Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Фундамент

Как сделать фундамент для бани своими руками со сливом: Фундамент под баню со сливом: устройство и советы

Содержание

пошаговая инструкция заливки своими руками

Стандартная баня на приусадебном участке, с моечными помещениями и одной комнатой отдыха, представляет собой одноэтажное строение площадью 24-36 м². При наличии свободного места она может совмещаться с зоной барбекю, гаражом, хозблоком либо с гостевым домом, приобретая размеры стандартного жилого дома, и фундамент под неё подбирается по тем же соображениям, что и для любого другого объекта. Расскажем, какой конструктив лучше выбрать, учитывая необходимость устройства слива, и как залить фундамент под баню.

В малоэтажном строительстве применяются три основных типа фундамента:

  1. Сплошные. К ним относят монолитные плиты, заливаемые под всей площадью постройки.
  2. Ленточные. Представляют собой комплекс соединённых или пересеченных балок, расположенных под всеми стенами. Могут быть не только монолитными (железобетон или бутобетон), но и сборными (блоки ФБС), сборно-монолитными (блоки УДБ + бетон) или кладочными (кирпич, бутовый камень).
  3. Точечные. К данной категории относят два вида вертикальных опор: столбы (сечение от 300 мм, высота в соответствии с уровнем промерзания грунта), сваи (отличаются меньшим сечением, но большей длиной). Оба варианта в индивидуальном строительстве выполняется в монолите, поэтому разница в терминологии практически стёрта.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Сваи, в отличие от столбов, могут быть и сборными. В этом случае применяются готовые заводские изделия из железобетона, монтируемые путём забивки, вдавливания или вкручивания в грунт. Так же штучные сваи изготавливаются из металла, и в частном секторе их активно применяют для строительства. Под газобетонные стены такие сваи не лучший выбор, потому что они не могут обеспечить кладке необходимую статичность. В любом случае нужно будет заливать железобетонный ростверк, и никакой экономии замена монолитных свай металлическими не принесёт.

Для небольшой домашней бани вряд ли кто-то станет проводить геологические изыскания. В выборе фундамента чаще всего ориентируются по уже существующим постройкам или дому – ведь никто не ставит баню в чистом поле.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Общая площадь:

90 м²

Общая площадь:

114 м²

Общая площадь:

115 м²

  • Разный материал стен может повлиять на выбор фундамента и даже его размеры. Если это обшивной каркасник или СИП, его дешевле всего будет поставить на винтовой фундамент с металлическим или деревянным ростверком. Для каменных стен, к коим относятся и газобетонная кладка, более надёжным и одним из самых экономичных окажется железобетонный ростверк на буронабивных сваях.
  • Если на участке нет проблем с грунтовыми водами, заливать такие сваи можно даже без использования обсадной трубы. В этом случае, просто скручивают гильзы из рубероида, которые препятствуют впитыванию в грунт воды из бетона. Хотя, в ТТК по устройству буронабивного фундамента, такая технологическая операция отсутствует, потому что при сцеплении бетона с грунтом сваи лучше в нём удерживаются.
  • Рубашки из рубероида придумали исключительно для того, чтобы, чтобы уменьшить расход бетона. В то же время гидроизоляционный материал позволяет погасить трение грунта о бетон, вызываемое морозным пучением, поэтому его лучше применить.
  • Отличной защитой является и трубная обсадка. Она обходится дороже, но даёт возможность обойтись без опалубки, когда сваи нужно поднять выше уровня грунта. С обсадкой можно начинать работы по устройству ростверка, не дожидаясь полного набора прочности залитого в скважины бетона.
  • Опирающийся на сваи ростверк может подниматься выше уровня грунта, быть наземным или заглублённым. Выше его поднимают, когда вынуждает неровный рельеф, близость грунтовых вод или вероятность подтопления. Но для бани это не очень удобно, так как пространство под полом будет промерзать, и нужно продумывать качественное утепление.
  • Заглубляют ростверк ниже планировочной отметки с целью уменьшить высоту свай, но это не лучший вариант, так как балки будут подвержены воздействию сил морозного пучения со всех сторон. Проще и дешевле формировать ростверк с опиранием на грунт, что и делает большинство строителей. Боковых сил пучения здесь не будет, а подошву защитит песчаная подушка с уложенной на неё ПВХ-мембраной.

    Буронабивные сваи с мембранной подготовкой под ростверк

  • Свайно-ростверковый фундамент применяют в тех случаях, когда поверхностные слои грунта на участке слабые, а на глубине 1,5-2 метра есть более прочный пласт, на который можно опереться. Делать такую глубокую ленту слишком накладно, и точечные опоры в такой ситуации наиболее выгодны.
  • Выбирают сваи и в слишком плотных каменистых грунтах. Копать в них траншеи вручную довольно сложно, а устройство свайного поля поможет снизить объём земляных работ. Более выгоден ростверк на сваях и для стен толщиной более 400 мм, ведь ленточный фундамент такой толщины, высотой более 50 см (вместе с наземной частью), получится значительно дороже.
  • Почему мы сравниваем именно эти два фундамента? Да потому, что в плане ростверк выглядит так же, как и лента, и имеет такую же ширину. А вот цена получается разной, и именно она для большинства застройщиков является основным критерием выбора.
  • Однако есть и третий, весьма надёжный и удобный вид фундамента – плитный. Он может воспринимать солидные нагрузки, устойчив в пространстве благодаря большой площади опоры, может устраиваться почти в любых гидрогеологических условиях, в том числе при высоком УГВ.

    Плита плюс ростверк – идеальный вариант не только для бани, но и для дома

  • По цене плита получается дороже свайного и ленточного фундамента, но учитывая, что отпадает необходимость формирования чернового пола, эти расходы компенсируются. Плоскую плиту при отсутствии подвала всегда делают поверхностной, толщиной 250-300 мм.
  • На глинистых грунтах, подверженных набуханию, плиты рекомендуется делать с направленными в грунт рёбрами жёсткости, которые предупреждают скольжение монолита в подошве. Достоинством такого конструктива является возможность уменьшить толщину горизонтальной части плиты, так как здесь именно рёбра воспринимают основные нагрузки.
  • На глубоко промерзающих грунтах плиты тоже делают с нижними рёбрами, но пространство между ними заполняется утеплителем (скандинавская технология). В этом случае, в тело плиты закладывают систему подогрева пола, что для бани весьма актуально.
  • Третий конструктив плиты – это когда рёбра направлены вверх – получается тот же ростверк, только опирающийся не на сваи, а на плиту. Это, во-первых, обеспечивает газоблочной кладке требуемую жёсткость, а во-вторых, тоже даёт возможность уменьшить толщину плиты до 150-200 мм.

Такой вариант плиты подходит для местностей с высоким уровнем выпадающего снега, и даёт возможность поднять стены выше уровня грунта на 40-60 см. Обычно сама плита лежит на поверхности, а заглубляются только подготовительные слои. Объём земляных работ минимален, а при отсутствии ростверка очень мало пиломатериала уходит и на опалубку. Так что плиту можно назвать самым оптимальным вариантом.

Организация слива сточной воды в бане зависит от типа устроенного фундамента, поэтому обойти вниманием этот вопрос мы не могли. Если фундамент ленточный, сливная яма может быть выкопана и забетонирована непосредственно в его контуре, а уже из неё водоотводная труба может вести к дренажному колодцу, располагаемому в нескольких метрах поодаль бани.

  • В отличие от бетонной сливной ямы, которая просто служит накопителем, а потому герметична, дно колодца делается проницаемым. Фильтруясь через толстый слой песка и щебня, вода медленно просачивается в грунт. Стенки такого колодца могут не бетонироваться, а формироваться из старых автомобильных покрышек.
  • Сливная яма под полом нужна для того, чтобы воде дать время на фильтрацию. Если она слишком быстро будет попадать в дренажный колодец, ёмкость будет попросту переполняться. Яма формируется одновременно с устройством пола по грунту, который в моечном отделении делается с уклоном в сторону слива.
  • Неровность чернового пола компенсируется установленными на него кирпичными столбиками, на которые опирается щелевой деревянный трап. Чтобы обеспечить хороший отток при устройстве каркасного пола, под моечным отделением грунт выбирается так, чтобы образовалась небольшая треугольная ямка с направленной вниз вершиной.
  • Такую яму можно не бетонировать, а чтобы грунт не размывался, его просто пропитывают разогретым битумом. Хотя, можно использовать и более современные гидроизоляционные материалы.
  • Если это фундамент-плита, под ней закладывается обычная канализационная труба, которая выводится к расположенному за пределами бани септику или в централизованную канализацию. Таким же образом организуется отвод воды и на свайном фундаменте, так как присутствие опор под всей площадью бани не позволяет сделать слив прямо под полом, как в случае с лентой.
  • Когда полы оказываются высоко поднятыми над землёй, как в случае со сваями, организация слива получается более сложной. В этом случае полы всегда делают каркасными, а чтобы опереть лаги, нужны дополнительные опоры. Делают их из кирпича или блоков, либо тоже заливают в монолитном варианте.

Свайный ростверк с дополнительными опорами под лаги


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Черновые полы в этом случае структурируют по прокинутым между опорами лагам, с нашивкой черепного бруса, укладкой нижнего слоя из обрезной доски и заполнением пространства теплоизоляционным материалом. Для устройства верхнего слоя используется цементно-стружечная плита, так как по ней можно выполнить наливную гидроизоляцию и бетонную стяжку с уклоном. В самой низкой его отметке устанавливают сливную воронку, к которой и подсоединяют канализационную трубу.

По прочности и надёжности буронабивные сваи не уступают забивным, и являются наиболее оптимальным вариантом для пучинистых грунтов с промерзанием более 1,5 м. Его изготовление требует более кропотливого труда, зато удобно работать в стеснённых условиях, если, к примеру, баня возводится как пристройка к дому.

Организации, занимающиеся проектированием и строительством фундаментов под ключ, предоставляют потенциальному заказчику, заглянувшему на официальный сайт, возможность произвести предварительный расчёт стоимости фундамента с помощью онлайн-калькулятора. Для этого требуется ввести лишь установочные данные: площадь фундамента, периметр стен, высота ростверка и т.д.

Стандартный конструктив буронабивного фундамента

Мы взяли за основу баню размером 6х6 м с одной внутренней стеной. Количество материалов калькулятор рассчитывает сам, и выдаёт стоимость согласно заложенных в него расценок (на ноябрь 2021 года, Московская область). Вот каким в итоге получился расчёт:

Материалы Ед. изм. Количество Цена (руб) Сумма (руб)
1 Рубероид на рубашки для свай Рулон 3 400 1200
2 Арматура Д12 тн 0,5 80000 40000
3 Арматура Д6 тн 0,2 80000 1600
4 Доска обрезная 25*100 мм м³ 1,4 24000 33600
5 Песок м³ 12 800 9600
6 Оцинкованные шпильки 6 мм шт 108 45 4860
7 Гайки с шайбами кг 2,4 360 864
8 Вязальная проволока кг 1,7 400 680
9 Гвозди 100 мм кг 3,43 120 412
10 Бетон В 22,5 м³ 20 3950 79000
  ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:       171816

Возможно, получится немного сэкономить, если бетон делать на стройплощадке самостоятельно, но в остальном расклад по материалам будет примерно такой.

В процессе подготовки участка к устройству фундамента, необходимо произвести такие действия:

  1. Расчистить и распланировать место застройки.
  2. Выяснить, на каком уровне находятся грунтовые воды.
  3. Определиться с размерами – например: диаметр свай 200 мм, высота 1300 мм, сечение ростверка 400*400 мм.
  4. Рассчитать количество опор, устанавливаемых с шагом 1,5-2,50 м.
  5. Разбить оси фундамента и наметить точки бурения.
  6. Установить обноску с обозначением линий ростверка и стен бани.
  7. Устроить водоотвод.
  8. Изготовить каркасы для армирования свай и ростверка.

Чтобы правильно выполнить разметку, перед глазами нужно иметь план свайного поля. Мы предлагаем готовый вариант, но если ваша баня отличается по площади, можете разработать свой чертёж по аналогии с представленным ниже. При разработке плана нужно учитывать, что сваи должны быть на всех углах, пересечениях внешних и внутренних стен, перепадах высоты рельефа.

Пример свайного поля для бани 6 на 6 м с террасой

  • Для начала на местности нужно разбить оси фундамента, привязав их к стене другой постройки или забору. Если это соседская межа, нормативное расстояние до неё не менее 1 м. Отмеряете его, и прочерчиваете первую линию разметки, на которой нужно обозначить колышками два угла по длине будущего фундамента.
  • С помощью угольника проводите через эти точки перпендикуляры, и обозначаете на них ещё два угла. Точность положения забивки колышков проверяете, измерив и сравнив длины диагоналей. Если они одинаковые, значит, прямоугольник получился геометрически правильным.
  • Теперь разметку нужно закрепить на обноске, которая устанавливается с выносом за пределы пятна застройки на 50-100 см. Можно сделать обноски-скамеечки с двумя перекладинами: на нижней можно отметить оси свайного поля, а на верхней – линии ростверка.
  • Но лучше установить сплошную обноску, охватывающую весь периметр фундамента. На неё удобно наносить не только контурные, но и промежуточные оси, ведь сваи будут располагаться не только по периметру стен, но и по всей площади застройки.
  • Перекрестья шнуров, натянутых на параллельных обносках, должны совпадать с забитыми вначале угловыми колышками. Это будут внешние контуры фундамента. Если диаметр свай составляет 200 мм, отступаете от внешнего контура 100 мм, и, натянув шнуры, получите оси фундамента, на которых должны находиться центры свай.

Принцип устройства сплошной обноски

От крайних осей будут откладываться и промежуточные оси свайного поля, ведь все расстояния замеряются в строительстве только по осям. Обозначив ещё и внутренний контур фундамента, вы сразу будете видеть и линии ростверка, которые на чертеже обозначаются пунктиром. Разметив центры всех свай, обозначаете их колышками.

При самостоятельной работе бурение скважин под сваи может быть произведено садовым буром, или специальным буром ТИСЭ с откидным плугом, позволяющим сделать у опоры расширенную пятку. Если работу выполняют подрядчики, они обычно используют электрические или самоходные буровые установки.

  • Бурение производится на 30 см ниже границ промерзания грунта, но высота свай не может быть менее 1,5 м. С помощью трубы, из рубероида сворачивают гильзы, сваривая края материала паяльной лампой. Рубашка устанавливается в скважину, и закрепляется прямо к грунту длинными гвоздями.
  • Затем в скважины опускаются готовые заводские или собранные самостоятельно каркасы. Чтобы вокруг них со всех сторон образовался защитный слой бетона, диаметр каркаса должен быть на 14 см меньше диаметра скважины.
  • В отличие от прочих фундаментов, для которых каркасы вяжут проволокой, здесь они почти всегда сварные (хотя можно и вязать). Если применяется сварка, арматура должна использоваться предназначенная для сварки: А400С или А500С. Диаметр профильной рабочей арматуры 12-14 мм, поперечные хомуты могут изготавливаться из гладкой арматуры диаметром 6-8 мм.
  • Чтобы правильно связать или сварить каркасы, тоже нужно сделать чертёж, в котором будут обозначены точные размеры рабочих стержней, их расстановка и расстояние между поперечными поясками. Не забываем о том, что у основной арматуры должны быть выпуски, которые замоноличиваются в ростверке.
  • Сначала нарезаются заготовки заданной длины, потом с помощью трубогиба изготавливаются гнутые элементы каркаса и начинается его сборка. Зафиксировать в нужном положении рабочую арматуру можно с помощью шаблона – пары дощечек с просверленными в них по окружности отверстиями под стержни.
  • Чтобы отверстия были в точности одинаковыми, деревянные заготовки скрепляют между собой саморезами и сверлят одновременно после того, как будет нанесена разметка сечения каркаса. Обязательно помечается, где верх, а где низ, чтобы шаблоны получились полностью идентичными.
  • Стержни вдеваются в отверстия шаблона и укладываются на подставки – два кирпича или бетонных блока. На арматуре производится разметка расстояний между поперечными поясами, согласно которой будут привязываться или привариваться выполняющие функцию хомутов гнутые элементы.
  • Если шаблон и все детали заготовить согласно чертежу заранее, на сборку одного каркаса будет уходить не более 5-10 минут. Чтобы установленный в скважину каркас не касался стенок, по бокам и снизу на рабочие стержни надеваются пластиковые фиксаторы.

Примерная схема каркаса буронабивной сваи

Когда все каркасы будут установлены, можно приступать к заливке. Для фундамента бани можно брать бетон класса В15 (М200). Чтобы изготовить кубометр такой смеси, на 305 кг цемента М400 нужно затратить 1170 кг щебня (фр. 10-20), 825 кг песка (фр. 1-3 мм) и 140 литров воды – в пропорциях Ц/Щ/П это будет 1:4,8:2,8. Работу нужно организовать так, чтобы свая заливалась за один приём без перерывов. Удобнее всего работать, когда объём бетономешалки соответствует кубатуре одной сваи.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Общая площадь:

90 м²

Общая площадь:

144 м²

Общая площадь:

150 м²

Ростверк, как и ленточный фундамент, формируется за счёт двух, установленных параллельно щитов опалубки. Если он будет наземным, щиты закрепляют прямо к грунту — посредством забивки кольев и установки подпорок. Но сначала нужно произвести подготовку. Чтобы морозное пучение не воздействовало на соприкасающийся с грунтом ростверк, по его периметру нарезается земляное корыто глубиной 20 см, и доверху заполняется хорошо утрамбованным песком. Сверху нужно постелить полосы гидроизоляционной мембраны.

Щит опалубки изготавливается из листового материала или доски 25*100 с таким расчётом, чтобы его верх оказался на 5 см выше верха монолита. Линию, до которой будет заливаться бетон, наносят на внутреннюю поверхность опалубки с помощью красящего шнура. Верх будущего ростверка может так же совпадать и с верхом опалубки, но в таком случае щиты должны быть выставлены идеально ровно с помощью нивелира.

Щитовая опалубка под ростверк

Ширина опалубки должна быть такой, какой будет толщина стен бани — с учётом утепления, если таковое будет производиться. Изнутри стенки можно оббить полиэтиленом или геотекстилем, чтобы дерево не впитывало цементное молоко и доски могли вторично использоваться в хозяйстве.

Затем нужно изготовить каркас для ростверка. Принцип изготовления такой же, только фрагмент каркаса будет иметь не круглое сечение, а прямоугольное. Вязать арматуру можно непосредственно в опалубке, установив нижний ряд арматуры на пластиковые подставки, и соединив её с арматурными выпусками из свай. Прямоугольный каркас вполне устойчив, поэтому шаблон для фиксации стержней делать не нужно.

Бетонирование ростверка является завершающим этапом возведения фундамента. Для этой цели, как и при заливке свай, можно использовать бетон В15, хотя если взять смесь более высокого класса (В20 или В22,5), хуже не будет. Бетонирование должно быть поэтапным, слоями не толще 250 мм, чтобы было удобно уплотнять бетон. Если нет глубинного вибратора, сделать это можно методом штыкования.

Бетонирование наземного ростверка

Если строительство ведётся летом при +20 градусах, снимается опалубка через неделю, когда бетон наберёт 70% прочности. Но до этого монолит нуждается в уходе: выровняв поверхность монолита, его нужно укрыть полиэтиленом, и после схватывания бетона 2-3 раза в день увлажнять.

Слив в бане своими руками, пошаговое руководство

Баня, в которой не предусмотрено принятие водных процедур – не полноценна. Нужно хотя бы иметь возможность смыть с себя потожировые выделения, которые неминуемо образуются в процессе активного прогрева тела, что собственно и является причиной похода в нее.

При этом наличие подвода воды вовсе не обязательно. Можно для нее установить периодически наполняемую емкость, можно брать с собой в ведре или шайке. Но вот слив в бане , при любом способе использования воды, обязателен.

Какие бывают сливы и как сделать слив в бане своими руками, чтобы было без запаха – предмет рассмотрения нашего пошагового руководства.

 Определяем место слива (яма или септик)

Как правило, стоков из бани бывает не так уж и много, и они не содержат фекальных масс, больших жировых отложений и всего остального, что может содержать домовая канализация. Конечно, если она предусмотрена, то и банные стоки лучше вывести в нее.

А если таковой не имеется, то слив из бани может выполняться в примитивную сливную яму, состоящую из бочки без дна, установленной на дренажную подушку из слоев песка и крупного щебня – по 10-15 см каждый, и закрытой небольшой бетонной плитой. Может быть использована крупногабаритная тротуарная плитка, толстый лист металла и прочее.

Также может быть сделан дренаж, подобный тому, что осуществляется от точечного дренажного колодца.

Для этого за границей банной стены, на расстоянии не менее 1,5 м от нее, прокладывается полутора – двухметровый участок перфорированной трубы в дренажной подушке, как это описано в одном из разделов статьи по той же ссылке.

Трубу вы можете взять специальную – для дренажных систем, а можете насверлить отверстия в асбестоцементной. Важно, чтобы они были по диаметру меньше, чем фракция гравийной засыпки вокруг нее.

Также можно под сливом из бани устроить сам точечный дренажный колодец. Если же в вашей бане, кроме двух – трех ушатов воды, вылитых на себя в парилке, предусмотрен санузел, душ, кухонная зона, то нужно будет организовывать септик.

Уклон выводящей сливной трубы из бани следует делать таким же, как и для канализационных систем: 2-3°. И так же, если ее диаметр не менее 110 мм, то утеплять ее не нужно, а если меньше – обязательно.

Выбор полов: конструктивные особенности проливных полов в бане

Есть еще один способ удаления воды из бани, когда нет никакого слива. Просто под баней, построенной на столбчатом фундаменте, устраивается сплошная дренажная подушка, которая и принимает в себя стоки из нее. Но это скорее чисто летний вариант, из-за того, что пол в такой бане не может быть утепленным, а его деревянное покрытие делается с зазорами 3 – 5 мм, через которые вода выливается наружу.

Но такое водоотведение сейчас почти не встречается. Чаще проливные полы в бане выполняются по схеме, с находящимся вне конструкции сооружения водоприемником.

Еще эти полы называются протекающими. При этом способе преимущественно применяется такое техническое решение:

И здесь также вариантов несколько. Ваш выбор зависит от того, какой в бане будет пол: теплый или холодный, деревянный или бетонный, на каком фундаменте она сооружена т.п. Наряду с вышеприведенной схемой, применяются и другие.

Подобным же образом часто устраивается слив в бане, возведенной на винтовых сваях.

Конечно, бетонные уклоны при таком способе устройства слива производятся после гидроизоляции нижнего дощатого покрытия пирога пола спаянной геомембраной или толстой (не менее 200 мкм) полиэтиленовой пленкой. Последний вариант – хуже, т.к. щелочная цементная среда приводит к ее постепенному разрушению.

Как сделать слив в бане своими руками , чтобы не было запаха?

Для этого применяются специальные трапики или сифоны, если для них есть место в конструкции пола.

Водяной затвор, предусмотренный в них, не дает запахам проникать в помещение.

Также из системы может быть выведен вентиляционный стояк, выходящий на крышу или в чердачное помещение.

Вода в них собирается благодаря организованным уклонам. Причем уклоны выполняются независимо от того, какой вид покрытия применяется: деревянный, бетонный или на него уложена керамическая плитка.

Деревянные сплошные шпунтованные полы в банях чаще выполняются из дуба, тика, лиственницы, иногда из смолянистой сосны по обрешетке.

Чаще эти полы делают в утепленном варианте, особенно для каркасных домов.

В качестве утеплителя в этом случае рекомендуем использовать пенополистирол, который, даже полностью погруженный в воду, за сутки вбирает ее не более 1%, чего нельзя сказать ни об одном из видов ватных утеплителей. Но и в этом случае гидроизоляцией пренебрегать не следует. И применить для нее лучше плотную геомембрану, спаянную на стыках, уложенную с запуском на стены не менее 80 – 100 мм.

Укладка сливной трубы

Вход в сливную магистраль, уложенную в земле, лучше производить через гофрированную трубу, компенсирующую зимний подъем грунта вследствие сил морозного пучения, так не нарушится целостность системы.

Если вы возводите баню на ленточном фундаменте, то выход сливной трубы и места ее прохода через внутренние ленты следует предусмотреть уже при его заливке, рассчитав уклоны, а то и заложив ее в него сразу.

Если толщина платформы пола позволяет соблюсти необходимые уклоны, то сливную трубу можно проложить внутри ее конструкции. Мостики холода в этом случае не возникнут.

В плавающие фундаменты, выполняемые в виде цельной монолитной плиты, системы слива из бани монтируются до их заливки.

При этом, если финишное покрытие пола выполняется из плитки, то необходимые уклоны соблюдаются при ее укладке за счет изменения толщины клеевого состава, на который она укладывается.

А на больших площадях до укладки плитки предварительно устраивается цементная стяжка по маякам. Если же на бетонное основание укладывается деревянный проливной пол, то она выполняется также, а напротив трапика в нем предусматривается съемная доска для обслуживания прибора.

Саму же бетонную чашу под таким полом желательно гидроизолировать битумным праймером или подобным ему составом.

Если в бане, а иногда и в самой парной, делают душ, то желательно устанавливать более широкий трапик для приема воды.

А рекомендации по его установке ничем не отличаются от предыдущих. Остается добавить, что если трапик или сифон монтируется в готовое бетонное основание, то его лучше оббетонировать специальной полимеризированной гидроизолирующей цементной смесью, предварительно прогрунтовав место соединения с остальным полом грунтовкой глубокого проникновения.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Как сделать и правильно залить фундамент под баню со сливом своими руками — какой лучше

Фундамент под баню собственными руками

Крепкий фундамент — это база для любого строительства, производимого на даче. Это же относится и к возведению бани. В минувшем для строительства главенствующих компонентов конструкции бани — фундамента, применялись камни. Для строительства основания сооружения, помазанные глиной камни строили на строение из бруса. В настоящее время применяют большое количество способов строительтсва фундамента, который для любой конструкции считается хорошей и стойкой опорой.

Самый важный момент в строительных работах бани — это свойство фундамента. Он обязан быть крепким, чтобы держать вес сооружения и обязательно неопасным, еще не пропускать влажность сквозь стены. Как же подобрать какой фундамент будет намного лучше для баньки, данный вопрос стоит щепетильного изучения с учитыванием важных особенностей всех видов фундамента.

Какой вид почвы подходит чтобы построить баню?

Перед тем как возводить фундамент под баню собственными руками, необходимо обратить собственное внимание на почву, точнее, на ее специфики. Как правило, когда конструируют баню, из-за чего то забывают об крайне важном факторе — это свойство грунта, хотя от него обуславливается, будет ли в последующем парильня источником здоровья и удовольствия. Каким же должен быть грунт, и каким параметрам должен отвечать. Земля, где выполняется строительство должна быть:

  • Быть стойкой и не гнуться;
  • Не вздуваться;
  • Владеть стойкостью и прекрасной несущей способностью.

Если территория на вашей территории с большим процентом торфяника, песка мелкой фракции и ила, то, к несчастью, превосходной парильни у вас не выйдет. Если например вы уже все же согласились соорудить парилку на этом месте земли, то первоочередным шагом в строительных работах будет строительство подушки из песка из крупнозернистого песка. Другим этапом будет вырывание ямы под фундамент, на низ которой, необходимо рассыпать большой песок, смочить его и аккуратно уплотнить.

Плотная, сухая и гомогенная территория — это оптимальные условия для строительных работ. Когда же окружающая земля определяется неоднородностью состава и большим влагосодержанием, глубина основы должна быть не меньше 50 см. Основополагающим фактором считается фундаментная глубина. Его следует выполнять больше, чем глубина обмерзания.

Как сделать разметку по территории

Еще непременным шагом считается разметка участка, неважно, какой вид фундамента выбрали для баньки. Эту территорию следует отделать, другими словами поровнять и снять пласт находящийся сверху земли. Создавая разметку на участке, где предполагается фундаментное строительство требуется предусмотреть, что ширина основы должна быть на десять сантиметров больше ширины стенок.

Внутренний угол — это начало нашей маркировки. Там, где у вас будет место первоначального угла, помещаем кол. Надеваем сверху треугольник и рассчитываем по этим сторонам осевые линии продольные и поперечные стенок (это место отмечаем колом). Дальше этот треугольник перемещаем назад, а после нахождения осей помещаем финишный кол.

Чтобы проверить реализованную разметку, сопоставляем прямоугольные диагонали. Разница не должна быть больше два сантиметра. После ставим обноску. Обноска — это столбы с приколоченными дощечками. Доски располагают на промежутке 1 метр от кольев, их необходимо прибить на высоте пола парильни или на высоте 1.5 метр от земли.

Типы фундамента для баньки

После исполнения маркировки можно приступить к возведению самого фундамента, но, для того, чтобы правильно сделать работы важно знать, как правильно залить фундамент под баню и познакомиться с его главными разновидностями. Основание может быть разных видов, ключевыми из которых считаются:

  • Фундамент на ленточной основе под баню;
  • Основание столбчатого типа;
  • Фундамент на сваях.

Строительство фундамента ленточного типа собственными руками

Фундамент на ленточной основе прекрасно подойдет чтобы построить баню в случае если грунт на территории садовый или болотистый. В общем, подобное основание собой представляет полосу, которая заливается раствором бетона. Как выполнить фундамент под баню ленточного типа:

  • Нужно вырыть яму, на ее дно следует засыпать двадцатисантиметровый песочный слой;
  • Потом песок необходимо промочить водой и засыпать второй щебневый слой;
  • Дальше, в котлован нужно влить раствор и цемента и песка и дать ему время чуть-чуть затвердеть;
  • Потом делаем 3-ий слой, опять из песка. После работ такого типа глубина поверхности фундамента должна быть не меньше 1 метра;
  • На другом шаге работ необходимо установить опалубку. Для этого выполняется арматурный каркас и в него заливается раствор бетона;
  • После его засыхания необходимо провести пароизоляционный слой, для чего в большинстве случаев применяется рулонный кровельный материал;
  • Чтобы обеспечить фундаменту защиту от вод грунта при помощи гравия и глины необходимо выполнить отмостку, ширина которой будет немного более метра.

Ленточное основание не выделяется стойкостью к воздействию условий погоды и осадков, благодаря этому следует выполнять такой фундамент под баню со сливом. Другими словами обеспечить полную комплексную систему отвода воды и водоотвод.

Фундамент на сваях

Если на месте сооружения бани почта довольно плохая, то свайный фундамент станет интересным решением. Его основным преимуществом считается несложная конструкция, а поэтому и скорость строительства, несмотря на вид почвы. Единственные трудности могут появиться в процедуре наполнения пространства между столбами, однако, при большом желании и с данным можно будет управиться очень быстро.

В основном, сваи заколачивают в землю, после этого они сверху соединяются при помощи балок. При установке столбов необходимо учесть, что между ключевым и дополнительным столбом нужно держать расстояние приблизительно в 2 метра. Для строитльства основных столбов нужно применять кирпич. В большинстве случаев их делают и цементного раствора, хризотилцементных труб или бутового камня.

После монтажных работ столбов, в котлован следует засыпать песок, так, чтобы он частично заполнил яму. При всем этом песок необходимо хорошо затрамбовать и промочить водой. Дальше, между столбами необходимо выполнить стенку. Фундамент необходимо поднять до отметки земли и потом при помощи бетона ровняется. Сверху основу следует покрывать рулонным кровельным материалом.

Столбчатый

фундамент

Фундамент столбчатого типа наиболее активно применяется при сооружении на почве, которая имеет много глины, песка или гравия мелкой фракции. Данный вариант основания под постройку делается при помощи установки столбов из кирпича, столбов из цементного раствора или бутобетона, которые устанавливаются с дистанцией в 2 метра один от одного. Как залить фундамент под баню столбчатого типа:

  • Столбы нужно закопать на глубину больше, чем глубина обмерзания в этой окрестности;
  • Между столбами следует выложить кирпичной перегородки и провести рулонный кровельный материал.

Решающий момент: для фундамента столбчатого типа не предлагается применять силикатный и красный щелевой кирпич, так как такие варианты кирпича негодны для подобного сооружения.

Такой фундамент имеет множество плюсов, однако, довольно сложно определить нужное кол-во свай, а еще глубину, на которую их необходимо установить. Также, для того чтобы пробурить скважины нужно применять особенную технику.

Только ознакомившись с предположительными вариантами основания делаем вывод фундамент под баню, какой лучше.

Видео делаем

фундамент для баньки собственными руками

Слив в бане

Слив в бане надо планировать до начала строительства фундамента. Сливы для бань имеют самые разнообразные конструкции.

Полноценная канализация в бане не очень уместна, слив под баней тоже не лучшее решение, поэтому можно сделать сливную яму для сточных вод из бани, которая не потребует больших затрат и может быть сделана снаружи бани своими руками.

Сливная яма для бани может быть сделана из закопанной в землю перевернутой вверх дном бочки, но лучше слив воды из бани сделать с применением изношенных автомобильных шин. В такой конструкции сливной ямы для бани можно варьировать размером шин и их количеством для обеспечения необходимого объема стока воды в бане. Шины служат каркасом ямы, а засыпка вокруг них – фильтрующим материалом.

Устройство слива бани, описанное на этой странице, многие десятилетия используется в разных регионах из-за своей простоты, дешевизны и практичности.

Как сделать слив в бане видно на рисунке.

1 – парное отделение; 2 – моечное отделение; 3 — сточный бетонный канал из парной; 4 – фундамент под печь; 5 – сливная труба; 6 — автомобильные шины; 7 – внутренняя полость сливной ямы для бани; 8 – фундамент бани; цветом условно показано понижение уровня бетонной воронки, одинаковый цвет соответствует одинаковому уровню, перепад уровня от фундамента до сливного отверстия может составлять от 15 до 30 см в зависимости от размеров парной и мойки.

Порядок строительства сливной ямы для бани:

— копают яму глубиной 1,5 – 2,5 метра, такого размера, чтобы в нее легко можно было горизонтально уложить заранее приготовленные шины б/у;

— засыпают дно ямы гравием или другим фильтратом на 10 -20 см;

— укладывают в нее друг на друга горизонтально шины, между шинами кладут тонкие обломки кирпича, кафельной плитки, плоские куски гравия и т. д. для создания небольших зазоров между соседними шинами;

— при достижении уровня сливной трубы, в шине вырезают отверстие, либо заводят трубу между шинами, защитив ее от сплющивания;

— при достижении шинами уровня поверхности участка земли, засыпают пространство между наружными поверхностями шин и внутренними стенками ямы каким-либо фильтратом до расстояния на 30-40 см ниже поверхности участка;

— засыпают оставшееся пространство между наружными поверхностями шин и внутренними стенками ямы вынутым грунтом;

— накрывают яму бетонной, металлической плитой или обработанным от гниения деревянным щитом;

— засыпают плиту грунтом.

Сточные воды из бани проходят сквозь фильтрат, а затем вода дополнительно очищается в слое почвы.
В качестве фильтрующего материала сливной ямы для бани можно использовать щебень, размельченные обломки кирпича, песок, шлак и другие подобные сыпучие вещества.

Недостатоки такой сливной ямы заключаются в том, что фильтрующий материал хотя и очень медленно, но засоряется и ее нельзя использовать при высоком уровне грунтовых вод.

На практике такая яма с десятью легковыми автошинами без гравийной засыпки при использовании бани один-два раза в неделю в весенне-осенний период для мытья 4-х человек прослужила уже 12 лет.

Расстояние от фундамента до сливной ямы может быть от 0,5 до 2,0 метров.

Фото сливной ямы со снятой крышкой, срок эксплуатации — четыре сезона, расстояние до фундамента бани — менее метра.

1 — наружный фундамент бани, 2 — фундаментная перегородка между моечным и парным отделениями, 3 — бетонное покрытие сливной «воронки», 4 — песчано-гравийная подушка, 5 — отверстие в перегородке для стока воды из парилки, 6 — сливная труба, 7 — грунт, 8 — крышка ямы, 9 — автомобильные шины б/у, 10 — фильтрующая засыпка

Устройство слива внутри бани

Когда фундамент бани достиг определенной прочности, можно начинать работы по сливной «воронке».Нужно сделать бетонное покрытие толщиной 4-7 см в парильном и моечном отделениях.

Уклон к фундаменту должен быть пологим и ровным, чтобы вода полностью стекала в сливную яму. Для этого планируется и трамбуется грунт с плавным уклоном, сверху насыпается песчано-гравийная подушка и сверху укладывают и выравнивают бетон. После достаточного затвердевания бетона можно сделать железнение или штукатурку для окончательного выравнивания поверхностей «воронки».

В парной сток воды должен идти к отверстию трубы в фундаменте перегородки. Результатом этой работы должен стать полный сток воды из бани в дренажную сливную яму.

Поскольку яма герметичная, водяной затвор можно не делать и зимой наледь в трубе не возникает. В помывочном отделении в районе входа в сливную трубу можно сделать небольшой люк в полу для прочистки трубы от листьев и другого мусора.

Полы в моечном отделении.

Фундамент делают такой ширины, чтобы после кладки стены внутри бани оставался выступ 7 – 10 см. Лаги укладывают на выступы, к лагам пришивают доски с зазорами между досками порядка 1-го см.

В парной, утепленной по правилам и обшитой вагонкой лиственных пород устанавливается, как минимум, полок, а на бетон ставится съемный щит, сделанный с учетом воронкообразности бетонного пола.

Вопросы вентиляции и проветривания парного и моечного отделений выходят за рамки этой статьи, но играют очень важную роль при эксплуатации бани.

 

 

  • Размеры бани
  • Планировка бани
  • Из чего лучше строить баню
  • Печь для бани. Какую выбрать
  • Выбор и укладка камней в каменку
  • Баня 3 на 4
  • Строим баню своими руками: как правильно сделать канализацию

    Перед строительством пола необходимо установить фундамент для печки-каменки и сделать водоотвод. Очень важно выполнить правильно удаление канализационных стоков в канализационный коллектор или отстойник местной канализации.

    Деревянные полы в парилке и мойке рекомендуется делать плотными, с уклоном в сторону канализационной решетки или щели в полу, под которой установлен желоб из оцинкованного железа или асбестовой трубы. Желоб можно делать под перегородкой между парилкой и мойкой, подняв ее на 1-2 см. По желобу вода стекает с разрывом струи в канализационную трубу. В большинстве случаев отвод стоков выполняется по канализационной трубе в дренажный колодец.

    Дренажный колодец выкапывают в непосредственной близости от бани. Это яма размером приблизительно метр на метр, можно чуть больше, здесь нужно исходить из размеров бани.

    Глубина ее зависит от глубины промерзания грунта в вашей местности и должна быть ниже этого уровня на 60-70 см. Этот колодец засыпают керамзитом или другим дренажным материалом чуть выше уровня промерзания, но не выше 50 см от уровня земли. Остальную часть ямы засыпают землей и утрамбовывают. Самое главное — это чтобы даже зимой дренаж не промерзал, и вода беспрепятственно проходила по этому слою, не задерживаясь в канализационной трубе.

    Если дренаж зимой замерзнет, вода задерживается в просвете трубы и под полом образуется лед. Пол станет холодным и быстро прогниет.

    Если грунт плохо поглощает воду, вместо ямы делают приямок для сбора воды, которую отводят через трубу в яму за пределами бани. В первую очередь обеспечивают нормальный сток использованной воды и ее слив в канализацию. Его устраивают в виде наклонной поверхности из водоотталкивающего материала с уклоном в сторону приямка. Приямок можно сделать из любого материала с одним условием, что он должен быть герметичным. На уровне 10-12 см от дна заводится выводной конец водосливной трубы, а наклонно к нему устанавливают пластину, герметично закрепленную со всех сторон, кроме нижней кромки, отстоящей от дна на 50-60 мм. Это устройство и образует водяной затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов из канализации.

    Канализацию обязательно надо оборудовать вентиляционным стояком, который для упрощения конструкции можно смонтировать на сливе из асбоцементной или металлической трубы диаметром не менее 100 мм, верхний конец ее оборудуют колпаком или дефлектором.

    Все деревянные конструкции бани для предохранения от гниения должны быть обработаны антисептиком.

    Слив воды в бане с системой гидрозатвора (видео):

    на что установить баню-бочку на участке

    Перед покупкой или самостоятельной сборкой бани-бочки возникает вопрос — нужен ли особый фундамент для бани-бочки и на что ее можно поставить. Вопросы правильные, давайте разберемся вместе, на что установить баню-бочку и какие есть варианты.

    Вес бани-бочки может быть от 750 кг – у модели МИНИ (2-метровой парилки), до 2250 кг – у 6-метровой бани-бочки модели Окта Эксклюзив (с боковым входом). Поэтому нужно уделить внимание не только выравниванию площадки под баню, но и построению фундамента под ее подставки-основания.

    Сейчас мы рассмотрим несколько вариантов фундамента под баню-бочку, которые можно сделать на вашем участке.

    Площадка из тротуарной плитки или гравия

    Вес средней бани-бочки не превышает 1500-2000 кг, а значит конструкция не требует специального фундамента. Единственное условие — площадка, на которую вы устанавливаете баню-бочку, должна быть ровной. Вы можете поставить баню на хорошо выровненную утрамбованную площадку, покрытую для красоты тротуарной плиткой или засыпанной гравием.

    Плитку укладывают на песчаную подушку или бетонную стяжку. Для укладки тротуарной плитки на песок:

    1. Снимите верхний слой грунта (10 см для нормальной почвы) и хорошо утрамбуйте его,
    2. Если вы не хотите впоследствии выдергивать прорастающую между плитками траву — постелите на всю поверхность геотекстиль или другой защитный фильтр,
    3. Параллельно друг другу по краям ямы уложите две рейки высотой до верхнего края ямы минус высота плитки. Они будут служить уровнем,
    4. Засыпьте всю площадку слоем песка на 5-6 см, разровняйте песок граблями. Если вы хотите к песку добавить цемент, то берите в соотношении 1 мешок цемента на 5 тачек песка. Затем для более тонкого выравнивания воспользуйтесь деревянной или металлической линейкой, скользя вдоль уложенных ранее двух реек-направляющих. Сами при этом находитесь на еще не выровненном участке, двигаясь назад,
    5. После выравнивания аккуратно вытащите рейки, образовавшуюся пустоту засыпьте песком. По выровненной поверхности нельзя ходить!
    6. Укладывайте плитку как можно плотнее друг к другу, подгоняя ее с помощью резинового молотка или доски. Передвигайтесь ряд за рядом вперед на коленях, подложив под себя доску. Старайтесь находиться дальше от крайних рядов плитки, чтобы не сместить их,
    7. По мере продвижения проверяйте поверхность нового ряда с помощью уровня, корректируйте высоту, подсыпая песок или выравнивайте плитку с помощью резинового молотка,
    8. Сделайте бордюры. Площадка готова!

    Для укладки плитки на бетонное основание:

    • Промойте под давлением бетон,
    • Уложите на влажный бетон слой цементного раствора в 1,5-2 см. Соотношение для раствора: 50 кг цемента + 200 кг (объем 135 л) песка + 25 л воды,
    • Укладывайте плитку так же, как и на песчаную подушку.

    Площадка под баню из бетона

    Если у вас нет тротуарной плитки и вы не хотите ставить баню просто на утрамбованную и отсыпанную гравием площадку, то можно сделать бетонное основание. Для заливки площадки под баню бетоном:

    1. Снимаем слой грунта — 15-20 см,
    2. Устанавливаем опалубку,
    3. Насыпаем дренажный слой: 5 см песка (утрамбовываем) и 10 см щебня,
    4. Укладываем арматуру,
    5. Заливаем раствором. Пропорции для бетонной смеси: цемент 10 кг, песок 30 кг, щебень мелкой фракции  40 кг, вода 40 л (50% от веса смеси). Если раствор очень густой, добавьте воды.

    Готовая площадка должна затвердевать не менее 20 дней.

    Здесь важно не забывать, что под парной и моечным отделением бани-бочки есть отверстия для слива. Как организовать слив под баней-бочкой на своём участке вы можете узнать на странице Как сделать слив в бане-бочке

    Столбчатый фундамент под баню-бочку

    Баню-бочку можно установить на столбчатый фундамент или на столбы.

    Для этого достаточно будет сделать по 2-3 сваи под каждую ножку-опору бани-бочки. Количество опор (подставок) зависит от её длины и модели: две подставки у 2-метровой бани-бочки и четыре-пять у 6-метровой.

    Каждая  опора у бани-бочки установлена под торцами и перегородками. Так же учитывайте: если баня с верандой, то под неё предусмотрена дополнительная подставка. Длина ножки-опоры – 1800 мм. Теперь вы можете подсчитать число свай, которые необходимо сделать.

    Следует помнить, что для столбчатого фундамента подходит не каждый грунт. Его нельзя строить на заболоченной или на рыхлой почве.

    Столбчатый фундамент не сложно сделать своими руками, нужно только соблюдать строительную технологию. Это хорошее решение для таких легких построек, как бани-бочки. Существует лишь единственное ограничение  для подобных оснований— пучинистый грунт.

    Степень пучинистости показывает, насколько увеличивается объем грунта при промерзании. Если при промерзании в глубину на 1 м объем грунта увеличивается более чем на 1 см — такой грунт является пучинистым.

    Если почва на вашем участке отличается повышенной пучинистостью, следует большую часть грунта в местах установки столбов заменить на песок.

    Преимущества столбчатого фундамента

    • Универсальность, он подойдет при любом ландшафте,
    • Минимальный объем гидроизоляционных и подготовительных работ,
    • Высокая скорость монтажа. Не нужно привлекать дополнительных помощников,
    • Простота исполнения. Достаточно обладать скромными навыками строительных работ, не требующих специальных знаний, т.к. конструкция такого фундамента технологически проста.

    Материалом для изготовления столбов может быть: кирпич, дерево, монолитный бетон, бутовый камень, плитняк. Выбор материала зависит от вашего бюджета и от того, что вы ходите установить на этом фундаменте:

    • легкую каркасную конструкцию — навесы, беседки,
    • двухэтажное строение,
    • баню, террасу, хозяйственные постройки.

    Самый дешевый столбчатый фундамент из дерева. Но он недолговечен и непрактичен. Дерево, если его не обработать антисептиком и не использовать гидроизоляционные материалы, быстро сгниёт

    Типы столбчатого фундамента, действительно достойные внимания:

    • Монолитный, с максимальной прочностью на сжатие и растяжение, если основу армировать,
    • Кирпичный,
    • Бутобетонный,
    • Из бута-плитняка,
    • Из природного камня.

    Для кирпичного фундамента нужно приобрести специальный пережжённый кирпич. Срок службы его составляет 100 лет. Основным недостатком этого вида является трудоемкий процесс укладки. Для монтажа такого фундамента потребуется большое количество земляных работ.

    Столбы можно сделать: круглыми опорами; квадратными; прямоугольными. Они могут быть одинакового размера вверху и внизу, а могут иметь форму усеченной пирамиды или усеченного конуса. Усеченная форма используется на пучинистых грунтах, по бокам столбы засыпаются песком или другим непучинистым составом.

    По глубине залегания опор фундамент бывает:

    • заглубленный,
    • мелкозаглубленный,
    • незаглубленный.

    Для бань-бочек применяют мелкозаглубленный фундамент с глубиной опор до 40-70 см от уровня грунта. Он применим для большинства видов грунтов с низким уровнем грунтовых вод. А так же для всех построек, имеющих незначительный вес. Для равномерного распределения нагрузки желательно столбчатый фундамент связать ростверком. Это обеспечит надежность конструкции. Многие клиенты ростверк обивают досками или кладут на него террасную доску, получается подиум для бани-бочки:

     

    Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

    • Подготовка участка — важный этап работ. Очистите участок, выровняйте его, если у вас глинистые грунты, сделайте подсыпку.
    • Разметка — согласно чертежам закрепите оси. Строго соблюдайте углы и диагонали. Расположите ямы точно по осям.
    • Роем ямы под столбы. Можно использовать лопату или механический бур, в зависимости от того какой вид столбчатого фундамента вы выбрали. При глубине столбов до метра укреплять стенки не надо. Если глубина будет больше, то шурф надо копать под откос, устраивая крепление с  деревянными распорками. Ямы делайте немного больше, чем размер столбов. Это нужно для монтажа распорок и опалубки.
    • Так же нужно предусмотреть защиту от проседания, например, сделав под столбами специальную подушку. Для этого на дно выкопанной ямы засыпаем песок слоем 100 – 200 мм, увлажняется и утрамбовывается. На песчаную подушку заливается 150 – 170 мм слоем бетонный раствор.

    • Делаем опалубку. Опалубка обычно делают из досок, ДСП, влагостойкой фанеры, рубероида или листов железа. Так же можно использовать асбестоцементные трубы диаметром 100 мм и более.
    • Армирование делаем стержнями в продольном направлении с горизонтальными перемычками из проволоки. Для связи с ростверком стержни должны выходить на 15 см над фундаментом.

    • Заливать бетон нужно слоями по 20 см. После этого смесь утрамбовывается. Сделайте гидроизоляцию рубероидом. Если у вас влажный грунт, нужен двойной слой. На обычном грунте достаточно одного слоя гидроизоляции.
    • Монтаж ростверка. Сделайте каркас из арматуры. Для этого соедините перемычки кусками арматуры и сварите их монтажными петлями. Сделайте опалубку и монолитный пояс. Залив бетон, сделайте перерыв для набора необходимой прочности. Выполните гидроизоляцию и засыпьте яму грунтом.

    Свайно-винтовой фундамент

    Свайно-винтовой фундамент можно делать на любом грунте кроме скального. Часто именно такой фундамент используют для подготовки площадки для бани-бочки. Приглашённые мастера сделают вам фундамент из винтовых свай за 1-2 дня. И он прослужит вам не менее 50 лет.

    Винтовая свая — это металлическая труба, обработанная специальным антикоррозийным составом. Нижний конец её заострён и имеет наконечник с лопастями. Свая вкручивается в грунт, как саморез, не повреждая, а лишь уплотняя его по мере погружения.

    Винтовые сваи бывают нескольких видов:

    • С винтовой лопастью имитирующей резьбу практически по всей длине сваи. Они применяются на грунтах с плохой несущей способностью, как правило, в северных районах с вечной мерзлотой,
    • С разным диаметром трубы. Больший диаметр сваи выбирается под больший вес здания. Диаметр сваи более 108 мм закрутить вручную не получится, нужна специальная техника,
    • С разным диаметром лопасти. Чем менее прочный и более насыщенный водой грунт, тем диаметр лопасти будет больше. Для сухих и плотных грунтов диаметр лопасти нужно брать меньше,
    • Вид и форма винтовой сваи зависит от производителя.

    Установка фундамента на винтовых сваях

    • В углах и в местах пересечения внутренних стен с шагом от 1 до 3 метров в грунт ввинчиваются сваи,
    • Ввинченные сваи обрезаются под один уровень и скрепляются металлическими либо деревянными балками. Это создаёт единую жесткую конструкцию — ростверк,
    • Между землёй и ростверком находится свободное проветриваемое пространство.

    Чтобы не переплачивать за сваи большей длины и диаметра или чтобы вашу конструкцию не «повело» из-за неустойчивости, сваи следует выбирать строго в соответствии с расчетом. Надо учесть глубину промерзания грунта на вашем земельном участке и вес будущей конструкции.

    Если работы будете производить вручную, то также нужно учесть наличие больших деревьев и высоких кустарников с мощной корневой системой, а также заборов или других построек в непосредственной близости от места возведения фундамента. Все это может создать вам дополнительные трудности.

    Лучше, если это будет сделано специалистом- проектировщиком на основании гидрогеологических исследований на вашем участке.  При заказе установки винтовых свай через подрядчиков тщательно выбирайте фирму, так как не все из них соблюдают технологию и качественно делают свою работу.
    Все, что нужно знать о винтовых сваях, можно посмотреть в этом видео:

    Преимущества фундамента из винтовых свай

    1. Проведение объемных земляных работ не требуется;
    2. Не нужно предварительно выравнивать площадку;
    3. Можно производить работы практически в любое время года,
    4. Фундамент можно делать на любых грунтах. Исключение составляют скальные породы.

    В этом видео разобраны все плюсы и минусы винтовых свай:

    Свайно винтовой фундамент своими руками пошаговая инструкция

    • Рассчитайте количество свай, необходимое для вашей конструкции. Распределите их так по площади, чтобы нагрузка на фундамент была равномерной.
    • Перенесите планировку с бумаги на участок, на котором будете устанавливать баню на сваях. Сделайте разметку и вбейте колышки в точках установки свай:
    • Выкопайте лидер-лунку под каждую сваю. Для этого снимите в этом месте верхний слой грунта. Глубина лунки не больше 10-15 см, ширина больше диаметра лопасти сваи на 2-3 см. Можно, конечно, обойтись без выкапывания лидер-лунки, но это увеличит ваши усилия по ее ввинчиванию в грунт.

    Недопустимо просто выкопать глубокую яму и установить в нее сваю, при этом ввинтив ее всего на несколько десятков сантиметров. Необходимым условием качественного погружения винтовых свай является цельность грунта вокруг нее. Это позволяет свае передавать нагрузку и нижним концом, и лопастью, и всей своей боковой поверхностью

    • С помощью специальной штанги установленную сваю вместе с помощниками ввинтите в землю. Контролируйте вертикальность ее положения. Уровень погружения сваи в землю должен быть ниже уровня промерзания грунта в зимний период.
    • Выровняйте верхний уровень свай, пометив его нивелиром и лишнее, срезав «болгаркой»,
    • В сваю нужно залить бетон, что увеличит ее прочность. А так же это уменьшит скорость коррозии металла.
    • Приварите к каждой свае металлическую пластину толщиной 8-10 мм. Стороны этой пластины должны выступать на несколько сантиметров от сваи. И в этой пластине должны быть отверстия под болты для крепления ростверка: 
    • Сделайте ростверк, для этого прикрепите балки к пластине с помощью сварки или болтов.

    Мастер-класс по установке винтовых свай вручную без спец.оборудования представлен в этом видео:

    Нужно так же заметить, что существенным преимуществом винтовых свай является возможность их демонтажа. При переезде вместе с баней-бочкой вы можете забрать с собой и ваш фундамент, а затем установить его на новом месте повторно.

     

    Сидячая ванна | Saint Luke’s Health System

    Сидячая ванна — это тип терапии, проводимой в теплой мелкой воде. Это может помочь успокоить боль, зуд и другие симптомы в анальной и генитальной областях. Это также может помочь сохранить эти области в чистоте, если вы не можете принять ванну или душ. Sitz происходит от немецкого слова sitzen, что означает сидеть.

    Зачем делать сидячую ванну

    Сидячая ванна помогает очистить и вылечить определенные проблемы в анальной области, области половых органов и промежности.Промежность – это область между анусом и вульвой у женщин. У мужчин она находится между анусом и мошонкой. Сидячая ванна помогает увеличить приток крови к этим областям и расслабить мышцы.

    A SITZ Ванна может быть сделана для:

    • Помощь Облегчить боль и зуд от геморроя

    • Помогите облегчить боль от анального трещины

    • Купаться и успокаивают промежутую после родов

    • область заднего прохода или промежности после операции

    • Облегчение боли в предстательной железе при простатите или после процедуры

    • Облегчение менструальных спазмов

    • Очищение анальной области и половых органов, если вы не можете принять ванну или душ

      3

    Как делается сидячая ванна

    Сидячую ванну можно делать двумя способами: в ванне или с помощью чаши для сидячей ванны.

    В ванне

    Чтобы принять сидячую ванну в ванне:

    • Убедитесь, что ваша ванна чистая. Наполните чистую ванну теплой водой на 3-4 дюйма. В некоторых случаях ваш лечащий врач может порекомендовать вам использовать вместо этого холодную воду.

    • Добавьте в воду соль или лекарство, если это рекомендовано вашим лечащим врачом.

    • Аккуратно опуститесь в ванну и сядьте на дно ванны. Не входите в ванну, если температура воды не комфортна.

    • Держитесь за перила. Или попросите помощи у члена семьи, друга или опекуна, если это необходимо.

    Если у вас есть рана, вода сначала может вызвать боль. Но боль должна ослабнуть. Убедитесь, что участок, требующий обработки, находится под водой. Вы можете согнуть колени, чтобы обнажить область, которая нуждается в контакте с водой.

    Использование чаши для сидячих ванн

    Чаша для сидячих ванн представляет собой специальный пластиковый контейнер, который устанавливается на унитаз. Вы можете купить это во многих аптеках и магазинах медицинских товаров.Чтобы принять сидячую ванну следующим образом:

    • Поднимите крышку и сиденье унитаза. Поместите чистую пластиковую чашу для сидячей ванны на край унитаза. Убедитесь, что чаша прочно стоит на месте и не двигается.

    • Наполните чашу для сидячей ванны теплой водой из кувшина или другой емкости. Вода должна покрывать вашу промежность. Убедитесь, что температура воды комфортная.

    • Добавьте в воду соль или лекарство, если это рекомендовано вашим лечащим врачом.Или следуйте инструкциям на упаковке о том, как заполнить чашу. Некоторые наборы поставляются с пластиковым пакетом и трубкой. Это позволяет направлять воду в чашу и на те участки тела, которые нуждаются в лечении. Чаша может иметь прорезь или отверстие в задней части. Это позволяет воде вытекать, чтобы она не переливалась на пол. Если отверстия нет, будьте осторожны, чтобы не наполнить чашу слишком полно.

    • Аккуратно присядьте на чашу для сидячей ванны. Держитесь за перила. Или попросите помощи у члена семьи, друга или опекуна, если это необходимо.

    Если у вас есть рана, вода может сначала вызвать боль, но боль должна ослабнуть. Убедитесь, что участок, требующий обработки, находится под водой.

    Для любого типа сидячих ванн:

    1. Посидите в воде от 10 до 20 минут.

    2. Добавьте теплой воды по мере необходимости, чтобы вода была комфортной.

    3. Медленно вставайте из ванны или туалета. Вы можете почувствовать головокружение или головокружение. Держитесь за перила. Или попросите помощи у члена семьи, друга или опекуна, если это необходимо.

    4. Аккуратно промокните анальную область, промежность и гениталии насухо чистым полотенцем. Не трите область.

    5. Мойте руки. Нанесите на пораженный участок любую мазь или крем, если это рекомендовано.

    6. Мойте ванну или чашу для сидячих ванн водой с мылом после каждого использования.

    7. Принимайте сидячую ванну 2–3 раза в день или так часто, как посоветует ваш лечащий врач.

    Когда звонить своему поставщику медицинских услуг

    Немедленно позвоните своему поставщику медицинских услуг, если у вас есть что-либо из перечисленного:

    • Лихорадка 100.4°F (38°C) или выше или по назначению

    • Покраснение, отек или выделение жидкости из пореза (разреза), которые усиливаются

    • Боль, которая усиливается

    • Симптомы, которые не проходят лучше или хуже

    • Новые симптомы

    Kohler® 9053-0 Душевой поддон с одним порогом, Salient®, белый, левосторонний слив, 60 дюймов Lx30 дюймов Wx3-3/4 дюймов D

    / {{вм.product.unitOfMeasureDescription || vm.product.unitOfMeasureDisplay}}

    Выберите параметры для получения полного описания продукта и информации о покупке.

    {{раздел.имя_раздела}}:

    {{опция.описание}}

    {{section.sectionName}}
    Выберите {{section.sectionName}}

    {{styleTrait.отображение имени}}
    {{styleTrait.unselectedValue ? «» : «Выбрать»}} {{styleTrait.unselectedValue ? styleTrait.unselectedValue : styleTrait.nameDisplay}}

    {{specification.

    nameDisplay}}

    Технические характеристики
    {{значение_атрибута.значение}}{{$последний ? » : ‘, ‘}}
    {{specification.nameDisplay}}

    Делиться

    Электронное письмо было успешно отправлено.
    Электронная почта не была успешно отправлена, пожалуйста, проверьте ввод формы.

    ×

    Seite wurde nicht gefunden.

    — HEYST

    Seite wurde nicht gefunden. — ХЕЙСТ

    Не показывать файлы cookie на веб-сайте. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.

    Все активы

    Шпайхерн

    Абленен

    Individuelle Datenschutzeinstellungen

    Информация о файлах cookie

    Datenschutzerklärung

    Импрессум

    Datenschutzeinstellungen

    Он нашел Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.

    Имя

    Печенье Борлабс

    Анбитер Eigentümer dieser Веб-сайт
    Цвек Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box от Borlabs Cookie ausgewählt wurden.
    Имя файла cookie borlabs-cookie
    Печенье Laufzeit 1 Яр

    Советы по размещению сливов для душа, чтобы сэкономить деньги и уменьшить раздражение – инновационные строительные решения Общенациональная поставка Cleveland Columbus Contractors — Блог об инновационных строительных решениях

    Бьюсь об заклад, вы сейчас скажете — ВАУ — я прочитал статью о сливах для душа и выяснил, где лучше разместить слив для душа. Теперь я заслужил право произнести эпические слова Чеза Рейнхольда (Оуэна Уилсона) из веселого фильма Незваные гости , который сказал : «Я живу мечтой!»

    Хорошо, если серьезно, сливы для душа — это «необходимая» функция, которую вы любите ненавидеть. В конце концов, вам нужен слив, чтобы ваш душ работал правильно. Тем не менее, это не мешает вам жаловаться на проблемы со сливом душа, с которыми вы сталкиваетесь сегодня:

    • Ваш слив для душа выглядит уродливо – Да, ваша круглая латунная крышка слива с ямками НЕ позволит вашей существующей ванной украсить крышку House Beautiful.

     

    • Слив в душе засоряется слишком часто. Отвратительно стоять в лужах с водой – Твои длинноволосые члены семьи не делают тебе одолжений, когда дело доходит до засорения канализации. Теперь — это «вкусная задача, которую вы хотели бы, чтобы кто-то другой очистил!

     

    • Вы совершили «ошибку» со сливом для душа, из-за которой у вас высосали бумажник насухо о здесь. Покупка неправильного поддона для душа (потому что слив находится не в том месте) может оказаться дорогостоящей и бесполезной покупкой.

     

    • Из-за вашего водостока принимать душ неудобно – Кому нравится слив под ногами? «Э-э, это был бы НИКТО!

     

    • Установка индивидуального душа превратилась в «занозу в канализации» – Наклон душевого поддона со странным расположением слива и/или обрезка плитки вокруг круглого слива может сделать установку душевого поддона головной болью.

    Суть в следующем.

    Правильно подобранный слив (и его расположение) может сделать ваш пол в душе более привлекательным (эй, я действительно это сказал?), лучше «жить» И избавить вас от хлопот, связанных с установкой.

    Сливы для душа — хотя это и не является «актуальной темой» реконструкции ванной комнаты, она повлияет на то, насколько хорошо ваш душ держится и насколько легко им пользоваться.

    В этой статье моя цель проста. Я дам вам 5 здравых советов, как выбрать лучший слив для душа (и найти лучшее место для слива).Я не хочу, чтобы ты жаловался на слив в душе… ЕЩЕ КОГДА-ЛИБО!

    Давайте углубимся в 5 советов.

    Слив для душа (и расположение слива) Совет № 1. Покупайте «стандартный душевой поддон» со «стандартным расположением слива» ТОЛЬКО ПОСЛЕ того, как вы узнаете, где находятся ваши балки

    Это всегда звучит как , это отличная идея купить стандартный (или это секретный код для более низкой стоимости) душевой поддон с общим местом для слива. В конце концов, кто хочет тратить книжные доллары на дорогой нестандартный поддон для душа.Это был бы никто.

    И да, я знаю, слово «кастомный» заставляет вас, скупердяев, вспотеть.

    Итак, вы идете в местный домашний центр. Вы берете стандартную готовую душевую подставку из стекловолокна. У тебя такая сделка. Он готов к установке вами (или вашим подрядчиком). Затем, когда наступает день установки, вы обнаруживаете отверстия в середине балки. И что еще хуже, стоимость перемещения сантехники, чтобы заставить ее работать, обойдется вам в (не)приличную копейку.Вы думаете про себя: «Может быть, детям действительно не нужен этот фонд колледжа!»

    Ты не хочешь, чтобы это случилось с тобой.

    Когда вы думаете о душевом поддоне (и все это важно для расположения слива), очень важно выяснить, где находятся ваши балки, ДО того, как вы купите душевой поддон. НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ кастрюлей, которые вы не сможете использовать, потому что сливное отверстие находится не в том месте!

     

    Получите бесплатные образцы!

    Щелкните здесь, чтобы запросить бесплатные образцы наших изделий для душа.

     

    Слив для душа (и расположение слива) Совет № 2 — не думайте, что центральный слив лучше всего

    На многих форумах, посвященных укладке плитки, вам порекомендуют расположить желоб в центре, потому что проще всего наклонить желоб из плитки посередине (если вы или ваш подрядчик делаете это вручную), чтобы сделать уклон одинаковым. Тем не менее, в вашем обычном размере 48 x 36 слив по центру также заставит вас стоять прямо в середине слива.Это не только неудобно, но и совершенно противно, когда волосы вашего партнера или членов семьи вызывают ПОСТОЯННОЕ засорение стока!

    Во-первых, я хочу, чтобы вы знали, что наклон любого водостока не должен быть проблемой. Это МОЖЕТ быть легко, будь то душевой поддон из плитки или душевой поддон из искусственного камня. Вы видите, что для поддона для плитки вы можете купить готовую водонепроницаемую основу для плитки, где уклон уже построен для вас (так что вам больше не придется беспокоиться о лужах). А с поддоном из искусственного гранита – наклон встроен в поддон без плитки.И бонус в том, что вы можете ВСЕГДА взорвать затирку швов!

    В конце дня (и в начале дня тоже) лучше расположить сливное отверстие там, где оно будет работать лучше всего (и чувствовать себя лучше) для вас. Я рекомендую, чтобы слив (при условии, что балки не мешают) располагаться на расстоянии 12 дюймов (или около того) от стены насадки для душа перед вами, когда вы принимаете душ (и по центру из стороны в сторону). Это убережет вас от стояния в канализации и лужах воды, когда она (неизбежно) засорится.

    Получите бесплатные образцы!

    Щелкните здесь, чтобы запросить бесплатные образцы наших изделий для душа.

     

    Местонахождение желоба для душа (и желоба для душа) Совет № 3. Подумайте о том, чтобы сказать Да на « Близко к краю» местонахождение стока

    С этой ссылкой на альбом Close to the Edge группы Yes (популярная рок-группа 1970-х и 1980-х годов) , я знаю, что встречаюсь с собой. Возможно, я также вызываю в воображении образы парней в кефалях — и да, — каламбур, — раньше я напоминал это замечание, как вы можете видеть на изображении ниже… Я парень справа.

    Но отличная идея, чтобы улучшить внешний вид вашего душевого поддона — и найти супер-умное место для слива — разместить слив «близко к краю». линейные желоба, это узкие, длинные прямоугольные желоба, которые позволяют вам наклонять душевой поддон в одном направлении, а не в 4 направлениях со стандартным круглым или квадратным желобом) вы можете направить всю воду к краю (либо к боковой стене, либо под стенкой насадки для душа) и подальше от того места, где вы стоите.

    Кроме того, линейные трапы выглядят стильно, современно и стильно.

    Получите наше полное руководство по подставке для душа!

    Поднимите уровень своей ванной комнаты, сняв поддон для душа!

     

     

    Совет №4 по расположению желоба для душа (и желоба для душа) — оставьте слив там, где он находится сегодня

    Перемещение желоба для душа не только требует много времени, но в некоторых случаях может быть почти невозможным, если опорные балки расположены там, где место стока нового душевого поддона должно проходить.

    Именно по этой причине одно разумное расположение слива, которое ВЫ ДОЛЖНЫ ВСЕГДА учитывать, — это сохранение слива там, где он находится сегодня. Это одна из основных причин, по которой вы увидите стандартные душевые поддоны размером 60 x 32 дюйма с «боковыми сливами». Вы видите, что этот поддон (со сливом слева или справа) предназначен для проектов по переоборудованию ванны в душ. Слив расположен там, где слив старой ванны был… на расстоянии 8 или 9 дюймов от стенки крана ванны.

    Использование такого же расположения «бокового стока» не только экономит время и нервы вам или вашему подрядчику, но и не размещает сток в таком месте, где вы будете стоять посередине (примечание: большинство из нас стоят около 20 «до 24 дюймов» от стены душевой лейки — так что место для слива от 8 до 9 дюймов подходит).

    Кроме того, многие люди НЕ ПОНИМАЮТ факта, что вы можете купить водонепроницаемые поддоны, готовые для плитки, и изготовленные на заказ душевые поддоны из искусственного мрамора со сливами там, где сегодня находится ваш существующий слив. Это избавляет от трудоемкого процесса создания собственного поддона для плитки (и беспокойства о том, что эта «ручная» основа протечет по дороге).

    Получите наше полное руководство по подставке для душа!

    Поднимите уровень своей ванной комнаты, сняв поддон для душа!

     

    Слив для душа (и место слива) Совет № 5. Выберите слив (и место для слива), который исчезает

    Если ваш существующий водосток для душа «уродлив», поднимите руку! И я вижу (виртуально), что многие из вас в нашей «студии-аудитории» прямо сейчас поднимают руки вверх (хорошо, вы знаете, что фраза «студия-аудитория» — ерунда, но это звучало весело).

    И если мы на самом деле, то не нужно быть нейрохирургом, чтобы понять, что самая уродливая часть душевых поддонов — это уродливые круглые, покрытые ямками крышки сливного фильтра, которыми вы «наслаждаетесь» (сарказм намерен) сегодня. Сливы НЕ ЯВЛЯЮТСЯ (обычно) функцией душевого поддона, которую вы хотите использовать (и да, я знаю, что это излишне).

    Тем не менее, для вашей следующей реконструкции вам больше не нужно бояться жить (и смотреть) на уродливые стоки. Вы видите, что сегодня вы можете «перехитрить» уродливую утечку своего прошлого.

    Вы можете сделать так, чтобы ваш новый слив исчез быстрее, чем вы успеете сказать «Дэвид Копперфильд»!

    Но как, спросите вы?

    • Одна из стратегий — «спрятать» слив под консольным сиденьем.

    Источник изображения: Decorpad Erica Bryen Design

    Получите наше полное руководство по подставке для душа!

    Поднимите уровень своей ванной комнаты, сняв поддон для душа!

     

    Заключение

    Итак, теперь, когда вы прочитали этот «захватывающий» пост (эй, я сделал все возможное, чтобы эта тема не была слишком «утомительной». И, как сказал бы Ларри-кабельщик , «это был каламбур Б-Д-Д!» Я надеюсь, вы понимаете, что поиск правильного душевого слива (и места слива) не только важен, но и может помочь вашему душе выглядеть прохладнее, жить лучше и служить дольше (и даже предотвратить дорогостоящие ошибки).

    Я знаю, что многое предстоит узнать не только о желобах для душа, но и о поддонах для душа и окантовке душевых стен. С этой целью я и моя команда хотели бы помочь (обратите внимание: мы продаем душевые принадлежности по всей стране и устанавливаем душевые кабины в Кливленде, штат Огайо).

    Звоните по телефону 877-668-5888 для получения дополнительной информации или нажмите, чтобы получить бесплатную консультацию по душе. А если вы находитесь в Кливленде, штат Огайо, позвоните по номеру 216-658-1270. Я или член моей команды буду рад помочь.

    Чем еще я могу вам помочь?

    Если вы хотите связаться со мной и/или узнать больше о ремонте, но не хотите мириться с моим дурацким юмором… Я понимаю. Подпишитесь на меня в LinkedIn @Mike Foti, чтобы увидеть более «застегнутую» версию меня, делового парня.

     

    Как удалить бетон с водосточных труб

    Когда я впервые прочитал краткое содержание этой статьи, я подумал, что редактор меня одолжил.Очистка бетона от водосточных труб? Кто будет настолько глуп, чтобы лить бетон в канализацию , подумал я. Но оказывается, практика не так необычна, как можно было бы подумать.

    Бетонирование водосточных желобов не только очень просто, но и чрезвычайно распространено. Регулярное смывание цемента или других строительных составов с инструментов, одежды и тел в бытовую сантехнику, безусловно, является удобным способом. Но когда вы обнаружите, что стоите в луже мутной воды из-за того, что скопление бетона в сливе душа заблокировало трубу, вы пожалеете, что не приложили усилий, чтобы вымыться снаружи.

    Мы поговорили с некоторыми опытными сантехниками об их опыте засорения стоков бетоном и о некоторых методах удаления, которые они пробовали. В этой статье также рассматриваются некоторые способы попадания бетона в бытовые стоки, а также то, что вы можете сделать, чтобы удалить его и предотвратить его попадание.

    Можно ли использовать бетон в канализации?

    Определенно нет! Несмотря на то, что некоторые пытаются вам сказать, бетон может легко заблокировать и даже расколоть бытовые трубы, и его всегда следует держать подальше от стоков.Как только частицы оседают и затвердевают (особенно в сухих участках трубообразных изгибов и углов), они прилипают к стенкам, уменьшают поток и захватывают другие вещества. Это может привести к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту.

    Многие мастера по ремонту домов и профессиональные мастера, похоже, считают, что не будет никакого вреда, если смыть в канализацию немного цементной пыли или цементного раствора. И скорее всего не будет. Не той ночью. Но со временем могут возникнуть наросты, и владельцу недвижимости будет очень трудно исправить проблему.Одной из распространенных проблем является укладка новых полов во влажных помещениях и использование самовыравнивающейся смеси. Избыточные материалы часто «случайно» падают на пол или душевые решетки и со временем вызывают закупорку труб.

    А еще есть те, кто до знают, что бетонирование канализации приведет к повреждению труб, но полагаю, что если никто не смотрит, им это сойдет с рук. К тому времени, когда все застопорится, их уже давно не будет, и доказательства или компенсация будут невозможны.

    Проще говоря, бетон и строительные материалы, которые попадают в канализацию, являются результатом невежества, лени или полного пренебрежения.

    Способы очистки стоков от бетона

    Но если уже поздно и у вас уже есть бетон в душевых или канализационных трубах, не отчаивайтесь. В зависимости от серьезности закупорки, следующие стратегии удаления, как известно, помогают во многих случаях, и их стоит рассмотреть, прежде чем тратить тысячи на новые трубы.

    1. Заподлицо

    Если цемент случайно (и недавно) попал в канализацию, промывание его большим количеством воды может быть простым, но эффективным решением. Считайте свои счастливые звезды, если это сработает, и вы действительно будете перемещать цементные продукты только на другой участок общей сети трубопроводов, но, надеюсь, он останется достаточно насыщенным, чтобы не образовать твердую массу.

    2. Видеонаблюдение и очистка струей высокого давления

    Если уже слишком поздно, а бетон уже затвердел и заблокировал трубы, лучше всего провести осмотр с помощью видеонаблюдения, чтобы определить его местоположение и размер.После этого вы должны организовать очистку с помощью струйного бластера высокого давления. Хотя можно взять оборудование напрокат и попытаться выполнить работу самостоятельно, существуют такие проблемы, как повреждение оборудования или собственных труб, если вы не были полностью обучены его использованию. Водоструйное оборудование высокого давления, которое используют профессионалы, обладает мощностью, необходимой для удаления бетона из вашей канализации, и, как правило, требует обучения, основанного на признанных на национальном уровне компетенциях. Если вы попытаетесь выполнить работу самостоятельно, у вас также не будет гарантии или страховки, на которую вы можете претендовать.

    Профессиональные очистители канализации имеют для этого самое мощное оборудование и имеют опыт использования инструментов для достижения оптимальных результатов.

    3. Механические инструменты

    Опять же, использование механических инструментов, таких как шнеки (или водопроводные змеевики), как правило, лучше оставить профессиональным очистителям канализации или тем, кто имеет опыт или подготовку. Как и в случае со струйным бластером, затраты на аренду, потерянное время и риск повреждения арендованного оборудования или ваших труб часто означают, что попытка выполнить работу самостоятельно не дает большого преимущества.

    Шнек просто разбивает засохший бетон и позволяет его смывать. Струйный бластер также может понадобиться для удаления больших кусков бетона. Однако вам нужно будет убедиться, что шнек достаточно длинный, чтобы добраться до засорения. Опять же, для этого может потребоваться проверка видеонаблюдения. Если вы наймете профессионального очистителя канализации, у них часто будет все это оборудование, а иногда они предлагают пакетные цены на осмотр и очистку, что делает стоимость и хлопоты, связанные с ремонтом своими руками, менее привлекательными.

    Общие проблемы с этой техникой включают в себя:

    • Подведение инструмента к бетонному засору, если трубопровод имеет несколько изгибов
    • Повреждение несущей трубы при попытке сломать и удалить бетон.

    4. Биоразлагаемые продукты для размягчения цемента

    Существует ряд биоразлагаемых коммерческих продуктов, которые размягчают бетон и раствор. Хотя эти продукты сами по себе не могут полностью очистить сток, забитый бетоном, при использовании в сочетании со струйным бластером они могут помочь восстановить работу.Очевидно, что бетон или цемент будут перемещаться дальше по системе, но опять же следует надеяться, что они останутся достаточно разбавленными, чтобы не затвердеть повторно. Посетите местный хозяйственный магазин или зайдите в Интернет, чтобы увидеть доступные продукты.

    5. Кислота

    Бетон растворяется в кислоте, однако это может быть ОЧЕНЬ рискованной стратегией, особенно для тех, кто не обучен этому методу. Бетон представляет собой смесь цемента, гравия, песка и воды, и кислота воздействует на известняк в цементе, разрушая его.

    Риски, связанные с использованием кислоты :

    Использование любых кислотных продуктов должно осуществляться с особой осторожностью, и этот подход рекомендуется использовать только профессионалам, работающим на открытом воздухе.

    Существуют также некоторые материалы труб, которые могут быть повреждены кислотой (например, ковкий чугун или бетон), поэтому вам необходимо знать, из чего сделана вся система труб, прежде чем начинать. Даже если трубы изготовлены из ПВХ, могут быть основания или соединения из бетона или раствора, которые могут быть повреждены кислотой. Опять же, полная инспекция трубы видеонаблюдения предоставит вам эту информацию.

    Ограничения по использованию кислоты:

    Кислота не чудодейственное средство. Химические средства воздействуют только на поверхность засора. Это означает, что при больших засорах вам придется продолжать заливать его, давать ему отстояться, очищать размягченную массу (возможно, даже вычерпывать ее, если она находится возле входа), а затем начинать все сначала. Если вы не используете биоразлагаемую кислоту, вы можете повредить свои трубы и окружающую среду, особенно если вы попытаетесь ускорить процесс с более высокой концентрацией, чем рекомендуется (не рекомендуется).Слишком сильная концентрация может также превратить закупорку в большой засор, который сам по себе трудно сдвинуть, и замедлит общую скорость растворения.

    Как очистить дренажные трубы от бетона

    Если вы делаете ремонт или какие-либо работы в своем доме, проявите инициативу и прочитайте нашу статью «Цемент, раствор и клей в трубах: рецепт катастрофы». Он содержит несколько полезных советов, как сохранить честность подрядчиков, и боеприпасы на случай, если ваша вторая половинка попытается заявить, что нет ничего плохого в том, чтобы мыть инструменты в раковине для стирки.

    Когда очистки слива недостаточно

    Иногда стоки, забитые бетоном, засоряются настолько, что профессиональная очистка не помогает. Наросты из бетона или других строительных материалов также могут оказывать такое сильное давление на трубы, что могут возникнуть трещины или разрывы. Наконец, мощные струйные струйные установки, шнеки или другие гидравлические инструменты могут удалить бетон, но также серьезно повредить трубу.

    В этих случаях домовладельцам необходимо будет решить, следует ли заменить трубы.

    Сравнительная таблица преимуществ и недостатков перебазировки и замены поможет вам решить, какой подход подходит именно вам.Или, если вам нужна дополнительная информация о поиске местного специалиста по канализации, вы можете связаться с нами.

     

    Как принимать душ в космосе

    Физика купания
    Душ, ванна, плавание: все это опыт, который большинство из нас считает само собой разумеющимся на Земле. Нет ничего лучше, чем ощутить прохладное прикосновение воды из душа или прыгнуть в бассейн в жаркий день. Гравитация — это то, что делает все эти переживания возможными — она выталкивает эту прохладную и освежающую воду со спины в канализацию.

    Но все это меняется в пространстве. Отсутствие гравитации приводит к тому, что вода и мыльная пена прилипают ко всему.

    Так как же купаться в космосе? (Подсказка: здесь далеко не так комфортно, как здесь, на Земле.)

    Миссии Близнецы и Аполлон
    В миссиях «Джемини» и «Аполлон» НАСА выбрало самое простое решение: ванну с губкой. Астронавты вытирались полотенцем, мылом и небольшим количеством воды. В отличие от более поздних миссий, не было возможности экономить воду.Астронавты могли использовать только ограниченное количество воды, чтобы очистить себя, и это означало, что они вернутся на Землю, пахнущие немного меньше, чем розы.

    «Астронавты так долго находились в своих скафандрах, не переодевшись, что запах сохранялся все это время», — сказала Дженнифер Левассер, куратор отдела космической истории Музея. «Это была пощечина тем, кто приветствовал их по возвращении, потому что запах был настолько сильным».

    Принятие душа на Skylab
    НАСА хотело, чтобы Скайлэб, первая космическая станция США, чувствовала себя как дома, особенно потому, что астронавты будут жить там в течение длительного времени.Хотя дизайнерам пришлось добавить оборудование в очень ограниченном пространстве, они добавили туалет, зону для упражнений и душ.

    Астронавты принимали громоздкий душ в приспособлении, похожем на трубу. Чтобы убедиться, что они не уплывают, космонавты ставили ноги в подножки у основания душа. Затем они прикрепили к потолку переносную бутылку с водой под давлением, которая соединилась со шлангом и насадкой для душа.

    Затем астронавты подняли с пола несгораемую душевую стенку в форме цилиндра и прикрепили ее к потолку. Затем пришло время душа! Они намылили себя жидким мылом и брызнули водой из кнопочного душа. Затем они должны были всасывать пену и воду в сборный бункер; своенравная вода может представлять опасность для электроники и приборов на космической станции.

    НАСА строго нормировало воду и жидкое мыло на Skylab  — в статье New York Times говорилось, что каждому астронавту давали примерно шесть пинт воды за душ.

    Душ на Скайлэбе от начала до конца занимал в среднем более двух часов.

    Некоторым астронавтам этот процесс показался неудобным. Другим нравились земные удобства в космосе. Первый астронавт, использовавший душ, Пол Вайц, сообщил: «Использование заняло гораздо больше времени, чем вы могли бы ожидать, но вы хорошо пахли».

    Принятие душа на шаттле и Международной космической станции  
    На космическом корабле «Шаттл» и на Международной космической станции (МКС) астронавты вернулись к «старомодному» способу купания в космосе. На МКС астронавты не принимают душ, а используют жидкое мыло, воду и шампунь без ополаскивания. Они выдавливают жидкое мыло и воду из мешочков на кожу. Затем они используют несмываемое мыло с небольшим количеством воды для мытья волос. Они используют полотенца, чтобы вытереть лишнюю воду. Расположенная поблизости система воздушного потока быстро испаряет лишнюю воду. (Посмотрите это видео, на котором астронавт Карен Найберг моет волосы в космосе.)

     

    Астронавт Карен Найберг демонстрирует, как мыть голову в космосе на борту Международной космической станции.Изображение: NASA

    Как им всегда хватает воды для душа? Потому что ни капли не пропадает зря. Вода на МКС постоянно перерабатывается. Источники воды — например, влага дыхания членов экипажа или даже их моча — очищаются через фильтр, поэтому ее можно использовать снова и снова.

    Использование губки для купания астронавтов не только проще, но и экономически выгодно, сказал Левассер.

    «Если было решение, которое уже работало, было проще использовать это существующее решение, чем тратить гораздо больше денег на что-то, что просто стоило бы больше денег, занимало бы больше места и было бы тяжелее», — сказала она.

    Левассёр также отметил, что многие астронавты, впервые прибыв на МКС, говорят, что на станции стоит специфический запах. «У него такой обжитой запах», — сказала она

    .

    Вы бы приняли душ в космосе?
    Человеческая изобретательность привела нас в космос и даже позволяет эффективно экономить воду на МКС. Но терпимо ли это? Астронавт Майк Хопкинс, находившийся на МКС с сентября 2013 года по март 2014 года, рассказал The Atlantic , что во время тренировок в космосе он пропустил душ.«Там, наверху, пот прилипает к тебе — у тебя лужи пота на руках, голове, вокруг глаз. Время от времени его шарик отлетает», — сказал он.

    Хопкинс не одинок в пропаже воды. Многие астронавты находят ливни утешительными, когда возвращаются на Землю, потому что вода, которой у них было очень мало в космосе, падает на них повсюду. Скотт Келли, вернувшись на Землю после года пребывания в космосе, прыгнул в бассейн во всей одежде.

    «Это дает им мгновенное чувство гравитации, принцип гравитации, которого у них нет на космической станции», — сказал Левассер.

    Теперь давайте послушаем вас: могли бы вы прожить без душа несколько месяцев подряд, чтобы испытать жизнь и работу в космосе?

    Советы по уходу, очистке и удалению катетера

    Постоянный мочевой катетер помогает вывести мочу из организма, когда вы не можете сделать это самостоятельно. Он может понадобиться вам по разным причинам: после операции, при некоторых видах лечения рака или если у вас заблокирована уретра (трубка, по которой моча выводится из мочевого пузыря наружу).

    Одним из наиболее распространенных является катетер Фолея. Это тонкая трубка, которая проходит через уретру к мочевому пузырю. На мочевом пузыре катетера имеется баллон, наполненный водой, чтобы удерживать его на месте. На другом конце, вне вашего тела, дренажный мешок собирает вашу мочу.

    Если у вас повреждена уретра, вам может потребоваться небольшая процедура по установке надлобкового катетера. Этот входит через маленькое отверстие в нижней части живота.

    Поскольку катетер вводится извне в ваше тело, важно содержать его в чистоте. Микробы, которые попадают внутрь вашего тела, могут вызвать инфекцию.

    Следуйте приведенным ниже советам, а также указаниям врача по уходу за катетером.

    Как чистить катетер

    Лучше всего чистить катетер два раза в день, один раз утром и один раз вечером. Вам потребуется:

    • Чистая мочалка
    • Чистое полотенце
    • Мягкое мыло
    • Теплая вода

    Затем вы можете выполнить следующие семь шагов:

    1. Вымойте руки теплой водой с мылом.
    2. Держите катетер там, где он входит в тело, чтобы не тянуть его слишком сильно во время очистки.
    3. Другой рукой протрите трубку катетера мыльным полотенцем. Начните с того места, где он входит в ваше тело, и протрите вниз по направлению к дренажному мешку. Это поможет вам не занести микробы из трубки в ваше тело.
    4. Используйте мыльную тряпку для мытья посуды, чтобы очистить область вокруг места введения катетера в тело. (Для мужчин с катетером Фолея: Начните с верхней части полового члена, где входит катетер, обязательно оттяните крайнюю плоть и протрите назад к анусу. Это убережет вас от распространения микробов в уретру). (Для женщин с катетером Фолея: Начните с того места, где катетер входит в уретру, убедитесь, что половые губы разделены, и протрите обратно к анусу. Это предотвратит распространение микробов из мочеиспускательного канала). (Для надлобкового катетера: Протрите область живота вокруг места введения катетера).
    5. Смойте мыло, затем промокните себя и катетер насухо чистым полотенцем. Если у вас есть надлобковый катетер, наденьте новую повязку.
    6. Поместите мочалку и полотенце в стирку и не используйте их снова, пока не очистите их.
    7. Еще раз вымойте руки.

    Во время очистки ищите признаки инфекции вокруг места введения катетера, такие как отек, покраснение, гной или боль. Позвоните своему врачу, если заметите любой из этих симптомов.

    Как менять дренажные мешки

    Вы будете носить дренажный мешок для ног днем ​​и ночной дренажный мешок, когда спите. Для смены мешков вам потребуется:

    • Чистый дренажный мешок
    • Мыло
    • Две спиртовые салфетки

    Чтобы сменить мешки, выполните следующие девять шагов:

    1. Вымойте руки водой с мылом.
    2. Вылейте мочу из мешка в унитаз.
    3. Зажмите катетер между пальцами.
    4. Снимите мешок.
    5. Протрите конец катетера чистой спиртовой салфеткой.
    6. Протрите кончик нового пакета второй спиртовой салфеткой.
    7. Подсоедините новый мешок — теперь вы можете перестать пережимать катетер.
    8. Убедитесь, что трубка катетера не имеет изгибов и перегибов.
    9. Еще раз вымойте руки.

    Как чистить дренажные мешки

    После опорожнения и извлечения мешка его необходимо очистить, прежде чем использовать снова.Вам потребуется:

    • Прохладная вода
    • Мягкое жидкое мыло
    • Белый уксус

    Затем вы можете выполнить следующие девять шагов:

    1. Вымойте руки теплой водой с мылом.
    2. Вымойте сумку внутри прохладной водой с мылом (горячая вода может повредить сумку).
    3. Промойте пакет прохладной водой, чтобы смыть все мыло.
    4. Смешайте 1 стакан прохладной воды с 1 стаканом белого уксуса.
    5. Наполните пакет раствором уксуса наполовину, затем встряхните его.
    6. Оставьте пакет на 15–30 минут.
    7. Опорожните пакет и промойте его прохладной водой.
    8. Повесьте пакет, чтобы он высох.
    9. Еще раз вымойте руки.

    Общие советы

    Следуйте этим советам, чтобы сохранить работоспособность катетера и снизить вероятность заражения:

    • Избегайте принятия ванн, но ежедневно принимайте душ. В течение первых нескольких дней после установки надлобкового катетера используйте водонепроницаемую повязку, когда принимаете душ. Как только рана заживет, вы можете принять душ как обычно, но избегайте ароматизированного мыла.
    • Время от времени проверяйте трубку на наличие изгибов или перегибов, препятствующих вытеканию мочи.