Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Фундамент

Если фундамент не армировать: для дома, особенности заливки и отзывы

Содержание

для дома, особенности заливки и отзывы

Вопрос о ленточном фундаменте без арматуры продиктован в первую очередь желанием застройщиков уменьшить бюджет строительства — и это понятно, ведь стоимость металла гораздо выше цены бетона. Однако экономия на стадии закладки фундамента чаще всего выливается в прямые убытки, ведь давно подмечено, что дважды платит скупой. В этой статье мы рассмотрим, какой фундамент без армирования можно применить для возведения дома и не только.

Ответить однозначно на вопросы, касающиеся армирования фундаментов, невозможно, потому что каждый из них индивидуален, заливается и эксплуатируется в разных условиях. Таковыми условиями в первую очередь является инженерно-геологическая обстановка на участке: тип и прочностные характеристики грунта, близкое расположение подземной воды, а так же вероятность пересечения её уровня с промерзающим слоем, что провоцирует наибольшую активность сил морозного пучения. Не зная всего этого, невозможно прогнозировать развитие событий и сделать правильный выбор конструктива фундамента, определить оптимальную глубину его заложения. Обычно люди, которые строят без проекта, стараются подстраховаться, увеличивая процент армирования — а не наоборот.

Да, бетонные фундаменты (а с арматурой их называют железобетонными) существуют, и это отражено в СП 50*101 и 63*13330. Однако в этих документах оговаривается и ряд условий, необходимых для того, чтобы обеспечить им нормальную несущую способность. Главное – это плотность бетона не менее 1800 кг/м³, получить которую одним только за счёт вибрирования может и не получиться.

На заводах нужная плотность бетона обеспечивается путём применения высокомарочного цемента, определённого типа и фракции наполнителя, соотношения жидкости и твёрдых компонентов, подогревом смеси при затворении и затвердевании. Соответственно, чтобы получить бетон требуемой плотности, очень важно соблюдать технологию, и сделать это в домашних условиях невозможно.

Уж лучше тогда отдать предпочтение сборному варианту. Столь популярные в частном строительстве стеновые блоки ФБС, используемые для возведения ленточных фундаментов домов и гаражей с подвалом, производятся из неармированного бетона. По ГОСТ минимальная плотность этих блоков и составляет те самые 1800 кг/м³, достигаемые не только за счёт правильной компоновки ингредиентов, но и путём воздействия на формы вибраций, создаваемых виброплощадками, с последующей установкой в пропарочные камеры.

На объекте такие условия не создать, поэтому почти наверняка плотность готового монолита будет ниже нормируемой. Даже с применением заводских блоков с гарантированной нормативную плотностью, несущая способность такой ленты увеличивается путём заливки поверх ленты железобетонного армопояса.

Фундамент из ФБС с монолитным армопоясом

В СП 50*101 — в главе 8, посвящённой проектированию фундаментов для малоэтажных зданий, даны такие рекомендации по устройству ленточных оснований:

  1. Если грунт непучинистый или слабо подвержен пучению, ленты можно формировать из бетонных безарматурных блоков (это как раз и есть ФБС). Про монолитный фундамент без арматуры для дома здесь ничего не сказано, так что его заливка – это чистая интерпретация на свой страх и риск.
  2. При строительстве на грунтах, подверженных среднему и сильному пучению, блоки должны быть уже не бетонные, а железобетонные (УДБ). Они имеют сквозные отверстия, образующие вертикальные каналы – в них вставляют арматурные стержни и замоноличивают.
  3. На грунтах с чрезмерным пучением фундаменты должны возводиться только в монолите, и только с внутренним армированием. Именно этот вариант, как самый надёжный, и применяют частные застройщики, не имеющие на руках проектной документации.

Примечание: Не зная, какова геологическая обстановка на участке, нельзя быть уверенными в том, что, силы морозного пучения не переломят фундамент пополам – даже если вы сделаете его вдвое шире, чем надо. И уже тем более, застройщик не может знать, будет ли уровень сочетаний нагрузок, при котором тем же СП разрешено применение бетона без армирования, укладываться в нормируемое значение.

Так лопнуть может даже армированная лента, но без арматуры это произойдёт наверняка

Проблему ленточному основанию создаёт не только пучинистость грунта, но и его подвижность, обусловленная чаще всего осадкой из-за высокой пористости или способностью размокать в воде. Нестабильность почвы, на которую фундамент опирается, вынуждает работать его заглублённую часть не только на сжатие, но и на растяжение.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Общая площадь:

90 м²

Общая площадь:

114 м²

Общая площадь:

115 м²

Однако на растяжение, а так же на изгиб и срез бетон работает плохо. Поэтому конструкция должна быть спроектирована так, чтобы она воспринимала только сжимающие усилия, что в случае с фундаментом довольно сложно и накладно — либо её обязательно надо армировать. В железобетоне срезающие и растягивающие нагрузки воспринимает уже арматура.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Арматура для внедрения в бетонный монолит не обязательно должна быть стальной, можно применять композитные варианты, у которых некоторые характеристики даже лучше. К примеру, у стеклопластиковых стержней предел прочности на растяжение составляет 1200 МПа, тогда как у металла – всего 400-500 МПа.

Как вариант, роль арматуры для бетона может играть крупный наполнитель. Это бутовый камень, при использовании которого стержневое армирование не требуется вообще. Для получения высокой жёсткости такой конструкции даже под лёгкие постройки надо делать ширину ленты минимум 400 мм. Столбчатый фундамент без арматуры будет иметь сечение 400*400 мм.

На бутобетонном фундаменте можно построить доже дом с подвалом

Для приготовления бутобетона используется камень фракции 70-150 мм, но очень важно, чтобы это был гранитный бут, а не известняковый. От породы камня зависит его плотность, а так же и прочность на сжатие, которая может варьироваться в пределах марок М200-М1500. Лучше применять не округлый бут природного происхождения, а камень, образующийся при производстве щебня — его рваные края обеспечат наилучшее сцепление с пескоцементным раствором.

Когда прочность заполнителя выше прочности цементного камня, разрушение бетона при работе на растяжение происходит так, что каменный остов остаётся нетронутым, тогда как цементный раствор практически высыпается. Если же вместо крупного камня наполнять бетон будет обычный щебень без арматуры (либо камень будет иметь низкую плотность), такой структурной прочности у фундамента не будет, и процесс разрушения ускорится.

Для наглядности ниже представлена схема с двумя вариантами развития событий:

Принцип разрушения фундамента при растяжении


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Для возведения безарматурных фундаментов можно использовать и более крупный камень с фракцией 150-300 мм. Но это должен быть кладочный бут, имеющий минимум одну постелистую грань, позволяющую укладывать камень горизонтальными рядами на пескоцементный раствор. Данный вид фундамента называется не бутобетонным, а бутовым, так как доля камня в монолите превышает 60%.

С камнем разобрались, теперь пару слов по поводу металлолома. Использовать его для фундаментов жилых домов однозначно нельзя — да и, не будучи увязанным в цельный каркас, он не обеспечит ленте должной прочности. Получится примерно то же, что и фундамент без арматуры – и даже хуже, так как имеющаяся на металлоломе коррозия, остатки лакокрасочных покрытий и грязь, ухудшат адгезию и будут способствовать разрушению монолита изнутри.

Если назвать металлоломом остатки металлопроката: уголки, швеллера, толстую проволоку, их ещё можно использовать при строительстве курятника, теплицы или сарая. Однако на металле не должно быть следов коррозии, придётся удалять ржавчину с помощью специального очистителя. Изделия из металла должны быть прямолинейными, чтобы можно было, установив их на обломки кирпича, хоть как-то увязать между собой.

Работы по устройству бутобетонного ленточного монолита состоят из таких этапов:

  • определение местоположения фундамента на месте с помощью геодезических приборов, разметка;
  • удаление растительного слоя почвы под всем домом;
  • разработка траншей;
  • подготовка естественного основания к заливке;
  • устройство бутобетонного монолита;
  • вертикальная гидроизоляция;
  • засыпка пазух ленты.

Кроме таких необходимых механизмов, как экскаватор-погрузчик, бетономешалка, бензогенератор и вибротрамбовка с виброплитой, для строительства фундамента требуется определённый набор инструментария. Вот как он выглядит с учётом выполнения тех или иных операций:








Вид выполняемых операций Перечень инструмента и расходных материалов
Копка траншей вручную, снятие дёрна. Штыковая лопата (возможно и мотыга), отрезки арматуры для колышков, мел и шнур для разметки.
Распределение и дозирование песка и щебня. Совковая лопата, грабли.
Работа с раствором. Кельма, полутёрок, кирочка.
Для сборки опалубки. Болгарка, электролобзик, перфоратор со свёрлами, шуруповёрт, молоток, гвозди или саморезы, доска 40*150 мм, бруски 50*50 мм.
Измерительные инструменты. Угольник, рулетка, водяной и лазерный уровень.
Заливка фундамента. Портландцемент М400Д0, крупнозернистый песок, камень, битумная мастика и ПВХ мембрана для гидроизоляции.

Фундаменты из бутового камня могут возводиться как в заранее сформированной опалубке, так и непосредственно в грунте, с использованием отвесных стенок траншеи в качестве формы для бетона. Выбор зависит от качества и плотности грунта, поэтому его нужно хотя бы самостоятельно проанализировать.

В первую очередь от такого анализа зависит уровень заложения фундамента, который может быть и совсем незначительным, и глубоким. В сухих грунтах заглублять ленту ниже 50 см не имеет смысла. В мокрых глинистых и песчаных почвах её нужно закладывать минимум на глубину промерзания, но далеко не всегда это обеспечивает полную надёжность фундамента.

Да, на подошву ленты при таком заглублении силы морозного пучения перестают давить, но они ведь воздействуют ещё и касательно, на боковые поверхности. И если фундамент никак не укрепить, он может быть вытолкнут на поверхность вместе с частью промёрзшей почвы. Чаще всего такая участь постигает малонагруженные фундаменты, поэтому под каркасный дом такой вариант лучше не заливать.

Чтобы избежать проблем, под подошвой бутовой или бутобетонной ленты желательно предусмотреть армированную металлом бетонную подушку, контуры которой выходят на 20 см за боковые грани ленты, придавая ей Т-образное сечение. Как минимум, такую подушку можно тоже залить в бутобетонном варианте — но лучше, если это будет железобетон.

Железобетонная подушка в основании — вариант усиления

После того, как растительный слой грунта будет срезан, в пятне застройки выполняется планировка с устройством поперечных уклонов для отвода дождевых вод и уплотнением. Только после этого можно приступать к разбивке контуров траншей — их обозначению на территории участка. Разбивка ведётся сначала в горизонтальной плоскости, с закреплением на местности осей здания и намётки линий траншей в плане, а потом в горизонтальной плоскости – на требуемую глубину.

Срезка растительного слоя

  1. Начинают разметку с определения двух крайних точек наиболее длинной стороны здания, с последующим построением прямых углов. Поперечные оси наносятся путём линейных измерений, а точки, вынесенные по обе стороны на одинаковое расстояние, закрепляются с помощью обносок.
  2. Обноски — это пары забитых в грунт на глубину 60-70см столбиков, соединённых прибитой к ним горизонтальной перемычкой из доски, возвышающейся над уровнем грунта на 80-90 см. Спинка обноски должна быть такой ширины, чтобы хватило обозначить двумя параллельно натянутыми шнурами ширину траншеи.

    Обноски-скамеечки очень удобны для разметки траншей

  3. Шнуры, леска или проволока, натянутые между двумя противоположными обносками, фиксируют контуры траншеи с каждой стороны фундамента. Точки их пересечения обозначат углы траншей, по которым и забиваются базовые колышки. Со шнуров, с применением отвеса контролируют геометрическую точность стенок разрабатываемой траншеи.
  4. Механизированная копка земли производится экскаватором-погрузчиком с ковшом-обратной лопатой, в процессе его перемещения вдоль оси траншеи. Способ резки грунта – на себя, с недобором проектной глубины 10 см. Делается это для того, чтобы случайно не нарушить природную целостность грунтового пласта, поэтому со дна оставшиеся сантиметры земли выбираются вручную.
  5. Оптимальная ширина траншеи, в которую укладывается крупный постелистый камень – 55 см. Вынутый из траншеи грунт может быть вывезен за пределы стройплощадки, хотя часть его обычно используется для обратной засыпки пазух. Оставлять на хранение грунт непосредственно рядом с бровкой нельзя, так как под его весом может деформироваться стенка траншеи.
  6. Даже если грунт на участке сухой и плотный, основание под фундамент лучше всё же отсыпать слоем песка, утрамбованного со щебнем. Такая подушка улучшит дренаж под подошвой фундамента, уменьшит вероятность воздействия сезонных колебаний грунта.
  7. Для достижения наиболее высокой плотности уплотняемого основания, сначала укладывают и разравнивают песок на толщину 11 см, сверху щебень 13 см (цифры даны с учётом коэффициента уплотнения 0,95). Когда подушка будет утрамбована, получится слой высотой 20 см.
  8. После того, как основание будет готово, для придания фундаменту требуемой формы и размера нужно будет поставить опалубку. В зависимости от конфигурации стенок траншеи (отвесные, наклонные), щиты опалубки могут устанавливаться только на бровку (для формирования наземной части ленты), либо от самого низа, на дно.


    Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    Для работы с крупным бутовым камнем, который как кирпич укладывается горизонтальными рядами на раствор, опалубка и вовсе может не понадобиться. Но в таком случае, траншея делается такой ширины, чтобы каменщик мог спуститься в неё, и ему было удобно работать.

    Варианты формирования бутового фундамента в опалубке и без неё

  9. Процесс изготовления опалубки состоит из таких этапов: нарезка заготовок из пиломатериала; сборка щитов; закрепление бортов опалубки на подготовленном основании; подготовка поверхностей к бетонированию (смазка отработанным маслом или обивка гидроизоляционным материалом). Установка щитов должна производиться на очищенное от мусора место, щиты должны максимально плотно примыкать друг к другу. Их устойчивость обеспечивается за счёт стоек, опёртых на прочное основание и усиленных раскосами.
  10. Чтобы бутобетонная масса не выдавила своим весом борта опалубки, их скрепляют между собой проволочными стяжками или резьбовыми шпильками. Ставят их минимум в двух уровнях: внизу в 30 см от подошвы ленты, и верхнюю — в полуметре от нижней. Если лента имеет глубину более 80 см, ряд стяжек добавляется через каждые полметра по высоте. Там, где траншеи имеют прочные, выполняющие функции опалубки отвесные стенки, камень укладывается так, чтобы заполнить пространство вплотную к грунту.

Резьбовые стяжки для упрочнения опалубки


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: В недостаточной прочности грунта вы можете убедиться ещё в процессе рытья траншей – по осыпающимся стенкам, которые приходится делать наклонными. В такой ситуации лучше всё же подстраховаться и произвести усиление ленты арматурой. Металл поможет бутобетону лучше сопротивляться растягивающим нагрузкам. Внутрь закладывается не такой объёмный каркас, как в случае с железобетонной лентой, а просто два горизонтальных ряда сетки из стержней диаметром 14 мм в нижней части ленты. Первая сетка укладывается на фиксаторы и заливается раствором. Через двое суток, когда бетон хорошо затвердеет, на него укладывается слой камня и вторая сетка.

Напомним, что есть два способа возведения фундаментов из бутового камня:

  1. Из крупных (от 150 до 300 мм) камней неправильной формы, с неровными (рваный камень) или округлыми (булыжник) гранями, скрепляемыми раствором. Выполнить кладку можно по двум технологиям:
    • Под лопатку, с подбором камней по высоте и их перевязкой по двухрядной системе. Нижний ряд камней кладут непосредственно на грунт, подвижность используемого раствора в пределах 50-60 мм.
    • Под залив, когда камень укладывают в опалубку или траншею с прочными стенками без перевязки, заполняя промежутки мелким щебнем, и порядно заливают раствором с более высокой подвижностью (130-150 мм). Выполнить данный вариант легче, но прочность у такого массива может быть ниже.
  2. Из камней фракции 70-150 мм, втапливаемых в жёсткий цементно-песчаный раствор с подвижностью не более 50 мм. Процесс создания бутобетонного монолита таков: сначала на основание укладывается слой бетона толщиной не более 200 мм, а потом в него утапливается бут с последующим уплотнением вибратором. Камни должны быть утоплены минимум на половину их высоты, а между ними должны быть зазоры по 4-6 мм. Слои выполняют до тех пор, пока не наберётся полная высоты ленты. Как и в случае с железобетоном, на всех поверхностях монолита должен образоваться защитный слой бетона.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Бутобетонный монолит выполняется ещё проще, чем оба способа с крупным бутовым камнем. Однако если учесть, что процентное содержание бута в общей доле массива здесь меньше (максимум 50-60%), при этом способе увеличивается расход раствора – соответственно, песка и цемента, требуемых для его изготовления.

При строительстве малозначимых хозяйственных построек типа хлева, парника или хозблока, не претендующих на длительный срок службы, залить фундамент без армирования ещё можно — хотя и тут могут быть самые разные сюрпризы. Жилые дома относятся к более высокому уровню ответственности зданий, и рассчитываются на эксплуатацию не менее 50 лет. Чтобы фундамент мог выдержать такой срок взаимодействия с грунтом, он должен быть выполнен в соответствии со строительными правилами. А они предусматривают только один вариант неармированного монолита: с применением природного камня — и только в определённых условиях строительства.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Общая площадь:

90 м²

Общая площадь:

144 м²

Общая площадь:

150 м²

Можно ли залить фундамент без арматуры?

Одним из вопросов, ответом на который обычно следует категоричное отрицание, является следующий: можно ли заливать фундамент, не используя арматуру? Но категоричными не стоит быть даже здесь, потому что есть, на самом деле, разные варианты, которые мы сейчас разберём.

Когда нельзя делать фундамент без арматуры?

Перво-наперво, всё зависит от грунта. Отсутствие армирования при подвижной поверхности попросту приведёт к тому, что фундамент будет разорван в нескольких местах уже через один сезон. Всегда стоит помнить, что арматура в фундаменте придает ему как прочность, так и эластичность, что и помогает ему сохранять форму при большинстве погодных условий.

Какие фундаменты можно заливать без арматуры?

Разберём подробнее армирование разного рода фундаментов. Ленточный фундамент, чаще всего, просто непригоден к работе без армирования, так как у него катастрофическим образом при этих условиях снижается срок эксплуатации. Так что, если у вас ленточный фундамент — не экономьте на арматуре! Идеальным способом скрепления арматуры здесь является вязка, так как она поможет не нарушить структуру прута.

В каких случаях фундамент может не иметь каркаса? Только при отсутствии подвижек грунта. Во всех остальных ситуациях отсутствие арматуры вообще не должно рассматриваться, потому как именно армирование фундамента не позволяет касательным силам повредить целостность основания.

Фундамент без арматуры или же замена на другой металл — возможные варианты, но только для небольших построек (типа забора), для жилого же дома такой тип основания недопустим.

Дело в том, что фраза “не пытайтесь сделать это без помощи профессионалов” и в нашем вопросе не является пустым звуком, так как только профессионалы могут тщательно проанализировать грунты и их динамику. То есть, именно те показатели, от которых зависит необходимость армирования фундамента.

Что плохого может случиться с фундаментом без арматуры?

Стоит помнить, что фундамент — это часть строения, на которую выпадает большая часть нагрузок. Поэтому далее мы разберём основные причины нарушения целостности фундамента и их отличительные признаки.

Причины повреждений:

  • неточное проектирование
  • ошибки во время производства
  • ошибки при возведении (например, неправильное армирование)
  • огрехи при эксплуатации.

Серьезнейшими признаками нарушения целостности фундамента могут быть:

  • деформация частей постройки
  • возникновение трещин и разрывов
  • просадка грунта
  • разрушения на стенах в подвальном помещении
  • затопление близлежащей территории
  • деформирование систем коммуникаций.

Таким образом, всегда нужно держать в голове, что, при выборе способа укладки фундамента, всегда нужно отталкиваться от чётких данных о местности, на которой должно располагаться будущее строение.

Заказать расчет стоимости монолитного дома в СПб и ЛО

Наш специалист свяжется с вами, внимательно выслушает и предложит проект дома, который подходит вам, с расчетом стоимости. Оставьте телефон для связи:

Как армировать фундаменты

Как армировать фундамент (арматурный каркас)

Арматура должна быть чистой, без грязи и мусора, чтобы хорошо сцепляться с бетоном. В каркасе арматура есть двух типов (по назначению): рабочая и распределительная. Предназначение рабочей арматуры – принятие внешних нагрузок и от собственной массы здания. Распределительная арматура распределяет нагрузки на весь каркас.

Связь между арматурами обеспечивают сварные швы или проволочные связки. Чаще для надёжности пользуются сваркой. Но если предполагаемые нагрузки на фундамент невелики, то можно обойтись и вязанием проволокой. В основном, арматурный каркас скрепляется на углах фундамента. Если диаметр арматурных прутьев менее 25 мм, то их скрепляют точечной сваркой или проволокой. Если более 25 мм, – то дуговой сваркой.

Во всём каркасе должно быть скреплено не менее половины арматурных пересечений, на углах рекомендуется соединять все стыки.

Если ваша арматура имеет класс от 1 до 3 и диаметр не более 40 мм, то соединение производят с накладкой. При этом сварной шов не должен быть коротким, иначе крепление может разрушиться.

Лучше использовать ребристую арматуру, так как она крепко соединяется с бетоном.

Если будущий дом лёгкий, одноэтажный и неширокий, то можно использовать арматуру диаметром 10 мм. Если дом двухэтажный или широкий (длинный), то нужно использовать 12-милимметровую арматуру.

Армирование монолитного ленточного фундамента

В зависимости ширины и высоты ленточного фундамента армирование может производиться в 2 и более слоя каркасной сетки с шагом от 15 до 25 см. Обычно ширина ленточного монолитного фундамента 40-60 см, а высотка 50-100 см. Если размеры 40×50 см, отступ горизонтальной и вертикальной сетки может быть по 10-15 см от всех сторон. При высоком фундаменте вертикальный шаг между горизонтальными арматурами может быть от 30 до 40 см (получается, при 100 см высоты и 60 см ширины шаг равен 40 см при 3-х горизонтальных арматурных сетках, а отступ от верхнего и нижнего края равен 10 см).

Горизонтальный шаг между вертикальными арматурами может быть равен 30 см и более, а расстояние до края бетона по 10 см с каждой стороны. Количество арматурных сеток и шаг между ними рассчитывается, исходя из нагрузки на фундамент.

Армирование плитного фундамента

Всю арматурную сетку нужно сваривать на каждом соединении, как горизонтально, так и вертикально.

Поскольку для плитного фундамента используются широкие каркасы арматуры, нужно следить за тем, чтобы она была полностью погружена в бетон (иначе в будущем плита может сломаться в месте выхода арматуры).

В зависимости от типа нагрузки толщина фундаментной плиты бывает от 20 до 30 см. Как правило, армирование производится в 2 слоя. Шаг между горизонтальными и вертикальными прутами от 20 до 40 см. Отступ всех прутьев от краёв фундамента должен быть не менее 5 мм. Диаметр прутов должен быть не менее 12 мм, а арматура – только ребристая.

Армирование столбчатого фундамента

Достаточно 4-6 длинных ребристых арматурных прутов и несколько тонких гладких прутов, чтобы ровно связать их. Длинный прут должен быть диаметром 10-12 мм, для гладкого достаточно 6 мм. Если столб слишком узкий (например, 20 см), то его можно армировать двумя прутами. При длине столба в 1,5-2 метра связывать пруты можно на расстоянии 40-50 см. Если фундамент для тяжёлого дома, то связки лучше приварить. После заливки арматура должна выступать на 10-20 см. Так к ней удобно привязывать каркас ростверка.

Армирование свайного набивного фундамента

Свайный набивной фундамент армируется так же, как и столбчатый. Единственное различие – вертикальная арматура будет расположена по кругу, а не квадратом. Можно использовать 3-5 прутов диаметром 10 мм.

Армирование ростверка для фундамента

Ростверк армируется так же, как и ленточный монолитный фундамент, но горизонтальных арматурных сеток будет не больше двух. Каркас ростверка должен отступать до края бетона на 3-5 мм со всех сторон.

Дальше больше!

Обязательно ли использовать арматуру для усиления прочности бетонного фундамента?

Не всегда есть надобность в усилении фундамента.

Наши предки строили огромные дворцы и замки на бутовых не армированных фундаментах, которые простояли столетия.

Усиливать фундаменты арматурой начали при высотном домостроении, но и сейчас не для всех многоэтажек устраивают железобетонное основание. На хорошем основании (с высоким реактивным сопротивлением грунта) многоэтажки закладывают на сборных бетонных блоках.

На выбор «мощности» фундамента влияет ряд факторов. Это большие неравномерные нагрузки, неоднородные, не стабильные или пучинистые грунты, строительство в сейсмоопасных зонах…

К усилению фундамента нужно подходить со знанием дела. Так не любые металлические изделия (уголки, трубы, проволока…) подходят для этой цели. Все дело в том, что при вертикальной нагрузке верхняя часть балки сжимается, а нижняя — растягивается. Арматура в монолитном фундаменте работает на растяжение, а бетон — на сжатие. Поэтому, например, ростверк между двумя сваями может висеть в воздухе, опираясь концами только на сваи и выдерживать нагрузку не разрушаясь: арматура, которая находится в нижней части балки, воспринимает растягивающие усилия, а бетон воспринимает сжимающие усилия в верхней части балки.

Поэтому марка металла имеет большое значение. То что не опытные строители часто укладывают в опалубку трубы, уголки и прочие металлические изделия — выброшенные на ветер деньги. Дело в том, что такой прокат делается из легированной стали, а она «тянется» (имеет сравнительно малое сопротивление на разрыв), а арматура изготавливается из углеродистой стали и практически не поддается растягиванию.

Аналогично работает арматура и в верхней части фундамента когда реактивное сопротивление грунта больше, чем нагрузка на фундамент (при неравномерной нагрузке).

Сейчас все чаще стали применять композитную арматуру. Равнопрочная арматура из композитных материалов в два раза дешевле и в 3-5 раз легче стальной арматуры (в зависимости от диаметра).

Для того, чтобы не выбрасывать деньги на ветер, лучше заплатить строительному конструктору за расчет сечения фундамента, сделать все согласно документации и не ломать голову и переживать о надежности своего фундамента.

Критическая ошибка армирования углов ленточного фундамента | Фишки Ремонта

Здравствуйте.

В интернете полно схем армирования углов ленточного фундамента. Кажется, что тема исчерпана. На практике же буквально каждый второй объект выполнен с нарушениями. Чтобы не путаться в десятках схем, расскажу об общих принципах стыковки арматурных стержней, в том числе в углах.

Как нельзя армировать углы

Если концы арматуры в углах просто перехлестывают между собой и связывают проволокой, она работать не будет. Правильно выполненное армирование должно проходить единым непрерывным контуром. Перекрестие стержней не обеспечивает совместную работу арматурных стержней. После нагружения такие места трескаются в первую очередь.

Пару слов о вязальной проволоке. Считать, что она скрепляет прутки между собой — распространенный миф. Функция проволоки — зафиксировать арматуру, чтобы она не сдвинулась со своего места во время бетонирования. Прочности конструкции она не придает.

Заармировал неправильно, а фундамент до сих пор целый

Сложно доказывать что-то человеку, который заармировал фундамент «как не надо», при этом конструкция благополучно стоит. Но я попробую.

Не так давно наши деды при заливке фундамента даже не думали класть арматуру, однако дома до сих пор стоят. Да, кое-где есть трещины, но катастрофы в этом нет. Причин такой прочности несколько: правильно выбранное заглубление, достаточная высота сечения бетона, да и домов в три этажа с ж/б перекрытиями никто не строил.

Поэтому и получается, что небольшой дом на прочных грунтах и мощном бетонном фундаменте стоит даже с неправильно связанной арматурой. Он стоял бы даже без армирования. Но если с нарушением технологии начать делать модные сейчас мелкозаглубленные фундаменты, трещин не избежать.

Если сделать расчет, сомнения с перерасходом материалов или их недостатком пропадают. Но делают его крайне редко. Вывод один: если решили потратиться на арматуру, армируйте правильно. Это позволяет использовать ее свойства по максимуму.

Как правильно армировать углы

Цель любого сопряжения стержней — обеспечить их совместную работу (как единой конструкции). Этого добиваются двумя способами:

  • сварка стержней;
  • перехлест стержней без сварки (анкеровка).

Длина перехлеста стержней — величина расчетная. Методика расчета приведена в СП 63.13330.2012. На практике при армировании фундаментов частных домов она получается в пределах 40-50 диаметров без сварки и 10-15 диаметров при сварке.

Если используем стержни ф10 — нахлестываем один на другой на 50 см или свариваем на длину 15 см.

С таким подходом не обязательно стыковать арматуру в углах. Вы можете перегнуть хлыст пополам и уложить его в угол, связав концы со следующими прутьями учитывая анкеровку. От арматуры при этом почти не остается обрезков. Благодаря тому, что стыки равномерно распределены по периметру, а не сконцентрированы в одном месте, получается более надежная конструкция.

Как доармировать фундамент

Бывает, что человек начинает раскладывать арматуру без анкеровки (перекрестиями в углах). Потом ему подсказывают, как это делать правильно. Это еще не значит, что увязанные прутья надо разбирать. Достаточно добавить в углы Г-образные стержни, которые обеспечат анкеровку с рабочей арматурой. На этом у меня все. Спасибо, что дочитали! А если был вам полезен, подписка и лайк.

нужна ли укладка арматуры в фундамент, залил фундамент без арматуры

Строите дом сами? Тогда вы уже задумывались над вопросом «армировать ли фундамент дома».  Некоторые соседи и посетители форумов могут советовать разные варианты. В этой статье мы расскажем о том, зачем нужна арматура в фундаменте и к чему может привести ее отсутствие.

В чем смысл армирования?

Свойства бетона таковы, что он негибкий, плохо реагирует на растяжение, которое часто происходит при эксплуатации материала. Арматура же, напротив, прекрасно растягивается. Поэтому в сочетании этих материалов и рождается идеальный баланс – прочный и эластичный фундамент.

Армировать ли фундамент дома: последствия желания сэкономить

  • Скупой платит дважды

В течение пяти лет фундамент усаживается, и в процесс могут появиться неровности и трещины. И вам придется вкладывать дополнительные средства, придумывать какие-то решения для того, чтобы укрепить ненадежную конструкцию. И все это будет стоить немалых денег.

  • Ваш дом становиться опасным

Когда фундамент крошится, разваливается, по всему дому могут пойти трещины, он просядет. Если ничего не делать, со временем в такой постройке будет небезопасно находиться.

Поэтому без армирования можно строить сарай, теплицу, но не дом. И этот процесс должен быть проведен по всем правилам. Не рекомендуем укреплять фундамент арматурными сетками, стальными трубами и другими изделиями из металла, которые попались под руку. Они не всегда обладают требуемыми характеристиками, поэтому могут не справиться с задачей. Например, у железнодорожных рельсов плохое сцепление с бетоном, а изделия, имеющие в составе алюминий, вызывают разрушение бетона.

Залил фундамент без арматуры или армировал некачественно: что делать?

Если вы сделали ошибку, то есть возможность все исправить. И тут снова арматура приходит на помощь! Варианты восстановления зависят от каждого конкретного проекта, но один из способов – создать из арматуры второй, поддерживающий каркас.

На нашем сайте вы можете купить качественную арматуру для фундамента, а также сварные балки! Доставляем, нарезаем по вашим размерам и гарантируем качество! Если у вас остались вопросы — звоните на нашу металобазу!

 

Армирование ленточного фундамента

Армирование необходимо для того, чтобы бетон стал железобетоном. Для этого в фундаментную опалубку устанавливается пространственный каркас из арматуры, который воспринимает изгибающие нагрузки и работает на растяжение. Бетон, как известно хорошо работает только на сжатие.
При эксплуатации здания происходят морозные пучения, просадки и движения грунта, что негативно сказывается на состоянии фундамента. Поэтому небрежное армирование может привести к появлению трещин в цоколе и стенах. Как следствие к арматурным работам надо подходить крайне ответственно.

Как правильно выбрать арматуру для фундамента

Размер арматуры определяется нагрузками, которые задаются массой здания, размерами строения и составом грунтов. При покупке арматуры узнайте ее маркировку. Свариваемая арматура обозначается буквой «С», коррозионностойкая к растрескиванию имеет индекс «К». Другие арматуры нам не подходят.

Для диаметров до 12 мм электрическая дуговая сварка не используется из-за опасности пережога и трудоемкости работ.
Нахлест при стыковании делается в тридцать арматурных диаметров. До краев опалубки арматура не доходит, необходимо оставлять защитный слой из бетона. Он изолирует металл от атмосферы и грунтов.

Может быть полезным:

Этапы проведения работ

1. Для начала нужно определится с геометрией арматурного каркаса. Сколько арматуры и куда укладывать и на каком расстоянии. Обычно этим занимаются проектировщики, которые делают все расчеты и руководствуются СниПами и ГОСТами
2. Имея чертежи, можно делать заготовку отрезков арматуры. Прутки можно нарезать болгаркой или болторезами
3. Затем делается шаблон из дерева, на котором вяжется каркас
4. После чего каркас устанавливается в проектное положение и заливается бетоном.

Обязательно нужно предусмотреть гидроизоляцию бетонного ленточного фундамента.

Как правильно армировать ступеньки

Если ваш участок имеет наклон или вы высоко подняли уровень чистого пола, то вам не обойтись без ступеней. Их можно заливать совместно с основным фундаментом, главное сделать правильно армирование. Ступенька находится вне основного массива бетона. Поэтому если делается единая конструкция, то армированию уделяем особое внимание. Нужно усилить место примыкания, уложив арматуру почаще. Учтите, что в дальнейшем ступени будут обкладываться плиткой или другими материалами, поэтому делайте ступеньки в размер удобный для укладки и хождения по ним. В ступени можно добавить арматуры. Так же есть рекомендация ступени заливать отдельно от цоколя, при выборе варианта нужно учитывать имеющиеся условия.

Как правильно армировать углы

В ленточном фундаменте при армировании самое главное это стыковка арматуры в углах. Это то место, где скапливаются основные нагрузки и напряжения, происходит приложение разнонаправленных усилий.
И если были допущены ошибки при армировании, то может по углу пойти трещина, могут быть отколы бетона, и произойдет разрыв арматуры. В этом случае, единый фундамент будет работать как набор отдельных балок, что еще более усугубит положение.
 

При армировании углов применяется анкеровка — связывание арматуры и гнутых элементов. Поперечная арматура в углах учащается. Затем угловые стыки провариваются. После армирования можно заливать бетон.

Свяжитесь с нами и мы произведём работы

Наша компания «Установка свай» более десяти лет занимается забивкой свай и шпунтов. Свайные фундаменты имеют неоспоримые преимущества перед ленточными. Вы можете заказать работы по свайному фундаменту, и в кратчайшие сроки приедет техника, и будут забиты или вдавлены сваи. Работа происходит по всей Центральной России. В комплексе осуществляются поставки необходимых комплектующих на объекты.

 
Наша компания осуществляет свайные работы — обращайтесь, поможем!

Наши услуги

 

 

 

Есть вопросы? Звоните!

 +7 (499) 403-19-55

 

Проблемы с арматурой в бетонных фундаментах, плитах и ​​стенах

Ржавчина и оголенная арматура могут снизить структурную прочность бетона. Это может привести к трещинам и ослаблению фундаментов и плит, а также протечкам в стенах подвала.

Хотя бетон является очень прочным материалом и отлично подходит для поддержки огромного веса; это не очень хорошо для прочности на растяжение, если в нем нет армирования, такого как арматура.

Проблемы с трещинами и арматурой

 

Проблема №1.

Ржавая арматура теряет структурную прочность

По мере того, как арматура ржавеет, она медленно теряет свою прочность и изнашивается.По мере ржавления он увеличивается в объеме, и это оказывает огромное давление на бетон, покрывающий арматуру.

Ржавеющий арматурный стержень может расширяться до 4 раз в диаметре, что приводит к растрескиванию и повреждению бетона

По мере того, как арматура ржавеет, прочность связи между арматурой и бетоном ухудшается, что в конечном итоге приводит к снижению прочности бетона. Кроме того, коррозия и точечная коррозия способствуют структурной усталости.

Проблема № 2 – Растрескивание: отламываются куски бетона

Растрескивание или отслоение кусков бетона обычно происходит из-за:

  • Механические повреждения – i.е. бетон, ударяемый твердым металлическим предметом с большой силой.
  • Силы ржавой арматуры, давящей на бетон –  Как мы уже отмечали, ржавая арматура оказывает огромное давление на бетон, что может вызвать трещины или отрыв кусков бетона.

Проблема №3 – Усадочные трещины, которые позволяют влаге достигать арматуры

Усадочные трещины, вероятно, являются наиболее распространенным типом трещин в бетоне. Когда бетон сначала смешивают и заливают, в нем содержится избыток воды, а в процессе затвердевания бетон теряет избыток воды, что вызывает усадочные трещины.

Если было добавлено слишком много воды, могут возникнуть проблемы с растрескиванием. Во-первых, бетон будет слабее, а во-вторых, усадочные трещины могут увеличиться и позволить влаге попасть на арматуру.

Проблема №4 – Недостаточное бетонное покрытие арматуры

Строительные нормы и правила предъявляют требования к тому, насколько близко арматурный стержень может находиться к земле (почве), а также насколько близко он может быть к бетонным формам. Расстояние варьируется в зависимости от расположения и размера арматурного стержня.

Обычные размеры арматуры, используемые в жилищном строительстве для домов, обычно имеют размеры от арматуры № 3 до арматуры № 6. Арматурный стержень № 4 имеет диаметр 1/2 дюйма (4/8 дюйма), а арматурный стержень № 5 имеет диаметр 5/8 дюйма.

Зазоры и покрытие на арматуре

Арматурный стержень

, как правило, должен быть заключен в оболочку или покрыт бетоном, и в большинстве случаев существуют нормативные требования, устанавливающие руководящие принципы. Иногда арматура может смещаться во время заливки бетона, и поэтому она не получает надлежащего покрытия.

Как правило, арматура в жилищном строительстве должна иметь 3-дюймовое бетонное покрытие или отделение от грунта, когда бетон для фундаментов и подкладок заливается на почву, а при заливке на опалубку — 1½ дюйма.Если формованный бетон не подвергается воздействию земли или погодных условий, как в плитах и ​​стенах, то требуется ¾ дюйма. Обратите внимание, что существует много требований к условиям и зазорам.

Пятна ржавчины или узор трещин

Если на бетонной стене или полу рядом с трещинами есть пятна ржавчины, обычно арматура ржавеет. Когда это условие наблюдается, было бы разумно определить источник влаги и провести техническое обслуживание и ремонт.

Если на трещинах есть рисунок (т.е. прямоугольник или квадрат), то арматура может оказаться слишком близко к поверхности бетона. Опять же, обслуживание и ремонт мудры.

В принципе, если нет покрытия или оно неправильное, то арматура может подвергаться воздействию чрезмерной влаги и ржавчины.

Проблема № 5. Скальные карманы могут подвергать арматуру воздействию влаги

Бетон, который не был уложен или провибрирован должным образом, может иметь каменные карманы и оголенную арматуру. Часто эта проблема возникает, когда бетон был залит слишком сухим из-за недостаточного количества воды, добавленной в бетон при его замешивании.Это может привести к коррозии арматуры и повреждению бетона.

На фото бетон был залит слишком сухим и не провибрирован должным образом.

Проблема № 6. Если в бетоне нет арматуры, то одна сторона трещины может возвышаться над другой стороной: например, в полу гаража

Если в бетонном полу гаража нет арматуры, то одна сторона трещины может быть выше другой. Без арматуры трещины имеют тенденцию к увеличению.

Дома, построенные до или в 1950-х и 1960-х годах

Во многих районах страны дома, построенные в 50-х и 60-х годах или ранее, могут не иметь арматуры в бетонных плитах.В этих домах могут быть трещины, проходящие через несколько напольных плиток, отражающие трещины в бетоне под плитками.

В таких домах нередки случаи, когда приподнимают ковровое покрытие или другие напольные покрытия и находят трещины, а часто и многочисленные трещины. Эти трещины можно залатать или отремонтировать, но, вероятно, появятся и другие трещины, особенно на участках с экспансивным грунтом или ползучестью склонов.

Трещины без арматуры с большей вероятностью станут причиной падения

Как указывалось ранее, отсутствие арматуры в плите с большей вероятностью приведет к тому, что одна сторона трещины возвысится над другой стороной.Это условие часто создает опасность поездки. Инспекторы часто считают разницу в высоте в 1/4 дюйма или более опасной для безопасности.

Споткнуться об опасности можно на полу в гараже, на полу дома, на дорожках, во внутреннем дворике и на подъездной дорожке.

Почему арматура ржавеет или подвергается коррозии?

  1. Когда пассивный защитный слой на арматуре разрушается, т. е. цементирующие материалы выходят за пределы окружающей арматуры, химические вещества, карбонизация и хлориды начинают процесс коррозии.
  2. Различные загрязняющие вещества в воздухе, замерзание и оттаивание, влага в воздухе (особенно в прибрежных районах), соли и противогололедные составы, агрессивные грунты также могут привести к коррозии и ржавлению арматуры.
  3. Воздействие чрезмерной влаги и различных химических соединений может привести к повреждению бетона и арматуры при ряде обстоятельств.

Почему арматуру закладывают в бетон?

Две основные причины:

  • Уменьшение растрескивания бетона
  • Добавление конструкционной прочности, особенно прочности на растяжение

Другие основания для арматуры в бетоне

  • Помогает предотвратить подъем одной стороны трещины над другой стороной
  • Можно связать две отдельные секции или куски бетона вместе (т. е. при холодных соединениях)
  • Возможность уменьшения толщины бетона. При использовании арматуры в плите или стене может потребоваться меньше бетона, и толщина бетона может быть меньше
  • Может помочь распределить вес или нагрузку на бетон на большую площадь
  • Помогает удерживать бетон вместе, когда он расширяется и сжимается

Почему на арматуре есть ребра

Небольшие ребра на арматуре служат нескольким целям.

  1. Они увеличивают площадь поверхности арматурного стержня, что дает пасте в бетоне большую площадь поверхности для склеивания.
  2. Ребра обеспечивают более прочную механическую анкеровку к бетону.
  3. Гребни помогают удерживать различные части арматуры на месте при заливке бетона, чтобы они не соскользнули со своего места, даже если они связаны друг с другом.

Неправильно установленная арматура или арматура, подвергающаяся воздействию влаги, может заржаветь, что может ослабить или повредить бетон. Иногда это может привести к значительным повреждениям, и ремонт может быть дорогостоящим.

Домовладельцы, у которых проржавела или оголилась арматура, должны выполнить техническое обслуживание и ремонт.Иногда может потребоваться консультация инженера, если есть значительная ржавчина, отслоение или повреждение бетона. К счастью, в большинстве случаев требуется только техническое обслуживание.


Симптомы фундамента — Национальная ассоциация ремонта фундамента

Для многих семей их дом становится самой крупной инвестицией, а также семейным состоянием. Фундамент дома может существенно повлиять на общую стоимость дома.

Таким образом, если фундамент выходит из строя или разрушается, это ухудшающееся состояние переносится на общую стоимость дома.Это признаки того, что у вас могут быть проблемы с фундаментом. Без профессионального ремонта фундамента эти симптомы усугубятся и могут даже угрожать структуре вашего дома.

В периоды длительной засухи почва вокруг вашего дома усаживается, вызывая проблемы с фундаментом, которые со временем могут перерасти в серьезные проблемы.

Если двери и окна в вашем доме с трудом открываются или закрываются, это может быть результатом смещения фундамента.

Фундамент вашего дома закопан. Вы можете увидеть фундамент, зайдя в подвал и взглянув на бетонные стены изнутри, но это все равно не дает вам четкого представления о фундаменте в целом.

Бетон в фундаментах, особенно в старых домах, может треснуть под огромным давлением здания и грунта вокруг него. Треснувший фундамент может вызвать всевозможные проблемы, которые вы, возможно, не свяжете с скомпрометированным фундаментом.

Ниже приведены шесть признаков, указывающих на неисправность фундамента:

1.) Двери не открываются и не закрываются плавно или должным образом. При подвижном фундаменте дом может оседать, что может привести к опусканию дверных проемов всего на несколько миллиметров. Этого будет достаточно, чтобы затруднить открытие двери, так как она будет волочиться по земле или не входить в порог.

2.) Трещины на стенах возле дверей и окон. Если дом быстро осядет, то стены треснут в слабых местах возле проемов.Если вы начинаете видеть эти трещины, пришло время обратиться к специалисту по ремонту фундамента.

3.) Окна трудно открыть или закрыть. Как и в случае с застрявшей дверью, подоконник сдвинется, но размер оконной рамы останется прежним, что крайне затрудняет открытие или закрытие окна.

4.) В нижней части двери гаража обнаружен небольшой зазор. Дом снова двигается, но размер двери остается прежним. Этот пробел говорит вам, что здание меняет форму.

5.) Расширение герметика вокруг дверей и окон. Если дом движется, он будет тянуть резиновый герметик и растягивать его, создавая неприглядную проблему.

6.) Неровный пол. Это лучше всего видно в помещении с твердым полом, например, в ванной, кухне или коридоре. Пол под вами на самом деле наклонен.

Если вы обнаружите слишком много из этих проблемных симптомов фундамента, то вы можете вызвать профессионала для оценки фундамента вашего дома .Ремонт фундамента может спасти ваш дом от преждевременной гибели.

Типы фундаментов

Существует три основных типа фундаментов для большинства постоянных домов: цокольный этаж, подполье и плита. Хотя конструкция каждого из этих типов фундамента отличается, между ними есть некоторые сходства.

Строительство фундамента регулируется местными строительными нормами. Эти коды учитывают различные местные геологические особенности, а также круглогодичные погодные условия местности.С геологической точки зрения для составления строительных норм и правил будут использоваться такие элементы, как состав почвы, высота над уровнем моря, уклон и статистика уровня грунтовых вод.

Как строятся фундаменты

Выемка фундамента — это первая задача, которую необходимо выполнить. Фундамент обычно состоит из железобетона и заливается в два-три раза больше ширины, чем толщина фундамента. Строительные нормы и правила требуют, чтобы фундамент был построен ниже линии промерзания местности.

Это необходимо для того, чтобы естественное замерзание и оттаивание строительной площадки не оказывало чрезмерной нагрузки на фундамент.Толщина или глубина фундамента зависит от веса конструкции, которая будет поддерживаться. Более толстое основание выдержит больший вес; поэтому сейчас самое время спланировать возможное расширение в будущем.

Деревянные балки были добавлены к фундаменту этого дома, который изначально был плохо построен.

После того, как траншея для фундамента выкопана на нужную глубину, сооружается опалубка для фундамента. После заливки бетона опалубку можно усилить обратной засыпкой.Фундамент должен застыть, прежде чем на него будет помещен дополнительный вес. Поскольку это важная часть строительства, здесь необходимо проявить терпение. Процесс отверждения не только укрепляет бетон, но и уплотняет почву под фундаментом, чтобы предотвратить смещение фундамента.

Когда фундамент должен застыть, пора снимать опалубку и строить фундамент. Фундамент может быть построен либо из бетонных блоков и раствора, либо из бетонной стволовой стены. Фундаменты также могут быть изготовлены из других материалов, таких как дерево, сталь или камень.

Наилучшим выбором будет строительство фундамента из прочных, долговечных и водостойких материалов. Поскольку фундамент является такой важной частью здания, желательно проконсультироваться с инженером-строителем для помощи в его проектировании. Инженер будет знать, как правильно определить размер фундамента и сможет указать материалы, необходимые для успешного строительства.

Когда фундамент построен из бетона, анкерные болты, также называемые J-образными болтами, часто используются для крепления каркаса дома к фундаменту.Анкерный болт обычно имеет диаметр ½ дюйма и длину 6 дюймов в жилом строительстве. J-образная форма болта предотвращает его вырывание из бетона.

В нижней пластине каркаса стены просверлены отверстия для крепления. Большая часть фундамента построена под землей; поэтому после завершения строительства траншея снова засыпается землей, заполняя ее до уровня грунта.

Вы должны планировать будущее расширение при проектировании фундамента.Например, фундамент плитного типа используется для патио и парковочных площадок. Фундаменты для плит, как правило, не такие прочные, как фундаменты, подвальные помещения или полноценные подвалы. Если есть вероятность того, что в будущем внутренний дворик или парковочное место будут огорожены, было бы целесообразно использовать фундамент для этой возможности расширения в будущем.

Общие проблемы

Засуха виновата в трещине в фундаменте этого дома.

Неправильно построенный фундамент может вызвать проблемы в доме.Проблемы также могут возникать с течением времени из-за различных погодных явлений, таких как засуха и геологические изменения, такие как естественная склонность почвы к оседанию.

Некоторыми признаками проблем с фундаментом являются трещины во внутренних стенах, разрывы между бетонными блоками в блочном фундаменте или трещины и осыпание бетонного фундамента. Другими признаками являются двери, которые не закрываются должным образом, и выпуклые полы. Это может быть вызвано недостаточным затвердеванием основания. Любой незатвердевший бетон в основании может сжаться и привести к смещению фундамента.

Другими причинами проблем с фундаментом являются чрезмерное повреждение водой, часто вызванное наводнением, и чрезмерное смещение конструкции, вызванное сильным ветром. Фундамент, сооруженный выше уровня промерзания — и недостаточно далеко под ним — может привести к повреждению фундамента из-за расширения и сжатия почвы, также известного как морозное пучение, в морозную погоду. Землетрясения также могут сдвигать землю настолько, что могут возникнуть проблемы с фундаментом. В очень влажных или влажных местах вода может разъедать материалы фундамента, вызывая их разрушение, смещение или распад.

Ремонт повреждений фундамента

Повреждение фундамента может быть вызвано различными факторами. Фундамент этого дома нуждался в ремонте после того, как плиты осели из-за засухи.

При обнаружении предупреждающих признаков проблемы с фундаментом домовладелец должен обратиться к специалисту для оценки проблемы. Некоторые проблемы с фундаментом носят только косметический характер и не влияют на структурную целостность дома. Эксперт фонда сможет оценить ситуацию и дать рекомендации, что нужно делать.

Косметический ущерб, вызванный небольшими проблемами с фундаментом, обычно может быть устранен домовладельцем. Однако, если несущая способность фундамента нарушена, следует нанять профессионального специалиста по ремонту фундамента для выполнения соответствующего ремонта.

Методы ремонта просевшего или поврежденного фундамента зависят от типа первоначального фундамента. В подвальных помещениях часто используется метод укрепления, называемый ремонтом опор и балок. Балки подполья поднимаются домкратом в более высокое положение, а под балку помещаются прокладки или дополнительные брусья, чтобы зафиксировать новое положение.Для равномерного распределения веса может потребоваться установка дополнительных опор. Это увеличивает площадь опоры для фундамента. Круглые заполненные цементом трубы пилонов часто используются для создания дополнительных опор.

Выравнивание бетона с помощью подъемной плиты

Процесс, называемый подъемной плитой, обычно используется для фундаментов из бетонных плит. Отверстия просверливаются в разных местах плиты, чтобы обеспечить доступ к пустотам под ней. В скважину закачивается расширяющийся быстротвердеющий раствор, который заполняет образовавшуюся пустоту и гидравлически поднимает просевший фундамент до исходного уровня.Просверленные отверстия заполняют цементом, уплотняя смесь. В зависимости от свойств смеси полное использование плиты может быть восстановлено в сравнительно короткие сроки.

При рассмотрении вопроса о покупке существующего дома было бы неплохо нанять специалиста по фундаменту или инспектора. Инспектор будет искать улики, указывающие на проблемы с фундаментом. Например, он или она будет искать трещины раствора в шлакоблоках фундамента, а также внутренние повреждения, которые могут указывать на проблемы с фундаментом.

Чтобы загрузить полную печатную версию «Симптомы неисправного фундамента»

Нажмите здесь

ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТЫ

Бетонные основания

Фундаменты являются важной частью конструкции фундамента. Обычно они изготавливаются из бетона с армирующей арматурой, которая заливается в выкопанную траншею. Целью фундаментов является поддержка фундамента и предотвращение оседания. Фундаменты особенно важны в районах с проблемными почвами.

 

Строительство фундаментов лучше доверить профессионалам, которые могут оценить состояние почвы и принять решение о надлежащей глубине и ширине фундаментов, а также о правильном размещении. Размеры фундаментов также зависят от размера и типа конструкции, которая будет построена. Размещение опор имеет решающее значение для обеспечения надлежащей поддержки фундамента и, в конечном итоге, конструкции.

 

Бетонные фундаменты

 

Т-образный

Традиционный метод фундамента для поддержки конструкции в зоне промерзания грунта. Фундамент размещается ниже линии промерзания, а затем сверху добавляются стены. Фундамент шире стены, обеспечивая дополнительную поддержку основания фундамента. Укладывают Т-образный фундамент и дают ему затвердеть; во-вторых, строятся стены; и, наконец, между стенами заливается плита.

Итого:

Фундаменты Т-образные

применяются в районах с промерзающими грунтами.

Сначала устанавливается фундамент.

Во-вторых, построены и залиты стены.

Наконец плита уложена.

 

Плитный фундамент

Как следует из названия, плита представляет собой один слой бетона толщиной в несколько дюймов. Плита утолщена по краям, чтобы образовалась цельная основа; арматурные стержни укрепляют утолщенный край. Плита обычно укладывается на подушку из щебня для улучшения дренажа. Заливка проволочной сетки в бетон снижает вероятность растрескивания. Плита на уклоне подходит для районов, где земля не промерзает, но ее также можно адаптировать с изоляцией, чтобы предотвратить воздействие морозного пучения. (см. ниже)

Итого:

Плита на грунте, используемая в местах, где грунт не промерзает.

Края плиты на грунте толще внутренней части плиты.

Плита на уклоне монолитная (заливается вся за один раз).

 

Защита от замерзания

Этот метод работает только с нагретой конструкцией. Он основан на использовании двух листов жесткой изоляции из полистирола — один снаружи стены фундамента, а другой уложен на гравийную подушку у основания стены — для предотвращения промерзания, что является проблемой при использовании плиты. на грунтовых основаниях в районах с морозом.Изоляция удерживает тепло от конструкции в грунте под фундаментами и предотвращает потери тепла с края плиты. Это тепло поддерживает температуру земли вокруг фундамента выше точки замерзания.

Итого:

Работает только с нагретой конструкцией.

Имеет преимущества метода «плита на грунте» (монолитная заливка бетона) в местах, подверженных морозу.

Бетон заливается за одну операцию, тогда как для Т-образных фундаментов требуется 3 заливки.

 

Спиральная опора

Винтовая опора представляет собой стальной стержень со спиралями, похожий на большой винт, который обеспечивает опору фундамента для различных типов конструкций. Вал обычно имеет квадратную форму и изготавливается секциями по 5 футов. Спиральные сваи часто используются, когда сложные грунтовые условия не позволяют использовать традиционную систему фундамента. Они также обычно используются для исправления и поддержки существующих фундаментов, которые осели или вышли из строя.

 

Основной функцией винтовых опор является поддержка и стабилизация несущих стен конструкции путем переноса веса конструкции с более слабых грунтов на опоры.Одним из ключевых преимуществ винтовых опор является то, что они могут навсегда поднять затонувший фундамент обратно на его первоначальный уровень.

 

1309.

0404 — Правила MN, часть

§

Подчасть 1.

IRC, раздел R404.1.

Раздел R404.1 изменен следующим образом:

R404.1 Бетонные и каменные фундаментные стены. Бетонные фундаментные стены должны быть выбраны и построены в соответствии с положениями Раздела R404.1.2. Кирпичные фундаментные стены должны быть выбраны и построены в соответствии с положениями Раздела R404.1.1. Бетонные и каменные фундаментные стены должны иметь боковые опоры сверху и снизу. Фундаментные стены, отвечающие всем нижеследующим требованиям, считаются с боковой поддержкой:

1. Полный цокольный этаж должен состоять из бетонной плиты толщиной 3,5 дюйма (89 мм), залитой вплотную к нижней части стены фундамента.

2. Балки перекрытий и перекрытия должны быть соединены с плитой порога в верхней части стены с помощью утвержденного соединителя с указанной мощностью, соответствующей реакции верха стены в Таблице R404. 1(1). Максимальное расстояние между лагами пола должно составлять 24 дюйма по центру. Расстояние между блокировками должно соответствовать Таблице R404.1(1).

3. Расстояние между болтами пластины порога не должно превышать требований, указанных в Таблице R404.1(1).

4. Пол должен быть заблокирован перпендикулярно лагам пола. Блокировка должна быть установлена ​​в соответствии со сноской «е» Таблицы R404.1(1).

Исключение: Консольные бетонные и каменные фундаментные стены, поддерживающие несбалансированную засыпку, не имеющие постоянной боковой опоры в верхней части фундамента, должны быть сооружены в соответствии с таблицей R404.1.1(5), Таблица R404.1.1(6) или Таблица R404.1.1(7).

(Для подраздела R404.1.1 см. подраздел 9. Подразделы с R404.1.2 по R404.1.9 и их подразделы остаются без изменений.)

§

Подп. 2.

Таблица IRC R404.1(1).

Раздел R404.1 изменен путем добавления таблицы R404. 1(1) следующего содержания:

ТАБЛИЦА R404.1(1)

МАКСИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ И БЛОКИРОВКИ ДЛЯ ОПОРНОЙ СТЕНЫ ФУНДАМЕНТА

Макс.Высота стены Макс. Не-
сбалансированная высота обратной засыпки
Классы почв и Нагрузка на грунт (фут3/фут) Реакция верхней части стенки (plf) e Расстояние между анкерными болтами диаметром 1/2 дюйма (дюймы) b, c, d Расстояние между перекрытиями, перпендикулярными балкам пола (дюймы) f
GW, GP, SW и SP 30 260 72 72
8′-0″ 7 футов-6 дюймов GM, GC, SM, SM-SC и ML 45 400 72 72
SC, MH, ML-CL и I-CL 60 530 48 48
GW, GP, SW и SP 30 340 72 72
9′-0″ 8 футов-6 дюймов GM, GC, SM, SM-SC и ML 45 510 48 48
SC, MH, ML-CL и I-CL 60 680 32 32
GW, GP, SW и SP 30 430 64 64
10′-0″ 9′-6″ GM, GC, SM, SM-SC и ML 45 640 40 40
SC, MH, ML-CL и I-CL 60 860 24 24

Для системы СИ: 1 дюйм = 25. 4 мм, 1 фут = 304,8 мм.

a Классы почв соответствуют Единой системе классификации почв. См. таблицу R405.1.

b Анкерные болты должны быть отлиты на месте с закладкой не менее 7 дюймов. Если в соответствии с другими разделами настоящего стандарта требуется вертикальное армирование, анкерные болты должны находиться в пределах 8 дюймов от вертикального армирования и располагаться в соответствии с требованиями данной таблицы. Анкерные болты, установленные в каменной кладке, должны быть залиты на месте с количеством раствора не менее 1 дюйма, измеренного от внутренней поверхности каменной кладки и анкерного болта.

c Плита порога должна быть минимум 2 x 6. Анкерные болты должны располагаться на расстоянии не менее 2-1/2 дюймов от края плиты подоконника и края стены фундамента.

d Анкерные болты должны иметь круглую или квадратную шайбу толщиной 2 дюйма на 1/8 дюйма, затянутую и утопленную на 1/4 дюйма в верхнюю часть пластины порога. Использование стандартных и непотайных шайб допускается, если расстояние между анкерными болтами составляет половину расстояния, требуемого в этой таблице.

e Минимальная нагрузка, используемая для определения размеров допустимых анкеров или крепежных изделий, если анкерные болты не используются.

f Перпендикулярное блокирование должно быть выполнено двумя балками полной глубины или утвержденным альтернативным материалом балок полной глубины, которые устанавливаются в первых трех пространствах балок, прилегающих к стене фундамента. Блокировка должна быть соединена с плитой порога с помощью одобренного крепежа, размер которого соответствует сноске «е». Обшивка пола должна быть прибита к блоку через черный пол с помощью не менее 8d обычных (2-1/2 x 0,131) гвоздей на расстоянии 3 дюйма от центра или эквивалентного соединителя.Блокировка должна быть установлена ​​в пределах 8 дюймов от расположения анкерного болта.

§

Подп.

3.

[Отменено, 39 SR 91]

§

Подп. 4.

[Отменено, 39 SR 91]

§

Подп. 5.

[Отменено, 39 SR 91]

§

Подп. 6.

IRC Таблица R404.1.1(5).

Раздел R404 изменен путем добавления новой таблицы следующего содержания:

ТАБЛИЦА R404.1.1(5)

КОНСОЛЬНЫЕ БЕТОННЫЕ И КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ ФУНДАМЕНТА

Максимальная высота стены j
(футы)
Максимальная высота несбалансированной обратной засыпки e
(футов)
Минимальный размер вертикальной арматуры и расстояние между ними для номинальной толщины стенки 8 дюймов a,b,c,e,f,i,k
Классы почв d
GW, GP, SW и SP GM, GC, SM, SM-SC и ML SC, MH, ML-CL и неорганический CL
4 3 Не требуется Не требуется Не требуется
4 Не требуется Не требуется №4 @ 72 дюйма o. c.
5 3 Не требуется Не требуется Не требуется
4 № 4 @ 72 дюйма o.c. № 4 @ 56 дюймов o.c. ч № 4 @ 40 дюймов o.c. г
5 № 4 @ 72 дюймао.к. № 4 @ 56 дюймов o.c. ч № 4 @ 40 дюймов o.c. г

a Раствор должен быть типа M или S, а кирпичная кладка должна быть уложена на бегущую связку. Минимальная единица прочности на сжатие составляет 1900 фунтов на квадратный дюйм.

b Альтернативные размеры арматурных стержней и интервалы между ними, имеющие эквивалентную площадь поперечного сечения арматуры на линейный фут стены, должны быть разрешены при условии, что шаг арматуры не превышает 72 дюймов.

c Вертикальная арматура должна быть не менее класса прочности 60. Расстояние от поверхности грунтовой стороны стены до центра вертикальной арматуры должно быть не более 2,5 дюймов.

d Классы почв согласно Единой системе классификации почв. См. Таблицу R405.1.

e Бетонная плита перекрытия внутри помещения должна быть уложена вплотную к стене. Уровень наружного грунта должен быть минимум на 6 дюймов ниже верха стены.Максимальная высота от верха плиты на уровне грунта до низа балок перекрытия составляет 10 футов 0 дюймов. Неуравновешенная высота обратной засыпки представляет собой разницу высот отметок земли наружной отделки и верха внутренней бетонной плиты на уровне земли.

f Минимальный размер фундамента 20 дюймов на 8 дюймов должен размещаться на грунте с несущей способностью 2000 фунтов на квадратный фут. Минимальная прочность бетона на сжатие основания должна составлять 3000 фунтов на квадратный дюйм.

г Обеспечьте консольную стену с подпорками: верхняя часть фундамента должна быть минимум на 16 дюймов ниже нижней части бетонной плиты перекрытия.

h Подготовьте дюбели №5 класса 60 длиной 1 фут 6 дюймов для соединения фундамента со стеной. Вставьте дюбель на 5 дюймов в основание. Поместите дюбели в центр толщины стены на расстоянии не более 32 дюймов от центра. Дюбели не требуются, если длина стены фундамента между перпендикулярными стенами в два раза превышает высоту стены фундамента или меньше.

i Эта таблица применима, если длина стены фундамента между перпендикулярными стенами составляет 35 футов или менее, или если длина фундамента, опирающегося только с одного конца на перпендикулярную стену, составляет 17 футов или менее.

j Максимальная высота стены измеряется от верха фундаментной стены до низа внутренней бетонной плиты на уровне земли.

k Установите анкерное крепление фундамента в соответствии с разделом R403. 1.6.

§

Подп. 7.

IRC Таблица R404.1.1(6).

Раздел R404 изменен путем добавления новой таблицы следующего содержания:

ТАБЛИЦА R404.1.1(6)

КОНСОЛЬНЫЕ БЕТОННЫЕ И КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ ФУНДАМЕНТА

Максимальная высота стены j
(футы)
Максимальная высота несбалансированной обратной засыпки e
(футов)
Минимальный размер вертикальной арматуры и расстояние между ними для номинальной толщины стенки 10 дюймов a,b,c,e,f,i,k
Классы почв d
GW, GP, SW и SP GM, GC, SM, SM-SC и ML SC, MH, ML-CL и неорганический CL
4 3 Не требуется Не требуется Не требуется
4 Не требуется Не требуется Не требуется
5 3 Не требуется Не требуется Не требуется
4 Не требуется №4 @ 72 дюйма o. c. № 4 @ 64 дюйма o.c. г
5 № 4 @ 72 дюйма o.c. № 4 @ 72 дюйма o.c. № 4 @ 56 дюймов o.c. г
6 3 Не требуется № 4 @ 72 дюйма o.c. № 4 @ 72 дюйма o.c.
4 №4 @ 72 дюйма o.c. № 4 @ 72 дюйма o.c. № 4 @ 64 дюйма o.c. ч
5 № 4 @ 64 дюйма o.c. ч № 4 @ 40 дюймов o.c. г, ч № 5 @ 48 дюймов o.c. г, ч
6 № 4 @ 64 дюйма o.c. ч № 4 @ 40 дюймов.о.к. г, ч № 5 @ 48 дюймов o. c. г, ч

a Раствор должен быть типа M или S, а кирпичная кладка должна быть уложена на бегущую связку. Минимальная единица прочности на сжатие составляет 1900 фунтов на квадратный дюйм.

b Альтернативные размеры арматурных стержней и интервалы между ними, имеющие эквивалентную площадь поперечного сечения арматуры на линейный фут стены, должны быть разрешены при условии, что шаг арматуры не превышает 72 дюймов.

c Вертикальная арматура должна быть не менее класса прочности 60. Расстояние от поверхности грунтовой стороны стены до центра вертикальной арматуры должно быть не более 2,5 дюймов.

d Классы почв согласно Единой системе классификации почв. См. Таблицу R405.1.

e Внутренняя бетонная плита на грунте должна плотно прилегать к стене. Уровень наружного грунта должен быть минимум на 6 дюймов ниже верха стены.Максимальная высота от верха плиты на уровне грунта до низа балок перекрытия составляет 10 футов 0 дюймов. Неуравновешенная высота обратной засыпки представляет собой разницу высот отметок земли наружной отделки и верха внутренней бетонной плиты на уровне земли.

f Минимальный размер фундамента 20 дюймов на 8 дюймов должен размещаться на грунте с несущей способностью 2000 фунтов на квадратный фут. Минимальная прочность бетона на сжатие основания должна составлять 3000 фунтов на квадратный дюйм.

г Обеспечьте консольную стену с подпорками: верхняя часть фундамента должна быть минимум на 16 дюймов ниже нижней части бетонной плиты перекрытия.

h Подготовьте дюбели №5 класса 60 длиной 1 фут 6 дюймов для соединения фундамента со стеной. Вставьте дюбель на 5 дюймов в основание. Поместите дюбели в центр толщины стены на расстоянии не более 32 дюймов от центра. Дюбели не требуются, если длина стены фундамента между перпендикулярными стенами в два раза превышает высоту стены фундамента или меньше.

i Эта таблица применима, если длина стены фундамента между перпендикулярными стенами составляет 35 футов или менее, или если длина фундамента, опирающегося только с одного конца на перпендикулярную стену, составляет 17 футов или менее.

j Максимальная высота стены измеряется от верха фундаментной стены до низа внутренней бетонной плиты на уровне земли.

k Установите анкерное крепление фундамента в соответствии с разделом R403.1.6.

§

Подп. 8.

IRC Таблица R404.1.1(7).

Раздел R404 изменен путем добавления новой таблицы следующего содержания:

ТАБЛИЦА R404.1.1(7)

КОНСОЛЬНЫЕ БЕТОННЫЕ И КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ ФУНДАМЕНТА

Максимальная высота стены j
(футы)
Максимальная высота несбалансированной обратной засыпки e
(футов)
Минимальный размер вертикальной арматуры и расстояние между ними для номинальной толщины стенки 12 дюймов a,b,c,e,f,i,k
Классы почв d
GW, GP, SW и SP GM, GC, SM, SM-SC и ML SC, MH, ML-CL и неорганический CL
4 3 Не требуется Не требуется Не требуется
4 Не требуется Не требуется Не требуется
5 3 Не требуется Не требуется Не требуется
4 Не требуется Не требуется №4 @ 72 дюйма o. c.
5 № 4 @ 72 дюйма o.c. № 4 @ 72 дюйма o.c. № 4 @ 72 дюйма o.c.
6 3 Не требуется Не требуется Не требуется
4 Не требуется Не требуется №4 @ 72 дюйма o.c.
5 № 4 @ 72 дюйма o.c. № 4 @ 56 дюймов o.c. ч № 4 @ 40 дюймов o.c. г
6 № 4 @ 72 дюйма o.c. № 4 @ 56 дюймов o.c. г № 4 @ 32 дюйма о.к. г, ч
7 3 Не требуется Не требуется Не требуется
4 Не требуется №4 @ 72 дюйма o. c. № 4 @ 72 дюйма o.c.
5 № 4 @ 72 дюйма o.c. № 4 @ 56 дюймов o.c. ч № 4 @ 40 дюймов o.c. г
6 № 4 @ 48 дюймов o.c. ч № 5 @ 48 дюймов o.c. г, ч № 6 @ 48 дюймов o.c. г, ч
7 №4 @ 48 дюймов o.c. ч № 5 @ 40 дюймов o.c. г, ч № 6 @ 48 дюймов o.c. г, ч

a Раствор должен быть типа M или S, а кирпичная кладка должна быть уложена на бегущую связку. Минимальная единица прочности на сжатие составляет 1900 фунтов на квадратный дюйм.

b Альтернативные размеры арматурных стержней и интервалы между ними, имеющие эквивалентную площадь поперечного сечения арматуры на линейный фут стены, должны быть разрешены при условии, что шаг арматуры не превышает 72 дюймов.

c Вертикальная арматура должна быть не менее класса прочности 60. Расстояние от поверхности грунтовой стороны стены до центра вертикальной арматуры должно быть не более 3 дюймов.

d Классы почв согласно Единой системе классификации почв. См. Таблицу R405.1.

e Внутренняя бетонная плита на грунте должна плотно прилегать к стене. Уровень наружного грунта должен быть минимум на 6 дюймов ниже верха стены.Максимальная высота от верха плиты на уровне грунта до низа балок перекрытия составляет 10 футов 0 дюймов. Неуравновешенная высота обратной засыпки представляет собой разницу высот отметок земли наружной отделки и верха внутренней бетонной плиты на уровне земли.

f Минимальный размер фундамента 20 дюймов на 8 дюймов должен размещаться на грунте с несущей способностью 2000 фунтов на квадратный фут. Минимальная прочность бетона на сжатие основания должна составлять 3000 фунтов на квадратный дюйм.

г Обеспечьте консольную стену с подпорками: верхняя часть фундамента должна быть минимум на 16 дюймов ниже нижней части бетонной плиты перекрытия.

h Подготовьте дюбели №5 класса 60 длиной 1 фут 6 дюймов для соединения фундамента со стеной. Вставьте дюбель на 5 дюймов в основание. Поместите дюбели в центр толщины стены на расстоянии не более 32 дюймов от центра. Дюбели не требуются, если длина стены фундамента между перпендикулярными стенами в два раза превышает высоту стены фундамента или меньше.

i Эта таблица применима, если длина стены фундамента между перпендикулярными стенами составляет 35 футов или менее, или если длина фундамента, опирающегося только с одного конца на перпендикулярную стену, составляет 17 футов или менее.

j Максимальная высота стены измеряется от верха фундаментной стены до низа внутренней бетонной плиты на уровне земли.

k Установите анкерное крепление фундамента в соответствии с разделом R403. 1.6.

§

Подп. 9.

IRC, раздел R404.1.1.

Раздел R404.1.1 изменен путем добавления следующего исключения к условию 2:

Исключение: Консольные бетонные и каменные фундаментные стены, построенные в соответствии с таблицей R404.1.1(5), R404.1.1(6) или R404.1.1(7).

История:

27 СР 1475; 32 СР 12; Л 2007 с 140 ст 4 с 61; ст. 13 п. 4; 39 СР 91; 44 СР 764

Что такое подкрепление? — Архитектура Хенсона

Что такое подкрепление?

Подкрепление — это процесс, используемый для ремонта, усиления или увеличения глубины существующего фундамента путем опускания фундамента, чтобы он мог опираться на более устойчивый грунт.

Несмотря на то, что подкрепление часто связано с восстановлением дефектных или несостоятельных фундаментов, оно также используется в случаях, когда изменилось назначение здания, добавляются этажи к верхним этажам или требуется дополнительная глубина в подземных пространствах, таких как подвалы. или подвалы.В густонаселенных городских районах, таких как Нью-Йорк, фундамент также является обычной практикой при строительстве прилегающих, прилегающих или близлежащих сооружений, которые требуют удаления или выемки грунта, поддерживающего соседние объекты.

Процесс фундамента начинается с удаления или выемки грунта из-под существующего фундамента.

Во избежание риска подмыва фундамента, что может привести к разрушению конструкции, удаление грунта выполняется контролируемыми этапами, называемыми «шпильками», ограниченной длины.Глубина котлована определяется инженером-геотехником, который оценивает состав почвы, чтобы определить слои, подходящие для того, чтобы выдержать вес здания. Вынутый грунт заменяется новым материалом, обычно бетоном, который образует новый фундамент под существующим. Как только один из «штифтов» будет готов и бетон затвердеет, процесс повторяется на следующем участке фундамента, пока вся стена не будет усилена.

Существует несколько методов поддержки, в том числе:

  • Массовая заливка
  • Балка и основание
  • и мини-свая

Метод массовой заливки является наиболее распространенным из-за его низкой стоимости и способности выдерживать большие нагрузки на фундамент. В этом методе под существующими секциями фундамента заливается сплошной сплошной бетонный фундамент. Хотя в этом методе используется много материала, это самый простой метод проектирования, он не требует тяжелой техники и может обеспечить непрерывность использования во время строительства.

Более технически совершенным методом является метод балки и основания, при котором железобетонная балка сооружается под всем фундаментом для замены существующего основания. В этом методе новая балка передает нагрузку на массивное бетонное основание, которое равномерно распределяет нагрузку по почве.Хотя этот метод более совершенен по своей конструкции, его осуществимость во многом зависит от конструктивной конфигурации здания над фундаментом.

Если грунтовые условия изменчивы или доступ к площади фундамента ограничен, можно использовать метод подкрепления на мини-сваях. В этом методе «сваи» или глубокие вертикальные структурные элементы вбиваются в землю в просверленных отверстиях, достаточно глубоких, чтобы сваи могли опираться на устойчивый грунт.