Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Ленточный

Пошаговая инструкция ленточный фундамент: Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция с фото

Содержание

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Ленточные фундаменты — железобетонная лента с замкнутым контуром, сооружаемая под всеми несущими стенами и перегородками здания. Рассмотрим, как сделать ленточный фундамент своими руками.

Разновидности ленточных фундаментов

По способам устройства различают:

  1. Сборные, состоящие из фундаментных железобетонных плит и бетонных стеновых блоков. Конструкции изготавливаются в заводских условиях или на специализированных полигонах. Плиты укладываются на уплотнённую песчано-щебёночную подушку. Кладка ФБС выполняется на цементно-песчаных растворах с перевязкой вертикальных швов ≥ 25 см. При основании из сильносжимаемых грунтов и в районах сейсмической активности поверх фундаментных плит устраивается армошов толщиной 3…5 см, а по самым верхним стеновым блокам армопояс 10…15 см. Для монтажа таких конструкций необходимо крановое оборудование.
  2. Монолитный ленточный фундамент, при индивидуальном строительстве наиболее часто применяемый тип, поэтому он будет детально рассмотрен далее. Такие конструкции возводятся непосредственно на стройплощадке из армированного бетона или бутобетона.

Для обеспечения необходимой прочности конструктив должен закладываться с опиранием на плотное основание. По глубине заложения различаются:

  • мелкозаглубленный ленточный фундамент, устраиваемый на глубинах 50…70 см при основании из грунтов слабой пучинистости, низком расположении УГВ и небольших нагрузках от сооружения. В основном это деревянные, каркасные и небольшие кирпичные дома, на фундаментах сборного или монолитного варианта. Часто это прерывистые конструктивы. Мелкозаглубленные ленточные фундаменты легче сооружать своими руками. Для небольших строений с малым весом, сооружаемых на прочном основании, лента может выполняться из кладки керамическим кирпичом или бутовым камнем;
  • глубокого заглубления, ниже отметок сезонных промерзаний почвы.

Пошаговое выполнение работ по сооружению ленточных монолитных фундаментов

Работы рекомендуется выполнять в летнее время, чтобы избежать затрат на прогрев бетона зимой.

1. Уборка территории под застройку, при необходимости планировка. Площадка должна предусматривать место для складирования материалов.

2. Разметка фундаментных осей теодолитом с закреплением деревянными или металлическими колышками (обязательно закрепляются контрольные выноски). При отсутствии инструмента можно воспользоваться правилом египетского треугольника (соотношение сторон 3/4/5). Это успешно применялось египетскими строителями ещё в древние времена при помощи шнура с нанесёнными отметками указанных размеров. Точность достаточно высокая. Обязательно проверяется совпадение диагоналей, допустимое отклонение ≤ 2 см.

3. Для определения отметки низа конструкции, вида и мощности грунтовых слоёв заказывается в специализированных организациях геологические изыскания.

Желательно проведение гидрологических изысканий, возможно, потребуется устройство дренажа.

4. Разработка грунта в траншеях или котловане (если предусматривается подвал) со складированием в отдельном месте плодородного слоя. Большие объёмы разрабатываются экскаватором, для получения горизонтальной поверхности на проектных отметках, последние 10 см разрабатываются вручную. Для удобства устройства гидроизоляционного слоя на боковых поверхностях, траншеи разрабатываются с запасом в 1м.

Под печи, камины, тяжёлое оборудование (отопительные котлы, аварийные генераторы, насосы и другие) разрабатываются котлованы под отдельные внутренние самостоятельные фундаменты, не связанные с основной лентой. Расстояние от основной ленты и между такими конструктивами ≥ 10-ти см. После окончания бетонирования все образовавшиеся промежутки засыпаются мелким щебнем или песком.

5. Уплотнение грунта под ленты.

Укладка геотекстиля для уменьшения пучинистых грунтовых воздействий и осадок. Устройство подушки из песка и щебня толщиной каждого из слоёв минимум по 10 см с послойным уплотнением (песок лучше уплотнять с проливкой водой). Допускается укладка песчано-гравийных смесей. Желательно уложить поверху слой тощего бетона. Для получения нужной отметки верха подготовки забиваются сторожки (колышки из арматуры или дерева). Правильность контролируется с помощью лазерного нивелира.

6. Изготовление опалубки ленточного фундамента.

Используются обрезные доски толщиной 40…50 мм для изготовления щитов высотой и длиной, позволяющих их удобную переноску. Можно использовать листы из строительной фанеры или листовой стали.

Для раскрепления конструкции понадобятся деревянные бруски и проволочные скрутки. В идеале использовать вместо скруток арматурные стержни с нарезанной с 2-х концов резьбой, шайбами и гайками. При заказе количества нужно учесть, что эта арматура останется в теле бетона.

Длина стержня должна быть достаточной для фиксации опалубки по ширине тела фундаментной ленты. Для жилого дома это ≥ 40 см (оптимально на 10 см больше толщины стен). Необязательно обеспечение опалубкой приёмки всего необходимого объёма бетонной смеси, бетонирование может осуществляться отдельными секциями, как по высоте, так и длине.

Для создания более гладкой боковой поверхности и не прилипания смеси к стенкам опалубки, дерево укрывается полиэтиленовой плёнкой, а на металл наносится специально предназначенные для этого составы. Можно применить несъёмную опалубку из полистирольных блоков, обеспечивающую получение утеплённого ленточного фундамента. В таких опалубках не нужно раскрепление снаружи, изнутри устанавливаются идущие в комплекте стяжки из пластика. Блоки имеют рифлёную внутреннею поверхность, надёжно соединяющуюся с бетоном.

7. Установка и раскрепление готовой опалубки ленточного фундамента.

Опалубочные щиты устанавливаются в траншее. Стыкуются по длине с использованием деревянных досок для щитов из дерева или фанеры, а для металлической опалубки болтовыми соединениями на фланцах. Ширина опалубки фиксируется:

  • прибитыми поверху деревянными планками, а металлических щитов отрезками стальных профилей с приваренными фиксаторами;
  • установкой посередине проволочных скруток или заготовленными арматурными стержнями с резьбой;
  • забивкой понизу сторожков и установкой деревянных брусков с упором в деревянные колышки.

Для предотвращения боковых смещений устанавливаются раскосы.

8. Армирование ленточного фундамента своими руками.

Арматура может устанавливаться в виде готовых каркасов или связываться непосредственно в опалубке. Каркас состоит из продольной нижней рабочей арматуры периодического профиля, верхней распределительной (укладывается тоже продольно) и соединяющих хомутов (замкнутый по сечению контур) из гладких стержней. Диаметры и шаг расположения стержней зависят от несущей способности и вида грунтового основания, размеров сечения, воздействующих нагрузок и сейсмичности района. Для примера, при сечении фундаментной ленты 40 × 120 см для одноэтажного дома в центральных районах России:

  • понизу укладываются три стержня А-II или А-III ≥ 14 мм;
  • поверху тоже 3 из арматуры А-I или А-II ≥ 10 мм;
  • хомуты А-I ≥ 6 мм с шагом -30…50 см;
  • по боковым сторона каркаса по три А-II 12 мм с равными промежутками.

Для создания защитного слоя арматуры сечение каркаса уменьшается на 3…5 см с каждой стороны. Это приблизительный расклад. Конкретные значения для каждого случая указываются в проекте на арматурных чертежах. Количество, диаметр, шаг расположения арматуры рассчитывается по специальным формулам

Соединения стержней осуществляется в каждом пересечении с использованием отожжённой для мягкости вязальной проволоки, арматурных кусачек или крючков. Сварка не рекомендуется, так как приводит к уменьшению прочности узлов. Стыкование каркасов по длине из арматуры А-I и А-II обеспечивается нахлёстом стержней на 40 диаметров, но не менее 25 см с фиксированием соединения вязальной проволокой.

Особое внимание уделяется армированию углов. Для стыковки применяются согнутые под прямым углом арматурные заготовки с длинами сторон ≥ 100 см, шаг хомутов в углах уменьшается вдвое.

Все арматурные стержни должны быть очищены от загрязнения и ржавчины, для чего используются щётки по металлу.

Хороший вариант использовать вместо стальной арматуры стеклопластиковую, которая не подвержена ржавчине. Композитные материалы обладают прочностью, долговечностью до 100 лет, небольшим весом, могут легко скатываться в бухты, что значительно облегчает их монтаж и перевозку.

Шаг таких стержней увеличивается по сравнению со стальными на 10…20%. Соединение в узлах выполняется пластиковыми стяжками, но допускается и вязальная проволока. Для рабочей арматуры используются стержни ≥ 12 мм, для распределительной — 6…8 мм.

Существенный недостаток — невозможность самостоятельного выполнения необходимых загибов, для этого необходимы специальные устройства. Придётся обращаться в специализированные организации. Действующих нормативных документов пока не разработано, так что армирование придётся выполнять без получения необходимых согласований.

9. Укладка бетонной смеси.

Перед бетонированием в опалубку закладываются пластиковые трубы для пропуска инженерных коммуникаций. Для исключения деформаций их заполняют песком. В местах планированного расположения вентиляционных отверстий в опалубке устанавливаются деревянные пробки, завёрнутые в полиэтиленовую плёнку.

Используются бетоны В20…22,5 на гранитном щебне мелких и средних фракций. Заливку смеси желательно производить в фундаментную конструкцию без перерывов, поэтому бетонную смесь рекомендуется заказывать на специализированных заводах с доставкой автомиксерами. Изготовление бетона своими руками потребует наличие бетономешалки и займёт достаточно много времени, а ручное приготовление не обеспечит однородность смеси и будет ещё более длительным процессом.

Подача смеси из автомиксера производится по специальным желобам, служащих для доставки бетона к нужным местам и снижения высоты его падения в укладку. Бытует распространённое мнение (отражённое и в нормативных документах), что при высоте падения бетонной смеси ≥ 2 м, она расслаивается с уменьшением прочности. Но это не соответствует действительности. В западных европейских странах давно доказано, что сбрасывать пластичную смесь на сухую поверхность можно практически с любой высоты, при этом она дополнительно уплотняется.

Маленькое отступление, лет 20 назад в нашей организации сооружались разделительные стенки в складе инертных материалов. Высота стенок 7 м. Бетонная смесь сбрасывалась с этой высоты в опалубку с тщательным вибрированием. После разопалубливания поверхность стенок была идеально гладкой, прочность по лабораторному заключению соответствовала проектной. Склад исправно функционирует до сих пор. Стенки в отличном состоянии.

Смесь должна быть пластичной, но не жидкой (уменьшается прочность), при необходимости с добавлением необходимых добавок для повышения пластичности, морозо- и влагостойкости, других улучшающих показателей. Уплотнение выполняется послойно при помощи глубинных вибраторов.

10. Уход за бетоном до набора им 70 % от запроектируемой прочности. После заливки участка, до начала затвердения смеси, дополнительным вибрированием устраняются усадочные трещины. Поверхность заглаживается и накрывается полиэтиленовой плёнкой, в жаркую погоду влажной мешковиной. Через 8 часов выполняется регулярное смачивание поверхности и укрывочных материалов.

11. Разопалубливание. Снятие опалубки производится после достижения бетоном 70% проектной прочности.

12. Выбивка пробок и очистка заложенных коммуникационных труб от песка.

13. Заделка возможных дефектов поверхности цементно-песчаным раствором.

14. Устройство гидроизоляции.

15. Завершающий этап — обратная засыпка пазух с послойным уплотнением. При неоднородных местных грунтах используется песок.

Утеплённый ленточный фундамент

Работы по утеплению фундаментного конструктива выполняются перед устройством обратной засыпки. Такое утепление создаёт условия комфортного проживания в доме при наступлении холодов, устраняет появление сырости в подвальном помещении, служит дополнительной защитой для наружной гидроизоляции. Обычно утепления производится снаружи (вместе с цоколем) и изнутри.

Используются следующие теплоизоляционные материалы: плиты из экструдированного пенополистирола и пенопласта, напыляемый пенополиуретан, термопанели. Реже используется керамзит из-за повышенного свойства впитывать влагу.

Строительство ленточного фундамента своими руками согласно пошаговой инструкции не представляет особой сложности, при соблюдении изложенных рекомендаций, но отличается изрядной трудоёмкостью.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Гарантом прочности любого загородного дома является надежный фундамент.

Основная функция фундамента – перенос и равномерное распределение общего веса строения на грунт. Ошибки в расчетах, игнорирование особенностей почвы на участке, экономия на качестве строительных материалов приводят к неравномерной осадке, трещинам и разрушению здания.

Для тех, кто хочет правильно установить ленточный фундамент своими руками, — пошаговая инструкция для строительства загородного дома.

Сведения о ленточном фундаменте

Обычно, загородный дом — это небольшое, относительно легкое деревянное, кирпичное или каркасное строение. Для него подойдет практически любой из существующих видов основания, но оптимальным вариантом в общем случае считается ленточный фундамент. Это железобетонная полоса одинаковой ширины вдоль всего периметра, под несущими стенами и особо тяжелыми конструктивами строящегося дома. Почему именно он? Потому, что ленточный фундамент ставят практически на всех типах грунтов кроме просадочных, водонасыщенных и торфяников. Для прочного фундамента огромное значение имеет показатель пучинистости грунта и глубина его промерзания. Пучинистый грунт – это грунт с большим содержанием глины, плохо проводящий воду. При низких температурах вода в почве замерзает, растет ее объем, грунт вспучивается и стремится вытолкнуть стоящий на нем фундамент. На этих грунтах монтируют ленточные фундаменты глубокого заложения. Глубина траншеи в этом случае будет на 25 см ниже уровня промерзания почвы (от 1,5 м). Еще один вариант – создание котлована под всей площадью будущего дома и заполнение его непучинистым грунтом (крупным песком или гравием). На сухих непучинистых, непромерзающих почвах для строительства загородного дома достаточно ленточного фундамента мелкозаглубленного (50-70 см).

Если в доме планируется цоколь, подземный гараж или подвал, то в основании должен лежать глубокозаглубленный фундамент. Тогда его боковые поверхности будут служить стенами этих помещений и потребуют дополнительной гидроизоляции.

Объем земляных работ при сооружении основания глубокого залегания довольно большой, а стоимость может составить треть от общей сметы на строительство. Выходом (особенно на рыхлых грунтах) является свайно-ленточный фундамент. Своими руками построить такое основание позволяют современные технологии установки свай, а величина трудовых и финансовых вложений значительно снижается.

По способу монтажа ленточные фундаменты подразделяют на:

  • Монолитные. Их заливают бетоном в опалубку непосредственно на строительном участке.
  • Сборные. Собираются на участке из заводских плит или блоков.

По используемому строительному материалу различают ленточные фундаменты:

  • Железобетонные и бутовые. Срок службы – до 150 лет.
  • Бетонные плитные и блочные. Служат 50-75 лет.
  • Кирпичные. Рассчитаны на 30-50 лет.

Вернуться к содержанию

Подготавливаем участок

Строительство ленточного фундамента своими руками начинаем с подготовки земельного участка и перенесения разметки с чертежей на участок. На очищенном от мусора, старых построек и пней участке ровняем грунт и очерчиваем периметр будущего фундамента.

Если на участке перепад высоты, то начинать разметку и рытье траншеи нужно с самой низкой точки, чтобы обеспечить горизонтальное положение фундамента.

Сначала прокладываются оси будущего дома и отметки углов. В каждом углу устанавливается колышек, между ними натягивается леска или прочная нить. Окончательное положение кольев определяется после проверки величины углов (они должны быть прямыми). Точность измерений обеспечивают уровень, угломер, лазерная рулетка и «провешивание» всех диагоналей. Аналогично выполняется внутренняя разметка, но с учетом отступа на толщину будущих стен (обычно 350-400 мм).

При расчете ширины фундаментной ленты нужно учитывать, что она должна быть на 10 см больше, чем выбранный строительный материал, а ширина траншеи должна учитывать толщину досок опалубки.

Рытье траншеи выполняют ручным или машинным способом на расчетную глубину, соответствующую виду ленточного фундамента. Чтобы в дальнейшем избежать боковых нагрузок, глубина траншеи должна превышать ее ширину как минимум вдвое. Дно тщательно выравнивается, на 15-20 см заполняется среднезернистым песком, увлажняется и утрамбовывается. Теперь наступает черед щебня и гидроизоляционного материала, который не пропустит влагу в период высыхания бетона. Полиэтилен или рубероид можно заменить тонким слоем цементного раствора, что упрочит основание.

Вернуться к содержанию

Монтируем опалубку

Опалубка для ленточного фундамента своими руками легко выполняется из строительных досок, струганных с одной стороны. Часто для этих целей используют влагостойкую фанеру или шифер, а в последние годы распространение получила несъемная блоковая или кирпичная опалубка. Но все же, самой экономичной является опалубка из сбитых в щиты досок (их потом можно применить для сооружения стропил). Причем гвозди вбиваются изнутри, а загибаются снаружи.

Высота опалубки должна быть выше уровня, до которого будет заливаться бетон (при наличии цоколя – на 30-40 см над уровнем почвы). Его стоит отметить внутренним натяжением сигнальной нити и наружной отметкой.

На этапе сооружения опалубки следует предусмотреть прокладку коммуникаций (водовод, электричество, газ), иначе проведение их в готовом фундаменте нарушит монолитность основания. В нужных местах поперек фундаментной ленты укладывают куски пластиковых труб, в которых позже и будут протянуты необходимые элементы.

При заливке фундамента опалубку может распереть, поэтому лучше сразу ее укрепить наружными подпорками или стянуть проволокой.

Вернуться к содержанию

Выполняем армирование

Чтобы создать прочный ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция нужна и для процесса армирования основания. Армирование повышает прочность фундамента на 60%, а «шансы» лопнуть под нагрузкой уменьшаются в несколько раз!

Арматурный «пояс» сооружают из стальных прутьев толщиной 10-16 мм при помощи вязальной проволоки. Расстояние между прутьями 25 см, от почвы – 10 см, до поверхности будущего монолита – 5 см (чтобы прутья находились внутри).

Сварка для создания арматурной сетки не применяется, поскольку создает жесткое соединение там, где нужна гибкость!

Количество «поясов» будет зависеть от глубины фундамента.

Вернуться к содержанию

Заливаем бетон

Завершается устройство ленточного фундамента процессом заливки бетона в опалубку.

Монолитные фундаменты рекомендуется заливать в один раз или с минимальным временным промежутком между порциями бетона. Высота, с которой бетон будет падать в опалубку, не должна превышать 1,5 м (иначе бетон расслоится). Лучше, если для выполнения таких работ привлекается миксер (для непрерывного производства бетона) и переносной желоб (для равномерной подачи бетона в опалубку).

Умножив габаритные размеры ленты фундамента, получаем необходимый объем бетонного раствора. Песок, щебень и цемент в соотношении 3:5:1 соответственно заливаются водой до получения раствора с консистенцией «густая сметана». Оптимальная марка готовой бетонной смеси – М400.

Заливается бетон в опалубку слоями по 15-20 см. Монолит не должен содержать пустот, поэтому каждый слой утрамбовывается путем простукивания досок. После заливки до отмеченного уровня ленту сверху и с боков прокалывают металлическими прутьями, чтобы выпустить весь оставшийся воздух. Верхнюю сторону фундамента выравнивают для удобства последующего его соединения со стенами дома.

До начала заливки стоит завезти на участок песок, щебень и цемент на случай, если расчетного бетона не хватило. Также важен вопрос применения его излишков.

Свежезалитый фундамент оставляют сохнуть и набирать прочность, при этом предварительно накрыв полиэтиленом от размывания. При высоких температурах воздуха фундаменту требуется регулярное смачивание, чтобы избежать растрескивания.

Вернуться к содержанию

Важные мелочи

Удалять опалубку можно не раньше, чем через 14 дней, лучше – через месяц, когда бетон полностью застынет. Это рекомендации для температуры воздуха порядка 20 градусов. При пониженных температурах имеет значение наличие в бетоне специальных «подогревающих» добавок.

Готовый фундамент промазывают битумной мастикой в качестве гидроизоляционного материала и выполняют утеплительные работы (по необходимости). Оставшиеся после снятой опалубки «пазухи» засыпают песком и утрамбовывают.

Специалисты в строительном деле рекомендуют сооружать фундамент загородного дома осенью, чтобы на протяжении зимы прошла его усадка. В таком случае на зиму готовое основание нужно тщательно укрыть, например, рубероидом, чтобы оно не разрушилось под воздействием осадков.

Вернуться к содержанию

Ленточный фундамент для строительства бани

Практически неотъемлемой постройкой на участке с загородным домом является баня.

Как правило, это одноэтажная деревянная постройка, общий вес и срок службы которой делает ленточный фундамент необходимым и достаточным. На непучинистых грунтах для бани достаточно построить кирпичный мелкозаглубленный ленточный фундамент. На слабых почвах и в местах с высокими грунтовыми водами оправдано применение свайно-ленточного основания. Тогда вес бани распределяется по бетонной ленте (ростверку) по всему периметру, а закрепление в грунте обеспечивают армированные внутри сваи, установленные ниже уровня промерзания грунта.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

Ни для кого не секрет, что ленточный фундамент является наиболее популярным способом устройства основания частных домостроений на сегодняшний день. Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента своими руками поможет грамотно выполнить поставленную задачу.

Преимущества ленточного фундамента:

  • Во-первых, ленточный фундамент – один из самых надежных и прочных, ведь он представляет собой монолитный армированный кусок бетона.
  • Во-вторых, ленточный фундамент прост в расчете и возведении, как с привлечением спец техники, так и без нее.
  • В третьих, в южных районах, где глубина промерзания менее одного метра, ленточный фундамент можно отнести к наиболее экономичным.

Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция.

Ну а теперь рассмотрим каждый этап возведения ленточного фундамента более подробно.

Первым этапом в строительстве любого сооружения является исследование грунтов. Именно на основе геологических изысканий станет понятно, какую несущую способность имеет грунт на участке и какой вид фундамента необходим для строительства того или иного дома.

Если грунт однородный, слабопучинистый с небольшой глубиной промерзания (менее 1.2 метра), то возведение ленточного фундамента будет наиболее оптимальным решением. На практике, более 90% домов в южных и центральных регионах построены на ленточных фундаментах.

Для легких пенобетонных, деревянных и каркасных строений все большую популярность набирает МЗЛФ (мелко заглубленный ленточный фундамент), имеющий глубину залегания 40-60 см на высокой песчаной подушке.

Для тяжелых строений применяют ленточный фундамент, заливаемый на 10-15 см ниже глубины промерзания.

В любом случае, если у вас нет строительного опыта, лучше проконсультироваться со специалистами по поводу глубины залегания и ширины ленточного фундамента. Как правило, в одноэтажном индивидуальном строительстве ширина ленты составляет 30-40 см. Под более узкий фундамент, даже если позволяют расчеты, неудобно копать траншею и проводить армирование.

Для двух-, трехэтажных домов из тяжелых блоков или кирпича ширина фундамента доходит до 80 см и определяется специалистом. В любом случае, фундамент не должен быть уже самой стены.

Пошаговая инструкция по разметке территории под ленточный фундамент.

Когда все расчеты сделаны, можно приступать к разметке территории. Перед разметкой рекомендуется снять плодородный слой почвы и выровнять площадку по уровню.

Для разметки нам понадобятся куски арматуры или деревянные колышки, леска или веревка. Сначала размечаем основной прямоугольник дома.

1. Выставляем первый внешний угол, отступая от границ участка необходимое расстояние. Как правило, первыми выставляются передние углы, чтобы фасад дома был строго параллелен забору и улице. Как будет стоять ваш дом по отношению к боковым границам участка – это не так важно.

Разметка под фундамент — первый угол

2. Затем выставляем второй передний угол, путем откладывания необходимого расстояния от первого угла и передней границы участка.

Разметка под фундамент — второй угол

3. Далее натягиваем нить между первыми двумя углами и на расстоянии 3 метров от первого угла забиваем еще один колышек.

Разметка под фундамент — колышек через 3м

4. Прикрепив край измерительной ленты к первому колышку, на отметке 4 метра прикладываем к ленте другой колышек и очерчиваем им дугу как показано на рисунке ниже.

Разметка под фундамент — колышек через 4м

5. Таким же образом чертим на земле дугу с радиусом 5 метров от дополнительного колышка, который мы выставили на передней линии.

Разметка под фундамент — дуга радиусом 5м от доп. колышка

6. В месте пересечения двух дуг забиваем еще один колышек. Он будет показывать правильное направление боковой стены. Треугольник со сторонами 3, 4 и 5 метров называется египетским, его используют для построения прямых углов в строительстве.

Разметка под фундамент — «египетский треугольник»

7. Далее отмеряем необходимое расстояние от первого угла и выставляем третий угол.

Разметка под фундамент — третий угол

8. Затем чертим дуги с необходимыми расстояниями от второго и третьего углов и на месте их пересечения у нас получается четвертый угол.

Разметка под фундамент — четвертый угол

9. В получившемся прямоугольнике еще раз перемеряем стороны и диагонали. Два диагональных расстояния должны совпадать с точностью до сантиметра. Если есть отклонения, то необходимо подкорректировать положение третьего и четвертого колышков.

Разметка под фундамент — готовый прямоугольник

10. После разметки основного прямоугольника, можно перейти к разметке дополнительных выступающих элементов (если таковые имеются).

Разметка под фундамент — выступающие элементы

11. Когда все углы выставлены с помощью кусков арматуры или колышков, натягиваем между ними веревку. Таким образом, у нас выставлены все внешние стороны стен будущего дома. Если в плане дома присутствуют несущие внутренние стены, размечаем их.

Разметка под фундамент — внутренние стены

12. Если котлован под фундамент собираетесь копать экскаватором, и ширина фундамента совпадает с доступной шириной ковша, то можно обойтись отсыпкой только внешней стороны фундамента.
Если же ковш экскаватора по каким-то причинам уже ширины фундамента или копать котлован собираетесь вручную, то необходимо выставить дополнительные колья для внутренней стороны фундамента и также между ними натянуть веревку.

Разметка под фундамент — ширина фундамента

Копка траншеи под фундамент.

После того, как вся разметка готова, все внешние и при необходимости внутренние стороны ленты фундамента отсыпаем песком или мелом. После отсыпки приступаем к копке. Копать можно вручную ил экскаватором.

При ручной копке верхние края котлована и углы будут заметно ровнее, что позволит избежать перерасхода бетона. Грунт из котлована можно оставить внутри дома.

Когда котлован готов, необходимо на его дне сделать песчаную подушку высотой не менее 10 см. Она позволит равномерно распределить нагрузку на всю площадь основания. Поверхность подушки желательно выровнять по уровню, залить водой и утрамбовать.

Также специалисты советуют для большей прочности и долговечности фундамента проводить его гидроизоляцию путем укладки пленки или рубероида на дно и внешнюю сторону. Но, если вы предполагаете монтаж системы водоотведения (под крышей отливы, внизу отмостка и водостоки), то гидроизоляцию проводить нет необходимости.

Выставление опалубки.

Перед заливкой бетона необходимо провести выставление опалубки для верхней части фундамента и армирование.

Опалубку обычно изготавливают из обрезной доски, но при ее отсутствии можно воспользоваться и другими материалами, например, фанерой или ОСБ-плитой.   Доски предпочтительнее потому, что имеют гораздо большую жесткость и их не будет выпучивать при заливке бетона.

Армирование ленточного фундамента — чертежи и схемы

Далее проводится армирование. Для расчета арматуры существует простое правило, а именно – общее минимальное сечение продольных прутов арматуры должно быть не менее 0,1% от общего сечения фундамента.

Например, если у вас вглубь фундамент уходит на 1 метр + над землей будет выставлена опалубка на 0,5 метра, а ширина фундамента – 0,4 метра, то общее сечение арматуры не должно быть меньше, чем: высота (1+0,5) х ширина 0,4 х 0,1% = 600 кв.мм.

Далее по таблице смотрим, какие варианты у нас есть.

Суммарная площадь арматуры в зависимости от диаметра и количества стержней

Вариант А — 8 прутков 10мм арматуры (628 кв.мм.)

Вариант Б – 6 прутков 12мм арматуры (679 кв.мм.)

Вариант В – 4 прутка 14мм арматуры (616 кв. мм.)

Далее варианты не смотрим, так как минимально удобное количество прутов для армирования – 4 штуки, по два сверху и снизу.

Для фундаментов с высотой ленты до 80 см в качестве поперечной подходит 6мм арматура. Если высота ленты более 80 см, то применяется 8мм арматура.

Шаг поперечного армирования должен находиться в пределах 40-80см. Поперечную арматуру лучше всего сгибать в виде хомута, связывая края вязальной проволокой.

Схема вязки арматуры

Вся арматура должна полностью находиться в бетоне, расстояние от прутьев арматуры до края бетона должна быть не менее 5 см. Схемы размещения продольной арматуры показаны на рисунке.

Схемы размещения продольной арматуры

Для связывания продольной и поперечной арматуры используется вязальная проволока диаметром 1-1,5мм. Для армирования углов и прилегающих стен используйте следующие схемы. В любом случае, на угол не должны припадать только края арматуры. Половина или более подходящих к углу прутков должны загибаться на другую сторону.

Схема армирования углов и прилегающих стен

Перед погружением армировочного каркаса в котлован, не забудьте вставить куски пластиковых труб в места подвода коммуникаций: водопровода и канализации.

Если планируется материал опалубки использовать после заливки фундамента, оберните опалубку пленкой. Заливку фундамента лучше осуществлять заводским бетоном с доставкой автомиксером. Качество заводского бетона в любом случае будет на порядок выше изготовленного вручную, да и по стоимости он обойдется дешевле, чем бетон, замешанный рабочими непосредственно на участке. Перед заливкой по возможности освободите подъездные пути ко всем углам, чтобы потом не перегонять бетон лопатами.

Заливка бетона.

Заливку бетона необходимо осуществлять слоями по 20 см, утрамбовывая каждый слой и протыкая бетон куском арматуры для удаления воздушных полостей.

После заливки бетона до необходимого уровня, разравниваем поверхность бетона мастерком. Если заливка бетона осуществляется летом, во избежание трещин на поверхности от быстрой сушки необходимо периодически поливать фундамент водой. Если такой возможности нет, можно укрыть бетон мокрой бумагой или тряпками, а сверху застелить пленкой.

Рекомендованное время набора прочности бетона – 28 дней.

Если планируется строительство дома из тяжелых блоков или из кирпича, то желательно подождать месяц после заливки фундамента.

Если же дом будет из легких пено- или газосиликатных блоков, из бруса или по каркасной технологии, то возможно начинать строительство уже через 2 недели после заливки фундамента.

На видео можно наглядно посмотреть за процессом заливки ленточного фундамента

Данная пошаговая инструкция поможет вам залить ленточный фундамент своими руками максимально эффективно и обеспечить надежную основу для будущего дома. Ведь возведение фундамента по праву считается одним из основных этапов строительства.

Похожие записи

пошаговая инструкция по монтажу на пучинистых грунтах

Строительство любого здания или сооружения начинается с фундамента.

Он обеспечивает прочную и надежную опору, принимает на себя вес постройки и передает его на подстилающие слои грунта.

Одним из наиболее эффективных и долговечных вариантов конструкции основания считается ленточный фундамент, наиболее изученный и отработанный на практике.

Существует масса разновидностей, отличающихся глубиной заложения и наличием дополнительных элементов.

Рассмотрим незаглубленный ленточный фундамент, один из наиболее редких и удачных вариантов реализации этого типа основания.

Что такое незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) представляет собой бетонную или сборную полосу, расположенную под внешними и внутренними несущими стенами дома. В отличие от обычных вариантов, лента не погружается в грунт, а располагается на дневной поверхности.

Такой вариант вполне допускается СНиП, если условия на участке обеспечивают отсутствие нагрузок пучения. Технология строительства такого основания схожа с традиционной, но объем земляных работ значительно снижен или вовсе отсутствует.

Существует два варианта конструкции НЗЛФ:

  • Монолитный пояс.
  • Традиционная лента.

Конструкция обоих видов схожа, отличием является форма сечения лента. У монолитного пояса ширина превышает высоту, а у обычной ленты преобладает высота. Выбор того или иного варианты обусловлен типом грунта и его особенностями.

У монолитного пояса удельное давление ниже, что снижает риск возникновения просадок основания на рыхлом грунте. Традиционная лента устанавливается на прочных и сухих грунтах, что должно быть подтверждено анализом гидрогеологической обстановки на участке.

Несущая способность грунтов (по данным СП 22.13330)

Значения расчетной несущей способности основных видов грунта
Тип грунта Расчетная несущая способность кг/кв.см
Плотный грунт Грунт средней плотности
Пески гравелистые и крупные (независимо от влажности) 4,5 3,5
Пески средней крупности (независимо от влажности) 3,5 2,5
Пески мелкие:
— маловлажные 3,0 2,5
— очень влажные 2,0 2,0
насыщенные водой 1,5 1,0
Супеси:
— сухие 3,0 2,5
— насыщенные водой 2,5 2,0
Суглинки сухие 3,0 2,0
Глины:
— твердые глины 4,0 3,0
— пластичные глины 2,5 1,0
Крупнообмолочные грунты (щебень, гравий, гальца) 6,0 5,0

Если несущая способность грунта на участке выше, чем нагрузка от сооружения (пункт 5), то размеры для ленточного незаглубленного фундамента выбраны правильно. Если нет, то необходимо увеличить значение ширины и высоты для НЗЛФ.

Делая расчет для жилых строений необходимо учитывать запас прочности: несущая способность грунта должна быть выше нагрузки дома на 30% и выше.

Достоинства и недостатки

К достоинствам НЗЛФ принято относить:

  • Простота и экономичность строительства.
  • Отсутствие или относительно малый объем земляных работ.
  • Прочность, надежность, способность полноценного выполнения функционала.
  • Отсутствие нагрузок пучения, направленных на боковые поверхности ленты.
  • Стоимость строительства ниже, чем при использовании других вариантов.

Существуют и недостатки:

  • Необходимость тщательного анализа состава грунта.
  • Требуется точный расчет фундамента, учитывающий все особенности участка и климатические условия в регионе.
  • Существует зависимость от количества осадков и прочих атмосферных проявлений.
  • Допустимые условия встречаются довольно редко, что вынуждает применять методику преимущественно для нежилых построек хозяйственного или вспомогательного назначения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Все недостатки в той или иной степени присущи большинству типов фундамента, поэтому их можно считать особенностями конструкции.

Устройство

Незаглубленный ленточный фундамент состоит из монолитной или сборной ленты, установленной на слое песчано-гравийной подушки, обеспечивающей выравнивание и дренаж подстилающих слоев.

Необходима предварительная подготовка участка, так как для строительства НЗЛФ важно обеспечить горизонтальную и плоскую площадку, чего в природных условиях практически не встречается. Кроме того, надо удалить поверхностный техногенный или плодородный слой почвы, поскольку он слишком податлив и не обладает необходимыми качествам.

Возможна подготовка не всего участка, а рытье траншеи малой глубины, только для удаления верхнего слоя почвы.

Основная задача — обеспечение горизонтали, что сложно обеспечить при самостоятельном строительстве. Создается опалубка и арматурный каркас, которые собираются по общим правилам. Затем производится заливка бетона, выдержка необходимое время и дальнейшие работы.

Общий объем работ относительно невелик и вполне допускает самостоятельное строительство.

В каких случаях его используют

Использование НЗЛФ целесообразно при наличии следующих условий:

  • Плотная и прочная поверхность грунта.
  • Низкий уровень грунтовых вод (более 3 м).
  • Состав грунта не включает в себя глинистые слои, легко пропускает влагу.
  • Участок не подвергается сезонным подтоплениям, нет опасности разлива рек и прочих природных явлений, связанных с появлением воды.

Оптимальным вариантом является наличие скальных пород, сплошной каменной плиты или песчаного грунта с достаточной плотностью и низким уровнем залегания почвенных вод.

ВАЖНО!

Общая доля НЗЛФ среди всех типов фундамента не превышает 8%, что наглядно демонстрирует редкость наличия соответствующих условий в большинстве регионов России.

Подходит ли он для пучинистых грунтов

Большинство специалистов единодушно отвергает возможность строительства НЗЛФ на пучинистом грунте, поскольку величина подвижек уровня в этом случае будет максимальной.

При этом, некоторые строители допускают строительство на пучинистых почвах с обязательным созданием мощного слоя засыпки и при малых размерах постройки (длина стен не превышает 7 м, в противном случае лента будет деформирована, а постройка может переломиться).

Мероприятия, которые предлагаются для устранения последствий пучения, по своей трудоемкости превышают строительстве заглубленного ленточного основания, поэтому они признаются нецелесообразными и на практике такие методы не используются.

Основная особенность установки НЗЛФ состоит в создании слоя песчаной засыпки (подушки), обеспечивающего горизонтальную и ровную подстилающую площадку для заливки ленты. Кроме того, слой засыпки играет роль дренирующего слоя, а при необходимости в нем размещаются трубы дренажной системы.

Песчаная подушка обязательна для всех типов ленты, но на НЗЛФ применяется увеличенный слой и часто используется не песок, а мелкий или средний щебень.

Монолитный ростверк своими руками

Это конструкция ленточного типа, сводится на поверхности грунта, под нижней кромкой фундамента предусматривается дренаж, а в самой конструкции — обязательное армирование. На ростверк не действует горизонтальное сезонное движение грунта, только вертикальное.

За счет массы конструкции, небольшие вертикальные подвижки грунта полностью компенсируются, а армирование равномерно распространяет нагрузки по всей площади.

Ленточный ростверк лежит на песчаной подушке, которую не составит труда смастерить своими руками. Можно использовать и другой тип подушки, но материал не должен иметь высокую степень пучинистости и подверженности климатическому воздействию. Размеры конструкции подбираются под конкретные здания, пользуется популярностью при строительстве небольших домов, бань, гаражей и прочих строений.

Подушка под фундамент

Функции слоя песчаной засыпки состоят в выравнивании и осушении подстилающих слоев грунта, расположенных под лентой.

Обычная технология создания подушки заключается в следующих мероприятиях:

  1. Выкапывается траншея по ширине ленты на глубину плодородного или рыхлого верхнего слоя почвы.
  2. Вынутый из траншеи грунт вывозится или складируется в отведенном месте, для строительства он больше не нужен.
  3. Траншея заполняется слоем песка или ПГС до выравнивания уровня с остальной почвой.
  4. Слой засыпки тщательно трамбуется до максимально плотного состояния, при необходимости производится дополнительная подсыпка.
  5. В некоторых случаях рекомендуется создавать верхний слой из мелкого щебня, превышающий уровень окружающей почвы на 10-15 см. Он также максимально уплотняется.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Необходимо обеспечить горизонталь траншеи и слоя засыпки. Пр наличии на участке уклона производится предварительное нивелирование, после чего можно приступать к образованию песчаной подушки.

Основные ошибки индивидуальных застройщиков

При возведении заглубленного фундамента дома на участке отрывается котлован, пазухи которого позже засыпаются инертными материалами. Чтобы сделать самостоятельно малозаглубленный или незаглубленный фундамент на глинистом грунте без нарушений СП, необходимо выполнить комплекс мероприятий по снижению сил пучения. Поэтому пучинистые почвы основания заменяются подстилающим слоем из щебня или песка.

В любом из этих вариантов создается техногенная зона, в которой неизбежно собирается верховодка, так как проницаемость нерудных материалов в подстилающем слое и засыпанных пазухах гораздо выше, чем природного грунта. Поэтому любая влага возле цоколя жилища будет накапливаться под землей, разрушать бетонные конструкции. Лента отмостки должна быть шире пазух котлована и свеса кровли, а в ее наружный край должна быть интегрирована ливневка (лотки, желоба, точечные дождеприемники).

При изготовлении отмостки индивидуальный застройщик часто совершает ошибки:

  • глиняный замок – этот материал действительно не пропускает воду снаружи, но впитывает ее и резко увеличивается в объеме при замерзании, результатом чего становится разрушение бетонной стяжки или асфальта;
  • недостаточная ширина – в отсутствие кровельного водостока потоки воды беспрепятственно размывают почву возле бровки отмостки, проникают в землю, причиняют ущерб фундаменту дома, в бетонных конструкциях которого раскрываются множественные трещины;
  • жесткая связь отмостки с фундаментом – остаточные силы пучения не могут вытолкнуть на поверхность тяжелую плавающую плиту, ленту МЗЛФ или столбы ростверка, но легко приподнимают отмостку, которая стремится разорвать фундамент или накренить его;
  • отсутствие утеплителя – особенно актуально для жилищ временной и сезонной эксплуатации, домов с перекрытием по лагам, так как прилежащие к бетонным конструкциям почвы промерзают и вспучиваются.

Обязательно делайте компенсационные швы.

Существующее мнение, что отмостка должна создаваться на этапе благоустройства территории или ландшафтного дизайна по окончании строительства коробки здания и крыши, является ошибочным. Даже во время строительного сезона возможны обильные осадки. При «долгострое» фундамент остается не нагруженным в зиму. Эти факторы отрицательно влияют на ресурс подземной конструкции, поэтому отмостку следует залить сразу после завершения нулевого цикла, гидроизоляции и утепления наружных граней ленты, плиты или столбов ростверка.

Правильно изготовленная отмостка должна примыкать к фундаменту через демпферный слой. Между этими конструкциями должна быть установлена специальная эластичная лента.

Важно! Если цоколь коттеджа облицовывается после бетонирования отмостки, сайдинг, панели или другой отделочный материал не должны опираться на стяжку, а должны фиксироваться к обрешетке из бруса или профиля. Между отмосткой и облицовкой так же необходим демпферный слой.

Выбираем высоту и ширину фундамента

Параметры бетонной ленты определяются сложным инженерным расчетом. Неподготовленный человек выполнить его самостоятельно, не допустив массу ошибок, не сможет. Поэтому нет смысла рассматривать методику расчета, следует обратиться в специализированные организации или воспользоваться онлайн-калькуляторами.

При этом, надо сразу получить данные на нескольких ресурсах, чтобы имелась возможность сравнить их и выбрать наиболее достоверные.

Для заливки используется бетон маро или М250. Рекомендуется применять более тяжелый вид материала, так как от прочности ленты зависит судьба всей постройки, а качество бетона имеет слишком широкий диапазон вариабельности.

Если планируется самостоятельное изготовление бетона, необходимо тщательно соблюдать технологию, пропорции смешивания и использовать только качественные компоненты.

Обычная для НЗЛФ высота и ширина ленты требует использования металлического или стеклопластикового арматурного прутка диаметром 12 мм (рабочая арматура) или 8 мм (гладкая арматура).

CemAqua

Гидроизолирующая добавка для бетона.

Подробнее

Чтобы обеспечить необходимые для изготовления отмостки характеристики бетона, рекомендуется использовать специальные добавки:

  1. Пластификатор CemBase. Обеспечивает высокую подвижность бетонной смеси, благодаря чему снижается трудоемкость работ по укладке бетона, отпадает необходимость в виброобработке, бетон получается более плотным (а значит, с повышенной морозостойкостью и водонепроницаемостью). Добавка CemBase позаоляет снизить водопотребность бетонной смеси, повысить прочность бетона, сэкономить порядка 10–15% цемента без потери прочности (в данном случае экономия с каждого куба бетона составит 30–40 кг цемента). На кубометр бетонной смеси класса по прочности В15 потребуется 2,8 л добавки CemBase.
  2. Полипропиленовая или базальтовая фибра CEMMIX (армирующее волокно). Применяется как дополнение к арматуре для повышения прочности, ударной вязкости, долговечности бетона, снижения усадочных явлений и истираемости (что особенно важно, поскольку отмостка используется как пешеходная дорожка). На куб бетона нужно 900 г фибры.
  3. Гидрофобизирующая добавка CemAqua. Применяется для объемной гидрофобизации бетона, в результате чего он приобретает водо- и грязеотталкивающие характеристики. При этом сохраняется воздухопроницаемость бетона и снижается его теплопроводность.

Важно!

Добавки CEMMIX легко смешиваются с компонентами бетонной смеси, не образуя комков, равномерно распределяются в ней. Все добавки CEMMIX совместимы друг с другом и с любыми типами отечественных цементов. При необходимости добавить одновременно гидрофобизатор и пластификтор, общее количество добавок делят, к примеру, в соотношении 30% пластификатора и 70% гидрофобизатора.

Без современных добавок для бетонных смесей сложно получить профессиональный результат. Добавки CEMMIX не только повышают качество бетона, но и экономят цемент. Они доступны к приобретению оптом и в розницу, напрямую у изготовителя или в розничных сетях и интернет-магазинах. Выбрать добавки, узнать наличие и стоимость, а также приобрести их можно здесь.

Купить продукцию CEMMIX можно не выходя из дома, со скидками от 5 до 33%!!!!

Купить на Ozon
Купить на ВсеИнструменты.ру

Купить на Wildberries

Купить в Leroy Merlin

Монтаж опалубки

Сборка опалубки производится обычными методами. Высота ленты невелика, поэтому проще всего использовать обрезные сосновые доски толщиной 25 мм (дюймовка). Собираются щиты шириной на 10-15 см большей, чем высота ленты.

Они устанавливаются параллельными линиями с расстоянием, равным ширине ленты. Используются поперечины, обеспечивающие точность и одинаковый размер ленты, которые перед заливкой убирают. Можно также применять П-образные поперечины, обеспечивающие размеры ленты.

Установленные щиты стыкуются в единую полосу без зазоров или щелей. При обнаружении их надо сразу заделать паклей или забить рейками, иначе при заливке бетон будет уходить на землю.

Снаружи щиты дополнительно фиксируют наклонными и горизонтальными упорами для обеспечения неподвижности опалубки и устойчивости к нагрузкам от веса материала.

Армирование фундамента и вязка

Создание армпояса производится по обычной методике. В задачу входит создание пространственной решетки из рабочих стержней, расположенных на глубине 2-5 см под поверхностью бетона. Используют две пары стержней — одну сверху, другую снизу ленты. При ограниченных размерах этого достаточно.

Рабочие стержни до момента заливки поддерживаются в нужном положении при помощи вертикальной (гладкой) арматуры. Из нее изготавливают П-образные хомуты, которые соединяются с горизонтальными стержнями с шагом 40-80 см.

По углам используются дополнительные стержни, усиливающие угловые связки плеч армпояса.

Соединение стержней производится с помощь. мягкой проволоки. Используется стальная отожженная проволока диаметром 1-1,5 мм. Для вязки отрезают кусок длиной 0,25-0,3 м, складывают его пополам и обхватывают перекрестие стержней получившейся полупетлей снизу в диагональном направлении.

Концы проволоки поднимаются вверх, специальным крючком захватывается петля и производится скрутка на 4-6 оборотов до появления плотного и прочного соединения. Методика проста, навык вязки приобретается быстро, процесс не требует большого времени или усилий.

Заливка

Заливка бетона — важная процедура, которую необходимо произвести за один раз, без образования холодных швов. В противном случае необходимой прочности у бетонной ленты не удастся достигнуть, что ставит под вопрос возможность эксплуатации фундамента и всего строительства в целом.

Рекомендуется заказать доставку готового бетона или организовать его изготовление на месте так, чтобы никаких перебоев не возникало.

Заливка производится из нескольких точек, равномерно распределенных по длине ленты. Для этого надо изготовить подвижный лоток, присоединенный к выпускному штуцеру миксера или собственной бетономешалки.

Материал подается так, чтобы он равномерно растекался по смежным участкам опалубке, в результате образуя сплошную монолитную бетонную ленту с одинаковыми качествами по всей длине. Это позволит получить максимальную прочность и устойчивость к нагрузкам.

После заливки ленту закрывают полиэтиленовой пленкой и каждые 4 часа поливают водой. Так продолжается в течение 3 дней, после чего поливать следует каждые 8 часов в течение 7 дней. Затем опалубку аккуратно снимают и выдерживают ленту до набора технологической прочности.

Всего выдержка занимает 28 дней.

Любые попытки сократить срок выдержки ленты способны привести к появлению трещин или некачественной кристаллизации бетона, поэтому отнестись к выдержке надо максимально ответственно.

Бетонирование

Для заливки монолитной ленты применяется бетон класса не ниже В17,5. Бетон заливается порциями и слоями. Толщина слоя – не более 20 см. Каждая порция после заливки утрамбовывается, для выгона пузырьков воздуха и равномерной усадки. После завершения бетонных работ НЗЛФ накрывается пленкой, за бетоном осуществляется стандартный уход. Затвердевание бетона длиться до 25-28 суток. Опалубка разбирается, а фундаментная лента утепляется, выполняется отмостка и строительство дома продолжается.

Ленточный незаглубленный фундамент монолитного и сборного типа нельзя оставлять на зиму без нагрузки! Не нагруженный на зиму фундамент подвергается активному воздействию сил пучения — конструкцию буквально поднимает над уровнем земли и разламывает. Нагрузка на основание при заморозке строительства на зиму должна составлять не менее 30% от рассчитанной нагрузки (веса) дома.

Гидроизоляция

Гидроизоляция обеспечивает отсутствие контакта ленты с дождевой или талой водой. Изолировать следует всю поверхность, горизонтальные участки покрывают двойным слоем рубероида, промазанного битумной мастикой, а боковые поверхности изолируют либо горячим гудроном, либо битумной мастикой.

Существует масса средств для гидроизоляции, вполне эффективных и работоспособных, но строители предпочитают использовать проверенные временем и практикой материалы.

Дренаж

Дренирующие функции выполняет слой песчаной засыпки. При необходимости создается специализированная дренажная система, состоящая из трубопроводов, уложенных на дно траншеи и выводящих воду в дренажный колодец или сбрасывающая ее в близлежащий водоем.

Необходимость в создании этой системы определяется климатическими особенностями участка, обилием осадков в регионе и прочими факторами. Работы по соединению и укладке труб выполняются на стадии образования слоя песчаной подушки.

Факторы, влияющие на пучение

Не стоит полагать, что ущерб от пучения грунта несколько преувеличен. Чтобы понять насколько серьезно обстоят дела, необходимо более подробно рассмотреть такой процесс. Итак, пучение грунта происходит неоднородно, и в первую очередь это обусловлено перепадами высот поверхности земли. Они преимущественно наблюдаются весной, когда сторона дома, которая стоит на южной стороне, обогревается, а также увлажняется весенней капелью намного быстрее и лучше. Ближе к вечеру температура начинает падать, к этому времени грунт уже успевает поглотить большое количество талой воды, которая в нем превращается в пласт льда.

Его масса может достигать нескольких сотен кг, а этого вполне достаточно, чтобы поднять часть фундамента на определенную высоту. Весь этот процесс происходит в течение ночи. Днем, когда температура вновь повышается, вода в грунте начинает оттаивать. В результате этого фундамент начинает проседать, при этом в почву опять попадает большое количество воды, которая в последующем кристаллизуется. И такой процесс происходит из-за дня в день до тех пор, пока температура воздуха не нормализуется, то есть не наступит тепло.

Схема закладки фундамента в промерзающем грунте.

При этом следует отметить, что процесс пучения может наблюдаться не только в весеннее время, если воды залегают недалеко от поверхности земли, то подобное явление происходит и зимой. В итоге последствия от него возникают еще более серьезные.

Кроме того, ущерб от пучения грунта зависит и от того, какое в нем присутствует соотношение связанной и свободной воды. В каждом виде почвы оно различное. Так, если она представлена слоями песка, то связной воды в них будет наблюдаться минимальное количество. А значит, сильного негативного влияния на строение пучение не окажет. Тогда как в таких типах грунта, как супесь, суглинок или глина, ситуация наблюдается обратная. В них присутствует большое количество связной воды. Поэтому в них наблюдается сильная миграция влаги. При промерзании таких грунтов урон от пучения для строений наблюдается очень серьезный. Деформация может составлять до десятков сантиметров.

Помимо соотношения связной и свободной воды на интенсивность пучения влияют и другие факторы, среди которых:

Схема монтажа дренажной системы фундамента.

  • суровость и продолжительность зимы;
  • средняя толщина снежного покрова;
  • состав грунта;
  • количество сезонных осадков;
  • влажность воздуха;
  • рельеф местности;
  • наличие растительного покрова;
  • глубина залегания вод, находящихся поз землей;
  • расположение местности относительно юга.

Поскольку пучения могут нанести серьезный урон строению, то рекомендуется возводить его фундамент ниже глубины промерзания грунта. Ее величина зависит напрямую от местности, где будет строиться жилище. Ориентировочная глубина промерзания грунта по городам следующая:

  1. Ставрополь и Нальчик – 70 см.
  2. Сургут, Нижневартовск, Воркута и Салехард – 240 см.
  3. Петропавловск и Тобольск – 210 см.
  4. Новосибирск и Омск – 220 см.
  5. Днепропетровск, Ростов, Минск и Киев – 90 см.
  6. Кустанай и Курган – 200 см.
  7. Уральск и Самара -160 см.
  8. Одесса, Львов и Севастополь – 70 см.
  9. Челябинск, Екатеринбург и Пермь – 190 см.
  10. Уфа и Оренбург -180 см.
  11. Николаев, Симферополь и Краснодар – 80 см.
  12. Казань, Киров, Ижевск и Ульяновск – 170 см.
  13. Пенза, Саратов, Вологда и Кострома – 150 см.
  14. Тверь, Санкт-Петербург, Воронеж, Тамбов, Тула, Новгород, Москва, Рязань и Ярославль – 140 см.
  15. Астрахань и Псков – 110 см.
  16. Курск, Волгоград и Смоленск – 120 см.
  17. Курск, Харьков, Калининград и Белгород – 100 см.

Следует сказать о том, что средиземная влажность, которая присутствует у грунта, является решающим фактором. Она в большей степени влияет на силу пучения. При этом плотность нижних слоев почвы тоже играет существенную роль. Чем она выше, тем меньше будет наблюдаться деформация у строения, и наоборот, чем она ниже, тем сильнее будет происходить пучение грунта.

Завершающие этапы работы

К завершающим этапам относят все действия, выполняемые после окончания гидроизоляции — утепление, создание внешнего слоя отмостки, прочие работы. Они производятся в соответствии с проектными требованиями, иногда их откладывают до момента установки внешней отделки (например, заливка отмостки), или до начала строительства перекрытия.

Создание ленточного фундамента к этому моменту можно считать завершенным, остальные мероприятия направлены на возведение стен и перекрытий.

Ремонт отмостки

Что делать, отмостка отошла от фундамента?

Проще всего дождаться весны и заниматься ремонтом после того, как оттает земля.

Простейший ремонт — заделать щели цементно-песчаным раствором не меньше марки М 50 или М 100. Если они опять треснут, то можно, расчистив их до прочного бетона, заполнить полиуретановым герметиком, предварительно затолкав в щель полосу пенополиэтилена. Герметик сверху обязательно покрыть цементно-песчаным раствором.

Если трещины и щели возникают от просадки не утрамбованного грунта, то нужно снимать лопнувшие слои, досыпать и трамбовать грунт и опять укладывать защитный слой.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Существует много видов фундаментов. Используют в строительстве чаще ленточный фундамент. Чтобы построить ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция будет просто необходима. Ленточный фундамент реализовать дешевле, чем свайный. Основание ленточного типа подходит под разные конструкции, несёт значительные нагрузки.

Вам потребуется узнать его устройство и принцип изготовления. Ленточный вариант основания выполняют на плотном грунте и когда планируется подвальное помещение или погреб. Заложение обычно не большое.

Ленточный фундамент для дома своими руками — пошаговая инструкция

Ленточный фундамент отличается малыми финансовыми вложениями и по времени реализации. Фундамент рекомендуется применять для строительства:

  • Конструкций из бревна, бруса, каркасно-щитовых строений;
  • Невысоких зданий из газобетона и пенобетонных блоков;
  • Строений из камня;
  • Монолитных домов.

Заглубление мелкозаглубленного ленточного фундамента происходит на 50-70 см. Устройство обеспечит прочное основание на пучинистых грунтах.

Подготовительные работы перед заливкой ленточного фундамента

При создании проекта учитывают, что ленточный фундамент должен быть шире на 15 см стен дома. Чтобы построить ленточный вариант опоры руками, потребуется:

  • Уровень строительный;
  • Штыковые совковые лопаты;
  • Шнурка и колышки для разметки;
  • Арматура ребристая с сечением от 10 до 14;
  • Речной песок, щебень и цемент;
  • Вязальная проволока;
  • Пиломатериала для опалубки;
  • Бетономешалка;
  • Топор, гвозди, молоток, ножовка.

Когда есть пошаговая инструкция — работать проще, меньше времени уходит на замеры и расчёты.
До того как сделать ленточный вариант опоры своими руками, необходимо составить предварительный план. Завести инструменты и материалы на участок, удобно расположить.

На заметку: Заливать монолитный фундамент необходимо за один подход. Используется пошаговая инструкция. Если фундамент схватится, то места соприкосновения следующих слоёв станут зоной риска.

Разметка участка и подготовка траншеи под ленточный вариант

При строительстве ленточного фундамента своими руками — пошаговая инструкция ориентир для действий. Разметку ленточного фундамента производим пошаговым путём:

  • Взять колья и шнурку достаточной длины;
  • Зафиксировать все конструктивные элементы;
  • Выверить углы при помощи уровня.

Если на участке имеются неровности, пользуются набором реек. Углы должны быть прямыми. Поле расстановки колышков, на них прокидывают шнурки.

Траншеи для ленточного основания делают своими руками или при помощи специализированной техники. Спецмашина потребует дополнительные расходы. Траншеи выравнивают руками при помощи лопат, лишают их любых неровностей.

Создание подушки — пошаговая инструкция

На помощь снова приходит пошаговая инструкция. Подушка создаётся из гравия и песка, которые укладываются на дно траншеи своими руками. Слой обладает высотой в 12-15 см, проливается водой и утрамбовывается   после слоя.

Для выполнения изоляции, на созданную подушку располагают полиэтиленовую плёнку. Или пролить жидким слоем бетона и подождать неделю до отвердения.

Монтаж опалубки и арматуры — пошаговая инструкция

Конструкцию создают из строганных досок. Доски сколачиваются в щитки своими руками и устанавливаются по шнуркам. Для опалубки используют и листы ОСБ, влагостойкую фанеру. Установка щитка, листа контролируется уровнем на вертикаль и горизонталь.

Щитки идут выше отметки земли на 30 см для организации цоколя. В опалубку устанавливают асбестобетонные трубы для последующего подвода канализации и коммуникаций.

Арматура для фундамента — главный элемент, который помогает основанию принимать нагрузки на растягивание. Арматурные прутья свариваются, скручиваются, образуя каркас и устанавливаются по периметру опалубки.

Заливка бетона — пошаговая инструкция

Заливку производят постепенно слоями. Слой составляет 15-20 см. Выполняют  утрамбовку, стенки простукивают деревянным молотком или вибратором.

Бетон можно сделать руками. Пропорции у бетона стандартные:

  • 1 часть цемента марки от 400;
  • 3 части просеянного песка;
  • И пять частей щебня.

Состав изменяется в зависимости от влияния погодных факторов и сложности конструкции. Вот вы и узнали, как выполняется ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция в помощь.

После заливки смеси, в разных местах протыкают щупом руками, чтобы спустить воздух. В летний период готовое основание закрывают плёнкой. Делают обратную отсыпку. Верхнюю часть основания покрывают гидроизоляционным составом.
 

 

пошаговая инструкция устройства

Одним из самых простых оснований для зданий считается мелкозаглубленный ленточный фундамент. Несмотря на легкость в производстве работ, всегда есть вероятность сделать что-то не так, поэтому перед настройкой МЛФ следует ознакомиться с общей технологией. Сегодня мы пошагово рассмотрим устройство мелкой ленты.

Область применения МЗЛФ

Мелкозаглубленные фундаменты применяются для зданий с малой нагруженной массой.В качестве примера можно привести дома на стальном или деревянном каркасе, а также постройки из легких элементов (пенобетон, ПСП). Обычно этажность зданий на МЗЛФ не превышает двух.

В определении МЗЛФ мелкозаглубленный — означает полностью расположенный в слое мерзлого грунта, подземная часть бетонной ленты редко превышает 500-700 мм. Силы морозного пучения при таком расположении не создают касательных (разрывных) нагрузок, а все здание вместе с фундаментом динамично перемещается вслед за расширением грунта.По этой и другим причинам не рекомендуется устраивать мелкозаглубленную ленту на участках с общим уклоном рельефа более 2%. На более крутых склонах мелкозаглубленный фундамент можно возводить только после перепланировки грунта с образованием горизонтальной террасы.

Целесообразность применения МЗЛФ заключается в значительно меньшей материалоемкости и простоте конструкции. Если в здании не планируется цокольный этаж, мелкозаглубленная лента уменьшит объем бетонной смеси и арматуры в 2–3 раза, обеспечив эквивалентную несущую способность.

Однако стоит отметить, что установить мелкозаглубленный фундамент на рыхлом торфе, илистых грунтах и ​​илистой супеси не получится. Такие грунты имеют слишком низкую плотность и высокую пластичность, поэтому требуют устройства свайно-ростверковых фундаментов на основе более плотных слоев грунта. Не стоит устраивать МЗЛФ на грунтах с показателями пучинистости более 4% или если УГВ выше глубины залегания несмотря на то, что дренаж участка не планируется, чтобы потом не пришлось бороться с последствиями.

Расчет сечения и конфигурации

Поскольку МЗЛФ действует как балка, а не ребро жесткости, обычно сечение ленты по форме близко к прямоугольнику или трапеции. Лента в виде тавра или более сложных участков почти никогда не отливается из-за того, что экономия материала кажется слишком малой по сравнению с установкой более сложной опалубки.

Расчет МЗЛФ ведется по двум направлениям: достаточная несущая способность грунта в плоскости залегания и собственная конструктивная прочность, что позволит ленте сохранить свою жесткость при полной расчетной нагрузке от стен, крыш, снега , так далее..

Ширина верхней части фундамента определяется максимально возможной толщиной стены с учетом слоя внутренней и фасадной отделки. При устройстве полов на лагах может потребоваться формирование уступа или расширение фундамента порядка 50 мм.

Ширина ленты в плоскости залегания полностью определяется требуемой несущей способностью. Достаточно разделить общую массу здания и рассчитать среднюю нагрузку на каждый метр периметра пояса, а затем рассчитать достаточную площадь сечения опоры в соответствии с характеристиками грунта.Для создания достаточно высокого запаса прочности толщина несжимаемого слоя не учитывается.

Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента: 1 – материнский грунт; 2 – засыпка гравием или гравийно-песчаной смесью; 3 – отмостка; 4 – армирование фундамента; 5 – мелкозаглубленный ленточный фундамент с широким основанием для равномерного распределения нагрузки; 6 – стенка; 7 – гравийная подсыпка внутренней площадки фундамента дома

Высота ленты определяется как составляющая ее подземной и надземной частей.С надземной частью все просто – она должна быть не менее 80 мм и не более четырехкратной ширины верхнего края ленты. В свою очередь высоту подземной части можно определить с учетом нескольких факторов:

  • фундамент не должен лежать на границе разнородных грунтов;
  • минимальная глубина фундамента 35–40 см, но в зависимости от интенсивности пучения и глубины промерзания высота подземной части может увеличиваться дополнительно на 60–80 %;
  • для сохранения требуемых прочностных характеристик железобетонных изделий отношение ширины к высоте должно быть не менее 3:5.

Земляные работы и подготовка

Профиль траншеи для устройства МЗЛФ должен иметь ширину в 2,5 раза больше расчетной ширины ленты и глубину больше высоты подземной части на две ширины. Это связано с тем, что МЗЛФ редко устраивают на грунтовой опалубке, применяя щитовую опалубку из соображений содержания цементного молока и необходимости придания сечению трапециевидной формы. Сразу отметим, что отступ стенок котлована от опалубки снаружи должен быть в два раза больше, чем изнутри. .

Компенсация сил морозного пучения осуществляется за счет несжимаемой, непучинистой и гигроскопичной засыпки, а также заполнения боковых пазух аналогичным материалом. В качестве засыпного материала используется песчано-гравийная смесь с крупнозернистым песком и гранитным или базальтовым щебнем фракции 25-30. Для стабилизации фундамента подготовленное дно траншеи покрывают подготовительным слоем бетона М 100 толщиной 30-50 мм без армирования.

Обратная засыпка на дно траншеи способствует распределению нагрузки на опорный слой грунта, увеличению площади опирания и привлечению сил с горизонтальным вектором приложения.Рекомендация относительно толщины засыпки, равной двум значениям толщины ленты, на практике соблюдается редко, чаще на слабопучинистых грунтах ограничиваются подготовкой в ​​25-30 см.

Однако необходимо помнить, что чем сильнее выражено пучение, тем большая ответственность возлагается на подстилку. Иногда целесообразно заменить грунт до глубины промерзания и расширить наружные пазухи до формы перевернутого клина, основание которого соответствует ширине отмостки.

Армирование и анкеровка

Для МЗЛФ суммарное содержание стальной арматуры без предварительного напряжения устанавливается не менее 0,1 %, более реальный показатель 0,17-0,2 % обеспечит надлежащее армирование без избыточной прочности, но со значительным запасом прочности.

Минимальная величина защитного слоя для подземной части фундамента — 60 мм, максимальная — не более половины ширины ленты. Рабочая арматура выполняется стержнями периодического профиля такого диаметра, чтобы общее сечение арматуры можно было разделить на 4 стержня для верхней и нижней линий армирования.

Если в МЗЛФ расстояние между линиями арматуры по вертикали превышает 450 мм, добавляют еще один ряд стержней, толщина которых составляет не менее 60 % толщины основных линий.

Конструктивное армирование выполняется хомутами или проволокой для вязки с шагом в 2-2,5 раза больше средней ширины фундамента. Диаметр стержней, используемых для изготовления конструктивной арматуры, должен быть не менее 50 % диаметра рабочей арматуры.

Кроме того, арматура MZLF сопровождается рядом анкеров. На изгибах и тавровых стыках ленты каждый ряд арматуры в пересекающихся направлениях должен быть соединен гнутыми закладными того же сечения, перекрытие которых с основной арматурой определяется как 25 номинальных диаметров арматуры. Может потребоваться анкеровка с помощью закладных шпилек для крепления к основанию рамы или каменной кладке стены.

Бетонные работы

Перед проведением бетонных работ внутреннюю полость щитовой опалубки рекомендуется закрыть полиэтиленовой пленкой, препятствующей утечке жидкости из бетонной массы до момента ее схватывания.После этого устанавливаются отрезки арматуры, их выравнивание и расстояние с помощью пластиковых заглушек.

МЗЛФ заливают бетоном марки 350-450 в соответствии с расчетом ЖБИ по прочности конструкции. Наполнитель следует использовать тяжелый, фракционный – не более десятой части наименьшего линейного размера ленты.

При заливке бетона производится его параллельная штифтовка, а затем вибрационная усадка. К счастью, размеры и малая плотность ленточной арматуры не создают препятствий для растекания бетонной смеси.

Опалубку разрешается снимать через 10-12 дней после заливки, полную прочность бетон набирает через 4 недели. Однако для МЗЛФ рекомендуется усадка за год до начала возведения стен с кладкой, тогда как каркасные конструкции можно начинать монтировать уже через 3 недели.

Гидроизоляция и уход за фундаментом

После схватывания бетонная лента нуждается в периодическом увлажнении для более равномерного протекания гидратации цемента. После разрушения опалубки производится сушка бетона, затем наносится обмазочная или оклейочная гидроизоляция и утепляется фундамент.

Чаще всего для защиты от влаги используют битумные мастики, поверх которых наматывают утеплитель на основе стекловолокна или более дешевого рубероида. Если фундамент не требует сплошной гидроизоляции, достаточно остатков пленки гидробарьера.

Пазухи вокруг фундамента заполняют ПГС сразу после высыхания гидроизоляции. Обратная засыпка производится слоями по 30–40 см с тщательным уплотнением. После этого останется только сделать отмостку вокруг дома, и МЗЛФ будет готов к дальнейшей длительной эксплуатации..

Для чего используется ступенчатый фундамент? – Greedhead.net

Для чего используется ступенчатый фундамент?

Фундаменты обеспечивают поддержку конструкций, передавая их нагрузку слоям грунта или горных пород, которые имеют достаточную несущую способность и подходящие характеристики осадки.

Что такое ступенчатый фундамент?

Фундамент, сооруженный в виде ряда ступеней, приблизительно равных наклону несущего слоя. Цель состоит в том, чтобы избежать векторов горизонтальной силы, которые могут вызвать скольжение.На участках с уклоном первоначальным решением должно быть принято решение о том, должен ли первый этаж находиться над землей в самой высокой точке или частично уходить под землю.

Где используется ступенчатый фундамент?

Ступенчатые фундаменты: Основная цель использования ступенчатых фундаментов — уберечь металлические колонны от прямого контакта с почвой, чтобы защитить их от коррозионного воздействия. Этот тип фундамента используется, чтобы нести нагрузку металлических колонн и передавать эту нагрузку под землю.

Что вызывает разрушение фундамента?

Плохая подготовка строительной площадки и грунта В противном случае могут произойти неожиданные движения грунта под фундаментом.Мягкие грунты с низкой плотностью и неправильно уплотненный грунт под фундаментом являются одной из основных причин разрушения фундамента.

Что такое тональный крем?

Насыпные фундаменты — это фундаменты на небольшой глубине заложения, где сопротивление грунта по бокам фундамента не оказывает существенного влияния на сопротивление смятию. Некоторые положения настоящего Раздела могут также применяться к фундаментам глубокого заложения, таким как кессоны и опоры[C6. 1(1)П].

Зачем ты закладываешь фундамент?

Для домов на ровном участке фундаменты очень простые и заканчиваются на одной отметке.Однако для более сложных конструкций фундаменты в конечном итоге меняют высоту и, следовательно, требуют «ступеньки» в уклоне. Ступенчатые фундаменты позволяют глубине фундаментов переходить с одной высоты на другую.

В чем разница между фундаментом и основанием?

Фундамент — это конструкция, которая передает нагрузки от надстройки на землю, а фундамент — это фундамент, который находится в контакте с землей. Фундамент может быть мелкозаглубленным и глубоким, а фундамент — разновидность мелкозаглубленного фундамента.Итак, все фундаменты являются фундаментами, но все фундаменты не могут быть фундаментами.

Что такое ленточный фундамент?

Ленточный фундамент представляет собой относительно небольшую полосу бетона, уложенную в траншею и армированную сталью. Фундамент поддерживает нагрузку внешних стен и любой внутренней стены, которая является несущей или поддерживает плиту, например, для ванной комнаты. Ленточный фундамент можно использовать как для традиционных деревянных, так и для бетонных полов.

Какой самый дорогой тип фундамента?

подвал
Подвал является самым дорогим типом фундамента, и если вы не строите подвал с дневным освещением — подвал, построенный на склоне холма, который открыт для дневного света по крайней мере с одной стороны — это пространство, созданное этим типом фундамента, может ощущаться. похоже на пещеру, так как в ней отсутствует естественное освещение.

Что происходит, когда фундамент выходит из строя?

Распространение структурных повреждений. Когда фундамент ослабевает, это вызывает эффект домино, вызывая чрезмерную нагрузку и нагрузку на конструкцию, для поддержки которой он был разработан.

Каково значение фонда?

Функции фундамента Три наиболее важные функции: выдерживать нагрузку здания, закреплять его против естественных сил, таких как землетрясения, и изолировать его от грунтовой влаги. Относительная важность этих функций меняется в зависимости от типа земли под зданием и конструкции здания.

Почему мы используем тональный крем?

Распорные фундаменты используются для поддержки фундамента или набора опор под зданием. Чтобы добавить дополнительную поддержку, распорные фундаменты строятся из бетона и армируются сталью. Распространение фундамента продлевает срок службы здания за счет сведения к минимуму структурных повреждений.

Основание Step дороже?

Ступенчатые стены фундамента – обычная практика в строительной отрасли. Ступенчатая фундаментная стена также обеспечивает экономию средств.Бетон стоит дорого по сравнению со стоимостью пиломатериалов. Установка каркасной каленой стены вместо открытой фундаментной стены намного более рентабельна.

Что первично фундамент или фундамент?

Три типа бетонных фундаментов

  1. Фундаменты Т-образные применяются в районах с промерзающими грунтами.
  2. Сначала устанавливается фундамент.
  3. Во-вторых, построены и залиты стены.
  4. Наконец плита уложена.

Насколько глубоким должен быть фундамент для дома?

12 дюймов
Глубина фундаментов Фундаменты должны простираться на минимальную глубину 12 дюймов ниже ранее нетронутого грунта.Фундаменты также должны выступать не менее чем на 12 дюймов ниже линии промерзания (глубина, на которую земля промерзает зимой) или должны быть защищены от замерзания.

Нужна ли опалубка для ленточного фундамента?

требуют простой опалубки (без фальца по краям) требуют простых земляных работ, открывающихся за минимальное время.

Какова максимальная высота ступени ступенчатого основания?

На участках с уклоном фундаменты должны поддерживаться на одном уровне, поэтому их необходимо делать ступенчатыми. Длина шага должна быть не менее 2 футов., высота ступеней не должна превышать трех четвертей длины ступени, а вертикальные участки основания должны быть не менее 6 дюймов.

Что такое ступенька?

Нижний колонтитул или цоколь — это тот, который залит на разных уровнях. Когда вы видите сложный, он выглядит как набор шагов, когда нижний колонтитул меняет высоту с землей. Этот нижний колонтитул требуется, если здание построено на наклонной поверхности или когда часть здания не будет иметь полноценного фундамента.

Три бетонных сечения укладываются друг на друга и образуют ступеньки.Такой тип фундамента еще называют ступенчатым. Ступенчатый фундамент используется в основном в жилых домах.

Насыпной фундамент представляет собой мелкозаглубленный фундамент. Фундаменты Spread широко используются в строительной отрасли. Основание конструкции расширяется или расширяется, чтобы обеспечить индивидуальную поддержку.

Какой глубины должны быть фундаменты для ступеней?

Фундаменты входных ступеней

  1. Фундаменты должны иметь глубину не менее 42 дюймов.
  2. Они могут быть блочными, бетонными стеновыми или стоечными.
  3. Кроме того, площадка ступеней должна быть не менее 36 дюймов от того места, где она упирается (примыкает) к дому до первой ступени.

Когда нужен ступенчатый фундамент для стены?

Ленточный фундамент (или ленточный фундамент) представляет собой тип мелкозаглубленного фундамента, используемый для обеспечения непрерывной, ровной (или иногда ступенчатой) полосы поддержки линейной конструкции, такой как стена или близко расположенные ряды колонн, построенных по центру над ними. Там, где естественная поверхность земли имеет наклон, наиболее экономичным решением может быть .

Какое определение ленточного фундамента лучше всего?

Ленточный фундамент (или ленточный фундамент) представляет собой тип мелкозаглубленного фундамента, используемый для обеспечения непрерывной, ровной (или иногда ступенчатой) полосы поддержки линейной конструкции, такой как стена или близко расположенные ряды колонн, построенных по центру над ними. Там, где естественная поверхность земли наклонена,…

Как лучше построить наклонный фундамент?

Ступенчатый фундамент

также широко известен как ступенчатый фундамент. Ступенчатое основание является одним из самых экономичных решений для возведения фундамента на участках с уклоном. Конструкция ступенчатого фундамента в основном состоит из ряда бетонных ступеней, сооруженных в горизонтальном направлении на наклонной поверхности земли.

Когда использовать ступенчатый фундамент в углу?

Ступенчатые фундаменты также можно использовать для перехода от глубоких фундаментов к мелкозаглубленным, а также на углах и пересечениях. Регулярный шаг фундамента также позволяет избежать резких и чрезмерных изменений уровня, которые могут вызвать слабость, приводящую к движению.

Bentley — Документация по продукту

MicroStation

Справка MicroStation

Ознакомительные сведения о MicroStation

Справка MicroStation PowerDraft

Информация о MicroStation PowerDraft

Краткое руководство пользователя MicroStation

Справка синхронизатора iTwin

ProjectWise

Справка службы автоматизации Bentley

Ознакомительные сведения службы автоматизации Bentley

Bentley i-model Composition Server для PDF

Подключаемый модуль службы разметки PDF для ProjectWise Explorer

Справка администратора ProjectWise

Справка службы загрузки данных ProjectWise Analytics

Коннектор управления результатами ProjectWise для ProjectWise

Справка по порталу управления результатами ProjectWise

Информация об управлении результатами ProjectWise

Справка по ProjectWise Explorer

Справка по управлению полевыми данными ProjectWise

Справка администратора ProjectWise Geospatial Management

Справка обозревателя ProjectWise Geospatial Management

Ознакомительные сведения о ProjectWise Geospatial Management

Модуль интеграции ProjectWise для Revit Readme

Руководство по настройке управляемой конфигурации ProjectWise

Справка ProjectWise Project Insights

Подключаемый модуль ProjectWise для Bentley Web Services Gateway Readme

ProjectWise ReadMe

Таблица поддержки версий ProjectWise

Справка ProjectWise Web и Drive

Справка ProjectWise Web View

Справка по порталу цепочки поставок

Управление эффективностью активов

Справка AssetWise 4D Analytics

Справка AssetWise ALIM Linear Reference Services

Интернет-справка AssetWise ALIM

Руководство по внедрению AssetWise ALIM Web

AssetWise ALIM Web Краткое руководство по сравнению

Справка AssetWise CONNECT Edition

Руководство по внедрению AssetWise CONNECT Edition

Справка AssetWise Director

Руководство по внедрению AssetWise

Справка консоли управления системой AssetWise

Руководство по администрированию мобильных устройств TMA

Мобильная справка TMA

Анализ моста

Справка по OpenBridge Designer

Справка OpenBridge Modeler

Строительный проект

Справка по AECOsim Building Designer

Файл ознакомительных сведений AECOsim Building Designer

Ознакомительные сведения SDK AECOsim Building Designer

Генеративные компоненты для справки Building Designer

Ознакомительные сведения о генеративных компонентах

Справка по OpenBuildings Designer

Ознакомительные сведения о конструкторе OpenBuildings

Руководство по адаптации OpenBuildings Designer

Ознакомительные сведения SDK OpenBuildings Designer

Справка OpenBuildings GenerativeComponents

Ознакомительные сведения о OpenBuildings GenerativeComponents

Справка OpenBuildings Speedikon

Ознакомительные сведения OpenBuildings Speedikon

Справка OpenBuildings StationDesigner

Ознакомительные сведения об OpenBuildings StationDesigner

Гражданский проект

Справка по канализации и инженерным сетям

Справка по OpenRail ConceptStation

Ознакомительные сведения для OpenRail ConceptStation

Справка по OpenRail Designer

Ознакомительные сведения для конструктора OpenRail

Справка по проектировщику воздушных линий OpenRail

Справка по OpenRoads ConceptStation

Ознакомительные сведения о OpenRoads ConceptStation

Справка по OpenRoads Designer

Ознакомительные сведения о конструкторе OpenRoads

Справка по OpenSite Designer

Ознакомительная информация OpenSite Designer

Строительство

Справка по ConstructSim Executive

ConstructSim Executive ReadMe

Справка ConstructSim i-model Publisher

Справка ConstructSim Planner

Файл ReadMe для планировщика ConstructSim

Справка по стандартному шаблону ConstructSim

Руководство по установке клиента сервера рабочих пакетов ConstructSim

Справка сервера рабочих пакетов ConstructSim

Руководство по установке сервера рабочих пакетов ConstructSim

Энергия

Bentley Coax Помощь

Справка Bentley Communications PowerView

Bentley Communications PowerView Readme

Bentley Медь Помощь

Bentley Fiber Help

Bentley Inside Plant Помощь

Справка Bentley OpenUtilities Designer

Bentley OpenUtilities Designer Readme

Справка по подстанции Bentley

Ознакомительные сведения о подстанции Bentley

Справка по OpenComms Designer

Ознакомительные сведения о конструкторе OpenComms

Справка OpenComms PowerView

Ознакомительные сведения о OpenComms PowerView

Справка инженера OpenComms Workprint

Ознакомительные сведения инженера OpenComms Workprint

Справка по подстанции OpenUtilities

Ознакомительные сведения о подстанции OpenUtilities

Справка PlantSight AVEVA Diagrams Bridge

PlantSight AVEVA PID Bridge Help

Справка по экстрактору PlantSight E3D Bridge

Справка по PlantSight Enterprise

Справка по основным компонентам PlantSight

PlantSight Open 3D Model Bridge Help

Справка по программе PlantSight Smart 3D Bridge Extractor

Справка по мосту SPPID PlantSight

Обещание. Электронная справка

Информация о Promis.e

Руководство по установке Promis.e — управляемая конфигурация ProjectWise

Руководство пользователя sisNET

Руководство по настройке подстанции — управляемая конфигурация ProjectWise

Инженерное сотрудничество

Справка Bentley Navigator Desktop

Геотехнический анализ

Ознакомительная информация о PLAXIS LE

Ознакомительная информация о PLAXIS 2D

Ознакомительные сведения о средстве просмотра выходных данных PLAXIS 2D

Ознакомительная информация о PLAXIS 3D

Ознакомительные сведения о средстве просмотра выходных данных PLAXIS 3D

Ознакомительная информация о проектировщике моносвай PLAXIS

Управление геотехнической информацией

Справка администратора gINT

Справка gINT Civil Tools Pro

Справка gINT Civil Tools Pro Plus

Помощь коллекционеру gINT

Справка по OpenGround Cloud

Гидравлика и гидрология

Bentley CivilStorm Справка

Bentley HAMMER Помощь

Bentley SewerCAD Справка

Bentley SewerСправка GEMS

Справка Bentley StormCAD

Bentley WaterCAD Справка

Bentley WaterGEMS Справка

Дизайн шахты

Справка по обработке материалов MineCycle

Ознакомительные сведения по обработке материалов MineCycle

Моделирование мобильности

ЛЕГИОН 3D Руководство пользователя

Справка по подготовке к САПР LEGION

Справка конструктора моделей LEGION

Справка API Симулятора LEGION

Ознакомительные сведения API симулятора LEGION

Помощь симулятора ЛЕГИОН

Моделирование

Bentley Просмотреть справку

Bentley Посмотреть ознакомительные сведения

Морской структурный анализ

SACS Устранение пробелов в сотрудничестве (электронная книга)

Информация о SACS

Анализ напряжений в трубах и сосудов

AutoPIPE Accelerated Pipe Design (электронная книга)

AutoPIPE Советы новым пользователям

Краткое руководство по AutoPIPE

AutoPIPE & STAAD. Про

Проект завода

Конфигурация AutoPLANT для OpenPlant WorkSet

Ознакомительные сведения для заводов-экспортеров Bentley

Bentley Raceway и справка по прокладке кабелей

Ознакомительные сведения Bentley Raceway и системы управления кабелями

Bentley Raceway and Cable Management — Руководство по настройке управляемой конфигурации ProjectWise

Справка OpenPlant Isometrics Manager

Ознакомительные сведения об OpenPlant Isometrics Manager

Справка OpenPlant Modeler

Файл ознакомительных сведений OpenPlant Modeler

Справка OpenPlant Orthographics Manager

Ознакомительные сведения для OpenPlant Orthographics Manager

Справка по OpenPlant PID

Информация о PID OpenPlant

Справка администратора проекта OpenPlant

Readme администратора проекта OpenPlant

Справка по поддержке OpenPlant

Ознакомительные сведения о технической поддержке OpenPlant

Справка PlantWise

Ознакомительные сведения о PlantWise

Реальность и пространственное моделирование

Справка по карте Bentley

Информация о карте Bentley

Справка по мобильной публикации Bentley Map

Консоль облачной обработки ContextCapture Справка

Справка по редактору ContextCapture

Ознакомительные сведения о редакторе ContextCapture

Мобильная справка ContextCapture

Руководство пользователя ContextCapture

Помощь Декарта

Ознакомительные сведения о Декарте

Справка по карте OpenCities

Информация о карте OpenCities

Справка OpenCities Map Ultimate для Финляндии

Карта OpenCities Ultimate для Финляндии Readme

Структурный анализ

Справка OpenTower iQ

Справка по концепции ОЗУ

Справка по структурной системе ОЗУ

STAAD Закройте пробел в сотрудничестве (электронная книга)

СТАД. Профессиональная помощь

Ознакомительная информация STAAD.Pro

Программа физического моделирования STAAD.Pro

Расширенная справка Фонда STAAD

STAAD Foundation Advanced Readme

Детализация конструкции

Справка ProStructures

Информация о ProStructures

Руководство по внедрению конфигурации ProStructures CONNECT Edition

Руководство по установке ProStructures CONNECT Edition — управляемая конфигурация ProjectWise

Проект ленточного фундамента: Подробная инструкция по входу | ЛогинПримечание

Сообщения TikTok не работают: как исправить?

TikTok не предназначен для использования в качестве информационного приложения.В большей степени это этап, на котором вы можете показать миру свои новаторские подходы к созданию контента. Тем не менее, отправка быстрых сообщений для связи с отдельными пользователями TikToker, безусловно, является особой наградой и, по-видимому, необходимостью.
От упоминания двухчастных гармоний TikTok до регулярных дискуссий — переход в DM TikTok преследует множество целей. Тем не менее, для клиентов вполне нормально скользить и падать или сталкиваться с проблемами с сообщениями TikTok. 
Типичной проблемой является сообщение «Непригодно для отправки». ошибка TikTokers при ремаркировании или отправке сообщения.Поэтому в этом помощнике мы представляем причины и 6 исправлений для проблем с информированием TikTok. Кроме того, этот помощник рассматривает все мобильные телефоны, в основном iPhone, iPad и гаджеты Android. 
1. Проверьте статус сервера TikTok
Во-первых, мы предлагаем проверить, не возникают ли сейчас проблемы или отключения серверов TikTok. Таким образом, вы можете быть одним из несчастных, которые пострадали. Следовательно, действительно просматривая эту страницу, вы можете проверить, обнаруживают ли другие TikTokers аналогичную проблему информирования.  
Здесь вы сразу увидите текущий статус этапа, детализированный отдельными клиентами. Вы также можете обратиться к интерактивному руководству и области комментариев, чтобы увидеть затронутые области и обычные виды проблем TikTok. 
В соответствии с этим, если вы обнаружите проблемы с TikTok, проверьте его позже. Как правило, эти ошибки TikTok на стороне сервера быстро все исправляют. 
2. Гарантируйте, что ваш номер телефона был введен и подтвержден для TikTok
Как упоминалось ранее, важной мерой для информирования TikTok является подтверждение вашего номера телефона.Таким образом, если вы или получатель еще не сделали этого, это вполне может быть причиной того, что ваши сообщения TikTok не проходят. 
Чтобы выполнить эту последовательность, это действительно просто и похоже на другой процесс проверки телефонного номера: 
Для начала выберите меня на базовой панели и коснитесь символа меню в правом верхнем углу, чтобы перейти к настройкам. 
С этого момента выберите «Управление учетной записью» и коснитесь номера телефона 
Затем введите свой номер телефона и нажмите Отправить код 
Наконец, завершите эту процедуру подтверждения, введя 4-значный код, который вы получили в сообщении.  
Теперь попробуйте снова отправить это сообщение TikTok и проверьте, не работает ли оно еще. 
3. Взгляните на настройки конфиденциальности для обмена сообщениями.
Если ваши настройки безопасности TikTok не разрешают сообщения от ваших компаньонов или приверженцев, вы не будете получать сообщения от них по оправданным причинам. При прочих равных они будут спровоцированы сопутствующим сообщением о грубой ошибке. Эквивалентное происходит с вами, когда вы пытаетесь отправить сообщение кому-то с запретительными настройками защиты.Таким образом, мы рекомендуем быстро проверить этот набор, так как это действительно легко сделать. 
Для начала выберите меня на базовой панели и коснитесь символа меню в правом верхнем углу, чтобы перейти к настройкам. 
Затем выберите «Конфиденциальность» и в разделе «Безопасность» нажмите «Кто может отправлять вам прямые сообщения». 
Здесь выберите «Друзья» или «Все», чтобы разрешить сообщения. Мы рекомендуем выбрать «Друзья», если вам не нужны сообщения от произвольных адептов.  
4. Примите участие в обмене сообщениями с другими пользователями TikToker: 
Эта прогрессия не является исправлением; тем не менее, это помогает вам распознать, связана ли проблема с информированием TikTok с учетной записью. Впредь, если вы не можете никому отправлять сообщения, обратитесь в службу поддержки TikTok (шаг 4), чтобы выявить любые проблемы с записью или бойкоты. 
Опять же, если вы заметили, что ваши сообщения TikTok безрезультатно передаются определенному компаньону, это может быть проблемой с их стороны. Вероятно, у них есть запретительные настройки конфиденциальности или проблемы, связанные с записью. Для этого мы предлагаем тест, информирующий одного из ваших друзей из вашего списка подписчиков: 
В своем профиле или на странице «Я» нажмите «Подписчики» и выберите компаньона 
Затем в этот момент нажмите кнопку «Сообщение», чтобы ввести сообщение 
5.Проверьте наличие обновлений приложения TikTok
Типичное объяснение того, что клиенты наблюдают, что их сообщения TikTok не работают, заключается в том, что их приложение не обновлено. Возможно, проблема с сообщением TikTok была ошибкой в ​​предыдущей версии приложения. 
Кроме того, TikTok предотвращает учетные записи, которые массово продвигают фальшивые предпочтения и приверженцев с помощью сообщений с более свежими обновлениями. Как правило, обновляя, вы можете гарантировать, что подсветка сообщений TikTok будет в курсе последних исправлений ошибок. 
Чтобы проверить наличие предстоящих обновлений приложения TikTok, откройте App Store (Apple) или Play Store (Android). Затем в этот момент перейдите на страницу приложения TikTok и, если доступны обновления, нажмите кнопку «Обновить». 
Заключение
Подводя итог, мы увидели, что наши сообщения TikTok в течение нескольких дней вели себя забавно. В соответствии с этим мы отправились отслеживать обычные причины и исправления для отдельных пользователей TikToker с этой проблемой. С помощью этой информации мы добавили в этот помощник 5 исправлений, когда ваши сообщения TikTok не отправляются или не работают должным образом.  
Таким образом, это дает вам еще один этап информирования, который вы можете использовать. Не стесняйтесь обращаться к своим родственным товарищам и TikTokers для двухчастных гармоний и сотрудничества.

Читать
Более

Мелкие ленточные фундаменты, подверженные разжижению грунта в результате землетрясения: проверка, неопределенности моделирования и граничные эффекты

https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2021.106719Get rights and content анализ мелкозаглубленных ленточных фундаментов во время разжижения, вызванного землетрясением, с использованием модели PM4sand.

Валидация по сравнению с центрифужными испытаниями, основанная на поровом давлении, осадке, истории вращения и механизмах деформации.

Реакцию материала Duxseal необходимо учитывать при интерпретации эксперимента с центрифугированием.

Граничные эффекты минимизируются с помощью ламинарного ящика, где нормированное граничное расстояние L/DL≥1 считается адекватным.

Включения Duxseal дают большое преимущество, позволяя точно воспроизвести осадку фундамента даже при L/DL≥1.

Abstract

Несмотря на недавние успехи в прогнозировании реакции мелкозаглубленных ленточных фундаментов во время ожижения, вызванного землетрясением, остаются значительные неопределенности, связанные с моделированием, которым посвящена эта статья. Проблема анализируется с помощью сопряженного гидромеханического анализа с использованием усовершенствованной конститутивной модели. Модель откалибрована только на основе исходного коэффициента пустот, а затем подтверждена шестью испытаниями модели центрифуги, проведенными в Кембриджском университете.С помощью строгой процедуры проверки, основанной на поровом давлении, истории оседания и вращения, а также механизмах деформации, определяются сильные и слабые стороны численной модели. Показано, что окончательную осадку и вращение можно предсказать с достаточной точностью, но требуется дополнительная работа для точного прогнозирования скорости оседания, максимального вращения и порового давления вблизи фундамента. Затем численная модель используется для исследования ключевых неопределенностей моделирования.После выявления чувствительности к начальной плотности грунта и к паразитному вертикальному ускорению параметрически исследуются эффекты контейнера модели центрифуги и расстояния от латеральных границ модели (L). Граничные эффекты сведены к минимуму с помощью ламинарного контейнера, где показано, что нормализованное граничное расстояние L/DL≥1 является адекватным для всех исследованных глубин сжижаемого слоя (DL). Доказано, что использование жесткого контейнера проблематично, так как всегда создает нереалистичную картину распространения волны.Использование включений Duxseal дает большое преимущество, позволяя точно воспроизвести осадку фундамента даже при L/DL≥1, , что является ключевым выводом при разработке центрифужных испытаний .

Ключевые слова

Сжижение

Численное моделирование

Моделирование центрифуги

Механизм деформации

Граничные эффекты

Рекомендованные статьиЦитирование статей (0)

©

Авторы.