Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

Из чего сделать каркас: Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

Содержание

Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

Содержание:

  1. Преимущество стен и потолков из гипсокартона
  2. Условные обозначения для гипсокартона
  3. Последовательность работ
  4. Монтаж потолочного каркаса
  5. Каркас стены из металлопрофиля

 

 

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

 

  • Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.
  • Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
  • В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
  • А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

 

 

Условные обозначения для гипсокартона

 

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

  • ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
  • ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
  • ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
  • ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

 

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.

Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

 

 

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

 

  • ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
  • ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
  • ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
  • ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
  • ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
  • ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

 

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

 

 

Дополнительные элементы

 

  • Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
  • Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.
  • Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм. 
  • С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

 

 

Метизы

 

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

  • если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.
  • К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
  • Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы — лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
  • Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
  • Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

 

 

Последовательность работ

 

  • Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
  • Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
  • Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
  • Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
  • Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

 

 

Монтаж потолочного каркаса

 

  • Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
  • Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
  • Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.
  • По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
  • Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
  • Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
  • Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.
  • Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
  • В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
  • Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
  • Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.
  • Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

 

 

Каркас стены из металлопрофиля

 

  • Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
  • Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.
  • Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
  • Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
  • Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.
  • К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
  • Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
  • Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.
  • Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
  • После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
  • Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
  • Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

 

 

Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

Содержание:

  1. Преимущество стен и потолков из гипсокартона
  2. Условные обозначения для гипсокартона
  3. Последовательность работ
  4. Монтаж потолочного каркаса
  5. Каркас стены из металлопрофиля

 

 

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

 

  • Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.
  • Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
  • В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
  • А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

 

 

Условные обозначения для гипсокартона

 

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

  • ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
  • ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
  • ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
  • ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

 

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.

Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

 

 

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

 

  • ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
  • ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
  • ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
  • ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
  • ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
  • ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

 

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

 

 

Дополнительные элементы

 

  • Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
  • Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.
  • Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм. 
  • С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

 

 

Метизы

 

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

  • если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.
  • К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
  • Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы — лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
  • Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
  • Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

 

 

Последовательность работ

 

  • Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
  • Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
  • Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
  • Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
  • Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

 

 

Монтаж потолочного каркаса

 

  • Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
  • Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
  • Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.
  • По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
  • Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
  • Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
  • Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.
  • Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
  • В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
  • Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
  • Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.
  • Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

 

 

Каркас стены из металлопрофиля

 

  • Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
  • Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.
  • Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
  • Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
  • Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.
  • К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
  • Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
  • Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.
  • Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
  • После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
  • Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
  • Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

 

 

Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

Содержание:

  1. Преимущество стен и потолков из гипсокартона
  2. Условные обозначения для гипсокартона
  3. Последовательность работ
  4. Монтаж потолочного каркаса
  5. Каркас стены из металлопрофиля

 

 

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

 

  • Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.
  • Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
  • В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
  • А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

 

 

Условные обозначения для гипсокартона

 

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

  • ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
  • ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
  • ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
  • ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

 

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.

Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

 

 

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

 

  • ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
  • ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
  • ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
  • ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
  • ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
  • ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

 

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

 

 

Дополнительные элементы

 

  • Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
  • Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.
  • Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм. 
  • С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

 

 

Метизы

 

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

  • если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.
  • К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
  • Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы — лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
  • Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
  • Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

 

 

Последовательность работ

 

  • Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
  • Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
  • Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
  • Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
  • Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

 

 

Монтаж потолочного каркаса

 

  • Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
  • Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
  • Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.
  • По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
  • Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
  • Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
  • Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.
  • Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
  • В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
  • Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
  • Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.
  • Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

 

 

Каркас стены из металлопрофиля

 

  • Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
  • Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.
  • Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
  • Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
  • Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.
  • К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
  • Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
  • Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.
  • Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
  • После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
  • Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
  • Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

 

 

Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

Содержание:

  1. Преимущество стен и потолков из гипсокартона
  2. Условные обозначения для гипсокартона
  3. Последовательность работ
  4. Монтаж потолочного каркаса
  5. Каркас стены из металлопрофиля

 

 

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

 

  • Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.
  • Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
  • В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
  • А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

 

 

Условные обозначения для гипсокартона

 

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

  • ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
  • ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
  • ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
  • ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

 

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.

Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

 

 

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

 

  • ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
  • ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
  • ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
  • ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
  • ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
  • ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

 

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

 

 

Дополнительные элементы

 

  • Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
  • Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.
  • Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм. 
  • С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

 

 

Метизы

 

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

  • если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.
  • К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
  • Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы — лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
  • Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
  • Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

 

 

Последовательность работ

 

  • Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
  • Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
  • Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
  • Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
  • Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

 

 

Монтаж потолочного каркаса

 

  • Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
  • Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
  • Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.
  • По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
  • Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
  • Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
  • Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.
  • Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
  • В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
  • Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
  • Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.
  • Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

 

 

Каркас стены из металлопрофиля

 

  • Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
  • Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.
  • Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
  • Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
  • Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.
  • К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
  • Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
  • Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.
  • Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
  • После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
  • Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
  • Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

 

 

Как сделать каркас стены своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том Как сделать каркас стены своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем Как сделать каркас стены своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.

Монтаж потолка из пластиковых панелей своими руками, довольно сложный процесс, если конечно не являешься специалистом в этой области.Начинать крепление ПВХ панелей следует с внутреннего левого угла комнаты, постепенно продвигаясь в сторону к дверному или оконному проему. Перед началом крепления пластиковую планку вставляем во внутреннее гнездо уголка. Затем на брусок деревянного каркаса закрепляем полочку для крепления ПВХ панелей.

Установить пластиковые панели можно самостоятельно. Но если все же есть некоторые сомнения, то лучше обратится к помощи специалистов.

Многие профессиональные строители считают, что пластиковые панели можно крепить и при помощи клея. Но это в том случае, если воздух в помещении не слишком влажный, а стены достаточно ровные. Но многие такой метод крепления считают не очень надежным.

Если мастер – отделочник не набрался еще достаточного опыта, то у него скорей всего не получится данный вид крепления. Многие из профессионалов отдают свое предпочтения более надежному виду крепления, это крепление на деревянную обрешетку (каркасу). Действительно, красиво и надежно облицевать стены помещения закрепляя пластиковые панели на деревянный каркас, по праву считается самым быстрым и верным способом.

Рабочий инструмент, который понадобится для монтажа пластиковых панелей, это:

Устанавливаем ПВХ панели самостоятельно

Перед установкой ПВХ панелей первым делом надо рассчитать объем необходимого для монтажа материала. Для этого следует замерить длину всей стены, и получившуюся в итоге цифру делим на ширину одной панели. Например: 5 000 мм делим на 250 мм, и получается 20 панелей.

Такой расчет надо проделать с каждой стеной. После того как высчитали необходимое для монтажа количество пластиковых панелей, делаем замер стены от пола и до потолка. Если же ПВХ панели устанавливать по вертикали, то замеряем стену комнаты по высоте.

Чтобы определить число ПВХ панелей, которые понадобятся для монтажа, надо из всей длинны стены, вычесть величину оконных и дверных проемов. Для крепления над самой дверью, а так же вверх и низ всех имеющихся окон, этого отделочный материал следует подсчитывать отдельно.

Подготовка ПВХ панелей к монтажу

Весь инструмент, который понадобится для монтажа вместе с деревянными брусками для обрешетки (каркаса) следует приготовить еще до начала всех работ. Чтобы произвести монтаж ПВХ панелей, их не следует сразу распаковывать. Такому материалу необходимо некоторое время, чтобы отлежатся.

В помещении, в не распакованном виде они должны находиться:

Распаковывать пластиковые панели следует при комнатной температуре. Также необходимо соблюдать все меры предосторожности. Не надо также вытягивать пластиковые панели с конца пачки, чтобы не повредить облицовку на отделочном материале.Следует помнить:Непосредственно перед самим монтажом пластиковых панелей устанавливается каркас из деревянных брусков, и стену не надо сглаживать и оштукатуривать.

Устанавливаем обрешетку (несущая конструкция) для крепления ПВХ панелей

После того как стены подготовлены и размечены, приступаем к креплению на них деревянных реек. Закреплять следует так, чтобы расстояние между ними получилось не менее 0,50 – 0,60 мм, и все это надежно фиксируем дюбелями или саморезами.

При помощи строительного уровня ровняем деревянные рейки по вертикали и горизонтали. Если не следовать этим не сложным правилам, то углы в комнате могут получиться с искривлением. Рейки у несущей конструкции должны получиться перпендикулярно панелям, то есть под углом 90 градусов.

Также надо придерживаться и некоторых важных правил, без которых вся несущая конструкция может стать неэффективной:

С чего следует начинать монтаж пластиковых панелей?

По всем углам помещения внутренние уголки крепятся скобами. Сам процесс установки ПВХ панелей начинается с вставки пластиковой панели во внутреннее гнездо уже закрепленного ранее уголка. После чего на деревянный брус каркаса надо закрепить скобами полочку для крепления ПВХ – панелей.

При монтаже следующей ПВХ – панели ее шип должен направляется в паз уже ранее зафиксированной панели. Затем крепежная полочка также фиксируется скобами к деревянному бруску каркаса. Точно в таком же порядке должны монтироваться и все остальные пластиковые панели.

При монтаже ПВХ панелей важно придерживаться ряда правил:

Завершающим этапом будет установка специальных пластиковых плинтусов. Ими можно заделать как стыки, которые находятся между потолком, полом или стеной, но и замаскировать кабеля проводки.

Подробное пособие по монтажу ПВХ панелей

Сам процесс крепления пластиковых панелей не так уж и сложен, и при желании можно произвести самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Наиболее распространенным методом считается крепления ПВХ панелей на деревянную обрешетку.

Такой каркас, устанавливается перпендикулярно по направлению к панелям, и при помощи саморезов или гвоздей панели крепятся к ней. Также можно крепить и при помощи степлера, в это случае просто пристреливаете панели к деревянной обрешетке. Если стены необходимо утеплить, то в таком случае между поверхностями стены и панелями один за другим можно установить термоизоляцию, паробарьер или ветрозащитную мембрану.

Перед монтажом ПВХ панелей нужно определиться, в каком направлении они будут расположены. Затем по всей плоскости стены на расстоянии около 300 – 400 мм друг от друга крепим деревянные рейки перпендикулярно по направлению к пластиковым панелям.

Монтаж панелей начинается с установки аксессуаров, внутренних и наружных углов, а также профилей.

Далее, первую пластиковую панель вставляем в паз так, чтобы в нем получился промежуток около 50 мм. Затем при помощи отвеса или строительного уровня выравниваем ее по углу отделываемой плоскости. Когда первая панель выравнена ее края через 300мм крепим к деревянным рейкам саморезами или скобами.

Вторая панель вставляется до упора в паз первой, и закрепляется точно таким же способом, как и первая. Все последующие ПВХ панели надо крепить подобным способом.

Край ПВХ панели, которая будет закрепляться последней, укорачиваем на 10 мм. Затем просто вставляем и задвигаем ее в паз крайней пластиковой панели. Панель, которая является заключительной фиксировать не стоит.

Следует помнить, что панели могут выдерживать массу всего до 1 – го кг. Чтобы закрепить на них дополнительные подвесные вещи необходимо установить дополнительную деревянную обрешетку.

Для резки пластиковых панелей отлично подойдет ножовка по металлу или пила с мелкими зубьями.Также производить монтаж ПВХ панелей при низкой температуре не рекомендуется.

Распаковывать ПВХ панели и профили не стоит, если температура в помещении меньше 10 – и градусов.Для чистки пластиковых панелей всегда надо применять губку или тряпочку из мягкой ткани. Никогда не стоит пользоваться едкими очистителями. После завершения работы всю плоскость пластиковых панелей обработайте антистатиком.

Чтобы не получился дефект панелей, оберегайте их от сильных ударов.Так же следует учесть несколько не сложных советов:

По всем углам стен, куда будем устанавливать панели, заранее крепим угловой профиль.

Чтобы не было заметно обрезов на пластиковых панелях для маскировки используют специальный стартовый профиль. Для соединения панелей друг к другу по всей длине применяется профиль соединительный. Плинтус потолочный применяется для дизайна на стыках потолка со стеной.

В помещениях с повышенной влажностью, например таких как, ванных или душевых комнатах на соединениях профиля и деревянных реек надо покрыть герметиком. Для этого отлично подойдет водостойкий силикон. Для того чтобы на пластиковых панелях сделать отверстие под электроразетки или выключатели, применяют лобзик или строительный нож. Но перед этим действием обязательно надо произвести разметку.

Потолок из пластиковых ПВХ панелей

Каркас для гипсокартона

Содержание:Каркас для гипсокартона: материалы и общие принципы сборкиКак изготовить каркас для потолочной конструкции: особенности технологииОбшивка стен гипсокартоном: конструкция металлического каркасаКак сделать каркас для гипсокартонных перегородок: нюансы монтажа

Ниши и прочие объемные изделия: принципы построения каркаса

Каркас для обшивки стен, потолков и прочих декоративных изделий представляет собой достаточно сложную конструкцию, от которой в буквальном смысле слова зависит все – и внешний вид готового изделия, и его надежность, и, как результат, долговечность. 

Именно по этой причине изготовление каркаса должно проводиться в соответствии с некоторыми требованиями, которые и позволят готовому изделию служить верой и правдой долгие годы. Согласно каким принципам изготавливается каркас для гипсокартона из металлических профилей?

Какой материал для этого нужен? Как гарантировать его надежность? На эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить в текущей статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org приоткроем завесу тайны, которую не разглашает большинство мастеров-гипсокартонщиков.

Если вы задались целью научиться монтировать каркас из профиля для гипсокартона, то следует понимать одну важную вещь – каркас каркасу рознь. Преследуя ту или иную цель, нужно быть готовым к тому, что каждый вид изделия собирается по-разному. Единственное, что есть общего между каркасами различных конструкций, это принцип сборки, который мы и рассмотрим в первую очередь.

Каркас для ПВХ панелей

В данное время облицовка потолка декоративными панелями из пластика по праву можно назвать универсальным вариантом.

Этот способ является самым легким и дешевым. Облицевать потолок ПВХ панелями при желании можно и самостоятельно, ведь для этого не требуется какого либо строительного опыта или навыка. Ведь при желании и аккуратности можно произвести монтаж пластиковых панелей на потолок своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

В строительных магазинах ПВХ панели имеются в очень большом выборе и на любой вкус.

Все они делятся на два вида, это: стеновые – они более тяжелые и жесткие и потолочные – которые достаточно легкие, но хрупкие. Производить потолок из панелей пвх своими руками следует с особой аккуратностью. Потолочные панели требуют к себе особо бережного обращения, так как даже при легком ударе по ним может остаться вмятина, что заметно повредит ее внешнему виду.

Потолочные панели между собой заметно отличаются.

Они имеют разную ширину, текстуру, цвет. Также такие панели могут имитировать популярные в отделке материалы такие как, например мрамор или дерево. Они бывают матовые, глянцевые или покрытые лаком.

Наиболее важное свойство пластиковых панелей в том, что они влагоустойчивые, и не требуют за собой какого либо особого ухода. Благодаря таким свойствам ими можно облицевать ванные комнаты, кухню и даже прихожую. Широко применяются для отделки балконов и лоджий.

Делая монтаж пластиковых панелей на потолок своими руками, можно скрыть на нем самые разные дефекты. Так же под ПВХ панелями легко можно замаскировать разного рода коммуникации, такие как кабеля, проводку или трубы. И в них достаточно просто установить точечное освещение

Каркас для гипсокартона: материалы и общие принципы сборки

Для того чтобы понять принципы конструирования, согласно которым изготавливается каркас под гипсокартон, для начала необходимо тщательным образом изучить весь спектр используемого материала. Как правило, для устройства каркаса используются следующие элементы.

Профили ud и cd для монтажа каркаса фото

Профили для перегородок uw и cw.

В принципе, это те же самые ud и cd, только большего размера – их используют для создания перегородок из гипсокартона. Данный тип профиля производится различной ширины: 50мм, 75мм, 100мм, 125мм и 150мм. Соединители профилей. Существует три типа соединительных элементов, без которых монтаж каркаса для гипсокартона просто невозможен.

Это прямой cd-соединитель, крестообразный cd-соединитель (в народе называется «краб») и двухуровневый cd-соединитель, используемый для соединения несущих профилей в разных уровнях. Прямой cd-соединитель используется для удлинения несущего профиля, а крабы применяются для крестообразного их соединения.П-образный кронштейн. 

Предназначен исключительно для крепления несущих профилей к существующим стенам или потолку.

П-образный кронштейн для крепления несущих профилей фото

Быстроподвес. Используется для потолочных конструкций.

Представляет собой устройство, собранное из двух элементов – спицы с петлей для крепления к потолку и оборудованной защелкой пружины, скользящей по спице. Это устройство очень практично и позволяет быстро выровнять каркас в уровне горизонта. Единственный недостаток – их невозможно использовать при малом расстоянии от потолка до существующих плит перекрытия.

Чтобы изготовить металлический каркас из гипсокартона, кроме вышеописанных элементов понадобятся крепежные изделия:

Крепежные изделия для монтажа каркаса фото

Как изготовить каркас для потолочной конструкции: особенности технологии

Каркас для гипсокартона на потолок представляет собой сетку, состоящую из несущих профилей cd, закрепленную к стенам посредством направляющих ud и к потолку с помощью П-образных кронштейнов или быстроподвесов. Что касается самой сетки, то в одном направлении профили монтируются с шагом 400мм, а в другом устанавливаются перемычки через каждые 2,5м. Для установки перемычек (которые необходимы при соединении отдельных листов между собой) применяется крабовый cd-соединитель.

Теперь о креплении каркаса к существующим перекрытиям – подвесы или П-образные кронштейны монтируются с шагом 500мм под каждый установленный несущий профиль.

Изготавливая каркас для гипсокартона своими руками, в обязательном порядке необходимо пользоваться уровнем – направляющие профили монтируются с использованием гидравлического или лазерного уровня, а несущие устанавливаются по туго натянутой нити.

Как сделать каркас под гипсокартон своими руками фото

Обшивка стен гипсокартоном: конструкция металлического каркаса

В отличие от потолочного каркаса, основание для обшивки стен изготавливается с меньшими требованиями. Здесь вертикальные несущие профили монтируются с шагом 600мм по центрам – два из них должны располагаться по краям листа гипсокартона и один посередине.

Металлический каркас для гипсокартона фото

Формирование плоскости будущей стены происходит следующим способом. Сначала направляющий профиль устанавливается на пол, потом, используя длинный или лазерный уровень, на стены и только после этого на потолок. К стенам несущие профили фиксируются П-образными кронштейнами, установленными под каждый из них с шагом 600мм.

Обшивка стен гипсокартоном фото

Как сделать каркас для гипсокартонных перегородок: нюансы монтажа

Особенность каркаса под гипсокартонную перегородку заключается в том, что несущие профили не крепятся ни к одной из стен – они просто «расклиниваются» между потолком и полом.

Как и в случае с каркасом для стен или потолка, периметр (плоскость) перегородки формируется из направляющих профилей uw – они крепятся непосредственно к стенам, полу и потолку. После этого в полученный периметр устанавливаются вертикальные несущие профили cw с шагом 400мм. Следует понимать, что редко установленные стойки каркаса – это заведомо хлипкая и ненадежная перегородка.

В процессе изготовления такого каркаса отдельное внимание необходимо уделить дверному проему, если, конечно, такой имеется в перегородке. В профили, располагающиеся по периметру проема, необходимо вставить деревянный брус, который позволит надежно закрепить дверь любого веса.

Как сделать каркас для гипсокартонных перегородок фото

Ниши и прочие объемные изделия: принципы построения каркаса

Каркас для декоративной нишиили арки можно назвать одним из самых сложных изделий – чтобы его соорудить, понадобится напрячь все свое воображение и накопленные знания. Монтаж объемного каркаса выполняется согласно принципам изготовления коробов. Здесь следует учитывать следующие нюансы.

Во-первых, все углы (даже изогнутые) собираются из скрученных воедино двух направляющих профилей. При необходимости они надрезаются для закругления угла. Угловой профиль как бы расклинивается перемычками между двумя прилегающими друг к другу стенами.Во-вторых, это прорези.

Они формируются из двух вертикально стоящих направляющих (ud), скрепленных между собой перемычками, которые ограничивают вырез по горизонтали. Если сделать наоборот, то конструкция будет ослабленной.В-третьих, это полки. Здесь сложного ничего нет – периметр полки набирается из ud, после чего усиливается несущими профилями.

Устройство каркаса под гипсокартон фото

Ну и в завершение этой темы скажу лишь одно – чтобы собрать объемный каркас для гипсокартона, следует комбинировать все способы, описанные выше.

Одна часть может собираться по принципу установки потолка, другая, как гипсокартонные перегородки, третья, как стены, ну а для монтажа четвертой может понадобиться комбинированный вариант. В общем, подключайте весь свой технический разум и конструируйте – единых стандартов здесь нет. Главное, чтобы каркас был жестким и легко выдерживал возлагаемые на него нагрузки.

Автор статьи Александр Куликов

Перегородки из гипсокартона – пошаговая инструкция

Чтобы соорудить в своем доме или квартире межкомнатные перегородки из гипсокартона своими руками, пошаговая инструкция этого процесса абсолютно не помешает. Это актуально, например, в случае наличия в семье разнополых детей.

Чтобы построить капитальную стену из кирпича необходимо разрешение соответствующих органов, да и стоить это будет слишком дорого. Кроме того, проще всего и дешевле соорудить своими руками межкомнатную перегородку из гипсокартона. Фото таких конструкций дают хорошее представление об их эстетических и практических качествах.

Перегородки из гипсокартона в интерьере

Между листами ГКЛ поместим звукоизоляционный материал при создании своими рукамимежкомнатных перегородокиз гипсокартона. Фото такого «пирога» можно найти и рассмотреть в подробностях.

Кроме материалов для производства работ нам понадобиться обзавестись следующим инструментом:

С помощью перегородки комнату можно разделить на функциональные зоны

Полезный совет!Если у вас есть лазерный самовыравнивающийся уровень, то скорость и качество вашей работы значительно улучшится. Он позволяет более качественно отбить вертикальные и горизонтальные уровни.

Подготовив необходимый инструмент и материалы, можно приступать непосредственно к сооружению перегородки из гипсокартона своими руками. Видео этого процесса поможет лучше понять всю технологию и последовательность устройства.

Межкомнатная перегородка из ГКЛ с дверным проемом

Процесс устройства гипсокартонной перегородки состоит из нескольких этапов: монтаж каркаса из направляющих профилей, установка дверного проема, заполнение каркаса гипсокартонными листами, отделочные работы. Рассмотрим эти этапы по порядку.

Комната до и после сооружения перегородки

Перед установкой каркаса необходимо сделать разметку по полу и потолку в необходимом месте с помощью уровня.

Шаг 1: нарезка профиля и проклейка его задней стенки уплотнительной лентой

Шаг 2: горизонтальное крепление профилей к полу

В нашей перегородке будет присутствовать обычная распашная дверь, поэтому в каркасе нужно предусмотреть место для установки дверного блока. Стенки должны быть жестким, чтобы выдержать нагрузку.

Шаг 3: крепление профилей к стенам и потолку

Полезный совет!Для увеличения жесткости нужно взять сухие и прямые деревянные бруски, которые должны войти внутрь профиля. Они значительно усилят дверной проем, что поможет закрепить дверной блок надежно и жестко.

Дверной проем формируем в следующей последовательности:

Шаг 4: вертикальная установка профилей с шагом 60 см

с помощью любого уровня производим тщательный контроль вертикальности установки дверных стоек и крепим их 35-миллиметровыми оцинкованными саморезами.

Соответствие уровню особенно важно при сооружении своими руками межкомнатных перегородок из гипсокартона. Фото некрасивых конструкций никому не нравится;вырезаем из куска стоечного профиля отрезок равный ширине дверного проема для изготовления поперечной балки. В него тоже вставляем брусок и устанавливаем на необходимую высоту строго горизонтально;

Шаг 5: крестообразное крепление профилей между собой для сооружения проема

с обратной стороны стоек и перекладины подготовим небольшие отверстия под гвоздь.

Для этого понадобится дрель с соответствующим сверлом. Бруски просверливаются на глубину 50 мм, что будет составлять почти половине гвоздя;гвоздями на 120-150 мм, нужно скрепить деревянные конструкции, которые вставлены внутрь профилей. Для этого гвозди очень аккуратно забиваем обычным молотком;монтаж поперечины заканчиваем после вкручивания саморезов сбоку с двух сторон.

Статья по теме:

Виды профиля для гипсокартона: размеры и ценаОт чего зависит качество и долговечность внутренней отделки. Характеристики металлопрофильных изделий.

Соорудив полностью дверной проем, начинаем устанавливать остальные вертикальные стойки.

Шаг 6: формирование дверного проема

Продолжаем сооружать перегородку из гипсокартона своими руками. Пошаговая инструкция установки вертикальных профилей будет следующей:

Шаг 7: готовый каркас из металлических профилей

Шаг 8: обшивка одной из сторон каркаса листами ГКЛ и укладка звукоизолирующего материала

Для увеличения жесткости всей конструкции необходимо все вертикальные направляющие соединить горизонтальными перемычками. Это можно сделать с шагом 70 – 80 см.

Шаг 9: обшивка листами гипсокартона второй стороны каркаса

На этом можно считать оконченным монтаж каркаса для перегородки из гипсокартона своими руками. Пошаговая инструкция крепления листов гипсокартона к каркасу представлена далее.

Шаг 10: внутри стены монтируется электропроводка

Перед тем, как начать устанавливать листы, необходимо знать, как их можно разрезать в случае необходимости:

если отсутствуют специальные приспособления для резки ГКЛ, то можно применить обычный профиль с ножом для гипсокартона;чтобы по нужной линии разрезать лист, необходимо положить на него кусок профиля и многократными движениями ножа прорезать гипсовый слой как можно глубже.

После этого просто достаточно сломать лист по этому надрезу. Отрезанные края обрабатывают специальным рубанком для гипсокартона. Если его нет, то сделать это можно и ножом, если снять фаску с торца под 45 градусов;

Шаг 11: вывод розеток и выключателей

Полезный совет!В тех местах, где планируется прибивать полки, крючки, ниши, и тому подобные объекты, нужно заранее установить деревянные закладные из брусков. Впоследствии эти меры сильно облегчат крепление мебели.

Шаг 12: затирка швов между листами гипсокартона

при установке гипсокартонного листа нужно обеспечить определенный зазор снизу.

Для этого устанавливаем одинаковые подставки. Перегородки из гипсокартона своими руками, видео монтажа которых очень многочисленны, склонны со временем оседать. Зазор нужен, чтобы листы не деформировались;звукоизоляцию перегородок производим при помощи минеральной ваты или изовера, которая укладывается между листами.

Шаг 13: окончание монтажа перегородки и переход к чистовой отделке

Для создания перегородок из гипсокартона своими руками пошаговая инструкция будет очень полезна. Так как правильно построенная конструкция будет жесткой, устойчивой и привлекательной внешне.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости сделать каркас стены своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео

Источники:

Монтаж пвх панелей своими руками : советы профессионалов

Каркас для гипсокартона: необходимые материалы и принципы сборки

Перегородки из гипсокартона своими руками, пошаговая инструкция

Как сделать каркас под гипсокартон?

Как собрать каркас из профиля для гипсокартона на стену

Далее рассмотрим принцип построения каркаса для облицовки гипсокартоном стен.

  • Основу несущей конструкции каркаса будут составлять металлические CD-профили, например, PLATO Prof CD. Расстояние между отдельными отрезками профиля должно быть равно 600 мм. Если планируется дополнительная нагрузка на элементы конструкции, расстояние необходимо уменьшить до 300-400 мм.

  • Для крепления CD-профиля к стенам применяются универсальные подвесы. Их следует прикреплять к стене с помощью дюбелей с шурупами. Расстояние между соседними подвесами должно составлять 600 мм (для усиления конструкции можно 300-400 мм) по горизонтали и 800 мм по вертикали. Причём первый подвес должен располагаться на расстоянии не более 400 мм от плоскости пола.

  • Сама несущая конструкция будет организована из уложенных по контуру UD-профилей, например PLATO Prof UD, которые крепятся к стенам с помощью дюбелей с шурупами. Расстояние между дюбелями должно составлять 600 мм.

  • Все контурные профили предварительно следует обклеить звукоизолирующей лентой.

  • CD-профили вставляются в UD-профили и выступающие концы подвесов. Затем универсальные подвесы прикручиваются к CD-профилям шурупами 3,5х9,5/11 с обеих сторон.

  • Выступающие над лицевой поверхностью CD-профилей концы универсальных подвесов отгибаются, либо обрезаются.

  • Производится монтаж гипсокартонных плит с последующей обработкой стыков.

Как сделать каркас под гипсокартон для межкомнатных перегородок

Теперь рассмотрим случай монтажа гипсокартона в виде межкомнатных перегородок. Тут порядок действий будет следующим:

  • Делаем разметку для внутренней перегородки с помощью строительного уровня, измерительной рулетки или лазерного уровня.

  • После проведения измерений отрезаем CW- и UW-профили, например PLATO Prof CW 75 и PLATO Prof UW 75, необходимой длины.

  • Обклеиваем звукоизолирующей лентой все отрезки профилей, которые будут касаться негипсокартонного основания.

  • В вертикальных и горизонтальных профилях высверливаем отверстия под дюбеля быстрого монтажа через каждые 600 мм. Профили закрепляем на полу, потолке и стенах с помощью дюбелей с шурупами.

  • На полу с помощью карандаша обозначаем расстояния между вертикальными CW-профилями (это так называемый шаг конструкции, обычно 600 мм). В том случае, если планируется воздействие на перегородку дополнительных нагрузок (закрепление мебели, облицовка плиткой и т.п.), то расстояние между профилями нужно будет уменьшить до 300-400 мм.

  • Вертикальные UW-профили вставляем в направляющие UW-профили и закрепляем с помощью просекателя для профиля. Не забываем оставлять зазоры для компенсации температурного расширения, для этого длина CW-профиля должна быть на 10 мм меньше высоты помещения.

  • Далее приступаем к монтажу гипсокартонных плит. Подготовленную плиту прикладываем к каркасу перегородки так, чтоб вертикальные края плиты попадали на середину CW-профилей. Крепление плиты к CW-профилю производим с помощью саморезов для металла типоразмера 3,5х25 на расстоянии 250 мм друг от друга.

  • С целью улучшения акустических характеристик будущей перегородки заполняем внутреннее пространство изоляционным материалом. После закрепления гипсокартонных плит подготавливаем короткие края для заделки швов. Для этого с помощью строительного ножа снимаем с них фаски под углом 45°. Ни в коем случае не крепим плиту к горизонтальным UW-профилям, это позволит в дальнейшем избежать появления деформационных трещин при эксплуатации перегородки.

  • Плиты крепим таким образом, чтоб вертикальные соединения плит с обеих сторон перегородки не попадали на один и тот же вертикальный CW-профиль. Для получения большей сопротивляемости нагрузкам допускается использование второго слоя гипсокартона при условии смещения всех горизонтальных и вертикальных швов.

  • Обрабатываем швы бумажной лентой и шпаклёвкой, после высыхания которой проводим окончательную обработку финишной шпаклёвкой.

  • Теперь наша перегородка готова к нанесению защитного покрытия (покраске, поклейке обоев и т.п.) и эксплуатации.

Как видите, собрать каркас для гипсокартона своими руками довольно просто. Главное, придерживаться правильного порядка действий и не забывать контролировать уровнем плоскость будущего крепления гипсокартонных плит. Руководствуясь знаниями, полученными после прочтения этой статьи, вы сможете выполнять элементы внутренней отделки помещений с помощью этого материала практически любой сложности. А заказать гипсокартон оптом вы можете в нашей компании Синиат.

каркасные материалы, металлический вариант под пленку шириной 2 м своими руками

При строительстве теплицы возникает много вопросов. Необходимо знать из какого материала изготавливаются каркас и покрытие, как их собрать, установить на участке. В обзоре есть ответы на эти вопросы и необходимые рекомендации.

Назначение

Теплица бывает разной формы. Постройку делают прямоугольного типа, в виде арки или пирамиды. Каркас и прозрачное покрытие – это два основных элемента, из которых состоит теплица. Они изготавливаются из разных материалов. Прежде чем устанавливать сооружение для выращивания овощей и фруктов, необходимо определиться с этими параметрами.

Каркас теплицы является несущей частью конструкции. На него осуществляется основная нагрузка от дождя и снега. От надежности конструкции зависит целостность выращиваемой культуры. Основные требования к теплице – это сооружение должно быть недорогим по цене и несложным при сборке.

Строительство можно доверить опытным работникам или изготовить постройку самостоятельно.

Виды материалов

Рама теплицы изготавливается в основном из пластика, древесины и металла.

Стоит подробнее рассмотреть каждый из элементов.

  • Пластиковый профиль. Данный современный материал является прочным и легким. Он не гниет и не поддается коррозии. Материал не требует дополнительной и сложной обработки. Гибкому пластику нетрудно придать любую форму. Из него обычно делают постройки небольших размеров, ведь он недостаточно прочный и под большой тяжестью гнется. Легкую пластиковую раму необходимо надежно закреплять к фундаменту.
  • Деревянная рама. Каркасы из этого материала наиболее востребованы. Древесина широко применяется при строительстве различных сооружений. Материал доступен повсеместно. Конструкция из него получается легкой и прочной. К тому же материал недорогой по стоимости. К сожалению, у древесины тоже есть недостатки. Это подверженность к грибковым заболеваниям и гниению. Деревянный каркас обязательно нужно обрабатывать специальными антисептиками на органической основе. В противном случае он будет выделять вредные вещества, что пагубно скажется на выращиваемой культуре.
  • Металлическая конструкция. Самым крепким является каркас, изготовленный из металла. Такое основание бывает цельносварным или состоит из отдельных элементов. Металлический каркас необходимо устанавливать на фундамент. В противном случае при взаимодействии с землей он будет подвергаться коррозии. Такую конструкцию в обязательном порядке грунтуют и покрывают краской.

Стоит рассмотреть несколько основных металлов, из которых изготавливается рама.

  • Оцинкованный профиль. Цинк хотя и легкий, но не годится для долгого использования. Его обычно применяют для теплицы на один сезон. Уже через год этот металл покрывается коррозией, а в дальнейшем становится ломким.
  • Алюминиевая рама. Алюминий – это легкий и надежный материал. Он обеспечивает крепость сооружения и выдерживает большие нагрузки. Этот металл легко обрабатывается, что является большим плюсом при изготовлении конструкции. Его несложно пилить и сверлить. Все элементы легко соединяются металлическими заклепками.
  • Стальная конструкция. Сталь является прочным металлом. Каркас получается устойчивым и надежным. Он выдерживает большие нагрузки и плохие погодные условия. Но если нет специальных соединительных приспособлений при его изготовлении, понадобятся сварочные работы. Такую конструкцию желательно покрыть особым составом против коррозии.

Как выбрать?

Сначала нужно определиться с типом и формой теплицы. Бывают летние и зимние постройки. По конфигурации их изготавливают в виде домика, арки, односкатного либо двухскатного сооружения. В настоящее время можно приобрести готовую теплицу, но дешевле ее изготовить самостоятельно. Для этого необходимо первоначально выбрать материал для постройки.

Основание сооружения

Каркас должен быть крепким, надежным, выдерживать колебания температур, сильные порывы ветра и осадки. Стоит рассмотреть преимущества и недостатки материалов для профиля постройки.

Пластик

Этот материал легко гнется и просто собирается. Он прекрасно подходит для арочной формы постройки.

Пластик характеризуется следующими достоинствами:

  • полимер свободно изгибается;
  • легко соединяется клеем либо скотчем;
  • низкая цена;
  • легкий;
  • невосприимчивый к влаге, плесени и грибкам;
  • малая теплопроводность.

К недостаткам материала относятся следующие:

  • неудобно к нему крепить пленочное покрытие;
  • трескается от перепада температур;
  • применяется только для небольших построек;
  • трудно прикрепить к бетонному фундаменту.
Дерево

Для каркасной рамы желательна промышленная древесина в виде лиственницы или сосны. Дуб или бук довольно трудно обрабатывать, ведь они дорогие по цене. Выбирать древесину для рамы нужно без гнили. Крупные сучки, сколы и трещины должны отсутствовать. Влажность дерева – не более 20%.

Деревянный профиль имеет такие плюсы, как:

  • низкая стоимость;
  • удобно крепить покрытие;
  • несложность при изготовлении.

К минусам древесины относятся следующие:

  • плохо гнется;
  • низкая влагоустойчивость;
  • подвергается гниению и грибковым заболеваниям.
Металл

Металлический каркас простоит долгие годы. Даже конструкция из профильных железных труб 25х25 мм способна выдержать плохие погодные условия.

Металл имеет такие достоинства, как:

  • надежность;
  • не боится высоких и низких температур;
  • продолжительный срок службы.

Среди недостатков материала стоит выделить следующие:

  • подверженность коррозии;
  • сложность сборки;
  • значительный вес конструкции;
  • довольно высокая цена.

Покрытие

Кровля сооружения бывает из нескольких материалов.

  • Сотовый поликарбонат применяется редко. У него есть недостатки, главный из которых заключается в том, что материал удлиняется при нагревании.
  • При изготовлении покрытия из стекла тоже есть сложности. Хотя материал хорошо пропускает свет, но он является хрупким, поэтому обычно применяют стекло толщиной примерно 4 мм. Данный материал довольно тяжелый, поэтому необходим навык по работе с ним.
  • Популярна для наружного покрытия пленка. Это легкий и довольно прозрачный материал. Он дешевый, поэтому его несложно приобрести. Недостатком является конденсат после натяжки пленки, образуемый с внутренней стороны, из-за этого создаются условия для различных грибковых болезней, которые поражают выращиваемую культуру.

Важно: взвесив все достоинства и недостатки, стоит определиться с материалами для изготовления сооружения.

Схемы и чертежи

Перед изготовлением нужно учесть размеры конструкции, а также рассчитать количество необходимого материала. Следует сделаем детальный эскиз сооружения. Например, необходимо выполнить чертеж для теплицы шириной 2 м и высотой 2,3 м. В планах сооружение с металлической рамой под пленкой.

На чертеже должны быть следующие каркасные элементы:

  • основание;
  • стойки по вертикали;
  • окошки;
  • дверь;
  • крыша;
  • обвязка;
  • распорки.

Дистанцию между вертикальными стойками рекомендуется проектировать до 1 м. Промежуток между балками крыши должен быть такого же размера. Противоположные брусья крыши соединяются. В результате получается типичная «ферма». В местах окон и дверей необходимо дополнительно разметить распорки. Если постройка большая, то нужно добавить внутренние усилители каркаса из металла. Из профильной трубы нарезаются любые элементы, которые затем складываются в нужную конструкцию.

Далее, следует рассчитать количество необходимого материала для покрытия. Экономно расходуется полиэтиленовая пленка при длине двух стоек около 6 м. Ведь ширина рукава материала – 3 м, а при развороте – 6 м. При покрытии получается 6х6 м, поэтому пленка расходуется без отходов. Если профиль изготавливается из древесины, то нижний брус будет иметь большую толщину в отличие от вертикальных стоек. При расчете количества материала для покрытия сотовым поликарбонатом нужно учитывать, что листы кладутся внахлест на 3 см, при этом их обычная длина составляет 210 см.

Сборка и установка

После составления чертежа и приобретения нужного количества материала, можно приступать к изготовлению теплицы. При сборке сооружения своими руками требуются некоторые инструменты. В обязательном порядке нужны лопата, молоток, шурупы, отвертки или шуруповерт, уровень, карандаш и рулетка. В зависимости от материалов для постройки понадобятся ножницы для металла, ножовка, гвозди, болты, гайки, уголки и прочее. Сначала по проекту нужно сначала подготавливать площадку. Для этого стоит разметить место на земельном участке. Далее, следует выровнять грунт и очистить площадку от мусора.

Следующий этап – это бетонный фундамент под постройку. Он необходим для закрепления на нем конструкции. По периметру разметки нужно прокопать траншею шириной 30 см и установить опалубку высотой более 10 см над землей. Если каркас из дерева, желательно на фундамент уложить рубероид для изоляции. Теперь стоит изготовить основание профиля, к которому позже будут крепиться вертикальные стойки. Если постройка из дерева, первоначально следует соединить нижние брусья толщиной 100 мм. Конструкцию можно усилить металлом.

Затем стоит скрепить по сторонам и углам деревянные стойки. Их толщина – примерно 50 мм. Такие же брусья подойдут и для дверного проема. Далее, следует установить карниз, конек и дверную коробку. На середине крыши прикрепить профиль, установить остальные элементы.

Древесину нужно обязательно покрыть антисептиком и покрасить.

Если каркас пластиковый, то можно усилить его надежность. Для этого в местах соединений элементов можно дополнительно применить скотч. Если конструкция металлическая и без специальных креплений, то придется профильные элементы сварить между собой. После сборки необходимо обработать все швы силиконовым герметиком, что защитит от попадания внутрь влаги. Стекло, поликарбонат или пленочное покрытие следует прикрепить к изготовленному профилю. После этого стоит исправить мелкие недоделки.

Рекомендации

При выборе конструкции каркаса необходимо исходить из собственных умений, условия эксплуатации теплицы и финансовых возможностей.

Стоит придерживаться следующих рекомендаций:

  • для летнего периода можно без особых затрат сделать постройку с деревянной рамой;
  • если основание не устанавливается на фундамент, то нижние толстые брусья необходимо хорошо «заякорить», закрепить, в противном случае конструкция может сместиться или перевернуться;
  • дверной проем и торцевые элементы удобнее собрать на ровном грунте, после чего прикрепить конструкцию к основному профилю;
  • при появлении трещин в древесине следует их закрашивать, в противном случае со временем дерево будет изнутри гнить;
  • если сооружение находится рядом с собственным домом, то можно изготовить теплицу с металлическим профилем; такая постройка самая надежная и прослужит долго;
  • пластиковую конструкцию нетрудно разобрать и перевезти на другой земельный участок;
  • при самостоятельном строительстве теплицы необходимо соблюдать технику безопасности; если нет опыта работы с каким-либо инструментом или аппаратом, то лучше обратиться к специалисту, в противном случае строительство теплицы может обернуться травмой.

Нужно хорошо продумать, какую строить теплицу и из какого материала, чтобы получилась несложная и недорогая постройка.

О том, как правильно выбрать каркас для теплицы, смотрите в следующем видно.

Custom DIY фоторамка — сделайте любой размер, который вам нужен!

В этом посте я расскажу, как сделать фоторамку своими руками со стеклянной панелью и специально вырезанным ковриком!

На Рождество несколько лет назад я сделал моему отцу рамку на заказ для фотографии, которую он получил после того, как умер кто-то из его семьи.

.

Папа какое-то время держал этот отпечаток в запасной спальне с намерением поставить его в рамку (но он пролежал там так долго, что, я думаю, он как бы забыл о том, чтобы что-то с ним делать).Итак, я подъехал и забрал его, когда папа отсутствовал на работе, чтобы он не знал, что я его взял.

.

Итак, на всякий случай, если у вас есть старая вещь, которую нужно обрамить, я делюсь тем, как сделать индивидуальную рамку для фотографии, чтобы она соответствовала любому принту или картинке, которую вы хотите 🙂

.

А теперь предупрежу: вы можете сделать фоторамку своими руками миллионом разных способов, но для этого я использовал скошенные углы, деревянные дюбели и фрезерованные края. Это полупродвинутый способ изготовления рамок.

.

Если вам нужен более простой способ изготовления рамок для картин с помощью пилы и пистолета для гвоздей, у меня есть руководство по 3 стилям простых плавающих рамок для картин «сделай сам».

.

Но если вам нужны дюбели и фрезеры, давайте строить. Вот короткое видео и письменный учебник ниже.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Подробнее см. политику раскрытия информации.

Для этой фоторамки, сделанной на заказ, вам понадобится:

.

Шаг 1. Определите размер пользовательской фоторамки

Размер вашей фоторамки зависит от размера картины, которую вы обрамляете, и от размера коврика, который вы хотите. Я поделюсь формулой, чтобы понять это.

.

Во-первых, вам нужны размеры картины, которую вы обрамляете, ширина коврика, который вы хотите вокруг картины, и, наконец, ширина дерева, из которого вы хотите сделать части рамки. Тогда формула для длины вашей доски:

Ширина = ширина картины + (2 x ширина мата) + (2 x ширина рамы) – ¾″

Высота = высота изображения + (2 x высота мата) + (2 x ширина рамы) – ¾″

.

Для справки, я сделал свой мат шириной 3 дюйма с каждой стороны изображения и использовал 1×3 для рамки шириной 2 ½ дюйма.

Итак, мои верхняя и нижняя части = ширина картины + 6-дюймовый мат + 5-дюймовая рамка – ¾″

И мои боковины = высота картины + паспарту 6″ + рамка 5″ – ¾″

.

Чтобы определить, сколько пиломатериалов нужно для каркаса, возьмите 2 х высоты сверху + 2 х ширины сверху.

Шаг 2. Вырежьте детали фоторамки своими руками

Я использовал древесину Kentucky Coffee Wood для этой рамы и разрезал ее на доски 1x3s шириной 2 ½″.Но вы также можете купить 1×3 с полки для этого.

Я отрегулировал угол наклона торцовочной пилы на 45 градусов и вырезал 2 заготовки, НЕ параллельные скосам, так, чтобы общая длина (длинный конец к длинному концу) равнялась ширине, полученной в шаге 1.  

.

Затем таким же образом вырезаю 2 куска, но длиной равной высоте шага 1.

Шаг 3. Просверлите отверстия под дюбели в углах рамы

Затем я хорошо отшлифовал все доски (это легче сделать сейчас, прежде чем вы начнете сборку) и использовал приспособление для дюбелей ⅜″ , чтобы просверлить отверстия для дюбелей глубиной ¾″ в каждом углу.

.

Как всегда с дюбелями, убедитесь, что ваши отверстия СООТВЕТСТВУЮТ, когда вы их просверливаете. Они должны идеально совпадать, иначе ваша фоторамка, сделанная своими руками, будет кривой или неквадратной. Вы можете получить более подробную информацию об этом в дверном косяке моего шкафа своими руками здесь.

.

Я выровнял край своего приспособления для дюбелей на ВНУТРЕННЕМ углу скоса каждой детали и зажал на месте, пока сверлил отверстия.

Просто следите за тем, чтобы зажим всегда располагался в одном и том же месте на каждой детали. После того, как все ваши отверстия просверлены на каждом конце каждой детали, пришло время склеить.

Шаг 4: Склейте фоторамку своими руками

Склеивание всегда вызывает стресс. Поэтому удобно иметь для этого вторую пару рук, если это возможно. Я наносил клей на один угол за раз, чтобы дать мне время собрать все вместе.

.

Я приклеил каждый уголок, удостоверился, что некоторые из них попали в отверстия, и вставил дюбели .Потом сжался, как мог. Вы можете видеть в видео, которым я поделился выше, что я начал с одного угла и работал вокруг.

После того, как все дюбели вошли в свои отверстия, я использовал длинные трубные хомуты, чтобы собрать все вместе очень плотно и сделать его красивым и квадратным.

Ремешок с храповым механизмом или один из тех хомутов для фоторамки в виде кривошипа тоже подойдет, если у вас нет хомутов для труб.

Шаг 5.

Проложите декоративную кромку вдоль рамы (дополнительно)

После того, как клей высох, я хорошо отшлифовал углы, чтобы избавиться от остатков клея после выдавливания, затем вставил фрезу Roman Ogee в мой фрезер и прошел по внешним краям, чтобы немного придать ему форму. декоративная деталь.

Это совершенно не обязательно. Вы можете оставить края простыми и квадратными ИЛИ использовать что-то еще, кроме римского оги. Это чисто декоративное, так что вам решать, как вы это сделаете.

.

Но примечание: при такой фрезеровке краев снаружи двигайтесь против часовой стрелки.

.

Для получения дополнительной информации о маршрутизаторах и их использовании, ознакомьтесь с этим руководством по маршрутизаторам.

Шаг 6: Фрезерование фальца для стекла

Если вы думаете об этом принте как о сэндвиче, он будет состоять из стекла спереди, матового картона и принта посередине, а подкладочного картона с обратной стороны.

.

Стекло, которое я собирался использовать (подробнее об этом позже), было ⅛″ толщиной, матовый картон и принт были незначительными (слишком тонкими, чтобы иметь значение), а подложка была всего ¼″ фанерой, которая у меня осталась в магазине. (Вы также можете использовать картон, если у вас нет фанеры.)

.

Поэтому мне нужно было вырезать шпунт СЗАДИ ВНУТРИ рамы примерно на ⅜″ глубиной, чтобы все вставлялось в раму и было заподлицо с задней стороны.

.

Для этого я использовал фрезу в моем фрезерном станке .

.

Конкретно этот, который я использовал , регулируется по ширине, но я обрезал свой на ⅜″. Я просто снимал понемногу, пока он не достиг глубины ⅜″. ПРИМЕЧАНИЕ: направьте сюда внутренние края по часовой стрелке.

Особенность фрез заключается в том, что они делают закругленные углы. Так что я использовал стамеску и аккуратно выровнял углы. ИЛИ, задним числом, вы могли бы направить эти шпунты до сборки, чтобы не использовать здесь стамеску.

Шаг 7: Вырежьте матовую доску

Теперь сама рама готова (кроме собственно отделки — краска, морилка, поливинилхлорид. Я поликрил поликрилом в три слоя. Пока сохнет, вырезал матовую доску.)

.

Последнее, что нужно сделать, это разрезать матовую доску. Вы можете купить готовые коврики стандартных размеров в любом магазине для рукоделия или даже в Интернете. Но, поскольку мой отпечаток был таким большим, готовый мат стоил около 60 долларов, и это был даже не тот размер, который я хотел.

.

Итак, я только что купил матовую доску за 10 долларов в Hobby Lobby и вырезал отверстие для гравюры с помощью канцелярского ножа (карманный нож тоже подойдет). Их действительно приятно использовать, когда вам нужен нестандартный размер, который вы не можете купить стандартный.

Я вычертил и обрезал доску по размеру, который должен был быть у матовой доски, чтобы поместиться в шпунт из шага 6. Затем измерил и отметил по 3″ с каждой стороны и вырезал отверстие для печати, чтобы оно поместилось.

.

После того, как отверстие было вырезано, я приклеил углы отпечатка скотчем к обратной стороне мата, чтобы все было выровнено и так и оставалось.

Шаг 8. Установите принтер и завершите работу

Теперь пришло время собрать все воедино. Я заказал кусок стекла для фоторамки в местном стекольном магазине, чтобы он поместился в канавку, вырезанную на шаге 6. 

Закажите его немного меньше, чем точное отверстие, потому что вы не сможете очень легко разрезать стекло, если оно слишком большое.Если он слишком большой, вам нужно будет выдолбить раму, пока она не подойдет. И это воняет, так что избегайте этого, если возможно, ха-ха.

.

Обратите внимание, что многие крупные магазины также могут вырезать вам кусочки стекла нестандартного размера, если вы не знаете местное место ИЛИ, , вы можете довольно легко вырезать свое собственное оргстекло, используя этот учебник.

.

Получив стекло, я поместил его в канавку, затем поместил коврик и распечатку, а затем вырезал кусок фанеры толщиной ¼ дюйма, который был у меня в магазине, чтобы поместиться в канавку.Если у вас нет фанеры для этого, подойдет и хороший плотный картон.

Наконец, я прикрепил эти (я не уверен, как они называются) «извилистые штучки-держатели фоторамки» по краю задней стороны рамы, чтобы они удерживали картину и подложку на месте.

Теперь осталось повесить рамку. Если бы у меня была фреза со шпоночным пазом, я бы с удовольствием использовал ее здесь, но у меня ее нет.

.

Вместо этого у папы были два маленьких шурупа с проушиной и шпагат для подвешивания металлического каркаса.Мы вставили по одному винту с проушиной в каждую сторону рамы и привязали шпагат между ними, чтобы повесить.

Мне очень нравится внешний вид декоративной кромки и скошенных углов.

Изготовление нестандартных рамок для картин на самом деле довольно простой проект, если вы определитесь со своими размерами, и это может сэкономить вам СОТНИ долларов по сравнению с покупкой рамы, изготовленной по индивидуальному заказу.

.

Процесс один и тот же, независимо от того, какой ширины вы решите сделать рамку, коврик или размер изображения, поэтому его действительно легко настроить по своему усмотрению, если вы умеете выполнять простые математические операции.

.

Так что, если вы готовы приступить к строительству или хотите сохранить его на потом, не забудьте закрепить этот пост!

До следующего раза, счастливого строительства! 🙂

9 идей для простых фоторамок своими руками

У вас дома расставлены рамки для фотографий? Я делаю! Я люблю показывать фотографии моей семьи, когда мы с мужем встречались, моих мальчиков, когда они только родились, и фотографии из моего детства. Милая фоторамка всегда радует.Еще лучше, если это будет сделано своими руками, верно? С самого начала карантина я был в таком настроении «сделай сам», и я в восторге от этих 9 идей для простых фоторамок, сделанных своими руками. Просмотрите их и найдите пару, которую вы хотите попробовать!

9 простых фоторамок своими руками

1. Фоторамка для больших фотографий: я люблю выразительные произведения искусства. Трудно найти достаточно большую рамку, чтобы найти крупный принт. Сделайте это сами с помощью этого удивительного и простого урока. (через Designer Trapped)

2.Простая рамка с цветными блоками: я рада поделиться с вами простым, быстрым и временным способом раскрасить ваши фоторамки без использования краски. Лента васи для победы!

3. Деревянный декор для стен своими руками. Этот вариант фоторамки выглядит креативно и свежо. Очень нравится внешний вид этого деревянного настенного декора/рамки для картин. (через Hometalk)

4. 5-минутная деревянная подвесная фоторамка: Готовы сделать самую простую фоторамку своими руками? Эта подвесная деревянная рамка для фотографий очень красива.Это идеально подходит для минималистского образа. (через Vintage Revivals)

Другие фоторамки своими руками:

5. Рамки для буфера обмена своими руками. Это простой и недорогой способ разместить фотографии дома. Вы можете легко переключать изображения в рамках в любое время. (через два фута вперед)

6. Магнитные рамки из фетра с карманами для фотографий. Эти магнитные рамки из фетра с карманами для фотографий делаются быстро и очень мило! Возможности цвета безграничны, и есть много способов персонализировать их.

7. Плавающая рама из холста своими руками. Все, что вам нужно для этого проекта, — это 10 долларов и несколько электроинструментов. Разве этот кадр не прекрасен? У него такой чистый и гладкий вид. (через Дженну Сью)

8. Простая фоторамка. Сделайте эти простые фоторамки из фанеры и плексигласа. Идеально подходит для отображения любой фотографии или изображения, которое вы хотите. (через DIY Life Аники)

9. Уникальная фоторамка «сделай сам». Возьмите обычную деревянную раму из секонд-хэнда и превратите ее в предмет в стиле фермы, чтобы показать свои любимые фотографии или гравюры. Этот урок прост в выполнении, и вам понадобится всего несколько материалов. (через Андерсона + Гранта)

Прикрепите эти идеи рамок для фотографий своими руками на потом:

Как сделать большую фоторамку своими руками из коврика

Трудно найти большие рамки для картин! Это либо индивидуальные заказы, либо сотни долларов! Поэтому, когда я решил переделать игровую комнату своих детей красивым произведением искусства большого размера, я знал, что мне нужно придумать другое решение для фоторамки.Прочтите полное руководство о том, как сделать своими руками большую фоторамку с ковриком менее чем за 25 долларов!

Этот пост может содержать партнерские ссылки, по которым я получаю небольшую комиссию с ваших покупок.

Руководство по созданию фоторамки своими руками

Этим летом я решил преобразить детскую игровую комнату. Когда-то это была свалка для всех известных человечеству игрушек, которые не имели особого смысла или пользы. Попутно я превратила это пространство в уголок для чтения и мастерскую, и я надеюсь, что это станет особым убежищем для моих детей.

Вы можете перейти к этому посту, чтобы увидеть финальное раскрытие!

Часть моей реконструкции включала в себя добавление этой прекрасной работы от Copper Corners. Портрет Мэри-Кэтрин «Дасти» очень похож на нашу милую Элли, которую любят и обожают мои дети. Я хотел удивить их этим милым и значимым дополнением к их новой игровой комнате.

Проблема возникла, когда я пошел покупать большую фоторамку для нашей милой Элли (Дасти ;)). Наш отпечаток имеет размер 20″x35″, и везде, где я искал большую фоторамку, она стоила мне более 120 долларов!

Не забываем, я бюджетная девушка.Картины вложу. Рамки для картин не буду.

Вот и решил сделать свой! Никакого руководства, никакого опыта, только видение, надежда и молитвы. Вам повезло, в итоге все обошлось! Я надеюсь, что это простое руководство поможет вам сэкономить несколько сотен долларов и подарит вам удовольствие от успешного проекта «сделай сам»!

Обязательно подпишитесь на блог, чтобы получить бесплатную награду DIY! Я собрал свой обязательный набор инструментов DIY для начинающих, который можно скачать бесплатно. Кроме того, вы получаете доступ к моей бесплатной библиотеке для печати и учебным пособиям DIY!

Список материалов для большой фоторамки

Материалы, необходимые для изготовления этой большой фоторамки своими руками, довольно просты.

Коврик для фоторамки своими руками

Начнем с создания коврика для фоторамки. Мне нравится добавлять коврик к художественному произведению. Это помогает ему выделиться и дает буфер между произведением искусства и рамкой DIY.

Вы можете приобрести коврики на заказ, однако я решил сделать свой за небольшую часть стоимости, используя пенопласт.Его можно купить в Интернете или в большинстве магазинов для рукоделия. Я нашел свой у Майкла, но в разных магазинах продаются разные размеры, поэтому обязательно найдите то, что вам нужно.

Мера

Ваш первый шаг будет состоять в том, чтобы измерить вашу работу и определить, какую часть паспарту вы хотите показать вокруг нее. Мои работы были размером 20″x35″, поэтому я выбрал пенопласт размером 30″x40″. Это позволило мне обрезать его по размеру и иметь достаточное количество нахлеста, чтобы прикрепить его к моей фоторамке.

Я измерил свой коврик так, что примерно 2.5″ будут видны вокруг произведения искусства. Во-первых, измерьте и вырежьте отверстие в середине вашего коврика того же размера, что и ваша работа. Сделайте это, прежде чем обрезать любую из сторон.

Используйте длинный уровень, чтобы получить ровный край со всех четырех сторон. Это будет дыра, которую вы прорежете там, где будет размещена ваша работа, поэтому не торопитесь и сделайте эту часть действительно профессиональной.

Затем с помощью острого ножа проткните картон из пенопласта и удалите средний прямоугольник (или любую другую форму вашего рисунка).

Убедитесь, что вы полностью нажимаете на пенокартон, чтобы бумага не порвалась, когда вы будете отрывать ее от краев.

Это первый шаг в создании рамки своими руками! То, что вы сделали, — это создание не только коврика для вашего произведения искусства, но вы будете использовать этот центральный элемент, чтобы прикрепить свое произведение для устойчивости. Так что не выбрасывайте!

Вы заметите, что мой коврик больше по бокам, чем сверху и снизу. Это было сделано намеренно, чтобы у меня была площадь поверхности, чтобы приклеить мат к деревянному каркасу.Я настоятельно рекомендую подождать, чтобы уменьшить размер коврика, пока вы не прикрепите его к раме.

Ступени каркаса своими руками

Теперь вы готовы создать свою рамку! Причина, по которой вы хотите сначала сделать коврик для рамы, заключается в том, что вы знаете полные размеры, которые вам понадобятся для вашего дерева. Моя работа 20″x35″, но мой коврик добавляет 2,5″ по периметру. Если бы я измерял только свои работы, то дерево, которое я вырезал, было бы слишком коротким!

Теперь, когда вы создали коврик, измерьте его полную длину со всех четырех сторон.Сократите свою древесину соответственно. Этот шаг открыт для интерпретации. Я хотел скошенные углы (там, где они соединяются под углом 45 градусов). Если у вас нет торцовочной пилы, вы также можете соединить их под углом 90 градусов прямыми пропилами.

Это изображение дает вам лучшее представление о том, почему я сделал ширину моего коврика больше, чем длину. Этот ребенок будет приклеен!

Чтобы собрать фоторамку своими руками, нанесите немного столярного клея на каждый угол для дополнительной устойчивости, используйте угловые скобы под углом 90 градусов и привинтите их.

Совет: убедитесь, что длина используемых вами шурупов не превышает длину дерева! Вы же не хотите, чтобы они торчали.

Вы также можете сделать карманные отверстия, чтобы скрепить края рамы, если вы не хотите использовать кронштейны.

После того, как вы собрали раму, я рекомендую загерметизировать швы для более гладкой отделки. Это мой любимый герметик, потому что он быстро сохнет, хорошо очищается и его можно красить уже через 30 минут.

После того, как вы законопатили, вы можете покрасить раму в свой цвет.Я покрасил свой в белый цвет, но после того, как повесил его в игровой комнате, я могу вернуться и покрасить его в другой цвет, чтобы он лучше выделялся на стене. Мы увидим!

Сборка коврика и рамы

Поздравляем, вы сделали фоторамку своими руками из коврика! Теперь вам просто нужно собрать все это вместе.

Шаг 1: Прикрепите рисунок к центральному куску пенопласта, который вы вырезали. Если вы работаете с оригинальным произведением искусства, пожалуйста, не склеивайте его! Я приклеил свой отпечаток, потому что он был напечатан на очень прочной холщовой бумаге.Однако, если у вас есть картина маслом или акварелью… и т.д. Пожалуйста, прикрепите его, чтобы не испортить оригинальное произведение искусства. (И все художники везде говорили…аминь.)

Шаг 2: Приклейте коврик к обратной стороне самодельной рамки. Я использовал Loctite, и этот ребенок никуда не денется.

На мой взгляд, это был самый сложный шаг. Вы должны убедиться, что ваш коврик расположен по центру и ровно внутри рамы. Не приклеивайте его, пока не будете абсолютно уверены! Я свой приклеил прямо из лишнего мата к дереву и с первого раза получилось криво. Бу!

Loctite не так легко снимается, друзья мои. Этот шаг в процессе самый простой, если у вас есть два человека. Один, чтобы расположить коврик сзади, а другой, чтобы увидеть спереди, прямой он или нет.

В этот момент вы можете видеть, где мой коврик выступает за раму. Просто используйте свой нож, чтобы обрезать его, как только вы убедитесь, что вам больше не нужно приспосабливаться.

Шаг 3: Добавьте свою работу! Я использовал пустое место с моего отпечатка, чтобы приклеить его прямо на обратную сторону коврика.Затем я добавил кусок дерева к задней части рамы, просто привинтив его сверху и снизу.

Это дало две вещи: во-первых, это добавило жесткости моей раме. Во-вторых, он крепко держал мои работы на коврике.

Последний шаг! Добавьте подвесное оборудование по вашему выбору и повесьте его на стену! Эти негабаритные рамки для фотографий также хороши для подпорки, если у вас есть место, недоступное для детей и домашних животных.

Всего на эту рамку я потратил менее 25 долларов! У меня были некоторые материалы под рукой, как и у большинства людей, но экономия 100 долларов, безусловно, заставила меня чувствовать себя выполненным! Это процесс, к которому я обязательно вернусь для будущих проектов.Я надеюсь, что этот урок был полезен для вас! Пожалуйста, оставляйте мне свои вопросы в комментариях, и я обновлю руководство, чтобы отразить все, что сбивает с толку!

{ОБНОВЛЕНИЕ} Полное раскрытие игровой комнаты завершено! Посмотрите, как я преобразила всю эту игровую комнату!

Кто готов сделать фоторамку своими руками?!

Ищете больше проектов DIY?

Я люблю хороший DIY! Посетите мою страницу «Сделай сам», чтобы получить больше вдохновения, и следите за моими ежедневными проектами в Instagram!

Как сделать рамку из деревянного багета (пошагово с картинками)

Если вы начинающий мастер по дереву, обрамление картин — идеальный проект: для него нужны только простые инструменты и недорогие материалы, но он дает быстрые результаты. Это навык, который вы тоже можете практиковать и, возможно, даже поначалу облажаться, без большой потери времени или денег.

Если вы опытный столяр или мастер своими руками, обрамление картин — полезный навык только из-за экономии. Вы можете сэкономить до 50 процентов на стоимости профессионального обрамления и даже больше, если сделаете молдинги самостоятельно (см. раздел ниже). Для меня эта экономия часто имеет значение между тем, чтобы оставить какое-то сентиментальное сокровище, спрятанное в ящике стола, и поместить его в рамку и повесить на стену.

Так что доставайте свои инструменты, собирайте несколько произведений искусства и открывайте свою семейную мастерскую.

Для изготовления фоторамки требуется всего несколько основных и недорогих инструментов. Вам понадобится:

  • рулетка
  • дрель
  • пара плоскогубцев
  • молоток
  • набор гвоздей

Вам также понадобится струбцина для склеивания деталей молдинга по углам. Я рекомендую использовать небольшой ленточный зажим (фото 2), который является наименее дорогим вариантом (около 17 долларов).и дает отличные результаты. Вы также можете использовать угловые зажимы (такие, которые скрепляют два куска дерева под прямым углом), но эти зажимы дороже и немного сложнее в использовании. Однако эксперты используют их, потому что они быстрее.

Наконец, вам понадобится стусло и пила с мелкими зубьями , чтобы вырезать углы под 45 градусов на частях рамы. Они супер дешевые. Если у вас есть торцовочная пила, переносная настольная пила или гибридная настольная пила, используйте ее вместо этого.

Сначала подготовьте рисунок

Прежде чем вы даже подумаете о том, чтобы вырезать и собрать раму, работа должна быть должным образом закреплена и матирована.

Подложка — это кусок жесткого гофрированного картона, пенопластовой сердцевины или аналогичного материала, который помещается за произведением искусства, чтобы оно оставалось ровным (см. ниже). Коврик служит рамкой для произведения искусства.

Попросите в местном магазине рамок или художественных принадлежностей вырезать паспарту и подложку для ваших работ. Они помогут вам выбрать подходящие материалы, сделают все правильно, а стоимость лишь немного больше, чем вы бы заплатили за одни только материалы (около 20–30 долларов).

Выберите молдинг

Вы можете купить молдинги для фоторамок размером от 6 до 10 футов.длины, готовые или незаконченные. Покупайте их в магазинах товаров для творчества, домашнем центре, через Интернет или в местном магазине рамок.

Стоимость будет варьироваться в зависимости от породы дерева, размера лепнины и сложности формованного профиля. Обычно вы можете рассчитывать заплатить от 3 до 9 долларов за фут. Купите немного больше, чем вам нужно, на случай, если вы отрежете кусок слишком коротко.

Отрежьте детали по длине

Вы должны делать все измерения, маркировку и резку по внешнему краю молдинга.

Начните с измерения ширины молдинга без учета шпунта (рис. A). Шпунт — это выемка в задней части молдинга, куда помещается произведение искусства.

Затем измерьте ширину и длину готовой работы и прибавьте к каждому размеру двойную ширину молдинга (не считая шпунта).

Наконец, добавьте дополнительные 1/8 дюйма к каждому размеру, чтобы задник и матовая иллюстрация легко поместились внутри рамки.

Отметьте длину на внешних краях молдингов и срежьте углы под 45 градусов в стусле (Фото 1).

Вырежьте на молдинге углы под 45 градусов с помощью пилы с мелкими зубьями и стусла. Сделайте все замеры по внешней стороне молдинга согласно артикулу.

Когда все четыре детали будут вырезаны, убедитесь, что стороны имеют одинаковую длину, а верхняя и нижняя части точно такие же. Это гарантирует, что рама будет квадратной, когда она будет собрана.

Склейте раму вместе

Во-первых, проверьте посадку скошенных соединений, зажав их вместе с помощью хомута (Фото 2).

Если стыки подходят, ослабьте хомут, нанесите на стыки желтый столярный клей, затем снова сожмите раму. Приложите достаточное усилие зажима, чтобы закрыть скошенные углы. Если стыки не тугие, аккуратно подпилите их для хорошей подгонки.

Соедините молдинги с помощью хомута. Защитите углы небольшими кусочками картона. Используйте столярный клей, чтобы скрепить стыки.

Дайте клею высохнуть в течение ночи, затем снимите зажим.Просверлите направляющие отверстия (Фото 3), затем забейте 3/4 дюйма. штифты по бокам и в скошенные соединения. Используйте набор гвоздей, чтобы погрузить головки гвоздей немного ниже поверхности дерева.

Просверлите направляющие отверстия и вставьте 3/4 дюйма. штифты через стороны и в соединениях митры. Они помогают укрепить клей.

Если ваша рамка незакончена, продолжайте и закончите ее сейчас. Когда отделка высохнет (или если вы использовали готовый молдинг), заполните отверстия цветной мягкой шпаклевкой, предназначенной для готовой древесины.

Купить стекло

В хозяйственном магазине я вырезал оконное стекло одинарной прочности для этих фоторамок. Это дешево, без искажений и подходит для большинства произведений искусства.

Специальные типы антибликового стекла и стекла, фильтрующего ультрафиолетовый свет (известного как консервационное прозрачное стекло), можно разрезать по размеру вашей рамы в магазинах, торгующих стеклом и рамами для картин, примерно на 50 процентов дороже, чем оконное стекло.

Отнесите свою раму в магазин и попросите обрезать стекло по размеру рамы.

Вставить картину в раму

Начните с очистки стекла дважды с каждой стороны. Используйте раствор для мытья стекол и протрите стекло насухо скомканной газетой. Я знаю, это звучит странно, но это действительно работает!

Положите матовое изображение на стол лицевой стороной вверх. Поместите стакан поверх произведения искусства. Аккуратно удалите пыль со стекла и рисунков чистой кистью.

Поместите рамку на стекло и произведение искусства, затем залезьте под раму и поднимите все в рамку. Еще раз осмотрите детали на наличие оставшейся пыли и при необходимости снова очистите. Затем переверните рамку и закрепите произведение искусства в рамке, вставив 3/4 дюйма. штифты борются с бэкером и в раму, используя пару плоскогубцев с дуговым соединением (замкового типа) (Фото 5).

Используйте 3/4 дюйма. штифты, чтобы удерживать произведение искусства на месте. Вы можете вставить их с помощью плоскогубцев, но обязательно защитите древесину, как показано на рисунке.

Закройте заднюю часть и прикрепите проволоку для подвешивания

Заднюю часть рамки нужно приклеить коричневой крафт-бумагой, чтобы внутрь не попала пыль.

Начните с вырезания листа крафт-бумаги размером чуть больше рамки. Нанесите небольшое количество белого или желтого клея вокруг заднего края рамки, затем прижмите к нему крафт-бумагу (фото 6). Дайте клею высохнуть, а затем острым канцелярским ножом обрежьте торчащую бумагу. Отрежьте около 1/8 дюйма от внешнего края рамы.

Приклейте кусок коричневой крафт-бумаги к задней части рамы, чтобы предотвратить попадание пыли. Отрежьте лишнюю бумагу после того, как клей высохнет.

Купите проушины и проволоку для подвешивания фоторамки, а также крючки, соответствующие весу вашего произведения искусства в раме.Просверлите направляющие отверстия и вставьте отверстия для винтов на 1/4–1/3 длины по бокам. Прикрепите провод, как показано ниже.

Поместите войлочные или пластиковые накладки (продаются в хозяйственных магазинах) на нижние углы рамы, чтобы защитить стену, на которой висит рама, затем повесьте раму. Небольшой уровень поможет вам поставить рамку ровно на стену.

Как сделать молдинг своими руками?

С помощью настольной пилы и фрезерного стола вы можете изготовить собственные молдинги для фоторам с почти бесконечным количеством профилей.Это отличный способ использовать лишние пиломатериалы и сэкономить деньги на обрамлении. Ниже приведены некоторые примеры:

Сначала решите, какой размер шпунта вам понадобится. Для тонких художественных работ, таких как фотографии и плакаты, подойдет шпунт глубиной 1/2 дюйма и шириной 3/16 дюйма. Для выпуклых или неровных рисунков шпунт должен быть глубже и шире.

Отрежьте деревянные детали по ширине и толщине, оставив их максимально длинными. Вырежьте шпунты на настольной пиле. Используйте доски для пальцев или другие прижимные приспособления, чтобы молдинги оставались плоскими на столе пилы, и используйте защитные кожухи пилы.

Используйте фрезерный стол, чтобы нанести декоративные края на планки с пазами (Фото 4). Прежде чем начать, проверьте свою установку с помощью обрезков древесины и вырежьте лишний молдинг, чтобы оставить отходы. Вы можете последовательно использовать несколько бит для создания самых разных профилей.

Обрезка рамы для картин с помощью фрезера, установленного на фрезерном столе. Wood Magazine рекомендует два маршрутизатора для настольного монтажа: Triton MOF001 и Porter-Cable 892. Они оба имеют мощность 2-1/4 HP и аналогичную цену, так что вопрос о том, какой из них лучше, зависит от ваших личных предпочтений. для ваших нужд.

Вы можете купить пиломатериал S4S (обработанный с четырех сторон) или обмерить пиломатериал по своему вкусу с помощью фуганка, рубанка и настольной пилы.

Если вы начинающий мастер по дереву, обрамление картин — идеальный проект: для него нужны только простые инструменты и недорогие материалы, но он дает быстрые результаты. Это навык, который вы тоже можете практиковать и, возможно, даже поначалу облажаться, без большой потери времени или денег.

Если вы опытный столяр или мастер своими руками, обрамление картин — полезный навык только из-за экономии.Вы можете сэкономить до 50 процентов на стоимости профессионального обрамления и даже больше, если сделаете молдинги самостоятельно (см. раздел ниже). Для меня эта экономия часто имеет значение между тем, чтобы оставить какое-то сентиментальное сокровище, спрятанное в ящике стола, и поместить его в рамку и повесить на стену.

Так что доставайте свои инструменты, собирайте несколько произведений искусства и открывайте свою семейную мастерскую.

Для изготовления фоторамки требуется всего несколько основных и недорогих инструментов. Вам понадобится:

  • рулетка
  • дрель
  • пара плоскогубцев
  • молоток
  • набор гвоздей

Вам также понадобится струбцина для склеивания деталей молдинга по углам.Я рекомендую использовать небольшой ленточный зажим (фото 2), который является наименее дорогим вариантом (около 17 долларов). и дает отличные результаты. Вы также можете использовать угловые зажимы (такие, которые скрепляют два куска дерева под прямым углом), но эти зажимы дороже и немного сложнее в использовании. Однако эксперты используют их, потому что они быстрее.

Наконец, вам понадобится стусло и пила с мелкими зубьями , чтобы вырезать углы под 45 градусов на частях рамы. Они супер дешевые.Если у вас есть торцовочная пила, переносная настольная пила или гибридная настольная пила, используйте ее вместо этого.

Сначала подготовьте рисунок

Прежде чем вы даже подумаете о том, чтобы вырезать и собрать раму, работа должна быть должным образом закреплена и матирована.

Подложка — это кусок жесткого гофрированного картона, пенопластовой сердцевины или аналогичного материала, который помещается за произведением искусства, чтобы оно оставалось ровным (см. ниже). Коврик служит рамкой для произведения искусства.

Попросите в местном магазине рамок или художественных принадлежностей вырезать паспарту и подложку для ваших работ.Они помогут вам выбрать подходящие материалы, сделают все правильно, а стоимость лишь немного больше, чем вы бы заплатили за одни только материалы (около 20–30 долларов).

Выберите молдинг

Вы можете купить молдинги для фоторамок размером от 6 до 10 футов. длины, готовые или незаконченные. Покупайте их в магазинах товаров для творчества, домашнем центре, через Интернет или в местном магазине рамок.

Стоимость будет варьироваться в зависимости от породы дерева, размера лепнины и сложности формованного профиля.Обычно вы можете рассчитывать заплатить от 3 до 9 долларов за фут. Купите немного больше, чем вам нужно, на случай, если вы отрежете кусок слишком коротко.

Отрежьте детали по длине

Вы должны делать все измерения, маркировку и резку по внешнему краю молдинга.

Начните с измерения ширины молдинга без учета шпунта (рис. A). Шпунт — это выемка в задней части молдинга, куда помещается произведение искусства.

Затем измерьте ширину и длину готовой работы и прибавьте к каждому размеру двойную ширину молдинга (не считая шпунта).

Наконец, добавьте дополнительные 1/8 дюйма к каждому размеру, чтобы задник и матовая иллюстрация легко поместились внутри рамки.

Отметьте длину на внешних краях молдингов и срежьте углы под 45 градусов в стусле (Фото 1).

Вырежьте на молдинге углы под 45 градусов с помощью пилы с мелкими зубьями и стусла. Сделайте все замеры по внешней стороне молдинга согласно артикулу.

Когда все четыре детали будут вырезаны, убедитесь, что стороны имеют одинаковую длину, а верхняя и нижняя части точно такие же.Это гарантирует, что рама будет квадратной, когда она будет собрана.

Склейте раму вместе

Во-первых, проверьте посадку скошенных соединений, зажав их вместе с помощью хомута (Фото 2).

Если стыки подходят, ослабьте хомут, нанесите на стыки желтый столярный клей, затем снова сожмите раму. Приложите достаточное усилие зажима, чтобы закрыть скошенные углы. Если стыки не тугие, аккуратно подпилите их для хорошей подгонки.

Соедините молдинги с помощью хомута.Защитите углы небольшими кусочками картона. Используйте столярный клей, чтобы скрепить стыки.

Дайте клею высохнуть в течение ночи, затем снимите зажим. Просверлите направляющие отверстия (Фото 3), затем забейте 3/4 дюйма. штифты по бокам и в скошенные соединения. Используйте набор гвоздей, чтобы погрузить головки гвоздей немного ниже поверхности дерева.

Просверлите направляющие отверстия и вставьте 3/4 дюйма. штифты через стороны и в соединениях митры. Они помогают укрепить клей.

Если ваша рамка незакончена, продолжайте и закончите ее сейчас. Когда отделка высохнет (или если вы использовали готовый молдинг), заполните отверстия цветной мягкой шпаклевкой, предназначенной для готовой древесины.

Купить стекло

В хозяйственном магазине я вырезал оконное стекло одинарной прочности для этих фоторамок. Это дешево, без искажений и подходит для большинства произведений искусства.

Специальные типы антибликового стекла и стекла, фильтрующего ультрафиолетовый свет (известного как консервационное прозрачное стекло), можно разрезать по размеру вашей рамы в магазинах, торгующих стеклом и рамами для картин, примерно на 50 процентов дороже, чем оконное стекло.

Отнесите свою раму в магазин и попросите обрезать стекло по размеру рамы.

Вставить картину в раму

Начните с очистки стекла дважды с каждой стороны. Используйте раствор для мытья стекол и протрите стекло насухо скомканной газетой. Я знаю, это звучит странно, но это действительно работает!

Положите матовое изображение на стол лицевой стороной вверх. Поместите стакан поверх произведения искусства. Аккуратно удалите пыль со стекла и рисунков чистой кистью.

Поместите рамку на стекло и произведение искусства, затем залезьте под раму и поднимите все в рамку. Еще раз осмотрите детали на наличие оставшейся пыли и при необходимости снова очистите. Затем переверните рамку и закрепите произведение искусства в рамке, вставив 3/4 дюйма. штифты борются с бэкером и в раму, используя пару плоскогубцев с дуговым соединением (замкового типа) (Фото 5).

Используйте 3/4 дюйма. штифты, чтобы удерживать произведение искусства на месте. Вы можете вставить их с помощью плоскогубцев, но обязательно защитите древесину, как показано на рисунке.

Закройте заднюю часть и прикрепите проволоку для подвешивания

Заднюю часть рамы следует обклеить коричневой крафт-бумагой, чтобы внутрь не попала пыль.

Начните с вырезания листа крафт-бумаги размером чуть больше рамки. Нанесите небольшое количество белого или желтого клея вокруг заднего края рамки, затем прижмите к нему крафт-бумагу (фото 6). Дайте клею высохнуть, а затем острым канцелярским ножом обрежьте торчащую бумагу. Отрежьте около 1/8 дюйма от внешнего края рамы.

Приклейте кусок коричневой крафт-бумаги к задней части рамы, чтобы предотвратить попадание пыли. Отрежьте лишнюю бумагу после того, как клей высохнет.

Купите проушины и проволоку для подвешивания фоторамки, а также крючки, соответствующие весу вашего произведения искусства в раме. Просверлите направляющие отверстия и вставьте отверстия для винтов на 1/4–1/3 длины по бокам. Прикрепите провод, как показано ниже.

Поместите войлочные или пластиковые накладки (продаются в хозяйственных магазинах) на нижние углы рамы, чтобы защитить стену, на которой висит рама, затем повесьте раму.Небольшой уровень поможет вам поставить рамку ровно на стену.

Как сделать молдинг своими руками?

С помощью настольной пилы и фрезерного стола вы можете изготовить собственные молдинги для фоторам с почти бесконечным количеством профилей. Это отличный способ использовать лишние пиломатериалы и сэкономить деньги на обрамлении. Ниже приведены некоторые примеры:

Сначала решите, какой размер шпунта вам понадобится. Для тонких художественных работ, таких как фотографии и плакаты, подойдет шпунт глубиной 1/2 дюйма и шириной 3/16 дюйма.Для выпуклых или неровных рисунков шпунт должен быть глубже и шире.

Отрежьте деревянные детали по ширине и толщине, оставив их максимально длинными. Вырежьте шпунты на настольной пиле. Используйте доски для пальцев или другие прижимные приспособления, чтобы молдинги оставались плоскими на столе пилы, и используйте защитные кожухи пилы.

Используйте фрезерный стол, чтобы нанести декоративные края на планки с пазами (Фото 4). Прежде чем начать, проверьте свою установку с помощью обрезков древесины и вырежьте лишний молдинг, чтобы оставить отходы. Вы можете последовательно использовать несколько бит для создания самых разных профилей.

Обрезка рамы для картин с помощью фрезера, установленного на фрезерном столе. Wood Magazine рекомендует два маршрутизатора для настольного монтажа: Triton MOF001 и Porter-Cable 892. Они оба имеют мощность 2-1/4 HP и аналогичную цену, так что вопрос о том, какой из них лучше, зависит от ваших личных предпочтений. для ваших нужд.

Вы можете купить пиломатериал S4S (обработанный с четырех сторон) или обмерить пиломатериал по своему вкусу с помощью фуганка, рубанка и настольной пилы.

Как сделать простую рамку для картины с помощью настольной пилы – Деревообработка для простых смертных

Я получил по почте потрясающую картинку от своего поклонника и подумал, что это даст мне прекрасную возможность показать вам, ребята, несколько простых рамок, которые выглядят действительно причудливо.Одна из самых больших проблем при изготовлении нестандартной рамки — попытаться подобрать размер рамки точно по размеру отпечатка. Мое простое решение состоит в том, чтобы сделать противоположное и подогнать размер вашего отпечатка к вашей рамке, используя подложку.

Для этого проекта вам понадобится матовая доска, настольная пила и кусок пластика или плексигласа. Если вы будете делать несколько рамок, я бы порекомендовал приобрести зажим для ремешка, чтобы скрепить все вместе, пока они сохнут. Измерьте свой отпечаток на матовой доске, и мы начнем измерять рамку оттуда.

Вам понадобится угловой упор, который позволит вам установить стопорный блок, чтобы вы могли делать точные повторяющиеся пропилы. Если у вас нет необычного, вы можете использовать шаблон, который идет в комплекте с настольной пилой, и прикрепить доску для обрезков, прикрутив ее на место.

Первое, что мне нравится делать, это делать косые пропилы на краях досок рамы.

При измерении деревянной рамы обязательно измерьте широкий конец, чтобы знать, где должен заканчиваться угол.

После того, как все края обрезаны по размеру, я предпочитаю вырезать шпунты по бокам досок, чтобы можно было красиво вставить подложку и рисунок внутрь.

Далее вам нужно определить, какая сторона будет лицевой стороной рамки, а какая обратной. У некоторых досок могут быть интересные функции, которые вы хотели бы разместить на переднем плане. Обычно ваш шпунт будет шириной около 1/4 дюйма или 6 мм. Поскольку у меня нет достаточно широкого лезвия, я просто сделаю несколько проходов, пока оно не очистится.

Это необязательно, но я собираюсь скруглить края, чтобы получить более стильный вид. Я устанавливаю лезвие под углом 30 градусов и хочу просто немного сбрить внешнюю часть шпунта.

Конечно, вы можете придумать что угодно, используя фрезерный стол или настольную пилу.

Теперь, когда я сделал все косые разрезы, я просто хочу выровнять это в рамке, чтобы убедиться, что мне нравится, как это выглядит.

Далее я собираюсь использовать столярный клей, чтобы все скрепить.

При склеивании я предпочитаю, чтобы передняя часть рамы была обращена ко мне, чтобы я мог хорошо рассмотреть срезы под углом и убедиться, что они выровнены.

Затем используйте зажим для ремня.Если вы собираетесь делать много кадров, это очень пригодится.

Другим вариантом усиления этих рам является использование 1-дюймового дюбеля и сверла Форстнера на задней стороне рамы в каждом углу, врезающемся в раму наполовину.

Вырежьте дюбель, чтобы сделать заглушки, и вставьте их в раму с помощью клея и молотка. Затем я использую ручную пилу, чтобы отрезать лишнюю древесину, а затем отшлифовать до гладкости шлифовальной машиной.

Разрезать оргстекло легко с помощью настольной пилы.

Вставьте его в рамку и проверьте, подходит ли он. Затем вы можете использовать кусок, чтобы вырезать размер подложки, которую вы будете использовать.

Затем я собираюсь перевернуть подложку, измерить ее вокруг изображения и вырезать. Вы можете вырезать это с помощью точного ножа или выкидного лезвия. Лучший способ приклеить изображение к подложке — это использовать бескислотную клейкую ленту, чтобы она не повредила фотографию с течением времени. У меня его нет, поэтому я использую малярный скотч.

Я предпочитаю оставить натуральную древесину и покрыть ее аэрозольным лаком, но ее можно и морить.

Я использую точечный драйвер, чтобы скрепить все сзади. Вы также можете использовать гвоздодер.

Сборка фоторамки своими руками ‹ Базовая сборка

 

 

Создайте вид профессиональной фоторамки (в комплекте со вставным стеклом!), не беря в руки фрезер. Хотя обычно вам нужно вырезать канавку для стекла, мы покажем вам, как использовать деревянную полосу (мы использовали палочки для рисования), чтобы создать вставку. Чтобы завершить внешний вид, просто закройте края декоративной накладкой и добавьте выступы, чтобы удерживать стекло и фотографию на месте.

 

Стоимость: $12

Время: 1 час (плюс время сушки между этапами)

Сложность: Легко. Простые разрезы под углом и конструкция из клея для дерева делают этот проект отличным для начинающих.

*Этот список материалов предназначен для стеклянной вставки 8″x10″

(1) Стеклянная вставка 8″ x 10″

(1) Решетка ¼” x 2 ½” – Получите 5 футов для создания объемного звука рамы

(1) Отделка ½” x ¾” – Получите 6 футов, чтобы обрезать внешние края рамы и сделать подставку

(8) Малярные палочки для покрытия задней части рамы вокруг стекла

(4) 1 дюйм Поворотные кнопки для удержания стекла и фотографии в рамке.Я нашел свой у Майкла

(4) шурупа 3/8″ для крепления поворотных кнопок

(1) 1-дюймовая петля для крепления подставки

Клей для дерева

*Размеры этого списка вырезов подходят для стеклянной вставки 8″x10″

¼” x 2½” Surround (сверху и снизу) – 2 @ 14 ½ дюймов (концы под углом 45 градусов)

¼” x 2½” Surround (по бокам) – 2 @ 12 ½ дюймов (концы под углом 45 градусов)

Малярные палочки (набивка: сверху и снизу) – 4 @ 12¼ дюймов

Малярные палочки (набивка: стороны) – 4 @ 10¼ дюймов

Накладка ½” x ¾” – обрезана по размеру (концы под углом 45 градусов)

 

шагов

 

1.Размер объемного звука

 

Размер фоторамки ¼” x 2½” Surround можно определить, прибавив ширину четырех палочек для краски к высоте и ширине стекла. Отметьте одну доску на общей высоте окантовки рамы, а вторую доску – на общей ширине окантовки рамы.

2. Отметьте срезы под углом

 

С помощью угольника отметьте противоположные углы в 45 градусов на досках, отмеченных в шаге 1. С помощью торцовочной пилы отрежьте оба конца каждой доски.После завершения используйте каждую доску, чтобы отметить дополнительную часть. Отрежьте только что отмеченные кусочки по размеру. Теперь у вас должны быть две идентичные части объемного звучания «Стороны» и идентичные части объемного звучания «Верх» и «Нижний».

3. Размер отделки

 

Хотя вы можете подождать, пока Surround не будет собран, чтобы отрезать детали отделки размером ½” x ¾” по размеру, теперь проще показать метод калибровки на отдельном элементе. Установите кусок отделки на край рядом с внешним краем элемента Surround.С помощью угольника скорости отметьте линию под углом 45 градусов, которая следует за углом Surround. (т. е. короткая точка накладки должна лежать на точке окантовки, как показано на рисунке.) Размер и отрежьте деталь отделки, чтобы она соответствовала каждой отдельной части окантовки. Отметьте соответствующие детали цифрами 1-4, а затем отложите детали отделки в сторону.

Совет: Ищете безопасный способ обрезки кромки? Ознакомьтесь с моим учебным пособием по безопасным приспособлениям для резки! Все, что вам нужно, это немного обрезков древесины и зажимы, чтобы держать руки подальше от диска торцовочной пилы.

4. Сухая установка деталей окантовки

 

На плоской поверхности расположите элементы Surround так, чтобы получился прямоугольник. Убедитесь, что все митры плотно прилегают друг к другу.

5. Закрепите первое соединение

 

Положите на рабочую поверхность обрамляющий угольник. Это позволит удерживать части объемного звучания квадратными во время размещения и сборки. Вставьте нижние и левые боковые части окантовки в угол обрамляющего квадрата лицевой стороной вниз.Нанесите столярный клей на края угловых разрезов и прижмите их друг к другу. Сотрите лишний клей.

6. Укрепление соединения

 

Нанесите столярный клей на две палочки для краски и поместите их лицевой стороной вниз на окантовку. Отрегулируйте палочки для краски так, чтобы они лежали над угловым соединением Surround и были на одном уровне с внешними краями, как показано на рисунке. Поднимите обрамляющий квадрат от сборки, чтобы не нарушить клей и позиционирование. Положите обрамляющий квадрат обратно на стол рядом со сборкой и используйте его, повторив шаги 5 и 6, чтобы соединить верхнюю и правую боковые части объемного звука.

7. Разместите детали

 

Сдвиньте собранные верхнюю и правую боковые детали к собранным нижней и левой боковым частям.

8. Соберите остальные соединения

 

Сместите «несоединенный» угол в угол квадрата каркаса. Нанесите столярный клей внутрь обоих угловых соединений, а затем прижмите две «половинки» рамы друг к другу. Нанесите столярный клей на укороченные палочки для краски, а затем плотно прижмите их к обрамлению, заподлицо с внешними краями.Дайте клею полностью высохнуть, прежде чем переходить к шагу 9.

9. Прикрепите накладку

 

После того, как клей высохнет, переверните Surround лицевой стороной вверх. Установите элементы отделки вокруг окантовки так, чтобы они упирались краем в рабочую поверхность и создавали выступ над окантовкой. Один за другим нанесите столярный клей на внешний край окантовки, а затем прижмите и зафиксируйте накладку на месте. Обязательно наносите клей на скошенные концы отделки, когда будете обходить раму.Дайте клею полностью высохнуть, прежде чем переходить к шагу 10.

10. Прикрепите поворотные кнопки

 

С помощью дрели/шуруповерта просверлите неглубокие направляющие отверстия в центре каждого внутреннего стержня для краски. С помощью отвертки осторожно вкрутите 3/8-дюймовые винты через отверстие в поворотной кнопке в палочку для краски. Затягивайте до тех пор, пока Turnbutton не будет чувствовать себя надежно, но все еще может поворачиваться.

11. Прикрепите подставку

 

Поместите шарнир на заднюю сторону подставки таким образом, чтобы изгиб шарнира перекинулся через верхний край доски.Просверлите направляющие отверстия через отверстия в петле и в подставке. Обязательно просверлите направляющие отверстия на всю глубину шарнирных винтов, чтобы предотвратить расщепление. Вверните шарнирные винты через шарнир и в направляющие отверстия в подставке. Затем прикрепите петлю к задней стороне рамы, пробив направляющие отверстия, а затем винты через малярный карандаш в центре ширины рамы, как показано на рисунке.

12. Вставьте стекло

 

Поверните поворотные кнопки наружу.Поместите стекло в отверстие так, чтобы оно располагалось на задней стороне Surround внутри палочек для краски. Следуйте за ковриком и фотографией, а затем поверните поворотные кнопки назад, чтобы удерживать стекло, коврик и фотографию внутри рамы.

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

 

Сделайте свою собственную фоторамку

 

Мэтт Вебер

 

Правильное мышление.Резка, формирование и соединение вашей собственной фоторамки.


 

Во время учебы в колледже я подрабатывал рубкой дров в багетной мастерской в ​​Мемфисе, штат Теннесси. Делал по нескольку рам в день, соединяя митры на станке Cassesse. Это была большая машина размером со стол, приводимая в действие воздушным компрессором, на которой мы соединяли углы, нажимая педаль, которая запускала V-образную металлическую застежку в нижнюю часть митры.Эти V-образные клинья обеспечивали хорошее и прочное соединение рамы картины, но у большинства людей в гараже нет станка Cassesse.

Разорвите размерный дубовый пиломатериал до желаемой ширины лепного украшения.

Я тоже, но после того, как я собрал бесчисленное количество рамок для картин, я съеживаюсь от перспективы платить высокую цену профессиональному рамщику за то, что я могу сделать сам. Может быть, я упрямый. Может быть, я дешевый. В любом случае, эта статья покажет, как вы тоже можете быть упрямым и дешевым, вырезая, формируя и соединяя свою собственную раму из твердой древесины, которая широко доступна в большинстве магазинов для дома.Для этого проекта я использовал дубовую древесину 1X, которую купил в местном магазине Lowe’s.

Тщательно измерьте размеры произведения искусства и добавьте 1/8 дюйма с каждой стороны, чтобы оставить небольшое пространство для маневра в рамке.

Конечно, багетные мастерские предлагают всевозможные багеты для картин, от дерева до металла и пластика, в бесчисленных дизайнах и профилях. Вы всегда можете приобрести эти предварительно изготовленные стержни и сразу приступить к измерению и подгонке. Или, как показано здесь, можно сделать лепку «с нуля».

Установите фрезу достаточно глубоко, чтобы обеспечить общую толщину произведения искусства и стекла.

Одним из преимуществ самостоятельного изготовления лепнины является отсутствие множества правил. Вы художник. Вы можете сделать молдинг как тонким, так и толстым, как вы хотите. Если вы хорошо разбираетесь в рукоделии, вы можете добавить детализированную резьбу, гравировку по выжженному дереву или искусственную отделку. Вы можете сходить с ума, используя различные фрезы, или даже создать молдинг с помощью декоративных планок различных профилей, чтобы создать изысканный дизайн карниза.

Фрезерование шпунта в задней части рамы создает канавку, которая скрывает края произведения искусства.

Я обрамлял спортивную картину — гравюру Дэниела Мура, художника, который рисует футболистов Университета Алабамы в моменты славы, изменившей правила игры. Она была профессионально матирована в багетной мастерской и подарена мне. Учитывая тему, я не хотел, чтобы моя лепка была вычурной или женственной, поэтому я вырезал ее из дубовой заготовки размером 1 на 8.

Используйте любое количество бит маршрутизатора, чтобы создать профиль по вашему выбору.

 

Выполнение разреза

Толщина дуба 3/4 дюйма отлично подошла для моей цели, но я разорвал доски на настольной пиле примерно до 3 дюймов в ширину.

Закругленная фреза имеет форму, облегчающую кромку деревянной заготовки, что делает край рамы менее восприимчивым к зазубринам и вмятинам.

Следующим шагом является фрезерование шпунта вдоль одного края 3-дюймовых молдингов. Вы можете использовать ручной фрезер, но для этого типа операций я предпочитаю фрезер в фрезерном столе, чтобы упор мог удерживать инвентарь в неподвижном состоянии.Чтобы определить глубину резки, измерьте толщину как матового изображения, так и стекла, которое будет его покрывать. Отрегулируйте фрезу так, чтобы и стекло, и матовое изображение легли в канавку и были утоплены или, по крайней мере, заподлицо с задней частью молдинга. Используемая мной насадка для шпунтования имеет направляющую на шарикоподшипниках, которая обеспечивает постоянную ширину канавки 1/2 дюйма, которая скроет края коврика для картин.

Насадка для снятия фаски придает внутреннему краю молдинга скошенный срез, чтобы добавить несколько декоративных теневых линий.

Когда задний шлиц был готов, я перевернул молдинг, чтобы добавить некоторые детали к передней части. Во-первых, я провел внешний край молдинга по закруглению, что придало ему более изящный (и устойчивый к царапинам и вмятинам) изгиб. Затем я провел противоположную сторону молдинга поверх фаски. Сверло для снятия фаски срезает кромку под углом 45 градусов, чтобы создать дополнительные теневые линии.

Для квадратных рам все скосы представляют собой простые пропилы под углом 45 градусов.

При фрезеровании обрезайте заготовку осторожно, чтобы избежать прожогов, которые могут обесцветить зерно.Самый простой способ сделать это — сделать несколько неглубоких проходов фрезой по обрабатываемой поверхности, постепенно приближаясь к желаемой общей глубине резания.

При переносе размеров картины на молдинг обязательно снимайте мерки с самой длинной точки шпунта.

 

Измерение, Сведение внахлест

Я делал квадратную рамку, то есть углы в 45 градусов. Если вы делаете что-то необычное, например, восьмиугольную раму, вам нужно будет достать старую книгу по геометрии и рассчитать разрезы.Вы можете разрезать палочки с помощью стусла и ручной пилы или нарезать первые 45 с помощью торцовочной пилы с электроприводом.

Упоры для торцовочной пилы помогают обеспечить ровные и одинаковые разрезы.

Затем измерьте верхний край картины (и/или паспарту), чтобы определить длину рамы. При переносе этого измерения на соответствующую длину вырезаемого молдинга очень важно, чтобы вы рассчитывали размер от внешнего края шпунта, а не от внутренней точки скоса. Это определяет длину углубления, которое будет скрывать края вашего изображения.Если бы вы измеряли молдинг от более короткого угла шпунта, то вы бы обрезали молдинг слишком коротко для изображения.

Верхняя и нижняя части должны точно совпадать, как и две боковые части.

Дважды проверьте свои измерения, прежде чем отрезать другой конец молдинга под углом 45 градусов. Затем добавьте примерно 1/8 дюйма к длине каждой палочки, чтобы при размещении произведения искусства у вас было небольшое пространство для маневра, чтобы гарантировать отсутствие прилипания коврика. Чтобы обеспечить согласованность пропилов, я фиксирую упоры торцовочной пилы, поэтому я отрезаю следующую часть — нижнюю часть рамы — точно такой же длины.

Перед нанесением морилки отшлифуйте молдинг до гладкости.

При резке убедитесь, что молдинг надежно закреплен. Хотя эту плоскую дубовую ложу было легко резать, меньшие и/или более высокие профили иногда могут немного смещаться поперек упора или немного катиться под лезвием, что может привести к неровному срезу в задней части митры. Держите молдинг ровным и прямым по отношению к основанию пилы, и позже вам потребуется меньше древесного наполнителя.

Я использовал гелевую морилку цвета красного дерева, которая позволила показать структуру древесины дуба.

Повторите этот процесс резки для двух боковых частей рамы, убедившись, что размеры точно совпадают друг с другом, и сориентируйте скосы для «внутренних» углов.

Приклейте митры высококачественным клеем для дерева, таким как Elmer’s.

После того, как палочки были обрезаны по длине, я отшлифовал их до гладкости и протер пятном геля красного дерева. Мне нравился более темный тон красного дерева, к тому же сквозь морилку все еще проступала фактура натурального дерева. Я выбрала гель-краску просто из-за простоты использования. Гелевые пятна легко наносятся, просто протирая их тряпкой.Они довольно легко очищаются и придают древесине богатый вид. Я нанесла два слоя, давая время на высыхание между каждым.

Струбцины надежно удерживают стыки, пока древесина сохнет и забиваются гвозди.

 

Столярные изделия

Вместо машины Cassesse я соединил углы с помощью столярного клея и финишных гвоздей. Вам понадобится большая плоская рабочая зона, например, незагроможденный верстак, а также несколько угловых зажимов для этой процедуры, особенно если вы работаете с длинными брусками молдинга.Нанесите обильное количество качественного столярного клея на лицевую сторону каждого скоса, соедините и плотно зажмите детали так, чтобы лицевые стороны молдинга были полностью заподлицо. Используйте зубочистку, чтобы удалить любые капли клея, которые выдавливаются из соединения. Эти специальные зажимы приподнимали молдинги примерно на 1/4 дюйма над столом, поэтому мне пришлось использовать прокладки под противоположными концами стержней, чтобы уменьшить давление на скосы и предотвратить разделение соединений.

Поддержите длинные концы формовочных стержней прокладками, чтобы снять напряжение с зажимных соединений.

Застежки идут дальше. Как и в случае с любой твердой древесиной, начните с предварительного сверления отверстий для гвоздей. Я использовал дремель, но подойдет любая дрель — на самом деле, в средневековье мы использовали ручную дрель в багетной мастерской. Используйте гвозди достаточной длины, чтобы они хорошо входили в соответствующий кусок материала. Я использовал два разных размера гвоздей для каждого угла. Более короткий гвоздь присоединялся к внешней точке угла. Я использовал более длинный гвоздь в качестве второй застежки, чтобы проникнуть через более толстую часть заготовки и почти на 3/4 дюйма в сопрягаемую часть молдинга.Установите шляпки гвоздей ниже поверхности молдинга. Дайте клею высохнуть в течение ночи, и комбинация клея и гвоздей создаст прочное соединение.

Используйте отделочные гвозди достаточной длины, чтобы полностью проникнуть в ответный стержень молдинга. Предварительно просверлите отверстия для гвоздей, чтобы избежать расщепления.

 

Оставшиеся два угла можно соединить на следующий день. После того, как рама высохнет, используйте окрашивающую или подходящую по цвету шпаклевку для дерева, чтобы заполнить отверстия от гвоздей и скрыть любые зазоры в стыках.Чтобы добавить глянца, я нанесла два слоя лака, дав каждому слою высохнуть в течение ночи и слегка отшлифовав между ними.

Вам понадобится достаточно места для работы, например, большой стол или верстак. Установите шляпки гвоздей ниже поверхности дерева.

 

F отделка и сборка

Вместо того, чтобы использовать настоящее стекло для этой картины, я использовал оргстекло для большей прочности. Мой местный магазин Lowe’s нарезает листы по спецификациям и продает их по разумной цене.Помещая стекло и картину в рамку, делайте это в достаточно чистом месте. Например, оргстекло требовало от меня удаления тонкой пленки, устойчивой к царапинам, перед установкой, но ее удаление создавало статическое электричество на поверхности плексигласа, которое притягивало маленькие кусочки пуха и мусора, которые мне затем пришлось потрудиться, чтобы удалить, чтобы они не быть запечатаны между стеклом и изображением. Использование сжатого воздуха для очистки стекла работает хорошо и не оставляет полос, как это делает аэрозольный очиститель.

При нанесении лака на раму Painter’s Pyramids приподнял раму для легкого доступа к краям.

Если вы правильно вырезали и проложили молдинг, то ваше стекло и рама должны лежать прямо в раме, заподлицо с ней или утопленными в ней. Если вы построили свою рамку слишком маленькой, я полагаю, вы всегда можете взять ножницы для своих работ. Но это все равно, что переставить цветные наклейки на кубике Рубика и назвать это «решенным».

При установке не допускайте попадания на стекло пыли и мусора.

Завершая работу, я просто приклеил заднюю часть коврика скотчем, чтобы зафиксировать его положение, а затем закрепил всю раму пенопластовой плитой, заклеенной по краям с помощью ленты Gorilla Tape.Это не самая красивая обработка задней части кадра, но кто смотрит на обратную сторону фотографии? В старом магазине рам мы использовали «точки рамы», чтобы закрепить мат в раме (см. врезку, стр. 56), и заклеили заднюю часть рамок плотной бумагой, наклеенной по периметру рамы. Какой бы метод вы ни выбрали, идея состоит в том, чтобы запечатать пыль, которая потенциально может попасть между стеклом и произведением искусства.

Если ваши измерения были правильными, произведение искусства должно точно подойти. Закройте заднюю часть рамы, чтобы предотвратить попадание пыли.

Что касается крепежа для картин, то проволока подойдет для небольших картин, но для больших я предпочитаю дополнительную устойчивость двух предварительно просверленных крючков для картин, прикрепленных к каждой стороне рамы. После этого останется только смонтировать новый экспонат.

 

ПРИМЕЧАНИЕ

Инструменты для обрамления для домашнего мастера

Пистолет был основным продуктом (извините за каламбур) в мастерской, где я работал в колледже. Работая как мощный степлер, этот строительный пистолет вставляет гибкие наконечники в рамы для картин, чтобы надежно удерживать сэндвич из стекла/произведения искусства/подложки в нужном положении.Наконечники вбиваются параллельно подложке в твердую или мягкую древесину, но оставляют зазор 1/64 дюйма — достаточно, чтобы надежно удерживать сэндвич, не вызывая повреждений.

 

 

.