Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

Как из плиты сделать камин: Как из печки сделать камин? 40 фото Что лучше

Содержание

Как сделать камин вместе с плитой. Отопительно-варочная печь с камином. По типу установки печи разделяют на


Камины никогда не выходят из моды. Они постоянно видоизменяются и совершенствуются. Не так давно на рынке появилась новинка: камин, совмещающий в себе функции печи и варочной поверхности. Такое устройство имеет ряд преимуществ перед обычным камином.

Главное отличие печи – камина от просто камина – это возможность приготовления пищи на ней.
Существуют модели с варочной поверхностью и с духовым шкафом, но последних значительно меньше. Не стоит путать духовку с печью, в которой пекут хлеб. В печке горят дрова и температура здесь гораздо выше, чем в духовке, которая нагревается за счет тепла от топки.

Для стационарного камина требуется фундамент, а печь — камин не нуждается в этом. Ее можно установить абсолютно на любой поверхности. Стоимость ее по сравнению с полноценным камином не велика, а затраты на ее установку вообще минимальны. Она универсальна и легко станет частью любого интерьера. Печь также служит и как источник тепла, и как средство для приготовления пищи.

Камин-печь с варочной поверхностью – незаменимая вещь для жилого коттеджа или дачного домика, где часто бывают проблемы с подведением газа или перебои с электроэнергией. Имея в загородном домике камин, совмещенный с духовкой, вы сможете легко приготовить как легкий романтический ужин для двоих, так и полноценный банкет для большой вечеринки. А позже вы сможете наслаждаться его теплом и отблеском пламени, уютно устроившись перед ним на пушистом ковре. Он не даст вам пострадать от холода и голода в буквальном смысле слова.

Материал изготовления печей-каминов может быть разным. Рассмотрим основные варианты.

Из чугуна

Ее прародительницей является печь-буржуйка, усовершенствованная в соответствии с современными требованиями. Чугун славится прекрасной теплоотдачей и стойкостью к высоким температурам.

По форме чугунные камины различают:

  • с обтекаемыми формами – круглые и овальные
  • многоугольные – в форме квадрата, прямоугольника, бывают даже треугольные

По типу установки печи разделяют на:

  • встраиваемые
  • пристраиваемые к стене
  • отдельно стоящие (островной вариант)

Виды топлива, на котором работают чугунные печи- камины:

  • дрова
  • Уголь
  • паллеты – отходы от обработки вышеизложенных продуктов.

Некоторые печи могут работать только на одном виде топлива, а есть варианты для смешанных продуктов сгорания.

Кирпичная

В идеале порядовку камина, совмещенного с панелью и духовкой, закладывают еще на начальном этапе строительства. Во всех остальных случаях необходимо будет провести глобальные перестройки всего дома.

Однако, если сравнивать печь с духовкой и панелью из кирпича с аналогичным вариантом из чугуна, то тут у нее неоспоримые преимущества. Кирпичная печь значительно дольше держит тепло, чем чугунная.

Такие камины в готовом виде не существуют. Их изготавливают по специальному проекту, который нужно заказывать специалисту – если, конечно, вы не владеете этим мастерством в совершенстве. Услуги таких мастеров стоят дорого, но это не тот случай, когда можно сэкономить. Если печь будет выложена неправильно, то тепла от нее вы не дождетесь, равно как и вкусной еды. Неправильная тяга не позволить печке разгореться с полной силой. Копоть и угарный газ пойдут в комнату, и вы рискуете отравиться.

фотографий

Металлические

В отличие от кирпичного камина, металлический камин с функциями печи и плиты очень компактен и мобилен. Такой агрегат позволяет не только варить и жарить пищу, но также сушить овощи и фрукты, а также коптить мясо и рыбу.

Печи из металла практически сразу нагреваются и начинают давать тепло. По воздуховоду теплый воздух движется, обогревая помещение. В таких каминах дрова медленно тлеют, что позволяет получить больше тепла. И даже после прогорания дров печь еще долго остается теплой. Присмотр за ними практически не требуется — достаточно загрузить дрова один раз и тепло в комнате обеспечено надолго.

Принцип работы

Классическая печь, работающая на твердом топливе, состоит из нескольких частей:

  • Портал – передняя часть печи, которую декорируют различными аксессуарами.
  • Топка — камера, где происходит процесс сгорания топлива;
  • Дымосборник камера закрытого типа, в которой собираются все отходы сгорания. Из этого камеры угарный газ и дым поступают через отвод в дымовую трубу.
  • Дымоход. Вертикальная труба, отвечающая за создание воздушной тяги в топке и отведения дыма;
  • Варочная плита для приготовления пищи.

Печь состоит из двух секций. В верхнюю часть закладывают дрова. В нижнюю часть — зольник ссыпается пепел. Этот отсек может закрываться декоративной решеткой. Сверху расположена непосредственно варочная плита. Когда начинается процесс приготовления пищи, интенсивность горения можно регулировать с помощью тяги. Варочная плита может иметь декоративную крышку, которая защищает ее от пыли, когда она не используется. Через прозрачное стекло дверки печного отсека можно наблюдать за процессом горения.

Пища, приготовленная на открытом огне, значительно отличается по своим вкусовым качествам пищу, приготовленную на обычной плите. А эстетическое удовольствие от наблюдения за живым огнем и исходящее от камина тепло сделают уютным даже самый незамысловатый интерьер.


Совмещенные конструкции печей нельзя назвать новшеством – типичным примером комбинированного очага является русская печка, объединяющая в себе кухонную плиту, духовку, сушильную камеру и лежанку. Многофункциональные печи не только удобны, но и экономичны – несколько задач решаются одним дымоходом и даже одной растопкой дров. Оптимальным выбором для современного дома может стать отопительно-варочная печь с камином, обеспечивающая отопление, приготовление пищи и уют.

Как эффективнее разместить печь с камином в доме

Чтобы получить в одной конструкции эффективное отопительное устройство, декоративный очаг и функциональную кухонную плиту, мало выбрать понравившуюся модель. Не менее важно определить для печи оптимальное место в доме, исходя из размеров жилища и потребностей семьи.

Печь для отопления помещения площадью 30-35 метров квадратных

Очень удачным вариантом размещения отопительно-варочной печи с камином можно назвать установку очага в простенке между гостиной-кухней и комнатой отдыха или спальней. Камин, обращенный в сторону жилой комнаты, выручит в прохладные вечера и создаст в нужный момент романтическую обстановку.

Для отопления трех соседних помещений подходит вариант, при котором плита с духовкой и основная топка находятся в кухне, камин выходит в гостиную, а спальня обогревается отопительным щитком.

Если очаг необходимо разместить в одном помещении, то топку камина следует планировать так, чтобы она была обращена в зону отдыха и хорошо просматривалась. Плитой должно быть удобно пользоваться, поэтому кухню желательно оборудовать как можно ближе к очагу. Расположение камина относительно топки и плиты может быть сбоку или с другой стороны.

Проект печи с камином и кухонной плитой

В пристенных моделях каминную топку формируют с той же стороны, что и печную – этот вариант не всегда удобен, если на плите варятся блюда, а хочется разжечь открытый очаг, так как во время работы камина затрудняется подход к плите.

Компактный камин с печью и плитой

Проекты кирпичных печей с плитой и камином

Отопительные печи, оснащенные варочной плитой и имеющие открытую или застекленную каминную топку, идеально подходят для дач и небольших загородных домов. Построить такой очаг не сложнее, чем стандартную «шведку» или «голландку». В помощь мастерам – порядовые схемы двух интересных моделей.

Печь-камин с плитой и духовкой для кухни-гостиной

Эта модель отопительно-варочной печи с дополнительной каминной топкой рассчитана на обогрев комнаты до 30 квадратных метров, но габариты постройки позволяют вместить ее в комнату в два раза меньше указанной площади. Конструкция включает в себя варочную плиту с одной конфоркой и духовой шкаф, размещенный в зоне среднего нагрева. Печь работает в зимнем и летнем режимах, быстро прогревается и долго удерживает тепло.

Проекции печи с плитой и камином

Для строительства нужно приобрести 720 кирпичей (включая шамотный для футеровки топки), духовой шкаф (28*30*52 см), чугунную плиту (40*42 см), две колосниковые решетки (18*30 см). Также будут нужны дверки для топки и прочистных отверстий, задвижки, стальные уголки. Каминную полку несложно сделать из дерева, натурального или искусственного камня. Деревянную доску защищают со стороны печи асбестом.

Порядовая схема кладки: 1 – каминная полка; 8 – стальной уголок; 9 – поддувальная дверца; 10 – топочная дверца; 13 – рамка из уголков; 14 – уголок; 15 – стальная полоса; 16 – колосники; 17 – прочистные дверки; 18 – колосники для топки; 19 – уголки; 20 – плита.

Порядовка кладки и монтаж элементов: 2 – самоварник; 4 – стальной уголок; 5 – задвижка для зимнего режима; 6 – летняя задвижка; 7 – каминная задвижка; 11 – уголки; 12 – духовка

Наиболее сложный участок в этой схеме – переход от топливника к дымосборнику. Теплоэффективность камина зависит от правильной формы дымового зуба и местонахождения очага относительно дверей и окон. Чтобы усилить тягу и повысить эффективность каминной топки, боковые стенки формируют с уклоном 45-55 градусов, а заднюю стенку слегка скашивают. В верхней части каминного портала кирпич кладут на ребро. Перед камином, как и перед основной топкой, необходимо оборудовать предтопочную площадку из стального листа.

Угловой камин с печью для небольшого домика

В небольшую дачную кухню-гостиную замечательно вписываются компактные угловые камины с варочной плитой. В этой модели главную отопительную задачу выполняет печь, а камин играет декоративную роль и предназначен для нечастой эксплуатации, поэтому для топки можно использовать высококачественный кармический кирпич. В тех случаях, если планируются частые вечера у домашнего очага, желательно сделать футеровку шамотным кирпичом. Всего для строительства потребуется 400 кирпичей.

Дымосборник и каминная полка сделаны из жаростойкого бетона с керамзитовым наполнителем. Эти детали заливают самостоятельно, заранее изготовив шаблоны для опалубки. Размеры, указанные на схеме, могут немного отличаться от реальных в каждом отдельном случае, поэтому их следует сверить после постройки основной части печи.

Порядок кладки угловой печи-камина

Схема кладки и дополнительные элементы печи с камином

Компактные металлические печи-камины

Для тех, кто не может позволить себе установку громоздкой кирпичной печи или не хочет тратить время на ее строительство и обустройство сложного дымохода, существуют компактные металлические отопительные приборы с каминными топками, варочными плитами и духовками. Принцип работы этого оборудования основан на конвекции, поэтому нет необходимости в сложных дымооборотных каналах, а дымоотводящую трубу можно вывести не только через крышу, но и через боковое отверстие в стене в металлический или керамический дымоход.

Чугунная отопительно-варочная печка с плитой

Несмотря на простоту установки, монтаж чугунных печей может вызвать затруднения. При недостатке опыта и знаний, лучше сразу же обратиться к специалисту. Это же следует сделать и тем, кто собирается строить кирпичную печь своими руками, но никогда не сталкивался с подобной работой. Набираться опыта лучше на более простых конструкциях, например на уличных мангалах и барбекю.

Камины-печи не перестают быть популярными в течение многих десятилетий. Несмотря на то что
в продаже достаточно компактных чугунных печей или комнатных каминов, почти
каждый владелец дома мечтает иметь настоящее кирпичное сооружение.

Печь камин своими руками может быть сложен только в том случае, если тщательно изучить технологию кладки и специфические особенности конструкции избранной модели.

Однако, нужно заметить, что камин сам по себе мало функционален, и им нельзя натопить несколько комнат, поэтому практичные владельцы частных домов отказываются от его возведения в пользу печки. С помощью нее
можно организовать качественный обогрев, приготовить пищу, согреть воду и высушить вещи, поэтому ей часто и отдается
предпочтение.

Мастера по кладке печей, перед которыми стоял подобный вопрос, разработали комбинированные многофункциональные модели, включающиеся в свою конструкцию и камин, и .

Таких комбинированных вариантов достаточно много, но не каждый из них подойдет
для конкретного дома, учитывая его площадь и месторасположение будущего отопительного сооружения. Существуют проекты компактных печей-каминов, предназначенные для небольших домов, но есть и такие, которые включают в свою конструкцию не только вышеописанные функции, но еще
и нагревающуюся лежанку. Поэтому стоит рассмотреть несколько видов печей, удовлетворяющих различным потребностям
жильцов дома.

Виды печей-каминов

Массивная конструкция этого варианта печи подойдет
не для каждого дома. Например, для маленького дачного коттеджа она будет крупновата, так как займет
большую часть помещения. Но зато она хорошо подойдет
для большой площади, в которую объединена гостиная и кухня. В данном
случае, печь и могут топиться отдельно. В большой комнате можно создать обстановку для отдыха, поставив поближе к камину два кресла, а в дневные часы топить не каминную часть, а только печь, готовя на ней обед или подогревая воду. Кроме этого, при остывании печи плиту, имеющую размер лежанки, можно использовать для лечения больной спины или для того, чтобы просто отдохнуть на теплой
основе. В летнее время, если печь
не используется для приготовления пищи, поверхность варочной плиты можно приспособить под разделочный стол.

Большая печь хорошо держит тепло в доме в холодное время. Так, протопив ее
вечером, можно не беспокоиться до утра – тепло долго будет поступать в дом от разогретых стен конструкции.

Если есть возможность возвести такую печь
в доме, то следует ей воспользоваться. Она не раз выручит хозяев
в сложных ситуациях, и о том, что она занимает много места, уже никто не вспомнит.

Такую печь-камин можно установить
в небольшом доме, и она обогреет сразу две комнаты. Хотя печь и камин соединены в общую конструкцию, они могут топиться по отдельности

, то есть, если в комнате достаточно тепло, то можно разжечь лишь камин для создания уютной атмосферы. В том случае, если нужно быстро нагреть две комнаты дома, затапливают обе части конструкции.

Камин в этом случае поможет согреться у открытого огня, а закрытая топка печи будет работать на на
грев задней стенки, которая выходит
в соседнюю комнату.

Недостатком этой модели можно назвать то, что в ней отсутствует варочная плита, которая могла бы выручить в любой ситуации, например, если для приготовления пищи или нагрева воды используется электроплита, а электроэнергию по каким-то причинам отключили.

Другой вариант печи, которую располагают в большой комнате. Она так же, как и первая модель, достаточно компактна, и ее
вполне можно разместить таким образом, чтобы ее
стена выходила в соседнюю комнату.

Несмотря на компактность печи, в ней присутствуют все необходимые для обеспечения
комфорта в доме функции —
это варочная плита и духовка для приготовления пищи, камин с элегантными стеклянными дверями для создания уютной атмосферы и проведения приятных вечеров.

На каминной полке можно разместить элементы, которые украсят интерьер комнаты. Кроме этого, такое место можно использовать для сушки лекарственных трав или нарезанных овощей и фруктов.

Почти квадратная форма печи-камина подойдет
для любого маленького или большого помещения. Она аккуратна и компактна, и если тщательно продумать место ее
установки, то она может спокойно обогревать две комнаты. Но в этом варианте опять же не предусмотрена варочная плита, поэтому конструкция может служить только для обогрева, создания приятной атмосферы и в качестве атрибута интерьера.

Многофункциональная печь-камин — и для кухни, и для создания уюта

Эта камин-печь
может стать гордостью любого хозяина дома, тем более, если она будет сложена своими руками. Ее
можно разместить так, что она станет обогревателем и украшением двух комнат. Камин в этом случае лучше всего повернуть в сторону гостиной или спальни, а топку и плиту оставить в кухонном
помещении. В данном варианте под камином устроена ниша для просушки дров, которые будут распространять аромат древесины и создавать благоприятный микроклимат в комнате.

Процесс возведения камина-печи

Просмотрев представленные модели, можно сделать вывод, что камины-печи могут устанавливаться посередине помещения, около одной из стен или между двумя комнатами. Как это строение будет расположено в конкретном случае, зависит от планировки дома и решения его владельцев.

Выбор места установки и необходимые меры безопасности

Если печь-камин планируется устанавливать у стены деревянного дома, ее
необходимо обязательно отделить от горючей поверхности жаростойкой прокладкой —
это может быть асбестовая плита и кирпичная кладка, металлический лист или специальный гипсокартон, керамическая плитка или комбинированный вариант, состоящий из нескольких материалов.

Постройка, устанавливаемая посередине помещения, имеет свои достоинства, и одно из них —
это деление комнаты на зоны, которые можно оформить соответственно. Сторона
с каминной топкой обычно повернута
в
гостиную или спальную зону, а варочная плита в
сторону

кухни. Если будет принято решение разделить зоны не только строением печи, но и перегородками, то между их стенками и печью также необходимо проложить жаростойкий материал. Лучше всего в этом случае использовать полосы асбеста, установленные в несколько слоев
. При прохождении дымоходной
трубы через перекрытия без жаростойких материалов, уложенных вокруг нее
, также
не обойтись.

Выбрав понравившуюся конструкцию печи-камина, необходимо «примерить
» ее
на предполагаемое место установки. Это делается с помощью измерений и нанесения разметок на полы, стены, потолок. Кроме
общего вида и размеров строения необходимо обязательно иметь схему кладки конструкции – так называемую «порядовку»
.

Конечно же, заранее необходимо запастись всеми необходимыми материалами, а также инструментами
для возведения строения камина-печи. Чтобы это сооружение прослужило долго безо всякого ремонта, рекомендовано приобретать самые качественные стройматериалы, а значит
, не стоит на них экономить.

Необходимые стройматериалы и инструменты

Для работы понадобятся инструменты, которые не всегда найдутся в арсенале владельца дома, впервые собравшегося возводить печь-камин самостоятельно, но без них во время работы не обойтись. К инструментам для работы относятся:

1. молоток с кирочкой

2. метелочка
из мочала

3. уголок

4. отвес

5. печной молоток

6. пассатижи

7. резиновый молоток

8. зубило

9. кельма или мастерки разного размера и формы

10. правило

12. стукальце
(отрезок металлической трубы
)

13. деревянная лопатка

14. чертилка

15.строительный уровень

16. рашпиль

17. Расшивка

Кроме этого, понадобится сито для протирания раствора, так как он должен быть тонким. Еще
нужно сделать козелки —
их должно быть две штуки. Козелками называют своеобразную лестницу, которая может служить отдельно или в паре, как подставка под настил из досок. На таком приспособлении удобно стоять во время работы на высоте и ставить рядом емкость
с раствором и подготовленные кирпичи.

Количество стройматериалов рассчитывается в зависимости от выбранной модели печи-камина, но список их неизменен. Так, необходимо будет приобрести:

  • Кирпич огнеупорный красный. Если его количество не указано, то можно посчитать его по
    по

    рядовой
    схеме.

  • Кирпич жаростойкий силикатный белый —
    его используют для укладки вокруг топки.
  • Специальная растворная сухая смесь для кладки каминов и печей, которая продается
    в специализированных магазинах, или традиционные материалы —
    песок, глина, щебень и цемент
    .
  • Стальной лист, толщиной в 2—
    3 мм, уголок 30 × 30 или 50 × 50 мм, стальная проволока, диаметром 3 ÷ 4 мм —
    она необходима для фиксации чугунных деталей.
  • Аксессуары из чугуна — дверцы
    для поддувала, очистных окошек и топки, варочная плита, колосник.
  • Жаростойкие материалы —
    асбест, гипсокартон, базальт или другие, для прокладок между стенами печи и огнеопасными поверхностями здания.
  • Гидроизоляционный материал — рубероид
    .
  • Доски для опалубки фундамента.
  • Если предусмотрено в конструкции, нужно приобрести или изготовить металлическую емкость
    определенных
    размеров для нагрева воды, а также коробку для топки и дверцы с жаростойким стеклом.

Читайте также подробную информацию с инструкцией, как сделать , в нашей новой статье.

Подготовка места и заливка фундамента

Лучше всего устраивать фундамент под печь-камин одновременно с фундаментом дома. Однако, если этого не было продумано, и решение о возведении строения было принято после настила полов, то придется
размечать размер основания строения на полу и выпиливать часть досок. Размер проема
в полу должен
быть на 150 ÷ 200 мм больше, нежели размер устраиваемого фундамента.

Если для дома был сделан ленточный фундамент, то для массивной постройки печи потребуется делать сплошной вариант.

  • В грунте под полом размечается и роется котлован, глубиной в 500 —

    600 мм. Дно вырытой ямы гидроизолируется
    утрамбованным 10-ти
    сантиметровым слоем песка и укрепляется щебенкой
    , которая насыпается слоем такой же толщины и тоже утрамбовывается.

  • Затем, начиная со дна ямы, из подготовленных досок сбивают опалубку, в которую и будет заливаться раствор цемента.
  • Так как фундамент устраивается достаточно глубоко, раствор заливают в два или три этапа. Первый слой может быть уложен
    из грубого раствора, изготовленного из цемента, щебенки
    и песка.
  • После того как
    он схватится, заливается раствор из цемента и песка стандартных пропорций — 1:3.
  • Верх фундамента разравнивается и оставляется упрочняться, этот процесс займет
    достаточно много времени, порядка 3 —

    4 недель – срок зависит от толщины слоев
    раствора.

После того как
фундамент будет готов, на него настилается рубероид, вырезанный ровно по размеру и форме основы. На рубероид и будет укладываться первый ряд камина-печи.

Предварительная «сухая» кладка

Даже опытные мастера для разминки и оценки возможных трудностей сначала выкладывают каждый из рядов насухо. Это делается для точного определения количества и размеров кирпичей в каждом ряду и их расклада. Не нужно забывать отмерять расстояние между кирпичами заранее приготовленной рейкой толщиной в 5 мм —
этот процесс пр
оводят для того, чтобы все швы были одинакового размера.

После укладки насухо, можно класть кирпич на раствор. Если используется раствор на основе глины, то его замешивают заранее, и используют для него особые сорта материала. Но в последнее время мало кто использует этот старый традиционный способ приготовления, так как в продаже появились огнеупорные сухие смеси, которые предназначены именно для кладки печей и .

Схемы кладки

Схемы должны наглядно отображать как к
ладку кирпичей, так и движение горячего воздуха по воздуховодам внутри конструкции. Такая схема поможет разобраться и понять, какие отверстия и где должны находиться, чтобы создалась нормальная тяга. Правильно выполненная конструкция позволит печи-камину долго оставаться горячей и в достаточной степени быстро отводить продукты сгорания, не создавая в доме
опасной для здоровья людей атмосферы.

Представленные схемы —
это один из вариантов печи-камина, но они могут разниться в зависимости от выбранной конструкции, поэтому
, выбрав модель строения, нужно обязательно найти к нему схему. Она значительно облегчит
и ускорит работу.

Схемы печи камина — разрезы А-А и Б-Б

На данных схемах показана печь-камин в разрезе. На них хорошо видны расположение топок
и горение в них огня, а также потоки движения нагреваемого воздуха. По ним можно определить, какие места печи будут прогреваться интенсивнее всего.

На второй схеме можно хорошо рассмотреть топку печи в разрезе с двух сторон, так сказать, «в профиль и в фас», а стрелками указан отвод дыма от топки и направление его к дымовой трубе.

На третьей схеме тоже можно видеть топку, но только не печи, а камина, и движение нагретого воздуха от нее
по воздушным каналам.

Кроме этого, на рисунках определено количество рядов, и хорошо видно, на каком из них должны располагаться чугунные элементы постройки. При кладке нужно обязательно использовать и сопоставлять схемы разреза печи и порядовки кладки.

Продолжение порядовки — от 27 ряда до оголовка дымоходной трубы

Порядовые
схемы расскажут мастеру о том, как выглядит каждый из рядов, и на каком из них укладывается колосник, задвижки, плита и дверцы для топки и для очистки. Отступать от порядовки нельзя, так как даже половина кирпича, положенные не в том месте, может испортить всю работу, и тогда придется
разбирать всю конструкцию. Поэтому то и сначала насухо, чтобы была возможность разобраться и подогнать кирпичи до нужного размера.

Видео: схема кладки печи-«голландки» со стеклянной дверцей камина

Возведение печи-камина

Работу нужно проводить не торопясь, обдумывая каждый свой шаг. Во время выкладки ряда насухо иногда потребуется половина или даже треть кирпича. Нужную часть отделяют от цельного с помощью кирочки или шлифмашинки
– «болгарки» с установленным кругом по камню. Если кирпич раскалывают киркой
, то первый удар наносят несильно —
он как бы намечает, какую часть кирпича нужно отделить, а второй удар уже непосредственно ее
отделяет.

Кладочный раствор должен иметь консистенцию густой сметаны. Если в нем
присутствуют мелкие камешки, то его нужно обязательно протереть через сито, иначе они будут мешать класть кирпичи на нужном уровне.

Раствор накладывается на кирпич толщиной примерно в 6 ÷ 7 мм. Затем кирпич укладывается на нижележащий ряд, выравнивается по уровню и прижимается. Если нужно, его подбивают резиновым молотком.

Если раствор выступил по краям, то его подбирают мастерком. Сложив
5—
7 рядов, пока раствор еще
влажный, проводят расшивку швов, чтобы они выглядели аккуратно. Раствор стараются убрать с лицевой поверхности кирпичей сразу, иначе потом его трудно будет оттереть.

От первого до двадцатого ряда кладку делают силикатным белым кирпичом, а с двадцать первого постепенно переходят на красный огнеупорный.

  • Первый ряд должен быть выведен идеально ровно, так как он задает
    направление стенам всей постройки. Для точности кладки на рубероиде сначала мелом расчерчиваются края основы будущей постройки. По этой разметке и укладывается сплошной первый ряд насухо, а затем и на раствор.
  • Со второго ряда уже начинают вырисовываться воздушные каналы, топка камина и поддувальная камера.
  • На третьем ряду устанавливается дверца поддувала-зольника. Ее
    временно подпирают с двух сторон кирпичами и закрепляют проволокой, которую продевают в специальные ушки с обратной стороны дверцы и вмуровывают в кладку стенок поддувала.

  • На четвертом
    ряду, в том месте, где кладкой обозначена топка, укладываются две металлические полоски на таком расстоянии, чтобы на них можно было положить кирпичи. Можно вместо полосок уложить стальной лист, на него проще
    будет проводить кладку. Вокруг поддувала по схеме поднимаются стенки.

  • На пятом ряду укладывается колосник над зольником, остальные кирпичи кладут по схеме.
  • На шестом ряду устанавливается дверца топки печи. Закрепляется она так же, как и поддувальная.
  • С седьмого по десятый ряд кладка идет
    по схеме без дополнительных элементов.

  • На одиннадцатом ряду укладывается чугунная варочная плита. Остальные кирпичи ряда кладут так, как указано на рисунке.
  • На тринадцатом ряду делается основа для перекрытия топки из металлической полосы. От нее
    в процессе укладки следующих рядов будет формироваться .
  • На девятнадцатом ряду перекрывается камера над варочной плитой с помощью настила металлических полос, на которые на

    двадцатом
    ряду укладываются кирпичи.

  • С двадцать первого ряда в кладку добавляется красный кирпич.
  • Далее, до 24 ряда, работа идет
    по схеме, без установки чугунных и металлических элементов.

  • На 25 ряду ставят первую чугунную задвижку, которая будет регулировать выход дыма и способствовать сохранению тепла.
  • С 26 по 53 ряд
    кладку проводят
    согласно схеме, а с 54 ряда начинают выкладывать дымоходную
    трубу.
  • На 65 ряду устанавливают задвижки, которые перекрывают полностью дымоходные
    каналы. Обычно их перекрывают на летний период, чтобы в печь не попала грязь и влага, которые будут разрушать кладку изнутри.
  • Далее, в потолочном перекрытии прорубают отверстие, через которое выводят т
    рубу на чердак.
  • Вокруг трубы
    укладывают жаростойкий материал —
    он обезопасит воспламеняемые материалы перекрытия
    от перегревания. Толщина такой прокладки со всех сторон должна составлять не менее 100 мм —
    это может быть асбестовые плиты, уложенные в несколько слоев
    или мелкий керамзит, засыпанный в короб, устроенный вокруг конструкции трубы.
  • В помещении чердака труба кладется
    по схеме 65 ряда и выводится через крышу.
  • Там вокруг кирпичной трубы устраивается надежная
    гидроизоляция —
    она не должна позволить осадкам попасть в щели между трубой и материалом кровли.
  • Сверху на отверстие трубы надевается металлический зонт
    , который
    станет защитой от влаги и грязи, которые
    могут засорить дымоходные
    каналы.

Видео: интересный вариант многофункциональной печи-камина

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Просушка готовой печи — камина

Когда работа по кладке будет завершена, нельзя сразу же топить ее
интенсивно, так как она должна хорошо просохнуть. Процесс с
ушки составляет от 9 до 14 дней, в зависимости от массивности и высоты строения. В это время все задвижки и дверцы должны быть открыты. Такая просушка называется естественной, но можно ускорить ее
процесс, если установить в топку тепловентилятор
или осветительную лампу в 250—
300 Вт. Этот не массированный прогрев
станет хорошей подготовкой к активному прогреву и топке.

Начинать топить печь-камин нужно постепенно, умеренным количеством дров —
этот процесс пр
оводят два — три
раза за
сутки, в течение одной-двух
недель. Просушена ли печь, можно будет узнать, обратив внимание на дверцы. Если на них после протапливания нет испарин, т.е
. капель конденсата, значит, сооружение просохло и его можно топить интенсивно.

При нарушении технологии кладки и замеса раствора при первом же протапливании в швах между кирпичами могут появиться трещинки. Заделывать сразу их не стоит —
ремонт можно провести через два-три
месяца активной топки печи. В этот период необходимо внимательно следить за поведением материалов и за тем
, чтобы не образовались такие трещины, через которые в помещение может поступать угарный газ.

Преимущество варианта камина-печи безусловны, так как она решает многие проблемы, встающие перед жильцами частных домов. Даже притом что
в доме присутствует газовое
или электрическое отопление, традиционная печь с камином никогда не будет лишней. При выборе модели отопительного строения для дома нужно просчитать все за и против каждой из них и выбрать ту, которая будет для конкретной постройки.

Такие оригинальные конструкции, как металлические печи-камины, производят из металлических или медных листов, из черненой или оцинкованной жести.

Листы соединяются заклепками или сваркой. Форма и конструкция самих листов, их рисунок стыков, заклепок и сочетание геометрических форм – это отдельная широкая художественная тема для оформления камина.

Но основа архитектурного оформления металлических каминов – все-таки форма колпаков и способы их крепления к потолочному перекрытию.

За столько времени существования каминов, в том числе и металлических их конструкций, возникло большое количество интереснейших форм. Можно увидеть и подвесные дымоходы с конусным или пирамидальным окончанием, и подвесные раструбы-колпаки, и трубы высотой 5-7 м, которые крепятся на растяжках, и топки, подвешенные вместе с колпаками, и т.д.

Металлическая печь камин – нужна ли она?

Металлические легкие камины-печи можно встретить в Японии. Интересная конструкция такого камина: на специальной опоре или стойке крепится плоскость для каминной топки, стальной кубический колпак соединяется с дымоходом, который отходит от колпака ассиметрично. Японские камины маленького размера и строятся у стены. Дымоходная труба устанавливается на расстоянии 60 см от стены согласно противопожарным требованиям. Топливо укладывается на пол под трубой, или она совмещается с топкой. И топка, и пол под ней должны быть выложены огнеупорным кирпичом.

Представляет определенный интерес и металлический круглый мини-камин, который монтируется на стойке с диаметром, равным диаметру дымоходной трубы. Топка такого камина совсем маленькая, но огня в ней хватает, чтобы в помещении было тепло и можно было любоваться им. В Японии часто можно увидеть обогревательные печи, которые внешне напоминают наши чугунные печки небольшого размера, но выполнены они из листового металла, и имеют каминную топку открытого типа.

Из чего можно сделать такой камин

Но все же большим спросом пользуются дровяные металлические камины, которые делаются из разных строительных материалов. Например, легкий стальной колпак хорошо гармонирует и с природным камнем, с кирпичной кладкой или со штукатуркой. Внешний вид металлической поверхности может быть абсолютно разным – черная матовая или блестящая, гладкая или с рифленым узором, украшенная чеканкой, декоративным клеймом, и так далее.

Часто можно встретить сборные камины, в строительстве которых используется несколько материалов. Это может быть кирпич, бетон, дерево и металл. Но это не совсем правильно. В любой архитектурной композиции использование нескольких разных материалов приводит к дробности композиции. Чистая архитектурная идея, выраженная одним материалом, всегда применяется во всех классических решениях.

Категорически не рекомендуется сочетать разные строительные и декорирующие материалы в небольшом камине, который к тому же установлен в небольшом помещении вашего дома или квартиры. Для того, чтобы получить интересный и современный дизайн камина, вполне хватит и двух материалов.

При строительстве металлического камина не забывайте о его правдивости – камин должен выглядеть правдоподобно. Если на кирпичной стене будет подвешен слишком большой колпак, закрепленный скрытыми консолями, то останется ощущение неестественности конструкции. Очень большая плоскость явно тяжелого клепаного металла не будет выглядеть естественно на тонкой легкой стене.

Темным, мрачным и угловатым будет выглядеть обычный металлический камин без дополнительных дизайнерских изобретений и решений. Но его можно без труда превратить в легкий и элегантный камин, если облицевать его светлым кафелем.

Все знают, что строительство настоящего кирпичного камина – это и финансовые затраты, и время, и услуги печников-профессионалов. А вот кафелем облицевать легкий металлический камин можно и своими руками.

Приобрести подходящую модель камина и строительные материалы для его облицовки труда не составит, а дальше – дело за вами. Здесь вы получите двойную выгоду в отоплении – тепло, которое излучает сам камин, будет удваиваться теплом от нагретого кафеля, что позволит в конечном итоге получить при небольшой тепловой мощности прибора (8-10 кВт) отличный комфортный обогрев дачи площадью до 40 м2.

Металлический камин совсем не нужно декорировать изразцами. Для этого сгодится и обычная плитка, а ее возможности в смысле разнообразия декора даже больше. Кафельная облицовка представляет собой две оболочки: несущий слой – из газобетона 50 мм толщиной (укладывается на цементном клее), и декоративная оболочка из кафельной плитки.

Как и чем облицевать дровяной камин из метала

Кафельную плитку нужно крепить к газобетонной стене на цементном клее, который дает высокую прочность соединения даже при наличии больших пустот. Предварительно необходимо смочить плиты водой, чтобы замедлить процесс отвердевания клеевого состава. Это нужно для того, чтобы клей не растрескивался при слишком быстром высыхании.

Для того, чтобы добиться одинакового размера всех швов, между плитками нужно вставлять специальные пластмассовые крестики. После затвердевания клея их можно будет легко убрать.

Газобетонные плиты между собой соединяются в углах притык, как и кафельная плитка. Газобетон укладывается при помощи специального клея для газобетона, а кафель крепится клеем для керамической плитки. Завершается кладка карнизными плитками на каждом ярусе декоративной обшивки камина.

На самом верху кладки выступает дымоход. Решетку для теплого воздуха вставляют в последнюю очередь, а ее внешний вид и форму можно выбрать любую, подходящую под дизайн камина. Швы между плиткой затираются специальной декоративной шпаклевкой такого же цвета. Можно пользоваться не только резиновым шпателем, но и обычной губкой, особенно в труднодоступных местах. Затем всю плитку нужно вытереть сухой тканью.

Таким образом, металлический камин получается сделанным из трех ярусов. Сам камин устанавливается на цоколе из газобетона, высота цоколя для стандартного камина – 210 мм, глубина – 450 мм и ширина – 700 мм.

По бокам камин обкладывается газобетонными плитами 250 мм шириной. Это второй слой сэндвича. Верхние плиты должны присоединяться к поперечному карнизу. Третий слой конструкции – делается более узким и должен заканчиваться ни высоте приблизительно 2 метра. Это – только декоративная конструкция, без которой, однако, камин будет выглядеть незаконченной грубой деталью интерьера помещения.

Единственный недостаток такого металлического камина-печи – это то, что для хранения дров потребуется иметь отдельное помещение, да и сама заготовка дровяного запаса на зиму отнимет у вас время.

Каждый хозяин загородного домовладения стремится к организации комфорта в своём жилище. Особую атмосферу создаёт открытый или закрытый очаг пламени, который окажет успокаивающее воздействие и обогреет в холодные месяцы. Для того чтобы сделать источник тепла безопасным и эффективным, можно своими руками построить угловую печь-камин. Для этого потребуются чертежи такого сооружения и навыки кирпичной кладки.


Что такое печь-камин, её достоинства и недостатки

Печь-камин представляет собой агрегат или капитальное сооружение, изготовленное из огнестойких материалов, которое аккумулирует тепло от очага пламени в топочной камере.

Эти конструкции чаще всего используют в качестве источников тепла и комфортных элементов интерьера на дачах, загородных домах и частных домовладениях.

Печи-камины ряд достоинств и недостатков, которые выражены в следующих критериях:

Таблица: достоинства и недостатки печей-каминов

Конструктивные особенности и принцип действия

Конструкция печи-камина состоит из двух основных элементов — топочной камеры и дымоходной системы. От того, насколько точно рассчитаны соотношения их параметров, зависит степень эффективности и производительности отопительного сооружения.

Принцип работы печи-камина заключается в том, что пламя в топочной камере горит при открытом (в верхнем торце) дымоходе. Удаление дыма осуществляется под воздействием тяги, мощность которой зависит от длины трубы. Эффективное теплоизлучение происходит во время горения топочного материала, но при его сгорании нагревание значительно снижается. Чтобы повысить теплоотдачу, печь-камин оборудуют конвекционной камерой. Эта модернизация позволяет осуществить циркуляцию воздуха из помещения внутрь неё, а нагретый воздух — обратно.

Как любое капитальное строение, печь-камин имеет твёрдое основание.

В целях пожарной безопасности конструкция оборудуется подтопочной площадкой. Её располагают на полу перед камином. Для этого используются негорючие материалы — металл, камень, огнеупорный кирпич или плитка.

В соответствии с нормами пожарной безопасности, такая платформа должна изготавливаться на 30–35 см шире периметра печи-камина.

Выше платформы располагается полость зольника и топливная камера. Пространство между этими отсеками оборудуют колосниковой решёткой. Это увеличивает КПД отопительного сооружения, так как под горящим топочным материалом образуется место для сброса сгоревшего материала.

Конструкции с закрытой топочной камерой оснащают специальным поддувом, благодаря которому можно изменять мощность жара внутри печи-камина. Это даёт возможность продлить время горения, тем самым сэкономить топочный материал.

Все поверхности печи-камина, которые контактируют с открытым пламенем, выкладывают огнеустойчивыми материалами. Это необходимо, так как температура в этих участках камина достигает, а иногда и превышает отметку в + 1000 °C.

Чтобы усилить теплоизлучение, заднюю стену печи-камина оборудуют листами из нержавеющей стали или чугуна. Для большей теплоотдачи заднюю стену топочной камеры выстраивают под наклоном вперёд. Благодаря этому тепловые потоки направляются в сторону платформы, дополнительно обогревая полы.

Над топочной камерой устанавливается камера для сбора дыма (хайло). Она имеет неправильную форму, напоминающую усечённую пирамиду, в передней части которой есть специальный барьер. Эта преграда не позволяет холодным воздушным потокам смешиваться с продуктами сгорания, а также предотвращает попадание дыма внутрь помещения.

Задняя стена камеры для сбора дыма оборудована специальным выступом (каминным зубом), который удерживает скопившийся газ от попадания в помещение.

Каминный зуб не даёт саже вываливаться в топочную камеру. Чтобы очищать этот участок печи-камина, вблизи него устанавливается дверца.

Отсек сбора дыма (хайло) и дымоходную систему разделяет металлическая задвижка. Этот элемент служит для перекрытия пути тёплых потоков из помещения наружу, после прогорания дров. Задвижкой также пользуются для регулировки тяги.

Труба дымоходной системы возводится по тому же принципу, что и в других отопительных сооружениях. Для обеспечения хорошей тяги, её высота должна быть не менее 500 см от основания топочной камеры.

Расчёт основных параметров

Эффективность работы печи-камина зависит от правильности расёта параметров всех её элементов. Несоответствие в расчётах приведёт к тому, что значительно снизится теплоотдача или часть дыма из топочной камеры будет выходить в помещение. Поэтому для возведения правильной конструкции печи-камина необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Размер окна топочной камеры не должен быть более 2–3% от площади обогреваемой комнаты.
  2. Чтобы определить площадь подовой поверхности, необходимо квадратуру окна топочной камеры умножить на 0,7.
  3. Ширину топочной камеру рекомендуется делать в пределах от 20 до 40% больше её высоты.
  4. Для расчёта глубины топочной камеры нужно умножить параметр её высоты на 0,7.
  5. Диаметр или сечение дымоходной трубы рекомендуется делать не менее 10% от квадратуры окна топки. При этом её канал не рекомендуется делать меньше: 150х280 мм для кирпичной конструкции, диаметром 160 мм — для трубы.
  6. Дымоходную трубу нужно выкладывать таким образом, чтобы она была конической формы.

Чтобы не ошибиться в вычислениях можно, воспользоваться готовыми таблицами и проектами таких сооружений.

Расчёт кирпичей

Для получения точного расчёта кирпичей необходимо использовать готовые схемы порядовок. Количество строительного материала зависит от конкретной конструкции печи-камина. В предложенных схемах половины или меньшие доли материала следует считать как целые кирпичи. При этом их общее количество нужно умножить на 1,2.

Полученное значение даст возможность приобрести материал с небольшим запасом. Это необходимо, так как кирпичи могут повредиться при транспортировке или разгрузке, а некоторые из них — оказаться бракованными.

Для конструкции печи-камина возводимой по указанной ниже схеме, потребуется около 360 штук красного кирпича и около 60 — шамотного.

Расчёт фундамента и раствора для кладки

При расчёте раствора для кладки следует руководствоваться тем, что при толщине слоя в 3 мм, потребуется одно ведро смеси для 50 кирпичей.

Зная параметры используемого материала, несложно рассчитать какой объём бетона и песка потребуется для установки плитного основания.

Фундамент для угловой печи-камина будет иметь форму сектора цилиндра, угол которого равен 45 градусам.

Чтобы рассчитать объём бетона такой формы необходимо вспомнить школьный курс геометрии, а именно формулу нахождения объёма цилиндра, которая имеет такой вид: V=πR²h, где π – математическая константа выражающая отношение длины окружности к длине диаметра, равная 3,14, R — радиус, h- высота фигуры.

Длину каждой из сторон прямого угла фигуры можно легко рассчитать, зная параметры кирпича.

Согласно схеме кладок рядов печи-камина видно, что эти стороны имеют 3 длины постельной стороны кирпича и одну — тычковой. На примере это выглядит следующим образом: 0,25+0,25+0,25+0,12=0,87 м. Фундамент для печи-камина необходимо делать с каждой стороны на 10 см больше самой конструкции: 0,87+0,1=0,97 м.

Например, высота фундамента составит 10 см.

Теперь необходимо подставить значения к формуле, чтобы найти объём цилиндра. Полученный результат необходимо разделить на 4, так как сектор цилиндра имеет его четвёртую часть. Формула будет таковой: V=(π·R²·h):4. Подставим значения: 3,14·0,97²·0,1=3,14·0,94·0,1=0,295:4=0,073 м³ бетонной смеси потребуется для заливки фундамента такой формы.

Видео: угловой камин из кирпича

Необходимые материалы и инструменты

Для строительства печи-камина не потребуется какое-либо специальное оборудование. Все необходимые для этого инструменты можно найти у каждого хозяина:

  1. Штыковая и совковая лопата.
  2. Большой лом.
  3. Ручная циркулярная пила.
  4. Ножовка.
  5. Строительный уровень.
  6. Измерительная рулетка.
  7. Отвес.
  8. Большой угольник.
  9. Правило для разравнивания бетонного основания.
  10. Ёмкости для воды и кладочной смеси.
  11. Глубинный вибратор.
  12. Кельма.
  13. Киянка с резиновым бойком.
  14. Плоскогубцы.
  15. Молоток.

Чтобы сделать заливку фундамента потребуются следующие материалы:

  1. Материал для гидроизоляции. Можно использовать рубероид или толстый полиэтилен.
  2. Для изготовления армирующей решётки — арматурные прутья, сечением 0,8 см.
  3. Песок.
  4. Мелкофракционный (от 20 до 30 мм) щебень или крупный отсев из гранита.
  5. Для изготовления опалубки — обрезные доски, фанера или OSB плиты.
  6. Бетонная смесь марки М 300 или М 400.
  7. Гвозди и саморезы для укрепления опалубки.
  8. Проволока или пластиковые хомуты для крепления арматурных прутьев.
  9. Шамотный кирпич марки ША 8 стандартных параметров.
  10. Красный огнеупорный кирпич марки М 150 обычных размеров.
  11. Облицовочный материал.
  12. Цемент.
  13. Глина.
  14. Металлические уголки из стали с шириной полок 50х50 или 60х60 мм.
  15. Задвижка из металла.
  16. Изолирующий жароустойчивый материал из асбеста или базальта.

В качестве кладочной смеси удобно использовать готовый материал из строительных магазинов. Такие смеси специализированы под возведение подобных сооружений.

Подготовительные работы, выбор места

Для печи-камина такой формы не так уж и много мест для установки. Однако даже из четырёх углов необходимо выбрать правильное расположение.

Для печи-камина лучше всего подойдёт большая комната или зал с площадью не менее 20 м², так как для её полноценной работы необходим большой объём воздуха.

Специалисты печного дела рекомендуют строить угловые печи-камины у внутренних стен комнаты. Это обусловлено тем, что камин, при таком расположении не теряет отопительной способности, а также исключаются проблемы с работой дымоходной системы.

Следует учесть, что печь-камин не стоит устанавливать вблизи дверей и окон, так как между топочной камерой и проём возникают сильные воздушные потоки, которые могут привести к потере теплоизлучения или пожару.

Если печь-камин будет оборудована топочной камерой закрытого типа, то тяга внутри сооружения будет постоянной независимо от места.

Печь-камин своими руками: пошаговая инструкция

Основание для печи-камина удобней всего закладывать на этапе заливки ленточного фундамента для дома. Если дом уже построен, то установке фундамента будет предшествовать демонтаж напольного покрытия.

Следует учесть, что бетонное основание для обогревательных сооружений нельзя соединять с фундаментом жилого дома. Между основаниями необходимо оставлять расстояние от 50 до 100 мм. Если этим пренебречь, то массивная конструкция дома со временем даст усадку.
В результате элементы печи-камина сместятся или деформируются, образуя трещины и зазоры. Будет нарушена целостность конструкции, что повлияет на её функциональность и производительность.

Закладка фундамента

Для закладки фундамента необходимо выполнить следующие действия:

  1. В помещении дома, в месте будущего расположения печи-камина сделать разметку. Для этого на стене необходимо маркером сделать отметки габаритов фундамента.
  2. Разобрать напольное покрытие. С помощью отвеса и строительного уровня продлить разметку вниз.
  3. Деревянные лаги на этом этапе не убирать, до момента подведения фундамента печи-камина до их уровня.
  4. Используя те же инструменты и отметки на стене, определить точное расположение основания на полу цокольного уровня дома.
  5. Используя лом и лопаты разобрать пол до фундамента дома.
  6. Выкопать котлован, глубиной равным основанию дома, шириной на 10–15 см больше конструкции печи-камина. Если на строительном участке преобладает песчаный или супесчаный грунт, то стены котлована могут осыпаться. Чтобы этого избежать, необходимо покрыть их полиэтиленом.
  7. Разровнять и тщательно утрамбовать дно ямы.
  8. Засыпать песок, чтобы получилась толщина слоя 10 см. Следует учесть, что влажный песок лучше спрессовывается.
  9. Сверху песочной подушки насыпать такой же слой гравия.
  10. Из досок или фанерных листов сделать опалубку для заливки фундамента.
  11. В каждый угол котлована вбить по одному деревянному бруску. К ним будут закреплены щиты опалубки. Если опалубка будет изготавливаться из досок, то между ними останутся щели, сквозь которые будет высыпаться земля. Чтобы избежать этой проблемы, нужно обвернуть готовый щит в полиэтилен.
  12. С помощью рубероида или толстого полиэтилена сделать гидроизоляцию.
  13. Из арматурных прутьев сечением 0,8 см изготовить армирующий каркас для бетонного основания. Ширина её ячеек делать не более 10х10 см. места пересечений металлических стержней закрепить с помощью проволоки, электросварки или пластиковых хомутов. Вся металлическая конструкция не должна лежать на гидроизоляции. Поэтому её можно расположить на половинках или обломках кирпичей.
  14. Залить бетонную смесь марки М300 или М 400 внутрь опалубки. Используя глубинный вибратор удалить пузырьки воздуха из не застывшего основания. Жидкий бетон должен полностью покрыть выступающие детали арматурного каркаса.
  15. Накрыть фундамент гидроизолирующим материалом. Это позволит бетону равномерно застывать. Через 3–4 недели основание полностью затвердеет.
  16. Теперь необходимо отпилить деревянные лаги пола. Их торцы будут располагаться на фундаменте печи-камина.
  17. Основание готово для кладки кирпичных рядов.

Подготовка кладочной смеси

Строительные магазины изобилуют разнообразием растворов и жароустойчивых смесей для кладки печей, каминов и других отопительных сооружений. Однако опытные специалисты печного дела рекомендуют прибегнуть к старому и проверенному способу — использованию для этой цели глиняного раствора. Для этого необходимо использовать глину жирных сортов, лучшим из которых является — синяя глина.

При высыхании синяя глина не растрескивается.

Материал предварительно замачивают в воде на пару суток. В течение этого времени глина становится вязкой. Её консистенция будет напоминать жидкий творог с комочками. Чтобы материал имел однородную структуру, его процеживают через крупное сито, разминая комочки.

Подготовленная глина позволит делать кладочный шов толщиной от 3 до 5 мм.

Для получения раствора нужно добавлять песок в глину. Для этого рекомендуется использовать крупный речной песок, который добавляют перед началом кирпичной кладки.

Чтобы определить качество полученного раствора и правильность пропорции, материал скатывают в шар размером с яблоко средних размеров. Затем его помещают между двух дощечек, и медленно сдавливают их. Во время этого процесса следят за появлением трещин в глине:

  • если они появились сразу после сдавливания — это указывает на большое количество песка в растворе;
  • если шар сдавлен до половины его высоты, а трещины не появились — это говорит о недостатке песка;
  • пропорции песка и глины считаются идеальными, если трещины появляются при сжатии шара на 1/3.

Пошаговая инструкция: особенности кирпичной кладки

Чтобы не путаться в рядах кладки, даже опытные печники делают её сначала без раствора. Нелишним будет распечатать схему порядовок.

Прежде чем приступить к кирпичной кладке, необходимо накрыть гидроизоляцией бетонное основание, а только после этого начинают строить печь-камин. Этот процесс состоит из нескольких этапов:

  1. Следует учесть, что первые ряды необходимо сделать идеально ровными, так как они станут основой для всей конструкции. Как показано на схеме — их выкладывают сплошным слоем. Используя угольник, отвес и строительный уровень — добиться строгой перпендикулярности. Перед кладкой кирпичи необходимо замочить в воде на 1,5 – 2 часа.
  2. Второй и третий ряд образует место для хранения топочного материала. Эта ниша перекрывается двумя рядами кирпичей с небольшим (до 3 см) напуском верхней кладки с фасадной стороны печи-камина.
  3. Начиная с пятого ряда выложить основание топливной камеры. Для этого использовать шамотный кирпич. Глубина камеры составит 460 мм. Хайло печи-камина имеет размеры (630х490 мм).
  4. С шестого по восьмой ряд выполнить наращивание стен печи-камина с наклоном тыльной стороны топки. Тот наклон в будущем сформирует каменный зуб. На этом этапе понадобится ручная циркулярная пила с кругами для работы по камню. На схеме порядовок видны неполные кирпичи или спиленные.
  5. С девятого по одиннадцатый ряд выполнить наращивание стен печи-камина в соответствии со схемой.
  6. В двенадцатом ряду уложить два стальных уголка длиной по 60 см. Полки уголков необходимо разместить внутрь камеры, горизонтально её основанию.
  7. Тринадцатый и четырнадцатый ряд образует переднее перекрытие окна топки. Кирпичи нужно укладывать на ложковую сторону, при этом шамотный материал расположить с внутренней стороны топочной камеры.
  8. Пятнадцатый ряд образует переход от топки к дымоходной системе. На этой стадии формируется дымовой зуб и выстраивается тыльная стена.
  9. Шестнадцатый и семнадцатый ряд формирует полку печи-камина, поэтому кирпичи необходимо выкладывать с наружным сдвигом.
  10. С восемнадцатого до двадцатого ряда, конструкция предусматривает сужение. На этом шаге формируется камера для сбора дыма.
  11. С двадцать первого по двадцать четвёртый ряд выкладывается дымоход.
  12. С двадцать пятого по двадцать седьмой — увеличение переходного участка дымохода. На этом этапе монтируется металлическая задвижка.
  13. Последующие порядовки определяют высоту дымохода.

Особенности установки дымохода

Внутренняя поверхность дымоходной трубы является прямым каналом, однако её наружная часть имеет конструктивные особенности.

На месте пересечения балки перекрытия дымоход имеет расширение. Этот элемент конструкции важен, так как он снижает температуру выходящих потоков. В результате отпадает необходимость делать дополнительную теплоизоляцию в этом месте.

На уровне пересечения кровли дымоход имеет расширение. Эта особенность предохраняет кирпичную кладку от вредного воздействия атмосферных осадков.

Дымовой канал также имеет защиту в виде металлического колпака. Рекомендуется оснастить дымоход искрогасителем.

Особенности эксплуатации

При эксплуатации печи-камина следует придерживаться основных правил:

  1. Перед растопкой печи-камина необходимо убедиться в наличии тяги. Для этого нужно выдвинуть металлическую задвижку. Если тяги нет или она идёт в обратном направлении — это признак засорения колосников, отверстий для подачи воздуха или всей дымоходной системы.
  2. Если печью-камином долго не пользовались, то перед растопкой нужно удалить холодную воздушную пробку в дымоходной системе. Для этого необходимо вблизи газового канала зажечь бумагу или пучок соломы. Через некоторое время появится тяга. После этого можно пользоваться камином.
  3. В качестве топочного материала лучше использовать дрова осины, берёзы, дуба, бука или граба. Особенно ценны осиновые дрова, так как при их сжигании количество нагара сводится к минимуму. Дым этой породы древесины способен очищать каналы дымохода от сажи. Специалисты печного дела советуют при каждой десятой растопке использовать осиновые дрова.
  4. Хвойные породы древесины содержат смолы, поэтому для растопки удобно использовать стружку, щепки, а также еловые и сосновые шишки.
  5. Нецелесообразно накладывать много дров в топочную камеру. Оптимальным вариантом является загрузка 1/3 её части.
  6. Комната, в которой расположена печь-камин, должна хорошо проветриваться. Для этого помещение оборудуют системой вентиляции.
  7. Если печью-камином пользуются постоянно, то уборка сажи должна осуществляться после каждого отопительного сезона. Если печь растапливается по нескольку раз в месяц — чистку можно проводить один раз в два — три года.

Печь-камин станет ключевым элементом интерьера комнаты. Тёплая и комфортная атмосфера будет незабываемой в холодные зимние вечера. Это функциональное отопительное сооружение станет основной зоной отдыха вашего жилища.

Три составляющих хорошего камина


Камин в данном проекте был создан на базе каминной топки Spartherm Linear 4S Varia AS-3RLh.


Корпус данной топки выполнен из жаропрочной стали толщиной 6мм и сварен роботом, что даёт надёжность, ​ безопасность, ​ прочность и герметичность. Корпус предварительно грунтуется способом погружения, затем окрашивается термостойким лаком с последующим обжигом в печи.


После этого корпус поступает в сборочный цех, где проходит все этапы сборки, настройки и упаковки. Все этапы происходят в пределах одного завода в Германии.


Запатентованный подъёмный механизм с прижимом дверки при запирании, что даёт герметичность в топочной камере. Бесшумный​ и плавный​ ход дверки достигается благодаря тросовому механизму противовесов, системе биметаллических роликов, движущихся по направляющим, не требует смазки. Точность настройки механизма подъёма позволяет убедиться в надёжности и долговечности топки и исключит возможность перекосов и заклиниваний в процессе работы даже при перегреве всей конструкции.



Дымосборный колпак выполнен из чугуна с поворотной конструкцией на разъёмных хомутах с герметичным замком для удобства во время монтажа.


​На нижней панели дверки есть регулировка подачи воздуха, позволяющая контролировать интенсивность пламени и переводить топку в несколько режимов горения, тем самым оптимально использовать камин в зависимости от ситуации.


Рамка дверки Linear 4S в сочетании с трёхсторонним форматом стеклокерамики даёт нам максимальный обзором пламени.


Футеровка топочной камеры выполнена из запатентованного композитного материала – черного литого шамота, который является опцией. Это уникальный материал, имеющий в своей структуре базальт, что дает улучшенные термические и прочностные свойства. Он выдерживает температуру более 800 градусов и защищает корпус топки. ​ Ко всему прочему он имеет современный дизайн.


Также опционально каминная топка была оснащена монтажной рамой из массивной 6мм стали. Рама предназначена для удобства монтажа и выдерживает нагрузку до ​250 кг! Таким образом на раму можно полностью опереть теплозащитный короб и таким образов сделать камин полностью независимо стоящим.



Для теплозащитного короба камина были использованы теплоизоляционные плиты SILCA250KM размером 1000х1250х30 мм, которые имеют замечательные теплоизоляционные свойства.



Плиты SILCA250KM — признанный лидер по характеристикам среди аналогов. Единственные плиты, выдержавшие испытания EL120 (испытания по нормам DIN EN 13501-2) — сопротивление открытому огню в течение 120 минут. Плиты безопасны для человека и не имеют в своём составе химических волокон.


Благодаря своим свойствам (плотности — 250кг/м3, прочности и термическим характеристикам — до 1000град Цельсия), а также практически нулевому термическому расширению (меньше 0,2% при температуре 500 град Цельсия, плиты из силиката кальция SILCA250KM были выбраны для полного монтажа короба без дополнительного несущего каркаса. Короб собран из плит в два слоя в связи с деревянными стенами и перекрытиями дома.


При монтаже стыки плит были обработаны грунтом глубокого проникновения SILCACON для подготовки поверхности плит SILCA® 250KM под дальнейшую отделку. Данный состав также использовался для предварительной обработки и подготовки склеиваемых поверхностей и одновременно слегка упрочняя поверхность. Для склеивания деталей теплозащитного короба камина между собой был использован сухой клей SILCACON. Для защиты короба изнутри от пыли в процессе эксплуатации камина внутренняя поверхность обработана высокожаропрочной пропиткой SILCADUR.


В местах примыкания плит SILCA 250KM с деталями камина из металла (дымоход и монтажная рама) были использованы биорастворимые маты SILCAWOOL, отлично работающие в качестве термического шва. Рабочая температура — 1100 град Цельсия, благодаря чему маты не меняют свою форму в зависимости от нагрева и механического воздействия за счёт расширения материалов.


Для циркуляции конвекционного воздуха внутри короба и обдува каминной топки установлены надежные и безопасные вентиляционные решётки CB-tec. Решетки предназначены для установки именно каминных системах, потому цвет решёток не меняется при эксплуатации, краска не течёт, сами решётки не деформируются. На подачу воздуха на горение (на фото) была использована решетка KG3515w, а так же была использована щелевая решетка LL68w.




Благодарим за предоставленные фото- и видео-материалы команду проекта «Дачный ответ».


Полную версию программы с участием нашей компании Вы можете посмотреть по ссылке.

Как сделать встроенный камин на дровах своими руками: размеры, установка, монтаж

Большинство владельцев загородных домов не представляют своё жилище без камина, который создаёт в помещении неповторимую атмосферу уюта, комфорта и гармонии. Затопить камин можно и в семейном кругу, и в дружеской компании. Камин всегда будет уместен, а завораживающая игра пламени никого не оставит равнодушным.


По своему местоположению камины подразделяются на:

  • пристенные
  • островные
  • встроенные

Пристенный камин устанавливается рядом со стеной или перегородкой. Он может быть фронтальным или угловым. Дымоход такого камина обычно пристраивается к несгораемой стене или присоединяется к дымоходу печи (при наличии таковой). Пристенный камин сооружают как в новом, так и в эксплуатируемом доме. Он может иметь множество вариантов отделки: кирпич, искусственный и натуральный камень, керамическая плитка.

Такой камин занимает немало полезной площади, и в небольших помещениях применять пристенный вариант не очень удобно.

Островные камины свободно располагаются в помещении и открыты со всех сторон. Такие камины бывают различных форм и размеров, они очень эффектно выглядят и, к тому же, тепло от них идёт во все стороны. В отделке островных каминов очень часто присутствует хромированный или матовый металл и стекло.

Островные камины занимают много места и требуют соблюдения особых мер пожарной безопасности.

Встроенные камины сооружают на этапе строительства дома, так как этот вид камина устанавливают в стенном проёме. Топочный экран такого камина может иметь не только классическую прямоугольную форму, но и круглую, и треугольную. Иногда камин встраивают в перегородку и делают его двусторонним. Облицовка по контуру топочного экрана выполняется далеко не всегда, поэтому огонь «в стене» выглядит очень загадочно и необычно. Вокруг него можно сделать деревянную раму, тогда у вас получится «картина с живым огнём». Встроенные камины получили широкое распространение из-за основного своего достоинства — они не занимают много полезной площади, а значит, могут быть установлены даже в небольших помещениях.

Если вы планируете (или только начали) строительство собственного дома, то наша статья поможет вам правильно сконструировать встроенный камин.

Устройство встроенного камина

На этапе строительства дома в одной из стен оставляем проём приблизительно 70×200 см (зависит от размера топки). Лучше всего использовать для этого внутреннюю капитальную стену. Учтите, что не рекомендуется устанавливать камин напротив окна или дверного проёма.

Материалы и инструменты:

  • кирпич
  • раствор для кладки
  • 2 железобетонные плиты
  • утеплитель
  • лист нержавеющей стали
  • металлический профиль
  • дюбели
  • шуруповёрт
  • бита — насадка на шуруповёрт
  • гипсоволокнистый лист ГВЛВ
  • саморезы с зенкующей головкой для ГВЛ
  • битумная мастика
  • ножовка
  • строительный уровень
  • шпатель
  • топка
  • переходной патрубок
  • дымоход
  • вентиляционная решётка

Порядок работ:

  1. В качестве фундамента будущего камина закладываем небольшую железобетонную плиту.
  2. Формируем стенки проёма кладкой из кирпича.
  3. Сверху устанавливаем ещё одну плиту с отверстием для дымоходной трубы. Для теплоизоляции проёма используем минераловатные плиты с фольгированным покрытием.
  4. Внутрь проёма устанавливаем чугунную топку (обязательно выравнивая её с помощью строительного уровня).
  5. К топке крепим дымоходную трубу через переходной патрубок, труба выходит наружу через отверстие в верхней плите.
  6. Если вы используете трубу из нержавеющей стали (что на практике встречается чаще всего), то её нужно на расстоянии примерно 50 см. от верхней плиты прикрепить к стене при помощи кронштейна, так как стальные дымоходы обладают малой несущей способностью.
  7. Стык трубы и плиты герметизируем при помощи битумной мастики. Сверху плиту накрываем листом из нержавеющей стали.
  8. Со стороны помещения обшиваем проём гипсоволокнистым листом ГВЛВ, оставляя отверстия для топочного экрана. Лист ГВЛВ можно взять любого размера, например, наиболее распространённого — 1200×2500×10 мм. Резать его можно ножовкой или электролобзиком. Обшивка осуществляется на металлические профили, установленные при помощи дюбелей, поверх слоя утеплителя. Крепится лист специальными саморезами для ГВЛ (ГВЛВ), монтаж осуществляется «вразбежку», шаг установки саморезов — 25 см.
  9. Поверхность листов обработана специальным составом, поэтому грунтовать гипсокартон не нужно.
  10. Лицевая сторона камина декорируется тем же материалом, что и стены или любым другим по вашему вкусу.
  11. Контур вокруг топочного экрана можно оформить различным строительным материалом: деревом, плиткой, металлом. При желании можно украсить поверхности настенной росписью и т.д.

Закончив работу, ставим недалеко от камина удобное кресло, завариваем ароматный чай и, укрывшись мягким пледом, наслаждаемся игрой пламени в новом камине.

Это интересно!
Если в качестве топлива использовать корни деревьев или пни, то получится необычный рисунок пламени.
Если приготовить водный раствор из поваренной соли и пропитать им одно-два полена, то пламя приобретёт жёлтый оттенок, а при использовании раствора хлорида меди — голубовато-зелёный.

Как выбрать печь-камин для дома и дачи

Основные критерии при выборе печи-камина – это её мощность, материал, место установки, принцип работы и комплектация. Для кого-то один критерий может оказаться важнее другого, но давайте разберём всё по порядку.

Содержание статьи:

Чтобы сделать домашнюю обстановку максимально теплой и уютной, достаточно добавить камин в интерьер загородного коттеджа и даже квартиры. Очаг с живым огнем обеспечит любимое место отдыха для всей семьи. Также станет дополнительным способом обогрева помещения в холодное время года. А вот если нужно выбрать модель для дачи, тогда лучше обратить внимание на печь-камин. Это – более функциональное оборудование, которое служит не только для декора, но и приготовления пищи.

 

Это устройство, в котором совмещается очаг с живым огнем и варочная поверхность, отлично подходит для оборудования дачного дома. Считается универсальным приспособлением с функциями обогрева, духовки, плиты. При этом имеет продуманный дизайн и оригинальное исполнение. Очень часто становится настоящим украшением загородных интерьеров в стиле кантри, прованс.

  • Такая печь имеет корпус из стали или чугуна.
  • Не требует декоративной отделки при монтаже.
  • Полностью готова к эксплуатации после подключения к дымоходу.

Даже при компактных габаритах обладает достаточной мощностью. Её поверхность защищена от сырости, коррозии и механических повреждений. Поэтому, печь-камин можно выбрать в Москве для установки во времянках, бытовках и даже неотапливаемых помещениях.

В собственном доме с обустроенным отоплением камин чаще всего выполняет декоративную функцию. Такой элемент украшает интерьер, становится его ярким дополнением. А вот для дома без газификации печь станет не только частью декора. Такое оборудование обеспечит обогрев жилых комнат, позволит приготовить пищу.

Если сравнивать традиционное газовое оборудование и современные печи на дровах, то КПД у них практически одинаковый – на уровне 80-85%. Габариты также мало чем отличаются. А вот по автономности дровяные печи-камины лидируют. Такие очаги не зависят от проложенных газопроводов или протянутых линий электропередач. При наличии заготовленных поленьев будут бесперебойно работать всю зиму (в сильный мороз и непогоду). Поэтому, печи пользуются популярностью среди владельцев загородной недвижимости в отдаленных поселках без центральных инженерных коммуникаций.

 

Очаги обладают достаточной мощностью и хорошим КПД, о чем говорилось выше. Также являются полностью автономными в своей работе – однозначный плюс. К дополнительным преимуществам каминов относят:

  • эстетичный внешний вид;
  • выбор моделей и функционала;
  • надежность в эксплуатации.

Как и любое оборудование, печи камины имеют свои недостатки. Сюда относят ручное управление агрегатами и необходимость ежегодно запасаться дровами. Причем о том, где хранить поленья, тоже нужно позаботиться заранее. Также в помещение может попадать запах горящих дров (не всем это нравится), при недостаточном проветривании случается пересушивание воздуха в доме. Поэтому, перед тем как выбрать печь-камин, рекомендуется ознакомиться со всеми особенностями оборудования. Еще до покупки нужно убедиться, что агрегат полностью соответствует запланированному назначению.

 

Существует несколько ключевых характеристик, которые помогут правильно выбрать модель.

Мощность – первый и важный параметр, который должен соответствовать площади обогреваемого помещения. Дополнительно учитываются климатические особенности местности, ветровые нагрузки. Расчет выполняется следующим способом:

  • на комнату в 10 м2 достаточно 1,5 кВт мощности;
  • высота потолков не должна превышать 2,7 м;
  • запас мощности составляет до 2 кВт для маленьких помещений – это комнаты до 20 м2,
  • до 5 кВт и больше – для средних (до 50 м2) и больших (свыше 50 м2) соответственно.

При правильных расчетах прибор будет работать долго и бесперебойно. Обеспечит дома комфортную обстановку. А вот недостаток мощности негативно скажется на эффективности обогрева, спровоцирует частые поломки от перегрузки.

 

Важно! Слишком мощная модель также будет иметь свои недостатки.

  • Первый – переплата по стоимости.
  • Второй – запасы дров, их расход для камина увеличится.
  • Третий – воздух в комнате будет сильнее пересушиваться, что негативно скажется на микроклимате.

Сама печь может быть изготовлена из разных материалов. Здесь выделяют:

  • чугун – имеет доступную стоимость, большой вес; долго разогревается, но медленно остывает; обладает хорошей теплоемкостью и считается идеальным для длительного использования;
  • жаропрочную сталь – отличается гораздо меньшим весом, что повышает её практичность; быстро прогревается и хорошо отдает тепло помещению; не менее быстро остывает, что делает стальные печи-камины практичными для краткосрочного применения (на выходных, зимних каникулах или в праздники).

Чтобы повысить эффективность теплоотдачи камина, используют дополнительную облицовку. Чаще всего применяют натуральный камень или керамику. Именно изразцовая (керамическая) плитка равномерно прогревается и долго отдает тепло. Защищает корпус от коррозии и повреждений, красиво дополняет интерьер загородного, дачного дома. Поэтому, её можно выбрать с учетом практической и эстетической цели одновременно.

 

Производители выпускают печи камины следующих типов:

  • углового;
  • пристенного;
  • напольного.

Угловые модели считаются самыми компактными, удобно размещаются в выделенной части комнаты. Но, не всегда являются практичными, если должны выполнять функцию обогрева и приготовления пищи.

Именно пристенные модели оснащаются варочной поверхностью, имеют духовой шкаф. Такие печи устанавливают на кухне, используют одновременно в качестве камина и бытовой плиты. Ценят за мощность, вместительную топку, компактные размеры.

Напольные конструкции изготавливаются на ножках. Их нижнюю часть занимает топка. Это позволяет эффективно прогревать холодный воздух в зоне пола, быстро создавать уютную атмосферу в комнате, доме.

Принцип работы прибора напрямую влияет на его эффективность. Иногда недостаточно выбрать в Москве оборудование только по уровню мощности. Важно знать, каким способом происходит обогрев.

  • Конвекционный – самый простой способ обогрева, основанный на естественной циркуляции воздуха. Внизу захватывается холодный воздух, прогревается и выдается вверху уже горячим. Для более эффективной циркуляции используют приточные вентиляторы. Тогда перепады температур в нижней и верхней зоне не влияют на качество обогрева.
  • Аккумулятивный – основан на способности отдельных элементов камина накапливать, а затем отдавать тепло. Эту функцию выполняет облицовка из натурального камня или изразцовой плитки. Такая декоративная отделка хорошо прогревается и долго остается теплой, даже если печь погашена.
  • Водяной – обходится дороже, но делает оборудование максимально функциональным. Предусматривает наличие патрубков под ввод холодной и вывод горячей воды. Имеет резервуар определенной емкости. Именно через разогретый резервуар подается горячая вода к точкам потребления, «теплым полам», батареям в доме.

Печи камины могут свободно работать на одной закладке дров порядка 6 часов. Так действует режим пиролиза, который обеспечивает максимально качественное сгорание поленьев в топке. Фактически дрова горят сверху вниз, а над ними дополнительно воспламеняются выделенные газы. 

В целях пожарной безопасности камеры сгорания оборудуются глухими или прозрачными дверками. В большинстве печей каминов применяется специальное закаленное стекло, сквозь которое видно огонь. Но, такие дверки требуют периодической очистки от копоти. Производители упростили задачу пользователям – предусмотрели специальное устройство, с помощью которого можно счищать сажу, не открывая дверку. Поэтому, перед тем как выбрать оборудование, рекомендуется обратить внимание на удобную функцию.

 

Модели можно выбрать в Москве по внешнему виду, конструкции, функциональности. Большинство приборов имеет базовую комплектацию, предусмотренную заводом-производителем. Но, допускает установку дополнительных деталей для повышения эффективности работы. Это условие влияет на возможность ремонта печей каминов, удобство эксплуатации. 

Внимание! Перед тем, как выбрать тот или другой камин, нужно узнать, можно ли к нему купить запасные детали. Если ремкомплекты сложно найти, тогда лучше рассмотреть другую модель.   

 

Существуют разные модели печей каминов для дачи, дома. Но, выбирать нужно оборудование, которое максимально соответствует запросам, размерам помещения. Не стоит гнаться за дорогими приборами, функции которых будут использованы только наполовину. Маломощные агрегаты тоже не принесут особой пользы.  

Как сделать фундамент под камин

Для фундамента под камин существуют несколько своих правил строительства, которые нужно соблюсти, чтобы строение оказалось долговечным. По расположению камины можно поделить на две категории, — расположенные у наружной стены и находящиеся в центральной части здания. Соответственно и требования к каминным фундаментам будут разные…

 

Масса, размеры, нагрузки

Фундамент для камина воспринимает и передает на грунт немалую нагрузку. Масса, которая будет на него воздействовать, зависит от конструкции. Печи и камины из кирпича обычно весят не менее 1,0 тонны, а часто и 4 – 5 тонн, что зависит от количества кирпичей.

Как посчитать массу печи приблизительно? – один красный кирпич имеет массу 3,5 кг, соответственно на кладку, например, расходуется 1000 кирпичей, плюс раствор, цоколь.

Чтобы держать такую нагрузку, необходим фундамент плитного типа, а его размеры выбираются на 5 – 10 см больше, чем линейные размеры нагрузки.

Так, под камин с шириной и длиной 1,6 метр подойдет фундамент 1,7х1,7 метра, площадь подошвы будет достаточной для надежного размещения конструкции на любых грунтах, кроме плывунов.

Столбчатые, свайные, фундаменты под камины, как правило, не используются, из-за небольшой несущей способности и сложности строительства.

Размещение и утепление фундаментов

Недопустимо возводить камин на фундаменте дома. Подвижки основы дома обязательно разрушать конструкцию. Исключением является лишь монолитная плита под весь дом. Но и на ней делается усиливающие ребра под данную конструкцию.

Недопустимо фундамент под камин разместить в зоне промерзающих грунтов. Это может быть у наружной стенки, если отсутствует утепление фундамента дома. Тогда расстояние от камина до наружной стены должно быть не менее 0,8 метра, чтобы исключить воздействие морозного пучения от возможного промерзания грунта непосредственно под домом. Но лучше его вынести в центральную часть дома.

Если отмостка и фундаментная стена дома утеплены должным образом (5 см экструдированного пенополистирола), то камин можно располагать и на расстоянии 10 см от наружной стены, но его фундамент должен быть полностью независимым, не имеющим механической связи с несущими конструкциями дома. Зазор обычно закладывается песком.

Углубление и трамбовка

Так как каминный фундамент морозное пучение не воздействует, то норматива по его углублению нет. Но под ним нужно полностью удалить плодородный грунт. Далее обычно делается котлован глубиной 15 см под гравийную засыпку с размерами на 20% больше, чем сам фундамент. Котлован засыпается крупным гравием, который тщательно трамбуется, уплотняя грунт под плитой.

Затем поверхность гравийной подушки выравнивается песком, и трамбовка повторяется вновь. От качества уплотнения грунта в районе основания будет зависеть вся надежность конструкции.

Железобетонная плита

В качестве фундамента под камины и печи должна использоваться монолитная плита из железобетона. Сборный фундамент из кирпичей и т.п. не подходит. Толщина плиты рекомендуемая – не менее 15 см. Армировка – стальная арматура 10 мм с шагом укладки 15х15 см. Размещение армировки – 4 см от подшвы.

Как правило, укладке предшествует возведение опалубки из досок, так как конструкция возвышается над уровнем грунта под полом.

Для обеспечения правильного набора прочности бетоном, создается препятствие для ухода воды, а именно, гравийная подушка и опалубка закрываются сплошной полиэтиленовой пленкой.

Армирующая сетка располагается на опорных камнях на должной высоте, затем готовится раствор, соответствующий бетону В20 – В30, он укладывается в один прием, без временных перерывов. Набор прочности такой конструкции перед нагружением не менее 28 дней. В этот период предотвращается пересыхание, плита поливается водой и закрывается полиэтиленом.

Гидроизоляция

Вышележащие от фундамента конструкции должны быть в обязательном порядке изолированы от грунтовой влаги, которая может по капиллярам подниматься из почвы. Для гидроизоляции на фундаментную плиту укладывают 2 слоя рубероида с наворотами на боковины.

Общая высота каминного фундамента и цоколь

Кладку непосредственно камина печники начинают на основах, высота которых, находится в уровень с чистовым полом или на 1 – 2 ряда кирпича ниже. Соответственно фундаментная основа поднимается на эту высоту с помощью цоколя – сплошного ряда шлакоблока или любого кирпича, или камня. Некоторые печники, ради экономии, выкладывают фигурный цоколь в соответствии с порядовками камина. Высота же цоколя весьма варьируется в зависимости от условий строительства, может достигать метра и более. Цоколь, как правило, вновь покрывают рулонной гидроизоляцией препятствующей влаге подпола.

 

Теплоизоляция

Как правило, под каминной кладкой, которая может разогреваться, на цоколе размещается теплоизоляционый разрыв в виде пары асбестовых листов общей толщиной от 20 мм… Если допустить лишний нагрев цоколя, то возможно его растрескивание, а также трещины в фундаментной плите…

 

что это, как сделать, примеры интерьеров

Камин — отличный способ добавить уюта и тепла в любое помещение. Но не всегда есть возможность организовать дома полноценную систему с естественным пламенем. В этом случае хороший компромисс — фальш-камин

Фото: Nathan Mullet/Unsplash

Фальш-камин при желании можно обустроить своими руками за один вечер. Для такой иллюзии очага подойдут практически любые строительные материалы: от картона, до кирпича и ценных пород дерева.

В зависимости от материалов и особенностей конструкции имитация камина может стать либо временным центром интерьера, либо украшать помещение годами. Разбираемся с экспертами, какие существуют решения, что сейчас в тренде и каким сделать фальш-камин, чтобы он не выглядел старомодным.

Эксперты в этом материале

  • Надежда Сахно, эксперт дизайн-студии СТД «Петрович»
  • Ирина Собыленская, дизайнер интерьера, автор блога @sobylenskaya_design
  • Андрей Секерин, руководитель студии дизайна интерьеров SmartRoom

Что такое фальш-камин

Фальш-камин или портал — это специальная конструкция в интерьере, которая по форме и функционалу имитирует настоящий камин

 

(Фото: Monstera/Pexels)

Фальш-камин или портал — интерьерная конструкция, которая по форме и функционалу имитирует настоящий камин, но не имеет дымохода и других опций, которые требуются для естественного пламени. В отличие от настоящего камина декоративный элемент можно разместить в любом помещении, его установка не требует каких-либо согласований, специальных навыков и сложных строительных работ.

В зависимости от того, насколько конструкция приближена по своим параметрам к настоящим каминам, имитации можно подразделить на:

  • точные копии — они полностью повторяют по форме и размерам оригинал, выполняются из соответствующих материалов, внутри размещают электрические модули, имитирующее пламя;
  • функциональные копии — дизайн, форма и материалы такого портала варьируются, сохраняя свойственную настоящим каминам геометрию. Внутри такого портала можно разместить свечи, гирлянды, зеркальную мозаику, иногда там обустраивают еще и ниши для хранения, полки, подвесы для растений и пр.;
  • условные копии — символический элемент дизайна, который визуально отсылает к идее камина, но не обязательно воспроизводит его облик. Как правило, это легкие быстровозводимые конструкции или декоративные наклейки.

Надежда Сахно, эксперт дизайн-студии СТД «Петрович»

— Камины под старину, «как в замках», остались в прошлом. Сегодня в тренде фальш-камины в современном стиле. Достаточно популярен скандинавский дизайн, в котором нет кирпичей и просто выдерживается прямоугольная форма. Есть спрос на лофтовые камины, которые красят в цвет активной стены. Но сегодня появился и другой тренд: люди стараются не захламлять пространство, использовать его максимально эффективно, поэтому не всегда фальш-камину находится в доме место.

Как создать минимализм в интерьере: советы дизайнеров

Материалы для фальш-камина

Ассортимент материалов для фальш-каминов почти не ограничен. Выбор зависит от бюджета, общего стиля помещения, от типа конструкции (постоянная или временная), от того, станет элемент лишь декорацией или функциональным элементом, будут ли в нем использоваться источники тепла. Рассмотрим самые популярные решения:

1. Фальш-камин из коробок

Фальш-камин из коробок

(Фото: Creative Commons)

Для этого варианта требуется минимальный набор инструментов — ножницы, клей ПВА и несколько картонных коробок. Финишную отделку лучше выполнять из легких материалов (обоев или кирпичиков из пенопласта), а можно обойтись краской. Плюсы таких фальш-каминов в мобильности, быстром изготовлении и возможности менять дизайн под настроение. Минусы — хрупкость и высокая пожароопасность, в них нельзя размещать свечи или другие нагревательные элементы.

2. Фальш-камин из пенопласта

Похож на приведенный выше вариант — с тем отличием, что пенопласт позволит лучше поиграть с формой и фактурой. Лучше выбирать материал повышенной плотности, а для соединения всех элементов использовать специальный клей. Как и картон, пенопласт пожароопасен и неустойчив к механическим повреждениям.

Надежда Сахно: «Хорошо подходит для создания фальш-каминов экструдированный пенополистирол. Из этого материала можно вырезать различные рельефы и пазы. Это легкая конструкция, которая приклеивается к стене, ее шкурят и красят».

3. Фальш-камин из гипсокартона

Фальш-камин остается в тренде, изменяется только форма порталов. Сегодня в интерьерах преобладают современные тенденции с минималистичным дизайном

(Фото: Cottonbro/Pexels)

Отличается прочностью и возможностью жесткой привязки к месту, где он будет построен. Времени на создание такого фальш-камина уходит уже больше: сначала возводится каркас из алюминиевых профилей, затем он обшивается гипсокартоном. Финишную отделку можно выполнить из многих материалов: обои, клинкерный кирпич, мозаичная плитка, штукатурка и т. д. В итоге получится прочная конструкция, в которой при желании и соответствующей отделке уже можно разместить электрообогреватель с имитацией пламени.

Надежда Сахно: «Если есть желание облицевать поверхность камина керамической плиткой, лучше использовать влагостойкий гипсокартон или гипсоволокнистый лист. Если планируется покраска или отделка пластиковыми панелями, подойдет самый обычный гипсокартон».

4. Фальш-камин из дерева

Сделать такой фальш-камин можно на основе деревянного каркаса или выбрать вариант-накладку. В первом случае понадобятся бруски, фанера, ДСП или плиты ОСП. Важно заранее продумать основание, так как итоговая конструкция будет тяжелой. Для отделки используют различные материалы, можно и сохранить фактуру исходного материала (предварительно замаскировав стыки).

Надежда Сахно: «У такого фальш-камина тоже есть плюсы: его можно перемещать, он очень прочный, не придется усиливать верхнюю полку, как в случае с камином из гипсокартона. На нее сразу можно ставить что-нибудь тяжелое».

Для второго варианта лучше всего подойдут пиломатериалы ценных или даже экзотических пород древесины — лучше, если это будут уже отшлифованные и покрытые защитным средством доски. Их можно крепить непосредственно к стене при условии, что она ровная.

5. Фальш-камин из гипса

Фальш-камин из гипса может быть выполнен в различных архитектурных стилях

(Фото: Cottonbro/Pexels)

Вариант потребует не только фантазии, но и скульптурного мастерства. Раствор гипса пластичен, при должном умении из него создают узоры и орнаменты, отсылающие к различным архитектурным стилям. Для удобства в домашних условиях можно использовать готовые силиконовые формы. В них заливается раствор, после высыхания легко вынимается гипсовый элемент. Таким образом можно сделать как конструкцию портала, так и отделочные декоративные элементы. Если нет желания и возможности работать с лепниной, для ее имитации подбирают полиуретановые молдинги.

6. Фальш-камин из кирпича

В камине из кирпича можно зажигать свечи или использовать обогреватель с имитацией пламени

(Фото: Angela Roma/Pexels)

Такой портал максимально приближен к оригиналу. Кирпич прочен и огнестоек — в очаге, соблюдая меры предосторожности, можно зажигать свечи или задействовать обогреватель с имитацией пламени. Но работа с кирпичом требует подготовки, навыков кладки и специальных инструментов, а получившуюся конструкцию будет не так просто разобрать и переместить с места на место. Важно, чтобы основание кирпичного портала было ровным и обеспечивало сцепление с клеевым раствором.

7. Фальш-камин — рисунок

Рисунок — самый простой и быстрый способ внести в интерьер тепло и уют

(Фото: Photo by Ben Wicks/Unsplash)

Самый простой и быстрый способ внести в интерьер тепло и уют. Для этого можно использовать готовые аппликации, выполнить рисунок самостоятельно или обозначить место очага подсветкой — например, гирляндами. Но такой портал будет исключительно декоративным.

Андрей Секерин, руководитель студии дизайна интерьеров SmartRoom:

— Есть решения, когда портал камина выделяется своим цветом, но лучше, чтобы этот цвет с чем-то сочетался. Например, с плинтусами или предметами мебели. В классическом интерьере можно использовать деревянный фальш-камин, но его цвет лучше связать с полом. В целом при создании портала старайтесь не использовать излишне сложных форм.

Камины в интерьере: как выбрать подходящий для дома и квартиры

Огонь для фальш-камина

Свечи — один из самых популярных вариантов подсветки фальш-камина

(Фото: Sand Atkinson/Pexels)

Фальш-камины по определению не предназначены для естественного пламени. Но есть несколько простых способов добиться эффекта очага. Для этого подойдут различные осветительные элементы, главное — заранее продумать, куда они будут включаться, чтобы не портить внешний вид камина свисающими проводами и удлинителями.

  • Гирлянды. Их можно развесить по периметру фальш-камина, внутри очага или сложить аккуратным клубком. Эффектнее всего смотрятся лампочки мерцающего желтого или красного цвета.
  • Свечи. Один из самых популярных вариантов подсветки фальш-камина. Если в доме есть маленькие дети или животные, предпочтение отдают светодиодным аналогам. Последние хороши еще и тем, что их можно зажигать в самых «ненадежных» картонных или пенопластовых фальш-каминах.
  • Солевые лампы. Безопасный и очень реалистичный способ имитации, например, тлеющего угля в очаге. Но такие светильники не из дешевых.
  • Контурная и точечная подсветка. Ее можно оформить при помощи светодиодной ленты или разместить на внутренних стенах очага точечные светильники. Еще на стадии возведения фальш-камина нужно будет проложить электропроводку и правильно подобрать тип ламп (лучше теплого свечения).
  • LED-панель с пламенем. Этот способ — один из самых эффектных, но и затратных. Уместнее всего такой экран будет смотреться в основательных конструкциях, например из кирпича. Перед его установкой следует продумать систему крепления и электропитания.
  • Электрокамины. Еще один вариант имитации живого пламени. В отличие от ЖК-дисплея такие системы работают еще и на обогрев. Использовать их в конструкциях из легковоспламеняющихся материалов не стоит.

Ирина Собыленская, дизайнер интерьера, автор блога @sobylenskaya_design:

— Светодиодная подсветка подойдет не везде. Она будет здорово смотреться в минималистичном интерьере, в стиле лофт или хай-тек. Для более уютных и домашних — скандинавского стиля, прованса, современной классики — лучше выбрать настоящий огонь в виде свечей.

Хорошо смотрятся однотонные и простые формы свечей, из них можно создавать композиции разной высоты. Также свечи хорошо выглядят в портале с зеркальными панелями внутри искусственной топки: пламя отражается в зеркалах и будто увеличивается в объеме — очень эффектно.

Как украсить фальш-камин

Минималистичный портал можно дополнить декором: статуэтками, фотографиями в рамках, подсвечниками

(Фото: Cottonbro/Pexels)

Если портал затейливой формы и выполнен из эффектных материалов, его можно декорировать по минимуму — достаточно пары фонарей или композиции из свечей. Минималистичный портал можно дополнить статуэтками, фотографиями в рамках, подсвечниками.

Вот еще несколько идей по декорированию фальш-камина от дизайнеров:

  • кладка из дров. Выполняется разными способами. Например, дрова переворачивают так, чтобы их концы создавали мозаику в пространстве;
  • цветы и растения. Внутрь очага можно поставить горшки с растениями или обустроить «живую стену». Для простоты ухода можно выбрать сухоцветы;
  • текстиль и подушки. Эти элементы придают дополнительный уют, но важно не перегрузить ими портал;
  • ковер. Визуально он обозначит место отдыха. Это может быть простой мягкий коврик или дорогой вариант из натурального меха;
  • книги и статуэтки. Их можно расставить по нишам очага или на его верхней полке;
  • подвесы из бусин или звездочек. Эти элементы декора легко сделать самостоятельно — из картона или фольги. В сочетании с подсветкой такие гирлянды дадут уютное мерцание при приглушенном свете.

Ирина Собыленская: «Предметы декора для фальш-камина должны быть крупными, заметными, лучше, если их будет немного. Сейчас в тренде осознанное потребление, поэтому лучше выбрать одну стильную вещь ручной работы, с историей, чем поставить много маленьких безделушек».

Печка камин размеры. Как построить каминопечь, чертежи, схемы, порядовки — печи — каталог статей

На протяжении всех времен, главное место в доме отводилось очагу. В последнее время, камины в домах и коттеджах приобрели большую популярность, и вопрос как сложить камин своими руками, довольно актуальный.

Любая печь — камин должна соответствовать таким требованиям:

  1. Отсутствие дыма.
  2. Обогрев помещения.
  3. Красивый внешний вид.

Для достижения этих целей, необходимо соблюдать все этапы строительства.

Месторасположение

Самый первый шаг предполагает выбор месторасположения очага, от этого зависит не только экономия жилой площади, но и эффективный ее обогрев.

Для начала необходимо определиться с типом конструкции.

Камин — печь может иметь такие варианты исполнения:

  • Пристенный.
  • Угловой.
  • Встроенный.
  • Островной.

Исходя из этого, владелец дома может подобрать подходящее место для камина.

Планируя расположение необходимо учитывать, что напротив окна устанавливать печь-камин нецелесообразно, так как тепло будет выходить в окно. Кроме этого, необходимо с точностью соблюдать правила пожарной безопасности, камин — источник тепла, а не пожара.

Материалы

Изготовление каминов начинается с подбора материалов. Для строительства нам понадобится:

  • Красный керамический кирпич. Его количество рассчитывается исходя из подготовленного чертежа, при этом все неполные кирпичи необходимо учитывать как целые.
  • Песок речной. Обязательно просеянный и очищенный от загрязнений и сора. Зернистость материала должна быть в пределах нормы (0,2–1,5 мм).
  • Щебень для изготовления фундамента. Допустимая фракция должна быть от 2 до 6 см.
  • Синяя кембрийская глина или обычная красная.
  • Цемент (М 200 или М 300).
  • Дымовая заслонка.
  • Арматура.

Кирпич и его разновидности

На протяжении всего периода печного строительства, применяется полнотелый красный кирпич, который изготавливается из глины.

Таким материалом выкладывают наружные части каминов. Поэтому от качества кирпича зависит очень многое.

Кирпич должен обладать такими свойствами:

  • Иметь правильную форму;
  • Не содержать трещин или выбоин.
  • Не иметь деформаций;

Внутренняя часть камина выкладывается огнеупорным шамотным кирпичом или кварцевым материалом.

Требования к качеству материала

Приобретая кирпич необходимо обратить внимание на такие параметры:

  1. Материал должен соответствовать марке не ниже М200.
  2. Нужное количество кирпича, должно быть, приобретено из одной партии.
  3. Внешний вид кирпича – он не должен содержать трещин, сколов.

Подготовка

Этот этап заключается в процессе подготовки материалов. Особое внимание, конечно же, уделяется кирпичу, но кроме него понадобятся и другие компоненты.

Потребуется глиняная смесь, которая тщательно очищается от ненужных примесей и протирается. До начала кладки эту смесь замачивают около 2–3 часов.

Песок, который будет участвовать в растворе тоже должен пройти очистку, достаточно будет его просеять через сито с мелкими отверстиями.

Выполнив это можно начинать к подготовке раствора, пропорция которого обязана строго соблюдаться. Исходя из жирности глины, соотношение песка и глины должны выглядеть как 1:1 или 1:2.

Полученный раствор не должен растекаться на поверхности кирпича, но в то же время с легкостью соскальзывать с него.

Заливка фундамента

Для заливки фундаментного основания под камин — печь понадобятся такие материалы и инструменты:

  • рулетка;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • молоток + гвозди;
  • доска;
  • арматура;
  • цемент (марки М400).

Первое что нужно сделать, это опалубку из обрезной доски. Она должна быть надежно установлена и иметь высоту 8–10 см. Армирующий прут укладывается с 19 сантиметровым шагом, после этого укладываются перпендикулярные ряды прутьев. Стыки прутьев необходимо прихватить сваркой.

Раствор необходимо заливать в два этапа. Первый предполагает слой бетона в 4 см, затем необходимо уложить обрешетку, после этого заливают последний слой, высота которого должна быть около 6 см.

Для того чтобы залитый фундамент в готовом виде не содержал пустот, раствор немного перепахивают свободным прутом.

После этого, фундамент необходимо оставить в покое. Срок его высыхания может варьироваться от 15 до 18 дней, в зависимости от условий нахождения.

Кладка камина

Этот процесс достаточно простой, прочитав статью, вы узнаете: как сложить камин самому из кирпича? Для того чтобы кладку выполнить правильно, необходимо четко следовать плану строительства.

Камин своими руками

Кладка выполняется по такой схеме:

  1. Сверху фундаментного основания укладывают несколько слоев гидроизоляционного материала.
  2. Для первого ряда в раствор добавляют цемент, а кирпичи укладываются на рейки.
  3. Третий ряд имеет небольшие нюансы, а именно установка двух штырей, которые понадобятся немного позже для каминной решетки.
  4. Чтобы камин — печь сложить правильно, необходимо придерживаться схемы или чертежа.
  5. Для соблюдения температурного режима в будущей конструкции, необходимо проследить, чтобы внешняя стена камина из кирпича не контактировала с топливником.
  6. Для удаления лишнего раствора со стенок топливника, его поверхность очищается при помощи влажной материи.
  7. Для улучшения качества обогрева, необходимо соблюдать небольшой угол наклона вперед задней стенки. Для боковых стенок предусматривается выворот наружу.
  8. Чтобы избежать возможности возгорания, необходимо принять меры предосторожности, и защитить пол перед очагом, листом железа.

Сложить печь-камин, это полдела, необходимо сделать дымосборник.

Принцип его кладки заключается в выкладывании кирпича с постепенным выполнением напуска. Отверстия портального типа внутри перекрываются при помощи перемычек, которые можно выполнить в нескольких вариантах:

  • арочные,
  • клинчатые,
  • сводчатые.

Чтобы правильно выложить дымосборник, необходимо соблюдать его вертикальность. После того как вы перешли перекрытие с кровлей, можно начинать строительство трубы на крыше. Эта кладка выполняется на цементно-песчаную смесь.

Соблюдая эти правила можно без труда сконструировать печь — камин самостоятельно. Теперь остается разобраться с дымоходом.

Дымоход

Если конструкция дымохода предусмотрена из кирпича, под нее необходимо продумать фундамент, или раму из стали, которая будет упираться в основной фундамент. Сам дымоход располагают с наружной части топки и оборачивают материалом с теплоизоляцией. Верх дымохода обшивается листом из стали или алюминия.

Используя для дымохода готовые секции труб, в качестве крепления применяют специальные хомуты, при помощи которых конструкция закрепляется на перекрытиях зданий. Этот вариант дымохода может обойтись без фундаментного основания.

Отделочные работы

Кроме того, что камин — печь, можно оформить цветным расшивочным швом, сам кирпич, возможно, перекрасить в другой цвет. Для этих целей используется темпера или гуашь.

Украшением для углового варианта камина могут быть изразцы или мраморная плитка, камень или декоративный кирпич. Если возникает желание, то поверхность можно просто отштукатурить или воспользоваться другими элементами декора.

Современный рынок предлагает большое количество элементов для декорирования, в том числе и деревянные детали. В целях безопасности их использование не рекомендуется.

Крепеж декора выполняется на обычный плиточный клей, а само украшение должно начинаться с нижней части камина, постепенно поднимаясь.

Если ваш камин — печь уже содержит детали из мрамора, то их рекомендуется прикрыть целлофаном, для избежания царапин.

  • Для топливника можно воспользоваться шамотным кирпичом, а, для облицовки подобрать материал другого качества.
  • Конструкция дымохода может быть выполнена не только из кирпича, но и из специальных модулей в форме трубы из металла или керамики.
  • Для уменьшения ошибок при строительстве каминов рекомендуется пользоваться готовыми чертежами, а не разрабатывать их самостоятельно.
  • Проектируя камин, можно сделать акцент на встроенные полки или дровницы, это придаст конструкции более эстетичный вид.

Из вышесказанного материала можно сделать вывод, что кладка камина — достаточно простой процесс. Все что вам потребуется, это соблюдение всех инструкций и рекомендаций, тогда вопрос: как соорудить камин? не застанет вас врасплох.

Видео: Как сделать камин из кирпича своими руками

Камины-печи не перестают быть популярными в течение многих десятилетий. Несмотря на то что
в продаже достаточно компактных чугунных печей или комнатных каминов, почти
каждый владелец дома мечтает иметь настоящее кирпичное сооружение.

Печь камин своими руками может быть сложен только в том случае, если тщательно изучить технологию кладки и специфические особенности конструкции избранной модели.

Однако, нужно заметить, что камин сам по себе мало функционален, и им нельзя натопить несколько комнат, поэтому практичные владельцы частных домов отказываются от его возведения в пользу печки. С помощью нее
можно организовать качественный обогрев, приготовить пищу, согреть воду и высушить вещи, поэтому ей часто и отдается
предпочтение.

Мастера по кладке печей, перед которыми стоял подобный вопрос, разработали комбинированные многофункциональные модели, включающиеся в свою конструкцию и камин, и .

Таких комбинированных вариантов достаточно много, но не каждый из них подойдет
для конкретного дома, учитывая его площадь и месторасположение будущего отопительного сооружения. Существуют проекты компактных печей-каминов, предназначенные для небольших домов, но есть и такие, которые включают в свою конструкцию не только вышеописанные функции, но еще
и нагревающуюся лежанку. Поэтому стоит рассмотреть несколько видов печей, удовлетворяющих различным потребностям
жильцов дома.

Виды печей-каминов

Массивная конструкция этого варианта печи подойдет
не для каждого дома. Например, для маленького дачного коттеджа она будет крупновата, так как займет
большую часть помещения. Но зато она хорошо подойдет
для большой площади, в которую объединена гостиная и кухня. В данном
случае, печь и могут топиться отдельно. В большой комнате можно создать обстановку для отдыха, поставив поближе к камину два кресла, а в дневные часы топить не каминную часть, а только печь, готовя на ней обед или подогревая воду. Кроме этого, при остывании печи плиту, имеющую размер лежанки, можно использовать для лечения больной спины или для того, чтобы просто отдохнуть на теплой
основе. В летнее время, если печь
не используется для приготовления пищи, поверхность варочной плиты можно приспособить под разделочный стол.

Большая печь хорошо держит тепло в доме в холодное время. Так, протопив ее
вечером, можно не беспокоиться до утра – тепло долго будет поступать в дом от разогретых стен конструкции.

Если есть возможность возвести такую печь
в доме, то следует ей воспользоваться. Она не раз выручит хозяев
в сложных ситуациях, и о том, что она занимает много места, уже никто не вспомнит.

Такую печь-камин можно установить
в небольшом доме, и она обогреет сразу две комнаты. Хотя печь и камин соединены в общую конструкцию, они могут топиться по отдельности

, то есть, если в комнате достаточно тепло, то можно разжечь лишь камин для создания уютной атмосферы. В том случае, если нужно быстро нагреть две комнаты дома, затапливают обе части конструкции.

Камин в этом случае поможет согреться у открытого огня, а закрытая топка печи будет работать на на
грев задней стенки, которая выходит
в соседнюю комнату.

Недостатком этой модели можно назвать то, что в ней отсутствует варочная плита, которая могла бы выручить в любой ситуации, например, если для приготовления пищи или нагрева воды используется электроплита, а электроэнергию по каким-то причинам отключили.

Другой вариант печи, которую располагают в большой комнате. Она так же, как и первая модель, достаточно компактна, и ее
вполне можно разместить таким образом, чтобы ее
стена выходила в соседнюю комнату.

Несмотря на компактность печи, в ней присутствуют все необходимые для обеспечения
комфорта в доме функции —
это варочная плита и духовка для приготовления пищи, камин с элегантными стеклянными дверями для создания уютной атмосферы и проведения приятных вечеров.

На каминной полке можно разместить элементы, которые украсят интерьер комнаты. Кроме этого, такое место можно использовать для сушки лекарственных трав или нарезанных овощей и фруктов.

Почти квадратная форма печи-камина подойдет
для любого маленького или большого помещения. Она аккуратна и компактна, и если тщательно продумать место ее
установки, то она может спокойно обогревать две комнаты. Но в этом варианте опять же не предусмотрена варочная плита, поэтому конструкция может служить только для обогрева, создания приятной атмосферы и в качестве атрибута интерьера.

Многофункциональная печь-камин — и для кухни, и для создания уюта

Эта камин-печь
может стать гордостью любого хозяина дома, тем более, если она будет сложена своими руками. Ее
можно разместить так, что она станет обогревателем и украшением двух комнат. Камин в этом случае лучше всего повернуть в сторону гостиной или спальни, а топку и плиту оставить в кухонном
помещении. В данном варианте под камином устроена ниша для просушки дров, которые будут распространять аромат древесины и создавать благоприятный микроклимат в комнате.

Процесс возведения камина-печи

Просмотрев представленные модели, можно сделать вывод, что камины-печи могут устанавливаться посередине помещения, около одной из стен или между двумя комнатами. Как это строение будет расположено в конкретном случае, зависит от планировки дома и решения его владельцев.

Выбор места установки и необходимые меры безопасности

Если печь-камин планируется устанавливать у стены деревянного дома, ее
необходимо обязательно отделить от горючей поверхности жаростойкой прокладкой —
это может быть асбестовая плита и кирпичная кладка, металлический лист или специальный гипсокартон, керамическая плитка или комбинированный вариант, состоящий из нескольких материалов.

Постройка, устанавливаемая посередине помещения, имеет свои достоинства, и одно из них —
это деление комнаты на зоны, которые можно оформить соответственно. Сторона
с каминной топкой обычно повернута
в
гостиную или спальную зону, а варочная плита в
сторону

кухни. Если будет принято решение разделить зоны не только строением печи, но и перегородками, то между их стенками и печью также необходимо проложить жаростойкий материал. Лучше всего в этом случае использовать полосы асбеста, установленные в несколько слоев
. При прохождении дымоходной
трубы через перекрытия без жаростойких материалов, уложенных вокруг нее
, также
не обойтись.

Выбрав понравившуюся конструкцию печи-камина, необходимо «примерить
» ее
на предполагаемое место установки. Это делается с помощью измерений и нанесения разметок на полы, стены, потолок. Кроме
общего вида и размеров строения необходимо обязательно иметь схему кладки конструкции – так называемую «порядовку»
.

Конечно же, заранее необходимо запастись всеми необходимыми материалами, а также инструментами
для возведения строения камина-печи. Чтобы это сооружение прослужило долго безо всякого ремонта, рекомендовано приобретать самые качественные стройматериалы, а значит
, не стоит на них экономить.

Необходимые стройматериалы и инструменты

Для работы понадобятся инструменты, которые не всегда найдутся в арсенале владельца дома, впервые собравшегося возводить печь-камин самостоятельно, но без них во время работы не обойтись. К инструментам для работы относятся:

1. молоток с кирочкой

2. метелочка
из мочала

3. уголок

4. отвес

5. печной молоток

6. пассатижи

7. резиновый молоток

8. зубило

9. кельма или мастерки разного размера и формы

10. правило

12. стукальце
(отрезок металлической трубы
)

13. деревянная лопатка

14. чертилка

15.строительный уровень

16. рашпиль

17. Расшивка

Кроме этого, понадобится сито для протирания раствора, так как он должен быть тонким. Еще
нужно сделать козелки —
их должно быть две штуки. Козелками называют своеобразную лестницу, которая может служить отдельно или в паре, как подставка под настил из досок. На таком приспособлении удобно стоять во время работы на высоте и ставить рядом емкость
с раствором и подготовленные кирпичи.

Количество стройматериалов рассчитывается в зависимости от выбранной модели печи-камина, но список их неизменен. Так, необходимо будет приобрести:

  • Кирпич огнеупорный красный. Если его количество не указано, то можно посчитать его по
    по

    рядовой
    схеме.

  • Кирпич жаростойкий силикатный белый —
    его используют для укладки вокруг топки.
  • Специальная растворная сухая смесь для кладки каминов и печей, которая продается
    в специализированных магазинах, или традиционные материалы —
    песок, глина, щебень и цемент
    .
  • Стальной лист, толщиной в 2—
    3 мм, уголок 30 × 30 или 50 × 50 мм, стальная проволока, диаметром 3 ÷ 4 мм —
    она необходима для фиксации чугунных деталей.
  • Аксессуары из чугуна — дверцы
    для поддувала, очистных окошек и топки, варочная плита, колосник.
  • Жаростойкие материалы —
    асбест, гипсокартон, базальт или другие, для прокладок между стенами печи и огнеопасными поверхностями здания.
  • Гидроизоляционный материал — рубероид
    .
  • Доски для опалубки фундамента.
  • Если предусмотрено в конструкции, нужно приобрести или изготовить металлическую емкость
    определенных
    размеров для нагрева воды, а также коробку для топки и дверцы с жаростойким стеклом.

Читайте также подробную информацию с инструкцией, как сделать , в нашей новой статье.

Подготовка места и заливка фундамента

Лучше всего устраивать фундамент под печь-камин одновременно с фундаментом дома. Однако, если этого не было продумано, и решение о возведении строения было принято после настила полов, то придется
размечать размер основания строения на полу и выпиливать часть досок. Размер проема
в полу должен
быть на 150 ÷ 200 мм больше, нежели размер устраиваемого фундамента.

Если для дома был сделан ленточный фундамент, то для массивной постройки печи потребуется делать сплошной вариант.

  • В грунте под полом размечается и роется котлован, глубиной в 500 —

    600 мм. Дно вырытой ямы гидроизолируется
    утрамбованным 10-ти
    сантиметровым слоем песка и укрепляется щебенкой
    , которая насыпается слоем такой же толщины и тоже утрамбовывается.

  • Затем, начиная со дна ямы, из подготовленных досок сбивают опалубку, в которую и будет заливаться раствор цемента.
  • Так как фундамент устраивается достаточно глубоко, раствор заливают в два или три этапа. Первый слой может быть уложен
    из грубого раствора, изготовленного из цемента, щебенки
    и песка.
  • После того как
    он схватится, заливается раствор из цемента и песка стандартных пропорций — 1:3.
  • Верх фундамента разравнивается и оставляется упрочняться, этот процесс займет
    достаточно много времени, порядка 3 —

    4 недель – срок зависит от толщины слоев
    раствора.

После того как
фундамент будет готов, на него настилается рубероид, вырезанный ровно по размеру и форме основы. На рубероид и будет укладываться первый ряд камина-печи.

Предварительная «сухая» кладка

Даже опытные мастера для разминки и оценки возможных трудностей сначала выкладывают каждый из рядов насухо. Это делается для точного определения количества и размеров кирпичей в каждом ряду и их расклада. Не нужно забывать отмерять расстояние между кирпичами заранее приготовленной рейкой толщиной в 5 мм —
этот процесс пр
оводят для того, чтобы все швы были одинакового размера.

После укладки насухо, можно класть кирпич на раствор. Если используется раствор на основе глины, то его замешивают заранее, и используют для него особые сорта материала. Но в последнее время мало кто использует этот старый традиционный способ приготовления, так как в продаже появились огнеупорные сухие смеси, которые предназначены именно для кладки печей и .

Схемы кладки

Схемы должны наглядно отображать как к
ладку кирпичей, так и движение горячего воздуха по воздуховодам внутри конструкции. Такая схема поможет разобраться и понять, какие отверстия и где должны находиться, чтобы создалась нормальная тяга. Правильно выполненная конструкция позволит печи-камину долго оставаться горячей и в достаточной степени быстро отводить продукты сгорания, не создавая в доме
опасной для здоровья людей атмосферы.

Представленные схемы —
это один из вариантов печи-камина, но они могут разниться в зависимости от выбранной конструкции, поэтому
, выбрав модель строения, нужно обязательно найти к нему схему. Она значительно облегчит
и ускорит работу.

Схемы печи камина — разрезы А-А и Б-Б

На данных схемах показана печь-камин в разрезе. На них хорошо видны расположение топок
и горение в них огня, а также потоки движения нагреваемого воздуха. По ним можно определить, какие места печи будут прогреваться интенсивнее всего.

На второй схеме можно хорошо рассмотреть топку печи в разрезе с двух сторон, так сказать, «в профиль и в фас», а стрелками указан отвод дыма от топки и направление его к дымовой трубе.

На третьей схеме тоже можно видеть топку, но только не печи, а камина, и движение нагретого воздуха от нее
по воздушным каналам.

Кроме этого, на рисунках определено количество рядов, и хорошо видно, на каком из них должны располагаться чугунные элементы постройки. При кладке нужно обязательно использовать и сопоставлять схемы разреза печи и порядовки кладки.

Продолжение порядовки — от 27 ряда до оголовка дымоходной трубы

Порядовые
схемы расскажут мастеру о том, как выглядит каждый из рядов, и на каком из них укладывается колосник, задвижки, плита и дверцы для топки и для очистки. Отступать от порядовки нельзя, так как даже половина кирпича, положенные не в том месте, может испортить всю работу, и тогда придется
разбирать всю конструкцию. Поэтому то и сначала насухо, чтобы была возможность разобраться и подогнать кирпичи до нужного размера.

Видео: схема кладки печи-«голландки» со стеклянной дверцей камина

Возведение печи-камина

Работу нужно проводить не торопясь, обдумывая каждый свой шаг. Во время выкладки ряда насухо иногда потребуется половина или даже треть кирпича. Нужную часть отделяют от цельного с помощью кирочки или шлифмашинки
– «болгарки» с установленным кругом по камню. Если кирпич раскалывают киркой
, то первый удар наносят несильно —
он как бы намечает, какую часть кирпича нужно отделить, а второй удар уже непосредственно ее
отделяет.

Кладочный раствор должен иметь консистенцию густой сметаны. Если в нем
присутствуют мелкие камешки, то его нужно обязательно протереть через сито, иначе они будут мешать класть кирпичи на нужном уровне.

Раствор накладывается на кирпич толщиной примерно в 6 ÷ 7 мм. Затем кирпич укладывается на нижележащий ряд, выравнивается по уровню и прижимается. Если нужно, его подбивают резиновым молотком.

Если раствор выступил по краям, то его подбирают мастерком. Сложив
5—
7 рядов, пока раствор еще
влажный, проводят расшивку швов, чтобы они выглядели аккуратно. Раствор стараются убрать с лицевой поверхности кирпичей сразу, иначе потом его трудно будет оттереть.

От первого до двадцатого ряда кладку делают силикатным белым кирпичом, а с двадцать первого постепенно переходят на красный огнеупорный.

  • Первый ряд должен быть выведен идеально ровно, так как он задает
    направление стенам всей постройки. Для точности кладки на рубероиде сначала мелом расчерчиваются края основы будущей постройки. По этой разметке и укладывается сплошной первый ряд насухо, а затем и на раствор.
  • Со второго ряда уже начинают вырисовываться воздушные каналы, топка камина и поддувальная камера.
  • На третьем ряду устанавливается дверца поддувала-зольника. Ее
    временно подпирают с двух сторон кирпичами и закрепляют проволокой, которую продевают в специальные ушки с обратной стороны дверцы и вмуровывают в кладку стенок поддувала.

  • На четвертом
    ряду, в том месте, где кладкой обозначена топка, укладываются две металлические полоски на таком расстоянии, чтобы на них можно было положить кирпичи. Можно вместо полосок уложить стальной лист, на него проще
    будет проводить кладку. Вокруг поддувала по схеме поднимаются стенки.

  • На пятом ряду укладывается колосник над зольником, остальные кирпичи кладут по схеме.
  • На шестом ряду устанавливается дверца топки печи. Закрепляется она так же, как и поддувальная.
  • С седьмого по десятый ряд кладка идет
    по схеме без дополнительных элементов.

  • На одиннадцатом ряду укладывается чугунная варочная плита. Остальные кирпичи ряда кладут так, как указано на рисунке.
  • На тринадцатом ряду делается основа для перекрытия топки из металлической полосы. От нее
    в процессе укладки следующих рядов будет формироваться .
  • На девятнадцатом ряду перекрывается камера над варочной плитой с помощью настила металлических полос, на которые на

    двадцатом
    ряду укладываются кирпичи.

  • С двадцать первого ряда в кладку добавляется красный кирпич.
  • Далее, до 24 ряда, работа идет
    по схеме, без установки чугунных и металлических элементов.

  • На 25 ряду ставят первую чугунную задвижку, которая будет регулировать выход дыма и способствовать сохранению тепла.
  • С 26 по 53 ряд
    кладку проводят
    согласно схеме, а с 54 ряда начинают выкладывать дымоходную
    трубу.
  • На 65 ряду устанавливают задвижки, которые перекрывают полностью дымоходные
    каналы. Обычно их перекрывают на летний период, чтобы в печь не попала грязь и влага, которые будут разрушать кладку изнутри.
  • Далее, в потолочном перекрытии прорубают отверстие, через которое выводят т
    рубу на чердак.
  • Вокруг трубы
    укладывают жаростойкий материал —
    он обезопасит воспламеняемые материалы перекрытия
    от перегревания. Толщина такой прокладки со всех сторон должна составлять не менее 100 мм —
    это может быть асбестовые плиты, уложенные в несколько слоев
    или мелкий керамзит, засыпанный в короб, устроенный вокруг конструкции трубы.
  • В помещении чердака труба кладется
    по схеме 65 ряда и выводится через крышу.
  • Там вокруг кирпичной трубы устраивается надежная
    гидроизоляция —
    она не должна позволить осадкам попасть в щели между трубой и материалом кровли.
  • Сверху на отверстие трубы надевается металлический зонт
    , который
    станет защитой от влаги и грязи, которые
    могут засорить дымоходные
    каналы.

Видео: интересный вариант многофункциональной печи-камина

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Просушка готовой печи — камина

Когда работа по кладке будет завершена, нельзя сразу же топить ее
интенсивно, так как она должна хорошо просохнуть. Процесс с
ушки составляет от 9 до 14 дней, в зависимости от массивности и высоты строения. В это время все задвижки и дверцы должны быть открыты. Такая просушка называется естественной, но можно ускорить ее
процесс, если установить в топку тепловентилятор
или осветительную лампу в 250—
300 Вт. Этот не массированный прогрев
станет хорошей подготовкой к активному прогреву и топке.

Начинать топить печь-камин нужно постепенно, умеренным количеством дров —
этот процесс пр
оводят два — три
раза за
сутки, в течение одной-двух
недель. Просушена ли печь, можно будет узнать, обратив внимание на дверцы. Если на них после протапливания нет испарин, т.е
. капель конденсата, значит, сооружение просохло и его можно топить интенсивно.

При нарушении технологии кладки и замеса раствора при первом же протапливании в швах между кирпичами могут появиться трещинки. Заделывать сразу их не стоит —
ремонт можно провести через два-три
месяца активной топки печи. В этот период необходимо внимательно следить за поведением материалов и за тем
, чтобы не образовались такие трещины, через которые в помещение может поступать угарный газ.

Преимущество варианта камина-печи безусловны, так как она решает многие проблемы, встающие перед жильцами частных домов. Даже притом что
в доме присутствует газовое
или электрическое отопление, традиционная печь с камином никогда не будет лишней. При выборе модели отопительного строения для дома нужно просчитать все за и против каждой из них и выбрать ту, которая будет для конкретной постройки.

Достоинства совмещенных конструкций печки и камина были рассмотрены в первой части статьи (читайте ). Для отопления в загородном доме или на даче это очень привлекательный вариант. Но можно ли такое сооружение сделать самостоятельно? Какой камин-печь из кирпича легче выложить своими руками, а также технологию работ, рассмотрим более подробно в данной статье.

Варианты самостоятельного изготовления камина-печки

Не всегда есть возможность сделать камин-печь под заказ. Цена на печные работы часто бывают весьма высокой. И тогда встает вопрос, как сделать самому печь-камин из кирпича?

Можно приобрести готовые изделия и обложить их кирпичом. Второй вариант – полностью самостоятельное возведение конструкции.

Рассмотрим эти варианты более подробно.

Облицовка готовых каминопечей

Самым простым способом решить вопрос по устройству в доме камина-печки является покупка готового изделия. Установка таких моделей не представляет особых сложностей: инструкция завода-изготовителя подробно объяснит все этапы и нюансы проведения работ. Останется только обложить печь-камин кирпичом или другими облицовочными материалами.

Чаще всего в готовом виде предлагаются изделия из чугуна или стали. Как обложить каминную топку кирпичом – технология работ практически не отличается от возведения простой конструкции, что рассмотрим далее. Но есть здесь и некоторые нюансы.

Каминная топка, обложенная кирпичом, должна обязательно иметь зазор между металлом и облицовкой. С боков это расстояние составляет от 5 см до 10 см. Сзади топки необходимо оставить свободными 10-15 см. Такая мера позволит значительно уменьшить теплопотери.

Проекты печей-каминов

В настоящее время можно найти много готовых проектов печей-каминов, по которым при большом желании несложно возвести конструкцию самостоятельно. Вот модель, предназначенная для отопления одного или двух помещений общей площадью около 30 м2. В ней предусмотрено наличие плиты для приготовления пищи.

Основные параметры:

  • Размеры сооружения – 102 х 147 см.
  • Ширина топливной камеры составляет 26 см.
  • Глубина топливника – 51 см.
  • Ширина каминного портала – 51 см.

Мини-камины из кирпича — модель с варочной панелью

Для возведения такой конструкции понадобится 670 штук кирпичей.

Сооружение с дополнительным щитком из кирпича потребует применения углошлифовальной машинки. Это уже более сложная конструкция. Она рассчитана на полноценное отопление дома площадью около 40 м2. В то же время здесь предусмотрена возможность приготовления еды.

Основные размеры:

  • Габариты печки – 126 х 202 см.
  • Ширина топочной камеры – 26 см.
  • Глубина топливника – 56 см.
  • Ширина портала камина – 51 см.

Для футеровки топливных камер потребуется 30 штук шамотного кирпича. На всю остальную конструкцию уйдет 1470 штук огнеупорного кирпича. В этой печке-камине можно не только приготовить шашлыки на выносном мангале, который легко устанавливается на варочную панель, но и зажарить мясо на вертеле в камине-барбекю.

Основные габариты:

  • Размеры в плане – 115 х 166 см.
  • Размеры топочной камеры – 32 х 38 см.
  • Ширина каминного портала – 64 см.

Установка каминов и печей из кирпича по такому проекту потребует наличие 1070 штук кирпича.

Технология устройства камина-печи своими руками

Рассмотрим пример углового сооружения, которое можно выложить самостоятельно.

Технология возведения такого сооружения состоит из нескольких этапов.

  • В первую очередь необходимо определиться с параметрами будущего сооружения. Наиболее подходящие размеры каминопечи подбираются в зависимости от типа отопления и размеров помещения. Расчеты можно сделать самостоятельно или воспользоваться специальными таблицами.
  • Далее требуется сделать чертеж печки, желательно с порядовкой. Если такой возможности нет, то можно воспользоваться готовыми схемами.
  • По схемам можно рассчитать точное количество материалов. При этом половинки кирпича следует принимать, как цельный элемент. Общее число деталей увеличивается на 20%.

Инструменты и материалы

Для такого камина необходимо 360 штук печного кирпича марки М150 и 60 штук шамотного марки ША8. На укладку 50 штук необходимо 1 ведро раствора, если брать в расчет толщину шва 3 мм.

На устройство фундамента потребуется 0,073 м3 при его высоте в 10 см. По ширине основание делается на 20 см шире, чем печка.

Требуемые инструменты:

  • Лопаты — совковая и штыковая;
  • Ножовка;
  • Пила ручная;
  • Уровень строительный;
  • Рулетка;
  • Отвес;
  • Правило;
  • Ведра для раствора и воды;
  • Кельма;
  • Плоскогубцы;
  • Молоток.

Эти инструменты обычно есть в любом доме.

Из материалов, кроме кирпича, также потребуются:

  • Гидроизоляционный материал – рубероид, полиэтилен или что-то другое.
  • Арматура диаметром 0,8 см.
  • Песок речной.
  • Щебень 20-30 мм.
  • Материалы для устройства опалубки – доски, фанера, подручные средства.
  • Гвозди или саморезы для сборки опалубочной формы.
  • Цементно-песчаный раствор.
  • Глина.
  • Уголки металлические размером 50 х 50 или 60 х 60 мм.
  • Жаростойкий материал для изоляции.
  • Задвижка и дверки для печки.

Если каминопечь будет облицовываться, то также необходимо приобрести плитку или изразцы.

Возведение камина-печки

После подбора места установки можно приступать к непосредственному возведению камина:

  • Фундамент – его лучше всего устраивать одновременно с основанием дома. Если же камин возводится в готовом здании, то прежде необходимо демонтировать пол до основания дома.

Важно! Фундамент камина и дома не должны быть соединены между собой. Между основаниями требуется зазор от 5 до 10 см.

  • Далее при необходимости выкапывается котлован, дно которого ровняется и трамбуется.
  • Насыпается слой песка толщиной 10 см.
  • Сверху укладывается гравий такой же толщины.
  • Затем собирается опалубка.
  • Гидроизоляция фундамента выполняется при помощи рубероида или полиэтилена.
  • Арматурный каркас выполняется из металлических стержней. Они свариваются между собой, либо фиксируются хомутами. Ячейки должны иметь размер примерно 10 х 10 см.
  • Далее производится заливка фундамента в опалубку цементно-песчаной смесью.
  • Сверху все накрывается полиэтиленовой пленкой до полного схватывания смеси.
  • Раствор для кладки можно приобрести в сухом виде и развести водой. Инструкция изготовителя даст информацию о пропорциях его разведения.
  • Но издавна смеси для печей делались на основе глины. Ее необходимо замочить в воде на 2-3 суток. Затем смесь процеживают, доводя до однородной структуры. В нее необходимо добавить речной песок.
  • На подготовленный фундамент укладывается гидроизоляция.
  • Первый ряд кирпича выкладывается сплошным. Ровность кладки контролируется уровнем и отвесом.
  • Остальные ряды выполняются согласно схеме.

Внутренняя конструкция дымохода представляет собой прямой канал.

Но кирпичная труба состоит из нескольких основных частей:

  • 1 — металлический колпак защищает дымоход от задувания внутрь воздуха и попадания осадков. Он также не дает возможности выброса искр из трубы.
  • 2 – оголовок трубы.
  • 3 – шейка трубы.
  • 4 – цементно-песчаный раствор.
  • 5 – выдра.
  • 6 – кровля.
  • 7 – обрешетка.
  • 8 – стропила.
  • 9 – стояк трубы.
  • 10 – распушка.
  • 11 – балка перекрытия.
  • 12 – изоляция.
  • 13 – дымовая задвижка.
  • 14 – шейка печки.

Установка задвижки дымохода — фото

Расширение дымоходной трубы в месте пересечения с балками перекрытия необходимо для понижения температуры выходящих газов. Увеличение площади дымохода на уровне кровли выполняется с целью защиты кирпичной кладки от внешних атмосферных воздействий. Устройство дымохода является финишным этапом возведения каминопечки.

Но не всегда обычный вид кирпичного сооружения устраивает с эстетической точки зрения. Как облагородить камин из кирпича, чтобы он стал настоящим украшением дома?

Для этого можно использовать следующие материалы:

  • Натуральный камень;
  • Термоустойчивую керамическую плитку;
  • Керамогранит;
  • Клинкерную плитку;
  • Печные изразцы.

Подбирая подходящий материал, стоит в первую очередь придерживаться общего стиля интерьера дома.

Однако нельзя забывать и о технических характеристиках таких изделий:

  • Они должны обладать высокой прочностью и стойкостью к механическим повреждениям.
  • Обязательно иметь хорошие показатели по устойчивости к высоким температурам.
  • Степень влагопоглощения облицовки должна быть низкой.
  • Необходимо выбирать изделия с высокой теплоотдачей.

Сделать самому печь-камин из кирпича вполне реально. Такое сооружение не только создаст уютную атмосферу в доме, но и может стать его украшением. Правильно сложенная конструкция прослужит вам долго и надежно отопит весь дом.

Больше информации по теме «Грамотная установка каминов и печей из кирпича своими руками» можно получить, посмотрев видео в этой статье.


28.08.2017


6910


Печник (Москва)

Сегодня большой популярностью пользуются газовые и электрические установки, так как они относятся к категории универсальных и могут устанавливаться практически в любом помещении. Несмотря на это, самыми эффективными и лучшими в своём роде остаются кирпичные печи. Печь камин из кирпича для дачи – это прекрасная возможность выполнить быстрое, равномерное и качественное отапливание как небольшого одноэтажного, так и достаточно просторного дома. К преимуществам такой установки относится удобство использования., так как агрегат не зависит от наличия подачи электричества и других ресурсов. Всё что необходимо для топки – это угли, поленья или покупные брикеты.

Просмотрев фото в данной статье и ознакомившись с представленными материалами, вы сможете узнать об основных конструктивных отличиях печей, воспользоваться уже готовыми рекомендациями по выбору и установке, а также применить на практике ряд полезных советов!

Основные разновидности отопительных агрегатов

Разновидность конструкции

Описание

С варочной поверхностью

Печи камины из кирпича для дачи с варочной поверхностью, предназначается исключительно для приготовления пищи.

Данный вариант хорошо подходит для установки в небольших про площади одноэтажных дачных постройках, в которых не проживают в холодное время года.

В домах с установленными печами данного типа, как правило есть электричество или газ, посредством которых при необходимости и осуществляется отапливание .В большинстве случаев модели дополняются специальной ёмкостью-котлом, предназначающейся для нагрева воды.

С отопительно-варочным функционалом

Для дачи кирпичная печь камин с отопительно-варочным функционалом одновременно сочетает в себя несколько функций и позволяет готовить пищу, подогревать воду и одновременно производить отапливание дома.

Данную конструкцию часто используют в качестве основного источника отопления. Камин может иметь любые габариты, в зависимости от чего дополняется полезными полками, столешницами, приспособлениями для сушки одежды, духовым шкафом и другими элементами.

Со стандартным функционалом

Кирпичная печь камин для дачи имеющая упрощённый функционал как правило используется исключительно как отопительный прибор и не имеет дополнительных возможностей.

Такие печи отличаются простым монтажом и небольшими габаритами, массой, при высокой мощности и хорошей производительности.

Важно: помимо основных трёх разновидностей конструкций, можно встретить и другие модели, имеющие более сложный функционал, например водяную рубашку . Однако такие установки размещаются в больших коттеджах с несколькими этажами, подвалом и множеством различных по площади и форме помещений.

Разделение согласно конструктивным особенностям

Печь камин для дачи кирпичная, может отличаться не только своим функционалом и наличием определенных вспомогательных элементов, но и другими внешними деталями, в зависимости от чего мы можем выделить дополнительные три категории:

  • Русские печи. Начали возводиться и использоваться ещё нашими предками. К особенностям данной конструкции относится наличие таких конструктивных элементов как: лежанка и полочка, на которой удобно сушить одежду. Данная вариация преимущественно подходит для размещения в доме, который нуждается в топке целый год. Для простой дачи он не подходит, так как при периодическом применении и редкой эксплуатации конструкция теряет свою прочность, герметичность, на поверхности начинают появляться трещины и другие дефекты. Также при длительном простое, кирпич начинает быстро накапливать влагу и для полного протапливания и прогрева всех помещений в доме, топить камин нужно будет около 2-3 суток. Русская печь имеет большие габариты и не подходит для установки в небольших по площади помещениях;

Каждый хозяин загородного домовладения стремится к организации комфорта в своём жилище. Особую атмосферу создаёт открытый или закрытый очаг пламени, который окажет успокаивающее воздействие и обогреет в холодные месяцы. Для того чтобы сделать источник тепла безопасным и эффективным, можно своими руками построить угловую печь-камин. Для этого потребуются чертежи такого сооружения и навыки кирпичной кладки.


Что такое печь-камин, её достоинства и недостатки

Печь-камин представляет собой агрегат или капитальное сооружение, изготовленное из огнестойких материалов, которое аккумулирует тепло от очага пламени в топочной камере.

Эти конструкции чаще всего используют в качестве источников тепла и комфортных элементов интерьера на дачах, загородных домах и частных домовладениях.

Печи-камины ряд достоинств и недостатков, которые выражены в следующих критериях:

Таблица: достоинства и недостатки печей-каминов

Конструктивные особенности и принцип действия

Конструкция печи-камина состоит из двух основных элементов — топочной камеры и дымоходной системы. От того, насколько точно рассчитаны соотношения их параметров, зависит степень эффективности и производительности отопительного сооружения.

Принцип работы печи-камина заключается в том, что пламя в топочной камере горит при открытом (в верхнем торце) дымоходе. Удаление дыма осуществляется под воздействием тяги, мощность которой зависит от длины трубы. Эффективное теплоизлучение происходит во время горения топочного материала, но при его сгорании нагревание значительно снижается. Чтобы повысить теплоотдачу, печь-камин оборудуют конвекционной камерой. Эта модернизация позволяет осуществить циркуляцию воздуха из помещения внутрь неё, а нагретый воздух — обратно.

Как любое капитальное строение, печь-камин имеет твёрдое основание.

В целях пожарной безопасности конструкция оборудуется подтопочной площадкой. Её располагают на полу перед камином. Для этого используются негорючие материалы — металл, камень, огнеупорный кирпич или плитка.

В соответствии с нормами пожарной безопасности, такая платформа должна изготавливаться на 30–35 см шире периметра печи-камина.

Выше платформы располагается полость зольника и топливная камера. Пространство между этими отсеками оборудуют колосниковой решёткой. Это увеличивает КПД отопительного сооружения, так как под горящим топочным материалом образуется место для сброса сгоревшего материала.

Конструкции с закрытой топочной камерой оснащают специальным поддувом, благодаря которому можно изменять мощность жара внутри печи-камина. Это даёт возможность продлить время горения, тем самым сэкономить топочный материал.

Все поверхности печи-камина, которые контактируют с открытым пламенем, выкладывают огнеустойчивыми материалами. Это необходимо, так как температура в этих участках камина достигает, а иногда и превышает отметку в + 1000 °C.

Чтобы усилить теплоизлучение, заднюю стену печи-камина оборудуют листами из нержавеющей стали или чугуна. Для большей теплоотдачи заднюю стену топочной камеры выстраивают под наклоном вперёд. Благодаря этому тепловые потоки направляются в сторону платформы, дополнительно обогревая полы.

Над топочной камерой устанавливается камера для сбора дыма (хайло). Она имеет неправильную форму, напоминающую усечённую пирамиду, в передней части которой есть специальный барьер. Эта преграда не позволяет холодным воздушным потокам смешиваться с продуктами сгорания, а также предотвращает попадание дыма внутрь помещения.

Задняя стена камеры для сбора дыма оборудована специальным выступом (каминным зубом), который удерживает скопившийся газ от попадания в помещение.

Каминный зуб не даёт саже вываливаться в топочную камеру. Чтобы очищать этот участок печи-камина, вблизи него устанавливается дверца.

Отсек сбора дыма (хайло) и дымоходную систему разделяет металлическая задвижка. Этот элемент служит для перекрытия пути тёплых потоков из помещения наружу, после прогорания дров. Задвижкой также пользуются для регулировки тяги.

Труба дымоходной системы возводится по тому же принципу, что и в других отопительных сооружениях. Для обеспечения хорошей тяги, её высота должна быть не менее 500 см от основания топочной камеры.

Расчёт основных параметров

Эффективность работы печи-камина зависит от правильности расёта параметров всех её элементов. Несоответствие в расчётах приведёт к тому, что значительно снизится теплоотдача или часть дыма из топочной камеры будет выходить в помещение. Поэтому для возведения правильной конструкции печи-камина необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Размер окна топочной камеры не должен быть более 2–3% от площади обогреваемой комнаты.
  2. Чтобы определить площадь подовой поверхности, необходимо квадратуру окна топочной камеры умножить на 0,7.
  3. Ширину топочной камеру рекомендуется делать в пределах от 20 до 40% больше её высоты.
  4. Для расчёта глубины топочной камеры нужно умножить параметр её высоты на 0,7.
  5. Диаметр или сечение дымоходной трубы рекомендуется делать не менее 10% от квадратуры окна топки. При этом её канал не рекомендуется делать меньше: 150х280 мм для кирпичной конструкции, диаметром 160 мм — для трубы.
  6. Дымоходную трубу нужно выкладывать таким образом, чтобы она была конической формы.

Чтобы не ошибиться в вычислениях можно, воспользоваться готовыми таблицами и проектами таких сооружений.

Расчёт кирпичей

Для получения точного расчёта кирпичей необходимо использовать готовые схемы порядовок. Количество строительного материала зависит от конкретной конструкции печи-камина. В предложенных схемах половины или меньшие доли материала следует считать как целые кирпичи. При этом их общее количество нужно умножить на 1,2.

Полученное значение даст возможность приобрести материал с небольшим запасом. Это необходимо, так как кирпичи могут повредиться при транспортировке или разгрузке, а некоторые из них — оказаться бракованными.

Для конструкции печи-камина возводимой по указанной ниже схеме, потребуется около 360 штук красного кирпича и около 60 — шамотного.

Расчёт фундамента и раствора для кладки

При расчёте раствора для кладки следует руководствоваться тем, что при толщине слоя в 3 мм, потребуется одно ведро смеси для 50 кирпичей.

Зная параметры используемого материала, несложно рассчитать какой объём бетона и песка потребуется для установки плитного основания.

Фундамент для угловой печи-камина будет иметь форму сектора цилиндра, угол которого равен 45 градусам.

Чтобы рассчитать объём бетона такой формы необходимо вспомнить школьный курс геометрии, а именно формулу нахождения объёма цилиндра, которая имеет такой вид: V=πR²h, где π – математическая константа выражающая отношение длины окружности к длине диаметра, равная 3,14, R — радиус, h- высота фигуры.

Длину каждой из сторон прямого угла фигуры можно легко рассчитать, зная параметры кирпича.

Согласно схеме кладок рядов печи-камина видно, что эти стороны имеют 3 длины постельной стороны кирпича и одну — тычковой. На примере это выглядит следующим образом: 0,25+0,25+0,25+0,12=0,87 м. Фундамент для печи-камина необходимо делать с каждой стороны на 10 см больше самой конструкции: 0,87+0,1=0,97 м.

Например, высота фундамента составит 10 см.

Теперь необходимо подставить значения к формуле, чтобы найти объём цилиндра. Полученный результат необходимо разделить на 4, так как сектор цилиндра имеет его четвёртую часть. Формула будет таковой: V=(π·R²·h):4. Подставим значения: 3,14·0,97²·0,1=3,14·0,94·0,1=0,295:4=0,073 м³ бетонной смеси потребуется для заливки фундамента такой формы.

Видео: угловой камин из кирпича

Необходимые материалы и инструменты

Для строительства печи-камина не потребуется какое-либо специальное оборудование. Все необходимые для этого инструменты можно найти у каждого хозяина:

  1. Штыковая и совковая лопата.
  2. Большой лом.
  3. Ручная циркулярная пила.
  4. Ножовка.
  5. Строительный уровень.
  6. Измерительная рулетка.
  7. Отвес.
  8. Большой угольник.
  9. Правило для разравнивания бетонного основания.
  10. Ёмкости для воды и кладочной смеси.
  11. Глубинный вибратор.
  12. Кельма.
  13. Киянка с резиновым бойком.
  14. Плоскогубцы.
  15. Молоток.

Чтобы сделать заливку фундамента потребуются следующие материалы:

  1. Материал для гидроизоляции. Можно использовать рубероид или толстый полиэтилен.
  2. Для изготовления армирующей решётки — арматурные прутья, сечением 0,8 см.
  3. Песок.
  4. Мелкофракционный (от 20 до 30 мм) щебень или крупный отсев из гранита.
  5. Для изготовления опалубки — обрезные доски, фанера или OSB плиты.
  6. Бетонная смесь марки М 300 или М 400.
  7. Гвозди и саморезы для укрепления опалубки.
  8. Проволока или пластиковые хомуты для крепления арматурных прутьев.
  9. Шамотный кирпич марки ША 8 стандартных параметров.
  10. Красный огнеупорный кирпич марки М 150 обычных размеров.
  11. Облицовочный материал.
  12. Цемент.
  13. Глина.
  14. Металлические уголки из стали с шириной полок 50х50 или 60х60 мм.
  15. Задвижка из металла.
  16. Изолирующий жароустойчивый материал из асбеста или базальта.

В качестве кладочной смеси удобно использовать готовый материал из строительных магазинов. Такие смеси специализированы под возведение подобных сооружений.

Подготовительные работы, выбор места

Для печи-камина такой формы не так уж и много мест для установки. Однако даже из четырёх углов необходимо выбрать правильное расположение.

Для печи-камина лучше всего подойдёт большая комната или зал с площадью не менее 20 м², так как для её полноценной работы необходим большой объём воздуха.

Специалисты печного дела рекомендуют строить угловые печи-камины у внутренних стен комнаты. Это обусловлено тем, что камин, при таком расположении не теряет отопительной способности, а также исключаются проблемы с работой дымоходной системы.

Следует учесть, что печь-камин не стоит устанавливать вблизи дверей и окон, так как между топочной камерой и проём возникают сильные воздушные потоки, которые могут привести к потере теплоизлучения или пожару.

Если печь-камин будет оборудована топочной камерой закрытого типа, то тяга внутри сооружения будет постоянной независимо от места.

Печь-камин своими руками: пошаговая инструкция

Основание для печи-камина удобней всего закладывать на этапе заливки ленточного фундамента для дома. Если дом уже построен, то установке фундамента будет предшествовать демонтаж напольного покрытия.

Следует учесть, что бетонное основание для обогревательных сооружений нельзя соединять с фундаментом жилого дома. Между основаниями необходимо оставлять расстояние от 50 до 100 мм. Если этим пренебречь, то массивная конструкция дома со временем даст усадку.
В результате элементы печи-камина сместятся или деформируются, образуя трещины и зазоры. Будет нарушена целостность конструкции, что повлияет на её функциональность и производительность.

Закладка фундамента

Для закладки фундамента необходимо выполнить следующие действия:

  1. В помещении дома, в месте будущего расположения печи-камина сделать разметку. Для этого на стене необходимо маркером сделать отметки габаритов фундамента.
  2. Разобрать напольное покрытие. С помощью отвеса и строительного уровня продлить разметку вниз.
  3. Деревянные лаги на этом этапе не убирать, до момента подведения фундамента печи-камина до их уровня.
  4. Используя те же инструменты и отметки на стене, определить точное расположение основания на полу цокольного уровня дома.
  5. Используя лом и лопаты разобрать пол до фундамента дома.
  6. Выкопать котлован, глубиной равным основанию дома, шириной на 10–15 см больше конструкции печи-камина. Если на строительном участке преобладает песчаный или супесчаный грунт, то стены котлована могут осыпаться. Чтобы этого избежать, необходимо покрыть их полиэтиленом.
  7. Разровнять и тщательно утрамбовать дно ямы.
  8. Засыпать песок, чтобы получилась толщина слоя 10 см. Следует учесть, что влажный песок лучше спрессовывается.
  9. Сверху песочной подушки насыпать такой же слой гравия.
  10. Из досок или фанерных листов сделать опалубку для заливки фундамента.
  11. В каждый угол котлована вбить по одному деревянному бруску. К ним будут закреплены щиты опалубки. Если опалубка будет изготавливаться из досок, то между ними останутся щели, сквозь которые будет высыпаться земля. Чтобы избежать этой проблемы, нужно обвернуть готовый щит в полиэтилен.
  12. С помощью рубероида или толстого полиэтилена сделать гидроизоляцию.
  13. Из арматурных прутьев сечением 0,8 см изготовить армирующий каркас для бетонного основания. Ширина её ячеек делать не более 10х10 см. места пересечений металлических стержней закрепить с помощью проволоки, электросварки или пластиковых хомутов. Вся металлическая конструкция не должна лежать на гидроизоляции. Поэтому её можно расположить на половинках или обломках кирпичей.
  14. Залить бетонную смесь марки М300 или М 400 внутрь опалубки. Используя глубинный вибратор удалить пузырьки воздуха из не застывшего основания. Жидкий бетон должен полностью покрыть выступающие детали арматурного каркаса.
  15. Накрыть фундамент гидроизолирующим материалом. Это позволит бетону равномерно застывать. Через 3–4 недели основание полностью затвердеет.
  16. Теперь необходимо отпилить деревянные лаги пола. Их торцы будут располагаться на фундаменте печи-камина.
  17. Основание готово для кладки кирпичных рядов.

Подготовка кладочной смеси

Строительные магазины изобилуют разнообразием растворов и жароустойчивых смесей для кладки печей, каминов и других отопительных сооружений. Однако опытные специалисты печного дела рекомендуют прибегнуть к старому и проверенному способу — использованию для этой цели глиняного раствора. Для этого необходимо использовать глину жирных сортов, лучшим из которых является — синяя глина.

При высыхании синяя глина не растрескивается.

Материал предварительно замачивают в воде на пару суток. В течение этого времени глина становится вязкой. Её консистенция будет напоминать жидкий творог с комочками. Чтобы материал имел однородную структуру, его процеживают через крупное сито, разминая комочки.

Подготовленная глина позволит делать кладочный шов толщиной от 3 до 5 мм.

Для получения раствора нужно добавлять песок в глину. Для этого рекомендуется использовать крупный речной песок, который добавляют перед началом кирпичной кладки.

Чтобы определить качество полученного раствора и правильность пропорции, материал скатывают в шар размером с яблоко средних размеров. Затем его помещают между двух дощечек, и медленно сдавливают их. Во время этого процесса следят за появлением трещин в глине:

  • если они появились сразу после сдавливания — это указывает на большое количество песка в растворе;
  • если шар сдавлен до половины его высоты, а трещины не появились — это говорит о недостатке песка;
  • пропорции песка и глины считаются идеальными, если трещины появляются при сжатии шара на 1/3.

Пошаговая инструкция: особенности кирпичной кладки

Чтобы не путаться в рядах кладки, даже опытные печники делают её сначала без раствора. Нелишним будет распечатать схему порядовок.

Прежде чем приступить к кирпичной кладке, необходимо накрыть гидроизоляцией бетонное основание, а только после этого начинают строить печь-камин. Этот процесс состоит из нескольких этапов:

  1. Следует учесть, что первые ряды необходимо сделать идеально ровными, так как они станут основой для всей конструкции. Как показано на схеме — их выкладывают сплошным слоем. Используя угольник, отвес и строительный уровень — добиться строгой перпендикулярности. Перед кладкой кирпичи необходимо замочить в воде на 1,5 – 2 часа.
  2. Второй и третий ряд образует место для хранения топочного материала. Эта ниша перекрывается двумя рядами кирпичей с небольшим (до 3 см) напуском верхней кладки с фасадной стороны печи-камина.
  3. Начиная с пятого ряда выложить основание топливной камеры. Для этого использовать шамотный кирпич. Глубина камеры составит 460 мм. Хайло печи-камина имеет размеры (630х490 мм).
  4. С шестого по восьмой ряд выполнить наращивание стен печи-камина с наклоном тыльной стороны топки. Тот наклон в будущем сформирует каменный зуб. На этом этапе понадобится ручная циркулярная пила с кругами для работы по камню. На схеме порядовок видны неполные кирпичи или спиленные.
  5. С девятого по одиннадцатый ряд выполнить наращивание стен печи-камина в соответствии со схемой.
  6. В двенадцатом ряду уложить два стальных уголка длиной по 60 см. Полки уголков необходимо разместить внутрь камеры, горизонтально её основанию.
  7. Тринадцатый и четырнадцатый ряд образует переднее перекрытие окна топки. Кирпичи нужно укладывать на ложковую сторону, при этом шамотный материал расположить с внутренней стороны топочной камеры.
  8. Пятнадцатый ряд образует переход от топки к дымоходной системе. На этой стадии формируется дымовой зуб и выстраивается тыльная стена.
  9. Шестнадцатый и семнадцатый ряд формирует полку печи-камина, поэтому кирпичи необходимо выкладывать с наружным сдвигом.
  10. С восемнадцатого до двадцатого ряда, конструкция предусматривает сужение. На этом шаге формируется камера для сбора дыма.
  11. С двадцать первого по двадцать четвёртый ряд выкладывается дымоход.
  12. С двадцать пятого по двадцать седьмой — увеличение переходного участка дымохода. На этом этапе монтируется металлическая задвижка.
  13. Последующие порядовки определяют высоту дымохода.

Особенности установки дымохода

Внутренняя поверхность дымоходной трубы является прямым каналом, однако её наружная часть имеет конструктивные особенности.

На месте пересечения балки перекрытия дымоход имеет расширение. Этот элемент конструкции важен, так как он снижает температуру выходящих потоков. В результате отпадает необходимость делать дополнительную теплоизоляцию в этом месте.

На уровне пересечения кровли дымоход имеет расширение. Эта особенность предохраняет кирпичную кладку от вредного воздействия атмосферных осадков.

Дымовой канал также имеет защиту в виде металлического колпака. Рекомендуется оснастить дымоход искрогасителем.

Особенности эксплуатации

При эксплуатации печи-камина следует придерживаться основных правил:

  1. Перед растопкой печи-камина необходимо убедиться в наличии тяги. Для этого нужно выдвинуть металлическую задвижку. Если тяги нет или она идёт в обратном направлении — это признак засорения колосников, отверстий для подачи воздуха или всей дымоходной системы.
  2. Если печью-камином долго не пользовались, то перед растопкой нужно удалить холодную воздушную пробку в дымоходной системе. Для этого необходимо вблизи газового канала зажечь бумагу или пучок соломы. Через некоторое время появится тяга. После этого можно пользоваться камином.
  3. В качестве топочного материала лучше использовать дрова осины, берёзы, дуба, бука или граба. Особенно ценны осиновые дрова, так как при их сжигании количество нагара сводится к минимуму. Дым этой породы древесины способен очищать каналы дымохода от сажи. Специалисты печного дела советуют при каждой десятой растопке использовать осиновые дрова.
  4. Хвойные породы древесины содержат смолы, поэтому для растопки удобно использовать стружку, щепки, а также еловые и сосновые шишки.
  5. Нецелесообразно накладывать много дров в топочную камеру. Оптимальным вариантом является загрузка 1/3 её части.
  6. Комната, в которой расположена печь-камин, должна хорошо проветриваться. Для этого помещение оборудуют системой вентиляции.
  7. Если печью-камином пользуются постоянно, то уборка сажи должна осуществляться после каждого отопительного сезона. Если печь растапливается по нескольку раз в месяц — чистку можно проводить один раз в два — три года.

Печь-камин станет ключевым элементом интерьера комнаты. Тёплая и комфортная атмосфера будет незабываемой в холодные зимние вечера. Это функциональное отопительное сооружение станет основной зоной отдыха вашего жилища.

Камин своими руками с электрической плитой

Соберите каминную полку своими руками и окружите ее электрической плитой.

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы совершите покупку по одной из ссылок, я могу сделать небольшую комиссию БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ. Спасибо за поддержку! См. мое полное раскрытие здесь .

Магазин Почта:

Включите JavaScript для просмотра контента

Когда прошлой весной мы искали новый дом, мы ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ хотели найти дом с камином.Я закончил строительство нового газового камина в нашем первом доме ПРЯМО до того, как у нас появилась возможность переехать. И, живя в более холодных северных штатах, мы использовали все это. в. время. Так что камин был непререкаем, когда мы начали искать следующее место. Но, поскольку не подлежащие обсуждению вопросы обычно заканчиваются, когда вы действительно начинаете изучать рынок, они стали предметом переговоров. И как назло, мы купили дом без камина. Опять таки.

Сад.

Но я полагаю, это возможность попробовать свои силы в создании еще одного! И действительно, сколько раз у вас получается строить камины?! Может быть, много, если вы занимаетесь изготовлением каминов… но это не относится к делу.

В любом случае.

Конечно, я уже придумываю, планирую и разрабатываю. Просто жду, когда денежное дерево на заднем дворе начнет плодоносить. Вы знаете, как это происходит.

ДО ТОГО Я соорудил импровизированный каминный камин своими руками и поставил на него электрическую плиту. Бум.

Честно говоря, это была идея моей сестры. Она построила один из них 2 года назад. Я просто кот-подражатель.

Но не стыдно! Она была в порядке с этим. Она сделала совершенно другой стиль, который действительно опрятен.Я добавил несколько ее фотографий внизу этого поста для дополнительного вдохновения — это казалось уместным, поскольку она изначально вдохновила весь этот проект.

С ним можно идти по разным направлениям. Так что я просто дам учебник о том, что я сделал, и вы можете взять его оттуда! Настройте пиломатериалы, фартук, размер, плиту и т. д.

ЧТО ВАМ НУЖНО

Пиломатериалы

  • 1 – 6×6 @ 8 футов
  • 1 – 6×6 @ 6 футов
  • 1 – 4×8 Искусственный кирпич
  • 1 – 1×2 @ 8 футов
  • 1 – Фанера 1/2″ @ 2’x4′
  • 1 – Фанера 1/4″ @ 4’x4′ (дополнительно)
  • 1 – 1×3 @ 8’

Отрезки

  • 2 – 6×6 @ 3 фута 9 дюймов
  • 1 – 6×6 @ 4 фута 2 дюйма
  • 1 – Кирпичная панель 3 фута 6 дюймов x 3 фута 11 дюймов (прибл.)
  • 1 – Кирпичная панель 4 фута x 1 фут 6 дюймов
  • 1 – Фанера 1/4 дюйма @ 3 фута 6 дюймов x 3 фута 11 дюймов (дополнительно)
  • 1 – Фанера 1/2 дюйма @ 4 фута x 1 фут 6 дюймов
  • 2 – 1× 2 @ 1 фут 6 дюймов с углом 45° на одном конце (короткая сторона)
  • 1 – 1×2 @ 4 фута с перпендикулярным углом 45° на каждом конце (короткая сторона)
  • 4 – 1×3 @ 1 фут 6 ″

** Я также должен упомянуть, что на этот проект я израсходовал довольно много древесного лома. Так что не обращайте внимания на то, что фанера должна быть всего лишь половиной куска фанеры и половиной куска дополнительной полки, которую я нашел в магазине (они все еще имеют толщину 1/2 дюйма, что является важной частью). Если вы покупаете все свежие пиломатериалы, используйте приведенные выше списки пиломатериалов и раскроя и не обращайте внимания на дерьмовые фотографии.

Шаг 1.

Начал с нижней платформы. Это 4 фута в ширину, 18 дюймов в глубину. Поскольку его ширина составляет 4 фута, вам нужно разорвать фанеру и кирпичную панель только в одном направлении (полный список распилов находится на вкладке «ПИЛОМАТЕРИАЛЫ И РЕЗКИ» выше).

Я прикрепил несколько планок обшивки размером 1×3 к задней части с помощью столярного клея и 1-дюймовых отделочных гвоздей.

Поместите по одному на каждый конец фанеры и два посередине. Вы заметите, что я поставил два близко друг к другу на одном конце. Это как раз то место, где я использовал небольшой кусок полки и закрыл шов 1×3. Если у вас есть целый 4-футовый кусок фанеры, просто отцентрируйте на нем полоски обшивки. Вам просто нужно по одному на каждом конце, чтобы прикрепить отделку, и несколько посередине, чтобы платформа была прочной и не прогибалась под весом.

Шаг 2.

Затем я использовал строительный клей, чтобы прикрепить кирпичную панель к фанерному основанию. Подойдет любой многоцелевой клей, если он склеивает древесину и ДВП.

Нанесите достаточное количество на фанерную основу и установите кирпичную панель на место.

Используйте зажимы, грузы и любые тяжелые предметы, чтобы удерживать кирпич на месте, пока клей сохнет.

Шаг 3.

Я повторил тот же процесс для задней панели.

Не обязательно прикреплять заднюю панель к фанере. Я просто хотел добавить немного больше устойчивости к спине. Но после сборки я думаю, что он отлично справился бы и без дополнительной толщины, так как на него никогда ничего не давит — выбор строителя!

** Полезный совет: мне нравится использовать циркулярную пилу и прямую доску в качестве направляющей для резки таких больших листов. Я кладу лист на обрезки дерева или большой лист пенопласта, чтобы лезвию было куда двигаться, и делаю надрезы.Вы также можете использовать гусеничную или настольную пилу, если она у вас есть. Или Home Depot часто обрезает их по размеру в магазине.

После того, как он будет обрезан по размеру, нанесите клей на фанеру и прикрепите кирпичную панель.

Опять же, используйте зажимы и тяжелые предметы или грузы, чтобы удерживать кирпичную панель на месте, пока клей сохнет.

Шаг 4.

Вы можете оставить кирпичу его естественный цвет, покрасить его или побелить, чтобы немного смягчить красный цвет.

Для побелки – возьмите обычную белую краску (желательно матовую, но можно использовать и другие блески), разбавьте ее водой и хорошо перемешайте.

Это не какая-то конкретная наука — я просто налил немного белой краски в ведро и добавил воды, пока она не стала жидкой (может быть, в пропорции 1:1). У меня была лишняя потолочная краска, так что я использовал ее.

Нанесите побелку кистью, оставьте на минуту, затем сотрите чистой тряпкой.

Повторяйте, пока вам не понравится цвет.

Я нанес два слоя на платформу и заднюю панель.

Вот так это выглядело после нанесения первого слоя:

И второй слой:

Шаг 5.

Теперь о бревнах: я получил эти грубо распиленные пихты Дугласа 6х6 на местной лесопилке. В крупных магазинах, как правило, не такой широкий выбор, как на лесопилках, но вы все равно можете найти более крупные пиломатериалы (часто рядом с задней дверью или на открытом складе пиломатериалов). Если вас интересует лесопилка, просто введите в Google запрос «лесопилка (или склад пиломатериалов) рядом со мной».

Резка бревен такого размера требует немного больше работы. Есть несколько способов сделать это, но я использовал свою 7 1/4-дюймовую циркулярную пилу со скоростным угольником в качестве направляющей, чтобы разрезать одну сторону, затем соседнюю, затем следующую и следующую, пока не обрезал все четыре стороны. Затем я допилил его посередине ручной пилой.

После того, как все они будут обрезаны по размеру, используйте сверлильный станок (или большой сверлильный станок, если он у вас есть), чтобы просверлить отверстия с зенковкой 1/2″ для винтов TimberLok. С помощью небольшого кусочка ленты отметьте глубину сверла для зенковки. Я рекомендую около 1″ для 10″ TimberLoks. Это дает вам достаточную глубину, чтобы закрепить 6×6 и скрыть головки винтов, но не настолько глубоко, чтобы гнездо застряло.

Спроси меня, откуда я знаю.

PS — может быть розетка, которая стала постоянной частью моей каминной полки.

Покойся с миром, маленькая розетка. Мы ценим вашу жертву во имя этого урока.

Этот маленький блок для сверления — одна из моих любимых покупок. Он направляет долото, чтобы гарантировать, что вы просверлите идеально прямое отверстие, и всегда пригодится, если у вас нет сверлильного станка.

Шаг 6.

Зафиксируйте доски и вставьте TimberLoks в ножки.

Вы можете забить их обычной дрелью или ударным шуруповертом, но я использовал сверло 1/2″. Он проводной и имеет гораздо больше мощности для таких ситуаций.

Если вы используете обычную дрель или ударную дрель, я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую нанести восковую пасту на винты перед их закручиванием. Это творит чудеса для больших бревен или твердой древесины. Я также слышал о людях, использующих средство для мытья посуды или кусковое мыло, но это может повлиять на уровень влажности, хотя это более важно для традиционных столярных изделий и тонкой обработки дерева.

Просто нанесите небольшое количество по всей длине винта, и все готово.

Шаг 7.

После того, как все винты были закручены, я заткнул отверстия дюбелем 1/2″. Это совершенно необязательно — вы всегда можете просто поместить украшение поверх отверстий, чтобы скрыть их — но если вы решите заткнуть их, используйте столярный клей, чтобы закрепить 1/2-дюймовый дюбель в отверстии с зенковкой, вырежьте его заподлицо, потянув. увидел, и песок гладкий.

Ооооо.

Ахххх.

Шаг 8.

Прикрепите заднюю часть несколькими саморезами 1 1/4″.

Шаг 9.

Хорошо, давайте закончим с платформой.

Отрежьте 1×2, чтобы они подошли по бокам и спереди платформы, и прикрепите столярным клеем и гвоздями 1 1/4″.

Согните передние углы под углом 45° для получения бесшовной отделки спереди.

Отрежьте задний конец стороны 1×2 перпендикулярно, чтобы они были заподлицо со стеной.

Шаг 10.

Установите каминную полку на платформу, и у вас должно получиться что-то вроде этого:

Перед тем, как переместить его внутрь, я использовал маленькую кольцевую пилу, чтобы просверлить отверстие в задней панели, чтобы пропустить шнур печки.

Я просто отцентрировал плиту на платформе и просверлил отверстие за ней, где она спрятана.

Вы могли заметить, что я начал с другой печи, чем та, которую вы видите на готовых фотографиях в доме. Сначала я заказал меньший (это было немного дешевле), но в конечном итоге решил, что стоит заплатить немного больше за больший, чтобы лучше заполнить пространство.

Шаг 11.

Я переместил его внутрь, выровнял платформу вдоль стены и поставил каминную полку сверху.

Затем я прикрепил каминную полку к стене с помощью двух угловых скоб.

Просто переверните их вверх дном, чтобы их было легко скрыть каким-нибудь декором.

Каминная полка на самом деле вообще не прикреплена к нижней платформе, а просто установлена ​​на ней.Но он достаточно тяжелый, чтобы оставаться на месте, и я закрепил кронштейны на двух шпильках в стене, чтобы он не упал.

Не обращайте внимания на случайные заплатки на стенах — когда-нибудь я до них доберусь.

Когда-нибудь.

Вот оно!

Кирпичная панель и 6×6 были быстрыми, легкими и экономичными. Поскольку это временное решение для нашей гостиной, оно отлично сработало.

Моя сестра построила свой дом для сдачи в аренду.Она потратила на это совсем немного больше времени и выложила плиткой платформу и заднюю панель:

Есть МНОЖЕСТВО способов построить один из них, но я надеюсь, что это даст вам хороший старт! Вы можете настроить его точно в соответствии с вашим стилем и потребностями.

Счастливого строительства!

Мне бы очень хотелось увидеть ваш взгляд на этот самодельный камин, так что отметьте меня в Instagram @bitterrootdiy или отправьте мне электронное письмо по адресу bitterroot.diy {at} gmail.com, если вы его создадите!

Как всегда, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы, и я свяжусь с вами как можно скорее.

– Тайлинн

Не забудьте закрепить на потом!

Камины и дровяные печи | Округ Питкин, Колорадо

Если первые 6 цифр вашего идентификатора участка не указаны выше, недвижимость находится в зоне досягаемости округа.

После того, как вы определите, находится ли ваша собственность в бывшей непривлекательной зоне или в зоне досягаемости, вы можете определить требования округа к камину / дровяной печи и получить регистрационную форму Департамента строительства онлайн.

Бывшая непригодная зона Требования

Бывшая недостижимая зона включает районы округа недалеко от Аспена, в том числе Горную долину, Красную гору, трудный кемпинг, ранчо T Lazy Seven, AABC и части Старвуда.

Новый жилой дом

В доме может быть либо 2 газовых дровяных камина, либо 2 сертифицированные дровяные печи, либо по 1 каждой. В здании также может быть неограниченное количество декоративных газовых приборов. Камины и дровяные печи устанавливать нельзя.

Реконструкция или добавление к существующему жилому зданию

Если в здании есть 2 или более каминов, дровяных печей, газовых каминов или сертифицированных дровяных печей, единственными устройствами, которые можно добавить, являются декоративные газовые приборы.

  • Если в здании есть 1 камин, дровяная печь, газовый дровяной камин или сертифицированная дровяная печь, то можно добавить 1 газовый дровяной камин или 1 сертифицированную дровяную печь и неограниченное количество декоративных газовых приборов.
  • Если в здании имеется более 2 каминов, дровяных печей, каминов на газовых дровах или сертифицированных дровяных печей, и одну из них затрагивает реконструкция, ее необходимо демонтировать.

Если в здании есть только 1 или 2 камина, дровяные печи, сертифицированные дровяные печи или камины на газовых дровах:

  • Если топка камина переделывается, а уже есть другой камин или дровяная печь, камин должен быть преобразованы в газовые журналы или удалены.
  • Если дровяная печь перемещается, ее необходимо демонтировать или заменить сертифицированной дровяной печью.

Рестораны, услуги лыжников и здания домиков

Рестораны, помещения обслуживания лыжников и домики могут иметь 1 газовый дровяной камин и неограниченное количество декоративных газовых приборов.

Уголь нельзя использовать в качестве топлива в любом устройстве для сжигания твердого топлива.

Требования к площади

Новое жилое здание

В здании может быть 1 камин или дровяная печь и 1 газовый дровяной камин или сертифицированная дровяная печь. Если нет камина или дровяной печи, в здании может быть либо 2 газовых дровяных камина, либо 2 сертифицированных дровяных печи, либо по 1 каждой. В здании также может быть неограниченное количество декоративных газовых приборов.

Реконструкция или пристройка к существующему жилому зданию

  • Если в здании есть 1 камин или дровяная печь, 1 газовый дровяной камин или сертифицированная дровяная печь и неограниченное количество декоративных газовых приборов, можно добавить.
  • Если в здании более 2-х каминов или дровяных печей, и если одна из них затронута переделкой, то ее необходимо убрать.

Если в здании есть только 1 или 2 камина, дровяные печи, сертифицированные дровяные печи или камины на газовых дровах:

  • Если топка камина переделывается, а уже есть другой камин или дровяная печь, камин должен быть преобразованы в газовые журналы или удалены.
  • Если дровяная печь перемещается, ее необходимо демонтировать или заменить сертифицированной дровяной печью.

Рестораны, услуги лыжников и домики

Рестораны, услуги лыжников и домики могут иметь 1 газовый дровяной камин и неограниченное количество декоративных газовых приборов.

Уголь нельзя использовать в качестве топлива в любом устройстве для сжигания твердого топлива.

Определения

  • «Сертифицированная дровяная печь» означает дровяную печь, сертифицированную Colorado Phase III, или дровяную печь, сертифицированную Phase II EPA.
  • «Декоративное газовое устройство» означает устройство, использующее природный газ в качестве топлива, которое выглядит как настоящий камин с вентиляционным отверстием класса B размером 4–5 дюймов, неподвижными стеклянными дверцами и топкой не глубже 24 дюймов.
  • «Камин» означает традиционный дровяной камин.
  • «Газовый дровяной камин» означает камин, спроектированный и сконструированный для работы на природном газе, содержащий утвержденный набор газовых дров и не предназначенный для сжигания какого-либо твердого топлива, включая древесину.
  • «Дровяная печь» означает дровяную печь или другое устройство для сжигания древесины, которое не является «сертифицированной дровяной печью».

Другие устройства

Открытые кострища не запрещены.Декоративные или старинные печи, которые не соединены с дымоходом (и поэтому не работают), не считаются дровяными печами.

Правило 4901

Продажа или передача дома

Каковы требования?
Во время продажи или передачи дома любой дровяной обогреватель, расположенный в жилом доме, должен соответствовать требованиям EPA или быть дровяным обогревателем, работающим на пеллетах, который был освобожден от уплаты налога на момент покупки/установки.В противном случае дровяной обогреватель(и) должен быть выведен из строя и вывезен из собственности.

Как выполнить требования правил?
Продавец дома должен навсегда вывести из строя и изъять из собственности любой дровяной обогреватель, вставку или печь, которые не соответствуют требованиям EPA. Продавец обязан предоставить подтверждение соответствия покупателю и округу в течение 30 дней с момента закрытия условного депонирования.

заявление о соответствии

Загрузить заявление о соответствии ниже

Что такое сертифицированное устройство?
Устройство, которое соответствует стандартам производительности по выбросам. Она производит меньше дыма (меньше частиц), чем несертифицированная печь, и использует меньше дров для создания большего количества тепла.

Как определить сертификацию EPA?
Чтобы определить, соответствует ли ваш нагреватель требованиям, обратитесь к руководству пользователя или в розничный магазин, где вы приобрели печь.Сертифицированную EPA дровяную печь также можно идентифицировать по временной бумажной этикетке, прикрепленной к передней части печи, и постоянной металлической этикетке сзади или сбоку (см., например, ниже). Если этикетка отсутствует или недоступна, EPA ведет базу данных сертифицированных печей по адресу: База данных сертифицированных EPA дровяных обогревателей.

Какие устройства можно оставить дома?
Камины, печи или вставки, изготовленные в соответствии со стандартами выбросов Агентства по охране окружающей среды или освобожденные от них, и работающие исключительно на природном газе, пропане или электричестве.

Как навсегда вывести из строя несертифицированное устройство и удалить его из собственности?
Мы рекомендуем вам обратиться к дилеру трубочистов или товаров для очага в вашем регионе. Округ предоставляет список розничных продавцов каминов в рамках программы поощрения Burn Cleaner.

Существуют ли исключения из этого требования?
Он применяется ко всем сделкам с недвижимостью в пределах юрисдикции Valley Air District. Сюда входит недвижимость, принадлежащая банкам или другим финансовым учреждениям (известная как недвижимость REO)

Как выглядит постоянная этикетка на дровяной печи, сертифицированной EPA?

Где я могу получить помощь, чтобы определить, сертифицирован ли мой дровяной обогреватель EPA?
Мы рекомендуем вам связаться с дилером товаров для очага, с которым округ координирует эту работу. Округ предоставляет список розничных продавцов очагов (ссылку можно найти в вспомогательных материалах) в рамках программы поощрения Burn Cleaner.

Можно ли оставить старую печь в декоративных целях?
Продавец жилья, который хотел бы сохранить старую печь из-за ее декоративной ценности, должен обратиться в округ за инструкциями по окончательному отключению устройства.

Где я могу получить дополнительную информацию?
Пожалуйста, свяжитесь с округом.

Создание более чистого костра — Инструкции по сжиганию сверху вниз

Вот стандартный метод, которым пользуются многие люди, чтобы разжечь дрова в камине: положить немного растопки (ветки, мелкие древесные стружки и т. д.), а затем сложить сверху кучу дров. Подожгите растопку. Надеюсь на лучшее.

Есть способ получше. Мы покажем вам, как создать горение сверху вниз для более чистого огня. Настройка занимает немного больше времени, чем традиционный случайный подход, но огонь, который вы получите, будет намного лучше во многих отношениях, включая меньше дыма и более стабильное и равномерное горение.

Первый шаг в создании прожига сверху вниз (или любого другого вида прожига) заключается в использовании только просушенной древесины. Выдержанная древесина — это сухая древесина, древесина, которая успела потерять влагу. Зеленая (влажная) древесина трудно заводится и производит огромное количество дыма и креозота, что никогда не бывает хорошо.

Начните сжигание сверху вниз , сначала разместив самые большие бревна на полу чистой топки. Поленья должны располагаться в камине вдоль, а не бок о бок, т.е.е., срезанные концы поленьев должны быть обращены в сторону помещения и к задней части топки.

Затем добавьте более мелкие бревна слоями так, чтобы стопка строилась от самых больших к самым маленьким бревнам примерно до половины высоты топки. Важно, чтобы внутри штабеля бревен было пространство для дыхания, потому что кислород необходим для правильного горения.

Пришло время добавить растопку поверх штабеля. Как и в случае с бревнами, положите первый слой из самых больших кусков растопки, наращивая до самых маленьких на самом верху стопки.

Если растопка достаточно сухая, вы сможете поджечь ее просто спичкой или ручной зажигалкой.

Когда огонь начнет распространяться, вы сразу заметите, что дыма стало меньше, и вы избежите обрушения бревен, что характерно для горения снизу вверх. Небольшое оседание бревен является нормальным явлением, но вы предотвратите сильные обрушения, из-за которых пепел и тлеющие угли могут вылететь в комнату.

Меньше дыма и меньше токсинов

Использование нисходящего горения для более чистого огня хорошо работает в любом дровяном камине.В дополнение к меньшему количеству дыма вы будете отправлять гораздо меньше побочных продуктов дыма в дымоход, потому что газы будут направляться прямо через огонь, нейтрализуя их, прежде чем они попадут в дымоход.

Еще одним большим преимуществом метода сжигания сверху вниз является более равномерное сжигание и более эффективное использование всей древесины, находящейся в штабеле. Сколько раз вы разжигали костры, после которых в топке оставались большие куски обугленных, но не полностью сгоревших дров? Используйте метод «сверху вниз», чтобы каждый раз создавать тщательные равномерные прожоги.

И помните: при эксплуатации любого бытового отопительного прибора целесообразно, чтобы его регулярно осматривал и чистил сертифицированный трубочист. Ежегодная чистка — лучший выбор для эффективной и безопасной работы камина для всех, кто живет в вашем доме.

Burlington Fireplace & Heating of Wisconsin готов помочь со всеми вашими потребностями в очаге, от продажи первоклассных приборов до полного обслуживания, осмотра и ремонта каминов и дымоходов. Посетите нас по адресу 857 Milwaukee Ave.или позвоните по телефону (262) 763-3522 с вопросами.

Как разжечь дрова

Если бы вы спросили обычного человека, как разжечь дрова в печи, он, скорее всего, ответил бы: просто подбросьте поленья спичкой, и дело сделано. Однако, как правильно разжечь огонь в дровяной печи или топке – точная наука. Великие пожары разгораются медленно и ровно, завоевывая гонку и наши сердца холодными вечерами и морозными утрами. В этой статье мы сосредоточимся на дровяных печах и топках, а также на процедуре, которая лучше всего работает при разжигании ревущего огня.

 

Все начинается с хорошей приправы

Если вы читали нашу статью о захватывающей науке штабелирования дров, то вы знаете, что лучший вид дров для дровяного камина — это просушенные сухие дрова. Это очень важно, потому что вы хотите, чтобы ваш огонь горел чисто, с большим количеством тепла и небольшим количеством дыма. Выдержанная древесина обычно используется в помещении, но некоторым нравится использовать ее на открытом воздухе для костров и обычных костровых ям. Эти дрова становятся очень легкими по весу, из-за недостатка влаги.Это то, что вы хотите. Слишком плотное бревно не будет легко загораться и приведет к тому, что дым и множество запахов будут распространяться по вашему дому.

 

1.

Строительные блоки

Традиционная газета лучше всего подходит для растопки, потому что она сухая, тонкая и, самое главное, легко воспламеняется. Вы не хотите бросать журналы или каталоги в огонь, потому что у них толстая бумага, которая легко дымится и медленно горит, в результате чего образуется много ядовитых паров. Сомните газету и сделайте слой на дне печи, прежде чем разводить огонь.Убедитесь, что вы используете расколотые дрова при разведении костра, а не круглые бревна. Колотую древесину легче разжечь, и легче добавить круглые бревна после того, как вы разожгли костер. Круглые бревна очень медленно горят и не загораются легко, поэтому вы хотите сохранить их, когда у вас будет устойчивое пламя.

 

2. Сложите их высоко

Вы хотите уложить древесину в том, что я называю узором дженга. В зависимости от размера, положите первый слой бревен (столько, сколько может поместиться) вертикально, с промежутком между каждым бревном.На следующем слое сложите бревна горизонтально, чтобы это выглядело так:

 

Образец дженга или «бревенчатый домик», как некоторые его называют, является отличным подходом, потому что вы хотите, чтобы много открытых участков растопки воспламенялось при горении. Это гарантирует, что ваш огонь будет подниматься с постоянной скоростью, а не сразу же загорится, как в конструкции в стиле вигвама. С многоуровневым костром из бревенчатой ​​​​хижины легче контролировать, сколько дров вам нужно постепенно добавлять в огонь, чтобы он горел дольше и горел ярче.

 

3. Положите вишню сверху

Если у вас есть древесная щепа (не для барбекю) или запасная щепа для растопки, посыпьте ею верхнюю часть штабеля дров и даже вокруг дна, чтобы подпитать огонь. Вы можете выполнять этот шаг столько раз, сколько считаете нужным, используя печь или вставку.

Совет: при рубке дров для будущей «приправы» храните остатки дров и более мелкие кусочки в сухом, теплом месте, чтобы использовать их в будущем в качестве растопки.

 

4. Зажигай!

Проверьте, чтобы убедиться, что ваша печь настроена так, чтобы обеспечить максимальное количество свежего воздуха в ящике. Печи Napoleon Wood оснащены однорычажным регулятором горения, который регулирует подачу воздуха, обеспечивая чистое горение. Вам нужен кислород, потому что пламя притягивается к нему и будет искать его. Зажгите газету, которую вы скомкали на фронте. Оставьте дверь открытой на 3-5 минут, пока все не уляжется. Если вы закроете дверь слишком быстро, огонь может погаснуть.То же самое касается дровяной вставки; убедитесь, что дымоход остается слегка открытым, позволяя огню подниматься. Если на вашей вставке есть экран или дверцы, оставьте их открытыми на некоторое время, прежде чем полностью закрыть.*

 

Закрой дверь и отпусти

После того, как ваш огонь прогорит некоторое время, закройте дверь и подождите, пока огонь действительно не разгорится.

В это время дайте ему достичь по крайней мере устойчивой температуры 400°F; это хорошая температура для поддержания огня.Перед тем, как начать его гасить, следите за тем, как горит ваш огонь. Требуется минимум 10-15 минут, чтобы уменьшить огонь и погасить огонь. Убедитесь, что ваш огонь установлен, прежде чем вы начнете уменьшать воздух, таким образом, дым не будет проникать в комнату. Другим важным фактором является сопротивление поддержанию тлеющего огня. Вы хотите сильный, сердечный рев огня. Если на улице не холодно, зажгите костер до того, как температура ночью упадет, чтобы ваш дом хорошо прогрелся как раз к прохладному ночному времени.Тлеющий огонь (когда он не сильный) опасен и представляет опасность для вашего дома как из-за креозота, так и из-за дыма. Вы также не хотите тратить свои дрова.

 

Очистка

Каждый раз перед использованием камина необходимо вычищать пепел из печи или топки. Подождите целый день, прежде чем подметать их; пепел горячий и долго остывает. С особой осторожностью наденьте перчатки и щетку, поместите пепел в металлическое ведро и положите его подальше от камина, деревянного пола, ковра или стен.Это мера предосторожности на тот случай, если в ведре останется еще горячая зола. Вы также не хотите, чтобы ведро с пеплом лежало вокруг для домашних животных или детей. Вместо того, чтобы держать его в доме, вынесите его на улицу и разместите в саду или во дворе. Или узнать, как использовать золу в вашем доме.

*Никогда не оставляйте открытую дровяную печь или топку без присмотра!! Это серьезная опасность, и за пожаром, как и за малышом, нужно внимательно следить. Растопка может вспыхнуть, а газета может разлететься, так что лучше не оставлять это на волю случая.

Чтобы узнать больше полезных статей, чтобы ваш очаг выглядел великолепно, подпишитесь на нас в Facebook и Twitter, а также на Pinterest, где вы найдете полезные домашние лайфхаки. Мы рады услышать от вас!

Удачного обогрева!

Можно ли увеличить существующий камин?

Камин обычно является сердцем жилого помещения. Центр, вокруг которого вращается все остальное. Это важная функция, поэтому вы должны быть довольны ею. Если вам не нравится ваш текущий камин, и вы решили, что вам нужно его увеличить, читайте дальше, чтобы узнать все, что вам нужно знать о том, как увеличить существующий камин.

Прежде чем начать

Мы знаем, что начинать новый проект может быть увлекательно, и вы можете захотеть приступить к работе, но есть несколько вещей, которые вы должны сделать, прежде чем браться за инструменты. Выполнение следующих нескольких шагов значительно облегчит вашу жизнь в долгосрочной перспективе и предотвратит любые дорогостоящие изменения в дальнейшем.

Какого размера ваш нынешний камин?

Если вы живете в старом доме, ваш камин, возможно, был «засыпан» со временем, чтобы в нем можно было установить электрический или газовый камин.Во многих домах, построенных в 18 и 19 веках, каминные проемы были намного больше, чем те, которые вы видите сегодня.

Если это так, то вы сможете увеличить свой камин до первоначальной «углубления» (позже мы рассмотрим терминологию камина). Расширение вашего камина потребует немного больше, чем удаление кирпичей/камней/щебня, которыми кто-то заполнил каминное отверстие.

Но есть несколько вещей, о которых нужно помнить…

Вам понадобится разрешение на строительство?

Обычно вам не нужно беспокоиться о разрешении на строительство (если ваша собственность не указана в списке, и в этом случае вам следует проверить). Однако, поскольку работа связана с дымоходом и камином, она будет регулироваться строительными нормами.

Убедитесь, что вы знакомы со строительными нормами

Как мы только что упоминали, прежде чем застрять, убедитесь, что вы знакомы со строительными нормами, применимыми к каминам. Из-за потенциальных рисков, связанных с каминами, таких как дым и пары, вам необходимо убедиться, что любая работа, которую вы собираетесь выполнять, соответствует этим правилам.

Вы найдете эти правила в Строительных нормах 2010 года, Устройства для сжигания и системы хранения топлива, Утвержденный документ J , который вы можете прочитать здесь.

Однако, если у вас нет ни времени, ни энергии, чтобы прочитать 89 страниц подробных правил, ниже мы суммировали ключевые моменты, которые необходимо знать.

Обеспечьте достаточную вентиляцию

Одним из ключевых требований Строительных норм и правил является обеспечение достаточной вентиляции.

Если вы собираетесь установить газовый или твердотопливный прибор в свой недавно увеличенный камин, то по закону вы должны будете установить вентиляционные отверстия (если у вас их еще нет). Недостаточная вентиляция может привести к тому, что дымовые газы заполнят жилое пространство, что может привести к летальному исходу.

В зависимости от вашей собственности существуют различные варианты установки вентиляционных отверстий.

Если у вас есть деревянные полы с полостью под ними, вы можете установить вентиляционные отверстия в половицах. Это незаметный и аккуратный способ установки вентиляционных отверстий, который позволит вашему устройству втягивать воздух из-под пола. Это также имеет вторичное преимущество улучшения вентиляции под полом.

Если это не вариант для вашего дома, вы можете установить вентиляционные отверстия на внешней стене прямо над плинтусом.Это, очевидно, более разрушительный и навязчивый вариант, но необходимый для вашей безопасности.

Убедитесь, что ваш дымоход и дымоход соответствуют назначению

Еще один аспект строительных норм и правил, о котором вам нужно подумать, — это дымоход и дымоход.

Чтобы соответствовать Строительным нормам и правилам, вам необходимо проверить дымоход и дымоход (если у вас есть дымоход). Хотя это является обязательным требованием, лучше всего проверить дымоход в любом случае, особенно если вы собираетесь увеличить существующий камин.

Тщательный осмотр позволит убедиться в том, что ваш дымоход конструктивно исправен, в нем нет засоров, таких как птичьи гнезда или упавшая каменная кладка, и что он имеет правильный размер.

Прочие строительные нормы и правила, которые необходимо знать

Помимо пунктов, перечисленных выше, вам также необходимо учитывать такие вещи, как обновление Таблички с примечаниями (она действует как запись любых изменений, внесенных в дымоход или дымоход). Также обязательно купить детектор угарного газа.

Резюме строительных норм и правил

Если бы мы обобщили все положения, содержащиеся в Утвержденном документе правительства Великобритании J, они были бы следующими:

  • Подача воздуха.
  • Удаление побочных продуктов сгорания и безопасное рассеивание
  • Предоставление правильной и актуальной информации.
  • Предупреждение об угарном газе.
  • Защита от загрязнения.
  • Охрана здания.
  • Надлежащая защита систем хранения жидкого топлива.

Если вы беспокоитесь о соблюдении строительных норм и правил, обратитесь к опытному установщику, который сможет проверить это за вас.

В зависимости от того, какой тип камина вы устанавливаете, вам следует выбрать соответствующий установщик.Например, для газовых каминов или печей следует использовать зарегистрированный установщик Gas Safe. Если вы устанавливаете дровяную или многотопливную печь или костер, вам следует использовать зарегистрированный установщик HETAS.

Подготовка для расширения камина

После этих проверок и исследований вы будете в гораздо более информированном и уверенном положении. В этом разделе мы познакомим вас с приготовлениями, которые вы должны предпринять, прежде чем приступить к работе.

Подготовка камина

Как и любая форма строительных работ, расширение камина может быть грязной работой, поэтому первое, что вы должны сделать, это убрать как можно больше мебели и накрыть все, что в поле зрения. Вы, конечно, не хотите, чтобы кирпичная пыль или сажа покрывали ваши вещи!

Подготовка соседей

Если вы живете в двухквартирном или рядном доме с прилегающими (или раздельными) стенами, вы должны сообщить своим соседям, когда вы будете выполнять работы.

Основной причиной этого является неизбежный шум, создаваемый строительными работами. Однако в зависимости от материала стены работа может также вызвать значительные вибрации. Так что можно было бы рассказать им о чем-то еще.

Получите правильные инструменты для работы

Вы значительно облегчите себе работу, если у вас под рукой будут нужные инструменты.

Для среднего проекта расширения камина вам понадобятся следующие вещи:

  • Контейнер или площадка для хранения щебня и мусора.
  • Дрель типа SDS с долотом и функцией молотка (чем мощнее, тем лучше. Если вы не хотите покупать ее только для этой работы, вы можете взять ее напрокат).
  • Молоток и долото, если вы не хотите использовать дрель.
  • Ковши для перевозки кирпича и щебня.
  • Средства индивидуальной защиты, такие как перчатки и защитные очки.
  • Факел, с помощью которого можно заглянуть в темные ниши камина и дымохода.

Начало работы над камином

Когда все приготовления завершены, а инструменты готовы к работе, пришло время приступить к самой работе.

Но перед этим следует ознакомиться с терминологией каминов:

  • Перемычка – если у вас кирпичный дымоход, почти наверняка будет перемычка.Перемычка — это горизонтальная балка, которая располагается в верхней части каминного проема и поддерживает дымоход. Перемычка может быть сделана из камня, кирпича, стали или бетона. Иногда ваш камин может иметь кирпичную арку, однако перемычки встречаются чаще, поскольку их легче построить. Перемычка обеспечивает структурную поддержку вашего дымохода, поэтому, если вы собираетесь снимать или менять перемычку, сначала убедитесь, что у вас есть альтернативная поддержка, например подпорки.
  • Косяки – это «ножки», которые располагаются по обеим сторонам каминного проема.Как и перемычка, косяки обеспечивают структурную поддержку дымохода, поэтому вам следует быть осторожным, не мешая им.
  • Углубление – это оригинальное конструктивное отверстие дымохода (также называемое строительным отверстием). Это исходное структурное отверстие, обозначающее предел, до которого вы можете расширяться, так что не урезайте его!

Удаление существующего пожара

Если у вас есть электрическая или газовая плита, которую необходимо убрать в первую очередь, убедитесь, что это сделано безопасно.

В случае возгорания газа вам необходимо связаться с зарегистрированным инженером по газовой безопасности, чтобы отключить его от подачи газа и закрыть соединение. Очень важно, чтобы подача газа была безопасно отключена, прежде чем выполнять какие-либо дальнейшие работы.

Электрические камины, как правило, немного легче демонтировать, но, как и в случае с любым электрическим электричеством, убедитесь, что электричество отключено в вашей собственности, прежде чем вы начнете работу. Если вы не уверены в удалении электрического огня, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Газовые и электрические камины обычно представляют собой просто приборы, размещаемые перед небольшими открытыми отверстиями для огня или внутри них. После того, как вы удалили устройство, следующей большой работой будет раскопка до исходного отверстия камина.

(На фото: Cast Tec Coniston Solid Wooden Fire Surround ).

Снимите противопожарную рамку

Следующим шагом является удаление окантовки.

Наиболее распространенный метод фиксации противопожарной рамы — это установка проушин.Это небольшие кронштейны, расположенные по краю противопожарного ограждения, которые крепятся к стене с помощью шурупов. В случае деревянных ограждений камина они обычно крепятся к деревянным рейкам, прикрепленным к стене.

Третьим по распространенности видом крепления являются скобы. Многие современные камины используют скрытый кронштейн для крепления камина.

Вы можете узнать больше об удалении противопожарных обрамлений в нашем полном руководстве здесь .

Заметка о каминах

Если у вас есть небольшой открытый огонь и вы хотите увеличить свой камин, то, возможно, есть еще что-то, что нужно убрать в дополнение к обрамлению огня – спинка камина.

В отверстие для камина обычно вставляется топка для придания формы, подходящей для открытого огня. Обычно камины изготавливаются из легкого материала, поэтому для их удаления можно использовать молоток и долото (если только они не сделаны из металла).

Примечание по задним котлам

Опять же, если у вас в настоящее время есть небольшой открытый огонь и вы хотите увеличить свой камин, вы можете столкнуться с задним котлом в процессе удаления.

Задний котел обычно выглядит как небольшая металлическая коробка для обуви. Они расположены в задней части пламени и соединены двумя трубами с цилиндром (который обычно находится в погружном шкафу).

Вы должны быть очень осторожны при снятии заднего бойлера, так как любые проколы или поломки приведут к очень быстрому намоканию. Если у вас есть какие-либо сомнения, обратитесь к сантехнику, который сможет помочь вам отсоединить и удалить его.

Пробивание гипса

После того, как вы удалили каминную решетку (а также топки и задние котлы, где это применимо), следующим шагом будет пробить штукатурку, закрывающую отверстие камина.

Используя молоток и долото (или дрель с функцией молотка), вы должны использовать очаг в качестве ориентира, который поможет вам отколоть правильные части камина. Когда штукатурка начнет отпадать, вы должны увидеть под ней первоначальный кирпич и раствор.

По мере снятия штукатурки должно становиться яснее, насколько большим был первоначальный каминный проем.

Выемка проема камина

Сложность и объем работы на этапе раскопок будет зависеть от того, как изначально был засыпан камин.

Отверстия для камина чаще всего замуровывают, но не удивляйтесь, если вместо этого вы обнаружите щебень или камни, заполняющие пространство. Если вы столкнулись с кирпичами, приступайте к работе молотком, чтобы сбить их с места.

Продолжайте идти, пока не дойдете до косяков и перемычки – и не идите дальше!  

Помните, что эти детали обеспечивают структурную поддержку дымохода. Если вы хотите расширить свой камин за пределы первоначального отверстия, лучше всего проконсультироваться со специалистом-строителем, так как это может быть большой и сложной работой.

Как только вы добрались до косяков и перемычек, вы почти закончили!

Демонтаж старого дымохода

Если ваш старый камин был газовым, а вы переходите на открытый, многотопливный или другой тип костра, вам нужно снять старый дымоход.

Демонтаж старого дымохода может оказаться сложной задачей, особенно если высота вашего дома превышает один этаж. Дымоход будет проходить прямо от верха до низа дымохода, поэтому его удаление может потребовать строительных лесов и работы на высоте.Если вас это не устраивает, обратитесь к профессионалу.

(На фото: Комплект для камина из известняка Asquith Agean с литой короной ).

Осмотрите и проверьте дымоход

После того, как вы закончили раскапывать камин до первоначального размера отверстия, пришло время тщательно осмотреть полость камина, нишу и дымоход.

Это особенно важный шаг, если вы хотите, чтобы ваш новый камин был открытым и работал на твердом топливе.

Вы должны искать любые трещины, особенно на косяках и перемычке. Как только вы убедитесь, что ваш дымоход в хорошем состоянии, вы должны выполнить быструю проверку. Держите свечу внутри углубления и посмотрите, поднимается ли дым вверх. Если это так, то здорово! Если нет, вы можете поговорить с местным трубочистом или инспектором по дымоходам для получения дополнительных советов.

Это краткое руководство по увеличению размера существующего камина.

Теперь, когда ваш камин стал больше, вы захотите его отреставрировать. Ищите будущую статью от Direct Fireplaces о том, как восстановить ваш камин.

Приобретите широкий выбор каминов в Direct Fireplaces прямо сейчас.

Еще от Direct Fireplaces блог

Все, что вам нужно знать о вскрытии старого камина | Поиск квалифицированного установщика каминов | Дымоходы для каминов – полное руководство

Объяснение вентиляторов камина – как работают вентиляторы камина

Воздуходувки и вентиляторы камина часто понимают неправильно.Они являются очень эффективными инструментами для лучшего использования тепла, создаваемого камином, и подачи теплого воздуха в самые дальние уголки комнаты. В отличие от обогревателя, каминные вентиляторы работают на циркуляции воздуха во всей комнате и повышают температуру окружающей среды за счет циркуляции воздуха вокруг горячей топки. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных вопросов о том, как работают вентиляторы камина, если вы можете добавить вентиляторы камина после установки, и как они влияют на эффективность вашего камина (подсказка: они не влияют):

Что такое воздуходувка для камина?

Вентилятор камина представляет собой вентилятор, установленный снаружи камина или внутри устройства, но вне самой топки. Он используется для циркуляции воздуха вокруг горячей внешней стороны устройства, прежде чем вытолкнуть его обратно в комнату. Каминные вентиляторы способствуют циркуляции теплого воздуха и увеличивают проникновение тепла в помещение. Однако они не увеличивают общую мощность камина в БТЕ; вместо этого воздуходувки камина просто более эффективно перемещают воздух, чтобы увеличить количество воздушного потока вокруг камина и температуру окружающей среды во всей комнате.

Как работает вентилятор камина?

Вентилятор камина втягивает воздух из комнаты и нагнетает его через канал снаружи камина.По мере того, как воздух проходит вокруг горячего камина, он нагревается, и к тому времени, когда он выходит в комнату, воздух намного теплее, чем в остальной части комнаты. Из-за конвективных свойств теплого воздуха теперь более теплый воздух будет подниматься в комнате, оседая у потолка и заставляя более холодный воздух вытесняться вниз к камину.

Это движение воздуха способствует циркуляции воздуха в помещении. Весь процесс представляет собой гораздо больше, чем просто вентилятор, выталкивающий теплый воздух обратно в комнату. Вместо этого он помогает постоянно пропускать воздух в комнате через камин.Ранее нагретый воздух заменяется вновь нагретым воздухом, повышая общую температуру воздуха и, следовательно, температуру в помещении.

Без вентилятора камин использует лучистое тепло для обогрева помещения. Лучистое тепло — это когда камин нагревает все на своем прямом пути, включая людей и мебель (и воздух, окружающий камин), которые, в свою очередь, излучают это тепло обратно в комнату. Лучистое тепло — это то, как все камины обогревают помещение. Добавление вентилятора/вентилятора помогает обеспечить движение воздуха вокруг камина и по всей комнате, сочетая конвективное и лучистое тепло для создания непревзойденного тепла и комфорта!

Можно ли добавить воздуходувку к существующему камину?

Да, к большинству газовых и дровяных каминов, топок и печей можно добавить вентилятор/вентилятор. Вам нужно будет найти каминный вентилятор, который подойдет к вашему камину, и следовать всем инструкциям по установке, приведенным в руководстве устройства. Вы, вероятно, захотите, чтобы сертифицированный продавец каминов установил ваш вентилятор, чтобы убедиться, что он сделан правильно, ровно и не гремит.
 
При покупке камина вам следует искать устройство, в котором есть возможность установки вентилятора. Даже если вы решите не добавлять его во время первоначальной установки, камины, совместимые с вентиляторами, обеспечат большую гибкость в будущем и позволят вам добавить вентилятор через несколько лет, если вы решите, что он вам нужен.Еще лучше найти камин, в котором вентилятор входит в стандартную комплектацию устройства, и если вы не хотите или не нуждаетесь в его использовании, вам не нужно его использовать, но вам не придется платить за него дополнительно! Вентиляторы входят в стандартную комплектацию всей линейки газовых каминных вставок Regency, поэтому вам не нужно выбирать, делать это сейчас или позже!

Могу ли я запустить свой камин без вентилятора?

Да, камин можно запустить без вентилятора. Поскольку воздуходувка находится снаружи агрегата, он не влияет на топливную экономичность агрегата или на тягу.Это инструмент, помогающий циркулировать теплу и обеспечивать тепло в доме. Камин без вентилятора по-прежнему будет работать безопасно и эффективно, используя лучистое тепло для обогрева комнаты и дома. Во время отключения электроэнергии все дровяные и газовые камины с прямым отводом, вставки и печи будут продолжать безопасно работать, производя лучистое тепло без необходимости использования вентилятора. С продукцией Regency вы и ваша семья сможете согреться и не беспокоиться во время зимних бурь.

Что делает дровяная печь Airmate?

Airmate – это аксессуар для отдельностоящих дровяных печей, который направляет воздух от вентилятора в помещение.В каминах и топках между внешней частью топки (включая верхнюю часть) и внешней частью камина есть канал, через который проходит воздух. В отдельно стоящих печах этот канал не закрывает верхнюю часть, поэтому воздуховод действует как этот канал и помогает направлять воздух снаружи печи обратно в комнату.

Влияет ли вентилятор на горение дровяной печи?

Нет, вентилятор не влияет на КПД, время горения или тепловую мощность дровяной печи.Вместо этого он проталкивает воздух вокруг печи, нагревая его и выпуская обратно в комнату. Воздуходувки/вентиляторы всегда монтируются снаружи печей и не будут нагнетать воздух в топку. Следовательно, это не повлияет на тягу или скорость горения печи.

Зачем мне нужен вентилятор для моего камина?

Вентилятор помогает циркулировать воздуху в комнате и выталкивает теплый воздух, втягивая более холодный воздух в воздушный канал камина. Выпускаемый из поддувала воздух способствует повышению температуры окружающего воздуха в помещении и, следовательно, увеличивает эффективность обогрева камина, топки или печи.Это не увеличивает теплопроизводительность агрегата. Устройство всегда будет производить одинаковое количество тепла; вместо этого он распространяет теплый воздух на большую площадь. Во всей комнате комфортная температура, вместо того, чтобы в непосредственной близости от устройства было очень жарко, а в дальнем углу комнаты намного прохладнее.

Громко ли работают вентиляторы камина?

Вентиляторы камина по своей природе не более шумные, чем другие вентиляторы в вашем доме. Подумайте о вентиляторе в вытяжке над плитой или вентиляторе в ванной — они всегда шумят и никогда не работают полностью бесшумно.К сожалению, реальность вентилятора такова, что для его работы требуется двигатель, а этот двигатель будет издавать некоторый шум. Добавьте требование, чтобы он проталкивал через себя большое количество воздуха, был как можно меньше и имел тепловые характеристики, чтобы выдерживать камин. Сегодняшние современные каминные вентиляторы на самом деле довольно необычны по сравнению с теми, что были еще 10-15 лет назад. Они меньше, тише, мощнее и служат дольше, чем когда-либо прежде.

Как починить громко работающий вентилятор камина?

Если ваш каминный вентилятор дребезжит, вам следует обратиться в сертифицированный центр обслуживания каминов, чтобы проверить устройство.Распространенной причиной дребезжания вентилятора камина является вибрация самого камина.