинства домов на большинстве типов грунтов фундамент не требует специального дизайн. Взгляните на страницу, посвященную подбору размеров фундамента.
На плане дома справа показан типовой фундамент. макет.фундамент проходит под внешними стенами, а также под внутренние несущие стены. В наши дни в большинстве домов внутренние Несущие стены поддерживают балки верхнего этажа. В старых домах или современные дома с «резной» крышей, внутренние стены часто продолжаются вверх через дом и опорную часть конструкции крыши.
Правила и положения
Существует ряд требований Строительных норм. по ленточным фундаментам.Они, в основном, относятся к таким вопросам, как как ширина фундамента, глубина (новинка 2004 г.) изменения уровней, бетонная смесь, проблемы рядом стоки и тд. Для получения более подробной информации перейдите в раздел Bui8lding Regs. (Доступ через домашнюю страницу)
Фундамент широкополосный
Широкий ленточный фундамент — это фундамент шире примерно 750 мм. или так.Может использоваться там, где грунт представляет собой материал с низкой несущей способностью. вместимость. Распределение нагрузки на как можно большую площадь помогает ограничить опорное давление. Строительные нормы и правила требуют, чтобы фундамент толщина как минимум равна выступу. В широком фундаменте это было бы означают очень толстую бетонную полосу. Альтернатива — усилить фундамент со сталью. Нажмите на картинку справа, чтобы увидеть это объяснено с помощью некоторых графиков.Фундамент широкополосный не очень часто. Часто дешевле использовать сваи или даже плоты, если полоса скорее всего будет очень широкой.
Деревья
Деревья могут стать настоящей проблемой при проектировании или строительство фундаментов дома. Если деревья расположены очень близко к фундаменту, корни иногда могут повредить фундамент. Чаще встречается и, следовательно, Большую озабоченность вызывает ущерб, нанесенный деревьями в усадочных глинистых почвах.В В жаркую погоду дерево может удалять воду из корневой зоны. Это будет вызвать усадку в глинистой почве. Если деревья были удалены наоборот бывает, глинистая почва медленно набухает (вздымается) по мере того, как земля впитывает воду больше не используется деревом. Обе ситуации могут быть разрушительными. Для большего подробности и некоторые решения нажмите на картинку.
Некоторые практические вопросы для рассмотрения.
Глубокие траншеи необходимо сделать безопасными.
Фундаменты следует забетонировать как можно скорее после копания. Открыть траншеи опасны, собирают воду, могут обрушиться и вызвать вздутие и / или усадка глинистых грунтов.
Узкие траншеи требуют точной разметки.
Ниже 1,5 метра или около того могут быть более дешевый.
Выемка грунта ниже уровня грунтовых вод может вызвать ряд практических проблемы.
Заливка траншеи выполняется быстро, но необходимо соблюдать осторожность при вводе служебных каналов. позиционирование.
Если требуются ступеньки, держите их на высоте кирпича или блока — резка дорого.
Решение выбрать традиционный ленточный фундамент или насыпь траншеи (при условии, что они оба целесообразно, конечно) зависит от ряда факторов.Это включает, стоимость, скорость, конструктивная целостность, практичность и безопасность. Два блоки текста и графики ниже объясняют некоторые из этих факторов более подробно. деталь. Щелкните каждое изображение, чтобы найти один или два более подробных пункта. Примечание что хотя традиционный ленточный фундамент показан с двумя листами блочная кладка, широкие траншейные блоки (эквивалентные полной ширине пустотелая стенка) становятся все более распространенными.
Причины выбора….
Проверенный метод, большинство строителей знакомы с традиционной полосой фундаменты
Ошибки (например, выезд) не так уж дороги, чтобы исправить один раз бетон заливается
Строителю может понадобиться работа, чтобы занять каменщика
Услуги в основном будут проходить через стену над бетоном — так что не неотложная проблема
Дешевле, чем заполнение траншей, для более широких фундаментов
А
Требуется рабочее место каменщикам
Стены легко повреждаются при засыпке
Глубокие траншеи требуют обшивки и подкоса И МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫМ
В глинистых почвах земля может набухать или сжиматься, вызывая оседание или вспучивание
Причины выбора….
Фундамент завершен довольно быстро
Глинистые почвы менее склонны к набуханию или усадке, поскольку траншеи могут быть завершено быстро
Снижение потребности в обшивке и подпорках — значительная экономия средств
Людям не нужно работать у основания траншеи — намного безопаснее, особенно в глубоких фундаментах
Отсутствие риска обрушения траншей (после укладки бетона) и блокировка повреждающая
Застроит небольшие слабые места в основании траншеи
А
Входные каналы для обслуживания необходимо аккуратно разместить
Требуется хороший подъезд для бетонного грузовика; (или бетононасос необходимо)
Дорого, если фундамент должен быть широким или становиться широким, потому что борта траншеи обрушиваются.
Ширина простой полосы основы зависят от
характер земли; в частности его допустимая опора давление
нагрузка на здание
потребность в рабочем пространстве (каменщикам и т. Д.)
Фундамент, показанный справа, имеет ширину около 600 мм
Глубина опоры будет наибольшее из следующего:
глубина до выбранного опорного слоя
глубина обычно не менее 1000 мм в глинах, подверженных сезонному перемещению (см. Б.Regs — Раздел по фондам)
глубиной, возможно, более 1000 мм в местах расположения деревьев или срублено
в песках, мелах и других морозоустойчивых почвах глубиной ниже зона действия мороза. Это может быть 450 мм или около того, возможно, больше в горные районы или районы, подверженные длительным морозам
глубина, достаточная для минимизации нагрузки на смежные службы
Фундамент справа примерно 1200 мм в глубину (и 500 в ширину)
Ленточный фундамент можно разработан инженерами, но есть более простой подход: подходит для многих типов почв.Таблица в Строительных правилах (упрощенная версия таблицы в BS 8103) определяет подходящую ширину фундамента для заданных нагрузок и грунтовые условия. Процедура довольно проста; вы устанавливаете массу здания, преобразуйте это в килоньютон (единица силы), добавьте наложенные грузы мебели, снега и т. д. (из опубликованных таблиц), а затем см. Таблицу. Слева показан простой пример.
Еще более простой подход: использовать BS 8103.Это похоже в принципе; основное отличие в том что нагрузки не нужно рассчитывать. Серия таблиц в Стандарт определяет различные условия нагрузки, например, высоту стены и характер нагрузки. После того, как нагрузки и количество этажей были определенную ширину фундамента можно определить по двум таблицы. Первая таблица содержит букву (A-J), что означает категорию нагрузки, вторая таблица (на следующая страница и такая же, как и на предыдущей пункт) определяет ширину фундамента.
BS 8103 применяется только к жилым зданиям не более трех этажей и в «традиционном» строительстве. Есть еще несколько ограничения по высоте этажа, ветровой нагрузке, пролетам пола и крыши и т.п.
Примечание. Здания, не подпадающие под действие стандарта BS 8103 или «считается удовлетворяющим» положениям Строительных норм и правил. специальный дизайн.
Камень или грунт
Простое полевое испытание
Минимальная ширина фундамента в мм для нагрузки в кН на метр пробега (буквы относятся к таблицам нагрузки)
Тип
Состояние
20
30
40
50
60
70
80
90
100
А
B
C
D
E
F
грамм
ЧАС
J
Рок
Жесткий
Требуется как минимум пневматический или другой инструмент с механическим приводом для выемки грунта.
Равный до ширины стены
Гравий, песок
Компактный
Требуется выбор для раскопки. Деревянный колышек, квадрат 50 мм, жесткость хода более 150 мм.
250
300
400
500
600
650
800
900
1000
Глина песчаная
Жесткий
Не может быть отлит в пальцы.для выемки грунта требуется кирка или лопата с пневматическим приводом.
250
300
400
500
600
650
800
900
1000
Глина песчаная
Фирма
Может быть отформован в пальцами со значительным давлением и может быть извлечен лопатой.
300
350
450
600
750
850
950
Песок, илистый песок, глинистый песок
Свободный
Сухие комочки могут иметь незначительные сплоченность, но легко распадается на пальцы.Легко копается лопатой. Колышек 50 мм можно легко забить.
400
600
Все, что показано темно-синим, выходит за рамки этого Таблица. Эти основы потребуют специальной разработки.
Как сделать правильно фундамент под различные типы домов.
Как делают мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Строительство фундамента начинают с планировки участка. Технология земельных работ выбирается в зависимости от типа грунта и уровня почвенных вод. Также перед тем, как сделать фундамент под дом, нужно определить его разновидность, наиболее подходящую для ваших условий.
Самые распространенные виды оснований.
Как делать свайно ленточный фундамент.
Фундаменты на столбах очень популярны для легких домов.
Сборный, столбчатый железобетонный. Первый используется на болотистых местностях или с высоким уровнем почвенных вод, второй – в условиях глубокого промерзания грунтов. Такие фундаменты предусматривают рытье котлованов с вертикальными стенками. Используются растворы из бетона повышенной прочности. Несущие столбы делают из раствора (щебень, крупнозернистый песок, цемент) с внутренним армированием толстой проволокой или металлическими стержнями. Можно использовать готовые блоки или заливать столбы непосредственно на стройплощадке.
Ленточный. Котлован или яму под такое основание роют с учетом допустимого показателя кривизны откосов. Желательно укреплять стенки досками либо другими похожими материалами. На склонах уступы делают высотой не более 50 см. Перед укладкой следует убрать воду из дна траншей.
Как делать ленточный фундамент под дом.
Устройство фундамента ленточного типа.
Ленточный фундамент на сухой почве делают из кирпича, камня или бетона, на влажной – из железобетона либо бетона с армированием сеткой и обустройством гидроизоляции.
Песчаный. Обустраивается на грунтах с глубоким залеганием почвенных вод. Роют траншею 70-сантиметровой глубины, на дно насыпают крупнозернистый песок 15-сантиметровыми слоями, каждый из которых обильно поливают водой. Верхний слой шириной до 30 см состоит из гравия, кирпичного боя или щебня, скрепленного раствором из песка и цемента.
Как построить фундамент самостоятельно: пошаговое руководство.
Определите глубину залегания почвенных вод и состав грунта. Для этого необходимо выкопать яму однометровой глубины. Отсутствие в ней воды означает, что почвенные воды залегают глубоко. Если грунт представляет собой смесь гравия, камня и песка, можно остановиться на простом ленточном основании, заглубленном на полметра. В случае наличия воды в яме, фундамент нужно заглублять на 0,5-1,2 м.
Определение глубины грунтовых вод.
Перед устройством основание узнайте уровень залегания грунтовых вод.
Разметьте участок, снимите плодородный слой грунта. По периметру будущего здания выройте траншею нужной глубины, дно выровняйте с помощью песка.
Как делать ленточный фундамент под частную баню пошагово.
Яма для «ленты» может быть разной глубины.
Перед тем, как построить фундамент для дома, сделайте опалубку из фанерных листов или досок. Затем можно приступать к заливке. Для этого используют цементную смесь с подходящим наполнителем. Для ее приготовления берут цемент, щебенку и крупнозернистый песок в пропорции 1:5:3. Компоненты смешивают и заливают водой так, чтобы получилась сметанообразная консистенция. Чем гуще раствор, тем прочнее будет фундамент.
Как правильно делать опалубку под ленточный фундамент.
Опалубка для основания дома выполняется из досок.
Кладку основания из камней, блоков или кирпичей делайте на цементный раствор. Начинать ее нужно от песчаной подушки. Ширина на 20 см толще стен дома. Фундамент армируют металлическими стержнями, скрепленными проволокой.
Сделайте гидроизоляцию основания. На уровне грунта уложите в траншею два рубероидных слоя, затем продолжайте возводить фундамент до нужной высоты. Для улучшения гидроизоляции подземную часть основы промазывают в несколько слоев горячим битумом, после чего траншею засыпают. На данном этапе нужно выровнять фундамент посредством уровня. При необходимости делают вводы для канализации и водопровода.
Нужно ли делать гидроизоляцию ленточного фундамента.
Для качественного устройства фундамента необходимо сделать гидроизоляцию подземной части основания.
Выше гидроизоляционного слоя укладывайте рядами блоки или кирпичи. Чтобы воспрепятствовать накоплению сырости в подполовом пространстве необходимо в противоположных стенках основы оставить вентиляционные отверстия.
Чем делать обратную засыпку ленточного фундамента.
После утепления и гидроизоляции прокладываем несколько цокольных рядов кирпича.
После завершения укладки фундамента снова сделайте гидроизоляцию посредством рубероида либо другого сходного материала.
Также можно посмотреть видео о том, как сделать фундамент под дом. Ниже мы рассмотрим особенности возведения оснований для самых популярных типов зданий.
Как правильно сделать фундамент под деревянный дом.
Как делать ленточный фундамент под баню пошагово.
Деревянный дом легче каменного, но основание должно быть крепким и надежным.
Фундамент для дома из дерева выполняет две основные функции:
Придание устойчивости деревянной конструкции.
Создание барьера для микрофлоры и влаги, которые разрушают древесные стены.
Также плотный толстый фундамент препятствует проникновению холода в подвальные помещения. Если почва на участке сухая и плотная, делают ленточный или плитный столбчатый фундамент.
Самым популярным основанием для таких домов является мелкозаглубленный ленточный.
Он подходит для легких деревянных зданий.
Как делают ленточный фундамент для кирпичного дома.
Конструкция фундамента мелкого заложения.
Самым прочным является фундамент из бетонных плит. Правда, дома с бетонным полом не очень уютные. В местности с повышенной влажностью почвы обустраивают свайный. Если вы думаете, как правильно построить фундамент для дома, начните с определения наиболее подходящего типа.
Следует учитывать, что возведение бетонного основания выполняют не раньше, чем за месяц до начала строительства стен, иначе он не успеет осесть, и конструкция может деформироваться. Под деревянные дома обязательно делают отмостку и рубероидную или битумную гидроизоляцию.
Кирпич и бетон защищают не только от влаги, но и от воздействия солнечных лучей, покрывая их устойчивой краской или штукатуркой. Для обеспечения сухости в верхней части основы дома в фундаменте оставляют сквозные отверстия для вентиляции.
Как правильно сделать фундамент под дом из бруса.
Как делать столбчатый фундамент.
Основание на столбах — отличный способ экономии для легкого дома.
Для брусового дома небольшой массы и габаритов подойдет опорностолбчатый фундамент из квадратных столбов, установленных на расстоянии 2,5±0,5 м. Также можно использовать бетон, камень или кирпич. Чем прочнее материал, тем дольше прослужит основание. В местностях с неоднородной почвой основу для дома из бруса обустраивают на винтовых сваях.
Для больших домов выгодно ставить плиточный фундамент из 25-сантиметровых монолитных плит. Но наиболее часто для зданий из бруса делают железобетонный фундамент ленточного типа. Такую основу можно использовать и для массивных домов. Основное правило – фундамент должен быть на несколько сантиметров толще стен здания.
Перед тем, как делать фундамент под дом, площадку размечают и роют траншею, глубина которой обычно составляет около 70 см.
На дно укладывают песок, утрамбовывают его, монтируют деревянную опалубку. Она должна возвышаться над землей максимум на 30 см.
Также выполняют гидроизоляцию основы.
После выбора и закладки основы дома устанавливают брусовые стены.
Чтобы увеличить надежность конструкции, балки крепят к фундаменту с помощью крупных анкерных болтов или ранее залитых в основу шпилек. На последние наворачивают гайки.
После этого шпильки утапливают в брусе до основания.
Как правильно сделать фундамент под каркасный дом.
Для каркасных домов его обычно делают столбчатый или ленточный. Последний используется преимущественно для тяжелых несколькоэтажных зданий. Столбчатый фундамент отлично подходит для одноэтажных домов каркасного типа. Но при выборе основания следует учитывать не только параметры здания. Большое значение имеют свойства грунта, особенного его пучинистость. Чем она выше, тем прочнее понадобится фундамент. В некоторых случаях целесообразно обустраивать плиточную основу для каркасного дома.
Ленточный фундамент обычно делают мелкозаглубленным. Следует учитывать, что на таком основании нетяжелое здание может плавать в периоды повышенной влажности грунтов. Фундамент ленточного типа для каркасных домов делают из бетона либо железобетона. предварительно обустроив подушку из любого непучинистого материала, что уменьшит подвижность конструкции.
Столбчатый фундамент менее затратный, чем ленточный. Сделать его можно из бетона либо кирпича. Хорошим он получается из красного пережженного кирпича. Под опоры копают ямы глубиной 0,5-1,5 м.
Недостатком кирпичного столбчатого фундамента является то, что из-за давления двигающейся почвы он способен сместиться или деформироваться. Бетонный фундамент такого типа считается самым прочным и способен прослужить свыше 150 лет, но стоит он гораздо дороже аналога из кирпича.
Опоры для фундамента размещают по периметру основы каркасного здания на расстоянии 1,5-2 м.
Обязательно устанавливают столбики под несущие перегородки и углы дома. Диаметр ям должен быть минимум 40 см, глубина зависит от уровня промерзания и пучинистости грунта.
Дно устилают песком либо другим материалом, который подходит для обустройства подушки. Выполняют опалубку, вставляют арматурный каркас и заливают яму бетоном при периодической утрамбовке.
Можно сделать между опорами стяжку из бетона, которая станет основой для цоколя и защитит подвальные помещения каркасного дома от холода, пыли и влаги.
Стяжку укладывают на подушку, заглубленную на 20 см. Для обустройства стяжки тоже понадобится опалубка и арматура.
Желательно все строительные работы выполнить за один сезон и запустить дом в эксплуатацию. Если отложить строительство на следующий год, фундамент без нагрузки стен и крыши может деформироваться за зимний период. Закладку основы для дома начинают после покупки всех необходимых стройматериалов.
Как сделать ленточный фундамент.
Как правильно делать ленточный фундамент.
Строительство ленточного фундамента можно отнести к возведению монолитной конструкции, использующейся непосредственно для строительства жилого дома или коммерческого здания.
Выполнить все работы можно самостоятельно, что сможет существенно сэкономить семейный бюджет и направить его на последующие работы.
Однако прежде чем приступать, необходимо учесть особенности грунта на земельном участке, возможные климатические и атмосферные изменения, тип будущего строения, а также ознакомиться с регламентирующей документацией и получить все необходимые для начала работ соглашения и разрешения.
Регламентирующая документация.
СНиП.
Делая ленточный фундамент для дома, нужно знать, каким образом происходит их классификация. Осуществляется она по признакам, характерных нормативам СНиП № 2.02.01-83, 3.02.01, 3-8-76 и СН 536-81. В первую очередь это различия самой конструкции:
сборные, состоящие из железобетонных блоков;
монолитные, заливающиеся на определённом участке в опалубке;
выкладывание ленты с использованием кирпича или бутового камня.
Помимо этого, перед началом строительства рекомендуется ознакомиться с нормативами, регламентирующими использование земельных участков с соблюдением требований, описанных в СанПин 2.1.7.1287-03.
Если говорить о частном жилом и коммерческом строительстве, преимущественно используется второй метод с самостоятельной заливкой.
Что для этого потребуется?
Бетонный блок типа ФБС.
Блоки ФБС позволят смонтировать фундамент очень быстро.
Перед тем, как правильно сделать ленточный фундамент, необходимо определить технологию его монтажа. В этом случае потребуется выбрать и приобрести нужное количество строительного материала. К нему можно отнести следующие:
Бетонный блок типа ФБС.
Бетонный блок типа ФЛ.
Кирпичи и бетон для заделывания отверстий и соединительных стыков.
Гидроизоляция.
Теплоизоляция (при желании или необходимости).
Бетонные блоки типа ФБС.
Бетонирование или заделывание отверстий необходимо потому, что выложить стену, расположенную ниже уровня грунта без недостатков, практически невозможно.
Кроме этого, понадобится арматура, с её помощью нужно сделать ленточный опоясывающий периметр и расположенный в опорной части конструкции.
Его основная функция будет заключаться в том, чтобы соединить и связать все отдельные элементы в одно целое.
Армирование позволит распределить нагрузки от дома или строения по всей его площади.
Как правильно делать ленточный фундамент для дома.
Фундамент заливается непрерывно.
Перед заливкой ленточного фундамента своими руками нужно предварительно заготовить сыпучий материал. В этом случае подойдёт песок, щебень или гравий.
Можно воспользоваться песчано-гравийной смесью, она сможет выполнять сразу несколько функций: послужит основным компонентом для изготовления бетона и используется для монтажа подушки под основание.
Последняя необходима для выполнения следующего:
выровнять котлован для последующей укладки плит или заливки бетона;
выполнить роль дренажного слоя;
предотвратить пагубное воздействие пучинистости грунта при отрицательных температурах окружающего воздуха.
Глубина залегания.
Можно ли делать ленточный фундамент.
Подошву фундамена закладывайте ниже уровня промерзания грунта.
При самостоятельном строительстве, не имея опыта проведения таких работ, многие задаются вопросом: как правильно залить ленточный фундамент?
Если с технологией выполнения работ все более или менее ясно, то с определением глубины траншей и закладывания основания вопрос обстоит намного сложнее.
Уровень промерзания грунта.
Главным определяющим фактором этой величины является требование того, чтобы его подошва располагалась не менее 30 – 40 см ниже, чем уровень промерзания грунта.
Высота ленточного фундамента дома зависит от территориального расположения земельного участка, напрямую связанного с климатическими особенностями каждого отдельно взятого региона. Для облегчения этой задачи смотрите таблицу, представленную ниже и предназначенную для самостоятельного определения глубины промерзания, согласно СНиП.
Обустройство ленточного фундамента мелко заглубленного типа располагается на расстоянии 80 – 100 см от уровня грунта. Однако следует учитывать слабую несущую способность и практически нулевое противостояние морозному пучению почвы. Таким образом, прежде чем проектировать схему строения дома своими руками, необходимо учитывать глубину фундамента.
Как делать ленточный фундамент под дом разрез.
Фундаменты под одноэтажные строения, как правило, рассчитываются на глазок.
Что касается установки ленты под одноэтажное строение, здесь в большинстве случаев расчёты выполняются в средних величинах, так сказать «на глазок».
В этом случае вероятность перерасхода материалов и работ снижается к минимуму.
Делаем ленточный фундамент своими руками.
Однако если есть возможность получить консультацию профессионалов, отказываться от них не рекомендуется. При отсутствии опытного человека можно принять во внимание следующие факторы:
Высота ленты зависит от промерзания почвы (данные указаны в таблице).
за ширину цоколя принимается толщина стены с прибавлением 2 – 3 см на каждую сторону;
армирование выполняется с использованием материала сечением не менее 10 мм;
стяжки армирующей сетки 5 – 7 мм.
Не следует забывать об уровне залегания грунтовых вод. По нормативам она должна располагаться не ближе чем 20 см от цоколя.
Делаем опалубку своими руками под ленточный фундамент.
Порядок выполнения работ.
Траншея под фундамент дома.
Вырыть траншею можно без привлечения специальной техники.
Пошаговая инструкция монтажа ленточного фундамента своими руками достаточно проста.
После того как все расчёты выполнены, разрешения получены, а материал приобретён и доставлен на земельный участок, можно приступать к выполнению работ.
Преимущество такого метода строительства заключается в том, что все работы можно выполнить самому без привлечения специальной техники и специалистов. При условии сыпучего грунта траншея роется лопатами, а вместо железобетонных плит можно заливать монолит, армируя его металлом.
Разметка под фундамент дома.
Начните разметку с вбивания колышков по углам будущего строения.
Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, нужно выполнить разметку участка. Для этого понадобится архитектурный план строящегося объекта с указанием всех стен и перегородок.
Согласно ему осуществляется отметка расположения на выбранном месте. Для облегчения последующих работ желательно заранее освободить участок от строительного мусора, веток и корней деревьев.
Кроме этого, можно снять верхний слой плодородной почвы толщиной не более 20 см. Его можно перенести на садовый участок или использовать для последующего озеленения территории вокруг постройки.
Разметка выполняется вбиванием деревянных колышков, размещаемых по углам. Между ними натягивается строительная нить, изображающая границы, за которые цоколь выступать не должен. Закончив, рекомендуется ещё раз внимательно проверить соотношение намеченного участка и плана, соотношение углов и прямые линии.
Разметка под фундамент частного дома.
Если планируется обустройство фундамента прямоугольной формы, не лишним будет сравнение длины его диагоналей. Если величины равные, можно приступать к земляным работам.
Планируя установить кирпичную печь или настоящий камин, рекомендуется подготовить отдельное основание. Оно не должно быть жестко привязано к ленточному, однако при слабой конструкции со временем строение может наклониться или лопнет одна из его сторон.
Земляные работы.
Нужно ли делать подсыпку для ленточного фундамента.
Стенки траншеи должны быть ровными.
Рытьё траншеи в ленточном фундаменте выполняется строго по намеченной траектории. Начинать рекомендуется с нижней точки земельного участка.
Стенки желательно делать ровными и вертикальными, при осыпании грунта может понадобиться сделать дополнительные деревянные или металлические щитки.
Это позволит избежать лишней работы и снизить расход строительных материалов.
Периодически глубина планируемого залегания подушки основания замеряется и сравнивается по всему периметру.
Подготовка траншеи.
На какую глубину делать ленточный фундамент.
Толщина подушки должна быть не менее 10 — 20 см.
Для распределения нагрузки от всей массы строения и снижения давления создаваемого почвой при пучении в холодное время года внизу траншей отсыпается песчано-гравийная подушка.
Её толщина делается не менее 10 – 20 см при условии, что она хорошо утрамбована. Рекомендуется делать её в 3 этапа, смачивая каждый ряд водой и хорошо утрамбовывая.
Песчано-гравийная подушка под дом.
Если не защитить подушку от вымывания, есть вероятность того, что при весеннем наполнении грунта водой песок просто размоет, поэтому на дно настилается рубероид, который ещё не позволит смешаться с песком цементной жиже, когда будет осуществляться заливка ленточного фундамента.
Кровельный материал можно не только застелить на дно, но и поднять на стенки траншеи на 15 – 20 см.
Монтаж опалубки.
Как делать опалубку для ленточного фундамента.
Перед тем как залить ленточный фундамент, нужно позаботиться о его максимальном выравнивании в горизонтальной плоскости. Это позволит снизить вероятность того, что цоколь будет выложен неровно. Монтаж выполняется с помощью различных материалов, которые есть в наличии:
Из отдельных элементов собираются ячейки нужной высоты и соединяются с помощью перемычек в одно целое. В некоторых участках делаются отверстия, необходимые для вентиляции будущего подполья. В них вставляются специальные трубы нужной длины, диаметр обычно составляет не менее 10 см. Подробнее о монтаже деревянной опалубки смотрите в этом видео:
Заливкой ленточного фундамента дома.
Заливку бетоном заканчивают не доходя до края на 3 — 4 см.
Перед тем как залить ленточный фундамент своими руками, нужно учитывать, что выполняется это не до верхнего края опалубки, а ниже него на 3 – 4 см.
Это позволит снизить вероятность того, что бетон будет разбрызгиваться при вибротрамбовке.
Для облегчения этой процедуры можно воспользоваться отметками, сделанными на внутренней стороне щитов по всему периметру или натянутой строительной нитью.
При необходимости построить ленточный фундамент с использованием теплоизоляции пиломатериал для опалубки можно заменить на экструдированный пенополистирол, собираемый друг с другом как детский конструктор.
Армирование конструкции.
Рекомендуется вязать арматуру проволокой.
Строительство дома – достаточно ответственное дело, потому к нему нужно подходить предельно внимательно. Это касается как приобретения материала, так и порядка выполнения работ. Все этапы строительства должны быть выполнены обязательно, игнорирование любого из них может привести к самым плачевным последствиям.
Армирование ленточного фундамента своими руками выполнить не так сложно, однако есть многочисленные нюансы, которые могут значительно повлиять на весь результат. В первую очередь это состыковка прутьев в углах и местах примыкания соседних стен. На этих участках металл сгибается и прокладывается по всей длине.
Из какой арматуры делать ленточный фундамент.
Во-вторых, диаметр продольных элементов не должен быть менее 10, а распределительных стяжек и перемычек не менее 6 мм. Для каждого каркаса нужно закладывать в среднем 5 – 6 продольных стержней.
На соединениях расстояние между перемычками становится равным не 60 см, как на прямых участках, а 20. Соединение прутьев выполняется внахлёст с накладыванием друг на друга на 50 – 60 см.
В-третьих, металл не должен касаться опалубки, так как при последующем удалении щитов появится прямое взаимодействие с грунтом, результатом чего станет образование очагов коррозии и разрушения арматуры под воздействием влаги. Более подробно об армировании смотрите в этом видео:
Определить количество армирующего материала можно исходя из объёма бетона. Коэффициент составляет 80 кг на 1 м3.
Делаем ленточный фундамент для дома.
Успевайте залить фундамент за 1 день.
Если все ранее описанные действия были выполнены, последующий монтаж ленточного фундамента не доставит особых проблем.
Определив количество нужного объёма (делается это путём умножения будущей высоты на длину и ширину), принимается решение: используется покупная бетонная смесь или изготавливается самостоятельно.
Заливка бетоном ленточного фундамента дома.
При этом следует учитывать, произведённый в заводском режиме продукт намного качественнее, чем сделанный самостоятельно.
При этом ещё нужно брать во внимание количество цемента и песка, которое нужно будет перемешать вручную.
В дальнейшем должны быть соблюдены следующие требования:
Заливка осуществляется в один день с небольшими интервалами не более 2 часов.
Стенки в ленточном фундаменте обязательно простукиваются.
Каждый залитый слой трамбуется и простукивается с помощью лома.
При самостоятельном изготовлении смеси нужно периодически переставлять миксер на разные места. Заполнение с одной точки не допускается.
Как делают ленточный фундамент.
Опалубку снимают только после набора фундаментом половины прочности.
Предотвратить ремонт фундамента спустя несколько лет после его заливки можно, соблюдая технологию его сушки и выдержки. В этот период нужно снизить вероятность механического или химического воздействия. Кроме этого, бетон очень чувствителен к повышенной температуре окружающего воздуха и резким перепадам.
Опалубку не рекомендуется удалять до момента набора составом более половины своей прочности, на это может понадобиться несколько дней. Кроме этого, всё время сушки он должен находиться под полиэтиленовой плёнкой или брезентом, и периодически смачиваться водой из садовой лейки (в жаркое время года).
Время полного затвердевания конструкции составляет от 1 до 1,5 месяцев. Это следует учитывать перед тем, как построить на нём капитальные стены. Несоблюдение срока набора прочности может привести к преждевременному разрушению.
Таким образом, вопрос о том, как сделать ленточный фундамент своими руками, полностью раскрыт. Исходя из информации, представленной выше, выполнить работы самостоятельно не так сложно. Для этого, прежде всего, нужно правильно произвести расчёты и выполнить все действия согласно инструкции. Только в этом случае строение прослужит много лет и не будет подвергаться разрушению из-за возможных ошибок.
Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее вы узнаете как делать ленточный фундамент под дом. Самое главное не забудьте, что фундамент нужно делать под тот дом, который на нем будет построен, иначе ваш дом будет трескаться и вы потеряете свои деньги.
Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция
Строительство любого объекта предполагает заливку основания. Долговечность и безопасность эксплуатации здания можно обеспечить, если обустроить ленточный фундамент, который часто используют при возведении частных домов.
Преимущества и недостатки
Основание представляет собой сооружение в виде ленты, созданной по периметру будущего дома. При составлении проекта строения архитектором указывается расположение жилых комнат и хозяйственных помещений. Это необходимо для распределения нагрузки постройки на грунт.
Достоинства
Фундамент данного типа имеет ряд преимуществ:
Бюджетность — для заливки требуется относительно небольшое количество строительных материалов. Помимо цементной смеси, необходимы доски для возведения опалубки и арматура.
Простота — не требуется привлечение сложной техники. Сначала роется траншея, затем в ней фиксируется опалубка и заливается раствор.
Устойчивость к большим нагрузкам, долговечность. Благодаря обустройству монолитного основания можно возводить здание в несколько этажей. При этом деформация исключена даже на нестабильных грунтах.
Оперативность — масштаб работ относительно небольшой, большую часть времени занимают подготовительные работы.
Многофункциональность — если соорудить заглубленное основание, то возможно обустроить функциональное подвальное помещение.
Недостатки
У основания ленточного типа имеются следующие недостатки:
Обязательно требуется проведение исследований нестабильной почвы. Если этого не сделать, в будущем возможно проседание строения. Изучение поведения грунта в период промерзания — процесс длительный и дорогостоящий.
Проводятся точные расчеты использования строительных материалов, как для заливки фундамента, так и для частного дома. Возведение здания в несколько этажей на участке, где недостаточно изучены свойства почвы, приведет к перекосу одной или нескольких стен дома.
Для возведения здания подбираются проекты домов с самой простой архитектурой, что не всегда приемлемо для жильцов.
Для заливки основания требуется проведение земельных работ (копка траншеи).
Предполагается реализация гидро- и теплоизоляционных мероприятий.
Виды
Выбор вида основания зависит от следующих факторов:
рельеф местности;
качество грунта;
уровень влажности почвы;
сложность архитектуры строения;
личные предпочтения и финансовые возможности хозяев.
Выделяют несколько видов основания:
Что из себя представляет сборный фундамент.
Цельнолитой — заливается монолитное основание непосредственно на месте строительства в предварительно подготовленную опалубку. Это самый надежный вид, он пригоден для любого грунта.
Сборный — используют готовые блоки из железобетона или кирпичи. Для надежности фиксации отдельных фрагментов конструкции применяют цементный раствор. Основание простое в сборке, однако требуется привлечение техники.
Разница в стоимости обустройства этих двух видов фундамента незначительная, выбор зависит от особенностей будущего строения.
Материалы для обустройства фундамента
Общая площадь строения и сложность возводимой конструкции — параметры, определяющие закупку материала. Так, для изготовления сборного основания понадобится следующее:
плиты либо бетонные блоки;
цементный раствор;
гидро- и теплоизоляционные материалы.
Для надежности фиксации требуется дополнительная заливка железобетонной ленты, связывающей элементы в единое полотно.
Для монолитного основания применяют:
деревянные доски либо пенополистирол для опалубки;
арматура;
цементная смесь;
тело- и гидроизоляция.
Ориентируясь на заключения по типу грунта на заданном участке, принимается решение об обустройстве дополнительной подушки, состоящей из песка и щебня.
Составляющие монолитного фундамент.
Последовательность работ по созданию ленточного основания своими руками
Обустройство основания собственными руками предполагает соблюдение последовательности этапов строительства.
Расчет фундамента
Прежде всего следует провести геодезические исследования. Это позволит выявить глубину промерзания почвы в том или ином месте участка. Не менее важно понимать, на каком расстоянии от поверхности земли проходят грунтовые воды. Государственные службы проводят необходимые изыскания, после чего выдают заключение и расчеты. На основании полученных результатов разрабатывается проект основания.
Создавать проект жилого дома самостоятельно рискованно, т.к. от этого зависит безопасность. Если планируется построить небольшие хозяйственные сооружения, то расчеты можно сделать самому, определив глубину залегания фундамента.
Разметка участка
После проведения расчетов и составления архитектурного плана можно приступать к разметке участка, ориентируясь на расположение несущих и межкомнатных стен. Данный этап лучше выполнять нескольким людям для более четкого и ровного нанесения меток.
Разметка участка.
Перед тем как начать нанесение разметки, важно очистить весь участок от загрязнений и мусора. Лучше снять верхний (плодородный) слой почвы и разбросать землю на месте будущего расположения огородного участка.
По нанесенным меткам приступают к забиванию колышков. Недопустимо даже незначительное отклонение геометрических параметров от запланированных. Контролируется уровень натяжения шнура. Если есть возможность, то можно вместо колышков использовать деревянные конструкции, к которым будет более удобно фиксировать разметочные шнуры или проволоку.
После установки колышков и крепления разметочного шнура обязательно проверяются параллельность и перпендикулярность линий. Если линии четкие, а углы прямые, то разметку наносят на грунт порошком извести. Сразу можно обозначить контуры крыльца либо веранды. Для будущей кирпичной печи или камина следует также предусмотреть заливку фундамента.
Выкапывание траншеи
Траншея выкапывается строго по нанесенной разметке. Глубина и ширина ямы определяются специальными службами, которые составляли проект строительства здания. Работы выполняют так, чтобы сохранить стены траншеи вертикальными и ровными. Если грунт рассыпчатый, то в местах обвалов временно следует установить подпорки.
Периодически необходимо выполнять замеры траншеи. Глубина по периметру должны быть одинаковой, при этом в учет принимаются склоны, имеющиеся на участке.
Подготовка котлована для заливки.
Подготовка дна котлована
В подготовленной траншее следует обустроить специальную подушку, используя песок. Толщина такого слоя может составлять 150-200 мм. Специалисты рекомендуют засыпать весь объем песка в несколько приемов, тщательно утрамбовывая каждый слой, предварительно смоченный водой.
Чтобы исключить вероятность размывания песка при заливке цементного раствора, поверх подушки застилают рубероид, который будет служить дополнительной гидроизоляцией фундамента.
Установка опалубки
Чаще опалубка устанавливается из струганых досок. Допустимая толщина древесины — 50 мм.
Применяют также щитовую разборную опалубку. Листы плотно прижимают к стенам траншеи и для надежности фиксации устанавливают специальные распорки. В исключительных случаях обустраивают несъемную опалубку.
Важно точно соблюдать вертикальность каждой плоскости — эксплуатационные характеристики фундамента во многом зависят от соблюдения нормативов и стандартов. Обязательно в основании оставляются отверстия для возможности в дальнейшем уложить канализационные и водопроводные трубы.
Установка арматурной решетки
Для прочности по периметру опалубки устанавливают стальную конструкцию, сваренную из прутков арматуры. В проекте должна быть указана толщина этих прутьев, их расположение и количество, необходимое для объекта.
Наложение арматурной решетки в котлован.
Металлический каркас сваривается по чертежу непосредственно в опалубке либо за ее пределами. Обязательное требование — точное соблюдение правильных параметров.
Заливка бетона
Для бетонирования используют смесь хорошего качества. Бетонную массу можно замесить самостоятельно, соблюдая пропорции, но рекомендуется приобрести ее у проверенного производителя.
Заполнять опалубку бетоном следует поэтапно. Каждый слой тщательно утрамбовывается, исключая наличие пустот. Простукивая стенки опалубки, можно услышать, где образовался карман, не заполненный раствором. Толщина каждого слоя, заливаемого в один прием, должна быть не менее 20 см.
Бетонную смесь заливают из желоба, по которому масса опускается в опалубку равномерно до нужной отметки. Максимальная высота расположения желоба над опалубкой составляет 1,5 м.
Полезные рекомендации
Опалубку можно разбирать по истечении 7-10 дней, дождавшись полного застывания бетонной массы. В качестве дополнительной защиты проводится гидроизоляция. Допустимым вариантом считается использование для этой цели рубероида, который приклеивается к основанию битумной мастикой.
Плиты ленточного фундамента: монолитные, как залить
Для возведения построек с небольшой этажностью применяются разные технологии заливки монолитных плит. Так, конструкцию можно устанавливать на готовый ленточный фундамент или после затвердевания ленты на опалубку. Первый вариант предусматривает наличие «перевернутой чаши», а второй делает стяжку независимой от стен и основания.
Преимущества и недостатки
Заливка плиты на ленточный фундамент является традиционным решением, у которого есть масса достоинств. Однако подобный проект требует немалых финансовых вложений. Чтобы снизить расходы, не жертвуя эксплуатационными свойствами и прочностью основания, строители стали применять монолитные чашеобразные конструкции, которые устанавливаются в перевернутом виде на ребра жесткости.
Среди плюсов плитных фундаментов на ленте следует выделить:
Повышенную прочность. Она обеспечивает надежную устойчивость и неподвижность несущих стен.
Уменьшенный расход из-за отсутствия лишнего расхода материалов.
Широкий выбор вариантов ленты, которые позволяют найти качественное решение для разных условий.
Возможность обустройства подвала.
Совместимость с разными типами почвы, включая слабонесущую.
Еще к плюсам ленточного основания следует отнести простоту монтажа и высокую скорость выполнения работ. Но, кроме преимуществ, технология имеет существенные недостатки. К ним относится ряд сложностей при монтаже узлов инженерных систем, поэтому возникает необходимость организации дополнительного пространства для их установки.
Для устранения проблемы можно воспользоваться вариантом дублирующих канализационных и водопроводных систем, которые устанавливаются непосредственно под плитой и используются в случае засорения основного водопровода.
Технология строительства дом без цокольного этажа
Плиты ленточного фундамента в проекте «дом без цокольного этажа» опираются на почву всей площадью, что обеспечивает дополнительную опору для постройки. Для возведения такой конструкции используется метод заливки бетонной смеси в котлован с последующей укладкой теплоизолятора.
В первую очередь нужно возвести ленточный фундамент шириной 40 см и глубиной 40-70 см. Точные показатели глубины определяются типом почвы и климатическими условиями региона.
Если устанавливается арматурная сетка, необходимо оставить несколько вертикальных концов арматуры толщиной 12-14 мм по всей длине основания через 40-50 см. Их задача заключается в надежной связке ленты с монолитной плитой.
Внешнюю опалубку делают на 20-25 см выше основания. После застывания фундамента (в большинстве случаев этот процесс занимает 1-2 недели) понадобится убрать опалубку и подготовить место под будущую плиту. Используя экскаватор или ручной инструмент, нужно вырыть котлован на 50-60 см. Дно углубления делается максимально ровным.
Дальше необходимо насыпать слой песка. Его толщина варьируется от 15 до 20 см. Песчаную смесь важно предварительно намочить водой и утрамбовать виброплитой.
Дальше на песке размещается геотекстиль, который будет изолировать песок от смешивания со щебнем при эксплуатации фундамента. Полосы сшиваются между собой с помощью специального оборудования, а по периметру котлована геотекстиль выступает на 40-50 см.
Поверх этих слоев высыпается щебень. Его толщина должна составлять не меньше 20 см. Слой нужно утрамбовать и выровнять, а потом пролить цементным молоком, чтобы избавиться от неровностей и пустот.
Образованный пирог покрывается гидроизолирующим слоем после застывания. Дальше производится укладка теплоизолирующих листов. В качестве теплоизолятора лучше использовать пеноплекс плотной марки.
На следующем этапе производится укладка армированного каркаса и заливка плиты. Для кристаллизации бетонной смеси может понадобиться 1 месяц. По истечении этого времени можно переходить к основной работе — монтажу дома.
Засыпка под плиту
Монолитная плита на ленточном фундаменте предусматривает выполнение засыпки однородным материалом. Это может быть речной песок, не содержащий в своем составе глины и прочих компонентов, которые удерживают воду.
Существуют разные варианты засыпки — только песок или песок со щебнем. Последний способ обеспечивает повышенную плотность трамбовки нижнего слоя, поскольку наличие острых граней способствует эффективному уплотнению песка. Поверхность выравнивается 5-сантиметровым слоем песка.
Опалубка
Одним из этапов заливки плиты на ленточный фундамент своими руками является сборка опалубки. Она представляет собой деревянную коробку, установленную на 10-15 см выше бетонного покрытия. При монтаже опалубки важно быть максимально точным, чтобы не допустить появления зазоров. Внешнюю часть крепят с помощью опорных брусков и наклонных упоров, которые предотвращают выдавливание щитов.
Если нужно создать опалубку для плиты с цоколем, перед началом работы возводится палуба. Для этого производится монтаж системы опорных балок, ригелей и других упрочняющих деталей, гарантирующих высокую надежность фиксации.
Поверх палубы закрепляют полиэтиленовую пленку, она нужна для герметизации конструкции и защиты от вытекания бетонной смеси.
Армирование
Для армирования фундаментов на основе монолитной плиты понадобится подготовить большое количество разных материалов. Рабочие стержни фиксируют на дистанции до 20 см друг от друга. Всего нужно два слоя армированной решетки, которая размещается на расстоянии 10-15 см. Чтобы следить за правильностью геометрии стержней, необходимо закрепить подставки.
Нужно ли утеплять пол
Утепление напольного покрытия является полезной и важной процедурой, которая исключает проблему скопления влаги и промокания бетонной поверхности. Однако реализация такой задачи требует немалых финансовых вложений, поскольку понадобится утеплить все покрытие водонепроницаемым материалом. В его качестве используется особый пеноплекс толщиной 20 см.
Применять вместо экструдированного пенополистирола простые материалы нельзя, поскольку они не могут справиться с большими нагрузками и дают быструю усадку, снижая надежность плиты.
Заливка плиты
Заливка плиты выполняется равномерным образом. Чтобы предотвратить любые сложности, необходимо обустроить подвижный лоток для подачи бетона. Его можно соединить с миксером и наносить ровным слоем.
Чтобы упростить процесс подачи бетона, важно предусмотреть возможность подхода техники с разных сторон. Выполняя заливку, следует учитывать уровень верхнего слоя стержней арматуры.
Слой бетона должен подниматься на 5 см выше остальной конструкции. Чтобы упростить процесс заливки и сопутствующих мероприятий, следует закрепить систему трапов.
Завершив заливку, поверх покрытия наносят полиэтиленовое полотно, которое обеспечит надежную изоляцию от ультрафиолетовых лучей. В течение первых дней нужно поливать бетон водой, чтобы исключить образование трещин при изменениях влажности материала.
Для затвердевания бетонной смеси понадобится 28 дней.
Технология для дома с цокольным этажом
Если ленточный фундамент на монолитной плите будет использоваться для возведения дома с цокольным этажом, технология монтажа будет отличаться. Сам проект окажется сложнее, однако расходы материала будут снижены.
Для начала строители занимаются изготовлением ленточных фундаментов по аналогичным принципам. На уровне верхней границы монтируется палуба, которая является единым горизонтальным щитом из деревянных досок.
В нижней части палубы подбирают бруски сечением 5х5 см и шагом 0,7-0,8 м. На брусках нужно установить балки, а сверху закрепить прогоны. В конструкции палубы проделываются отверстия и размещаются коммуникационные элементы. Еще производится монтаж люка.
Всю площадь покрывают полиэтиленом, который будет способствовать защите от обезвоживания и образования щелей.
Плиту перекрытия дополнительно армируют, придерживаясь описанной раньше технологии. Дальше производится заливка бетонного раствора с последующим выравниванием вибрационным оборудованием. Утепление производится на этапе монтажа или в цоколе.
Устройство пола
Разбираясь, как залить плитный фундамент для дома с цоколем, необходимо рассмотреть разные варианты устройства.
Пол на лагах
Для обустройства подобного перекрытия в первую очередь нужно закрепить гидроизолирующий слой. В его качестве используется рубероид, битумная смесь или полиэтилен.
Дальше по уровню закрепляют деревянные лаги. Если постройка обладает просторными размерами, в центральной части можно закрепить деревянные распорки, которые предотвратят деформацию доски.
Свободную площадь заполняют утеплителем. Если применяется минеральная вата, то в качестве дополнительного слоя будет использоваться пароизоляционная пленка. Поверх лагов закрепляется фанера толщиной 16 мм.
Наливной пол
Этот вариант укладки плит требует предварительного закрепления гидроизоляционной пленки на плите. Сверху крепят полимерный утеплитель. Это может быть пенопласт или пеноплекс.
Места стыков обрабатываются герметиком и закрываются пеной. На утеплителе размещается цементная стяжка толщиной 3-5 см с последующим армированием.
Пол сразу на плиту
Эта технология закрепления пола на ФЛ тоже требует укладки гидроизоляционного слоя и тканевого покрытия для выравнивания любых неровностей и дефектов. Поверх такой плиты можно размещать разные отделочные материалы, включая керамическую плитку, ламинат и паркетную доску.
Обустройство плитных фундаментов в Москве пользуется большим спросом. У технологии есть масса преимуществ, включая простоту монтажа, надежность и долговечность, устойчивость к любым воздействиям, а еще комфорт эксплуатации. К минусам можно отнести ряд финансовых вложений на покупку материалов и инструментов. Еще после закрепления плиты отсутствует возможность прокладывания подземных коммуникаций без демонтажа.
Заливка свайно-ленточного фундамента: строительство, как делать
Несмотря на то, что свайно-ленточные фундаменты используются практически везде, далеко не каждый застройщик умеет правильно и грамотно применять преимущества такой технологии и до минимума свести негативные последствия. Ведь такие основания способны выдерживать огромные нагрузки, но этого можно достичь исключительно за счет правильно подобранных строительных материалов, а также строительство основания проводить исключительно по готовому проекту и не заниматься самостоятельностью. Тогда основание будет стоять долго, и выполнять свою основную функцию – быть прочным и надежным основанием для любого сооружения.
Как сделать свайно-ленточный фундамент правильно?
Свайно-ленточный фундамент на буронабивных сваях
Прежде всего, что это такое! Это монолитная бетонная конструкция, которая состоит из бетонных или железобетонных свай и ленточного ростверка, который соединяет сваи между собой и служит несущей перемычкой. Соответственно, строительство такого фундамента нужно начинать не с разметки расположения свай, а с предварительного эскиза будущего здания. Почему это нужно? А это простой расчет, в который входят следующие параметры:
Выбор строительных материалов для будущего здания, выполнение эскиза сооружения с подробной спецификацией всех материалов для несущих стен и перекрытий;
Расчет максимальной массы проектируемого сооружения;
Расчет максимальной нагрузки на существующий грунт с учетом горизонтальных и вертикальных подвижек, а также возможности смещения почвы через сезонные подвижки;
Выбор типа ростверка. Как правило, для массивных зданий используется ленточный ростверк, который может состоять из бетонных блоков или кирпичной кладки и монтируется под всеми несущими стенами;
Расчет типа и диаметра свай. А вот тут часто делают ошибки, ведь есть готовые формулы расчета нагрузки на сваи, но они не учитывают параметры состояния грунта и степень его деформации. Если их не учесть, тогда возникнет прогиб в слабом месте с дальнейшим разрушением сооружения.
Преимущества свайно-ленточных фундаментов
Можно возвести здание на склонах холмов;
Сваи монтируются ниже уровня слабых почв и упираются в плотные породы;
Тут используется минимум строительных материалов и техники;
Сваи выдерживают значительные подвижки почвы;
Конструкция позволяет зафиксироваться внутри прочной породы и там удерживаться;
Его можно возвести своими руками.
Недостатки
Проведение сложных расчетов, которые под силу только профессионалам;
Нельзя возводить тяжелые массивные здания;
Нет возможности возведения цокольного этажа или подвала.
А вот теперь ключевой фактор, который делает такие основания популярными среди застройщиков – это использование заводских стандартизированных строительных материалов. Ведь основной элемент такого основания – это свая. Она бывает металлической, деревянной, бетонной или железобетонной, но это уже готовый материал, и стоит он довольно дорого. А можно сделать его сразу на строительной площадке, и для этого не нужно много денег и материалов.
Только сначала нужно получить подробный проект будущей застройки.
Материалы и оборудование для возведения свайно-ленточного фундамента
Техника для бурения скважины или вкручивания свай.
Цемент.
Песок низкой фракции.
Арматура.
Сварочный аппарат или набор болтовых соединений.
Полые сваи с анкерами для вкручивания в землю.
Щебень малой фракции или керамзит.
Установка свай вручную
Чтобы максимально удешевить возведение основания, лучше покупать полые металлические или бетонные сваи, которые имеют только лопасти для углубления или резьбу. Учитывая. что свайно-ленточный фундамент – это комбинация свай и ленточного ростверка, тогда нужно учесть сразу несколько правил:
Жесткое, но одновременно и гибкое, соединение свай и ростверка;
Выбор правильных строительных материалов;
Подобрать оптимальную для данных климатических условий технологию заливки свай и ростверка;
Провести строительство основания в максимально сжатые сроки, чтобы на фундамент не опала дождевая вода или не стала действовать повышенная сырость.
Заливка бетоном часто используется, если в строительстве фундамента используются буронабивные сваи, которые сделать можно своими руками прямо на строительной площадке. И тут важную роль играет заливка бетоном не только сваи, но и ростверка. Технология заливки состоит с нескольких этапов:
Бурение скважины установкой БМ-811
После разметки строительного участка бурятся скважины до уровня ниже промерзания почвы. На дно скважины устанавливается песчаная подушка и трамбуется. Затем внутри устанавливается опалубка. Внимание: суть буронабивных свай в том, что это изделия, которые делаются сразу на площадке при строительстве здания, поэтому тут лучше в роли опалубки использовать листы рубероида или асбестовую трубу.
В трубу устанавливается готовый арматурный пояс, соединенный каждых 30 см прутьями по горизонтали. Пояс должен выступать за пределы сваи на высоту до 30-50 см.
Затем создается опалубка на месте будущего ростверка, охватываются все сваи на несущих углах и промежуточных соединениях. Соединение свай и армирования ленты делают с помощью болтовых соединений, сварку использовать не рекомендуется через нарушение целостности металла. В качестве арматуры лучше применять прутья спиральной формы, они обеспечивают оптимальное соединение бетона и стали.
Этап заливки фундамента.
Что нужно знать о заливке такого фундамента
Вяжущим компонентом смеси является обычный портландцемент марок М200 – М500
Тип цемента. Тут нужно использовать портландцемент марки не ниже М-200. Этот цемент используется для создания раствора.
Раствор должен быть средней плотности, но не жидким.
Заливку нужно делать одновременно или при небольшом временном диапазоне сначала всех свай. Но только тогда, когда будет установлена и соединена вся арматура.
Рекомендуется сначала залить несущие конструкции и оставить на пару дней, пока бетон укрепится. Не рекомендуется сразу после заливки свай начинать заливку ростверка по одной причине: достичь герметичности трубы с песчаной подушкой практически не реально и часть бетона уйдет через нижнюю кромку.
Как только бетон закрепится, заливается ростверк одновременно в нескольких местах. Тут стоит использовать несколько достаточно мощных бетономешалок, чтобы автоматизировать процесс.
После заливки всего ростверка оставить его сохнуть несколько дней, до недели включительно, чтобы бетон получил как минимум половину своей прочности.
После заливки и утряски фундамента рекомендуется проверить горизонтальность ростверка, выровнять поверхность и укрепить стенки фундамента дополнительными балками. Ведь теперь можно начинать возведение несущих стен здания.
Нюансы, которые возможны при заливке свайно-ленточного фундамента
Заливать нужно сначала сваи, а уже потом пространство ленточного ростверка;
Раствор должен быть средней плотности, но не густой;
Арматура должна быть покрыта полностью, допускается выступ вертикальных слоев вне ленточного ростверка, если конструкция предусматривает перенос нагрузки на несущие стены;
Заливать всю конструкцию нельзя в мокрую или сырую погоду, иначе бетон наберет лишнюю влажность и потеряет коэффициент прочности.
Таким образом, при создании свайно-ленточного фундамента из буронабивных свай или полых металлических свай именно технология заливки играет ключевую роль. Тут не рекомендуется в сваях использовать наполнитель, его можно применять только в ленточной конструкции. В сваю нужно залить только бетонный раствор с песка, цемента марки М-200 и выше и воды.
Делаем ленточный фундамент для частного дома – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Москве
Москва и область Магазины Каталог
Москва и область Магазины Корзина
Каталог
Поддержка Выберите городМосква и область Санкт-Петербург Алматы Архангельск Барнаул Белгород Владивосток Владикавказ Волгоград Волжский Воронеж Екатеринбург Иваново Ижевск Иркутск Йошкар-Ола Казань Калининград Калуга Кемерово Киров Клин Кострома Краснодар Красноярск Курск Липецк Набережные Челны Нижнекамск Нижний Новгород Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Ногинск Омск Оренбург Орёл Пенза Пермь Петрозаводск Псков Пятигорск Ростов-на-Дону Рязань Самара Саранск Саратов Смоленск Сочи Ставрополь Стерлитамак Сыктывкар Тверь Тольятти Томск Тула Тюмень Ульяновск Уфа Хабаровск Челябинск Череповец
Как правильно заливать ленточный фундамент под дом? Технология, материалы, этапы работ
Несмотря на то что в современном мире существует огромное количество специализированной техники, многие люди предпочитают делать все своими руками. На сегодняшний день существует несколько разновидностей фундаментов, используемых для возведения жилых домов, но наиболее распространенным является ленточный. Это обусловлено тем, что он на протяжении нескольких десятилетий хорошо выдерживает создаваемую нагрузку, не проседая при этом. Помимо этого, он более прост в заливке, благодаря чему сделать его самостоятельно сможет даже далекий от строительства человек. При этом вам даже не придется нанимать специализированную технику, а все работы могут быть выполнены вручную.
Однако чтобы несущая конструкция была надежной и прочной, вы должны иметь подробное представление о том, как правильно заливать ленточный фундамент под дом. Несомненно, можно выполнить подготовительные работы, такие как выкапывание траншеи, возведение опалубки, обвязка армирующей сеткой, укладка утеплителя и гидроизоляции, самому, а остальное доверить квалифицированным специалистам, но в этом случае придется изрядно потратиться на оплату их труда. Поэтому многие люди, решив построить дом, хотят делать своими руками все — от начала и до конца. Чтобы ни у кого не возникало с этим никаких проблем, давайте подробно разберемся в технологии монтажа несущих конструкций ленточного типа.
Преимущества и недостатки
Прежде чем говорить о заливке, давайте сперва разберемся в основных плюсах и минусах, которыми обладает ленточный фундамент (пошаговая инструкция по возведению будет подробно описана далее в этой статье).
Среди преимуществ можно выделить следующие:
способность выдерживать большие нагрузки;
простота монтажа;
длительный срок эксплуатации;
большое разнообразие конкретных типов оснований;
дешевизна возведения;
высокие теплоизоляционные характеристики.
Без недостатков также не обошлось. Таковыми являются:
невозможность монтажа на некоторых типах почв;
необходимость заливки основания по всей толщине за один подход;
большие физические и временные затраты.
Учитывая все плюсы и минусы, можно с уверенностью сказать, что ленточный фундамент является оптимальным вариантом при строительстве частных жилых домов, поскольку сильных сторон у него намного больше, чем слабых.
Разновидности несущий конструкций
Давайте на этом остановимся более подробно. Многие люди задаются вопросом о том, как правильно заливать ленточный фундамент под дом своими руками. Однако они не имеют совершенно никакого представления о его разновидностях. Какой-либо единой классификации не существует, а основные различия заключаются лишь в нескольких характеристиках, основной среди которых являются глубина залегания. Она зависит от создаваемой нагрузки. Если вы собираетесь построить двухэтажный дом из тяжелых материалов, то фундамент должен быть достаточно толстым и прочным.
Что касается технологии возведения, то в зависимости от нее основания подразделяются на два типа:
Монолитный. Является одним из наиболее распространенных. Представляет собой цельную конструкцию, состоящую из бетонного раствора и армировки. Данная разновидность обладает высокой прочностью и долговечностью, простотой монтажа и относительной дешевизной.
Сборный. Встречается в строительстве намного реже, чем монолитный. Это обусловлено тем, что устройство ленточного фундамента более сложное. Он собирается из отдельных блоков, изготавливаемых на заводе, поэтому обходится намного дороже. Помимо этого, для возведения такого основания требуется специализированная техника, что также увеличивает затраты. Швы между элементами заливаются бетоном, а с внешней стороны их заделывают гидроизоляционным материалом. Такой тип фундамента не может быть возведен на неустойчивых типах почв.
Сборный фундамент используют в случае строительства многоэтажных домов, возводимых из тяжелых материалов. Как правило, в большинстве случаев актуальность его использования ничем не оправдана. Именно поэтому большинство людей останавливаются на монолитных основаниях.
Какие материалы потребуются?
Итак, как правильно заливать ленточный фундамент под дом? Прежде всего нужно понимать, какие материалы и в каком количестве вам потребуются.
Чтобы несущая конструкция получилась, качественной, прочной и долговечной, вам будет необходимо закупить следующее:
гидроизоляционный материал, например рубероид;
деревянные доски толщиной 20 мм и бруски размером 20 х 30 мм для возведения опалубки;
стальная проволока для армирования и фиксации;
арматура толщиной 12 мм для монтажа армопояса;
саморезы по дереву для сборки опалубки;
песок и щебень для насыпи «подушки»;
цемент для замешивания бетона.
Чтобы основание могло выдержать большой вес строения, должна быть подобрана правильная марка бетона. Для ленточного фундамента нужно брать смесь с показателем прочности не менее М400. При этом лучше выбирать ту, что содержит в своем составе специальные присадки, позволяющие материалу выдерживать большие морозы. Обычный бетон может потрескаться всего через несколько лет после заливки несущей конструкции.
Процесс возведения основания
Итак, что об этом необходимо знать? Как показывает практика, большинство людей предпочитают строить одноэтажные жилые дома и загородные коттеджи. Для них нет особого смысла слишком сильно заглублять несущую конструкцию, поскольку здание не будет создавать большой нагрузки.
Технология мелкозаглубленного ленточного фундамента предполагает выполнение работ по следующему алгоритму:
Разработка чертежа и расчетов.
Вынос проектного решения на земельный участок.
Разработка грунта.
Подготовка дна выемки.
Возведение опалубки.
Армирование.
Заливка бетонной стяжки.
Очень важно придерживаться данной последовательности работ. Помимо этого, вам также придется оказать правильный уход за фундаментом, чтобы он быстрее застыл и набрался прочности. Далее по каждому пункту будет приведена более подробная информация.
Составление чертежей и расчетов
Что представляет собой этот процесс? Данный этап является одним из важнейших, поскольку он позволяет определить необходимое количество материалов и их характеристики. Выполняя расчет ленточного фундамента, необходимо прежде всего оценить тип почвы на участке и глубину залегания подземных вод, где будет осуществляться строительство дома. Для этого нужны специализированные приборы и определенные познания, не имея которого самостоятельно справиться с этим будет невозможно. Поэтому следует обратиться в проектно-строительную компанию, предоставляющую подобные услуги. Ее специалисты выедут на объект и проведет геодезическое исследование, выполнят все необходимые расчеты и разработают наиболее оптимальный проект.
Если же вы решите делать все самостоятельно, то здесь очень важно учесть некоторые нюансы. Наиболее важными среди них являются следующие:
тип постройки и ее предназначение;
количество этажей;
создаваемая нагрузка на грунт;
тип грунта.
На основании этого вы сможете определить требуемую углубленность основания, марку бетона, количество расходных материалов и прочие показатели. Когда расчет ленточного фундамента будет завершен, можно приступать к разметке земельного участка под строительство.
Вынос проектного решения на местность и разработка грунта
Вот, собственно, мы и подошли к ответу на вопрос о том, как сделать ленточный фундамент своими руками. На основании полученных расчетов составляется архитектурный проект здания, после чего на земельный участок наносится разметка. Перед этим предварительно будущую площадку следует расчистить. С нее убирается весь мусор, вырубаются деревья и выкапываются кустарники. Далее снимается верхняя часть грунта таким образом, чтобы получилось углубление толщиной приблизительно от 120 до 150 миллиметров. Однако здесь важно понимать, что глубина ленточного фундамента зависит от критериев, которые были рассмотрены в предыдущем разделе.
Когда строительная площадка будет подготовлена, на ней выполняется разметка углов будущего здания. В местах их расположений вбиваются небольшие деревянные колышки. При этом очень важно, чтобы они были расположены ровно по отношению друг к другу, а также должно соблюдаться правильное расстояние. Чтобы повысить точность выполнения работ, можно сделать деревянные прямоугольники. Между ними протягивается строительная нить.
Чтобы залить правильный ленточный фундамент, необходимо выполнить разметку не только внешних, но и внутренних стен. Она выполняется аналогичным образом. Сперва в нужных местах вбиваются колышки, а затем между ними натягиваются шнуры. Чтобы убедиться в правильности выставления углов, нужно измерить диагонали в каждой из предполагаемых комнат. Если они будут равны, значит, у вас все получилось так, как нужно.
Когда все строительные нити будут протянуты, они по всей длине присыпаются сухой известью. С ее помощью вы сможете обнаружить допущенные ошибки, которые не были выявлены при первичной проверке. Если все в порядке, можно приступать к следующему этапу.
Подготовка дна выемки
Давайте этот процесс рассмотрим более подробно. Независимо от того, вырывали вы траншею или котлован, грунт все равно нужно выровнять. Для этого на дне выстилается специальная подушка.
Она отвечает за выполнение следующих функций:
выравнивание поверхности;
более равномерное распределение нагрузки на несущую конструкцию;
дренажная система.
В качестве подушки можно использовать не только песок и щебень, но также шлак и гравий. Наиболее распространенным материалом является песок средней и крупной фракции. Он хорош тем, что исключает вероятность изменения объема почвы в результате его промерзания в зимний период.
Толщина подушки должна быть в пределах от 30 сантиметров до полуметра. Если на строительной площадке проблемный тип грунтов, то насыпь должна быть не менее 1,5 метра.
Независимо от того, какое устройство ленточного фундамента вы используете, подушка создается в следующей последовательности:
вибрирование;
проливка водой;
уплотнение под грузом.
Если вы планируете строить двухэтажный дом или использовать тяжелые строительные материалы, то для повышения максимальной выдерживаемой нагрузки лучше использовать песчано-гравийную смесь.
Возведение опалубки
В чем особенность данного процесса? Для придания основанию нужной формы в траншею или котлован устанавливаются вспомогательные деревянные конструкции. Они могут быть съемными и несъемными. Последний вариант более предпочтителен, поскольку он позволяет дополнительно утеплить бетонное основание.
Чаще всего монтаж опалубки для ленточного фундамента выполняется из обычных досок, из которых сбиваются своеобразные щиты. Они должны подниматься выше уровня грунта. Высота подбирается в зависимости от того, на сколько вы будете поднимать цокольную часть здания, однако возвышение должно быть не менее 30 сантиметров.
Щиты скрепляются при помощи перекрестников, а с наружной стороны их подпирают брусками. Чтобы опалубка не разошлась под давлением при заливке бетона, ее рекомендуется дополнительно укрепить стальной проволокой. Некоторые люди планируют вмонтировать в несущую конструкцию трубы для прокладки коммуникаций. Это очень удобно, поскольку не будет расходоваться свободное пространство внутри дома. В этом случае отрезки труб устанавливаются в качестве распорки между отдельными элементами опалубки.
При возведении деревянной конструкции очень важно, чтобы она была установлена ровно. Для этого все работы следует проводить с использованием строительного уровня. Если будут допущены даже незначительные погрешности, то залив ленточного фундамента будет выполнен неровно. В этом случае вам придется выравнивать его после застывания, что влечет за собой дополнительные финансовые, физические и временные затраты.
Для создания гидроизоляции дно готовой опалубки устилается рубероидом и полиэтиленом высокой плотности. Концы кровельных материалов фиксируются на досках с внутренней стороны.
Также вы можете соорудить комбинированную опалубку. По своей технологии она практически полностью аналогична с описанной выше, а отличие заключается в том, что внутренняя сторона щитов оббивается утеплительным материалом, например пенополистиролом или пеноизолом. Его толщина подбирается в зависимости от климатических условий вашего региона, однако минимальная толщина слоя должна составлять 30 миллиметров. Этот вариант хорош тем, что, помимо дополнительной теплоизоляции, при заливке основания цементное молочко не будет просачиваться сквозь щели, благодаря чему влага не так быстро испарится и несущая конструкция получится более прочной.
Армирование
Итак, что об этом необходимо знать? Как уже упоминалось ранее, арматура для ленточного фундамента должны быть в диаметре не менее 12 миллиметров. Из нее варятся объемные каркасы, которые устанавливаются внутрь опалубки в несколько рядов. Как правило, хватает двух, однако можно монтировать и большее количество. Внутри каркаса арматура дополнительно укрепляется прутами толщиной около 10 миллиметров. Это позволяет значительно повысить прочность конструкции, благодаря чему фундамент сможет выдерживать большие нагрузки и прослужит намного дольше. При этом поперечные стержни лучше сажать не на сварку, а крепить специальными пластиковыми фиксаторами или стальной проволокой, чтобы они были немного подвижны и не разрушили основание. Каркас должен быть плотно прижат к опалубке, слегка впиваясь в утеплительный материал.
Сколько арматуры нужно для армирования ленточного фундамента? Точное количество будет указано в расчетах, которые проводили проектировщики при геодезическом исследовании. Самостоятельно определить его вы не сможете, поскольку здесь нужно учитывать множество факторов, таких как тип строения, создаваемая нагрузка, устойчивость почвы, сейсмическая активность региона и многие другие.
Заливка бетона под основание
Это, пожалуй, самый важный этап при возведении несущей конструкции. Его следует завершить за один подход, поскольку от этого зависит прочность и долговечность основания. Самое сложное при этом заключается в том, что вам заранее придется замесить бетон для ленточного фундамента в нужном объеме. Вручную сделать это будет очень сложно, поэтому лучше купить или одолжить у знакомых бетономешалку. Если же по каким-либо причинам за один раз все сделать у вас не получится, можно заливать бетон послойно.
Оптимальный вариант — это заказать необходимое количество готовой смеси на заводе. Ее доставят к вам на строительную площадку на специализированном транспорте, а также зальют в котлован через желоб. Вам потребуется только равномерно распределить раствор лопатой, чтобы поверхность будущего основания была ровной. Когда все работы будут завершены, бетон оставляют на некоторое время, чтобы он прихватился и набрал прочность. Как правило, в теплое время года для застывания требуется около месяца. Однако уже через 2-3 недели вы сможете начать подготовительные процедуры к проведению дальнейших строительных работ (при условии, что на несущую конструкцию не будет создаваться слишком большая нагрузка).
В холодное время года, а особенно зимой, заливать фундамент не рекомендуется, поскольку качественно его сделать не получится, а для набора прочности потребуется очень много времени.
Но если сроки вас поджимают, то последовательность работ будет следующая:
Готовится бетон. Для этого нужно взять 1 часть цемента, 2 песка и 4 щебня, после чего залить компоненты водой и тщательно перемешать до получения готовой смеси.
Далее непосредственно заливается фундамент, после чего его следует накрыть мешковиной. После этого его оставляют на несколько месяцев до полного затвердевания.
Стоит отметить, что зимой ленточный фундамент своими руками лучше заливать послойно, поскольку в этом случае он намного быстрее высохнет и наберется прочности. Но при этом очень важно, чтобы между слоями не было влаги, поскольку она сильно снизить прочность основания. Помимо этого, перед укладкой напольного покрытия на фундамент в обязательном порядке стелется тепло- и гидроизоляция.
Заключение
В данной статье было подробно описано, как правильно заливать ленточный фундамент под дом. Если вы будете строго следовать приведенной инструкции и придерживаться основных советов и рекомендаций, то у вас непременно получится сделать все качественно, даже если у вас совершенно нет никакого строительного образования и опыта выполнения подобного рода работ. Главное заключается в том, чтобы не экономить на строительных материалах, особенно на цементе, поскольку именно от них в большей степени зависит прочность и надежность несущего основания. А если вы не уверены в собственных силах и опасаетесь, что не сможете справиться со всем самостоятельно, то лучше воспользоваться услугами квалифицированных специалистов, профессионалов в своем деле.
Ленточный фундамент — преимущества и недостатки
Строительство дома — очень важный момент в жизни каждого мужчины. Всем известно, что хороший фундамент — залог постройки дома, который прослужит долгие десятилетия. Существует несколько типов фундаментов, но здесь мы рассмотрим только ленточные фундаменты. Расскажем об их основных характеристиках, преимуществах и недостатках.
Ленточный фундамент на самом деле довольно прост. Для его создания не требуется специального оборудования или специальных навыков.Все работы по его возведению вы можете выполнить самостоятельно. Вы строите его в несколько этапов:
Рытье траншеи
Установка опалубки
Монтаж армированного материала
Теплоизоляция и гидроизоляция
Подготовка и заливка бетона
Этот тип фундамента часто используется при строительстве частных домов и построек. Ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки, поэтому можно построить дом из шлакоблоков, кирпича, камня, бетона и других тяжелых материалов.Они используются в тех случаях, когда в строящемся доме должны быть подземные пространства.
Большинство доверяет последний этап профессиональным строителям.
ВНИМАНИЕ!
Для получения подробной информации об особенностях конструкции ленточного фундамента, его преимуществах, недостатках, строительных материалах, оптимальной глубине укладки и ширине стены, ожидаемом сроке службы и возможных проблемах строительства перейдите в « ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ».
Преимущества ленточного фундамента:
Способность выдерживать большие нагрузки.
Простота сборки, не требует специальной подготовки персонала.
Очень долгий срок службы.
У них есть подтипы, из которых вы можете выбрать тот, который вам нужен для конкретных целей.
Цена намного ниже, чем у монолитных конструкций, хотя ленточные фундаменты им не уступают по прочности.
Полы можно лучше утеплить, если использовать ленточный фундамент.
Недостатки ленточного фундамента:
Подходит не для всех типов почв.
Залить всю партию нужно за один раз, но приготовить такое количество бетона самостоятельно довольно проблематично.
Работы с заливкой бетона достаточно приличный, так что без посторонней помощи не обойтись.
Учитывая вышесказанное, можно сказать, что у этого типа фундамента гораздо больше преимуществ, чем недостатков.
Подводя итог, ленточный фундамент подходит для многих зданий и представляет собой оптимальные конструкции, которые вы можете построить самостоятельно.
Похожие сообщения:
Письменные услуги для строительной отрасли.Щелкните здесь, чтобы узнать подробности.
Нанять технического писателя
Как сделать ленточный фундамент
Думаю никого не придется убеждать, что основа дома — прочный фундамент. Если вы построите фундамент правильно, то даже дворец постройте, и здание нужно постоянно ремонтировать. Так что к Фонду нужно относиться серьезно.
Глинистые почвы в практике загородной застройки встречаются часто, иногда бывают пучинистыми.И послушник. устройство фундаментов на таких грунтах вызовет определенные трудности.
Ленточный фундамент как это сделать:
Часто видят на будущей конструкции глубокие котлованы по периметру дома, в которые ставится опалубка. Конечно, это прочный фундамент, но очень дорогой и с большим, чрезмерным запасом прочности. Ну а зачем под относительно легким деревянным домом, чтобы фундамент выдерживал каменную кладку? На почвах с неглубокими грунтовыми водами это действительно сложно сделать.По нормам считается, что у единственного фундамента ниже глубины промерзания земли. Глубина мороза везде разная, только на Северо-Западе 1,2–1,3 м. Попробуйте выкопать такую глубокую канаву! Часто это удается сделать только засушливым летом, а работа — это ад. Но выход есть — «плавающий» фундамент.
Ров выкапывается неглубоко, примерно 0,5 м (без учета растительного слоя), засыпается песком на 35-40 см, и песок кладется на опалубку на высоту 40-50 см, обязательным условием является хорошее укрепление этого фундамента в два яруса, диаметром 8-12 мм.Я видел ленточные фундаменты без армирования. Часто в тех местах, где делают вентиляционные отверстия, образуются вертикальные щели, фундамент раскалывается на несколько частей, и это очень плохо.
Дождливой осенью, когда промерзает водонасыщенный грунт под усиленным плавающим фундаментом, фундамент поднимают, так как вода расширяется при замерзании на 5%, и весна снова садится. Южная сторона фундамента рано оттаивает, и в бетонной ленте возникают напряжения изгиба, они воспринимаются арматурой.Бетон работает только на сжатие.
Ленточный фундамент Первый этаж Полость Стена Интерактивная 3D деталь
Фонды
Фундамент необходим для того, чтобы нагрузки от здания выдерживались и безопасно передавались на землю. Все несущие элементы, в том числе внешние стены, стены для вечеринок, груды дымоходов, опоры и внутренние несущие стены, должны стоять на соответствующем фундаменте.
Глубина фундамента
Траншеи под фундаментом следует выкопать до прочной и качественной целинной почвы, обеспечивающей соответствующую несущую способность.
В меловых грунтах глубина фундамента может быть от 500-750 мм, но не менее 450 мм для защиты от воздействия мороза.
В песчаных и глинистых почвах глубина фундамента должна быть не менее 900 мм, а BS8103 рекомендует глубину не менее 1,0 м.
В глинистых почвах, подверженных сезонной влажности, фундаменты глубиной более 2,5 м обычно неприемлемы, и в этом случае могут потребоваться свайные, плотные или опорные и балочные фундаменты.Кроме того, на некоторые почвы могут влиять определенные виды деревьев, и могут потребоваться более глубокие фундаменты или особые типы фундаментов (см. Здание рядом с деревьями ниже).
Водостоки около фундаментов
При рытье траншей для фундамента все существующие коммуникации и близлежащие водостоки должны быть поддержаны и защищены.
Однако, если слив больше не используется, его следует удалить или открыть и залить бетоном
Отведите слив, если возможно его повреждение и слив все еще используется.
При проектировании фундамента необходимо учитывать влияние любой близлежащей дренажной траншеи на вновь выкопанный фундамент. Любые технологические траншеи или другие выемки должны быть выше линии под углом 45 градусов, идущей вниз от низа фундамента, как показано ниже. NB. Также необходимо сделать ссылку на главу 5.3 NHBC «Дренаж под землей».
Раскопки
Траншеи под фундамент должны быть прямыми, ровными с горизонтальным дном и вертикальными стенками.
Они должны быть компактными и достаточно сухими. Если траншеи могут потрескаться или заполниться водой, потребуется их повторное забивание.
Раскопки следует проводить ниже видимых корней (особенно в глинистых почвах), и перед заливкой бетона необходимо удалить любой рыхлый материал.
Ленточный фундамент
Толщина ленточного фундамента должна быть от 150 мм до 500 мм. Толщина 300 мм используется в большинстве небольших домашних работ.
Ленточный фундамент обычно имеет ширину не менее 600 мм, поскольку это, как правило, ширина ковша экскаватора, хотя на песке, иле или мягкой глине может быть необходимо обеспечить фундамент шириной до 850 мм.
Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении
Детальный чертеж ленточного фундамента
£ 2,50 + НДС В корзину Включает DXF, DWG и Jpeg
Фундамент для засыпки траншеи
Ширина траншеи фундамента может быть уменьшена до 450 мм, если позволяют грунтовые условия, хотя кладка кирпича может с трудом укладывать кирпичи и блоки в узкую траншею.Однако всегда должен быть 50-миллиметровый выступ от внешней стороны кирпича до края бетонного фундамента.
Фундамент траншеи можно копать глубже, чем ленточный, что означает, что они особенно практичны там, где уровень грунтовых вод высокий, где почва рыхлая и неустойчивая, а также в районах с тяжелыми глинистыми почвами.
Бока траншеи, возможно, придется выложить скользящей мембраной, если грунт не твердый.
Толщина любого фундамента, заполненного траншеей, должна быть не менее 500 мм, а бетонная поверхность фундамента должна быть закончена на 150-100 мм ниже уровня земли.
ПРИМЕЧАНИЕ: выемки под фундамент траншеи глубиной более 2,5 м должны быть спроектированы инженером.
Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении
Фрагмент фундамента траншеи
£ 2,50 + НДС В корзину Включает DXF, DWG и Jpeg
Армирование
Для фундамента может потребоваться армирование стальной сеткой для обеспечения дополнительной прочности.
Ее необходимо правильно притереть и связать, очистить и не содержать ржавчины.
Стержни должны поддерживаться специальными распорками так, чтобы они находились на 75 мм над основанием фундамента.
Глинистые почвы
См. Главу 4.2 NHBC «Основы»
В усадочных глинистых почвах фундаменты могут быть повреждены движением, вызванным пучением грунта. Это означает, что почва может набухать или сжиматься при изменении влажности почвы.
Чтобы учесть вспучивание и уменьшить давление на фундамент, сжимаемую глиняную плиту (пенополистирольные плиты розового цвета низкой плотности) можно разместить на внутренней вертикальной поверхности фундамента (см. Ниже), на 500 мм выше дна траншеи.
Глиняную плиту следует использовать в глинистых почвах глубиной более 1,5 м, как показано ниже. Доска сжимается под действием вертикальной волны.
ступени
Ступеньки в фундаменте можно использовать на наклонных участках, чтобы свести к минимуму объем земляных работ и материалы, необходимые для адаптации к изменению уровней.
Высота ступеньки не должна превышать толщину фундамента (см. Ниже). В глинистых почвах у деревьев ступеньки не должны превышать 0,5 м.
И для засыпки траншеи:
Строительные соединения
Бетон для фундамента желательно заливать за один прием. Однако, если это невозможно, строительный шов может быть образован одним из способов, подробно описанных ниже.Строительные швы следует выполнять вдали от возвратов в фундаменте.
Строительные соединения с армированными стержнями
Строительные соединения с расширенной металлической рейкой
Строительные соединения с гофрированным металлическим каркасом
Бетонная смесь
См. Главу 2.1 NHBC «Бетон и его армирование».
Стандарт, предназначенный для товарного бетона для ленточных и траншейных фундаментов, известен как GEN.Типичной смесью для неагрессивных почв является GEN1 или BS 8500.
Для неагрессивных грунтов смесью «стандартного предписанного» бетона (BS 8500) будет смесь ST2, указанная в таблице ниже.
Если фундамент армирован, или в земле присутствуют сульфаты, или есть проблема с грунтовыми водами, этих смесей недостаточно, и потребуется более сильная смесь.
Бетонные смеси стандартные
Смесь Ст2 для ленточных фундаментов *
Смесь Ст2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 100-150 мм:
285 кг портландцемента
735 кг Песок для бетонирования
1105 кг Агрегат
Смесь Ст2 для засыпки фундаментов траншей *
Смесь St2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 160-210 мм:
300 кг портландцемента
725 кг Песок для бетонирования
1080 кг Крупный щебень
* Рекомендации для максимального размера заполнителя 20 мм (для цемента стандартного класса прочности 32.5).
Таблица «Стандартные бетонные смеси»: Руководство BRE Good Building Guide GBG53, «Фундаменты для пристройки малоэтажных зданий».
Дом возле деревьев
См. Главу 4.2 NHBC «Основы»
Следует соблюдать меры предосторожности при предложении строительства рядом с существующими деревьями, особенно в глинистых почвах. Корневая система дерева опускается примерно до 600 мм в землю и выходит наружу, часто больше, чем эквивалентная высота дерева. Эти корни могут повредить фундамент даже на расстоянии до 30 метров.
Деревья могут вызывать усадку или пучение, что может вызвать повреждение фундамента в усадочных грунтах, объем которых может изменяться при изменении содержания влаги.
Ущерб, нанесенный деревьями, может возникать непосредственно в результате физического контакта с корнями деревьев или косвенно из-за усадки влаги (часто в длительные периоды засушливой погоды) или вспучивания, которое часто вызывается деревьями, требующими большого количества воды, которые оказали бы дренажный эффект на почва была удалена или сильно обрезана.
Чтобы определить подходящую глубину фундамента, важно определить породу деревьев, чтобы рассчитать потребность в воде. Деревья с наибольшим водопотреблением — это широколиственные деревья, такие как дуб, вяз и тополь, а также ивы. Также необходимо учитывать высоту деревьев и расстояние от фундамента.
Способность почвы к усадке должна быть определена и, если она не известна, должна считаться высокой. С этой информацией обратитесь к NHBC «Строительство возле деревьев», Глава 4.2, чтобы определить подходящую глубину фундамента.
Однако, если деревья находятся в пределах указанного расстояния, инженер должен будет детализировать специальный проект фундамента, например, буронабивные сваи и грунтовые балки или глубокий фундамент с глиняными плитами (см. Выше).
Первый этаж
Строительство первого этажа может начаться после того, как фундамент будет заложен, все траншеи засыпаны должным образом уплотненным материалом и несущие стены возведены до ЦОД.
Цельный бетонный пол с грунтовкой на сегодняшний день является наиболее распространенной формой конструкции полов для пристройки и небольших домашних работ. Однако необходимо оценить грунт, чтобы подтвердить, что он подходит для поддержки пола и любых других нагрузок.
Если грунт состоит из насыпи более 600 мм, следует использовать подвесную форму первого этажа.
Следует провести обследование, чтобы установить, присутствуют ли в земле сульфаты или другие опасные материалы.В таком случае следует использовать специальные смеси для перекрытий, раствор, кирпичи, блоки и ДПМ, для чего потребуется консультация специалиста.
Подготовка земли
Перед тем, как построить первый этаж, необходимо подготовить землю, чтобы плита имела надежную опору.
Верхний слой почвы и все растительные вещества должны быть удалены с участка. Он легко сжимается и может просесть, что приведет к оседанию плиты и ее растрескиванию.
Необходимо соответствующим образом обработать уже существующие фундаменты.
Необходимо принять меры против загрязнения почвы, газов, свалочных газов, радона, паров и т. Д.
Избегайте строительства опорных плит на глине летом и осенью, если NHBC не убедится в том, что почва не высыхает.
Твердые полы также могут пострадать от воздействия сульфатов, где они выгибаются и вздуваются из-за химических реакций в твердом ядре, расширяющих бетон.
Хардкор
Если глубина заполнения превышает 600 мм, потребуется подвесной пол.
Чтобы обеспечить подходящий материал для плиты перекрытия, на подготовленный грунт на площадке следует нанести слой чистой твердой сердцевины толщиной не менее 150 мм, но не более 600 мм.
Наполнитель, используемый для изготовления хардкора, должен содержать не более 100 мм и быть хорошо отсортированным инертным наполнителем без опасных материалов. Он должен содержать ряд частиц, чтобы его можно было плотно уплотнить, например, можно использовать чистый битый кирпич, черепицу, бетон или щебень или готовый сыпучий гранулированный материал, такой как хардкор «типа 1».
Заливку следует механически уплотнять с помощью небольшой виброплиты или валика слоями толщиной не более 225 мм, чтобы не было воздушных карманов и не возникало оседания.
Слой песка толщиной не менее 20 мм, но может составлять до 50 мм, должен быть нанесен поверх твердой сердцевины перед укладкой бетона или DPM, и он будет иметь важное значение для предотвращения прокола листа DPM острыми камнями.
Влагонепроницаемая мембрана
Чтобы сырость не проникала через бетонный пол, несущий основание, он должен быть защищен непроницаемым слоем, обычно толщиной 1200 (0.3 мм) сверхмощная полиэтиленовая влагонепроницаемая мембрана.
DPM может быть установлен либо на песчаной отсыпке, либо на бетонной плите.
Стыки в полиэтилене DPM должны быть сварены или заклеены лентой и должны перекрываться не менее чем на 300 мм.
DPM должен быть соединен с DPC в стенах, чтобы гарантировать, что все внутреннее пространство здания защищено от влаги сплошным непроницаемым барьером.
DPM необходимо будет нарядить вокруг точек входа в службы.
Альтернативы полиэтилену DPM
Битумная мембрана
Наносится горячим способом толщиной около 3 мм на бетонную плиту перекрытия.
Для битумно-резиновых эмульсий холодного нанесения требуется минимум 3 слоя.
Жидкий асфальт
Наносится горячим, толщиной около 20 мм.
Обычно отдельная стяжка не требуется.
Плита перекрытия
Типичная бетонная смесь для грунтовой несущей плиты представляет собой смесь 1: 2: 4 «GEN 3».Однако там, где существует опасность того, что в земле находятся сульфаты других вредных химикатов, может потребоваться специальная бетонная смесь.
Плита перекрытия обычно размещается над DPM
Толщина плиты перекрытия должна быть не менее 100 мм.
Перед заливкой плиты убедитесь, что все коммуникации и каналы, проходящие под полом, установлены и протестированы.
Если температура может упасть ниже нуля, бетон не заливать.
В холодных условиях следует использовать гессиан для защиты бетона после заливки.
В жаркую погоду только что залитый бетон необходимо защитить полиэтиленом, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание.
При необходимости бетонная плита может быть усилена слоем стальной сетки, обычно сеткой A142.
После заливки бетонной плиты ее можно подогреть с помощью тяжелой балки, чтобы удалить воздух и излишки воды и обеспечить ровную поверхность.
Бетонную плиту следует оставить для высыхания примерно на два-три дня или в соответствии с требованиями стандарта BS 8203: 1996.
Изоляция пола
Чтобы обеспечить правильную толщину изоляции для достижения значения U в соответствии с действующими строительными нормами (0,28 Вт / м²K) для нового цельного первого этажа, необходимо рассчитать соотношение p / A (периметр к площади) . Это делается путем деления открытого внутреннего периметра на внутреннюю площадь.
Примерно 70-80 мм высокоэффективной жесткой теплоизоляционной плиты, например, из полиуретана, например, Kingspan или Celotex, обычно будет более чем достаточно в большинстве ситуаций.
Изоляцию обычно кладут поверх плиты, хотя плиты можно укладывать как над плитой, так и под ней.
Изоляционные плиты не должны находиться в прямом контакте с твердым основанием, их рекомендуется размещать над DPM.
При размещении изоляции поверх плиты убедитесь, что изоляционные плиты постоянно поддерживаются, укладывая плиты непосредственно на ровную и гладкую бетонную плиту или используя тонкий слой песка.
При укладке изоляции плотно соедините плиты встык, чтобы обеспечить непрерывность и предотвратить образование мостиков холода, и укладывайте их в шахматном порядке.
Полоса изоляционного напольного покрытия должна быть размещена по периметру плиты перекрытия перед заливкой бетона для защиты от образования мостиков холода.
Убедитесь, что изоляция внутри стен полости непрерывна с изоляцией в плите.
Залить расширяющуюся пену вокруг труб, проходящих через изоляционные плиты.
Изоляция под плиту пола или отделку стяжки
Используйте песчано-цементную стяжку толщиной не менее 65 мм.
При выполнении стяжки или укладке теплоизоляции под плиту рекомендуется использовать скользящую мембрану из полиэтилена с 150-миллиметровыми швами внахлест поверх изоляции, чтобы предотвратить проникновение влажного бетона в швы в плитах и минимизировать риск образования конденсата. на границе раздела изоляция / плита перед заливкой стяжки или плиты.
Стяжка пола
Песочно-цементную стяжку глубиной 65 мм следует залить поверх бетонной плиты или изоляционных плит и VLC.
Типичная смесь для стяжки — это одна часть цемента на три или четыре части песка.
Во избежание возможной усадки кладите смесь достаточно сухой.
Отделка картона
В случае облицовки плит ее можно уложить на изоляцию при условии разделительной прокладки полиэтилена (VCL) поверх изоляционных плит
VCL должен иметь швы внахлест 150 мм и продолжаться на расстоянии 100 мм по периметру помещения за плинтусами, чтобы минимизировать риск образования конденсата на границе раздела изоляция / плита, предотвратить проникновение стяжки в швы и предотвратить повреждение высыхающего пола влаги. половые доски.
Любая используемая древесно-стружечная плита должна быть напольного покрытия толщиной 18 мм с гребнями и канавками типа C4 согласно BS 5669.
Стыки проклеиваются клеем для деревообработки и укладываются в шахматном порядке. Затем их можно отшлифовать и окрасить, выложить плиткой или застелить ковром. Обеспечьте зазор 10–12 мм по всем краям пола для расширения.
Во всех влажных помещениях, например, кухнях, подсобных помещениях и ванных комнатах, половая доска должна иметь степень влагостойкости не менее 20 мм в соответствии со стандартом BS7331: 1990.
Опознавательные знаки на досках должны располагаться как можно выше, чтобы их можно было легко идентифицировать.
Чертежи сплошного первого этажа
Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении
Фрагмент сплошного первого этажа, изоляция поверх стяжки из плит
£ 2,50 + НДС В корзину Включает DXF, DWG и Jpeg
Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении
Твердая деталь первого этажа, изоляция поверх плиты перекрытия
£ 2.50 + НДС В корзину Включает DXF, DWG и Jpeg
Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении
Фрагмент цельного первого этажа, изоляция под плитой, стяжка
£ 2,50 + НДС В корзину Включает DXF, DWG и Jpeg
Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении
Фрагмент цельного первого этажа, изоляция под плитой, отделка доской
£ 2.50 + НДС В корзину Включает DXF, DWG и Jpeg
Стенки полостей
Каменная полая стена, вероятно, является наиболее распространенной формой строительства небольших современных жилых домов. Кирпичи или блоки укладываются подрамником, причем все кирпичи располагаются по длине.
Типичная стена состоит из кирпичной наружной створки и блочной внутренней створки.Внутренняя створка обычно воспринимает нагрузки на пол и крышу. Каждый лист будет отделен прозрачной полостью и соединен стяжками.
Полость предотвращает попадание дождевой воды на внутреннюю обшивку, а неподвижный воздух в полости является хорошим теплоизолятором.
Детальные чертежи стен полостей
Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении
Деталь визуализированной стены полости, частичная изоляция
£ 2.50 + НДС В корзину Включает DXF, DWG и Jpeg
Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении
Деталь визуализированной стены полости, полная изоляция
£ 2,50 + НДС В корзину Включает DXF, DWG и Jpeg
Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении
Деталь кирпичной стены с полной изоляцией
£ 2.50 + НДС В корзину Включает DXF, DWG и Jpeg
Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении
Деталь кирпичной стены, частичная изоляция
£ 2,50 + НДС В корзину Включает DXF, DWG и Jpeg
Вместо того чтобы покупать чертежи по отдельности, почему бы не зарегистрироваться для создания учетной записи BuildingRegs4Plans Premium ? Войдите в систему и получите доступ к более 750 подробным чертежам и 1500 спецификациям строительных норм
Стены под землей
Бетонному фундаменту необходимо дать возможность застыть в течение как минимум нескольких дней, прежде чем внешние стены грунта будут построены до уровня DPC.
Стены, обычно кирпичные или блочные, следует возводить в центре ленточного фундамента (при использовании траншейной засыпки возможно строительство вне центра, так как бетон значительно толще). Требуется выступ бетонного фундамента не менее 150 мм с каждой стороны стены.
Убедитесь, что кирпичи или блоки подходят для подземного использования. Блоки, используемые под DPC, должны быть указаны в соответствии с BS 5628, часть 3.
Убедитесь, что раствор ниже DPC подходит для подземного использования.
Полость в подземных стенах должна быть заполнена слабой бетонной смесью (остановлена на 225 мм ниже горизонтального DPC в стенах или предусмотренном лотке для полости), чтобы предотвратить сдвигание створок вместе при засыпке траншей.
В холодную погоду:
Не кладите кирпичную или блочную кладку при падающей температуре воздуха 2 ° C.
Если после постройки температура воздуха упадет ниже 2 ° C, стены следует защитить от мороза.
Стяжки
Две оболочки полой стены должны быть связаны друг с другом через равные промежутки времени стеновыми стяжками, чтобы обеспечить конструктивную устойчивость и прочность стены.
Все стенные анкеры должны быть из нержавеющей стали или цветных металлов в соответствии с BS EN 845.
Стеновые анкеры должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было врезать минимум на 50 мм в каждый лист кладки.
Типы галстуков
На рынке имеется ряд стяжек, подходящих для определенной ширины полости и толщины стенок.
Стеновые стяжки с двойным треугольником пришли на смену типу бабочки и стали наиболее распространенными в современном строительстве.
Двойные треугольные стяжки и стяжки типа бабочки по BS 1243 подходят для полостей до 75 мм.
Вертикальные спиральные стяжки по BS DD 140 подходят для более широких полостей.Более длинные стяжки 250 мм или 275 мм могут использоваться там, где ширина полостей превышает 100 мм.
Расстояние между стяжками
Для обеспечения устойчивости конструкции стенные анкеры должны располагаться через равные промежутки времени и, по возможности, располагаться в шахматном порядке.
Стяжки должны располагаться в стене на расстоянии 750 мм или 900 мм по горизонтали и 450 мм по вертикали. Это обеспечит расстояние не менее 2,5 стяжек на квадратный метр.
Обеспечьте ряд шпал на каждый шестой ряд кирпичей.В блочной кладке это будет каждый второй курс.
В оконных и дверных проемах и по обе стороны от деформационных швов должны быть дополнительные стяжки. Они должны быть расположены в пределах 225 мм от стороны проема, на расстоянии не более 300 мм от центра по вертикали, обеспечивая связь каждого ряда блоков или каждого четвертого ряда кирпичей.
Стеновые анкеры и изоляция полости
В стене с частичным заполнением пустотелые стяжки могут быть расположены ближе друг к другу, чтобы соответствовать высоте изоляционной плиты.
Стяжки должны быть расположены на расстоянии 600 мм по центру по горизонтали с использованием 2 стяжек для поддержки изоляции, чтобы они совпадали с горизонтальными стыками досок длиной 1200 мм. Их не нужно располагать в шахматном порядке по вертикали.
Удерживающие устройства, закрепленные на стяжках, должны использоваться для удержания частичной изоляции полости напротив внутренней створки.
Сделайте чистый надрез в изоляции в местах, где необходимо плотно приставить стяжки.
Чтобы стенные стяжки не вызвали трещин в случае теплового движения, стяжки не следует размещать в пределах 450 мм от обратного хода в каменной стене.
Установка галстука
Влага может перемещаться по стяжке к внутренней обшивке, если стенные анкеры установлены неправильно.
Завязки должны иметь небольшой уклон вниз к внешнему листу, чтобы влага могла выйти наружу.
Отвод стенного анкера должен указывать вниз и располагаться в центре незаполненной полости.
Стяжки должны быть полностью уложены как минимум на 50 мм в швы раствора на каждом листе стены полости.
Они должны быть вдавлены в слой раствора, а не в стыки.
Стяжки необходимо содержать в чистоте от любого помета и мусора, которые могут перекрыть полость. Для предотвращения попадания раствора в полость или на изоляцию можно использовать полую рейку.
Кирпич
Стандартный размер кирпича — 215 мм в длину, 102,5 мм в ширину и 65 мм в глубину, большинство из которых сделаны из глины.
Они обладают высокой плотностью, что придает им хорошие акустические свойства. Их тепловая масса позволяет им сохранять тепло и регулировать температуру и влажность.
Кирпичи могут быть разной прочности, варьируя качество и комбинации используемых материалов и методов производства. Прочность кирпича должна быть указана в соответствии с BS EN 1996-1-1.
Типы кирпича
Обычный кирпич
Обычный глиняный кирпич имеет минимальную прочность на сжатие 9 Н / мм2 и может использоваться для строительства внутренних стен и зданий высотой до двух этажей.
Не уделяется особого внимания их цвету или внешнему виду, поэтому поверхность кирпича должна быть покрыта штукатуркой или штукатуркой.Их пригодность необходимо проверить для использования под землей.
\ Кирпич облицовочный
Облицовочный кирпич — самый популярный вид кирпича, который сегодня используется в строительстве и бывает самых разных цветов.
Облицовочный кирпич имеет однородный цвет и текстуру и придает зданию эстетичный вид. Их часто выбирают там, где стены оставляют открытыми.
Кирпич инженерный
Строительный кирпич обладает высокой прочностью на сжатие и низкими водопоглощающими свойствами, широко используется в гражданском строительстве и часто используется для изготовления ЦОД, площадок или опор.
Они относятся к классу A или B, где A — самый сильный, обычно красного или синего цвета и гладкой текстуры.
Кирпич силикатный кальций
Кирпич из силиката кальция был разработан около 100 лет назад и изготовлен путем смешивания песка или измельченного кремня с гашеной известью. Затем материалам механически придают форму и впрыскивают перегретый пар под высоким давлением.
Кирпичи из силиката кальция подходят для большинства применений и обладают хорошей прочностью на сжатие.Они устойчивы к замораживанию / оттаиванию, бывают разных цветов и правильной формы.
Бетонные кирпичи
В начале этого века были разработаны бетонные кирпичи. Современные бетонные кирпичи имеют класс прочности около 20 Н / мм2, который подходит для большинства домашних строительных работ.
Они сделаны из комбинации плотного природного заполнителя и портландцементного вяжущего и уплотнены под давлением.
Морозная атака
При выборе кирпича убедитесь, что он обладает соответствующей устойчивостью к воздействию сульфатов и неблагоприятным воздействиям замораживания / оттаивания, как указано в BS EN 771.
Класс
«M» должен быть достаточно морозостойким для большинства ситуаций, хотя для сильно открытых участков, парапетов, колпаков и подпорных стен может потребоваться кирпич класса «F», а также низкий уровень соли «L».
Блоки
Введение
Все бетонные блоки должны соответствовать BS EN 1996-2.Стандартный блок имеет длину 440 мм, ширину 215 мм и глубину 100 мм.
Бетонные блоки
бывают разных классов и плотностей от 3,6 до 10 узлов. Блоки изготавливаются из цемента, песка и дробленого гравия и даже таких заполнителей, как расширенный печной шлак, спеченная зола и пемза.
Выбор, комбинация и качество материалов определяют прочность на сжатие.
Бетонные блоки дешевы, быстро укладываются, а также являются хорошими теплоизоляторами.Их можно использовать в качестве заполнения для перекрытий из балок и блоков, внутреннего листа полых стен, внутренних перегородок и часто для внешнего листа, если внешняя отделка должна быть облицована или штукатурена.
Большинство бетонных блоков теперь можно использовать и после грунтовки. Бетонные блоки обладают отличными противопожарными свойствами, обеспечивая огнестойкость не менее 1 часа и распространение пламени по поверхности класса «O».
Плотные блоки
Средний стандартный блок — 3.Прочность 5N, которая подходит для строительства одно- и двухэтажных домов (могут быть другие факторы, требующие более прочного блока, например, сульфатостойкость)
Любое здание от 3 этажей и более потребует плотных блоков (тяжелых блоков) с высокой прочностью 7,3 Н / мм2. Их высокая прочность означает, что они часто используются для фундаментов и несущих стен.
Высокая плотность обеспечивает хорошую звукоизоляцию, идеальную для использования в стенах для вечеринок, но также хорошую теплопроводность и, следовательно, низкий уровень изоляции.
Легкие блоки
Легкие блоки могут иметь прочность на сжатие всего 2,9 Н. Эти блоки легкие и удобные в обращении на месте.
Изготовленные из различных легких заполнителей, они немного дороже обычных плотных блоков, но обладают лучшими теплоизоляционными свойствами.
Легкие блоки в основном используются для внутренних обшивок полых стен, хотя некоторые типы подходят для использования в несущих стенах и под DPC и даже в качестве заполнения для перекрытий из блоков и балок.
Из-за своей низкой плотности большинство легких блоков будут иметь низкую прочность на сжатие.
Легкие блоки обычно не подходят для использования в стенах для вечеринок из-за их малой массы, которая делает их плохими звукоизоляционными материалами. Они могут быть склонны к растрескиванию при усадке в процессе оштукатуривания внутренних стен.
Газоблоки
Газобетонные блоки легкие и удобные в обращении, что делает их очень популярными для жилых домов.
Газоблоки, хотя и не особенно прочные, обладают чрезвычайно высокой термической эффективностью и широко используются для изготовления внутренних створок и перегородок.
Газоблоки производятся из цемента, извести, песка, пылевидного золы (PFA) и алюминиевого порошка и содержат до 80% вторично переработанных материалов. Смешивание алюминиевых опилок с бетоном заставляет их реагировать с известью с образованием водорода, создавая крошечные пузырьки внутри блока.
Из-за своей малой массы пеноблоки, как правило, не подходят для партийных стен и обычно не подходят в ситуациях, когда есть точечные нагрузки или когда требуется высокая прочность на сжатие.
Блоки траншеи
Блоки траншеи или фундаментные блоки легкие и могут обеспечить более быстрое строительство под землей.
Обычно используемые в диапазоне толщин от 255 мм и выше, эти блоки обладают высокой устойчивостью к условиям замораживания-оттаивания, которые могут возникать ниже уровня DPC.
Миномет
Все растворы, используемые на месте, должны соответствовать BS 5628.
Прочность растворной смеси будет зависеть от типа используемых кирпичей и блоков.
В современных строительных растворах в качестве основного вяжущего используется цемент.
Добавление небольшого количества гашеной извести улучшает удобоукладываемость раствора и его способность справляться с тепловым перемещением. Однако вместо извести можно добавлять жидкий пластификатор.
Также можно использовать предварительно смешанный цемент для кладки. В него добавлены химикаты для улучшения удобоукладываемости раствора.
Предварительно смешанные растворы не следует использовать под землей или там, где требуется сильная смесь.
Стандартная смесь раствора для новой кирпичной кладки: цемент / известь / песок 1: 1: 6 (портландцемент / песок 1: 4)
Более сильная смесь 1: 3 будет более подходящей для сильно открытых участков, таких как парапеты или подземные работы.
В последние годы все более распространенными стали минометы с замедленным сроком службы и готовые к применению.
Конструкция стенок полости
Не смешивайте глиняный кирпич и бетонные блоки.
Кладку нельзя производить при температуре ниже 2 ° C.
Хорошее качество изготовления необходимо для предотвращения просачивания воды через наружный лист в зазорах между кирпичами.
Используйте ручку ведра, обветренную или заостренную. Углубленное указание следует использовать только в защищенных местах.
Соединения с углублениями не следует использовать с полной изоляцией полости.
При строительстве полой стены разница в высоте между двумя створками не должна превышать 6 стандартных рядов блоков.
В поисках услуг
Вертикальная выемка не должна превышать 1/3 толщины блока.
Горизонтальная выемка не должна превышать 1/6 толщины блока.
Избегайте погони за спиной.
Полые блоки не должны гоняться.
Муфты
Деформационные швы в наружном листе наружных каменных стен предотвращают движение от расширения и сжатия, вызывающего трещины в кирпичной кладке.
Деформационные швы во внутренних стенах из блоков обычно не требуются, так как они регулярно прерываются партийными и перегородочными стенами.
Деформационные швы обычно прячут в углах или за водосточными трубами.
Все деформационные швы, предусмотренные в несущей конструкции должны работать на всю высоту кладки стены. Однако деформационные швы ниже уровня DPC обычно не требуются, поскольку влажность и температура должны быть относительно постоянными.
Стеновые анкеры требуются с обеих сторон деформационного шва.
Расстояние между подвижными швами
Деформационные швы обычно создаются путем создания прямых, неограниченных, вертикальных швов в кирпичной кладке на расстояниях, указанных ниже:
Расстояние между шарнирами
Материал
Ширина шва
Нормальное расстояние
Глиняный кирпич
16 мм
12 м (максимум 15 м)
Кирпич из силикатного кальция
10 мм
7.От 5 до 9 м
Бетонный блок и кирпич
10 мм
6 м
Любая кладка в стене парапета
10 мм
1/2 от вышеуказанного расстояния и 1,5 м от углов (удвоенная частота).
Расстояние между 1-м шарниром от возврата не должно превышать 1/2 вышеуказанного размера.
Установить стяжки с каждой стороны деформационных швов:
Вертикально — 300 мм или каждый блок
По горизонтали — в пределах 150 мм от стыка
Заполнитель подвижных швов
Деформационные швы должны быть заполнены подходящим сжимаемым наполнителем.Для глиняной кирпичной кладки, гибкого ячеистого полиэтилена, ячеистого полиуретана или поролона, покрытых гибким герметиком глубиной не менее 10 мм для обеспечения хорошего сцепления.
Курс защиты от влаги
Горизонтальные DPC в наружных стенах необходимы для предотвращения подъема влаги от земли в надстройку.
Наиболее распространенным материалом, используемым сегодня для гидроизоляции полов в жилищном строительстве, является полиэтиленовый лист, хотя подходящие материалы могут варьироваться от листового свинца или меди, а также битумного войлока и полимерного пека.
Также можно использовать полужесткие материалы, такие как мастичный асфальт или жесткие материалы, например шифер или несколько рядов инженерного кирпича (категория DPC).
ЦОД следует укладывать двумя отдельными полосами, по одной на каждый лист полой стены.
ЦОД
следует устанавливать на высоте не менее 150 мм над уровнем земли.
Полиэтиленовые DPC должны быть одной непрерывной длины или с стыками, перекрытыми минимум на 100 мм, уложенными на полный слой строительного раствора с дополнительным слоем раствора, уложенным поверх DPC.
Также должен быть выступ 5 мм за внешнюю поверхность. Однако DPC не должен выступать в полость, где могут скапливаться строительный раствор и мусор, перекрывая полость, что может привести к проникновению влаги во внутреннюю обшивку.
DPC должны быть притерты не менее чем на 50 мм с помощью DPM, который защищает пол, обеспечивая тем самым постоянный барьер от повышения влажности.
ЦОД вокруг проемов
Вертикальные и горизонтальные ЦОД вокруг отверстий в стенках полости часто уже объединены в пределах фирменного доводчика полости.
Вертикальные ЦОД должны выступать в полость не менее чем на 25 мм.
Верхний DPC всегда должен перекрывать нижний.
Вытяните вертикальные ЦОДы до перемычки и поверните обратно к внутренней створке.
Все подоконники и колпачки должны иметь DPC внизу, чтобы предотвратить проникновение воды в нижнюю стену.
Полые лотки
Лотки для полостей должны быть предусмотрены над оконными и дверными проемами и на всех участках полостей, таких как перемычки, опоры крыши, воздушные блоки и измерительные боксы.
Убедитесь, что вся вода, стекающая в полость, выходит через дренажные отверстия.
Обеспечьте полый поддон поверх полной засыпной изоляции там, где изоляция не поднимается до крыши, чтобы предотвратить попадание воды, капающей из стяжек, расположенных выше в стене, и попадания на верхнюю часть изоляции, что приведет к проникновению влаги. к внутреннему листу.
Предусмотреть лотки с полостями для перемычек, в конструкцию которых не входит лоток с полостями.
Поддоны для полостей над перемычками должны выступать как минимум на 25 мм за пределы углубления ближе и закрывать концы перемычки.
Лотки для полостей следует устанавливать на одной непрерывной длине. Если лоток не сплошной, обеспечьте упоры минимум на 150 мм, чтобы влага не стекала с краев лотка и обратно к внутреннему листу.
Лоток для полости должен быть выдвинут на 150 мм за каждую сторону отверстия.
Полости лотков должны иметь высоту не менее 140 мм от внешнего листа до внутреннего листа.
Подъем в полости должен быть не менее 100 мм.
Верните верхнюю часть поддона с полостью во внутреннюю створку, если она не достаточно жесткая, чтобы стоять против внутренней створки без поддержки.
Полость перемычки Лоток:
Weepholes
Для слива воды из поддонов для полостей следует предусмотреть дренажные отверстия, установив специальные пластиковые дренажные отверстия для дренажных отверстий или оставив зазоры в перпендикулярных частях раствора.
Сливные отверстия должны быть расположены в первом ряду кладки над поддоном с полостью на расстоянии 450 мм (максимум) от центра (минимум 2 сливных отверстия на отверстие).
Парапетные стены
Парапетные стены подвергаются воздействию элементов с обеих сторон и сверху. Это может привести к преждевременному выходу из строя и возможному попаданию воды.
При устройстве парапетной стены следует использовать только кирпич с высокой морозостойкостью и низким содержанием солей.
Парапетные стены ЦОД
Предусмотрите колпачок с горловиной или колпачок для предотвращения проникновения влаги наверху стены, с герметичным DPC внизу.
DPC должен опираться на полость, чтобы предотвратить провисание.
Также должен быть DPC на высоте не менее 150 мм над поверхностью крыши, который должен перекрывать окантовку бортика и обеспечивать непрерывность с кровельным покрытием.
Парапетная стена с опорой DPC:
Опоры для крыши
Там, где крыша примыкает к стене полости, поддон полости, связанный с гидроизоляцией, должен быть предусмотрен на высоте 150 мм над поверхностью крыши и вставлен в полость, чтобы гарантировать, что любая вода, которая попадает в полость, отводится из предусмотренных сливных отверстий и не входить в закрытые помещения.
Для скатной кровли используйте серию небольших ступенчатых поддонов с полостями с упором и сливным отверстием на дне поддона.
Дымоход ЦОД
Если дымоход из каменной кладки проникает в конструкцию крыши, может потребоваться DPC, чтобы предотвратить проникновение воды в кладку внутри здания.
Внутренняя стена DPC
DPC в основании разделов, построенных вне площадки, где нет встроенного DPM, должны быть на всю ширину раздела.
Полость
Полости должны быть однородными, а остаточная прозрачная полость должна быть не менее 50 мм, если не будет доказано, что качество изготовления, подходящее расположение и конструкция могут позволить уменьшить полость до возможных 25 мм.
Не допускайте попадания в полости помета строительного раствора. Это можно сделать с помощью защитной рейки, устанавливаемой над полостью во время строительства стены.
Доводчики пустот
Предоставьте запатентованные заглушки для полостей, которые также могут действовать как DPC для закрытия полостей вокруг проемов и на вершинах стен (не закрывайте полости с помощью возвратных кирпичей или блоков, которые могут вызвать образование мостиков холода).
Когда окна и дверные рамы установлены, доводчики внутренней камеры должны перекрывать их как минимум на 25 мм.
Тепловые мосты
В современных стенах с полыми стенками с высокой изоляцией существует повышенный риск образования зазоров в изоляции, ведущих к образованию мостиков холода и потере тепла. При контакте теплого влажного воздуха с этими холодными точками могут возникнуть проблемы с конденсацией, появление влажных пятен и рост плесени на поверхности или внутри конструкции.
Высокие стандарты качества изготовления имеют решающее значение для обеспечения непрерывной изоляции в местах соединения.например, в месте соединения первого этажа с внешними стенами, если необходимо избежать образования мостиков холода и утечки воздуха в конструкции.
Изоляция полости
Требования к энергосбережению требуют все более толстой изоляции. Около трети всех тепловых потерь в неизолированном доме происходит через стены. Изоляция внешних стен обычно располагается внутри полости.
Изоляция также может быть установлена на внешней стороне стен, требующих внешней отделки, например штукатурки, облицовки плиткой или дерева.В качестве альтернативы изоляция может быть установлена внутри как решение сухой облицовки.
Эффективность изоляции измеряется как величина u, выраженная в Вт / м2K.
Изоляция, устанавливаемая внутри полости, может быть либо полной, либо частичной. Это будет зависеть от используемого изоляционного материала и воздействия на стройплощадку.
В решении для частичного заполнения часто используются жесткие полиуретановые листы с фольгированной основой, такие как Celotex или Kingspan. Это достаточно дорого, но имеет примерно вдвое более высокие тепловые характеристики, чем минеральная или минеральная вата, хотя шерсть обеспечивает хороший уровень защиты от звука и передачи шума.
Полностью заполненные полости в открытых местах подвергаются риску проникновения влаги через наружную створку, пропитывая изоляцию и передавая влагу через внутренние стены. Следовательно, полностью заполненная полость неприемлема в местах с суровыми погодными условиями, например в Шотландии.
Существуют также более экологически чистые изоляционные материалы, такие как натуральное целлюлозное волокно, изготовленное из переработанных газет или овечьей шерсти.
Изоляция с частичным заполнением
Изоляционные плиты с частичным заполнением должны быть плотно прикреплены к внутреннему листу полости и удерживаться на месте с помощью соответствующих зажимных зажимов до того, как будет построена внешняя кирпичная кладка.
Убедитесь, что стенные анкеры обеспечивают необходимую структурную целостность.
Стяжки типа «бабочка» не следует использовать с частичной изоляцией.
Изоляционные плиты должны начинаться на 2 ряда кирпича ниже DPC, причем первый ряд досок должен опираться на стенные стяжки, а каждая доска должна быть как минимум на двух стенных стяжках на 1 200-миллиметровую доску, размещенных на максимальном расстоянии 600 мм от центра по горизонтали.
Для частичного заполнения полости расстояние между стяжками должно совпадать с горизонтальными швами (максимум 450 мм по центру по вертикали и 900 мм по горизонтали).Однако вокруг откосов или деформационных швов и т. Д., Где стенные анкеры должны быть расположены более близко друг к другу, их можно установить, сделав чистый аккуратный разрез в изоляции.
Изоляционные плиты должны быть плотно стыкованы с шахматными стыками и без зазоров, чтобы минимизировать потери тепла и сырость.
NHBC требует наличия чистой остаточной полости 50 мм между изоляционными плитами и внешней створкой. Тем не менее, ширина полости 25 мм возможна в защищенном месте при условии, что качество изготовления соответствует высоким стандартам, чтобы минимизировать риск проникновения влаги.
Проблемы с влажностью могут быть вызваны попаданием в полость осадка строительного раствора. Таким образом, во время строительства важно разместить обрешетку поперек изоляции и полости, чтобы предотвратить попадание раствора в полость и удалить излишки раствора со стены и верхней части изоляционных материалов.
Полная изоляция
В полностью заполненных полостях полость должна быть на 5 мм шире, чем указанная полностью заполненная изоляционная обшивка.
Изоляционные плиты должны поддерживаться стяжками DPC с шагом 450 мм по горизонтали.Последующие доски должны быть плотно стыкованы вместе с шахматными стыками между стяжками.
В процессе строительства войлок следует вмонтировать в стену.
Убедитесь, что все швы полностью заполнены раствором. Не используйте швы с углублениями в стене с полностью заполненной полостью.
Для предотвращения попадания соплей раствора в полость, что приводит к возможным проблемам с влажностью, необходимо положить полость через изоляцию и полость для предотвращения попадания раствора в полость.Излишки раствора необходимо удалить со стены и верхней части изоляционных материалов.
Перемычки
В середине 20 века было принято использовать бетонные перемычки. Однако в современном строительстве чаще используются предварительно изолированные стальные перемычки, поскольку бетонные перемычки могут привести к образованию мостиков холода.
Стальные и бетонные перемычки должны соответствовать BS EN 845-2.
Деревянные перемычки нельзя использовать снаружи, если они не могут быть защищены от погодных условий, и они не поддерживают кирпичную или блочную кладку.
Большинство современных перемычек имеют поддон с полостью, чтобы отводить воду через дренажные отверстия от внутренней створки. Однако для некоторых перемычек, например перемычек IG, требуется отдельная полость. Это должно быть предусмотрено по всей длине перемычки с упором s, чтобы вода не попадала в полость. Перемычки также могут быть заполнены утеплителем.
Компания-перемычка может указать правильный тип перемычки и ее размер, рассчитав прилагаемые нагрузки.Тем не менее, указанная перемычка всегда должна быть достаточно широкой, чтобы обеспечивать адекватную опору для стены выше.
Перемычки
следует укладывать на раствор на сплошном блоке или на подушку под подшипниками перемычки, если это требуется по проекту.
Внутренний и внешний лист стенки полости должны быть собраны вместе, чтобы избежать перекручивания фланца. Разница в высоте между створками не должна превышать 225 мм.
Кладка не должна выступать за опору перемычки более чем на 25 мм.
Не следует использовать мягкую или непрочную упаковку.
В таблице ниже указаны минимальные требования к подшипникам для перемычек:
Минимальная длина подшипника (мм)
Размах (м)
Простая перемычка
Перемычка в сочетании с лотком для полостей
До 1,2
100
150
Более 1,2
150
150
Рендеринг
Окрашивание внешней поверхности стены улучшит ее воздухонепроницаемость и устойчивость к атмосферным воздействиям, надеясь предотвратить попадание дождя.
Оштукатуренная стена должна соответствовать BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки».
Указанная смесь должна соответствовать стандарту BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки». Особое внимание следует уделять выбору смеси для газобетонных блоков или блоков из легкого бетона.
Штукатурная смесь будет состоять из цемента, извести для повышения удобоукладываемости, воды и острого песка (класс класса А).Также можно использовать добавки (воздухововлекающие добавки не следует использовать с кладочным цементом.) (См. Руководство NHBC Good Building Guide.)
Чтобы предотвратить усадку и растрескивание штукатурки при высыхании, убедитесь, что смесь не содержит слишком много воды или цемента.
Утепление оштукатуренных стен
Отсутствие вентиляции в полости полностью заполненной полой стены может отрицательно повлиять на процесс высыхания штукатурки, и могут потребоваться особые штукатурные смеси, а также специальные кирпичи или блоки.
В открытых местах, подверженных проливному дождю, полная изоляция полости не подходит для оштукатуренной стены.
Стена с полостью, которая должна иметь частичную изоляцию, может быть выполнена при условии сохранения остаточной прозрачной полости 50 мм.
Подготовка поверхности
На оштукатуренной поверхности не должно быть пыли, рыхлых частиц, высолов и органических наростов. Он должен быть умеренно прочным и пористым, чтобы обеспечить подходящий ключ и хорошее сцепление.
Плотные блоки с гладкой поверхностью не подходят.
Кирпичная кладка глиняная и плотный блок
Предусмотрите соединения с углублением на 15 мм для получения достаточного ключа (путем выдавливания соединений).
Взломайте поверхность.
Гладкая блочная кладка или кирпич
Нанесите слой брызг (сильная цементно-песчаная суспензия, брошенная на поверхность).
Нанесите точечный слой (прочный цементно-песчаный раствор, возможно, со связующим, нанесенным на поверхность щеткой).
Обеспечьте подходящий клей.
Взломайте поверхность.
Подробный пост: Детали фундамента — первое место в архитектуре
Типы фундамента
Существует четыре основных типа фундаментов:
Ленточный фундамент — предпочтительный и наиболее распространенный выбор для малоэтажного жилья. Полоса бетона под всеми несущими стенами.
Свайный фундамент — длинные железобетонные элементы воспринимают нагрузку здания через слабые грунты на несущие слои.
Подушечный фундамент — Чаще используется при точечных нагрузках, таких как колонны, но может использоваться под балками грунта для передачи нагрузок.
Плотный фундамент — Бетонный плот, который распределяет нагрузки по всему цокольному этажу, используется при высоких строительных нагрузках или плохих грунтовых условиях.
Мы кратко рассмотрим каждый тип фундамента по очереди и приведем примеры каждой детали фундамента.
Ленточный фундамент
Ленточный фундамент — это обычная конструкция фундамента в жилищном строительстве.Они состоят из полосы железобетона, сформированной по центру под несущей стеной. Ширина бетонной полосы определяется конструкцией, которую она будет поддерживать, а также несущей способностью почвы, чтобы нагрузка могла безопасно передаваться на землю.
Траншеи выкапываются до уровня ненарушенной уплотненной почвы, где будет располагаться бетонная полоса. Ширина вырытой траншеи должна позволять каменщику возвести стену из полосы, как правило, не менее 600 мм.Глубина траншеи 450 мм — это минимум, установленный требованиями Строительных норм, однако она увеличивается до 700 мм, если существует опасность пучения при морозе.
Учитывая, что большинство песков и гравия могут поддерживать малоэтажные дома с шириной бетонной полосы всего 400-500 мм, экономически эффективным альтернативным вариантом является метод засыпки траншеи. Это позволяет избежать необходимости в рабочем пространстве и может быть более экономичным вариантом. Заливка траншеи представляет собой более глубокую бетонную засыпку, приближающую ее к уровню земли, где затем возводится стена.
Как сделать фон прозрачным в Photoshop
Узнайте, как сделать фон прозрачным в Photoshop, и откройте для себя более быструю альтернативу в редакторе Shutterstock.
Есть много способов вырезать объект или удалить фон из изображения. Многие начинают с фотошопа. Два популярных метода маскирования в Photoshop используют инструменты выделения, такие как Magic Wand, Lasso, а также режим Select и Mask. Между тем, режим быстрой маски использует кисть для рисования фона.
Эти методы можно использовать для более сложного удаления фона, но иногда требуется быстрый и простой вариант для удаления фона. Если вы ищете бесплатную и простую альтернативу Photoshop, мы покажем вам, как Shutterstock Editor может помочь вам сделать фон прозрачным за несколько простых шагов.
Метод 1. Инструменты выделения и маски
Шаг 1. Использование инструмента Magic Wand Tool
Выберите Magic Wand Tool в окне «Инструменты».Начните с 20% Допуск в меню Опции .
При необходимости измените допуск, чтобы добавить новые области к выделению.
Вы можете добавить к выделению с помощью Magic Wand, удерживая Shift и щелкая в другой области. Вы можете вычесть из выделенного, удерживая Опция и щелкнув область, которую не хотите включать.
Шаг 2. Используйте инструмент «Лассо» для точной настройки выделения
Когда у вас есть грубый выбор объекта или фона, используйте инструмент Lasso для точной настройки краев.Удерживая Shift, перетащите, чтобы добавить к выделению.
Существует три варианта инструмента «Лассо». Вы найдете их, нажав и удерживая Лассо в меню Инструменты:
Лассо — Щелкните и перетащите курсор, чтобы выделить произвольно.
Polygonal Lasso — Создание многоугольной области выделения путем добавления точек к форме выделения.
Магнитное лассо — автоматическое добавление к выделению путем обводки области.
Обратите внимание на изображение выше, как выделение переходит в сумку. Я использовал Лассо, удерживая Shift , и нарисовал небольшую область, чтобы заново выделить этот край. Чтобы исправить выделение, убегающее от мешка, я удерживаю Option и делаю то же самое, чтобы удалить эту область выделения.
Шаг 3. Использование панели «Выделение и маска» для уточнения выделения
Когда вы будете удовлетворены грубым выбором, нажмите кнопку Select and Mask в меню параметров в верхней части экрана.Или нажмите Command + Option + R , чтобы открыть окно.
Поиграйте с настройками Global Refinement, чтобы получить более плавный выбор.
В разделе Global Refinements начните со следующих настроек для большого изображения с высоким разрешением:
Smooth : 3
Feather : .3px
Shift Edge : -20
Это сделает выделение более плавным, смягчит края и слегка сузится, чтобы уменьшить любое отражение фона.Вот что я имею в виду:
Если вы застряли, лучше всего нажать Отмена и исправить выбор вручную с помощью Magic Wand или Lasso, а затем вернуться в окно Select and Mask.
Шаг 4. Создайте маску слоя для удаления фона
В Output Settings внизу окна Select and Mask выберите Layer Mask из списка. Окно закроется, а слой с вашим объектом будет иметь маску, скрывающую фон.Затем вы можете активировать или деактивировать маску, щелкнув правой кнопкой мыши значок маски слоя в окне «Слои».
Когда маска слоя активирована, фон становится прозрачным.
Метод 2: Быстрая маска
В этом методе используется инструмент Quick Mask в Photoshop. Это способ быстро создать маску с помощью кисти. Подобно рисованию на маске слоя, вы будете переключать цвета переднего плана, чтобы добавить или удалить из маски.
Активируйте быструю маску с помощью кнопки в нижней части окна «Инструменты».
Включите / выключите режим быстрой маски в нижней части панели инструментов или просто нажмите Q.
Затем активируйте инструмент кисти (B) . В режиме быстрой маски на палитре отображаются только два цвета: черный, используемый для скрытия содержимого, и белый, используемый для отображения содержимого. Идея состоит в том, чтобы закрасить фон — ту часть, которую вы хотите удалить — черным цветом. Область, которую вы закрашиваете, станет красной.
В режиме быстрой маски области, которые вы закрашиваете, станут красными, показывая вам выделение.
Совет: Чтобы сделать большие выделения быстрее, используйте кисть большого размера и щелкните один раз в качестве отправной точки в области, которую нужно исключить.Затем, удерживая Shift, щелкните следующую точку. Это заполнит пространство между ними по прямой линии.
Чтобы сделать маску более детальной, просто увеличьте масштаб и уменьшите размер кисти, чтобы закрасить или округлить меньшие углы и кривые.
Теперь вы можете переключаться между режимом быстрой маски и стандартным режимом редактирования, нажимая Q на клавиатуре. Это покажет вам живой выбор.
Если вы хотите продолжить работу, просто нажмите Q, чтобы вернуться в режим быстрой маски и продолжить работу.
Когда вы довольны выбором, нажмите кнопку «Добавить маску слоя» в нижней части окна «Слои», чтобы замаскировать фон.
Альтернативы удалению фона в Photoshop
Если вам нужно выполнить только базовые задачи дизайна, например, удаление фона, Photoshop может не подойти. Это дорого и сложно научиться. Вот несколько простых в использовании альтернатив:
Powerpoint имеет инструмент под названием Remove Background , который запускает вас с выбора объекта переднего плана, замаскированного от фона.У вас также есть возможность добавлять или удалять определенные части.
Бесплатные веб-сайты — Существует множество бесплатных приложений и веб-сайтов, которые позволяют пользователям вручную удалять фон. Хотя они могут быть простыми в использовании, к минусам относятся проблемы с надежностью и точностью, а также отсутствие безопасности системы.
Shutterstock Editor — средство для удаления фона в редакторе позволяет легко вырезать формы и элементы из изображения. Со всеми другими инструментами дизайна в приложении вы можете создать профессиональный дизайн за половину шагов и с гораздо меньшими хлопотами.
Как удалить фон в редакторе
Shutterstock Editor — отличная альтернатива всему вышеперечисленному — мощный бесплатный инструмент для редактирования с новой функцией удаления фона.У вас есть не только прямой доступ ко всей библиотеке изображений Shutterstock и тщательно подобранным коллекциям, но и перед загрузкой вы можете настроить лицензионное изображение.
Если вы следовали описанному выше методу быстрой маски, все будет просто. Если вы сочли его слишком техническим, вы будете счастливы, что этот инструмент так же прост, как перетаскивание курсора. С помощью трех простых шагов вы быстро удалите фон с любого изображения:
Найдите и выберите изображение
Используйте инструмент «Удалить фон»
Загрузите лицензионный образ
Чтобы начать работу, откройте редактор в своем браузере.Найдите и выберите изображение, затем нажмите Удалить фон в разделе Инструменты изображения в правой части окна.
Хорошее маленькое изображение собачки через Пола Стивена
Просто нажмите кнопку — Удалить и закрасьте фон. Это уберет фон. Чтобы настроить выделение, нажмите + Добавить и закрасьте объект, который хотите сохранить. Уменьшите размер кисти с помощью ползунка Размер кисти , чтобы получить более подробную информацию, или увеличьте его, чтобы блокировать большие участки за раз.
В желтой области отображается предварительный просмотр того, что будет удалено.
Между каждым шагом программа будет настраиваться и показывать вам результаты. Часть, которую нужно удалить, будет выделена желтым цветом. Когда вас устраивает предварительный просмотр, просто нажмите Применить .
Теперь вы можете загрузить полностью лицензированное изображение с удаленным фоном, чтобы использовать его где угодно. Убедитесь, что вы сохранили его как PNG, чтобы сохранить прозрачность.
Для получения дополнительных уроков и техник продолжайте читать:
Фон обложки через FabrikaSimf , изображение кошелька через Creative Lab
Как наносить тональную основу на лицо
Дамы, ваша тональная основа — верный способ добиться безупречной кожи, даже в те дни, когда ваша кожа плохо себя ведет.Насколько важно выбрать правильную формулу тонального крема и оттенок, который идеально подходит вашей коже, так же необходимо иметь отличные инструменты и надежную технику для ее нанесения. Дело в том, что каждая техника нанесения дает вам разную степень покрытия и отделки. Если вы хотите узнать, как можно улучшить базовую игру, читайте дальше, чтобы узнать, как идеально нанести тональный крем.
Как наносить тональную основу как профессионал: инструменты для идеальной отделки
Первый шаг — найти подходящую формулу.В зависимости от типа кожи вы можете выбрать жидкую, порошковую или кремовую форму. Помните, что разные формулы лучше подходят для определенных методов нанесения, чем другие. Безупречная основа, которую вы так старались достичь, в равной степени состоит из выбранной вами формулы и используемых вами инструментов.
Жидкая основа
Рекомендуемый тип кожи: Все
Когда дело доходит до формул жидкой основы, инструменты, которые вы используете, могут полностью изменить правила игры. По мнению ведущих визажистов, в этом отношении губки лучше кистей.Можно использовать как спонж для крема, так и гелевую основу. Косметическая губка не только создает покрытие, но и придает очень естественный вид. Все движения, которые вы делаете во время подачи заявки, также будут влиять на результат.
Тем не менее, вы также можете использовать другие инструменты, такие как кисть для рисования пунктиром, кисть кабуки с плоским верхом, круглая кисть для основы или просто пальцы, чтобы нанести жидкую основу. Все зависит от ваших предпочтений и вида покрытия, которого вы пытаетесь достичь.
Как нанести жидкую основу с помощью косметической губки — пошаговое руководство
Все, что вам нужно, это ваша любимая жидкая основа и губка в форме яйца, такая как Beauty Blender. Тональная основа NARS Sheer Glow Foundation — отличный вариант — она не оставит вас липкой и увлажняет кожу благодаря своим полезным ингредиентам.
Шаг 1. Подготовьте лицо
Начните с чистого холста. Вымойте лицо мягким очищающим средством, используйте тоник и хорошо увлажните легким увлажняющим лосьоном или кремом.Подождите, пока увлажняющий крем впитается в кожу, а затем нанесите праймер.
Шаг 2: нанесите тональный крем
Смочите губку водой или распылите на нее спрей для закрепления макияжа. Затем возьмите тональный крем на тыльную сторону ладони. Возьмите немного продукта широким концом губки для красоты и начните наносить ее с центра лица, хорошо растушевывая. Наиболее эффективно это достигается при использовании точечного или отскакивающего движения.
Чтобы растушевать более мелкие участки, например, вокруг носа или под глазами, используйте узкий конец губки таким же подпрыгивающим движением.
Шаг 3. Установите тональный крем
Используйте полупрозрачную пудру или вашу любимую закрепляющую пудру и нанесите тональный крем кистью. Теперь, когда ваша основа готова, вы можете приступить к нанесению остального макияжа как обычно. Сделайте макияж глаз, добавьте немного румян, немного хайлайтера и немного помады, чтобы завершить образ.
Вот смотрите!
Минеральная / рассыпчатая основа-пудра
Рекомендуемый тип кожи: Комбинированная и жирная кожа
Минеральная или рассыпчатая пудра идеально подходит для борьбы с чувствительной кожей.Они представляют собой более легкую альтернативу жидким составам и, как правило, не содержат агрессивных ингредиентов и масел, поэтому они не вызывают раздражения и не усугубляют прыщи. Тональную основу с минеральной пудрой лучше всего наносить кистью кабуки, потому что с ее помощью намного легче подобрать продукт и нанести его на кожу. Вы увеличиваете покрытие и при этом получаете естественный вид.
Вы также можете попробовать использовать круглую кисть для тонального крема или пушистую кисть для пудры — это даст вам более чистое и естественное покрытие.
Как нанести рассыпчатую / минеральную пудру с помощью кисти — пошаговое руководство
Попробуйте L’Oreal Paris True Match Loose Powder Mineral Foundation — она легкая, нежная на коже и имеет SPF.
Шаг 1. Подготовьте лицо
Прежде всего, очистите, тонизируйте и увлажните лицо перед нанесением любого макияжа. Убедитесь, что ваш увлажняющий крем хорошо впитался в кожу. Не забывайте грунтовать!
Шаг 2. Подберите нужное количество продукта
Нанесите немного тонального крема на крышку продукта и покрутите кистью вокруг колпачка.Для начала вам нужно совсем немного — так что откажитесь от лишнего, потому что вы всегда можете вернуться за дополнительным.
Шаг 3. Нанесение тональной основы рассыпчатой пудры
Используя кисть кабуки, начните с больших участков лица круговыми движениями полировки. Сконцентрируйтесь на одной части лица, пока формула полностью не смешается, прежде чем переходить к другой области. Обязательно вращайте щеткой вокруг линии подбородка и линии роста волос, просто чтобы убедиться, что на лице нет видимых границ.
Если определенные участки лица требуют дополнительного покрытия, вы можете создать его, слегка набрав на кисть больше продукта и повторив тот же процесс.
Вот что вы получите!
Прессованная пудровая основа
Рекомендуемый тип кожи: Комбинированная и жирная кожа
Если вы хотите свести к минимуму свой рутинный макияж и всегда находитесь в пути, прессованная пудровая основа — это то, что вам нужно. Вы можете носить его в сумочке, и он идеально подходит для ремонта.Используйте косметическую губку, круглую кисть кабуки или даже круглую кисть для тонального крема, чтобы нанести это легко и безупречно. В зависимости от техники вашего приложения вы получите охват от среднего до полного.
Кисть для пудры Real Techniques поможет вам создать безупречный финиш высокого разрешения.
Как нанести тональную основу из прессованной пудры с помощью кисти — пошаговое руководство
Если вы ищете легкую в использовании основу из прессованной пудры с высокой степенью укрытия, попробуйте тональную основу MAC Studio Fix Powder Plus Foundation.
Шаг 1. Подготовка
Выполните упражнение — хорошо очистите, тонизируйте и увлажните лицо. Нанесите грунтовку и подождите несколько минут, чтобы она осела.
Шаг 2. Нанесите консилер
Перед нанесением порошковой тональной основы рекомендуется скрыть проблемные участки. Немного имеет большое значение — нанесите его на темные круги под глазами, заметные пятна и прыщи. Вы можете использовать полупрозрачную пудру, чтобы закрепить скрытые области.
Шаг 3. Нанесите тональную основу с прессованной пудрой
Теперь нанесите кистью порошок и соберите немного, удаляя излишки продукта.Начните похлопывать с большей части лица. Аккуратно нанесите средство на лицо и растушуйте. Вы всегда можете использовать немного дополнительного продукта на тех областях, на которых вам нужно больше покрытия, но убедитесь, что вы все смешали, чтобы получить ровный и естественный вид.
Вот как это выглядит!
Советы по макияжу тональной основы, которые должна знать каждая женщина
Теперь, когда вы знаете, как идеально наносить предпочитаемую формулу основы с помощью правильных инструментов и техник, вот несколько советов и заповедей, которые вам пригодятся, когда вы будете делать основу. .
Чтобы выглядеть ярко при любом освещении, требуется определенное умение. Когда дело доходит до тонального крема, освещение имеет решающее значение, потому что ваш макияж при желтом освещении будет отличаться от флуоресцентного. Лучше всего делать макияж при естественном освещении или при теплом белом светодиодном свете.
Чтобы найти подходящий оттенок, обязательно протестируйте несколько образцов или, по крайней мере, проверьте его на линии подбородка или груди.
Если ваша кожа жирная и склонная к акне, выберите легкую формулу без масла, а если ваша кожа сухая и не трескается, попробуйте тональную основу на масляной основе.
Чтобы придать лицу легкое сияние, смешайте жидкий осветитель с тональным кремом.
Жидкую, кремовую или гелевую основу лучше всего наносить влажной косметической губкой.
Хотите, чтобы ваш тональный крем служил целый день? Используйте полупрозрачную закрепляющую пудру с пушистой кистью и нанесите ее на Т-зону. Вы также можете закрепить базу с помощью фиксирующего спрея.
То, как вы подготовите кожу перед нанесением макияжа, сильно повлияет на то, каким будет ваш макияж в конечном итоге.
Дамы, ваша тональная основа призвана сбалансировать цвет и придать оттенок вашей кожи.
Фундамент для бани своими руками пошаговая инструкция
Как сделать фундамент своими руками для бани – ленточная конструкция на практике
Фундамент является основой любого сооружения, и баня, со своей высокой влажностью и особенностями отвода стоков, требует особого обустройства такой основы. О том, как положить фундамент своими руками для бани, чтобы она прослужила как можно дольше, радуя своих хозяев, и пойдет речь в статье ниже.
Если в планах строить баню из кирпича или блоков, лучше всего обустроить основу из прочного, сплошного ленточного или ленточно-столбчатого армированного фундамента. Если конструкция сооружения будет легче, то есть будет выполненной из бруса, бревна, или она будет каркасной, то правильным фундаментом под баню в данном случае будет столбчатый, свайный или ленточный мелкозаглубленный.
Чтобы устройство фундамента под баню своими руками было определено максимально правильно, желательно создать проект и сделать все нужные расчеты по необходимому количеству материалов, прочности конструкции, учесть тепловые и технические моменты, и так далее.
Главное при всем этом – придерживаться пошаговой инструкции для фундамента бани своими руками.
Устройство ленточного фундамента для бани
Данный тип фундамента используется чаще всего. Залить ленточный фундамент для бани своими руками несложно, главное – не забыть уложить коммуникации.
Чтобы выполнить весь перечень работ, потребуется обзавестись следующим:
инструментарий для земельных работ;
колышки, шнур и измерительные приспособления;
опалубка;
стальная арматура и вязальная проволока;
готовый цементный раствор или все для его самостоятельного приготовления: инструменты, тара, бетономешалка, ингредиенты для цементного раствора;
канализационные трубы;
строительный степлер или саморезы и инструмент для их ввинчивания;
влагоотталкивающий материал – мастика и рубероид.
Подготовительный этап
Для начала нужно определиться с тем, где будет стоять баня. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.
Рекомендуется еще на подготовительном этапе решить, как вы сможете скрыть территорию вокруг бани от посторонних взглядов. Если будет установлено ограждение, то нужно сделать подготовительную разметку. То же самое следует проделать, если будут высаживаться деревья или кустарники.
На этом этапе дополнительно понадобится удалить верхний слой земли и разровнять территорию. Скорее всего, для этого потребуется специальная техника.
Разметочные работы
Разметка осуществляется согласно имеющемуся проекту бани. Она будет заключаться в нанесении маркировки внешних и внутренних линий будущих стен.
Для разметки внешних частей стен нужно обзавестись строительным угольником, шнуром, рулеткой, колышками и отвесом. Контролируя вертикальный уровень отвесом, вбиваем стартовый кол в точку, где будет располагаться один из углов постройки.
После этого по такому же принципу вгоняется в землю еще 4 колышка, контролируя при этом точность углов. Осуществляем проверку правильности диагоналей периметра постройки. Если они одинаковы, можно переходить к разметке внутренних частей стен, в противном случае, корректируем размещение кольев, постоянно перепроверяя параметры сторон, правильность углов и диагоналей.
Далее от одного кола к следующему натягивается шнур. Горизонтальный его уровень будет указывать на высоту фундамента. Для проверки натянутого шнура нужно воспользоваться нивелиром, после чего можно начинать размечать внутренний периметр вместе с перегородками.
Чтобы правильно сделать фундамент для дома бани, нужно отступить от внешнего периметра ровно на ширину ленточной основы. В землю вбиваем колья и снова натягиваем шнур, при этом нужно пользоваться отвесом, рулеткой и строительным угольником. Также шнуром отмечаются места, где будут устанавливаться перегородки.
Земляные работы
Мы определились, как правильно разметить фундамент под баню, теперь, чтобы не повредить эту разметку, нужно не спеша вырыть траншеи под будущий фундамент. Его глубина будет зависеть от типа грунта.
Далее, чтобы построить фундамент для бани своими руками, нужно утрамбовать дно рва, для этого можно воспользоваться виброплитой или ручной трамбовкой, при этом нужно следить за тем, чтобы основание получалось ровным, для этого можно воспользоваться гидроуровнем.
После этой операции можно приступить к наполнению нашей траншеи песком.
Толщина данного слоя варьируется и может составлять:
до 7 см – в случае использования мелкозаглубленного фундамента;
до 15 см – при использовании глубокозаглубленного фундамента;
до 40 см – в случае заложения плавающего фундамента.
Слой песка также следует расположить по горизонтали, утрамбовывая и хорошенько поливая водой. Если предполагается укладывать большой слой песка, то эти процессы следует проводить поэтапно, разделив общий слой на меньшие слои по 5-7 сантиметров. Продолжать работы разрешается спустя 2-3 дня, после того, как подушка полностью высохнет.
Создание опалубки
Сделать опалубку можно из щитов, досок, шифера, ДВП и иных схожих материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные щиты можно взять напрокат, что в какой-то степени упростит работы по возведению опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы им можно было воспользоваться еще раз при сооружении иных объектов.
Опалубку монтируют внутрь траншей, внешнюю часть которых подпирают полиматериалом и кольями. В промежутки между стенками опалубки вставляют поперечные распорки из дерева, и шпильки из металла с шагом в 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы из-за массы раствора, который будет залит, щиты не разошлись в стороны. Щиты нужно скрепить с грунтом, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, между собой же их можно скрепить саморезами или степлером.
Отверстия под канализационные трубы и другие коммуникации в щитах нужно поделать заранее, иначе после застывания бетона нужно будет его сверлить, что плохо повлияет на прочность фундамента.
Стоит отметить, что если вы не будете применять для защиты опалубки из дерева пленку, используйте пергамин, прикрепив его степлером. Он не даст влаге из жидкого бетона быстро впитаться в дерево, таким образом, готовый фундамент не растрескается.
Армирование фундамента
Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.
Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.
Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.
Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.
Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.
Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.
Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.
После того, как каркас полностью готов, его помещают на подпорки из пластика. Для того чтобы в момент заливки раствора каркас не сдвинулся, между ним и опалубкой дополнительно фиксируются пластиковые крепления.
Процесс заливки ленточного фундамента для бани
Главное правило, определяющее то, как правильно сделать фундамент под баню – это заливка опалубки за один день для получения монолитного бетона. Это означает, что если вы не располагаете бетономешалкой, то лучше приобрести готовый цементный раствор марки М200 или М400. В обязательном порядке удостоверьтесь заранее, что его смогут подвезти прямо к одной из сторон фундамента.
Своими же руками можно замешать цементный раствор, используя такой материал:
1 часть цемента М400 или М500;
3 части песка;
4-5 частей чистого щебня.
Воды нужно столько, чтобы получилась консистенция средней текучести.
Раствор заливается в опалубку послойно по 20 см, каждый из которых разравнивается лопатами или мастерками. При этом он протыкивается арматурным прутом или уплотняется вибробуром. Данный процесс нужен для устранения из толщи раствора пустот и пузырей. Для этой цели нужно дополнительно простукивать стенки опалубки.
Если заливка раствора закончилась под вечер, то на ночь фундамент, также как и в дождь, нужно накрывать полиэтиленовой пленкой. В дневное время его нужно поливать водой. После того как бетон застынет – спустя 2 недели – опалубку можно снять. Далее проводится выравнивание и шлифование поверхности фундамента. Но к дальнейшим строительным работам можно будет приступить лишь по прошествии месяца после заливки.
Последним шагом будет прокладка влагоизоляционного слоя из двух слоев рубероида, приклеенных на битумную мастику.
Из вышеизложенного материала вы узнали, как сделать фундамент для бани своими руками. Если правильно подойти к работам, фундамент получится прочным, а будущая баня простоит очень и очень долго.
Ленточный фундамент под баню
После того как построен свой капитальный дом или дачный домик, владелец участка обычно возводит хозяйственные постройки и баню. Для строительства бани используются различные виды материалов, но чаще всего можно встретить срубовый вариант – постройку из бруса или бревна.
Такое сооружение не требует усиленного фундаментного основания. Ленточный фундамент под баню – практичный вариант, недорогой и относительно простой в исполнении. Работы по его обустройству, выполненные своими силами, сокращают расходы на строительство объекта, поскольку стоимость фундаментного основания (материалы + монтаж) составляет около трети общих затрат на строительство.
Надежность фундамента
Любая постройка – дом, гараж или баня, нуждаются в прочном фундаменте, способном выдерживать эксплуатационные нагрузки. На фундаментное основание воздействует несколько разнонаправленных сил:
снизу – от грунта, склонного к морозному пучению;
сверху – от строительных конструкций;
с боков – от подвижек грунта.
Ленточный фундамент – универсальный вариант, который допускается использовать на грунтах практически любого типа, за исключением болотистых и подвижных, требующих обустройства монолитной плиты из железобетона.
Глубина закладки фундаментного основания ленточного типа зависит от характеристик постройки:
капитальный дом возводят на фундаменте, заложенном ниже уровня промерзания грунта;
баню или дачный домик устанавливают на мелкозаглубленный фундамент;
для гаража и других хозяйственных построек подойдет незаглубленный фундамент.
Для бани из бревна или бруса не рекомендуется использовать незаглубленное фундаментное основание, несмотря на относительно небольшой вес конструкций. Существует риск, что конструкция лопнет из-за неравномерных нагрузок при усадке древесины. Кроме того, незаглубленное основание не используется, если длина хотя бы одного участка монолитной ленты превышает 6 метров.
К преимуществам мелкозаглубленной фундаментной конструкции относится:
уменьшенный объем земляных работ по сравнению с капитальным основанием;
снижение стоимости в 2,5 раза и более;
возможность монтажа на грунте практически любого типа;
сокращение сроков строительства.
Ленточный фундамент для бани изготавливается по различным технологиям, что позволяет выбрать наиболее доступный и выгодный вариант. Использование штучных строительных материалов дает возможность свести к минимуму объем бетонных работ.
Монтаж конструкции осуществляют:
Из кирпича – кладка скрепляется раствором, в верхней части выполняется монолитный армированный пояс. Такой вариант подходит для сухих песчаных почв.
Из камня. Бутобетонное основание представляет собой кладку из дикого камня плоской формы, скрепленного цементным раствором. Ширина такого основания должна быть шире, чем у монолитного варианта, чтобы конструкция выдерживала нагрузки. Если подходящий камень является доступным материалом, то это один из способов удешевить строительство.
Из блоков. Железобетонные фундаментные блоки устанавливаются по разметке, поверхности должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. Скрепляются блоки цементным раствором, если есть закладные детали – сваркой. К недостаткам технологии относится тяжесть блоков – требуется привлечение спецтехники.
Из монолитного бетона. Железобетонная конструкция – самый популярный вариант ленточного фундамента под дом, баню или иную постройку.
Рассмотрим подробнее, как сделать фундамент из армированного монолитного бетона.
Подготовительный этап
На предварительном этапе строительства основания под баню своими руками необходимо подготовить проект фундаментного основания, чтобы рассчитать количество материала для выполнения работ. Также готовятся чертежи с указанием всех размеров конструкции. Лента фундамента должна проходить под всеми внешними стенами, под перегородками.
Если в парилке планируется установить кирпичную печку, под нее следует обустроить отдельный фундамент, не связанный с основанием под баню, поскольку конструкция под печью будет нагреваться.
При создании мелкозаглубленного фундаментного основания нет необходимости привязывать конструкцию к участку с учетом глубины промерзания грунта. Достаточно воспользоваться стандартными параметрами:
ширина ленты – 40-60 см;
высота ленты относительно поверхности земли – от 30 до 50 см;
высота подземной части ленты – от 30 до 50 см;
глубина траншеи – около 70-80 см (учитывается высота подземной части + толщина песчаной подушки 20-30 см).
На основании данных значений вычисляется приблизительный объем материалов, который потребуется для монтажа – песка, арматуры, бетона. Оптимальная общая высота мелкозаглубленного основания – 80-100 см. Более высокие конструкции могут разрушиться под нагрузками. Если есть необходимость поднять цоколь, поверх фундаментного основания укладывают стенку из кирпича на всю толщину ленты.
Чтобы максимально точно рассчитать фундамент под дом или баню, необходимо определить нагрузку от строительных конструкций (используются таблицы с указанием примерного веса стеновых материалов, прибавляется вес кровли, перекрытий, оборудования, мебели, людей). Также по таблицам следует определить сопротивление грунта. Затем значение общей нагрузки сверху делят на значение сопротивления грунта и получают площадь основания.
Пошаговая инструкция
Поэтапный план поможет разобраться в очередности и технологии работ по обустройству фундаментного основания.
1.Подготовка участка. На выбранном участке под строительство следует выполнить разметку согласно проекту. Техническое описание объекта должно содержать информацию об ориентации бани относительно сторон света (либо объект привязывается относительно уже имеющихся на участке строений).
По периметру пятна застройки устанавливаются колышки, с размеченного участка снимается слой плодородной почвы, поверхность выравнивается.
2.Подготовка траншей. Траншеи размечают и роют согласно проекту. Следите, чтобы глубина соответствовала расчетной с учетом толщины «подушки», а ширина превосходила ширину ленты приблизительно на 30 см – этот зазор необходим для установки опалубки. У правильно подготовленной траншеи стенки вертикальные, дно – горизонтальное, это проверяется по уровню.
3.Укладка «подушки». Слой крупнозернистого песка высотой 200 мм дает возможность погасить и равномерно распределить нагрузки, которые воздействуют на фундаментную ленту снизу из-за подвижек грунта. Если на участке грунт склонен к пучению, вместо песка рекомендуется использовать мелкий щебень либо смесь щебня с песком.
Руководство по строительству подземных оснований требует внимательно отнестись к созданию «подушки». Песок или щебень насыпают на дно, смачивают, разравнивают и вручную плотно утрамбовывают. Качественная «подушка» имеет горизонтальную ровную поверхность и на ней не остается следов от взрослого человека среднего веса.
4.Опалубка. Материалом для ее монтажа служат доски низкого сорта или б/у, фанерные щиты. При помощи клиньев и подпорок, а также металлических внутренних распорок, обеспечивается вертикальность стенок и жесткость конструкции – ее не должно распереть при подаче бетона.
Изнутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы «посуда» для бетонной смеси была герметичной. В противном случае вытечет цементное «молоко», и бетон не наберет требуемую прочность.
5.Армирование. Металлический каркас в железобетоне принимает на себя нагрузки на расширение и сжатие. Конструкция из арматуры крепится таким образом, чтобы со всех сторон от прутьев находилось не менее 5 см бетона. Это предотвратит попадание влаги на металл и коррозию каркаса.
Для армирования применяются ребристые стержни диаметром 14 мм, которые скрепляются между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами. Использовать сварку не рекомендуется – такие стыки отличаются повышенной хрупкостью из-за перекаливания металла. Для мелкозаглубленного фундамента это критично.
6.Заливка. Бетонную смесь заказывают готовую (в автомиксере) либо готовят самостоятельно в большой емкости, используя насадку на электродрель для размешивания. Упростить и ускорить работы поможет бытовая бетономешалка.
Бетон подают в опалубку в разных местах, заливая слои по 25 см толщиной. Сразу же протыкайте прутом арматуры бетон, чтобы выгнать пузыри воздуха. Заливку нельзя прерывать, пока опалубка не заполнится.
7.Набор прочности. После устранения воздушных пузырей, заполненную опалубку закрывают пленкой. В жару застывающий бетон регулярно увлажняют. Для полного высыхания и набора прочности потребуется около месяца.
Соорудить ленточный фундамент для бани своими руками – посильная задача для человека с навыком работ по строительству.
Фундамент своими руками для бани
Фундамент – основа любого здания. И в бане – помещении с высокой влажностью и особенностями отвода стоков – крайне важно правильно обустроить такую основу, чтобы выстроенная баня максимально долго служила и радовала своих хозяев.
Фундамент своими руками для бани
Если баня будет выстроена из блоков или кирпича, целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.
Ленточный фундамент для бани своими руками
Схема фундамента для бани
Такой фундамент является самым популярным. Залить его можно своими руками, одновременно позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы понадобятся:
инструменты для земельных работ;
колья, шнур и измерительные инструменты;
щиты для опалубки;
металлическая арматура и вязальная проволока;
бетон готовый, либо бетономешалка, инструмент, тара и смесь для приготовления раствора;
трубы для прокладки канализации;
саморезы и шуруповерт либо строительный степлер;
гидроизоляция – мастика и рубероид.
Подготовка
Где строить баню
Где строить баню? Прежде всего, обратите внимание на ландшафт вашего участка и тот тип канализации, который будет обустроен. Так, например, выгребная яма и септик должны находиться в удалении от водозаборных точек, водоемов, соседских участков. Если же слив бани будет подключен к центральной канализации, то строение можно возводить в любом удобном месте участка, например, в небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.
Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы сокрыть от взоров посторонних людей территорию перед баней. Сделайте разметку под забор либо определите места для высадки деревьев и кустарников.
Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.
Схема разметки под ленточный фундамент
Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.
Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.
Разметка фундамента: углы и диагонали
Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем между кольями шнур. Горизонтальное положение шнура будет отметкой высоты фундамента. Проверяем натянутый шнур нивелиром и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.
От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.
Земляные работы
Схема работы канавокопателя при рытье траншей для ленточного фундамента
Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.
Грунты основания в пределах расчетной глубины промерзания
Расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта
Глубина заложения фундамента
Не менее расчетной глубины промерзания
Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.
Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:
мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
фундамент глубокого заложения – до 15 см;
фундамент «плавающего» типа – до 40 см.
Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.
Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.
Опалубка из досок
Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.
В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.
Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите степлером пергамин. Он предотвратит быстрое впитывание деревом влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.
Видео – Опалубка из древесины своими руками
Видео – Опалубка для ленточного фундамента несъемная из ЭППС
Армирование
Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.
Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.
Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.
Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.
Вязка продольных прутьев
Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.
На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.
Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.
Армирование ленточного фундамента
Армирование и прокладка коммуникаций
Видео – Вязка арматуры крюком
Заливка ленточного фундамента для бани
Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.
Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:
цемент М400 или М500 – 1 часть;
песок просеянный – 3 части;
щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.
Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.
Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей). С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки.
Залитый фундамент на ночь и в дождь стоит накрывать пленкой, а днем проливать водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снимать опалубку и шлифовать поверхность фундамента, однако дальнейшее строительство не рекомендуется начинать ранее, чем через месяц после заливки.
Фундамент с гидроизоляцией
Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать, приклеив на битумную мастику два слоя рубероида.
Ленточный фундамент для бани: пошаговая инструкция
Ленточный фундамент для бани – наиболее подходящий вариант, который выбирают многие благодаря его универсальности, надежности, прочности, стойкости к разным нагрузкам и воздействиям. Ленточный фундамент идеально подходит для бань из любого материала. Основание данного типа занимает около трети сметы, из-за чего выполнение всех работ своими руками позволяет значительно сократить общие расходы.
Ленточный фундамент – это нулевой цикл строительства, от правильности выполнения которого будут зависеть срок и качество эксплуатации бани. На фундамент влияют грунтовые воды, несущие нагрузки здания, пучинистость грунта и другие факторы, которые обязательно нужно учитывать. Ленточный тип фундамента – один из наиболее надежных, подходит для бани любой площади.
Лента фундамента бани своими руками
Фундамент под баню ленточный используется в строительстве довольно часто и представляет собой непрерывную ленту из бетонного раствора, блоков разной конфигурации или красного кирпича, которая закладывается в землю ниже пролегания грунтовых вод (но выше уровня промерзания) и возвышается над поверхностью минимум на 20 сантиметров.
Когда оптимален ленточный фундамент для бани:
Если планируется использовать цокольный этаж для разных целей (в качестве подсобки, зоны для хранения инструмента, насоса и т.д.)
Если здание планируется сделать большим с немалым весом (собрать из оцилиндрованного бревна, кирпича)
Когда отмечен высокий уровень пролегания грунтовых вод
Ленточный фундамент под баню способен брать на себя нагрузки от всего строения и передавать их почве. Цоколь защищает основание от холода, ветра, влаги, его стены одновременно могут выполнять роль подвала или нулевого этажа. Стоимость фундамента находится в средних пределах – выше столбчатого, но ниже монолитного. Идеальное соотношение цены и качества, особенно если обустраивать ленточный фундамент под баню своими руками.
Расчет фундамента под баню
Когда заливается ленточный фундамент для бани своими руками, пошаговая инструкция лишней точно не будет.
Нельзя выполнять основание «на глаз» (как и любые строительные работы). Необходимо заранее все просчитать, нарисовать схему, составить план работ, проект, а потом четко следовать стандартам, выдерживая все значения и параметры, не экономя на материалах.
Для правильного расчета основания нужно знать вес будущей бани (со всеми перекрытиями, внутренним обустройством, кровлей) и уровень промерзания слоя почвы, пролегания грунтовых вод на подготовленном участке. Исследовав грунт, могут быть правильно определены глубина, ширина и высота ленточного фундамента для бани. Исследования можно поручить специалистам либо выполнить самостоятельно.
Чтобы реализовать первый этап расчетов (исследовать уровни залегания грунтовых вод и границу промерзания почвы), нужно на площадке для строительства пробурить скважины в нескольких местах до появления воды. Для грунтов глинистых и плотных, с невысоким залеганием грунтовых вод, достаточно будет малозаглубленного ленточного фундамента высотой в 40-60 сантиметров. Для средних полос выбирают ленточное основание, заглубленное на 1.6-1.8 метров (ниже границы промерзания почвы).
Нагрузки на ленточный фундамент, которые оказываются строением, рассчитывают по специальным таблицам, в которых собраны примерные показатели веса всех элементов бани.
Тут многое зависит от используемых материалов, особенностей конструкции. К показателям добавляют вес всего оборудования бани, людей (в количестве, которое может одновременно находиться в здании). Также по таблицам определяется сопротивление грунта.
Размеры ленточного фундамента определяются по общей нагрузке сверху, которую делят на сопротивление почвы.
Способы монтажа фундаментов
Перед тем, как сделать ленточный фундамент для бани своими руками, важно определиться с материалами и геометрией конструкции, способом монтажа строения, другими важными моментами, влияющими на выбор параметров основания.
Ленточное основание из кирпича
Баню можно строить исключительно из красного кирпича, так как белый силикатный боится воздействия влаги и достаточно быстро разрушается. При выборе кирпичного основания обязательно обращают внимание на швы – они должны быть качественно гидроизолированы, так как бетонный раствор пропускает воду.
Кирпич – идеальный выбор для тех, кто строит баню своими руками на песчаном сухом грунте. Если же уровень грунтовых вод пролегает достаточно высоко, лучше делать фундамент из бетонного раствора с обязательным армированием стальными прутьями и стяжкой. Надежный кирпичный фундамент устанавливается на песчано-щебневую подушку, хорошо утрамбованную. Все можно сделать самостоятельно, так как кирпич обладает небольшим весом и сравнительно просто, быстро кладется.
Из блоков
Проектируя ленточный фундамент под баню своими руками, можно выбрать железобетонные блоки, но в работе понадобится специальная техника, так как блоки могут весить много и самостоятельно их поднять не удастся. Для небольшого сооружения можно сделать блочное основание из блоков величиной 20х20х40 сантиметров, которые укладываются предпочтительно в шахматном порядке, предполагают цементное соединение. Блоки укладываются четко по разметке на подушке из песка, монтаж занимает максимум 1-2 дня.
Из камня
Качественное бутобетонное основание также можно выполнить своими руками, оно состоит из цемента и чаще всего речного камня предпочтительно плоской формы (желательно одинакового размера). Камень аккуратно выкладывается в опалубку слоями, проливается бетонной смесью – таким образом создается крепкий красивый цоколь, который обойдется сравнительно недорого при условии, что доставка камня осуществляется не издалека.
С несъемной опалубкой
Монтаж ленточного фундамента бани с несъемной опалубкой – новая технология, которая предполагает использование двух плит из пенополистирола. Они соединяются металлическими штифтами, внутри выполняется обвязка из стальной армированной проволоки, сверху все заливается бетоном. По прочности основание может сравниться с любым другим способом монтажа, не нуждается в дополнительной гидроизоляции и утеплении.
Из бетона
Бетонное основание – самый простой и доступный вариант выполнения монолитного фундамента. Для его создания монтируют опалубку, в нее укладывают стальную арматуру (связанную и правильно установленную на фиксаторах), заливают прочным бетоном. Заливка осуществляется за раз, поэтому для работы придется привлечь еще несколько человек для подачи раствора либо использовать бетономешалку с подачей раствора на объект.
Бетон застывает 28 дней, после первоначального схватывания опалубка демонтируется, основание готово для выполнения дальнейших строительных работ.
Разметка
До того, как правильно залить ленточный фундамент под баню, нужно знать, как выполнить разметку территории. Разметка соответствует проекту, предполагает нанесение маркировки всех внутренних и внешних границ будущих стен.
Для выполнения внешней разметки понадобятся: шнур, угольник, отвес, обычные колышки, большая рулетка.
Стартовый кол вбивается в точку, где планируется расположить любой из углов здания (с обязательным контролем вертикального уровня). Так же вгоняют в землю остальные колья для углов, проверяются диагонали периметра сооружения. Потом между кольями натягивают шнур, горизонтальный уровень которого соответствует высоте фундамента. Проверяют ровность шнура нивелиром.
Далее размечают внутренние стены по периметру, отмечая места расположения перегородок. Затем от внешнего периметра отступают на ширину, равную ленточной основе, вбивают колья, натягивают шнур, отмечают места нахождения перегородок. Тут также все должно быть ровно, поэтому не обойтись без рулетки, отвеса, строительного угольника.
Земляные работы
Глубина пролегания фундамента напрямую зависит от типа грунта, на котором он устраивается. По размеченным элементам выкапывают траншею, утрамбовывают дно рва ручным способом или виброплитой, следя за ровностью основания. Потом засыпают песком толщиной 7-40 сантиметров, что находится в прямой зависимости от типа основания.
Толщина песчаного слоя в зависимости от типа фундамента:
7 сантиметров – малозаглубленный фундамент
7-15 сантиметров – глубокозаглубленный фундамент
15-40 сантиметров – если закладывается плавающее основание
Слой песка засыпается по горизонтали, поливается водой, трамбуется. Если нужно уложить много песка или добавить также слой щебня, работы проводятся поэтапно, слоями по 5-7 сантиметров. Выполнение дальнейших работ допускается по прошествии 2-3 дней, после полного высыхания подушки.
Опалубка для бетонной стяжки
Опалубку ленточного фундамента для бани сооружают из кусков шифера, ДВП, любых досок, фанерных щитов и любых других материалов. Разборные конструкции из металла или пластика могут даже быть взяты напрокат. Материал заворачивают в полиэтилен, монтируют внутри траншей, внешние стороны неподвижно подпирают кольями и пиломатериалами.
Между стенками опалубки нужно вставлять поперечные распорки, крепить металлические шпильки с каждые 50 сантиметров. Это исключит возможность выхода массы раствора из разошедшихся швов. Щиты скрепляют с грунтом 20-сантиметровыми гвоздями, между собой крепят степлером либо саморезами.
Специальные отверстия для коммуникационных труб делают заранее в щитах, чтобы потом не пришлось сверлить бетон и делать его менее прочным. Использование пленки или пергамина для защиты опалубки не только сохранит щиты, но и уменьшит впитывание влаги в дерево (из-за этого бетон часто покрывается трещинами).
Армирование
Выполнение фундаментного основания для бани невозможно без армирования. Для упрочнения выбирают арматуру сечением 12 миллиметров (для укладки продольно) и 6-8 миллиметров (для укладки вертикально и перпендикулярно). Чтобы выполнить армирование, нужно приготовить: проволоку, стальные прутья, болгарку, рулетку, сварочный аппарат (если планируется каркас не вязать, а сваривать).
Конструкция составляется из 4 и более стержней, лежащих в трех плоскостях (продольной, перпендикулярной, вертикальной). Готовый каркас возвышается над грунтом минимум на 5 сантиметров, углы усиливаются дополнительно. Работы выполнены правильно, если в срезе армопояса получается либо квадрат, либо прямоугольник.
Выкладывание арматуры на грунте, связывание проволокой – продольные прутья кладутся внахлест в 30 сантиметров, связываются. Между вертикальными и перпендикулярными прутьями должен быть шаг максимум в 50 сантиметров. Для укладки фундамента шириной больше 120 сантиметров делают каркас из большего количества стержней.
Укрепление фундамента в верхней части специальными хомутами в виде буквы П.
Дополнение каркаса стальными стержнями, которые кладутся под углом в 45 градусов по отношению к горизонтальным стержням.
Заливка ленты
Заливать фундамент для бани лучше всего в один день (лучше за один заход), что обеспечит прочность и надежность конструкции. Тут не обойтись без бетономешалки, но если ее нет, можно заказать нужный объем цементного раствора.
Рецепт замешивания бетонного раствора своими руками:
Чистый песок – 2.5-3 части
Цемент марки М400 как минимум – часть
Чистый щебень – 4-5 частей
Вода – в достаточном количестве для получения смеси средней консистенции
Раствор заливают слоями по 20 сантиметров, разравнивая каждый инструментом (мастерками или лопатами). Потом трамбуют протыканием или вибробуром, простукиванием стенок опалубки. Если работы завершены к вечеру, на ночь фундамент лучше накрыть пленкой из полиэтилена. Днем нужно разбрызгивать по поверхности воду первые 10-12 дней. Потом опалубку демонтируют, выжидают полного набора прочности (28 дней), прокладывают слой изоляции и продолжают работы.
Заливка теплой ленточной основы под баню
Сравнительно новая технология, которая позволяет выполнить утепление отливки в почве на базе пористых полистирольных плит. Для создания опалубки в таком случае берут пластиковые плиты несъемного типа, устанавливают их в траншею, соединяют встык, фиксируют стальными распорными элементами. После заливки бетонная смесь фиксирует теплоизоляцию, создавая полноценное утепление конструкции.
Создание ленточного фундамента под баню – задача, которую вполне можно выполнить своими руками. При условии верного выполнения предварительных расчетов, закупки качественных материалов и соблюдения технологии удастся получить качественное, прочное и надежное, долговечное основание для бани.
инструкция по монтажу своими руками и замер глубины мелкозагубленного фундамента
Строительство бани является задачей, важность которой не оспаривается ни одним владельцем частного или дачного дома.
Основная и наиболее ответственная часть работ — создание надежного и качественного фундамента.
Выбор типа основания обусловлен размерами и материалом будущей постройки.
Большинство владельцев останавливаются на ленточном фундаменте, наиболее распространенном и популярном типе среди всех доступных вариантов.
Рассмотрим его особенности и порядок возведения.
Содержание статьи
Почему стоит выбрать ленточный фундамент для бани
Ленточный фундамент представляет собой сплошную полосу из бетона, расположенную под всеми несущими стенами постройки.
Он занимает лидирующие позиции среди альтернативных способов постройки основания по ряду причин:
Прежде всего, он имеет высокую несущую способность при относительно небольшом расходе строительного материала. Если рассмотреть сравнительную потребность в материалах разных типов основания, ленточный тип представляет собой «золотую середину», оптимальным образом сочетая расходы и результат.
Ленточное основание имеет несколько вариантов создания, допускает использование различных строительных материалов. При строительстве используется как монолитная бетонная отливка, так и готовые блоки (ФБС), кирпичные или каменные ленты, другие способы.
Глубина погружения в грунт может быть как ниже, так и выше уровня зимнего промерзания, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от гидрогеологических условий участка.
Свойства и особенности ленточного фундамента изучены лучше других типов основания, конструкция позволяет при необходимости выполнить ремонтные работы, гидроизоляцию или иные ремонтно-восстановительные работы.
Конструкция ленточного основания проста и понятна всем пользователям. Все эти особенности в сумме определяют первенство ленты перед другими способами создания фундамента.
Достоинства и недостатки
К достоинствам ленточного основания следует отнести:
Стоимость материалов и работ относительно невысокая.
Скорость производства работ выгодно отличает ленту от других типов монолитного основания.
Конструкция ленты проста и может быть создана даже начинающими строителями.
Несущая способность позволяет строить здания в несколько этажей.
Имеется возможность строительства на разных, даже на проблемных видах грунта.
Существуют и недостатки:
При расчете заглубления надо учитывать тип грунта, что лучше всего делать, консультируясь со специалистами.
Для понадобится выполнить подготовку и немалые земляные работы.
После заливки понадобится выдержать определенное время, необходимое для полного затвердения бетона.
Недостатки ленточного фундамента определяются его конструкцией и технологией возведения, поэтому к ним относятся как к особенностям строительства.
Принципиальных сложностей они не создают, а полезные качества основания значительно превышают некоторые отрицательные моменты.
Общая схема монтажа
Использование древесины — традиционный способ строительства русской бани (6х6 ил 6х4). Брус позволяет получить прочные и теплые стены, не имеющие большого веса и не создающие чрезмерных нагрузок на основание.
Это позволяет использовать вариант ленточного фундамента, требующий меньших объемов земляных работ и не нуждающийся в большом количестве строительного материала.
Единственным внешним условием выбора остается гидрогеологическая обстановка на участке, состав грунта и прочие условия.
Конфигурация ленты в плане повторяет очертания несущих стен бани, а также — внутренних стен, усиливающих конструкцию и принимающих на себя большую часть нагрузок.
Фундамент для печи строится отдельно и механически не связан с общим основанием.
Для создания основания понадобится выполнить ряд работ:
Подготовка участка. Снимается верхний плодородный слой почвы, производится планирование площадки.
Разметка с помощью колышков.
Рытье траншеи.
Подготовительные работы перед монтажом ленты (т.н. подбетонка).
Установка .
Создание арматурного каркаса.
ленты.
Выдержка, съем опалубки.
ВАЖНО!
Все работы производятся в указанной последовательности и требуют тщательности и соблюдения технологических требований. Любое отступление или допущенная небрежность приводят к снижению несущей способности ленты, чреватое разрушением постройки.
Земляные работы
Первым этапом земляных работ становится удаление верхнего слоя с одновременным выравниванием (планировкой) участка. Для этой цели лучше всего использовать бульдозер, хотя для небольших построек, располагающихся на ровном участке, допускается и ручная подготовка.
Подготовленный участок тщательно размечают, используя деревянные колышки. Они втыкаются по угловым и промежуточным точкам, определяющим контуры будущей траншеи. После окончания разметки производится рытье траншеи на .
Вынутый грунт вывозится за пределы участка или складируется неподалеку для последующего использования.
Подушка под фундамент
После окончания земляных работ необходимо создать насыпную (подбетонку), выполняющую дренажную функцию. Подушка обычно состоит из двух материалов — речного песка и щебня. Сначала засыпается слой песка, толщина которого определяется гидрогеологическими условиями участка и глубиной траншеи (обычно 20-30 см).
Он тщательно трамбуется с проливкой водой. Поверх насыпается слой щебня такой же толщины и так же трамбуется как можно более тщательно.
Поверх щебня насыпается выравнивающий песчаный слой около 5 см, проливается водой и вновь уплотняется с максимальной тщательностью.
Полный расчет фундамента — сложная инженерная задача, доступная только подготовленному специалисту.
Требуется выполнить комплексное исследование грунта, рассчитать вес бани без фундамента и с ним, учесть большое количество специальных величин, коэффициентов и показателей.
Для людей посторонних, не имеющих соответствующего образования и опыта, выполнить такой расчет не удастся.
Решением вопроса станет обращение к специалистам, профессионально занимающимся подобными расчетами. Этот вариант является оптимальным, но потребует определенных денежных вложений.
Возможен другой путь — использование онлайн-калькуляторов, которых в сети немало. Результаты, полученные с помощью такого метода, необходимо продублировать на других ресурсах, чтобы иметь возможность проверить полученные данные и вырать наиболее достоверные значения.
Монтаж опалубки
Для создания своими руками опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм.
Существуют и другие материалы, но древесина доступнее, дешевле и проще в работе. Кроме того, после окончания работ доски могут быть использованы для других целей.
Толщина досок напрямую зависит от высоты ленты.
Сборка опалубки производится поэтапно:
Сборка щитов. Высота на 5-10 см больше высоты ленты, длина щитов определяется длиной стен или размерами досок.
Установка щитов в траншею. Они скрепляются между собой опорными планками, определяющими толщину будущей ленты. Снаружи щиты усиливаются подпорками, не позволяющими массе бетона выдавить стенки опалубки наружу.
Если щиты невысокие (до 20 см), подпорки можно не использовать, закрепляя стенки снаружи колышками.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При сборке щитов нельзя допускать щели между досками больше 3 мм (в идеале их не должно быть совсем). Если зазоры появились, их забивают паклей или рейками.
Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты. После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок.
Впоследствии ничего исправить не удастся, поэтому контролировать процесс сборки необходимо со всей тщательностью.
Выбираем арматуру и ее диаметр
Выбор арматуры — процедура, которую в любом случае придется произвести самостоятельно. Если бетон или иной материал можно приобрести в готовом виде, каркас ленты делается на месте, поэтому надо подобрать оптимальный вариант.
Существует два типа арматурного прутка:
Традиционный металлический пруток с оребрением.
Композитная арматура из стеклопластика или иного подобного материала.
Композитная арматура в 9 раз легче, чем металлическая. Кроме того, она дешевле приблизительно на 20%, что дает ей существенное преимущество. Но металлические прутки способны изгибаться, чего стеклопластик не допускает.
Кроме того, коэффициент сцепления стеклопластика с бетоном ниже, чем у металла. Если планируется сборка каркаса сварным способом, возможно использование только металлического типа.
Расход арматурного прутка для фундамента высок, поэтому возможность сэкономить рассматривается как большое преимущество. Если планируется сборка каркаса методом вязки, а изгибать прутки не требуется, оптимальным вариантом станет использование стеклопластикового прутка.
Для бани рекомендуемый диаметр — 10 мм, если строение крупное — 12 мм.
Армирование фундамента и вязка арматуры
Арматурный каркас предназначен для компенсации растягивающих усилий, которые лента испытывает при нагрузкой на изгиб. Бетон способен легко выдерживать большое давление, но на растяжение он работать не может, поэтому установка является необходимой процедурой.
Конструкция каркаса представляет собой пространственную решетку, основными элементами которой являются продольные стержни. Они удерживаются в нужном положении вертикальными прутками меньшего диаметра с гладкой поверхностью. Они нужны только для поддержки основных стержней до момента заливки.
Соединение каркаса производится сварным способом или путем отожженной стальной проволокой. Сварка не всегда доступна, а вязка дает некоторую эластичность конструкции, что позволяет сохранить ее целостность при небольших подвижках.
Процесс вязки не сложен и не требует большого количества времени, но нужен некоторый навык.
Заливка фундамента
Для заливки используется песчано-цементный раствор. Его можно изготовить самостоятельно, но большинство строителей предпочитает пользоваться готовым раствором, привезенным прямо на площадку в миксере.
Необходимо применять бетон марок М 200 или М 300. Оптимальный вариант — одномоментная заливка всей ленты, позволяющая получить монолитный фундамент с одинаковыми свойствами по всей длине.
Нельзя лить материал в одно место, ожидая, что он расплывется по всей длине ленты. Надо заливать в несколько равноудаленных точек, это ускорит работу и обеспечит равномерную структуру бетона.
Если заливка бетона по каким-либо причинам была прервана больше, чем на сутки, продолжить ее можно только после полного затвердения предыдущей порции материала.
Поверхность залитой ленты необходимо разравнивать правилом или лопаткой. Сушку необходимо производить под слоем полиэтилена, с поливом водой каждые 4 часа в течение 3 первых дней. Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки.
Снимать опалубку можно через 10 дней, а полное высыхание считается произведенным через 28 дней.
Гидроизоляция
Существует много способов гидроизоляции ленточного фундамента. Наиболее популярным и простым вариантом является нанесение горячего битума или готовой битумной мастики, не требующей предварительного нагрева.
Материал наносится минимум в два слоя. Нередко используют дополнительную гидроизоляцию с помощью рубероида, плотно распределенного по внутренним стенам опалубки перед заливкой. Основная задача — обеспечить полную герметичность слоя , непрерывность и равномерность нанесения материала на поверхность фундамента.
Завершающие этапы работы
Завершение работ заключается в засыпке пазух фундамента грунтом, уплотнении и создании бетонной отмостки. Эти работы выполняются после проверки качества гидроизоляции, прочих элементов фундамента.
С опалубкой можно не спешить, чтобы не терять время на ожидание, пока застынет слой бетона. Обычно засыпают пазухи, трамбуют материал, после чего переходят к возведению стен и крыши. Опалубку заливают перед началом внутренних отделочных работ.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете, как положить ленточный малозаглубленный фундамент под баню:
Заключение
Ленточный фундамент для бани обеспечивает прочность, долговечность и высокие несущие способности основания.
Если впоследствии понадобится построить верхний этаж, усилить стены или выполнить иные работы, создающие дополнительную нагрузку, то несущие свойства ленты смогут выдержать ее без разрушения.
Процесс создания ленточного основания не представляет особой сложности, но потребует организации работы таким образом, чтобы исключить простои и потерю времени.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Фундамент для бани своими руками
Построить баню это первое желание большинства собственников частных домов. Но перед строительством встают вопросы: из какого материала строить, каким должен быть фундамент и т. д. Если вы решили монтировать фундамент для бани своими руками, то эта статья станет помощником, и расскажет подробно как это сделать правильно.
Виды фундаментов под баню
Баня — облегченная конструкция, но бывают двухэтажные, выбирать фундамент нужно индивидуально под каждое строение отталкиваясь от показателей:
Массивность бани
Специфика геодезии в районе строительства.
Материал из которого будет собрана баня.
Фундамент под баню может быть:
Монолитный. Такой монтируют на плавающей почве с высоко залегающими ГВ (грунтовыми водами).
Столбчатый или свайно-винтовой. Применяется для деревянных бань из бруса или оцилиндрованного бревна подходит для песчаной почвы.
Ленточный. Самый распространенный вариант, используется на почве с глубоким залеганием ГВ.
Смешанный тип (ленточный+свайный). Применяют для бань редко, подходит для почвы с плывунами, высоким залеганием ГВ.
В зависимости от используемого материала фундамент у бани может состоять:
из кирпича;
бетонная;
из блоков;
заливные или винтовые сваи.
Фундамент под баню в большинстве случаев облегченный, то монтаж выполняется своими руками. Конечно, есть компании, занимающиеся строительством бань «под ключ» по цене от 10 000 м2, но в целях экономии проще выполнить работу своими руками. Как сделать фундамент для бани различных видов, поговорим ниже.
Монтаж основания под баню своими руками
Каждый перечисленный видов фундамента под баню имеет свои особенности, рассматривать их нужно отдельно. Единственное, что объединяет работы выбор места под строительство, составление плана-проекта.
Как правильно выбрать место под закладку бани
К выбору места под строительство бани нужно подойти серьезно. Конструкция строится не на один год, должна располагаться правильно. Существует несколько видов расположения бани: пристрой к основному дому, отдельно стоящая баня.Если баня – это пристрой к жилому дому, фундамент к ней выполняется аналогично основному с привязкой. Не стоит делать винтовые сваи, когда основной дом стоит на ленточном фундаменте.
Отдельно стоящая баня, значит выбирают место подальше от деревьев и прочих посадок. Баня будет топиться, дым, искры не полезны плодовым деревьям.
Зачем нужен проект? Строительство бани своими руками требует предварительного планирования. Независимо от того будет регистрироваться постройка в дальнейшем или нет. Проще всего использовать типовой проект, таких можно много найти в сети. К любому из типовых проектов прилагаются фото. Фото необходимы, чтобы подробнее понять и представить строительство. В планирование также входит смета, где рассчитываются все затраты и необходимый материал, чтобы начать строить фундамент под баню своими руками.
Монтаж ленточного фундамента
Ленточный фундамент для строительства бани своими руками можно выполнять несколькими способами. Предварительно выполняется разметка будущей платформы на участке, по ней роется траншея в глубину больше 50 см, шире предполагаемой кладки из кирпича или бруса на 4–5 см. Рыть траншею лучше начинать летом когда грунтовые воды имеют самый низкий уровень залегания. Ход последующих работ зависит от выбранного варианта:
Делается подушка из гравия и крупнозернистого песка. Каждый слой трамбуется, должен иметь толщину 15 см. Можно использовать готовую смесь ПГС, но стоит она дороже. Для лучшего уплотнения песок рекомендуется пролить водой. Делается жидкий цементный раствор (должен напоминать сметану), проливается на песочную подушку. На основание монтируют кирпич или бутовый камень. Это будет ленточное основание монтированное при помощи кирпича. Между каждым вторым рядом прокладывают кладочную сетку. Гидроизолируют рубероидом (2-а слоя).
Ещё один способ начинается с засыпки подушки из ПГС до половины, трамбуется точно так же, как в первом случае. Важно чтобы поверхность подушки была выровнена. Следующим этапом укладывают в один ряд кирпич. После монтируют опалубку из досок и бруса 40х40 мм. Высота опалубки больше 40 см В неё заливают бетон на основе влагостойкого цемента.
Метод используют для плотного грунта. Опалубку устанавливают из плотного материала и бруса, например шифера. Укладывать листы шифера нужно внахлёст на 8–10 см для герметичности опалубки. В опалубку насыпают песок, который трамбуют. Следующим слоем засыпают гравий, на половину вырытой траншеи. Конструкция для уплотнения заливается водой. После начинают заливать бетон. Слой бетона должен быть не более 150 мм. Выполнять заливку бетоном нужно до появления на поверхности жидкого раствора цемента.
После заливки любого фундамента, важно правильно просушить конструкцию. Если просушка будет быстрой, неравномерной, то со временем фундамент растрескается, баню может повести.
Для равномерной просушки фундамент сверху покрывают опилками, мешковиной, подойдёт даже плёнка ПВХ. Раз в сути конструкцию раскутывают и опять поливают водой. Так, она должна простоять под изоляцией трое суток. Затем фундамент под баню раскрывают, дают окончательно просохнуть, устояться. Минимальный срок высыхания 2–3 суток. После его можно накрыть гидроизоляцией, например, рубероидом в два слоя.
Для работ по строительству фундамента под баню ленточного типа нужно учесть несколько факторов:
Высота заливки над уровнем земли должна быть 20–40 см. Зависит она от уровня залегания ГВ и материала из которого собирают стены, так для бани из бруса высота цоколя должна быть больше, так как дерево не любит влагу.
Силикатный кирпич не подходит для строительства фундамента, со временем он разрушается от влаги. Красный керамический изготавливается при высоких температурах и влажность ему не страшна.
Лента имеет ширину от 25–50 см и зависит от материала из которого будут строить баню.
Бетон можно приобрести готовый, но дешевле будет изготовить самостоятельно.
Рассчитать количество бетона на фундамент бани тоже можно самостоятельно. Например, фундамент ленточный высотой в 0,3м и длиною 19м вмещает в себя 0,3х0,3х19=1,71 м3. Аналогично можно рассчитать любой объём. Но обязательно нужно дополнительно учитывать что под печку фундамент тоже нужен, поэтому к полученному объёму нужно добавить ещё запас 0,3 м3.
Как строят ленточный фундамент профессионалы:
Монтаж столбчатого фундамента
Самый простой вид фундамента для бани из бруса, рубленной или оцилиндрованного бревна. Хорош вариант для любого типа почвы, особенно в холмистой местности. Конструкция состоит из столбов,которые расположены по углам будущей бани, под всеми несущими стенами. Расстояние между столбами максимально 2 м.
Столбчатый фундамент своими руками изготовить несложно, использовать можно:
деревянные или металлические, асбестовые столбы;
выложенные столбики из кирпича;
залитые сваи;
винтовые столбы.
Недорогой вариант это деревянные столбы, но их перед применением нужно просушить и обработать гудроном или антисептиком глубокого проникновения, типа Сенеж. Для столбчатого фундамента из дерева лучше использовать лиственницу или осину, так как эти породы древесины не боятся воды и намокая, становятся только прочнее. Устанавливают в заранее пробуренные отверстия, куда засыпают песок или ПГС, закрепляют бетонной заливкой.
Кирпичные столбики самый трудоёмкий вид фундамента своими руками для бани. Но приложив усилия с этой работой, можно справиться. Схему подобного можно увидеть на рисунке.
Размечается расположение столбики, снимается верхний слой грунта и роется яма, в диаметре шире будущей столбы на 10-20 см. Укладывают песчаную подушку минимум 15 см. Сверху монтируется столбик из кирпичей в два ряда.
Бетонные сваи монтируют своими руками чаше всего, так как работа хоть и трудоёмка, но не требует особого навыка. Бурят скважины глубиной не менее 1,5 м и диаметром минимум 250 мм. В отверстия закладывают связанные каркасы из арматуры. Вяжут их заранее из армированных прутов 3-х штук, коротких соединительных и вязальной проволоки. Конструкция заливается бетоном. Сверху на сваю выкладывают кирпичный столбик.
Можно упростить эту конструкцию взяв асбестовую трубу сечением 200 мм и установить их в скважины. Внутрь трубы заливают бетон. Промежуток между стенкой трубы и скважиной заполняется глиной или гравием и трамбуется.
Заливать бетон внутрь трубы нужно постепенно. Первый раз заливка осуществляется на ⅓, так как трубы после этого немного приподнимет. Вторым этапом заливают ещё ⅓ часть и вставляют железную арматуру внутрь. Только после этого заливается оставшаяся часть. Полностью просыхает такой фундамент через 5–7 дней.
Ещё один вариант столбов это винтовые сваи. Они продаются готовыми и имеют лопасти. В землю их вкручивают при помощи бруса. Единственный минус, выполнить работу своими руками в одиночку невозможно. Вкручивать можно на различную глубину, что хорошо для неровной поверхности.
Технология заливки столбчатого фундамента:
Монтаж монолитного фундамента под баню
Вид фундамента используется для любой почвы, но чаще всего если есть плавунец. Конструкция дорогостоящая, но давление на грунт распределено равномерно и баню не перекосит со временем. Отпадает необходимость в монтаже отдельной подушки и фундамента под печку. Конструкцию либо заливают бетоном на смонтированный каркас из арматуры, либо используют готовые железобетонные плиты.
Монтаж монолитного фундамента для бани своими руками осуществляют поэтапно:
Роется траншея на ширину фундамента и глубиной в 80–60 см.
На дно насыпается подушка из песка и щебня 15 см.
Застилается гидроизоляция, например, рубероид. Слоёв может быть 2–3, главное, чтобы не было незакрытых участков, внахлёст 10–15 см.
Затем делается опалубка и армированное опоясывание, которые снова заливают бетоном.
Важно перед заливкой продумать где будет слив и установить трубу после застывания это сделать будет сложнее.
Выбрать нужный вариант фундамента может только хозяин. Отталкиваться в этот момент нужно от своих сил и материальных возможностей. Выполнить все работы своими руками можно имея некоторый навык и просмотрев тематические видео и фотоматериалы, приложенные к этой статье.
пошаговая инструкция, как сделать разметку, какой марки залить бетон для строения размером 6х6 и других
Построить баню на своём приусадебном участке стремится каждый его хозяин. Ленточный фундамент является одним из самых надёжных вариантов опор для зданий и сооружений.
При наличии определённых навыков в строительном деле, возведение такого основания для бани самостоятельно вполне осуществимо.
В этой статье представлена пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента для бани своими руками.
Размер строения
Ленточный фундамент представляет собой замкнутую по периметру опорную конструкцию под зданием. Планируя строительство банного сооружения на приусадебном участке, первоначально определяют размеры бани в плане и вид основания.
Сооружение для гигиенических водных процедур должно располагать оптимальным набором помещений – это:
парная,
душевая,
туалет,
тамбур,
комната отдыха,
небольшая терраса.
Всё это можно разместить на плане бани размером 6 х 6 м. На нижнем рисунке видно расположение комнат:
Конфигурация опорной ленты замкнутого периметра зависит от величины сооружения. Распространённые размеры строения — баня в плане 6 х 6 м с осями 5,4 х 5,4 м, проходящими посередине ширины фундамента.
Размеры фундамента являются основополагающим фактором, влияющим на полную сметную стоимость возведения бани. Это определяет расход материалов, величину объёмов работ надземного строительства.
Виды ленты
Ленточный фундамент бывает двух видов – это монолитная и сборная конструкция. И тот и другой вид основания обладает своими преимуществами и недостатками.
Литая железобетонная
Литая железобетонная лента – это наиболее распространённый вид опоры для бани. Застройщиков монолит привлекает тем, что для его возведению не нужно привлекать грузоподъёмные механизмы, аренда которых стоит довольно дорого.
Недостатками является сезонность работ, которые производят только в тёплое время года, большие временные затраты на сборку, демонтаж опалубки и ожидание в течение 30 суток набора несущей способности лентой.
Сборный
Фундамент, построенный из железобетонных блоков, выгоден тем, что мокрые процессы нужны в малом объёме для заделки межблочных швов и выравнивания поверхностей ленты.
Плюсом считается то, что возведением фундамента можно заниматься в зимнее время года.
Сборные элементы применяют при обустройстве подвальных помещений. Сооружение монолитной ленты большой высоты будет крайне невыгодным по сравнению со сборным фундаментом.
Материалы
Владельцы частных домов и дач используют материалы для возведения ленточного фундамента для бани на своих приусадебных участках такие, как:
кирпич;
бут;
бутобетон;
монолитный железобетон;
сборные железобетонные блоки.
Кирпич
Кирпичи нередко применяют для строительства фундамента. Красные, силикатные кирпичи представляют собой пористую структуру, активно впитывающую влагу.
Основную часть затрат по возведению такого типа оснований составляет стоимость устройства гидроизоляции. Кирпичную кладку покрывают битумными составами со всех сторон, дополнительно укрывая рубероидом.
Любая допущенная оплошность во время гидроизоляционных работ может обернуться впоследствии разрушением фундамента.
Бут
Строительный бут представляет собой рваный или плитняковый камень. Его применяют в качестве кладочного материала при большой глубине уровня грунтовых вод и неглубоком промерзании почвы. Из него устраивают мелкозаглублённую ленту.
Недостатком бутового основания является большие трудозатраты по подгонке бутовых фрагментов в построении правильной геометрической формы основания.
Достоинством такого фундамента можно считать практически бесплатную доступность материала вблизи открытого залегания бутового камня.
Бутобетон
Возводится похожим способом возведения монолитной ленты. Отличием является использование вместо щебня рваных камней или плитняка в качестве заполнителя бетона. Смысл применения бута заключается в том, что цементный раствор заполняют местным более дешёвым материалом.
Монолитный железобетон
Монолитные железобетонные ленты приобретают с каждым днём всё большую популярность. Этому способствует развитая инфраструктура узлов по производству и доставке жидкого бетона, предложения по аренде опалубки. Всё это значительно облегчает устройство фундамента для бани.
Готовую опалубку легко установить и разобрать. Доставка бетона бетоновозом (автомиксером) позволяет в течение нескольких часов полностью заполнить раствором опалубку.
Фундаментные блоки
Используют фундаментные блоки, которые целесообразно применять при возведении заглублённых ленточных фундаментов для бань с подвальными помещениями.
В отличие от монолитных лент, для сборного железобетона выкапывают котлован вместо траншей.
Большой объём земляных работ компенсируется быстрым возведением фундаментных стен с помощью грузоподъёмных механизмов. Ленту монтируют из фундаментных блоков и плит на твёрдых грунтах.
Сборный железобетон способен выдержать вес бани, построенной из самых тяжёлых материалов без ограничения этажности.
Какую марку бетона используют?
Марка бетона привязана к марке используемого цемента для приготовления бетонного раствора. В большинстве случаев для заливки ленточных фундаментов применяют бетон М 300. Лента из такого материала выдерживает нагрузку до 500 кг/см2.
Для приготовления бетона М 300 используют цемент марок М 400 и М 500. Для заливки фундамента под баню готовят бетон с помощью растворомешалки. При использовании цемента М 400 на один замес в растворомешалку вносят цемент, песок и щебень в пропорции: 1 : 1,9 : 3,7.
Воду добавляют до получения сметанообразной консистенции раствора. Пропорция приготовления бетона на основе цемента М 500 пропорция будет выглядеть так: 1 : 4,4 :3 + вода.
На приготовления бетона М 300 цемента М 500 потребуется меньше, чем М 400. То есть, более дорогой цемент будет нужен в меньшем количестве, а песка и щебня потребуется больше. Застройщик должен сам решать, какую марку цемента применять для заливки ленточного фундамента под баню.
Если нет времени и физической возможности заниматься приготовлением бетона самостоятельно, то лучшей альтернативой будет оплата доставки бетона автомиксером.
Заказывать раствор нужно на бетонных узлах с проверенной репутацией. Нередки случаи, когда недобросовестные поставщики завышают марку жидкого бетона.
Как сделать самостоятельно?
Возведение своими руками представляет собой целый комплекс различных мероприятий и работ:
Подготовка.
Разметка.
Земляные работы и устройство песчано-щебеночной подушки.
Сборка опалубки.
Армирование фундамента.
Заливка жидким бетоном.
Демонтаж опалубки.
Гидроизоляция.
Подготовка
Подготовительные мероприятия включают в себя:
выбор участка для строительства бани;
определение характеристик грунта;
расчёт ширины и глубины заложения;
подготовка материалов и инструментов.
Выбор участка
Место для бани выбирают равноудалёно от жилых строений, а также подсобных построек (сараев, складов, мастерских и пр.).
Безопасным расстоянием между объектами, согласно противопожарным нормативам, считается удалённость 15 – 20 м. Исключается примыкание бани к каким-либо строениям или сооружениям.
Определение состава грунта
Баню строят на приусадебном участке. В случае отсутствия данных о характеристике почвы, их можно уточнить в местном отделе землеустройства и архитектуры.
Если нет возможности сделать это, то состав грунта, глубину промерзания и уровень грунтовых вод определяют методом опытного бурения земли на месте будущего строительства.
Чтобы не совершать ошибок, лучше обратиться в местную геологоразведочную службу. Геологи проведут исследование и дадут точное заключение о характеристике грунтового основания.
Расчёт ширины и глубины
Ширина фундамента определяется расчётом необходимой опорной площади для бани. Площадь ленты рассчитывают исходя из величины полной нагрузки на почву и расчётного сопротивления грунтового основания. Вес здания должен быть меньше силы сопротивления грунта.
Ширину ЛФ рассчитывают исходя из следующего неравенства Tхk/S ≤ R, где:
T – удельный вес сооружения (кг/см2),
S – расчётная площадь фундамента (см2),
k – коэффициент запаса нагрузки (1,1).
Величину сопротивления грунта R берут из копии вертикальной съёмки с привязкой к участку строительства или определяют опытным путём с применением бурения и испытанием 1см3 образца почвы нагрузкой. Принимают предельную удельную нагрузку от веса бани, которая была бы меньше нормативного сопротивления грунта.
Например: R = 1,88 кг/см2 (суглинок), вес здания P = 10000 кг, опорную площадь принимают, исходя из допустимой удельной нагрузки T = 1,8 кг/см2. Она будет равна S = P/T = 10000/1,8 = 5560 см2. При длине ленты 24 м (2400 см) минимальная ширина фундамента составит b = 5560/2400 = 2,3 см.
Следовательно, оптимальный размер принимают равным толщине стены плюс выступ цоколя по обеим сторонам по 30 мм. То есть, если толщина стены равна 250 мм (кладка в 1 кирпич), то ширина ленточного фундамента будет составлять 250 + 60 = 310 мм.
Высота ленты напрямую связана с глубиной заложения фундамента. Этот параметр в свою очередь зависит от глубины сезонного промерзания почвы и уровня залегания грунтовых вод.
В зависимости от этих данных фундамент делают мелкозаглублённым или глубокозаглублённым основанием. Вертикальный размер ленты состоит из глубины её заложения и высоты надземной части (цоколя). Как правила цоколь бани делают высотой 250 – 300 мм над уровнем земли.
Разметка
План фундамента переносят на место строительства. Разметку делают с помощью шнура и реперов (деревянных колышков или отрезков арматуры):
Участок очищают от растительности и мусора.
Снимают плодородный слой почвы.
Реперы по рулетке забивают в землю, начиная с одного из углов плана в обе стороны.
В результате получаются прямоугольные ограждения из шнура. Правильность прямых углов разметки проверяют равенством диагоналей.
Чтобы шнур не провисал, колышки вбивают через каждые 1,5 – 2 м. Для удобства ширину ленты фундамента обозначают двумя параллельными верёвками.
Земляные работы и устройство песчано-гравийной подушки
Пошаговые действия:
Траншеи копают шанцевым инструментом (лопатами и кирками). Чтобы стенки ям не осыпались, на дно укладывают ПВХ плёнку или геотекстиль. Их края заводят вверх и крепят щепками или гвоздями к срезу грунта.
Глубину канав проверяют лазерным уровнем и рейкой. Низ траншей корректируют подсыпкой из щебня или выемкой почвы.
Дно должно быть на 300 мм ниже залегания подошвы основания. В траншеи высыпают щебень и песок с толщиной каждого слоя 150 мм.
Для изготовления щитов опалубки используют доски, брус, тонкие металлические или плотные полимерные листы. Ограждающие стенки устанавливают в траншеях, укрепляя их распорами и подпорками из бруса.
Внутреннюю поверхность покрывают ПВХ плёнкой или геотекстилем. Материал крепят к щитам степлером или гвоздиками.
Армирование
Для изготовления армокаркаса используют арматуру периодического профиля ø 8 – 10 мм и гладкие стержни ø 6 – 8 мм.
Первую располагают двумя горизонтальными сетками с ячейками 100 х 100 мм, а вторыми формирую вертикальные связи. Узлы примыканий крепят вязальной проволокой.
Готовые секции армокаркаса опускают в траншеи и связывают между собой. Под нижние сетки подкладывают опоры высотой 50 — 70 мм, чтобы просвет был заполнен защитным слоем бетона, предотвращающим коррозию арматуры.
По этой же причине должны выдерживаться промежутки между арматурой и опалубкой шириной не менее 30 мм. Подробнее об армировании ленточного фундамента читайте здесь.
Как залить бетонную смесь?
Заполнять бетоном опалубку нужно не прерывая процесс и не больше, чем на 6 часов. Это нужно, чтобы внутри массы раствора не успевали сформироваться твердеющие прослойки. Для фундамента бани 6 х 6 м с поперечным сечением монолитной ленты 400 х 600 мм понадобится около 6 м3.
Чтобы произвести 1 м3, потребуется сделать 10 замесов. Для всего фундамента их нужно будет сделать 60 раз.
На заливку нужно будет затратить несколько дней. Причём придётся тратить время на уплотнение бетона вибратором. Лучшим вариантом будет заказать доставку бетона на стройучасток автомиксером.
Демонтаж опалубки
Через 30 суток после заливки бетоном опалубку демонтируют. Щиты снимают аккуратно, не применяя чрезмерных усилий, чтобы не нарушить целостность боковой поверхности монолита.
Гидроизоляция
После снятия опалубки все сколы и трещинки в монолите затирают цементным раствором. Боковые поверхности ленточного фундамента покрывают битумной мастикой. Её разогревают до жидкого состояния.
Также используют гидроизоляционные составы, которые разжижают растворителями. Дополнительно поверхности фундамента оклеивают рубероидом. По окончанию работ производят обратную засыпку.
Особенности возведения печного основания
Печной фундамент — это площадка, которая наиболее подвержена температурным перепадам из-за нагрева и охлаждения печи.
Чтобы колебания температуры не распространялись на весь массив ленты, основание под обогревательное оборудование локализуют от массива ленты.
Фундамент под печь отделяют песчаной засыпкой толщиной 500 мм либо листами асбеста. Для приготовления бетонного раствора применяют цемент М 500, гравийный щебень и песок в соотношении: 1 : 4 : 2,5.
Возможные ошибки и советы
Чтобы не остаться у разбитого корыта, когда обнаружится явное разрушение ленточного фундамента бани, следует не совершать следующих ошибок во время строительства:
Неправильная оценка несущей способности, как правило, приведёт к разрушению фундамента. При выявлении трещин и проседания надо срочно определить слабые места и укрепить их.
Использование некачественных материалов, нарушения технологии гидроизоляционных работ приводит к тому, что влага проникает в массив бетона и разрушает его. В этом случае поверхности монолитной ленты освобождают от грунта и заново покрывают битумной мастикой по всему периметру.
Если застройщик не позаботился о своевременном удалении пучинистого слоя почвы с территории строительства, то в скором времени фундаментная лента начнёт разрушаться. Поэтому на подготовительном этапе обязательно удаляют слабый грунт на всю глубину залегания.
Попадание подошвы фундамента в зону промерзания почвы обязательно вызовет фрагментарную деформацию в массиве ленты. В этом случае приходится демонтировать всё сооружение и возобновлять строительство бани.
Видео по теме статьи
Ленточный фундамент для бани своими руками, видео-инструкция:
Все самое полезное и важное о строительстве ленточного фундамента для бани найдете в этом разделе.
Заключение
Ленточный фундамент является конструкцией, отвечающей за состояние всего строения. Неправильный расчёт, нарушение технологии возведения может привести к непоправимым последствиям — разрушению конструкций бани.
Если нет уверенности в своих силах, то лучше обратиться в специализированное предприятие по строительству фундаментов.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Мой мир
как определить цену строительства и возвести основание самостоятельно?
Баня размером 4 х 6 метров представляет собой один из самых популярных проектов сооружений такого типа.
Компактная и бюджетная постройка удобного размера, позволяет расположить её на любом приусадебном участке.
Ленточный фундамент — один из самых прочных и надёжных оснований для русской сауны.
О том, как возвести ленточный фундамент 4 х 6 для бани своими руками, расскажем в этой статье.
Какой выбрать?
Ленточные фундаменты (ЛФ) бывают монолитными и сборными. По глубине заложения их подразделяют на мелкозаглублённые и глубокозаглублённые основания.
Выбор вида ЛФ зависит от многих факторов, в том числе от:
типа грунта,
глубины его промерзания,
уровня грунтовых вод и удельного сопротивления.
Также принимают во внимание общий вес строения и вид наземных конструкций.
Глубина заложения
Вес бани 4 х 6 создаёт небольшое давление на грунтовое основание, и поэтому застройщики используют мелкозаглублённые фундаментные ленты. Их возводят в тех местах, где глубина промерзания почвы достигает не более 300 – 400 мм.
Сезонная кристаллизация влаги в структуре грунта при низких температурах вызывает его пучение. Поэтому подошва ЛФ должна находиться ниже этой отметки.
Глубокозаглублённые фундаменты нужны там, где почва промерзает на большую глубину с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Также высокие фундаментные стены возводят при строительстве подвалов.
Материал
Ленточные фундаменты под бани возводят из различных материалов таких, как:
кирпич;
бут;
бутобетон;
монолит;
сборный железобетон.
Кирпич
Для одноэтажной бани 4 х 6 м нередко возводят ленточный фундамент из красного кирпича.
Основной проблемой строительства таких оснований является пористая структура кирпичной кладки, способной быстро впитывать влагу.
Поэтому повышенное внимание уделяется тщательному выполнению работ по устройству гидроизоляции поверхностей фундамента.
Малейший просвет в гидроизоляционном покрытии даёт возможность проникнуть влаге в массив кирпичной кладки фундамента. Это может обернуться фрагментарным разрушением ЛФ, что приведёт к проседанию и разрушению конструкций бани.
Бут
Бут или дикий камень представляет собой объёмные элементы или каменистые пластины различных размеров, называемых плитняком.
Применяют его в качестве кладочного материала для ленты по причине его дешевизны и доступной близости его залежей. Бутом выстилают фундаментные ленты, скрепляя его цементным раствором.
Бутобетон
В отличие от предыдущего варианта, бутовый камень используют в качестве заполнителя монолитного бетона вместо щебня. Им заполняют опалубку вместе с цементным раствором. Этот метод применяют, когда доставка щебня обходится дороже, чем местный бутовый камень.
Монолит
Самая популярная и распространённая форма – это основания для бани 4 х 6 из монолитного железобетона. Это объясняется развитой инфраструктурой бетонных заводов и быстрой доставкой жидкого бетона на стройучасток.
Возведение ленточного фундамента для бани не требует аренды грузоподъёмных механизмов. Опалубочные щиты можно взять напрокат в ближайшей строительной организации. Для изготовления армокаркасов не нужна сварка, арматуру крепят вязальной проволокой.
Сборный железобетон
В отличие от монолита, сборный железобетон монтируют в любое время года. Не нужно дожидаться 30 дней, когда жидкий бетон полностью отвердеет.
Смысл применения фундаментных блоков и плит для бани 4 х 6 имеет для устройства подвала, что практически не делается для бани. Выложить ленту из одного ряда блоков обойдётся дороже, чем сделать монолитную ленту.
Как сделать самостоятельно?
При наличии опыта в строительстве, сделать мелкозаглублённый монолитный ленточный фундамент для бани своими руками вполне реально. Ничего сложного в этом нет.
Надо просто строго последовательно выполнить все следующие пункты:
Подготовительный этап.
Разметка стройучастка.
Земляные работы и устройство песчано-щебёночной подушки.
Монтаж опалубки.
Изготовление и установка армокаркасов.
Заливка.
Разборка опалубки.
Устройство гидроизоляции.
Подготовительный этап
Подготовка строительства ленточного фундамента для бани 4 х 6 включает в себя следующие работы:
выбор места для бани;
определение характеристик грунта;
расчёт ширины фундаментной ленты и глубины залегания её подошвы;
расчёт стоимости.
Выбор места
Участок строительства должен быть расположен отдельно от дома и остальных построек. Расстояние от бани до других объектов должно быть не менее 15 – 20 м.
Эта норма принята в целях пожарной безопасности. Баня не должна вплотную примыкать к строениям.
Определение характеристик грунта
Если застройщик решил построить баню на своём приусадебном участке, то состав грунта должен быть ему известен. Фундамент собственного дома был рассчитан с учётом свойств грунта.
Если данные были утрачены, то сопротивление почвы, глубину промерзания и уровень залегания грунтовых вод можно узнать в местном отделении архитектуры и землеустройства.
Для этого можно взять копию вертикальной съёмки с привязкой к месту строительства. Также можно взять образцы земли с помощью бура.
Определить характеристики грунтового основания поможет местная геологоразведочная служба. Её работники возьмут образцы почвы, определят глубину промерзания и уровень грунтовых вод.
Расчёт ширины фундаментной ленты и глубины залегания её подошвы
Ширина фундамента рассчитывается распределением всего веса надземной части бани по длине периметра ленты.
Для этого теоретически определяют нагрузку от строения на почву путём суммирования веса всех конструкций, оборудования и всего того, что может находиться в бане одновременно, в том числе и вес людей. В расчёт принимают снеговую нагрузку на кровлю здания.
Минимально допустимая ширина ленточного фундамента для бани 4 х 6 должна быть равна 400 мм. Этого достаточно для возведения стен толщиной в 1,5 кирпича.
Подошва фундамента должна находиться ниже промерзающего слоя почвы и не на уровне грунтовых вод. Так, если глубина промерзания равна 500 мм, уровень грунтовых вод находится на отметке 1200 мм, то глубину заложения принимают величиной 800 мм.
Оптимальная высота цоколя должна быть равна 250 – 300 мм. Высота мелкозаглублённого фундамента должна быть не менее 800 мм.
Определение цены строительства
В сметную стоимость возведения мелкозаглублённого ЛФ для бани входят:
затраты на приобретение арматуры,
песка,
щебня,
цемента,
аренду растворомешалки и опалубки,
потреблённую электроэнергию и непредвиденные расходы.
Если заливка бетона в опалубку осуществлялась бетоновозом, а земляные работы выполнялись с помощью экскаватора, то стоимость фундамента корректируется с учётом этих затрат.
Разметка строительного участка
Разметку делают согласно плану шнуром и реперами (деревянными колышками или отрезками арматуры):
Убирают растительность и мусор.
Удаляют плодородный слой.
По мере промера в землю забивают реперы, соединяя их шнуром.
Реперы вбивают через каждые 1,5 – 2 м. Для обозначения контура траншей протягивают два параллельных шнура.
Земляные работы и устройство песчано-щебёночной подушки
Траншеи выкапывают лопатами и кирками. Дно траншей застилают ПВХ плёнкой или геотекстилем. Края заводят вверх и крепят щепками или гвоздями к срезу грунта. Это предохранит стенки ям от осыпания.
Уровень дна выработки по всему периметру разметки проверяют лазерным уровнем и рейкой. Неровности ликвидируют подсыпкой из щебня или выемкой грунта.
Дно траншей должно быть на 300 мм ниже подошвы фундамента. Его засыпают щебнем и песком послойно толщиной 150 мм. Подушку по мере засыпки уплотняют, проливая водой.
Монтаж опалубки
Опалубку изготавливают из досок и бруса, тонких металлических или плотных полимерных листов. Щиты в траншеях, укрепляют распорками и упорами из бруса. Изнутри поверхность опалубки закрывают ПВХ плёнкой или геотекстилем. Оболочку крепят степлером или гвоздиками.
Изготовление и установка армокаркасов
Для изготовления армокаркаса используют арматуру периодического профиля ø 8–10 мм и гладкие стержни ø 6–8 мм. Первую располагают двумя горизонтальными сетками с ячейками 100 х 100 мм, а вторыми формирую вертикальные связи. Узлы примыканий крепят вязальной проволокой.
Готовые секции армокаркаса опускают в траншеи и связывают между собой. Под нижние сетки подкладывают опоры высотой 50 — 70 мм, чтобы просвет был заполнен защитным слоем бетона, предотвращающим коррозию арматуры. По этой же причине должны выдерживаться промежутки между арматурой и опалубкой шириной не менее 30 мм.
Все самое важное об армировании ленточного фундамента — здесь.
Заливка
Заполнять бетоном опалубку нужно не прерывая процесс не больше, чем на 6 часов. Это нужно, чтобы внутри массы раствора не успевали сформироваться твердеющие прослойки. Для фундамента бани 6 х 6 м с поперечным сечением монолитной ленты 400 х 600 мм понадобится около 6 м3.
Чтобы произвести 1 м3, потребуется сделать 10 замесов. Для всего фундамента их нужно будет сделать 60 раз. На заливку нужно будет затратить несколько дней. Причём придётся тратить время на уплотнение бетона вибратором. Лучшим вариантом будет заказать доставку бетона на стройучасток автомиксером.
О том, как рассчитать количество бетона для заливки ленточного фундамента, можно узнать здесь.
Разборка опалубки
Через 30 суток после заливки бетоном опалубку демонтируют. Щиты снимают аккуратно, не применяя чрезмерных усилий, чтобы не нарушить целостность боковой поверхности монолита.
Устройство гидроизоляции
После снятия опалубки все сколы и трещинки в монолите затирают цементным раствором. Боковые поверхности ленточного фундамента покрывают битумной мастикой. Её разогревают до жидкого состояния.
Также используют гидроизоляционные составы, которые разжижают растворителями. Дополнительно поверхности фундамента оклеивают рубероидом. По окончанию работ производят обратную засыпку.
Особенности строительства основания под печь
Температурные перепады, возникающие в процессе нагрева и охлаждения печи, могут оказать деструктивные воздействия на соседнюю фундаментную ленту. Основание под обогревательное оборудование бани должно быть отдельным сооружением.
Между печным фундаментом и остальными конструкциями должна быть устроена песчаная засыпка толщиной 0,5 м. Бетон готовят на основе цемента М 500, мелкого гравия и песка в пропорции 1 : 4 : 2,5.
Возможные ошибки и полезные советы
Основные ошибки, которые допускают при возведении ленточных фундаментов для бани можно представить следующим перечнем:
Неправильный расчёт несущей способности фундамента приводит к его разрушению. При обнаружении нарушения целостности массива нужно принять меры по усилению.
Некачественная гидроизоляция приводит к разрушительным последствиям от проникновения влаги в массив бетона. Надо произвести выемку грунта по периметру ленты и заново сделать гидроизоляцию.
Не до конца удалённый слой пучинистой почвы приведёт к излому фундаментной ленты. Перед началом работ нужно тщательно удалить слабый грунт.
Неправильно учтённая глубина промерзания грунта, станет причиной фрагментарной деформации монолита. В этом случае всё сооружение демонтируют и возводят новый фундамент.
Видео по теме статьи
Как сделать фундамент для бани своими руками, подскажет видео:
Все самое полезное и важное о строительстве ленточного фундамента для бани найдете в этом разделе.
Заключение
От того, как сделан ленточный фундамент, зависит состояние всех конструкций бани. Если в наземной части можно обойтись локальным ремонтом, то некачественное основание может погубить всё сооружение.
Поэтому если не достаёт опыта и знаний, то лучше обратиться за помощью в специализированную строительную организацию. Профессионалы возведут надёжную опору для бани.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Мой мир
Лучшая цена для ванны — Отличные предложения на ступеньку для ванны от global step для продавцов ванн
Отличные новости !!! Вы находитесь в правильном месте для ступеньки в ванну. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот главный шаг для ванны должен стать одним из самых популярных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что сделали правильный выбор на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще сомневаетесь в выборе шага для ванны и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, мы думаем, вы согласитесь, что вы получите этот шаг для ванны по самой выгодной цене в Интернете.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
11 важных и любящих шагов, как купать ребенка
Что, если он выскользнет из моих рук?
Что, если вода попадет ему в нос?
Что, если я по незнанию слишком сильно надавлю ему на живот…
Страхов много.Когда вы купаете новорожденного, давление слишком велико. Еще сложнее, если он ваш первенец. Крохотная жизнь настолько хрупка, что невозможно поверить, что ему нужна ванна! Но да, ему нужна ванна. Тогда как бы вы с этим справились?
MomJunction поможет вам с пошаговыми инструкциями о том, что вам нужно сделать до и после купания ребенка, а также о мерах предосторожности, таких как положение вашего ребенка, которые вам нужно предпринять в ванной.
Подготовка к купанию ребенка
Купание ребенка — это ритуал, который требует тщательной подготовки.Прежде чем купать ребенка, вам нужно подготовить несколько вещей. Вам нужно будет проверить продукты для ванны, температуру воды, режим кормления ребенка, температуру тела и многое другое.
1. Соберите все вещи:
Представьте, что вы идете в магазин и затем понимаете, что забыли свой кошелек. Больно, правда? Такое же чувство возникает, когда вы садитесь купать ребенка и понимаете, что забыли мыло, его полотенце или что-то еще. Кроме того, ваши ненужные движения (особенно вставание и сидение) могут раздражать вашего ребенка, и он может не захотеть принимать ванну.
Поэтому расположите все необходимые детские товары вокруг ванны на расстоянии вытянутой руки.
Держите подгузник под рукой, так как он понадобится вам сразу после ванны.
Вы можете использовать несколько ватных тампонов или шариков, чтобы аккуратно протереть ребенку глаза и уши.
Если младенцу несколько месяцев, вы можете положить ему в ванночку игрушки, чтобы он занимался.Однако с новорожденным этот трюк не сработает.
При использовании этих продуктов убедитесь, что они подходят для ребенка и прошли клинические испытания.
2. Проверьте свою одежду и аксессуары:
Носите удобную одежду, которая быстро сохнет.
Ваша одежда должна быть удобной и для вашего малыша. На них не должно быть пуговиц, застежек-молний или выступающих предметов.
Удалите все украшения с рук и пальцев, так как они могут поцарапать нежную кожу ребенка.
Также подстригите ногти и убедитесь, что края не грубые.
3. Установите ванну:
При покупке ванны определите, какой тип ванны вам нужен: материал ванны, марка, размер и т. Д. Многие ванны для новорожденных имеют прикрепленную петлю, чтобы предотвратить появление ребенка. от скольжения в ванне. Попробуйте приобрести ванну, сделанную из твердого пластика и соответствующую возрасту.
Ванна не должна быть сделана из скользкого материала, так как ребенок может поскользнуться и получить травму во время купания.Постелите ткань у дна ванночки, чтобы ребенок не поскользнулся.
Не используйте взрослую ванночку, так как младенец должен быть меньше по размеру. Ванна не должна быть настолько глубокой, чтобы вы не могли удобно держать ребенка.
Доступны разные виды ванн. Купите ту, у которой есть возможность держать голову вашего ребенка на плаву.
Выбирайте ванны, которые не погружают ребенка в воду даже частично.
Можно использовать и кухонную мойку.Однако накройте смеситель для раковины тканью или крышкой для смесителя. Это гарантирует, что голова ребенка или любая другая часть не пострадают, пока вы его купаете.
Обратите внимание, что вам нужно наливать меньше воды в ванну, когда ребенок маленький, и повышать уровень по мере его роста.
4. Проверьте температуру воды:
Кожа младенца более чувствительна, чем кожа взрослых. Это будет означать, что комфортно теплая для вас температура может быть для них жаркой.
Температура от 36 ° C до 38 ° C является оптимальной для младенцев.
Проведите тест на локоть, чтобы узнать, насколько комфортна температура воды. Поскольку ваш локоть является чувствительной частью, вы можете знать правильную температуру, которая подойдет вашему ребенку. Если ваш локоть теплый, добавьте холодной воды.
Можно также использовать термометры для ванны. Они дадут вам лучшее представление о температуре.
Теперь у вас есть все необходимое для ванны, ванна и вода, и вы сели купать ребенка. Но как бы вы это сделали?
Как купать ребенка?
Ну, это не так уж и сложно, но требует некоторой концентрации и большого терпения.Перво-наперво, если вы можете получить чью-то помощь, сделайте это. В первые недели убедитесь, что рядом с вами есть кто-то, кто поможет вам искупать ребенка. Со временем вы сможете самостоятельно искупать ребенка.
1. Поместите ребенка в ванночку:
Положите ребенка в ванночку ножками вперед. Другой рукой возьмитесь за голову, спину и шею и примите ванну.
Можно начинать наливать воду только тогда, когда вы хорошо опустили ребенка и правильно его держали.
Используйте небольшую чашку или чашку руками, чтобы налить на него воду. Не лейте воду ему в глаза, рот или уши.
Если есть кто-то, кто может вам помочь, попросите его сложить ладони над глазами и ушами ребенка. Это гарантирует, что вода или мыло не попадут в глаза и уши ребенка.
[Читать: Как пользоваться детской ванной Okbaby Onda Evolution]
2. Мыло для младенцев:
Купите мягкое мыло со сбалансированным pH, без каких-либо отдушек.
Начните с намыливания его рук, ног и живота. После того, как вы вымыли эти участки, осторожно приподнимите его, чтобы вымыть спину. Не переворачивайте ребенка. Мыло, которое вы используете, должно быть мягким, пройти клинические испытания и быть безопасным для младенцев.
Не умывайте лицо ребенка. Вы можете аккуратно стереть его влажной тканью или ватными тампонами.
При чистке половых органов используйте только небольшое количество мыла. Девочку следует мыть спереди назад, чтобы предотвратить инфекции, поскольку уретра у девочек находится ближе к мочевому пузырю и подвержена инфекциям.
Если вашему сыну сделали обрезание, осторожно протрите это место влажной тканью и немедленно вытрите насухо. Не позволяйте влаге или воде оставаться там надолго.
Не забывайте чистить за ушами, между пальцами, под мышками и в местах, где скапливается пот.
3. Вымойте волосы ребенка:
Голову ребенка следует мыть ближе к концу, так как большинству детей во время мытья волос становится неуютно и холодно. Вымойте волосы в качестве последнего шага, вытащите ребенка из ванны и начните процесс сушки.
Втирайте немного шампуня или мыла в ладони и осторожно массируйте им волосы ребенка.
Смойте чашкой. Когда вы моете голову, закрывайте глаза и уши малыша.
Не забудьте еще раз проверить температуру воды, если это необходимо, чтобы убедиться, что она не слишком горячая или холодная.
Ребенку не нужно регулярно мыть волосы. Делать это один раз в неделю должно быть нормально, поскольку кожа головы ребенка имеет натуральные масла, которые поддерживают гигиену.
4. Сушите ребенка:
Сушите ребенка сразу после купания. Следите за тем, чтобы на теле ребенка не осталось капель воды или влаги.
Осторожно вытащите ребенка из ванночки. Оберните его большим банным полотенцем, но не закрывайте лицо.
Используйте ватные палочки или мягкую ткань, чтобы вытереть лицо. Пэт осторожно вытирает его тело.
Высушите волосы, сначала промокнув полотенцем всю воду, а затем осторожно массируя волосы.Помните, что у младенцев не очень густые волосы, поэтому не стоит сильно сушить волосы.
Таким образом, вы завершите гигантскую задачу по купанию ребенка. Но это еще не конец. Как насчет потерянной влаги или может быть некоторая нежелательная влажность после купания? Читайте дальше, и мы расскажем, что вам делать дальше.
Что делать после купания ребенка?
Используйте полотенце с капюшоном, достаточно большое, чтобы накрыть ребенка. Вместо того, чтобы тереть полотенцем кожу ребенка, осторожно похлопайте по коже, пока она не высохнет.
Кожа ребенка теряет влагу во время купания. В то же время в местах, которые невозможно высушить, может присутствовать вода.
Если ребенок лишен влаги, его кожа может быстро высохнуть и потрескаться. Влага, присутствующая в таких областях, как гениталии, подмышки или шея, может вызвать инфекцию. В обеих этих ситуациях необходимо поддерживать правильную влажность кожи. Добиться этого можно с помощью хорошего увлажняющего крема и пудры.
Мы перечислим несколько простых способов поддерживать этот идеальный баланс.
1. Используйте увлажняющий крем:
Это необходимо, если у вашего ребенка сухая кожа. Увлажняющий крем предотвращает шелушение кожи. Поскольку кожа предотвращает накопление вредной флоры, это убережет вашего ребенка от инфекций.
[Прочтите: Как использовать детскую присыпку Himalaya Herbals? ]
2. Подгузник и одень ребенка
Как только вы помассируете ребенка увлажняющим кремом и нанесете присыпку, наденьте на него подгузник. Правильно завяжите подгузник, чтобы он не протекал, а ребенку было сухо и комфортно.Оденьте ребенка в легкую одежду, в которой ребенку будет тепло и комфортно. Не используйте одежду, резко повышающую температуру тела.
Может быть, время или два вашему ребенку не понадобится купание. Знаете ли вы, что вам не нужно ежедневно купать ребенка?
Как часто следует купать ребенка?
По данным Американской академии педиатрии, младенцам не нужно принимать ванну каждый день. Если вы хорошо чистите область подгузников у ребенка и часто меняете подгузник, тогда вашему ребенку не нужно принимать ванну каждый день.
Купать его можно три раза в неделю, пока он не начнет ползать. Поскольку новорожденные ведут малоподвижный образ жизни, они не нуждаются в ежедневной ванне.
Следует ли купать ребенка утром или ночью?
Купать его можно в любое время, не в час пик. В это время будет больше контакта кожа к коже, поэтому уделите купанию роскошь времени.
Время купания — это время связи с ребенком, но это также время, когда вам нужно обращаться с ним с особой осторожностью.Промах может оказаться слишком дорогим для вас. Нет, мы не тревожим вас, а предупреждаем о необходимости соблюдать некоторые меры безопасности.
5 советов по безопасному купанию ребенка:
Меры безопасности не только защитят вашего ребенка, но и дадут вам некоторое душевное спокойствие.
1. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра:
У вас кто-то стоит у двери, или телефон только что зазвонил? Без проблем. Носите ребенка с собой, если собираетесь заняться чем-то другим. Всегда держите под рукой дополнительное полотенце и используйте его, если вам нужно выйти из ванны.Оставлять ребенка без присмотра — большая ошибка. Младенцу требуются доли секунды, чтобы утонуть и его легкие наполнились водой. Так что будьте осторожны и осторожны.
2. Не оставляйте ребенка с текущей водой в ванне:
Когда вы наливаете воду в ванну, никогда не оставляйте ребенка в ней. Всегда кладите ребенка в ванночку только после того, как наполните ванночку и проверьте температуру воды. Опять же, чтобы вас не тревожить, но ребенок может получить ожог третьей степени при температуре, которая может быть не очень высокой для нас (около 39 ° C и выше).
Кроме того, если вы оставите ребенка в ванне, пока наполняете ее, он может выскользнуть из ваших рук или утонуть.
3. Держите ребенка вертикально, когда кладете его в ванну:
Когда вы кладете ребенка в ванну, сначала кладите его ногами. Кроме того, всегда держите его голову и шею одной рукой. Даже когда вы кладете ребенка в ванну горизонтально, держите его голову полностью над водой.
4. Всегда закрывайте глаза и уши ребенка:
Вам может быть трудно вытереть или слить воду, которая попадает в глаза и уши ребенка.При мытье волос ребенка всегда держите его ушки и глаза ладонью. У ребенка могут возникнуть ушные инфекции, если вода из его ушей не высохнет. Протрите лицо влажной тряпкой.
5. Ванночка с губкой для нездорового ребенка:
Если ребенок по какой-то причине простудился или заболел, сделайте ванночку с губкой. Кроме того, обмойте его губкой, пока пуповина не отпадет.
Да, вам нужно проявлять особую осторожность, когда пуповина все еще прикреплена к телу вашего ребенка.
[Прочтите: Как использовать детскую пенную ванну Mothercare? ]
Как купать ребенка с помощью пуповины?
Младенцам можно обмывать губкой до тех пор, пока пуповина не отпадет, и область не заживет, что может занять до 14 дней после рождения.Следите за тем, чтобы область пуповины оставалась сухой, а если она случайно намокнет, осторожно промокните ее насухо мягким полотенцем и выставьте на воздух.
Вот пошаговое руководство, как купать ребенка, у которого еще не отпала пуповина. И для того, чтобы пуповина отпала, требуется от одной до трех недель после рождения.
Сложите подгузник и поместите его под пуповину.
Используйте влажные ватные палочки, чтобы очистить область вокруг шнура. Просушите пораженный участок сухими ватными тампонами.Вы можете приложить немного силы (но не грубо). Поскольку вокруг этой области нет нервных окончаний, это не повредит.
Примерно на второй неделе вы можете заметить несколько капель крови. Не паникуйте, это из-за высыхания шнура. Просто очистите это влажным и сухим ватным тампоном.
Шнур должен высохнуть и упасть сам по себе, и никогда не отрывать его. В качестве меры предосторожности держите область вокруг шнура всегда сухой, даже после того, как вы ее очистили.На нем не должно быть остатков влаги.
Ваш ребенок может нервничать, когда вы пытаетесь очистить это место, но ворковать или качать его, чтобы успокоить. Единственное, на что вам следует обратить внимание, — это покраснение (не капли крови) и инфекции. Если они есть, немедленно обратитесь к врачу.
Купание ребенка — это стресс. Вам нужно быть осторожным, чтобы не навредить ему. На самом деле в этом вам помогает только ваша любовь и забота. Дайте нам знать, какими были ваши впечатления, когда вы начали купать своего ребенка!
Рекомендуемые статьи
Как купать новорожденного: пошаговое руководство
Мы включаем продукты, которые, по нашему мнению, будут полезными для наших читателей.Если вы покупаете по ссылкам на этой странице, мы можем получить небольшую комиссию. Вот наш процесс.
Добавление времени купания к распорядку дня ребенка — это то, что вы можете начать вскоре после рождения ребенка.
Некоторые педиатры рекомендуют отложить первое купание ребенка до того, как ему исполнится несколько дней. Это потому, что после рождения ваш ребенок покрыт верниксом, который представляет собой восковое вещество на коже, которое защищает ребенка от микробов в окружающей среде.
Если у вас есть роды, медсестры или персонал больницы очистят околоплодные воды и кровь после рождения вашего ребенка.Но вы, вероятно, сможете попросить их оставить лишний верникс, если захотите.
Когда вы принесете ребенка домой, вы можете обмыть его губкой. Вы можете очистить их голову, тело и область подгузников. Это самый безопасный способ купать ребенка, пока у него не отпадет пуповина.
Как только пуповина отпадет сама по себе, вы можете начать купать ребенка, погрузив его тело в неглубокую ванну.
Прочтите, чтобы узнать, как купать ребенка, и что еще нужно знать о времени купания.
В течение первых нескольких недель жизни новорожденного следует купать с губкой. Это самый простой способ очистить ребенка до того, как пуповина отпадет.
Губчатые ванны также являются лучшим способом купания мальчиков, прошедших обрезание, пока место обрезания заживает.
Вы также можете обмыть ребенка губкой в любое время, когда захотите вымыть одну часть или все его тело, не намочив его насквозь.
Перед тем, как обмыть ребенка губкой, убедитесь, что у вас есть все необходимые принадлежности под рукой.Вы также захотите согреть комнату, чтобы вашему ребенку было комфортно.
Список поставок
набивка для твердых поверхностей, таких как одеяло или полотенце
миска с теплой, но не горячей водой
мочалка
мягкое детское мыло
чистая подгузник
детское полотенце
Once you ‘ Если вы собрали все необходимое, выполните следующие действия:
Выберите теплую комнату с температурой около 23,8 ° C для ванны, снимите с ребенка одежду и подгузник и заверните их в полотенце.
Положите ребенка на плоскую поверхность, например, на пол, пеленальный столик, стойку рядом с раковиной или на вашу кровать. Если ваш ребенок оторван от земли, используйте страховочный ремень или всегда держите его одной рукой, чтобы он не упал.
Разматывайте полотенце по частям, чтобы обнажить только ту часть тела, которую вы моете.
Начните с лица и макушки ребенка: сначала окуните чистую ткань в теплую воду. Используйте на этом этапе только теплую воду без мыла, чтобы мыло не попало ребенку в глаза или рот.Протрите макушку и область вокруг ушей, подбородка, складок шеи и глаз.
Добавьте пару капель мыла в теплую воду. Смочите тряпку в мыльной воде и отожмите.
Используйте мыльную воду для очистки остальной части тела и области подгузников. Очистите подмышки и область гениталий. Если вашему ребенку было сделано обрезание, избегайте чистки полового члена, чтобы рана оставалась сухой, если иное не назначено врачом вашего ребенка.
Вытрите ребенка, в том числе между складками кожи.Наденьте чистый подгузник. Вы можете использовать полотенце со встроенным капюшоном, чтобы согреть их голову, пока она высыхает.
Если у вас есть новорожденный мальчик, которому сделали обрезание, тщательно следуйте инструкциям врача, чтобы сохранить чистоту или сухость этой области до тех пор, пока она не заживет. Обычно на это уходит около недели.
После того, как у вашего ребенка отпадет пуповина, вы можете искупать его в детской ванне. Чтобы безопасно искупать ребенка, выполните следующие действия:
Наполните ванну небольшим количеством воды.Обычно достаточно 2–3 дюймов воды. Некоторые ванны можно разместить в раковине или обычной ванне, в зависимости от вашей модели.
Раздев ребенка, сразу же опустите его в воду, чтобы он не замерз.
Одной рукой поддерживайте голову ребенка, а другой опустите его в ванну ступнями вперед. В целях безопасности их голова и шея должны всегда находиться над водой.
Вы можете аккуратно ополоснуть или облить ребенка теплой водой, чтобы он согрелся в ванне.
Используйте мочалку для мытья лица и волос и мойте кожу головы шампунем 1-2 раза в неделю.
Вымойте остальную часть тела сверху вниз теплой водой или влажной тряпкой.
Осторожно выньте ребенка и промокните его полотенцем. Не забудьте также высушить складки на коже.
Никогда не оставляйте ребенка в ванне без присмотра, даже на секунду. Они могут быстро утонуть даже в небольшом количестве воды.
Доступны вставки для раковины для купания новорожденного.Это может быть хорошим вариантом, если вы путешествуете или у вас мало места в доме. Следуйте приведенным выше инструкциям по купанию ребенка в раковине, но следите за тем, чтобы вода, выходящая из крана раковины, не была слишком горячей.
Когда ваш ребенок может самостоятельно сидеть (обычно около 6 месяцев), вы можете использовать полную ванну. Наполните ванну всего на несколько дюймов воды и постоянно наблюдайте за ними, следя за тем, чтобы их голова и шея находились над водой.
При купании новорожденного можно использовать мягкое детское мыло или детское белье.Не используйте обычное мыло, потому что оно может быть слишком жестким и высушить нежную кожу ребенка. Кожа новорожденного также не нуждается в увлажняющем креме.
Планируйте мыть кожу головы или волосы ребенка два раза в неделю. Чтобы вымыть кожу головы или волосы ребенка, аккуратно вотрите детский шампунь в его волосы, если они есть, или прямо на кожу головы. Промойте его влажной тряпкой.
В детской ванночке вы также можете осторожно откинуть голову ребенка назад и прижать руку ко лбу, наливая немного теплой воды.Вода будет проливаться по бокам головы, чтобы смыть шампунь.
Осторожно мыть волосы ребенка не повредит мягкое место, но, если у вас есть проблемы, поговорите со своим педиатром. Если у вашего ребенка есть колыбель, вы можете аккуратно расчесать его волосы и кожу головы. Но будьте осторожны, чтобы не царапать и не царапать их кожу головы.
Температура воды для купания ребенка должна быть теплой, а не горячей. Идеальная температура составляет 98,6 ° F (от 37 ° C до 38 ° C). Вы можете использовать термометр для ванны, чтобы следить за температурой, или проверить воду запястьем или локтем, чтобы убедиться, что она теплая, а не горячая.
Также проверьте разные стороны ванны или детской ванны, чтобы убедиться, что нет горячих точек. Если вы используете ванну или таз, сначала включите холодную воду, а затем горячую, чтобы наполнить ее.
Если вы живете в доме, вы также можете отрегулировать водонагреватель, чтобы температура не превышала 48,8 ° C (120 ° F), что может серьезно повредить кожу вашего ребенка. Скорее всего, вы не сможете отрегулировать водонагреватель, если живете в жилом комплексе или кондоминиуме.
В первый год жизни вашего ребенка может потребоваться всего три ванны в неделю.Обычно это происходит достаточно часто, если вы тщательно моете область подгузника каждый раз, когда меняете ребенка.
Купание один раз в день или через день тоже можно, но более частое купание может высушить кожу вашего ребенка. Это особенно актуально, если вы пользуетесь мылом или другим детским гелем.
Ваш ребенок должен постоянно находиться под присмотром во время купания. Никогда не оставляйте новорожденного без присмотра рядом с водой.
Если ваш новорожденный плачет или не любит принимать ванну, убедитесь, что в комнате достаточно тепло, вода не слишком горячая и вы держите его завернутым в полотенце (во время обмывания губкой), чтобы ему было комфортно .
Когда ваш ребенок сидит самостоятельно, вы можете искупать его в полной ванне. Игрушки для ванны или книги могут помочь ребенку насладиться купанием, но будьте осторожны с пузырями, поскольку частые ванны с пеной могут высушить кожу ребенка.
Пошаговые инструкции — Musicnotes Now
Вы когда-нибудь слышали песню по радио и думали: «Эй, было бы здорово знать, как ее сыграть?» У вас есть друзья, которые играют на музыкальных инструментах, и вы хотите повеселиться? Вы просто хотите расширить свои общие художественные знания? Что ж, изучение основ чтения нот может помочь вам достичь всего этого за более короткий промежуток времени, чем вы могли подумать!
Проще говоря, музыка — это такой же язык, как если бы вы читали вслух книгу.Символы, которые вы увидите на страницах нот, использовались сотни лет. Они представляют высоту, скорость и ритм песни, которую они передают, а также экспрессию и техники, используемые музыкантом при исполнении пьесы. Думайте о нотах как о буквах, о мерах как о словах, о фразах как о предложениях и так далее. Обучение чтению нот действительно открывает целый новый мир для исследования!
Следуйте нашему пошаговому введению в язык музыки ниже, загрузите БЕСПЛАТНЫЕ инструменты в конце этой статьи, и вы сразу же начнете играть.
Как читать ноты
Шаг 1. Изучите основные символы нотации
Музыка состоит из множества символов, самыми основными из которых являются посох, ключи и ноты. Вся музыка содержит эти основные компоненты, и чтобы научиться читать музыку, вы должны сначала ознакомиться с этими основами.
Посох
Персонал состоит из пяти строк и четырех пробелов. Каждая из этих строк и каждое из этих пробелов представляет собой отдельную букву, которая, в свою очередь, представляет собой примечание.Эти строки и пробелы представляют собой ноты с именем A-G, а последовательность нот перемещается вверх по нотоносцу в алфавитном порядке.
Скрипичный ключ
Есть два основных ключа, с которыми вы можете познакомиться; первый — скрипичный ключ. Скрипичный ключ имеет орнаментальную букву G на дальней левой стороне. Внутренний обвод буквы G окружает линию «G» на нотоносце. Скрипичный ключ записывает музыкальные регистры более высокого уровня, поэтому, если ваш инструмент имеет более высокий тон, например флейта, скрипка или саксофон, ваши ноты записываются в скрипичном ключе.Более высокие ноты на клавиатуре также отмечены на скрипичном ключе.
Мы используем общую мнемонику, чтобы запомнить названия нот для строк и пробелов скрипичного ключа. Что касается строк, мы помним EGBDF по слову «Every Good Boy Does Fine». Точно так же для пробелов FACE — это слово «лицо».
Басовый ключ
Линия между двумя точками басового ключа — это линия «F» на нотоносце басового ключа, и ее также называют ключом F. Басовый ключ записывает ноты нижних регистров музыки, поэтому, если ваш инструмент имеет более низкий тон, такой как фагот, туба или виолончель, ваши ноты записываются в басовом ключе.Нижние ноты на клавиатуре также отмечены в басовом ключе.
Распространенный мнемонический знак для запоминания названий нот для строк басового ключа: GBDFA «Хорошие парни всегда хорошо делают». И для пространств: ACEG, «Все коровы едят траву».
Банкноты
Ноты, помещенные на посох, говорят нам, на какой букве ноты играть на нашем инструменте и как долго играть на ней. Каждая банкнота состоит из трех частей: головка , стержень и флаг .
Каждая банкнота имеет головку , заполненную (черная) или открытую (белая). Место расположения нотной головки на нотоносце (на линии или в пространстве) определяет, какую ноту вы будете играть. Иногда ноты располагаются выше или ниже пяти линий и четырех пространств нотоносца. В этом случае линия (известная как линия бухгалтерской книги) проводится через примечание, над примечанием или под заголовком примечания, чтобы указать букву примечания для воспроизведения, как в примечаниях B и C выше.
Стержень банкноты представляет собой тонкую линию, которая идет вверх или вниз от головки банкноты.Линия проходит справа, если направлена вверх, или слева, если направлена вниз. Направление линии не влияет на то, как вы играете ноту, но служит способом облегчить чтение нот, позволяя им аккуратно поместиться на нотоносце. Как правило, любые ноты на или выше линии B на нотоносце имеют стебли, направленные вниз, ноты ниже линии B имеют стебли, направленные вверх.
Флаг банкноты — изогнутый знак справа от ножки банкноты. Его цель — сообщить вам, как долго держать записку.Ниже мы увидим, как один флаг сокращает продолжительность заметки, а несколько флажков могут сделать ее еще короче.
Теперь, когда вы знаете части каждой ноты, мы более подробно рассмотрим заполненные и открытые заголовки, о которых говорилось выше. Независимо от того, заполнена ли головка заметки или открыта, отображается значение для банкноты, значение или как долго эта заметка должна храниться. Начните с закрытой ноты со стеблем. Это наша четверть , и она имеет одну долю. Открытая нота со стержнем — это половинная нота , и она имеет два удара.Открытая нота, которая выглядит как «о» без основы, представляет собой целую ноту , и она удерживается на четыре доли.
Есть и другие способы увеличить длину заметки. Например, точка после заголовка ноты добавляет к ней еще половину длительности этой ноты. Таким образом, половинная нота с точкой будет равна половинной и четвертной ноте; четвертная нота с точкой равна четверти плюс восьмая нота. Галстук также может использоваться для удлинения банкноты. Две связанные вместе ноты должны удерживаться до тех пор, пока стоимость обеих этих заметок вместе, и связи обычно используются для обозначения удерживаемых нот, пересекающих такты или полосы.
Может случиться и обратное: мы можем сократить время, в течение которого нота должна удерживаться, по сравнению с четвертной нотой. Более быстрые ноты обозначаются либо флажками , как те, что обсуждались выше, либо лучами между нотами. Каждый флаг уменьшает вдвое значение ноты, поэтому один флаг означает 1/2 четвертной ноты, двойной флаг — половину четвертной ноты и так далее. Лучи делают то же самое, позволяя нам более четко читать музыку и сохранять примечания менее загроможденными.Как видите, нет никакой разницы в том, как считать восьмую и шестнадцатую ноты выше. Следите за нотами к «Alouette», чтобы увидеть, как лучи упорядочивают ноты!
Но что происходит, если нет ноты, занимающей каждую долю? Легко, отдыхаем! Подставка , как и примечание, показывает нам, как долго ее следует держать в зависимости от ее формы. Посмотрите, как в песне «Here We Go Looby-Loo» используются целые и четвертные паузы.
Шаг 2. Возьмите ритм
Чтобы играть музыку, вам нужно знать его метр , ритм, который вы используете, когда танцуете, хлопаете в ладоши или постукиваете ногой вместе с песней.При чтении музыки счетчик представлен как дробь с верхним и нижним числом, мы называем это тактовым размером песни . Верхнее число показывает, сколько ударов в такте , расстояние нотоносца между каждой вертикальной линией (так называемая полоса ). Нижнее число показывает значение ноты для отдельного удара, пульса, который ваша нога отбивает во время прослушивания.
В приведенном выше примере размер 4/4, что означает, что на такт приходится 4 доли, и каждая четвертная нота получает одну долю.Щелкните здесь, чтобы прослушать ноты, написанные за 4/4 раза, и попробуйте сосчитать 1,2,3,4–1,2,3,4 с указанными выше числами долей. В приведенном ниже примере размер равен 3/4, что означает, что на такт приходится 3 доли, и каждая четвертная нота получает одну долю. Щелкните здесь, чтобы прослушать ноты, написанные за 3/4 раза, попробуйте посчитать доли, 1,2,3 — 1,2,3.
Давайте еще раз посмотрим на приведенные выше примеры, заметим, что, хотя размер 4/4 в «Twinkle, Twinkle Little Star» требует 4 удара на такт, во втором такте нет 4 нот? Это потому, что у вас есть две четвертные и одна половинная ноты, которые вместе составляют 4 доли.
В дополнение к нотам и тактовому размеру последнее произведение, которое чувствует ритм, — это знание вашего темпа или ударов в минуту. Темп сообщает вам, насколько быстро или медленно предполагается исполнять произведение, и часто отображается в верхней части нот. Темп, скажем, 60 ударов в минуту (ударов в минуту) будет означать, что вы будете проигрывать 60 обозначенных нот каждую минуту или одну ноту каждую секунду. Точно так же темп 120 удвоит скорость на 2 ноты в секунду. Вы также можете увидеть итальянские слова, такие как «Ларго», «Аллегро» или «Престо» в верхней части нот, что означает обычный темп.Музыканты используют инструмент, называемый метрономом, который помогает им сохранять темп во время разучивания нового произведения. Щелкните здесь, чтобы увидеть онлайн-инструмент метронома, и щелкните кружки рядом со значениями BPM, чтобы увидеть, как темп может увеличиваться и замедляться.
Шаг 3. Сыграйте мелодию
Поздравляю, вы почти на пути к чтению музыки! Во-первых, давайте посмотрим на масштабы . Шкала состоит из восьми последовательных нот, например, гамма C мажор состоит из C, D, E, F, G, A, B, C.Интервал между первой нотой вашей шкалы до мажор и последней является примером октавы . Масштаб C-мажор очень важен для практики, поскольку, как только вы уменьшите масштаб C, другие основные шкалы начнут становиться на свои места. Каждой из нот гаммы до мажор соответствует белая клавиша на клавиатуре. Вот как гамма до мажор выглядит на нотоносце и как она соответствует клавишам на клавиатуре:
Вы заметите, что по мере того, как ноты поднимаются вверх по нотоносцу и перемещаются вправо на клавиатуре, высота нот становится выше.Но как насчет черных клавиш? В музыкальном плане целых тона или целые шаги между буквами нот ограничивают звуки, которые мы можем воспроизводить на наших инструментах. Давайте рассмотрим гамму до мажор, которую вы только что научились играть. Расстояние между клавишами C и D в вашей шкале C составляет целый шаг, однако расстояние между клавишами E и F в вашей шкале C составляет полшага. Вы видите разницу? Между клавишами E и F нет черной клавиши, поэтому они находятся на расстоянии полшага друг от друга.Каждая мажорная гамма, которую вы играете на клавиатуре, имеет один и тот же паттерн: целое-целое-половинное-целое-целое-половинное. Есть много других типов гамм, каждый из которых имеет уникальные звуки, такие как минорные гаммы, модальные гаммы и многое другое, которые вы встретите позже, но пока давайте сосредоточимся только на мажорных гаммах и шаблоне мажорной гаммы. Снова посмотрите на масштаб до мажор на клавиатуре ниже.
Полутона , или полутона на клавиатуре, позволяют нам записывать бесконечное множество звуков в музыку.-диез , обозначенное символом ♯, означает, что нота на полтона (или полутона) на выше , чем верхняя часть ноты справа от нее в нотах. И наоборот, плоский , обозначенный символом ♭, означает, что нота на полутон ниже , чем головка ноты справа от нее. На изображении клавиатуры и нотном стане ниже вы заметите, что каждый полушаг между нотами C и E вы заметите, что используете ли вы диез или бемоль ноты, зависит от того, перемещаете ли вы вверх, или вниз. клавиатура.
Есть еще один символ, который нужно запомнить относительно полутонов, и это естественный , обозначается знаком ♮. Если нота резкая или плоская, эта резкая или плоская простирается на всю длину такта, если нет естественного символа. Натурал отменяет диез или бемоль в пределах такта или песни. Вот как будет выглядеть игра от C до E с естественными символами.
Наконец, чтобы читать музыку, вам нужно понимать ключевых подписей .Фактически вы уже знаете одну ключевую подпись, ключ C! Шкала до мажор, которую вы выучили выше, была в тональности С. Весы названы в честь тоники , выдающейся ноты в шкале, и тоника определяет, в какой тональности вы играете. Вы можете начать мажорную гамму с любой ноты, до тех пор, пока вы следуете схеме «все-целое-половина-целое-целое-половинное». Теперь, следуя этому шаблону в тональности, отличной от клавиши C, вам потребуется использовать диезы и бемоль. В этом случае мы размещаем диезы или бемоль для ключевой подписи вашей песни прямо перед счетчиком, после ключа, на ваших нотах.Это говорит вам о необходимости поддерживать эти острые или плоские предметы на протяжении всей музыки, если, конечно, нет естественного символа, который их отменяет. Вы начнете распознавать ключевые сигнатуры предметов в зависимости от того, какие острые или плоские предметы показаны. Вот краткий обзор некоторых ключевых подписей с использованием острых предметов и балок:
Шаг 4. Не забудьте БЕСПЛАТНЫЕ инструменты!
Надеемся, вам не терпится начать читать музыку! Чтобы помочь вам в музыкальном путешествии, мы создали несколько БЕСПЛАТНЫХ инструментов, с которыми вы можете начать практиковаться.
Во-первых, мы предлагаем вам БЕСПЛАТНО загрузить заметки для начинающих! Нажмите здесь, чтобы получить ноты к песне «У Мэри был ягненок», просто добавьте бесплатную песню в корзину и пройдите через оформление заказа, чтобы получить свою копию, и обязательно взгляните на наш огромный ассортимент нот для начинающих, все из в которую вы сможете играть, выполнив описанные выше действия. Слушайте популярные хиты, такие как «Тема Звездных войн», «Let It Go» из «Frozen» или «Hallelujah» Леонарда Коэна, и это лишь некоторые из них. Мы ежедневно добавляем НОВЫЕ заметки для начинающих, поэтому не забывайте проверять их почаще и научитесь играть все свои любимые песни!
Мы также создали удобное руководство по написанию букв на клавиатуре или фортепиано.Загрузите руководство по использованию заметок для клавиатуры здесь, чтобы распечатать, сложить и положить на клавиатуру. После того, как вы познакомитесь с клавишами, вы сможете легко удалить их и продолжить совершенствовать свои навыки чтения заметок. Для тех, у кого нет доступа к клавиатуре, вы можете скачать бесплатное приложение для клавиатуры для своего iPad здесь или бесплатное приложение для клавиатуры Android здесь.
И не забудьте загрузить наши 100% бесплатные приложения для iPad, iPhone, Android и настольных ПК! Эти приложения предлагают мгновенный доступ ко всем вашим нотам Musicnotes, а также передовые инструменты и функции, созданные музыкантами для музыкантов.Попрощайтесь с перетаскиванием стопок бумаги и ощутите максимальную доступность нот.
Удачи, а главное, получайте удовольствие!
Раскрытие существенной связи: некоторые ссылки в сообщении выше могут быть «партнерскими ссылками». Это означает, что если вы нажмете на ссылку и сделаете покупку, Musicnotes получит партнерскую комиссию. Мы раскрываем это в соответствии с Федеральной торговой комиссией 16 CFR, часть 255: «Руководства по использованию подтверждений и отзывов в рекламе.»
Пошаговые инструкции — Голландский перевод — Linguee
Последующие
[…] разделы pro vi d e пошаговые инструкции o n i nstalling […]
и настройку карты, аксессуаров и программного обеспечения.
ftp.terratec.de
De volgende paragrafen ge ven u stap voor s ta p de nodige […]
информации о инсталляциях и программном обеспечении.
ftp.terratec.de
Ниже a r e пошаговые инструкции t o h elp вы достигли […]
наилучшие результаты мытья посуды.
asko.com.au
Hieronder
[…] volgt ee n stapsgew ijz и инструкция v oor het ve rkrijgen […]
van een optimaal afwasresultaat.
asko.nl
Ниже a r e пошаговые инструкции t o h elp вы достигли […]
наилучшие результаты мытья посуды.
asko.com.au
Hieronder vo lgen stapsgewi js инструкций om u te he lp en optimale […]
resultaten встретил uw vaatwasser te verkrijgen.
asko.nl
Процедура переводов между счетами собственных ресурсов государств-членов официально задокументирована и составляет
[…] дополняется deta il e d пошаговыми инструкциями .
eur-lex.europa.eu
De procedure voor overschrijvingen
[…]
tussen de eigenmiddelenrekening en van de lidstaten is formeel gedocumenteerd en met
[…] gedet ai lleer de stapsgewij ze инструкции aa nge vul d .
eur-lex.europa.eu
Эта глава prov id e s Пошаговые инструкции o n h Как использовать sona: vogue micro.
sonahearing.com
In dit hoofdstuk wo rd t stap v oo r stap u it gelegd hoe u uw sona: vogue micro gebruikt.
sonahearing.com
Оценка и проверка: образец обучения
[…] материал contai ni n g пошаговые инструкции f o r правильное разбавление, […]
использование, утилизация и использование
[…]
оборудования и описание учебных курсов должны быть предоставлены в компетентный орган.
eur-lex.europa.eu
Beoordeling en controle: Aan de bevoegde instantie dient een
[…]
экземпляра van het
[…] opleidingsmateriaal met stapsg ew ijze инструкций voor d e juiste wijze […]
van verdunning, gebruik en afvoer
[…]
van het product en voor het gebruik van de apparatuur te worden verstrekt, alsmede een beschrijving van de opleidingen.
eur-lex.europa.eu
Следующие
[…] chapter prov id e s пошаговые инструкции o n h Как пользоваться вашим […]
слуховой аппарат.
phonak.com
In h et volgende hoofdstuk w or dt stap voor stap uit ge legd […]
hoe u het hoortoestel gebruikt.
phonak.com
Наша пара
[…] руководство дает y o u пошаговые инструкции s o y вы наслаждаетесь […]
звонков в режиме громкой связи в кратчайшие сроки.
jabra.com
In o nze koppelgids vi nd t u stap -vo or- stap in str uctie s, …]
een mum van tijd handsfree kunt bellen.
jabra.nl
Серия
[…] wizards pro vi d e пошаговые инструкции t o r eplace basic parts.
xerox.co.uk
Ен пахнет
[…] wizards b ie dt stapsg ewi jze инструкций voo r h et v er vange n […]
фургон b asisonderdelen.
xerox.nl
Это руководство
[…] предоставляет вам wi t h пошаговые инструкции f o r настройка […]
ваша новая развлекательная система.
bose.ie
Deze handleiding b evat stapsgewi jze инструкций voo r h et i ns выше en […]
фургон uw nieuwe entertainmentsysteem.
bose.nl
Глава 2, «Настройка», prov id e s пошаговые инструкции f o r установка видео […] Карта
и соответствующее программное обеспечение, а также подключение
[…]
монитор и устройство отображения стерео.
3dlabs.com
In hoo fd stuk 2, Instal la tie, vin dt u stapsgewijze i nst ruc связей видео de..]
en verwante software te installeren, en de
[…]
monitor en het stereoweergaveapparaat aan te sluiten.
3dlabs.com
Затем g e t пошаговые инструкции f o r аккорды, положение пальцев и техники […]
от людей, которые знают ваши любимые песни лучше всего.
apple.com
Vervolgens leer j e stap v oo r stap de a kkoorden, vingerzetting en technieke n van d egene die […]
Je Favoriete nummer Het Allerbest Kent.
apple.com
Попробуй один раз
[…] more, чтобы сохранить номер телефона с помощью t h e пошаговых инструкций .
tiptel.de
Probeer opnie uw stap voor stap ee n telefoonnummer op te slaan.
tiptel.de
Вот
[…] полезная веб-страница wi t h пошаговые инструкции o n w hat to do next.
us.norton.com
Hier is een handige
[…] webpagina me t stapsg ewi jze инструкций ove r w at u nu moet doen.
nl.norton.com
Пошаговые инструкции f o r с помощью Multi-Tester […] Ручной блок
pro вместе с приложением.
autodiagnos.com
Stap — b i j — stap begeleiding voor g ebruiken […]
Профессиональный ручной блок мультитестера van de Multi-Tester в комбинации с приложением.
autodiagnos.com
Резервное копирование базы данных Acronis также обеспечивает аварийное восстановление
[…] Plan, detai li n g пошаговые инструкции t o g uide you or […]
вашей команде через быстрое и полное восстановление.
acronis.eu
резервная копия базы данных Acronis biedt u ook
[…]
een Plan for herstel na een
[…] catastrofe , met stapsgewijze ins tr ucties die u of uw team door […]
een snelle en volledige herstelprocedure gidsen.
acronis.nl
Это руководство prov id e s пошаговые инструкции t o c orrectly […]
подготовьте свои международные отчеты. bpost International занимает
[…]
позаботится обо всем остальном, убедившись, что вам предоставят эффективный и надежный сервис.
bpostinternational.com
In deze gids legge n we u stap voor st ap uit hoe u uw […]
internationale retourzendingen правильный voorbereidt. En daarna is het
[…]
aan ons: bpost international garandeert u een stipte, между услугами.
bpostinternational.com
Для совместного использования папок или принтера требуется
[…]
несколько дополнительных операций, но к
[…] следующие t h e пошаговые инструкции i n t he следующие главы, […]
тонкости задействованы будут
[…]
больше не остается для вас загадкой.
цс.hercules.com
Deze handelingen worden
[…] echter duideli jk en stap voo r stap i n de volgende hoofdstukken […]
uitgelegd.
ts.hercules.com
Нажмите здесь, чтобы узнать
[…] more и f o r пошаговые инструкции .
bose.ie
Нажмите сюда для
[…] больше информации en uit ge breid e инструкций .
bose.nl
Поощряйте комитет по планированию мероприятий вашего клуба использовать эти
[…] ресурсы a n d пошаговые инструкции .
sites.kiwanis.org
Moedig uw evenementencommissie aan om deze hulpbronnen
[…] en staps ge wijze инструкций te ge br uiken.
sites.kiwanis.org
Четная этикетка
[…] оргтехника wi t h пошаговые инструкции a n d штрих-коды.
global.dymo.com
Этикетка zelfs
[…] kantoorapparat uu r met stapsgewi jz e инструкций e n stre epje sc odes.
global.dymo.com
Вы получите fi n d пошаговые инструкции o n e всякое […]
от выбора правильной длины динамика до правильного обращения
[…]
динамиков и наушников.
bernafon.ca
U vindt st ap voo r s tap all ins tru cties , van het selecteren […]
van de juiste luidspreker lengte tot de correcte hantering van
[…]
de luidsprekers en oorstukjes.
bernafon.nl
См. Карту ResponseCard AnyWhere
[…] Руководство пользователя f o r пошаговые инструкции o n p olling your […]
аудитории.
Turntechnologies.com
Raadpleeg de ResponseCard
[…] AnyWhere-gebruiksaanwijzing vo или stapsge wij ze инструкций vo или het u it voere n
een peiling.
Turntechnologies.com
Каждый компонент в комплекте может быть
[…] в упаковке wi t h пошаговые инструкции , o ff ering ясно […]
единиц оборудования, аксессуаров и кабелей.
динха
Elk onderdeel in de kit kan worden
[…] verpakt met stap-vo или -stap инструкций , me t duidelijk gelabelde […]
комплектующие, аксессуары и кабели.
динха
Специалисты по технологиям направляются к
[…]
онлайн-сообщество поддержки, в то время как пользователи, у которых нет такого же технологического
[…] expert rec ei v e пошаговые инструкции .
swisspost.com
Специалисты по технологиям worden naar de Online Support Community geleid, terwijl gebruikers met
[…] minder ken ni s stap v o или stap wo rd en geholpen.
swisspost.com
Книга — отличный рабочий инструмент: она хорошо написана с помощью
[…]
красивых цветных фото, шикарных
[…] чертежи, c le a r пошаговые инструкции a n d он поставляется с […]
путеводитель по срезке цветов от А до Я на
[…]
, как их использовать и сохранять в свежем виде.
fleurshop.be
Vlot geschreven, mooie kleurfoto’s, praktische schetsen en
[…] duide li jke stap -voo r s tap Instructies, ma ken het bo ek tot […]
een perfect werkboek. Aangevuld
[…]
met een A tot Z — snijbloemengids, hoe ze verwerken en vers houden.
fleurshop.be
11 важных решений, которые вы примете в течение жизни
Жизнь — это серия выборов. Принимая правильные решения, мы готовы жить максимально счастливой жизнью.
Человеческая жизнь имеет тенденцию следовать временной шкале, в которой многие из нас принимают определенные ключевые решения примерно в одни и те же периоды.
1. Какая любовь для вас выглядит
Психологи развития установили, что у каждого из нас есть мысли, чувства и убеждения в зрелом возрасте, о которых мы еще не осознаем.
На самом деле, многие из самых важных решений, которые мы принимаем в жизни, принимаются за пределами нашего повседневного сознательного осознания.
Одно из самых больших заблуждений, которое передают люди, заключается в том, что, когда мы говорим друг с другом о любви, мы все говорим одно и то же.
Нет.
У каждого человека есть различных представления о том, что такое любовь.
Еще более сложным является то, что то, что многие из нас, , говорят, что любовь означает для нас , отличается от того, что мы, , демонстрируем в повседневной жизни.
Другими словами, то, как нас воспринимают другие, может отличаться от того, что мы думаем о себе.
До 6 лет многие дети усвоили секретное сообщение о том, как выглядит любовь.
Некоторые дети узнают, что любовь — это победа / поражение. Секретное послание: «это настоящая любовь только в том случае, если есть постоянная скрытая негодование и кто-то проигрывает» .
Другие дети узнают, что любовь беспроигрышна. Секретное сообщение: «мы внимательно слушаем друг друга; Вы дорожите моими чувствами, я уважаю ваше мышление, наша дружба делает мир лучше ».
Итак, если у каждого из нас есть своя лента, которая петляет внутри нашей головы , рассказывая нам, что такое любовь, как мы, , поменяем ленту?
Для начала вы можете сосредоточиться на одном поведенческом аспекте любви — готовности брать на себя обязательства и выполнять их:
следите за тем, какие обязательства вы берете на себя сознательно перед другими, и сколько из этих обязательств вы выполняете
особенно помните об обязательствах, которые вы принимаете и выполняете для себя
наконец, выполняйте следите за тем, берут ли взрослые в вашей жизни на себя обязательства перед вами и соблюдают ли эти обязательства.
Любовь — это, конечно, больше, чем обязательство, но это очень прагматичное и стратегическое место, чтобы начать процесс создания улучшенного и более здорового убеждения о том, как на самом деле выглядит любовь в вашей повседневной жизни.
Решение, что такое любовь на самом деле, является одним из самых важных решений в вашей жизни.
2. Как справиться с ежедневным беспокойством
Еще одно важное решение, которое принимают дети, — это как успокоить себя .
Дети могут видеть, как опекуны в их жизни и культуре в целом справляются с повседневной низкоуровневой тревогой.Затем ребенок будет решать (бессознательно, обычно до 6 лет), как он или она с этим справиться.
У всех нас есть разные способы удовлетворить наши «потребности в гребне , ».
И на самом деле, если это не аморально или неэтично, возможно, каждый метод управления тревогой действителен.
В конце концов, личностный рост — это путешествие, в котором мы исследуем и экспериментируем с новыми способами самоуспокоения, заменяя старые методы новыми способами , которые оказываются еще более эффективными:
некоторые взрослые используют вещи как способ снятия напряжения — телевидение, любовные романы, сахар, вино… что угодно.Некоторые даже используют привычный гнев, чтобы попытаться избавиться от внутренней тревоги.
Некоторые взрослые используют природу как средство усвоения неизбежных небольших стрессов, которые возникают в течение обычного дня. Они делают паузу, делают глубоких медленных вдоха , а затем визуализируют счастливое место на природе; или они занимаются спортом — у них есть свой распорядок утренней прогулки или пробежки перед ужином.
Возможно, наиболее эффективно некоторые взрослые используют здоровые отношения как способ смягчить жизненную жесткость.Есть несколько вещей более успокаивающих, чем доверие доброму, терпеливому другу — возможность поделиться с ними взлетами и падениями за неделю, а затем заставить их делать то же самое — это один из самых положительных переживаний в жизни .
Как справляться с повседневной тревогой — одно из важнейших решений вашей жизни.
–
Развивать мышечную массу, уменьшать жир на животе, улучшать осанку и подвижность суставов.
In Silver and Strong: Приведение в форму после 50 лет, Я подробно объясняю, как разработать план Fitness Comeback Plan , специально отвечающий потребностям вашего уникального тела и образа жизни.
Этот новый курс разработан в определенной последовательности, чтобы помочь вам достичь следующего уровня крепкого здоровья — с помощью эффективных стратегий питания, которые окажут удивительно положительное влияние на ваше телосложение.
Вы можете выглядеть и чувствовать себя лучше, чем когда-либо прежде.
• Сначала нужна дополнительная информация? Щелкните здесь.
• Хотите пройти курс сейчас? Щелкните здесь.
Участники курса — настоящие люди, сталкивающиеся с настоящими препятствиями, как и ВЫ.Они сделали свои преобразования, несмотря на все жизненные проблемы.
–
3. Ваше отношение к еде
Одно из важнейших решений, которое может принять современный человек в своей жизни, — это решение увидеть и испытать еду с точки зрения здоровья.
Каждый из нас продукт нашей культуры — время и место в истории со своими особыми обычаями. Образ вашего времени и места — то, что, вероятно, стало — нормальным для вас.
Конечно, этот нормальный очень сильно иллюзия. Человеческое тело было подключено за тысячелетия до промышленного взрыва, в котором мы сейчас живем. Тем не менее, мы по-прежнему считаем определенные продукты «нормальными» на завтрак, «нормальными» для обеда , и «нормальными» для ужина.
Но если вы спросите человеческое тело , нет ничего нормального в любой пище, которая раньше двигалась по конвейерной ленте фабрики (чтобы стать большей частью тех продуктов, которые мы находим в обычных супермаркетах).
Поскольку наши тела говорят одно, а наша культура говорит другое, многие из нас растут в противоречивых отношениях с едой.
Большинство из нас в странах первого мира просто думают о еде как о желанном отвлечении и возможности испытать соленую или сладкую сытость.
Реально, еда — это лекарства . Он предназначен для питания, исправления и исцеления.
То, как вы относитесь к еде, является одним из самых важных решений в вашей жизни.
Датчанин получил степень магистра в области глубокой психологии консультирования в Тихоокеанском аспирантуре.Его прошлые профессиональные приключения включают в себя работу терапевтом и специалистом по выписке в программе стационарного лечения больниц с двойной диагностикой, директором по цифровому маркетингу в брокерской компании по недвижимости, а также десятилетия, проведенные в качестве профессионального тренера по фитнесу и пилатесу. Сегодня Дэйн является защитником здорового образа жизни и курирует популярный информационный бюллетень о качестве жизни — бесплатное еженедельное обновление для творческих людей, которые хотят увеличить свою ежедневную радость. В настоящее время он ведет новый онлайн-курс « Silver and Strong: Как стать фантастически спортивным после 50 лет », который помогает людям научиться есть, чтобы стать сильнее. Подробности смотрите по ссылке .
4. Ваша готовность принять внутренние изменения
Хотя на первый взгляд может показаться, что жизнь — это внешнее приключение, состоящее из посещения разных мест и занятий разными делами, настоящее приключение — внутреннее , поскольку каждый из нас смело исследует свое внутреннее «я» в надежде обнаружить — наконец — то, кто мы подлинно есть и то, что мы должны были делать на Земле.
Истинные изменения вызывают беспокойство в краткосрочной перспективе и великолепны в долгосрочной перспективе .
Внешние изменения достаточно сложны (новая работа, переезд в новый дом, развод), но внутренние изменения могут оказаться еще более сложной задачей.
И все же внутреннее изменение — это динамика, которая придает жизни такое объемное, наполненное цветом, нуминозное качество .
Прежде чем своеобразная гусеница превратится в люминесцентную бабочку, она должна провести некоторое время в коконе.
Скрытые убеждения останутся жестко укоренившимися в психике ребенка, а затем и на протяжении всей его взрослой жизни — , если они не захотят исследовать их.
Сам факт их изучения — это начало процесса расправления крыльев.
Ваша готовность измениться — одно из самых важных решений вашей жизни.
5. Решения о карьере или хобби
Каждому нужна карьера или хобби — что-то, чем можно увлечься.
Страсть — это контекст, в котором происходит настоящий успех.
Может потребоваться немного для изучения , но как только кто-то находит что-то, что ему нравится делать и что у него хорошо получается, важно перейти от простого умения к этому.
Поскольку для овладения мастерством требуется много часов, почти всегда разумно выбрать карьеру или хобби, которые прекрасно сочетаются со стилем вашего ума, органическими талантами, навыками и интересами. Таким образом, вы можете испытать ощущение потока , когда кажется, что время остановилось (и три часа «работы» будут ощущаться как три минуты).
Выбор карьеры (или хобби) является одним из самых важных решений в вашей жизни.
Кто-нибудь в вашей жизни сочтет эту статью полезной.ВОЗ?»
6. Ваш выбор Спутницы жизни
Выбор будущего супруга — это решение, которое с этого момента повлияет на все сферы вашей жизни.
Мало что может быть больше обескураживающего или дороже развода. Так что выбирайте хорошо.
Однако, как только мы приняли решение, важно полностью посвятить себя профсоюзу. Если Спутник жизни неоднократно не нарушает обязательств или не ведет себя глубоко неэтично или аморально, нам следует продолжать работать над собой и нашими основными отношениями.
Если бы все, что мы сделали, это обменяли наших нынешних супругов на «лучших» (всякий раз, когда мы думаем, что нашли более подходящего), то брак стал бы нелепой фикцией.
Брак — это не способ изменить супруга. Почему мы женимся на ком-то, а затем пытаемся изменить его? Это бессмысленно, вызывает негодование и редко приводит к переменам.
Брак — это возможность изменить себя в контексте отношений на протяжении всей жизни.
Вместе с тем брак подходит не всем, и вопрос о том, стоит ли путешествовать по жизненному пути с основным партнером, имеет первостепенное значение.
Выбор Спутницы жизни — одно из самых важных решений в вашей жизни.
После этих начальных шести решений, есть еще пять дополнительных основных выборов в зрелом возрасте , которые могут либо сделать вас, либо сломать вас .
Вам интересно, что это такое?
Некоторые из них могут вас удивить.
7. Решения о том, заводить или нет детей
Путешествие по жизни начинается с наших опекунов. В младенчестве наша жизнь зависит от момента к моменту от выбора других.
Воспитание, несомненно, одна из самых тяжелых работ в мире.
С одной стороны, родитель должен устанавливать здоровые границы и много говорить «нет»; это помогает ребенку чувствовать себя замкнутым и безопасным в хаотическом мире.
С другой стороны, родитель также должен глубоко интересоваться внутренним миром ребенка и демонстрировать этот интерес, внимательно и искренне выслушивая каждого из своих детей.
… большинство людей никогда не слушали.
Поскольку слушание может привести к сильному исцелению, это один из самых прекрасных даров, которые люди могут дарить и получать. Когда родители слушают детей и ценят их чувства так же, как и свои собственные, они передают детям чувство уважения к их способам реагирования на жизнь. Дети могут доверять себе справляться с опытом и конфликтами. Именно эта вера помогает детям двигаться в этом мире, зная, что с ними все в порядке, и чувствуя, что они могут справиться со всем, что приходит.Нет лучшего дара, который родители могут сделать, чем помочь своим детям развить эту веру ». — Карл. Фабер, на слушании
Очень трудно следить за ребенком, когда он физически истощен.
Многие родители в наши дни, по понятным причинам, физически и эмоционально истощены.
Сегодня родители часто лихорадочно работают, чтобы обеспечить свои семьи в более урбанизированной культуре, которая может двигаться безжалостно бешеными темпами.
Что еще больше усиливает давление со стороны родителей, помимо повседневных практических вопросов, таких как смена подгузников и попытки выспаться , так это то, что родители осознают, насколько важны ранние годы для развития ребенка.
Родители знают, что они не могут быть идеальными, но они отчаянно хотят быть «достаточно хорошими», потому что некоторая часть каждого родителя глубоко внутри знает, что два самых важных решения их ребенка принимаются до 6 лет.
Когда у вас появится ребенок, вы навсегда останетесь родителем, и, будучи самым эффективным и любящим родителем, которым вы можете быть, станет одной из ваших основных целей пребывания на планете.
Воспитание не для всех.
Спросите любого родителя, и он скажет вам, что независимо от того, насколько подготовленными они себя считали, воспитание детей намного труднее, чем они могли себе представить. Некоторые также скажут вам, что это лучшее решение, которое они когда-либо принимали.
8. Ваши отношения с деньгами
Деньги — это не просто деньги.
Деньги — это лишь одно из многих выражений энергетической системы изобилия . По этой причине любые конфликты с деньгами на самом деле противоречат самой жизни.
У каждого человека есть свои воспоминания и представления о деньгах.
Многие из этих мыслей и чувств о деньгах действуют вне нашего сознательного осознания, однако для того, чтобы исцелить и улучшить наши отношения с деньгами, нам нужно мягко (но решительно) исследовать наши более глубокие ассоциации с ними .
Готовность заглянуть под поверхность в вопросе денег — одно из самых важных решений в жизни.
9. Решения о ваших отношениях с сексуальной энергией во взрослом возрасте
Жизнь своеобразна. Любые проблемы, которые у нас могут возникнуть, обычно связаны с сексуальностью.
Как бы мы ни старались казаться совершенными в повседневной жизни: стыд, подавление и уклонение по-прежнему будут присутствовать в сексуальной части нашей жизни.
Сексуальность — это земная энергетическая система , которая дает нам возможность узнать, кто мы есть на самом деле, и стать свидетелями всех многих аспектов самих себя.
Хотя секс не обязательно должен быть частью жизни каждого взрослого человека, для большинства из нас чувственность является жизненно важным аспектом нашего земного опыта.
В этом смысле каждый взрослый в рамках преданных отношений несет ответственность за то, чтобы быть лучшим любовником, которым они могут быть, и постоянно совершенствоваться.
Это решение принимает каждый. Это не происходит само по себе.
10. Ваше отношение к дыханию, движению и собственному физическому телу
Когда у тебя есть здоровье, у тебя есть все.Уважать свое физическое тело — это решение, которое человек принимает в зрелом возрасте.
Для слишком многих из нас уход за собой — это второстепенная мысль — то, к чему мы придем, «когда-нибудь, когда у меня будет больше времени».
Ежедневно отмечать свою дееспособность — намеренно двигаясь — это образ жизни.
Мало что в жизни дает больше возможностей, чем поднять собственное здоровье на следующий уровень , просто улучшив свои повседневные привычки.
Считаете ли вы эту статью интересной или поучительной? Я призываю вас поделиться им в социальных сетях.
11. Решения о поиске невидимых сил
На многих этапах нашей взрослой жизни нам дается возможность решить, будем ли мы верить в то, чего на самом деле не видим.
Когда мы молоды, мы не можем обрабатывать все, что происходит за пределами повседневной жизни.
Мы должны постепенно впускать реальность в свой разум.
Если бы мы позволили реальности обрушиться на всех нас сразу, наша психика могла бы сломаться ; так жизнь становится серией маленьких шагов, сопровождаемых случайными прозрениями.
Некоторые из нас (в понятной попытке справиться с тревогой) срывают психический силовой щит, который мешает нам действительно когда-либо снова увидеть что-либо иначе.
Мы настолько привязываемся к определенной идеологии, что теряем гибкость и наше отношение «живи и дай жить другим».
В некотором смысле духовность — это решение — выбор взглянуть на жизнь с другой стороны.
Этот новый объектив видит возможности — и может привести нас к мысли, что все мы связаны с каким-то существенным образом и здесь, на Земле, не без причины.
Есть три способа, которые могут быть особенно полезны в тренировке нашего разума и сердца, чтобы видеть за пределами повседневных внешних событий и в царства нуминозного:
➀ Различение мыслей и чувств .Это требует практики. Часто вы спрашиваете у кого-то его мнение, и он отвечает, рассказывая вам, как он себя чувствует. Точно так же вы иногда спрашиваете кого-то, как он себя чувствует, и вместо этого выслушиваете, как они делятся своим мнением.
Причина в том, что в сознании многих людей мысли и чувства перемешаны и кажутся одним и тем же.
Когда вы начнете четко различать мысли и чувства (и сознательно использовать мыслительные слова отдельно от слов-чувств), вы узнаете, что начинаете духовно развиваться.
➁ Поиск рисунков . Некоторые люди кажутся эгоцентричными — им просто скучно или они расстраиваются, если разговор идет слишком долго, не будучи о них.
Кроме того, есть люди, которые считают себя гибкими, но были бы удивлены, обнаружив, что другие воспринимают их как жесткие.
В конечном итоге этих людей объединяет слабость в их понимании — способность определять закономерности в своей собственной жизни. Когда вы сможете взглянуть на события в своей собственной жизни и определить повторяющиеся закономерности в этих событиях — а затем определить свою ответственность за проявление этих закономерностей — вы узнаете, что начинаете духовно развиваться.
➂ Представьте себе жизненный обзор в конце своей жизни . Люди, которые выполняют работу по личностному росту, часто мысленно представляют себе будущий момент в конце своей жизни, когда вся их жизнь промелькнет перед их глазами, и они смогут заново испытать положительное и отрицательное. разница, которую они сделали в мире в течение своей жизни.
Они воображают, что смогут интуитивно узнать, как другие люди их пережили.
Когда вы начинаете каждый день с ясным намерением оказать наибольшее положительное влияние — помочь другим людям почувствовать себя увиденным и услышанным — вы будете знать, что вы начинаете духовно развиваться .
Человеческая зрелость — это богатый опыт, путешествие, в котором мы совершаем много ошибок. Постепенно — надеюсь — мы обнаруживаем, кто мы есть на самом деле.
Каждый из нас находит свой путь.
У каждого из нас есть возможность сделать свежий выбор.
После того, как человек выбирает путь интенсивных личных размышлений, ему предлагается активно выполнять работу, которая улучшает эмоциональное, духовное и психологическое здоровье.
Однако в возрасте от 25 до 30 лет что-то чрезвычайно важное происходит внутри почти каждого человека, поскольку он или она решает, предпримут ли они устрашающий проект по свирепой реализации своего полного и подлинного потенциала.
Откройте для себя удовлетворение и радость от ведения противовоспалительного образа жизни: • Получите мышечную силу и высокую энергию • Развивайте гибкие суставы и улучшайте осанку • Растворите мозговой туман и улучшите ясность ума • Уменьшите отложения висцерального жира вокруг талии.
Чтобы добиться успеха после 50 лет, нужен вдохновенный план. Мой новый учебник разработан с единственной целью — помочь вам быстро поправить здоровье. Это пошаговое руководство по возвращению в фантастическую форму, представленное в стратегической последовательности. Вы научитесь правильно питаться после 50 лет. Одежда будет лучше сидеть на вас. Вы будете чувствовать себя подтянутым и спортивным. Даже ваша кожа улучшится. Подробности смотрите по ссылке .
Каждый из нас склонен следовать временной шкале развития, а это означает, что продолжительность жизни человека представляет собой серию — часто бессознательных — психологических выборов, которые основываются друг на друге.
Эти одиннадцать ключевых решений составляют основу радостной жизни.
Сделайте их стратегически, и вы будете готовы жить максимально здоровой жизнью.
В частности, решение — идти или не идти по пути личностного роста и выполнять Работу, которая появляется на этом пути, — несомненно, одно из самых важных решений, которые человек принимает в своей взрослой жизни.
Каждый человек в течение своей жизни принимает определенные ключевые решения, которые определяют его уникальный жизненный путь.Какие из этих 11 важных решений вы уже приняли?
Инструкции
Вот одиннадцать важнейших решений, принятых на протяжении человеческой жизни:
как выглядит любовь для вас
как справиться со своим ежедневным беспокойством
ваши отношения с едой
ваша готовность принять внутренние изменения
ваш выбор карьеры или хобби
ваш выбор спутника жизни
выбор, иметь ли детей
ваши отношения с деньгами
ваши отношения с сексуальной энергией
ваши отношения с дыханием, движением и телом
ваш поиск невидимых сил
Банкноты
Каждое из этих решений принимается вами — намеренно или нет.
Поймите, что есть некоторые аспекты вашей личности, которые могли быть сконструированы бессознательно — больше в результате вашего раннего детского опыта, чем из сущности того, кем вы действительно являетесь органически.
Подлинность приводит к более радостным переживаниям. Старайтесь каждый год узнавать себя лучше, избегая соблазна переключиться на культурный автопилот. Принимайте решения, основываясь на том, кем вы являетесь на самом деле (это может увести вас в другом направлении, нежели проторенные обществом дороги).
Никогда не рано или поздно начать новый этап вашего жизненного пути .
К счастью, необязательно принимать грандиозное решение в конкретном временном окне. Ключевое решение всегда можно принять раньше или позже в жизни.
Вы когда-нибудь принимали решение, которое, как вы позже поняли, не соответствовало вашему истинному духу? (Независимо от нашего прошлого, каждый из нас может принять новое решение.)
Какой из этих основных выборов вы уже сделали в своей взрослой жизни?
В какой степени этот выбор был сделан осознанно?
Чувствуете ли вы внутри себя какие-либо скрытые убеждения, которые, по мере того, как вы их осознаете, вы хотели бы изменить — чтобы они лучше отражали то, кем вы являетесь сегодня?
Жизнь остается загадочным путешествием, и каждый из нас должен искать собственные ответы и делать уникальный выбор, который является самым здоровым для нас как личности.
Признайте свою жизнь как серию потенциально хороших решений
Может показаться, что сегодня молодой человек обладает определенной личностью, а на следующий день — совершенно другим.
Дети, подростки и молодые люди много экспериментируют — они когнитивно развиваются , пытаясь исследовать различные аспекты своего внешнего мира и своей внутренней психики.
Это естественная часть процесса молодых людей, когда они пытаются решить, кто они и какой образ они представят миру.
Хотя каждая культура имеет немного разные временные рамки развития , остается верным то, что по мере того, как люди более полно переходят во взрослую жизнь, им предоставляется совершенно новый набор возможностей для потенциального роста и самопонимания.
Дополнительные источники о принятии правильных решений:
строительство и армирование железобетонного основания + особенности утепления и гидроизоляции
Ленточный фундамент представляет собой основной тип опорных конструкций, подходящих для большинства построек, грунтов и гидрогеологических условий.
Существует несколько разновидностей ленточных оснований, которые состоят из разных материалов или имеют отличия в технологии строительства.
Наиболее надежным и прочным вариантом является монолитный ленточный фундамент, способный выдерживать массивные и тяжелые постройки.
Рассмотрим его конструкцию и порядок возведения.
Содержание статьи
Что такое монолитный ленточный фундамент
Монолитный ленточный фундамент представляет собой цельную железобетонную ленту, отлитую за один раз и имеющую равномерные качества по всей длине. Такой вид основания демонстрирует максимальные эксплуатационные качества, опережая сборные типы ленточных фундаментов.
Монолитная лента имеет высокую прочность, устойчивость к внешним нагрузкам, в особенности — к нагрузкам морозного пучения, возможных на влажных грунтах. Высокие показатели позволяют снизить расход материалов, что делает фундамент дешевле.
Достоинства и недостатки
К достоинствам монолитной ленты принято относить:
Универсальность, способность нести постройки любого назначения.
Равномерное распределение веса постройки по всей длине ленты.
Высокая прочность ленты в любом участке, отсутствие слабых мест конструкции.
Относительная дешевизна возведения.
Возможность постройки зданий или сооружений из любого материала.
Объем земляных работ можно ограничить.
При необходимости, возможно создание подвала или погреба.
Технология строительства отработана до мелочей и результат всегда предсказуем.
Существуют некоторые недостатки:
Некоторые виды грунтов не допускают строительства на этом виде основания.
Требуется тщательное и качественное обследование гидрогеологического состояния участка.
Трудовложения и объемы материалов достаточно велики.
Имеющиеся минусы не повлияли на популярность монолитной ленты, уверенно лидирующей среди всех альтернативных технологий.
Сфера применения
Монолитное ленточное основание имеет наибольшую прочность и несущую способность.
Это делает его пригодным для использования в качестве опорной конструкции для различных построек:
Деревянных.
Пено- и газобетонных.
Шлакоблочных.
Кирпичных.
Железобетонных.
Кроме того, монолитная лента способна эффективно работать на разных типах грунта:
Песчаные. Супеси.
Суглинки.
Глинистые.
Не годятся рыхлые и неустойчивые, а также слоистые типы грунтов с разнородными прослойками. Они способны образовывать водоносные слои, периодически наполняющиеся и вновь иссякающие. Подобные условия требуют использования другого типа основания.
Виды
Существует два варианта строительства монолитной ленты:
. Погружается в грунт на относительно небольшую глубину (чаще всего, 60-70 см), выше уровня зимнего промерзания. Используется на сухих участках с глубоким залеганием грунтовых вод, с плотными грунтами и отсутствием неустойчивых слоев.
вариант. превышает уровень зимнего промерзания. Это позволяет исключить возможность появления нагрузок пучения, направленных снизу вверх. При этом, боковые усилия пучения остаются неизменными и преодолеваются увеличением толщины слоя засыпки пазух.
Выбор технологии производится на основании геологических условий на участке и параметров будущей постройки. Чем выше и тяжелее будет дом, тем сильнее проявляется необходимость .
С подвалом или без?
Ленточный фундамент позволяет обустроить подвал. В то же время, если необходимости в нем нет, можно сократить объем земляных и прочих работ и отказаться от строительства подвального помещения.
Принципиальной разницы в сооружении фундамента нет, подвал не влияет на прочность или несущую способность основания. Если принимается решение о создании подвала, увеличивается объем земляных работ и повышаются требования к утеплению ленты.
При создании мелкозаглубленного варианта ленты выкапывается котлован , не заходя под ленту. Пол и стены заливаются бетоном с армированием, устанавливается гидроизоляция и утеплитель.
Как он устроен
Монолитная лента представляет собой сплошную бетонную отливку с армпоясом внутри. Она залита в опалубку, установленную на слое песчаной засыпки (подушки), играющей роль дренирующего слоя. После застывания бетона опалубку снимают, а ленту гидроизолируют и утепляют.
Боковые поверхности ленты, погруженные в грунт, засыпаны слоем дренирующей засыпки, действующей аналогично песчаной подушке. Верхняя часть основания находится над поверхностью грунта и представляет собой цоколь здания.
Глубина заложения
Если используется заглубленный тип монолитной ленты, то глубина погружения определяется уровнем промерзания почвы в зимнее время.Это табличная величина, у разных регионов она имеет свои значения. Они имеются в таблицах СНиП.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для регионов с вечной мерзлотой существует свой СНиП, по которому производится строительство.
При возведении мелкозаглубленного ленточного фундамента обычно используется глубина 69-75 см. Это оптимальный вариант, но, если необходим более детальный , следует обратиться в специализированную организации.
Считать фундамент самостоятельно не рекомендуется, поскольку без опыта легко наделать ошибок, последствия которых могут стать катастрофическими. Как вариант, можно использовать онлайн-калькулятор, но полученный результат следует несколько раз перепроверить на других ресурсах.
Подушка под фундамент
Подушка под ленту выполняет функции дренирования и выравнивания поверхности.
Существует два варианта исполнения:
Слой песчаной засыпки около 20 см.
Послойная засыпка песком, щебнем (по 10-15 см) и снова выравнивающий слой песка.
Второй вариант считается более эффективным. Причина этого в том, что все слои требуют тщательного уплотнения.
Производится трамбовка вибромашинами или ручным инструментом, при возможности материал проливается водой для более плотной укладки. Если присутствует слой щебня, острые грани мелких камней более эффективно уплотняют подстилающий слой песка, обеспечивая качество подсыпки.
ВАЖНО!
Критерием качества уплотнения подушки считается отсутствие следов обуви при ходьбе по поверхности засыпки.
Пошаговая инструкция по монтажу
Технология создания монолитного ленточного фундамента отработана многими десятилетиями и проверена на практике. Все этапы создания основания взаимосвязаны и логически вытекают один из другого.
Порядок действий по монтажу монолитной ленты:
Подготовительные работы.
Рытье траншеи.
Создание опалубки.
Вязка арматурного каркаса.
Заливка бетона.
Выдержка, распалубка.
Установка и утепление ленты.
Дальнейшие работы.
Рассмотрим эти этапы подробнее.
Подготовка траншеи
Удаляется верхний слой почвы, производится планировка участка. Затем с помощью деревянных колышков выполняется разметка контуров будущей траншеи. Ее ширина должна быть на 20-40 см больше ширины ленты, чтобы оставалось место для размещения опалубки, а в будущем — для образования нормального слоя засыпки пазух.
Глубина траншеи зависит от расчетных показателей и составляет либо на 10-20 см ниже уровня промерзания грунта, либо около 80-90 см для мелкозаглубленного фундамента.
Вынутый грунт складируется по сторонам траншеи, но многие владельцы предпочитают сразу вывозить его с территории участка.
Монтаж опалубки
Опалубку обычно изготавливают из обрезной доски толщиной 25-40 мм. Чем больше толщина и высота ленты, тем толще доски для изготовления опалубки.
Работы по созданию ведутся поэтапно:
Сборка щитов. Их ширина немного превышает высоту будущего основания (10-15 см), длина определяется размерами пиломатериала.
Щиты опускаются в траншею.
Установка по оси, выравнивание и сборка опалубки.
Расстояние между параллельными щитами определяется поперечинами, а снаружи используются вертикальные и наклонные упоры. Все соединительные элементы располагают с внешней стороны опалубки, так как ее предстоит разбирать.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Максимальный размер щелей или зазоров — 3 мм, хотя в идеале никаких промежутков быть не должно. Обнаруженные щели затыкают паклей или забивают рейками.
Армирование
Специфика бетона состоит в неспособности выдерживать растягивающие нагрузки. Это значительно снижает сопротивляемость ленты на изгиб. Для исправления ситуации используется арматурный каркас, принимающий нагрузки на себя и предохраняющий основание от образования трещин.
Армпояс состоит из горизонтальных (рабочих) стержней, выполняющих основную задачу, и вертикальных элементов, нужных на этапе сборки и заливки. Они лишь поддерживают рабочие стержни в нужном положении, после затвердения бетона свои функции завершают.
Рабочие стержни выбираются исходя из ширины ленты, приблизительное соотношение параметров обычно следующее:
Лента 30 см — арматура 12 мм.
Лента 40 см — арматура 14 мм.
Лента 50 см — арматура 16 мм.
Эти пропорции средние, в некоторых случаях требуется более точный расчет, который выполняется либо специалистами, либо с помощью онлайн-калькуляторов.
Соединение элементов армпояса производится методом вязки отожженной стальной проволокой. Выполняется обычная скрутка, для которой используется специальный крючок.
Кусок проволоки, сложенный пополам, заводится диагонально под соединение, концы поднимаются вверх, петля захватывается крючком и через свободный конец производится 4-6 оборотов.
Прутки прочно соединяются между собой. Вязка выгодна тем, что никакого оборудования или электропитания не требуется, навык приобретается очень быстро, а качество соединения достаточно высокое.
Выбор бетона
Существует несколько марок бетона, предназначенных для создания отливок с разными параметрами прочности и несущей способности. Для монолитного фундамента чаще всего выбирают бетон марок М200, М250 и М300. Эти виды способны принимать достаточно высокие нагрузки и обеспечивают необходимую прочность ленты.
М200 — наиболее распространенный вариант для частного малоэтажного домостроения. М250 подходит для более крупных и массивных построек из тяжелых материалов — кирпича, бетона. М300 способен обеспечить высокую несущую способность, может применяться для строительства панельных домов до 6 этажей.
Оптимальный выбор — бетон марки М200. Рекомендуется не изготавливать его самостоятельно, а заказать доставку в миксере готового качественного материала прямо на стройплощадку. Это облегчит заливку и значительно ускорит процесс.
Заливка
Заливка — основной этап всех работ. Она производится одномоментно, что в данном случае означает — за один день. Перерыв в заливке больше суток недопустим, поскольку придется дожидаться полного затвердения материала для продолжения работ. Добиться при этом высокого качества ленты уже не удастся.
Необходимо подготовить несколько точек подхода техники к опалубке. Заливку производят с разных участков, равномерно распределенных по длине опалубки. Начинают с внутренних частей, затем переходят к внешнему периметру.
Для уплотнения и удаления пузырьков воздуха рекомендуется использовать вибромашину, можно также обойтись вилами или иным ручным инструментом.
Завершающие этапы работы
После начинается этап выдержки бетона для затвердения. Поверхность накрывают полиэтиленом для защиты от солнечных лучей. Полный цикл составляет 28 дней. Первые 3 дня необходимо поливать ленту водой каждые 4 часа. Затем в течение недели полив производят трижды в сутки.
Через 10 дней выполняют распалубку — демонтаж опалубки. Продолжать работы можно только после окончания 28-дневного срока. Никаких попыток сократить время выдержи предприниматься не должно, иначе можно испортить основание.
Особенности утепления и гидроизоляции
После затвердения выполняют гидроизоляцию и утепление ленты. Обе процедуры предназначены для защиты бетона от влаги, только гидроизоляция служит барьером для грунтовых и сточных вод, а утепления защищает от водяного пара, находящегося во внутреннем воздухе дома и конденсирующегося на холодной бетонной поверхности.
Гидроизоляцию выполняют по всем четырем поверхностям. Нижний, подстилающий слой укладывают перед монтажом опалубки. Он состоит из двух рядов рубероида, соединенных с помощью битумной мастики.
После затвердения на горизонтальную поверхность ленты устанавливается такой же слой, препятствующий капиллярному впитыванию влаги стеновыми материалами. Боковые внешние и внутренние поверхности покрывают слоем битумной мастики, горячим гудроном или используют современные средства для пропитки.
Выбор материалов для гидроизоляции обширен, все средства имеют достаточно высокое качество.
Утепление рекомендуется производить с внутренней и внешней сторон. Применяют влагоустойчивые материалы — жидкий пенополиуретан, пеноплекс, изолон, вспененный полиэтилен и т.д. Технология монтажа у каждого материала своя, поэтому перед установкой следует ознакомиться с ней, чтобы избежать ошибок.
Устройство подвала в доме с ленточным фундаментом
Подвал представляет собой помещение, заглубленное в грунт до уровня нулевого цикла. Такое расположение требует и стен с использованием соответствующего армирования, гидроизоляции и утепления материала.
Эти работы не следует откладывать или пренебрегать ими, поскольку в противном случае стены и пол будут постоянно мокнуть. Кроме того, понадобится качественная вентиляция, способствующая отводу влажного воздуха из подвального помещения.
Полезное видео
В данном видео вы увидите, как производится строительство монолитного ленточного фундамента:
Заключение
Монолитный ленточный фундамент — самый распространенный, надежный и прочный вид ленты. При соблюдении норм строительства и тщательности выполнения всех этапов работ получается опорная конструкция с большим запасом прочности, готовая к приему значительных нагрузок.
Долговечность такого основания нередко превышает срок службы всей постройки. От строителей требуется лишь аккуратность и точность в соблюдении всех требований СНиП и технологии.
Монолитный ленточный фундамент – это железобетонная неразъемная конструкция, которая становится основанием здания и призвана воспринимать на себя нагрузки несущих стен, различных элементов, обеспечивая прочность, надежность и долговечность строения. Если технология соблюдена и все сделано правильно, конструкция становится единым монолитом, демонстрируя очень высокие характеристики.
Фундамент монолитно-ленточный проходит по всему периметру здания, ленты прокладываются под все важные элементы и стены. Чаще всего такой тип основания обустраивают для частных коттеджей, многоэтажных строений.
Наиболее оправдан такой фундамент при условии невысокого уровня пролегания почвенных вод (в случаях, когда они проходят ниже нужной глубины закладки основания). Если же ситуация иная, обязательно делают дренаж, проектирование и обустройство которого предполагает существенные дополнительные затраты.
Создание монолитного ленточного фундамента обходится сравнительно недорого, все работы можно реализовать своими руками при условии соблюдения норм СНиП, знания особенностей технологии, выполнения верных расчетов и выбора качественных строительных материалов.
Сфера применения и виды ленточного монолитного основания
Выбор конкретного типа основания для будущего здания зависит от множества факторов, основными среди которых выступают вид материала для возведения дома, количество этажей, тип грунта и его свойства, уровень прохождения грунтовых вод и промерзания земли и т. д. Все эти показатели влияют на главный параметр – степень нагрузки несущих конструкций на опору и основание.
Когда строится ленточный монолитный фундамент:
Большой вес стен дома из камня, кирпича, бетона
Наличие тяжелых перекрытий в конструкции – металлических, железобетонных
Наличие неоднородных грунтов на участке для строительства объекта (что, в свою очередь, провоцирует неравномерное распределение нагрузок на основание)
Закладка в проект цокольного этажа, гаража, подвала в будущем доме
Фундамент ленточно-монолитный являет собой ровную горизонтальную полосу единой формы с единым значением поперечного сечения. Полоса проходит по всему периметру здания, а также под внутренними стенами. Монолитную конструкцию выполняют из железобетона – раствор заливают в опалубку с собранным арматурным каркасом внутри.
По типу сборки конструкции ленточный фундамент может быть:
Монолитный – бетон заливается в опалубку с арматурой непосредственно на объекте.
Сборный – составляется из произведенных на заводе блоков, на 25% менее прочный в сравнении с монолитным вариантом.
Монолитные ленточные фундаменты по типу заглубления и конструкции:
Заглубленный – в грунт уходит 50-70% высоты основания. Данный тип конструкции актуален при возведении коттеджей из разного типа тяжелых материалов. Очень высокая несущая способность дает возможность обустроить в доме хороший цокольный этаж или подвал. Заглубленный фундамент из железобетона предполагает серьезный объем земляных/бетонных работ, поэтому применяется редко.
Мелкозаглубленный – самый популярный тип конструкции. Лента заглубляется на 20-30% высоты (обычно на 40-70 сантиметров), идеально подходит для зданий из бруса, железобетонных плит, кирпича, пено/газоблоков. Высокая несущая способность, надежность, минимальные трудозатраты – основные преимущества. Предполагает пролегание уровня грунтовых вод глубже метра.
Незаглубленный – предполагает поднятие пояса цоколя, демонстрирует немалую прочность на изгиб. Обычно высота больше ширины, подходит для срубов, бань, сараев, дач.
Т-образный фундамент ленточный монолитный (железобетонный) – предполагает уширение подошвы с целью компенсировать боковые смещения. Актуальна конструкция для легких строений, заборов, террас. Обратную засыпку делают песком.
Пояс ленточного типа – без заглубления, используется для щитовых, каркасных зданий, с целью повышения опорной поверхности делают ширину больше высоты.
Строительство монолитного ленточного фундамента может осуществляться на грунте любого типа. На супесях, сухих песках, суглинках конструкция проектируется выше уровня промерзания. Средне/высокопучинистые почвы предполагают заглубление на 20-30 сантиметров ниже границы промерзания без дренажа. В случае, когда решают заменять пучинистую почву на непучинистую и выполняют дренаж, фундамент допускается заглублять выше границы промерзания.
Если на участке отмечен высокий уровень грунтовых вод, сначала проводят осушительные мероприятия, так как гидростатическое давление будет деформировать фундамент. В таком случае также можно использовать свайную технологию обустройства основания.
Плюсы и минусы
Строительство ленточного монолитного фундамента предполагает определенные особенности, плюсы и минусы. Поэтому до того, как начинать создавать проект и план, выполнять расчеты и реализовывать все, необходимо тщательно изучить важные нюансы.
Основные преимущества ленточного монолитного основания:
Универсальность – конструкция подходит для дома из любого материала, с любым количеством этажей
Простота строительства – технология возведения ленточного монолитного фундамента заключается в рытье котлована, монтаже опалубки, прокладке арматуры и заливке бетоном
Высокий уровень прочности – самое главное преимущество конструкции, позволяющее ей легко выдерживать серьезные несущие нагрузки
Длительный срок службы – в среднем такой железобетонный фундамент может прослужить до 150 лет
Сравнительно небольшой объем земляных, бетонных работ
Отсутствие необходимости привлечения спецтехники (может потребоваться уже потом для укладки плит перекрытия, колонн и других строительных работ)
Минимальные требования к почве, уровню грунтовых вод
Простая схема монтажа – все расчеты с чертежами вполне реально выполнить самостоятельно
Низкая себестоимость конструкции – так, если сравнивать монолитное основание и проект из железобетонных плит, то первый вариант обойдется на 45-55% дешевле (в общей смете расходы на фундамент составляют около 10% общей суммы)
Возможность создать полноценный цокольный этаж, гараж, подвал
Из недостатков стоит упомянуть высокий расход материалов, серьезные трудозатраты, длительное застывание бетонного раствора, отсутствие возможности реализовать проект на неровной местности, обязательное выполнение тепло/гидроизоляции.
Расчет ленточного фундамента
Любой монолитный ленточный фундамент для многоэтажного дома или одноэтажного строения проектируется с учетом нормативов и требований, указанных в СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003.
В расчетах обязательно берут во внимание результаты гидрогеологических изысканий участка, опыт эксплуатации соседних зданий. В первую очередь, нужно определить характеристики и состав почвы на предполагаемой глубине, сделать под будущий фундамент чертеж.
Глубина заложения
Данный параметр находится в прямой зависимости от веса здания, глубины промерзания грунта в регионе. Крупный коттедж на грунте с оптимальной несущей способностью требует таких показателей: глубина промерзания грунта плюс 10 сантиметров (минимум 50-70 сантиметров). При наличии подвала глубину увеличивают. Если создается мелкозаглубленное основание, граница промерзания не оказывает влияния на глубину заглубления.
Что касается границы грунтовых вод, то глубина прохода фундамента зависит от месторасположения слоя, на который планируется опирать основание: можно делать ниже или выше линии. Если ниже – обязательно понадобятся дренаж и антикоррозийная обработка ленты.
Ширина и высота монолитной ленты
Монолитный ленточный фундамент размеры может предполагать любые. Все зависит от типа здания.
Определение ширины ленты:
Здания из газо/пеноблоков, силиката и иных легких штучных материалов – берется ширина несущих стен + 10 сантиметров
Дома каркасные– ширина стен (для 2-этажного строения) или -10 сантиметров от ширины стен (один этаж)
Дом из бруса – ширина бруса +/- 10 сантиметров (величина зависит от числа этажей)
Общая формула для просчета высоты ленточного фундамента (независимо от типа материала): уровень снега в регионе строительства + 20 сантиметров (но не более 2 значений ширины). Длину определяют в виде суммы всех несущих стен дома. С учетом всех параметров можно просчитать площадь подошвы фундамента.
Расчет несущей способности
Фундамент ленточный монолитный (армированный) должен выдерживать все возложенные на него нагрузки. Для этого выполняется расчет, позволяющий оценить устойчивость подстилающей почвы при влиянии на нее нагруженного основания. Вычисляют по формуле:
S>Yn*F/Yc*Rо – тут:
S – площадь самой подошвы в квадратных сантиметрах
Yn – коэффициент надежности (равен 1.2)
Rо – расчетное сопротивление почвы основания
F – общая нагрузка на фундамент в килограммах
Yc – коэффициент, который зависит от условий работы
Общую нагрузку определяют, складывая вес всех строительных материалов, которые используются в строительстве, а также временные нагрузки. Можно воспользоваться для этого специальным калькулятором или специальными таблицами (есть в свободном доступе сети), где указан коэффициент условий работы, расчетное сопротивление в зависимости от вида почвы.
Технология монтажа
Сборно-монолитный ленточный фундамент выполняется в соответствии с определенными правилами. Прежде, чем начинать работы, необходимо тщательно изучить каждый этап.
Разметка участка
Перед проектированием на участке тщательно исследуют грунт. Потом делают разметку, стараясь максимально жестко привязываться к имеющемуся участку. Связано это с тем, что подземное строение может быть неоднородным и даже незначительное смещение конструкции может дать нехороший результат – вдруг под частью основания окажется полость или просадочные породы.
Мастера советуют не перемещать существенно предполагаемое место расположения. Если позиционироваться с точностью до сантиметра не удастся, то все равно важно работать по проекту.
Для разметки используют шнур и деревянную обноску. Также допускается прорисовывание линий известковым раствором. Сначала готовят схему фундамента, потом ее переносят на местность. Без чертежа работать практически невозможно.
Разметку делают так: вначале отмечают первой угол, потом из этой точки проводят сторону (лучше параллельную дороге или забору), далее делают прямой угол (можно использовать способ египетского треугольника). Колья обноски должны находиться на небольшом расстоянии от внешних стен сооружения, чтобы избежать провисания шнура в процессе разработки грунта.
Далее проверяют диагонали – они обязательно должны совпадать, допустимое отклонение составляет 2 сантиметра. Если дом сложный в плане, можно проект разбить на простые фигуры. Для тяжелого оборудования отмечают отдельные фундаменты, принимая деформационный шов между основной лентой и ними минимум 10 сантиметров. После заливки данное пространство аккуратно засыпается негорючим сыпучим материалом.
Рытье траншеи для заглубления монолитной ленты и устройство подсыпки
Выполняя ленточно-монолитный фундамент для дома, необходимо учитывать масштабы самого строения. Объемы земляных работ и привлекаемая спецтехника зависят напрямую от масштабов проекта и габаритов строения, наличия/отсутствия подвала. Если цокольного этажа или подвала не будет, то грунт вынимают по разметке (делая запас для установки опалубочной конструкции около 50*80 сантиметров с каждой стороны).
Если в доме будет подвал, вынимать придется весь грунт. Габариты котлована должны на 2-3 метра превышать размеры фундамента. Плюс запас для распорок опалубки. Большие объемы грунта выбирают с использованием спецтехники, которую обычно арендуют. Наем бригады «копателей» обойдется не дешевле, но времени отнимет намного больше.
Верхний плодородный слой почвы укладывают отдельно – потом ее можно раскидать в саду. Остальной грунт просто сваливается в кучу: часть потом уйдет на выполнение обратной засыпки, часть просто вывезут.
После выемки основного объема почвы грунт равняют и уплотняют. Если работал экскаватор, нередко можно увидеть неровности (участки на 25-30 сантиметров больше установленный глубины), все это аккуратно засыпается и тщательно трамбуется.
Кроме того, всю траншею или котлован необходимо утрамбовать и выровнять. Лучше использовать для этих целей виброплиту. Ведь на грунт будет давить все здание и даже минимальные неровности, пустоты в будущем могут стать причиной усадок, появления трещин в ленточном фундаменте.
Мастера советуют вообще дно засыпать слоем песка мелкой/средней фракции, потом его увлажнить и утрамбовать виброплитой. Двух слоев (засыпаемых по очереди) в 15-20 сантиметров будет вполне достаточно. Каждый из слоев отдельно проливается водой и трамбуется.
Некоторые проекты предусматривают выполнение песчано-гравийной подсыпки. В таком случае сверху на песок прокладывают слой щебня фракции от 30 до 60 миллиметров толщиной до 15 сантиметров, потом трамбуют. Желательно прокладывать слои по 5 сантиметров и каждый трамбовать. Так удается добиться большей плотности грунта, улучшения его несущих способностей.
Монтаж опалубки
Перед тем, как заливается монолитная лента фундамента, монтируют опалубку. Обычно конструкцию выполняют из влагостойкого прочного материала, способного выдержать давление бетона.
Опалубки бывают:
Съемными – чаще всего делают из древесины минимум второго сорта (фанера, доски). Ширина досок должна быть равна минимум 15 миллиметрам, толщина – хотя бы 4 сантиметра. Это могут быть ОСП или низкосортная фанера (можно найти специальную опалубочную, которая с одной стороны выполнена с защитным ламинированием). В процессе монтажа все элементы плотно скрепляются. При этом, высота конструкции должна быть равна высоте ленты + 10 сантиметров. Щиты скрепляют продольными и поперечными брусками, доски собирают поперечинами. Щиты монтируются по разметке ленты, крепятся снаружи укосами, внутри распорками.
Несъемными – обычно выполняются из металлических листов толщиной до 2 миллиметров. Примечательно, что внешней стороны конструкцию покрывают антикоррозийным средством. Опалубка стягивает ленту фундамента, на стыках усиливается уголками или швеллерами. По нормативам запрещено применять данный тип опалубки во влажных грунтах. Единственный недостаток конструкции – высокая цена.
Создание и монтаж армирующего каркаса
Армирование ленточного монолитного фундамента выполняется в обязательном порядке. Металлические прутья, связанные в каркасы, позволяют повысить сопротивление конструкции нагрузкам и силам деформации.
Стержни армирующего каркаса:
Арматура рабочая – продольные стержни, которые берут на себя нагрузки на изгиб.
Хомуты – выполнены в формате горизонтальных поперечных прутов, которые связывают каркас.
Вертикальные хомуты – связывают прутья, которые находятся в различных плоскостях.
Армирование монолитного ленточного фундамента осуществляется по нормативам СП 63.13330.2012.
Величина диаметров арматуры для разных конструкций:
Хозпостройки, легкие здания – 8-10 миллиметров
Строения из бруса, штучных материалов – 10-14 миллиметров
Тяжелые дома из блоков, кирпича – 14-18 миллиметров
Самый большой диаметр арматуры в малоэтажном строительстве – 22 миллиметра
Армирование всех элементов и узлов конструкции монолитного ленточного фундамента выполняется с использованием прутьев класса А3 (А400) либо А240. В армокаркасе предусматривается 4/6 рабочих прутьев. По нормативам поперечное армирование выполняется с шагом в 30-60 сантиметров. Вяжут каркас проволокой сечением 0.6-1 миллиметр. Хорошо, если есть специальный крючок или пистолет.
Сварку практически не применяют – данный вид соединения допускаются только на прямолинейных продольных участках конструкции.
Выполнение угловых соединений:
Г-образные хомуты – накладываются внахлест, где внешние прутья соединяются со внутренними
Жесткое соединение внахлест («лапка») – концы прутьев сгибают под углом в 90 градусов, потом соединяют проволокой
П-образные хомуты – устанавливаются внахлест дополнительные прутья соответствующей формы, обеспечивая дополнительный каркас для горизонтальных/вертикальных прутьев
Армирование тупых углов – прут изгибается сверху, снизу соединяется внахлест, потом собирается дополнительный хомут в точке сгиба
Расчет арматуры по плану (армокаркас на 4 стержня):
Длина ленты множится на 4 – длина продольных стержней
Длина ленты делится на шаг между прутьями вертикальными, умножается на 4 – длина вертикальных прутьев
Сумма обоих значений выше – общая длина прутьев для каркаса
Длина стержня составляет 6 метров – поделив значение на 6, можно получить количество стержней
Добавить к получившемуся значению около 7-10%
Уже связанный арматурный каркас устанавливается в опалубку таким образом, чтобы металлические стержни нигде не касались ни дна траншеи, ни стенок опалубки (после заливки были полностью утоплены в толщу бетонной смеси).
Заливка ленты фундамента
Монолитные ленточные железобетонные фундаменты заливают бетоном класса прочности В17.5/В20, можно В25.
Правила заливки бетона в опалубку:
Заливка осуществляется послойно – толщина одного слоя составляет до 20 сантиметров
Все слои поочередно уплотняются специальным виброинструментом без касания арматурного каркаса
Пока не схватился залитый слой, по нему заливают следующий
Благодаря вибрированию из бетона уходят пустоты и воздух, смесь распределяется в опалубке равномерно, что положительно влияет на показатели прочности монолитной ленты.
Если заливка осуществляется из спецтранспорта, лучше использовать желоба – так доставка осуществляется проще, а раствор не падает с высоты (материал может расслоиться, падая с высоты в 150 сантиметров и более).
В зависимости от погоды, за бетоном нужно по-разному ухаживать. При заливке в сухую теплую погоду ленту нужно накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы не позволить влаге быстро испариться. Смачивание в данном случае не очень поможет из-за большой глубины бетона, поэтому важно правильно накрыть.
При температуре около +20С через 3 суток бетон возьмет до 50% прочности, через 5 суток можно снять опалубку. При температуре +10С нужно ждать до 14 дней, при +5С процесс схватывания останавливается и нужно либо прогреть бетон, либо утеплить опалубку.
Готовый ленточный фундамент (по прошествии 28 суток после заливки) нужно утеплить и проложить слой гидроизоляции, лишь потом выполнить обратную засыпку.
Устройство подвала в доме с ленточным фундаментом
Вопрос о проектирование подвала актуален при глубине закладки монолитного ленточного фундамента больше 50 сантиметров. Проект будет дорогостоящим – существенно возрастает объем земляных работ, требуется больше бетона. Если будет укладываться монолитная плита внутри ленточного фундамента, придется привлечь спецтехнику.
Обычно подвал делают лишь под одним помещением здания (небольшим), лента становится стенами подвала. Она обязательно должна быть утеплена снаружи и внутри. Разрез подвала под строением с ленточным типом фундамента:
Пол подвального помещения заливают бетоном в опалубку с предварительно собранным армакаркасом. Толщина пола должна составлять минимум 30 сантиметров. Лучше всего арматурой пол привязать к ленте, сделав жесткую сцепку – тогда можно избежать просадки пола.
Монолитный ленточный фундамент – долговечное и надежное основание, которое можно выполнить самостоятельно. При условии верно произведенных расчетов и правильного чертежа, соблюдения технологии и подборе качественных материалов удастся создать прочную, стойкую к разным воздействиям конструкцию, которая прослужит много лет.
Какой фундамент лучше — ленточный или монолитная плита?
От надежности и устойчивости фундаментного основания зависит долговечность постройки и безопасность ее эксплуатации. Исходя из этого, правильный выбор опорной конструкции становится одним из важнейших условий при строительстве зданий, бань и хозяйственных построек.
Плюсы, минусы и условия применения
Существует несколько вариантов возведения фундаментов, однако самым распространенным для малоэтажных жилых домов является основание ленточного типа. Это объясняется оптимальным соотношением между эксплуатационными характеристиками и финансовыми затратами на его возведение.
В результате, другие типы фундаментных конструкций применяют лишь тогда, если лента не может обеспечить гарантированной устойчивости постройки. Например, на пучинистых почвах или при высоком уровне грунтовых вод. Одной из лучших альтернатив в таких случаях станет железобетонная плита. Поэтому попробуем разобраться в вопросе, какой фундамент лучше, ленточный или монолитная плита, сравнив их технические характеристики, время на возведение и финансовые затраты.
Ленточные фундаменты
Этот тип оснований представляет собой сплошную бетонную ленту, устроенную под каждой стеной и погруженную в грунт на расчетную глубину. Она воспринимает весовые нагрузки от здания, равномерно распределяет их и передает на плотные слои грунта. Параметры ленты определяются следующими конструктивными показателями:
опорная ширина;
высота;
глубина заложения;
строительный материал.
По глубине заложения различают незаглубленный, малозаглубленный и заглубленный ленточный фундамент. Первый тип основания применяется на особо плотных, каменистых и скальных грунтах. Второй — на сухих непучинистых почвах. Полноценная лента полного заглубления опирается на плотные слои ниже нормативной точки глубины промерзания грунта.
В качестве материала для строительства ленточного основания используют:
готовые железобетонные блоки;
бутовый камень;
полнотелый глиняный кирпич;
армированный бетон.
Кроме этого, можно встретить комбинированные варианты применения этих материалов и свайно-ленточные конструкции.
возможность обустройства подвала или цокольного этажа.
К недостаткам следует отнести:
необходимость гидрогеологических изысканий;
большой объем земляных работ;
существующая вероятность просадки фундамента при высоком уровне грунтовых вод, а также на слабых и пучинистых почвах.
Следует заметить, что подобные недостатки существуют и у других типов фундаментных оснований. Современные строительные технологии позволяют снизить риск ошибки и избежать возникновения повреждений или смещения ленточной опоры.
Монолитная плита
Этот тип фундаментов выполняется в виде монолитной железобетонной плиты, залитой на утрамбованную песчано-гравийную подушку (подробнее конструкция рассмотрена тут). Также предполагаются слои тепловой и гидравлической изоляции. Благодаря большой площади конструкции, весовая нагрузка от здания и самого фундамента равномерно распределяется и в удельном отношении невелика. При этом бетонный армированный монолит способен свободно перемещаться по поверхности грунта при его подвижках, не разрушаясь и обеспечивая надежную опору для постройки.
По типу конструкции различают сплошные и ребристые плиты, а также коробку или финскую, плоский монолит которой совмещен с мелкозаглубленным ленточным фундаментом.
Для устройства плитного основания строители:
снимают верхний слой грунта;
трамбуют поверхность;
засыпают и уплотняют песчано-гравийную подушку;
расстилают геотекстиль;
укладывают слой утеплителя из пенополистирола;
устанавливают опалубку;
монтируют арматурный каркас;
заливают бетонную смесь по всей поверхности.
Возведение стен начинают только после твердения бетона на 70-75%, которое наступает через 2-3 недели. В результате строительство дома осуществляется на прочном, утепленном основании, устойчивом к возможным подвижкам грунта.
К числу основных достоинств применения монолитной железобетонной плиты в качестве фундамента для жилого дома относят:
возможность возведения зданий практически на всех типах грунта;
высокую несущую способность благодаря распределению весовых нагрузок на большой площади;
обеспечение устойчивости здания при подвижках грунта;
использование плиты в качестве пола первого этажа.
В числе минусов специалисты называют:
отсутствие в доме подвала или погреба;
невозможность проведения ремонтных работ;
большой расход строительных материалов;
значительный объем земляных работ, требующий использования специальной техники;
высокая стоимость строительства.
Однако эти недостатки становятся полностью оправданными в тех случаях, когда из-за слабых и неустойчивых грунтов альтернатив просто не существует. В этом случае ответ на вопрос, что лучше — плита или ленточный фундамент, становится однозначным.
Сравнение
Чтобы определить, что лучше, монолитная плита или ленточный фундамент, проведем сравнение конструкций по таким показателям как:
стоимость строительства;
надежность и долговечность;
простота и скорость возведения.
Однако, следует сразу заметить, что сравнение двух фундаментных технологий нельзя назвать корректным. Применение ленточных конструкций ограничено наличием слабых неустойчивых грунтов, а большие затраты на устройство плавающей плиты не оправданы на плотных неподвижных почвах.
Что дешевле
Практика строительства показывает, что ленточные основания, особенно при мелком заглублении, обходятся в несколько раз дешевле железобетонной монолитной плиты. Это основано на меньшем объеме земляных работ, расходе строительных материалах и трудозатратах. Поэтому, при наличии возможности, строители всегда выбирают фундамент ленточного типа, поскольку это выгоднее.
Что надежнее
Надежность основания зависит от типа почвы, глубины ее промерзания и верхнего уровня грунтовых вод. Ленточные фундаменты без дополнительного укрепления нельзя строить на пучинистых грунтах и заболоченных участках. Монолитный фундамент плитного типа допускается обустраивать практически при любых условиях. Поэтому его можно признать более надежным.
Что прослужит дольше
Специалисты утверждают, что монолитная армированная плита сможет служить в качестве основания до 150 лет. Однако строительные компании редко дают гарантию на плитный фундамент более 25 лет. Точные данные и примеры пока отсутствуют, поскольку эта технология была разработана относительно недавно.
Ленточное основание плохо воспринимает как вертикальные, так и горизонтальные смещения грунта. Поэтому на сборные ленты подрядчики определяют гарантию в 30 лет, а на железобетонные монолиты 50 лет.
Что строится быстрее
При заливке монолитной ленты или плиты, большое количество времени уходит на процесс твердения и набора достаточной прочности бетона. Правда использование готовых фундаментных блоков или плит перекрытия позволяет сократить продолжительность строительства, но такие конструкции менее надежны.
В обоих случаях требуется монтаж опалубки, сборка арматурного каркаса, гидроизоляция и заливка смеси. Поэтому можно сказать, что скорость возведения обоих типов фундамента зависит от протяженности стен и площади застройки.
Краткие итоги сравнения
В результате рассмотрения вопроса можно сказать, что монолитная фундаментная плита прочнее и надежнее. Однако на практике строители отдают предпочтение более дешевой ленте, поскольку экономичность и снижение расходов являются решающим фактором при выборе конструкции основания дома.
Кроме того, существующие традиции требуют наличия подвала или погреба, обустройство которых при заливке плиты становится невозможным. Поэтому окончательные выводы можно делать исходя из рациональности, технических условий, экономической обоснованности и того, какой фундамент дешевле.
Ленточный фундамент или монолитная плита? Что лучше и дешевле?
Зачастую не только сам процесс возведения фундамента представляет определенную сложность, но и непосредственно выбор разновидности такой конструкции. Столкнувшись дилеммой на этапе выбора фундамента между ленточным и монолитной плитой, необходимо отталкиваться от индивидуальных возможностей, характеристик будущего сооружения, а также от типа грунта, который находится на участке строительства. Рассмотрев все нюансы и особенности указанных разновидностей фундамента по отдельности, принять решение будет гораздо проще.
Содержание статьи
Ленточный фундамент: плюсы и минусы
Сам процесс сооружения ленточного фундамента заключается в выкапывании траншеи, которая представляет собой ленту, располагающуюся либо только по периметру будущего здания, либо дополненную под местами установки несущих стен. В зависимости от разновидности ленточного фундамента, его возведение проводят либо с помощью цементной смеси, либо блоков.
Важным условием для использования ленточного основания является наличие устойчивого грунта, который не подвергается вспучиванию и не промерзает. В глубину основание закладывают на уровень 20 см и более от уровня вод.
Если в будущем доме предполагается наличие подвала или погреба, то для возведения подойдет именно ленточная разновидность опоры, в сравнении с монолитным основанием. Ленточное основание считается традиционным в европейской части Российской Федерации.
Ленточная разновидность опоры для дома обеспечивает удобство в процессе прокладки различных коммуникаций, а также свободный доступ при необходимости провести ремонт таковых. Конструкция фундамента обладает высокой жесткостью, что сводит к минимуму требования к процессу проведения армирования. Бывают случаи, когда в процессе сооружения ленточной конструкции фундамента армирование не используют и, несмотря на это, сооружение служит несколько десятков лет.
Что касается недостатков такого типа основания, то они следующие:
Для создания полноценной прочной конструкции требуется большое количество материалов, в некоторых случаях материалоёмкость выше плитной разновидности.
Необходимость использования дополнительных материалов для сооружения опалубки (дерево и рубероид).
Конструкция ленточного основания предполагает его прокладку только под стенами сооружения или по его периметру, при этом пространство внутри дома остается пустым. В процессе создания пола необходимо прибегать к использованию дополнительных конструкций (пол на лагах, заливка монолитной стяжки поверх насыпной поверхности и другие варианты).
Несмотря на достаточную простоту процессов сооружения такого фундамента, для создания надежной и устойчивой опоры потребуются большие затраты средств и времени. И это не зависит от того, возводится мелкозаглубленная разновидность ленточного фундамента или вид с заглублением ниже уровня промерзания.
Преимущества и недостатки монолитной плиты в сравнении с “лентой”
Самые частые случаи использования монолитной опорной плиты – это строительство небольших малоэтажных знаний, однако, это очень хороший вариант, если на местности возведение дома присутствуют сложные грунты, характеризующиеся большой степенью просадки, склонные к вспучиванию, с высоким уровнем грунтовых вод.
Факторы подвижности грунта не будут иметь влияния на устойчивость будущего строения. Плитный фундамент способен передвигаться в зависимости от состояния и движения под ним грунтов, соответственно, дом, стоящий на таком фундаменте, передвигается вместе с основанием. Всё строение надежно защищено на случай дестабилизации грунта и не подвержено деформации и перекосам.
Монолитная конструкция фундамента способна выдерживать достаточно большие нагрузки. Подходит для использования при возведении многих разновидностей сооружений: монолитного, каркасного, домов из кирпича или дерева. Если необходимо возвести загородный дом, то высота монолитной плиты может составлять всего 40 см, при этом лишь 10 см уходит в почву.
Монтаж достаточно прост и представляет собой сооружение котлована, обеспечение гидроизоляции и армирования и, непосредственно, саму заливку цементной смесью
Существует несколько разновидностей монолитной плиты в зависимости от уровней ее залегания. Если частный дом легкий, при этом для местности характерен невысокий уровень грунтовых вод, самым простым и дешевым вариантом будет сооружение мелкозаглубленного монолитного фундамента.
Немаловажным фактором является процесс расчётов перед началом работ по возведению. Учитывая простоту конструкции, расчёты не представляют никакой сложности и, что очень важно, вероятность допустить грубую ошибку минимальна.
Дополнительные материалы в процессе сооружение фундамента не требуются, подготовительный этап для рытья траншеи гораздо проще, чем в случае с ленточной разновидностью.
Из недостатков монолитных фундаментов в сравнении с ленточным основанием можно выделить следующие:
Материалов для создания фундамента понадобится достаточно много, причём это зависит от площади, которую занимает будущий дом. В частности, разница в затратах на бетон может достигать суммы, необходимой для заливки нескольких “лент”!
Учитывая будущие нагрузки на изгиб, а в некоторых случаях на скручивание, предполагается увеличение толщины основы и применение прочного армированного каркаса. Это несет дополнительные материальные затраты.
Инженерные коммуникации в сочетании с монолитной плитой проложить под зданием невозможно. Даже в случае их заложения перед началом процесса заливки, проблема не решается, поскольку в случае необходимости сделать ремонт, доступа к коммуникациям и не будет.
Сооружение подвала в случае с мелкозаглубленным монолитным фундаментом невозможно. Если же есть такая необходимость, то подойдёт только заглубленная монолитная плита на 1,5- 2м. При этом затраты средств на строительство и приобретение материалов существенно увеличиваются.
На чем остановить выбор?
Как уже говорилось в начале, определить, какой из данных типов фундамента лучше, можно лишь для каждого случая индивидуально. Отталкиваясь от почвы, которая характерна для участка, монолитная разновидность выбирается в случае с нестабильными проблемными грунтами. Если же почва достаточно устойчива и стабильна, то однозначно выбор стоит останавливать на ленточном типе основания.
Многие владельцы частных домов не представляют свое жилье без подвала или погреба. Сделать их можно, только соорудив ленточный фундамент, если нет желания тратить большие суммы на строительство. Сооружение подвала при заглубленной на полтора-два метра плите обойдется существенно дороже.
Оба типа фундамента обладают способностью выдерживать достаточно большой уровень нагрузки от сооружения. Поэтому при иных одинаковых условиях, лучше останавливать свой выбор на мелкозаглубленной монолитной плите.
Обе разновидности имеют достаточно много преимуществ и иных особенностей. Касаемо простоты процесса монтажа, то монолитная плита занимает гораздо меньше времени и сил, чем ленточный фундамент, при использовании современной техники, но в итоге всё упирается в индивидуальные характеристики будущего здания, тип почв и финансовые возможности владельца будущего здания.
Вконтакте
Facebook
Twitter
LiveJournal
Одноклассники
Мой мир
Загрузка…
виды, особенности, руководство по монтажу
Создание фундамента – один из самых важных процессов строительства дома. Основа любого сооружения обеспечивает равномерное распределение нагрузки на почву, на которой стоит дом. В случае с нестабильными грунтами зачастую используется монолитный фундамент. У такой конструкции есть свои разновидности, в частности сборный монолитный фундамент. Он имеет свои особенности и нюансы монтажа.
Содержание статьи
Что такое сборно-монолитный фундамент?
Из названия становится ясным, что монолитный фундамент представлен сплошной плитой, которую закладывают под здание. В случае с ленточным монолитным фундаментом закладку проводят только по периметру сооружения. Главная отличительная черта сборного фундамента монолитного типа от стандартной конструкции – это то, что она состоит из нескольких частей, которые в последующем становятся целостной конструкцией.
Под ленточным монолитным фундаментом подразумевается железобетонная полоса, располагающаяся под зданием. Она может быть:
мелкозаглубленной;
незаглубленной.
Первый тип сборного ленточного фундамента представлен жесткой горизонтальной рамой, которая применяется в основном к сооружениям небольшого веса. Зачастую это постройки из дерева.
Заглубленная разновидность фундамента используется для опоры тяжелых каменных домов. Ещё одно применение – это при необходимости обустроить под сооружением подвал, гараж или цокольный этаж.
Что касается сборного сплошного фундамента, то его закладку проводят в ситуациях, когда на участке строительства преобладают грунты с высокой степенью сжатия. Используют их в основном для деревянных построек. Прочность у них на высоком уровне, к тому же есть возможность сделать фундамент любой конфигурации.
Также к отличительным особенностям сборного монолитного фундамента можно отнести его монтаж. Стандартная разновидность возводится непосредственно на участке строительства, с помощью заливки бетонного раствора. Его заливают в вырытую траншею и получают целостное основание. В случае со сборным фундаментом, его сооружают из блоков, которые по определенной технологии устанавливают в траншеи и прочно скрепляют между собой, что и создает целостную, нерушимую, прочную конструкцию.
Плюсы и минусы
К положительным сторонам сборного монолитного фундамента можно отнести следующие пункты:
его возведение не требует больших трудозатрат и времени;
есть возможность проводить строительство в зимний период;
такая разновидность фундамента удобна для строительства зданий, в которых предусмотрен подвал или цокольный этаж;
конструкция характеризуется надёжностью и может располагать на себе массивные постройки;
при помощи монолитного фундамента есть возможность соорудить любую форму конструкции.
Из недостатков для такого фундамента выделяют:
большие затраты на материалы, которых для возведения требуется немало;
невозможно соорудить сборный ленточный фундамент без помощи спецтехники;
такая разновидность фундамента требует тщательной подгонки блоков друг другу.
Особенности монтажа сборно-монолитного основания
Возведение сборного монолитного фундамента подразделяется на несколько этапов:
разметка. Первым делом, приступая к строительству фундамента, сооружают специальную опалубку, которая располагается по оси несущих стен. Ее можно сделать из досок, длина которых немного больше, чем фундамент в ширину. Доски располагают горизонтально и прибивают к двум колышком. Конструкцию разметки устанавливают, отступив 1,5-2 м от самого котлована. Между столбиками разметки натягивают шнур;
удаление грунта. Пласты грунта прорезаются, после чего вынимаются. Выкапывают траншею на глубину, указанную в предварительно составленном плане конструкции. В среднем глубина составляет 80 см. После того, как производят выемку грунта из траншеи, почву выравнивают вручную лопатой;
подушка. Для такого типа монолитного основания предполагается опора на подушку, составляет которую нерудный материал. Варианты для обеспечения подобного основания следующие: щебень, песок или смесь песка и щебня. Первых два случая предполагают насыпь, толщиной 40 см. Если засыпается смесь песка со щебнем, то каждого из компонентов должно быть равное количество. После засыпания такой подушки очень важно ее уплотнить, тщательно утрамбовать.
подбетонка. Учитывая, что после насыпной подушки из щебня или песка поверхность такого слоя достаточно острая, она может нарушить целостность слоя гидроизоляции, то для устранения такой проблемы проводят заливку бетоном низкой марки. Толщина такого слоя варьирует в пределах 5-10 см. Полученная ровная поверхность является удобной для того чтобы раскатать рулонный материал, загерметизировать стыки. Подбетонку заливают без использования арматуры;
обеспечение гидроизоляции. Учитывая, что для фундамента свойственна гигроскопичность, а почва содержит в себе влагу, то такой момент существенно увеличивает срок эксплуатации фундамента. Использование обмазок, красок и пропиток в данном случае нерационально;
Для обеспечения надежного слоя гидроизоляции используют материал в рулонах, например, Изоспан или Бикрост. Их укладку проводят двумя-тремя слоями, соблюдая нахлёст 10 см. Края рулонного материала оставляют снаружи. Это необходимо для обеспечения целостного слоя, заводя материал на боковую поверхность, после того как будет снята опалубка.
раскладка плит ФЛ. Чтобы обеспечить стабилизацию ленточного фундамента в вертикальном положении проводят расширение подошвы при помощи плит ФЛ. Для этого на углах ставят длинные плиты, которые служат опорой для блоков. После этого начинают заполнять прямые участки. Делают это, либо экономичным способом, то есть устанавливая плиты в разбежку, либо ставят элементы плотно друг другу, увеличивая тем самым опорную плоскость. После этого придают конструкции монолитную форму, заливают места стыковок бетоном;
установка блоков ФБС. Проводить укладку блоков ФБС можно двумя способами. Первый способ предполагает расположение блоков по углам, перевязку рядов и заливку бетона напрямую между ними. Второй вариант заключается в установке блоков на прямых участках, связывание при этом не требуется, вместо этого проводят установку монолитных столбов между блоками;
обеспечение монолита. Такой процесс предполагает заполнение при помощи бетонного раствора оставшихся пустот в фундаменте. Для этого прислоняют специальные щиты к поверхности плиты, после чего стягивают их при помощи шпилек или подпирают укосинами. Далее приступают к заливке бетоном, при этом уплотнять необходимо каждый слой 40-60 см в высоту;
учитывая, что фундамент, который состоит из не армированных элементов и не обладает достаточной пространственной жесткостью, большая площадь поверхности будет испытывать серьезные нагрузки, исходящие от пучинистых грунтов. Для обеспечения стабилизации основания используют кольцевой армопояс, который укладывается сверху блоков. Изначально монтируют опалубку таким образом, чтобы щиты были закреплены на верхнем ряду блоков ФБС.
Крепление проводят при помощи дюбелей, скрепляют между собой при помощи перемычек. Далее приступают к самому армированию в два пояса. Используют для этого два прута, диаметром 10-16 мм, при этом соблюдают расстояние от 15 до 40 мм от подошвы. Далее проделывают техотверстияони, они должны располагаться на 40-60 сантиметров от отмостки.
предпоследний этап – это заливка бетонного раствора, которая проводится с уплотнением каждого слоя и удалением воздушного пространства при помощи глубинного вибратора.
обеспечение гидроизоляции. Учитывая, что эксплуатация основы здания будет проводиться в условиях достаточно агрессивных, то необходимо обеспечить дополнительную гидроизоляцию бетону, который имеет пористую конструкцию. Это можно сделать несколькими способами. Первый проводится ещё при приготовлении раствора бетона. Есть возможность использовать специальные смеси, которые обеспечивают водоотталкивающие свойства для этого материала. Для каких целей пользуются порошком адмикс. Кроме такого способа можно воспользоваться сухой смесью Пенетрон, с помощью которой проводят наружную обработку поверхности.
После нанесения гидроизолирующего состава на поверхность фундамента, цементный камень начинает реагировать с действующими веществами Пенетрона, что приводит к изменению структуры материала по всей толщине. Это придает фундаменту +5% прочности на сжатие.
Для проведения вторичной защиты бетонного материала используют различные обмазки, краски, в состав которых входит эпоксидная основа, рулонные материалы, например, стекловолоконную пленку, пропитки и праймеры. Такой процесс ни в коем случае нельзя пропускать, поскольку проведение комбинированной защиты с использованием пенетрирующей смеси обеспечивает длительность эксплуатации в 80-120 лет.
Если в здании предусмотрен цокольный этаж, то дополнительный этап сооружения фундамента становится утепление. Для этого можно оклеить стены XPS пенополистиролом однослойно. Фиксацию гидроизоляционного слоя материала проводят при помощи дюбелей, после этого материал покрывается геотекстильным полотном.
Указанная технология возведения сборного монолитного фундамента ленточного типа дает возможность использовать все преимущества такой разновидности основания. Если проводить процесс строительства с четким соблюдением рекомендаций, то это станет гарантией получения качественного фундамента, который прослужит много десятков лет.
Вконтакте
Facebook
Twitter
LiveJournal
Одноклассники
Мой мир
Загрузка…
ленточный фундамент или монолитная плита?
Ленточный фундамент или монолитный?
Технология строительства частных домов насчитывает многие столетия. За это время произошел естественный отбор лучших видов их оснований. При этом развитие строительных технологий предлагает все новые варианты, имеющие улучшенные характеристики.
Среди получивших наибольшее распространение особое место занимают два вида – ленточный фундамент и плитный. Каждый из них имеет свои положительные и отрицательные стороны. При этом часто пользователи и начинающие строители задаются вопросом – что лучше ленточный фундамент или монолитная плита. Попробуем внести ясность в данную проблему.
Лучшие фундаменты монолитный и ленточный
к оглавлению ↑
Ленточный фундамент – конструкция, виды, особенности
Наибольшую известность имеет именно ленточный фундамент. Его используют многие строители в качестве основного вида при установке зданий из дерева, кирпича или боков, высота которых не превышает 2-3 этажа. Данный вид основания ценится строителями за следующие его свойства:
высокие эксплуатационные качества;
относительную простоту монтажа;
возможность изготовления своими руками.
В зависимости от расположения ленты различают заглубленный, мелкозаглубленный и незаглубленный ленточный фундамент.
Особенности ленточного фундамента
Независимо от конкретного вида, конструктивно, данный вид строительного основания может быть представлен замкнутой конструкцией трапециевидного или прямоугольного сечения. Располагается ленточный фундамент под всеми стенами дома и несущими внутренними перегородками. Каждый вариант для упрочнения содержит внутри стальные армированные жилы. Это позволяет преодолевать серьезную изгибающую нагрузку, возникающую при весенних деформациях грунта. Преимущества ленточного фундамента перед плитным в простоте и дешевизне.
к оглавлению ↑
Заглубленный ленточный фундамент
Выбирая тот или иной вид основания дома необходимо хорошо ориентироваться в основных отличиях каждого из них. Нельзя однозначно выбрать ленточный или плитный фундамент без анализа условий эксплуатации дома, финансовых возможностей будущего владельца и изучения их особенностей.
Заглубленный ленточный фундамент представляет собой бетонную ленту, расположенную ниже уровня, на который почва промерзает в зимний период. Это минимизирует влияние пучения почвы на основание дома, что препятствует растрескиванию и деформации. Использовать этот вид можно лишь при достаточно низком уровне расположения грунтовых вод.
к оглавлению ↑
Мелкозаглубленный фундамент
Для построек небольшого веса на спокойных почвах более подходит вид ленточного фундамента, имеющий минимальное заглубление. При выборе плита или ленточный фундамент в этом случае первый вид будет экономически невыгодным как наиболее затратный. Технология установки слабо заглубленного основания проста, не требует большой квалификации работников. Выполнить его своими руками не сложно. Расход основных компонентов смеси также не высок.
В отличие от предыдущего вида мелкозаглубленный вариант часто подвергается серьезному давлению снизу при циклах замерзания-оттаивания почвы. Это может негативно сказаться на целостности конструкции дома и целостности ленты. На таком основании не рекомендуется строить тяжелые строения из кирпича или блоков и количеством этажей более одного. И в этом случае выбор фундамент плитный или лента с небольшим залеганием будет в пользу последнего варианта.
к оглавлению ↑
Незаглубленная лента
Данный вариант располагается непосредственно на поверхности почвы или в некоторых случаях даже может быть приподнят над ней. Нецелесообразно делать выбор незаглубленная лента или монолитная плита, так как характеристики данных видов совершенно различаются. Более подробно это будет рассмотрено ниже при знакомстве с плитным видом фундамента и его вариантом, который можно назвать плита на ленточном фундаменте.
Незаглубленный ленточный фундамент
При достаточных геометрических параметрах основания на нем могут возводиться даже вполне массивные строения. В отличие от предыдущих видов грунтовые воды и зимнее пучение не оказывают на него никакого воздействия. Но при таком варианте невозможно построить подвал, цокольный этаж, что приведет и к большим теплопотерям через пол.
к оглавлению ↑
Плитный фундамент
Наилучшими качествами из имеющихся видов основания дома обладает монолитная плита. Благодаря большой площади нагрузка при пучении грунта распределяется равномерно по всей его площади, благодаря чему конструкция дома не страдает. Недаром второе название этого варианта «плавающий» фундамент. Это особенно актуально на слабых почвах с высоким уровнем деформаций и высокими грунтовыми водами.
Не стоит даже сравнивать по прочностным характеристикам ленточный фундамент с монолитной плитой. Первый вид однозначно проиграет. Если ваша цель – строительство массивного кирпичного или блочного дома лучше монолитной плиты не найти. Но при всех преимуществах есть у нее и ряд существенных недостатков:
прежде всего – это большой объем грунтовых работ. Для заливки монолитной плиты требуется изготовить котлован пусть и небольшой глубины, но расположенный под всей площадью дома с выпуском за стены по 0,5 метра.
второй важный аспект – высокая конечная стоимость фундаментной плиты. Увеличенный расход арматуры и бетона непременно сказывается на финансовом обеспечении строительства. Чтобы лучше понимать объем расходов, рекомендуем прочитать статью о том, как рассчитать материалы для монолитного фундамента.
Плитный фундамент
Указанные выше аспекты не позволяют однозначно указать, какой фундамент лучше ленточный или плита. Прочностные преимущества последнего конкурируют с простотой и меньшими расходами при изготовлении первого. При определенных условиях грунта выбор ленточный фундамент или монолитная плита теряет смысл из-за невозможности обустройства последнего. При прочих равных фундаментную плиту выберут не многие опытные строители благодаря указанным выше особенностям.
к оглавлению ↑
Удачный консенсус двух видов фундаментов
Среди общего количества оснований для жилых домов отдельно выделяется один вид, который можно назвать монолитная плита на ленточном фундаменте. Он удачно сочетает все преимущества каждого из описанных выше вариантов. Конечно, изготовить ленточно-плитный фундамент без существенных затрат сил и средств не получится, но в результате вы получите лучший вариант из всех имеющихся.
Определяясь, какой лучше фундамент ленточный или монолитный следует знать, что и при использовании последнего строительство подвала и цокольного этажа очень затруднительны. Также сложно уложить под монолитной плитой коммуникации – сложность доступа не позволит осуществить ремонтные работы. При этом даже при грунтовых водах, залегающих под поверхностью грунта монолитная плита выручит всегда.
Конструктивно монолитная плита поверх ленточного фундамента может быть сравнима с перевернутой вверх дном чашей, которая стенками своими углублена в грунт, а на дне держит всю массу построенного дома. Процесс изготовления такого вида может быть представлен последовательностью следующих действий:
выполняется территориальная разметка участка под застройку с учетом габаритов будущего строения;
по всей площади плиты на ленточном фундаменте удаляется грунт на глубину около 40-50 см. При этом необходимо получить максимально плоское горизонтальное дно. Добиться этого можно только выборкой грунта, подсыпка может спровоцировать последующее вымывание рыхлого субстрата, что чревато лишними напряжениями в конструкции фундамента.
По периметру будущей монолитной плиты устанавливается щитовая опалубка из плоских листов или дощатых щитов. С наружной стороны обязательны частые подпорки с шагом 500-600 мм.
под будущими стенами выкапывается канава шириной не менее 400 мм и глубиной около метра. Аналогичные траншеи роют параллельно несущим стенам с шагом 3 метра или под несущими перегородками. При превышении одного из размеров дома 6 метров количество таких канав пропорционально увеличивают.
монолитная плита на ленточном фундаменте приобретет максимальную прочность только при использовании армирующего каркаса. Изготавливают его из стальных стержней круглого сечения, имеющих рифленую поверхность. Диаметр прутков подбирают в зависимости от условий эксплуатации основания. Оптимальными являются стержни радиусом 7 или 8 мм. Фундамент лента с плитой будет максимально прочным при условии наличия достаточного количества армирующих слоев. Каждый из них должен представлять собой сетку с ячейками 15х15 см. В канавы также укладывают армирующие каркасы.
Получить фундамент типа «плита на ленте» невозможно без использования больших объемов качественной бетонной смеси. Изготовить ее в таком объеме своими руками даже при использовании электромиксера не получится. Необходимо приобретать готовый бетон на специализированных заводах в количестве, необходимом для одновременной заливки всего монолитной плиты за один прием.
Независимо от того, какой вид основания — ленточный или монолитная плита предполагается к установке, получить бетонную конструкцию хорошего качества невозможно без использования вибрационного уплотнения жидкой смеси. Осуществляют это с помощью специального строительного приспособления – вибратора. При одноразовых работах покупать его нецелесообразно. Можно взять в аренду в специализированных организациях. Благодаря использованию такого приспособления плотность бетона монолитной плиты значительно повышается, из него удаляются воздушные пузырьки.
После заливки и уплотнения бетонную смесь необходимо выдержать без нагрузки не менее двух месяцев. За это время монолитная плита приобретет максимальные прочностные характеристики и просохнет.
Данным обзором мы пытались рассмотреть различные фундаменты: плита или лента, что лучше или хуже в тех или иных условиях. Однозначно нельзя рекомендовать определенный вид – все зависит от конкретных условий эксплуатации.
Монолитный против микросервисов: какая архитектура лучше для разработки приложений?
Растущая сложность бизнеса и потребность в высокомасштабируемых приложениях привели к сдвигу парадигмы в разработке программных приложений. В последние несколько лет разработчики приняли на вооружение различные программные архитектуры, чтобы уменьшить сложность кода, улучшить локализацию сбоев и минимизировать время вывода на рынок.
Программная архитектура определяет и структурирует решение таким образом, чтобы оно отвечало всем техническим, эксплуатационным и бизнес-требованиям.Это основа для атрибутов приложения, его элементов, отношений и свойств, которые в конечном итоге влияют на его масштабируемость и производительность.
Разработчики предпочитают три популярных подхода к архитектуре программного обеспечения:
1. Монолитная архитектура
2. Сервисно-ориентированная архитектура (SOA)
3. Архитектура микросервисов
В этом блоге обсуждаются фундаментальные различия между монолитной архитектурой и архитектурой микросервисов и подробно описывается, какой подход лучше всего подходит для разработки приложений электронной коммерции.
Монолитная архитектура против микросервисной архитектуры: введение
Монолитная архитектура — это унифицированная модель для проектирования программного решения. Все компоненты программного обеспечения здесь взаимосвязаны и взаимозависимы. В такой тесно связанной архитектуре каждый компонент и связанные с ним компоненты должны быть функциональными для успешного выполнения или компиляции кода.
Архитектура микросервисов
, с другой стороны, представляет собой модульный подход к разработке программного решения.В данном случае программное приложение создается с независимой группой компонентов, которые запускают каждый процесс приложения как службу. В такой слабо связанной архитектуре компонент не зависит от другого, может быть написан на разных языках программирования, использовать разные хранилища данных и выполняет только одну конкретную функцию.
Монолитная архитектура и микросервисная архитектура: различия
Устранение неисправностей
Поскольку все службы в микросервисной архитектуре независимы друг от друга, любая остановка процесса не повлияет на остальные процессы.Например, утечка памяти в одной службе затронет только эту службу. С другой стороны, любой некорректно работающий компонент в монолитной архитектуре приведет к остановке всего приложения (поскольку все службы взаимосвязаны и взаимозависимы).
Обязательства по технологиям
Благодаря архитектуре микросервисов разработчики имеют преимущество использования различных технологий (языков, фреймворков и ОС) для создания приложения. Это устраняет зависимость и долгосрочные обязательства с помощью единого технологического стека.Каждый раз, когда создается новый сервис или обновляется существующий, может быть принят новый, лучший стек технологий. Это также устраняет зависимость команды разработчиков от конкретного ресурса для создания или обновления службы.
В монолитной архитектуре команда разработчиков вынуждена придерживаться единой технологии, которая имеет свои ограничения. Например, если фреймворк, который использует ваше приложение, со временем устаревает, переход на более новый, лучший фреймворк может оказаться сложной задачей.Команде разработчиков, возможно, придется переписать все приложение на новом языке или на другой платформе, что связано с рисками и также требует много времени.
Масштабирование приложения
Когда кодовая база приложения достигает определенного размера, рекомендуется разделить команду разработчиков для работы с конкретными функциональными областями. Например, команда пользовательского интерфейса, группа управления запасами, группа управления продуктами и т. Д. В архитектуре микросервисов все эти службы разрабатываются как отдельные модули.Таким образом, команды могут быть разделены для работы независимо, что помогает им изменять и обновлять производство, облегчая масштабирование приложения.
При монолитной архитектуре перед разработчиками стоит проблема масштабирования. Поскольку существует единая кодовая база для всех сервисов, команды не могут работать над разными модулями независимо. И даже если они это сделают, команде необходимо координировать действия во время разработки и развертывания.
Непрерывная разработка и развертывание
В архитектуре микросервисов каждый компонент приложения разрабатывается, развертывается, используется и масштабируется независимо.Это означает, что изменение одной службы приложения не повлияет на другие службы. Более того, сервисы в микросервисах не имеют общей кодовой базы или реализации других сервисов. Таким образом, с помощью микросервисной архитектуры легко осуществлять непрерывную разработку и развертывание больших и сложных приложений.
С другой стороны, монолитная архитектура имеет большую кодовую базу с взаимозависимыми компонентами. Такая структура приложения является препятствием для частого развертывания, потому что для обновления одного компонента необходимо повторно развернуть все приложение.Это не только нарушает выполнение задач в фоновом режиме, но и влияет на работу подключенных служб. Риск, связанный с повторными развертываниями, препятствует частым обновлениям в приложении.
Управление кодом
Размер монолитной кодовой базы огромен. Разработчикам, особенно новичкам, трудно понять и управлять большой монолитной кодовой базой. В результате это может замедлить процесс разработки. С другой стороны, кодовая база микросервисов разделена на небольшие группы кода и, таким образом, ими легко управлять по сравнению с монолитным приложением.
Монолитная архитектура против микросервисной архитектуры для разработки приложений электронной коммерции
Давайте разберемся, какая архитектура хорошо работает для создания масштабируемого и надежного приложения электронной коммерции.
В этом примере показано, как создать приложение электронной коммерции с использованием архитектуры микросервисов, основанной на Consule, Docker, Spring, React.js, MongoDB, Redis и других. Приведенный выше пример включает только функциональные микросервисы (каталог продуктов и микросервисы корзины) и микросервисы инфраструктуры (микросервисы глобальной конфигурации, микросервисы регистрации службы и обнаружения).Эти микросервисы развертываются независимо и организованы в соответствии с бизнес-возможностями.
Одно и то же приложение электронной коммерции, созданное с использованием монолитной архитектуры, имеет тесно связанные все сервисы, использует ограниченный стек технологий и имеет единую базу данных. Такая архитектура создает ряд проблем при масштабировании приложения.
Минусы монолитной архитектуры:
Большая монолитная кодовая база имеет проблемы с управляемостью.
Чем больше кодовая база, тем медленнее становится IDE, что снижает продуктивность разработчиков.
Взаимозависимые и взаимосвязанные услуги затрудняют постоянное развертывание новых функций.
Масштабирование приложения с большой кодовой базой сопряжено с препятствиями.
Плюсы архитектуры микросервисов:
Если служба выйдет из строя, это не повлияет на работу всего приложения.
Меньшая зависимость от конкретного ресурса для построения модуля (благодаря гибкости стека технологий).
Поскольку службы независимы друг от друга, непрерывное развертывание новых функций и масштабирование приложений можно легко выполнять.
Как создаются монолитные купола — несколько фактов о современном строительстве
Иглу демонстрирует два наиболее важных преимущества таких конструкций, а именно их высокую прочность и отличные изоляционные свойства. Монолитные купола своей долговечностью в основном обязаны естественной прочности арки, а хорошая изоляция обеспечивается минимальной поверхностью сферического сечения.
Первым современным монолитным куполом стал каток, построенный в Прово (штат Юта, США) в 1963 году. Четыре года спустя он был перестроен и превращен в рынок. В таком виде первое монолитное сооружение функционировало до тех пор, пока оно не было снесено в 2006 году. В Польше наиболее узнаваемым купольным сооружением является так называемый «Космический город», в котором находится штаб-квартира Radio RMF FM.
В настоящее время монолитные купола используются в различных архитектурных проектах, как жилых, так и промышленных и служебных.Благодаря прочной конструкции монолитные конструкции могут использоваться в качестве складов в цементной, минеральной, энергетической, сельскохозяйственной и горнодобывающей промышленности. Они также часто используются в качестве так называемых зданий, ограничивающих радиацию на атомных электростанциях, благодаря своей структурной целостности.
Этапы возведения монолитного купола
Современные монолитные купола в основном строятся с использованием метода, разработанного в США тремя братьями: Дэвидом, Барри и Рэнди Саутом. Первый купол был построен в Шелли в Айдахо в апреле 1976 года.Строительство монолитных куполов этим методом основано на нескольких этапах, выполняемых в строго определенном порядке.
Первый этап — подготовка площадки под строительство. Для этого делается кольцевой бетонный фундамент, армированный стальной арматурой. Выложенные за пределы фундамента бруски служат для связи конструкции с дальнейшим усилением конструкции. Это создает монолит с высокой конструкционной прочностью.
Второй этап строительства монолитного купола — это фиксация пневматического воздуха для образования кольца с последующей подачей воздуха до тех пор, пока не будет достигнута нужная форма.
На следующем этапе в игру вступают полиуретаны. Внутри купола нанесен слой пенополиуритана , который после затвердевания действует как изоляция для всей конструкции и обеспечивает дальнейшее усиление. На этом этапе вы можете использовать, среди прочего, готовые полиуретановые системы , доступные в предложении группы PCC, которые позволяют производить высококачественных изоляционных покрытий . Примером таких продуктов являются серии Ekoprodur и Crossin ®. Изоляционные полиуретановые системы обеспечивают отличную термо- и звукоизоляцию благодаря полужесткой пене и жесткой пене . Эти типы изоляции имеют очень широкий спектр применения. Применяются для фундаментов, полов, внутренних и внешних стен, крыш и чердаков. Благодаря использованию продуктов Crossin® можно достичь отличных коэффициентов теплопроводности. Помимо готовых полиуретановых систем , продуктовый портфель группы PCC также включает полуфабрикаты, такие как полиэфирполиолы Rokopol® , антипирены (серия Roflam ), а также используемые компатибилизаторы и эмульгаторы. производить монтажные пены OCF высокого качества.Все эти химические продукты широко используются в современном строительстве.
Четвертый этап строительства монолитных куполов — это сборка стальных арматурных стержней на ранее нанесенный пенополиуритан с использованием специально разработанной системы венцов. Маленькие купола требуют брусков небольшого диаметра с большим интервалом. Для более крупных конструкций необходимо использовать более толстые стержни, расположенные на меньших расстояниях.
Последний этап возведения монолитных куполов состоит из напыления бетона на арматуру, сделанную на предыдущем этапе.Этот слой обычно не превышает 8 см и полностью покрывает стальные стержни, создавая тонкостенный монолитный каркас. После высыхания бетон образует чрезвычайно жесткую и прочную конструкцию. Для улучшения свойств напыляемого бетона часто используются специальные модифицирующие добавки, такие как, например, продукция серии Rofluid ( M, H, P, T ). Добавки в бетон этого типа используются как очень эффективные замедлители схватывания бетона , замедляющие схватывание бетонной смеси.Кроме того, благодаря своей химической структуре и низкому содержанию хлоридов, Rofluids не вызывают коррозию стальной арматуры.
Преимущества и недостатки монолитных куполов
Монолитные купола имеют ряд преимуществ. Прежде всего, они характеризуются отличными несущими и изоляционными свойствами, в первую очередь благодаря своей форме. Их уникальный дизайн дает им возможность противостоять даже самым серьезным стихийным бедствиям, таким как штормы, торнадо и даже землетрясения.Поэтому монолитные здания особенно популярны в регионах мира, наиболее подверженных стихийным бедствиям.
Отсутствие необходимости установки несущих стен в монолитных конструкциях позволяет удобно расположить планировку помещений. Кроме того, благодаря уникальному дизайну нет необходимости в крыше. Это приводит к значительному сокращению инвестиционных затрат, а также к экономии времени строительства. Большая экономия достигается также за счет использования меньшего количества строительных материалов, чем при стандартном строительстве.
Одним из недостатков и трудностей, возникающих при строительстве монолитных куполов, является необходимость привлечения опытных специалистов со специализированным оборудованием. Это может повлечь за собой относительно высокую стоимость выполнения такой конструкции. Кроме того, криволинейные поверхности внутри купола требуют корректировки всего внутреннего дизайна и обстановки. Для оптимального использования поверхностей, особенно труднодоступных частей, обычно необходимо изготавливать мебель на заказ.Оригинальный внешний вид этого типа зданий также может быть недостатком, особенно в районах с традиционными зданиями, где монолитные купола будут слишком самобытными.
электронных книг против печатных книг: 7 причин, по которым одна лучше, чем другая
Вы здесь: Домашняя страница / Чтение / Электронные книги против печатных книг: 7 причин, по которым одна лучше другой
By Sachin 8 комментариев
В то время как все вокруг нас переключается на цифровые технологии, вопрос электронных и печатных книг постоянно обсуждается.Иногда становится трудно сделать выбор между электронными и печатными книгами. Пару лет назад я купил Kindle Basic, чтобы попробовать электронные книги. Итак, в этой статье я называю amazon kindle читателем электронных книг. С обеих сторон есть много плюсов и минусов. Согласно моему опыту работы с электронными и печатными книгами. Я попытался перечислить основные поддерживающие факторы с обеих сторон электронных книг по сравнению с печатными книгами как 7 основных причин, по которым одна лучше другой.
7 причин, по которым печатные книги лучше электронных
На ощупь бумага: Для некоторых людей это очень важный фактор.Для заядлых читателей, которые держат книгу в руках, запах бумаги, красивый переплет и перелистывание страниц — прекрасное ощущение, которого нет в цифровом устройстве. Кроме того, приятно всегда иметь под рукой книгу, независимо от того, читаете вы ее или нет.
Совместное использование книг : Вы можете поделиться печатной книгой с любым другом или коллегой, тогда как платные электронные книги (из интернет-магазинов, таких как kindle store) можно использовать только с одной учетной записью. Это означает, что вы не можете поделиться купленными электронными книгами с другом, не предоставив учетные данные своей учетной записи.Это один из очень важных факторов в споре о электронных и печатных книгах.
Иллюстрации и изображения: Печатные книги отлично подходят для демонстрации изображений и иллюстраций. тогда как читатели электронных книг не так хороши в этом. Наряду с этим, электронные книги поддерживают черно-белый дисплей, а не цветной. Так что жанры фотографии, кулинарии и т.д. более успешны, чем печатные книги.
Гибкость в аннотации: Аннотирование печатной книги очень ограничено в электронной книге.В печатной книге вы можете использовать карандаши и ручки разных цветов для выделения, использования символов, рисунков и т. Д. Но эта функция очень ограничена в электронной книге, где вы можете только выделять строки, закладывать страницы и добавлять заметки.
Возможность быстрого беглого просмотра: Легче пролистать настоящую книгу, чем электронную. Переходить вперед и назад в печатной книге намного быстрее, чем в читалке электронных книг.
Электроэнергия не нужна: Не нужно заряжать печатные книги.Поскольку ему не нужна электроэнергия. Вы можете носить их куда угодно, не беспокоясь о зарядке.
Дешевле, чем устройство для чтения электронных книг: Печатная книга намного дешевле, чем устройство для чтения электронных книг. Если вы мало читаете, печатная книга будет более экономичной. Но если вы читаете много книг, общая стоимость снижается с помощью устройства для чтения электронных книг.
Фото Джонаса Якобссона на Unsplash
7 причин, по которым электронные книги лучше печатных
Легкость чтения : Читать на устройстве для чтения электронных книг — это здорово.Большинство из них предоставляют опыт работы одной рукой. В большинстве случаев вам не нужно использовать две руки. Вы можете читать под любым углом и в любой позе. Электронные книги со встроенной подсветкой позволяют читать в темноте без напряжения глаз.
Доступ к тысячам книг: Устройство для чтения электронных книг очень легкое. Вы можете носить с собой тысячи книг куда угодно, поскольку электронная книга содержит только цифровую копию книги. Представьте, что вы собираетесь в длительный тур и не хотите таскать в багаже много книг.Он даже легче, чем книга среднего размера. Печатные книги могут быть тяжелыми, особенно книги с тысячами страниц и книги в твердом переплете.
Рентабельность: Устройство для чтения электронных книг может показаться дорогим. Но это разовое вложение. Когда дело доходит до покупки книг для читателей электронных книг. Цена на электронные книги значительно ниже, чем на печатные. Наряду с этим в Интернете доступны для скачивания тысячи бесплатных электронных книг. Это считается очень важным фактором, когда речь идет об электронных книгах и печатных книгах.
Выделение и создание закладок: Выделение и создание закладок действительно просто в электронной книге по сравнению с печатной книгой. Для всего этого достаточно одного пальца, карандаш / ручка не нужны. Вы можете быстро просмотреть заметку. Все заметки доступны онлайн в одном месте, где вы можете просматривать, делиться, загружать или распечатывать. Нет необходимости заново просматривать всю книгу.
Встроенные словари, Википедия и X-Ray: Amazon Kindle имеет встроенные словари, Википедию и функцию рентгеновского снимка (функция для изучения персонажей и резюме книги).Во время чтения не нужно носить с собой словарь или телефон. Если вы не понимаете значения какого-либо слова, просто нажмите на него, и определение сразу отобразится.
Мгновенная доступность книг: Электронные книги никогда не заканчиваются. В конце концов, это цифровые копии. Купив электронную книгу, вы можете сразу же загрузить их и начать читать. Вам не нужно ждать доставки книги.
Бесплатные образцы: Когда вы ищете электронную книгу, обычно продавец предоставляет образец, который содержит некоторые части начальных глав, оглавление и т. Д.Это поможет вам начать читать, не покупая книгу. Если вам это нравится и вы хотите продолжить, вы можете приобрести его.
Электронные книги против печатных книг: что лучше?
С обеих сторон существует множество факторов, но в конечном итоге все сводится к личным предпочтениям. Я читал такие книги, как «1984», «Чудо» и «Девушка в поезде» на моем зажигалке, нажимал на ссылки, чтобы прочитать мои обзоры на них. Я предлагаю вам сначала попробовать Kindle basic и посмотреть, сработает ли это для вас. Сообщите нам, что вы предпочитаете? Электронные книги или печатные книги или их комбинация? Поделитесь с нами своим мнением в разделе комментариев ниже, пожалуйста, оставьте отзыв и поделитесь, если вам понравился этот пост.Вы можете связаться с нами, если у вас возникнут вопросы или пожелания.
Из рубрики: Чтение с тегами: amazon kindle, электронные книги и печатные книги, kindle, чтение
Эссе мнения | Письмо — продвинутый уровень C1
Некоторые думают, что некоторым преступникам нельзя садиться в тюрьму. Вместо этого они должны выполнять неоплачиваемую работу в сообществе. Насколько вы согласны?
Из-за большого разнообразия преступлений, за которые может быть предусмотрено наказание в виде тюремного заключения, некоторые люди утверждают, что не все преступники одинаковы, и поэтому было бы более целесообразно вместо этого предоставить некоторым преступникам общественные работы.Я согласен с тем, что в некоторых случаях тюрьма может быть не лучшим решением, и общественные работы, вероятно, принесут больше пользы.
Одно из оправданий тюрем — обеспечение безопасности общества путем удаления преступников из внешнего мира. Итак, первое, что нужно учитывать, это то, представляет ли кто-то, кто нарушил закон, опасность для других людей. В случае насильственного преступления есть аргумент, чтобы держать преступника подальше от общества. Однако кража со взломом или хранение наркотиков, например, не связано с насилием в отношении других людей, поэтому преступник не представляет прямой опасности для кого-либо в сообществе.Содержание таких преступников в тюрьме обходится налогоплательщику дорого и не является эффективным наказанием, поскольку они часто снова совершают то же преступление, когда выходят из тюрьмы.
Лично я также считаю, что наказания должны исправлять людей, чтобы они больше не совершали преступлений. Еще одна причина не сажать этих людей в тюрьму заключается в том, что они могут смешиваться с более опасными и жестокими преступниками, потенциально совершая более тяжкое преступление после освобождения. Удерживая их в сообществе, помогая другим, они не только приобретают новые навыки, но и могут развивать сочувствие и заботу по отношению к другим.Если это произойдет, общество только выиграет.
Критики этого более реабилитационного подхода к преступности полагают, что правосудие должно быть суровым, чтобы удерживать людей от совершения аналогичных преступлений, и что общественные работы вряд ли будут иметь такой эффект. Однако существует очень мало свидетельств того, что длительные тюремные сроки отпугивают преступников.
Какой фундамент дешевле ленточный или свайный. Можно с уверенностью утверждать, что самым важным в любом доме является его фундамент, ведь это и есть основа, на которой стоит всё строение. От него зависит срок жизни, прочность и добротность здания. Какой фундамент выбрать для своего дома, чтобы он подходил по всем параметрам к почве и местности в целом.
Выбор фундамента – задача, к которой нужно подходить внимательно и ответственно, а для этого нужно рассмотреть все важные аспекты этого вопроса.
Учтите особенности почвы и грунта, на котором вы собираетесь строить, это оказывает значительное влияние на фундамент.
Изучите местность и виды фундаментов, которые ей подходят, обратите внимание на их положительные и отрицательные стороны.
Взвесив все за и против, примите своё окончательное решение.
Помните, что ваш фундамент и грунт, на котором он стоит должны идеально подходить друг другу.
Отличительные особенности грунта, которые необходимо учесть
Скальные и каменистые грунты служат отличной площадкой для строительства, потому что вода не может подмыть их, также им не страшен мороз.
Глинистые. Существует три вида этих грунтов: глина, суглинок и супесь. Все три являются достаточно плохим выбором места под строительство, потому что сильно подвержены деформации и воздействию воды, имеет маленькую плотность.
Песчаные. Они хорошо пропускают жидкости, то есть вода не застаивается и не угрожает зданию, их можно утрамбовать и, таким образом, повысить плотность. Подразделяются на следующие виды: гравелистые, песок средней фракции и мелкий пылеватый песок.
Органические. Пожалуй, с ними возникает наибольшее количество проблем, они сильно деформируются, проседают, имеют рыхлую консистенцию.
Виды деформаций грунтов:
Осадка. Может произойти сразу же или через продолжительное время из-за тяжести строения, воздействующую на грунт.
Просадка. Похоже на предыдущий вид, но может происходить не только из-за веса дома, но и благодаря подземным водам.
Неравномерная деформация. Самый проблемный вид движения почвы, чаще всего причиной является некачественная утрамбовка грунта.
Грунтовые движения. Это набухание или сжатие почвы, вследствие чего происходят горизонтальные и вертикальные смещения грунта.
Какой фундамент лучше для каждого из грунтов
Ленточный. Он представляет собой подобие железобетонной замкнутой ленты. Он прост в установке, герметичен, универсален, позволяет сделать хороший подвал, но дорог и массивен. В этой группе также существуют подразделения: монолитный (он более целостный) и сборный, заложенным глубоко (для большого здания с соответствующим весом) и поверхностно (для лёгких сооружений из дерева). Хорошо подходит практически для всех типов почвы, но не рекомендуется использовать на склонах и в местах с пучинистыми грунтами, ни в коем случае не стройте его на органическом грунте.
Свайный. Они бывают забивными (применяется при отсутствии поблизости других строений), набивные и винтовые. В отличие от ленточных, этот тип фундамента вполне можно совместить с органическими и водонасыщенными грунтами, к тому же они стоят дешевле, надёжны, прочны и долговечны. Однако у этого варианта есть и свои недостатки: винтовые сваи подвержены коррозии, нет никакой возможности проверить их на повреждения и подвал построить нельзя. Стоит упомянуть, что существует скомбинированный вариант: ленточно-свайный, отлично подходящий для лесополос. Теперь вы будете знать какой фундамент подойдет для определенного грунта.
Поделиться ссылкой:
Загрузка…
Винтовые сваи или ленточный фундамент – что выбрать? – Свой дом мечты
Наиболее популярными видами фундаментов при строительстве частных домов являются ленточный и свайно-винтовой. Каждый из них обладает определенными качествами, говорящими как в пользу, так и против их использования. Чтобы принять верное решение при выборе типа основания, необходимо изучить устройство и разобраться с характеристиками каждой из конструкций.
Свайный фундамент
Общие понятия
Технология сооружения зданий с использованием свай возникла в 19-м веке и в настоящее времени успешно применяется при возведении частных домов и промышленных объектов. Свайно-винтовой фундамент практически незаменим при строительстве на зыбких и влажных грунтах, а также в условиях сложного рельефа.
Свая представляют собой трубу длиной 2-11 м и диаметром 50-350 мм, на которых крепятся лопасти с диаметром порядка 200-850 мм. Они могут быть выполнены полыми и цельными.
Дом на свайном фундаменте
Характеристики свай
Монтаж винтовых свай требует тщательного изучения параметров свай, так как от правильного выбора зависит надежность всей конструкции.
Основными характеристиками являются длина, диаметр, шаг лопастей и несущая способность.
Сваи
Длина. Она зависит от типа грунта, глубины промерзания, а также от расчетной глубины завинчивания. При устройстве основания в нормальном грунте эта величина составляет 1,5 м, для сложных в строительном плане грунтов – в пределах 4-7 м. При необходимости значительного заглубления конструкция свай позволяет произвести их наращивание.
Диаметр. Выбор этого параметра находится в зависимости от действующей на фундамент нагрузки, конструктивных особенностей сооружения и числа используемых свай.
Шаг лопастей. Этот параметр определяется толщиной металла, из которого лопасть выполнена, и глубины промерзания грунта. Перпендикулярное расположение этого элемента сваи относительно трубы дает возможность ввинчиваться в почву, не разрыхляя ее. Использование свай, на которых выполнена винтовая нарезка, допускается при сооружении фундамента в нормальном грунте для легкой конструкции с малым заглублением.
Несущая способность. Этот параметр находится в пределах 7-25 тонн.
Виды конструкций
В соответствии с проектом и характеристиками грунта конструкция свайно-винтового фундамента бывает нескольких видов.
Свайная лента. Она располагается под стенами сооружения. Таким образом достигается равномерное распределение нагрузок на опоры.
Стандартный. Конструкция размещается под колоннами или основными элементами конструкции строения.
Одиночные. Единично расположенные сваи поддерживают определенную деталь здания. Такой фундамент является частью комбинированной конструкции основания.
Свайное поле. Подобное сооружение подводится под массивные строения. В этом случае ввинчивание свай осуществляется равномерно по площади здания, и имеют одинаковый шаг.
Технология устройства фундамента
Обязательным условием возведения свайного фундамента является проведение геодезических изысканий. Это необходимо для решения основного вопроса – определить возможность завинчивания и надежность установки свай.
Технология монтажа свай настолько проста, что эту работу под силу выполнить самостоятельно. Для этого потребуется пара человек в помощь и 20-30 минут для ввинчивания одной сваи при проведении строительства на нормальном грунте. Предварительно строительная площадка размечается в соответствии с проектом.
После установки сваи обрезаются так, чтобы их высота над уровнем грунта была одинакова, но составляла не менее полуметра. При монтаже полых труб производится заливка внутрь них бетонного раствора, что повышает прочность конструкции и предотвращает развитие коррозии. Для возможности соединения с обвязкой сверху труб монтируются оголовки. Эту работу выполняют после полного застывания раствора.
При строительстве легких каркасных или деревянных сооружений в качестве обвязки используют брус. Для сооружения массивных кирпичных или блочных зданий, а также с целью повышения прочностных характеристик основания для обвязки применяют двутавр или швеллер.
если на участке не допускается проведение земляных работ и запрещается забивание свай;
при проведении ремонтно-восстановительных работ на поврежденном основании здания;
на торфяннике;
в случае благоустроенного ландшафта;
в местности, где происходит глубокое промерзание грунта.
Преимущества и недостатки
К преимуществам фундамента на винтовых сваях относят:
Доступную стоимость строительства. При сравнении с устройством ленточного основания свайная конструкция дешевле в три раза.
Скорость возведения. Для сооружения такого фундамента требуется 1-3 дня. Это зависит от числа свай, характеристик грунта и возможности механизации процесса строительства. Кроме этого не требуется останавливать стройку для того, чтобы бетон застыл и набрал крепости.
Возможность без каких-либо затруднений сооружения пристройки к основному зданию.
Отсутствие земляных работ.
При удовлетворительном состоянии свай имеется возможность использовать сваи повторно при условии, если это позволяет эксплуатационный срок изделия. На их основе могут быть возведено основания для гаража, сарая, террасы или веранды.
Фундамент на винтовых сваях имеет ряд известных недостатков:
Подверженность коррозии. Это явление возможно в случае отсутствия антикоррозийной обработки материала или низком ее качестве.
Проседание. Пренебрежение этапом проведения геологоразведочных работ, отсутствие учета уровня промерзания грунта, а также ошибочно произведенный расчет нагрузок служат причиной этого явления.
Деформация. Такой дефект возможен при нарушении технологии установки свай.
Ленточный фундамент
Общие понятия
Фундамент ленточного типа – наиболее распространенная конструкция оснований строений. Это связано с универсальностью сооружения. Он выполняется как сплошная полоса – лента, которая повторяет конфигурацию несущих стен или располагается под рядом опорных колонн. Конструкция представляет собой стену, размещенную в земле, которая имеет неизменную форму и постоянное поперечное сечение. В большинстве случаев сечение фундамента имеет вид прямоугольника. При необходимости снизить давление на грунт, основание может быть трапецеидальным или представлять перевернутую букву Т.
Монолитность основания позволяет равномерно перераспределить нагрузки от сооружения, что дает возможность применять его на практически любом грунте с различной глубиной промерзания при строительстве разнообразных конфигураций зданий.
Возведение ленточного фундамента довольно затратное мероприятие, как по стоимости, так и по времени. В некоторых случаях его сооружение нецелесообразно по экономическим соображениям, и применяют менее дорогой и быстровозводимый столбчатый или свайный.
Ленточный фундамент
Виды конструкций
Ленточный фундамент может быть выполнен монолитным, который выполняется непосредственно на строительной площадке, или представлять собой сборную конструкцию из плит.
В зависимости от характера расположения фундамента в грунте ленточное основание бывает заглубленным или мелкозаглубленным. При выборе варианта исполнения конструкции отталкиваются от величины нагрузок. Кроме этого влияние на выбор оказывает необходимость сооружения помещений, расположенных под землей. При строительстве легких строений или зданий небольшой массы используют мелкозаглубленный фундамент. Он имеет глубину порядка 500-700 мм и устраивается на слабопучинистом грунте.
Конструкции, которые имеют массивные стены и перекрытия, устанавливаются на заглубленное основание и, чаще всего, в условиях пучинистого грунта. Сооружение такого фундамента обеспечивает наличие достаточного пространства для подвала или гаража. Стоимость его строительства при этом возрастает. Глубина котлована под эту конструкцию выполняется на 200-300 мм больше величины промерзания грунта. Под внутренними перегородками глубина фундамента может составлять 400-600 мм.
Материалы
Заливка ленточного фундамента
В зависимости от применяемых строительных материалов ленточный фундамент бывает бутобетонный, кирпичный, железобетонный, блочный.
Бутобетонный. При его строительстве используется смесь песка и цемента, в которую добавляют крупные камни. Такое основание обладает достаточной надежностью, так как имеет ширину 200-1000 мм. Конструкция предполагает устройство подушки из песка или гравия.
Кирпичный. Этот материал используется при сооружении фундамента только при условии надежной гидроизоляции. Отсутствие защиты от влаги приводит к разрушению конструкции даже при небольшом понижении температуры. Кирпичное основание делают при возведении домов, толщина стен которых составляет 1-1,5 кирпича, или построек на деревянном каркасе.
Железобетонный. В этом случае смешивается песок, цемент и щебень, а усиление происходит за счет применения стальной арматуры или металлической сетки. Такая конструкция – наиболее распространенная, так как позволяет достичь требуемых параметров прочности при относительно небольших затратах. При этом имеется возможность выполнения фундамента любой конфигурации.
Блочный. Устройство основания из блоков или плит значительно упрощает строительные работы и позволяет получить достаточно прочную и надежную конструкцию. Такой фундамент может работать практически в любом грунте и при различных нагрузках.
Технология строительства
Сооружение ленточного фундамента отличается своей простотой. Условно весь процесс можно разделить на следующие этапы:
подготовка строительной площадки;
разметка траншеи с обязательным выполнением прямых углов;
сооружение опалубки;
сборка каркаса из арматуры и монтаж его в траншею;
заливка раствора бетона;
прекращение строительства на время, необходимое для застывания раствора;
устройство гидроизоляции;
обратная засыпка.
Схематичное изображение
Преимущества и недостатки
Варианты замены ленточного фундамента другой конструкцией отсутствуют в таких случаях:
при возведении массивных строений, которые имеют тяжелые перекрытия;
если есть необходимость в создании заглубленных помещений;
при ведении строительства в условиях высоко расположенных грунтовых вод;
при значительном наклоне участка.
К недостаткам такого фундамента можно отнести, при всей простоте конструкции, значительную стоимость его сооружения. Массивная конструкция основания требует выполнения большого объема земляных работ.
Скорость строительства сооружения сдерживается необходимостью прервать его на время застывания фундамента.
Специалисты не имеют однозначного ответа, какой фундамент предпочесть – ленточный или на винтовых сваях. Все зависит от конкретных условий строительства и финансовых возможностей застройщика.
Что выбрать, фундамент из бетона или на винтовых сваях? |
Что лучше: классический фундамент или на винтовых сваях?
Планируя строительство дачи, бани, коттеджа, Вы задумываетесь над тем, какое основание выбрать. От этого зависит прочность, долговечность строения. Советуясь со знакомыми застройщиками, подыскивая варианты в интернете, Вы обнаруживаете, обычно под частные постройки устраивается фундамент из бетона или из свай. Теперь стоит задача, что лучше, бетонный фундамент или винтовые сваи? Стоит уточнить, винтовыми сваями являются металлические элементы, образующие фундамент. Чтобы сделать правильный выбор, проведем небольшой обзор этих видов конструкций.
На каком основании дом теплее?
Начнем с бетонного. Существует мнение, дом на монолитной плите более теплый, бетон защитит строение от холодного воздуха, не требуется утепление. Следует отметить, это противоречит свойствам бетона, способного быстро накапливать тепло, быстро его отдавать, способствуя образованию конденсата. Он промерзает сильнее грунта, передает холод полу, охлаждая помещение. Часто ситуация осложняется отсутствием эффективной вентиляции, которую здесь сделать затруднительно. Необходима гидроизоляция, предотвращающая намокание и разрушение. Требуется утепление подпольного пространства. Фундаментная лента лишь предотвращает проникновение ветра.
Теперь рассмотрим вариант винтовых свай. Предотвратить проникновение ветра можно обшивкой пустоты между грунтом и нижней плоскостью дома. Значительно легче сделать там вентиляцию. Поэтому не возникает проблем с сыростью.
Необходимость утепления коммуникаций
Преимуществом бетонного фундамента считается способность защитить находящиеся под полом водопроводные, канализационные трубы от промерзания. Это не соответствует действительности. В любом случае в местах с холодными зимами коммуникации должны быть утеплены. Это мероприятие необходимо проводить в любом случае.
Защита подпольного пространства от ветра
Существует мнение, что при строительстве на бетонном фундаменте значительно легче сделать утепление, закрыть цоколь с меньшими затратами. Как мы уже выяснили, бетон не сохраняет тепло, не защищает подпольного пространства, коммуникации от промерзания. Значит, его следует утеплять, как и сваи. Необходима отделка с применением сайдинга, плитки, искусственного, натурального камня. Получается, сэкономить здесь не удастся.
Можно ли сэкономить на ленточном фундаменте
Считается, для бетонного основания не требуется большое заглубление, если планируется легкая постройка. Это не обосновано. Фундамент должен доходить за пределы промерзания почвы. Пучение от мороза может вызвать смещение, деформацию, нарушение элементов здания. Это значит, на ленточном фундаменте можно сэкономить, пожертвовав качеством. А чтобы он служил долго, необходимо использовать качественный бетон, соответствующую арматуру, неукоснительно соблюдать следующие условия:
условия содержания постройки должны соответствовать расчетным.
использование качественных материалов, средств защиты от внешних воздействий
учет условий окружающей среды.
Следовательно, надежность возможна лишь при соблюдении перечисленных требований.
Что касается свай, срок эксплуатации углеродистой стали, используемой для изготовления, в условиях абсолютно любой местности достигает 40 лет при отсутствии обработки их средствами защиты. После защитных мероприятий срок эксплуатации возрастает.
Время, необходимое для выполнения
Аргумент не в пользу «ленты» заключается в длительном сроке устройства. Согласно технологии залитый в траншею бетон должен отстаиваться 20 дней. В это время его нужно тщательно оберегать от замерзания, намокания, жаркого солнца, чтобы предотвратить образование трещин, деформацию. Земельные, подготовительные работы, устройство опалубки требуют определенного времени.
Со сваями все проще. Конструкция считается готовой после их установки. На монтаж уходит максимум пара дней.
Сравнительная стоимость
Считаете, основание из бетона дешевле? Если выполнение соответствует существующим строительным нормам, используется бетон необходимой марки, выходит достаточно дорого. Не стоит забывать о затратах на рытье траншеи. Согласно расчетам, он дороже свайного примерно в три раза.
Существует значительная разница в затратах времени, трудоемкости.
Ленточный фундамент включает следующее:
проведение инженерно-геологических изысканий
рытье траншеи
выполнение опалубки
засыпка подушки
закладка арматуры
заливка бетона
доставка материалов
разборка опалубки
Монтаж винтовых свай:
проведение инженерно-геологических изысканий
установка свай
засыпка бетонной смеси в полость
монтаж оголовка
Отсюда видно, насколько больше проводится мероприятий при устройстве ленточного по сравнению со свайным фундаментом. В первом требуется намного больше составляющих. Нет никаких доказательств его низкой стоимости. Она возможна в ущерб качества, что обязательно скажется на прочности строения. Большинство частных застройщиков не разбираются в марках бетона, в качестве разных элементов. Существует опасность быть обманутым при желании получить фундамент по низкой цене.
Все фундаментные работы относятся к категории скрытых. У Вас нет возможности проследить за процессом от начала до конца, определить, правильное ли сечение арматурной проволоки использовано, какое количество уложено, а также соответствие нормам.
По-другому обстоит дело с винтовыми сваями. Главным преимуществом является возможность их установки на любых типах грунта, в любой местности. Компания Эндбери выполняет монтаж свай собственного производства, проводит инженерно-геодезические изыскания, расчеты. Оформив договор, Вы будете ознакомлены с расчетом, будете знать, сколько опор, какой длины следует установить на строительной площадке. Установка может проводиться в вашем присутствии, результат будет виден невооруженным глазом. В этом заключается основное преимущество свай. Кроме того, Вы будете знать о соответствии использованного для их изготовления металла, технологии. Наши изделия имеют сертификат качества, свидетельства о прохождении испытаний, информацию о всех необходимых данных.
Компания «Эндбери» занимается производством винтовых свай, выполнением всех этапов работ по устройству свайного фундамента со сдачей под ключ.
Какой фундамент лучше — ленточный или свайный
Современное строительство не может обойтись без заливки фундамента. Это один из основных этапов возведения капитального строения, который имеет очень важное значение. Чем тщательнее будет выполнен фундамент, чем надежнее и аккуратнее устроен, тем дольше прослужит здание по своему назначению и тем безопаснее будет в нем находиться.
Одними из самых распространенных видов фундаменты являются:
ленточный фундамент;
свайный фундамент.
Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки, поэтому выбирая какой-то один из указанных видов, стоит тщательно продумать все нюансы и определить, какой лучше фундамент для конкретного сооружения и что следует учесть при его монтаже. Попробуем разобраться в данном вопросе подробнее.
Особенности, преимущества и недостатки фундамента на сваях
Из названия понятно, что основу фундаментной конструкции такого вида составляют винтовые сваи, которые выполняют функцию опор и вкручиваются в грунт. По сути, каждая свая представляет из себя необычную конструкцию с лопастями, при помощи которых она завинчивается в почвенный слой на заранее рассчитанную глубину. Винтовые сваи являются литыми или состоят из прочно сваренных между собой стальных элементов.
Несомненным преимуществом свайной конструкции является то, что она имеет высокую несущую способность и справиться с большими нагрузками.
Оптимальным вариантом использования винтовых свай – это в местах, где грунт носит проблемный характер. Иными словами, свайный фундамент подойдет для глинистых, суглинистых, торфяных и болотистых почвах, а также, для участков, где наблюдается значительный перепад высоты. Стоимость свайных фундаментов отличается доступностью, а монтаж конструкций выполняется в самые короткие сроки.
В качестве минусов можно назвать такие показатели, как отсутствие подвального помещения, невозможность прокладки различных технических коммуникаций.
Примеры расчета смет для фундамента (работы+материалы)
Цены на строительство фундамента
Преимущества и недостатки ленточного фундамента
Данный вид фундамента, пожалуй, наиболее распространен, поскольку отличается простотой в изготовлении. Конструкция имеет замкнутый вид и целиком выполняется из качественной бетонной смеси. Предварительно, в месте заливки закладывается арматурный каркас. Данная модель устройства фундамента подходит для монолитных или деревянных построек.
Строительство ленточного фундамента ведется строго по этапам. При нарушении технологического процесса, качество будущей конструкции будет сомнительным. Преимуществ данного вида являются:
наличие в здании подвала;
простота в устройстве;
устойчивость к негативному воздействию окружающей среды;
повышенная прочность и длительный срок эксплуатации.
В качестве минусов можно выделить: большой объем земляных работы; продолжительные сроки строительства, высокая стоимость конструкции.
О нас
Наша компания уже длительное время занимается строительными работами и неоднократно мастера выполняли устройство фундамента. Мы качественны и быстро монтируем фундаменты для загородных домов и коммерческих построек. Предприятие имеет положительную репутацию, многочисленные позитивные отзывы от постоянных клиентов и прекрасные характеристики. Звоните нам по телефонам, указанным на сайте компании и мы обязательно окажем вам требующуюся услугу!
Методы, процедуры и применение подкладки
Фундамент — это метод ремонта и укрепления фундаментов зданий. В этой статье обсуждаются методы, процедуры и их применение для усиления различных типов оснований.
Бывают ситуации, когда обрушение фундамента или фундамента происходит неожиданно после завершения строительства всей конструкции (как основания, так и надстройки). В такой чрезвычайной ситуации необходимо предложить способ восстановления, чтобы восстановить устойчивость конструкции.
Метод подкрепления помогает укрепить фундамент существующего здания или любой другой инфраструктуры. Сюда входит установка постоянной или временной опоры на уже установленный фундамент, чтобы достичь дополнительной глубины и несущей способности.
Рис.1: Метод подкрепления; Изображение предоставлено: Moretrench -Hayward Baker Company
Выбор методов подкрепления
Методы подкрепления выбираются в зависимости от возраста конструкции и типа выполняемых работ.
Категории строений по возрасту:
Древние постройки: возраст более 150 лет
Недавние постройки: возраст от 50 до 150 лет
Современная структура: возраст менее 50 лет
Виды работ по выбору способов крепления:
Реконструкция
Конструкция должна быть преобразована для другого назначения, что требует более прочного фундамента по сравнению с существующим
Защитные работы
Защитным работам подлежат следующие проблемы здания:
Существующий фундамент не является прочным или устойчивым
Соседние раскопки повлияют на почву, которая поддерживает существующее основание.
Стабилизация грунта фундамента для защиты от стихийных бедствий
Требование подвала ниже уже существующей конструкции
Ремонтные работы
Ошибки при проектировании фундамента привели к просадке конструкции
Работать над существующей структурой, чем строить новую
Структурные условия, требующие подкрепления
Существует множество причин, по которым инженер может предложить метод опоры для стабилизации каркаса, например:
Деградация деревянных свай, используемых в качестве фундамента для обычных зданий, приведет к оседанию.Эта деградация конструкций происходит из-за колебаний уровня грунтовых вод.
Повышение и понижение уровня грунтовых вод может вызвать снижение несущей способности почвы, что приведет к оседанию конструкции.
Конструкции, возведенные на грунте с несоответствующей нагрузкой, могут вызвать оседание.
Необходимость поддержки
Решение об обосновании требования может быть принято на основании наблюдений. Когда в уже существующих конструкциях начинают проявляться определенные изменения из-за оседания или любого вида бедствия, необходимо своевременно устанавливать показания вертикального уровня, а также на уровне смещения.Срок зависит от того, насколько серьезным является урегулирование.
Теперь, перед раскопками для нового проекта, профессионалы должны внимательно изучить и определить способность почвы противостоять конструкции, которая проходит по ней. На основании этого отчета принимается решение о необходимости подкрепления. Иногда такой тест позволяет избежать подкрепления после того, как вся конструкция будет построена.
Методы подкрепления
Ниже приведены различные методы крепления фундамента, используемые для усиления фундамента:
Метод бетонирования фундамента (ямочный)
Опора консольной игольчатой балкой методом
Метод крепления опор и балок
Мини-шпунт
Свайный способ опоры
Метод предварительного испытания основы
Независимо от того, какой метод подкрепления выбран для усиления фундамента, все они следуют одной и той же идее расширения существующего фундамента в длину или ширину и укладки на более прочный слой почвы.Это позволяет распределять нагрузку по большей площади.
В следующих разделах кратко упоминаются различные методы поддержки. Выбор метода зависит от условий грунта и необходимой глубины фундамента.
1. Метод укладки массивного бетона (ямочный метод)
Метод укладки фундамента из массивного бетона — традиционный метод укладки фундамента, которому следуют века. Метод заключается в расширении старого фундамента до устойчивой толщи.
Грунт под существующим фундаментом выкапывается контролируемым образом поэтапно или штифтами. По достижении подходящего слоя выемка заполняется бетоном и хранится для выдержки до начала следующей выемки.
Для передачи нагрузки со старого фундамента на новый предусмотрен новый штифт путем укладки сухой песчано-цементной набивки. Это недорогой метод, подходящий для неглубокого фундамента.
Рис.1: Основание из массивного бетона
Для более сложных проблем, связанных с фундаментом, следует выбирать другие более совершенные методы.
2. Основание методом консольной игольчатой балки
Рисунок-2 представляет собой устройство фундамента кантилеверного карьерного метода, которое является продолжением карьерного метода. Если необходимо расширить фундамент только с одной стороны, а на плане имеется более прочная внутренняя колонна, этот метод можно использовать для подкрепления.
Преимущества метода консольной игольчатой балки:
Быстрее традиционного метода
Доступ только с одной стороны
Высокая грузоподъемность
Недостатки:
Копание сочтено неэкономичным при глубоком фундаменте
Ограничение доступа ограничивает использование игольчатых балок
Фиг.2: Метод закрепления консольной игольчатой балки
3. Метод крепления опор и балок
Его также называют базовым и балочным методом, который был реализован после Второй мировой войны. Этот метод получил распространение, потому что метод массового бетона не мог работать с большой глубиной фундамента.
Это приемлемо для большинства грунтовых условий. Здесь размещаются железобетонные балки для передачи нагрузки на массивные бетонные основания или опоры, как показано на рисунке 2.
Размер и глубина балок зависят от грунтовых условий и приложенных нагрузок. Он считается экономичным для глубины менее 6 метров.
Рис.3: Метод крепления опоры и балки
4. Мини-свайная основа
Этот метод может быть реализован там, где нагрузки от фундамента должны передаваться на слои, расположенные на расстоянии более 5 м. Этот метод можно адаптировать для почвы, которая имеет изменчивый характер, доступ к ней ограничен и вызывает проблемы загрязнения окружающей среды.
Забиваются сваи диаметром от 150 до 300 мм, которые могут быть забиваемыми или забиваемыми стальными обсадными колоннами.
5. Свайный способ подкладки
В этом методе сваи забиваются по соседним сторонам стены, которая поддерживает слабый фундамент. Игла или булавка проникают сквозь стену, которая, в свою очередь, соединяется с сваями, как показано на рисунке 3.
Эти иглы действуют как шапочки для ворса. Этим методом можно обработать осадки в почве из-за водного засорения или глинистости
Фиг.4: Укрепление свайным методом
6. Предварительные испытания метода подкрепления
Применяется для ленточного или подушечного фундамента. Можно использовать для зданий от 5 до 10 этажей. Здесь грунт уплотняется и уплотняется на новом уровне выемки, который создает заранее определенные нагрузки на почву. Это делается до того, как будет выполнено подкрепление.
Здесь ожидается снижение шума и неудобств. Этот метод нельзя реализовать для плотного фундамента.
Подробнее: Опора и опоры в строительстве
.
Пример поведения больших групп винтовых свай
KWANG SING ENGINEERING PTE LTD
KWANG SING ENGINEERING PTE LTD 1. ВВЕДЕНИЕ В этом отчете представлены работы по исследованию почвы на Алджуниед Роуд / Гейланг Ист Сентрал.Цель исследования почвы — получить параметры почвы
.
Дополнительная информация
Как спроектировать фундамент
Исламский университет — Инженерный факультет Газы Кафедра гражданского строительства ГЛАВА (2) ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТА Инструктор: д-р Джехад Хамад Определение Процесс определения естественных слоев
Дополнительная информация
ГЛАВА 1 ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1 ВВЕДЕНИЕ 1.1 Введение Проектирование и строительство фундаментов требует хорошего знания механического поведения грунтов и их пространственной изменчивости. Такая информация может быть
Дополнительная информация
Свайные испытания на Лондонском мосту Осколок
технический документ Испытание свай на мосту Shard London Bridge Дэвид Бидман, Byrne Looby Partners, Марк Пеннингтон, Balfour Beatty Ground Engineering, Мэтью Шаррат, WSP Group Введение The Shard London Bridge,
Дополнительная информация
СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ 5-134
ФУНДАМЕНТЫ НА 6 СВАЙ Раздел I.ГРУППОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ 6-1. Групповое действие. Сваи наиболее эффективны при объединении в группы или кластеры. Объединение свай в группу усложняет анализ, так как характеристика
Дополнительная информация
ПРИМЕЧАНИЯ к ТЕСТУ КОНУСНОМУ ПЕНЕТРОМЕТРА
GE 441 Продвинутая инженерная геология и геотехника Весна 2004 г. Введение ЗАМЕЧАНИЯ по КОНУСНОМУ ПЕНЕТРОМЕТРОМУ Стандартные конусные пенетрометрические тесты (CPT) включают нажатие 1.Диаметр 41 дюйм от 55 o до
Дополнительная информация
Рисунок 2.31. CPT оборудование
Испытания грунта (1) Испытание на месте Для определения прочности грунта в горах Лас-Колинас были проведены портативные испытания на проникновение конуса (Японское геотехническое общество, 1995) в трех точках C1-C3
Дополнительная информация
Шаг 11 Испытание статической нагрузкой
Шаг 11 Испытание статической нагрузкой. Испытательная нагрузка — это наиболее точный метод определения несущей способности сваи.Тестирование сваи на разрушение дает инженеру-конструктору ценную информацию и рекомендуется
Дополнительная информация
Укрепление набережной
Объединение насыпей 36-1 Объединение насыпей В этом руководстве RS2 используется для совместного анализа дорожной насыпи, подверженной нагрузке от типичного ежедневного движения. Модель Запуск RS2 9.0 Модель
Дополнительная информация
Сваи с боковой нагрузкой
Сваи с боковой нагрузкой 1 Реакция грунта, смоделированная кривыми p-y Чтобы правильно проанализировать свайный фундамент с боковой нагрузкой в грунте / скале, необходимо применить нелинейную зависимость, которая обеспечивает грунт
Дополнительная информация
Разработан и спроектирован для работы
История EARTH CONTACT PRODUCTS, L.L.C. — семейная компания, базирующаяся в Олате, штат Канзас. Эта компания была основана на запатентованной в США системе прокалывания стали четвертого поколения Дона Мэя, которая привела к созданию модели
.
Дополнительная информация
Геотехнические методы испытаний II
Методы геотехнических испытаний II Аджанта Сачан Доцент кафедры гражданского строительства ИИТ Гандинагар ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ 2 1 Полевые испытания (испытания на месте) Когда трудно получить образцы, не подвергшиеся воздействию.В кейсе
правильная технология монтажа и на какую глубину стоит заливать
Ленточный фундамент — наиболее испытанный и проверенный тип основания, способный выдерживать значительные нагрузки и работать на достаточно сложных грунтах.
Он экономичен, универсален и прост в конструкции.
Лента хорошо сочетается с другими опорными конструкциями, образуя комбинированные типы основания, сочетающие лучшие качества обоих видов.
Эти качества позволяют считать ленточное основание уверенным лидером среди альтернативных вариантов.
Технология изготовления ленточных оснований хорошо отработана и проверена в разных условиях и в течение длительного времени.
Содержание статьи
Заливка ленточного фундамента – что это
Заливка ленточного фундамента — это термин, обозначающий процесс изготовления монолитной железобетонной ленты методом отливки прямо на строительной площадке. Жидкий бетон заливается в специально подготовленную форму — опалубку, отсюда и возник термин «заливка».
При этом, сам процесс строительства намного сложнее и состоит из комплекса последовательных действий, среди которых собственно заливка является лишь одним из этапов. Он считается основным, но без всех остальных операций выполнить его невозможно.
Порядок монтажа
Монтаж ленточного фундамента делится на следующие этапы:
Подготовительные работы.
Создание опалубки.
Вязка арматурного каркаса.
Заливка бетона.
Гидроизоляция.
Методика выполнения каждого пункта может меняться в зависимости от существующих условий, но общий порядок действий всегда остается прежним.
Рассмотрим этапы работ внимательнее.
Подготовка траншеи
Подготовительные работы требуют наличия строительной техники. Выполнять их вручную возможно, но это потребует значительных затрат времени и труда. В конечном счете всегда оказывается быстрее и дешевле оплатить работу бульдозера и экскаватора.
Порядок действий:
Удаление верхнего слоя почвы и ненужной растительности, планировка участка.
Разметка с помощью деревянных колышков. Рекомендуется устанавливать их за пределами периметра будущей траншеи, а границы и пересечения оформлять шнурами, натянутыми между кольев. Это позволит сохранить их и уточнить контуры траншеи при появлении сомнений в правильности действий.
Рытье траншеи на определенную . Вынутый грунт укладывают на наружные стороны или вывозят за пределы участка.
Засыпка песчаной . Классический вариант — последовательная укладка 20 см песка, 20 см щебня и выравнивающий песчаный слой 5 см. Каждый из них тщательно трамбуется. От плотности подушки зависит неподвижность будущей ленты. Осадка грозит разрушением постройки, поэтому отнестись к качеству уплотнения следует со всей ответственностью.
Укладка поверх подушки двойного слоя . Обычно используется рубероид, который настилается без зазоров или промежутков.
По завершении этих действий можно переходить к следующему этапу работ.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Иногда поверх подушки заливается слой т.н. подбетонки — около 5 см бетона, образующего ровную и плотную площадку. Она позволяет сохранить в целости гидроизоляцию, исключает продавливание подушки прутьями армпояса.
Выбор марки бетона
Марка бетона определяет степень его устойчивости к внешним нагрузкам.
Для ленты используются марки от М150 до М400:
М150 — подходит для оснований легких и вспомогательных построек — гаражей, хозяйственных помещений и т.п. Применять эту марку для строительства фундамента под жилой дом не рекомендуется.
М200 — распространенный вариант, применяется для ленты под одно- или двухэтажные частные дома. Эта марка бетона относится к конструкционным и широко используется в производстве ЖБИ.
М250-М300 — Подходят для фундамента домов до 5 этажей. Марка М300 может быть использована для изготовления межэтажных перекрытий.
М400 — используется при строительстве многоэтажных зданий (до 20 этажей).
Оптимальный вариант для частного дома в 1-2 этажа — бетон М200. Большинство специалистов сходятся во мнении, что сложные и долгие расчеты практически всегда приводят к выбору этого варианта. Если гидрогеологические условия участка очень сложные, можно увеличить до М250, но это не всегда помогает решить проблему.
Правильнее увеличивать площадь опоры для изменения удельного давления на грунт. При необходимости можно использовать онлайн-калькуляторы и найти среднее значение ширины ленты, дающее минимальную осадку.
Расчет количества бетона
производится чисто математическими методами. Прежде всего, надо вычислить длину ленты. Для этого надо измерить или рассчитать внешний периметр и прибавить к нему длину всех внутренних участков.
Затем вычисляется площадь сечения ленты путем умножения ширины на высоту. Последним действием станет определение объема — произведения длины на площадь сечения. Это и станет требуемым количеством бетонной смеси.
Рекомендуется увеличивать его на 5-10%, особенно, если предполагается заказывать готовый раствор в миксере. Производители не всегда скрупулезны в своих подсчетах и могут доставить немного меньше материала, что может создать серьезную проблему.
Если образуются излишки, их всегда можно использовать для заливки площадки перед входом или иных элементов конструкции.
ВАЖНО!
При подсчете объема ленты все измерения необходимо производить в одних и тех же единицах — если длина в метрах, то и сечение должно быть в квадратных метрах. Это позволит избежать ошибок и заказать правильное количество материала.
Создание опалубки
Опалубка — это съемная форма для заливки бетонной ленты. Она изготавливается на месте из обрезных досок толщиной 25-40 мм, в зависимости от размеров фундамента. Собираются щиты высотой на 15-20 см больше размера ленты.
Внутренняя поверхность должна быть острогана, хотя это условие не всегда соблюдается.
Сборка щитов производится рядом с траншеей, затем они опускаются на дно, выравниваются по оси и ширине и фиксируются изнутри (сверху) поперечинами, определяющими толщину ленты, а снаружи — опорными планками и упорами, не позволяющими опалубку прогибаться под давлением бетона.
Сборку щитов производят аккуратно, не допуская образования щелей или зазоров. Предельный размер — 3 мм, щели большего размера подлежат заделке.
Для этого обычно используется пакля или тонкие рейки, которые загоняют в щели и выравнивают поверхность.
Армирование
— важная процедура, позволяющая сохранить ленту при возникновении изгибающих нагрузок. Бетон хорошо переносит давление, но осевые растягивающие нагрузки для него опасны. Установка внутрь ленты арматурного каркаса позволяет перенести нежелательные напряжения на него, что обеспечивает целостность и долговечность фундамента.
Арматурный каркас состоит из горизонтальных стержней (рабочих) и вертикальных (вспомогательных), которые нужны только для поддержки рабочих стержней в нужном положении до момента .
Каркас представляет собой пространственную решетку с расположением рабочих стержней на глубине 2-5 см под внешней поверхностью ленты. Сборка производится сварным способом или путем вязки прутков мягкой стальной проволокой.
Сборка частей каркаса обычно производится рядом с траншеей, после чего фрагменты пояса устанавливаются в траншее, выравниваются по оси и прочим параметрам и соединяются.
Заливка своими руками
Процесс заливки бетона — ответственная операция, требующая аккуратности и понимания некоторых тонкостей. Прежде всего, необходимо учитывать вес материала. Если лить с высоты, то появится риск разрушить опалубку или арматурный каркас.
Чтобы создать оптимальный режим заливки, следует изготовить лоток, по которому смесь будет направляться в траншею. Это позволит создать равномерный режим подачи бетона и максимально исключит резкие изменения нагрузки.
Самостоятельное изготовление и заливка — вариант нежелательный, так как производительность очень низкая и процесс идет медленно. Это создает слоистую структуру ленты, снижает ее прочность и несущую способность.
Настоятельно рекомендуется использовать готовый материал и заливать его с нескольких точек. Рассчитывать на то, что смесь растечется по всей длине опалубки, не следует. Надо заранее подготовить несколько точек подъезда миксера к траншее, предусмотреть возможность установки лотка и заливать равномерными порциями с разных точек.
Только так можно создать монолитную отливку с одинаковыми прочностными характеристиками в каждой точке.
Можно ли заливать частями?
Технологические требования в этом вопросе единодушны — заливка должна производиться одномоментно. Наличие в ленте участков с разным временем заливки считается браком и не допускается к эксплуатации.
Понятие «одномоментно» в данном случае понимается как отсутствие перерывов более суток. Нередко можно встретить рекомендации о заливке слоями, о создании «холодных стыков» и прочие вредные советы.
Действительно, нередко частные застройщики вынуждены производить заливку частями из-за недоступности техники, отдаленности участка от предприятия-изготовителя бетона и т.д. Необходимо понимать, что они действуют на свой страх и риск, создавая слоистую структуру ленты, образуя вертикальные стыки, ослабляющие фундамент.
Опасность разрушения слишком велика и реальна, лучше продумать возможность доставки и заливки готового материала.
Как правильно выровнять фундамент после заливки
Выравнивание поверхности ленты производится в двух целях:
Эстетическая. После демонтажа опалубки нередко остаются следы от досок или иных элементов. Перепады до 10-15 мм на боковых поверхностях устраняются обычным оштукатуриванием. На поверхность крепится армирующая сетка и наносится выравнивающий слой штукатурки.
Практическая. Этот вариант позволяет исправить более серьезные ошибки с образованием перепадов более 30 мм. В этом случае требуется повторная установка опалубки на проблемных участках и заливка выравнивающего слоя. Предварительно крепится армирующая сетка, определяется точка максимального смещения поверхности от расчетного контура и устанавливается опалубка. После заливки бетон выдерживается в обычном режиме.
Коррекция верхней поверхности производится путем монтажа частичной опалубки и заливки выравнивающего слоя. Контроль горизонтали ведется с помощью лазерного уровня, нивелира или обычного строительного пузырькового инструмента.
После заливки поверхность должна быть ровной и горизонтальной, готовой к постройке стен.
Время застывания бетона
Период застывания бетона достаточно продолжителен.
На практике выдержка выполняется поэтапно:
Первые три дня ведется полив водой 6 раз в сутки (каждые 4 часа).
Затем 7 дней поливают трижды в сутки.
После 10 дней выдержки производят демонтаж опалубки.
Через 28 дней лента готова к дальнейшим работам.
Полив водой позволяет уравновесить нагрузки, возникающие из-за разницы влажности внутри массива ленты и снаружи.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
28-дневный срок выдержки не означает, что процесс затвердения бетона завершен. Материал лишь набрал достаточную прочность для продолжения строительства, но затвердение бетона длится еще долго.
Гидроизоляция
Гидроизоляция — процедура нанесения отсекающего слоя на поверхность бетонной ленты.
Существует два вида:
Горизонтальная гидроизоляция. Выполняется снизу и сверху ленты и позволяет исключить процесс капиллярного впитывания влаги бетонной лентой из нижних грунтовых слоев или отсечь стены от бетона, предотвращая проникновение воды. Обычно используется двойной слой рубероида с промазкой горячим битумом или мастикой.
Вертикальная гидроизоляция. Это процесс нанесения изолятора на боковые стены ленты. Используются различные материалы, рулонные, жидкие или пропитки.
Бытуют мнения о необязательности гидроизоляции. Некоторые специалисты склонны считать, что влага для бетона не представляет серьезной опасности. Тем не менее, в регионах с сильными морозами влажный бетон может быть разрушен расширяющейся при замерзании водой, поэтому относиться к гидроизоляции следует максимально ответственно.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете, как производится заливка ленточного фундамента:
Заключение
Прочность и надежность основания напрямую зависят от качества строительства, точности и аккуратности выполнения технологических требований, выдержки всех необходимых сроков и режимов. Это позволит создать качественное основание, долговечное и устойчивое ко всем нагрузкам.
Процесс заливки фундамента относится к основным этапам работ, но и остальные действия не менее важны и требуют максимальной тщательности. Функции, выполняемые фундаментом, ответственны и требуют соответствующего отношения.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Заливка ленточного фундамента — как не допустить ошибок?
Заливка ленточного фундамента без ошибок
Содержание статьи
Основой любого строения является фундамент. От того насколько он будет прочным и надежным зависит долговечность постройки. Выбор подходящего типа фундамента осуществляется ещё на этапе проектирования строительного объекта. Здесь все во многом все зависит от типа почвы на участке, её глубины промерзания, уровня грунтовых вод и массы строения в целом.
Для большинства одноэтажных построек вполне достаточно будет ленточного фундамента, технология заливки которого и будет рассмотрена в данной статье строительного журнала samastroyka.ru.
Почему так важна правильная заливка ленточного фундамента? Всё очень просто, поскольку именно на данном этапе работ допускаются грубейшие ошибки, которые приводят впоследствии к растрескиванию стен дома.
Что такое ленточный фундамент?
Ленточный фундамент — это армированные бетонные блоки. Существует несколько видов ленточных фундаментов: мелкозаглубленные и заглубленные. Все они отличаются друг от друга, в первую очередь, по глубине закладки в грунт.
Для массивных многоэтажных домов из кирпича или шлакоблока следует предусмотреть устройство заглубленного ленточного фундамента, в то время как под баню или веранду, достаточно будет использовать мелкозаглубленный фундамент. Дело в том, что заливка ленточного фундамента углубленного типа не всегда себя оправдывает, если речь не идет о строительстве капитальных монолитных домов в несколько этажей на сложных грунтах.
Как было сказано выше, глубина ленточного фундамента может быть разной, все зависит от веса строительного объекта:
Для заборов из кирпича вполне достаточно будет ленточного фундамента глубиной в 30-40 см;
Под одноэтажный дом, в котором не будет обустраиваться погреб, ленточный фундамент должен быть заглублён в землю не менее чем на 50-70 см;
При строительстве многоэтажного дома с подвалом, глубина ленточного фундамента должна быть на 20-30 см ниже глубины промерзания почвы на участке.
Данный параметр обязательно должен быть выяснен ещё до начала заливки ленточного фундамента и указан в проектной документации к дому.
Преимущества и недостатки ленточного фундамента
При выборе типа основания под дом, важно учитывать множество различных факторов.
Кроме того, следует опираться и на моменты связанные с преимуществами и недостатками ленточных фундаментов.
Плюсы ленточного фундамента
Ленточный фундамент обладает неплохими несущими характеристиками. При соблюдении правильной технологии армирования и заливки, фундамент данного типа способен выдержать большие нагрузки даже там, где другие типы фундаментов не способны справиться с поставленными задачами.
Данный вид фундамента, применив в тех случаях, когда нужен дом с цокольным этажом. Другие типы фундаментов (на сваях, в виде монолитной плиты и т. д. не подойдут). С использованием же ленточного фундамента, вырыть погреб в доме получится даже после его заливки.
Минусы ленточных фундаментов
Не лишены подобного рода основания и своих недостатков. Первый недостаток связан с большим расходом стройматериалов, а соответственно и ценой заливки фундамента. Кроме этого, при строительстве ленточного фундамента придется осуществлять объемное проведение земляных работ, что потребует в большинстве случаев привлечение спецтехники.
Нередко ленточные фундаменты подвержены деформации, особенно если в процессе их заливки были допущены критические ошибки. Так что, не выполнив анализ участка перед строительством дома, в дальнейшем можно столкнуться с различными проблемами из-за вспучивания грунта, который неизбежно приведет к деформации основания.
Инструменты и материалы для строительства фундамента
Перед тем как приступать к заливке ленточного фундамента придется осуществить ряд подготовительных работ. Их проведение будет невозможно без следующего списка инструментов:
Для замешивания раствора понадобится бетоносмеситель;
Обязательно нужны будут пустые емкости, строительный рештак или корыто, а также старые металлические ведра;
Не обойтись при заливке ленточного фундамента и без лопаты для разравнивания строительной смеси. Если есть возможность, то следует предусмотреть аренду или покупку специального глубинного вибратора, который поможет хорошенько утрамбовать бетон в опалубке;
Для проведения всех необходимых замеров и разметки, потребуются: рулетка, толстый шнур, молоток, строительный уровень, отвес и угольник;
Чтобы собрать опалубку для ленточного фундамента понадобятся метизы в виде гвоздей и саморезов по дереву, а также шуруповерт или дрель с насадкой для их закручивания.
Из материалов, чтобы залить ленточный фундамент, нужны будут:
Цемент, песок, мелкий щебень и пластификатор;
Доска или щиты для сборки опалубки.
Рассмотрим поэтапную технологию строительства ленточного фундамента, начиная от выполнения разметки и заканчивая заливкой бетоном.
Этапы строительства ленточного фундамента своими руками
Строительство надежного и долговечного фундамента невозможно осуществить за один день. Все работы следует разделить на несколько этапов, которые осуществляются строго согласно своей очереди. И, конечно же, всё начинается с подготовки участка под фундамент и с выполнения разметочных работ.
Подготовительный этап и разметка ленточного фундамента. На данном этапе осуществляется расчистка строительной площадки и её разравнивание чуть больше, чем площадь самого строения (на 2,5-3 метра). Затем используя рулетку, прочный шнур и металлические колья, производят разметку границ будущего основания. При этом выдерживают такую ширину фундамента, которая указана в проекте к дому, плюс небольшой запас на монтаж опалубки.
После этого осуществляется проверка диагонали прямоугольников и углов дома, если никаких отклонений нет, то между металлическими кольями натягивается шнур или толстая леска, которая будет служить в качестве обозначения границ ленточного фундамента. Точно по такому же принципу производится разметка и внутренних границ будущего сооружения.
Выполнение земляных работ. Пожалуй, самым сложным и трудозатратным этапом в строительстве ленточного фундамента, является рытье траншей и котлована. Если лишнего времени на самостоятельное выполнение всех вышеперечисленных работ нет, то лучше всего будет нанять для этих целей спецтехнику. В таком случае котлован под дом получится вырыть за 1-2 дня.
Если принято решение рыть траншеи под ленточный фундамент своими руками, то следует проконтролировать ровность дна и не допускать его отклонений по уровню. Также, обязательно нужно будет контролировать углы, они должны быть строго в районе 90 градусов, без отклонений, из-за которых впоследствии обязательно будут перекосы.
Устройство песчаной подушки под ленточный фундамент. После того, как траншеи под фундамент вырыты, а их дно должным образом выровнено, приступают к устройству песчаной подушки под фундамент. Игнорировать данный строительный процесс нельзя, так как песчаная подушка под фундамент поможет смягчить и правильно перераспределить нагрузки от будущего основания. Требуемая толщина песчаной подушки под ленточный фундамент, не менее 15 см с предварительной утрамбовкой и проливкой водой.
Монтаж опалубки и армирование
На следующем этапе осуществляется монтаж опалубки под ленточный фундамент. Заливать бетон прямо в траншею с песчаной подушкой нельзя, для этих целей необходимо установить опалубку. Делают её из подручных материалов, кто-то использует для этого двухсантиметровые по толщине доски, ну а кто-то отдает предпочтение щитами, поскольку сборка опалубки в таком случае осуществляется намного быстрее по срокам. Как бы там ни было, но собранная опалубка для ленточного фундамента своими руками должна быть без щелей и несколько выше того уровня, на который будет заливаться бетон.
Армирование ленточного фундамента — это самый ответственный процесс, связанный со строительством основания. От того насколько правильно и качественно будут выполнены работы, связанные с армированием фундамента, зависит его надёжность и долговечность. Сначала необходимо выложить на дно траншеи ряд кирпича, на который затем укладывается металлическая сетка из арматуры. Для сборки металлокаркаса используется обычная или стеклопластиковая арматура 12 мм сечением. Прутья арматуры соединяются друг с другом в виде сетки, ячейки которой должны быть размером 15 на 15 см.
Для соединения металлической арматуры рекомендуется использовать именно вязальную проволоку, а не сварку. В противном случае серьезно ухудшается гибкость всей конструкции. При подвижном грунте на участке, это очень важный параметр.
Далее арматурная сетка укладывается на кирпичи. Здесь очень важно учитывать отступ с каждой стороны от фундамента до арматурной сетки. Он должен быть не менее чем в 5 см.
Гидроизоляция ленточного фундамента. Заливать фундамент без гидроизоляции не самый лучший вариант, так как грунтовые воды будут разрушать его изнутри, способствуя тем самым, сокращению срока службы. Поэтому рекомендуется на дно котлована уложить слой гидроизоляции Унифлекс или любого другого, подобного материала. После заливки ленточного фундамента, также не помешает применить наружную гидроизоляцию с использованием обмазочных гидроизоляционных материалов.
Заливка ленточного фундамента
После сборки опалубки и армирования, осуществляется заливка ленточного фундамента бетоном. Для этих целей потребуется бетон М400.
Чтобы сделать бетон для ленточного фундамента в домашних условиях, необходимо будет использовать:
Цемент 400 марки;
Песок;
Щебень;
Пластификатор для бетона.
При этом пропорции цемента, песка и щебня, такие: на 1 кг цемента М400 следует использовать 2,5 кг песка, 4,5 кг щебня и 0,006 мл пластификатора для бетона. По возможности заливать бетон в опалубку рекомендуется за один раз, поскольку только так можно выдержать «монолитность» всей конструкции и предотвратить появление полостей между участками бетона залитого в разные дни. В дальнейшем такие места на фундаменте будут подвержены разрушению, поскольку в них может беспрепятственно попадать влага. Все это приведёт к образованию так называемых «мостиков холода» и к постепенному разрушению фундамента изнутри.
Когда осуществляется заливка ленточного фундамента очень важно контролировать правильную консистенцию бетона и не допускать образования в опалубке пустых, незаполненных раствором мест. Так называемые «воздушные карманы» существенно снизят прочность фундамента. Поэтому во время заливки, обязательно следует простукивать опалубку, чтобы раствор максимально плотно распределился в ней. Сделать это можно различными приспособлениями, но наилучший эффект, всё-таки даёт глубинный вибратор, который предназначен именно для этих целей.
После того, как заливка ленточного фундамента осуществлена, поверхность следует тщательно выровнять. На помощь в данном деле придёт мастерок. При этом важно в первые дни следить за состоянием застывающего бетона, не допускать быстрого испарения воды летом, когда на улице жарко (фундамент следует поливать водой, чтобы исключить образование трещин). Если на улице идёт дождь, то ленточный фундамент следует накрывать пленкой, дабы предотвратить вымывание портландцемента.
Оценить статью и поделиться ссылкой:
Ленточный фундамент пошаговая инструкция
Как самому сделать ленточный фундамент — фото инструкция.
Ленточный фундамент популярнее других, так как технология его возведения проста, в отличие от установки свай. Бетона, чтобы залить ленту, нужно меньше, чем для плиты, а прочность будет выше, чем у столбчатого основания. Существуют ленточный сборный и монолитный фундаменты, но стыки в блочной конструкции будут ее слабыми местами. Высота, ширина и длина ленты зависят от типа грунта и веса дома, поэтому до начала строительства рекомендуем рассчитать нагрузки и разработать схему.
Ленточный фундамент пошаговая инструкция.
Пошаговая инструкция по заливке.
1. Перед основными работами необходимо сделать разметку участка, убрать верхний слой почвы и выкопать траншею. Разрытая земля не должна попадать на дно, так как ее плотность меньше слежавшейся. Чем быстрее все будет готово, тем меньше воды попадет в траншею, поэтому заранее купите материалы.
2. Дно траншеи уплотняют и укладывают в него геотекстиль. Затем засыпают слой песка 10-30 см, на слабых грунтах его смешивают со щебнем и тщательно утрамбовывают специальной техникой или лопатами. Для облегчения работы нужно заранее смочить песок водой, если наливать жидкость в траншею, лишняя влага повредит будущему фундаменту.
3. Деревянную опалубку устанавливают на 5-7 см выше фундамента. Перед заливкой в нее кладут толстую полиэтиленовую пленку, чтобы жидкость из бетона не утекла в землю, и закрепляют.
Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
4. На проблемных грунтах или под тяжелую постройку необходимо залить бетонную подготовку (слой смеси марки М50-М100 толщиной 10 см). После ждут 3-5 дней в зависимости от температуры, чтобы продолжить.
5. Подводят коммуникации и дренаж. Лучше изолировать места соединения коробами, чтобы не повредить их при дальнейших работах.
6. Нижнюю часть гидро- и теплоизолируют.
7. Армируют конструкцию согласно схеме. Армокаркас обязательно устанавливать для ленточного мелкозаглубленного фундамента, так как он находится выше уровня промерзания, а значит, подвержен морозному пучению грунта.
8. Нужно залить раствор слоями по 20 см и провибрировать, чтобы повысить плотность. По технологии на работу отводят не более 5-6 часов, иначе конструкция расслоится.
9. Бетон набирает прочность 28 дней, первую неделю поверхность постоянно смачивают, так как цемент теряет клеящую способность, если воды не хватает. После бетонирования к дальнейшим работам приступают через 6-7 дней. Перед этим необходимо сделать гидроизоляцию стенок.
Уточнения к инструкции под разные постройки.
Несмотря на общую технологию, конструкция и степень обустройства фундамента зависят от нагрузки на него и типа грунта. В разделе «баня» представлены общие рекомендации для построек не более 37 м2 из легких материалов.
При необходимом утеплении ленточный заглубленный фундамент заменяют основанием высотой до 1 м, затраты на земельные работы и бетон ниже, но это придется компенсировать материалами для изоляции. Выбор основывается на точных расчетах.
Важно провести бетонирование ленточного фундамента за один день, поэтому лучше заказать готовый раствор, если нужен большой объем, а не смешивать его самостоятельно. Марка должна быть не ниже М200 для одноэтажных деревянных или каркасных домов на нормальной почве, и как минимум М300 для двухэтажных построек из кирпича и бетона.
Чтобы равномерно распределить бетон по опалубке, выбирайте высокий класс пластичности (П-3, П-4), и ни в коем случае не разбавляйте смесь водой, лишняя влага понижает плотность конструкции. Заранее определите несколько точек для выгрузки бетона, чтобы равномерно распределить его по всей опалубке.
Если вы хотите дом с подвалом, лучше связать бетонную подготовку с лентой общим армокаркасом и сделать хорошую изоляцию. Внутри стены рекомендуют штукатурить. При возведении ленточного фундамента своими руками стоит почитать про меры защиты от радона. У людей, живущих в зоне повышенной радиации в течение 10-20 лет, заболеваемость раком легких возрастает на 10-16 %.
Заглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Небольшую постройку обычно ставят на ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его конструкция позволяет сэкономить на бетоне, а c помощью изоляции и дренажа действия морозного пучения и УГВ снижаются. Достаточно обустройства только песчаной подушки. Но армировать его все равно нужно, иначе он быстро треснет. В бане всегда влажно и жарко, из-за этого необходимо изолировать основание от влаги, хотя в других небольших сооружениях это необязательно. Ширина ленточной основы — 25-65 см в зависимости от грунта и веса строения, глубина — от 50 см.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Удобно готовить смесь самому, так как нужен небольшой объем бетона. Давление на конструкцию обычно минимально, но забор должен противостоять ветру, поэтому обязательно соблюдать следующие правила:
глубина траншеи — от 50 см;
ширина траншеи — на 20 см больше, чем сам фундамент;
минимальная ширина основания — 15 см;
диаметр продольной арматуры — от 8 мм, поперечной — от 6;
марка бетона — М200.
Столбчато ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Рекомендации и основные ошибки.
Несмотря на все инструкции, фундаменты трескаются из-за халатности или незнания правил и экономии на материалах. С необходимыми знаниями, вы сможете сделать ленточный фундамент самостоятельно, но не нарушайте правила, все они основываются на расчетах и опыте. Посмотрим, к чему приводят распространенные ошибки и как их избежать.
1. Игнорирование грунта.
Перед постройкой лучше заказать геологическую экспертизу, если вы не можете точно определить тип почвы. Иногда на паре соток сочетаются несколько типов, это вызывает неравномерную осадку дома. На участках с высоким содержанием торфа, сапропеля или ила строить ленточный фундамент нельзя без полной замены грунта под основанием.
2. Отсутствие песчано-гравийной подушки.
Этот вариант возможен только на скалистых грунтах. Если залить ленточное основание прямо на суглинок или глинистую землю с высоким УГВ, бетон не выдержит постоянного контакта с водой. Кроме того, идеально выровнять почву сложнее, чем песок, поэтому подушка обеспечивает минимальный дренаж и ровную поверхность.
Незаглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
3. Слабая или неправильная опалубка.
Распространенная ошибка тех, кто решился строить ленточный фундамент своими руками. В процессе бетонирования опалубка расширится или сломается, лучше сэкономить деньги и нервы на смеси и возвести ее правильно. Перед тем, как залить конструкцию, проверьте ее прочность. Не допускайте щелей больше 2 мм между досками и установите надежные подпорки.
Снять непродуманную опалубку сложно, а на бетоне останутся неровности, которые придется грунтовать. Чтобы смесь не прилипала, нужно сделать внутреннюю поверхность опалубки максимально гладкой. Для этого покрывают дерево известковым молоком, гидрофобным раствор или специальной пленкой. Конструкцию скрепляют саморезами.
4. Отсутствие дренажа.
Когда вы начинаете строить дом, естественной сток воды больше не работает, на проблемных грунтах с высоким УГВ придется делать искусственный дренаж, иначе однажды подвал заполнится водой. Дом окружают трубами, уложенными в геотекстиль, затем их засыпают песком и керамзитом.
5. Слабое армирование.
Арматура в ЖБИ работает на растяжение, если правильно разработать схему, бетон не треснет. Ознакомьтесь с нормами диаметра для каждого вида арматуры и установите ее надежно. Нельзя нагревать стержни, чтобы загнуть их, это ослабляет конструкцию.
6. Отсутствие изоляции.
Утепляют пенополистиролом, это снижает оплату за отопление на 10-20 %. Изолируют от влаги пленкой из полиэтилена, рубероидом и другими методами. Места подвода коммуникаций покрывают гидрофобными растворами.
7. Низкая марка бетона.
Марка М150 не подходит для строительства ленточного фундамента, а М200 нельзя использовать на слабых грунтах. Заказывать материал лучше у проверенных производителей, так как нередки случаи несоответствия заявленного класса или перебор воды в смеси. Во время работ сделайте образец в деревянном ящике 10-15 кв. см, так, если вам продали не ту марку, вы сможете это доказать.
8. Нарушение условий твердения бетона.
Оптимальная среднесуточная температура набора прочности — +15-20 °C. Если она выше, смесь высохнет, поэтому поверхность постоянно увлажняют. Когда работа ведется при температуре ниже +10, процесс твердения замедляется, а в 0 градусов — останавливается. Чтобы бетон набрал прочность зимой, используют специальные соли или утепляют опалубку.
Если вы думаете, как залить фундамент бетоном без опыта, сначала обратитесь к профессионалам или почитайте литературу по теме. Эта статья дает только общие рекомендации и ставит вопросы, которые вам придется прояснить. Начинать опыты лучше с небольших конструкций, а фундамент дома доверьте профессиональным строителям. Все отступления от правил нужно обосновать, а если объяснений решений нет, придерживайтесь пошаговой инструкции.
Как установить ленточный фундамент своими руками.
Фундамент определяет эксплуатационные характеристики и срок службы дома, поэтому к выбору и установке конструкции нужно подходить с большой ответственностью. Ленточный фундамент — прочная и надежная основа для построек с тяжелыми перекрытиями и с несложной архитектурой.
Ленточный фундамент пошаговая инструкция.
Устройство ленточного фундамента представляет ленту, которая принимает нагрузку целого помещения. Он не требует тщательной подготовки земли и подходит для разжиженной, садовой, лесной или глиняной почвы. Широко используется при неоднородном грунте.
Главным преимуществом ленточного фундамента является то, что он подходит для строительства дома с подвальным помещением или цокольным этажом. Укладка проходит легче, но требует больше затрат и времени, чем другие виды фундамента.
Виды ленточного фундамента.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для грунта умеренной пучинистости и для почвы, которая не промерзает ниже 1,5 метров. Это выгодный вариант строительства, так как возведение конструкции не требует глубокого котлована, что сэкономит денежные средства и время работы.
Заглубленный фундамент используют для строительства домов с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом. Для такого типа конструкции важно правильно рассчитать глубину. Чтобы это сделать, определяют уровень промерзания грунта и из показателя вычитают 30 сантиметров.
Ленточный фундамент пошаговая инструкция фото.
Обе конструкции подходят для строительства деревянного дома. Мелкозаглубленный ленточный фундамент более доступный и простой вариант, который благодаря легкому монтажу можно установить и своими руками. Мелкозаглубленный ленточный фундамент чаще применяют для строений с легким весом: дачного домика и небольшого загородного коттеджа, бани и беседки.
Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент бывают в виде монолитной бетонной конструкции или сборных железобетонных блоков. Эксперты рекомендуют использовать первый вариант, так как он очень прочный и надежный со сроком службы 100-150 лет. Далее пошаговая инструкция расскажет, как правильно установить фундамент своими руками.
Подготовительные работы: изучение грунта и разметка.
Первым делом, проводят разметку и расчет ленточного фундамента. Чтобы рассчитать необходимые размеры, объемы материалов и арматуры, воспользуйтесь специальным онлайн-калькулятором. Такой калькулятор легко найти в интернете.
Кроме того, вы можете обратиться за помощью к профессиональным строителям или консультантам в магазине, где продают необходимые материалы. Затем переходят к разметке.
Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Чтобы выполнить разметку своими руками, сначала уберите мусор с земельного участка. После чего нужно нанести внутренние и внешние границы конструкции при помощи колышков, веревки, прутьев арматуры или других подручных предметов. Для более точной разметки используют лазерные нивелиры.
Как добиться ровной разметки:
Установить ось будущего строения;
Отвесом определить первый угол, от которого перпендикулярно натянуть веревку к двум другим углам;
Угольником отметить последний четвертый угол;
Проверить ровность углов и натянуть между ними веревку;
Внутреннюю разметку сделать по тому же принципу с отступом 40 сантиметров от внешней стороны. Кстати, можно сначала разметить внутренние границы, а затем внешние. Последовательность большого значения не имеет
Перед монтажом обязательно изучите характеристики почвы, степень промерзания грунта и перепады поверхности. Рыть котлован нужно с самой низкой точки. Для строительства небольшого дома, бани или беседки глубина траншеи составляет около 40 сантиметров. Небольшой котлован можно вырыть и своими руками при помощи обычной лопаты. Экскаватор же сэкономит силы и время, но и в этом случае для заключительного выравнивания придется использовать лопату.
Основные работы.
Песчаная подушка.
В готовый котлован укладывают песчаную подушку с гравием слоем высотой около 15 сантиметров. Чтобы увеличить плотность, слой с песком и гравием поливают водой и утрамбовывают. Затем на песчаную подушку выкладывают прочную гидроизоляционную пленку либо геотекстиль.
Ленточный фундамент пошаговая инструкция.
Для опалубки неглубоких фундаментов используют подручные материалы: доски, фанера, бруски и шифер. Каркас сбивают внутри, а гвозди загибают снаружи. За счет этого поверхность станет ровной, а убирать опалубку потом будет легче. Во время работы постоянно контролируйте вертикальность! Для обустройства небольшого цоколя или подвала делайте каркас высотой не менее 30 сантиметров от земли.
Опалубку нельзя оставлять зимой не залитой! Поэтому работы лучше проводить в теплое время года.
Ленточный фундамент для дома пошаговая инструкция.
Гидроизоляция.
Для усиления гидроизоляции на дно котлована кладут рубероид. Можно использовать и более эффективные современные материалы. Например, пенетрон. Такая смесь отличается повышенной устойчивостью к влаге, она предотвратит возникновение плесени и грибка на бетонном фундаменте. Чтобы сделать смесь, просто при заливке фундамента добавьте в бетон пенетрон согласно инструкции.
Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Армирование.
Армирование ленточного фундамента проводят с использованием кирпичей и армированной сетки. На дно траншеи кладутся кирпичи, а поверх устанавливается стальная арматура для ленточного фундамента. Для изготовления сетки стержни арматуры связывают специальной проволокой так, чтобы ячейки были квадратными со стороной около 40 сантиметров. Армирование ленточного фундамента делают с отступом 50 мм от краев котлована.
Связку арматуры нельзя делать сварочным аппаратом, так как в местах сварки возникнет коррозия!
Армирование ленточного фундамента своими руками пошаговая инструкция.
Вентиляция и коммуникации.
Затем приступают к обустройству коммуникаций в деревянном доме. Для этого делают специальные отверстия для коммуникационных труб, которые подведут водопровод и систему канализации к дому. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.
Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно.
Бетонную смесь заливают в опалубку постепенно слоями толщиной 15-20 сантиметров. Слои должны быть одинаковыми по составу! Затем бетон трамбуют при помощи глубинного вибратора или деревянной трамбовки. Трамбовка поможет избежать пустых мест, что усилит прочность и надежность конструкции.
Можно купить готовую бетонную смесь либо сделать раствор своими руками. Смешайте цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жаркую погоду — холодную. Это ускорит затвердевание.
Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Кроме того, не забудьте добавить пенетрон, если вы решили использовать это гидроизоляционное средство. При минусовой температуре в смесь добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента. При температуре до -10 градусов подойдет поваренная соль, при более сильном морозе применяют хлористый кальций. Но, как уже отмечалось, заливать бетон лучше в теплое время года.
Залитый бетон накрывают пленкой. Через 4-6 дней снимают опалубку, засыпают фундамент песком или глиной и вновь накрывают пленкой. Пленку желательно оставлять на 2-4 недели, ведь в первый месяц после заливки фундамент набирает 99% прочности.
Если вы не хотите готовить бетонную смесь самостоятельно, раствор можно купить в готовом виде. Крайне важно правильно выбрать бетон, так как качество состава влияет на прочность, надежность и долговечность будущего фундамента и строения.
Ленточный фундамент пошаговая инструкция.
Как правильно выбрать бетон.
Прежде всего, обратите внимание на марку изделия. Она показывает способность бетона переносить те или иные нагрузки.
Строительство специальных объектов (банковское хранилище и пр. )
Кроме того, обратите внимание и на другие показатели. Маркировка в виде буквы W указывает на уровень водопроницаемости бетона. Он варьируется в пределах 2-12. Чем выше коэффициент, тем более устойчив материал к влаге. Такой показатель учитывают, если на участке присутствуют грунтовые воды. Буква F характеризует устойчивость к холоду и низким температурам. Она показывает, сколько заморозок и разморозок выдержит бетон.
Плитный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Нужно ли утеплять фундамент.
Пошаговая инструкция по установке ленточного фундамента закончилась, однако эксперты рекомендуют утеплять конструкцию после монтажа по внешнему и внутреннему периметру. Но можно ограничиться и утеплением только наружного фундамента. Теплоизоляция защищает бетон от промерзания и растрескивания. После утепления фундамент меньше подвержен перепадам температур, негативному влиянию влаги.
Утеплить фундамент тоже можно своими руками. Пошаговая инструкция предлагает три основных метода:
С внешней и внутренней стороны засыпать фундамент керамзитом толщиной минимум 0,5 метров;
С наружной стороны разместить вспененный пенополистирол слоем толщиной 5-10 сантиметров. Пенополистирол выбирайте средней плотности, крепите при помощи пластмассовых дюбелей и молотка;
После застывания готовый фундамент с боковых сторон обрабатывают распыляемым пенополиуретаном. Такое средство равномерно покрывает поверхность и защищает констуркцию от влаги, однако постепенно оно растворяется под воздействием ультрафиолета.
Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства через несколько лет приведет к серьезным проблемам конструкции. Чтобы этого избежать, обращайтесь к профессионалам!
Ленточный фундамент пошаговая инструкция.
Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, схема ленточного основания для частного дома.
Самым популярным типом основания в частном строительстве считается ленточный фундамент. Это обусловлено не только его прекрасными техническими характеристиками (большой несущей способностью, механической прочностью, надежностью, долговечностью и др.), но и намного меньшей стоимостью по сравнению с другими видами оснований под малоэтажные здания. Еще одним значимым преимуществом подобных конструкций является то, что их можно соорудить самостоятельно. сэкономив определенную сумму денег на услугах строительной бригады. Рассмотрим возведение ленточного фундамента своими руками – пошаговую инструкцию, фото и схемы.
Конструкция и разновидности ленточных фундаментов.
Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция видео.
Ленточное основание представляет собой ж/б полосу определенной толщины и высоты, которая монтируется по периметру будущего здания, а также под все внутренние стены (рис. 1). Заливной фундамент изготавливают из бетонной смеси марки В22,5, для замеса которой применяется цемент М200, крупнозернистый песок и гравий в пропорции 1:2:2,5 соответственно. Для придания конструкции требуемой прочности и надежности производится армирование по всему периметру стальными прутьями диаметром 8-12 мм (рис. 2).
Планируя возведение частного дома своими руками, нужно ответственно подойти к выбору вида ленточного фундамента.
При этом учитываются следующие параметры:
предполагаемые нагрузки на будущее основание;
характеристики почвы на строительной площадке;
уровень залегания грунтовых вод;
глубина промерзания.
Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
По типу связи бетона с грунтом ленточные основания подразделяются на:
Первый тип нашел применение при строительстве одноэтажных зданий на стабильных грунтах. Мелкозаглубленные фундаменты – идеальное по цене и качеству решение при возведении бревенчатого дома. Главной особенностью таких оснований является то, что они размещаются намного выше уровня промерзания почвы. Из преимуществ мелкозаглубленных оснований следует выделить их невысокую стоимость и легкость выполнения земляных работ. Недостатком является невозможность использования на многих грунтах и для строительства двухэтажных зданий.
Фундаменты глубокого заложения считаются более прочными и надежными, так как они не подвергаются сезонным вспучиваниям. Однако на их заливку тратится больше времени, сил и денежных средств. Такие основания прекрасно подходят для строительства больших кирпичных домов.
При выборе глубины ленточного фундамента учитывайте характер грунта на строительной площадке. На пучинистой почве рекомендуется использовать свайно-ленточный фундамент.
Свайно-ленточные фундаменты кроме ж/б ленты дополнительно оборудуются винтовыми, буронабивными или забивными сваями. Такая конструкция позволяет улучшить механические показатели основания и увеличить его сцепку с грунтом. Данный тип является оптимальным решением для частного строительства на пучинистой почве.
Этапы возведения ленточного фундамента.
Весь процесс создания ленточного фундамента можно разделить на несколько этапов:
разметка рабочей площадки;
земляные работы;
конструирование опалубки;
армирование;
заливка бетона.
Разметка участка и рытье траншеи.
Перед тем как приступать непосредственно к заливке основания, необходимо должным образом подготовить рабочую площадку. Она очищается от деревьев, корней, кустов, больших камней и других препятствий. Затем согласно имеющемуся плану дома с помощью кольев и шнура на площадку наносится разметка под фундамент. Разметку рабочей области следует выполнять внимательно, так как даже небольшие отклонения от плана могут привести к искривлению будущей конструкции, дополнительным затратам и другим неприятным моментам.
Если рабочая площадка ровная, то с разметкой никаких трудностей возникнуть не должно. При наличии сложного рельефа желательно иметь под рукой лазерный уровень. Будьте внимательны при разметке углов, они должны быть строго прямыми.
После того как с разметкой покончено, можно приступать к земляным работам. Рытье траншеи выполняется вручную или с помощью тяжелой техники. Здесь все зависит от вашего бюджета.
При выборе ширины ленты следует учитывать тип будущего строения и характеристики почвы. Так, для возведения бани или здания хозяйственного назначения на твердой земле минимально допустимая ширина фундамента составляет 25 см, а для илистого или песчаного грунта – 50 см. Для строительства одноэтажных домов нужно заливать ленточный фундамент шириной не менее 40 см для твердой почвы и более 80 см для илистых грунтов.
Если планируется делать мелкозаглубленный фундамент, то глубина траншеи должна составлять около 60 см. Глубина фундамента глубокого заложения выбирается на 25-35 см больше за глубину промерзания почвы. При этом под внутренние стены и перегородки разрешено возводить основание меньшей глубины.
После того как траншея вырыта, ее дно и стенки проверяются на горизонтальную и вертикальную ровность строительным уровнем. Далее на дно котлована монтируется гравийная или песчаная подушка и тщательно утрамбовывается.
Рекомендуемая толщина этого шара – 15-20 см. Поверх подушки ложится шар гидроизоляционного материала (плотной полиэтиленовой пленки, рубероида и т.п.). Это помогает защитить фундамент от грунтовых вод и уменьшить уход влаги из бетона при схватывании.
Опалубка для ленточного фундамента (фото выше) может быть собрана из досок толщиной более 4 см, а также из деревянных, металлических щитов или пенополистирольных плит. Какой вариант опалубки выбрать, зависит только от вас. Для скрепления досок между собой применяются деревянные брусья сечением 5 см. Вкручивать саморезы или вбивать гвозди необходимо с внутренней стороны конструкции так, чтобы шляпки были углублены в древесину.
Для придания опалубки требуемой жесткости стенки с наружной стороны дополнительно фиксируются подпорками, а между собой – вертикальными перемычками с шагом 50-100 см (рис. 3). Чтобы бетон не проникал через щели между досками, опалубка изнутри покрывается слоем гидроизоляционного материала. Опалубка должна быть выше уровня земли на 0,3-0,4 м. Наземная часть будет являться цоколем дома. Собирая опалубку, нужно сразу вырезать отверстия в досках и уложить сточные трубы, так как после заливки бетона сделать это будет затруднительно.
Армирование и заливка бетона.
Установка опалубки для ленточного фундамента пошаговая инструкция.
Армирование ленточного фундамента является обязательной процедурой, от правильного выполнения которой зависят прочностные характеристики всей конструкции. В качестве арматуры применяются металлические стержни толщиной 8-12 мм. Они нарезаются отрезками требуемой длины и укладываются вдоль и поперек фундамента. Если глубина основания составляет более 40 см, то прутья нужно монтировать еще и вертикально (рис. 4).
Для связки арматуры сварку использовать не рекомендуется, потому что такие соединения являются очагами коррозии.
Прутья крепятся к опалубке и соединяются между собой стальной проволокой. Сварочное соединение применять не рекомендуется, так как это со временем приведет к коррозии металла и ухудшению механических свойств основания. После того как с армированием покончено, можно начинать замес и заливку бетонного раствора. Для удаления из него пузырьков используют вибрационную машинку или уплотняют залитую смесь деревянным бруском. Верхний слой смеси выравнивают правилом или мастерком.
Через 10-15 дней после завершения работ деревянная опалубка разбирается, после чего внешние стенки фундамента обрабатываются жидкой или пленочной гидроизоляцией. Это позволит защитить основание от разрушающего воздействия грунтовых вод. На последнем этапе работ выполняется обратная засыпка с помощью песка.
Особенности свайно-ленточного фундамента своими руками.
Свайно ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Свайно-ленточное основание является одним из видов ленточного фундамента. Оно состоит из сплошного мелкозаглубленного ростверка. на который в процессе эксплуатации опираются стены здания, и свай, монтируемых в землю ниже глубины промерзания (рис. 5). Подобная конструкция позволяет не только уменьшить затраты на строительство фундамента, но и увеличить его сцепку с грунтом.
Ниже приведена пошаговая инструкция свайно-ленточного фундамента своими руками:
Подготовка площадки. Как и в случае с железобетонным основанием ленточного типа, строительный участок очищается от мусора, выравнивается и размечается.
Земельные работы. Выполняется рытье траншеи под ленту глубиной до 50 см. Дно траншеи засыпается гравием или песком и утрамбовывается. Затем по углам будущей конструкции, в местах состыковки стен и через каждые 200 см сверлятся отверстия под сваи. Глубина скважин должна быть больше за глубину промерзания на 30-40 см. Сечение отверстий выбирается таким, чтобы сваи входили в них без больших усилий.
Монтаж свай. В приготовленные скважины устанавливаются металлические или асбестоцементные трубы, после чего производится армирование и заливка в них бетонной смеси.
Конструирование опалубки, армирование и заливка бетона. Данный этап выполняется практически так же, как и для ленточного основания. Единственным отличием выступает то, что арматура свай в обязательном порядке связывается с арматурой ростверка.
От того, насколько правильно возведен ленточный или свайно-ленточный фундамент, зависят эксплуатационные характеристики всего здания. Поэтому к предстоящим работам необходимо тщательно подготовиться, изучив технологию монтажа и разобравшись со всеми нюансами, с которыми можно столкнуться при выполнении поставленной задачи.
Рекомендация: Хорошая большая обзорная статья, из нее узнаете о пошаговой инструкции для ленточного фундамента. В реальности возникнет очень много моментов, которые нельзя предвидеть заранее, в итоге вы допустите много ошибок и потеряете свои деньги. Что бы не ошибиться и не потерять вам нужно очень тщательно изучить всю технологию и обязательно поговорить с профессионалами. Только после этого вы можете подумать сможете ли вы своими руками построить ленточный фундамент или не сможете?
Ленточный фундамент своими руками — статья от пользователя ОБИ Клуба
В прошлый раз я выполнил небольшой обзор разновидностей фундамента, используемых повсеместно в современном строительстве. Сегодня же я хотел бы поговорить о наиболее популярном виде фундамента, применяемом и в строительстве маленьких хозяйственных построек, и в возведении частных домов. Ленточный фундамент распространен среди профессионалов своего дела за простоту монтажа, отсутствие необходимости в узкоспециализированных знаниях и опыте, а также за скорость и удобство работы. Об особенностях заливки ленточного фундамента своими руками расскажу в статье ниже.
Плюсы и минусы ленточного фундамента
Область применения ленточного фундамента
Для начала необходимо разобраться в терминологии. Ленточным фундаментом называют монолитно выполненную широкую полосу бетона, уходящую глубоко в землю, и удерживающую на себе конструкцию постройки. Рассмотрим подробнее область применения ленточного фундамента:
строительство одно-, двух-, трехэтажных домов и других построек на участке, выполненных из тяжелого строительного материала: кирпича, бетона, камня;
строительство зданий, предусматривающих по плану наличие цокольного этажа или подвала;
строительство домов, включающих в себя по дизайн-проекту перекрытия, выполненные из тяжелых материалов, а также имеющие мансардное помещение;
любое строительство на неустойчивом, неоднородном грунте (исключение составляют торфяники и просадочные грунты, на них устанавливать ленточный фундамент неразумно).
Таким образом, применение ленточного фундамента оправдано практически во всех случаях дачного строительства. Но почему же это так?
Плюсы и минусы ленточного фундамента
Преимуществ ленточного фундамента перед другими видами насчитывается немало, в этом и кроется секрет популярности.
Ленточный фундамент выдерживает нагрузку, сравнимую разве что с монолитным покрытием. Ему не страшны тяжелые строения, и даже кирпичный трехэтажный дом успешно будет служить на ленточном основании.
При соблюдении правильной технологии монтажа ленточного фундамента, эксплуатационный срок основания исчисляется десятками лет. Основание не пойдет трещинами и не поставит под угрозу целостность и безопасность постройки после первой же зимы.
Благодаря простому монтажу ленточного фундамента, с работами возможно справиться без вызова бригады специалистов, это поможет сэкономить финансы.
Говоря о стоимости ленточного фундамента, нужно понимать, что площадь покрытия и заливки бетоном меньше, а, следовательно, и расходы на заливку основания дома сокращаются, при этом не снижается качественная характеристика фундамента.
В зависимости от геоданных участка, качества грунта, финансовых возможностей и пожеланий хозяина будущего дома, имеется возможность выбрать фундамент из нескольких видов.
Ленточный фундамент позволяет качественно обустроить и утеплить пол первого этажа, за счет свободного пространства имеется возможность выложить правильную «подушку» из материалов.
Недостатков ленточного фундамента совсем мало, но их необходимо знать, чтобы сделать правильный выбор на этапе планирования строительства.
Как я упомянул выше, имеется всего два типа грунта, на котором установка ленточного фундамента запрещена. Если на участке преобладает просадочный грунт или торфяник, отдайте предпочтение монолитной конструкции, как наиболее надежному варианту в неустойчивом грунте.
Технология заливки ленточного фундамента предусматривает одномоментную заливку бетоном по всей площади фундамента. При обширном строительстве обеспечить такое количество бетона своими руками будет непросто, придется обращаться в фирму, занимающуюся доставкой замешанного бетона к нужному месту.
В любом случае, вне зависимости от масштаба строительства, для работы с ленточным фундаментом необходим один или два помощника, силами одного человека сделать качественное основание практически невозможно.
Виды ленточного фундамента
Прежде чем приступить к пошаговой инструкции, расскажу кратко о типах ленточного фундамента, отличающихся между собой технологией заливки.
Монолитный ленточный фундамент применяется в большинстве случаев. Он заливается одномоментно, считается более крепким и надежным.
Сборный ленточный фундамент состоит из готовых бетонных блоков, которые после установки в траншею заливаются бетоном для сцепки друг с другом. Сборный фундамент запрещено устанавливать на нестабильном грунте, поскольку риски появления трещин в этом случае выше.
По степени заглубления принято разделять два вида ленточного фундамента.
Заглубленный ленточный фундамент берет свое начало на глубине ниже промерзания грунта на 30 см. Такой вариант используется при строительстве тяжелого дома в несколько этажей.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент используется для небольших каркасных построек, его общая глубина не превышает 60 см.
Монтаж ленточного фундамента
Чтобы не осталось вопросов после прочтения материала, рассмотрим заливку ленточного фундамента поэтапно.
Расчет ленточного фундамента
Подготовительный этап крайне важен в строительстве, потому что именно правильная закладка фундамента влияет на крепость постройки и надежность возведения стен. Если речь идет о строительстве небольшого одноэтажного домика или хозяйственной постройки, расчетами можно заняться самостоятельно. Если же планируется возведение двух- или трехэтажного дома, рекомендую обратиться в специальную организацию, которая сделает расчет профессионально, учтет особенности климата и грунта, глубину промерзания грунта и высоту прохождения грунтовых вод. Все эти показатели важны для правильного расчета и составления сметы работ.
Разметка участка под ленточный фундамент
Первым делом подготовьте участок под закладку фундамента. Очистите от мусора, удалите деревья с корнями, если они попадают в зону будущей постройки.
На подготовленной площадке отметьте углы будущего строения, используйте для этого колышки, вбитые в землю.
Воспользуйтесь архитектурным планом строения, проверьте правильность удаления и взаимного расположения колышков друг относительно друга.
Натяните между колышками крепкую яркую веревку или проволоку. Помните, что веревкой обозначают не только внешнюю границу фундамента, но и внутреннюю.
Разметке подлежат не только стены периметра, но и все несущие конструкции внутри здания. Если предполагается установка печи или камина, о разметке для фундамента тоже лучше подумать на этом этапе, это быстрее, удобнее и практичнее. Но помните, что лента фундамента дома и фундамента печи должны быть связаны жесткой сцепкой.
Когда разметка дома закончена, приступайте к разметке террасы и крыльца.
Подготовка котлована ленточного фундамента
После завершения разметки приступайте к работам по выкапыванию траншеи под фундамент.
Чтобы было проще поддерживать необходимую глубину, сначала дойдите до нее в одном углу, и от него продолжайте копать по указанным направлениям. Соблюдайте не только глубину, но и ровность стен котлована. При излишнем осыпании стен, установите распорки.
Если дом строится на склоне, проследите, чтобы глубина траншеи на всех участках была одинаковой.
На дно котлована насыпьте слой песка, не меньше 15 см. Он требуется для компенсации нагрузки на фундамент. Засыпайте песок в три этапа по 5 см, тщательно смачивая и утрамбовывая каждый слой.
Поверх песка расположите рубероид таким образом, чтобы он «находил» на стены на 15-20 см. Рубероид выполняет две задачи: бережет песок от размывания, и защищает от влаги нижний слой фундамента.
Заливка ленточного фундамента
Финальные работы включают в себя несколько этапов.
Установите опалубку для ленточного фундамента, она фиксируется в траншее и выступает над поверхностью земли на высоту цоколя (обычно не более 40 см). Существует два вида опалубки: съемная и несъемная. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, требует прокладки дополнительного полиэтилена в траншею. Несъемная опалубка сделана из пенополистирола, отсюда ее главное преимущество: материал играет теплоизолирующую роль.
Арматурная решетка для ленточного фундамента выполняется из стальных прутьев, длина которых равна длине стены. Фиксацию прутьев осуществляйте при помощи проволоки в углах траншеи, сварка в данном случае не рекомендуется, чтобы не терять подвижность системы.
Поскольку заливать бетон в траншею необходимо за один прием, проще всего заказать бетон в нужном количестве в специализированной фирме. Если же выполнять работу придется самостоятельно – заливайте бетон слоями.
Начинать работы, дающие нагрузку на фундамент, можно спустя 4-5 недель после заливки, если строительство проводится в теплое время года. Зимой сроки застывания бетона и состав раствора будет кардинально отличаться.
Ленточный фундамент своими руками – выполнимая и несложная работа. И если не полностью, то хотя бы подготовительные работы вы сможете взять на себя, сэкономив финансы на дальнейшее строительство.
От качества исполнения фундаментных работ будет зависеть в дальнейшем состояние возведенного здания и срок его безаварийной эксплуатации. Выбирая конструкцию фундамента под дом, нужно учитывать такие факторы, как этажность и вес будущего коттеджа, тип грунтов, уровень грунтовых вод. В частной малоэтажной застройке, которая возводится своими руками, во многих случаях оптимальным решением будет ленточный фундамент.
Выбор материала и подготовка траншеи
При обустройстве фундамента нужно строго соблюдать все этапы работ и их очередность. Сначала выбирают материал для заливки. Он напрямую зависит от типа грунта, на котором строится дом. При возведении здания на чрезмерно и сильно пучинистых грунтах используется только монолитный железобетон. На средне- и слабопучинистых основаниях можно использовать монолитный бетон. Ленточный фундамент на грунтах с сильным пучением должен представлять собой жесткую раму из пересекающихся лент, которая способна выдержать сильное давление грунта.
Схема разметки фундамента при помощи египетского треугольника
Сначала проводится разметка фундамента в соответствии со строительными планами. Профессиональные строители применяют для разбивки геодезические инструменты, такие как теодолит, вешки и пр. Те, кто строит здание своими руками, могут произвести разметку при помощи веревочного прямоугольного треугольника.
Сначала при помощи колышков и натянутой между ними веревки отмечают линию центрального фасада (со стороны улицы).
При помощи отвеса отмечаются точки углов здания, от которых, используя прямоугольный веревочный треугольник, устанавливают перпендикулярные линии боковых стен.
Правильность разбивки проверяют, натягивая диагональные шнуры между противоположными углами.
По подготовленной разметке проводят земляные работы, утраивая траншею под фундамент в соответствии с проектными параметрами.
Следующие этапы после выемки грунта – трамбовка дна траншеи при помощи ручных или механических приспособлений и устройство подушки под фундамент.
Уплотнение основания особенно актуально при строительстве на пучинистых грунтах. Оно снижает пучение грунта и увеличивает несущую способность основания. Если дом строится на торфяных и лессовых грунтах, то для усиления несущей способности в низ фундамента укладывают монолитную подушку из бетона или железобетона. На сильных основаниях (песчаные, супесчаные грунты) достаточно будет подушки из крупнозернистого песка или мелкого гравия. Ее засыпают частями, выравнивают слои и уплотняют ручной или механической трамбовкой.
Установка опалубки
Схема обустройства опалубки фундамента ленточного типа
простейшую деревянную опалубку изготавливают из обрезной сосновой доски толщиной не менее 40 мм;
устанавливают опалубку с таким расчетом, чтобы обрез фундамента под дом (его верхняя часть) выступал над нулевой отметкой (уровнем грунта) на 100 мм;
опалубочные щиты собирают на земле;
затем устанавливают их в траншею;
закрепляют к вбитым в грунт стойкам.
Для изготовления опалубки своими руками можно использовать также специальную влагостойкую фанеру. Такой материал обойдется несколько дороже, чем сосновый погонаж, но он обеспечивает более высокое качество фундаментных работ. Из-за практически полного отсутствия щелей и зазоров между частями опалубки, вода из раствора не просачивается в грунт, поэтому бетон будет сохнуть более равномерно.
На плотных глинистых и суглинистых грунтах можно проводить заливку без опалубки. Но такой способ устройства фундамента годится только под традиционный каменный дом, имеющий достаточно большой вес. В чем выгода устройства фундамента без опалубки? Существенно снижаются временные затраты на работы. Кроме того, экономится часть денег, предназначенная на покупку пиломатериалов для устройства опалубки. С другой стороны, при таком методе заливки, расход бетона увеличивается на 10-15% по сравнению с нормативным.
Армирование
Технология заливки ленточного фундамента на пучинистых грунтах предусматривает обязательное армирование. Схема армирования разрабатывается при проектировании дома, в зависимости от индивидуальных особенностей строения (этажности и веса строения, площади застройки, заглубления фундамента под дом и пр.).
Вид готового арматурного каркаса для «ленты»
Для обустройства арматурного каркаса используется стальная рифленая арматура. Но в последнее время все большую популярность приобретает композитные материалы. Арматура из стеклопластика по своим прочностным характеристикам не уступает стальной. При этом она имеет гораздо меньший вес (что существенно облегчает производство работ), не подвержена коррозии.
Правила монтажа арматурного каркаса рекомендуют соединять между собой все его элементы при помощи вязки стальной проволокой. Использовать для соединения арматуры сварку не рекомендуется. В местах сварных швов нарушается структура металла, поэтому такие соединения достаточно быстро разрушаются под воздействием коррозии. При этом существенно уменьшается прочность и несущие характеристики фундаментной конструкции.
Заливка фундамента
Заливка ленточного фундамента ручным способом
Для заливки фундамента под дом используется бетон заводского производства М200 или цементный раствор, приготовленный своими руками непосредственно на объекте. Использование бетонного раствора, изготовленного промышленным методом предпочтительней. В этом случае застройщик может быть уверен в стабильном качестве материала и соответствии его заявленным техническим характеристикам. Кроме того, производитель доставит любое количество бетона, необходимое на стройплощадке на данный момент. Это позволяет быстро выполнить любые объемы бетонирования своими руками.
Правила устройства фундамента на гравийной или песчаной подушке осень просты:
Сначала заливают так называемый «стартовый слой».
На дно траншеи заливается слой бетона толщиной около 10 см. Раствор заполнит поры в основании, что предотвратит дальнейшие потери бетона за счет просачивания его в грунт. Кроме того, стартовый слой станет хорошей основой для укладки арматуры.
Заливка ленточного фундамента может проводиться частями. Бетонную смесь заливают слоями высотой 40-50 см за один раз.
Выполненную заливку необходимо уплотнить, чтобы максимально удалить из нее пузырьки воздуха. Раньше бетонную смесь «отбивали» арматурным прутом. Это занятие долгое и утомительное. Чтобы облегчить труд по обустройству фундамента своими руками, стоит взять в аренду пневматическую вибротрамбовку.
Но ленточный фундамент (как мелкозаглубленный, так и заглубленный) можно заливать не частями, а за один раз. Если для заливки используется раствор, приготовленный на стройплощадке своими руками, то смесь желательно периодически уплотнять вибротрамбовкой.
В бетон заводского приготовления добавляют специальные присадки, которые повышают текучесть раствора. Это предотвращает образование воздушных пузырьков при заливке и расслаивание бетона во время высыхания. Поэтому уплотнять такой раствор не нужно.
Завершающие этапы работы с фундаментом наступают после застывания бетона. При нормальной температуре и влажности бетон набирает 70% прочности за 24 дня. После того, как конструкция достигла необходимой прочности, демонтируют опалубку и делают битумную гидроизоляцию фундамента. Хотя работ по гидроизоляции можно избежать, если заказать у производителя бетон с гидрофобными добавками. Затем пазухи фундамента засыпаются грунтом. Засыпка проводится частями, каждый слой тщательно трамбуется.
Ленточный фундамент своими руками — инструкция для начинающих строителей
Ленточный фундамент можно назвать самым популярным при строительстве частных домов, так как он в полной мере оправдал себя за многие десятилетия эксплуатации. Он – достаточно прост в обустройстве, не требует особо сложных приспособлений или специальной техники.
Ленточный фундамент своими руками
Конечно, чтобы конструкция была надежной и прочной, можно сделать ленточный фундамент своими руками лишь частично, то есть выполнить основные работы по выкапыванию траншеи, монтажу опалубки, по установке и обвязке арматурной решетки, по гидроизоляции и утеплению. А вот изготовление и заливку бетона бывает проще и надежнее заказать в компаниях, которые занимаются этой работой профильно.
Чтобы выяснить, почему ленточный фундамент так популярен в строительстве, нужно рассмотреть все его положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.
Преимущества и недостатки ленточного фундамента
Ленточный фундамент — это монолитная полоса бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены строения.
Ленточный фундамент — надежная основа для возведения стен здания
Этот вид основания применяется в следующих случаях:
Под возведение частных домов и хозяйственных построек из материалов, имеющих значительную массу, таких, как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
В случаях, когда в общем плане постройки предполагается подземный гараж, цокольный этаж или подвал.
Для строительства домов, имеющих тяжелое перекрытие или же мансарду.
В регионах, где преобладает преимущественно неоднородный грунт.
Нужно отметить, что установка ленточного фундамента подходит для почти всех видов грунтов, за исключением, пожалуй, только просадочных и торфяников — это обязательно нужно учитывать, выбирая тип основания под постройку собственного дома.
Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента в процессе эксплуатации, необходимо владеть информацией о достоинствах и недостатках этой конструкции.
Достоинства:
Ленточный фундамент способен выдержать большие нагрузки, ничуть не меньшие, чем монолитное основание.
Он отличается сравнительной простотой подготовительных мероприятий, которые могут быть вполне проведены самостоятельно.
У ленточного фундамента всегда большой эксплуатационный период, безусловно, при правильном его строительстве и обеспечении нужных степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
Достоинством можно считать многообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать тот, который в наибольшей степени подходит по технологическим и финансовым возможностям.
Ленточная основа обойдется гораздо дешевле, чем монолитная, хотя практически не уступает ей в прочности.
Эта конструкция позволяет более качественно произвести термоизоляцию полов в доме, создав многослойную утеплительную «подушку».
Недостатки:
Ленточный фундамент не подходит для устройства в некоторых грунтах.
По строительной технологии вся толщина фундамента должна быть залита за один прием, а такое количество бетона самостоятельно приготовить очень сложно. В связи с этим возникает необходимость обращения к строительным фирмам-изготовителям, имеющим специальное оборудование и технику.
Работа, даже при подготовке к заливке бетона, достаточно трудоемкая, и займет немало времени. Без помощников будет обойтись сложно.
Как видно из представленных качеств ленточного фундамента, положительные имеют значительный перевес над отрицательными.
Виды ленточных фундаментов
Существует несколько видов ленточного фундамента, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них — это глубина его залегания.
Существует несколько разновидностей ленточных фундаментов
Например, для массивных домов, возведенных из тяжелых строительных материалов, необходим заглубленный фундамент, который обязательно устраивают на глубину в 250 ÷ 300 мм ниже уровня промерзания грунта в регионе постройки здания.
Другой вид ленточного фундамента — это мелкозаглубленный. Его применяют для легких каркасных построек, а общая глубина его не превышает 550 ÷ 600 мм.
На схеме — несколько основных видов фундаментов ленточного типа
Ленточные фундаменты разделяют не только на два вида, но еще и на несколько типов:
Монолитный тип фундамента — самый применяемый для разных построек. Возводится из раствора бетона и с обязательным армированием. Этот фундамент привлекает простотой конструкции и доступностью ее возведения, наряду с присущей долговечностью и прочностью.
Сборный фундамент для строительства частных домой применяют реже. Собирается этот тип основы из готовых бетонных блоков, которые изготавливают на заводах. Доставляют их на место проведения строительных работ и устанавливают в подготовленную траншею с помощью тяжелой техники.
Устанавливаются блоки впритык друг к другу, а зазоры между ними заполняются бетонным раствором и с внешних сторон всплошную заделываются гидроизоляционным материалом.
Такой тип основы не подходит для нестабильных грунтов, так как по стыкам может произойти разрыв и деформация всего фундамента, а значит, затем и стоящего на нем здания.
Кроме этого, за доставку и установку блоков на их постоянное место (использование погрузочно-разгрузочной и подъемной техники) придется заплатить достаточно круглую сумму. Однако, справедливости ради нужно сказать, что сами блоки обойдутся дешевле всего комплекса необходимых материалов для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавит строителей от многих тяжелых строительных работ. Например, не придется сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и обвязывать арматурную сетку.
Сборный или блочный фундамент хорошо подойдет для двух— или трехэтажных домов, возводимых из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунтов подходит для установки блоков, то этот тип фундамента станет неплохим выбором для постройки большого коттеджа.
Материалы для обустройства ленточного фундамента
Если все-таки принято решение строить здание именно на ленточным монолитном фундаменте, нужно приобрести все необходимые материалы для его возведения.
Для этого понадобятся:
Рубероид или плотная полиэтиленовая пленка – для гидроизоляции опалубки.
Доска, толщиной в 15 ÷ 20 мм и брусок 20 × 30 мм – для установки опалубки.
Стальная проволока – для связки арматуры и стягивания, при необходимости, досок опалубки.
Арматура диаметром в 10 ÷ 15 мм – для установки армирующего пояса.
Гвозди или саморезы – для монтажа опалубки.
Песок и щебень – для предварительной засыпки «подушек».
Если бетон все-таки будет замешиваться самостоятельно, то для него будет нужен цемент не ниже М400, песок и среднефракционный щебень или гравий. Раствор изготавливается из этих материалов, взятых в пропорциях 1: 2: 4.
Последовательность работ по созданию ленточного фундамента
Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.
Любая работа по заливке предваряется масштабными подготовительными мероприятиями
Расчет фундамента
Нужно обязательно выяснить тип грунта на участке для постройки дома и глубину его промерзания в конкретном регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод. Для выяснения всех этих особенностей нужно обратиться в проектно-строительную организацию, которая проведет геодезическое исследование, произведет необходимые расчеты и создаст точный проект фундамента, опираясь на анализ, полученный в результате исследовательских изысканий.
Если браться за составление проекта самостоятельно, можно не учесть некоторых нюансов, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. В особенности это касается строений, имеющих несколько этажей.
Если планируется возвести небольшую постройку, такую, к примеру, как дачный домик, гараж, сарай, курятник или баня, то фундамент можно попробовать рассчитать самостоятельно, учитывая рекомендации СНиП II—Б.1—62. А еще проще – воспользоваться специальной таблицей, позволяющей без проведения особых расчетов достаточно точно определить необходимую глубину залегания ленточного фундамента, в зависимости от типа дома и особенностей грунтов:
Вид строения
Нагрузка на грунт в кН/кв.м
Глубина залегания ленточного фундамента (мм) в зависимости от вида грунта
Каменистый грунт, опока
Плотная глина, суглинок, который лепится в руке
Слежавшиеся сухой песок, супесь
Мягкие песок, супесь, илистый грунт
Очень мягкие песок, супесь, илистый грунт
Торфяник
Сарай, баня, хоз. постройки
20
200
300
400
450
650
Необходим фундамент иного типа
Одноэтажный дачный домик с мансардой
30
300
350
600
650
850
Необходим фундамент иного типа
Двухэтажный коттедж
50
500
600
Требуется расчет специалистов
Требуется расчет специалистов
Требуется расчет специалистов
Необходим фундамент иного типа
Двух или трехэтажный особняк
70
650
850
Требуется расчет специалистов
Требуется расчет специалистов
Требуется расчет специалистов
Необходим фундамент иного типа
В таблице приведены средние данные силы нагрузки на грунт зданий различного типа
В каждом конкретном случае обязательно приветствуется индивидуальный расчет
Справочно: 1 кг = 9,81 Н; 1 кН = 101,9 кг; 10 кН = 1019 кг
Таблица составлена на основании данных Британских государственных строительных норм 2010 г.
Разметка участка
Когда произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и, соответственно, определено расположения несущих стен, производится разметка на выбранном для строительства месте.
Важнейший вопрос — правильная разметка фундамента на местности
Перед разметкой будущую площадку нужно очистить от посторонних предметов и мусора, а также снять верхний плодородный слой почвы толщиной примерно в 120 ÷ 150 мм. Органические остатки могут привести к возникновению биологических процессов разложения, что нежелательно для подвальных помещений.
На подготовленной площадке производится предварительная разметка углов будущего строения посредством вбивания колышков.
Далее, тщательно проверяется ровность расположения и уточняется расстояние между ними. Колышки переставляются по мере надобности. На них натягивается прочный шнур, с помощью которого будет легче контролировать прямизну углов и определять правильное направление полосы фундамента.
Иногда для обозначения углов используют заранее изготовленные деревянные детали — прямоугольники. Сначала в нужной точке устанавливают один прямоугольник и закрепляют его.
Один из приемов проведения разметки
Далее, на него привязывают два шнура на расстоянии ширины траншеи под фундамент, их протягивают до следующего места, где устанавливают второй угол, а затем к нему привязывают протянутые шнуры.
Таким образом проводят разметку всех четырех углов дома, а если несущие стены предусмотрены и внутри строения, затем проводят и их разметку.
Обязательно добиваются прямизны всех углов, параллельности и перпендикулярности основных линий
После того, как все углы выставлены, необходимо провести сверку длины диагоналей, обозначенного прямоугольника или квадрата. Если они будут равны, значит, все углы выставлены правильно.
Далее, по ходу шнуром можно сделать просыпку порошком сухой извести — она визуально покажет направление, и возможно, выявит некоторые ошибки.
Когда разметка контура фундамента и внутренних стен дома будет завершена, нужно таким же образом разметить фундамент под крыльцо, веранду или террасу.
Если в доме предполагается установка кирпичной печи или камина, то есть смысл сразу позаботиться о фундаменте и для этого сооружения. Однако лента для дома и плита под печку не должны быть жестко связаны между собой.
После проведенной разметки можно приступать к достаточно масштабным землеройным работам.
Выкапывание траншеи
Траншея должна в точности соответствовать разметке
По размеченным линиям роются траншеи глубиной, указанной в расчетах специалистов, и которая будет зависеть от вида здания, возводимого на фундаменте.
Строго выдерживается и расчетная глубина залегания фундаментной ленты
Рытье котлована нужно начинать с нижнего угла фундамента — это поможет сохранить одинаковую глубину траншеи на всей ее протяженности.
При выкапывании грунта нужно стараться сохранять стенки траншеи ровными и вертикальными. Если грунт вдруг начинает осыпаться, то в слабых местах устанавливаются временные подпорки.
В процессе работы периодически делаются замеры глубины и уклона дна выкапываемой траншеи. Если фундамент устанавливается на склоне, то важно, чтобы траншея имела одну глубину по всему периметру ее устройства.
Подготовка дна котлована
На дне готовой траншеи необходимо устроить подушку из песка, которая должна иметь толщин, как минимум в 150 ÷200 мм в хорошо утрамбованном виде. Она поможет правильному перераспределению нагрузок, создаваемых массой строения, на готовый фундамент. Особенно этот прием важен, если строительство идет на нестабильных пучистых грунтах.
Песчаная подушка под фундаментной лентой
Рекомендовано делать засыпку в три приема по 50 мм, и каждый из слоев нужно хорошо утрамбовывать, смачивая песок водой.
Далее, на подушку из песка рекомендовано сделать настил из рубероида, который защитит песчаную подушку от размывания и не даст впитываться цементному молочку из бетона при заливке раствора в котлован.
Слой рубероида на дне траншеи
Кроме этого, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента. Материал не только застилают на дно, но и заворачивают на стены траншеи на 150 ÷ 200 мм.
Установка опалубки
В подготовленную траншею устанавливается опалубка. Ее можно сбить из досок, которые после застывания раствора будут демонтироваться, или же сделать несъемной, одновременно тем самым и утеплив фундамент.
Дощатая опалубка для ленточного фундамента
Если опалубку решено монтировать из досок, то из них сбивают щиты и устанавливают их вертикально на дно траншеи. Опалубка должна подниматься над грунтом на ту высоту, на которую планируется поднять цокольную часть дома, но обычно не менее, чем 350 ÷ 400 мм.
Скрепление щитов между собой.
— Между собой щиты скрепляются поперечинами, а с внешних сторон — подпираются обрезками брусков. Иногда, чтобы дощатые стенки не расходились при заливке под давлением бетонного раствора, приходится дополнительно скручивать их стальной проволокой.
— Если в фундаменте запланировано сделать отверстия для проведения коммуникаций, то отрезок трубы устанавливают, как распорку между щитами, внутри опалубки.
— При установке деревянной конструкции, нужно периодически проводить контроль ее ровности — это делается с помощью строительного уровня, иначе фундамент может получиться кривым и его придется выравнивать после того, как он будет готов.
Полиэтиленовая пленка на внутренних стенках опалубки
— Рекомендовано в готовую опалубку настелить, кроме рубероида, плотный полиэтилен, который закроет поверхность досок изнутри конструкции. Пленка закрепляется на торцевых сторонах деревянных щитов.
Несъемный фундамент представляет собой блоки из пенополистирола, которые устанавливаются друг на друга и держатся за счет зубчатых вырезов, присутствующих на краях блоков, и соответствующих им пазов. Пенополистирол в такой опалубке может иметь разную толщину и служит неплохим утеплителем для конструкции. Производятся такие блоки разной ширины, поэтому их можно подобрать под любой фундамент.
Несъемная опалубка из пенополистирольных блоков
Блоки не требуют распорок или дополнительных скреплений — они сами в полной мере рассчитаны на то, чтобы надежно удерживать залитый в них бетон.
Еще один вариант опалубки, который можно назвать комбинированным. Он состоит из установленных дощатых щитов, а внутри опалубки к ним прижимают утеплитель, толщиной примерно в 30 мм — это может быть пенополистирол или пеноизол.
Иногда есть необходимость сразу установить слой утеплителя
Материал не только утеплит фундамент, но и не позволит вытечь цементному молочку через зазоры между досками, преждевременно испариться влаге из залитого бетона, а это значит, что процесс созревания и набора прочности будет проходить в оптимальном режиме.
Установка арматурной решетки
Следующим шагом в опалубку устанавливается арматурная решетка. Ее изготавливают из металлического прута, имеющего диаметр в 8 ÷ 15 мм. Пруты нарезают отрезками, равными длине стен, а пересекаются они на их углах. Скреплять пруты сваркой не рекомендуется, так как они от этого потеряют взаимную подвижность и при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому, их скручивают стальной проволокой.
Прутья арматуры не сваривают, а связывают проволокой
Если внутри опалубки устанавливается утеплительный материал, то желательно, чтобы перпендикулярные отрезки арматуры вошли в утеплитель — так он надежно будет закреплен на краях опалубки.
Пример увязки перпендикулярных прутьев арматуры
Точный расчет армирующего пояса проводят проектировщики фундамента с учетом многочисленных критериев – типа и общей массы здания, стабильности грунтов, сейсмических особенностей региона, других величин.
Заливка фундамента
Заливку фундамента бетоном рекомендовано проводить за один прием, но это реально сделать только в том случае, если необходимое количество раствора заказывается в готовом виде.
В идеале вся лента фундамента должна быть залита за один прием
Если же такой вариант невозможен в силу тех или иных причин (например, отсутствие соответствующей фирмы или же полностью неприемлемые цены), то бетон заливают послойно. Но и в этом случае не обойтись без механизации процесса, а значит, обязательно понадобится бетономешалка.
При заказе готового материала, бетонный раствор замешивают на стационарных производственных узлах в нужной пропорции, и доставляют в специальных машинах, оснащенных бетономешалкой и механизмами подачи.
Заливка фундамента с подачей готового раствора из цементовоза
— Далее, устанавливается специальный желоб, через который раствор стекает в подготовленную опалубку. Его необходимо распределять с помощью лопаты по всей длине конструкции до тех пор, пока она не заполнится до намеченного верха.
— Поверхность бетона разравнивают и оставляют для схватывания, созревания и набора прочности.
— Время упрочнения такой конструкции составляет в теплое время года около четырёх недель. Некоторые работы, например, по распалубке и подготовке к дальнейшим операциям, но без существенной нагрузки на ленту, можно начинать через 16 ÷ 20 дней.
Зимой заливать фундамент не рекомендуется, но если это — вынужденная мера, то и состав бетонного раствора, и сроки готовности залитой конструкции будут совершенно иными. Подробнее об этом рассказано в соответствующей статье нашего портала – «при какой температуре можно заливать фундамент».
В том случае, работы будут выполняться самостоятельно, проводятся они в такой последовательности:
— В первую очередь готовится раствор для заливки. Как говорилось выше, для него понадобится цемент и песок в пропорциях 1 : 2 или 1 : 2,5, а также 4 части щебня. Смесь заливается водой и замешивается.
При самостоятельном приготовлении раствора иногда приходится прибегать к послойной заливке ленты фундамента
— Если все материалы будут смешиваться в бетономешалке, то их в тех же пропорциях закладывают в нее и готовят раствор, который затем сразу же выливают в опалубку. С использованием такой установки работа, безусловно, пойдет гораздо быстрее, и заручившись еще поддержкой хороших помощников, с работой зачастую справиться можно за один день.
— Если же раствор будет замешиваться вручную, то действовать придется поэтапно. Так, первым слоем бетонный раствор заливается в опалубку толщиной в 150 ÷ 200 мм и хорошо утрамбовывается деревянным бруском. Вся опалубка по всей длине по периметру должна быть заполнена полностью одинаковым по толщине ровным слоем.
На следующий день проводится такая же процедура, и так до тех пор, пока опалубка не заполнится до верха.
— Залитый фундамент рекомендовано накрывать мешковиной, а если бетонные работы проводятся в летнюю жару, то его накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы не происходило быстрого испарения влаги, и бетон застывал равномерно.
Созревает фундамент, сделанный послойно, быстрее, чем залитый за один раз. Однако, прочность его получается значительно ниже, и есть вероятность повреждения конструкции в зимний период во время сильных морозов, если вдруг между слоями окажется влага. Поэтому на фундамент, залитый таким образом, обязательно нужно нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно утеплить.
Цены на популярные модели бетоносмесителей
Бетономешалки
Полезные рекомендации по заливке ленточного фундамента
Чтобы работа получилась качественной, необходимо прислушаться к рекомендациям опытных строителей.
Для замешивания раствора нужно использовать чистые от земли и глины материалы — гравий, песок и воду.
Пропорции раствора могут варьироваться, но щебенки или гравия всегда нужно брать в 1,5 ÷ 2 раза больше, чем песка.
Воды в растворе должно быть примерно 50% от массы цемента (не путать с объемом!)
Если для приготовления бетона приходится использовать мокрый песок — это нужно учитывать при добавлении в бетономешалку воды, чтобы не сделать раствор слишком жидким.
При замешивании и заливке фундамента в холодную погоду, раствор рекомендуется замешивать на подогретой воде — это ускорит схватывание и затвердевание бетона.
Если раствор слишком густой, то после заливки раствора в фундамент, необходима трамбовка или частое протыкание металлическим прутом. Этот процесс проводится для удаления оставшегося в растворе воздуха, иначе внутри фундамента могут образоваться так называемые раковины.
Кроме этого, опалубку с только что залитым раствором простукивают деревянным молотком — этот процесс тоже помогает выходу воздуха на поверхность раствора.
Снятие опалубки проводится не ранее, чем через 5 ÷ 7 дней после заливки раствора, а дальнейшие масштабные действия можно проводить только по прошествии месяца.
Утепление и гидроизоляция фундамента будут обязательными, как уже говорилось, при послойной его заливке. Тем не менее, лучше взять за правило, что эти технологические операции должны проводиться в любом случае. Это резко повысит прочность и долговечность фундамента и, естественно, всего строения. Как проводить гидроизоляцию и утепление фундамента – читайте в публикациях нашего портала.
Нужно отметить, что ленточный фундамент является оптимальной основой для очень многих построек, а выполнять его — гораздо проще, чем монолитную плиту. И в заключение статьи – видео-пример правильного обустройства ленточного фундамента:
Видео: как правильно залить ленточный фундамент
пошаговая инструкция изготовления, укладка и монтаж своими руками, возведение его на уклоне и как делать мелкозаглубленный?
Ленточный фундамент является самым распространенным основанием сооружений разного типа, чему способствует его универсальность. Несмотря на повышенную трудоемкость и определенную сложность, его можно возвести своими руками.
Технология строительство ленточного фундамента (глубокого заложения и мелкозаглубленный) для дома требует соблюдения специфических правил и порядка работ.
Технология: подробная пошаговая инструкция изготовления своими руками
Как же правильно заливать ленточный фундамент? Рассмотрим процесс строительства поэтапно.
Подготовка земельного участка
Строительство дома начинается с подготовительных работ, когда необходимо осуществить следующие шаги:
Инженерно-геологические исследования. Их целью является определение состава грунта и его несущей способности, а также глубина залегания грунтовых вод. Проводятся исследования путем бурения скважин и отбора образцов. Полученные результаты учитываются при расчетах основных параметров фундамента постройки.
Проведение расчетов и составление плана. Определяется заглубление фундамента.
Установка ограждения. Оно может представлять собой временную ограду по всему периметру дома или забор, который останется и после завершения строительства.
Подготовка подъездных путей. Надо учитывать, что строительство может осуществляться в любую погоду, а использовать, возможно, придется грузовой автотранспорт, землеройную и подъемную технику. Один из самых простых вариантов – засыпка слоя щебня средней фракции.
Очистка стройплощадки от мусора и растительности. Пни деревьев выкорчевываются.
Выравнивание площадки.
Особенности возведения на неровном участке, уклоне
Определенные проблемы вызывает строительство на участках с неровным рельефом и на склонах.
Для того чтобы заложить ленточный фундамент на таких участках, нужно на них обеспечить отвод водных потоков, стекающих сверху. Для этого делается временная дренажная система.
Перед стройплощадкой копается поперечная, перехватывающая канава, которая будет собирать стоки. От нее делаются отводные канавы, проложенные по обоим краям участка, отводящие водные потоки от стройплощадки.
Важно учитывать, что этот дренаж является временным (только на период строительства), т.к. канавы нельзя прокладывать слишком близко к фундаменту. Окончательная дренажная система обустраивается уже после заливки основания.
Как делать разметку?
Следующий важный подготовительный этап – разметка фундамента. Прежде всего, обеспечивается привязка строящегося дома к существующим объектам. Минимально допустимые расстояния определены СП 30-102-99 и СП 53.13330.2011.
В частности жилой дом должен располагаться не ближе 3 м к соседнему участку и 5 м от проезжей части улицы. Расстояние между строениями – не менее 6 м.
С учетом «красных линий» уточняется местонахождение дома, и начинается непосредственная разметка:
Разметка производится по оси (средней линии) ленты фундамента. В одном из углов вбивается колышек, а от него прочерчивается направление фасадной стены.
По правилу «египетского треугольника» строится правильный прямой угол (вершина – вбитый колышек, а одна из сторон – прочерченная линия фасада). Правило основано на соотношении сторон в прямоугольном треугольнике 3:4:5 (катеты — 3 и 4 условные единицы, гипотенуза – 5). Прочерчивается направление смежной стены (2-ой катет треугольника).
На отмеченных линиях отмеряется длина соответствующих стен. Вбиваются колышки, определяющие расположение 2-го и 3-го углов дома. В этих углах опять строятся прямые углы по правилу «египетского треугольника». Пересечение 2-х новых линий (катетов) дает 4-ый угол дома.
Разметка правильного прямоугольника проверяется путем сравнения диагоналей. Их разница не должна превышать 1 см.
Контур бетонной ленты отмечается канавками на поверхности земли по всему периметру. Это позволит рационально копать траншею.
При рытье траншеи повредится разметка ленты, а потому она переносится за границы траншеи. Для этого устанавливается обностка, составляемая из вертикальных стоек, удаляемых от вбитых угловых кольев на расстояние 1-1,5 м по диагонали. Расстояние переноса должно быть строго одинаковым во всех углах. Обычно для обностки применяются деревянные рейки.
На высоте цокольной части дома между стойками натягивается шнур по всему периметру дома. Он формирует четкий прямоугольный контур фундамента, и становится ориентиром для проведения последующих работ.
Если план фундамента дома не имеет правильной формы, то вначале, все равно, строится прямоугольник, а затем вносятся необходимые коррективы. Так, например, обеспечивается Г-образная или трапецевидная форма.
После разметки несущих, внешних стен размечаются внутренние перегородки, под которыми также возводится фундаментная лента. В месте примыкания вышеуказанным способом строятся прямые углы. Расположение перегородок соответствует плану дома.
Определенные проблемы создает неровный рельеф участка. Здесь придется использовать нивелир. С его помощью размечаются точки на стойках обноски по высоте так, чтобы натянутый шнур формировал строго горизонтальную плоскость.
Подготовка траншеи
Рытье траншеи может обеспечиваться землеройной техникой или производиться вручную, в зависимости от размеров дома и заглубления фундамента. Важный ее параметр – глубина. Она равна сумме заглубления бетонной ленты и толщины подушки, гидроизоляции и утеплителя.
Для обустройства глубокозаглубленного фундамента глубина выбирается на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.
Для мелгозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ) глубина зависит от свойств грунта.
для непучинистых грунтов с глубиной промерзания до 2 м и для слабопучинистых, твердых грунтов с промерзанием до 1 м — заглубление на 0,4-0,5 м;
для непучинистых грунтов с глубиной промерзания до 3 м и для слабопучинистых, твердых грунтов с промерзанием до 1,5 м — заглубление на 0,7-0,8 м;
при больших глубинах промерзания — минимальное заглубление составляет 0,9-1 м.
Параметры регламентирует СНиП II-Б 1-62.
При рытье траншеи для ленточного фундамента следует соблюдать такие правила:
ширина траншеи превышает ширину ленты на 50-60 см в каждую сторону;
в плотных грунтах (глина, суглинок) можно формировать вертикальные стенки траншеи, в песчанике и супеси необходим их уклон на 8-12 градусов для исключения осыпания;
дно траншеи уплотняется и выравнивается, что позволяет избежать перерасхода материалов;
через каждые 50-70 см проходки делаются промеры глубины траншеи.
После завершения землеройных работ на дно траншеи засыпается подушка. Она составляется из слоя песка толщиной 30-50 см и щебня (гальки) толщиной 10-20 см. Укладка начинается с засыпки песком с увлажнением и уплотнением. Затем, формируется щебневый слой, который тщательно утрамбовывается и выравнивается. Общая толщина подушки составляет 40-70 см. Ширина ее должна превышать ширину бетонной ленты.
Поверх подушки укладывается геотекстиль и гидроизоляция. Для нее, чаще всего, используется толстая полиэтиленовая пленка или рубероид. Укладка обеспечивается в 2 слоя. Можно применить иные битумные материалы (технониколь, бикрост и т.п.).
Монтаж опалубки
Качество ленточного фундамента во многом зависит от правильности установки опалубки для заливки бетона. Она изготавливается из листовых материалов (фанера, ОСБ, металл, пластик) или обрезной доски шириной не менее 20 см и толщиной более 2 см.
Работа по монтажу осуществляется в таком порядке:
Из выбранного материала (чаще всего, доска хвойных пород) сбиваются щиты. Их высота должна превышать высоту фундамента на 5-7 см. Зазор между досками – не более 2-3 мм.
По всей длине траншеи с 2-х сторон вбиваются деревянные колья с шагом, не превышающим длину щитов.
Щиты устанавливаются в 2 ряда, параллельно друг другу и закрепляются на кольях. Расстояние между щитами строго соответствует ширине бетонной ленты (с учетом гидроизоляции).
Дополнительное укрепление опалубки обеспечивается откосами снаружи и горизонтальными распорками внутри конструкции.
Верхний край опалубки тщательно выравнивается с помощью строительного уровня.
На стенках опалубки изнутри закрепляется гидроизоляция, исключающая утечку влаги из раствора и самого раствора через щели щитов. Обычно применяется рубероид. Можно использовать геотекстиль.
По ходу установки опалубки в ней делаются продухи в виде закладок из пластиковых труб или короба. В дальнейшем через них можно вводить в дом инженерные коммуникации.
Армирование
Для придания требуемой прочности фундаменту необходимо армирование бетонной ленты металлическими элементами. Оно обеспечивается с помощью непрерывного по всему периметру армирующего каркаса.
Он монтируется из нескольких горизонтальных слоев стальной арматуры, связанных в единую конструкцию вертикальными стержнями.
Для МЗЛФ достаточно уложить 2 яруса, для ЗЛФ в зависимости от глубины может монтироваться 3 и более слоев на расстоянии 50-70 см друг от друга.
Горизонтальные слои формируются из 2-х параллельно уложенных арматурных стержней диаметром 12-16 мм. Вертикальные элементы изготавливаются из стальной арматуры диаметром 10-12 мм. При соединении их между собой сварка не применяется. Оно обеспечивается с помощью стальной вязальной проволоки.
Армирующие ярусы должны быть удалены от края бетона на расстояние не менее 3 и не более 8 диаметров арматуры. Обычно удаление составляет 5 см. При монтаже важно соблюдать принцип непрерывности армирующего каркаса по всему периметру фундамента.
Заливка бетона
Заливка бетона в опалубку осуществляется с учетом следующих нюансов:
Бетонирование обязательно производится в один прием, непрерывно, но слоями по 20-30 см с уплотнением вибратором. Предыдущий слой не должен «схватиться» (отвердеть) для исключения появления воздушных прослоек и границ между слоями. Должна сформироваться монолитная масса по всей высоте и длине ленты.
Раствор не должен сбрасываться с высоты более 120 см. Для удовлетворения этого требования монтируются специальные желоба для подачи бетона.
После завершения заливки обеспечивается надлежащий уход за бетоном. Для исключения быстрого испарения влаги фундамент укрывается пленкой. В течение 3-5 суток обеспечивается периодическое увлажнение. При необходимости осуществляется подогрев.
Важно обеспечить непрерывность процесса бетонирования, а это возможно только при использовании бетономешалки нужного объема или заказа готового раствора и доставки его бетоновозом. Опалубка снимается после полного отвердения бетона, т.е. не ранее через 10-14 суток.
Гидроизоляция
После демонтажа опалубки необходимо обеспечить защиту фундамента от воздействия влаги. Гидроизоляция может накладываться путем обмазывания, оклеивания, оштукатуривания или закрепления объемного покрытия. Наиболее эффективными оказываются комплексные методы. Важно, чтобы гидроизоляция образовывала непрерывный герметичный слой по всей поверхности стенок фундамента.
Один из наиболее распространенных вариантов реализуется следующим образом. Вся поверхность стенок бетонной ленты (снаружи и внутри сооружения) обмазывается битумом или битумной мастикой.
Сверху укладывается рубероид, причем с перекрытием полос 10-15 см. Сверху можно осуществить штукатурку с введением в раствор специальных добавок.
При проведении обратной засыпки зазора между фундаментом и стенками траншеи необходимо использовать только непучинистый грунт. Глина в этом случае не подходит. Снижает пучинистость песок.
Утепление
Теплоизоляция ленточного фундамента продлевает его срок службы и позволяет создать теплый подвал. При необходимости она накладывается на стенки бетонной ленты до монтажа гидроизоляции.
В качестве утеплителей, чаще всего, используются листы и плиты из:
пенопласта,
пенополистирола,
пенополиуретана,
пенополиэтилена,
или маты из минеральной ваты.
В последнем случае повышаются требования к гидроизоляции. Можно использовать современные рулонные теплоизоляционные материалы.
Фото
Фото подборка процесса строительства ленточного фундамента:
Полезное видео
Как правильно сделать ленточный фундамент своими руками, подскажет полезное видео:
Заключение
Ленточный фундамент находит широкое применение в частном домостроении. Его можно строить самостоятельно, но при условии соблюдения установленных норм и технологии строительства.
Важно тщательно провести подготовительные работы, обеспечить армирование и правильно залить бетонную ленту. Не менее важен последующий уход за бетоном, до набора им необходимой прочности.
Расчет ленточного фундамента
Справка
Введите необходимые размеры в миллиметрах
X — ширина фундамента Y — длина основания A — толщина фундамента H — Высота фундамента C — расстояние до оси перемычки
A — толщина фундамента H — высота фундамента S — шаг между соединениями G — горизонтальные ряды V — вертикальные стержни Z — шатуны
Необходимое количество цемента для изготовления одного кубометра бетона в каждом конкретном случае разное.
Зависит от марки цемента, желаемой марки получаемого бетона, размера и пропорций наполнителей. Указано в пакетах.
Не нужно повторять, насколько важна конструкция дома для расчета количества стройматериалов для фундамента дома.
Потому что стоимость монолитного фундамента составляет треть стоимости дома.
Данная услуга облегчит планирование и расчет подвала дома.Помогите рассчитать количество бетона, арматуры, опалубочных плит для устройства ленточного фундамента.
Что можно узнать:
Площадь основания фундамента (например, чтобы определить объем гидроизоляции для покрытия готового подвала)
Количество бетона для фундамента и плит перекрытия или заливка цокольного этажа (тут будет весело, когда из-за элементарных ошибок при умножении бетона не хватает)
Армирование — количество клапанов, автоматический расчет веса исходя из его длины и диаметра
Площадь опалубки и количество пиломатериалов в кубометрах и в штуках
Площадь всех поверхностей (для расчета гидроизоляции цоколя) и боковых поверхностей и основания
Добавлен расчет стоимости строительных материалов фундамента.
Эта же программа нарисует план фундамента.
Надеюсь, сервис будет полезен тем, кто строит фундамент своими руками, и профессионалам-строителям.
Состав бетона
Пропорция и количество цемента, песка и гравия для изготовления бетона даны по умолчанию, как рекомендовано производителями цемента.
Так же в цене цемент, песок, щебень.
Однако товарный бетон сильно зависит от размера фракции щебня или гравия, марки цемента, его свежести и условий хранения.Известно, что при длительном хранении цемент теряет свои свойства и качество цемента с повышенной влажностью ухудшается быстрее.
Обращаем ваше внимание, что стоимость песка и щебня указана в программе за 1 тонну. Продавцы также объявили цену за кубометр песка, щебня или гравия.
Удельный вес песка зависит от его происхождения. Например, речной песок тяжелее карьерного.
1 кубометр песка весит 1200-1700 кг, в среднем — 1500 кг.
С гравием и щебнем сложно. По разным данным, вес 1 кубометра от 1200 до 2500 кг в зависимости от габаритов. Тяжелее — более чем нормально.
Итак, посчитайте стоимость тонны песка и гравия, которые вам могут понадобиться для очистки или у поставщиков.
Однако расчет все же помогает узнать ориентировочные затраты на стройматериалы для засыпки подвала. Не забудьте еще проволоку для вязания арматуры, гвозди или саморез для опалубки, доставку стройматериалов, стоимость земляных и строительных работ.
.
Фондов
Фондов
Фонды
Типы фундаментов
Неглубокие фундаменты (иногда называемые «раздвижными опорами») включают подушечки («изолированные опоры»), ленточные опоры и плоты.
Фундаменты глубокие включают сваи, свайные стены, диафрагменные стены и кессоны.
Типы фундаментов
Фундамент мелкого заложения
Фундаменты мелкого заложения — фундаменты, заложенные рядом с готовой поверхностью земли; как правило, если глубина фундамента (D f ) меньше ширины основания и менее 3 м.Это не строгие правила, а просто рекомендации: в основном, если поверхностная нагрузка или другие поверхностные условия влияют на несущую способность фундамента, это «неглубокий». Неглубокие фундаменты (иногда называемые «раздвижными опорами») включают подушки («изолированные опоры»), ленточные опоры и плоты.
Фундаменты мелкого заложения используются, когда поверхностные почвы достаточно прочные и жесткие, чтобы выдерживать приложенные нагрузки; они, как правило, непригодны для слабых или сильно сжимаемых почв, таких как плохо уплотненная насыпь, торф, современные озерные и аллювиальные отложения и т. д.
Фундамент мелкого заложения
Падовый фундамент
Подушечки фундаментов используются для поддержки отдельных точечных нагрузок, например, от несущей колонны. Они могут быть круглыми, квадратными или прямоугольными. Обычно они состоят из блока или плиты одинаковой толщины, но они могут быть ступенчатыми или изогнутыми, если требуется для распределения нагрузки от тяжелой колонны. Фундаменты с подушечками обычно неглубокие, но можно использовать и глубокие фундаменты.
Фундамент мелкого заложения
Ленточный фундамент
Ленточные фундаменты используются для поддержки линии нагрузок либо из-за несущей стены, либо если линия колонн нуждается в опоре, когда положение колонн настолько близко, что отдельные опорные основания не подходят.
Фундамент мелкого заложения
Плотные фундаменты
Плотные фундаменты используются для распределения нагрузки от конструкции на большую площадь, обычно на всю площадь конструкции.Они используются, когда нагрузки на колонны или другие нагрузки на конструкцию близки друг к другу и отдельные фундаментные площадки могут взаимодействовать.
Плотный фундамент обычно представляет собой бетонную плиту, простирающуюся по всей загруженной площади. Он может быть усилен ребрами или балками, встроенными в фундамент.
Фундаменты на плотах имеют то преимущество, что они снижают дифференциальные осадки, поскольку бетонная плита сопротивляется дифференциальным движениям между позициями загрузки. Они часто необходимы на мягких или рыхлых грунтах с низкой несущей способностью, поскольку могут распределять нагрузки на большую площадь.
Типы фундаментов
Фундамент глубокий
Глубокие фундаменты — это фундаменты, заложенные слишком глубоко под готовой поверхностью грунта, чтобы на их несущую способность основания влияли условия поверхности, обычно это происходит на глубине> 3 м ниже уровня готовой земли. К ним относятся сваи, опоры и кессоны или компенсированные фундаменты с использованием глубоких фундаментов, а также глубокие подушечные или ленточные фундаменты. Глубокие фундаменты могут использоваться для передачи нагрузки на более глубокие и более подходящие слои на глубине, если неподходящие почвы присутствуют вблизи поверхности.
Сваи представляют собой относительно длинные тонкие элементы, которые передают нагрузки на фундамент через слои грунта с низкой несущей способностью на более глубокие слои почвы или породы с высокой несущей способностью. Они используются, когда по экономическим соображениям, конструкционным соображениям или условиям почвы желательно передавать нагрузки на слои за пределами практической досягаемости фундаментов мелкого заложения. В дополнение к опорным конструкциям, сваи также используются для анкеровки конструкций против подъемных сил и для оказания помощи конструкциям в сопротивлении боковым силам и силам опрокидывания.
Опоры — это фундаменты, способные выдерживать большие нагрузки на конструкцию, которые сооружаются на месте в глубоких выработках.
Кессоны — это форма глубокого фундамента, который сооружается над уровнем земли, а затем опускается до необходимого уровня путем выемки грунта или выемки грунта изнутри кессона.
Компенсированные фундаменты — это глубокие фундаменты, в которых снятие напряжений, вызванных земляными работами, приблизительно уравновешивается приложенным напряжением, создаваемым фундаментом.Таким образом, прикладываемое чистое напряжение очень мало. Компенсированный фундамент обычно представляет собой глубокий фундамент.
Фундамент глубокий
Сваи
Свайные фундаменты можно классифицировать по
тип сваи
(разные конструкции, которые должны поддерживаться, и разные условия грунта, требуют разных типов сопротивления) и
вид конструкции
(могут использоваться разные материалы, конструкции и процессы).
Сваи
Типы свай
Сваи часто используются, потому что на достаточно малых глубинах нельзя найти адекватную несущую способность, чтобы выдержать нагрузки конструкции. Важно понимать, что сваи получают опору как от концевой опоры , так и от поверхностного трения . Пропорция несущей способности, создаваемая либо торцевым подшипником, либо поверхностным трением, зависит от условий почвы. Сваи могут использоваться для поддержки различных типов структурных нагрузок.
Типы свай
Концевые опорные сваи
Концевые несущие сваи — это сваи, которые оканчиваются твердым, относительно непроницаемым материалом, таким как скала или очень плотный песок и гравий. Они получают большую часть своей несущей способности за счет сопротивления слоя у носка сваи.
Типы свай
Сваи фрикционные
Фрикционные сваи получают большую часть своей несущей способности за счет поверхностного трения или адгезии.Это обычно происходит, когда сваи не достигают непроницаемого пласта, а забиваются на некоторое расстояние в проницаемый грунт. Их несущая способность определяется частично концевой опорой и частично поверхностным трением между заделанной поверхностью почвы и окружающей почвой.
Типы свай
Сваи редукционные
Сваи, уменьшающие оседание, обычно закладываются под центральной частью фундамента плота, чтобы уменьшить разницу осадки до приемлемого уровня.Такие сваи укрепляют почву под плотом и помогают предотвратить перекос плота в центре.
Типы свай
Натяжные сваи
Конструкции, такие как высокие дымоходы, опоры электропередачи и пирсы, могут подвергаться большим опрокидывающим моментам, поэтому часто используются сваи для противодействия возникающим подъемным силам на фундаменте. В таких случаях возникающие силы передаются на грунт по длине заделки сваи.Сила сопротивления может быть увеличена в случае буронабивных свай за счет недостаточного расширения. При проектировании натяжных свай необходимо учитывать эффект радиального сжатия сваи, так как это может привести к снижению сопротивления вала примерно на 10-20%.
Типы свай
Сваи с боковой нагрузкой
Почти все свайные фундаменты подвергаются, по крайней мере, некоторой степени горизонтальной нагрузки. Величина нагрузок по отношению к приложенной вертикальной осевой нагрузке, как правило, будет небольшой, и никаких дополнительных расчетов конструкции обычно не требуется.Однако в случае причалов и пристаней, на которые воздействуют ударные силы пришвартованных судов, свайных оснований для опор мостов, эстакад для мостовых кранов, высоких дымоходов и подпорных стен, горизонтальный компонент относительно велик и может иметь решающее значение при проектировании. Традиционно сваи в таких случаях устанавливаются под углом к вертикали, обеспечивая достаточное горизонтальное сопротивление за счет компонента осевой нагрузки сваи, действующего горизонтально. Однако способность вертикальной сваи противостоять нагрузкам, приложенным нормально к оси, хотя и значительно меньше, чем осевая способность этой сваи, может быть достаточной, чтобы избежать необходимости в таких «сгребающих» или «битых» сваях, установка которых является более дорогой. .Поэтому при проектировании свай для восприятия боковых сил важно учитывать это.
Типы свай
Сваи в насыпи
Сваи, проходящие через слои средне- или плохо уплотненного заполнителя, будут подвержены отрицательному поверхностному трению , которое вызывает сопротивление вниз вдоль ствола сваи и, следовательно, дополнительную нагрузку на сваю. Это происходит, когда заливка затвердевает под действием собственного веса.
Сваи
Виды свайных конструкций
Вытесняемые сваи вызывают смещение почвы как в радиальном, так и в вертикальном направлении, когда вал сваи забивается или вдавливается в землю. При использовании несмещаемых свай (или сменных свай) грунт удаляется, а образовавшаяся яма, заполненная бетоном или сборной бетонной сваей, опускается в яму и заливается раствором.
Виды свайного строительства
Сваи вытесняющие
Пески и зернистые почвы имеют тенденцию уплотняться в процессе смещения, тогда как глины имеют тенденцию к вспучиванию.Сами сваи смещения можно разделить на разные типы, в зависимости от того, как они построены и как они вставляются.
Сваи смещения
Полностью готовые вытесняющие сваи
Они могут быть из сборного железобетона;
армированный по всей длине (предварительно напряженный)
сочлененный (усиленный)
полый (трубчатый) профиль
или они могут быть из стали различного сечения.
Сваи смещения
Забивные и забивные сваи
Этот тип сваи бывает двух форм. Первый включает в себя вбивание временной стальной трубы с закрытым концом в землю для образования пустоты в почве, которая затем заполняется бетоном, когда труба извлекается. Второй тип такой же, за исключением того, что стальная труба остается на месте, образуя прочный кожух.
Сваи смещения
Винтовые забивочные сваи
Конструкция этого типа выполняется с использованием специального шнека.Однако почва уплотняется, а не удаляется, поскольку шнек ввинчивается в землю. Шнек установлен на полой штанге, которую можно заполнить бетоном, поэтому, когда необходимая глубина будет достигнута, бетон может быть закачан вниз по штоку, и шнек медленно откручивается, оставляя сваю на месте.
Сваи смещения
Способы установки
Сваи смещения забиваются или вдавливаются в грунт.Можно использовать несколько различных методов.
Способы установки
Падение веса
Падающий груз или ударный молот — наиболее часто используемый метод установки вытесняющих свай. Вес примерно в два раза меньше веса сваи поднимается на подходящее расстояние в направляющей и отпускается, чтобы ударить по головке сваи. При забивке полой трубы сваи вес обычно воздействует на пробку в нижней части сваи, что снижает любые избыточные напряжения по длине трубы во время вставки.
Вариантами простого отбойного молотка являются перфораторы одностороннего и двустороннего действия . Они приводятся в движение паром, сжатым воздухом или гидравлически. В молоте одностороннего действия вес поднимается сжатым воздухом (или другими средствами), который затем выпускается, и весу позволяют упасть. Это может происходить до 60 раз в минуту. Молоток двустороннего действия такой же, за исключением того, что сжатый воздух также используется при движении молота вниз. Однако этот тип молота не всегда подходит для забивки бетонных свай.Хотя бетон может выдерживать сжимающие напряжения, создаваемые молотком, ударная волна, создаваемая каждым ударом молота, может создавать высокие растягивающие напряжения в бетоне при возврате. Это может привести к разрушению бетона. Вот почему бетонные сваи часто подвергаются предварительному напряжению.
Способы установки
Дизельный молот
Быстрые контролируемые взрывы можно производить от дизельного молота. Взрывы поднимают таран, который используется для забивания сваи в землю.Хотя вес поршня меньше, чем вес, используемый в отбойном молотке, повышенная частота ударов может компенсировать эту неэффективность. Этот тип молота наиболее подходит для забивки свай через несвязные зернистые грунты, где большая часть сопротивления приходится на торцевую опору.
Способы установки
Вибрационные методы забивки свай
Вибрационные методы могут оказаться очень эффективными при забивании свай через несвязные зернистые грунты.Вибрация сваи возбуждает зерна грунта, прилегающие к свае, делая грунт почти свободным, что значительно снижает трение вдоль вала сваи. Вибрация может создаваться электрически (или гидравлически) вращающимися в противоположном направлении эксцентриками, прикрепленными к головке сваи, обычно действующими с частотой около 20-40 Гц. Если эту частоту увеличить примерно до 100 Гц, это может создать продольный резонанс в свае, и скорость проникновения может достигать 20 м / мин в умеренно плотных зернистых грунтах.Однако большая энергия, возникающая в результате вибрации, может повредить оборудование, распространение шума и вибрации также может привести к заселению близлежащих зданий.
Способы установки
Методы установки домкратом
Домкратные сваи чаще всего используются для опор существующих конструкций. Выкапывая грунт под конструкцией, можно вставить короткие куски сваи и вдавить их в землю, используя в качестве реакции нижнюю часть существующей конструкции.
Виды свайного строительства
Несвижные сваи
При использовании несмещаемых свай почва удаляется, а образовавшаяся яма заполняется бетоном или, иногда, сборная бетонная свая опускается в яму и заливается раствором. Глины особенно подходят для этого типа образования свай, так как в глинах требуется только стенка скважины. опора близко к поверхности земли. При бурении более неустойчивого грунта, такого как гравий, может потребоваться какая-либо форма обсадной трубы или опоры, например, бентонитовая суспензия.В качестве альтернативы, раствор или бетон можно вводить из шнека, вращающего гранулированный грунт. Таким образом, существует четыре типа несмещаемых свай.
Этот метод строительства создает неравномерную поверхность раздела между стволом сваи и окружающей почвой, что обеспечивает хорошее сопротивление поверхностному трению при последующей нагрузке.
Несвижные сваи
Буронабивные сваи малого диаметра
Они обычно имеют диаметр 600 мм или меньше и обычно изготавливаются с использованием штатива.Оборудование состоит из треноги, лебедки и троса для управления различными инструментами. Основные инструменты показаны на этой диаграмме.
В зернистых почвах основной инструмент состоит из тяжелой цилиндрической оболочки с режущей кромкой и откидной заслонкой внизу. Для проведения раскопок этого типа необходима вода. При перемещении корпуса вверх и вниз на дне ствола скважины происходит разжижение грунта (так как под корпусом создается низкое давление, поскольку разжиженный грунт быстро перемещается вверх), и он течет в корпус и может быть поднят на лебедку. поверхность и опрокинулась.При просверливании гранулированного грунта существует опасность чрезмерного разрыхления материала по бокам отверстия. Чтобы предотвратить это, необходимо продвинуть временную обсадную колонну, вбивая ее в землю.
В связных грунтах ствол скважины продвигается путем многократного опускания инструмента крестообразного сечения с цилиндрической режущей кромкой в грунт и последующего подъема его на поверхность с грузом грунта. Оказавшись на поверхности, глина, которая прилипает к крестообразным лезвиям, разделяется на пары.
Несвижные сваи
Буронабивные сваи большого диаметра
Большие скважины диаметром от 750 мм до 3 м (с 7-метровыми нижними расширениями) возможны при использовании роторного бурового оборудования. Шнековая установка обычно монтируется на кран или грузовик.
Спиральный или ковшовый шнек, показанный на этой схеме, прикреплен к валу, известному как штанга Келли (телескопический элемент квадратного сечения, приводимый в движение горизонтальным вращателем).При использовании этой техники возможна глубина до 70 м. Использование бентонитовой суспензии в сочетании со шнековым ковшом может устранить некоторые трудности, связанные с бурением мягких илов и глин, а также рыхлых зернистых грунтов без постоянной поддержки обсадными трубами. Одно из преимуществ этого метода — потенциал до
.
Strip Foundation ▷ Французский перевод
Strip Foundation ▷ Французский перевод — Примеры использования Strip Foundation в предложении на английском языке
Для размещения требуется только ленточный фундамент , внизу, и фундамент , вверху для впускного канала.
Les seuls éléments nécessaires sont une fondation filante au dessous et une fondation pour le canal d’entrée.
Дно желоба может быть расположено на ленточном фундаменте , а верх — на фундаменте входного канала.
En dessous, le bac peut être posé sur une fondation filante et au dessus, sur une fondation du canal d’amenée.
Но, во-первых, такое решение не всегда рационально по экономическим причинам, ленточный фундамент является дорогостоящим, а во-вторых, не всегда можно проложить такой тип ограждения фундамент для протяженных препятствий, установленных на пересеченной местности.
Mais cette solution, tout d’abord, n’est pas toujours souhaitable pour des raisons économiques une bande de fondation est cher, et, deuxièmement, pour les longues clôtures installées sur les terrains crass, n’est pas toujours possible d ‘ Effeuer un tel type de fondation pour la clôture.Планируется, что стены будут возведены на несущей плите перекрытия или ленточном фундаменте , а подкосы восточного фасада — на отдельных фундаментах ..
Многие строители, начиная возводить основание, сталкиваются с большой проблемой. Их не устраивает тип грунта? Может, недостаток средств на постройку? Все дело в выборе основания для дома. На данный момент существует множество разных вариаций того, как можно обустроить фундамент. Все они отличаются несущей способностью, внешним видом, конструкцией и технологией устройства.
Кроме того, каждый фундамент имеет свои достоинства и недостатки. Наиболее популярными вариантами принято считать ленточный и столбчатый фундамент. За многие годы они завоевали множество застройщиков. При этом есть приверженцы как первого варианта, так и второго. Одни отстаивают своего представителя, другие – своего. Как же разобраться в том, какой фундамент лучше свайный или ленточный?
Чтобы выяснить ответ на этот вопрос, давайте рационально сравним эти фундаменты, выясним их положительные и отрицательные моменты, а также узнаем отзывы потребителей. Так, вы сможете определиться с выбором.
Основание на сваях
Для начала обратим внимание на свайный фундамент. Он весомо отличается от ленточного своей конструкцией. В качестве опор используются сваи, которые и характеризуют тип данного фундамента. Их забивают, ввинчивают или вставляют в землю по периметру здания. Основной упор идет на углы постройки и места, где нагрузка наибольшая. Для небольших построек, фундамент из свай может повторять контур здания, а вот для массивных конструкций делают сплошное основание, как это видно на фото.
Так как именно сваи характеризуют основание, давайте детальней поговорим о них. Мы упоминали то, что устройство может быть разных видов (забивное, винтовое, буронабивное). Все сводится к виду свай. Различают несколько видов изделий, которые отличаются по материалу:
Сваи из дерева.
Из металла.
Из бетона.
Из железобетона.
Способ возведения фундамента
Если говорить о винтовом типе, то делаются металлические сваи, конец которых имеет лопасти (насечку). Благодаря им изделие можно легко вкрутить в нужное вам место. При этом работы выполняются как своими руками, так с помощью специального инструмента. Достаточно вырыть небольшую ямку и начинать вкручивать сваю в землю строго перпендикулярно.
Забивной вариант говорит сам за себя. Используются сваи с острым наконечником и тупым концом. При помощи специальной техники, изделия забивают в грунт на нужную глубину.
Буронабивной фундамент устраивается иначе. Для него скважины делаются заранее, в них устанавливается пустотелая свая, все армируется и заливается бетоном.
После того как все сваи установлены на свои места, они выравниваются по горизонту, и выполняется обвязка. Этот фундамент стал популярным из-за того, что обладает повышенной несущей способностью. Кроме того, такое основание можно использовать на любом типе грунта, независимо от его сложности.
Обратите внимание! Заводы, которые специализируются на производстве свай, начали выпускать опоры, которые имеют повышенную прочность.
К примеру, стандартные винтовые сваи имеют толщину стенок 4 мм. Для проблемного грунта этого показателя более чем достаточно. Но, сейчас вы можете купить опоры, которые имеют толщину металлической стенки равную 6,5 мм. Это расширило спектр применения данного вида фундамента, сделав его незаменимым в промышленности.
Основной фактор, который говорит в пользу этого типа основания – возможность возводить фундамент на проблемном грунте. Какие они? Глинистая почва, суглинистая, торфяная и болотистая. С таким грунтом устраивать железобетонный фундамент не рекомендуется. А если и делать это, то надежная конструкция обойдется вам во много дороже. Получается, что за меньшую цену свайного фундамента, вы получаете качественное основание.
Плюсы и минусы свайного фундамента
Итак, чтобы иметь полную картину, давайте подытожим все и узнаем, в чем же преимущества такого типа фундамента.
Низкая себестоимость. На устройство свайного фундамента вы потратите на 30% меньше средств, чем на сооружение железобетонной конструкции (если говорить о рыхлом и неустойчивом грунте).
Небольшие сроки возведения готовой конструкции. Работа выполняется быстро и без особых трудозатрат. Кроме того, использовать специальную технику не требуется (только для забивного типа). Если вам нужно построить свой небольшой дом или сарай, то все можно сделать быстро и своими руками.
Идеальный вариант для сооружения здания на проблемном грунте. Речь идет о болоте, глине и т. п.
Безопасность и долговечность основания. При соблюдении технологии устройства, способен прослужить до 200 лет.
Если сравнивать с ленточным основанием, то никаких работ по копке траншей не требуется. Да и с бетоном возиться не придется. Благодаря этому работа несложная и быстрая.
Начинать работы можно в любой период, даже зимой. Достаточно очистить участок от снега и приступать к процессу.
Если на участке большие перепады высоты, для свайного фундамента это не проблема.
Высокая прочность и способность выдерживать большие нагрузки.
Как видите, преимуществ действительно много и все они довольно весомые. А есть ли у него минусы? Конечно, ни одна вещь не может обойтись без них. То же касается свайного фундамента. Они небольшие, но есть, поэтому обратите на них внимание.
Если не иметь достаточных знаний, можно купить сваи низкого качества. А это приведет к тому, что о долговечности возведенного фундамента говорить не стоит. Ведь металл может поржаветь, железобетон раскрошиться. Это может привести к трагическим последствиям.
Использовать свайный фундамент на каменистом грунте нельзя. Лопасти могут поломаться, а достичь нужной глубины будет достаточно сложно. Как результат, мелкозаглубленное неустойчивое основание, непригодное для строительства.
Соорудить подвальное помещение под зданием невозможно. То же касается и гаража.
Высокие трудозатраты, чтобы утеплить свободное пространство под полом и декорировать его.
Если верить отзывам, то большинство людей довольны качеством данного типа фундамента.
Ленточный тип фундамента
Это массивная конструкция из железобетона. Она имеет внушающий вес, а на устройство потребуется немало усилий. Что представляет собой этот вид фундамента? На фото видно, как он выглядит.
Эта сплошная лента повторяет контур всего здания, включая несущие стены и стены внутри. Это замкнутая конструкция, которая изготавливается из бетонного раствора, укрепленного арматурными прутьями. Но, ленточный фундамент может возводиться из нескольких видов материала:
Вся нагрузка передается на ленту и распределяется по грунту. Особенностью фундамента является его высокая несущая способность. Он подходит как для небольших домов, так и для внушительных конструкций.
Способ возведения фундамента
Чтобы соорудить такой фундамент, нужно попотеть с земельными работами. Дело в том, что для заливки ленты нужно вырыть подходящий котлован, повторяющий контур дома. При этом он может иметь ширину, начиная от 40 см, а глубину от 50 см и выше. Для сложных грунтов делается траншея, глубиной 1,5 м.
Следующий этап – устройство песчаной подушки для предотвращения размывания грунта водой. Песок и гравий трамбуются (каждый слой минимум 10 см), сверху делается обрешетка, устанавливается арматурная сетка и все заливается бетоном. Характерным является то, что средств, усилий и времени на возведение конструкции необходимо значительно больше. Кроме того, использовать его для болотного или глинистого грунта не рекомендуется.
Плюсы и минусы ленточного фундамента
Теперь приступим к рассмотрению достоинств и недостатков данного типа основания.
Одно из главных преимуществ фундамента – возможность постройки подвального помещения и гаража. Мало того что в этом помещении можно скрыть коммуникации, так еще и потери тепла самого дома уменьшаются. Да и освобождается помещение для хранения автомобиля.
Несмотря на высокие трудозатраты, всю работу вы можете выполнить самостоятельно. За весь процесс, единственный механический инструмент который вам понадобиться – это бетономешалка и вибрационный агрегат. Все остальное делается вручную, без специализированной техники.
Высокая прочность, характеристики, и, соответственно, длительный срок эксплуатации. При правильной установке, основание прослужит минимум 150 лет.
Хороший показатель стойкости перед негативным воздействием подземных вод.
Несмотря на востребованность такого типа фундамента, он имеет свои явные недостатки:
высокие трудозатраты на земляные работы;
длительный срок всего процесса. Мало того что траншею выкопать долго, так еще и сооружать опалубку и ждать месяц, ока высохнет бетон;
заливать фундамент нужно сразу, чтобы не образовывалось стыковочных швов. Если допустить их возникновение, то прочность основания значительно снижается. Важно добиться монолитной конструкции;
большая себестоимость, это касается и материалов, средств и усилий;
ленточный фундамент подходит не для всех типов грунта.
Если брать во внимание отзывы застройщиков, то многие отмечают его надежность и длительный срок службы. Однако не всех радует то, что приходится тратить много времени на весь процесс, начиная от копки траншеи, заканчивая гидроизоляцией.
Подведем итоги
Что же вы узнали сегодня? Мы рассмотрели два типа фундамента, которые чаще всего используют при строительстве. Кроме того, мы увидели разницу в их устройстве, а также определились с достоинствами и недостатками каждого вида. Остается только сопоставить все данные и решить, какой фундамент лучше для вас. Ведь сказать однозначно, какой лучше вообще, нельзя. Для каждой ситуации лучше подойдет определенный вид. Поэтому, чтобы выбрать, определитесь со своими обстоятельствами и целями и сопоставьте эти фундаменты. Так, вы сможете выбрать идеальный вариант.
что лучше и какой дешевле
На начальном этапе строительства жилого дома обязательно нужно провести правильные подсчеты и выбрать надежный тип фундамента для здания. Поскольку именно каркас принимает на себя всю статическую нагрузку от строения и перераспределяет равномерно на каждый метр основания. От точно проведенных расчетов зависит целостность и крепость здания в дальнейшем. При проведении исследований стоит учитывать:
Особенности грунта на участке. Здесь во внимание стоит принимать состав грунта (глина, суглинок, торф, болотистая местность и пр.), глубину промерзания почвы и глубину залегания грунтовой воды.
Общая статическая нагрузка, которая будет оказана на весь каркас в целом в момент эксплуатации дома.
Кроме этого во внимание нелишним будет взять экономическую составляющую, то есть понять, какой из типов фундамента будет дешевле в конкретном случае.
Важно: выбрать тип основания нужно так, чтобы надёжность всей конструкции впоследствии составляла 100%, независимо от того, насколько дорого обойдётся строительство основания.
Фундамент ленточного типа
Такое основание представляет собой железобетонный каркас, имеющий форму замкнутого контура
Такое основание представляет собой железобетонный каркас, имеющий форму замкнутого контура. Заливают ленточный фундамент в устроенную опалубку из дерева или металла с обязательным устройством армирующей обрешетки. При этом диаметр арматуры варьируется в зависимости от общей нагрузки здания на каркас. В среднем стальные пруты арматуры имеют диаметр 6-22 мм.
Заливать ленточный фундамент можно как на большую глубину, так и делать его мелкозаглубленным. Такой параметр зависит от двух составляющих:
Глубины залегания грунтовой воды;
Общего веса готовой конструкции (включая этажность здания).
Важно: устройство ленточного железобетонного фундамента крайне не рекомендуется на пучнистых или переувлажненных болотистых почвах. В этом случае вода будет оказывать своё разрушающее действие на стенки основания. Такое же действие будут оказывать и пласты грунта, приходящие в движение от сезонных перепадов температур.
Чтобы ленточный фундамент служил верой и правдой многие годы, на этапе монтажа необходимо провести дополнительную тепло- и гидроизоляцию. В этом случае дом будет качественнее защищен от плесени, сырости, грибка и холода.
Преимущества ленточного каркаса заключаются в следующем:
Монолитность и надёжность готовой конструкции. При условии соблюдения технологий строительства дом прослужит от 100 и более лет.
Способность фундамента к принятию высоких нагрузок. Подобный тип каркаса предназначен для домов из камня, шлакоблока, кирпича и пр. Причём этажность в этом случае может достигать 3-4.
Относительная простота монтажа. При наличии некоторых знаний и малейшего опыта в строительных работах залить ленточный фундамент в принципе можно и своими руками без привлечения профессионалов.
Однако для ленточного фундамента свойственны и некоторые минусы. Таковыми являются:
Рекомендуем к прочтению:
Кропотливость и трудозатратность работ. Так, для возведения ленточного фундамента любой заглубленности придётся выкопать траншею. И чем глубже будет предполагаемое основание, тем больше времени придётся затратить на подготовку траншеи.
Необходимость использования большого количества материалов. А это значит, что основания такого типа не обойдется дешевле.
Необходимость проведения работ при определенных погодных и температурных условиях, поскольку бетон затвердевает только при плюсовых показателях, сохраняя свои технические и эксплуатационные характеристики.
Важно: работать с бетоном можно только при температуре выше +15. В противном случае крепость основания будет сомнительной. А это значит, что и весь дом со временем может обрушиться.
Длительность высыхания готового контура, на которое уходит порядка месяца и плюс еще несколько месяцев на естественную усадку фундамента. Однако чтобы избежать ожидания, в качестве материала для монтажа ленточного фундамента можно использовать железобетонные блоки. Но здесь придётся привлекать спецтехнику, что тоже не будет дешевле.
Условия, запрещающие монтаж ленточного фундамента
Не всегда ленточный контур можно использовать при строительстве, даже если ели по всем остальным параметра его монтаж целесообразен
Не всегда ленточный контур можно использовать при строительстве, даже если ели по всем остальным параметра его монтаж целесообразен. В каких же условиях не рекомендуется монтировать ленточное бетонное основание:
При близком расположении памятников культуры, заглубленных в грунт. В этом случае проведение земляных работ способно нарушить несущую конструкцию памятника и достояние города просто развалится на глазах.
Запрещено устраивать ленточный фундамент в том случае, если рядом находятся многолетние деревья с мощной корневой системой или залегают централизованные коммуникации. В первом случае есть риск повреждения готовой конструкции фундамента корнями деревьев со временем (либо деревья на этапе монтажа нужно полностью убирать, а это чревато проблемами с горслужбами), либо существует риск повреждения центральной коммуникации в момент копки грунта или в результате давления фундамента во время эксплуатации здания.
Кроме того, стоит помнить, что монтировать ленточный фундамент на плывуне также рискованно.
Фундамент свайный
Такой тип основания широко применяется в строительстве в последнее время
Такой тип основания широко применяется в строительстве в последнее время. В качестве опор выступают специальные винтовые сваи, выполненные из прочной углеродистой стали, которая не подвержена коррозии. По своей конструкции винтовые сваи напоминают шнековый бур, только в разы крупнее.
Существуют два вида свай для фундамента:
Литые опоры. Такие изготавливают методом отливки справа в специальную разборную форму. В результате опоры получаются монолитные без швов и соединений. Прочность такого элемента в разы выше.
Сварные сваи. Это тип строительных опор изготавливается методом отливки стальной трубы-основы и последующего приваривания к ней стальных лопастей. За счёт наличия сварных швов крепость и надежность опоры снижается. Но если принято решение использовать более дешевые сварные винтовые сваи, стоит обращать внимание на ровность шва и на наличие на нём защитного битумного покрытия.
Важно: оба типа свай должны к тому же иметь специальное антикоррозийное покрытие. Иначе опоры будут подвергаться негативному воздействию воды и впоследствии просто сломаются.
Толщина стенок стали у свай обоих типов варьируется от 4 до 6,5 мм, что позволяет использовать такие опоры не только в частном строительстве, но и при возведении промышленных зданий. При этом всегда лучше выбирать сваи с более толстыми стенками.
Преимуществами свайного фундамента являются:
Возможность возведения дома на сложных пучнистых грунтах с наличием в составе глины, суглинка, торфа или большого количества воды.
Выгодная стоимость готовой конструкции. Фундамент на сваях обойдется в разы дешевле, чем конструкция ленточного контура. Обусловлено это меньшим объемом необходимых материалов и меньшей трудозатратностью проведения работ.
Высокая скорость монтажа. Свайный фундамент при грамотном подходе может быть готов уже в течение 3-5 дней. Причём в этом случае нет необходимости ждать его усадки.
Возможность выполнения работ в любую погоду. Сваи отлично вживаются в грунт при любой температуре.
Однако у фундамента на сваях есть и минусы:
Рекомендуем к прочтению:
Категорически нельзя монтировать свайное основание в каменистом грунте. А чтобы не допустить грубых ошибок при проектировании, лучше сразу провести анализ грунта. Здесь существует риск сломать лопасти опоры.
Не стоит сбрасывать со счетов и возможность крена свай в горизонтальном или вертикальном положении. Для тщательных просчётов возможного риска в этом случае лучше провести подробный анализ почвы еще на этапе проектирования дома.
Необходимость монтажа бетонной обвязки для надёжности конструкции.
Отсутствие подвала или цокольного этажа, что снижает теплопотери готового дома и требует дополнительной теплоизолиции пространства под полом. Кроме того, по этой же причине придётся надёжно скрывать в грунт и утеплять все сантехнические коммуникации, идущие от индивидуального источника водоснабжения. Да и декорирование пространства между полом и грунтом лишним не будет. А это тоже затраты.
Итоговое решение
И всегда стоит помнить, что как бы ни хотелось смонтировать монолитный бетонный фундамент, все же для небольшого строения лучше предпочесть свайную конструкцию
Итак, узнав об особенностях и свойствах обоих видов основания, можно принять какое-то решение.
Так, если есть желание провести работы как можно недорого, и при этом дом будет строиться в один этаж из пеноблоков, дерева или сендвич-панелей, то можно смело выбрать свайную конструкцию. Здесь фундамент на сваях будет лучшим решением и отлично справится с нагрузкой.
Если же дом будет более основательный из тяжелых материалов или газобетона в несколько этажей, а грунт на участке не является пучнистым, то можно выбрать ленточный фундамент для строительства. Нужно только определиться с глубиной его расположения в зависимости от глубины промерзания грунта.
И всегда стоит помнить, что как бы ни хотелось смонтировать монолитный бетонный фундамент, все же для небольшого строения лучше предпочесть свайную конструкцию, которая к тому же обойдется недорого.
Какой фундамент лучше ленточный или свайный
Прочное основание — гарантия безопасности сооружения. Поэтому понять, какой фундамент лучше — ленточный или свайный, нужно на этапе разработки проекта.
Свайное или ленточное основание.
Основание на сваях
Эта конструкция напоминает установленную на столбы решетку. Столбы размещают под всеми основными точками постройки и соединяют ростверком. Главное внимание уделяют местам с высокой нагрузкой и углам. Фундамент небольших построек воспроизводит рисунок здания, для крупных сооружений выбирают сплошное основание.
Опоры могут быть деревянными, металлическими, бетонными или железобетонными. Стальной элемент изготавливают в виде литой трубы. К винтовой ее разновидности крепят лопасти, с помощью которых элемент вкручивается в почву.
При покупке столбов необходимо обследовать места сварки. Стык должен быть покрыт битумной мастикой либо другими антикоррозийными средствами.
В качестве ростверка используют железобетонную плиту или ленту либо металлическую балку. При установке сруба ростверком является нижний венец. Его укладывают на приваренные к сваям монтажные площадки.
Способ возведения фундамента
В зависимости от типа материала сваи ввинчивают, вставляют или забивают в землю. В последнем случае используют элементы с тупым концом и острым наконечником. Для забивания столбов используют специальную технику.
Для буронабивного фундамента обустраивают скважины, в которые устанавливают пустотелые столбы. После армирования основание заливают бетоном. Для винтовых опор готовят небольшие ямки, куда их перпендикулярно вкручивают дрелью либо специальным инструментом. После установки их выравнивают по горизонту и выполняют обвязку.
Плюсы и минусы свайного фундамента
Главной ценностью подобного типа оснований — высокая прочность. Толщина стенок составляет 4-6,5 мм.
К достоинствам можно отнести:
Свайный фундамент.
Экономичность. Обустройство свайного поля обойдется на 30% дешевле фундаментной ленты.
Устойчивость к изменению климата. Это означает, что установку опор можно производить в любой сезон. Зимой для бурения лунки прогревают верхний слой грунта.
Продолжительный срок эксплуатации — до 200 лет.
Возможность возведения конструкции на склонах и неровных участках. На сложном ландшафте с уклоном больше 15° дополнительно используют укосины, распоры, стяжки.
Пригодность фундамента для возведения построек на болоте либо на суглинистых, глинистых и торфяных видах грунта.
Небольшой объем земляных работ.
Высокая скорость монтажа.
Недостатком свайного основания является подверженность коррозии. При установке продукции низкого качества рассчитывать на прочность конструкции будет сложно. Также из-за особенностей свай нельзя ее использовать на каменистых почвах.
Технология возведения такого фундамента ограничивает возможность обустройства подвала или цокольного этажа. Потребуется больше средств на утепление свободной площади под полом. В то же время существуют проекты свайных полей для возведения подземных гаражей.
Ленточный тип фундамента
Ленточный фундамент выглядит как цельная железобетонная конструкция, уложенная по всему периметру будущей постройки. Из-за высокой прочности его используют при строительстве как деревянных, так и монолитных конструкций. Основание состоит из застывшей массы армированного бетона либо скрепленных между собой строительных блоков. При строительстве бани или сарая на сухих почвах возможно возведение ленты из керамического кирпича.
Способ возведения фундамента-ленты
Укладке фундамента предшествует большой объем земляных работ. Вначале по контуру здания роют траншею шириной от 0,4 м. На выбор величины котлована влияет характер грунта и расчет предполагаемой нагрузки.
Существует несколько вариантов такой конструкции, среди которых самыми распространенными считаются:
Заглубленный ленточный фундамент. Его устанавливают ниже уровня промерзания почвы и используют на пучинистых грунтах, а также при возведении бетонной и кирпичной кладки.
Незаглубленное основание. Конструкция используется для СИП-панелей и щитовых построек.
Мелкозаглубленная лента, предназначенная для срубов и каркасных домов. Этот фундамент размещают на глубине 0,4 -0,7 м. Для защиты от грунтовых вод в траншею укладывают дренажный геотекстиль и засыпают песчано-щебеночную «подушку». Плотность каждого слоя составляет не менее 20 см. При необходимости устанавливают выравнивающую стяжку.
Возведения фундамента-ленты.
Затем настилают гидроизоляционные материалы и утеплитель. Внешняя гидроизоляция с нахлестом на стены применяется в зависимости от условий строительства. Для компенсации сил пучения под ленту закладывают экструдированный пенополистирол.
На завершающем этапе монтируют опалубку, устанавливают армирующий пояс и заливают бетонный раствор. Последнюю процедуру необходимо выполнить за 1 раз. В противном случае на поверхности образуются стыковочные швы, которые снижают прочность основания.
Плюсы и минусы ленточного фундамента
В числе его преимуществ:
устойчивость к негативному воздействию грунтовых вод;
универсальность;
надежность;
доступность самостоятельного монтажа;
продолжительный срок эксплуатации;
возможность обустройства цокольного этажа или подвала.
Из минусов нужно назвать:
Большие финансовые расходы. Помещения под общей крышей имеют разную усадку, что может привести к разрушению перекрытий и кровли. Предупредить появление трещин позволяет строительство дополнительных стен с температурными швами. Этот тип фундамента экономически выгоден лишь на скальных грунтах и при необходимости обустройства подземного этажа.
Трудоемкость работ.
Необходимость демонтажа при ремонте.
Ограниченное использование на слабых и неровных почвах. Монолитный вариант подходит ко всем типам грунтов кроме торфяников. Сборную ленту нельзя использовать для монтажа на склонах или на влажных и склонных к пучению участках.
Ленточный фундамент.
Подведем итоги — какой лучше
Если сравнить характеристики обоих фундаментов, можно сделать вывод, что они одинаково приемлемы при возведении строений. Выбор той или иной конструкции зависит от условий земельного участка и типа постройки.
Ленточное основание используют на каменистых грунтах, свайный аналог — на болотных почвах. На неровном рельефе монтируют свайное поле. Если требуется обустроить подвал, заливают бетонную ленту. Монолитное основание требуется для кирпичных и блочных домов, чтобы кладка не рассыпалась от неравномерной усадки фундамента.
При возможности выбрать любой тип основания целесообразно сравнить эксплуатационные характеристики этих конструкций и предстоящие финансовые затраты. Удешевить ленточный вариант получится лишь путем экономии на материалах (марке бетона или толщине арматуры), что приведет к снижению прочности постройки.
Железобетонное основание будет готово в течение 20 суток после заливки, что объясняется необходимостью набора прочности. При нарушении режима поверхность фундамента потрескается, и его придется устанавливать заново. Поле на сваях можно вводить в эксплуатацию после завершения монтажа опор.
Срок службы бетонных конструкций — не менее 50 лет. Такой же период эксплуатации характерен для винтовых свай с толщиной стенок 6 мм при условии, что элементы выполнены из качественного металла с надежными сварными соединениями.
На выбор влияют и такие факторы, как:
Промерзание пола. В бетонном основании трудно обустроить вентиляционные отверстия. Об этом следует побеспокоиться при монтаже опалубки. У конструкции на сваях промежуток между ней и почвой облицовывают сайдингом или профлистом. Здесь же проектируются проемы для вентиляции. Кроме того, в отличие от основания-ленты, такой фундамент не приводит к появлению конденсата.
Промерзание цокольного помещения и технических коммуникаций. При прокладке труб и устройстве цоколя теплоизоляцию используют вне зависимости от типа сооружения.
Ускорить монтажные работы и снизить расходы на строительство позволит ленточно-винтовой фундамент. При его установке столбы соединяют с помощью монолитного железобетонного ростверка. Такую конструкцию выбирают для возведения домов на участках со сложным видом грунта и рельефом.
бетонный ленточный фундамент или винтовые сваи?
И самое «основательное» возражение –
надежность бетона. Одно дело даже с виду солидная монолитная бетонная лента.
Совсем другое – сваи, которые выглядят довольно «изящно» и, кажется, «нырнут» в
грунт под весом массивной постройки.
Сразу же стоит вернуться к аргументам,
которые мы приводили, когда рассматривали «низкую цену» бетона. О надежности
можно говорить только если конструкция выполнена без нарушений.
Есть и еще одна особенность работы с
бетоном – процесс полного набора прочности, занимающий 28 суток при температуре
20 ºС. Продолжить строительство можно и при наборе прочности не менее 70% при
нормальных условиях, но это займет не менее 21 суток. При снижении температуры
окружающей среды этот срок увеличивается. А в период отрицательных температур
требуется прогрев бетона. Если такой прогрев будет выполнен некачественно и
какие-либо участки промерзнут, то их придется демонтировать и выполнять заново.
Нормальные условия подразумевают под
собой не только теплую погоду, но и правильный уход за бетоном. Когда бригада
залила бетон и уехала, Вам придется еще три недели внимательно следить за тем,
чтобы он находился во влажном состоянии и не потрескался от жары. Можно
представить, какие траты Вас ожидают, если меры предосторожности не будут
соблюдены, а фундамент окажется не просто не надежным, а вовсе непригодным для
строительства дома. Так как найти бригаду или компанию, которая предоставляла
бы гарантию на выполненные работы сложно, в подобной ситуации рабочие виноваты
не будут, а все расходы лягут на Вас.
Во время строительства фундамента на
винтовых сваях такие ситуации исключены, так как после установки Вы сразу
получаете готовую конструкцию (все этапы СМР описаны в разделе «Установка винтовых свай»). Более того, приобретая сваи, Вы
можете при помощи недорогих приборов (микрометр и др.) оценить их качество: толщину
стенки ствола и толщину лопасти, качество сварных соединений (подтверждением
качества может служить УЗК отчет о сплошности сварного шва).
Качество металла – отдельная тема, но
стоит помнить о том, что покупка винтовых свай, как и любых строительных
материалов, у специализированных организаций значительно уменьшает риск стать
жертвой недобросовестных производителей.
Таким образом, детально рассмотрев наиболее популярные мифы, можно с уверенностью говорить о том, что преимущества бетонного фундамента серьезно преувеличены, а, следовательно, относиться к ним нужно с долей скептицизма.
Какой фундамент лучше: свайный или ленточный?
Ленточный и свайный фундамент
Совсем недавно основным видом фундамента для жилых зданий считалось основание в виде бетонной ленты. Однако строительные технологии постоянно модернизируются, благодаря чему появляются совершенно новые варианты, включая возведение фундамента на винтовых сваях. Новая технология строительства обладает множеством преимуществ, однако, ленточное основание также характеризуется большим количеством положительных моментов. Такая ситуация ставит в тупик многих мастеров, ведь выбор между свайным и ленточным основанием достаточно сложен. По этой причине необходимо подробнее разобрать особенности той и другой технологии.
Фундамент является основной частью строения, от которой зависит его прочность, надежность, устойчивость и долговечность. Следовательно, к выбору типа фундамента следует подходить очень ответственно. Главным условием на этом этапе является соответствие грунта и фундамента, эти элементы должны составлять единое целое.
Основные характеристики грунта, которые имеют значение при выборе фундамента
Грунт – это сложная и многокомпонентная система, в составе которой имеются различные горные породы и техногенные образования. При выделении типов грунта используются разные характеристики и критерии (узнайте больше про фундамент при высоком уровне грунтовых вод).
Если рассматривать общие характеристики, то можно выделить следующие типы:
Скальный и каменистый грунт не подвергается воздействию воды и низких температур. По этой причине данный тип можно назвать идеальным решением для строительства фундамента.
Глинистый грунт относится к пучинистому виду, так как подвергается постоянной деформации, поэтому его нельзя назвать лучшим типом для строительства. Из-за небольшой плотности вода легко проникает в структуру глинистого грунта, что приводит к вспучиванию при замерзании и повышает текучесть. Такое состояние грунта способствует подъему грунтовых вод и вытекающим из этого последствиям. Для предотвращения неприятных последствий читайте о том, как построить фундамент на глине.
Песчаный грунт свободно пропускает воду, хорошо трамбуется и уплотняется. Опасности для возведенного фундамента такой вид грунта не представляет, так вода не задерживается в нем, а уходит в нижние слои. Эти свойства дают право отнести песчаный грунт к непучинистым видам. Песчаный грунт делится на несколько подвидов, из которых внимание привлекает мелкий песок. Он характеризуется свойствами, аналогичными глинистому грунту. Более подробно его особенности мы рассмотрели в статье «Строим фундамент на песчаном грунте».
К органическим грунтам относится торф и ил. Рыхлость, неустойчивость и постоянная деформация делает такой грунт наиболее проблемным, так как уровень грунтовых вод в этом случае достаточно высокий.
Также при выборе фундамента следует учитывать, что грунт под фундаментом склонен к определенным движениям и деформации:
Под воздействием общей массы конструкции возникает осадка грунта, причем это может происходить сразу после возведения или через несколько лет.
Вес возведенной конструкции и грунтовые воды могут стать причиной просадки грунта.
Подъем и осадка грунта происходят из-за присутствия влаги в грунте. При замерзании влажный грунт набухает, при оттаивании – сжимается.
Неоднородный тип грунта можно назвать самым опасным, так как он склонен к неравномерной деформации. Разные породы, присутствующие в таком грунте, неравномерно насыщаются влагой, следовательно, уплотнение также происходит неравномерно.
Тем, кто самостоятельно занимается строительством дома, полезно будет узнать, как отремонтировать фундамент дома своими руками.
к оглавлению ↑
Ограничения по использованию ленточного основания
Фундамент в виде бетонной ленты характеризуется большим количеством преимущественных моментов. Несмотря на это существует ряд ограничений по его использованию:
Ленточный фундамент невозможно построить в сложных климатических условиях, в частности в условиях вечной мерзлоты. Объяснение этому заключается в неравномерном вспучивании грунтов при довольно коротком лете, что неизбежно приводит к разрушению фундаментальной основы.
Мелкозаглубленные фундаменты не рекомендуется строить на участках с близким расположением грунтовых вод.
На участках с преобладанием пылеватого песка или насыпного грунта также невозможно строительство ленточного фундамента.
Также рекомендуем почитать статью про устройство ленточного фундамента для дома.
Особенности ленточного фундамента
В отношении совместимости ленточного основания с различными типами грунта существуют следующие ограничения:
На пучинистых и водонасыщенных грунтах не рекомендуется строить ленточное сборное основание. Аналогичная ситуация складывается при строительстве на участках с уклоном.
Преобладание торфяников и других грунтов органического типа накладывает запрет на строительство ленточных фундаментов.
Невозможно соорудить опалубку для ленточного основания на болотистых участках и прибрежной зоне.
к оглавлению ↑
Преимущества и недостатки фундамента на сваях
Свайно-винтовой фундамент является отличным решением для сложных и нестабильных грунтов. Однако плюсы и минусы проявляются индивидуально на конкретной строительной площадке (читайте подробно о том, как сделать фундамент на винтовых сваях). В целом можно выделить следующие преимущества винтового фундамента:
Монтаж винтовых свай не требует тщательного выравнивания перепадов высоты. Также отпадает необходимость обустройства подъездных путей и замены сложного грунта более стабильным вариантом.
Исключение этапа земляных работ, устройства опалубки и изготовления опалубки существенно упрощает строительство основания. Кроме того возведение основной конструкции может начинаться сразу после установки винтовых опор, что позволяет завершить строительство за более короткие сроки.
Винтовой фундамент можно возводить в любое время года, при любой погоде (ранее мы подробно говорили о том, как выполняется ручной монтаж винтовых свай).
Сваи одинаково устойчивы и прочны на всех типах грунта.
Для установки винтовых опор не требуется большое количество работников, достаточно трех человек. Помимо этого не требуются особые знания и навыки для строительства фундамента на винтовых сваях.
Возводить винтовое основание можно не только на новых неосвоенных участках, но и на тех, где проложены подземные коммуникации. Узнать расположение какой-либо сети можно с помощью специальных приборов.
Немаловажное значение имеет возможность повторного использования винтовых свай. Другими словами опоры при необходимости можно выкрутить и установить в другом месте.
Винтовой фундамент относится в сейсмоустойчивым конструкциям (советуем также изучить нашу статью на тему: на какую глубину вкручивать винтовые сваи).
При правильной установке винтовые опоры могут безупречно прослужить более 100 лет.
Что касается недостатков винтового основания, то здесь необходимо выделить следующее:
Невозможность обустройства подвального помещения, цоколя или подземного гаража. Строительство этих элементов строения требует больших финансовых и трудовых затрат.
Из-за наличия свободного пространства под полом возникает необходимость дополнительного утепления пола нижнего этажа.
Определить дефекты и повреждения завинченной опоры невозможно, а именно в этих местах могут возникать очаги коррозии, которые сокращают срок службы сваи.
Если строительство ведется на участке, где грунты насыщены щелочной или кислой средой, то срок эксплуатации винтового фундамента сокращается почти вдвое.
Основание на винтовых опорах подходит для домов небольшой этажности (можно сделать гараж на винтовых сваях, баню и пр.). Кроме того не рекомендуется возводить кирпичные стены на винтовых сваях.
Присутствие в грунте разных пород становится причиной неравномерной осадки винтовых опор, поэтому при проектировании следует уделить этому моменту особое внимание.
Строительство дома на свайно-винтовом фундаменте осуществляется по индивидуальным планам, типовые проекты в этом случае не рекомендуется использовать.
В завершении следует выделить в качестве недостатка психологическую сторону. На первый взгляд дом на винтовых сваях напоминает неосновательную и незаконченную конструкцию, что оказывает серьезное впечатление на психику человека.
Использование фундамента на сваях
к оглавлению ↑
Что лучше: ленточное основание или фундамент на сваях
Выбор в пользу ленточного или свайного фундамента должен основываться на нескольких факторах:
Во-первых, особенности грунта. Этот критерий имеет большое значение, от него зависит прочность, надежность и долговечность строения. Обязательно нужно проводить геологическое исследование грунта под фундамент.
Во-вторых, бюджет строительства. Если финансовая сторона имеет ограничения, то лучше возвести свайное основание.
В-третьих, сроки строительства. При необходимости завершить возведение дома за короткое время отдают предпочтение свайному основанию, так как в этом случает не нужно ждать, пока фундамент наберет необходимую прочность.
В-четвертых, материал, который будет использоваться при возведении стен. Кирпич или блоки лучше укладывать на монолитное основание, в этом случае кладка не рассыплется при просадке фундамента.
В-пятых, сложный рельеф участка строительства. На склоне возвести монолитное ленточное основание довольно сложно и невыгодно в экономическом плане.
Сделать выбор между ленточным и винтовым фундаментом очень сложно, однако, взвесив все плюсы и минусы обоих оснований, можно определить какой тип фундамента подходит для конкретного участка.
что лучше? — Блог Бауфундамент
Время чтения: 6 минут
Выбор фундамента для дома – вопрос крайне важный. От правильного и прочного фундамента зависит вся остальная постройка дома. Поэтому обычно клиенты готовы потратить много сил, средств и времени на выбор и строительство подходящего фундамента. Еще какое-то время назад в строительстве не было такого большого выбора материалов и оборудования, но в современном мире технологии не стоят на месте, и дом можно возвести буквально за месяц, а фундамент – за 2 дня, с использованием винтовых свай, например. Также существует более привычный способ возвести фундамент – ленточный, или бетонный фундамент.
Если вы не можете выбрать, на каком фундаменте начать строить дом, рекомендуем прочесть данную статью, в которой мы постараемся разобраться в плюсах и минусах каждого вида фундамента.
Винтовые сваи или ленточный фундамент?
Многим знакомо слово «ленточка» в значении – бетонный фундамент. Ленточный фундамент – это сплошная замкнутая конструкция, возводимая по всему параметру будущего дома, которая делается из бетонной смеси с внутренней закладкой арматурного каркаса.
Зачастую можно услышать, что такой фундамент теплее, основательнее и дешевле многих. Но если смотреть на ситуацию с рациональной и профессиональной точки зрения, то о сравнении бетона и винтовых свай можно отметить следующее:
Бетонный пол — теплый, свайный – холодный.
Ошибочное заявление, которое можно часто услышать. Бетон как стройматериал всем давно знаком и привычен. Но это не значит, что он более универсален и надежен, чем сваи.
Бетон обладает высокой теплопроводностью – он быстро нагревается, но также быстро остывает. Аналогично – бетон и промерзает намного быстрее, тем самым ощутимо охлаждая пол. Бетонный пол требует гидроизоляции, что влечет за собой дополнительные траты при строительстве.
Пол на винтовых сваях также нуждается в утеплении, а сами винтовые сваи можно закрыть сайдингом или профнастилом, чтобы уберечь от сильного ветра.
Для бетонного пола сложно организовать вентиляцию, в том числе поэтому он не дает продолжительного тепла. Винтовые сваи же в этом вопросе практичнее – под ними грунт просыхает быстро, не создавая побочных эффектов, например – деревянный пол в бане под бетонным основанием быстрее потеряет товарный вид и может сгнить, а вот деревянные бани на винтовом фундаменте служат весьма долго, оставаясь в прежнем виде.
Вывод: пол и на бетонном, и на свайно-винтовом фундаменте можно дополнительно утеплить. Но винтовые сваи лучше поддаются вентиляции, и тем самым подходят для всех типов домов.
Бетонный пол защищает коммуникации, винтовой – не защищает.
Тут все просто – чтобы защитить коммуникации от промерзания, необходимо отдельно об этом позаботиться. Тип фундамента никак на этот аспект не влияет. Нужно локально защитить все необходимые трубы от холодов и скачков температур, изначально расположить их ниже глубины промерзания грунтов, позаботиться о круглогодичном отоплении и горячем водоснабжении, и еще ряде факторов, влияющих на сохранность коммуникаций.
С бетонным фундаментом не нужно утеплять цокольный этаж, а с винтовым – нужно.
Еще одно распространенное заблуждение. На самом деле, необходимо утеплять пол и на ленте, и на свайно-винтовом. Причем это не стоит сильно больших денег – банальные теплоизоляционные материалы (пенопласт, пенополиуретан и прочие) доступны в цене и просты в использовании.
Также необходимо утеплять и стены, вне зависимости от типа фундамента дома. Сайдингом, декоративным камнем, плиткой, или натуральными материалами – выбор огромен! Но тип фундамента на утепление стен никак не влияет.
Бетонный фундамент стоит дешевле, чем свайно-винтовой.
Тут тоже есть повод поспорить. Бетонный основательный качественный фундамент никогда не будет стоить дешево, тем более дешевле чем свайно-винтовой. Проверить это можно заказав расчет стоимости в любой проверенной специализированной фирме. Взглянув на смету, вы убедитесь, что возвести дом на качественном ленточном фундаменте не дешево.
Можно бесконечно сравнивать сметы и выяснять, какой же фундамент дешевле, бетонный или свайный, но можно с уверенностью сказать, что те компании, которые готовы возвести ленточный фундамент стоимостью значительно ниже, чем свайный, однозначно буду экономить и на оборудовании, и на материалах, не соблюдать технологии и нормы возведения фундамента.
Заказчик всегда может увидеть марку сваи, но не всегда увидит марку бетона, а соответственно лишен каких-либо гарантий. Заказчик не сможет проследить, насколько качественно выполнена виброукладка бетона, сделана ли качественная гидроизоляция, сколько арматуры использовал исполнитель, и прочие скрытые моменты, в то время как установка свай обычно занимает 1-2 дня и заказчики могут лично присутствовать при работах, а значит – воочию контролировать процессы и понимать, за что платят.
Стоит отдельно упомянуть, что наша компания всегда прописывает в договоре все услуги, основные и дополнительные. Например, вам не придется потом отдельно оплачивать вывоз мусора с участка или уборку грунта.
Винтовые сваи необходимо глубоко монтировать, а бетонный фундамент не требует большого заглубления.
требуется много сил, чтобы донести до заказчиков истину о том, что любой фундамент необходимо заглублять по всем нормам и стандартам, независимо от площади и веса будущей постройки.
Важно понимать, что, например, под влиянием крепких морозов неглубокий фундамент может смещаться, деформироваться, трескаться. И если визуального проявления этого эффекта не будет, то по окнам и дверям станет сразу понятно, насколько деформировался фундамент. Только лишь по этой причине крайне важно монтировать любой фундамент за уровень промерзания грунта. И тут уже неважен тип фундамента, важно соблюдений всех правил и качественный монтаж специализированным оборудованием.
Свайно-винтовой фундамент не долговечен, в отличие от ленточного.
Начать стоит с того, что практически любая работа, выполненная качественно, на совесть, с соблюдением всех технологий и нюансов, квалифицированным персоналом и с помощью технологичного сертифицированного оборудования – долговечна и надежна.
Не имеет значения, какой вид свайного фундамента вы выбрали, намного важнее – кто будет монтировать фундамент, на какой почве, с использованием какой техники, и так далее.
Напомним, что винтовые сваи BAU стоят до 100 лет практически на любом грунте (болотистом, водянистом, илистом, глинистом, и не только). Бауфундаменты покрыты цинковым антикоррозийным составом, что гарантирует беспроблемную и долговечную службу свайного фундамента.
Винтовые сваи серии FM – универсальны и практичны. Подходят для возведения большинства построек. Различаются по диаметру (76/114мм) и длине (от 1,4 до 3,5 м). Отличительной особенностью данной модели является фланцевое завершение сваи с шестью отверстиями под болты, и одним центральным резьбовым. Винтовые сваи BAU серии T отлично подходят для монтажа столбов, дорожных знаков, фонарей уличного освещения и других световых конструкций.
Важно отметить, что стоит заранее уточнить, какой тип грунта на вашем участке, чтобы оптимально подобрать либо тип винтовой сваи, либо марку бетона. Учитывайте климатические условия, погодные, насколько резки перепады температур, и тогда вы сможете выбрать идеально подходящий тип фундамента!
Свайно-винтовой фундамент не так надежен, как ленточный.
Чисто визуально может показаться, что бетонный фундамент надежнее свайного, одно дело бетонная массивная конструкция, и совсем другое – железные сваи, которые вот-вот упадут или провалятся в грунт целиком.
В данном вопросе имеет значение, насколько качественный бетон вам предлагают исполнители, что вы знаете о марке этого бетона, какова репутация компании, и так далее. Внешне бетон может казаться сколь угодно прочным, но если он некачественно положен низок по стоимости – долго он не простоит.
Также, мы уже писали что монтаж бауфундаментов занимает 1-2 дня, а вот монтаж бетонного фундамента в среднем занимает 20 дней. Все это время вам придется следить за процессом застывания бетона, опасаться дождя, сильного ветра, солнца. Только задумайтесь, если что-то пойдет не так и бетон потрескается от жары еще на этапе закладывания фундамента, какие финансовые траты вас ждут. При выборе свайного фундамента, такой ситуации можно избежать.
Винтовую сваю можно потрогать, рассмотреть, увидеть на ней марку, номер, производителя. Сам процесс монтажа винтовых свай тоже можно лицезреть воочию.
На сайте вы можете ознакомиться с сертификатами нашей компании, чтобы быть уверенными, что свайно-винтовой фундамент BAU прослужит вам долго и надежно!
столбчатый, ленточный, плитный, свайный, из винтовых свай
Чтобы сделать выбор между бетонным основанием и винтовыми сваями, нужно разобраться, какие из многих мифов соответствуют действительности, а какие – не более чем преувеличение.
С бетоном пол будет теплым, даже если дополнительно не утеплять его?
Это не так. Этот материал, обладая высокой теплопроводностью, нагревается быстро, но также быстро отдает накопленное тепло. Более того он требует проведения довольно сложных мероприятий по устройству гидроизоляции, вентиляции. Отказ же от них не только не позволит сохранить пол теплым, но может повлечь разрушение самого фундамента.
Правда ли, что бетонное основание автоматически защищает коммуникации от промерзания?
И снова нет. Бетон ограждает подпольное пространство от ветра, но не от холода. Поэтому при прокладке сетей водоснабжения и водоотведения нужно локально защитить трубы, а не прогревать все подпольное пространство.
Отделка и утепление цоколя для бетона дешевле, чем для свайно-винтовой конструкции?
Этот миф – прямое следствие двух предыдущих заблуждений. И если уж оба типа конструкций нужно утеплять, то в обоих случаях будут использоваться материалы, одинаковые по качеству и цене.
Цена бетона ниже, чем цена винтовых свай?
Сэкономить на бетонном фундаменте возможно, но только если строить его без учета действующих строительных правил и норм: использовать более дешевую марку бетона, сократить количество арматуры или толщину ее сечения, урезать объем мероприятий по устройству гидроизоляции и т.п.
Разумеется, Вы должны быть готовы к тому, что все это отразится на качестве будущего основания.
При строительстве легких конструкций бетонный фундамент не нужно сильно заглублять?
Это утверждение тоже верно только отчасти. Под действием сил морозного пучения недостаточно заглубленный фундамент начнет смещаться или деформироваться и «потащит» за собой постройку. В итоге Вы ежегодно будете «подгонять» окна и двери, которые по весне будут открываться/закрываться с усилием. В общем – очередная экономия на качестве.
Может ли бетонный фундамент быть надежнее и прослужить дольше, чем свайно-винтовой?
Справедливость этого утверждения, конечно, зависит от того, какой бетон и какие сваи были использованы. Качественный бетонный фундамент будет демонстрировать отличные показатели надежности и долговечности. Но срок службы свайно-винтового фундамента, при строительстве которого использовались сваи с толщиной стенки ствола, соответствующей грунтовым условиям площадки строительства (подробнее «Расчет толщины стенки ствола»), выполненные из качественной стали (подробнее «На что влияет марка стали?»), будет сопоставим со сроком службы традиционного бетонного основания, выполненного в соответствии со всеми технологическими требованиями.
Подбор оптимальных толщин стенки ствола и лопасти винтовой сваи для конкретного объекта возможен только на основании данных о коррозионной активности грунта на участке строительства (подробнее «Экспресс-геология: геотехнические и геолого-литологические исследования и измерения коррозионной агрессивности грунтов»).
Все сказанное выше доказывает, что достоинства бетона сильно преувеличены.
Типы фундаментов и их применение в строительстве
Фундаменты делятся на мелкие и глубокие. Обсуждаются типы фундаментов под мелкие и глубокие фундаменты для строительства зданий и их использование.
Желательно знать пригодность каждого типа фундамента перед их выбором в любом строительном проекте.
Типы фундаментов и их использование
В строительстве используются различные типы фундаментов:
Фундамент мелкого заложения
Отдельная опора или изолированная опора
Комбинированная опора
Ленточный фундамент
Плот или мат фундамент
Фундамент глубокий
Свайный фундамент
Валки или кессоны просверленные
Типы фундаментов мелкого заложения
Отдельное или изолированное основание — это наиболее распространенный тип фундамента для строительства зданий.Этот фундамент строится для одной колонны и также называется подушечным фундаментом.
Форма индивидуального фундамента — квадрат или прямоугольник, и используется, когда нагрузки от конструкции воспринимаются колоннами. Размер рассчитывается исходя из нагрузки на колонну и допустимой несущей способности грунта.
Прямоугольная изолированная опора выбирается, когда фундамент испытывает моменты из-за эксцентриситета нагрузок или из-за горизонтальных сил.
Например, рассмотрим колонну с вертикальной нагрузкой 200 кН и безопасной несущей способностью 100 кН / м 2 , тогда требуемая площадь опоры будет 200/100 = 2 м 2 .Так, для квадратного фундамента длина и ширина фундамента будут 1,414 м х 1,414 м.
Комбинированная опора создается, когда две или более колонны расположены достаточно близко, а их изолированные опоры перекрывают друг друга. Это комбинация изолированных опор, но их конструкция отличается.
Форма основания представляет собой прямоугольник и используется, когда нагрузки от конструкции воспринимаются колоннами.
3. Раздвижные или ленточные и стеновые опоры
К основанию относятся те, у которых основание шире, чем у типичного фундамента несущей стены.Более широкое основание этого типа фундамента распределяет вес строительной конструкции на большую площадь и обеспечивает лучшую устойчивость.
Подножки
Раздвижные опоры и опоры стен используются для отдельных колонн, стен и опор мостов, где несущий слой почвы находится в пределах 3 м (10 футов) от поверхности земли. Несущая способность грунта должна быть достаточной, чтобы выдержать вес конструкции над базовой площадью конструкции.
Их не следует использовать на почвах, где есть вероятность попадания грунтовых вод над несущим слоем почвы, что может привести к размыву или разжижению.
4. Фундаменты на плотах или циновках
Плотные или матовые фундаменты — это типы фундаментов, которые распространяются по всей площади здания и выдерживают большие структурные нагрузки от колонн и стен.
Плот или мат фундамент
Матовый фундамент используется для фундаментов колонн и стен, где нагрузки от конструкции на колонны и стены очень высоки. Это используется для предотвращения неравномерного оседания отдельных опор, поэтому они спроектированы как единое покрытие (или комбинированное основание) всех несущих элементов конструкции.
Подходит для обширных грунтов, несущая способность которых меньше подходит для раздвижных опор и стеновых опор. Плотный фундамент экономичен, когда половина площади сооружения покрывается индивидуальными опорами и предусмотрены стенные опоры.
Эти фундаменты не следует использовать там, где уровень грунтовых вод находится выше несущей поверхности почвы. Использование фундамента в таких условиях может привести к размыву и разжижению.
Типы глубокого фундамента
5.Фундамент свайный
Свайный фундамент — это тип глубокого фундамента, который используется для передачи тяжелых нагрузок от конструкции на пласты твердой породы, находящиеся намного глубже уровня земли.
Свайный фундамент
Свайные фундаменты используются для передачи тяжелых нагрузок от конструкций через колонны на твердые слои почвы, которые находятся намного ниже уровня земли, где нельзя использовать неглубокие фундаменты, такие как раздвижные опоры и маты. Это также используется для предотвращения подъема конструкции из-за боковых нагрузок, таких как землетрясение и сила ветра.
Подробнее о Deep Foundations
Свайные фундаменты обычно используются для почв, где грунтовые условия у поверхности земли не подходят для тяжелых нагрузок. Глубина пластов твердых пород может составлять от 5 до 50 м (от 15 до 150 футов) от поверхности земли.
Свайный фундамент выдерживает нагрузки от конструкции за счет поверхностного трения и концевой опоры. Использование свайных фундаментов также предотвращает неравномерную осадку фундаментов.
Подробнее о свайном фундаменте
6.Бурение стволов или кессонный фундамент
Просверленные стволы, также называемые кессонами, представляют собой тип глубокого фундамента и действуют аналогично свайным фундаментам, рассмотренным выше, но представляют собой монолитные фундаменты высокой мощности. Он противостоит нагрузкам от конструкции за счет сопротивления вала, сопротивления пальцев ног и / или комбинации обоих этих факторов. Строительство просверленных валов или кессонов выполняется с помощью шнека.
Рис. Просверленные валы или фундамент кессона (Источник: Hayward Baker)
Просверленные валы могут передавать нагрузки на колонны, превышающие свайные основания.Он используется там, где глубина твердых пластов ниже уровня земли находится в пределах от 10 до 100 м (от 25 до 300 футов).
Просверленные валы или кессонный фундамент не подходят при наличии глубоких залежей мягких глин и рыхлых водоносных гранулированных грунтов. Он также не подходит для почв, где обрушительные образования трудно стабилизировать, грунты, состоящие из валунов, существуют артезианские водоносные горизонты.
Резюме:
Каковы общие классификации фундаментов?
Фундаменты зданий в целом подразделяются на мелкие и глубокие фундаменты.
Какие типы фундаментов неглубокие?
Типы фундаментов мелкого заложения: индивидуальные или изолированные, комбинированные, ленточные, плотные или матовые.
Какие бывают типы глубокого фундамента?
Типы фундаментов глубокого заложения — свайный фундамент и бурильные стволы или кессоны.
В чем разница между свайным фундаментом и просверленными валами?
Просверленные валы действуют так же, как свайные фундаменты, но представляют собой монолитные фундаменты высокой прочности.Он может переносить нагрузки на колонны, превышающие свайный фундамент. Он используется там, где глубина твердых пластов ниже уровня земли находится в пределах от 10 до 100 м (от 25 до 300 футов).
В чем разница между изолированным и комбинированным фундаментом?
Комбинированная опора создается, когда две или более колонны расположены достаточно близко, а их изолированные опоры перекрывают друг друга. Это комбинация изолированных опор, но их конструкция отличается.
Когда используется плотный или матовый фундамент?
Плотный или матовый фундамент используется для фундаментов колонн и стен, где нагрузки от конструкции на колонны и стены очень высоки.Плоты используются для предотвращения дифференциальной осадки отдельных опор, поэтому они спроектированы как комбинированные опоры всех несущих элементов конструкции.
Подробнее: Исследование грунта и типы оснований на основе свойств грунта
.
Блок 8. Ленточный фундамент
Словарь.
Причал
Искусственный
Скалы,
Незначительная
Уплотнение
Кровать —
Фундамент здания — это часть стен, опор и колонн, непосредственно контактирующая с землей и передающая на нее нагрузки. Фундамент здания иногда называют искусственным, а основание, на котором оно стоит, — естественным.Земля — это общий термин для обозначения поверхности земли, состав которой различается в пределах двух основных групп: горных пород и почв. Породы включают твердые, сильно зацементированные отложения, такие как гранит и почва; рыхлые, нецементированные отложения, такие как глина. Под нагрузкой зданий скалы подвергаются незначительному сжатию, а грунты — значительному сжатию.
Размер и глубина фундамента определяются структурой и размерами здания, которое он поддерживает, а также характером и несущей способностью поддерживающего его грунта.
Ленточный фундамент состоит из непрерывной полосы, обычно из бетона, образованной по центру под несущими стенами. Эта непрерывная полоса служит ровным основанием, на котором возводится стена, и имеет такую ширину, которая необходима для распределения нагрузки на фундамент на участок грунта, способный выдержать нагрузку без чрезмерного уплотнения. Бетон — это материал, который в основном используется сегодня для фундаментов, поскольку его можно легко разместить, распределить и выровнять в траншеях фундамента, чтобы обеспечить основу для стен, и он развивает достаточную прочность на сжатие по мере затвердевания, чтобы выдерживать нагрузку на фундамент.До производства портландцемента ленточные фундаменты из кирпича были обычным явлением, причем кирпичный фундамент возводился непосредственно на твердом грунте или на пласте из натурального камня.
Ширина бетонного ленточного фундамента зависит от несущей способности основания и нагрузки на фундамент. Чем больше несущая способность грунта, тем меньше ширина фундамента при одинаковой нагрузке.
Ответьте на вопросы:
1.Что подразумевается под искусственным фундаментом и естественным фундаментом?
2. От чего зависит размер и глубина фундамента?
3. Какую функцию выполняет сплошная лента фундамента?
4. Какой строительный материал используется для фундамента и почему?
5. Чем определяется ширина фундамента?
Упражнения:
1) Решите, верны ли следующие утверждения:
1.Грунты подвергаются незначительному сжатию при строительных нагрузках.
2. Структура и размер здания определяют глубину фундамента.
3. Из кирпича обычно делают сплошную полосу.
4. Ленточный фундамент из кирпича раньше возводился на подушке из натурального камня.
5. Ширина фундамента зависит от размера здания.
2) Сопоставьте комбинации слева с их русскими эквивалентами:
6.Ленточный фундамент 7. Несущая способность 8. Прочность на сжатие. 9. Траншея под фундамент. 10. Бессрочный депозит
е) г) час) я) j)
3) Угадай слово по его определению:
1. Небольшие глиняные блоки, использованные в строительстве
2. Груз или источник давления, который кто-то или что-то несет
3. Искусственный строительный материал, изготовленный путем смешивания цемента и различных заполнителей
4.Прочная опора, выдерживающая вертикальное давление
5. Слой земли или земляного материала непосредственно под поверхностью
4) Раскройте скобки и расставьте глаголы в правильной форме:
1. Фундамент здания (передает) нагрузки на землю.
2. Земля иногда (называют) естественным фундаментом.
3. Несущая способность грунта (определить) размер и глубину фундамента.
4. Кирпичные фундаменты (применение) до изобретения бетона.
5. Кирпичный фундамент (постройка) непосредственно на твердом грунте.
Стоимость свайного фундамента по сравнению со стоимостью других фундаментов
Обсуждается выбор свайного фундамента на основе стоимости по сравнению с другими фондами для строительных проектов и факторов, влияющих на стоимость свайного фундамента.
Зачастую проектировщик конструкций не может принять конкретного решения о том, выбрать ли для конструкции свайный фундамент или обычный ленточный или матовый фундамент. Особенно в случае выбора свайного фундамента и обычного матового или ленточного фундамента, построенного на более глубоком уровне, чтобы соответствовать слою почвы с приемлемой несущей способностью.
Все условия строительства должны иметь показатель, ниже которого применение свайного фундамента оказывается дешевле по сравнению с обычным ленточно-матовым фундаментом.
Итак, в этой статье мы попытаемся выявить различия, по которым можно легко выбрать свайный фундамент по сравнению с другими типами фундамента. Данная линия состояния создается на основе умеренно детальной оценки стоимости фундамента. Также будут обсуждены факторы, влияющие на стоимость фундамента.
Рис.1: Передача нагрузки свайного фундамента на грунт
Факторы, влияющие на стоимость свайного фундамента
Очевидно, что окончательное решение об использовании типа фундамента не может быть принято на основе оценки объема выемки и количества бетона глубокого матового или ленточного фундамента в сравнении со стоимостью свай, которые выдерживают такую же нагрузку.
Для свайного фундамента требуется заглушка толщиной около 45 см для двух свай и от 60 до 120 см для двух пар свай.Плановые размеры заглушки могут достигать 2100 мм. 2 для сваи диаметром 550 мм. Заглушки свай можно соединять с помощью анкерных балок более чем в одном направлении.
Рис.2: Заглушка
Утверждается, что стоимость выемки сваи, ограждающих балок и анкерных балок может быть в два раза выше стоимости выемки машин в основаниях колонн умеренного размера. Свайный фундамент требует не только структурного проектирования, но и более высокого уровня надзора по мере продвижения строительства.
Рис.5: Выемка для строительства свайной шапки
Таким образом, стоимость земляных работ и бетонирования свайных крышек и ограждающих балок в сочетании с затратами на свайные работы, их проектирование и контроль будут препятствием при выборе свайного фундамента.
Кроме того, сообщается, что стоимость восьмиметровой сваи в сочетании с ее заглушкой и ограждающими балками выше, чем стоимость строительства фундаментов колонн глубиной 4,5 метра с использованием массивного бетона до уровня земли.
Это утверждение сделано для случая, когда фундаменты возводятся в сухих условиях, при которых стоимость машинных земляных работ может быть низкой, а каждый тип фундамента подвергается одинаковой нагрузке. Следует знать, что данная оценка стоимости свайных и колоннных оснований проводится для крупногабаритных конструкций, например, многоэтажного дома.
Однако доказано, что стоимость свайного строительства для небольших построек, например индивидуального дома, меньше, чем у обычного кирпичного или бетонного фундамента глубиной до 1.2м.
Строительство свайного фундамента для индивидуальных домов будет дешевле, если земляные работы можно будет проводить вручную, а условия проекта должны подходить для рентабельных необсаженных свай с механической насечкой.
Таким образом, свайный фундамент потеряет экономическое преимущество, и, следовательно, выбор свайного фундамента вместо обычного бетонного или кирпичного фундамента будет нежелательным и неэкономичным.
Дополнительно, если ленточный фундамент узкий ленточный с такой же глубиной i.е. 1,2 м, то рекомендуется использовать второй тип фундамента.
Если необходимая глубина фундамента достигает водоносных песков и щебня, то настоятельно рекомендуется использовать свайный фундамент. Это связано с тем, что стоимость земляных работ в такой ситуации в два-три раза превышает стоимость земляных работ в условиях засухи.
Строительство свайного фундамента целесообразно, если грунт на участке значительно изменчив. В этом случае выбор свайного фундамента будет выгоден как экономически, так и конструктивно.
Фундаменты следует выбирать и проектировать с учетом состояния почвы на любой станции погрузки. Например, если типом грунта является уплотненный песок, то можно выбрать небольшой подушечный фундамент, а для сжимаемого грунта следует использовать изолированное или комбинированное подушечное основание большого размера.
Следует иметь в виду, что такой подход к сооружению фундамента потребует обширного и всестороннего изучения и исследования почвы, что является дорогостоящим и, следовательно, нежелательным.
Можно предложить построить фундамент в соответствии с условиями почвы, которые могут возникнуть в процессе строительства, но такой подход увеличит продолжительность, необходимую для завершения проекта, из-за строительства опалубки.Такой прием предотвратит предварительное планирование строительства фундамента.
В таких обстоятельствах строительство свайного фундамента устранит большинство проблем, связанных со строительством фундамента, поскольку проектные и строительные работы могут быть организованы до начала процесса строительства.
Наконец, длина сваи может быть увеличена в случае изменения состояния почвы вместо увеличения количества свай. В результате оседание, которое может пострадать фундамент, можно игнорировать.
Подробнее:
Вместимость свайной группы и КПД
Определение осадки свай испытанием под нагрузкой
Бетонирование свайных фундаментов — удобоукладываемость и качество бетона для свай
Шаг свайного фундамента и доля обшивки при строительстве свайных групп
.
Различные типы опор в строительстве Где и когда использовать?
Фундамент — важная часть конструкции, которая передает нагрузку конструкции на грунт фундамента. Фундамент распределяет нагрузку на большую площадь. Чтобы давление на грунт не превышало его допустимую несущую способность и ограничивало осадку конструкции в допустимых пределах. Фундамент увеличивает устойчивость конструкции. Осадка конструкции должна быть по возможности равномерной и находиться в допустимых пределах.
Проще говоря, рассмотрим 1 м 3 веса бетона, т.е. от 2400 кг до 2600 кг в зависимости от смеси. Подумайте, сколько нужно бетона для двухэтажного дома? Сколько нужно стержней? построить здание. Фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать все нагрузки без какой-либо осадки, поэтому для распределения вертикальной нагрузки на большие площади сооружаются опоры.
Основные функции фундаментов: —
Распределение нагрузок
Устойчивость к скольжению и опрокидыванию
Минимизация дифференциальной осадки
Защита от подрыва
Обеспечение ровной поверхности
Минимизация повреждений при движении грунта
В зависимости от Несущая способность грунта конкретного места.Выбираются и изготавливаются различные типы опор.
Фундаменты в основном подразделяются на два типа:
Мелкие фундаменты
Глубокие фундаменты
Если глубина основания равна или превышает его ширину, это называется глубокое основание , в противном случае — мелкое опора.
Разница между фундаментом и фундаментом:
Фундамент — это часть фундамента, построенная из бетонной или кирпичной кладки и служащая основанием для колонн пола и стен пола.Основная функция опоры — передача вертикальных нагрузок непосредственно на почву. Термин «фундамент» обычно используется в сочетании с «Мелким фундаментом».
Но легкие сооружения на участке носят временный характер, поэтому резонно возникает вопрос: а вообще, в принципе нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната или других материалов и зачем? Ответ однозначный – нужен, это база, которая выполняет ряд важных задач:
[/su_highlight]
Чтобы продлить срок службы, фундамент для теплицы из бруса лучше устраивать из твердых пород дерева, например, лиственницы, каркас обязательно пропитать защитными составами, покрыть битумной мастикой, машинным маслом, оклеить рубероидом.[/su_highlight]
Оптимальная толщина фундамента зависит от предполагаемых нагрузок: для хозпостроек и легких парников – 100 мм, для больших стационарных теплиц, рассчитанных и на зимний период, 200-250 мм.
Для такого типа конструкции применяются следующие виды фундаментов:
Здесь очень важную роль играют геологические особенности местности и наличие грунтовых вод. В основном разделяют следующие причины:
:watermark(4ae42cec8bd5f03.s.siteapi.org/watermark/281r7739mg0084gw04c4sccgs0wo4w,-1,-1,0,15,none)/4ae42cec8bd5f03.s.siteapi.org/img/723956f6d097b4ee6ceba5d1bcd9eb9e7564c32c.jpg)
Для создания такого рода фундамента выкапывается траншея, в которую заливается бетон по уровень грунта. Кирпичный слой выступает в качестве цоколя.
В основном используются железобетонные блоки, или пустотелые конструкции. Размер теплицы основывается на габаритах блоков. Изделия вставляются в траншею, в которую засыпается 10-сантиметровый слой щебня, залитого раствором.
Лучше всего подходит белый цвет для внутренних поверхностей рам (белый цвет отражает свет внутрь парника), и темный – для внешних (темные краски лучше нагреваются днем).
Каждый из них имеет свои особенности, достоинства и недостатки.
Непрочный фундамент прослужит недолго, вместе с ним будет разрушена теплица со всем ее содержимым. Главным критерием при выборе считаются особенности грунта на участке. От его типа зависят тип материала, вид, глубина заложения, гидро- и теплоизоляция.
Учитывая условия эксплуатации древесины, ее нужно подготовить к длительному пребыванию на открытом пространстве. Для этого следует обработать брус под теплицу антисептиком и грунтовкой. Снаружи можно нанести 2-3 слоя олифы, которая является хорошей защитой от влаги. Сначала собирается каркас, представляющий собой поделенный на отсеки прямоугольник. Затем в землю вкапываются столбики, на которые укладывается и закрепляется рама.
Укладывается материал в канаву, дно которой предварительно утрамбовано, выровнено и засыпано песчаной подушкой. Обычно заглубляются 2-3 ряда, еще 3-5 рядов выкладываются над поверхностью земли. Для достижения дополнительной прочности между кирпичами укладываются металлические пруты.
Дополнительный бонус в том, что такая конструкция может быть разборной, а это ценное качество, если не планируется использовать сооружение круглогодично. Для сборки используются канализационные трубы диаметром 100-200 мм. Изделия продаются звеньями длиной 2 м, комплектуются углами, тройниками, муфтами и люками. Благодаря таким особенностям не составит труда собрать сооружения со сторонами, длина которых кратна 200 см. Для придания фундаменту остойчивости внутрь труб заливается вода или насыпается песок. Закрепление на земле осуществляется с помощью хомутов, прикрепленных к вбитым в нее штырям или мини-сваям.
За их качественное выполнение отвечает фундамент, на который она возводится. Как сделать фундамент под теплицу, и какой его вид выбрать, чтобы обеспечить требуемые условия эксплуатации – частый вопрос владельцев приусадебных участков и частных домов.
Такой тип фундамента отличается простотой монтажа, и не требует особого инструмента и специализированной техники. Конструкция из бруса хорошо выдерживает легкую поликарбонатную теплицу.
Для наглядного ознакомления, можно посмотреть видеоролик:
Главное – нужно соблюсти все нормативные требования к устройству фундамента.
В качестве теплоизолятора можно применять экструдированный пенополистирол: в Московской области толщина изоляции должна быть не менее 80 мм.
Направления трассировки обозначают тесьмой, натянутой на забитые в землю колья.
Если не произвести точные расчеты, это может привести к плачевным результатам.
Бутовый камень прекрасный проводник, не отличающийся теплоизоляционными свойствами. В результате следует проводить целый комплекс теплоизоляционных и гидроизоляционных работ. Это может потянуть значительные средства, что удорожит проект в 3 раза. По этим и другим причинам, наша компания рекомендует установку фундамента на основе железобетонных и мини свай. Они не имеют подобных недостатков, плюс ко всему долговечны более 100 лет «жизни».
Так, специалисты из компании «Богатырь» знают технологию по использованию железобетонных свай в комбинации с бутобетонном.
Также оценивается состояние грунта. Измеряется уровень залегания грунтовых вод в местности. Только после получения этих данных можно приступать к следующему этапу.
Самый верхний ряд должен быть полностью покрыт раствором и формируется ровная площадка для возведения несущих стен здания.
Такая основа представляет собой замкнутый контур ленточного типа. То есть конструкция располагается непосредственно под всеми несущими и поперечными стенами в соответствии с проектом дома.
Лучше отдавать преимущество скальным породам. К таковым относятся песчаник, ракушечник, известняк, гранит и пр.
Эти примеси нарушат структуру готового ленточного основания и приведут впоследствии к его разрушению. Так что бут перед монтажом нужно мыть. Кроме того, чтобы усилить адгезию камня и раствора, бут на момент укладки должен быть мокрым.
Одними из основных являются:
Это позволит уберечь слой гидроизоляции от повреждений в процессе эксплуатации.
И такой конструкционный материал, несомненно, повлиял на основные характеристики подобных оснований.
Бутовый камень дешев лишь в гористой местности, а на равнине он обойдется заказчику очень дорого. Кроме того, помимо дороговизны материала заказчик столкнется еще и с высокой стоимостью услуг самих каменщиков, вынужденных заниматься очень трудоемкой работой.
Во всех остальных случаях, а в особенности в случае заложения тяжелого фундамента из бута, на строительной площадке роется полноценный котлован.
Кладка начинается с самых крупных камней, которые укладываются на подложку из бетона. С помощью такой техники достигается максимальное усиление бутовых фундаментов, выражающееся в увеличении несущей способности основания.
После обустройства третьего слоя укладывают четвертый – перевязывающий нижнюю кладку в поперечном направлении. И так далее.
После чего поверх фундамента можно монтировать стены строения.
В составе бутобетонной смеси одну половину объема должен составлять бетон, вторую половину – бутовый камень. Можно немного уменьшить количество бутового камня, чтобы он составлял 40% объема, но не меньше.
По разметке разрабатываются траншеи. Ширина фундамента должна быть 35 см или больше.
Расстояние между стенками фундамента и крайними камнями должно быть таким же. Первый слой должны составлять камни без острых углов, которые могут повредить гидроизоляцию. Кладка ведется горизонтально, перевязка не требуется.
Камни сортируют по размерам, для первого ряда используют камни больших размеров, чтобы они лежали как можно устойчивей. Укладку ведут на цементный раствор, что усиливает несущую способность основания. Толщина швов кладки 10-15 мм, так как при более толстых швах камни могут осесть, и со временем кладка разрушится. Для кладки разрешается использовать только чистые камни, дополнительно смоченные водой. Пустоты, возникающие при укладке, подбивают небольшими камнями в виде клиньев, как говорят строители «устраивают расщебенку». После этого ряд кладки заливают жидким раствором до заполнения всех пустот. Дальнейшую кладку ведут на густом пластичном растворе горизонтальными рядами толщиной до 30 см, с подбором камней по высоте, их приколкой, расщебенкой пустот и соблюдением перевязки швов.
Как правило, среди таких ископаемых превалируют единицы неправильной формы, размер которых варьируется от 200 до 500 мм.
Это не значит, что столбы из такого материала построить невозможно – просто это очень сложно и в ряде случаев требует больше сил, чем при возведении той же ленты. Именно поэтому в данной статье мы будем рассматривать только ленту.
Такой подход позволяет не только увеличить площадь подошвы лента, но и придает конструкции дополнительную устойчивость и защищает ее от завала.
Бутовым называют камень твердых пород. Чаще всего – это обыкновенный базальт. Камни мягких и хрупких пород (к примеру, песчаник) для возведения фундамента использовать нельзя. Основные требования к материалу указаны в таблице.
В углах и местах расположения внутренних стен нужно положить самые большие камни. Просто бросать их в траншею нельзя. Это снизит степень надежности конструкции. Опускают камни на руках с помощником. Между ними устанавливают материал поменьше.
В этом случае в углы также устанавливаются самые большие камни, однако маяками они не являются. Остальной бут укладывается слоем в 20см и проливается бетоном. Затем на получившийся первый ряд наливают бетон толстым слоем и вдавливают в него камни. Все последующие ряды выливаются также.
Мероприятие это, на самом деле трудоемкое и времени занимающее немало. Однако в результате получается фундамент, по надежности превосходящий даже бетонный с наполнителем из щебенки.
Глубокие фундаменты необходимы там, где несущая способность поверхностных грунтов недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, и поэтому их необходимо переносить на более глубокие слои с более высокой несущей способностью.
Если не произвести точные расчеты, это может привести к плачевным результатам.
Бутовый камень прекрасный проводник, не отличающийся теплоизоляционными свойствами. В результате следует проводить целый комплекс теплоизоляционных и гидроизоляционных работ. Это может потянуть значительные средства, что удорожит проект в 3 раза. По этим и другим причинам, наша компания рекомендует установку фундамента на основе железобетонных и мини свай. Они не имеют подобных недостатков, плюс ко всему долговечны более 100 лет «жизни».
Так, специалисты из компании «Богатырь» знают технологию по использованию железобетонных свай в комбинации с бутобетонном.
Также оценивается состояние грунта. Измеряется уровень залегания грунтовых вод в местности. Только после получения этих данных можно приступать к следующему этапу.
Самый верхний ряд должен быть полностью покрыт раствором и формируется ровная площадка для возведения несущих стен здания.
Есть и другие варианты. Например, ленточный фундамент из бутобетона, который уже много лет пользуется популярностью среди частных застройщиков. Сравнительно дешевый, он, тем не менее, вполне может быть применен не только при строительстве гаража, но и коттеджа.
Для его выполнения необходимы плотные грунты, не склонные к проседанию, пучению или оползанию. Так что до начала строительства лучше будет заказать анализ грунта, чтобы удостовериться в его надежности.
Они должны иметь острые рваные края. Если края округлые, то не будет хорошего сцепления, в результате бутобетон получится хрупким. Камни необходимо подготовить – очистить их от грязи и пыли. Иначе будет плохое сцепление с бетонным раствором. Чтобы улучшить сцепление, непосредственно перед укладкой камня его нужно намочить.
Она должна быть хорошо закреплена распорками, чтобы обеспечить неподвижность. Можно выполнять фундамент и без опалубки, непосредственно в траншее, если грунт достаточно плотный. Стенки ее должны быть в этом случае строго вертикальны. Необходимо закрыть их толем или рубероидом, чтобы грунт не осыпался в бетонную смесь, и чтобы вода из смеси не впитывалась в землю.
Через 7 дней бетон подсохнет, но для достижения полной твердости ему потребуется 28 дней. Пока бетон набирает твердость, нельзя допускать, чтобы он пересох. Необходимо закрывать его брезентом или другим материалом от лучей солнца и периодически поливать водой. После высыхания фундамента по его верху заливается выравнивающая стяжка.
Новичкам в строительстве потребуется значительно больше времени для его возведения. Однако это не повод отказываться от бутобетонной основы, ведь она прослужит без ремонта не одно столетие.
Если же камень раскрошился, то это свидетельствует о низком качестве товара.
Количество воды нужно столько, чтобы консистенция стала однородной и густой как сметана.
Немаловажным требованием для возведения качественного фундамента является выбор материалов, которые понадобятся в процессе работы.
Строительство ленточного основания из бута применялось в Средние века для крепостей, домов, защитных сооружений. Укладывали камень без армирования и гидроизоляции глубиной менее 2 м. Он хорошо зарекомендовал себя в различных климатических условиях, не теряет своих качеств на протяжении более, чем 100 лет.
К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.
Контролируя вертикальный уровень отвесом, вбиваем стартовый кол в точку, где будет располагаться один из углов постройки.
Также шнуром отмечаются места, где будут устанавливаться перегородки.
Если предполагается укладывать большой слой песка, то эти процессы следует проводить поэтапно, разделив общий слой на меньшие слои по 5-7 сантиметров. Продолжать работы разрешается спустя 2-3 дня, после того, как подушка полностью высохнет.
К недостаткам технологии относится тяжесть блоков – требуется привлечение спецтехники.
Достаточно воспользоваться стандартными параметрами:
Также по таблицам следует определить сопротивление грунта. Затем значение общей нагрузки сверху делят на значение сопротивления грунта и получают площадь основания.
У правильно подготовленной траншеи стенки вертикальные, дно – горизонтальное, это проверяется по уровню.
Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.
Так, например, выгребная яма и септик должны находиться в удалении от водозаборных точек, водоемов, соседских участков. Если же слив бани будет подключен к центральной канализации, то строение можно возводить в любом удобном месте участка, например, в небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.
Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.
На фундамент влияют грунтовые воды, несущие нагрузки здания, пучинистость грунта и другие факторы, которые обязательно нужно учитывать. Ленточный тип фундамента – один из наиболее надежных, подходит для бани любой площади.
Цоколь защищает основание от холода, ветра, влаги, его стены одновременно могут выполнять роль подвала или нулевого этажа. Стоимость фундамента находится в средних пределах – выше столбчатого, но ниже монолитного. Идеальное соотношение цены и качества, особенно если обустраивать ленточный фундамент под баню своими руками.
Исследования можно поручить специалистам либо выполнить самостоятельно.
Высокие показатели позволяют снизить расход материалов, что делает фундамент дешевле.
Погружается в грунт на относительно небольшую глубину (чаще всего, 60-70 см), выше уровня зимнего промерзания. Используется на сухих участках с глубоким залеганием грунтовых вод, с плотными грунтами и отсутствием неустойчивых слоев.
Если принимается решение о создании подвала, увеличивается объем земляных работ и повышаются требования к утеплению ленты.
Это табличная величина, у разных регионов она имеет свои значения. Они имеются в таблицах СНиП.
Это облегчит заливку и значительно ускорит процесс.
Затем в течение недели полив производят трижды в сутки.
Боковые внешние и внутренние поверхности покрывают слоем битумной мастики, горячим гудроном или используют современные средства для пропитки.
Кроме того, понадобится качественная вентиляция, способствующая отводу влажного воздуха из подвального помещения.
Если технология соблюдена и все сделано правильно, конструкция становится единым монолитом, демонстрируя очень высокие характеристики.
д. Все эти показатели влияют на главный параметр – степень нагрузки несущих конструкций на опору и основание.
Обычно высота больше ширины, подходит для срубов, бань, сараев, дач.
В таком случае также можно использовать свайную технологию обустройства основания.
Если создается мелкозаглубленное основание, граница промерзания не оказывает влияния на глубину заглубления.
Длину определяют в виде суммы всех несущих стен дома. С учетом всех параметров можно просчитать площадь подошвы фундамента.
Если цокольного этажа или подвала не будет, то грунт вынимают по разметке (делая запас для установки опалубочной конструкции около 50*80 сантиметров с каждой стороны).
Лучше использовать для этих целей виброплиту. Ведь на грунт будет давить все здание и даже минимальные неровности, пустоты в будущем могут стать причиной усадок, появления трещин в ленточном фундаменте.
В армокаркасе предусматривается 4/6 рабочих прутьев. По нормативам поперечное армирование выполняется с шагом в 30-60 сантиметров. Вяжут каркас проволокой сечением 0.6-1 миллиметр. Хорошо, если есть специальный крючок или пистолет.
Смачивание в данном случае не очень поможет из-за большой глубины бетона, поэтому важно правильно накрыть.
Если будет укладываться монолитная плита внутри ленточного фундамента, придется привлечь спецтехнику.
Исходя из этого, правильный выбор опорной конструкции становится одним из важнейших условий при строительстве зданий, бань и хозяйственных построек.
Она воспринимает весовые нагрузки от здания, равномерно распределяет их и передает на плотные слои грунта. Параметры ленты определяются следующими конструктивными показателями:
Дом на свайном фундаменте
Сваи
Сваи с обвязкой из современных материалов
Ленточный фундамент
Заливка ленточного фундамента
Схематичное изображение
Ленточный фундамент — наиболее испытанный и проверенный тип основания, способный выдерживать значительные нагрузки и работать на достаточно сложных грунтах.
Ленточный фундамент пошаговая инструкция.
Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Заглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Столбчато ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Незаглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Ленточный фундамент пошаговая инструкция.
Ленточный фундамент пошаговая инструкция фото.
Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Ленточный фундамент пошаговая инструкция.
Ленточный фундамент для дома пошаговая инструкция.
Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Армирование ленточного фундамента своими руками пошаговая инструкция.
Пошаговая инструкция армирования ленточного фундамента.
Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Ленточный фундамент пошаговая инструкция.
Плитный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Ленточный фундамент пошаговая инструкция.
Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция видео.
Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Опалубка ленточного фундамента пошаговая инструкция.
Установка опалубки для ленточного фундамента пошаговая инструкция.
Свайно ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Ленточный фундамент своими руками
Ленточный фундамент — надежная основа для возведения стен здания
Существует несколько разновидностей ленточных фундаментов
На схеме — несколько основных видов фундаментов ленточного типа
Любая работа по заливке предваряется масштабными подготовительными мероприятиями
Важнейший вопрос — правильная разметка фундамента на местности
Один из приемов проведения разметки
Обязательно добиваются прямизны всех углов, параллельности и перпендикулярности основных линий
Траншея должна в точности соответствовать разметке
Строго выдерживается и расчетная глубина залегания фундаментной ленты
Песчаная подушка под фундаментной лентой
Слой рубероида на дне траншеи
Дощатая опалубка для ленточного фундамента
Скрепление щитов между собой.
Полиэтиленовая пленка на внутренних стенках опалубки
Несъемная опалубка из пенополистирольных блоков
Иногда есть необходимость сразу установить слой утеплителя
Прутья арматуры не сваривают, а связывают проволокой
Пример увязки перпендикулярных прутьев арматуры
В идеале вся лента фундамента должна быть залита за один прием
Заливка фундамента с подачей готового раствора из цементовоза
При самостоятельном приготовлении раствора иногда приходится прибегать к послойной заливке ленты фундамента
