Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Дом

Как утеплить деревянные стены изнутри дома: Утепление стен изнутри деревянного дома различными способами

Содержание

Изоляция деревянных стен. Как утеплить деревянный дом изнутри, не нарушив микроклимат помещения. Утепление стен каркасного дома пенопластом

Все про утепление стен изнутри деревянного дома: какой материал лучше использовать, необходимость внутреннего утепления, подготовка и обрешетка стен, как правильно утеплить минватой внутри.

Если верить мастерам, то наружное утепление деревянного дома намного предпочтительней, чем внутреннее. Это связано с таким понятием, как точка росы.

Образование конденсата на стенах внутри здания под утеплителем будет уходить вглубь них, тогда как на внешней стороне он не пойдет дальше гидро – или теплоизоляции и не достигнет древесины.

Утепление стен изнутри деревянного дома возможно только в том случае, если остальные варианты по какой-либо причине не приемлемы.

Необходимость во внутреннем утеплении

Прежде чем решиться на подобные внутренние отделки, следует учесть, чем они могут быть чреваты:

  1. Нарушение естественного «дыхания» стен, которое придется восстанавливать созданием вентиляции.
  2. Изменение микроклимата в комнатах из-за повышенной влажности.
  3. Уменьшение площади каждого помещения.

Если такие веские причины не являются поводом передумать, то стоит поискать положительные стороны внутреннего утепления и сосредоточиться на них:

  1. Возможность провести утепление стен деревянного дома изнутри своими руками в любое время года, уделяя этому столько времени, сколько возможно.
  2. Красивый вид фасада, особенно если он из оцилиндрованного бревна, можно сохранить в первозданном виде.
  3. Подобные работы требуют более легкого монтажа, что сможет сделать даже новичок.
  4. Внутреннее утепление стен деревянного дома обходится в разы дешевле, чем внешнее.

Современные материалы и технологии позволяют производить строительные и отделочные работы любой сложности и вполне по достойной цене. Прежде чем решиться на какие-либо действия, следует хорошо ознакомить, какие материалы предлагает современный рынок и ответить на вопрос, чем лучше утеплить стены деревянного дома внутри.

Конечно же, выбор материала напрямую зависит от тех качеств, которые потребуются от него зданию. Если это каркасный дом, то это будут одни свойства, а для сруба из толстых бревен – другие.

Сегодня производители утеплителей предлагают следующие виды материалов:

Все перечисленные материалы имеют место быть на современном строительном рынке, но выбор остается за потребителем, которому из них он доверит безопасность и тепло своего дома.

Подготовка и обрешетка стен

Как всегда, утепление стен в деревянном доме изнутри (видео расскажет об этом) начинается с подготовки стен к работе:

  1. Даже самая лучшая древесина может при усадке образовать зазоры на стыках.
    Их следует заделать герметиком или другим способом.
  2. Обязательно в качестве профилактики необходимо провести био- и огнезащиту стен.
    Так как теплоизоляцию монтируют на годы, то это позволит сберечь его при каких-либо непредвиденных обстоятельствах.

    Чтобы уберечь дом от гниения, в обязательном порядке при укладке теплоизоляции, нужно сделать воздушный зазор между ней и стеной. Это не касается стен из оцилиндрованного бревна.

  3. Конопатка стен необходима, если они из бруса.
    Для этого хорошо подойдет джут, как самый дешевый и проверенный многими поколениями строителей материал.

Ни в коем случае нельзя игнорировать подготовку стен, так как это может сказаться на долговечности теплоизоляции и ее качестве.

Владельцам стоит задумать не только над тем, чем можно утеплить стены деревянного дома внутри, но и как это сделать. В обязательном порядке нужно сделать обрешетку. Именно из-за нее, прежде всего, уменьшается площадь помещения внутри, но она же придает всей конструкции форму и необходимую устойчивость.

Для обрешетки используется квадратный брус сечением 50 мм, а шаг зависит от размера утеплителя. Важно установить бруски так, чтобы в образуемые ячейки материал входил плотно, если это минвата, или были подогнаны точно по размеру для плит пенополистирола.

До начала монтажа бруски необходимо обработать противопожарными и противогрибковыми средствами. Все элементы конструкции крепятся к стене при помощи шурупов.

После того, как обрешетка будет установлена в каждом помещении, можно приступать непосредственно к решению вопроса, как утеплить стены внутри деревянного дома.

Утепление стен изнутри деревянного дома

Минватой

Как правило, для утепления стен изнутри применяется минвата в рулоне или в виде «мата». Чтобы справиться с первым, потребуется работа в 4 руки, тогда как со вторым вполне можно справиться самостоятельно.

Укладка проводится от пола к потолку, соблюдая плотную состыковку, чтобы швы не были видны.
Если есть какие-либо зазоры, то их нужно заделать, а затем приступать к укладке следующего слоя «пирога» — слоя пароизоляции. Он необходим скорее для защиты минваты от воздействия внешней среды помещения, чем стен.

Пароизоляция должна укладываться внахлест при помощи степлера, чтобы не было швов, а если таковые есть, то их сразу нужно закрывать скотчем.

После проделанной работы необходимо монтировать еще одну обрешетку, но противоположную первой. Именно на нее будет крепиться финишное покрытие.

Пенопластом

Этот материал так же можно крепить на обрешетку, но существует более простой способ, который не заберет много жизненного пространства. Подготовленную и обработанную стену нужно промазать слоем клея и положить на него листы пенопласта плотными рядами.

После того, как клеящая основа полностью высохнет, плиты можно закрепить гвоздями, замазать зазоры и приступать к финишной отделке.

В заключении можно сделать следующие выводы:

  1. Внутреннее утепление не желательно, но при необходимости допустимо.
  2. Существуют материалы, подходящие для этих работ.
  3. Прежде чем приступать к утеплению, нужно правильно подготовить стены.

Если не хватает знаний по составу материала и правильности его монтажа, следует проконсультироваться со специалистом, чтобы спустя годы не жалеть о зря потраченных деньгах. Да же такая простая, на первый взгляд, работа, как конопачение стен требует навыков и внимания, а без создания вентиляции можно значительно сократить «жизнь» здания. Обо всем этом следует подумать до начала утепления внутренних стен деревянного дома.

Дом из дерева считается самым теплым, экологичным и комфортным для проживания, в основном, благодаря стенам, которые «дышат» и отлично сохраняют тепло внутри здания.

Однако не всегда толщины деревянных стен оказывается достаточно, чтобы противостоять сильным морозам. В этом случае прибегают к наружному, внутреннему или комбинированному утеплению, а чтобы теплоизоляционный слой не намок от конденсата и не потерял своих свойств, в «пирог» стен деревянного дома закладывают пароизоляцию.

Пароизоляция в системе утепления деревянного дома

Независимо от того, изнутри или снаружи решено утеплять деревянный дом, пароизоляционная пленка должна обязательно присутствовать в «пироге» утепленных стен. Ее устанавливают либо между слоем теплоизолятора и внутренней обшивкой помещения в случае внутреннего утепления, либо между теплоизолятором и несущей стеной дома при монтаже наружного утепления. Основная функция паробарьера — не допустить намокания теплоизоляционного слоя.

Наружное утепление дома из дерева

Утепление дома снаружи начинается с обработки стен антисептиками, предотвращающими поражение древесины гнилью, плесенью, грибком, древоточцами, и антипиренами для улучшения противопожарных характеристик постройки.

Щели и зазоры в деревянных стенах из бруса, сруба, сендвич-панелей необходимо заделать герметиком или законопатить джутовым волокном.

После этого можно приступать к обустройству обрешетки, закрепив саморезами на плоскости стен бруски 50×50 мм или 50×100 мм — типоразмер рейки подбирают в зависимости от количества слоев теплоизолятора.

Обрешетку монтируют в виде горизонтальных или вертикальных направляющих с шагом, практически соответствующим ширине теплоизоляционного материала — на 1 см меньше, чтобы тот плотнее «сел» на свое место.

Перед монтажом утеплителя поверх обрешетки обязательно устанавливают пароизоляционную пленку — лучше всего, если это будет диффузная ветро- и пароэкранирующая мембрана, например, Ондутис A100 , A120 или SA130 . Она будет пропускать воздух, стремящийся из внутренних помещений дома наружу, но задержит влагу и не даст ей впитаться в утеплительный слой, сохраняя его теплоизолирующие свойства.

После закрепления пароизоляции на обрешетке при помощи строительного степлера, приступают к укладке плит утеплителя между брусками, дополнительно фиксируя их зонтичными дюбелями к стенам. Поверх теплоизолирующего слоя необходимо установить гидроизоляционную пленку , которая будет защищать его от влаги, проникающей извне, но при этом отводить наружу небольшие объемы конденсата, попавшие в утеплитель.

На завершающей стадии утепления деревянного дома монтируют рейки под установку облицовки — они служат не только в качестве фасадного каркаса, но и формируют вентиляционный зазор, необходимый для проветривания теплоизолятора. В роли финишной облицовки деревянных фасадов чаще всего применяют сайдинг, вагонку, блок-хаус.

Внутреннее утепление дома из дерева

Утепление деревянного дома изнутри почти не практикуют, так как это может нарушить микроклимат и повысить влажность в его внутренних помещениях, а кроме того — ощутимо сократить жилую площадь. Если же решение об утеплении изнутри было все таки принято, то нужно обязательно выполнить пароизоляцию — заложить антиконденсатную мембрану между слоем теплоизоляции и внутренней облицовкой.

Если дом из бруса или сруба утеплять изнутри не рекомендуется, то каркасные деревянные дома обычно защищают от холода по внутренним поверхностям стен, используя в качестве паробарьера, например, пленки Ондутис RS , B (R70) .

Изоляционные материалы для утепления домов

Наиболее удачным вариантом теплоизолятора для деревянных домов считается базальтовая (минеральная) или стекловолоконная вата. Это экологически чистые виды утеплителя в виде плит или рулонов, которые существенно повышают теплосберегающие параметры здания и надежно утепляют его стены как изнутри, так и снаружи.

Для утепления стен деревянных домов практически никогда не применяют пенопласт и пенополистирол — материалы влаго- и паронепроницаемые, которые создают внутри постройки эффект «термоса», препятствуя полноценному воздухообмену между внутренним пространством дома и внешней средой. Кроме того, в отличие от минеральной ваты, которая не поддерживает горение, утеплители на базе полимеров при нагреве испаряют вредные вещества, а при воспламенении плавятся, источая густой токсичный дым.

Дерево является традиционным материалом для возведения домов. Интуитивно понятно, что чем массивнее и толще стена, тем более низкие температуры она может выдерживать. Сегодня далеко не всегда можно подобрать строительный материал необходимых размеров. Выходом является выполнение дополнительной теплоизоляции стен.

Принципы утепления

Так, для деревянной стены толщиной 150 мм может иметь два варианта.

Вариант 1:

  • внутренняя отделка;
  • воздушный зазор;
  • пароизоляция;
  • слой утеплителя 5 см;
  • пароизоляция;
  • воздушный зазор;
  • стена.

Вариант 2:

  • внутренняя отделка;
  • воздушный зазор;
  • пароизоляция;
  • слой утеплителя 5 см;
  • стена.

Оба варианта работают до температуры уличного воздуха -15С° совершенно одинаково. Внутри помещения поддерживается комфортный тепловой режим (+23 С°).

При дальнейшем опускании температуры в первом варианте с двумя воздушными зазорами конденсат не образуется вплоть до -20 С°. Во втором, начиная с -16 С° точка росы смещается на границу брус-утеплитель.

Увеличение толщины утеплителя как это ни парадоксально только ухудшит ситуацию. При толщине слоя теплоизоляции 10 см конденсат будет образовываться уже при -12 С°.

Из расчетов видно, что утепление изнутри при сильных и продолжительных морозах неэффективно. Однако вариант с двумя воздушными зазорами имеет право на существование при сезонном проживании в холодных климатических зонах и круглогодичном в умеренных зонах с мягкими зимами.

Вентиляционный продух

Вентиляционный зазор обеспечивает циркуляцию воздуха внутри стены. Он позволяет удалять некоторое количество влаги (конденсат, образовывающийся в морозы).

Внутренние продухи формируются набивкой на поверхность стены вертикальных реек толщиной 20 мм, и шириной около 40 мм. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами.

Поверх установленных реек устанавливается пароизоляционная мембрана. Она закрепляется при помощи строительного степлера. Важным нюансом является ориентация. Гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю, шершавая от него. Это позволит выходить парам воды из объема теплоизоляции в сторону воздушного зазора и не пустит их обратно.

Выполнение каркаса и монтаж теплоизоляции

Основная часть утепляющей конструкции – каркас для установки матов утеплителя. Для его изготовления лучше всего использовать бруски сечением 40 х 50 мм или 50 х 50 мм. Такое сечение обеспечит достаточную пространственную жесткость.

Крепление вертикальных стоек осуществляется к полу и потолку при помощи крепежных профилированных пластин и саморезов. При необходимости для придания большей прочности можно выполнять сквозное крепление крупными саморезами непосредственно к стене дома. Для удобства проведения последующих работ шаг вертикальных стоек должен соответствовать размерам матов утеплителя (800 или 600 мм).

Для фиксации минеральной ваты в каркасе не требуется какого-либо крепежа. Маты устанавливаются плотно, враспор. Очень важно полностью заполнить все пространство между стойками, чтобы исключить микроконвекцию и воздушные мостики холода через внутренние щели в утепляющем слое.

Пароизоляция

Принципы и приемы установки второго пароизоляционного слоя аналогичны первому. Диффузионная мембрана разворачивается по всей поверхности гладкой стороной к утеплителю и крепится степлером.

Создается сплошной барьер, защищающий внутреннее пространство каркаса с утеплителем от проникновения водяных паров со стороны помещения.

Воздушный зазор

По аналогии с первым воздушным зазором на стойки каркаса через установленную мембрану набиваются рейки. Они служат для организации вентиляционного пространства и являются основой для крепления чистовой отделки помещения.

Чистовая обшивка

Финишная отделка может быть самой разнообразной:

  • вагонка;
  • блок-хаус;
  • плиты ОСБ или листы гипсокартона с последующим оштукатуриванием или оклейкой обоев.

Наилучшим вариантом для сохранения колорита и атмосферы деревянного дома является имитация бруса. Если все выполнить аккуратно, то незнающий человек ни за что не догадается о наличии утеплителя за досками обшивки.

Загородные деревянные дома строят всё чаще. Объясняется это не только модой на древнерусский стиль
, но и другими, вполне материальными причинами.

Например, сухая древесина примерно в 2,5 раза лучше сохраняет тепло
, чем кирпичная кладка той же толщины, а деревянные стены, постепенно высыхая, выделяют в воздух приятно пахнущие вещества и тем самым создают благоприятный микроклимат.

Современные строительные нормы (СНиП 23-02-2003) устанавливают требования к теплоизоляции зданий. Однако деревянный дом, даже построенный с соблюдением всех правил, усыхает и усаживается
примерно три года после постройки и не всегда оказывается достаточно теплым, чтобы соответствовать этим требованиям. По этой причине его приходится утеплять.

Обычно деревянные здания утепляют снаружи
. Объясняется это тем, что при наружной укладке теплоизоляции точка росы смещается с поверхности или из толщи стены на поверхность или внутрь слоя внешней теплоизоляции. Это означает, что бревна или брусья хорошо прогреваются и всегда остаются сухими. А при таких условиях древесина хорошо защищена от гниения и разрушения грибками.

Однако по некоторым причинам не всегда удается уложить теплоизоляцию снаружи. Например, старые деревянные здания, считающиеся памятниками архитектуры
, местные власти не разрешают утеплять таким образом, поскольку это меняет их внешний вид. В таких случаях владелец вынужден монтировать теплоизолирующие материалы изнутри. Подробно об особенностях и технологии этих работ можно прочитать в статье « ».

Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками возможно, если соблюдать такие правила
:

  1. Перед началом работ произвести теплотехнические расчеты, учитывая теплопроводность и толщину стен, а также утеплительных материалов разного вида и толщины. При всех этих расчетах точка росы должна оставаться внутри деревянной стены при любых колебаниях температуры.
  2. Для внутреннего монтажа нужно выбирать теплоизоляторы, не выделяющие вредных веществ и не подвергающиеся разложению грибками и бактериями при повышенной влажности.
  3. Пористые утеплители должны быть надежно изолированы от стены пароводонепроницаемой мембраной, а со стороны помещения – паропроницаемой. В этом случае древесина не промерзает и не намокает, поскольку в нее проникает только наружный воздух с низким содержанием пара. А если в теплоизоляционном материале образуется конденсат при смещении точки росы, то при повышении температуры в помещении он испарится и выйдет через поры паропроницаемой мембраны.
  4. Между отделкой и утеплителем, защищенным , должен оставаться воздушный промежуток для испарения конденсата.

Какой утеплитель выбрать?

Для внутреннего утепления деревянных домов обычно применяют
такие материалы:

  1. Теплый шов
    . В это понятие входят натуральные и синтетические герметики. Из натуральный применяют паклю, льновату или льняную веревку. Синтетические герметики выпускают в тюбиках. Они содержат герметизирующие массы на основе каучука, силикона или акрилового пластика. Одним из этих материалов заполняют щели между бревнами, которые образовались после усыхания древесины.
  2. Минеральная вата
    . Обычно используют базальтовую вату в плитах. Стекловату для внутреннего утепления не применяют, т. к. мелкие обломки стекловолокна раздражают кожу и дыхательные пути. Базальтовая вата пропускает пар и может накапливать немного влаги, поэтому она требует обязательной гидроизоляции от дерева. не обладает горючими свойствами.
  3. Пенополистирол в плитах
    . Применяется в виде разных модификаций ( , ). Предпочтительнее утеплять стены пеноплексом. Этот мелкоячеистый материал обладает большей прочностью и лучшими теплоизолирующими свойствами, чем пенопласт. не требует пароизоляции, поскольку сам практически не пропускает пар, но в гидроизоляции он нуждается. По способности сохранять тепло примерно в 1,5 раза превосходит базальтовую вату.
  4. Пенофол
    . Это мелкоячеистый пенополиэтилен, покрытый алюминиевой фольгой. Выпускается в рулонах. В этом случае стоит использовать материал толщиной 3 мм с односторонним покрытием для отражения теплового излучения в сторону комнаты. Обычно применяется при комбинированном утеплении защищая пенопласт от влаги.

Технология монтажа утеплителя

Внутреннее утепление деревянных стен в любом случае начинается с герметизации стыков
бревен или брусьев (теплый шов).

После этого сухая внутренняя поверхность стен несколько раз обрабатывается противогрибковыми средствами
. Бруски для обрешетки также обрабатывают этими препаратами. После полного высыхания приступают к укладке теплоизоляции.

Утепляют стены в такой последовательности:

  1. Укладка пароводонепроницаемой мембраны
    . Пленку закрепляют на брусьях или бревнах стен в натянутом состоянии с помощью скобок и строительного степлера. Соседние полотнища укладывают внахлест на ширину 15 см. Края соседних полотнищ проклеивают строительным скотчем. Этот слой не пропускает ни пар, ни воду. Обычно для этого используют мембрану Мегаспан B, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой – к утеплителю.
  2. Монтаж обрешетки
    . Для этого нужны бруски сечением 50×50 мм (толщина выбирается по толщине слоя утеплителя, т. е. при двухслойной укладке минваты сечение бруска 50×100 мм). Бруски привинчивают к стене саморезами вертикально. Расстояние между ними на 2–3 см меньше, чем ширина плиты минваты.
  3. Размещение теплоизоляции
    . Между брусьями обрешетки плотно вставляют плиты минеральной ваты встык. Если монтируют 2 слоя, то плиты верхнего слоя должны перекрывать стыки нижнего. После укладки поверхность плит должна быть на одном уровне с брусьями обрешетки.
  4. Закрепление паропроницаемой мембраны
    . Поверх утеплителя растягивают паропроницаемую мембрану. Ее крепят степлером к брускам обрешетки внахлест 15 см. Эта пленка защищает минвату от капель воды, но свободно пропускает пар. Обычно для этого используют мембрану Мегаспан A, которую укладывают ворсистой стороной к теплоизоляционному материалу.
  5. Монтаж обрешетки и отделка
    . Обрешетку для теплоизоляционного материала наращивают горизонтально брусками сечением 50×50 мм, привинчивая их саморезами. К этой обрешетке крепят отделочный материал (деревянные панели, гипсокартонные плиты).

Монтаж пенополистирольных плит
несколько отличается по технологии:

  • укладка пароводонепроницаемой мембраны на стену не требуется, т. к. этот материал практически не пропускает пар;
  • поверх пенополистирола закрепляют пароводонепроницаемую мембрану (Мегаспан B гладкой стороной к утеплителю) или пенофол фольгой в сторону комнаты (пленку внахлест 15 см, пенофол встык с проклеиванием стыков металлизированным скотчем).

Правильно смонтированной внутренней теплоизоляции недостаточно
для сохранения тепла стен деревянного дома. Внутреннее утепление предусматривает надежную изоляцию стен от пара, проникающего в древесину из помещения.

Раньше этот пар выходил через поры, а после утепления этот путь перекрыт. Это означает, что избыток пара теперь нужно удалять принудительной вентиляцией
. Лучше всего это делается с помощью системы воздушного отопления. В ней принудительная вентиляция и нагрев воздуха производятся в одном цикле.

Отработанный воздух
с избытком паров воды удаляется из помещения постоянно. В таких условиях накопления конденсата в утеплителе не происходит. В то же время пар не проникает в древесину и не увлажняет ее.

Утеплить деревянный дом изнутри можно самостоятельно. Однако этот способ теплоизоляции требует некоторых знаний и точного соблюдения правил. Если нарушить технологию, стены здания быстро разрушатся
.

Основное условие сохранения стен
при внутреннем утеплении – надежная пароизоляция. Пары из помещения не должны проникать в сухую древесину.

Принудительная вентиляция
и воздушный обогрев избавляют от накопления влаги в утеплителе и ухудшения микроклимата в доме даже в случае сильных морозов.

Мастер-класс по утеплению стен минватой в деревянном доме изнутри своими руками посмотрите на видео:

Видео-урок о применении теплого шва для утепления деревянного дома смотрите ниже:

Как правильно утеплять стены в деревянном доме мы сегодня разберем в деталях. Ведь это и комфортность помещения и продление срока службы древесины.

Как утеплить стены в деревянном доме во многом зависит от самого строения и применяемых материалов. Ведь на первый взгляд простая задача должна выполняться по определенным правилам и здесь многое надо будет учесть. На видео в этой статье и фото вы сможете найти и дополнительную нужную информацию, которая поможет все сделать правильно.


Внутреннее утепление деревянного строения

Утеплитель стен для деревянного дома крепится в несколько этапов, каждый из которых важен. Ведь при не соблюдении технологи конечный результат будет негативным. Инструкция изложенная ниже расписывает весь ход выполнения работ по пунктам.

Подготовка к ведению работ

Перед началом работ, необходимо сделать замеры, и рассчитать материал. А так – же, необходимо сделать расчёты, для дальнейшего выбора утепляющего материала, учитывая, в том числе, его свойства (теплопроводность). Не стоит забывать, что при таких работах, используются мембраны (пар изолирующие и гидроизолирующие).

При расчётах устанавливается:

  • Вывод точки росы
    . Это один из важнейших моментов, при таком виде работ. Объясняется всё очень просто – насколько, в итоге, будет влажно в помещении, напрямую зависит именно от этого, даже в случаи, качественного материала, и хорошо выполненных работ. Учитывается и расположение мембран, и их свойства (у разных производителей они могут отличиться), и конечно свойства утеплителя (плотность, устойчивость к намоканию).
  • Расчёт общей площади помещения, учитывая, что она уменьшиться
    . Может получится не сопоставление (увеличение откосов, а при наличии печи, изменится безопасное расстояние, между стеной и печью что – недопустимо, для противопожарной безопасности).

Внимание: Необходимость работ, по установлению точки росы – не обсуждается. Это неотделимая часть, обеспечивающая, в конечном итоге смысл всей работы. Надо понимать – влажность помещения, зависит от нахождения точки росы, а влажность – это гниение, запах, в конце концов – преждевременная ветхость.

Выбираем нужный материал

Внутренняя теплоизоляция деревянной стены может делаться многими материалами, они отличны по своим характеристикам и способам монтажа. Надо просто сделать правильный выбор.

Давайте определимся, какие необходимые требования к качеству и свойствам утеплителей:

Как утеплить деревянные стены дома во многом будет зависеть от выбранного материала. Это взаимосвязано, поскольку метод и способ – напрямую зависит от типа материала.

Из возможных способов, применяемых внутри помещения – используют:

Минеральная вата

Она бывает в плитах и рулонная, различной плотности. В сущности, разница при применении, почти нет. Любой из этих материалов, предполагает – закрытый тип применения, то есть, после укладки, его необходимо закрывать (отделочный материал в виде – плит, листов, досок и реек).

Такой утеплитель не горит, не токсичен, имеет низкую теплопроводность. Но он боится влаги, а значит необходимо использовать изолирующие мембраны (изоляционные плёнки).

Пенопластовые плиты (пенополистирол)

Применяются внутри жилого помещения не рекомендуется, по причине возможного токсичного выделения (цианистый водород, стиролы и т.п.).

Возможно применение экструдированного пенополистирола (см. Как выполняется утепление пенополистиролом стен), но такой материал, так – же рассчитан на укладку с последующим закрыванием.

Стекловата

Относительно не дорогой материал, немного большей теплопроводности чем минеральная вата (понадобится более толстый слой). Существует специальный вариант, для внутренних работ, и с обязательным применением плёнок, для укрывания.

При работе, так – же необходимо соблюдать меры безопасности (беречь дыхательные пути от мелких частиц, использовать средства защиты). После укладки, необходимо закрывать.

Изолет

Это материал экологически чистый, состоит он из волокон льна и древесной стружки.

  • Представляет собой прессованные плиты толщиной 12-25 мм. поскольку это достаточно жёсткий материал, необходимость в прочном заграждении (обрешётке) – отпадает.
  • Экологически чистый, подходит для применения в закрытом помещении.
  • Недостатком, является – более высокая теплопроводность, и стоимость, при этом, более высокая чем у альтернативных материалов.
Пенополиуретан

Применяется с использованием специального оборудования, сам он не горит, но при высоких температурах, выделяются токсические вещества.

  • Состоит из 2‑х основных компонентов, при смешивании преображается в пену, напоминающею строительную.
  • Напыляется маленьким слоем 3-5 см. (см. Жидкая теплоизоляция для стен: особенности использования), при добавках «присадок», становится водоотталкивающим.
  • Цена работ, значительно увеличивается по причине применения специальной установки. После напыления, необходимо закрыть.

Заделка щелей, подготовка поверхности к утеплению

Утеплитель для стен деревянного дома должен быть герметичным, иначе потерь тепла не избежать. Ведь с момента постройки здания, в ходе его эксплуатации, происходит высыхание дерева, дом «даёт» усадку, постоянное движение материалов. В результате – образуются щели и трещины, которые необходимо заделать, чтобы остановить потерю тепла.

Стыки, между брёвен (либо бруса) – конопатят. Делается это, доступным материалом, или тем – же, чем было сделано раньше (пакля, джут, герметик). В результате, нужно остановить потерю тепла.

Внимание: Не стоит надеяться на то, что дом относительно не старый (или новый), щели могут возникнуть на протяжении всей «жизни» постройки. Нужно обязательно проверить состояние стены (фанера, «вагонка», не решит проблему с щелями).

Обработка дерева составом, предотвращающим горение и гниение

Нельзя забывать о пожарной безопасности. Для предотвращения возможного возгорания, существуют специальные составы.

  • Это жидкости, возможно совмещающие – и противогрибковый состав, и противопожарный. Обрабатывают им как деревянную стену, так и конструкцию заграждения. Выбирается такой состав, с учётом застарелости обрабатываемой поверхности.
  • Покрывать брус жидкостью, можно любым доступным способом. Например – красить кистью, либо валиком. При возможности, можно и распылителем для красок. После чего, нужно просушить обработанные брусья, разложив их ровно, на «пролёжках», прижав сверху, чем то тяжёлым (доски, другой стройматериал).

Вентиляция утеплителя

Утепление деревянной стены изнутри делается с обязательными вентиляционными проходами. Дерево должно дышать.

  • Учитывая, что все щели закрыты, прекращается и свободное хождение воздушных масс, что в конечном итоге приводит к «испарине». Избежать этого, можно не хитрым способом, устроив вентиляционный «продух», между стеной и пара изоляционной плёнкой. Делается это так – не стену, крепятся тонкие рейки (2-2.5 мм), затем, на них, натягивается пара изоляция. Таким образом, образуется «продух» для воздуха. Если дом сложен их «кругляка» – рейки не понадобятся.
  • Мембрана пара изоляции в обязательном порядке устанавливается, при использовании материалов, легко впитывающих влагу (стекловата, базальт). Крепится с помощью стиплера, на, рейки, прибитые к стене. Плёнка крепится на хлёст 10 см. стыки проклеиваются двухсторонним скотчем. В том случаи, если используется материал влагоотталкивающий (экструдированный пенополистирол) – мембрана не требуется.

Крепление обрешетки и утеплителя

Как можно утеплить деревянные стены теперь разберемся поэтапно. Ведь уже проведена подготовка к ведению работ и все материалы приобретены. Вся работа делается в следующем порядке.

Обрешётка

Конструкция теплоизоляции деревянных стен предполагает установку обрешетки.

Она может делаться из двух материалов:

Деревянная

Деревянная решетка проста в установке. Да и крепление материала происходит гораздо легче, здесь без проблем все можно сделать своими руками.

Вы ее без проблем сможете подогнать, ведь она режется при помощи простой пилы по дереву.

Внимание: Есть и недостаток, дерево быстро приходит в негодность, поэтому перед установкой обязательно надо материал обработать антисептиками. Это значительно продлит его срок службы.

Металлическая

Металл для этих целей покрывается оцинковкой, поэтому для наружного утепления это будет наилучшим вариантом. Ведь он не боится влаги.

К отрицательной части стоит отнести неудобство крепления. Здесь будет гораздо сложнее подогнать обрешетку в труднодоступных местах. Да и цена его будет выше от дерева.

Итак:

  • Ограждение, крепится вертикально, расстояние, между брусками, делается в зависимости от утепляющего материала. Например – мягкий материал (стекловата, минеральная вата) – делается расстояние меньше, с тем, чтобы утеплитель «сидел» плотно, но при этом, не сминался при укладке.
  • Такой материал как (изо плат, экструдированный пенополистирол) не требует уменьшения зазора, но укладывается без щелей. Саму обрешётку, делают из бруска 50х50 мм.

Внимание: В том случаи, если были наколочены рейка для вентиляции, брус, крепится прямо на них, обеспечивая сохранение вентиляционного пространства.

  • Деревянный брус, по сути, тоже играет роль утеплителя, именно поэтому, чаще используют именно его, однако, при планировании, в дальнейшем, отделку с использованием гипсокартона , допустимо крепить стальной профиль (на подвесы). В этом случаи, утепляющий материал, прокладывают и под профиль.
  • Утепляя пол и потолок, принцип остаётся прежни, но планируя проведение таких работ, нужно изоляционную плёнку, выводить на хлёст 10-15 см. (на пол и потолок), с тем чтобы в дальнейшем, соединить с плёнкой потолка и пола. На полу, обрешётка играет роль лаг, на которые, потом, крепится сам пол, поэтому толщина бруса, и шаг, во многом определяется именно этим.

Укладка утепляющего материала

При выдержанном расстоянии, между брусьев, утеплитель «становиться» плотно, обычно, большего укрепления не требуется. Но при работе, заметно удобней, когда всё держится надёжно. Особенно, если работы проводятся с потолком.

Подгонка утеплителя

Утеплитель должен плотно лежать в обрешетке и при этом не деформироваться, иначе он потеряет свои свойства.Брус вы крепите согласно ширины утеплителя. В местах не стандартных, его надо порезать в нужный размер.
Укладка утеплителя

Укладка делается по панелям. Их для начала надо примерять и только после этого уложить. Никогда не надо сразу крепить.
Крепление утеплителя

Крепление делается при помощи пластиковых парашютов. Они должны плотно входить в отверстие.
  • Рекомендуется дополнительно укреплять материал посередине, на один саморез (специальный, с большой шляпкой). В случаи, когда используется пенопласт, все оставшиеся щели, компенсируются с помощью монтажной пены (лучше на мокрую поверхность).
  • Рулонный вариант утеплителя, закрепляется вверху, затем, постепенно спускаясь в низ, крепится прямо к стене, на расстоянии 1 метр. Используется материал цельный, все «обрезы» пускаются на доработку (заделка, наставки).

Финишная изоляция

После завершения укладки утеплителя, производится укрытие пароизоляционной плёнкой. Это делается на все виды утеплителя, за исключением пенопласта. Очень внимательно, следует изучить купленную изоляцию.

Работает она в одну сторону (туда пар и влага проходит, обратно – нет). У разных производителей, разные маркировки сторон (красная полоска, шероховатая сторона, нанесение сетчатой клетки).

  • Важно не перепутать. Для этого, нужно понять принцип работы, либо запомнить – необходимо, в данном случаи, добиться того, чтобы влага из утеплителя, поступала в помещение, потом она уравнивается с влажностью комнаты, тем самым исключая перепад температуры, а значит появление конденсата. Крепится она, аналогично той, что и к стене, с помощью степлера, снизу в верх, нахлёст 10 см. обязательно проклеиваются стыки двухсторонним скотчем.
  • Нельзя допускать соприкосновения с утеплителем поэтому иногда нужно поправить его, так, чтобы он не выступал за края обрешётки и не задевал плёнку. Такая конструкция, подходит практически для любых отделочных материалов. Будь то гипсокартон, либо панели, «вагонка», или просто фанерные листы. Разница не большая, в расположении обрешётки (горизонтально или вертикально). Этот момент нужно учитывать при планировании.

Утеплить стену в квартире деревом без сомнения можно, просто ели это вагонка, тогда ее толщина все равно не позволит сделать достойную изоляцию. Поэтому в качестве утеплителя лучше применять другие материалы.

Утепление деревянного дома снаружи минватой или как и чем утеплять сруб

Содержание

  1. Почему срубу нужно утепление
  2. Особенности утепления деревянного дома:
  3. Выбор утеплителя и расчёт толщины
  4. Защита утеплителя от влаги
  5. Особенности монтажа минваты на стены сруба
  6. Инструменты и материалы

Нередко можно услышать, что деревянным домам — срубам из бревна или бруса — утепление не требуется. Действительно, дерево и само по себе неплохой теплоизолятор. Однако реальные теплосберегающие свойства деревянных стен зависят ещё и от их толщины, которой чаще всего недостаточно для сохранения тепла в холодное время года. В этой статье мы подробно разберём, как и чем утепляют деревянные дома.

Почему срубу нужно утепление

Как правило, при строительстве срубов используется брус или бревно толщиной до 200–250 мм. Расчёты показывают, что без утепления такому дому не обойтись. В противном случае зимой внутри будет холодно либо отопление в долгосрочной перспективе обойдётся слишком дорого — гораздо больше стоимости утепления.

Техническое обоснование необходимости использования теплоизоляции даёт расчётная таблица из пункта 5.2 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Из неё следует, что для поддержания во внутренних помещениях комфортной температуры (хотя бы 20–21 °С) сопротивление теплопередаче стен зимнего дома в Московской области (с отопительным периодом примерно 5 000 градусо-суток) должно быть не менее R = 3,1 (м2•°C)/Вт. При использовании древесины хвойных пород с коэффициентом теплопроводности λ = 0,18 Вт/(м•°С) этого можно добиться только при толщине бруса или бревна более 350–500 мм. Для клеёного бруса (λ = 0,1 Вт/(м•°С)) — более 300 мм.

Отдельно стоит упомянуть старые деревенские дома. Зачастую они построены из толстых брёвен. Однако от времени они рассыхаются, трескаются и теряют способность сохранять тепло. В таких избах приходится круглый год заделывать трещины и конопатить стыки, иначе расходы на отопление будут неизбежно расти. Поэтому и здесь требуется дополнительная теплоизоляция.

Особенности утепления деревянного дома

Утеплять дом можно разными способами. Рассмотрим основные и разберём их достоинства и недостатки.

Утепление изнутри

Такой подход иногда используют, чтобы сохранить эстетику деревянного дома. Однако у него есть серьёзные недостатки:

  • неоптимальный температурно-влажностный режим эксплуатации ограждающих конструкций. «Зажатому» между помещением и внешней стеной слою утеплителя сложнее испарять конденсат, который образуется из-за перепада температур, в результате теплоизоляция может увлажняться. Для её защиты от переувлажнения необходимо применять пароизоляционные мембраны (например, ИЗОВЕР Паранет) с обязательной проклейкой всех стыков, примыканий, подрозетников и любых отверстий специализированной лентой (например, ИЗОВЕР Паранет (КЛ)). С другой стороны, ничем не защищённый брус, который в таком случае будет постоянно находиться в холодной зоне, из-за тех же перепадов температуры и влажности может быстрее терять свои свойства;
  • при утеплении изнутри в жертву внешней привлекательности деревянного строения придётся принести внутренний комфорт: вы уже не получите уникальные аромат и микроклимат, присущие избе с «дышащими» стенами из натуральной древесины. Здесь стоит также добавить, что, согласно данным замеров концентрации углекислого газа в домах из брёвен и бруса, им всё равно требуется вентиляция, особенно если там постоянно живут несколько человек. Да и влажным испарениям нужно обеспечить выход. При этом наружное утепление вполне позволяет сохранить эстетику. Например, если использовать для облицовки фасада планкен или блокхаус — качественную фасадную доску, имитирующую брус или бревно;
  • внутреннее утепление «съедает» часть полезной площади дома.

Утепление снаружи

 

Такой подход — оптимальный и наиболее эффективный. Почему это так, мы подробно объяснили в статье об утеплении фасадов. Здесь лишь отметим, что такой способ позволяет не только сохранить в доме тепло, но и создать наиболее комфортный микроклимат. Кроме того, при утеплении снаружи можно сохранить внутри антураж настоящей деревянной избы. Это не только эстетично, но и экономично, поскольку внутренняя отделка помещений не потребуется: достаточно использовать экологичную пропитку для дерева на водной основе, а также обеспечить герметичность стен, тщательно заделав трещины и стыки для обеспечения равномерной паропроницаемости стен. Лишняя влага в таком случае будет удаляться через вентилируемый зазор фасадной конструкции, расположенный под облицовкой со стороны улицы.

Выбор утеплителя и расчёт толщины

Чаще всего для утепления фасадов используют минеральную вату или вспененные полимерные материалы. Второй вариант может показаться проще, но на деле это не так. Во-первых, органические полимеры относятся к категории горючих утеплителей (Г1-Г2 и выше), которые в жилом и социальном строительстве использовать запрещено (особенно в школах, детских садах, больницах и в других общественных зданиях). Тем более в деревянном домостроении, для которого минеральная вата — практически безальтернативный вариант.

Вторая причина — неудобство монтажа. Если на ровную поверхность из кирпича, газобетона или силикатных блоков крепить жёсткую полимерную теплоизоляцию достаточно просто, то при утеплении сруба, особенно бревенчатого, возникнут сложности.

В этом случае наилучшим выбором будет минвата, например очень тёплые плиты повышенной упругости ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг (более подробно о свойствах, видах и отличиях минеральной ваты читайте здесь). Благодаря своим упругим свойствам они хорошо прилегают к неровной поверхности, образуя сплошной слой теплоизоляции. К тому же их легко перевозить (даже на легковой машине) и несложно монтировать вдвоём или даже в одиночку.

Что касается теплоизоляционных характеристик, то по этому параметру утеплитель ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг обеспечивает оптимальный класс сохранения тепла в доме: его коэффициент теплопроводности λ = 0,034 Вт/(м•°С).

Для приблизительного расчёта необходимой толщины утепления воспользуйтесь калькулятором ISOVER. Помимо этой величины, он рассчитает нужное вам количество упаковок, а также экономию на отоплении, которую вы будете получать ежемесячно после утепления. Для более точных вычислений можете использовать проектный калькулятор ISOVER.

Защита утеплителя от влаги

Чтобы минвата не намокала и не теряла своих свойств, её необходимо защитить от увлажнения водяными парами, проникающими через дерево из внутренних помещений, а также от дождя и конденсата снаружи.

Для защиты от внутренних испарений важно использовать пароизоляционную мембрану, например ИЗОВЕР Паранет. Необходимость в ней нужно обязательно проверять с помощью проектного калькулятора, который позволяет рассчитать процесс возможного накопления влаги и её концентрацию в конструкции стены. Мембрану посредством строительного степлера крепят по всей поверхности деревянного фасада перед монтажом утеплителя. Пароизоляция должна быть сплошной и непрерывной, поэтому мембранный материал монтируют с нахлёстом полотен 100–150 мм и проклеивают стыки специальной клейкой лентой.

 

Защиту от дождя и атмосферной влаги обеспечивает гидроветрозащитная мембрана ИЗОВЕР Ветранет, монтируемая поверх утеплителя. Необходимость в её использовании также определяется расчётом.

При применении гидро- и пароизоляции важно устанавливать мембрану определённой стороной (с логотипами) наружу, поскольку свойства её поверхностей различны: мембранные материалы препятствуют проникновению влаги в виде капель и конденсата в утеплитель, но при этом паропроницаемы, чтобы теплоизоляция могла испарять излишки влаги в вентилируемый зазор под внешней обшивкой.

Особенности монтажа минваты на стены сруба

Каркасное утепление

Подробная пошаговая инструкция по монтажу минеральной ваты, паро- и гидроизоляции при наружном утеплении частного дома приведена в статье о теплоизоляции фасадов. Здесь мы остановимся на некоторых особенностях, характерных именно для деревянных домов.
 

Прежде всего это касается выбора типа обрешётки. Оптимальным вариантом будет деревянная, поскольку контакт металла с древесиной ведёт к усилению естественной коррозии обоих материалов (особенно если не использовать паронитовые прокладки под кронштейны и оцинкованные крепёжные элементы). Кроме того, деревянная обрешётка создаёт меньше мостиков холода и проще в монтаже. Перед её установкой рекомендуется обработать бруски огнебиозащитным составом с последующей просушкой.

Как правило, каркас из бруса применяют в тех случаях, когда в качестве облицовки планируется использовать натуральное дерево (планкен, блокхаус, финский сайдинг и т. д.) или виниловый сайдинг.

Утепление на металлическом каркасе

Такой способ чаще применяется при использовании металлических фасадных облицовок, навешиваемых на кронштейны. В этом случае минеральная вата крепится к стенам длинными (100–150 мм) оцинкованными или жёлтыми пассивированными саморезами с тарельчатой шайбой (рондоль).

Плиты утеплителя устанавливаются горизонтально, их монтаж по каждому фасаду выполняется снизу вверх, ряд за рядом, начиная от верха цоколя. Крепят каждую плиту двумя саморезами с шайбой по диагонали, прямо через минвату. Для установленных предварительно фасадных кронштейнов в утеплителе делают прорези ножом. Плиты второго слоя крепят на три самореза по другой диагонали. Ещё два вкручивают через ветрозащитную мембрану для её закрепления. При однослойном утеплении достаточно двух креплений по диагонали на плиту и одного поверх мембранного материала — в центр плиты.

Инструменты и материалы

Для утепления вам понадобится:
 

Подведём итог. Чаще всего сруб, как и другие типы домов, нуждается в утеплении. Лучшее решение для этого — минеральная вата, которая хорошо ложится даже на неровные стены. Утепление выполняется либо в деревянный каркас, либо в металлический с кронштейнами, установленными через паронитовую прокладку (в зависимости от типа фасадной облицовки). Обязательное условие — наличие пароизоляции и ветрозащитной гидроизоляции для надёжной защиты утеплителя от влаги. Перед закупкой материала и началом работ не забываем проверять состав и параметры фасадной конструкции на специализированном калькуляторе.

Утепляем деревянный дом — Реальное время

Зачем это делать, какие материалы использовать и чем вентилируемый фасад отличается от мокрого

Деревянный дом — один из самых теплых, если его строили по всем правилам. Коэффициент теплопроводности дерева гораздо ниже, чем у кирпича или газобетона. Поэтому некоторым достаточно того, чтобы пройтись по швам бруса или бревна межвенцовым утеплителем. Но наш климат все же изобилует холодными температурами, и поэтому экономия на утеплении стен может обернуться большими расходами на отопление. Поэтому сегодня поговорим о том, как можно утеплить деревянный дом: когда это делать, какие материалы использовать и какие технологии лучше применять.

Зачем утеплять деревянный дом?

Повторимся: несмотря на то, что дерево само по себе — очень теплый материал, суровой зимой отопление нужно будет усиливать. Особенно если с момента строительства проходит определенное время. Ведь дерево с течением лет и рассыхается, и трескается, и даже гниет, его могут погрызть мыши или повредить жучки-древоточцы (особенно если пренебрегать периодической обработкой поверхностей защитными составами). Поэтому, чтобы не переплачивать за тепло зимой, все-таки есть смысл продумать теплоизоляцию стен. Делать это специалисты рекомендуют, когда стены окончательно «усядутся» — через пару лет. Впрочем, если мы имеем дело с клееным брусом, можно приступать и быстрее, ведь такой материал изначально почти абсолютно стабилен.

Утеплив дом, вы увеличите срок службы дома, сэкономите внушительные суммы на отопление (и эта экономия с лихвой перекроет сумму, потраченную на утеплитель), защитите древесину от факторов среды.

Но очень важно утеплять стены с умом: дерево должно дышать. Поэтому выбор утеплителя должен быть особенно тщательным, и просто герметично обшить стены непроницаемым для воздуха материалом — это даже хуже, чем оставить стены как есть.

Важная деталь: утеплять деревянный дом лучше снаружи. Вы ведь не хотите, чтобы утеплитель съел некоторую часть внутреннего пространства и плохо повлиял на микроклимат дома?

Фото: fasad-exp.ru

Какие общие требования выдвигаются к утеплителю для деревянных стен?

Древесина должна дышать. Она впитывает и отдает влагу, выступая естественным регулятором микроклимата в вашем доме. Не случайно в деревянных постройках «легче дышится» — это реальный факт. И поэтому если материал, которым вы накроете стены снаружи, будет паронепроницаемым — мало того, что дом перестанет дышать, так еще и дерево начнет медленно, но верно портиться. В нем будет копиться влага, материал разбухнет, появится плесень.

  • Так что утеплитель должен быть в первую очередь паропроницаемым.
  • У него должна быть низкая теплопроводность (все-таки основная функция утеплителя — удерживать тепло).
  • Поскольку дерево легко горит, то утеплитель должен быть максимально негорючий.
  • А еще для простоты монтажа желательно использовать легкий утеплитель, который не дает большой физической нагрузки на каркас и фундамент.

Какие утеплители обычно используют для деревянного дома и в каких случаях?

На рынке множество разновидностей утеплителей для стен. Не все они подходят именно для дерева. Например, хорошо зарекомендовавшие себя пенополистирол и пенопласт — твердые полимерные утеплители — многие стремятся применить и в случае деревянного сруба. И они действительно отлично удерживают тепло. Но вот только они не дышат. А значит, чтобы не столкнуться с вышеозначенными проблемами, нужно будет серьезно поработать над системой вентиляции дома, да и это не будет стопроцентной гарантией сохранности функциональности стен. Так что все-таки эти материалы для дерева не очень подходят (а вот бетонный цоколь или фундамент ими утеплять — милое дело).

Фото: poliol.ru

Высокую проницаемость и низкую теплопроводность (как раз то, что нам и нужно) показывают различные минеральные ваты — шлаковата, стекловата, эковата, каменная вата. Для деревянных стен они вполне годятся — и «дыхательные функции» сохранят, и тепло не пропустят.

Межвенцовые утеплители (так называемая конопатка) — хороший вариант, если вы стремитесь сохранить внешний вид сруба. По всей поверхности стены они работать не будут, но от сквозняков и от утечек тепла через стыки бревен вполне уберегут. Сруб проконопачивают паклей, джутом и подобными мягкими материалами — по старинке. Если хочется чего-то более технологичного — обратите внимание на акриловые герметики типа «теплый шов».

Сыпучие утеплители (вермикулитовый или перлитовый щебень, керамзитовый гравий и другие) хорошо пропускают влагу и воздух, обладают отличной пожароустойчивостью, но теплоизоляция у них так себе. Так что это не самый популярный вид утепления деревянного дома.

Фото: shop-tepla. ru

Как надо действовать, если я выбрал минеральную вату?

Минераловатные утеплители выпускаются или в виде плит, или в формате рулонов. Их монтаж рекомендуют делать только после того, как дом дал усадку (в отличие от межвенцового утепления, которое можно делать сразу же). Специалисты советуют монтировать такие плиты в технике вентилируемого фасада.

Прежде чем закупать утеплитель, измерьте площадь стен, отнимите дверные или оконные проемы, прибавьте около 10% запаса — получившийся метраж вам и потребуется. Закупить потребуется еще герметик для дерева, гидроизоляционную мембрану и брус для обрешетки (50х50 мм).

Сначала надо подготовить основание: очистить стены, по возможности заделать трещины в дереве и пустоты в венцах. Древесина должна быть сухой, поэтому утеплять дом минватой лучше всего в теплое время года, подождав неделю-другую после последнего дождя (если это вообще возможно). Потом поверхность грунтуют, следом на саморезы монтируют обрешетку — каркас для утеплителя. На каркас «сажают» плиты утеплителя, следом кладут защитную мембрану, которая убережет минвату от влаги. Наконец, поверх этого «бутерброда» крепится контробрешетка, а на нее — облицовочный материал (например, деревянная вагонка или фасадные панели). У вас получится тот самый вентфасад.

Фото: srbu.ru

Есть и способы попроще — например, «мокрый фасад». Для этого сначала надо наклеить плиты минваты прямо на стену и для верности прикрепить дюбелями. Сверху выровнять все цементом, который укрепляется сеткой из стекловолокна. Все, готово! Теперь можно декорировать стену, не в цементе же ее оставлять. Прогрунтуйте поверхность, заштукатурьте и покрасьте. Только ни в коем случае не используйте акриловые составы: они паронепроницаемы. Такой способ монтажа минераловатных плит гораздо проще, чем вентилируемый фасад, но он чреват недолговечностью. Дело в том, что штукатурка не способна двигаться, ее кладут раз и навсегда. А дерево, в зависимости от условий, все-таки расширяется и сжимается (пусть и незаметно для нашего глаза). Поэтому рано или поздно вся эта конструкция может растрескаться.

Людмила Губаева

Недвижимость Татарстан

Как утеплить деревянный дом: этапы и выбор утеплителя

Некоторые задаются вопросом, а нужно ли утеплять дом из бруса? Здания из дерева хорошо сохраняют тепло, даже если они старые. Однако если хорошо утеплить стены брусового дома, это позволит в значительной мере сэкономить на энергозатратах. Поэтому со временем эта процедура с лихвой окупится. Далее рассмотрим, как и чем лучше утеплить деревянный дом.

Наружное или внутреннее утепление выбрать

Как правильно утеплить дом из бруса — этим вопросом задаются многие простые обыватели. Условно можно выделить две методики — внутренняя и наружная. Мы настоятельно рекомендуем использовать вторую (то есть крепление теплоизолятора прямо на стены фасада).

Такой способ несет в себе немало плюсов:

  • Абсолютная защита от конденсата. При утеплении стен внутри здания из-за разницы температур начинает появляться влага, что способствует образованию плесени и грибка. Наружная теплоизоляция избавляет от этого, что в значительной мере повышает эксплуатационный период материалов.
  • Повышение эффективности. Если утеплить стены изнутри, то они не будут являться частью теплоизоляционного слоя. Скрыв их от прямого контакта с уличным воздухом, можно повысить эффективность конструкции в целом. Особенно это актуально для бруса 150×150 и меньше.
  • Не уменьшается полезный объем жилища. При отделке стен изнутри площадь сократится на 5-10%. Это особенно важно для владельцев и без того маленьких домов.
  • Отличная защита стен от всевозможных атмосферных явлений (перепады температур, влажность, УФ-лучи и т.д.). Это увеличивает их эксплуатационный период в несколько раз.
  • Возможность одним выстрелом убить двух зайцев. Помимо организации защиты от холода, вы отреставрируйте стены фасада.

Три методики наружной теплоизоляции

Как утеплить бревенчатый дом? Существует три варианта наружной теплоизоляции стен. Далее кратко рассмотрим особенности каждой из них.

«Колодец»

Это очень трудоемкая, дорогостоящая, но очень эффективная методика. Используется, в основном, для зданий из кирпича. Заключается она в следующем: теплоизолятор крепится к фасаду (любым способом), а вплотную к нему выстраивается стена (например, из кирпича).

Методика, отчасти диковинная, но она несет в себе максимальную теплозащиту. Поэтому её применяют в основном в районах крайнего севера, где зимой температура опускается ниже минус 60 градусов. Впрочем, с появлением более совершенных материалов, она постепенно забывается.

«Мокрая» технология с приклеиванием

Заключается в следующем: изолятор клеится на стены, после чего дополнительно фиксируется специальными дюбелями. Затем поверхность покрывается армирующей сеткой, которая впоследствии отделывается «теплой штукатуркой» для наружных работ.

Тоже довольно диковинный метод, который позволяет превратить деревянный дом в кирпичный. Во всяком случае, внешне он будет выглядеть именно так. КПД у такого способа весьма высок, но он несет в себе значительный минус — сложность работ. С ней под силу справиться лишь специалисту.

Вентилируемый фасад

Это самая распространенная технология сегодня — 9 из 10 новых домов отделываются именно так. Подразумевает создание на фасаде каркаса, в который впоследствии укладывается теплоизолятор. В конце конструкция закрывается любым отделочным материалом, чтобы исключить воздействие УФ-лучей.

Как утеплить бревенчатый дом — решать вам. Наиболее простая и доступная методика — вентилируемый фасад (в дальнейшем мы более подробно расскажем о ней), а самая эффективная — «колодец».

Основные требования, предъявляемые к теплоизоляционному материалу

Как выбрать утеплитель для сруба? Чтобы сделать единственное верное решение, необходимо знать основные критерии. В частности, данная группа материалов должна обладать следующими свойствами:

  • Экологическая безопасность.

Очевидно, если остановить свой выбор на токсичных моделях, то одно из главных достоинств древесины (природное происхождение) отпадет. Поэтому надо использовать натуральные аналоги, к таковым можно отнести эковату, пеноплекс, базальтовую вату и др.

  • Коэффициент теплопроводности (способность вещества пропускать через себя теплый воздух).

Это ключевая характеристика теплоизоляционного материала, от которой напрямую зависит его эффективность (чем она ниже, тем лучше). Впрочем, все современные модели отвечают установленным требованиям.

Совет: для сруба 150×150 желательно создать два слоя утеплителя.

К сожалению, большая часть современных изоляторов в той или иной степени подвержены горению. Так, набирающий высокую популярность пеноплекс может в течение нескольких часов тлеть (вместе с ним и стены). Явным лидером в данном аспекте является пеностекло — это пористый материал, продающийся в виде плит. Однако у него есть два серьезных недостатка — большой вес и внушительная стоимость. Есть и другие решения: перед тем как утеплить деревянный дом обработать все перекрытия защитными составами (они не дадут древесине загореться).

  • Стойкость к органическому воздействию.

Если дом старый, то стены со временем начнут покрываться грибком или плесенью. Поэтому необходимо останавливать свой выбор на изоляторах, которые устойчивы к таковым последствиям.

Нет идеального утеплителя, который бы с лихвой отвечал бы всем требованиям. К примеру, пеноплекс обладает лучшей эффективностью и меньшим весом, но при этом он отлично горит и выделяет токсичные вещества. Его собратья, обладающие экологичностью и негорючестью, характеризуется меньшей эффективностью. Поэтому придется выбирать «меньшее из двух зол» (безопасность или эффективность).

Рассмотрим этапы работ

Как мы уже говорили, самая доступная технология — вентилируемый фасад, поэтому именно на ней мы и остановимся. Вне зависимости от выбранного утеплителя, методика работ будет примерно одинаковой. Далее разберем основные моменты.

Подготовка исходной поверхности

Перед тем как утеплить сруб потребуется произвести некоторые предварительные манипуляции, а именно:

  • Полностью демонтировать облицовку фасада(сайдинг, доски и т. д). Если она в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, ибо её впоследствии можно будет использовать повторно.

Важно! Некоторые люди считают, что эффективно укладывать теплоизолятор прямо на облицованную поверхность, произведя затем новую отделку. Чем толще стена, тем лучше она защищена от холода — к такому выводу приходят простые обыватели. Это в корне ошибочное мнение, так как при наличии полостей, в перекрытиях образуются мостики холода, а это приводит к появлению конденсата и плесени, что в разы сокращается продолжительность «жизни» всех материалов.

  • Добравшись до бруса, оцениваем его состояние. Если в результате усадки образовались щели или трещины — заделываем их (для этого можно использовать профессиональную монтажную пену). В итоге стены должны получиться герметичными — это предотвратит появление конденсата внутри.
  • Далее надо обработать всю древесину различными пропитками (антисептик, защитные составы и т.д.). Это позволит увеличить продолжительность жизни стен во много раз. Чтобы сделать все быстро, можно воспользоваться специальным распылителем. Не забывайте надевать респиратор.

Пароизоляция и сооружение каркаса

Перед тем как утеплить дом из бруса необходимо защитить материалы от воздействия влаги, которая будет появляться из-за разности температур. На подготовленные стены необходимо поклеить какой-либо пароизоляционный материал. Это может быть специальная мембрана, пленка или даже рубероид (мы рекомендуем остановиться на первом варианте). Даже малейшие щели допускать нельзя.

После этого сооружаем каркас из досок (к примеру, «сороковки»). Ставим их вертикально на ребра жесткости. При этом расстояние между ними следует выбирать такое, чтобы оно на 1-2 было меньше ширины выбранного утеплителя. Затем добавляем несколько горизонтальных рядов.

Укладка утеплителя и финальные операции

Осталось выполнить несколько несложных манипуляций:

  • В ниши между направляющими укладываем теплоизоляционный материал. Закрепляем его с помощью саморезов или клея. Если дом из бруса размера 150×150, то лучше сделать 2 слоя.
  • Затем на созданный ранее каркас прикрепляем влагоизоляционную пленку по всей площади здания. В результате наш утеплитель будет закрыть со всех сторон (сэндвич-технология) и ему совершенно не будут страшны погодные условия.
  • В конце закрываем поверхность каким-либо облицовочным материалом.

На этом все. Теперь вы знаете, как утеплить дом из бруса.

Утепление деревянных стен изнутри. Как и чем утеплить деревянный дом снаружи — выбор материалов и правила монтажа

Часто встречаются ситуации, когда стены в деревянном доме теряют одну из своих задач, такую, как удержание тепла. В этом случае прибегают к утеплению стен дома снаружи. Утеплитель становится защитой от холодного воздуха.

Такое решение проблемы имеет кроме того ещё несколько плюсов: стена постройки обретает дополнительную защиту
от солнечных лучей и сырости и прослужит дольше.


Преимущества наружной теплоизоляции

Наружное утепление дома имеет несколько преимуществ:

  1. Главное среди которых, конечно, же, сохранения тепла. Такой вид утепления препятствует резкому понижению температуры
    . Стена, укреплённая снаружи, сохраняет высокую теплозащиту.
  2. В отличии от внутреннего утепления, при наружном утеплении отсутствуют зоны, в которых нет тепла
    , так называемые «мостики холода» так как при таком виде утепления есть возможность произвести монтаж теплоизоляционного материала в местах примыкания перекрытия к наружным стенам.
  3. Также наружное утепление препятствует проникновению влаги в стенах дома.

Не стоит забывать и о недостатках наружного утепления. Такой процесс утепления деревянных домов довольно сложный и трудоёмкий.

Способы утепления

Существуют несколько типов утепления:

  1. Изолятор крепится на стену
    при помощи клеящегося раствора.
  2. Вентиляция фасада.
    Стена защищается гидроизоляцией, сверху крепится утеплитель, происходит монтаж ветрозащитника, после на каркас идёт установка обшивки сайдингом или прочим материалом.
  3. Трёхслойная невентилируемая стена.
    Утеплитель крепят раствором, монтируют внешнюю стену в один кирпич, при этом соблюдая воздушный зазор.

Естественно, что для каждого типа материала есть свои тонкости в исполнении
. Не следует исключать, что на рынке утеплительных товаров существуют комбинированные изоляционные материалы или же такие материалы, для которых нужно придерживаться собственно разработанной технологии.

Большим плюсом является безвредность. Такой утеплитель экологически чист. К минусам относится разве что высокая стоимость.

Пенополистирол

Материал, наполненный газом, как и пенополиуретан. Получается из полистирола и его производных. Такой материал является паронипроницаемым, хорошо поглощает воду
, биологически устойчив, большой эксплуатационный срок. Это, безусловно, плюсы.

Из минусов – легко воспламеняемость, что делает его достаточно опасным материалом.

Пенопласт

Самый популярный материал для наружного утепления деревянных домов. Имеет ячеистую структуру т.к. ячейки изолированы, пенопласт имеет хорошую теплоизоляцию,
что безусловно является его плюсом.

Так же утепление пенопластом дает хорошую звукоизоляцию, отсутствует необходимость в дополнительной гидроизоляции
, лёгкость монтажа и долговечность.

Как и у всех материалов у пенопласта есть и минусы: он небезопасен т.к. при горении выделяются едкие вещества
, имеет низкую прочность.

При выборе теплоизоляционного материала стоит обратить внимание на срок его эксплуатации, безопасность. К выбору материала для утепления стоит подходить ответственно, изучить всего плюсы и минусы. Предпочтение стоит отдавать пожаробезопасным и экологически чистым
материалам.

А Вы знаете чем лучше обшить деревянный дом снаружи? Читайте в этой статье .

Утепляем деревянный дом своими руками

Технология утепления начинается с установки каркаса, на который будет ложиться утеплитель.

К обрабатываемой стене прибивают бруски
из дерева размером 50х50 мм, учитывайте, что расстояние должно быть не больше и не меньше 580 мм обеспечения. Материал нужно уложить так, чтобы между стеной и брусками не возникало зазоров.

Следующий этап — обеспечение пароизоляции
. Для этого применяется фольга из алюминия, полиэтиленовая плёнка или плёнка-пароизолятор. Нужда в пароизоляции отпадает, если дом из бруса круглой формы.

Когда плоскость гладкая, то набивают рейки, на которые монтируют слой пароизоляции. Нужно учитывать, что между рейками снизу и сверху должно быть устьице 20 см
в диаметре для вентиляции. Места крепежа материала для пароизоляции заклеивают липкой лентой, дабы защитить от попадания влаги.

За этапом пароизоляции идёт этап теплоизоляции. Материал нужно установить так, чтобы между каркасными досками не оставалось щелей и зазоров. Материал укладывают в два слоя по 50 мм каждый
так, чтобы стыки первого слоя совмещались с серединой второго.

Для второстепенного слоя теплоизоляции бруски прибиваются поперёк
стены, перпендикулярно главному ряду каркаса.

Далее – гидроизоляция. Гидроизолирующая плёнка должна легко пропускать пар и хорошо удерживать воду
. Гидроизоляционная прослойка накладывается на слой теплоизолятора. Её прибивают гвоздями к каркасу.

Следом – этап установки второстепенного слоя каркаса. На первый слой (поверх гидроизоляционной прослойки) набивают рейки шириной 50 мм и толщиной 30 мм.

Установку последующего слоя каркаса производят для свободного перемещения воздуха
между пароизоляционным слоем и обшивкой, чтобы попавшая на слой гидроизоляции влага просушивалась.

Образовавшееся внизу пространство обязательно закрывают плотной металлической сеткой от проникновения грызунов и насекомых.

На последнем этапе дом обшивается соответствующим материалом (сайдинг , вагонка, фасадные панели и другие). Следует учитывать, что толщина стен увеличится на 20-25 см
и соответственно нужно продумать защиту утеплителя со стороны оконных проёмов.

Утепление деревянного дома снаружи: видео инструкция.

Некоторые задаются вопросом, а нужно ли утеплять дом из бруса? Здания из дерева хорошо сохраняют тепло, даже если они старые. Однако если хорошо утеплить стены брусового дома, это позволит в значительной мере сэкономить на энергозатратах. Поэтому со временем эта процедура с лихвой окупится. Далее рассмотрим, как и чем лучше утеплить деревянный дом.

Как правильно утеплить дом из бруса — этим вопросом задаются многие простые обыватели. Условно можно выделить две методики — внутренняя и наружная. Мы настоятельно рекомендуем использовать вторую (то есть крепление теплоизолятора прямо на стены фасада).

Такой способ несет в себе немало плюсов:

  • Абсолютная защита от конденсата. При утеплении стен внутри здания из-за разницы температур начинает появляться влага, что способствует образованию плесени и грибка. Наружная теплоизоляция избавляет от этого, что в значительной мере повышает эксплуатационный период материалов.
  • Повышение эффективности. Если утеплить стены изнутри, то они не будут являться частью теплоизоляционного слоя. Скрыв их от прямого контакта с уличным воздухом, можно повысить эффективность конструкции в целом. Особенно это актуально для бруса 150×150 и меньше.
  • Не уменьшается полезный объем жилища. При отделке стен изнутри площадь сократится на 5-10%. Это особенно важно для владельцев и без того маленьких домов.
  • Отличная защита стен от всевозможных атмосферных явлений (перепады температур, влажность, УФ-лучи и т.д.). Это увеличивает их эксплуатационный период в несколько раз.
  • Возможность одним выстрелом убить двух зайцев. Помимо организации защиты от холода, вы отреставрируйте стены фасада.

Три методики наружной теплоизоляции

Как утеплить бревенчатый дом? Существует три варианта наружной теплоизоляции стен. Далее кратко рассмотрим особенности каждой из них.

«Колодец»

Это очень трудоемкая, дорогостоящая, но очень эффективная методика. Используется, в основном, для зданий из кирпича. Заключается она в следующем: теплоизолятор крепится к фасаду (любым способом), а вплотную к нему выстраивается стена (например, из кирпича).

Методика, отчасти диковинная, но она несет в себе максимальную теплозащиту. Поэтому её применяют в основном в районах крайнего севера, где зимой температура опускается ниже минус 60 градусов. Впрочем, с появлением более совершенных материалов, она постепенно забывается.

«Мокрая» технология с приклеиванием

Заключается в следующем: изолятор клеится на стены, после чего дополнительно фиксируется специальными дюбелями. Затем поверхность покрывается армирующей сеткой, которая впоследствии отделывается «теплой штукатуркой» для наружных работ.

Тоже довольно диковинный метод, который позволяет превратить деревянный дом в кирпичный. Во всяком случае, внешне он будет выглядеть именно так. КПД у такого способа весьма высок, но он несет в себе значительный минус — сложность работ. С ней под силу справиться лишь специалисту.

Это самая распространенная технология сегодня — 9 из 10 новых домов отделываются именно так. Подразумевает создание на фасаде каркаса, в который впоследствии укладывается теплоизолятор. В конце конструкция закрывается любым отделочным материалом, чтобы исключить воздействие УФ-лучей.

Как утеплить бревенчатый дом — решать вам. Наиболее простая и доступная методика — вентилируемый фасад (в дальнейшем мы более подробно расскажем о ней), а самая эффективная — «колодец».

Основные требования, предъявляемые к теплоизоляционному материалу

Как выбрать утеплитель для сруба? Чтобы сделать единственное верное решение, необходимо знать основные критерии. В частности, данная группа материалов должна обладать следующими свойствами:

  • Экологическая безопасность.

Очевидно, если остановить свой выбор на токсичных моделях, то одно из главных достоинств древесины (природное происхождение) отпадет. Поэтому надо использовать натуральные аналоги, к таковым можно отнести эковату, пеноплекс, базальтовую вату и др.

  • Коэффициент теплопроводности (способность вещества пропускать через себя теплый воздух).

Это ключевая характеристика теплоизоляционного материала, от которой напрямую зависит его эффективность (чем она ниже, тем лучше). Впрочем, все современные модели отвечают установленным требованиям.

Совет: для сруба 150×150 желательно создать два слоя утеплителя.

К сожалению, большая часть современных изоляторов в той или иной степени подвержены горению. Так, набирающий высокую популярность пеноплекс может в течение нескольких часов тлеть (вместе с ним и стены). Явным лидером в данном аспекте является пеностекло — это пористый материал, продающийся в виде плит. Однако у него есть два серьезных недостатка — большой вес и внушительная стоимость. Есть и другие решения: перед тем как утеплить деревянный дом обработать все перекрытия защитными составами (они не дадут древесине загореться).

  • Стойкость к органическому воздействию.

Если дом старый, то стены со временем начнут покрываться грибком или плесенью. Поэтому необходимо останавливать свой выбор на изоляторах, которые устойчивы к таковым последствиям.

Нет идеального утеплителя, который бы с лихвой отвечал бы всем требованиям. К примеру, пеноплекс обладает лучшей эффективностью и меньшим весом, но при этом он отлично горит и выделяет токсичные вещества. Его собратья, обладающие экологичностью и негорючестью, характеризуется меньшей эффективностью. Поэтому придется выбирать «меньшее из двух зол» (безопасность или эффективность).

Рассмотрим этапы работ

Как мы уже говорили, самая доступная технология — вентилируемый фасад, поэтому именно на ней мы и остановимся. Вне зависимости от выбранного утеплителя, методика работ будет примерно одинаковой. Далее разберем основные моменты.

Подготовка исходной поверхности

Перед тем как утеплить сруб потребуется произвести некоторые предварительные манипуляции, а именно:

  • Полностью демонтировать облицовку фасада(сайдинг, доски и т. д). Если она в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, ибо её впоследствии можно будет использовать повторно.

Важно! Некоторые люди считают, что эффективно укладывать теплоизолятор прямо на облицованную поверхность, произведя затем новую отделку. Чем толще стена, тем лучше она защищена от холода — к такому выводу приходят простые обыватели. Это в корне ошибочное мнение, так как при наличии полостей, в перекрытиях образуются мостики холода, а это приводит к появлению конденсата и плесени, что в разы сокращается продолжительность «жизни» всех материалов.

  • Добравшись до бруса, оцениваем его состояние. Если в результате усадки образовались щели или трещины — заделываем их (для этого можно использовать профессиональную монтажную пену). В итоге стены должны получиться герметичными — это предотвратит появление конденсата внутри.
  • Далее надо обработать всю древесину различными пропитками (антисептик, защитные составы и т.д.). Это позволит увеличить продолжительность жизни стен во много раз. Чтобы сделать все быстро, можно воспользоваться специальным распылителем. Не забывайте надевать респиратор.

Пароизоляция и сооружение каркаса

Перед тем как утеплить дом из бруса необходимо защитить материалы от воздействия влаги, которая будет появляться из-за разности температур. На подготовленные стены необходимо поклеить какой-либо пароизоляционный материал. Это может быть специальная мембрана, пленка или даже рубероид (мы рекомендуем остановиться на первом варианте). Даже малейшие щели допускать нельзя.

После этого сооружаем каркас из досок (к примеру, «сороковки»). Ставим их вертикально на ребра жесткости. При этом расстояние между ними следует выбирать такое, чтобы оно на 1-2 было меньше ширины выбранного утеплителя. Затем добавляем несколько горизонтальных рядов.

Укладка утеплителя и финальные операции

Осталось выполнить несколько несложных манипуляций:

  • В ниши между направляющими укладываем теплоизоляционный материал. Закрепляем его с помощью саморезов или клея. Если дом из бруса размера 150×150, то лучше сделать 2 слоя.
  • Затем на созданный ранее каркас прикрепляем влагоизоляционную пленку по всей площади здания. В результате наш утеплитель будет закрыть со всех сторон (сэндвич-технология) и ему совершенно не будут страшны погодные условия.
  • В конце закрываем поверхность каким-либо облицовочным материалом.

На этом все. Теперь вы знаете, как утеплить дом из бруса.

Каждый человек мечтает о теплом доме, чтобы даже в самые лютые морозы в помещении было комфортно находиться. Поэтому первый вопрос, который встает перед владельцами своего дома – как можно утеплить стены снаружи самостоятельно. Особенно это касается деревянных построек. В этой статье мы приведем инструкцию, согласно которой выполняется теплоизоляция стен каркасных и брусовых домов снаружи. А для более наглядного примера можно просмотреть видео.


Виды утеплителя

Существует огромное разнообразие теплоизоляционных материалов. Остановимся на выборе утеплителя для деревянных домов, которые массово используются потребителями.

Каменная вата в плитах.
Такой материал нетрудно раскроить даже при помощи обычного ножа. Благодаря небольшому весу плиты легко транспортировать даже на легковом авто, особенно если нужно утеплить небольшую площадь. При монтаже каменную вату укладывают в промежуток между стойками каркаса, а затем изолируют пароизоляционным материалом изнутри и гидроизоляционным снаружи.

Внимание! При транспортировке или монтаже ни в коем случае не сжимайте и не трамбуйте маты.

Эковата.
Это экологически чистый материал для утепления, в основе которого волокна целлюлозы. Выпускается в упаковке, в слегка спрессованном виде. Существует два способа утепления данным материалом:

  • сухой. Для этого упаковку со стекловатой вскрывают, разминают материал и утрамбовывают в стены. Недостаток такого способа в том, что со временем волокна могут дать усадку, а это приведет к потере тепла. Однако некоторые производители дают гарантию, что этот материал не осядет в течение 10-20 лет.
  • влажный. Эковата распыляется на стены и схватывается с каркасом здания, благодаря чему материал не оседает.

Утепление деревянного дома снаружи

Пенопласт.
Один из самых бюджетных видов утеплителя. Этот материал не впитывает влагу, поэтому необязательно обкладывать его влагонепроницаемой мембраной. Однако при работе с пенопластом нужно проявить максимум аккуратности, т.к он может крошится и ломаться.

Внимание! В качестве утеплителя нужно приобретать непрессованные листы пенопласта.

Пенополиуретан
. Он продается в виде двухкомпонентных веществ, которые начинаются вспениваться при нанесении на стены под воздействием воздуха. В работе такой материал схож с монтажной пенной. Им заполняют пустоты в стене, а излишки срезают. В результате получается монолитный слой утеплителя, который полностью исключает теплопотери. Пенополиуретанобладает влагоотталкивающими свойствами.

Утепление дома из бруса пенополиуретаном

Натуральные утеплители.
К ним можно отнести плиты из опилок или смеси глины и соломы. Такие материалы экологически чистые, стоят недорого, но главный их минус — это сложность изготовления. Льняное волокно также натуральный утеплитель. Он обладает антисептическими свойствами, препятствуя образованию грибка и плесени. Его легко резать, монтировать, он не вызывает аллергии и влагоустойчивый.

Как способ утепления стен лучше выбрать

Залог качественного ремонта – хорошо продуманный план работ. Поэтому стоит заранее продумать, каким способом вы будете утеплять стены: изнутри или снаружи. Внутреннее утепление используется редко, т.к. из-за него значительно уменьшаются размеры комнат. К тому же специалисты не рекомендуют утеплять деревянные дома таким способом, т.к. влага будет проникать внутрь древесины, со стороны улицы. Из-за этого внутри конструкции могут появиться плесень и грибок, а само дерево начнет гнить. Кроме того, необходимо покупать материал, который по своим свойствам будет совпадать с деревом. Для этого подойдет льняное волокно, мягкий вид ДВП, базальтовые и стекловолоконные материалы.

Утепление дома минеральной ватой

При наружном способе теплоизоляции образуется равномерный слой изолятора для свободного выхода паров. Утеплитель менее плотный чем дерево, из-за этого пар уходит через вентиляционный зазор. Внешний способ теплоизоляции — идеальный вариант для тех, кто хочет утеплить старые дома из бруса, которые со временем потеряли «товарный вид», после обшивки они будут смотреться как новые. Однако если неправильно утеплить стены, дерево начнет портиться, а под слоем внешней отделки, вы не сможете проконтролировать состояние древесины.

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

Теплоизоляция каркасного дома начинается с гидроизоляции. Для этого можно использовать пергамин – дешевый, но эффективный материал. Его нарезают на полосы и степлером крепят к каркасу дома, с шагом не более 12 см. Листы пергамина клеят с напуском до 10 см, чтобы защитить утеплитель от попадания конденсата.

Совет! Если каркас дома будет обшиваться сайдингом, то между ним и утепленным фасадом должно оставаться расстояние 30-50 мм, чтобы влага не задерживалась в каркасе.

Затем укладываем слой утеплителя. Минеральная вата отличный вариант для утепления стен. Она не вызывает аллергических реакций, обладает низкими показателями горючести и высокой теплопроводимостью, такие плиты легко режутся при помощи строительного ножа. Процесс укладки несложен, для начала замеряем расстояния между стойками и прибавляем по 5 см с каждой стороны на припуски. Вырезаем листы нужного размера и укладываем их на гидроизолятор. Закрываем стыки между каркасом и утеплителем полосой минваты шириной 3-4 см.

Минеральная вата

Поверх укладываем слой пароизоляции, для этого воспользуемся пенофенолом. Его нужно пристрелить к каркасу здания при помощи строительного сшивателя. Пенофенол укладывают в горизонтальном направлении, оставляя стыки 5 см фольгированной частью наружу. После этого обшиваем стены дома обрезными досками или сайдингом.

Для того чтобы закрепить пенопласт на стене, сперва устанавливаем вертикальные навесы из шнура. Затем на листы пенопласта наносят клей, по краям и в пяти точках внутри, и фиксируют на стене. Таким образом укладывают весь утеплитель. Далее нужно заделать щели монтажной пеной. Для дополнительной прочности фиксируем листы пластмассовыми дюбелями.

Внимание! Пенопласт не впитывает влагу, поэтому дополнительная изоляция в данном случае не нужна.

Снаружи стены необходимо оштукатурить, а перед этим нужно монтировать армированную сетку. Шпатлевка поможет защитить конструкцию от влияния внешних факторов, но наносить ее стоит в два слоя. После высыхания поверхности можно нанести финишный слой декоративной штукатуркой.

Утепление стен каркасного дома пенопластом

Утепление стен дома из бруса

Наружное утепление домов из бруса нужно производить плитными материалами, они более жесткие и со временем не усаживаются. Если отдали предпочтение базальтовым или стекловолоконным утеплителям, то нужно правильно подобрать их толщину. Если дом выполнен из 15 см бруса, то толщина теплоизолятора 10 см, а если брус 20 см, то можно взять более тонкий материал — 5 см.

Для начала поверхность дома промазывают водозащитной мастикой. Затем устанавливают вертикальный деревянный каркас, который нужно промазать антисептиком для профилактики гниения. Затем на него крепят базальтовую вату при помощи саморезов или дюбелей-зонтиков, на 1 кв.м утеплителя – 4-6 крепежей. Поверх укладывают диффузионную мембрану в качестве гидроизолятора. Сверху деревянного каркаса прибиваем рейки, толщиной 5 см, которые создадут вентиляционный зазор для отвода влаги. Затем к рейкам прибиваем профили и устанавливаем сайдинг, начиная снизу, проверяя горизонтальность укладки уровнем.

Схема: утепление дома

Таким образом, выбор утеплителя зависит от ваших личных предпочтений. А решать делать ли внутреннюю или внешнюю термоизоляцию зависит от того, каким способом будет выполнена финишная отделка внешних стен. Ну а если вы хотите, чтобы даже самые лютые морозы не приносили вам неудобства, можно утеплить стены как внутри, так и снаружи.

Утепление дома минеральной ватой: видео

Утепление деревянного дома: фото

Прежде чем перейти к описанию конкретного варианта ответа на вопрос как утеплить деревянный дом снаружи, напомним, что нормативные строительные документы (СНиП 23-101-2004 «Тепловая защита зданий», своды правил СП 23 – 101 – 2004 «Проектирование тепловой защиты»), настоятельно рекомендуют утеплять дома именно снаружи, а не изнутри.

Ведь утепляя здания снаружи, мы тем самым удаляем точку росы от поверхностей жилых помещений в нем, а значит, обеспечиваем в них здоровый микроклимат, не дадим развиваться в его пространстве грибкам, плесени.

Введение

Это в полной мере относится и к деревянным домам, независимо от того, из чего они построены:

  • из бревен ручной обработки;
  • из оцилиндрованного бревна;
  • из деревянного бруса;
  • из профилированного клееного бруса;
  • из деревянного каркаса, обшитого древесными щитами (листами), деревянным погонажным материалом.

Выбираем «дышащую» систему утепления

Способов и методов их утепления, конструкций теплового барьера, утеплительных материалов, которые при этом используют, много. Но, желательно выбрать , малобюджетные и легкие в монтаже.

При ответе на вопросы, как утеплить строящееся жилье и как утеплить старый деревянный дом снаружи, а главное, чем утеплить деревянный дом снаружи, мы должны эффективно решить две основные задачи:

  1. Обеспечить его сплошную теплозащиту, ликвидируя все мостики холода.
  2. Не допустить гниение деревянных конструкций дома под теплозащитой.

Из вышеперечисленных задач логически вытекает вопрос, чем утеплить стены деревянного дома снаружи, чтобы эффективно и грамотно их решить. Сразу же и ответим на него.

А ответ следующий.

Чтобы дом не гнил, вся конструкция утепления и сам утеплитель для наружных стен деревянного дома, который в системе используется, должны:

  1. Надежно противостоять влаге прямых внешних климатических воздействий.
  2. Дышать, не хранить, а выводить попавшую в теплозащиту молекулярную влагу наружу.

И тут надо обратить внимание на строительные материалы, произведенные из натурального сырья.

Когда мы стараемся защитить себя от холода, то стараемся носить одежду из природных тканей: льна, 100 процентного хлопка. Тогда наше тело при холоде находится в тепле, в такой натуральной одежде мы не потеем. А надев на себя одежду из искусственно произведенных материалов, а на нее еще какую-то синтетическую или прорезиненную накидку для защиты от дождя (снега), мы сразу же начинаем потеть, а затем и мерзнуть.

Так же и жилье снаружи мы должны одеть в теплозащиту из природных материалов, чтобы он «не потел и не мерз».

Выбираем теплозащиту из натуральных материалов

Хорошим выбором тут станут ветрозащитные дышащие плиты ИЗОПЛАТ (ISOPLAAT). ИЗОПЛАТ – эффективный, качественный, экологичный утеплитель для стен деревянного дома снаружи
.

Этот строительный материал производится из хвойной древесной массы методом прессования и сушки. В него не добавляются вредные химические примеси, клеи. Сама смола, которая находится в хвойной древесине, связывает хвойные волокна при производстве. Она же является и естественным антисептиком для плит и в процессе их эксплуатации, не поддерживает образование плесени, грибков.

Преимущества теплозащиты ИЗОПЛАТ

Плюсы ИЗОПЛАТ при строительстве и утеплении дома:

  • хорошая защита от атмосферных воздействий, ветра и воды;
  • не хранит молекулярную влагу в системах утепления, выводя ее наружу;
  • высокие теплоизоляционные свойства – 0,05 Вт/м* К;
  • плотность – 240 кг/м3;
  • сообщает системам утепления дополнительную жесткость;
  • экологичный материал;
  • звукоизоляция;
  • простота и легкость их монтажа своими руками.

Их высокие эксплуатационные качества проверены длительным опытом использования в скандинавских странах, в Ленинградской области. Там уже давно нашли ответ на вопросы, чем и как утеплить стены деревянного дома снаружи, основываясь на опыте эксплуатации ИЗОПЛАТ.

Варианты использования плит ИЗОПЛАТ при монтаже систем утепления

Так как правильно утеплить стены деревянного дома снаружи, если мы выбираем ИЗОПЛАТ в качестве теплозащиты. В каких комбинациях составляющих систем утепления его использовать.

Такими плитами можно обеспечить тепло в жилых постройках, применяя его отдельно. Так для утепления старых строений из бревна, бруса их пришивают их прямо к деревянным стенам. Ими же удобно будет произвести утепление пристроек, утепление лоджии (балкона), подвала дома.

Инструкция по проведению малобюджетных, но эффективных работ по теплоизоляции деревянного дома плитами ИЗОПЛАТ:

  1. Выбираем нужную толщину ИЗОПЛАТ (12 или 25 мм). Типоразмер плиты – 2700х1200 (мм).

Обратите внимание!
При выборе помните, что расчетные теплоизоляционные свойства ветрозащитной плиты ИЗОПЛАТ шириной 25 мм соответствуют 50 см кирпичной кладке или 9 см дерева (12 мм ИЗОПЛАТ соответствует 4,4 см дерева).

  1. Крепим шурупами (строительными скобами или гвоздями) плиты на поверхность дома.
  2. Обрабатываем деревянные рейки с толщиной от 2 до 5 см антисептиком.
  3. С помощью саморезов (шурупов) монтируем эти рейки на плиты ИЗОПЛАТ, эта реечная обрешетка нужна для естественного вентилирования.
  1. Реечную обрешетку зашиваем деревянной «вагонкой».
  2. «Вагонку» обрабатываем антисептиками, красим. Можно ее и сразу декорировать готовыми колорированными пропитками, защищающие ее от атмосферного воздействия (СЕНЕЖ, НЕОМИД, ЭЛКОН, ПРЕМИУМ, ЯХОНТ, ТИККУРИЛА и другие).

Такой дом, защищенный 25 мм — ой плитой ИЗОПЛАТ, уже создает дополнительный теплый комфорт в жилищах. Цена материала и простота технологии работ оптимальны при достижении такой хорошей эффективности теплозащиты. Особенно такая технология монтажа подойдет для домов сезонного обитания (дач), обеспечит в них экономию средств, затрачиваемых на их обогрев.

Слои такого теплозащитного «пирога» полностью состоят из натуральных материалов. Конечно, по желанию деревянную «вагонку» можно заменить любым другим финишным отделочным покрытием.

Но, наиболее эффективно и надежно ИЗОПЛАТ защитит жилое строение от холода в сочетание, тоже с природным материалом, экологичным льняным утеплителем (маты ТЕРМОЛЕН, ЭКОТЕРМ, ЭКОЛЕН, ЭКОТЕПЛИН, ТЕПЛЫЙ ЛЕН и другие). Лен тоже легко отдает молекулярную влагу в атмосферу, он тоже «дышит.

Дополнительную информацию о , в том числе льна, вы можете узнать, посмотрев видео в этой статье.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи в таком сочетании? Какие этапы таких утеплительных работ? Большой сложности такая технология монтажу теплоизоляции не добавит, увеличится только сам объем утеплительных работ.

Инструкция, по проведению теплоизоляционных работ плитами ИЗОПЛАТ и :

  1. Выбираем ИЗОПЛАТ нужной толщины, 12 или 25 мм.
  2. Выбираем нужную толщину льняного мата, 50 или 100 мм:
    • толщина 5 см – теплосопротивление 1,25 м2*С/Вт;
    • толщина 10 см – теплосопротивление2,5 м2*С/Вт.
  1. Обрабатываем бруски для обрешетки и вентилируемого зазора антисептиком.
  2. Монтируем из деревянных брусков обрешетку, с шагом на 5 — 10 (мм) меньше ширины льняного мата (плиты).
  3. Устанавливаем в ячейки обрешетки льняной утеплитель.
  4. На обрешетку крепим ИЗОПЛАТ.
  5. Монтируем на ИЗОПЛАТ дополнительную обрешетку – выполняющую и функцию вентилируемого зазора.
  1. На обрешетку вентилируемого зазора устанавливаем деревянную «вагонку».
  2. Обрабатываем «вагонку» антисептическими колорированными пропитками.

Обратите внимание!
Деревянную «вагонку», можно заменить другой внешней финишной отделкой (сайдинг, фасадная штукатурка).

Выводы

Таким образом, отвечая на вопрос как утеплить деревянный дом снаружи, не оставляйте без внимания линейку натуральных ветрозащитных плит и утеплителей из природных материалов (льна). Ведь их применение позволяет избежать дополнительной пароизоляции системы утепления всякими пленками, что сохраняет все преимущества «дышащего» дома, защищают его, подавляя гнилостную микрофлору.

В последнее время все отчетливее прослеживается тенденция – люди в стремлении приблизиться к природе переезжают из городских многоэтажных домов в частные деревянные коттеджи. Дауншифтинг объясняется не только модой и подсознательной тягой к естественному и натуральному, но также вполне обоснованным стремлением жить в здоровой атмосфере. Известно, что древесина является природным теплоизолятором, но это вовсе не означает, что дом, построенный из этого материала, не нуждается в утеплении. Сегодня мы поговорим о том, как утеплить деревянный частный дом своими руками снаружи и изнутри.

Практика строительства домов из древесины насчитывает тысячелетия, и раньше для утепления люди использовали исключительно природные материалы: паклю, мох, солому и т.д. В отличие от старинных добротных построек из цельных бревен современные деревянные коттеджи отличаются легкостью и нуждаются в основательном утеплении. Оптимальным вариантом по мнению всех специалистов является наружное утепление, но в некоторых случаях допустимо и внутреннее. В любом случае необходимо провести исследование и выявить, какие участки требуют особого внимания. Так, если дом стоит на сваях, по неутепленному полу будут постоянно гулять сквозняки, если же основание другого типа, необходимо утеплить фундамент деревянного дома своими руками, в противном случае через него будет уходить до 40-50% тепла.

Второй зоной, требующей самого пристального внимания, является крыша – через нее может уходить до 50-60% нагретого воздуха. В этом вам поможет статья . И, наконец, стены дома занимают самую большую площадь, да к тому же подвержены ветровым нагрузкам, и пренебрегать их утеплением никак нельзя. Таким образом, можно выделить несколько этапов работы: утепление пола, крыши и стен. Чтобы сэкономить, можно использовать старые проверенные «дедовские» методы конопатки с применением опилок, перемешанных с землей или глиной, мха, джута, пеньки, пакли. Пол можно утеплять керамзитом или эковатой.

Чтобы качественно утеплить деревянный дом своими руками, можно использовать любые материалы, но желательно делать акцент на их натуральности, иначе весь смысл экологической безопасности жилища будет утрачен. Также в деревянных домах велик риск появления грызунов, поэтому лучше, если утеплитель будет достаточно прочным или «невкусным» для мышей. Также он не должен препятствовать парообмену, иначе древесина начнет запревать и гнить. Также не стоит забывать о пожаробезопасности. С учетом всех вышеперечисленных требований получается, что деревянный дом можно утеплять эковатой или каменной ватой, керамзитом или опилом. Пенопласт и его производные вроде пенополистирола и пенополиуретана лучше не использовать, поскольку они неэкологичные и не пропускают водяные пары.

Технология утепления

Утепление деревянного дома необходимо не только для поддержания комфортного микроклимата внутри и экономии топлива (электроэнергии), но также для продления срока эксплуатации внутренних покрытий, мебели и конструкций, формирующих сам дом. Так, если внутри будут постоянно наблюдаться перепады температуры и влажности, деревянные элементы будут сужаться и расширяться, начнут гнить и испортятся гораздо раньше положенного срока. Чтобы предотвратить это, в первую очередь необходимо уделить внимание местам с самыми большими теплопотерями: полу и крыше.

Утепление снаружи

Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи своими руками, необходимо подготовить все инструменты и материалы. Если дом двух- или трехэтажный, одной лестницы-стремянки будет недостаточно – нужно возвести строительные леса. В качестве утеплителя оптимально использовать каменную вату, поскольку она прекрасно справляется со своей задачей, не подвержена порче грызунами и не препятствует микроциркуляции влаги. Очевидным достоинством материала является неподверженность возгоранию и простой монтаж.

Как утеплить деревянный дом своими руками (с видео):

Подытожит инструкцию видео, как утеплить деревянный дом снаружи своими руками:

Полезный совет: В большинстве случаев для утепления деревянных домов снаружи используют минераловатные плиты толщиной 5 см. Брусья, из которых будет построена обрешетка, должны быть примерно такой же толщины (лучше точно такой же).

Утепление изнутри

Прежде чем рассказывать, как утеплить деревянный дом изнутри своими руками, хотелось бы отметить, что данный способ нежелателен и может использоваться только в тех случаях, когда наружное утепление по каким-либо причинам недопустимо. Внутреннее утепление неудобно не только тем, что отнимает полезную площадь стен, но и потому что перемещает точку росы внутрь обшивки. Это значит, что не утепленная снаружи стена начинает промерзать, холод движется все глубже внутрь, а когда сталкивается с тыльной стороной утеплителя, прикрепленного изнутри дома, из-за разницы температур появляется конденсат.

Гораздо проще утеплить потолок в деревянном доме своими руками, пол или фундамент. Для этого вам не понадобится специальной техники, да и работать внутри удобнее, чем на улице (можно делать это в любую погоду).

Существует несколько теплоизоляционных техник для внутренних стен дома в зависимости от используемого утеплителя:

  1. Теплый шов – такая герметизация швов и стыков используется в тех случаях, когда внутренняя поверхность деревянной стены будет сохранена в первозданном виде, то есть без отделки декоративной штукатуркой и другими материалами. Теплый шов существенно понижает теплопроводность кладки. В качестве утеплителя могут быть использованы синтетические герметики на силиконовой, каучуковой, латексной или акриловой основе, а также традиционные материалы вроде льноваты, пакли, льняного жгута. Такое утепление можно запросто провести своими руками без особых навыков, оно не нарушает естественную привлекательность деревянной кладки, не нарушает микроциркуляцию воздуха и влаги внутри помещения. Также нельзя не отметить экономическую выгоду при довольно высоких показателях эффективности.
  2. Минеральная вата – этот материал подходит как для наружного, так и для внутреннего утепления стен, потолка, круши и перекрытий деревянного дома. Сперва в стене нужно замазать все щели герметиком и обработать поверхность антисептиком, затем построить обрешетку, как описано выше, и действовать точно так же вплоть до финишной отделки. В этом случае для нее понадобятся несколько другие материалы: деревянные панели, вагонка, гипсокартон, штукатурка и т. д.
  3. Пенопласт – этот материал очень редко используют для утепления деревянных домов, поскольку он не пропускает пар, что неизбежно приводит к образованию конденсата внутри стены. Однако если правильно организовать гидро- и пароизоляционные слои, эта технология вполне защитит дом от морозов и позволит сэкономить, поскольку сам пенопласт стоит очень недорого. Работать с ним легко и просто, а низкая теплопроводность при небольшой толщине материала дает возможность не жертвовать свободным пространством во благо утепления, как в случае с минеральной ватой.
  4. Напыляемая теплоизоляция – относительно новый способ утепления стен изнутри и снаружи. К сожалению, собственноручно такое провернуть не получится, поскольку для нанесения (напыления) теплоизоляционного материала на стену необходима специальная техника. В результате образуется абсолютно бесшовное покрытие, не пропускающее ни влагу, ни холод, но при этом не препятствующее парообмену.

Чтобы утеплить пол в деревянном доме своими руками, можно использовать все ту же минеральную вату в плитах, пенополистирол или сыпучие материалы (керамзит, вермикулит). Для этого на черновом полу обустраивают лаги из брусьев минимум 50х50 мм, поверх них укладывают гидроизоляционный материал (рубероид или строительный полиэтилен), после чего кладут утеплитель. Сверху снова настилают гидроизоляцию и зашивают досками или фанерой, после чего приступают к финишной отделке (кладут паркет, ламинат, стелют линолеум, ковролин и т.д.).

Утеплить деревянный дом — значит не просто прикрепить к его стенам, полу и крыше теплоизоляционный материал, но провести целый комплекс работ, связанных с обустройством комфортного микроклимата внутри. Все это в конечном итоге отразится не только на самочувствии жильцов, но также повлияет на срок эксплуатации самого строения. Именно поэтому необходимо тщательно подобрать материалы и строго придерживаться выбранной технологии утепления.

Утепление деревянного дома снаружи и изнутри минватой или пенополистиролом

Прикосновение с натуральным деревом или его дериватами оставляет на руках ощущение тепла. Дерево чисто экологический материал, который в свою очередь является хранилищем тепловой энергией и его плохим проводником. Дома построенные из деревянного бруса или оцилиндрованного бревна должны на все 100% сохранять внутреннее тепло круглый год. На первый взгляд так и есть, но старые постройки потеряли свой потенциал и требуют дополнительной теплоизоляции, утепление деревянного дома нового типа из бруса также необходимо выполнить из-за узкой толщины стен и множества щелей.

Содержание статьи:

  1. Теплоизоляция фасада
  2. Утепление изнутри
  3. Утепление потолка
  4. Утепление пола
  5. Утепление кровли

Теплоизоляция дома из дерева выполняется поэтапно, утепляются все его составляющие элементы: стены снаружи и изнутри, утепляются пол и потолок, а также крыша и чердаки изнутри. Фундамент также подвергается утеплению со всех сторон. Оконные и дверные проемы тщательно обрабатываются и утепляются. Материалами для теплоизоляции могут быть самые разные, а именно: базальтовая вата, стекловата, пенополистирол, пенопласт, эковата, пенополиуретан, сыпучие вспененные материалы и прочее. Рассмотрим подробно некоторые материалы и все этапы утепления деревянных домов.

Теплоизоляция фасада или утепление деревянного дома снаружи

Первым вариантом – обшивка дома минеральной ватой. Данный строительный материал самый безопасный, негорючий, стойкий к повышенной влаге, не поддается разрушению со стороны грызунов и насекомых, не гниет и не разлагается на токсические вещества. В его производстве применяется горные породы вулканического базальта, а в последствие технологии изготовления получается экологически чистый продукт. Форма выпуска: маты и рулоны. Теплопроводный коэффициент: от 0,032Вт/мК(λ10), до 0,039Вт/мК(λ25). Эти технические качества идеально подходят для его применения в фасадных работах. Популярные марки минеральной ваты: Изовол, Кнауф, Технониколь, Роквул и Урса.

Вторым вариантом – экструдированный пенополистирол. Этот строительный материал имеет малый вес, низкий коэффициент теплопроводности, абсолютно ровные поверхности и не создает мостики холода. После утеплительных работ фасадные стены имеют абсолютно ровные поверхности, которые можно сразу оштукатурить с последующим окрашиванием под любой цветовой тон. А также можно обшивать поверх него деревянной вагонкой или пластиковым сайдингом. Материал имеет долгий эксплуатационный срок — до 50 лет и более. Можно употребить в работе следующие марки пенополистирола: Европлекс, Стирекс, URSA XPS, Техноплекс, Примаплекс и т.д. Размеры стандартные: 1200-2400мм Х 25-100мм Х 500-600мм.

Третьим вариантом для утепления – установка готовых сэндвич-панелей. Они имеют в своем составе все необходимые компоненты: пароизоляционный слой, минеральную вату, пенополистирол или пенополиуретанную пену, защитный слой и облицовочный материал. Монтаж производится быстро из-за легкости конструкции, после монтажа необходимо произвести герметизацию стыков – и фасад готов. В качестве облицовки применяются: пластиковый сайдинг, панели из клееного деревянного материала, СИП-панели и прочее. Размерный диапазон панелей: 280см х 124см х 20см. Марки продукта: «RUSPANEL».

Фасадное утепление начинается только в том случае, если выполнено утепление фундамента деревянного дома. Эта работа выполняется в первую очередь, и выбирается для этого экструзионный пенополистирол марки «Пеноплекс». Обшивается фундамент со всех сторон до уровня промерзания грунта, применяется для приклеивания битумная мастика или клеевая смесь на цементной основе.

Поэтапность работ

Утеплительный процесс деревянного дома начинается только после ремонта или устранения всех существующих дефектов наружных стен. В случае если присутствует старая деревянная обшивка – демонтируется и тщательно очищается вся поверхность. На этом этапе меняются старые рамы окон и дверей.

Для вентиляции стен прибиваются вертикально рейки из дерева с промежутком один метр, их толщина не должно превышать 2,5см, только после установки реек прикрепляется пленка. Вся поверхность герметизируется с помощью клейкой ленты. Вся теплоизоляция для стен деревянного дома должна исключить прямой контакт с влагой или другими разрушающими факторами, действующие на деревянные стены конструкции.

После крепления пленки-пароизолятора выполняются работы по установки каркаса для утеплителя. Каркас представляет собой очищенные доски с соответствующими размерами: 40-50мм х 100мм. Крепятся доски параллельно друг другу, с помощью гвоздей или шурупов, ширина между ними должна быть меньше ширины утеплителя. Необходимо отметить, что такой диапазон размеров необходим для крепления отделочных материалов, применяя тонкие доски подвергаем фасадное строение к быстрому разрушению.

Минеральная вата как утеплитель для деревянного дома любых марок «Изовер», «Кнауф», «Технониколь», «Роквул» и «Урса» — идеально защитит дом от холодного времени года. По техническим характеристикам все марки подходят для фасадных работ. Отличительной чертой – это ценовая политика. Монтаж или установка выполняется легко и быстро, установив минеральную вату между каркасными рейками, если толщина выбранного материала меньше 50мм, тогда вата накладывается в два слоя. Коэффициент плотности должен соответствовать 80–120кг/кв.м. Крепить минвату нет необходимости, так как заранее было предусмотрено чтобы каркасные рейки по ширине были меньше чем ширина утеплителя. Сверху минваты крепится степлерными скобами еще один слой пленки.

Выбор утеплителя для наружных стен Выбор утеплителя для стен деревянного дома

Утеплители для стен деревянного дома по техническим данным требуют второй каркас в виде деревянных реек с размерами 50мм х 3см, они крепятся на поверхность второго слоя пленки. Снизу весь «пирог» плотно закрывается металлической сеткой, через которую не проникнут грызуны, насекомые и прочее. Наступил самый ответственный момент, после того как установлен утеплитель для фасада деревянного дома – декоративная обшивка дома. Для обшивки есть множества вариантов, можно выбрать натуральную деревянную вагонку любого оттенка (дуб, ясень, орех и т.д.), пластиковый сайдинг под дерево, металлический сайдинг, ОСБ и другие материалы. Декоративная отделка послужит защитным слоем всей теплоизоляционной композиции и деревянного дома в целом.

Во время установки теплоизоляционных материалов увеличивается толщина углублений оконных и дверных проемов до 25см, поэтому заранее надо спланировать обновление старых окон, дверей, подоконников и наличников на новую продукцию соответствующая обновленному фасаду. Необходимо отметить что утепление фасада деревянного дома меняет полностью старый экстерьер дома.

Теплоизоляция внутренних помещений или утепление деревянного дома изнутри

Внутри помещений особенно деревянных домов, теплоизоляционные работы выполняются реже. За счет них уменьшается жилая площадь и нарушается вентиляция стен с превышением уровня влажности. Но при некоторых обстоятельствах как неправильная технология выполнения наружной теплоизоляции, некачественное межэтажное утепление в деревянном доме и образование щелей – утеплить дом изнутри является единственным вариантом.

Перечень работ по утеплению помещений в деревянном доме:

  • очищение поверхности стен от грязи, пыли и от другого мусора,
  • пропитка противогрибковыми препаратами,
  • выполнение тщательной конопатки щелей,
  • пароизоляция стен,
  • установка обрешетки,
  • монтаж теплоизолятора,
  • герметизация швов,
  • обеспечение вентиляции,
  • декоративная отделка.

Когда производится утепление деревянного дома изнутри первое на что необходимо обратить внимание – это электропроводка. Система электрических проводов должна пускаться через специальные кембрики или вообще вывести ее наружу, это все делается для исключения пожаров во время замыканий. Отсутствие соприкосновения проводов с деревянной поверхностью – прямая угроза для пожара.

Очищая стены от грязи, пыли и от другого мусора с последующей обработкой веществами против гниения, грызунов и пожаров приступаем к конопатки щелей. Данная работа начинается с утеплением угловых и межвенцовых швов. Джутовое волокно и льноватин – самые оптимальные материалы для конопатывания. От нижнего венца волокно с помощью стамески конопатится вверх, то есть к вышестоящим венцам. Новые дома подлежат повторному копатыванию только через год после усадки дома.

Чтобы исключить «эффект термоса» теплоизоляция нуждается в дополнительной или принудительной вентиляции. На деревянные стены устанавливаются деревянные рейки. Между стеной и пленкой остается свободное пространство в 2см. Данное пространство впредь послужит «вентиляционной шахтой» при помощи которой стены будут частично высыхать от определенного количества влаги.

Далее монтируется деревянная или металлическая обрешетка для монтажа утеплителя. В качестве утеплителя можно выбрать минеральную базальтовую вату или экструзионный пенополистирол. Для получения ровных углов применяются угловые стойки буквой Г. Устанвливается минеральная базальтовая вата в проеме между обрешеткой. Если выбран пенополистирол в качестве изоляции, тогда крепится пластиковыми дюбелями (4 шт на один лист).

Создавая окончательный герметичный барьер для пара можно приступить к декоративной отделки стен. Деревянная обшивка по душе всем обладателям загородной недвижимости, поэтому натуральная вагонка пользуется большим спросом. В крайнем случае – влагостойкий гипсокартон неплохо будет смотреться в интерьер дома. Но что делать с лишним количеством влажности? В зимнее время уровень влаги растет, а для ее удаления необходимы маленькие и незаметные отверстия, сделанные в потолке и сообщающиеся с чердаком, а также можно установить вытяжной вентилятор с выходом на чердак. В течение 30 минут в помещениях станет комфортно, процедуру можно повторить несколько раз в сутки.

Теплоизоляция потолка

Минеральная базальтовая вата, а также экструзионный пенополистирол это утеплители для потолка деревянного дома.

Методика технического монтажа теплозвукоизоляционных материалов ничем не отличается от методики стенового утепления, а именно:

  • очищение поверхности потолочного пространства от грязи, пыли и других элементов,
  • установка полиэтиленовой пленки,
  • крепление деревянной обрешетки, установка утеплителя,
  • второй слой пленки,
  • обшивка потолка декоративными материалами.

При установке теплоизоляции надо пересмотреть все варианты по проведению электрических кабелей. В местах подвергающееся высоким температурам (печь или камин), утепление потолка в деревянном доме выполняется с применением специальных пожаробезопасных материалов.

Теплоизоляция пола

Если проводится утепление стен и потолка, тогда утепление пола обязательно. Но сперва, надо демонтировать старый деревянный пол. После демонтажа проводится очистка основания от грязи и другого мусора. В этой работе есть свои тонкости: во-первых, выбор материала для утепления (утепление пола в деревянном доме) и способ установки нового пола, во-вторых, по желанию клиента предстоит установка «теплого пола».

«URSA XPS», «Техноплекс», «Примаплекс» — эти утеплители для пола деревянного дома по всем параметрам подходят для обустройства нового пола. Почему? После очистки и антигрибковой обработки заливается на основание пола специальная самовыравнивающаяся смесь в 2см, после ее высыхания прямо на нее наклад приклеиваются листы пенополистирола выбраной марки. После монтажа заливают еще одну порцию самовыравнивающейся смеси в 3см. В результате получается идеально ровная поверхность с теплозвукоизоляционным эффектом. Вид полового окончательного покрытия выбирается по усмотрению клиента – деревянные доски, паркет или линолеум.

Еще одним вариантом утепления пола – это наполнение пространства между старыми досками и основанием керамзитом или шлаком, а также сыпучим пенопластом. Слой сыпучего материала должен достигать 25см. Щели между досками заделываются специальной шпаклевкой.

Кровля – утепление крыши в деревянном доме

Утепление кровли деревянного дома выполняется минеральной базальтовой ватой, а также пенополистиролом.

Методика технического монтажа теплозвукоизоляционных материалов ничем не отличается от методики потолочной методики утепления, а именно:

  • очищение поверхности потолочного пространства от грязи, пыли и других элементов,
  • установка пленки и ее крепление,
  • крепление деревянной обрешетки, установка утеплителя,
  • второй слой пленки,
  • обшивка потолка декоративными материалами.

Устанавливая теплоизоляцию подвергающееся высоким температурам (дымоход), применяются пожаробезопасные материалы, для предотвращения пожаров. Нужно учесть, что утеплитель для крыши деревянного дома должен быть легкий и не загромождать конструкцию.

Кроме минеральной ваты для утепления можно выбрать и другие материалы – пенопласт и полистирол, а также стекловату и целюлезные плиты. Единственным минусом в таких методиках – сперва, устанавливаются изнутри ОСБ плиты, на них обрешетки и все остальные элементы.

Если крыши очень старые в деревянных домах, их стоит демонтировать и установить новые. Технология устройства кровли предусматривает все поэтапный монтаж всех материалов.

И последнее: дверные и оконные проемы подлежат замене или обновлению. Это касается и внутренним проемам и внешним. Утеплительный «сэндвич» снаружи добавил в толщину стен 25см, а внутри еще 25см, итого 50см, поэтому двери и окна становятся глубоко замурованными в строении стен. Подоконники и наличники для данного строения не подходят, все старые окна и двери предстоит замене, а также к ним необходимо покупать или заказывать новые комплектующие подходящие под новый экстерьер или интерьер. Откосы аккуратно заделываются штукатуркой или сухой смесью.

Нужно ли утеплять внутренние стены?

Раскрытие информации: мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Если вы новичок в покупке жилья или планируете построить свой собственный новый дом, вам может быть интересно узнать о передовых методах изоляции. Ни для кого не секрет, что большинство современных домов имеют изоляцию в различных частях каркаса. Но нужно ли утеплять внутренние стены? Мы провели исследование, чтобы дать вам ответ.

Да, внутренняя изоляция является стандартной в современных домах. Согласно большинству строительных норм требуется изоляция стен в домах и коммерческих зданиях. Тип и толщина изоляции для внутренних стен зависит от местных правил.

Помимо соблюдения строительных норм и правил, домовладельцы устанавливают изоляцию внутренних стен по разным причинам, включая экономию энергии, регулирование температуры и другие. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о преимуществах утепления стен.

причин установить изоляцию во внутренних стенах

Независимо от того, нанимаете ли вы подрядчика или решите установить изоляцию самостоятельно, вам, возможно, потребуется заложить в бюджет проект, поскольку он может оказаться дорогостоящим.Тип изоляции, которую вы используете, и количество, необходимое для ваших стен, будут варьироваться в зависимости от квадратных метров каждой стены и уровня изоляции, требуемого вашими строительными нормами.

Положение о нагреве и охлаждении

Основной причиной использования изоляции в домах и коммерческих зданиях является ее способность регулировать внутреннюю температуру. Плотность и толщина изоляции не позволяют внешней температуре оказывать существенное влияние на температуру внутри дома.

Изоляция

позволяет вашему дому сохранять теплый воздух в помещении в холодные месяцы и прохладный воздух в теплые месяцы. Думайте об изоляции стен как о защитном барьере между вашим домом и внешними элементами.

Размещение изоляции внутри ваших стен ограничит движение воздуха снаружи, помогая вам сэкономить от 30% до 50% на счетах за электричество и газ в течение года.

Предотвращение проблем с влажностью

Еще одним важным преимуществом изоляции внутренних стен является предотвращение проблем с влажностью.Если вы живете в довольно влажном регионе или в регионе с экстремальными погодными условиями в холодные месяцы, утепление стен является обязательным.

Изоляция

может задерживать влагу внутри стен и предотвращать проблемы с конденсацией, плесенью и плесенью.

Например, если зимой температура опускается ниже 40 градусов по Фаренгейту, ваши стены (и окна) могут стать очень холодными, что может привести к значительному падению внутренней температуры. Это, в свою очередь, может сделать ваш дом крайне неудобным.

Чрезмерная влажность в вашем доме также может вызвать проблемы с электроприборами и сантехникой (например, замерзшие или лопнувшие водопроводные трубы).

Преимущества звукоизоляции

Утепление внутренних стен поможет улучшить звукоизоляцию. Изоляция поможет ослабить звуки как снаружи, так и внутри дома.

Так, например, если у вас есть музыкальная студия, детская игровая комната или громкая развлекательная система, изоляция может уменьшить звук, распространяющийся из одной комнаты в другую, обеспечивая максимальный комфорт в каждом помещении.

Изоляция стен может снизить уровень шума на 25–40 % в зависимости от коэффициента теплопередачи. Изоляция из минеральной ваты часто используется для этой конкретной цели, так как она более плотная, чем другие виды изоляции на квадратный дюйм.

Почему мои внутренние стены такие холодные?

Есть несколько причин, по которым внутренние стены могут быть холодными на ощупь. Вот самые распространенные из них.

Старая или плохо установленная теплоизоляция стен

Старая или плохо установленная изоляция часто является основной причиной холодных внутренних стен. Причина в том, что при значительном падении наружной температуры тепловой барьер (изоляция) между внутренней частью вашего дома и внешней средой перестает быть эффективным.

Строительные материалы, используемые для строительства большинства домов и зданий, включают кирпич и каменную кладку, бетон, дерево и штукатурку. Эти материалы и гипсокартон внутри вашего дома не являются практичными тепловыми барьерами.

Чтобы определить, является ли это причиной холодных стен вашего дома, вы можете либо снять несколько кусков гипсокартона с каждой внутренней стены, либо удалить кирпичи с внешней стены (последнее будет более сложным и дорогим).Если изоляция повреждена, неравномерна или просто перестала быть жизнеспособной, лучше заменить ее.

Плохо установленная сантехника и арматура

Ваши стены также могут стать холодными на ощупь, если у вас есть водопроводные трубы и другие приспособления, которые установлены без достаточного количества изоляции вокруг них. Иногда в этих трубах также есть шурупы, болты и другие крепежные детали, из-за которых в стенах могут образовываться пустоты.

Это позволяет наружным температурам и просачивающейся воде с крыши или чердака проникать в полость стены.

В результате на стене появятся холодные точки, и, если ее не обработать, у вас, вероятно, также возникнут проблемы с сыростью и плесенью. Лучше всего в этом случае определить, где в стене есть пустоты, проследив за трубами и установив изоляцию там, где это необходимо.

Если вы обнаружите проблемное приспособление, вы должны удалить и переставить его. В некоторых случаях, как в случае с отопительными приборами, вы не сможете их снять, и в этом случае лучше проконсультироваться с подрядчиком, чтобы определить наилучший способ решения проблемы.

Как узнать, утеплены ли ваши стены?

Самый простой способ определить, утеплены ли ваши стены, — просто прорезать несколько отверстий в гипсокартоне в разных местах. Это намного проще, быстрее и дешевле, чем резать наружные материалы вашего дома.

После того, как вы определили состояние любой установки, вы можете заделать отверстия в гипсокартоне, используя ремонтный комплект или шпатлевку для гипсокартона. Это помогает иметь длинный гибкий фонарик и зеркало, чтобы полностью видеть внутреннюю часть гипсокартона.

Узнайте больше об этом комплекте для ремонта гипсокартона на Amazon.

Сколько стоит утепление внутренних стен?

Стоимость утепления внутренних стен зависит от площади стен и типа используемого утеплителя. Например, рулоны и войлок из стекловолокна будут стоить от 0,75 до 1,20 доллара за квадратный фут.

Так, например, если вы изолируете стены дома площадью всего 1300 квадратных футов, это будет стоить вам от 975 до 1560 долларов только за изоляцию.В эту цену не входят другие материалы и работа. Вы можете рассчитывать на оплату труда по проекту от 0,50 до 1,30 доллара за квадратный фут, если не планируете делать это самостоятельно.

Если вы решите использовать изоляцию из распыляемой пены, вы можете рассчитывать на то, что заплатите от 0,40 до 0,70 долларов США только за изоляцию. Тем не менее, рабочая сила, как правило, будет более дорогой (поскольку она более сложная) и может привести к тому, что общая стоимость будет варьироваться от 1,75 до 4,80 долларов за квадратный фут.

Другим вариантом является изоляция из жесткого пенопласта, которая обычно стоит от 1 доллара.От 10 до 1,45 долларов за квадратный фут только за изоляцию. Установка этого типа изоляции относительно проста, и в сочетании с трудозатратами общая стоимость может варьироваться от 1,70 до 3,50 долларов за квадратный фут.

Имейте в виду, что вы всегда можете сэкономить половину стоимости проекта, установив изоляцию самостоятельно. Однако, если ваши стены уже построены и требуют утепления ветром, лучше всего поручить эту работу лицензированному специалисту.

Можно ли утеплить внутренние стены, не снимая гипсокартон?

Да, но единственный способ сделать это — использовать вдуваемую изоляцию.Процесс относительно простой, но довольно сложный.

Сначала вам нужно просверлить несколько отверстий в стене. Затем вам нужно будет использовать воздуходувку для изоляции, чтобы выдуть изоляционный материал внутри стены. И, наконец, вам придется залатать отверстия, которые вы создали в стене, с помощью ремонтных комплектов для гипсокартона или шпатлевки.

Найдите эту шпаклевку для гипсокартона на Amazon.

Подведение итогов

Очень важно иметь теплоизоляцию на внутренних стенах вашего дома, чтобы обеспечить эффективное регулирование температуры.Отсутствие изоляции может привести к экстремальным температурам в жаркие и холодные месяцы года и проблемам с влажностью, сантехникой и электроприборами.

Прежде чем идти, обязательно ознакомьтесь с другими сообщениями:

Как утеплить дверную раму

Как долго служит изоляция из минеральной ваты?

Плюсы и минусы деревянных стеновых панелей

Деревянные стеновые панели — это тип стенового покрытия, которое веками использовалось для изоляции домов, а также для внутренней отделки, и оно начало активно возвращаться в идеи дизайна дома в последние годы.

Независимо от того, изготовлен ли он из МДФ или плит из твердых пород дерева, он может стать отличной альтернативой гипсокартону, краске и даже обоям. Если вы планируете придать своему дому уникальный вид, вот что вам нужно знать о плюсах и минусах деревянных стеновых панелей.

Плюсы деревянных стеновых панелей

Давайте посмотрим, что делает деревянные стеновые панели привлекательным выбором для дизайна интерьера даже сегодня:

Стильный образ

Деревянные стеновые панели часто ассоциируются с уютными деревенскими домами, а также с роскошными интерьерами домов в георгианском или колониальном стиле.Независимо от того, решите ли вы обшить всю стену панелями или даже наполовину, это придаст вашему дому стильный и теплый вид , что также может увеличить его стоимость. Деревянные стеновые панели также универсальны, и они бывают нескольких типов, которые подходят для любого проекта домашнего декора, от обшивки и досок до шпунта и шпунта.

Изоляция

Помимо своей эстетической привлекательности, дерево является естественным изолятором и может обеспечить тепло- и звукоизоляцию вашего дома. Деревянные стеновые панели обычно устанавливаются на жесткую пенопластовую изоляционную плиту, которая добавляет дополнительный защитный и изолирующий слой в ваш дом.

Скрывает недостатки

Деревянная обшивка стен — отличный способ скрыть дефекты стен, такие как трещины и вмятины , а также кабели и оголенную проводку. Пока нет серьезных проблем, которые нужно решать, а не скрывать, деревянные панели — отличное решение.

Легко исправить

Хотя этот тип стеновых панелей сложнее повредить, чем гипсокартон или обои, его также на удивление легко починить, если что-то случится. Вмятины и царапины можно отшлифовать и снова запечатать, а также можно снять целые доски и заменить , не вызывая такого беспокойства, как, например, перекраска всей комнаты. Даже дыры от висящих на стене предметов, таких как картины и полки, можно легко заделать шпаклевкой для дерева нужного цвета .

Экологичный

По сравнению с другими видами отделки стен, деревянные панели более экологичны. Он использует возобновляемый ресурс, и если вы беспокоитесь о вырубке деревьев, существует множество вариантов восстановленной древесины , которые одновременно дешевы и одинаково стильны.Древесина также является биоразлагаемой, а ее изоляционные свойства сделают ваш дом более энергоэффективным.

Минусы деревянных стеновых панелей

Несмотря на то, что в деревянных стеновых панелях есть за что любить, стоит также обратить внимание на некоторые недостатки, которые стоит учитывать:

Древесная гниль

Учитывая тот факт, что деревянная обшивка стен не является водонепроницаемой, она может сгнить при постоянном воздействии влаги. В зависимости от степени гниения древесины панели можно либо отшлифовать, либо вообще заменить.

Деформация

Несмотря на то, что деревянным панелям, как и деревянным полам, необходимо дать несколько дней для акклиматизации в помещении перед укладкой, со временем они теряют свою естественную влажность. Это приведет к сжатию панелей , что создаст заметные зазоры , а в тяжелых случаях панели могут даже расколоться . Если в помещении резкие перепады температуры, древесина также может деформироваться и вздуться , что может привести к дорогостоящему ремонту.

Техническое обслуживание

Древесина подвержена повреждениям как из-за влаги, так и из-за сухости в помещении, и требует надлежащего ухода, чтобы гарантировать, что она прослужит как можно дольше. Необходимо регулярно применять специальную обработку, такую ​​как растворы пчелиного воска или минерального масла, а панели необходимо протирать тканью каждую неделю, чтобы предотвратить скопление пыли в изгибах и зазорах.

может выглядеть датированным

Поскольку деревянные стеновые панели использовались в дизайне интерьеров на протяжении веков, у многих покупателей жилья они могут ассоциироваться с устаревшим внешним видом.Мало того, он плохо сочетается с современной минималистичной мебелью или бытовой техникой с металлической отделкой.

Может быть дорого

Несмотря на то, что вы можете найти деревянные панели МДФ всего за 10 долларов за лист, качественные панели могут стоить от до долларов, особенно если вы ищете экзотические породы дерева. Установка также имеет решающее значение, когда речь идет о сроке службы, и хотя вы можете установить деревянные панели для стен в качестве проекта «сделай сам», лучше всего нанять профессионала для этой работы, чтобы убедиться, что нет риска деформации и деформации. изгибается со временем.

Деревянные стеновые панели могут стать завершающим штрихом в оформлении вашего дома, чтобы придать ему стильный и уютный вид, а при правильном уходе и установке вы сможете наслаждаться им десятилетиями. Однако, если вы беспокоитесь о содержании и стоимости, но все же хотите наслаждаться уникальным внешним видом, композитная деревянная облицовка также является хорошей альтернативой.

Как утеплить уже существующие стены старого дома: интерьер и экстерьер?


Вы столкнулись с проблемой нарушения температуры и шума в вашем городе, и у вас еще нет утепленного дома. Тогда я почти уверен, что вам нужны изоляционные материалы , которые вы можете использовать для изоляции своего дома.

Но как получить и как можно использовать эти изоляционные материалы? Это нормальный вопрос, который задает большинство людей.

Согласно обзору жилых домов, проведенному Управлением по энергетике США (2009 г.), около 90% домов в США имеют недостаточную изоляцию.

Значит, зря тратят деньги и комфорт. Согласно Международному кодексу энергосбережения (IECC), если все дома в США будут использовать изоляцию в своих домах, то потребление электроэнергии и газа по всей стране снизится на 5-10% .

Вот почему я утеплил свой дом, и я уверен, что вы также заинтересованы в утеплении своего старого или нового дома. Так что вы экономите энергию, электричество и газ.

В этой статье я поделюсь некоторыми лучшими изоляционными материалами , как утеплить стены в старом доме , и как можно утеплить стену не снимая гипсокартона и так далее. Поэтому не пропускайте ни одного пункта, иначе вы не сможете решить эту проблему.

Но перед этим вам нужно понять, что такое R-value, STC и NRC, как эти вещи помогут вам определить лучший изоляционный материал для вашего дома.


Что такое R-значение, STC и NRC

Позвольте понять каждый из них и как вы можете настроить это для лучшей изоляции.

Что такое значение R?

R-значение (значение сопротивления) — это измерение температуры , которое позволит нам проверить, как этот материал способен снижать тепло и холод через стены, пол и потолок.

Более высокое число указывает на то, что это хороший термостойкий материал, который защищает ваш дом.

Что такое NRC?

NRC (коэффициент шумоподавления) означает звукопоглощение. Этот рейтинг дает четкое представление об уровне звукопоглощения.

Чем больше число, тем выше уровень звукопоглощения материала. Я имею в виду, что если NRC составляет 0,02 материала, то он может поглощать только 2% шума, а 98% — отражать.

Что такое STC?

STC (Класс звукопередачи) — это номер способности этого материала блокировать звуковые волны, это означает, что чем выше номер, тем лучше изоляция.

Самое главное, лучший показатель STC — 50+, иначе это не обеспечит вам бесшумную среду. Я уже объяснял эту тему ранее, так что вы можете проверить это.

Давайте сразу разберемся, какой тип изоляции лучше всего подходит для вашего дома и как он защитит его от всего.


Типы изоляции

Как выбрать лучший изоляционный материал для вашего старого дома? Как правило, это зависит от ваших потребностей и бюджета, который вы можете инвестировать в свой дом.

Но это одни из лучших изоляционных материалов, которые легко впишутся в ваш бюджет.

1. Изоляция из войлока

Изоляция из войлока представляет собой смесь различных типов изоляционных материалов , таких как минеральная вата, целлюлоза и полиуретан.

Но обычно стекловолокно и минеральная вата являются основными ингредиентами, которые используются для изготовления этой изоляции. Традиционно эта изоляция из войлока поставляется в рулонах, но теперь производители выпускают ее в предварительно нарезанном размере, который легко помещается в стойки.

Его характеристики основаны на материале, из которого изготовлена ​​эта изоляция. Например, стекловолокно дает до R-4,2, минеральная вата до R-3,6, целлюлоза до 3,5 на дюйм толщины.

Изоляция Batts экономична и стоит около 40-60 центов за квадратный фут .

2. Изоляция из целлюлозы

Изоляция из целлюлозы используется в полости между потолком крыши и стенами для улучшения изоляции. Как правило, это сделано из волокна, которое обладает большой способностью шумоподавления.

Предлагается в трех формах: на основе аэрозоля, со стабилизацией и с низким содержанием пыли, которые вы можете использовать в соответствии с вашими потребностями.

Эта изоляция обеспечивает массу и демпфирование, которые уменьшают передачу звука от крыши и стен.

Кроме того, он в три раза плотнее стекловолокна, что обеспечивает бесшумную среду мирового класса. Целлюлозная изоляция обеспечивает толщину до R-3,8 на дюйм и стоимость около 50 центов за квадратный метр.

3.Изоляция из стекловолокна

Стекловолокно, также называемое стекловолокном, обладает удивительными тепловыми и звукопоглощающими свойствами благодаря своему пористому материалу.

Используются для поглощения звуковых волн изнутри и снаружи. Его структура основана как на жестком, так и на сильном натяжении, которое блокирует шум и поддерживает температуру вдоль своей оси.

Самое главное, этот материал намного тяжелее любого из этих изоляционных материалов и обеспечивает более быструю укладку по сравнению с ватой и пеной.Стоимость изоляции из стекловолокна составляет около 38 центов за квадратный метр .

Этот материал очень хорошо работает и может изолировать стены в старом доме, но если вы сосредоточены только на бесшумной среде в вашем доме, то это не лучший выбор. Вам нужны некоторые звукоизоляционные материалы, чтобы блокировать шум для бесшумной среды поппера.

4. Изоляция из минеральной ваты

Это неметаллическая и неорганическая изоляция с огнеупорным слоем для защиты вашего дома.Более того, эта минеральная вата обладает экспоненциальными акустическими свойствами, поглощающими воздушный и структурный шум.

Чтобы вы могли наслаждаться комфортной обстановкой, но это отличается от акустической пены.

Это совершенно другой материал, который можно производить с различной плотностью и создавать трение между частицами воздуха и звуком.

Это позволит воздуху двигаться в материале, но он преобразуется в тепло, а также этот материал не может поглощать воду. Его стоимость составляет около 1 доллара.5 за квадратный фут . Я знаю, что это очень дорого, но это обеспечит хорошую изоляцию вашего старого дома.

5. Напыляемая пена и изоляция из пеноматериала для инъекций

Напыляемая пена и изоляция из пеноматериала для инъекций представляет собой материал на химической основе, который расширяется в 30-60 раз после распыления на месте. Это означает, что он легко поместится в любой полости вашего старого дома. Это лучший вариант вместо стекловолокна, которое не обеспечивает особого шумопоглощения.

Кроме того, его удивительная термостойкость обычно обеспечивает до R-6,7 на дюйм толщины . Это позволяет герметизировать соединение воздушного блока теплопередачи, чтобы вы могли экономить энергию.

Изоляция из распыляемой пены может легко блокировать до 60 децибел шума, а стоимость составляет около 1,36 доллара США за квадратный фут . Я думаю, что это лучшая изоляция для наружных стен

6. Изоляция из жестких панелей

Изоляция из жестких панелей изготовлена ​​из пластика, который хорошо работает в обоих климатических условиях, как в жарком, так и в холодном.В жарком климате эта плита создает пароизоляцию, удерживающую тепло снаружи. Во-вторых, в более холодном климате эта доска будет блокировать влагу, чтобы ваш дом оставался теплым.

Его нужно поместить между стойками, затем накрыть все это из фольгированных панелей и не забыть заклеить. Кроме того, изоляция из жестких панелей имеет значение R около 7,5 , что предотвращает утечку тепла и звука в вашем доме.

Экструдированный полиуретан (XPS) обеспечивает герметичность и водонепроницаемость.

Итак, вы узнали о лучшей теплоизоляции, которую вы можете использовать для утепления своего старого дома. Теперь пришло время понять, как вы можете установить изоляцию и какой тип изоляции лучше всего подходит для стен, потолка или пола.

Этот утеплитель очень хорошо защищает стены от тепла.


Как установить изоляцию на внутренние стены

Мы знаем, что все вышеперечисленные изоляционные материалы не могут быть использованы везде в вашем старом доме; вы должны использовать их осторожно.

Поскольку в вашем доме все места разные, мы подготовили пошаговое руководство по утеплению внутренних стен вашего старого дома.

Если вы хотите спросить, «какой утеплитель доступен для внутренних стен?» Тогда мой ответ: это больше зависит от структуры вашего дома, поэтому прочитайте ниже и поймите этот параграф.

Как установить изоляцию на чердаке

Вместо изоляции всего дома вы можете просто установить изоляцию на чердаке, поскольку он является основным источником утечки тепла и звука.

Также, если весь дом загерметизировать от изоляции, это станет причиной избыточной влажности.

Итак, это самый эффективный и безопасный способ утепления вашего дома. Но перед этим нужно проверить каждую щель и щель вокруг дымоходов, потолочных вентиляторов, воздуховодов, вентиляционных отверстий, окон и так далее.

Используйте акустический герметик для заполнения этих зазоров, так как это приведет к утечке. Теперь давайте проверим, какой тип утепления лучше для мансарды. Подождите, Не забудьте утеплить потолок собора на чердаке.

Лучшая теплоизоляция для чердака

Теперь вы поняли, как можно утеплить чердак в вашем старом доме, но какой утеплитель лучше всего подходит для чердака? Есть 2 изоляции, которые, я думаю, хорошо работают на чердаке.

  • Изоляция из войлока
  • Изоляция из целлюлозы

Подождите, если вы не можете снять гипсокартон, тогда вам нужен профессионал, потому что это очень сложная работа. Но это способ, как вы можете дешево утеплить существующие стены.

Как установить изоляцию из войлока на чердаке? Это очень просто, во-первых, снимите гипсокартон, а во-вторых, заполните его изоляцией из стекловолокна.

Не забудьте заделать все щели и дыры, чтобы ваш дом был защищен.

Как можно установить целлюлозную изоляцию на чердаке? Просверлите небольшие отверстия в гипсокартоне, а затем взорвите целлюлозное волокно в полость, но следите за тем, чтобы полость не была переполнена.


Как утеплить комнату в старом доме

Итак, вы утеплили свой чердак, теперь пришло время утеплить вашу комнату , чтобы ни температура, ни шум не мешали вам наслаждаться.

Самое главное, вам нужно заклеить все окна, потолок, пол и стены в вашем старом доме. Не волнуйтесь, я объяснил один за другим, чтобы вы могли правильно понять.

1 Утеплить окно в старом доме

Окна являются основной частью, которая отвечает за шум утечки и тепловую энергию в нашем доме, поэтому ее необходимо в первую очередь загерметизировать.

У него есть небольшие зазоры между стеклом и экраном, оставленные для прохождения воздуха и явного шума.Вы должны использовать эти материалы для герметизации окна, затем вы можете использовать эти тепловые и шумопоглощающие шторы, чтобы блокировать шум

2 Утеплить потолок в старом доме

Потолок играет важную роль в том, чтобы сделать ваш дом теплым и бесшумным. поэтому вам нужно установить идеальный барьер в потолке.

Я думаю, что жидкая пена может работать правильно, потому что она может расходоваться от 30 до 60 раз. Это будет лучшим решением для вас.

Вы можете создать зону разложения на потолке, чтобы максимально улавливать шум.Как вы можете это сделать? Просто наклеив на потолок 12 кусков акустической потолочной плитки Ceilume.

А теперь поговорим о том, как утеплить внутренние стены в старом доме?

3: Утепление стен в старом доме

Если у вас все еще слишком холодно зимой и слишком жарко летом, вам необходимо утеплить внутренние стены, чтобы предотвратить утечку энергии.

Я знаю, что это очень дорого, и вам придется нанять профессионала, чтобы сделать эту работу, но это того стоит.

Я думаю, когда в существующих стенах вы можете использовать вдуваемую изоляцию, такую ​​​​как минеральная вата и изоляция из целлюлозы, чтобы упростить задачу.

Кроме того, этот утеплитель обеспечит значительную изоляцию воздуха в вашем старом доме.


Как утеплить подвал в старом доме

Знаете ли вы, что правильная изоляция подвала может сэкономить вам много денег? Что вы тратите на отопление и звукоизоляцию своего дома?

Да, это абсолютно верно, согласно данным Министерства энергетики США. Люди в США экономят от 250 до 390 долларов в месяц, просто применяя надлежащую изоляцию подвала.

Не только внутреннюю часть нужно изолировать от внешней. Но вам нужно следовать некоторым рекомендациям, чтобы улучшить ситуацию.

  • Многие изоляционные материалы выделяют токсичный газ, который может быть очень опасным для вас, поэтому убедитесь, что они покрыты огнестойкими листами.
  • Имейте в виду, что внутренняя изоляция уменьшает пространство подвала на несколько дюймов.
  • Убедитесь, что в подвале используется влагонепроницаемая краска, прежде чем наносить какую-либо изоляцию.
  • Я думаю если фундамент дома плохой то этот утеплитель становится причиной сырости в стенах или подвале.

Лучшая теплоизоляция для подвала

Это очень удобно, если ваш подвал соединен с некоторыми другими помещениями в вашем доме, потому что стены подвала будут изолировать.

А если нет, то вы можете использовать эти вещи, чтобы утеплить свой подвал.

  • Изоляция из ваты
  • Изоляция из целлюлозы
  • Изоляция из минеральной ваты
  • Изоляция из стекловолокна
  • Изоляция напылением

Это то, как вы можете утеплить стены в любом доме, и вы можете использовать их в соответствии с вашим бюджетом, и вы можете использовать их в любом старом доме. Но имейте в виду, что влага — это самый большой враг , с которым вам придется столкнуться при утеплении подвала.


Как установить изоляцию на внешней стороне

Вы поняли, как утеплять внутреннюю стену. Теперь пришло время улучшить изоляцию снаружи дома.

Я знаю, что с точки зрения новых домов у людей есть плюс, чтобы спланировать и разместить некоторые дополнительные изоляции, такие как изолированные панели, изоляционные бетонные опалубки и изолированные бетонные блоки.

Создает превосходную изоляцию в вашем доме. Но если вы хотите утеплить свой существующий дом, вы можете проверить ниже. Я составил пошаговое руководство о том, как вы можете использовать различные типы изоляции для внешней области;

Как утеплить крышу старого дома

Как вы знаете, температура падает каждый день, особенно в зимний сезон, внешняя изоляция всегда играет важную роль.

Кроме того, внешняя крыша предотвращает попадание избыточного тепла в дом, чтобы поддерживать температуру в нашем старом доме.

По данным Homeadvisor, ваша крыша может стоить от 1700 до 2100 долларов но знаете ли вы, почему она так высока.

Большую часть составляют гонорары подрядчиков, которые они взимают за установку изоляции в вашем старом доме. Это очевидная вещь, но вы можете уменьшить ее, применяя дешевые и ценные изоляционные материалы.

Лучшая изоляция для крыши

Вы можете сократить некоторые ненужные расходы при установке изоляции на крыше, чтобы получить утепленный дом по низкой цене.Это некоторые из тех, что вы хотите.

  • Боковые панели из гонта / виброизоляции
  • Изоляция из стекловолокна

Не забудьте проверить значение R, предоставленное производителями, если вам требуется высокий уровень изоляции. Перед этим проверяет вашу крышу и анализирует, какая изоляция у вас уже есть на вашей крыше и почему она больше не работает.

Как утеплить наружные стены в старом доме

Когда в наружных стенах у нас есть большая часть сайдинга, который может создать проблемы после нанесения на него части изоляции.

Итак, сначала вам нужно понять , какой вид наружного сайдинга у вашего дома, например, виниловый и алюминиевый, двойной кирпичный и деревянный сайдинг. Это лучшая изоляция для изоляции снаружи и внутри.

Алюминиевый и виниловый сайдинг является хорошей альтернативой деревянному сайдингу, но стандартный алюминиевый и виниловый сайдинг не обеспечивает изоляцию.

Перед установкой этих сайдингов необходимо установить жесткие панели. После правильной установки панели создается барьер между основной поверхностью и сайдингом.

При объединении этих ресурсов значение R увеличивается от его уровня. Считаю, что это лучший утеплитель под виниловый и алюминиевый сайдинг.

После Второй мировой войны мы не используем двойную кирпичную кладку на наших наружных стенах, потому что этот тип стены скрепляется кирпичными связями.

Вот почему некоторый зазор, оставшийся между ними и изоляцией, не может быть создан, но у нас есть решение для этого. Если у вас есть двойная кирпичная кладка на ваших наружных стенах, вы можете использовать сыпучий наполнитель, такой как целлюлозное волокно, минеральная вата и изоляция из распыляемой пены.

Убедитесь, что изоляция, которую вы используете, является водонепроницаемой и может защитить ваши внутренние стены. Кроме того, это лучший способ утеплить существующие стены.

Знаете ли вы, что ваш деревянный сайдинг — это идеальный способ утеплить дом с меньшим потреблением энергии?

Да, это верно, но сильный ветер, жара и погодные условия влияют на характеристики ваших наружных стен. Тем не менее, большая часть стенового сайдинга не предлагает защитить энергетические характеристики вашего дома.

Деревянный сайдинг относится к той же категории, поэтому вам нужна дополнительная изоляция для защиты вашего дома.

Знаете ли вы, что значение R для деревянного сайдинга составляет всего 0,87, что не является хорошим сигналом? С ними можно использовать стекловолокно, пенопласт, целлюлозу и минеральную изоляцию. Эти виды изоляции являются лучшими для стен и могут быть установлены на поддеревянном сайдинге.


Как утеплить стены, не снимая гипсокартон

Если вы хотите утеплить стены, не снимая гипсокартон, вам придется просверлить несколько отверстий во внутренних или наружных стенах, чтобы заполнить их изоляцией.

Как вы знаете, некоторые изоляционные материалы можно вдувать и распылять в полости, чтобы заполнить их. Это поможет вам сэкономить энергию, не тратя большой бюджет. Это будет стоить вам от 650 до 1000 долларов для обычного гипсокартона дома.

Но вы можете сэкономить до 15% ваших счетов за электроэнергию, поэтому я думаю, что это того стоит. Если вы не хотите снимать гипсокартон, вы можете использовать сыпучую и распыляемую пену.

Каков ваш комментарий к счету за электроэнергию внизу и сколько вы хотите сэкономить? Это пошаговое руководство определенно поможет вам настроить это.

1: Проделайте отверстия в гипсокартоне внутри или снаружи

На этом этапе вам необходимо выполнить несколько шагов. Сначала , приготовьтесь и наденьте защитный комплект, во-вторых , используйте карандаш, чтобы отметить отверстия для сверления.

Наконец, , просверлите в гипсокартоне почти 2-дюймовые отверстия. Не забудьте перед сверлением проверить соединение проводов в гипсокартоне.

2: Продувка или распыление изоляции в полости

Вы просверлили несколько отверстий в гипсокартоне, теперь пришло время заполнить их изоляцией. Сначала , поместите трубку шланга в отверстия и убедитесь, что изоляция продута и напылена плотно.

Во-вторых , равномерно распределите изоляцию, насколько заполнится отверстие. Не забудьте надеть маску и очки для защиты от грязи и пыли.

3: Используйте клейкую ленту и заклейте отверстие

После того, как вы выполнили 2 шага, вам нужно залатать отверстия, чтобы сохранить диск из гипсокартона. Вы можете использовать клейкую ленту или ленту для гипсокартона, чтобы залатать изоляцию на месте, закрыть отверстие и дать ей высохнуть.

Когда все дыры залатаны, нужно поставить стены на свои места и убедиться, что они выглядят единообразно. Таким образом, вы можете утеплить существующие стены.


Подведение итогов о том, как утеплить уже существующие стены старого дома

Вы хотите утеплить свой дом, и это здорово, потому что это очень важно для экономии некоторых счетов за электричество и энергию. В прошлом году я также использовал эти утеплители в своем доме, и теперь я чувствую себя хорошо и без шума.

Вот почему я представил некоторые из наиболее полезных и эффективных изоляционных материалов, которые хорошо работают как в новом, так и в старом доме.

Это пошаговое руководство работает очень хорошо, но не переутепляйте свой дом, иначе это станет причиной избыточной влажности.

Более того, в некоторых случаях утеплить дом можно и самому, но для этой работы нужен помощник.

Наконец, я хочу сказать, что эти изоляционные барьеры обладают свойствами восстановления леса, и некоторые из них выделяют вредные газы, которые будут очень опасны для вашего здоровья, поэтому вы должны должным образом покрыть их огнестойкими покровными листами.