Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Фундамент

Фундамент своими руками под кирпичный забор: Устройство фундамента под кирпичный забор своими руками — sdelayzabor.ru

Содержание

Устройство фундамента под кирпичный забор своими руками — sdelayzabor.ru

Секции заборов, целиком сложенные из кирпича, отличаются немалым весом. Подобные ограждения нуждаются в прочном основании, равномерно распределяющем нагрузку на грунт. Технология заливки бетонного фундамента относительно проста и эту работу домовладелец может при желании сделать своими руками. Нужно лишь подобрать подходящий тип основания и привлечь пару помощников.

Кирпичный забор — это тяжелая конструкция требующая надежного фундамента

Выбор типа фундамента

Для строительства массивных изгородей не придумано ничего особенного, технологии применяются те же, что и при возведении зданий. Фундамент под кирпичный забор бывает 3 типов:

  • столбчатый;
  • ленточный;
  • ленточно-столбчатый.
  • свайные решения

Ленточно-столбчатый фундамент забора

Устройство столбчатых оснований практикуется в плотных и стабильных грунтах при постройке столбов из кирпича и пролетами из легких материалов – дерева, профнастила, поликарбоната и так далее. Конструкция представляет собой железобетонный монолит, заключенный в скважине и опирающийся на нижние, более плотные слои грунта. Ставится под каждой опорой забора.

Хотя столбчатая конструкция – самая простая и дешевая, сделать ее под сплошным каменным забором нельзя, здесь понадобится ленточный фундамент. Это бетонная лента с армированием, погруженная неглубоко в грунт (до 50 см). Часть основания выступает над уровнем земли в виде цоколя ( на 30—40 см), от которого начинается кирпичная либо каменная кладка.

Бетонная лента в комбинации с подземными столбами, объединенными в общий монолит, — это ленточно-столбчатый фундамент. Его строят своими руками на почве, склонной к просадке от воздействия сторонней нагрузки. В исключительных случаях, когда грунт подвержен морозному вспучиванию, такие основания делаются на винтовых сваях.

Свайный фундамент забора из кирпича

При нормальных условиях грунта, с относительно небольшой глубиной промерзания наиболее распространены монолиты в виде ленты, их и стоит разобрать подробнее.

Схема ленточного монолитного фундамента под кирпичный забор

Приобретение материалов

Чтобы самостоятельно залить фундамент для кирпичного забора, необходимо приготовить следующие стройматериалы:

  • портландцемент М400 – основа бетона;
  • песок для приготовления бетонной смеси и устройства подушки на дне траншеи;
  • щебень с крупностью фракции до 40 мм – наполнитель бетона;
  • арматурные стержни периодического профиля (рифленка) Ø8—10 мм для вязки каркаса;
  • мягкая вязальная проволока;
  • битумная мастика и рубероид для гидроизоляции.

Также нужно заранее сделать щитовую опалубку из деревянных досок и брусьев либо взять ее в аренду. Другой вариант – своими руками сколотить щиты из листов старого ДСП и обтянуть их полиэтиленовой пленкой, чтобы не раскисли от влаги.

Подготовка к заливке

От того, насколько тщательно будет проведен подготовительный этап, зависит устройство фундамента в целом. Работы начинаются с разметки линии железобетонной ленты и определения ее ширины. К примеру, если планируется класть забор из рядового кирпича 250х120х65 мм, то достаточно ширины цоколя 20 см. Принцип такой: основание должно выступать за края стенки забора на 3—5 см в обе стороны. Дальше работы ведутся по такому алгоритму:

  1. Выкопать траншею глубиной 45—50 см и шириной, превышающей размер будущего фундамента на 50—100 мм в каждую сторону, чтоб было удобно ставить опалубку.
  2. Установить на места и закрепить металлические опоры, являющиеся элементами жесткости кирпичных столбов.
  3. Уплотнить своими руками дно траншеи и устроить песчаную подушку высотой 10—15 см.
  4. Связать арматурный каркас. Расстояние между крайними прутами подбирается так, чтобы они погрузились в бетон на 40—50 мм. Шаг поперечных прутьев – 10—15 см.
  5. Смонтировать в траншее опалубку. Чтобы щиты не разъезжались в стороны, по бокам сделать подпорки и надежно их закрепить.

Арматурный каркас следует поместить на равном расстоянии от щитов опалубки и установить на подставки, чтобы нижние стержни оказались внутри монолита. Иначе выступающая наружу арматура быстро сгниет в земле. Стальные заборные стойки необходимо связать с каркасом, лучше – с помощью сварки.

Заливка основания

Ленточный фундамент под кирпичный забор относится к опорным конструкциям общего назначения, которые следует заливать из таких марок бетона:

  • в сухих грунтах – М100;
  • в увлажненных – М150.

Для приготовления бетонной смеси М100 своими руками на 1 объем цемента М400 требуется взять 4 части песка и 6 частей щебня. Чтобы сделать бетон М150, нужно соблюсти пропорции 1:3,2:5 соответственно. Замес производится в бетономешалке, поскольку для ручного приготовления объемы слишком велики.

Сначала цемент смешивается с сухим песком, затем туда добавляется щебень и в конце смесь затворяется водой. Бетон должен получиться жестким, ни в коем случае не жидким. Если вы допустили ошибку в этом плане, то следует небольшими добавками всех компонентов довести его до требуемой консистенции. Иначе после укладки бетонная смесь может потерять значительную часть молочка, отчего снизится прочность монолита.

Есть один прием, проверенный на практике: чтобы молочко не ушло в землю, вся опалубка и дно траншеи изнутри застилаются полиэтиленовой пленкой. Это стоит сделать до установки каркаса по готовой опалубке. Данный прием удобен для ситуаций, когда необходимо выполнить устройство железобетонного фундамента, доходящего только до уровня земли. Тогда щитовая опалубка не применяется вовсе, ее роль играют стенки траншеи, укрытые полиэтиленом.

Готовую бетонную смесь следует уложить в опалубку, одновременно стараясь ее уплотнить. В строительстве для этой цели используют погружные вибраторы, но в домашних условиях придется обойтись подручными средствами. Надо взять стальной прут и своими руками погружать его в разных местах до самого дна ямы, дабы помочь бетону заполнить все пустоты. Процедуру важно выполнить по краям будущего основания.

Снимать с фундамента опалубку допускается после первичного отвердевания монолита – через 7 дней. Для окончательного застывания бетону необходимо дать еще 2 недели, после чего выполнить гидроизоляцию стенок битумной мастикой (цоколь мазать необязательно) и подсыпать по краям землей. Под первый ряд кирпичей нужно подложить рубероид, чтобы влага из цоколя не проникала в кладку.

 

Фундамент под кирпичный забор своими руками

Казалось бы, что сложного в том, чтобы самостоятельно построить кирпичный забор? А сложности есть! Например, неправильно уложенное основание может послужить причиной разрушения всей конструкции уже в первый год после постройки. Какой именно выбрать фундамент под кирпичный забор, решать хозяину, однако, мы всё-таки советуем учесть рекомендации мастеров.

Виды фундамента под кирпичное ограждение

  1. Ростверк: основание, укладываемое на глубину промерзания грунта (1,2 – 2,0 метра), между опорами при этом устанавливается лента с обязательным армированием, препятствующим деформации и разрушению. Ростверк предпочтительно укладывать под более лёгкие ограды, например, под деревянную с кирпичными столбами.
  2. Ленточное основание: укладывается в виде ленты (отсюда и название) на ширину 40 см и глубину 40-50 см. 2/3 высоты фундамента скрываются под землёй, оставшаяся треть – возвышается над ней. Арматуру укладывают в два ряда по 2 прута.

Расход готовой бетонной смеси

Заготовка материала в нужных количествах – это то, что нужно сделать ещё на этапе проектирования. Важно, чтобы материала хватило, но при этом не осталось излишков.

Фундамент для забора из кирпича в один, полтора и два ряда имеет разную ширину, следовательно, и расход бетонной смеси будет различным. Расчёт ведётся на 1 кубический метр кладки.

Изгородь в один ряд, раствора

  1. Одинарный полнотелый кирпич (400 шт.) – 0,221 м3;
  2. Одинарный пустотелый (400 шт.) – 0,223 м3;
  3. Утолщенный (300 шт.) – 0,205 м3.

Заграждение в полтора ряда, раствора

  1. Одинарный полнотелый кирпич (395 шт.) – 0,234 м3;
  2. Одинарный пустотелый (395 штук) — 0,236 м3;
  3. Утолщенный (296 штук) — 0,216 м3.

Оградка в два кирпича, раствора

  1. Одинарный полнотелый кирпич (394 штук) — 0,24 м3;
  2. Одинарный пустотелый (394 штук) — 0,242 м3;
  3. Утолщенный (294 штук) — 0,222 м3.

Теперь нужно определиться с размерами кирпичного забора. Решите, для чего он вам нужен? Если его функция декоративная, то не нужно тратить лишних денег — вам вполне подойдет ограждение в полкирпича (класть его нужно будет вдоль забора), в крайнем случае – в один (укладывать будем перпендикулярно к линии ограды). Для кирпичных изгородей, выполняющих защитную функцию, кладка необходима как минимум в полтора или даже два кирпича (самые распространённые варианты), очень редко кладку делают в три кирпича. Высота заграждения может быть от полуметра до 3,5 метров.

Можно начинать укладывать фундамент для кирпичного забора.

Инструкция по устройству основания для оградки

  • 1. Разметка. Для этого нам понадобится шнур и деревянные колышки. Вбиваем колышки по краям будущего фундамента, по два напротив друг друга. На расстоянии 2,5 — 4 метра (между столбами) на каждой стороне на колышки привязываем натянутый шнурок. Разметку необходимо сделать по всему периметру будущего ограждения.

Границы фундамента

  • 2. Намечаем места под ворота и калитку.
  • 3. Выкапываем траншею на глубину грунта, который подвергается промерзанию: обычно это не более 2 метров (в холодных регионах), но не менее метра (в тёплых регионах). Ширина должна быть не менее 50 см. Если почва подвижная или мягкая, траншею необходимо заглубить на 50 – 70 см и засыпать это пространство песком.

Траншея под фундамент

Песчаная подушка

  • 4. Теперь через каждые 2,5 — 4 метра (между противоположными колышками) с помощью садового бура или рыболовного коловорота делаем отверстия, куда будут установлены опоры – профилированные трубы, вокруг которых будут укладываться кирпичные столбы.
  • 5. Устанавливать столбы стоит, начиная с углов. Установленные в строго вертикальном положении столбы следует утрамбовать щебнем и песком, либо залить раствором цемента.
  • 6. После завершения установки и выравнивания опор можно начинать укладку арматуры в траншею и сооружение опалубки, верхний уровень которой будет наземной частью фундамента.

Деревянная опалубка фундамента

Наземная часть фундамента

  • 7. Теперь можно заливать траншею бетонным раствором. Делать это следует максимально аккуратно, проверяя, не осталось ли полостей внутри фундамента: это может нарушить его структуру и привести к деформации.
  • 8. Продолжать возведение оградки следует не ранее, чем через неделю, чтобы бетон благополучно застыл.

Фундамент под забор из кирпича, выполненный по всем правилам и основательно застывший, станет надёжной опорой для ограждения и основой защиты вашего имущества.

Важно! Пока бетон засыхает, необходимо проверять положение опор по вертикали: любое смещение, даже в несколько градусов, испортит всю конструкцию. Лучший способ избежать этого – не только утрамбовать опоры в землю, но и вбить их предварительно хотя бы на несколько сантиметров — это придаст им стойкости.

Как залить фундамент под ограждение из кирпича


Источник: http://rusograda.ru/zabory/fundament-pod-kirpichnyj-zabor

Фундамент для забора своими руками (+фото)

У многих фундамент ассоциируется исключительно с домом. Однако в основании нуждается любая постройка, включая ограждения: оно обеспечивает долгосрочность и надежность забору отмечающему границу владений собственника.

Опалубка под фундамент забора

Прочное основание для ограждения по периметру участка позволит забору прослужить дольше и сделает его качественнее: прочный фундамент не позволит забору покоситься со временем или под действием движения почвы. Установленный без основания, забор будет требовать ремонта каждый год. Этим и обуславливается необходимость создания прочного фундамента для ограждения вокруг участка.

Кроме необходимости упрочнения забора, фундамент требуется и при использовании определенных строительных материалов: кирпича, бетона, профнастила, камней. Если Вы решили сделать фундамент для забора своими руками, рекомендуем ознакомиться с данной статьей.

Планировка и расчет ограждения

Ленточный и столбчатый

Перед непосредственным обустройством фундамента нужно тщательно спланировать возведение всего забора. Ведь глубина основания и сама конструкция основания во многом зависят от строительного материала, выбранного для ограждения.

Планирование забора начинается с нанесения разметки на границу участка. Здесь требуется соблюсти точность: не захватить часть территории другого участка, и в то же время не слишком углубиться на свою территорию. Разметка наносится с помощью колышков и веревки. На углы границы вбиваются колышки, на них натягивается веревка, после чего символическое ограждение должно быть измерено с помощью рулетки. Если замер будет производиться специалистами, то использоваться будут такие измерительные приборы, как теодолит и нивелир.

Непосредственное обустройство фундамента. Перед тем как производить какие-либо действия по подготовке грунта к установке основания забора, нужно выбрать тип фундамента, подходящий к используемому строительному материалу для ограждения. Это:

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • комбинированный;
  • каменный.

Ленточный фундамент с перепадом высоты

Как будет выглядеть фундамент под забор, зависит от того, какой строительный материал будет использоваться для его возведения. Любое ограждение имеет несущие точки – столбы. В качестве несущих точек могут быть использованы кирпичные столбы, железные трубы, деревянные брусы, каменные столбы.

Такие опоры нуждаются в надежном фундаменте – именно они примут на себя тяжесть забора, расположенного по периметру участка. Значит, и основание столбов должно быть заглублено на 50-80 см. Если забор будет представлять собой единую панель, расположенную между опорами и имеющую большой вес, то ей необходимо опираться на сплошной фундамент.

Обратите внимание!
Чем больше масса строительного материала, который будет использоваться для забора, тем более надежным должен быть фундамент. Для его укрепления используется армирование металлическими стержнями.

Наиболее популярными для ограждений стали следующие типы фундамента: ленточный, столбчатый и комбинированный, сочетающий в себе как ленточный, так и столбчатый тип.

Этапы работ

Фундамент со столбами

  1. Возведение ленточного фундамента начинается с выкапывания траншеи требуемой ширины и глубины. Средние значения составляют 40-50 см и 70-80 см. На дно траншеи укладывается песчано-гравийная подушка высотой в 10-15 см. В подготовленную траншею помещается арматура – на небольшом расстоянии от дна (5-8 см) и посередине от стен траншеи. Собирается и устанавливается опалубка, после чего заливается бетонная смесь. Ленточный фундамент возможно обустроить самостоятельно – главное следить за правильным расположением арматуры и опалубки для получения ровного и прочного основания для забора.
  2. Столбчатый фундамент потребует подготовки отдельных отверстий в грунте, куда могут быть помещены железные столбы, или арматура с опалубкой. Обычно для этого используется ручной бур. На дно отверстия также укладывается песчано-гравийная подушка; помещается металлическая труба (если она будет использоваться в качестве опоры). Главное, что нужно помнить – труба должна располагаться строго вертикально! После правильной установки опоры нужно засыпать пустоты вокруг нее гравием и утрамбовать. Полость в металлическом изделии на треть заливается бетоном, и туда при необходимости помещается арматура. Потом происходит окончательная заливка трубы бетоном.
  3. Комбинированное основание для забора возводится обоими предыдущими методами. Отдельно размечаются места нахождения опор, и отверстия для них соединяются между собой траншеями для ленточного фундамента. В этом случае глубина отверстий для столбов должна быть почти вдвое больше, чем глубина траншеи: 1,5 м и 0,7 – 0,8 м. Производится сначала установка столбчатого фундамента (до момента вертикального расположения столбов и их армирования), после чего проводится подготовка и армирование траншеи для основного полотна забора. Окончательная заливка бетоном проходит в том же порядке.

Видео

Смотрите ниже видео по установке опалубки и армированию:

О нюансах закладки фундамента под забор рассказано в следующем видеоматериале:

Фото

Забетонированные

Связка столбов и ленточного фундамента

Комбинированный фундамент

Кирпичный забор с армированием

Бетонирование столбов

Армирование фундамента

Ленточный фундамент под забор своими руками — как залить ленточный фундамент под забор пошаговая инструкция

Опупбиковано: 05.07.2021 |
1834

Готовый ленточный фундамент для забора из профнастила

При ведении строительства из кирпича или малоразмерных стеновых блоков практически никакого иного выбора, кроме ленточного фундамента, у застройщика не остается. Однако, такая технология может применяться и в других случаях. Когда есть потребность полностью отделить территорию, не оставив никакого зазора между грунтом и ограждением, то он также будет самым разумным решением.

Примером такого выбора может быть ленточный фундамент под забор из сетки или профнастила. По сравнению со столбами на отдельных основаниях ленточный фундамент более дорогой и трудоемкий вариант. Но он гарантирует надежность и максимальный уровень изолированности.

Для каких ограждений применяется ленточный фундамент?

Фундаментное основание ленточного характера используют при необходимости надежной основы, которая должна устанавливаться под ограждения с увеличенной массой.

Виды ограждений:

  • кирпичное;
  • кованое;
  • каменное;
  • габион;
  • профлист;
  • массив из дерева;
  • бетон.

Ленточный вариант фундамента подходит для участка, на котором обустройство глубокого столбчатого основания невозможно. Для слабой почвы применяют заглубленную ленту, а для твердой — незаглубленную.

Среди плюсов выделяют:

  • высокую прочность даже при небольшом заглублении;
  • повышенные показатели устойчивости по отношению к механической нагрузке и воздействию окружающей среды, включая ветер;
  • срок эксплуатации забора увеличивается на несколько десятков лет за счет получения прочной основы;
  • при необходимости можно провести усиление конструкции с помощью дополнительных труб или металлических уголков;
  • возможно провести облицовку, что придает более эстетичный вид ограждению.

Среди минусов указывают сложность работы и увеличенные затраты на материалы. В ряде случаев установка забора возможна только с помощью применения спецтехники.

Еще одним существенным нюансом будет требование к строгому выполнению порядка работ, так как любая ошибка может привести к уменьшению характеристик фундамента и уменьшенному сроку эксплуатации. До момента начала работ учитывают все факторы и составляют план обустройства основания в виде схем и чертежей.

 

Чертежи и схемы

На предварительном этапе проводятся расчеты и создаются чертежи, в которых учитывают все основные данные по фундаментному основанию и забору. Для каждого типа забора чертеж составляется индивидуально.

На схемах отмечаются все размеры и используемые материалы.

Дополнительно должны быть учтены места с усилениями фундамента арматурой или аналогичными методами.

Виды ленточных оснований

Бывают:

  1. Сборные. Для обустройства используются сплитерные блоки, искусственные или натуральные камни. Монтажа несложен и сокращается по времени в разы. При возведении допускаются небольшие отклонения в размерах. Важно, чтобы фундаментный материал был прочен и устойчив к влаг

  2. Монолитные. Для тяжелых сооружений с большой несущей способностью. Их создание трудоемко, требует опыта в строительстве, большого расхода материалов.

 

Виды ленточных оснований

  • a — из блоков: 1 — отмостка, 2 — обратная засыпка грунтом.
  • б — монолитный: 1 — насыпной грунт, 2 — монолитный бетон.
  • в — кирпичный: 1 — кирпичный фундамент, 2 — обратная засыпка грунтом.
  • г — на пучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная смесь, 2 — щебень или гравий, 3 — песчаная подушка.

I — из блоков

              II — монолитный

              III — из кирпича.

В зависимости от используемого сырья выделяют ленту:

  • кирпичную;
  • железобетонную;
  • бутобетонную;
  • грунтоцементную;
  • каменную.

По способу углубления в грунт бывает трех видов:

  1. Заглубленная. Строится ниже точки промерзания почвы на глубине от 1 м. Причем чем рыхлее земля, тем больше должен быть показатель. Применяется под массивные ограждения из кирпича, камня, бетона, с коваными элементами.

  2. Мелкозаглубленная. Обустраивается на глубине до 50 см на устойчивых грунтах. Подойдет для высоких заборов из профнастила, евроштакетника, дерева, сайдинга. В качестве столбов берутся профильные трубы, бетонные или винтовые сваи.

  3. Незаглубленная. Точка опоры основания совпадает с уровнем грунта. Подойдет к обустройству на песчаной почве для небольших заборов. Отличный вариант для местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Этому фундаменту не страшны силы морозного пучения.

 

Ширина будущего основания зависит от веса заборного материала для пролетов. Чем тяжелее, тем шире следует делать траншею. Средний показатель – 40 см.

 

Расчет глубины и ширины

Ширина ленты подбирается на основании расчётов. Для этого применяют такую же методику, которую используют что и при разработке основания для дома. Но при расчёте основания для забора требуется помнить о напоре ветра. Поэтому такие конструкции показывают сопротивляемость ветровой нагрузке.

При выполнении строительства загородных объектов допустимо использовать опытные значения. За основу ширины ленты для основания принимают величину равную 350 мм.

Глубина траншеи зависит от типа ограждения и свойств грунта. Мелкозаглубленный ленточный фундамент устраивают на глубине от 0,7 до 1 мм, глубокую основу закладывают на уровень ниже глубины промерзания на 20-30 см.

 

Приготовление бетона

Для изготовления ленточного фундамента допустимо использовать или готовую смесь, приобретённую на местном ЖБИ или самостоятельно приготовленным, кстати, если соблюдать все технологические требования, то качество такого бетона не будет уступать заводскому. Последовательность операций выглядит следующим образом.

В емкость с заранее залитой водой засыпают дозированное количество цемента и воды, в процессе засыпки требуется проводят постоянное перемешивание.

В последнюю очередь добавляют просеянный песок, щебень.

Во время изготовления раствор станет или чрезмерно густым, или жидким. Добавлением песка или воды регулируют плотность бетона.

Мнение эксперта. Владимир Ульянов: занимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке. Для изготовления бетона для заливки фундамента целесообразно использовать цемент М400 и выше.

Часто изготовители цемента указывают в рекомендациях по изготовлению раствора дозировку в кг, поэтому с использованием справочных материалов, имеет смысл перевести кг в объемные величины. Это облегчит изготовление готового бетона.

Монтаж основания своими руками

Давайте еще раз подробно рассмотрим процесс строительства ленточного основания.

Разметка территории участка

Разметка участка – начальный этап создания несущей конструкции какого-либо типа. Чтобы заложить основу, необходимо знать не только комплекс конкретных правил, но и иметь четкое представление, где она будет располагаться.

Важно придерживаться размеров ленточного основания, которые имеют определенные стандарты и, зависимо от проекта, могут увеличиваться либо уменьшаться.

На почву наносятся цифровые показатели периметра будущей постройки. Когда это сделано, в углах участка монтируются прутки из арматуры.

Нужно также убедиться, соответствуют ли углы прямым. Используйте такой инструментарий, как угломер или специализированная лазерная рулетка. Можно выполнить расчеты и старыми проверенным методом – замерами по диагонали.

После проверки углов берётся шнур и крепится на армирующие изделия. В результате получается внешняя разметка. Подобным образом создается и внутренняя. Только в этом случае нужно учесть отступ в 40 см. 

Разметка территории

Прежде чем перейти к последующим работам, необходимо выявить все имеющиеся перепады земельного участка. Цель – обнаружить точку, которая находится ниже остальных. Потом от этой отметки выкапываются ямы. Перепады исключаются.

Создание фундаментной ямы

Глубина закладки ленточного основания может достигать 40 см, что, в принципе, не является окончательным показателем. Бывают основания, которые закладываются более глубоко. Выкапывая траншеи, нужно проследить, чтобы дно всегда было ровным. Отклонения уровня должны быть наименьшими.

Сборка опалубочной конструкции

Чтобы залить ленточный фундамент для забора из профнастила, можно собрать опалубку из фанеры. С помощью этого материала можно создавать идеально ровную поверхность основания. Однако стоит учитывать, что фанера необходимой толщины имеет более высокую стоимость, чем обрезная доска.

Листы фанеры скрепляют брусками с внешней стороны и устанавливают в траншею, проверяя вертикальность расположения. Опалубка должна возвышаться над уровнем грунта на 20-25 см. внутри траншеи устанавливают распорки одинаковой длины между листами фанеры. Это позволить сохранить одинаковый просвет по всей длине траншеи. С внешней стороны ставят подпорки и упоры, чтобы конструкция не деформировалась под давлением бетонной массы.

Если для сборки опалубки используется обрезная доска, то важно, чтобы между элементами не было зазора. Кстати, у нас есть более подробная информация про строительство опалубки для забора своими руками.

Усиление фундамента посредством армирования

На этом этапе возведения ленточного основания необходимо заложить дно кирпичами. Это нужно сделать для установки армирующих частей. Затем используются пруты и вязальная проволочка. Посредством этого мероприятия выполняется повышение прочности каркаса, ячейки которого должны быть 33×35 см.

Армированная опалубка

Проводится укладка конструкции на дно поверх кирпичей. Если сварить арматуру, то каркас лишится гибкости, поэтому лучше его связать. Выступы готового изделия должны достигать 5 см с каждой стороны. Это необходимо для монтажа внутри монолитной ленты

Защита фундамента от излишка влаги, обустройство дренажа

Независимо от применяемого типа ленты, чтобы она служила долго, рекомендуется не пренебрегать обустройством гидроизоляционного слоя.

Он выполняется двумя способами:

  1. Настилкой рубероида. Бюджетный, быстрый, но не столь надежный способ защиты от влаги, поскольку уже через 2-3 года начинает отслаиваться. Этим материалом выкладывают дно траншеи и покрывают готовое застывшее основание. Для фиксации сверху проходятся смолой или горячим битумом.
  2. Добавлением в бетонный раствор средства типа Пенетрона. Это отличная защита ленточного фундамента любого заглубления. Преимущество его в том, что основание целиком становится непроницаемым для влаги. Пенетрон добавляют в раствор на этапе замеса. Готовое основание не нуждается в дополнительном покрытии гидроизоляционным материалом.

Установка дренажной трубы в траншее

Если нужно провести заливку фундамента под забор на участках с высоким уровнем грунтовых вод, то следует заранее побеспокоиться о создании дренажа.

В траншею сверху песчаной подушки укладывается пластиковая или асбестоцементная труба под уклоном диаметром от 8 до 11 см, оба края которой рекомендуется заполнить песком. Это делается для того, чтобы при заливке ленты бетоном раствор не попал в полость трубы. Ниже подошвы фундамента в нескольких местах потребуется вырыть смотровые колодца, куда будет стекать вода из труб при промывке.

Если же ограждение будет на склоне, то удобнее сделать открытый дренаж. То есть вблизи конструкции вырыть несколько канав, связанных между собой.

Заливка бетона

Для устройства ленточного фундамента под забор из профнастила нужно приготовить бетон марки 250-300. Соотношение компонентов смеси зависит от марки цемента, который имеется в вашем распоряжении. Еще проще заказать готовый бетон на специализированном предприятии..

Вам не придется делать замесы и разносить материал. Подача смеси из миксера значительно ускорит и облегчит процесс, а удорожание в итоге не превысит 15%.

Первоначально заливаются столбовые приямки с установленными опорами. Потом еще раз проверяется вертикальная установка столбов. После этого бетон можно залить по всей траншее и уплотнить вибратором или простым штыкованием. Весь процесс необходимо выполнять непрерывно. Схватывания бетона на отдельном участке не должно произойти

 

Заключительные работы

Установка ленточного основания осуществлена в соответствии с современными нормами. Но это еще не все, теперь нужно взять мастерок и качественно выровнять поверхность. Можно использовать вибратор, что будет даже лучше. Несколько мест следует проткнуть щупом или армирующим предметом. За счет этого исчезнут излишки находящегося внутри воздуха.

Пока фундамент застывает, необходимо покрыть его влагоустойчивым составом. Чтобы сверху не было трещин, несущая конструкция смачивается водой. Снятие опалубочной системы лучше проводить через месяц. При хорошей теплой погоде можно разобрать через неделю

Полезное видео

Как сделать фундамент для забора с кирпичными столбами своими руками

Забор с кирпичными столбами в любом исполнении всегда прекрасен. Кирпичные столбы достаточно тяжелые, поэтому, для того чтобы конструкция не проседала, необходимо предварительно заложить прочный фундамент. Он не только придает прочность конструкции, но и подчеркивает красоту забора в целом.

При установке секций из кирпича и бетона предварительно на поверхность фундамента укладывают гидроизоляцию. Для секций из других материалов гидроизоляционный слой не нужен. На пучинистых грунтах основание фундамента в нижней части делают шире, чем в верхней.

Функции и преимущества фундамента

Фундамент предназначен для удержания конструкции забора в одном положении, он равномерно распределяет вес забора по всему периметру. Фундамент придает дополнительную жесткость и прочность секциям забора, не позволяя им оседать и разрушаться. Для этого достаточно заложить основание на небольшую глубину. Толщина фундамента подбирается в соответствии с размерами и весом секций и кирпичных столбов.

Фундамент хорошо сочетается с ограждениями из любых материалов в различных дизайнерских решениях. На него устанавливают и тяжелые, и легкие конструкции. Заборы с фундаментом устойчивы к ветровым и другим нагрузкам. Фундамент поддается облицовке керамической и клинкерной плиткой, а также прочими современными материалами. Облицовка позволяет выдержать оформление в едином стиле с другими частями ограждения.

Виды фундамента

Ленточный фундамент — самое простое решение, подходит для всех типов заборов. Его ширина зависит от ширины секций забора. Заливка раствора выполняется за один прием поверх установленной в траншею арматуры. Глубину заливки делают небольшую, около 50 см. В результате получается сплошная бетонная лента по всему периметру забора. Для получения прочного основания необходимо придерживаться правильного техпроцесса заливки. Именно от этого зависит устойчивость фундамента к нагрузкам, морозу и прочим внешним факторам.

Столбчатый фундамент пригоден только для устойчивых грунтов. В отличие от ленточного, данный тип фундамента заливается только под опоры забора. Такой фундамент закладывают на глубину промерзания грунта. В пробуренное отверстие устанавливается труба, которая будет служить основанием столба. В эту трубу устанавливают арматуру, заливая ее раствором бетона. Предназначен данный тип для нетяжелых секций забора, например, из сетки или профнастила.

Ленточно-столбчатый фундамент представляет собой комбинированную конструкцию. Она сочетает в себе и ленточный, и столбчатый виды. Такой фундамент неоднороден по всей длине. В местах установки столбов он шире, чем между секциями. Арматура прокладывается и под столбами, и в самой ленте фундамента. Используется для подвижных грунтов. Это достаточно прочный вид основания, который используется для тяжелых секций, например, из кирпича.

Каменный фундамент формируют из камня разной формы или кирпича. Преимущество такого фундамента: не нуждается в армировании. По внешнему виду наружная часть наиболее оптимально сочетается с каменным и кованым забором. Он не только достаточно прочный, но и очень красивый. Не рекомендуется сочетать с сетчатым забором и секциями из бетонных плит.

Как приготовить бетонный раствор?

Для изготовления раствора независимо от типа фундамента рекомендуется приобретать бетон не ниже марки М-200. Но лучше брать марку М-400, она устойчива к морозу и другим внешним факторам. Такой раствор в процессе застывания реже растрескивается, и готовое основание получается более долговечным, чем при использовании М-200. Воду в бетон добавляют в большем количестве, чем в стандартный раствор. Готовая смесь должна получиться на 10% реже — лишняя вода просочится в грунт.

Раствор готовят в таком количестве, чтобы успевать заливать его в траншею, не давая застыть. Чтобы получить необходимый объем раствора, умножают длину и ширину фундамента на его высоту, дополнительно делают небольшой запас на усадку в процессе трамбовки. Для раствора берут по две части песка и щебня и одну часть цемента. Все перемешивают вручную либо в бетономешалке.

Если вы хотите знать, как сделать бетонные блоки для забора своими руками, ознакомьтесь с этой статьей.

Как правильно изготовить и смонтировать кованые секции для забора на даче — читайте здесь.

О всех вариантах установки гаражных ворот своими руками вы можете прочитать в этой статье.

Технология заливки ленточного фундамента

Изначально шнуром размечают территорию, на которой будет расположен ленточный фундамент. Заборы гораздо легче, чем стены дома, поэтому достаточно вырыть траншею на глубину около 50 см. Над поверхностью основание должно выступать на высоту не менее 10 см. Ширина траншеи бывает различной, чаще всего ее делают равной глубине либо размером 40 см. Рекомендуется сформировать дренажную подушку из гравия или щебня.

На дно ямы вдоль длины укладывают арматуру по принципу: два прута кладутся непосредственно на дно, два прута располагают параллельно нижним в верхней части ямы. Если забор будет тяжеловесный, например, из кирпича, можно положить поперечные прутья. Для армирования достаточно брать пруты сечением 1,2-1,4 см.

В результате должна получиться лента равномерной консистенции без стыков. В процессе заливки раствор плотно утрамбовывают, чтобы исключить появление пустот внутри основания. Для этой цели можно использовать ручную трамбовку, изготовленную из подручных средств, либо промышленный аналог. Глубинный вибратор повышает эффективность трамбовки.

Готовый фундамент после заливки рекомендуется прикрыть от палящих солнечных лучей. Это предотвратит растрескивание при застывании.

Надземную часть фундамента формируют с помощью деревянной опалубки. Для этого по обе части траншеи устанавливают доски на заданную высоту, которую, в принципе, можно делать любой, но не менее 10 см. Убирают опалубку только после полного застывания бетонной смеси. Процесс застывания длится не меньше одной недели.

Технология заливки ленточно-столбчатого и столбчатого фундамента

Траншея и опалубка изготавливаются так же, как и в ленточном варианте. Различие состоит в том, что нужно дополнительно изготовить фундамент под опоры. Заливка раствором будет осуществляться только после того, как будет полностью подготовлено ленточное основание и фундамент под кирпичные столбы забора.

Стандартным расстоянием между столбами считается промежуток около 3 м. При высоте секций забора до 2 м расстояние между опорами можно сократить до 2 м, не более. Не рекомендуется ставить столбы на расстоянии свыше 3 м. Чаще всего расстояние приравнивают к размеру секций.

При разметке территории под фундамент помечают места установки столбов. В процессе выкапывания траншеи дополнительно бурят либо выкапывают лопатой скважины под опоры. Глубина скважины обычно на 10 см больше, чем глубина самого фундамента. На дно ямы укладывают гидроизоляцию, для нее подойдут куски рубероида.

Установку столбов можно выполнить двумя методами. Наиболее простой — установить столбы непосредственно на слой гидроизоляции и укрепить прутами арматуры. Его используют при установке бетонных секций забора. После установки арматуры в ленте выполняется заливка бетоном всего фундамента.

Второй способ более трудоемкий. Его применяют при установке кирпичных опор. Ширина скважины для опоры равна 30 см, глубина — не менее 1 м. На подвижных грунтах глубина скважины равна 1,2 м. На ее дно кладут рубероид и устанавливают металлические трубы соответствующего диаметра. Арматуру укладывают и в траншее, и внутри трубы. Все подготовленное основание заливается бетоном.

Столбчатый фундамент изготавливают подобным образом. Разница состоит в том, что под секции траншею рыть не нужно. Заливают фундамент только под столбы.

На видео показан процесс строительства ленточно-столбчатого фундамента под ограждение:

Каменный фундамент: тонкости кладки

Каменный фундамент можно изготовить двумя способами. Под такой фундамент выкапывают траншею вышеуказанным способом. Для фундамента используют дикий камень или бут. Перед укладкой камней необходимо выполнить дренажную подушку. Ее изготавливают из гравия или щебня, их засыпают небольшим слоем на дно траншеи. Армирование не выполняют. На дно траншеи поверх подушки плотно укладывают камни, которые потом постепенно заливают бетонным раствором. Расход раствора составляет 1:5 к количеству камней. Надземную часть формируют так, чтобы она сохраняла эстетичный вид.

Второй способ — кирпичная кладка. Ее также выполняют на дренажную подушку. В этом случае глубина и ширина фундамента рассчитывается иначе. Ширина фундамента зависит от высоты забора. На каждый метр забора в ширину формируется 1 ряд кирпичей. Таким образом, для метрового забора достаточно однорядного фундамента, для двухметрового формируют основание в два ряда кирпичей. Для забора высотой 1 м минимальная глубина траншеи составляет 15 см, двухметрового — 30 см.

Рассчитать количество кирпичей для фундамента не сложно. Для расчета количества рядов берется высота кирпича. Стандартная высота изделия — 6,5 см. При глубине траншеи 30 см добавляем 10 см на надземную часть основания, полученное число делим на 6,5. Получится в среднем 6 рядов.

Для расчета количества кирпича на один ряд берется размер кирпича по длине. Стандартная длина — 21,5 см. При расчете количества штук на 1 метр фундамента добавляют на каждый кирпич 1 см, необходимый для шва в процессе кладки. Согласно данной методике на каждые 2 м фундамента на один ряд при стандартной длине изделия израсходуется 9 кирпичей.

Общее количество рассчитывается посредством умножения количества рядов на количество штук в одном ряду. При использовании стандартных размеров кирпича на 2 м фундамента с надземной частью высотой 10 см израсходуется приблизительно 54 кирпича.

Цементный раствор для кладки изготавливают в пропорции от 1:6 до 1:4. Рекомендуется разводить небольшое количество раствора, так как он быстро твердеет. При укладке первого ряда кирпичей швы цементным раствором не заделывают. Это необходимо для того, чтобы влага при ливнях с фундамента уходила в дренаж. Кладку кирпича выполняют в шахматном порядке: швы второго ряда кирпичей располагают посредине основания кирпича первого ряда.

Установка столбов из кирпича

Не рекомендуется устанавливать кирпичные столбы непосредственно поверх фундамента. Со временем они постепенно разрушатся под влиянием нагрузки. Лаги на заборах не защищают столбы от деформации. Особенно интенсивно могут разрушаться кирпичные столбы, на которые навешены ворота и калитка. Для столбов подходит только красный и облицовочный кирпич.

Для укрепления столбов применяют металлическую опору. В качестве опоры используют арматуру, металлические трубы или уголки. К ней в дальнейшем будут присоединены крепежи для секций и лаги. Пустотелый металлический столб при установке в фундамент заполняют бетоном. Его ставят на глубину примерно 90 см в процессе закладки фундамента.

При кладке кирпичных столбов пространство между металлической опорой и кирпичом тщательно заделывают раствором, добавляя при необходимости битый кирпич или щебень. Все пустоты внутри столба должны быть заполнены. Секции можно устанавливать только после полного высыхания столбов, но не ранее, чем через 3 недели.

Кирпичный забор своими руками — фундамент, кладка

Кирпич — весьма удобный и распространённый строительный материал. Долговечность, прочность, относительно низкая стоимость, декоративность — качества, благодаря которым кирпич стал популярным. Из кирпича выполняют очень красивые сооружения. Одним из них является кирпичный забор, построенный своими руками на садовом участке.

Однако несмотря на достоинства кирпичных заборов, у них по-прежнему есть недостатки: сложность постройки и дороговизна. Вот почему такой кирпичный забор своими руками делают не цельным, из одного лишь кирпича, а комбинированным, используя металл или дерево.

Нижняя часть такого кирпичного забора и столбы выполнены из кирпича, а промежутки между столбами заделываются штакетником, деревянным забором или металлическими сварными секциями.

Строим кирпичный забор своими руками

Кирпичный забор своими руками можно сделать из любой разновидности кирпича — силикатного или керамического красного, стандартного или облицовочного. Смотрите также другие варианты, как построить забор своими руками.

Кладка кирпича выполняется одинарная (наиболее распространённый вариант), половинная, но возможен и дорогостоящий вариант в 2-3 кирпича.
Чтобы рассчитать количество кирпича, нужно помнить, что для одинарной кладки требуется на квадратный метр 100 штук кирпичей, для двойной кладки — 200 штук и т.д.

Построить такой кирпичный забор можно и своими руками, главное, иметь необходимые навыки работы с кирпичом или же натуральным камнем.  

Для постройки кирпичного забора своими руками потребуется: кирпич, песок, щебень, цемент для раствора и фундамента, арматура. 
Цементный раствор готовится малыми партиями, рассчитанными на час работы. В его состав входят цемент, промытый песок и вода. В смесь также можно добавить пластификатор, который идёт вместе с цементом. Также готовую цементную смесь можно и купить отдельно.

Кирпичный забор своими руками имеет весьма большой вес, поэтому для такой постройки требуется фундамент. Для равнинной местности применяют ленточный фундамент, если местность с перепадами по высоте, то используется столбчатый фундамент. Как правило, бетонная смесь заливается в траншею. Если на участке есть уклон, то необходимо сделать опалубку. Глубина заложения фундамента и его ширина зависит от высоты и массы вашего забора. 

Но сначала в траншею закладывают дренажный слой из смеси песка и щебня, который утрамбовывают, а после поверх него заливают бетонную смесь. Заливка бетона производится до половины, потом закладывается арматура и оставшаяся часть бетона заливается уже полностью. Смесь цемента, песка и щебня стоит выдерживать в соотношении 1:3:3. После заливки бетона его нужно как можно чаще проткнуть металлическим прутом, чтобы в материале не оставалось пустот.

Для приготовления качественного бетона воспользуйтесь строительной бетономешалкой. Смотрите также как сделать самодельную бетономешалку.  
Как только закончили делать фундамент, его нужно накрыть ветошью на неделю, при этом не забывая об её увлажнении. (смотрите приготовление цементного раствора для фундамента) 

Через неделю фундамент становится пригодным к строительству забора. Смотрите так же статью, как построить фундамент под гараж, она вам может быть полезной.

Теперь очередь кирпичной кладки. Перед тем, как её выполнять, кирпичи стоит увлажнять.
Кладка может быть как стандартной, так и ажурной, декоративной и т.п.

Следите за уровнями кладки. Для этого используйте натянутый шпагат. Можно сделать деревянный каркас из досок. Горизонтальную доску вы будете продвигать выше и выше, по мере того как двигается ваша кладка.

Следите, чтобы между рядами было одинаковое количество раствора, разравнивайте его усердно перед тем, как начнёте класть следующий ряд. Избыток раствора удаляйте сразу же. 

Завершив кладку, заделайте все оставшиеся швы раствором или цветной смесью.
Смотрите также, как построить забор из профнастила своими руками

Построить фундамент для кирпичной стены

Если вы хотите хорошо сложенную крепкую кирпичную стену, у вас должно быть прочное основание для надлежащей поддержки. Без него влага из земли будет способствовать растрескиванию кирпичной стены, и вся ваша тяжелая работа пойдет насмарку.

Шаг 1. Очистите территорию

После того, как вы определили место для кирпичной стены, вы должны подготовить землю. Это очень важная процедура. С помощью инструмента для рытья траншей удалите всю траву и корни.Убедитесь, что нет камней. Удалите весь дерн и почву на нужную глубину. Ваша опора должна простираться ниже линии промерзания. Если ваша стена является несущей, высота фундамента должна быть равна ширине стены, а ширина фундамента должна быть в два раза больше ширины стены. Так, например, если ваша стена имеет толщину 12 дюймов, ваша опора должна быть 12 дюймов в глубину и 24 дюйма в ширину.

Шаг 2. Засыпьте мягкие места гравием

После того, как вы правильно выкопали и очистили участок от всех препятствий, засыпьте и уплотните мягкие места гравием.Разгладьте камни, чтобы покрыть весь участок укрепленной зоны. Обеспечение чистоты и ровности поверхности также гарантирует, что ваше бетонное основание будет прочным и устойчивым к растрескиванию. Долговечный бетонный фундамент делает кирпичную стену долговечной.

Шаг 3. Создание формы

Используйте длинные доски 2×4, чтобы создать форму вокруг нижнего колонтитула, обрезая части до нужной длины. Это поможет вам получить чистую заливку и позже поможет выровнять поверхность.

Шаг 4. Смешайте бетон

Используйте тачку для смешивания бетона в соответствии с инструкциями на упаковке. Добавьте нужное количество воды, чтобы получить густую консистенцию жидкого теста. Рыхлая смесь вызовет растрескивание и снижение прочности основания. Не смешивайте больше бетона, чем можно использовать за 30-минутный промежуток времени, так как любое время, превышающее это, приведет к тому, что ваша смесь высохнет, прежде чем вы сможете использовать ее всю.

Шаг 5. Залейте смесь

Теперь вы готовы залить бетонную смесь в форму.Вы захотите начать с самого дальнего угла и работать с ним наружу, как вы это делаете. После того, как вы заполните всю форму, вам нужно будет выполнить стяжку верхней части формы. Сделайте это, перетащив прямой край доски 2×4 сверху. Повторяйте этот процесс, пока все пространства не будут заполнены, а поверхность не станет гладкой и ровной.

Шаг 6.

Заглаживание поверхности

Теперь используйте деревянную кельму, чтобы затереть поверхность за несколько проходов. Не переусердствуйте с этой процедурой, так как это приведет к попаданию на поверхность избытка мелких частиц и воды, что ослабит ее.

Этап 7. Подождите, пока бетон застынет

Затвердевание является необходимым этапом, позволяющим получить максимальную производительность и пользу от бетона, позволяя получить необходимое количество влаги для полной гидратации частиц цемента. Неправильное время отверждения приведет к слабому и растрескавшемуся основанию. Вы должны оставить цемент сохнуть на полные два дня или больше, в зависимости от погоды. Например, если на улице особенно прохладно или влажно, время отверждения займет больше времени.По истечении этого времени вы можете начать строить кирпичную стену сверху.

Как просто построить забор из кирпича?

Кирпичный забор долгое время считался элитным видом ограждения. Он очень популярен из-за замечательных качеств, таких как прочность, долговечность и декоративный эффект. Однако из-за дороговизны и сложности монтажа не каждый может позволить себе ограду из кирпича. По этой причине он редко строится как цельная конструкция. Обычно это сборная конструкция.В этой статье мы поговорим о как построить кирпичный забор простым способом.

Преимущества кирпичного забора

  1. Кирпичная стена обладает высокой прочностью, долговечностью, огнестойкостью. Он устойчив к воздействию различных климатических явлений, обладает высокой устойчивостью к повреждениям.
  2. Также хорошо защищает от ветра. Обычно такой забор изготавливают шириной в один кирпич. Но если вы планируете делать высокий забор, лучше строить его в полтора кирпича.
  3. В настоящее время существует огромное разнообразие материалов для создания красивых ограждений. Сегодня чрезвычайно популярны различные композитные конструкции, облицовка которых выполнена из природного камня. Также ограждение из этого материала может иметь различные кованые вставки, комбинацию профнастила, кровельных листов, стеклоблоков.

Как построить кирпичный забор: основные этапы

Изготовление макетов

Перед тем, как начать строить свою изгородь, следует сделать макет.Выполняется для того, чтобы узнать границы будущего ограждения, установить место для ворот и калитки. Как правило, ширина ворот составляет 13 футов, но учтите, что чем уже проезжая часть, тем больше должна быть ширина ваших ворот, чтобы во двор мог беспрепятственно въехать автомобиль.

Монтажные работы

После того, как вы определили границы будущей изгороди, вы можете приступить к строительству этой конструкции. Давайте рассмотрим весь процесс шаг за шагом.

Фонд

Кирпичный забор, как и любой другой, требует хорошего фундамента.Для его создания необходимо вырыть прямоугольную траншею по периметру будущего ограждения. Эта траншея должна иметь глубину 8-12 дюймов. Он должен быть глубже в районе, где ведутся строительные работы. Фундамент может иметь разную ширину: все зависит от ширины самой изгороди.

Следующим важным этапом является процесс бурения скважин специальным садовым инструментом под опорные столбы. Обычно расстояние между опорными столбами составляет 6-10 футов. Мы рекомендуем вам делать эти столбы из швеллеров или труб.После установки этих столбов в пустое пространство колодцев засыпают их смесью песка и гравия. Учтите, что опорные столбы, на которых будут держаться ворота, должны быть должным образом усилены.

После этого этапа необходимо собрать опалубку. Чтобы в будущем не жалеть о содеянном, не пренебрегайте подкреплением. Благодаря армированию ваша изгородь станет намного прочнее и надежнее, она будет обладать повышенным сроком годности. После всех приготовлений приготовьте немного бетона и залейте его в опалубку.Еще раз попробуйте выровнять опорные столбы и дать им немного времени на просушку, хотя это должно быть 24 часа.

Гидроизоляция

Слой гидроизоляции защищает стену корпуса от намокания. Особенно это актуально, если грунтовые воды расположены не очень глубоко. Гидроизоляционные слои укладываются между кирпичной кладкой и фундаментом. В качестве гидроизоляционных материалов используется множество материалов. Но, тем не менее, для этого материала стены лучше использовать обычный подготовленный рубероид.

Ограждение

Перед началом основных работ необходимо рассчитать количество необходимого материала. Кирпичи бывают самых разных цветов, размеров и имеют разное назначение.

Как красиво построить забор из кирпичной стены? Чтобы получить красивую изгородь из этого вида материала, нужно позаботиться об интересном выборе дизайна и четком узоре. Такие действия не только укрепят ваш корпус по швам, но и улучшат его эстетический вид.Косметические работы следует производить во время выполнения кирпичной кладки, пока цемент не застыл. Также существует множество способов облагородить форму фундамента: окраска, облицовка камнем, плиткой, керамогранитом, декоративной штукатуркой.

Как видите, установка забора из кирпича может иметь самые разнообразные идеи. Все зависит от ваших предпочтений.

Рекомендуем:

Огородить территорию. Как построить забор из штакетника самостоятельно.

Как построить кирпичный фундамент для дома

Время от времени вы будете слышать, как я говорю: «Ты не знаешь того, чего не знаешь.Когда вы применяете это к своему жизненному опыту в отношении всего, что связано со строительством, легко попасть в ловушку, когда вы чувствуете, что есть только один или два способа что-то сделать.

История продолжается под объявлением

Возьмем, к примеру, фундамент дома. Вы можете жить в той части страны, где строительные подрядчики используют бетон или сборные железобетонные блоки. Если вы вообще не путешествуете и не изучаете типы фундаментов, вы можете прийти к выводу, что есть только два способа построить фундамент.

Но отправляйтесь в другие части Соединенных Штатов или мира, и вы быстро обнаружите, что существует немало других способов построить фундамент, который будет служить поколениям. Каждый раз, когда я иду в город за продуктами, я прохожу мимо как минимум пяти старых домов с каменным фундаментом, в котором нет раствора между камнями! Строитель просто заполнил промежутки между камнями более мелкими камнями. Большинство этих домов было построено в середине 1800-х годов, и они выглядят так же хорошо, как и в тот день, когда они были построены.

В Ашленде, штат Нью-Гэмпшир, отреставрированная железнодорожная станция, построенная примерно в 1860-х годах, стоит на характерном кирпичном фундаменте. Основание датируется 1891 годом, когда станцию ​​перенесли примерно на 100 футов.

История продолжается под рекламой

Фундамент депо до сих пор находится в фантастическом состоянии, без каких-либо признаков структурных трещин или разрушений. Можно было бы немного подогнуть, но это мелкий ремонт. Мечта Карен сбылась!

Важно понимать, что не все кирпичи одинаковы.Разные сорта могут иметь разную твердость в зависимости от продолжительности пребывания кирпича в печи и температуры обжига. Вы можете сделать кирпичи настолько прочными и прочными, что их можно будет использовать для мощения улиц. Просто посетите Афины, штат Огайо, чтобы увидеть их прекрасные кирпичные улицы, которые десятилетиями выдерживали тяжелые грузовики и суровые зимы.

Карен следует использовать хороший крепкий кирпич. Я посоветовал ей зайти на сайт Ассоциации кирпичной промышленности (BIA) и загрузить «Технические характеристики и классификацию кирпича», одну из серии технических заметок по кирпичному строительству, которые публикует BIA.В этом простом для чтения и понимания бесплатном документе рассказывается о лучших кирпичах, которые можно использовать в структурной ситуации, такой как ее фундамент. Она должна использовать кирпич, рассчитанный на сильное атмосферное воздействие.

История продолжается под рекламой

Затем я поделился с Карен, что она должна просмотреть весь список бесплатных PDF-файлов с техническими примечаниями, предлагаемых BIA. Они содержат массу информации о том, как класть кирпич всех типов.

То же самое следует сделать, если вы планируете построить дом из облицовочного кирпича.По моим наблюдениям, подавляющее большинство облицованных кирпичом домов здесь, в Соединенных Штатах, построены неправильно. Домовладельцы регулярно жалуются на протечки воды. BIA знает, как улавливать и контролировать воду, которая проникает сквозь кирпичи и раствор.

Одной из вещей, которые я рекомендовал Карен, было использование стали в ее кирпичных стенах. Вы можете купить доступные по цене куски арматурной стали, которые придают кирпичным стенам огромную прочность. Эта ткань бывает разной ширины и изготавливается из двух параллельных кусков тонкой проволоки, ширина которой примерно на дюйм меньше ширины кирпичной стены.Между двумя кусками проволоки находится еще одна проволока, которая выглядит как непрерывная полоса заглавной буквы W с кончиками букв, касающимися друг друга.

Эта сталь имеет толщину всего около 1/16 дюйма, и вы кладете ее прямо поверх ряда кирпичей. Затем вы наносите раствор для следующего ряда на проволоку так же, как вы делаете это без стали. В технических примечаниях BIA говорится о расстоянии, но я сказал Карен делать это через каждые восемь дюймов для дополнительной прочности.

Продолжение истории под объявлением

Толщина кирпичных стен фундамента имеет значение.Если стены фундамента превышают шесть футов, лично у меня толщина стен должна быть 12 дюймов. У вас есть только один шанс сделать это правильно. Если стены длинные, через каждые 12 футов я ставил кирпичный контрфорс толщиной восемь дюймов и длиной два фута. Строители соборов в Европе сотни лет назад открыли для себя преимущества контрфорсов. Их легко установить, и они придают стенам огромную прочность, предотвращая их разрушение.

Последний совет, который я дал Карен, заключался в том, чтобы построить короткую экспериментальную стену, чтобы ей было удобно класть кирпичи.Это не так сложно сделать. Это просто требует трех D: усердие, решительность и дисциплина. Вы тоже можете это сделать! Я бы хотел, чтобы вы прислали мне фотографии любой кирпичной стены, которую вы решите построить.

Подпишитесь на бесплатную рассылку Тима и слушайте его новые подкасты. Перейдите по адресу: AsktheBuilder.com .

Как построить стену из блоков — EP 3 | HowToSpecialist

Эта статья о как класть стену из кирпичных блоков .Этот проект охватывает все этапы, связанные с проектом, начиная с подготовки поверхности, заливки фундамента, изготовления бетонных колонн и укладки кирпичей. На этот проект у нас ушло 1-2 дня, но оно того стоило, и я очень доволен окончательным результатом. Эта кирпичная стена на самом деле является будущим садовым забором, который будет облицован натуральным камнем. Это третий эпизод серии Fence, поэтому не забудьте просмотреть остальные статьи, чтобы узнать больше о дизайне и методах.

Я построил эту кирпичную стену как часть будущего забора. Как вы увидите и в видео, и в уроке, у этого забора очень прочная основа. Для стены я использовал кирпичные блоки, потому что на сборку всего вместе уходит меньше времени. Вы можете использовать эти методы, чтобы сделать любую стену, даже для дома. Смотрите все мои проекты DIY ЗДЕСЬ . Посмотреть все мои планы премиум-класса можно ЗДЕСЬ .

 

 

Сделано по этому чертежу

 

 

Строительство стены из блоков

 

 

Материалы

  • цемент, песок, гравий
  • кирпичи
  • строительные пиломатериалы
  • арматура

Инструменты

  • Бетономешалка
  • Угловая шлифовальная машина
  • Перфоратор
  • Дрель/отвертка
  • Молоток, рулетка, защитные очки
  • Мастерок, Мастерок
  • Тачка
  • Ковши
  • Лопата, Лопата

Время

Связанные

 

 

Как класть кирпичные блоки

Траншея для фундамента стены

Первым этапом проекта было рытье траншеи для бетонного фундамента. Кирпичи тяжелые, поэтому дополнительный вес стены будет оказывать давление на основание. Мы выбрали 10 дюймов в ширину и 12 дюймов в глубину. Мы использовали доски для теста и веревку, чтобы убедиться, что фундамент будет идеально ровным.

Обязательно ознакомьтесь с местными нормами, чтобы определить правильный размер фундамента для вашего местоположения.

Копание траншеи для фундамента стены

Тем не менее, мы копаем дополнительные 12″ для колонн. Таким образом, колонны укрепят стену и закрепят ее должным образом.

Сборка арматурной балки

Мы укрепим бетон арматурой для лучшей поддержки. Поэтому мы собрали арматурную балку шириной 8 дюймов и высотой 20 дюймов (она также укрепит возвышение). Стремена ставятся через каждые 8″.

Заливка траншей бетоном

Мы переместили балку в траншею, а затем установили арматуру для колонн. Мы все выровняли, а затем залили траншею до уровня земли бетоном. Бетон схватывается за 2-3 дня, поэтому мы сделали перерыв и тем временем собрали остальные материалы.

Формирование возвышения фундамента

Смонтировали панели для фасадных опалубок. Оставьте около 1 дюйма с обеих сторон арматурных стержней и используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить панели вертикально. Используйте струнные линии, чтобы выровнять панели идеально прямо.

Опалубка для фундамента

Используйте несколько кольев, чтобы укрепить формы. Это важный шаг, потому что при заливке фасада бетон будет оказывать давление на панели.

Снятие опалубки с фундамента

Мы снимаем панели на следующий день, чтобы улучшить процесс высыхания бетона.

Установка хомутов на арматурные колонны

Необходимо установить хомуты к колоннам перед укладкой кирпича.

Кладка первого слоя кирпича

Начинайте укладывать кирпичи с обоих концов первого ряда. Используйте веревочную линию, чтобы вы могли установить остальные кирпичи идеально ровно. Как только вы закончите первую строку, вы можете перейти к следующей. Убедитесь, что вы начинаете следующий ряд с половины кирпича.

Кладка раствора для кладки кирпича

Укладка блоков — это простой процесс, если вы будете следовать правильным шагам.Сначала нужно выложить раствор по основанию фундамента или предыдущего ряда кирпичей. Раствор должен быть примерно 1/2″ толщиной,

Кирпичная кладка

Затем положите кирпич на раствор и слегка придавите его. Убедитесь, что кирпич выровнен по линии, и используйте спиртовой уровень, чтобы проверить вертикальность стены.

Удаление излишков строительного раствора

Используйте шпатель для удаления излишков материала. Его можно использовать повторно, если смешать с остальным раствором.Убедитесь, что вы намазали маслом конец кирпича, прежде чем класть следующий.

Кирпичные работы

Мы использовали угловую шлифовальную машину с алмазным диском, чтобы резать кирпичи по мере необходимости. Продолжайте кладку кирпичей, используя описанные выше приемы. Регулярно проверяйте, ровная ли стена с обеих сторон (спереди и сзади).

Блочная стена-Конструкция

 

Кирпичная кладка-прогресс

Помните, что укладывать кирпичи нужно торцами внутрь. Это поможет вам сохранить прямую линию и ускорить процесс.Так как мы будем облицовывать стену натуральным камнем, нам не нужно располагать ряды на одной высоте. Они нужны нам только для отвеса.

Опалубка для средних стеновых колонн

Перед заливкой колонн необходимо оставить раствор на сутки для просушки. Мы начали с панелей с обеих сторон стены. Используйте конструкцию широкую, чтобы стянуть их вместе. Залили бетон и аккуратно ударили по форме молотком по дну, чтобы бетон схватился как следует.

Удаление форм из средних столбцов

Снимите панели опалубки со стены.

Формирование колонн и верхней балки

Далее установили щиты опалубки для торцевых колонн и верхней балки. Верхняя балка действительно добавит прочности стене и заставит все плотно прилегать друг к другу.

Формирование-колонн-кирпичной-стены

 

Установка верхней арматурной балки

Как видно на изображении, мы сделали небольшую арматурную балку для усиления бетона. Добавьте колья, чтобы скрепить стороны опалубки.

Кирпичная стена

Залили бетоном торцевые колонны и верхнюю балку.

Цементная штукатурка кирпичной стены

Мы цементируем стену, чтобы иметь надлежащую опору при укладке натурального камня.

Как построить кирпичную стену

Дайте цементной штукатурке высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем заняться последними штрихами.

Снятие опалубки с колонн кирпичной стены

 

Строительство простой кирпичной стены

Если вам понравился этот проект, обязательно поделитесь им со своим другом! Это очень помогает, и я смогу поделиться большим количеством бесплатных руководств! Если вам нравятся мои проекты, обязательно ознакомьтесь с полным списком ЗДЕСЬ .

Стеновой забор из блоков с натуральным камнем

В следующем эпизоде ​​я покажу вам, как добавить натуральный камень к забору, а также установить гонты наверху и тем самым защитить его от непогоды. Я также покрасил основание и столбы забора декоративной краской.

 

 

Спасибо, что ознакомились с моей статьей о том, как сделать кирпичную стену . Не забудьте поделиться этим проектом со своими друзьями, если он вам понравился, и, пожалуйста, взгляните на остальные мои проекты, потому что у меня есть множество планов и идей на выбор.Смотрите все мои проекты ЗДЕСЬ .

 

 

Означают ли трещины в кирпиче проблемы с фундаментом?

треснувшая текстура стены из красного кирпича. гранж-фон.

Первоначально опубликовано: 27 августа 2019 г., исправлено 22 марта 2019 г.

 

Вы смотрите на свой прекрасный кирпичный дом снаружи, когда замечаете, что фанера трескается. Понятно, что вы начинаете беспокоиться о том, что это значит.Кирпичи на вашей стене треснули: разве это не признак проблем с фундаментом?

Ответ на этот вопрос твердый… может быть.  Это зависит от типа трещины, ее местоположения и наличия других симптомов в других местах дома.

Мы собираемся рассмотреть кирпичи и кирпичную облицовку, трещины в фундаменте и, самое главное, то, что вам нужно искать в дополнение к этим трескающимся кирпичам. Acculevel — семейная компания, основанная Энди Бири в 1996 году.Мы помогли более чем 35 000 домовладельцев восстановить стабильность их осадочного фундамента, и мы хотим помочь вам сделать то же самое.

 Начнем с того, что такое кирпич и по каким причинам он может треснуть.

 

О кирпичах в вашем доме

Кирпичи сделаны из твердой обожженной глины, которая плотно спрессована в классическую форму кирпича. Несмотря на это сжатие, кирпичи не выдерживают серьезных изменений окружающей среды; они часто трескаются или откалываются, когда условия слишком влажные или слишком сухие.Иногда экстремальные циклы замерзания и оттаивания, которые мы наблюдаем здесь, на Среднем Западе, также не годятся для кирпичей.

Если вас беспокоят трещины в кирпичной кладке или каменной кладке, проверьте их на наличие трещин, отслоений и других изменений. Небольшие проблемы с наружными кирпичами обычно можно предотвратить с помощью хорошей практики дренажа.

Убедитесь, что грунт вокруг вашего фундамента хороший, а водосточные трубы отводят воду от дома. Забитые желоба могут не показаться угрозой для фундамента, но это так! Этот тип профилактического обслуживания также может защитить ваш кирпичный фундамент от эрозии, гидростатического давления и проникновения воды.

 

Понимание вашего фонда

Прежде чем мы начнем, убедитесь, что вы уверены в структуре вашего фонда. Большинство домов, построенных с 1950-х годов, имеют бетонный фундамент. Строители часто добавляют декоративный внешний слой — кирпичную облицовку — для покрытия бетона и придания ему привлекательности.

Если у вас старый дом с настоящим кирпичным фундаментом, вам, возможно, придется работать с каменной компанией, если вы видите, что кирпич трескается. Каменщики — квалифицированные торговцы, которые специализируются на строительстве из кирпича, камня и строительного раствора. Методы ремонта, используемые большинством фундаментных компаний, предназначены для бетонных материалов, как правило, не для кирпича.

 

Различные типы трещин указывают на различные проблемы

Не каждая трещина в облицовке кирпича является структурной проблемой. Мы должны учитывать расположение трещины, ее размер и форму, а также какие другие проблемы происходят в вашем доме.

 

Эрозия вызывает неравномерную осадку 

Небольшая осадка фундамента не является поводом для беспокойства; все дома оседают в определенной степени.Это естественный и разумный процесс, который происходит, когда вес дома давит на почву под ним.

Урегулирование является проблемой только в том случае, если оно происходит неравномерно . Когда один угол или часть вашего дома оседает больше, чем другие, это вызывает напряжение во всем здании. Ни один из материалов, из которых строится ваш дом, — кирпичи, сталь, пиломатериалы — не является гибким. Таким образом, они не позволят одной области тянуть за собой остальные. Вместо этого они деформируются или трескаются под нагрузкой.

 

Гидростатическое давление вызывает изгиб стен

Когда в земле больше воды, чем может поглотить почва, возникает гидростатическое давление.По сути, это означает, что любая вода, которая не впитается, свободно течет по вашему двору, пока не столкнется с чем-то, через что она не сможет течь. Затем он собирается в лужи или лужи, создавая давление. К сожалению, этот невпитывающий предмет иногда оказывается вашим домом.

Ваш дом построен не для плотины. Он разработан, чтобы противостоять давлению сверху, чтобы выдерживать вес вашего дома и удерживать конструкцию стабильной. Вода, проникающая с боков, может ослабить фундамент вашего дома.

 

Какие признаки неравномерной осадки кирпичного фундамента?

Вы видите трещины на кирпичных ступенях лестницы (зигзагообразные) снаружи дома? На фото ниже отличный пример.

Это фото было сделано консультантом проекта Acculevel во время бесплатной оценки на дому. Эта трещина является признаком решения проблем с фундаментом.

Если это выглядит знакомо, вам нужно проверить интерьер вашего дома в том же районе.Не заглядывайте только в подвал; пересмотрите внутреннюю часть ваших жилых помещений, а также.

  • Видите трещины в гипсокартоне? Обратите особое внимание на гипсокартон вокруг дверей и окон. Когда дом оседает неравномерно, это нагружает каркас дома, включая окна, двери и лестницы.
  • Если вы видите какие-либо трещины в гипсокартоне, проверьте двери и окна в этой комнате. Их трудно открыть или закрыть? Они сами закроются? Когда ваш дом тонет неравномерно, рамы могут деформироваться настолько, что двери и окна «прилипнут».

Если вы ответили «да» на эти вопросы, это дополнительные признаки оседающего фундамента. Были ли ваши ответы более неоднозначными? Вы можете узнать больше об урегулировании и диагностике структурных проблем здесь. Лучший способ исправить неравномерную осадку фундамента — винтовые сваи.

 

Фундамент дымохода может осесть

Если вы обнаружите треснувшие кирпичи вдоль дымохода, это требует осмотра профессионалом. Дымоход — одна из самых тяжелых частей дома, и он, вероятно, построен на собственном фундаменте.Большинство строителей нанимают подрядчика по каменной кладке для создания дымохода. Для него заливают отдельную бетонную плиту, потом соединяют с домом при кирпичной кладке.

Таким образом, если вы видите трещины или зазоры в месте соединения дымохода с домом или замечаете его наклон, это явный признак проблем с фундаментом. Если вам нужна дополнительная информация об этом, у нас есть статья о том, как отремонтировать фундамент дымохода.

Это фото было сделано консультантом проекта Acculevel во время бесплатной оценки на дому.Дымоход отклоняется от дома (наихудшая щель вверху) .

Дымоходы, которым требуется ремонт фундамента, обычно требуют винтовых опор, как и ваш дом.

 

Подъезды тоже могут оседать!

Как и дымоходы, крыльцо часто строят на отдельном фундаменте. Симптомы оседающего крыльца имеют общие черты с и домами и дымоходами. Вам следует искать: 

  • Трещины в облицовке кирпича на крыльце, особенно трещины на ступенях лестницы
  • Двери или окна, которые прилипают
  • Щель между домом и крыльцом, когда крыльцо наклоняется или отодвигается

фотография была сделана консультантом проекта Acculevel во время бесплатной оценки дома.На каменном фасаде отчетливо видны щели и трещины, образовавшиеся при осадке.

На фото выше видно, что крыльцо облицовано камнем (не кирпичом). Но признаки оседания ясны и легко заметны; кирпичная облицовка трескается точно так же. Опоры обычно являются лучшим методом для осадки фундамента, но иногда для крыльца требуются как опоры, так и каменные плиты.

 

Какие признаки гидростатического давления в кирпичном фундаменте?

Горизонтальные трещины в кирпиче указывают на другой тип проблемы фундамента. Они указывают на то, что гидростатическое давление ослабляет вашу стенку.

Эта фотография была сделана консультантом проекта Acculevel во время бесплатной оценки дома. Вы можете видеть, как между рядами кирпичей образуются трещины, а в самом низу фундамент дома изгибается (изгибается) внутрь.

Если вы замечаете такие явные знаки, вам нужно посмотреть на внутреннюю часть той же самой стены. Вы ищете:

  • Горизонтальные трещины в бетонной стене
  • Горизонтальные трещины ИЛИ ступенчатые трещины в блочной стене
  • Возможное проникновение воды

ремонтировали оперативно.

Если одна из стен вашего фундамента активно изгибается? Его нужно отремонтировать как можно скорее. Изгибающиеся стены становятся разрушающимися стенами, что приводит к серьезным структурным повреждениям. Вы также можете подумать о гидроизоляции подвала, даже если вода не попадает в ваш дом. Качественная дренажная система может уменьшить или даже устранить гидростатическое давление.

Эта фотография была сделана тем же консультантом проекта в том же доме. Эта глубокая горизонтальная трещина указывает на изгиб стены внутрь.

 

У помещений для обхода могут быть одни и те же проблемы с фундаментом  

Мы понимаем, что вход в пространство для обхода может быть неприятным, и вы не можете этого сделать. Но если у вас есть трещины в кирпичных стенах или вы подозреваете, что вам нужен ремонт фундамента, обратитесь к профессионалу для оценки вашего дома.

Мы настоятельно рекомендуем использовать гидроизоляцию для подполья, а не только для ремонта фундамента. Влажное подполье может привести к провисанию полов, гниению изоляции, плесени или другим биологическим образованиям.

Вы также можете инвестировать в гидроизоляцию, чтобы предотвратить будущие повреждения и контролировать потенциальное проникновение воды.

 

Как отремонтировать треснувший кирпич или каменную кладку

В предыдущих разделах мы ссылались на другие статьи, которые могут иметь отношение к конкретным типам трещин, которые вы обнаружили в своем кирпичном фундаменте.

Вполне возможно, что обнаруженные вами проблемы не попадают ни в одну из этих категорий. Ранее мы упоминали, что небольшие трещины в кирпичной облицовке не указывают на необходимость ремонта фундамента.Это больше похоже на косметические трещины, где треснувший кирпич является случайным и ограничивается только облицовкой. В этом случае вам следует обратиться в местную каменную или каменную компанию. У них есть опыт, необходимый для замены самих кирпичей или ремонта раствора в швах.

 

Ваш дом нуждается в регулярных осмотрах 

Когда в последний раз в вашем доме проводился медосмотр? У нас есть бесплатный контрольный список DIY Foundation, который проведет вас через осмотр вашего дома.

Если вы не любитель «сделай сам» (или хотите держаться подальше от места для обхода), зарегистрируйтесь в нашей программе проверки жилья (HIP).

 

Остались вопросы по ремонту фундамента?

Мы разработали подробное руководство по ремонту фундамента, доступное бесплатно для всех домовладельцев. Это подробный анализ всех проблем, которые мы обсуждали в этой статье, а также подробная информация о методах ремонта, стоимости, потенциальных проблемах и всех ваших часто задаваемых вопросах.

 

Готовы ли вы к бесплатной оценке на дому?

Если вы живете в Индиане или соседних штатах, свяжитесь с Acculevel! Мы назначим для вас встречу с одним из наших дружелюбных и опытных консультантов проекта.

Ваш консультант по проекту обсудит ваши проблемы, осмотрит весь ваш дом, а затем рассмотрит вместе с вами необходимые варианты ремонта. Как команда, вы определите наилучший план действий для вас, чтобы сохранить ваш дом крепким и здоровым на долгие годы. Наша цель — предоставить решение для всего дома; тот, который устраняет как симптомы, так и основную причину проблемы.

Если вы не живете в нашей зоне обслуживания, убедитесь, что компания, которую вы нанимаете, имеет репутацию, застрахована и аккредитована Better Business Bureau.Вы также можете скачать бесплатную копию наших вопросов к подрядчику здесь. Это должно помочь вам оценить любую компанию по ремонту дома, в которой вы нуждаетесь.

 

 

Создание хорошего бетонного фундамента для садовой стены

Я видел много садовых стен, которые треснули или сдвинулись из-за того, что строитель обманул или неправильно рассчитал количество материалов для возведения фундамента стены.

Спросите у строителя дома, какой будет самая важная часть конструкции дома, и он скажет: «Я уверен, что это качество фундамента, на котором держится вся конструкция».

Тот факт, что опоры находятся вне поля зрения, не означает, что они менее важны, чем очевидные эстетические особенности.

Если вы планируете построить садовую стену, исходите из того, что до одной трети вашего бюджета может быть потрачено под землей. Сделайте эту очень важную часть вашего строительного элемента правильно, и ваша конструкция, декоративная или функциональная, будет служить вечно; ошибетесь, и вы можете столкнуться с неприглядным растрескиванием и проседанием и, возможно, с дорогостоящим ремонтом.

Общее эмпирическое правило для садовых стен: ширина бетонного основания на 50% больше, чем предлагаемая ширина стены, которую вы собираетесь построить.

Глубину бетона всегда нужно интерпретировать, основываясь на высоте и ширине стены.

Если ваша стена должна быть шириной в один кирпич и высотой всего 500 мм, тогда ширина 8 дюймов (преобразование = 8 x 2,54 см = 20,3 см) и глубина 6 дюймов (нажмите, чтобы преобразовать) более чем достаточны, но необходимы соответствующие условия. в зависимости от требований.

Перекрытие мягкого грунта

Иногда при раскопках для бетонного основания вы можете обнаружить участок мягкого, предварительно выкопанного грунта, засыпку или такие услуги, как водосточная труба или кабель.

Конечно, там, где была засыпка, вам нужно убедиться, что после строительства не произойдет осадка: слабое место — это место, где, вероятно, фундамент выйдет из строя. В случае любого сбоя трещина может пройти вверх через вашу стену, причем серьезность этой трещины увеличивается в зависимости от движения бетонной плиты основания. В экстремальных условиях (теперь разделенные) части бетонного основания могут раздвигаться, поскольку грунт вокруг них вздымается взад и вперед во время расширения и сжатия

Арматурная сталь

относительно недорога и должна быть рассмотрена (легкая задача для любого профессионального строителя), если целостность подпочвенного слоя подвергается сомнению. Пока фундамент опирается на значительную площадь твердой, ранее не выкопанной земли по обе стороны от любой аномалии, тогда фундамент будет действовать как перемычка и мост через потенциальную проблемную зону.

Удостоверьтесь, что все металлические конструкции, вставленные в бетон, полностью заключены в кожух — распространенная ошибка строителей/садовников-самоучек заключается в том, что они кладут металл на пол траншеи и заливают его бетоном.

Разрешить приятно провести время

Всегда выделяйте достаточно времени, чтобы выполнить задание за один раз, и прибегайте к помощи друга или двух, если того требует задача. Смешивание и перемешивание, а затем достижение хороших уровней — тяжелая работа, если вы работаете самостоятельно, особенно если у вас есть более 1 кубического метра материала для смешивания.

Если по какой-либо причине вы вынуждены завершить заливку бетона в более поздние сроки, вам необходимо предусмотреть вставку металлических стержней в месте соединения. Убедитесь, что стержни согнуты на концах, чтобы бетон мог обернуть вокруг и должным образом скрепить две секции фундамента.

Если вы не свяжете две области фундамента вместе, существует высокая вероятность того, что две секции бетона будут двигаться независимо друг от друга, вызывая сдвиг — точно так же, как тектонические плиты вызывают землетрясения (хотя и не такие сильные).В какой-то степени бетон плавает в недрах почвы, и пока ваш плот крепок, конструкция, построенная на нем, будет двигаться вместе с ним и оставаться неповрежденной.

Настройка уровней

После того, как ваша траншея для фундамента будет вырыта, вам необходимо убедиться, что бетон осядет до нужного уровня. Самый простой способ — использовать металлический стержень, длинную линейку и спиртовой уровень. Вбейте металлический стержень, положите 3-метровую линейку сверху между этим и другим стержнем и постучите по второму стержню, пока пузырек на спиртовом уровне не окажется в середине.

Всегда используйте металлические штифты. Древесина, при этом легкая и дешевая, разбухает и может дать трещину поперек плиты. Металл легче вбивать, он не смещается и не вызывает ослабления основания.

Если ваш бетон достаточно жидкий, то материал найдет свой уровень естественным образом, и пока стены фундамента непрерывны, все, что вам нужно сделать, это продолжать смешивать и заливать, пока материал не будет на нужной высоте. Используйте грабли, чтобы потянуть влажный бетон (убедитесь, что не потревожили и не повредили металлические колышки), затем утрамбуйте жидкую смесь, чтобы манипулировать и поддерживать поверхность, пока вы не будете довольны…. верхушки металлических штифтов должны быть видны.

Подбивка является не только хорошим методом достижения правильных уровней, но и выполняет еще одну очень важную функцию. Когда бетон смешивается, в нем задерживается воздух. Слишком много воздуха может вызвать серьезное ослабление бетона и должно быть удалено. Утрамбовка вызывает вибрацию жидкой смеси, в результате чего воздух поднимается на поверхность. Вы увидите, как лопаются пузырьки, когда воздух достигает поверхности.

  • Подъем — если вы работаете на неровной поверхности, вам может понадобиться уступить опору.Имейте в виду, что шаг должен быть равен глубине материала, который вы собираетесь использовать. Убедитесь, что существует достаточное перекрытие (см. рисунок) в местах изменения уровней, потому что это может быть источником слабости. Что бы вы ни делали, убедитесь, что каждый уровень бетонного основания достаточно связан со следующим. Никогда не используйте деревянную опалубку для создания барьера между уровнями, так как древесина теперь позволяет склеивать. Древесина будет поглощать грунтовые воды, набухать и вызывать разрушение фундамента и передавать трещину вверх через стену выше.

Правильный расчет бетона

Одно из самых важных соображений при устройстве фундамента – консистенция смеси. Если вы работаете с соотношением 5:1 (пять частей балласта на одну часть обычного портландцемента O.P.C.), важно, чтобы вся смесь точно измерялась на протяжении всего процесса. Используйте ведро или аналогичную емкость в качестве измерительного прибора. Использование лопаты для измерения может быть неправильно истолковано

Много раз я был свидетелем того, как рабочий добавлял пять лопат с горкой щебня и только одну лопату цемента.Следствием этого является ослабление смеси из-за неправильного соотношения.

Товарный бетон

Использование готовой бетонной смеси обеспечивает точность измерений, а также позволяет быстро выполнить работу, и его следует учитывать, если у вас много работы: перемешивание не требуется.

Недавно залил готовой смесью пол старого амбара (70 квадратных метров) и на это у меня с двумя друзьями ушло полтора часа. Работа была точно рассчитана и последовательно перемешана, что позволило получить точную работу без физического утомления, которое возникло бы, если бы мы смешали эквивалент в балласте и цементе.

По моим подсчетам, работа заняла бы очень много времени и сил, если бы смесь смешивалась вручную, в действительности, используя готовую смесь, весь пол был залит и выровнен за короткое время.

Вы также будете удивлены сходством стоимости. Готовая смесь на первый взгляд стоит дороже за кубический метр, но ставка труда (если вы платите кому-то другому) намного ниже.

Демпфирование

Не всегда является приоритетом, но иногда, если очень жарко или почва очень сухая, вам, возможно, придется ввести дополнительное количество воды, поскольку бетон начинает затвердевать — бетон не высыхает так же, как промывка.Химическая реакция вытесняет воду, но во время процесса отверждения может потребоваться дополнительное количество воды для облегчения отверждения. Если бетон затвердевает слишком быстро, он может треснуть, поэтому увлажнение поверхности обеспечит контроль над процессом затвердевания.

Используйте мелкодисперсный туман на садовом шланге и не распыляйте воду прямо на твердеющий бетон, так как вы можете вымыть цементный жир и ослабить смесь.

Ремонт плохого фундамента путем подкрепления – что делать, если что-то пойдет не так

Я хотел бы коснуться фундамента в надежде продемонстрировать, что происходит, когда фундамент выходит из строя.

Глинистые почвы могут чрезмерно перемещаться, поскольку почва сжимается (сухая) и расширяется (влажная).

Подкрепление — это метод земляных работ под существующим основанием и вокруг него в месте, где основание треснуло или может разрушиться. Затем в пустоты заливается новый бетон, который действует как каменная подкладка; укрепление и поддержка исходного основания. Для обеспечения стабильности во время процесса подкрепления раскопки обычно располагаются в шахматном порядке, выкапывая один метр и пропуская метр и так далее. После того, как бетон достаточно затвердеет, таким же образом завершаются нераскопанные участки.

Несколько лет назад я спроектировал сад в Уитмор-Вейл недалеко от Черта, графство Суррей; район, известный своей тяжелой глиной и печально известный провалами опор. Собственность была построена на склоне холма. Под домом протекал ручей.

Нижний уровень часто затоплялся из-за глины в этом конкретном месте. Хотя сам дом был в безопасности от затопления, он пострадал от проседания.Была нанята команда валлийских горняков, чтобы выкопать ряд глубоких пещеристых ям под зданием, чтобы укрепить фундамент. Это была монументальная мини-строительная работа, на которую было интересно посмотреть.

Укладка фундамента стены

Любая стена, построенная не на твердой поверхности, должна иметь прочное и ровное основание. Стандартный фундамент стены состоит из слоя бетона на подушке из хардкора, но если грунт особенно твердый, вы можете обойтись только толстым слоем бетона. Стена может быть построена прямо во внутреннем дворике, если плиты уложены на полную бетонную подушку. В этой статье мы рассмотрим, как правильно закладывать ленточный фундамент под стену.

Измерение и разметка

Решите, где вы хотите разместить стену, и установите несколько профильных досок (см. рисунок ниже) и проведите линии, чтобы обозначить края. Это поможет вам сохранить фундамент и стену прямо. Если планируется стена в полкирпича, бетонный фундамент должен быть не менее 300 мм в ширину и 150 мм в глубину. При однокирпичной стене увеличьте ширину до 450 мм и глубину до 225 мм.Соответственно установите внешние струны профильной доски.

Примечание. Для стен высотой более 1 м потребуется более глубокий фундамент из-за большей нагрузки. Глубина 300 мм — хороший минимум для стены высотой до 2 метров.

Используя внешние струны на профильной доске в качестве ориентира, выкопайте 50 мм верхнего слоя почвы по длине фундамента. Теперь вам нужно получить несколько отрезков древесины 25×25 мм, чтобы использовать их в качестве маркерных колышков. Обрежьте их примерно до 450 мм в длину. Сделайте хорошо заметную отметку на каждом штифте на отметке 150 мм и еще одну отметку на отметке 200 мм.Эти метки покажут вам, насколько глубокими должны быть ваши бетонные и твердые слои, поэтому увеличьте их соответственно, если строите стену из одного кирпича или более высокую стену.

Вбейте первый колышек на краю полосы фундамента так, чтобы метки были обращены внутрь, пока он не окажется примерно на 25 мм ниже уровня окружающего газона или земли. Вбейте следующий колышек примерно на 1 м дальше и используйте спиртовой уровень, чтобы выровнять его с первым колышком. Продолжайте таким образом вдоль полосы фундамента, пока не получите маркерные колышки с интервалом в 1 м с обеих сторон.Продолжайте проверять уровни вершин колышков (как вдоль полосы, так и поперек нее) по мере продвижения.

Копание траншеи

Теперь вы можете начать выкапывать полосу фундамента между колышками, используя отметки на колышках, чтобы определить глубину. Когда у вас есть траншея по всей длине полосы на необходимой глубине (в данном случае 200 мм от верхней части маркерных колышков), положите 50-миллиметровый слой твердого сердечника и плотно утрамбуйте его, пока он не станет достаточно ровным.