Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Фундамент

Установка бруса на фундамент вертикально: Как правильно крепить брус к фундаменту? Способы и особенности монтажа

Содержание

Как правильно крепить брус к фундаменту? Способы и особенности монтажа

Строительство зданий любого назначения из бруса предполагает крепление бруса к фундаменту. Данная процедура отличается сложностью и трудоемкостью, а также требует от работника определенной квалификации и наличия опыта. От того, насколько качественно был закреплен первый венец, зависит надежность и долговечность всего строения. Именно поэтому установка бруса на фундамент – крайне важный этап в возведении построек. В данной статье мы рассмотрим варианты монтажа деревянного бруса на различные типы оснований.

Первым этапом данного процесса является обустройство действительно качественного основания для возведения постройки, на которое необходимо наложить два слоя рубероидных листов, а поверхность залить цементной смесью. Только теперь следует приступать к монтажу деревянных элементов на основание возводящегося здания. К установке бруса следует приступать только тогда, когда фундамент обустроен и простоял более недели. Как уже говорилось, установка бруса на фундамент достаточно сложный процесс, и для его облегчения используют первый ряд, который называется нижней обвязкой. Для увеличения прочности конструкции обвязку необходимо сделать из широкого материала.

Перед стартом всех работ следует заранее запастись всеми необходимыми инструментами и расходными материалами. Вот их перечень:

  • антисептический состав;
  • строительный уровень;
  • анкерные болты;
  • цементный состав;
  • песок;
  • рубероид;
  • анкерные шпильки.

Вернуться к содержанию

Технология крепления бруса к основанию

В наши дни существует несколько методов установки деревянного бруса, но крепление бруса к фундаменту анкерными болтами остается самым распространенным и надежным методом. В этом случае деревянные элементы укладывают на ростверк, который заблаговременно был обложен рубероидными листами. Их нельзя долгое время оставлять открытыми, поскольку рубероид имеет довольно хрупкую структуру, нарушить которую может даже слабое механическое воздействие. Укладка бруса должна происходить строго горизонтально, поэтому следует регулярно проверять его строительным уровнем. В случае возникновения неровностей более одного сантиметра нужно исправить их цементным раствором, все остальные дефекты вполне допустимы. Нижние брусья крепятся друг с другом посредством выборки в углах основания. Предпочтительно использовать выборку в лапу или же в полдерева.

Брус устанавливается на основание будущей постройки посредством гаек и анкерных шпилек, которые следует заранее установить в основании здания. Специалисты рекомендуют устанавливать широкие шайбы для контргаек – таким образом можно значительно увеличить площадь контакта материала с крепежной деталью, благодаря чему прочность всей конструкции увеличивается. Если планируется строительство довольно коротких стен, то можно использовать по три крепежных элемента на один брус. Посредством строительного уровня следует регулярно проверять все диагонали, а также углы основания.

Когда крепление обвязочного бруса к фундаменту завершено, следует заняться установкой основной несущей конструкции.

Важно знать! Работы с влажным материалом недопустимы. Следует дождаться высыхания бруса перед началом работ.

Прежде чем приступать к работам по установке стоек и венцов, следует провести ревизию фундамента и выяснить, насколько горизонтальна его поверхность. Если результаты удовлетворительны, то можно приступить к пропитке бруса. Для этого применяют специальные антисептические составы, которые можно купить в строительных или хозяйственных магазинах. На упаковке антисептика указывают метод пропитки, а также время, которое необходимо для просыхания материала.

После подготовительных работ можно начинать монтаж. Установка бруса на основание здания происходит параллельно с врезанием анкерных болтов в специальные отверстия, которые просверлены в материале. Диаметр данных отверстий должен превышать диаметр крепежных деталей как минимум на два миллиметра. После того, как брус установлен на основание возводящейся постройки, следует начинать установку вертикальных элементов, которые впоследствии станут каркасом.

Для предотвращения возможной деформации материала следует его тщательно просушить. Диагональное укрепление несущей конструкции значительно увеличит ее прочность, а также повысит срок эксплуатации. Для этого используют специальные раскосы.

Строительство дома из дерева – довольно дорогое удовольствие, но с помощью некоторых хитростей можно значительно снизить стоимость. Одной из таких хитростей является повторное использование отработанных материалов. К примеру, материал, который применялся для начальной фиксации несущей конструкции, можно демонтировать и распилить на фрагменты, которые смогут исполнять роль постоянных укосин. Временные распорки легко можно изготовить из деревянных частей опалубки. Если повторное применение деревянных изделий запланировать до начала строительства и внести его в смету, то можно сэкономить значительные денежные средства.

Важно знать! Материал должен храниться в помещении с низкой влажностью, также не стоит допускать даже незначительных загрязнений древесины. Не следует сжигать отходы пиломатериалов, которые были обработаны антисептическими составами, поскольку такой дым оказывает вред здоровью человека.

Вернуться к содержанию

Схемы крепления бруса

Перед тем, как крепить брус к фундаменту лучше разобраться в схемах данной операции. Согласно строительным нормам, возведения зданий из деревянного бруса допускает два варианта крепления данного материала:

Жесткая фиксация. Данный способ подразумевает прочный контакт бруса и ростверка. При этом статичность первого венца гарантируется сильным механическим воздействием, которое создано с посредством различных крепежных деталей.

Накладная фиксация. В этом случае деревянный элемент монтируется без прямого контакта с ростверком. Статичность первого венца в этом случае обеспечивается массой остальных строительных материалов, которые установлены над ним.

Как показывает практика, и подтверждают специалисты в данной области, жесткая фиксация была и есть самым надежным вариантом крепления. Только такой вариант может гарантировать полную статичность нижнего венца и надежное соединение бруса с основанием здания. Но жесткую фиксацию довольно сложно осуществить, поэтому самым распространенным типом крепления является накладная фиксация. Теперь вы знаете о том, как правильно класть брус на фундамент, осталось узнать о нюансах установки на различные типы оснований.

Вернуться к содержанию

Крепление бруса на ленточном или плитном фундаменте

Качественная установка деревянного бруса к плиточному основанию постройки невозможна без ряда работ. На начальном этапе следует установить деревянный элемент со специальными отверстиями в ростверк. Установка происходит посредством контргаек, которые накручиваются на анкеры. Данную конструкцию используют во время возведения зданий из разнообразных видов бруса.

Установка деревянных элементов на основание здания происходит следующим образом:

После заливки фундамента постройки следует установить анкерные болты в еще незастывший бетон. Основания крепежных элементов могут быть коническими или же загнутыми. Болты необходимо устанавливать через каждые 50 сантиметров, таким образом, на один брус должно быть монтировано около трех крепежных элементов.

Теперь нужно дождаться высыхания основания строящегося дома, и заняться подготовкой устанавливаемого бруса. В эти работы на данном этапе входит исключительно рассверливание отверстий для анкерных шпилек, которые расположены на уже установленных болтах.

После этих действий необходимо вооружиться строительным уровнем и проверить горизонтальность конструкции. Все обнаруженные дефекты необходимо сразу же устранить, например, если вы обнаружили возвышенность, следует срезать ее ножом, если образовалась впадина, то ее нужно залить раствором.

После обустройства максимального ровного основания, необходимо уложить на него рубероидные листы, которые выполняют гидроизоляционные функции.

Как уже говорилось выше, слой рубероида нельзя долго оставлять открытым, поэтому сразу после его монтажа, необходимо установить балки, которые заблаговременно были распилены на фрагменты необходимого размера.

Угловые сопряжения балок соединяются с выпусками, но можно обойтись и без них. Для достижения максимально долговечного соединения необходимо воспользоваться углами, изготовленными из металла. Данные металлические изделия следует устанавливать на саморезы.

После этого на каждую анкерную шпильку на установленных в основании здания болтах следует установить широкую шайбу, после чего зафиксировать контакт контргайками. Для предотвращения возникновения неровностей гайки нужно подкручивать не поочередно, а параллельно, причем каждый раз делать по два-три проворота.

Теперь вы знаете не только, как класть первый венец бруса на фундамент, но и как создать остальную несущую конструкцию. Данный способ довольно простой и при наличии необходимых инструментов и некоторого опыта строительных работ, вы сможете справиться самостоятельно. В итоге вы получите прочное и долговечное основание здания, которое является залогом удачно построенного дома.

Вернуться к содержанию

Крепление к свайному фундаменту

Если проектная документация для строительства здания из какого-либо типа деревянного бруса предусматривает наличие исключительно свайного основания, то работы по установке бруса будут немного иными. Первым делом следует монтировать специальные п-образные оголовки, на сваи, которые установлены в грунте. Их боковые поверхности должны быть перфорированные, при этом перфорация должна подходить для крепежных деталей.

Далее требуется установить деревянную балку в паз п-образной скобы, после чего провести фиксацию посредством крепежных элементов. Существует и другой вариант создания данного соединения. Он предусматривает применение большей степени перфорации деталей, которые в данном случае просверливают насквозь. Этот метод гораздо более тяжелый, чем предыдущий, а эффект от обоих методов одинаков, поэтому первый вариант более распространенный.

Теперь поговорим о том, как крепить обвязку из бруса к фундаменту. Данную операцию требуется начинать с подборки деревянных деталей для обустройства ростверка. Для этих целей превосходно подойдут брусья с квадратным поперечным сечением. Следующей операцией станет закрепление деревянного бруса на свае. Для осуществления данной операции следует установить некоторое количество скоб, на которые установить деревянный брус. Скобы следует не просто уложить, а прочно приварить к сваям. Данные металлические изделия впоследствии послужат маяками для мест, в которых требуется установить другие оголовки.

После этого следует уложить слой гидроизоляционного материала, который в этом случае представлен рубероидом. Помимо защиты от влаги на этой слой возложена функция буферной зоны между деревянными и металлическими элементами несущей конструкции.

Теперь в скобы следует установить балки ростверка так, чтобы они были состыкованы на шипах исключительно в угловых контактах. Провести данную процедуру можно двумя методами — в лапу или чашу. Посредством специальных крепежных элементов необходимо зафиксировать балки.

В принципе брусья можно устанавливать и без фиксации. В этом случае балки необходимо монтировать на т-образные оголовки свай. Ростверк крепится к основанию здания посредством металлических уголков. Такая схема крепления бруса к основанию гарантирует максимально плотный контакт венца с фундаментом, что значительно увеличивает прочность всей конструкции и срок ее эксплуатации.

Вернуться к содержанию

Крепление на винтовой фундамент

Если возведения здания из деревянного бруса предполагает обустройство винтового фундамента, то считайте, что вам повезло, поскольку в этом случае процедура установки материала очень проста и займет минимальное количество времени. Даже такой ответственный шаг, как монтаж первого венца не потребует высокой квалификации или богатого строительного опыта.

Перед началом всех работ необходимо измерить ширину фундамента возводимого здания, а также убедиться в том, что его поверхность идеально горизонтальная при помощи строительного уровня.
После этого необходимо нанести определенное количество антисептического состава на брус и дождаться, пока он просохнет. Время высыхания указывается на упаковке средства.

Затем можно приступать к монтажу деревянных элементов конструкции на основание будущего здания. Данная процедура, также фиксация бруса предполагают врезку болтов в заранее подготовленные отверстия. Данные отверстия должны быть просверлены в деревянном брусе еще на подготовительном этапе, причем их диаметр должен превышать диаметр крепежных элементов как минимум на два миллиметра.
С помощью данного метода укладывается нижний венец. Крепежные детали прочно и надежно удерживают обвязку на поверхности основания возводящегося здания. Крайне важно просушить деревянный брус в достаточной мере перед началом всех работ. Таким образом можно избежать преждевременных деформаций всей несущей конструкции и множества связанных с эти проблем.

Как вы видите сами, крепить брус к фундаменту может даже неопытный человек, который не прошел должную подготовку. Главное – это не торопиться, провести необходимые расчеты и сделать все так, как указано в инструкции, а также помнить о том, что нюансы в строительстве – это самое главное.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Что положить между фундаментом и брусом

Бетонный фундамент и деревянный брус имеют разные показатели гигроскопичности. Непосредственный контакт этих материалов приводит к быстрому загниванию нижнего венца.

Гниение происходит из-за того, что влага от контактирующего с сырым грунтом бетона будет активно впитываться уложенным выше деревом.

Предотвратить разрушение можно путем установки гидроизоляционного барьера между фундаментом и нижним рядом брусовой стены. Чем суше будет материал фундамента, тем меньше проблем возникнет в случае нарушения герметичности гидроизоляции между основанием дома и его деревянными стенами.

Задачи горизонтальной гидроизоляции

Устройство гидроизоляции считается хлопотным мероприятием, но ни один дом без нее не простоит долго, даже если он построен на горе, а грунтовые воды залегают на большой глубине. Всегда найдутся причины для появления конденсата и проникновения влаги внутрь конструктивных элементов. Ведь кроме подземных вод, существуют еще дождевые и талые воды, оказывающие не менее губительное действие на фундамент и стены строения.
Между кирпичной кладкой и фундаментом устраивается горизонтальная гидроизоляция еще на этапе строительства. Конечно, существуют способы ее выполнения уже после возведения стен, но они являются либо слишком трудоемкими, либо чересчур дорогостоящими

Решение сэкономить на материалах или элементарная забывчивость «мастеров» может привести к существенным проблемам и сложностям в дальнейшем, поэтому игнорировать важность влагозащитного слоя не следует

Нижнюю горизонтальную гидроизоляцию укладывают на уровне подошвы фундамента, но речь в этой статье идет не о ней, а о верхнем изолирующем слое. При его устройстве применяются рулонные материалы, такие как рубероид, толь, стеклоизол, гидроизол, рубемаст и т.д. Для создания водонепроницаемого ковра между фундаментом и кладкой из кирпича или блоков необходимо:

  • выровнять верхнюю поверхность фундамента раствором;
  • уложить гидроизоляционный материал в два слоя.

Для надежности допускается фиксация рубероида горячим битумом. Мастику, в этом случае, рекомендуется наносить непосредственно на подготовленные полотна, а после укладки – прижать полужестким валиком. В случае наличия на рулонах крошки, поверхность следует предварительно зачистить, иначе стыковка окажется некачественной.

При отсутствии подвального помещения выполняется двойная горизонтальная гидроизоляция стен:

  • первый слой – между фундаментной частью и кладкой цоколя;
  • второй слой – в кирпичной или блочной стене, не доходя до нижнего уровня перекрытия первого этажа или лаг около 10-15см.

Полосы рубероида или другого рулонного материала укладываются заподлицо с кладкой, но они могут несколько выступать за пределы стен. Чтобы добиться аккуратного внешнего вида, ровные края разрезанных вдоль полотен рекомендуется ориентировать наружу, а «рваную» сторону – обращать внутрь дома. Кроме того, следует учитывать, что материал должен укладываться по длине внахлест.

Удачное сочетание вертикальной и горизонтальной гидроизоляции дома обеспечивает максимальную герметичность конструкций. А отсутствие в них влаги может гарантировать долгий срок эксплуатации дома и невозможность появления сырости и грибка во внутренних помещениях строения.

Технология укладки бруса на фундамент

Нижний венец может крепиться к фундаменту двумя способами: сверху, либо снизу. В первом случае крепеж выполняют анкерными болтами. В брусе просверливаются сквозные отверстия. В бетонном фундаменте в соответствующих местах также подготавливаются отверстия. Их глубина подбирается под длину анкерных болтов с учетом сечения бруса.

В местах засверливания влагоизолирующий слой будет повреждаться, поэтому перед укладкой первого ряда имеет смысл нанести дополнительное количество мастики в точках крепежа.

Фиксация снизу подразумевает использование закладных элементов, устанавливаемых на этапе заливки фундамента. Можно использовать сквозные шпильки с резьбой и куски арматуры.

Двойная обвязка

Такой вариант обвязки подразумевает использование двух рядов деревянного бруса различного сечения. Конструкция может закрепляться на винтовом фундаменте двумя способами:

Резьбовое соединение

Подкладывают рубероид под опоры, насаживают брус с сечением 20 × 20 сантиметров на винты и подбивают молотком. В угловых частях деревянные изделия скрепляются при помощи металлического уголка и саморезов. Второй ряд обвязки закрепляется при помощи сквозных металлических шпилек.

Хомуты

При фиксации на хомуты первый ряд бруса с сечением 10 × 15 сантиметров укладывают ребром вниз. Стыки элементов осуществляют в шахматном порядке, они не должны совпадать. Обвязка прикрепляется к сваям при помощи хомутов брусков П-образной формы. Они насаживаются на предыдущий элемент.

На завершающем этапе работ тестируют конструкцию на стойкость, при необходимости делают поправки.

Как крепить бревна к фундаменту?

Перед укладкой бревна, на фундамент нужно обязательно уложить гидроизоляцию. Поверхность бетонного основания должна быть идеально ровной, без даже незначительных отклонений. Затем сверху расположить обсадную доску, которую предварительно следует обработать антисептическим средством и обвернуть рубероидом. Через определенное время эта доска сгниет из-за длительного и неблагоприятного контакта с бетоном, а заменить ее гораздо легче. При этом сам нижний венец сруба будет целым.

Первые венцы сруба могут состоять как из целых бревен, так и из полубревна. Крепятся они опорами следующим образом:

  • Верхняя часть опоры имеет П-образную форму, только в перевернутом виде. К ней крепится деревянная стойка при помощи шурупов, обеспечивая ей надежную фиксацию.
  • Нижняя часть опоры представляет собой наконечник, на котором имеется поперечное сечение. Он обеспечивает древесине наилучшее сцепление с фундаментом, прочно закрепляясь с ним методом анкеровки.

Можно использовать анкера для сквозной фиксации бревна к бетону. Этих крепежных элементов на лицевой части древесины будет незаметно. Они способны выдержать большие нагрузки. Изготавливаются анкера различных размеров, и подбирать их необходимо исходя из толщины фундамента и сечения деревянного материала.

Укладка первого венца

Технология монтажа нижнего ряда брусового дома предполагает определенную последовательность работ. Во-первых, на фундамент поверх гидроизоляционного слоя с шагом 25-30см укладываются пропитанные антисептиком рейки толщиной 10-15мм. Зазор в дальнейшем заполняется монтажной пеной. Далее на них монтируют первый венец брусового дома. На последнем этапе производится проверка горизонтальности уложенного бруса с помощью строительного или лазерного уровня. При необходимости пространственное положение венца корректируется до получения требуемых результатов.

Класть первый ряд бруса следует с учетом правильности оформления углов. Одна сторона должна быть строго перпендикулярна другой, за исключением проектов, предусматривающих сложную форму дома в плане. После монтажа нижнего венца на фундамент проверяется еще и соответствие размеров диагоналей между противоположными углами. Если строение прямоугольное, то обе длины должны совпасть.

Технология монтажа сруба

Нижний узел примыкания к фундаменту

После того как материал выбран, закуплен и доставлен на участок, можно разбираться с тем, как сложить сруб из бруса. И начинать работу мы будем с основания — монтажа окладного венца.

Что же советует нам инструкция от специалистов в работе с деревом?

Перед тем как положить первый венец из бруса, необходимо выполнить качественную гидроизоляцию основания. Каким бы ни был наш фундамент, на его верхнюю плоскость мы укладываем либо два слоя рубероида, либо специальную гидроизоляционную мембрану.

  • Поверх гидроизоляционного слоя по периметру всего основания укладываем подкладочный брус. Для изготовления такого – это дерево отличается максимальной устойчивостью к воздействию влаги.
  • Толщина подкладочного бруса должна быть не менее 100 мм, а ширина – как минимум, не меньше, чем ширина основного стенового бруса.
  • Иногда в качестве подкладки используют профилированный брус, обрезанный таким образом, чтобы он опирался на основание не шипами замка, а плоскостью. В этом случае установка дополнительной подкладки не требуется, но гидроизоляционные свойства конструкции несколько пострадают.
  • На углах конструкции деревянные балки соединяем «в полдерева». Это позволяет добиться максимальной прочности стыка.

Подкладочный брус или первую профилированную заготовку тщательно пропитываем антисептическим средством (Тиккурила, Сенеж и т. п.). В принципе, если позволяют финансы, можно перед началом укладки точно не будет.

Поверх бруса укладываем уплотнительную ленту из джута. Если вы выбираете, чем проложить брус, то следует иметь в виду, что слишком толстый материал так же неэффективен, как и слишком тонкий: и в том, и в другом случае возрастает риск продувания. Для ровного бруса достаточно толщины ленты в 10 мм, а для клееного профилированного – 5 мм.

Чтобы избежать смещения, фиксируем джут на брусе с помощью строительного степплера.

К внутренней части нижнего венца крепим кронштейны, на которые укладываем лаги для пола. Нижняя плоскость лаг должна опираться на элементы фундамента или специальные черепные бруски.

В принципе, лаги можно и врезать в венец, но если мы говорим о том, как сложить баню из бруса или построить дом на относительно влажных почвах, то лучше действовать именно по первому варианту. Так будет проще заменить подгнившую лагу новой.

Технологии скрепления бруса

После того как возведен первый венец, можно начинать укладку брусьев для набора стен.

Здесь есть несколько нюансов, которые стоит учитывать:

В принципе, качественно просушенный клееный профилированный брус можно монтировать вообще без соединительных элементов, скрепляя в замок лишь по углам (о технологии углового соединения мы поговорим чуть ниже). Но, все же, для повышения прочности лучше соединить заготовки.

  • Для соединения используются нагели – металлические, деревянные или пластиковые штыри. Лучше всего использовать именно деревянные, да еще и той же влажности, что и само дерево стен.
  • Отверстие под нагель сверлится для соединения не более чем двух брусьев: верхний брус «прошивается» насквозь, а в нижнем формируется гнездо в половину его толщины.
  • Диаметр отверстия должен быть равен диаметру нагеля — так, чтобы крепежный элемент с небольшим усилием загонялся в дерево ударами киянки.

Рубим углы

Угловые соединения бруса можно осуществлять несколькими способами.

Одни из них предусматривают выступ заготовки за пределы плоскости стены (соединение с остатком), другие – нет.

  • С остатком детали соединяют путем вырубания в заготовке углубления – чаши. В эту чашу укладывается второй брус, который может быть либо цельным, либо с соответствующим вырезом. Наиболее популярные схемы соединения с остатком — «в обло» и «в чашу».
  • Самой распространенной технологией стыковки без остатка является стыковка «в полдерева». При этом на торцах брусьев формируются выступы, толщина которых равна половине толщины соединяемых деталей.

Еще один способ углового соединения – так называемый «теплый угол». Эта технология предполагает выборку на боковой поверхности бруса вертикального паза, в который вставляется соответствующий по размерам шип на торце другого элемента.

Окна и двери

Говоря о возведении стен, не стоит забывать и об оконных и дверных проемах:

  • Сами проемы либо вырезаются в уже уложенных стенах, либо заранее предусматриваются конструкцией (если мы приобретаем материал в составе, так называемого, домокомплекта).
  • Для того чтобы сохранить форму проемов при усадке, в их боковые поверхности врезаем специальные планки – так называемые ройки.
  • Над оконными и дверными коробками в обязательном порядке оставляем усадочный зазор не менее 50 мм.

Как правильно класть первые венцы на фундамент

Укладка первого венца из бруса -секреты и хитрости

Перед началом строительства дома у каждого встает вопрос: как положить первый венец из бруса? Укладывать первый венец дома из бруса необходимо максимально основательно, с математическим расчетами -для того, чтобы стены будущего дома встали идеально ровно под углом 90 градусов. Сделать это не слишком сложно -главное не торопиться и очень хорошо подготовиться к выполнению этой работы.

Перед началом укладки первого венца необходимо проложить минимум два в слоя гидроизоляцию, затем подкладочную доску и затем еще один слой такой же гидроизоляции.

Гидроизоляция между срубом и фундаментом

Перед укладкой бруса следует обеспечить по максимуму гидроизоляцию фундамента. Чтобы это сделать, дважды уложите рубероид, а затем выполните однократную укладку стеклоизола. Все уложенные слои должны превысить ширину вашего фундамента на 25 сантиметров по всему его периметру.

Укладываемые брусья между собой должны соприкасаться максимально плотно, ни в коем случае нельзя оставлять даже малейшие пустоты в стене, особенно нижней ее части. Ведь именно на эту часть в дальнейшем навешивается пол и идут все серьезные нагрузки.

Крепить брусья между собой нужно на металлические нагели на глубину 3 сантиметра, а добивают их деревянной киянкой. Если брус имеет небольшой изгиб, укладывайте его вниз ровной его гранью. Бывают случаи, когда соединение нижних брусьев требует дополнительного скрепления при помощи скоб или гвоздей (ставить их нужно через 2 венца).

Перед тем, как укладывать гидроизоляцию на фундамент из рубероида. проверьте, чтобы верхняя его плоскость была строго горизонтальной. Проверить горизонтальность своими руками нужно гидравлическим уровнем, так как простой уровень часто дает большую погрешность. Перепад не должен быть больше 1 см. на всей плоскости фундамента. Если перепад по уровню больше, выровняйте плоскость раствором или дополнительным слоем гидроизоляции.

Укладываем первый венец сруба -схема сборки

Прежде чем класть брус на фундамент, нам надо позаботиться о долговечности нашей конструкции. Для этого выкладываем рейки предварительно обработанные антисептиком, толщиной примерно 10-15 мм. Расстояние между ними 25-30 см.

  1. Ну и поверх выставленных реек кладем наш первый слой брусьев.

Рейки необходимы для предотвращения соприкосновения венца с фундаментом. Эта хитрость намного увеличит срок жизни сруба, благодаря дополнительной защите от гниения, а зазор между брусом и фундаментом заполняем монтажной пеной.

Изоляция основания

Фундамент для бани своими руками определяем тип грунта, готовим котлован, раствор

Перед тем как положить первый венец, проводят выравнивание верхней фундаментной поверхности уже при наличии сантиметрового отклонения ее уровня от горизонтальной плоскости. После в обязательном порядке укладывают гидроизоляционный материал.

Гидроизоляция фундамента под нижними брусьями постройки

Верхняя поверхность основания должна быть без уклона, перепадов, идеально выровненной. Проверяют это лазерным или водяным, либо строительным уровнем. Выравнивание часто выполняют цементно-песчаным раствором. Им же можно заделывать зазор, если имеется между нижним венцом и фундаментной поверхностью. В последнее время для этих целей применяют главным образом строительную пену. Ее излишки после затвердевания срезают ножом. Заделанный участок в конце работ закрывают декоративной планкой либо отливами.

В качестве влагоизоляционного покрытия часто применяют рубероид одновременно со стеклоизолом. Материалы улаживают на основание так, чтобы они выступали за его края примерно на 0,25 м. Рекомендуется делать гидроизоляционное покрытие из двух слоев. Между ними кладут доски. По углам рубероид или другой используемый материал укладывают внахлест.

Работа бензопилой

Как обеспечить жесткую фиксацию?

Схема опалубки для фундамента.

Такая система формируется из фундаментных болтов, вмурованных в верхний слой фундамента в процессе заливки. Для этого сразу же по завершении заливки в верхний слой фундамента минимум на треть своей длины с шагом в 0,5 м погружаются фундаментные болты с коническими окончаниями. При этом следует предусмотреть возможность фиксации каждого уложенного венца минимум двумя болтами.

Нужно до начала укладки подготовить и нижние венцы, высверлив в них отверстия. Шаг отверстий должен совпадать с шагом вмурованных в фундамент болтов, чтобы непосредственно при укладке в отверстия могли войти их шпильки. Венцы подгоняют по размерам фундамента, если сруб будет выгоняться «в лапу», или оставляют с запасом, если планируется выгонка сруба в «чашу».

Венцы крепят к фундаменту контргайками, предварительно под них подкладывают широкие шайбы для лучшей фиксации. Причем во избежание перекосов гайки нужно закручивать последовательно по всему периметру фундамента, проворачивая каждую не больше чем на 2-3 оборота.

Виды фундамента.

Немного иначе выглядит схема крепления венцов на свайном или свайно-винтовом фундаменте. Чтобы прикрепить на такой фундамент первые венцы, на углубленные в землю сваи монтируются специальные оголовки, напоминающие по своему внешнему виду букву «П». В их боковых пластинах заранее предусмотрены отверстия для крепления.

В смонтированные на сваях оголовки укладывают в 2-3 слоя лист рубероида и только потом — венцы. Брус укладывают в пазы оголовков, соединяя его в углах в «лапу» или в «чашу», и фиксируют при помощи винтов или шпилек и контргаек. В последнем случае требуется дополнительно просверлить насквозь весь венец, причем шаг отверстий в венце должен точно совпадать с шагом отверстий в оголовке.

Накладной монтаж для выгонки срубов используют намного чаще, поскольку при его выполнении жесткая фиксация сруба к фундаменту отсутствует, а неподвижность нижних венцов обеспечивает сам вес сруба. При таком способе укладка первого венца на фундамент выполняется по той же схеме, что и при жесткой фиксации, за исключением использования фундаментных болтов и гаек.

Способы монтажа

Столбчатый фундамент своими руками область применения, устройство, подготовка каркаса, технология заливки

В старых срубах опоры свободно лежали на фундаменте или непосредственно на грунте. Их фиксация осуществлялась весом опирающегося на них строения. В настоящее время балки опоры крепятся с помощью винтов, стержней или пластин определённой формы. Закрепление анкерами не обязательно, но рекомендовано. Хотя это связано с определёнными сложностями (точность разметки, трудоёмкость выполнения), надёжность здания с закреплённым первым венцом значительно выше.

Перед тем как крепить балки к фундаменту их следует соответственным образом подготовить. Необходимо провести разметку, а затем сделать выборки для замков по углам, пропилы, шпунты.

Брус с подготовленным угловым замком, готовый для монтажа

Затем необходимо подвергнуть древесину обработке антисептиком. Для этой цели можно использовать отработку (использованное машинное масло) или заводской антисептик для дерева.

Монтаж бруса на сплошной фундамент

Подготовка фундамента под деревянный/каркасный дом проводиться ещё на этапе заливки. В свежий бетон, в соответствии с разметкой, утапливаются анкерные болты на расстоянии до 0,5 м друг от друга. При креплении бруса к сплошному фундаменту (ленточный, монолитная плита, ростверк) следует убедиться, что его поверхность ровная. Все углубления, ямы, каверны заполняют раствором. Бугры, выступы срубают. На раствор укладывается гидроизоляция из двух слоёв рубероида.

В брусе высверливают отверстия под анкерные болты (сверлом на 2 -3 мм толще болтов), делают выборку под гайку с шайбой, чтобы утопить их в брусе. Использование шайбы позволит плотнее прижать брус и не даст гайке смять древесину. Надевают брус на болты, и завинчивают гайки (прижимают брус попеременным затягиванием гаек на 2 -3 оборота). Торчащую часть болта срезают. По углам брус соединяется в замок и, дополнительно, металлическими уголками.

Вместо анкерных болтов можно использовать арматурный прут. В фундамент он закрепляется либо на этапе заливки, либо забивается в отверстия, просверленные буром меньшего диаметра в застывшем бетоне. Прут обрезают, оставляя 2/3 толщины бруса, в котором, в свою очередь, сверлят отверстия в соответственных местах.

Монтаж основания под каркасный дом

Крепление бруса к свайному фундаменту

Иногда брус, установленный на свайном/свайно-винтовом фундаменте, сам по себе выступает в роли ростверка. Такое решение приемлемо для одноэтажных зданий, лёгких конструкций (баня, летний домик). Чтобы закрепить брус, используются анкера для бетонных свай, U-образные крепления по длине балки и пластины на углах для винтовых свай. Как крепление может использоваться 10 см отрезок швеллера, приваренный к свае в качестве оголовка или фабричный оголовок. Они продаются самых разных размеров и форм.

В креплении должна присутствовать перфорация для саморезов/шпилек. Брус укладывается в углубление крепления, предварительно застеленное рубероидом, и фиксируется саморезом/шпилькой.

В этом видео интересно показан традиционный монтаж первого венца сруба:

Несмотря на то, что способы крепления бруса различаются, у них есть много общего – для того, чтобы изготовить качественное основание под деревянный или каркасный дом, нужно выбирать только высококачественную древесину и тщательно делать разметку. В этом случае монтаж будет проходить без дополнительных сложностей, а здание будет долгие годы служить своим владельцам.

Как класть брус венца на фундамент

При укладке обвязывающего венца на ленточный фундамент, можно столкнуться с неровностями на цоколе, достигающими 10-15 мм. Такие неровности устраняются путем увеличения толщины мастичного слоя гидроизоляции. Лучшим решением для укладки первого венца из бруса на фундамент является ровный и отгоризонтированный ростверк.

Крепление венца из бруса на цоколь производится различными способами:

  • В ленточных фундаментах и бетонных ростверках через 1.5-2.0 м заливают анкера диаметром 12-16 мм, на ленточное основание венец крепится на анкерный болт гайкой;
  • На металлические сваи наваривают квадратные пластины, ростверк и окладной ряд бруса скрепляется с пластиной сквозным болтовым соединением, гайка располагается в нижней части крепления.

Следующие венцы сруба крепят на нагели, нагели устанавливают вертикально с натягом в специально высверленные отверстия, края нагелей утапливаются и не выступают над поверхностью.

Профессионалы рекомендуют обратить внимание на горизонтирование окладного венца, при выставлении горизонта, высоту регулируют деревянными клиньями между цоколем и первым брусом, образовавшиеся пустоты герметизируют. Операция выполняется с использованием строительного уровня

После завершения горизонтирования, гайки на анкерном креплении затягивают и фиксируют.

Подготовка фундамента под окладной венец

На цокольную – верхнюю поверхность ленточного фундамента, наносят слой рулонной гидроизоляции на битумной основе. Материал укладывают в 2-3 слоя и заливают битумной мастикой. На застывшую гидроизоляцию укладывают теплоизоляционный слой. В качестве теплоизолятора используют джутовую ленту или строительный войлок. Лучше всего гидроизоляционный материал положить на сухое основание, а работы проводить в сухую погоду. Перед укладкой поверхность цоколя рекомендуется просушить газовой горелкой.

Гидроизоляции при устройстве свайного фундамента подлежат места укладки ростверка на стойки.К секретам и хитростям опытных мастеров относят использование доски-подкладки для минимизации последствий сезонных подвижек строения. На слой гидроизоляции укладывают доску из твердых пород дерева толщиной 40-50 мм. Нижнюю и боковые части доски обрабатывают битумной мастикой, теплоизоляционную подкладку укладывают поверх доски.

Инструменты и материалы, используемые для нанесения гидроизоляции:

  • Рубероид или рулонная битумно-полимерная мембрана;
  • Битумно-латексные мастики горячего и холодного применения с антисептическими и гербицидными добавками;
  • Газовая горелка;
  • Щетка с металлическим ворсом, шпатель металлический рифленый, нож строительный.

Что лучше класть между брусом для уплотнения зазоров

Бревенчатый сруб или дом из бруса требует качественного утепления. Некоторые современные технологии позволяют обойтись без прокладок между венцами, но в большинстве случаев использование межвенцовых утеплителей обязательно

Чтобы дом был по-настоящему теплым, необходимо уделить должное внимание уплотнению всех зазоров

Джутовый канат не выдавливается во время усадки сруба, хорошо сохраняет тепло и устойчив к образованию плесени.

Современный рынок изобилует предложениями различных материалов для конопатки, и простому покупателю может быть трудно сделать выбор, чем все-таки утеплить свой дом из бруса или бревен. Для того чтобы определиться, нужно знать особенности традиционных уплотнителей и более современных ленточных материалов, которые можно класть между брусом или бревнами.

Традиционные уплотнители

Способы конопатки.

К этой группе относятся такие натуральные материалы, как пакля, сфагнум и распушенная древесина сосны. Очень часто бревенчатые дома утепляются паклей. После завершения сборки стен ее специальным инструментом забивают в щели между бревнами одновременно с внутренней и наружной стороны, чтобы избежать возможного перекоса стены.

Если конопатные работы выполнены на должном уровне, высота стенок увеличивается примерно на 10 см. Процесс усадки дома приводит к выдавливанию пакли из зазоров, поэтому через год – полтора проводят повторную конопатку. Уплотнять зазоры паклей между брусом нежелательно.

Такие конструкции отличаются малыми зазорами, в которые очень трудно равномерно уложить паклю.

Мох сфагнум не подвержен гниению и защищает от этого процесса древесину. Однако его недостатком является хрупкость – мох крошится, что не позволяет выполнять повторную конопатку. Целлюлоза, или распушенная древесина, состоит из довольно коротких волокон. Если такой уплотнитель случайно намокнет, то сразу же происходят его усадка и потеря упругости, что снижает герметичность уплотнений. Главное условие при использовании распушенной древесины – она не должна выступать из пазов и мокнуть.

Ленточные уплотнители

Инструменты для конопатки.

Современные технологии позволяют значительно упростить процесс уплотнения межвенцовых зазоров.

В зависимости от вида и качества строительных материалов, ленты можно укладывать в несколько слоев, обеспечивая необходимую толщину прокладки.

К таким утеплителям относят джутовые, льняные и льноджутовые ленты, выпускаемые в виде полотна или более толстого войлока.

Джутовые ленты, в отличие от любых других материалов, полностью справляются с избыточной влагой, обеспечивая защиту от ее воздействия.

Способы укладки межвенцового уплотнителя: 1 – без загибов; 2 – с двусторонним загибом; 3 – с односторонним загибом.

Льняные материалы можно положить как между бревнами, так и между брусом. Такой утеплитель мягкий, легкий и просто укладывается. Однако малое содержание лигнина (3%) делает его использование нежелательным в местах постоянного или периодически обильного воздействия влаги.

Льноджутовые ленты соединяют в себе характеристики двух предыдущих материалов: прекрасные изолирующие свойства джута и мягкость льна. При этом стоит знать, что самыми качественными считаются материалы для утепления домов, содержание льна в которых не превышает 20%. Этот уплотнитель с успехом используется для оцилиндрованного бревна и бруса.

Несомненными преимуществами ленточных утеплителей являются:

  • превосходное уплотнение за счет равномерной прокладки и плотности материала;
  • хорошее нивелирование неровностей бревен;
  • высокая механическая прочность и очень низкая водопроницаемость;
  • защита от гниения и биологического разрушения древесины;
  • не крошатся, не повреждаются насекомыми;
  • из-за высокого содержания лигнина, соединяющего волокна целлюлозы в древесине, превосходно подходят для деревянных домов.

Чем утеплить дом из бруса или сруб – выбирать хозяину. Древесина – самый экологичный и наиболее подходящий для строительства жилья материал. Чтобы сохранить его качества в полной мере, стоит отдавать предпочтение утеплителям из натуральных материалов. Также стоит помнить, что долговечность деревянного дома в значительной мере зависит от того, насколько качественный межвенцовый утеплитель.

Качество бруса

Пиломатериал для первого венца должен выбираться с учетом определенных требований. Он не должен иметь сучков и синевы, а все его четыре поверхности должны быть ровными, без зазубрин, впадин или резких изгибов. Брус необходимо предварительно обработать антисептиком и антипиреном. Даже если продавец уверяет, что материал был пропитан в производственных условиях, правдивую информацию о тщательности обработки, обстоятельствах и сроках хранения бруса он предоставить не сможет. Так что лучше перестраховаться.

Покупая брус из цельной древесины, необходимо обратить внимание на его поперечный срез. Качественный материал имеет среднее расположение сердцевины и равномерно удаляющиеся от центра годовые кольца

При усушке пиломатериала с другим «рисунком» могут появиться проблемы, связанные с различными деформациями древесины – изгибами, перекручиванием, сильным растрескиванием и т.д.

Насчет нанесения на торцы цельного бруса пленкообразующего состава можно услышать разные мнения. Одни оппоненты утверждают, что «запечатывать» поперечные срезы нужно сразу, чтобы влага из древесины не уходила слишком быстро. Другие приводят аргументы о недопустимости подобных действий, хотя соглашаются с тем, что торцы замазывать нужно. Для этих целей они рекомендуют пользоваться глиной, известью или водоэмульсионкой. Пленка же препятствует выходу влаги естественным образом, в результате чего внутри ствола образуются очаги гниения. На самом деле, обе стороны в какой-то степени правы.

Выбор материала для обвязки

Для обвязки лучше всего использовать брус из древесины твердых пород, дополнительные расходы для его приобретения минимальные, такая партия составит менее 5% от общего объема пиломатериала. При отсутствии такой возможности, из всей партии выбирают брусовые заготовки без видимых дефектов с ровной поверхностью, при необходимости нижнюю и верхнюю сторону дополнительно остругивают.

При строительстве сруба из профбруса, окладной венец делают из цельного бруса. У первого бруса, укладываемого на оклад, нижнюю часть строгают до удаления профиля.

Нужна ли гидроизоляция фундамента перед монтажом бруса

Слой гидроизоляции совершенно необходим перед укладкой нижнего ряда стен из бруса. Влагонепроницаемое препятствие предотвратит впитывание древесиной излишней влаги.

Даже качественно просушенный брус содержит порядка 15% воды. Увеличение влажности не является угрозой сохранности и прочности стеновых материалов.

Однако при избытке воды внутри древесины создаются оптимальные условия для развития плесени. В процессе жизнедеятельности бактерии неизбежно повредят бревно. А это уже чревато ухудшением эстетики и изменением геометрии бруса, и уменьшением его механической прочности.

Типичные ошибки стройки

Ну, а у наших работа спорилась:

  1. Убрали лишний грунт из-под лаг.
  2. Сместили вход в парную.
  3. Переделали электрику.
  4. Провели канализацию.
  5. Спрятали водопроводные трубы.
  6. Утеплили полы, уложили основу под стяжку.
  7. Уложили трубки водяного пола.
  8. Переустановили двери.
  9. Пропитали стены моечной дважды (чтобы не вбирали влагу от стяжки).
  10. Прорезали окошко в парной.
  11. Устроили новую пароизоляцию.
  12. Залили стяжку.
  13. И уехали на технологический перерыв, перед отъездом починив снегоход заказчика, чему он было очень рад.

Через несколько дней бригада вернулась и продолжила работу.

Моечная:

  1. Возвели каркасную стену, обшили ее имитацией бруса.
  2. Полы укрыли керамогранитом.
  3. По стенам на направляющих закрепили гипсокартон и облицевали зону моечной плиткой.
  4. Придумали и установили откидной полок (пример того, как даже в небольшом помещении можно создать условия и для душевых процедур, и для моечных, и для массажных).

Парная:

  1. Укрыли пол и бортик керамогранитом.
  2. Выставили «плавающий» каркас.
  3. Обшили парную природным липовым блок-хаусом.
  4. Сделали полоки, приступную скамью, установили краники.
  5. Смонтировали декоративную ставню на окошко, установили светильники, абажуры, подвесили ветки декора.
  6. С наружней стороны интересно задекорировали дырку от вынутого вертикального бруса у входа в парную.

И опять перерыв — на технологическую сушку блок-хауса и его рассыхание. Но уехали не сразу — заказчик попросил пропитать пропиткой всю баню изнутри, увидев, как ребята пропитали стены моечной и каркасную стену. Пока сох материал, пришло не совсем приятное известие: халтура монтажников печи все же дала о себе знать. В одну из протопок печи стена над топкой печи стала тлеть ближе к комнате отдыха. От пожара спасла лишь наблюдательность заказчика. И оперативность, с которой таджик-помощник выпилил дымящийся со стороны комнаты отдыха венец.

И вот мы приехали третий раз. Все уже почти «родное». Отопление работает на ура. Азиат-привратник даже перестарался — все помещения бани (и комната отдыха, и туалет, и кухня) прогреты до 45 градусов! Наличники, обшивку и т. д. просто вывернуло местами.

Ну ничего — пару часов на ликвидацию последствий перетопа, несколько часов на конопатку. Час на уборку бани и околобанной территории, погрузка инструмента в машины. И потом 2 часа парения-тестирования с разрешения владельца бани (печь начали топить заранее). Получилось красиво и функционально! Настоящая русская «парная-срубик» — жаркая, но не жесткая, обнимающая теплом со всех сторон — и от печи, и от стены, и от пола.

Здесь и водичка на выбор — ледяная и кипяток, здесь и окошко для проветривания или подышать (не нужно — опустите ставню и его как будто и не было), плавные линии перехода дерева в камень, мягкий свет и широкий теплый полок завершают атмосферу полнейшего расслабления. Нужно принять водные процедуры в более прохладном месте? Пожалуйста! Полок вмещает с комфортом взрослого человека лежа или троих сидя. Под ним 2 гигиенических душа — холодный и горячий. Можно принять и «удар» воды из обливного устройства сидя.

А можно откинув полок, зайти в душевой угол и окатиться стоя. Или просто помыться под душем. Вода не застаивается на полу — сделаны 2 сливных трапа. Санузел оборудован всем необходимым — унитаз, раковина. Там же по просьбе заказчика установлена и стиральная машина. Бойлер остался на своем прежнем месте. Все трубы «спрятаны».

И, что немаловажно, удалось все сделать до конца зимы! А ведь у владельца бани была заветная мечта — этой зимой успеть нырнуть из бани в снег. Душевно получилось, как и дОлжно бане!. * единственное спорное решение — подспинники из доски на стены

Они были установлены по просьбе заказчика. Но демонтировать их недолго, если владелец бани примет такое решение

* единственное спорное решение — подспинники из доски на стены. Они были установлены по просьбе заказчика. Но демонтировать их недолго, если владелец бани примет такое решение.

ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ БРУСА

Схема укладки бруса

Лучшими из них считаются ровные, с наименьшим количеством сучков и без оттенка синевы

При выборе бруса следует обратить внимание на годовые кольца. Предпочтение отдают брусьям, плотность колец которого наиболее высокая

Ecophon Focus

Укладка бруса не может быть проведена на высоком уровне без качественно выполненного фундамента. Идеальным вариантом является бетонная монолитная плита, но высокая стоимость материала в большинстве случаев делает невозможным ее применение. Исключение составляет подвижный грунт, где нельзя возводить фундамент иного типа.

Довольно часто для строительства деревянного дома из бруса используют ленточный фундамент, высота которого над уровнем земли должна составлять не менее 0,5 м. Возвышенную часть выполняют из кирпича.

  1. Прежде чем будет проведена укладка брусьев первого венца, сначала определяют ту его сторону, которая будет находиться внутри помещения. Та сторона бруса, на которой имеется видимый дефект, будет направлена вверх. Сторона бруса, имеющая выпуклости, будет являться боковой. В процессе укладки бруса необходимо учитывать его усадку, в соответствии с которой заключительную облицовку дома проводят спустя 1-2 года.
  2. Брус нижнего венца обмазывают отработкой, остальную его часть обрабатывают специальными антисептическими составами.
  3. Чтобы положить первый венец деревянного дома, все проводят достаточно основательно, делая все необходимые математические расчеты. Это необходимо для того, чтобы стены нового дома находились строго под углом 90°. Самое главное – не торопиться на данном этапе и сделать все с максимальной точностью.

Подготовительный этап

Предварительный этап перед укладкой первого венца из бруса на фундамент заключается в подготовке материала и инструмента.

Все нужное для работы представлено в таблице далее.

  • быть без сучков, а также без зазубрин;
  • поверхность бруса должна быть ровной;
  • для работы нужно использовать пиломатериал из сердцевины деревьев, который не отдает оттенком синевы.

Предпочтение рекомендуется отдавать пиломатериалу с большим количеством годовых колец.

Для брусового дома высота ленточного основания над поверхностью грунта должна быть минимум полметра. Достраивание часто выполняют кирпичом.

Материал для 1 ряда можно обработать отработанным маслом, а остальной – антисептическими составами.

Весь пиломатериал перед началом строительства рекомендуется проверить на наличие мелких дефектов, пометив эти стороны. Ими брус расположат вверх либо вниз. Стороны с выпуклостями должны быть боковыми.

Обрабатывать брусья следует тщательно, чтобы не пропустить никакого участка. Иначе он послужит источником распространения гнилостного процесса. Качеству выбираемого материала принадлежит первостепенное значение в обеспечении долговечности постройки.

Материалы гидроизоляции для сруба

Сама гидроизоляция фундамента, а также защита, позволяющая сохранить сруб в сухом виде, выполняются несколькими видами материалов:

  1. Горячим битумом.
  2. Антикоррозийным покрытием.
  3. Проникающими мастиками.

Конечно, каждый изолятор подбирается в соответствии с параметрами строительного материала.

Фундамент деревянного дома между цоколем и первым венцом лучше обрабатывать битумными смесями. Это обеспечит хорошую защиту и будет выглядеть более натурально. Но часто такая изоляция выполняется при помощи проникающих мастик, которые выпускаются в жидком виде. Правда, после обработки не стоит забывать о щели, которая получается, когда сруб укладывают на основание дома.

Как правильно уложить сруб из бруса на фундамент

Состояние деревянного дома оценивают по трем нижним венцам сруба: если древесина отличается по цвету, можно с уверенностью сказать, что дом построен не правильно. При более внимательном рассмотрении на поверхности бруса обнаружится черный плесневой налет. Причину этих проблем надо искать в ошибках, допущенных на этапе строительства деревянного дома. Профессионалы считают: только правильно уложенный окладной венец обеспечит долгую и беспроблемную «жизнь» строению, а хозяевам – комфортные условия проживания.

В ряду неприятностей, которые могут возникнуть в результате неправильной укладки сруба из бруса на фундамент, отмечают:

  • Нижние углы сруба промерзают, зимой полы в доме холодные;
  • В подпольном пространстве повышенная влажность, образуется конденсат;
  • Замокание нижних венцов сруба, появление грибка и плесени;
  • Перекос строения.

Все это неприятности можно избежать или минимизировать при соблюдении правил кладки окладного венца, эту операцию называют обвязкой фундамента, а окладной венец – обвязкой. Обвязка является несущим основанием для стен строения, в эту конструкцию запиливают лаги для пола и для внутренних перегородок. Для строений, возводимых на столбчатых или свайных опорах, окладной венец может использоваться в качестве ростверка. В этом случае нужна двойная обвязка.

Установка цокольного отлива

Щель, образовавшаяся на месте укладки окладного венца на слой гидроизоляции, представляет серьезную опасность для всего строения, в этой части застаивается атмосферная влага. Этот недостаток устраняется путем установки металлических отливов по периметру сруба. На полосе железа шириной 20-25 мм делают загиб под углом 120 градусов, конструкция крепится саморезами, место прилегания к брусу обрабатывается герметиком. Для изготовления и монтажа отлива все инструменты есть в домашнем хозяйстве.

Завершающие этапы монтажа

Когда брусья нижнего венца в углах были скреплены нагелями или гвоздями, анкер обычно не устанавливается. В дальнейшем первые анкера будут установлены на внутреннем контуре фундаментальной ленты.

  1. На одном отрезке деревянного бруса должно быть как минимум 2 анкерных болта, но при условии, что у дома короткие стены.
  2. При помощи строительного уровня тщательно проверяют диагонали и углы нижнего венца. Все имеющиеся неровности устраняют электрорубанком.
  3. После того как к фундаменту будут прикреплены брусья, приступают к установке вертикальных стоек каркаса дома.

Вопрос является спорным и имеет как сторонников, так и противников. Несмотря на это, специалисты утверждают, что крепление является обязательным, поскольку фундаменту свойственно быть в движении, часто высказываются, что он «гуляет». Жесткая фиксация нижней обвязки полностью принимает на себя любые перемещения основания.

В самой критической ситуации нижний венец брусьев способен немного сместиться в сторону или вырвать анкер. Именно поэтому крепление бруса к поверхности фундамента дает гарантию устойчивости всей конструкции.

В отдельных случаях не проводят крепление нижнего венца сруба к фундаменту, поскольку это считается лишним. Под тяжестью собственного веса дом из брусьев будет стоять достаточно прочно без анкеров. Угловые стыки создаются без использования специальных замков, а сам брус стыкуется посредством торцов. Такой метод позволяет по мере необходимости проводить замену любой части бруса, не разбирая углы.

УСТАНОВКА БРУСЬЕВ НА ФУНДАМЕНТ

После того как будет проведена изоляция фундамента, приступают к установке нижней обвязки.

Брусья, устанавливаемые на фундамент, должны довольно плотно прилегать друг к другу без образования между ними минимального пространства. В особенности это касается нижней части сруба, где будет создаваться пол и где будут оказываться значительные нагрузки.

Между собой брусья скрепляются металлическими нагелями, которые добиваются при помощи деревянной киянки. В некоторых случаях, если это необходимо, брусья дополнительно скрепляют скобами или гвоздями.

Схема крепления брусьев между собой

Стыковка брусьев нижнего венца друг с другом происходит путем выборки на углах любым из существующих способов:

  • «в полдерева» – вариант укладки брусьев, при котором в угловых соединениях на одном брусе удаляется верхняя половина массива, а на другом – нижняя половина;
  • «в лапу» – наиболее распространенный способ соединения брусьев, которое является противоположным и в него не входит торцевая часть бревна, выступающая за пределы уровня стены.

Посредством гаек и широких шайб осуществляют крепление бруса к поверхности фундамента. Широкая шайба позволит расширить площадь касания гайки с поверхностью дерева. Использовать нужно только шестигранную гайку, а квадратные или круглые гайки для таких целей не подойдут. Если для крепления брусьев использовать узкие гайки или не использовать их совсем, тогда во время выполнения монтажных работ будет вполне понятно, что гайка полностью утопится в поверхность бруса и соединение элементов каркаса дома будет ненадежным и недолговечным.

Способы крепления брусьев первого ряда

Нижний венец из бруса для сруба либо каркасно-щитового строения требует замены чаще всего, поэтому укладку выполняют так, чтобы можно легко было провести ремонт.

Схема закрепления анкером

Для соединения брусьев с фундаментом используют следующие материалы:

Встречается, что строители не закрепляют к основанию первый венец из бруса. Из-за значительного веса постройки они полагают, что смещения воздвигнутой конструкции не произойдет.

Шпильки закладывают во время заливки основания бетоном. При этом их запас по высоте берут такой, чтобы первый ряд бруса можно было затянуть с помощью гаек без проблем. Для закрепления пиломатериала в нем сверлят отверстия под шпильки.

Нагели представляют собой арматурные штыри. Их также вмуровывают в фундаментную плиту либо ленту на этапе бетонирования, чтобы затем уложить брусья.

На винтовых сваях с П-образными либо пластинчатыми оголовками, расположенные снизу венцы тоже можно поменять, если они израсходуют свой ресурс.

Анкерное, жесткое закрепление не позволяет ремонтировать конструкцию в дальнейшем.

Для фиксации уложенных брусьев друг с другом применяют также металлические уголки, скобы, гвозди (включая и деревянные). Данный крепежи используются совместно со стыковкой по пазам.

Нужна ли гидроизоляция фундамента перед монтажом бруса

Слой гидроизоляции совершенно необходим перед укладкой нижнего ряда стен из бруса. Влагонепроницаемое препятствие предотвратит впитывание древесиной излишней влаги.

Даже качественно просушенный брус содержит порядка 15% воды. Увеличение влажности не является угрозой сохранности и прочности стеновых материалов.

Однако при избытке воды внутри древесины создаются оптимальные условия для развития плесени. В процессе жизнедеятельности бактерии неизбежно повредят бревно. А это уже чревато ухудшением эстетики и изменением геометрии бруса, и уменьшением его механической прочности.

Как класть брус венца на фундамент

Обвязку рубят способом в полдерева, соединение в углах осуществляют «в лапу». Такой способ укладки углового соединения самый надежный, выдерживает разнонаправленные нагрузки. Кладку углов и соединение брусьев в последующих венцах можно выполнять любым способом.

При укладке обвязывающего венца на ленточный фундамент, можно столкнуться с неровностями на цоколе, достигающими 10-15 мм. Такие неровности устраняются путем увеличения толщины мастичного слоя гидроизоляции. Лучшим решением для укладки первого венца из бруса на фундамент является ровный и отгоризонтированный ростверк.

Крепление венца из бруса на цоколь производится различными способами:

  • В ленточных фундаментах и бетонных ростверках через 1.5-2.0 м заливают анкера диаметром 12-16 мм, на ленточное основание венец крепится на анкерный болт гайкой;
  • На металлические сваи наваривают квадратные пластины, ростверк и окладной ряд бруса скрепляется с пластиной сквозным болтовым соединением, гайка располагается в нижней части крепления.

Под крепеж высверливают отверстия с запасом в 3-4 мм, в щель набивают льняную паклю.

Следующие венцы сруба крепят на нагели, нагели устанавливают вертикально с натягом в специально высверленные отверстия, края нагелей утапливаются и не выступают над поверхностью.

Профессионалы рекомендуют обратить внимание на горизонтирование окладного венца, при выставлении горизонта, высоту регулируют деревянными клиньями между цоколем и первым брусом, образовавшиеся пустоты герметизируют. Операция выполняется с использованием строительного уровня

После завершения горизонтирования, гайки на анкерном креплении затягивают и фиксируют.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция, видео

Столбчатый фундамент
Это самый дешёвый и простой в возведении тип основания. Глубина заложения столбов такого фундамента в средней полосе России составляет около 70–100 м. Толщина их обычно равна 30–40 мм. Располагают опоры с шагом в 1.5–2.5 м.

Как залить столбчатый фундамент

Строительство основания под дом этого типа своими руками включает в себя следующие этапы:

  1. Выполняется расчёт необходимого количества столбов и делается разметка. Столбы на противоположных сторонах должны располагаться друг напротив друга. Заливать их следует в обязательном порядке под всеми углами, а также на пересечении внешних и внутренних стен;
  2. Выкапываются ямы нужного диаметра;
  3. На их дно насыпается слой песка. Толщина его должна составлять 20–25 см. Укладывать песок следует слоями по 5 см с трамбовкой каждого водой из шланга;
  4. Из рубероида изготавливается опалубка. Для этого материал сворачивают в трубки соответствующих диаметров, сшивают и вставляют в ямы. Иногда в качестве опалубки под столбы для стен из профилированного или клеёного бруса используется не рубероид, а асбестовые трубы большого диаметра;
  5. В каждую яму вставляют арматурный каркас. Изготавливают каркасы из рифлёного прута 12 мм. На каждую яму следует взять 3–4 штуки и связать их хомутами. До поверхности рубероида от каждого такого каркаса должно быть свободного пространства около 5 см;
  6. В опалубки заливают бетонную смесь. Приготавливают её так же, как и для ленты — из цемента М400, речного песка и щебня в пропорции 1*3*4;
  7. Перед окончанием заливки в столбы вставляют арматурные прутья, на которые в дальнейшем будет выполняться фиксация профилированного бруса окладного венца. Заглубить в бетон их нужно на 20 см. На такую же высоту они должны выступать над поверхностью. Вместо прутьев можно использовать анкерные болты.

Выстаивают столбчатый фундамент точно так же, как и ленточный не менее месяца. За этот срок он наберёт достаточную прочность для того, чтобы выдержать вес стен и крыши. Перед сборкой сруба столбы обязательно нужно гидроизолировать. Для этого каждый из них промазывают битумом и укладывают сверху куски рубероида.

Гидроизоляция фундамента

Таким образом, строительство ленточного или столбчатого основания под брусовый дом своими руками — дело относительно несложное

Важно правильно выбрать тип фундамента и выполнить заливку с полным соблюдением всех положенных технологий. Тогда основание получится надёжным, а сам дом простоит на нём долгие годы

Если же в своих силах вы не уверены, стоит поручить строительство дома из клеёного либо профилированного бруса под ключ какой-нибудь фирме с хорошей репутаций. Цена на услуги таких компаний обычно высока, но и работы в данном случае будут выполнены максимально качественно. Специалисты фирмы сами выберут необходимый тип основания здания и зальют его по всем правилам.

УСТАНОВКА БРУСЬЕВ НА ФУНДАМЕНТ

После того как будет проведена изоляция фундамента, приступают к установке нижней обвязки.

Брусья, устанавливаемые на фундамент, должны довольно плотно прилегать друг к другу без образования между ними минимального пространства. В особенности это касается нижней части сруба, где будет создаваться пол и где будут оказываться значительные нагрузки.

Между собой брусья скрепляются металлическими нагелями, которые добиваются при помощи деревянной киянки. В некоторых случаях, если это необходимо, брусья дополнительно скрепляют скобами или гвоздями.

Схема крепления брусьев между собой

Стыковка брусьев нижнего венца друг с другом происходит путем выборки на углах любым из существующих способов:

  • «в полдерева» – вариант укладки брусьев, при котором в угловых соединениях на одном брусе удаляется верхняя половина массива, а на другом – нижняя половина;
  • «в лапу» – наиболее распространенный способ соединения брусьев, которое является противоположным и в него не входит торцевая часть бревна, выступающая за пределы уровня стены.

Посредством гаек и широких шайб осуществляют крепление бруса к поверхности фундамента. Широкая шайба позволит расширить площадь касания гайки с поверхностью дерева. Использовать нужно только шестигранную гайку, а квадратные или круглые гайки для таких целей не подойдут. Если для крепления брусьев использовать узкие гайки или не использовать их совсем, тогда во время выполнения монтажных работ будет вполне понятно, что гайка полностью утопится в поверхность бруса и соединение элементов каркаса дома будет ненадежным и недолговечным.

Как и чем закрепить бревна сруба на фундамент?

Тема нашей статьи: Как и чем закрепить бревна сруба на фундамент — ленточный и столбчатый?

Деревянные дома на основе бревенчатого сруба, как и дома из других строительных материалов возводятся на фундамент. От него зависит тепло и прочность всей конструкции. Без фундамента будет производиться неравномерная усадка бревен дома, обеспечено будет образование щелей между бревнами. Фундамент является основой всего здания устанавливаемого из конструкции сруба. Да и бревнам контактировать с почвой опасно, они будут впитывать большое количество влаги, что приведет к образованию плесени, грибков и гниению.

Изготавливается фундамент в основном из бетона, и в связи с этим у многих возникает вопрос о том, чем можно закрепить друг к другу абсолютно разные строительные материалы, а именно древесину к бетонному основанию.

Как закрепить брус к фундаменту своими руками: схемы и способы монтажа

22 Сентябрь 2020 Стройэксперт Главная страница » Фундамент » Монтаж

Крепление бруса к фундаменту

Любое здание, которое строится из бруса, независимо от назначения, включает в процесс постройки его крепление к фундаменту. Процедура сложная, требует затрат труда, наличие квалификации и опыта. В зависимости от того как будет прикреплён первый венец сооружения определяется его срок службы. Поэтому крепление бруса к фундаменту очень важный, и ответственный этап.

Для чего может понадобиться крепить брус к фундаменту или стене

Чаще всего крепление бруса к фундаменту требуется при постройке сруба. Для того, чтобы вся конструкция не развалилась, нижний венец нужно жёстко прикрепить к основанию. Также монтаж брёвен может потребоваться для декорирования помещения или создания дополнительной точки опоры.

В некоторых помещениях, которые оформляются под старину, балки крепятся под потолок в горизонтальном или в виде колон в вертикальном положении. Есть различные виды материала, к которым может понадобиться прикрепить балку. Например, бетон, кирпич, газобетона или дерево. Поэтому требуется знать, как крепить брус к фундаменту или стене так, чтобы он не повредил конструкцию, а также не стал причиной травмы.

Дверной каркас тоже можно отнести к деревянным конструкциям, которым нужно дополнительное крепление. Некоторые виды утеплителей используют каркас из бруса в виде обрешётки стен. При постройке веранды или другой конструкции, которая будет примыкать к дому, может потребоваться монтаж брёвен или свай из дерева к наружной части жилого помещения.

Сруб из бруса Источник yandex. net

Требования для древесины

При выборе бруса для постройки деревянного дома следует отталкиваться от строительных норм и правил, а конкретно от ГОСТ 2695-83. Уложить первый венец из бруса на фундамент необходимо из лиственницы или дуба. Эти материалы обладают хорошей прочностью и долговечностью. Для продления срока эксплуатации их необходимо обработать антисептиком.

При выборе древесины для постройки каркасного дома учитывают следующие моменты:

  1. Сечение бруса 20 × 20 сантиметров, пиломатериал не должен иметь искривлений, выпадающих сучков и других дефектов.
  2. Максимальная влажность древесины составляет 20%. Лучше всего брать брёвна от зимней валки, которая проводилась с декабря по март. Дерево должно вылежаться под навесом или в другом помещении с естественной вентиляцией. Колоды размещают в стопки в соответствии с правилами складирования.
  3. Отсутствие пороков, допускаемых государственными стандартами. К таким относятся повреждения древесины от жука-короеда, поражение плесенью или грибком.
  4. Отсутствие дефектов, которые могут остаться после обработки материала на пилораме.

Оценку качества бруса делает специалист по худшей кромке пласта, осмотр изъянов нужно делать на торцах, а также на всей протяжности заготовки. После устройства всех необходимых вырезов и шпунтов изделие подвергается пропитке антисептиком. При возможности магазинный раствор заменяют отработанным машинным маслом. Качество бревна, тщательность обработки и правильное крепление обвязки к основанию влияют на надёжность и долговечность всей строительной конструкции.

Способы крепления бруса к фундаменту

Существует несколько разновидностей фундамента, который делается из разных материалов. Поэтому важно понимать, как закрепить брус к бетону, металлу или другим конструкциям. Для каждого из них существует определённый способ установки. Также есть два основных схемы монтажа:

  1. Жёсткий – это самый надёжный метод закрепления дерева к другим конструкциям. Он делается с помощью хомутов, болтов или других крепёжных устройств.
  2. Накладной – это более простой, но менее надёжный способ установки бруса. Он основывается на весе конструкции, которая будет удерживать все элементы в надёжном положении. Чаще всего применяется при постройке сруба, так как он не требует много усилий для монтажа.

Для конструкций небольшого размера и с простой формой можно использовать накладную схему, так как она более простая и менее затратная по времени и ресурсам. Для жилых помещений и сложных конструкций рекомендуется применять жёсткий монтаж. Он увеличит срок эксплуатации здания и его надёжность.

Жёсткий монтаж Источник www.greengo.house

Плитному и ленточному

Существует надёжный способ, как прикрепить брус к бетонной стене или фундаменту. Для этого требуется использовать анкерные болты или другие крепёжные системы, например, дюбеля. Чтобы надёжно установить деревянное основание на плитном фундаменте нужно провести определённую подготовку:

  • Во время заливки фундамента требуется установить анкерные болты в жидкий бетон на расстоянии 50 см друг от друга. Основания крепежа может быть загнутым или в форме конуса.
  • До того, как фундамент засохнет рекомендуется провести подготовку бруса. Для этого нужно просверлить в нем отверстия на аналогичном с болтами расстоянии.
  • Когда бетон высох нужно проверить балку и фундамент с помощью уровня на наличие выпуклостей или впадин, чтобы избавиться от них. При высокой нагрузке они могут повредить деревянное основание или привести к перекосу всей конструкции.
  • Брус следует распилить на части для удобного монтажа. На его краях следует оставлять выпуск, который потом будет соединятся с помощью металлических уголков.

Крепление уголками

Этот способ установки лаг сложно назвать правильным, но он вполне надежный и рабочий. Позволяет не «отбирать» нужную высоту у помещений. Крепление бруса к бетону происходит при помощи монтажных уголков. Уголки нужны солидные, из хорошей стали с просверленными отверстиями. Они располагаются с двух сторон от бруса, можно в шахматном порядке, можно одну напротив другой.

Закрепить лаги к бетонному полу можно уголками

Но выставить по уровню будет довольно проблематично. Придется повозиться. Сначала по линии закрепляют к полу уголки. Затем крепят брус по краям, выставляя по уровню. Потом выравнивают середину. И это сложнее всего. Скорее всего придется либо поднимать брус, либо придавливать его. Когда закрепите посередине, промежуточные выставить будет не так уж и сложно. Но это при условии, что брус ровный и не покрученый. Иначе сложности будут на каждом крепеже.

Когда выставили с одной стороны, можно уже ставить уголки с другой. Тут уже проблем нет. Важно только придать устойчивость. Уровень-то уже выставлен. Хотя контроль не помешает.

Видео описание

В видео показана установка нижнего венца:

  • После всех проверок нужно уложить рубероид на бетонное основание. Этот вид гидроизоляции нельзя долго оставлять на открытом пространстве, поэтому требуется сразу монтировать поверх него брус.
  • После укладки балки на анкерный болт нужно надеть широкую гайку. Поверх неё накручивается гайка и контргайка. Чтобы избежать перекоса или неровностей их закручивают по 2-3 оборота параллельно друг другу, а не по очереди.

К ленточному фундаменту брус крепится также, как и к бетонным стенам – с помощью дюбелей. Для этого в конструкции нижнего венца (или бревне), а также твёрдом основании просверливается отверстие с помощью победитового сверла. Для этого нужно приложить дерево к бетону и проделать дыру для дюбеля.

Монтаж к ленточному фундаменту Источник remontidei.ru

Свайному

Если требуется вмонтировать деревянный брус на свайный фундамент, то тут есть отличие от других методов крепления:

  1. В основании сваи требуется проделать отверстие для установки п-образного крепления. В стенках этого элемента должны быть перфорации, чтобы крепко вмонтировать брус.
  2. После этого нужно вставить деревянный каркас и закрепить его с помощью болтов или саморезов.
  3. Когда брус закреплён металлическая часть оголовка приваривается к свае с помощью уголка.

Данный способ подходит для ростверка из металла. Если свая делается полой, а внутрь будет заливаться бетон, то можно использовать метод, аналогичный с плитным. Для этого требуется вставить анкерный болт в жидкий бетон. Вместо такого крепежа можно сделать выпуск арматуры, для которой в деревянных конструкциях будут проделаны соответствующие отверстия. После этого каркас устанавливается на основание и плотно усаживается с помощью молотка или киянки. Верхние концы арматуры нужно срезать, после чего продолжить установку всей конструкции пола.

Почему возникает необходимость обвязки фундамента?

Основание на сваях обычно применяют для постройки «легких» объектов, таких как веранды, бани, беседки, детские площадки и т. д. Такой фундамент состоит из нескольких свай, которые представляют собой металлические или железобетонные столбы. На них удерживается вся постройка, дом надежно защищен от контакта с грязью, влагой, сыростью и прочим.

Интересно знать, что на сваях построены такие прекрасные города мира, как Венеция и Флоренция. Множество людей посещают их, чтобы насладиться красотой и великолепием раскрывающихся пейзажей.

Но, к сожалению, сваи не могут долго выдерживать нагрузку тяжелой постройки. В результате здание начинает крениться и возникает опасность полного обрушения дома. Чтобы предотвратить возникновение такой неприятной ситуации, требуется обвязка фундамента брусом. А о том, как ее проводить, вы узнаете, прочитав всю статью.

Видео описание

Монтаж бруса к сваям в этом видео:
Смотрите также: Специализируются на фундаментах и декоративных формах

Винтовому

Установка бруса на винтовой фундамент считается самой быстрой и не очень сложной. Перед установкой первого венца требуется провести некоторые подготовительные работы:

  • Нужно замерить ширину всего фундамента и проверить его на наличие неровностей с помощью строительного уровня.
  • Перед монтажом рекомендуется обработать деревянные поверхности с помощью антисептика и дать ему высохнуть.
  • Далее нужно просверлить отверстия в брусе и фундаменте. Бревна следует сверлить сверлом, диаметр которого на 2 мм больше, чем у крепежа. Это делается для того, чтобы брус не лопнул после усыхания.

После всех работ требуется уложить каркас на основание и закрепить его с помощью болтов или других крепежей. Перед установкой первого венца рекомендуется дать дереву хорошо просохнуть, чтобы избежать повреждений при дальнейшей эксплуатации.

Установка бруса на винтовой фундамент Источник stroykarecept.ru

Установка лаг на бетонное основание: крепить или нет

Лаги кладут на бетонное основание, чтобы сверху настелить фанеру (другой листовой материал) или доски. Причем брус иногда надо крепить к бетону жестко, а иногда лучше обойтись без жесткой связи. Зависит это от того, что находится под бетонным основанием.

Если снизу соседи, лучше обойтись без крепежа. Потому что наличие жесткой связи нарушит звукоизоляцию. Она в многоэтажных домах и так не слишком хорошая. Поэтому в многоэтажках под лаги укладывают виброгасящие резиновые прокладки. С их помощью выравнивают и выставляют лаги на требуемый уровень. Их же укладывают и между торцами бруса и стенами. В таком случае соседи не будут жаловаться на то, что вы слишком громко топаете.

Крепить лаги к бетонному перекрытию в многоэтажке или нет, — каждый решает сам

Если лаги не закрепить, будет ли пол надежным? Будет. В комнатах, зажатый резиновыми прокладками, он закреплен достаточно. Настил любого типа — из досок, фанерный, из ОСБ, любого другого листового материала — стянет всю конструкцию. Окончательно он пригружается мебелью. Служит такая конструкция десятилетиями без каких-либо проблем. Вот только один момент: брус должен быть сухой и лучше камерной сушки. То есть, в процессе эксплуатации его не поведет. При использовании влажной древесины, ее все-таки лучше крепить, так как если лаги «поведет», незакрепленный брус может подняться.

Чтобы брус точно не повело, можно его сделать составным. То есть, взять две или три доски, которые в сумме дают требуемое сечение и соединить их в брус. Соединяют гвоздями или саморезами, которые забивают с двух сторон в шахматном порядке. При выкладке досок надо следить, чтобы годовые кольца древесины были направлены друг к другу. Сращенный таким способом брус точно не поведет. А еще это реальный шанс сэкономить, так как три доски по 50*25 мм, будут стоить дешевле, чем брус 50*75 мм. Но доску, все-таки, лучше покупать сухую.

В каких случаях крепят лаги к бетонному основанию? Обычно в частных домах, в которых на полу залита стяжка. Чаще всего это черновая стяжка по грунту, которая предназначена для того, чтобы отсечь близко расположенные грунтовые воды. При нормальном уровне грунтовых вод, стяжка по грунту как основание для укладки лаг, просто излишняя. Гораздо проще в таком случае просто сложить столбики из камня или кирпича и на них опереть лаги.

Прикрепить лаги к бетонной плите перекрытия могут жители первого этажа. Звукоизоляция в подвале не обязательна, там никто жаловаться не будет. Но это абсолютно не обязательно. Больше стоит обратить внимание на гидроизоляцию и утепление.

Монтаж бруса к кирпичу

Чтобы сделать облицовку внешних стен с помощью деревянных панелей требуется понимать, как крепить брус к кирпичной стене, так как это может ускорить процесс и сохранит всю конструкцию от разрушения. Для этого нужно определить положение бревна, в котором оно будет крепиться.

После этого требуется проделать отверстия под крепёжные элементы, например, дюбеля. Расстояние между ними соответствует ширине бруса. Для деревянных элементов с размером 5 на 5 см оно будет составлять от 20 до 30 см и чем больше размер бревна, тем меньше расстояние.

Чтобы скрыть шляпку крепежа требуется сделать зенкование отверстия. Для этого его рассверливают на диаметр, который соответствует верхней части самореза или болта. Также понимать, как закрепить брус к кирпичной стене нужно, если требуется закрепить балки под потолком. Это можно сделать с помощью отверстия, которое проделывается в стене на глубину не меньше 15 см.

Крепление дюбелями Источник fischerdubel.hu

После этого рекомендуется провести подготовительные работы с деревянным элементом:

  1. Отесать концы брёвен под углом в 60 градусов.
  2. Пропитать их с помощью антисептика и дать высохнуть.
  3. После этого их нужно обработать смолой.
  4. Перед укладкой концы бруса обматываются толем.

Чтобы балки хорошо легли в пазы требуется выровнять их дно и постелить туда 2-3 слоя рубероида. При установке следует помесить брус на расстоянии в 4 см от стенок ниши, так как оставшееся место в ней нужно залить бетоном.

Также можно прикрепить балки с помощью анкера. Его рекомендуется установить в момент укладки стены. Он должен находиться на расстоянии не менее 120 мм от наружной части и выпирать внутрь помещения на 200 мм.

В балке нужно сделать вырез под анкер аналогичного диаметра. Также толщина деревянного бруса должна быть больше кирпича в 2 раза и сам деревянный элемент следует хорошо просушить, чтобы не повело крепление.

Монтаж в нишу Источник i.imgur.com

Соединение бруса с бетонной или деревянной стеной

Если внутренняя часть дома сделана не из кирпича, то следует знать, как крепить брус к бетонной стене или дереву. Некоторые методы монтажа подходят к обоим видам материала. Чтобы соединить бетон и балку требуется проделать отверстие в стене с помощью перфоратора, а также сверла с победитовым или алмазным наконечником.

После этого нужно вставить в него пробку из дерева. Её следует смазать клеем, который сделан не на водной основе. После высыхания к ней можно прикручивать брус или другие элементы. Деревянную пробку можно заменить шурупом, на который накручена проволока. Для этого в балке делается отверстие на аналогичном со стеной расстоянии.

Перед монтажом в стенные ниши заливается бетон и пока он не высох следует быстро вмонтировать все крепежи. Существует способ, как закрепить брус к бетону вертикально. Для него используется п-образное крепление из металла. Чтобы выполнить такое крепление эти скобы крепятся к стене, а уже в них монтируется балка. В боковых частях металла имеются отверстия, с помощью которых производиться весь процесс установки.

Крепление с залитым болтом Источник www.vsecuplu.ru

Монтаж бруса к деревянным плоскостям можно выполнить с помощью металлического уголка и саморезов. Для этого элементы крепления врезаются в дерево с помощью дрели. Также соединение можно сделать с применением монтажной пены.

Дверные проёмы, подоконники или другие элементы, которые не требуют усиленной фиксации, могут крепиться с помощью этого недорого материала. Пена имеет низкую цену и теплопроводность, а также звукоизолирующие и гидрофобные свойства. Элементы из дерева, которые имеют маленький вес можно закрепить с помощью клея или «жидких гвоздей».

Монтаж с помощью пены Источник prodomostroy.ru

Коротко о главном

Деревянный брус рекомендуется крепить к фундаменту с помощью жёсткого монтажа, так как это увеличит долговечность и прочность всего строения.

П-образные крепления могут применятся для фиксации балок к любым поверхностям. Изменяется только способ установки самой скобы.

Перед установкой деревянных элементов их следует обработать антисептическим средством и дать хорошо просохнуть древесине, чтобы она не деформировала всю конструкцию.

Оценок 0

Прочитать позже

Инструменты и материалы

Чтобы установить брус вертикально на фундамент, необходимо подготовить следующий инструмент, материалы:

  • строительный уровень;
  • цемент М500;
  • очищенный от примесей песок;
  • антисептик для обработки древесины против плесени и грибка;
  • рулон рубероида для гидроизоляции;
  • анкерные шпильки;
  • деревянный брус.

Важно! Брус укладывается на бетонный фундамент, если он выстоялся на протяжении 7 дней или более.

Как закрепить брус к фундаменту своими руками: схемы и способы монтажа

22 Сентябрь 2021 Стройэксперт Главная страница » Фундамент » Монтаж

Крепление бруса к фундаменту

Любое здание, которое строится из бруса, независимо от назначения, включает в процесс постройки его крепление к фундаменту. Процедура сложная, требует затрат труда, наличие квалификации и опыта. В зависимости от того как будет прикреплён первый венец сооружения определяется его срок службы. Поэтому крепление бруса к фундаменту очень важный, и ответственный этап.

Для чего может понадобиться крепить брус к фундаменту или стене

Чаще всего крепление бруса к фундаменту требуется при постройке сруба. Для того, чтобы вся конструкция не развалилась, нижний венец нужно жёстко прикрепить к основанию. Также монтаж брёвен может потребоваться для декорирования помещения или создания дополнительной точки опоры.

В некоторых помещениях, которые оформляются под старину, балки крепятся под потолок в горизонтальном или в виде колон в вертикальном положении. Есть различные виды материала, к которым может понадобиться прикрепить балку. Например, бетон, кирпич, газобетона или дерево. Поэтому требуется знать, как крепить брус к фундаменту или стене так, чтобы он не повредил конструкцию, а также не стал причиной травмы.

Дверной каркас тоже можно отнести к деревянным конструкциям, которым нужно дополнительное крепление. Некоторые виды утеплителей используют каркас из бруса в виде обрешётки стен. При постройке веранды или другой конструкции, которая будет примыкать к дому, может потребоваться монтаж брёвен или свай из дерева к наружной части жилого помещения.

Сруб из бруса Источник yandex.net

Инструменты и материалы

Любые строительные работы невозможно выполнить без помощи инструментов и материалов. Чтобы монтировать брус к фундаменту понадобятся следующие компоненты:

  • Уровень
  • Цемент
  • Песок
  • Антисептический раствор
  • Рубероид
  • Брус
  • Анкерные шпильки

Материалы и инструменты

Брус устанавливается на фундамент, которому уже больше недели.

Способы крепления бруса к фундаменту

Существует несколько разновидностей фундамента, который делается из разных материалов. Поэтому важно понимать, как закрепить брус к бетону, металлу или другим конструкциям. Для каждого из них существует определённый способ установки. Также есть два основных схемы монтажа:

  1. Жёсткий – это самый надёжный метод закрепления дерева к другим конструкциям. Он делается с помощью хомутов, болтов или других крепёжных устройств.
  2. Накладной – это более простой, но менее надёжный способ установки бруса. Он основывается на весе конструкции, которая будет удерживать все элементы в надёжном положении. Чаще всего применяется при постройке сруба, так как он не требует много усилий для монтажа.

Для конструкций небольшого размера и с простой формой можно использовать накладную схему, так как она более простая и менее затратная по времени и ресурсам. Для жилых помещений и сложных конструкций рекомендуется применять жёсткий монтаж. Он увеличит срок эксплуатации здания и его надёжность.

Жёсткий монтаж Источник www.greengo.house

Плитному и ленточному

Существует надёжный способ, как прикрепить брус к бетонной стене или фундаменту. Для этого требуется использовать анкерные болты или другие крепёжные системы, например, дюбеля. Чтобы надёжно установить деревянное основание на плитном фундаменте нужно провести определённую подготовку:

  • Во время заливки фундамента требуется установить анкерные болты в жидкий бетон на расстоянии 50 см друг от друга. Основания крепежа может быть загнутым или в форме конуса.
  • До того, как фундамент засохнет рекомендуется провести подготовку бруса. Для этого нужно просверлить в нем отверстия на аналогичном с болтами расстоянии.
  • Когда бетон высох нужно проверить балку и фундамент с помощью уровня на наличие выпуклостей или впадин, чтобы избавиться от них. При высокой нагрузке они могут повредить деревянное основание или привести к перекосу всей конструкции.
  • Брус следует распилить на части для удобного монтажа. На его краях следует оставлять выпуск, который потом будет соединятся с помощью металлических уголков.

Типичные ошибки стройки

Ну, а у наших работа спорилась:

  1. Убрали лишний грунт из-под лаг.
  2. Сместили вход в парную.
  3. Переделали электрику.
  4. Провели канализацию.
  5. Спрятали водопроводные трубы.
  6. Утеплили полы, уложили основу под стяжку.
  7. Уложили трубки водяного пола.
  8. Переустановили двери.
  9. Пропитали стены моечной дважды (чтобы не вбирали влагу от стяжки).
  10. Прорезали окошко в парной.
  11. Устроили новую пароизоляцию.
  12. Залили стяжку.
  13. И уехали на технологический перерыв, перед отъездом починив снегоход заказчика, чему он было очень рад.

Через несколько дней бригада вернулась и продолжила работу.

Моечная:

  1. Возвели каркасную стену, обшили ее имитацией бруса.
  2. Полы укрыли керамогранитом.
  3. По стенам на направляющих закрепили гипсокартон и облицевали зону моечной плиткой.
  4. Придумали и установили откидной полок (пример того, как даже в небольшом помещении можно создать условия и для душевых процедур, и для моечных, и для массажных).

Парная:

  1. Укрыли пол и бортик керамогранитом.
  2. Выставили «плавающий» каркас.
  3. Обшили парную природным липовым блок-хаусом.
  4. Сделали полоки, приступную скамью, установили краники.
  5. Смонтировали декоративную ставню на окошко, установили светильники, абажуры, подвесили ветки декора.
  6. С наружней стороны интересно задекорировали дырку от вынутого вертикального бруса у входа в парную.

И опять перерыв — на технологическую сушку блок-хауса и его рассыхание. Но уехали не сразу — заказчик попросил пропитать пропиткой всю баню изнутри, увидев, как ребята пропитали стены моечной и каркасную стену. Пока сох материал, пришло не совсем приятное известие: халтура монтажников печи все же дала о себе знать. В одну из протопок печи стена над топкой печи стала тлеть ближе к комнате отдыха. От пожара спасла лишь наблюдательность заказчика. И оперативность, с которой таджик-помощник выпилил дымящийся со стороны комнаты отдыха венец.

И вот мы приехали третий раз. Все уже почти «родное». Отопление работает на ура. Азиат-привратник даже перестарался — все помещения бани (и комната отдыха, и туалет, и кухня) прогреты до 45 градусов! Наличники, обшивку и т.д. просто вывернуло местами.

Ну ничего — пару часов на ликвидацию последствий перетопа, несколько часов на конопатку. Час на уборку бани и околобанной территории, погрузка инструмента в машины. И потом 2 часа парения-тестирования с разрешения владельца бани (печь начали топить заранее). Получилось красиво и функционально! Настоящая русская «парная-срубик» — жаркая, но не жесткая, обнимающая теплом со всех сторон — и от печи, и от стены, и от пола.

Здесь и водичка на выбор — ледяная и кипяток, здесь и окошко для проветривания или подышать (не нужно — опустите ставню и его как будто и не было), плавные линии перехода дерева в камень, мягкий свет и широкий теплый полок завершают атмосферу полнейшего расслабления. Нужно принять водные процедуры в более прохладном месте? Пожалуйста! Полок вмещает с комфортом взрослого человека лежа или троих сидя. Под ним 2 гигиенических душа — холодный и горячий. Можно принять и «удар» воды из обливного устройства сидя.

А можно откинув полок, зайти в душевой угол и окатиться стоя. Или просто помыться под душем. Вода не застаивается на полу — сделаны 2 сливных трапа. Санузел оборудован всем необходимым — унитаз, раковина. Там же по просьбе заказчика установлена и стиральная машина. Бойлер остался на своем прежнем месте. Все трубы «спрятаны».

И, что немаловажно, удалось все сделать до конца зимы! А ведь у владельца бани была заветная мечта — этой зимой успеть нырнуть из бани в снег. Душевно получилось, как и дОлжно бане!. * единственное спорное решение — подспинники из доски на стены

Они были установлены по просьбе заказчика. Но демонтировать их недолго, если владелец бани примет такое решение

* единственное спорное решение — подспинники из доски на стены. Они были установлены по просьбе заказчика. Но демонтировать их недолго, если владелец бани примет такое решение.

Видео описание

В видео показана установка нижнего венца:

  • После всех проверок нужно уложить рубероид на бетонное основание. Этот вид гидроизоляции нельзя долго оставлять на открытом пространстве, поэтому требуется сразу монтировать поверх него брус.
  • После укладки балки на анкерный болт нужно надеть широкую гайку. Поверх неё накручивается гайка и контргайка. Чтобы избежать перекоса или неровностей их закручивают по 2-3 оборота параллельно друг другу, а не по очереди.

К ленточному фундаменту брус крепится также, как и к бетонным стенам – с помощью дюбелей. Для этого в конструкции нижнего венца (или бревне), а также твёрдом основании просверливается отверстие с помощью победитового сверла. Для этого нужно приложить дерево к бетону и проделать дыру для дюбеля.

Монтаж к ленточному фундаменту Источник remontidei.ru

Свайному

Если требуется вмонтировать деревянный брус на свайный фундамент, то тут есть отличие от других методов крепления:

  1. В основании сваи требуется проделать отверстие для установки п-образного крепления. В стенках этого элемента должны быть перфорации, чтобы крепко вмонтировать брус.
  2. После этого нужно вставить деревянный каркас и закрепить его с помощью болтов или саморезов.
  3. Когда брус закреплён металлическая часть оголовка приваривается к свае с помощью уголка.

Данный способ подходит для ростверка из металла. Если свая делается полой, а внутрь будет заливаться бетон, то можно использовать метод, аналогичный с плитным. Для этого требуется вставить анкерный болт в жидкий бетон. Вместо такого крепежа можно сделать выпуск арматуры, для которой в деревянных конструкциях будут проделаны соответствующие отверстия. После этого каркас устанавливается на основание и плотно усаживается с помощью молотка или киянки. Верхние концы арматуры нужно срезать, после чего продолжить установку всей конструкции пола.

Как заменить венец дома:

Как вы уже, наверное, поняли, на венцы достаточно сильное влияние оказывает дождь, снег и температурные колебания. Поэтому через какое-то время даже самая качественная древесина начинает портится и гнить. В этом случае людям не остаётся ничего другого, как провести замену испорченных брусьев. Как сделать это правильно, мы расскажем ниже.

Способы замены сгнивших брёвен:

Реставрация

Аккуратно выпиливаем испорченную часть древесины, а на её место закладываем неповрежденный кусок. Такую манипуляцию можно проводить только в том случае, если повреждены небольшие участки.

Полная разборка строения

Довольно трудоёмкий процесс так, как предусматривает снос дома. Старая конструкция полностью разбирается, а затем складывается заново.

Видео описание

Монтаж бруса к сваям в этом видео:
Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на фундаментах и декоративных формах.

Винтовому

Установка бруса на винтовой фундамент считается самой быстрой и не очень сложной. Перед установкой первого венца требуется провести некоторые подготовительные работы:

  • Нужно замерить ширину всего фундамента и проверить его на наличие неровностей с помощью строительного уровня.
  • Перед монтажом рекомендуется обработать деревянные поверхности с помощью антисептика и дать ему высохнуть.
  • Далее нужно просверлить отверстия в брусе и фундаменте. Бревна следует сверлить сверлом, диаметр которого на 2 мм больше, чем у крепежа. Это делается для того, чтобы брус не лопнул после усыхания.

После всех работ требуется уложить каркас на основание и закрепить его с помощью болтов или других крепежей. Перед установкой первого венца рекомендуется дать дереву хорошо просохнуть, чтобы избежать повреждений при дальнейшей эксплуатации.

Установка бруса на винтовой фундамент Источник stroykarecept.ru

Изоляция основания

Перед тем как положить первый венец, проводят выравнивание верхней фундаментной поверхности уже при наличии сантиметрового отклонения ее уровня от горизонтальной плоскости. После в обязательном порядке укладывают гидроизоляционный материал.

Верхняя поверхность основания должна быть без уклона, перепадов, идеально выровненной. Проверяют это лазерным или водяным, либо строительным уровнем. Выравнивание часто выполняют цементно-песчаным раствором. Им же можно заделывать зазор, если имеется между нижним венцом и фундаментной поверхностью. В последнее время для этих целей применяют главным образом строительную пену. Ее излишки после затвердевания срезают ножом. Заделанный участок в конце работ закрывают декоративной планкой либо отливами.

В качестве влагоизоляционного покрытия часто применяют рубероид одновременно со стеклоизолом. Материалы улаживают на основание так, чтобы они выступали за его края примерно на 0,25 м. Рекомендуется делать гидроизоляционное покрытие из двух слоев. Между ними кладут доски. По углам рубероид или другой используемый материал укладывают внахлест.

Монтаж бруса к кирпичу

Чтобы сделать облицовку внешних стен с помощью деревянных панелей требуется понимать, как крепить брус к кирпичной стене, так как это может ускорить процесс и сохранит всю конструкцию от разрушения. Для этого нужно определить положение бревна, в котором оно будет крепиться.

После этого требуется проделать отверстия под крепёжные элементы, например, дюбеля. Расстояние между ними соответствует ширине бруса. Для деревянных элементов с размером 5 на 5 см оно будет составлять от 20 до 30 см и чем больше размер бревна, тем меньше расстояние.

Чтобы скрыть шляпку крепежа требуется сделать зенкование отверстия. Для этого его рассверливают на диаметр, который соответствует верхней части самореза или болта. Также понимать, как закрепить брус к кирпичной стене нужно, если требуется закрепить балки под потолком. Это можно сделать с помощью отверстия, которое проделывается в стене на глубину не меньше 15 см.

Крепление дюбелями Источник fischerdubel.hu

После этого рекомендуется провести подготовительные работы с деревянным элементом:

  1. Отесать концы брёвен под углом в 60 градусов.
  2. Пропитать их с помощью антисептика и дать высохнуть.
  3. После этого их нужно обработать смолой.
  4. Перед укладкой концы бруса обматываются толем.

Чтобы балки хорошо легли в пазы требуется выровнять их дно и постелить туда 2-3 слоя рубероида. При установке следует помесить брус на расстоянии в 4 см от стенок ниши, так как оставшееся место в ней нужно залить бетоном.

Также можно прикрепить балки с помощью анкера. Его рекомендуется установить в момент укладки стены. Он должен находиться на расстоянии не менее 120 мм от наружной части и выпирать внутрь помещения на 200 мм.

В балке нужно сделать вырез под анкер аналогичного диаметра. Также толщина деревянного бруса должна быть больше кирпича в 2 раза и сам деревянный элемент следует хорошо просушить, чтобы не повело крепление.

Монтаж в нишу Источник i.imgur.com

Установка цокольного отлива

Щель, образовавшаяся на месте укладки окладного венца на слой гидроизоляции, представляет серьезную опасность для всего строения, в этой части застаивается атмосферная влага. Этот недостаток устраняется путем установки металлических отливов по периметру сруба. На полосе железа шириной 20-25 мм делают загиб под углом 120 градусов, конструкция крепится саморезами, место прилегания к брусу обрабатывается герметиком. Для изготовления и монтажа отлива все инструменты есть в домашнем хозяйстве.

В общем только сейчас задались вопросом… Дом заказали 6*9… Фундамент 6*9.ленточный ширина 300.

Получается что брус ляжет по наружному краю фундаменту… Это норм? Нагрузка норм распределяется по фундаменту? Где можно почитать по данному вопросу, может у кого есть опыт. Как правильно?

P/s за воду не переживайте все зашьем сайдингом утеплим ленту и ее зашьем с отливом и отмосткой. Важна нагрузка на ленту.

Соединение бруса с бетонной или деревянной стеной

Если внутренняя часть дома сделана не из кирпича, то следует знать, как крепить брус к бетонной стене или дереву. Некоторые методы монтажа подходят к обоим видам материала. Чтобы соединить бетон и балку требуется проделать отверстие в стене с помощью перфоратора, а также сверла с победитовым или алмазным наконечником.

После этого нужно вставить в него пробку из дерева. Её следует смазать клеем, который сделан не на водной основе. После высыхания к ней можно прикручивать брус или другие элементы. Деревянную пробку можно заменить шурупом, на который накручена проволока. Для этого в балке делается отверстие на аналогичном со стеной расстоянии.

Перед монтажом в стенные ниши заливается бетон и пока он не высох следует быстро вмонтировать все крепежи. Существует способ, как закрепить брус к бетону вертикально. Для него используется п-образное крепление из металла. Чтобы выполнить такое крепление эти скобы крепятся к стене, а уже в них монтируется балка. В боковых частях металла имеются отверстия, с помощью которых производиться весь процесс установки.

Крепление с залитым болтом Источник www.vsecuplu.ru

Монтаж бруса к деревянным плоскостям можно выполнить с помощью металлического уголка и саморезов. Для этого элементы крепления врезаются в дерево с помощью дрели. Также соединение можно сделать с применением монтажной пены.

Дверные проёмы, подоконники или другие элементы, которые не требуют усиленной фиксации, могут крепиться с помощью этого недорого материала. Пена имеет низкую цену и теплопроводность, а также звукоизолирующие и гидрофобные свойства. Элементы из дерева, которые имеют маленький вес можно закрепить с помощью клея или «жидких гвоздей».

Монтаж с помощью пены Источник prodomostroy.ru

Плюсы использования крепежных элементов

Можно отметить множество плюсов использования крепежных элементов для крепления бруса и бревна к фундаменту:

  1. Выпускаются они различных размеров и типов. Это разнообразие позволяет использовать их и в небольших домах и в довольно крупном дизайнерском строительстве.
  2. Они легко фиксируются. И для их крепления не нужно обладать какими-либо специальными навыками или же инструментами.
  3. Крепежные элементы являются качественными и прослужат не одно десятилетие.
  4. С использованием крепежных элементов не нужно существенно повреждать деревянный материал, что-то выпиливать в его структуре и т. д. Это позволяет сохранить прочность и другие характеристики древесины в целостности.
  5. Главное они обладают невысокой стоимостью и доступностью. Их можно приобрести в любом строительном магазине как поштучно, так и большими партиями. И понятно, что чем больше приобретается крепежных элементов, тем ниже на них цена. Да и стоимость также зависит от размеров изделий. Все это касается и деревянных нагелей, для последующего крепежа бревен и брусьев между собой.

Благодаря крепежным элементам — анкерам и нагелям, деревянные стены будет прочно сцепляться с главной основой любого дома – фундаментом. Также древесине не будет страшна излишняя влага, которая обеспечивается прямым контактом с фундаментом и способная привести к гниению нижнего венца сруба. Благодаря этим двум важным плюсам и стоит приобретать и использовать крепежные элементы типа анкер и опор.

Коротко о главном

Деревянный брус рекомендуется крепить к фундаменту с помощью жёсткого монтажа, так как это увеличит долговечность и прочность всего строения.

П-образные крепления могут применятся для фиксации балок к любым поверхностям. Изменяется только способ установки самой скобы.

Перед установкой деревянных элементов их следует обработать антисептическим средством и дать хорошо просохнуть древесине, чтобы она не деформировала всю конструкцию.

Оценок 0

Прочитать позже

Гидроизоляция

Гидроизоляция перед укладкой первого венца

Итак, перед тем как начать укладывать гидроизоляцию, нужно проверить и обследовать верхнюю часть фундамента. Для совершения этого действия потребуется приготовить гидравлический уровень. Если перепад составляет более 1 см по поверхности фундамента, то стоит провести дополнительные работы, связанные с его выравниванием. Как правило, для этого потребуется приготовить бетонный раствор.

Специалисты рекомендуют проводить изначально укладку двух слоев гидроизоляционного материала, после чего укладочной доски и после снова слоя гидроизоляции. Материалы, использующиеся для этого процесса, нужно крепить так, чтобы они выходили за края на 25 см с любой из сторон.

Поиск качественного материала для первого венца

Материал под строительство дома из бруса для укладки стоит подготовить заранее. Первый венец должен состоять из высококачественного материала. Он должен быть:

  1. С минимальным количеством сучков на поверхности;
  2. С идеально ровной поверхностью;
  3. Материал не должен обладать синевой, такой не подойдет для укладки первого венца;
  4. Плотность колец бруса должна быть максимальной – тогда становится понятно, что этот материал изготовлен из середины дерева.

Прежде чем класть первый венец (лиственница) его нужно обработать антисептиком

После выбора бруса нужно тщательно смазать его битумной мастикой, ранее смешанной с отработкой. Подобный состав нужен, чтобы пропитка хорошо впиталась в древесину. Обрабатывать торцы бруса не стоит, иначе влага не сможет «покидать» дерево. Тщательность обработки и пропитки окажет влияние на множество факторов, в том числе и на долговечность и надежность первого венца, а, следовательно, и всего дома из бруса.

Крепление бруса к фундаменту — Профилированный брус

Основа таких строений как баня возле дома, удобный сарай, или ваш хозблок, часто используется деревянный каркас. Самостоятельная постройка дома из бруса и крепление бруса к фундаменту не станет большой проблемой, если выполнять эту работу ответственно.

В первую очередь при постройке дома из бруса:

  1. Устраивают надежный ленточный фундамент
  2. Сверху на нем укладывают рубероид в два слоя
  3. И все это заливают цементным раствором.

После этого можно крепить к фундаменту деревянный брус. Перед тем как начинать собирать каркас дома фундамент должен быть полностью готов и выдержан в течении минимум 7 дней.

Так как деревянные стены к фундаменту довольно сложно надежно прикрепить, для этого и служит нижний слой бруса, хорошо закрепленный на фундамент. Для каркасного дома нижнюю обвязку изготавливают чаще всего из толстого бруса.

Есть разные способы крепления бруса, но лучше всего – крепление с помощью анкерных болтов. Брус укладывается на предварительно проложенный рубероидом растверк. Не стоит уже уложенный рубероид оставлять на долгое время лежать открытым, в таком виде он может повредиться. Брус должен обязательно лежать на растверке, строго горизонтально, для проверки этого необходимо использовать уровень. Любые неровности более 1 см устраняются раствором. Соединять нижние брусья между собой, лучше всего с помощью выборки по углам каркаса. Существуют два хороших способа выборки: выборка в пол дерева и в лапу.

[ads1]Брус крепится к фундаменту под сруб с помощью анкерных шпилек забетонированных в фундаменте и гаек. Желательно под гайки подложить широкие шайбы благодаря этому увеличится площадь контакта гайки с деревом. Если стены в постройке будут не слишком длинными, то можно ограничиться 2 — 3 анкерными болтами на каждый брус. С помощью уровня необходимо обязательно проверить углы каркаса и все диагонали.

Перед тем как начинать монтаж первых венцов обязательно необходимо проверить ширину фундамента, и насколько ровна его поверхность. После этого укладываю пропитанные антисептиком брусья, на фундамент, вставляя анкерные болты в просверленные в брусе отверстия, и подгоняют их по размерам. Отверстия в брусе необходимо делать на пару мм больше, чем диаметр анкерных болтов.

После того как окончено крепление бруса к фундаменту, можно монтировать вертикальные стойки каркаса. Каркас дома состоит из брусьев обвязки, системы стоек, раскосов жесткости и дополнительных элементов. Дополнительные элементы – это дверные и оконные проемы в деревянном доме. Брус перед использованием необходимо просушить, чтобы предотвратить возможную деформацию в будущем. После этого его необходимо хорошо пропитать антисептиком и антипирином.

Для того чтобы каркас получил дополнительную жесткость, и был более стоек к воздействию ветра и различным нагрузкам, его желательно укрепить по диагонали специальными связями – раскосами. Необходимо обязательно удостоверится, что все диагонали и вертикали соответствуют размерам, чтобы вовремя устранить возможные неровности каркаса.

Стены дома построенного по такой технологии намного легче стен из привычных материалов. И соответственно для них нет нужды устраивать мощный фундамент. Кроме того усадка дома из бруса минимальна, благодаря этому можно начинать отделку стен сразу после их постройки. По затратам материала, каркасные дома намного экономичней чем дома из сруба. При этом не хуже их, а нередко и намного лучше по термостойкости. Ну и еще один существенный плюс простота конструкции дает возможность строить такие дома без применения тяжелой техники и не нуждается в значительных затратах трудовых ресурсов.

Советы по строительству.

Для того чтобы снизить затраты на постройке каркасного дома можно использовать повторно материалы. К примеру, можно доски, которые использовались для временного крепления каркаса порезать на необходимые отрезки и из них устроить постоянные укосины. Или делать временные распорки не из новых досок, а использовать, к примеру, части опалубки фундамента и т.п. И будет намного лучше, если вторичное использование материалов будет запланировано заранее. Тогда, от части пиломатериалов, которые вы покупаете можно отказаться.

Хранить пиломатериалы лучше так, чтобы небольшие отрезки были всегда на видном месте. Тогда не придется лишний раз резать целую доску на новые части. Храните материалы бережно, защищая их от влаги и загрязнения. И еще не стоит жечь отходы пиломатериалов, пропитанные антисептиком, Это может повредить вашему здоровью.

Самостоятельная постройка каркасного дома, несомненно, возможна, но необходимый результат, как по качеству строения, так и по экономии средств, будет только тогда, если есть необходимые навыки и опыт, и время, которое необходимо для работ на стройплощадке.

 

Каркасный дом своими руками. Строительство каркаса дома

Эта статья цикла Каркасный дом своими руками рассматривает непосредственно строительство каркаса дома своими руками. Мы подробно рассмотрим как выполняется верхняя и нижняя обвязка каркасного дома и устанавливаются вертикальные стойки каркаса. Определим важные моменты, которые дадут понять как построить каркас дома максимально просто и быстро.

Содержание: (скрыть)

Начало сборки каркаса

На момент сборки каркаса у Вас должно быть:

  1. Готовый фундамент, выстоявшийся минимум  7 дней.  Полную прочность бетон набирает за 28 дней, но уже через 7 дней по бетонному фундаменту можно начинать собирать каркас. Это безопасно и для фундамента и для каркаса.

    Иногда при заливке ростверка в него заранее закладывают анкера (шпильки) для последующего крепления бруса нижней обвязки. Поэтому, если Вы планируете крепить брус именно так, то на данном этапе Ваш фундамент будет выглядеть как столбы, связанные ростверком, плюс из ростверка выступают забетонированные одним концом анкера.

  2. Должно быть куплено дерево на каркас. Если дерево не сушеное, то его нужно как можно скорее монтировать и безотлагательно после сборки каркаса зашивать ОСБ. Поэтому ОСБ, в таком случае, тоже должно быть куплено заранее.

  3. Все пиломатериалы обработаны антисептиком.

  4. Куплен рубероид  для устройства противокапиллярной гидроизоляции по фундаменту и опорным столбикам лаг. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки и ультрафиолетовой стабилизации (он немного дешевле). Подробнее о том, для чего укладывается  противокапиллярная гидроизоляция по фундаменту можно прочесть в статье Устройство гидроизоляции фундамента, подвала, цоколя.

  5. Куплены все необходимые крепежные элементы. Точно подсчитать количество всех крепежных элементов невозможно, так как крепления – это расходный материал, часто ломаются, где-то их потребуется меньше, а где-то больше чем планировалось. Из практики можете смело для начала заказать около 9-10 кг гвоздей: ≈ 5 кг — 120мм, ≈ 3 кг — 100 мм, ≈ 1 кг — 50мм. И саморезы: ≈ 500 шт — 100 мм, и ≈ 100 шт — 50 мм. Дальше Вы легко сможете прикинуть, на какую часть каркаса их хватило, и докупить недостающее количество.

  6. Есть в наличии все необходимые инструменты. Полный перечень этих инструментов мы приводили в предыдущей статье цикла Подготовительные работы для строительства каркаса.

  7. Еще до начала закупки пиломатериалов нужно определиться с толщиной теплоизоляции для стен, пола, перекрытия. Так как незапланированное увеличение толщины утепления может потребовать увеличения размеров каркаса.

Крепеж бруса нижней обвязки

Брус укладывается на ростверк, по которому предварительно уложен рубероид. Повторюсь, рубероид укладывается непосредственно перед укладкой бруса нижней обвязки. Так как если его уложить и оставить непокрытым на несколько месяцев, то он может повредиться (подплавиться, надорваться). Тем более, что рубероид сюда идет самый обычный без УФ стабилизации, и оставлять его не закрытым нельзя.  Так что до укладки бруса нижней обвязки (если фундамент будете оставлять на какое-то время выстояться) фундамент, максимум, можно закрыть обычной полиэтиленовой пленкой сверху. Пленка предотвратит вымывание бетонного молочка, если вдруг пойдет дождь, а бетон еще не застыл. Если же на ближайшие 7 дней после заливки фундамента дожди не планируются, то фундамент можно оставлять ничем не накрытым.

Перед укладкой бруса нижней обвязки проверьте уровнем горизонтальность верхней плоскости ростверка. Если она идеально ровная, то можно укладывать гидроизоляцию и брус. Если же есть неровности более 1 см, то их нужно выровнять раствором, дать ему выстояться (около 7 дней) и только потом укладывать гидроизоляцию и брус нижней обвязки. Если неровности менее 1 см, то под брус нижней обвязки придется подкладывать дощечки. Так как раствор такой толщины не схватится достаточно с лентой и со временем отойдет и раскрошится

Между собой брусья нижней обвязки стыкуются методом выборки на углах. Есть множество различных вариантов выборки, я рекомендую 2 из них, которые мы использовали на практике. Это выборка в пол дерева и в лапу. Оба варианта достаточно надежны, так что выбрать можете любой.

Схема соединения брусьев методом выборки на углах

В местах угловых соединений брусья фиксируем между собой. Для этого можно использовать один из описанных ниже методов соединения:

  • Соединяем брусья анкером, который в свою очередь крепит брус нижней обвязки к фундаменту. Подробнее об этом креплении будет дальше.
  • соединяем брусья между собой гвоздями длиной не менее 150 мм (4 гвоздя на каждый угол). Гвозди крепятся с отступом от кромки бруса 1,5-2 см;
  • в местах соединений брусьев сверлим отверстие диаметром не менее 20 мм. Вбиваем молотком в отверстие деревянный нагель — штырь из сушеного дуба, который должен выступать над поверхностью бруса не менее чем на 8-10 см для последующего крепления угловых стоек каркаса. Диаметр нагеля должен быть равен диаметру отверстия. Либо же нагель может быть квадратным со стороной чуть большего размера, чем диаметр отверстия.

Соединение брусьев нижней обвязки нагелем

Перед креплением брусьев между собой обязательно проверьте геометрию: диагонали и углы.

Помимо крепления между собой, брусья нижней обвязки крепятся к фундаменту. Если в качестве креплений для обвязочного бруса Вы заложили шпильки на этапе бетонирования ростверка, то анкера Вам уже не понадобятся. И Вы можете сразу же приступать к этапу сверления в брусе отверстий под шпильки в местах, соответствующих расположению забетонированных шпилек. Описанный ниже этап Вы пропускаете и приступаете уже к пункту «Крепим брус нижней обвязки», описанный чуть ниже.

Если же шпильки Вы не закладывали, то брус нужно будет крепить анкерными болтами диаметром 16 мм. Анкер должен заходить в фундамент на глубину не менее 100 мм , поэтому если высота нижней обвязки у Вас 100 мм , то общая длина анкера должна быть 200 мм.

Крепление бруса нижней обвязки анкерами

Отверстия под анкера бурятся в застывшем бетоне ростверка. Далее в досках обвязки сверлятся отверстия в местах расположения анкеров. 

Крепим брус нижней обвязки. Брус крепится к фундаменту с помощью гаек с широкими шайбами, как показано на фото ниже. Шайба увеличивает площадь соприкосновения гайки с деревом. Если же затянуть гайку без шайбы, то есть большая вероятность, что она утопится в древесину, что нам совсем не нужно. Гайка должна быть обязательно под ключ (шестигранной). Круглая, квадратная, под отвертку и т.п. тут не подходят.

Крепление обвязки к ростверку анкерами

Если брусья нижней обвязки в углах Вы соединили нагелями или гвоздями, то в углу анкер уже не устанавливается. Тогда первые анкера ставятся на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты, как показано на схеме, рисунок а). Если в углу нагелем или гвоздями не крепились, то первый анкер будет как раз в углу, в месте соединения брусбев нижней обвязки, как показано на рисунке б).

Крепление бруса нижней обвязки анкерами

Расположение анкеров на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты

И дальше между углами с шагом около 1-1,2 м. Иногда шаг делают и больше, но он не должен превышать 2,4 м. Если у Вас имеются короткие стенки, то какой бы небольшой длины они не были, на одном отрезке бруса нижней обвязке должно быть не менее 2 анкерных болтов.

Теперь нужно еще раз проверить уровни, углы и диагонали бруса верхней обвязки. Если верхняя плоскость немного неровная, то ее можно выровнять электрорубанком. 

После того, как брусья нижней обвязки скреплены между собой и закреплены к фундаменту, можно приступать к установке вертикальных стоек каркаса.

Установка вертикальных стоек каркаса

 


Установка вертикальных сток каркаса

Монтаж угловых стоек

Первыми устанавливаются угловые стойки каркаса. Напомню, что их сечение отличается от сечения остальных стоек. 

1. Если брус нижней обвязки на углах Вы соединяли гвоздями или анкером, то угловую стойку крепим стальными уголками. Для этого узла уголки лучше взять усиленные.

Крепление угловой стойки усиленным стальным уголком

2. Если для соединения брусьев нижней обвязки на углах Вы выбрали способ с нагелем, то у Вас должны были остаться вертикальные выпуски (8-10 см) деревянных нагелей. Теперь нам нужно надеть на эти нагеля наши угловые стойки.

Крепление угловой стойки нагелем

Для этого в нижнем торце стойки сверлится отверстие диаметром около 20 мм (или больше, в зависимости от диаметра нагеля). Глубина отверстия на 1 см больше, чем длина выступающего нагеля, то есть,  9-11 см. Надеваем каждую угловую стойку на нагель и закрепляем временными укосинами.

Временные укосины так же нужны и при креплении угловой стойки стальными уголками.

Закрепление угловой стойки временными укосинами

Монтаж не угловых стоек

Нужно определиться со способом крепления стоек. 

Есть несколько вариантов. Первый – крепить стойки к обвязке методом вырубки (полная врубка или врубка на пол бруса). И второй – оцинкованными стальными уголками (толщина примерно 2 мм). Уголками проще, быстрее и как по мне – надежнее, так как брус нижней обвязки остается цельным, а не ослабляется вырубками под стойки. Единственный недостаток – это то, что стоимость таких креплений увеличивает смету (1 уголок стоит от 0,5 до 1 доллара). Поэтому вариант с уголками хоть и немного, но дороже.

Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки

На креплении уголками, думаю, останавливаться нет смысла. Тут все просто и никаких особенностей нет. Крепить их лучше всего оцинкованными саморезами по дереву. Но если купить оцинкованные не получится (их в некоторых регионах сложно найти), то можно брать черные не оцинкованные саморезы по дереву.

Немного подробнее остановлюсь на креплении стоек каркаса методом вырубки.

Для этого на брусе нижней обвязки нужно нанести разметку и сделать пазы по размеру стойки и глубиной порядка 30%, максимум 50% от высоты бруса нижней обвязки. Например, если брус у Вас высотой 100 мм, то вырубка будет на глубину 30-50 мм.

Размеры пазов для врубки стоек

Независимо от метода крепления не угловых стоек, их тоже нужно раскреплять временными укосинами. Можно устанавливать 2 короткие укосины на каждую стойку или же длинную укосину на несколько стоек сразу. Они нужны для того, чтобы соединение стойка — нижняя обвязка не расшатались до момента закрепления верхней обвязки и постоянных укосин.

Фото временного закрепления каркаса короткими укосами

 
Временное закрепление каркаса короткими укосами

Если Вы заранее не делали раскладку каркаса для всех стен, т.е. планируете работать без чертежей, то на данном этапе важно учитывать, что шаг стоек в местах расположения оконных и дверных проемов может быть другим. Так что пока не поздно советую все-таки набросать все стены и основные элементы каркаса на них. С размерами, конечно же. 

Примечание. Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа. А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки.

Соотношение высоты этажа и высоты стойки при разных вариантах крепления стойки

Крепление бруса верхней обвязки

На углах брусья верхней обвязки стыкуются тоже при помощи вырубки.

К вертикальным стойкам каркаса брус верхней обвязки крепится тем же способом, который Вы выбрали для крепления стоек к нижней обвязке (вырубка или стальные уголки). 

Крепление уголками

Особенностей тут опять же никаких нет. Крепятся саморезами по дереву.

Крепление бруса верхней обвязки уголками

Крепление методом вырубки

Если Вы крепите при помощи вырубки, то прежде чем мы оденем эти брусья на вертикальные стойки, в них нужно сделать пазы под каждую стойку (так, как это делалось в брусе нижней обвязки). Очень важно, чтобы пазы эти были расположены строго по вертикали относительно пазов в нижней обвязки. Только тогда вертикальные стойки каркаса будут действительно вертикальными. В противном случае можно получить перекос как нескольких стоек, так и всего каркаса в целом.

Крепление бруса верхней обвязки методом выборки

После того, как пазы готовы, брус можно укладывать на свое место (на вертикальные стойки) и крепить к каркасу. Крепление осуществляется к каждой вертикальной стойке 2 гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку минимум на 10 см.

Укрепление каркаса

Укрепление каркаса постоянными укосами

Для придачи каркасу пространственной жесткости, устойчивости к ветровым и другим нагрузкам, его необходимо укрепить диагональными связями – укосами (иногда их называют раскосами). Советую их делать обязательно. На данном этапе нужно обязательно проверить все диагонали и вертикали, чтобы вовремя ликвидировать возможные искривления каркаса. Каркас окончательно выставляется с помощью отвеса и уровня. Затем каждая стойка закрепляется 4 укосинами (2 снизу и 2 сверху). Временные укосы демонтируются.

Крепление постоянных укосин

Если укосы у Вас имеют сечение меньше, чем основные стойки, то крепить их лучше ближе к внутренней обшивке каркаса. Тогда между укосиной и внешней обшивкой еще поместится утеплитель.

Крепление укосин ближе к внутренней обшивке каркаса

Установка потолочных балок

Тут снова есть несколько вариантов крепления.  

•Монтаж при помощи перфорированных стальных кронштейнов для балки.

Монтаж балки при помощи перфорированных стальных кронштейнов

•Монтаж при помощи стальных уголков

Монтаж балки при помощи стальных уголков

•Крепление методом вырубки

Опирание балок на брус верхней обвязки при помощи врубки

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. На конце каждой балки нужно предварительно сделать паз шириной, равной ширине бруса верхней обвязки. Глубина этого паза должна быть равна 30-50% высоты балки. Каждый край балки крепится к верхней обвязке двумя гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку на 10 см.

Параметры врубки для крепления балок перекрытия к брусу верхней обвязки

Примечание: На брусе верхней обвязки желательно заранее (на земле) сделать разметку последующих мест крепления балок перекрытия. Делать это потом на высоте 3 метров дольше и сложней.

Важные моментыдля экономии в каркасном строительстве:

  • Старайтесь максимально экономить пиломатериалы. Для этого на мелкие, короткие детали каркаса используйте обрезки длинных элементов либо искривленные, покоробленные доски, если среди всей поставки попалось пару таких досок.
  • Используйте материалы повторно. Например, доски для временного раскрепления можно позже порезать на мелкие постоянные укосины. Либо же использовать для временного распора не хорошие качественные доски, а например элементы опалубки фундамента и т.п. И очень хорошо, если повторное использование материалов Вы спланируете заранее. Тогда, возможно, пиломатериалов Вы сможете заказать гораздо меньше, чем планировали.
  • Складируйте пиломатериалы так, чтобы короткие элементы и обрезки были всегда у Вас на виду. Тогда Вы не станете лишний раз нарезать новые короткие детали.
  • Бережно храните пиломатериалы, защищая их от загрязнения и намокания.
  • Да, и еще. Это не совсем касается экономии, но никогда не сжигайте отходы пиломатериалов, обработанных антисептиком, особенно в бане. Это опасно для Вашего здоровья.

Фундамент для теплицы | Теплицы Всем

Любую теплицу нужно ставить на фундамент – это аксиома, не требующая доказательств. И все же мы сейчас объясним, почему.

Во-первых, если каркас теплицы не закреплен, всю конструкцию просто-напросто сдует ураганным порывом ветра, а возможно и унесет к соседям. Такие природные явления, как сильный ветер, случаются в различных регионах России все чаще и чаще.

Во-вторых, фундамент создает барьер между стенками теплицы и почвой, сохраняя тепло в помещении и защищая, таким образом, урожай от резких колебаний температур. Ведь через землю из теплицы может уйти до 10% тепла, а это очень много.

В-третьих, фундамент препятствует проникновению в теплицу вредителей: кротов, землероек и т.д.

В-четвертых, фундамент позволяет сконструировать удобные высокие грядки.

В-пятых, фундамент предохраняет грунт внутри теплицы от размывания дождевыми потоками.

В-шестых, если верхний край фундамента установлен выше уровня земли, это увеличивает высоту теплицы и ее объем.

Думаем, вопрос о целесообразности установки фундамента у вас уже не стоит. Решение однозначно – теплицу нужно ставить на фундамент!

Естественно, даже фундамент рекомендуется ставить на твердую землю, ни в коем случае не на болото или торф. Выбирайте ровную площадку, без ям и уклонов. Иначе возникнет перекос каркаса конструкции, что приведет к неравномерному распределению нагрузки, и все расчеты по надежности теплиц, которые делает производитель, станут недействительными.

Мы рекомендуем использовать в качестве фундамента для теплиц один из самых удобных в эксплуатации и экологически чистый материал — деревянный брус. Установить такой фундамент очень легко и потому можно сделать это самостоятельно.

Перед установкой фундамента из любого бруса (дубового, ольхового, соснового и пр.) материал обязательно нужно пропитать антисептиками — для защиты от гниения, предотвращения поражения от насекомых и грызунов и для увеличения срока эксплуатации.

Внимание! Брус нужно обрабатывать на отдельной площадке, чтобы пропитки не попали в почву для грядок.

Преимущества  фундамента из бруса:

  • это экологически чистый материал,
  • он пропускает лишнюю влагу и воздух,
  • не вызывает заболачивания почвы и препятствует развитию гнили,
  • в теплице образуется благоприятный микроклимат,
  • в случае переноса теплицы на другое место фундамент из бруса легко разобрать и снова быстро собрать.

Внимание! Брус строго рекомендуется закрепить усиленными уголками.

Если ваша теплица больше четырех метров в длину, то также рекомендуется соединить брус с двух сторон усиленными пластинами.

После установки теплицы на брус, ее желательно окопать для предотвращения поддува ветра.

У нас Вы можете приобрести брус  из хвойных пород деревьев, уже пропитанный специальным антисептиком неомидом – для защиты бруса и долговечности.

Размер бруса 100*100. В стоимость входит комплект крепежей+обработка бруса.цена от 4 990.

Стоимость и варианты доставки Вы можете уточнить у наших менеджеров.

Также в качестве фундамента Вы можете использовать пенобетонные блоки или залить ленточный фундамент.Уточняйте размеры в отделах продаж.

Дополнительное оборудование Цена
Дополнительная форточка 1 500 р.
Автомат для форточки (термопривод) 2 500 р.
Система капельного полива 2 000 р.
Автомат для полива 2 000 р.
Перфорированная паропропускающая лента 1 650 р.
Перегородка (каркас + сотовый поликарбонат) от 4 500 р.
Брус для фундамента от 4 990 р.

 

Брус для фундамента Ширина теплицы
Длина теплицы 3 м. 3,5 м. 4 м. 4,5 м. 5 м.
4 м. 4990 р. 5490 р. 5990 р. 6490 р. 6990 р.
6 м. 5990 р. 6490 р. 6990 р. 7490 р. 7990 р.
8 м. 6990 р. 7490 р. 7990 р. 8490 р. 8990 р.
10 м. 7990 р. 8490 р. 8990 р. 9490 р. 9990 р.
12 м. 8990 р. 9490 р. 9990 р. 10490 р. 10990 р.

 

Установка штанги вертикально. Крепление бруса к различным типам фундаментов

  • Особенности работы с брусом
  • Варианты монтажа
  • Видео
  • При строительстве дома своими руками из бруса нужно знать практически все о том, как крепить брус к брусу. Вот самые основные способы крепления:

  • Нижняя обвязка.
  • Вертикальное крепление стоек каркаса.
  • Верхняя обвязка.
  • Угловые стойки, а не угловые стойки.
  • Крепление уголками.
  • Крепление бруса подрезкой.
  • Усиление рамы.
  • Крепление потолочных балок.
  • Перед началом работ с брусом необходимо убедиться, что все материалы и территория, где будет происходить строительство, подготовлены.

    Особенности работы с брусом

    Крепление нижней обвязки анкерами

    • брус для каркаса должен быть сухим, если он не сухой, то после монтажа каркас сразу обшивается из бруса ОСП;
    • весь материал обработать специальным антисептиком;
    • заранее подготовьте необходимый крепеж;
    • перед покупкой бруса обязательно точно рассчитайте необходимый размер каркаса обшивки, если этого не сделать, то при увеличении толщины (незапланированном) в каркас нужно будет добавить мелкие детали, что не самое удачное начало при возведении каркасного основания.

    Нижняя обвязка брусом выполняется по принципу укладки на ростверк (рубероид укладывается заранее).

    Перед обвязкой обязательно нужно накрыть фундамент рубероидом (подойдет дешевый) или пленкой, иначе будет поврежден брус (когда стройплощадка промерзла несколько месяцев).

    Крепление бруса к ростверку

    Если нет рубероида, можно накрыть фундамент обычной пленкой, которая защитит бетон от влаги и образования бетонного молочка.Когда фундамент готов к укладке бруса, проверьте плоскость ростверка уровнем, чтобы убедиться, что он идеально ровный. На эту поверхность накладывается брус, необходимый для нижней обвязки, при этом брусья соединяются методом выборки по углам.

    Типы соединения бруса

    Выбор может быть в полдерева или в лапу. Вариант в полдерева подразумевает ровный пропил в половину толщины бруса (для соединения с другим бруском).Вариант крепления к лапе подразумевает срез под углом 45% от середины бруска к нижнему концу (или верхнему, в зависимости от того, где будет находиться один из брусков при креплении).

    Принцип угловой фиксации бруса

    При креплении бруса по принципу угловой фиксации используется один из вариантов:

    • анкерное соединение;
    • крепление гвоздями 150мм;
    • крепление с помощью деревянного дюбеля.

    Угловые выборки виды

    Дюбель должен быть из сушеного дуба, с выступом над поверхностью бруса на 6-8 см, диаметр дюбеля всегда равен диаметру отверстия для крепления. Перед креплением бруски проверяются: они должны быть равны по диагонали и по углам.

    При нижней обвязке брус крепится к фундаменту с помощью гаек с широкими шайбами. Шайба улучшает анкеровку к фундаменту, так как увеличивает плоскость сцепления двух поверхностей.Гайка подбирается под ключ – шестигранная, другие варианты не подходят.

    Крепление бруса уголками

    При соединении стержней нижней обвязки гвоздями или дюбелями угловой анкер не требуется. Если углы крепились иначе, без дюбеля или гвоздей, то первый анкер крепится к углу в месте стыка балок.

    Вертикальные стойки каркасной конструкции устанавливаются после завершения процесса нижней обвязки балок.Работая над установкой стоек, начните с угловых рам.

    Варианты крепления

    Крепление пластинами и уголками

  • Если нижняя рейка на гвоздях или анкерах, то угловая стойка крепится с помощью стального уголка.
  • После крепления нижней обвязки дюбелем наденьте угловые стойки на левые 6-8 см отводы.
  • Способы установки стоек из бруса

    Фиксация неугловых стоек производится двумя способами: пробивкой, стальными уголками.Уголки надежнее держат конструкцию, недостаток у них только один – стоимость. Сами уголки крепятся к брусу при помощи саморезов. Метод пробивки предполагает крепление со специальной выемкой, имеющей глубину 50% толщины нижней обвязки. Пример: Если толщина бруса 80 мм, то глубина пропила будет 40 мм.

    Укосины, фиксирующие стойки

    Неугловые стойки необходимо крепить укосинами, которые удерживают конструкцию и препятствуют ее расшатыванию. Укосины нужны до тех пор, пока не будет произведена верхняя обвязка конструкции балками, после чего укосины можно убрать.

    Крепление балок перекрытий

    Балки верхней обвязки удобнее стыковать на просеке или уголками из оцинкованной стали. Если выбран способ раскроя, то необходимо сделать точную разметку под раскрой для каждой вертикально установленной балки (стойки). Пазы верхней обвязки должны совпадать с пазами нижней обвязки, иначе получится перекошенная конструкция, которая постепенно развалится сама собой.

    Как подготовить стыки бруса см. ниже:

    Несмотря на наличие гвоздей, шурупов, дюбелей и анкеров, деревянные элементы можно скреплять между собой без их помощи. При этом такое соединение может быть намного надежнее и прочнее. Как скрепить брус между собой?

    В первую очередь этот вопрос должен волновать тех, кто задумывается. Учитывая, что сейчас эта тема находится на пике популярности, то можно прийти к выводу, что желающих достаточно. Нет смысла лишний раз говорить о полезности натуральных материалов и о том, какими положительными качествами обладает древесина. Перейдем сразу к вариантам крепления, тем более что от этого зависит надежность здания.

    При различных видах крепления бруска к бруску пространственное расположение деталей относительно друг друга может быть различным.

    Рассмотрим несколько самых популярных вариантов:

    1. Конец продольный. Чаще всего их применяют в тех случаях, когда необходимо увеличить длину существующего бревна в пределах одного венца.С их помощью можно предотвратить увеличение зазора между деталями и убрать смещение по отношению к продольной оси.

    2. Концевой уголок. Их задача – прочно скрепить бревна при формировании углов стен. В результате предотвращается возможное смещение стен и углов. С положительной стороны, зазоры между деталями не увеличиваются даже со временем.

    способы крепления бруска к бруску
    соединение бруса

    3. Корона. Предусматривает соединение двух элементов, расположенных в соседних слоях (например, сверху и снизу). Это позволяет избежать горизонтального перемещения бревен, их поворота и смещения под действием силы тяжести верхних слоев.

    4. Т-образного типа. Чаще всего этот вид соединения используется для соединения наружных стен с внутренними перегородками и стенами. Обеспечивает достаточно жесткое крепление, чтобы выдерживать большие нагрузки.

    При выборе подходящего типа установки необходимо учитывать мелкие моменты, которые важны.К ним относятся профессиональный уровень мастера и его навыки, а также возможности рабочего инструмента. Если что-то вызывает малейшие сомнения, это может существенно повлиять на конечный результат.

    Перечисленные виды крепления бруска к бруску подразумевают большое количество различных способов крепления и изготовления замков, поэтому рассмотрим их подробнее.

    деревянное соединение
    угловое соединение деревянного ящика

    Надежные способы крепления бруса при укладке

    Для повышения прочности соединения применяют гвозди, штифты, скобы, саморезы, шипы, фрезерованные замки, деревянные штифты. Важно не забывать, что в местах соприкосновения металлических элементов с древесиной повышается вероятность коррозии. Это снижает надежность соединений и приводит к преждевременной порче древесины. Учитывая это, следует дополнительно использовать специальные защитные составы, либо вовсе отказаться от металла в пользу дерева.

    Ввиду вышеизложенного целесообразно использовать штифты. Их изготавливают из твердых пород дерева, таких как бук, ясень или дуб. Помимо прочности штифтов, они должны иметь низкую влажность, иначе со временем они могут рассыхаться и ослаблять соединение.

    Другой аналогичный метод заключается в использовании дюбелей и шпона, которые вставляются вдоль горизонтальной поверхности бревна. Шип и соответствующий ему паз могут быть обработаны на заводе. С помощью такого замка можно очень быстро установить все элементы, при этом соединения будут очень прочными.

    Если вы имеете дело с прямыми и косыми замками, то дополнительно следует использовать штифты в местах соприкосновения. Лучше всего сделать отверстие посередине замка.

    Самые проблемные места — это углы. Здесь крепление бруска к бруску требует максимальной концентрации и очень часто выполняется встык с помощью корневого шипа. Не менее популярны пары «в лапе» или «в миске». Она требует специальной подготовки и опыта.

    Полезной будет наша статья о том, как украсить, чтобы дом был красивым и уютным.

    Конечно, деревянное строительство занимает много времени. Основная его часть часто уходит на подготовку соединений и сборку элементов.Хорошая новость в том, что в результате кропотливой работы вы получите действительно высокое качество.

    Стыки бруса в углах и прямых стенах дома требуют прочности и герметичности. Огромное влияние на герметичность бревенчатого дома оказывает влажность строительного материала. Если строить дом из бруса естественной влажности, при усадке и усадке каркас будет испытывать значительные внутренние напряжения, что может привести к его деформациям.

    Используя высушенные на 20% пиломатериалы, можно на корню убить несколько проблем — щели, щели, тяжелую осадку и т.д.В идеале – использовать для сруба профилированный или клееный брус из ламелей камерной сушки. Усадка такого бревна будет минимальной.

    Второй способ избежать сдувания углов состоит в том, чтобы сделать эти углы со специальными, сложными формами соединения.

    Углы должны быть прочными. На раму действуют силы от возможных подвижек грунта, от собственного веса и веса кровли, кровли и снега, а также давление от силы ветра. Уголки должны выдерживать все нагрузки, а кроме того, выдерживать деформации от колебаний линейных размеров из-за дождя, снега и изменения тепловлажностного режима.

    Угловое соединение с остатком

    Очень важные преимущества данного вида рубки:

    • Задувание воздуха с улицы минимально даже при сильном ветре и в мороз;
    • Высокая надежность. Даже не закрепленные дюбелями балки, соединенные в углах одним из видов рубки с остатком, не смещаются даже при умеренных подвижках грунтов основания под действием пучения или сейсмики. Нижние обода удерживают вес верхних ободов и плотно прилегают к углам.

    Основные виды рубки с остатком

    Способ рубки с односторонним замковым пазом

    Этот способ одинаково хорош для квадратных и профилированных брусов. Одну сторону бруса распиливают, чтобы образовался паз, перпендикулярный оси бруса. Толщина паза равна половине толщины бруса, ширина и длина паза такие же. Замок получается, когда в этот паз помещается ½ бруса, расположенного перпендикулярно ему.Такая коронка плотно фиксируется по отношению к нижележащей коронке одного направления. Дополнительная фиксация штифтами придает уголку достаточную прочность.

    Валка с двусторонним замковым пазом

    Этот вид валка немного сложнее — пазы придется выбирать как с верхнего края бруса, так и с нижнего. Канавки в этом случае имеют ту же ширину, что и при одностороннем способе бороздки, и глубину, равную ¼ толщины. Двухсторонняя выборка пазов занимает в два раза больше времени и требует большей аккуратности, но дает неоспоримое преимущество — жесткую фиксацию каждой пары балок не в одном, а в двух направлениях. То есть уже есть пространственная жесткость. Теперь при любых колебаниях температуры и влажности сдвиг брусьев и венцов относительно друг друга практически невозможен.

    Вырубка с четырехсторонним замковым пазом

    Очень сложная вырубка, пазы могут быть как симметричными, так и асимметричными, и подобрать такой сложный паз вручную крайне трудоемко. Обычно такие сложные пазы с идеальной геометрией делают на оборудовании, выпускающем домокомплекты.Потом на стройке эти наборы собираются из пронумерованных брусков, как конструкторы Лего.

    Сложная и дорогая обработка, но практического улучшения герметичности угла нет, хотя по идее такой угол должен стать идеально идеальным.

    Основные виды рубки без остатка

    Уголок без остатка дает экономию пиломатериалов. Брус целиком находится в плоскости стены, концы не выступают наружу. Но общей экономии не наблюдается, так как эти углы требуют дополнительного утепления и конопатки.По прочности, надежности и защите от выдувания эти виды рубки также уступают уголкам, срубленным с остатком. Конкуренцию может составить только теплый угол, который также является корневой колючкой.

    Рубка без остатка позволяет сделать фасад дома более строгим геометрически, легче проводить внешнюю отделку. Вопрос эстетики спорный, и больше связан со стилем.

    Без остатка, уголки нарезаны как из квадратного бруса, так и из профилированного.

    Резка встык без остатка

    Самый простой и быстрый способ построить ферму. Никакой дополнительной обработки не требуется, просто уложите брусья нужной длины в шахматном порядке. Чтобы бруски в венцах и сами венцы не смещались относительно друг друга, при таком способе резки необходимо использовать крепежные элементы — накладные пластины из оцинкованной стали, стальные скобы или деревянные штыри.

    Трудозатраты в этом случае минимальны, столярный опыт может полностью отсутствовать.Если сделать сруб таким способом из просушенного бруса, то можно получить приемлемый результат. Из необработанного пиломатериала, как говорят плотники, при любом усилии угол будет ходить после усадки. Угол будет деформироваться, а колебания влажности будут способствовать линейным колебаниям, что приведет к продуванию зазоров.

    Врезка встык на дюбелях

    Ключ может быть разной формы. Для прямого ключа потребуется выбрать прямые пазы на торцах и боковых поверхностях соседних балок.Под шпонку «ласточкин хвост» требуется выбрать достаточно сложный паз, с уширениями от середины. Ключ также имеет сложную форму.

    Прямое шпоночное соединение предотвратит перемещение коронных стержней горизонтально, но не вертикально. Вертикально венцы будут держаться только за счет собственного веса и веса вышележащих конструкций. Ключ «ласточкин хвост» надежно зафиксирует угол и предотвратит движение стержней в обоих направлениях. Такой способ резки без остатка дает практически ветрозащитный угол.

    Валка полдерева

    Также простая вырубка. На концах балок делаются пропилы на ½ толщины, получается одинаковый по длине и ширине шип. Без фиксации штифтами это соединение не будет надежным. После усадки и осадки сруба угол, скорее всего, будет продуваться и потребует дополнительного утепления. Вторую конопатку срубов после выдержки и осадки делают всегда.

    Как и при валке встык, этот метод можно модифицировать, закрепив углы дюбелями.В этом случае стержни не будут двигаться.

    Вы также можете улучшить метод рубки дерева пополам, соединив концы в лапу. Лапа имеет более сложную форму – разрезы делаются косыми, клиновидными, точно по размеру. В результате повышается прочность каркаса, балки фиксируются относительно друг друга в венцах, а вес вышележащих венцов препятствует смещению нижележащих. Уголок выглядит эстетично как внутри, так и снаружи, фасад дома геометрический и ровный.

    Угловое теплое соединение (корневой шип)

    Считается самым теплым, ветрозащитным соединением и при этом гарантирует фиксацию венцов. Способ не самый сложный:

    Концы обрезаются, оставляя шипы, длина и ширина которых должны составлять ровно 1/3 сечения бруска. Более простой шип имеет форму прямоугольника, более сложный шип с односторонним расширением. Пазы примыкающих балок выбираются по размеру этих шипов, но без точной подгонки, так как пазы нужно законопатить мхом, льняным или джутовым волокном, пенькой или войлоком.Поверх брусков с пазами укладываются бруски с шипами. Крепление венцов дюбелями при таком способе нарезки обязательно.

    Крепление брусков дюбелями
    • Классическая древесина для дюбелей – береза, не имеющая дефектов, сучков и поперечных слоев, а также с параллельным расположением волокон относительно продольных ось.
    • Оптимальная длина штифтов составляет 0,8 от суммы высоты двух соединяемых дисков.Иногда одним дюбелем соединяют не два, а три бруса. Диаметры штифтов от 25 до 35 мм.
    • Штифты устанавливаются с интервалом до 1,5 м и обязательно с обеих сторон каждого угла. Штифты смещаются по горизонтальным рядам в шахматном порядке.

    Соединения брусков по длине

    Длинные прямые участки стен могут превышать длину пиломатериала. Сращивание бруса по длине производится в одной плоскости.Требования к соединениям такие же, как и к уголкам – прочность и герметичность.

    Самый простой способ соединения бруса по длине – соединение на прямоугольных шпонках. Коронки будут надежно зафиксированы в поперечном направлении; такой стык не будет продуваться. Шпонку обрезают чуть меньше паза, чтобы оставить зазоры для зачеканки. Пазы для дюбеля заделайте мхом, джутовым и льняным волокном и другим материалом.

    Способ соединения брусков корневым шипом сложнее и эффективнее.Прямая стыковка технологически немного проще угловой стыковки, но и она требует точности. Зазоры между канавкой и шипом должны быть несколько миллиметров, чтобы проложить их зачеканкой.

    Наиболее сложным, затратным по материалу и труду, и в то же время лучшим по результату видом сращивания по прямой является стыковка с косой прядью. Измерения должны быть точными и близкими к идеальной посадке. Конфигурация замка сложная. В результате два бруса имеют в стыке два полностью перекрывающихся участка, что придает соединению прочность, а хитрая форма косого замка делает невозможным появление зазора даже при значительной усадке.

    При строительстве дома или его ремонте часто возникает ситуация, когда необходимо крепить брус к кирпичной стене. В одном случае он должен нести достаточно серьезную нагрузку, в другом – служить лишь каркасом, куда крепится какой-нибудь облицовочный материал, например, сайдинг снаружи здания или гипсокартон внутри.Для тех, кто знает технологию монтажа, крепление бруса к кирпичной кладке не составит большой проблемы.

    При монтаже бруса к кирпичной стене нужно учитывать свойства конструкции, деталей, а также способ крепления.

    Где используется этот тип абатмента?

    Область применения узлов в местах примыкания деревянных балок к кирпичной стене чрезвычайно широка. Чаще всего этот тип абатмента используется для следующих целей:

    • чинить мебель, бытовую технику или элементы интерьера;
    • для монтажа перегородок из дерева;
    • поставить двери в проем;
    • для внутреннего или внешнего утепления, где роль каркаса играет обрешетка из брусьев;
    • повесить козырек над входом в дом или в другом месте;
    • на строительство пристройки к зданию (тамбур или веранда).

    Когда требуется закрепить предметы интерьера на стене, деревянный брусок прикладывается к поверхности ровно и фиксируется крепежными элементами. Так что он способен нести значительную нагрузку. Чем больше значение этой нагрузки, тем больше точек крепления к кирпичной кладке необходимо предусмотреть. Это же правило действует и при установке перегородки, только стартовая планка устанавливается вертикально.

    Дверная коробка постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому крепится к кирпичу особо надежным видом крепежных элементов: анкерами.Также их используют при установке различных навесов, испытывающих снеговые и ветровые нагрузки.

    Для наружного или внутреннего утепления кирпичных стен из брусков собирается обрешетка (каркас), являющаяся основанием для монтажа облицовки: винилового сайдинга, гипсокартона, пластиковых панелей и других материалов. В этой ситуации дерево испытывает минимальные механические нагрузки, поэтому для быстрого монтажа его можно скрепить дюбелями.

    Для строительства пристройки необходима надежная конструкция, несущая крышу со всеми вытекающими последствиями.

    В этом случае деревянные балки выполняют роль несущих балок и примыкают к кирпичной кладке под углом 90°. Есть несколько способов, как их можно успешно опереть на кирпич и надежно закрепить.

    Установка на каменную кладку

    Для установки балок на кирпичную стену с полным прилеганием по плоскости необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

    • электродрель;
    • дюбеля с пластиковыми заглушками;
    • сверла и сверла диаметром, соответствующим размеру дюбелей;
    • молоток

    • ;
    • средства измерения;
    • карандаш.

    В первую очередь нужно сделать разметку, определив положение барной стойки на стене, и обвести ее карандашом. Затем на поверхности бруса отмечают места для сверления отверстий, которые должны находиться на расстоянии 20-30 см друг от друга. Дальнейшие действия выполняются по алгоритму:

    1. Подберите сверло по диаметру пластиковой вставки под дюбель и просверлите отверстия в планке.
    2. Возьмите сверло, диаметр которого в два раза больше исходного, и сделайте углубления так, чтобы головки крепежа вошли в «развёртку».
    3. Приложите блок к отмеченному месту на стене и разметьте кирпич через подготовленные отверстия.
    4. Вставьте сверло в дрель и просверлите глухие отверстия в кирпичной кладке. Прикрепите брус, вставьте пластиковые дюбели и прибейте его дюбелями.

    Длину дюбелей необходимо выбирать так, чтобы они уходили в стену не менее чем на 50 мм. Если нагрузка значительная, то расстояние между точками крепления делают меньше (10-15 см), а углубление в стене больше (80-100 мм).

    Крепление к анкерам осуществляется в том же порядке, разница в более тщательном подборе диаметра сверла и аккуратном сверлении.

    Если отверстие слишком большое, стержень крепежа будет вращаться внутрь, и анкер не сможет затянуться.

    Монтаж балок

    Традиционное крепление конца деревянного бруса к стене – заделка в кирпичную кладку. Такая конструкция узла примыкания может применяться в случаях, когда толщина кладки составляет 2 кирпича (250 мм) и более.Причина в том, что торец бруса должен входить в специально подготовленную нишу на глубину не менее 12 см (полкирпича). Если толщины перегородки будет недостаточно, то ниша получится сквозной, что ненадежно и некрасиво.

    Идеальный вариант – предусмотреть ниши для балок заранее, при возведении стены. Если этого не сделать, то их можно аккуратно выдолбить. Разумеется, вторую опору для бруса в виде надставной рамы нужно сделать до установки деревянного изделия в проектное положение.

    Установка опорного бруса выполняется следующим образом:

    1. Проводится антисептическая обработка древесины. Конец, предназначенный для заделки в кладку, оборачивают рубероидом.
    2. Конец балки вставляется в нишу, а второй упирается в готовую конструкцию. Расстояние от торца элемента до задней стенки ниши 40 мм.
    3. Выверяется положение стержня по горизонтали и вертикали, второй его конец фиксируется выбранным способом.
    4. Зазоры между поверхностью кирпича и дерева заделываются цементно-песчаным раствором марки М50.

    Недостаток этого способа в том, что требуется время на подготовку ниш и ожидание, пока раствор хорошо застынет, иначе при дальнейшей сборке кровли он будет выпадать кусками. Есть более практичный способ: прикрепить к кирпичной кладке вровень опорную балку того же сечения, что и балки. Его необходимо закрепить таким образом, чтобы обеспечить требуемый угол наклона балок при их опирании на это основание.

    Опорный стержень должен быть надежно закреплен с помощью анкерных болтов, входящих в кирпич не менее чем на 100 мм. Шаг установки анкеров – 30 см (3 крепления на 1 погонный метр). После этого брус обоими концами упирается в деревянные конструкции и фиксируется оцинкованными саморезами на стальных уголках.

    Крепление бруса к стене присутствует в процессе любого строительства загородного или частного дома. Технология монтажа относительно проста и состоит из нескольких этапов.

    Брус крепится на определенном расстоянии друг от друга. Зазор между креплениями делается в зависимости от и, соответственно, качества поверхности стены.

    Таким образом, если параметры бруса 4×5 см или 5×6, то он фиксируется через каждые 80 см. В этом случае этот элемент устанавливается только после того, как вы определились, чем будете обшивать поверхность стены. Экономия свободного места при отделке также является основным фактором при выборе сечения бруса.

    При установке не забудьте учесть неровности, шероховатости и другие деформации стены. В этом случае следует подбирать строительные крепления строго по высоте – так вы скроете все недостатки. Если в доме, где вы делаете облицовку, поверхность состоит из дерева, то перед креплением бруса необходимо тщательно обработать его антисептиком или олифой, чтобы не возникала плесень и дерево не подвергалось негативному воздействию насекомых.

    Существует 2 способа крепления каркаса: мягкий и жесткий. Каждый из них имеет свои особенности работы.

    Что нужно для крепления бруса к стенам?

    Вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

    • лесоматериалы;
    • антисептик

    • ;
    • олифа;
    • молоток

    • ;
    • гвоздя;
    • винты

    • ;
    • топор;
    • шабашка;
    • сверло

    • ;
    • деревянная отбивная;
    • долото

    • ;
    • самолет

    • .

    Технология крепления: мягкий метод

    Этот метод используется с помощью U-образных скоб. Метод имеет как преимущества, так и недостатки. Главный плюс мягкого крепления бруса к стене – скорость работы, минус – ненадежность крепления каркаса, со временем конструкция может разрушиться.

    Среди других недостатков также отмечают хрупкость бруса: каркас можно легко повредить, случайно ударившись о него. Поэтому стоит подумать, прежде чем выполнять эту работу.Однако выход все же есть: если элементы для отделки стен кладут из пластиковых панелей, то, как правило, никаких деформаций не наблюдается.
    Следует учитывать, что обшивка панелей деревянного каркаса выполняется перпендикулярно самим панелям элемента. На нижнюю часть стены брус укладывают чаще, чем на верхний участок. Как правило, крепление бруса к стене на высоту до 1,5 м располагается через каждые 0,4 м. Выше этой отметки расстояние увеличивается и может быть равно 0.6-0,7 м.

    Вы можете сделать эту работу самостоятельно. Монтаж каркаса не требует особых навыков в области строительства, важно лишь точно следовать инструкции.

    Особенности установки жестким способом

    Способ отличается надежностью, прочностью и долговечностью конструкции.

    Крепления к стенам специалисты советуют делать жестким, так как в дальнейшем проблем с деформацией каркаса не возникает.

    В процессе работы используется болт — приспособление для проделывания отверстий. Для установки фурнитуры необходимо просверлить отверстие. Неважно, стена бетонная или кирпичная – этот инструмент поможет вам справиться с задачей.

    В образовавшееся отверстие вставить деревянную отбивную (забить молотком). Далее нужно забить гвоздь в отбивную башмаком или бруском.

    Этот метод используется чаще, чем метод мягкого крепления. Однако, несмотря на гарантию и качество работы, у него есть один существенный недостаток – время.Процесс облицовки стен отнимет у вас много времени и сил, которых так не хватает современному человеку.

    Установка своими руками: пошаговая инструкция

    В первую очередь необходимо создать разметку, которая будет основой для создания проекта. Это делается для того, чтобы можно было определить уровень поверхности стен.

    Следующий шаг — обвязка. Для этого укладывайте элементы строго по контуру выравниваемой стены.Если вы собираетесь выравнивать одну стену, то крепить брус нужно к стенам, которые расположены перпендикулярно. Установка не требует использования прокладок.

    Рекомендуется сначала сделать небольшое отверстие в устанавливаемой детали. Это необходимо сделать, чтобы винты можно было вставить. При этом помните, что диаметр просверленного отверстия должен быть немного больше диаметра шурупа.

    Затем вы берете продукт и наносите его на поверхность стены.Выполните часть этой работы с помощью молотка и гвоздя. Ваша задача — перенести отметку для отверстия на поверхность.

    Следующим этапом работы является сверление размеченных отверстий. Как правило, в них приходится вбивать деревянную отбивную или обычные дюбеля.

    Прикрепите и установите все дополнительные контурные элементы. Для удобства следует протянуть между ними нитку. Для чего нужна нить? На нем вы сможете установить высоту шабашки, причем во всех местах крепления бруса к стене.Таким образом, вы измеряете расстояние, которое образуется от поверхности стены до резьбы. Затем из этого расстояния вычитаем высоту элемента.

    Затем следует взять куски фанеры разной толщины и построить початок. В процессе вам понадобятся топор и долото.

    После того, как панцирь готов, можно приступить к сверлению в нем отверстия. Диаметр просверливаемого отверстия должен быть больше диаметра шурупа.

    Далее следует проделать отверстия в брусе, чтобы потом можно было прикрепить его к стене.
    Как просверлить отверстие зависит от высоты элемента, а также от материала, из которого он изготовлен. Например, если брус имеет высоту более 6 см, а материал лиственница, то необходимо использовать дрель со сверлом диаметром 12 мм. При установке учитывайте одно важное обстоятельство: шляпка шурупа должна полностью входить в планку, не допускайте возвышений, старайтесь размещать шуруп во внутренней части элемента.

    Если брус имеет значительную толщину, то следует делать отверстия глубиной до 3 см.
    Далее приступаем к креплению элемента к поверхности с помощью ранее изготовленных початков.

    Используйте строительный уровень, чтобы убедиться, что закрепленная древесина ровная. Если окажется, что балка крепится к поверхности немного выше, чем планировалось, то выкрутите шуруп и замените початок. Можно использовать и второй способ: выкрутить шуруп (только не до конца) и поставить проставки нужных параметров с обеих сторон элемента.

    Если планка расположена ниже запланированного уровня, выкрутите винт и замените початок.Однако если разница в метках незначительна (до 2 мм), ненужную часть можно отрезать строительным рубанком.

    Крепление бруса к кирпичной стене: особенности монтажа

    Для начала необходимо приобрести:

    • дюбели;
    • саморезы;
    • анкера;
    • заклепки

    • ;
    • гвоздя;
    • угла.

    Подходящую дрель можно найти в хозяйственном магазине. Процесс сверления займет у вас много времени, но по-другому не получится.

    Монтаж производится по стандартной схеме: делают отверстия и фиксируют брус с помощью специальных приспособлений. Будьте осторожны, вся конструкция может рухнуть при неправильной установке.

    Крепление бруса к бетонной стене осуществляется по той же инструкции, крепления и материалы те же. Однако основным инструментом является дрель, которой можно делать отверстия в бетоне (дрель здесь бесполезна). По остальным работам также потребуется просверлить, рассчитать и закрепить.Таким образом, если все пункты технологии крепления соблюдены, то брус будет держаться надежно.

    В последнее время вернулась мода на строительство домов из бревна или бруса. В таком доме пахнет лесом, в нем легко дышится, а человек, живущий в нем, становится частью окружающей природы.

    Деревянный профильный брус считается одним из универсальных и экологичных материалов, который используется при строительстве домов, беседок, бань на приусадебных участках.Он тщательно обработан и имеет специальные фаски, в виде угловых вырезов, с помощью которых балки быстро и надежно складываются в общую конструкцию каркаса.

    Строительство из бруса не требует огромных затрат, сборка дома происходит с большой точностью, так как изделия изготавливаются на профессиональных заводских станках. Материал производится из натуральной ели, сосны, кедра или лиственницы без добавления клея, благодаря чему в построенном доме не будет ядовитых испарений.

    Преимущества строительства

    1. Экологичность, использование только натуральных материалов.
    2. Низкая теплопроводность, сохраняя тепло в доме, что способствует экономии электроэнергии, а при нынешних ценах на топливо это имеет большое значение.
    3. Летом в доме из бруса прохладно и уютно.
    4. Конструкция относительно легкая, не требует массивного каменного фундамента.
    5. По сравнению с оцилиндрованным бревном, на строительство дома из профилированного бруса уходит намного меньше материала, а это хорошая экономия денег.
    6. Если сравнивать с клееным брусом, то стоимость профилированного бруса в два раза дешевле, нет ядовитых испарений;
    7. Усадка такой древесины минимальна, по бокам образуется мало трещин, не требующих последующей заделки.
    8. Красивый и аккуратный внешний вид.
    9. Сборка рамы достаточно быстрая.
    10. Профиль разработан таким образом, что в межвенцовый утеплитель, представляющий собой натуральный лён, не попадает влага.

    Минусы такого дома

    Самый главный минус — длительность усадки построенного каркаса.На это может уйти несколько сезонов, только после этого можно накрыть постройку крышей. Однако усушка бруса занимает меньше времени, чем усушка оцилиндрованного бревна. Если хозяева торопятся, можно купить клееный брус, но испарения от клея могут сказаться на здоровье, особенно если в доме живет аллергик.

    При строительстве из бруса требуется пропитка древесины антипиренами под давлением, тогда древесина будет защищена от воздействия грибков, плесени и проникновения насекомых.

    Крепление на скобы

    При строительстве дома можно использовать различные крепления бруса к брусу. Самым простым вариантом считается соединение деревянных деталей простыми скобами, встык. Времени тратится минимум, но есть у этого метода и недостатки. В углах конструкции образуются значительные щели, которые потом придется заделывать, зачеканивая углы.

    Также потребуется приобрести большое количество соединительных скоб и уголков различной конфигурации. Это еще и лишние затраты, да и внешний вид деревянных брусков портится – не каждый хозяин захочет лицезреть крепеж из металла. Так что выбор крепления бруска к бруску уголками – дело вкуса.

    Крепление полудерево

    Этот способ крепления заключается в прорезании особым образом пазов на двух соединяемых балках. Еще такие вырезы называют «в лапу». В этом типе креплений важно делать правильные и точные замеры, чтобы не было зазоров. Если все сделать правильно, получится идеальный запил, не оставляющий зазора при сборке.

    Этот тип соединения укладывается в несколько начальных рядов непосредственно на фундамент, даже если затем используются другие крепления бруска к бруску.

    Ласточкин хвост

    Одним из самых надежных и прочных соединений считается «ласточкин хвост» или «теплый уголок». В планке с одной стороны вырезается паз трапециевидной формы, напоминающий хвост ласточки, а на планке с другой стороны вырезается шип, куда будет плотно вставляться край первой планки. Собрать такую ​​конструкцию непросто, с такой работой справляются профессиональные плотники, но соединение получается очень теплым, особенно если его использовать по углам дома.

    Связка получается закрытой со всех сторон и в щели не дует ветер, поэтому ей и дали такое второе название. Работа по укладке бруса таким методом трудоемка, но результат превосходит все ожидания, поэтому именно этот вид крепления считается лидером в строительстве деревянных домов.

    Способы монтажа

    Для того, чтобы отдельные элементы конструкции были прочно соединены, необходимо использовать дополнительные монтажные инструменты.Это гвозди и болты, металлические и деревянные штыри, глухари и уголки, скобы и деревянные шипы. Каждый метод имеет свои особенности. Используя металлические монтажные средства соединения, нужно позаботиться о пропитке металла, чтобы потом на дереве не появилась неизбежная коррозия, например, при креплении бруса к брусу болтами.

    При установке первого ряда на фундамент используются анкерные болты, крепящие балку к Т-образному оголовку. Перед выкладкой начального уровня нужно иметь хорошо просушенные и пропитанные антисептиком деревянные детали.Слой венца должен быть основой для всего дома, чтобы каркас не деформировался.

    В стыках замка, особенно по углам дома, рекомендуется использовать деревянные штифты. Для них сверлится отверстие посередине крепления бруска к бруску, и киянкой вплотную забивается круглый деревянный брусок. Этот тип монтажа подходит как для прямых, так и для косых углов соединения.

    Штифты изготовлены из прочного дерева, поэтому собранная конструкция будет очень прочной.Их забивают четко перпендикулярно в шахматном порядке на расстоянии 1 или 1,5 м. При вбивании оставляют зазор, чтобы при усадке давление на венец не приводило к образованию трещин. Стандартный диаметр дюбеля 25-55 мм. Его длина выбирается после замера двух рядов балок. Нагели бывают круглыми и квадратными. При сборке домика штыри подбирают под цвет основного дерева, тогда они совсем не будут заметны глазу.

    Применение глухаря

    Глухарь металлический стержень с наружной резьбой.Голова квадратная или шестигранная. После ввинчивания в деревянные балки глухари образуют там внутреннюю резьбу. Их берут в тех случаях, когда на скрепленные таким образом изделия оказывается значительное давление. Такие соединения выдерживают колоссальные нагрузки гораздо сильнее любого шурупа.

    При установке таких изделий сверлят отверстие меньше диаметра глухаря, примерно до 70%. Длина отверстия должна быть немного больше, чтобы стержень не сломался при нажатии, особенно если речь идет о твердых породах дерева.Вкрутите их гаечным ключом в саму древесину или в дюбель. Крепление бруса к брусу глухарями очень прочное и надежное.

    Установка вертикальных частей

    Вертикальные стойки каркаса здания устанавливаются несколькими способами:

    1. Скобами (как показано на фото).

    2. Обвязка с разрезом (полный или полубрусок).

    3. Уголки металлические.

    4. Стойки угловые (фаски).

    Крепление бруса к брусу по вертикали должно быть перпендикулярным и устойчивым, чтобы каркас дома имел прочную основу.

    Полный разрез соединяет детали с помощью разреза на половину толщины нижней балки. Его ширина соответствует толщине вертикальной стойки. Если соединение пополам, то разрез делается на горизонтальные и вертикальные балки.

    При установке стоек с использованием металлических уголков затрачивается меньше усилий. Нет необходимости делать много надрезов, измерять их точность. Но придется потратить определенную сумму на покупку уголков.

    Брус сращивания

    Необходимость в продольном соединении деталей возникает, когда размеры помещения превышают 6 метров.Защелкивание выполняется разными способами раскроя швов. Делают по очереди, сначала с одной стороны ряда, а в следующем ряду обвязывают столбики с другой стороны. Так постоянно чередуется. От шахматной стяжки устойчивость и прочность стены будут лучше, а внешний вид – эстетичнее.

    Какой бы формы ни был использован шов, он должен быть идеально ровным, пропитанным антисептиком и слегка подсушенным. При соединении деталей не забывайте об утеплителе из льняного волокна.Сильно пересушенные детали впоследствии могут образовать щели.

    При строительстве из профилированного бруса лучшими соединениями будут косой замок, как на фото, и стяжка в шип. Если выполнить работу усердно, то дом получится не только надежным, но и внешне очень привлекательным.

    • Особенности и способы крепления
    • Как крепить брус к фундаменту?
      • Крепление к плитному фундаменту
      • Крепление бруса к ленточному фундаменту
      • Крепление бруса к свайному фундаменту
      • Как выполнять работы по обвязке фундамента строительного объекта брусом?
      • Каков процесс забивки фундаментных свай?

    Если вы планируете построить дом из сруба, один из основных вопросов, с которым вы столкнетесь в самом начале строительства, это крепление бруса к фундаменту будущего здания. Изучив представленные ниже материалы, вы сможете получить ответ на свой вопрос и грамотно выполнить последующую работу.

    Очень важно правильно связать фундамент и первый ряд бруса.

    Особенности и способы крепления

    Существует два основных способа крепления бруса к фундаменту. Это зависит в первую очередь от того, какой тип основания вы планируете выбрать.

    Крепление бруса к фундаменту можно производить с помощью специальных болтов.

    1. Жесткое крепление.Этот способ предполагает основание, закрепленное специальными хомутами или болтами, которое соединяется с брусом. Конструкция получается очень прочной и неподвижной.
    2. Потолочное крепление. Этот вариант предполагает отсутствие крепления между брусом и основанием. Надежность и устойчивость конструкции придает вес всего здания в целом, который фиксирует нижнюю часть здания.

    При сравнении обоих вариантов, как правило, предпочтение отдается первому.Но чаще всего используется второй тип. Это потому, что это не так сложно выполнить.

    Чтобы построить дом из бруса, недостаточно купить сруб. Чтобы его собрать и придать конструкции жесткость, вам потребуются крепления для бруса. Это различные вспомогательные элементы, которые обеспечат должный уровень безопасности и целостности дачи, беседки, бани.

    Уголки

    Уголки перфорированные применяются при сборке домов, мебели и других деревянных конструкций.Размер их полки 20…200 мм, что позволяет подобрать товар на любой случай. В его стенках имеются отверстия под крепеж 14…55 мм (чем больше угол, тем больше отверстия).

    Существует два типа угловых фитингов:

    • обычный уголок;
    • усилен ребрами жесткости.

    Полотно изготавливается из горячекатаной оцинкованной стали, что обеспечивает его абсолютную устойчивость к повышенной влажности. Усиленный из углеродистой холоднокатаной стали, он подходит для внутреннего и наружного использования.

    Держатель балки

    Для работы с крышами и деревянными полами вам понадобится держатель балки. Этот элемент сложной формы предназначен для соединения балок под разными углами. Подходит для:

    • монтаж деревянных полов;
    • этажа;
    • стропильные системы.

    В отличие от металлических уголков для крепления штанги, держатель имеет увеличенную ширину полок, которые смещены относительно друг друга.

    Опора для бруса

    Для крепления балок перекрытия, стропильных ног к основанию и других подобных узлов применяется открытая опора бруса.Он позволяет сделать опору как на деревянное основание, так и на каменную и бетонную стену с помощью шурупов, гвоздей без предварительного сверления, надежно и быстро. Так как ушки направлены в разные стороны, их можно открывать под любым углом, а не только на 90°.

    Еще один вид этого крепежа — закрытая балочная опора. Его отличительная черта: монтажные ушки, которые крепятся к стене, повернуты друг к другу таким образом, что в рабочем положении изделие становится практически незаметным. Он используется для тех же целей редактирования, что и open. Причем надежно закрепить можно не только прямоугольный брусок, но и разную форму.

    Открытая и закрытая опоры используются для тех же целей, но закрытые считаются более надежными — при креплении планки дополнительно зажимаются ушки, соединение получается прочным и практически незаметным.

    Скользящая опора

    В процессе эксплуатации древесина меняет свой объем либо в большую сторону при высокой влажности, либо в меньшую сторону в летнюю жару.Соответственно, это приводит к естественному движению балок в плоскости, а значит, необходимо использовать крепления, которые будут подстраиваться под это движение.

    Металлический крепеж для деревянной скользящей опоры для стропил позволяет фиксировать элементы конструкции не жесткой фиксацией, а подвижным соединением — полка, поддерживающая брус, перемещается в пределах нескольких сантиметров. Таким образом получается сбалансированная конструкция, которая не будет расширяться при изменении влажности, что особенно важно для кровли и неотапливаемых чердаков в частности.

    Пластина

    Для соединения балок в одной плоскости используется прямая пластина с перфорацией. Изготовлен из оцинкованной стали толщиной 2,5 мм.

    Пластина подходит для подключения:

    • кровельные балки;
    • журнала;
    • напольные системы и др.

    Опора для штанги, регулируемая

    Это комбинированный крепеж, состоящий из двух пластин, закрепленных на резьбовой шпильке с помощью гаек.Используется для компенсации усадки деревянного короба после возведения.

    При строительстве дома регулируемые опоры устанавливаются под основные конструктивные части коробки. При просадке дома пластины с гайками перемещают по вертикали, чтобы полностью уравновесить горизонт обвязки.

    Пластина для ногтей

    Этот необычный, но широко распространенный вид застежки похож на обычную пластину только по названию: маленькие шпильки расположены на внутренней стороне планки.Само изделие может иметь разную форму и длину. Применяется для:

    • монтаж стропильных систем;
    • устройство полов;
    • крепление стеновых балок.

    Анкеры

    Для крепления бруса к каменному и бетонному основанию используется металлический анкер с конической потайной головкой. Элемент изготовлен из металла, поэтому обладает высокой прочностью. Анкер необходим для крепления дерева к фундаменту, сопряжения стен цоколя и коробки дома, при облицовке каменного фасада.Особенность крепежа в его незаметности – его можно установить даже на лицевую сторону бревна.

    Нагели

    Нагель представляет собой деревянную длинную палку цельного квадратного или круглого сечения, которая используется для соединения стеновых балок между собой. Крепеж обеспечивает жесткость стены.

    В бруске предварительно сверлят отверстия под дюбель, затем собирают несколько рядов бруса, после чего вбивают дюбель.

    простых шагов по строительству подпорной стены

    Деревянная подпорная стенка отлично подходит для изменения формы наклонного двора и придания индивидуальности и присутствия вашему садовому участку. Некоторые материалы можно использовать для создания кривых, но подпорная стенка из дерева будет прямой.

    Начните с измерения площади точной длины вашей стены, включая все стороны, если их будет больше одной – это определит материалы, необходимые для завершения проекта.

    Подсчитайте, сколько древесины вам нужно купить. Для этого проекта нам нужно двенадцать 8-футовых 6×6, чтобы построить стену высотой 2 фута.Обработанные под давлением пиломатериалы, специально изготовленные для этого типа стен, легко доступны в центрах благоустройства дома.

    Прежде чем начать, составьте план для всей почвы, которую вы будете удалять. Его можно использовать для создания приподнятых клумб, для заполнения углублений во дворе или для выравнивания фундамента.

    Прежде чем копать, всегда консультируйтесь с местной коммунальной службой. Они будут обозначать расположение любых подземных коммуникаций в районе вашего проекта.

    Стены высотой более 4 футов могут потребовать профессиональной установки.

    Прежде чем начать копать, добавьте направляющую нить. Эта строка следует пути, по которому должна следовать ваша стена. Поместите колья на обоих концах переднего края стены. Соедините колья веревкой и отрегулируйте, пока они не выровняются (Изображение 1). Выкопайте нижнюю часть склона, чтобы создать ровное основание для стены. Выкопайте траншею для фундамента для первого ряда бревна (Изображение 2).Сделайте траншею глубиной около 8 дюймов. Основание подпорной стены должно составлять половину высоты стены. Итак, в нашем случае это 1 фут в ширину для стены высотой 2 фута (Изображение 3). Утрамбовать до ровного основания. Одним из ключей к успешной стене является ровный фундамент. Используйте уровень, помещенный поверх бруса, чтобы периодически проверять свою работу.

    Вырытая и выровненная траншея готова к установке фундаментного ряда бревен. Начиная с одного конца траншеи, положите на землю 6×6.Внесите коррективы, чтобы бревна оставались ровными и прямыми (Изображение 1). Используйте небольшую кувалду, чтобы переместить вещи на место и проверить отвес с уровнем. Когда нижний ряд бревна будет на месте, с помощью электродрели и перфоратора просверлите два пилотных отверстия в верхней части бревна на расстоянии около 4 футов друг от друга (рис. 2). Бит должен быть размером с арматуру. Чтобы закрепить брус на месте, используйте 18-дюймовый кусок арматуры, вбитый в почву 2-фунтовой кувалдой (Изображение 3). Продолжайте со следующей частью.Установите таким образом прямой непрерывный ряд бревен фундамента. Убедитесь, что ряд ровный по всей длине стены.

    Сместите стыки при установке второго ряда. Предварительно просверлите отверстия для шипов примерно через каждые 8 ​​дюймов. Прикрепите этот второй ряд к ряду фундамента с помощью шипов 60d, используя предварительно просверленные отверстия. Постройте следующий ряд, не забывая располагать бревна в шахматном порядке. Снова прикрепите каждый ряд к ряду под ним, используя шипы 60d (изображение 1).Используйте ручную пилу, чтобы отрезать все излишки, чтобы сделать концы стены ровными (Изображение 2). Повторите процесс, строя последующие ряды и смещая бревна так, чтобы концы каждого ряда были на одной линии (Изображение 3). Большинство подпорных стен требуют дренажа и строятся с перфорированной трубой, установленной за стеной на гравийном основании. Поскольку уровень этого двора имеет небольшой уклон, который будет способствовать стоку воды, мы можем пропустить этот шаг в этом проекте, но мы добавим гравий для дренажа и засыпаем землей.Когда все бревна на месте (и засыпаны), добавьте верхнюю крышку. Мы используем доски 2×12, обрезанные под углом 45 градусов и соединенные вместе в точке. Отцентрируйте заглушку 2×12 на верхнем брусе, оставив 3-дюймовый выступ с обеих сторон. Если вам нужно более одной доски, чтобы покрыть всю стену, обрежьте их под углом 22 градуса, чтобы они совпали. Прикрепите верхнюю планку с помощью 3-дюймовых шурупов, ввинчиваемых через каждые 12 дюймов. Затем удалите концы досок, оставив 3-дюймовый выступ. Чтобы закончить проект, мы скругляем углы простым срезом под 45 градусов (Изображение 4).

    Теперь, когда ваша подпорная стенка готова, вы можете покрасить или окрасить ее по своему вкусу. Теперь вы можете воспользоваться недавно выровненной территорией вашего двора.

    свай, пирсов и анкеров — в чем разница?

    Что такое заземляющие анкеры?

    Грунтовые анкеры, грунтовые анкеры и грунтовые анкеры часто используются при описании элементов глубокого фундамента, конструкция которых аналогична сваям/опорам. Однако ключевое отличие заключается в том, что анкеры работают в приложениях растяжения или подъема . Подобно буквальным лодочным якорям, которые сопротивляются силе течения на судне, якоря сопротивляются силам подъема или растяжения.

    Узнайте больше о расчете свай против подъема: https://www.slideruleera.net/PileUpliftDesign.pdf

    Анкеры

    могут быть установлены как горизонтально, так и вертикально. Горизонтально они часто устанавливаются за подпорными стенками и называются подхватами. В вертикальных приложениях их обычно называют анкерными сваями, фундаментными анкерами, грунтовыми анкерами, грунтовыми анкерами или грунтовыми анкерами.

    Анкерные анкеры (горизонтальный наземный анкер)

    Анкеры Tieback

    обычно используются для удержания грунта, например, при ремонте обрушившихся/опрокинутых подпорных стен и дамб. Анкерный анкер устанавливается позади или через такие конструкции, как подпорные стены. Анкер забивается за пределы области, где грунт может оползнуть. После того, как анкер установлен на место и достигнута желаемая натяжная способность, анкерные тросы или стержни соединяют анкер с ригелем на противоположной стороне подпорной стены.Боковая нагрузка, которая представляла угрозу для конструкции, теперь передается на грунт через анкерный анкер. Во время установки обратные анкеры часто дополняются чистым цементным раствором для взаимодействия с грунтом, добавляя трение и увеличивая сопротивление подъему. Спиральные обратные анкеры являются очень эффективным выбором для этого применения.

    Анкерные сваи (вертикальные грунтовые анкеры)

    Анкеры для вертикального применения обычно называют анкерными сваями или просто грунтовыми анкерами, фундаментными анкерами, фрикционными анкерами и т. д.Их также можно использовать для сопротивления опрокидывающим или подъемным нагрузкам на конструкции, вызванным консольной конструкцией, давлением грунта, ветром и землетрясением. Сопротивление дополняется спиралями на винтовых анкерах или за счет трения цементного раствора о грунт с залитыми (без обсадных) анкерами. После установки грунтовые анкеры крепятся к фундаменту конструкции.

    Может ли свая или причал

    также быть анкером?

    Да. Термины «свая» или «пирс» относятся к самому строительному элементу, тогда как термин «анкер» просто относится к применению сваи или пирса. Таким образом, свая или пирс также могут быть анкером, также известным как «анкерная свая». Этот термин часто применяется к реактивным сваям, забиваемым рядом с тестовой сваей, которые используются для закрепления домкратной балки во время испытаний под нагрузкой.

    Сваи против пирсов против анкеров: заключение

    Итак, сваи, опоры и анкеры — это одно и то же? «Сваи» и «пирсы» очень похожи и часто называются синонимами, но есть ключевые различия в размерах и строительных материалах. С другой стороны, термин «анкеры» просто относится к свае или опоре в приложении для натяжения или для подъема .

    Строительные допуски для проектов с легким деревянным каркасом — WoodWorks

    Строительные допуски — это средства контроля таких элементов, как отвес вертикальных элементов, размер и/или длина конструктивных элементов, а также общая компоновка и расположение. Независимо от материала, используемого для конструктивных элементов здания, допуски часто контролируются производителями продуктов и отделки, чтобы обеспечить рабочие характеристики продукта. Приведенные ниже рекомендации по допустимым отклонениям типичны для всех легких каркасных конструкций и не обязательно относятся только к деревянным каркасным конструкциям.

    Хотя в Международном строительном кодексе (IBC) или упомянутых стандартах, таких как Национальная спецификация проектирования® (NDS®) Американского совета по дереву для деревянных конструкций, отсутствуют конкретные требования к допускам конструкции легких каркасных деревянных конструкций, обычно принимаются следующие методические рекомендации.

    Для вертикальных допусков в плоскости стены (т. е. отвесных стеновых поверхностей):

    • В Руководстве по эксплуатации жилых зданий предлагается максимальное отклонение от отвеса 3/8″ на 32″ по вертикали, в то время как в Справочнике строительных допусков предполагается, что это может потребоваться затянуть до 1/4″ на 10″ по окончании работ. используются гипсокартон и штукатурка.
    • Аналогично, Спецификация Объединенного Руководства по объектам (UFGS) предлагает допуск 1/4″ на 8″ для вертикальности стоек, когда используются отделочные материалы, такие как стеновые панели, штукатурка или керамическая плитка, укладываемая в строительный раствор. Для отделки, такой как керамическая смесь, застывающая в сухом растворе, раствор из латексно-портландцемента или органический клей, UFGS предлагает допуск по отвесу для стен 1/8″ на 8″.
    • Стандарты для жилых и легких коммерческих зданий предлагают предел допуска 1/4″ на 32″ по вертикали.

    Для горизонтальных допусков в плоскости стены (т. е. прямых поверхностей стен):

    • Справочник строительных допусков   предлагает максимальное смещение в 1/8″ для соседних элементов каркаса, когда гипсокартон прикрепляется непосредственно к ним.
    • В Руководстве по эксплуатации жилых зданий предлагается предел допуска 1/2 дюйма 32 дюйма по горизонтали или 1/2 дюйма 8 дюймов по вертикали для стен с дугой.
    • UFGS предлагает ограничение в 1/4″ дюйма 8″ для лицевой стороны элементов каркаса от истинной плоскости, когда используются отделочные материалы, такие как стеновые панели, штукатурка или керамика, закрепленная на строительном растворе.
    • В дополнение к этим документам, многие производители отделки и/или отрасли предоставляют ограничения допусков для элементов каркаса, к которым прикрепляется их отделка. Например, Гипсовая ассоциация заявляет в GA 216 и ASTM C-840, что при установке гипсокартона «поверхности крепления любого элемента каркаса не должны отличаться более чем на 1/8 дюйма от плоскости поверхностей соседних элементов каркаса».

    Для позиционных допусков или компоновочных допусков (т. е. расположения элементов):

    • Справочник по допускам строительства предлагает +/- 1/4″ для легких каркасных конструкций и +/- 1/8″ для тяжелых деревянных конструкций.
    • Вторя этому, UFGS предлагает предел допуска 1/4″ для компоновки стен и перегородок относительно предполагаемого местоположения. UFGS также рекомендует допуск 1/4″ на 8ˈ для прямолинейности плит и направляющих и истинной плоскости каркаса, когда используются такие отделочные материалы, как стеновые панели, штукатурка или керамика, застывшие в растворе.

    Несколько ссылок на допуски конструкции:

    1.   Руководство по обеспечению эффективности жилищного строительства , Национальная ассоциация домостроителей
    2. Спецификация Объединенного руководства по эксплуатации объектов, раздел 06 10 00: Плотницкие работы 3.4
    3. Справочник строительных допусков,  David Kent Ballast.
    4. Стандарты жилищного строительства, Национальная ассоциация государственных подрядчиков, лицензирующих агентств
    5. Стандарты жилищного и легкого коммерческого строительства, Средства RS

    Хотя иногда их путают со строительными допусками, особенно для постоянно нагруженных элементов, таких как балки пола или крыши балок, базовые требования к проверкам работоспособности, такие как прогиб стержня , обращены в коде.В таблице IBC 1604.3 перечислены минимальные критерии прогиба для условий постоянной и временной нагрузки для ряда различных элементов конструкции и типов отделки. Однако, как и в случае строительных допусков, производители отделки или отрасли промышленности могут публиковать более строгие критерии прогиба. Эти пределы, а также любые местные или государственные нормы всегда следует проверять при указании пределов прогиба и допусков конструкции в деревянном строительстве.

    Глубокие фундаменты — жилые дома » Сейсмостойкость

    Глубокие фундаменты могут служить хорошим основанием для домов на участках с плохими почвенными условиями вблизи поверхности, передавая нагрузку на более прочные и плотные слои почвы.Они также могут выдерживать вертикальные подъемные нагрузки, где это необходимо.

    Однако глубокие фундаменты могут быть уязвимы для некоторых вторичных сейсмических воздействий, таких как боковое распространение, связанное с разжижением.

    Глубокие сваи не считаются подходящими для крупных или серьезных объемных ситуаций поперечного распора и требуют тщательной детализации для обеспечения пластичности.
    чтобы приспособиться к меньшим уровням бокового распространения. Следует также избегать хрупкого разрушения свай при сдвиге. Некоторые типы глубоких свай, которые по своей природе не являются пластичными, могут быть спроектированы и детализированы для добавления характеристик пластичности.

    Существует несколько типов фундаментов глубокого заложения, способных обеспечить устойчивость к сейсмическим нагрузкам.

    Фундаменты с забивными сваями

    Забивные сваи представляют собой класс свайных фундаментов, которые распределяют нагрузки от сооружения, включая сейсмические силы, по вертикали через толщу грунта или к более глубокому слою пласта. Их забивают на достаточную глубину, чтобы совокупной несущей способности свайного фундамента было достаточно, чтобы противостоять этим нагрузкам.

    Боковые сейсмические нагрузки воспринимаются боковой опорой свай на окружающие грунты.Забивные сваи могут встречаться с промежуточными тонкими твердыми слоями, в которые трудно проникнуть. Потенциальные проблемы должны быть выявлены во время обследования площадки, а в проекте фундамента должны быть указаны сваи и метод забивки, которые подходят для типа грунта на площадке. Недопустимо оставлять сваи опирающимися на тонкие промежуточные слои, так как их слишком трудно пробить.

    Для некоторых фундаментов в сваях можно использовать предварительно просверленные направляющие отверстия, чтобы облегчить процесс забивки через твердые слои.Однако предварительное бурение не должно распространяться на несущий слой, и свая всегда должна быть забита на заданную глубину.

    Узнайте о:

    Забивные деревянные сваи

    Фундамент из забивных деревянных свай состоит из ряда соответствующим образом обработанных деревянных столбов, вертикально вбитых в землю, как правило, на глубину в несколько метров. В зависимости от типа почвы они могут быть спроектированы так, чтобы полагаться на поверхностное трение для обеспечения несущей способности, или приводиться так, чтобы их нижний конец упирался в пласт, такой как жесткий слой почвы или камень.

    Забивной деревянный свайный фундамент в жилищном строительстве.

    Процесс забивки деревянных свай приводит к уплотнению окружающего рыхлого грунта. Если они расположены достаточно близко друг к другу, это может смягчить некоторые вторичные сейсмические эффекты, такие как разжижение и незначительное боковое распространение. Для таких систем требуется специальный дизайн.

    Деревянные сваи, как правило, обладают достаточной устойчивостью для использования на площадках, которые могут подвергаться массовым боковым смещениям до 300 мм.

    Забивные стальные двутавровые сваи

    Фундамент из стальных двутавровых свай состоит из серии специально разработанных стальных двутавровых колонн, вертикально вбитых в землю, часто на глубину 10 м и более. Двутавровые сваи обычно устанавливаются на меньшем расстоянии друг от друга, чем другие свайные фундаменты.

    Фундамент на забивных стальных двутавровых сваях.

    Сталь в фундаменте с двутавровыми сваями придает ему высокую пластичность, и эти фундаменты обычно могут противостоять большему боковому растеканию, чем другие типы свай.Н-образные сваи имеют относительно небольшую площадь торцевой поверхности и меньшее торцевое сопротивление, чем другие сваи, но в некоторых грунтах относительно большая площадь поверхности Н-образных свай может компенсировать это, обеспечивая большее поверхностное трение.

    Фундаменты из стальных двутавровых свай

    обычно больше подходят для участков с очень плотным или толстым гравийным несущим слоем, но они также обладают достаточной пластичностью.
    для использования на площадках, которые могут подвергаться массовым боковым смещениям до 300 мм.

    Забивные стальные трубчатые сваи

    Подобно фундаментам с двутавровыми сваями, фундаменты из стальных трубчатых свай состоят из ряда полых стальных труб, забитых вертикально в землю.

    Приводной фундамент из стальных труб.

    Трубчатые сваи могут быть как открытыми, так и закрытыми, но закрытые сваи могут быть заполнены бетоном после их установки. Это добавляет значительную пластичность
    к сваям, делая их более устойчивыми к движениям грунта. В любом случае стальные трубчатые сваи должны иметь достаточную толщину стенок, чтобы выдерживать выталкивающие нагрузки и вероятные сейсмические нагрузки на площадке.

    Забивные сборные железобетонные сваи

    Забивной сборный железобетонный свайный фундамент состоит из ряда предварительно сформированных железобетонных свай, забитых вертикально в землю.

    Фундамент забивной сборный железобетонный свайный, применяемый в жилищном строительстве.

    Процесс забивки бетонных свай приводит к уплотнению окружающего рыхлого грунта. Это увеличивает несущую способность сваи. Если они расположены достаточно близко друг к другу, это может смягчить некоторые вторичные сейсмические эффекты, такие как разжижение и незначительное боковое распространение. Для таких систем требуется специальный дизайн.

    Бетонные сваи часто забивают на целевой слой, но если они специально не спроектированы и не детализированы, они имеют ограниченную пластичность.
    и может выйти из строя на площадках, где ожидается значительное боковое перемещение (более 300 мм).

    Принципы планирования — torroTimber Terrassensystem

    Руководство по сборке torroTIMBER® является основой для всех вариантов конструкции. Мы не несем ответственности за отклонения от руководства по сборке или использование неоригинальных изделий torroTIMBER®.

    Используйте только стойку длиной 2,20 м при сборке с помощью винтов; более высокие конструкции не соответствуют статическим требованиям. В принципе, все отверстия должны быть предварительно просверлены на 0,5 мм меньше диаметра шурупа.Раззенкуйте отверстия для транцевых соединителей, чтобы обеспечить полный контакт. Соблюдайте расстояние до края отверстия не менее 10 мм. При сборке стоек и ригелей соблюдайте зазор 12 мм, чтобы при необходимости конструкция могла расширяться без усилия.

    Полное зацепление соединителей транца при окончательной сборке обеспечивает полную устойчивость. При сборке необходимо учитывать допуски по длине, ширине и толщине, связанные с изготовлением и сборкой.

    Все размеры должны быть проверены на месте.

    Угловая конструкция

    Адаптация к склону

    Черный клык можно собрать различными способами. Перепады высот на местности можно легко устранить с помощью диагональных секций или гибкого стержня из нержавеющей стали. Секции забора можно расположить под любым углом благодаря индивидуальному варианту крепления соединителя к овальной стойке. Размеры системы Blickfang можно устанавливать на уклонах до 3%.Пожалуйста, используйте специальные длины для конструкций с уклоном, равным или превышающим 3%, или забор с стержнями из нержавеющей стали для уклона до 10%.


    Цементная сборка

    Выкопать все ямы под фундамент. (40 х 40 х 80 см)

    Заполните яму фундамента бетоном на глубину 10 см. Поместите раму в яму фундамента на глубине -70 см. Аккуратно нанесите нижний край столба с помощью небольшого кирпича.Нанесите бетон в отверстие фундамента до отметки -10 см. Все посты должны быть выровнены по вертикали.


    Сборка на опорной плите

    Требуется отдельный подходящий фундамент. Для этого выкопайте все ямы под фундамент (40 х 40 х 80 см) и залейте бетоном на высоту от -80 см до -20 см. Дать полностью затвердеть. В качестве альтернативы подходящая система анкеровки может быть установлена ​​на месте.

    Предварительно просверлите отверстия в стойке для опорной плиты (7.5 х 85 мм). Прикрутите опорную плиту к овальной стойке (3 M8 x 80 мм). Закрепите опорную плиту вместе со стойкой к фундаменту с помощью подходящей системы анкеровки. Все посты должны быть выровнены по вертикали.

    CE Center — Массивная древесина и деревянный каркас

    Традиционная конструкция с деревянным каркасом

    На протяжении веков в Северной Америке преобладающим методом строительства домов и малоэтажных квартир было деревянное каркасное строительство, которое показало свою прочность, долговечность и устойчивость.Легкие каркасные конструкции средней этажности считаются экономически эффективными из-за относительно низкой стоимости материалов, сокращения времени строительства, наличия ресурсов и рабочей силы. 4 Разработка систем сборных компонентов повышает прочность и доступность деревянных каркасных конструкций. Кроме того, при строительстве в соответствии со строительными нормами и отраслевыми стандартами деревянные каркасные конструкции могут обеспечить ураганную и сейсмическую устойчивость.

    Для каркаса платформы используются более короткие пиломатериалы для стоек, обычно 2×4 с шагом 16 дюймов по центру.

    Изображение предоставлено Американским советом по дереву

    Деревянное каркасное строительство предполагает использование элементов деревянного каркаса, обычно пиломатериалов, двутавровых балок или сборных деревянных ферм, расположенных относительно близко друг к другу и используемых с обшивкой или настилом для создания конструкции, способной выдерживать нагрузки. Современный деревянный каркас в основном включает три типа: баллонный, платформенный и полубаллонный.

    Каркас для воздушного шара
    При больших длинах пиломатериалов вертикальные несущие каркасные стойки проходят непрерывно от фундамента до крыши. Промежуточные горизонтальные лаги перекрытия прибиваются к боковым сторонам вертикальных стоек и опираются на ригель. Реестр врезан в шпильку. Обычно эта система более распространена в двухэтажных зданиях из-за наличия длины стоек. Однако вариант этого метода можно использовать с шагом в два этажа. Преимущество этого заключается в том, что это устранит усадку, которая может возникнуть на лагах пола.

    Каркас платформы
    Со временем каркас платформы заменил каркас баллона в качестве доминирующего метода каркаса.В каркасе платформы для стоек используются более короткие пиломатериалы, обычно 2×4 с шагом 16 дюймов по центру. Стены обычно обрамляются подоконником или подошвой, стойками и двумя верхними плитами, затем на верхние плиты опираются балки пола. Каркас платформы не требует вешалок, в то время как каркас полусферы требует описанного ниже.

    На каждом этаже балки покрыты черным полом, образующим платформу или рабочую поверхность, на которой легко возводятся стены и перегородки. Преимущества каркаса платформы включают тот факт, что стены можно возводить на земле, и для их подъема на место требуется меньше усилий, чем при каркасе из воздушных шаров.Надрез на стойке не требуется, и после того, как один этаж построен, строители могут использовать его для строительства следующего этажа. Каркас платформы также подходит для различных сборных методов.

    Каркас полусферы
    Полубаллонное обрамление представляет собой нечто среднее между баллонным обрамлением и обрамлением платформы. Там, где баллонный каркас имеет непрерывную стойку от фундамента до крыши, полубаллонный каркас не имеет. Обрамление из воздушных шаров не требует вешалок, в отличие от обрамления из полусфер.

    В то время как каркас платформы в целом является более доминирующим, современный каркас полушара, в котором балка перекрытия свисает с двойных верхних плит, более распространена в пятиэтажных зданиях и выше и идеально подходит для определенных обстоятельств. По словам Мишель Кам-Бирон, PE, SE, старшего технического директора, ведущего специалиста по среднеэтажному строительству WoodWorks, «в США, где большинство штатов следуют Международному строительному кодексу, полусферический каркас часто используется в качестве альтернативы платформенному каркасу.