Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

Как наносить лак на дерево без разводов: Как покрыть лаком деревянную мебель — работа с кистью

Содержание

Как покрыть лаком деревянную мебель — работа с кистью

Покрыть лаком деревянную мебель не так-то просто, как может показаться с первого взгляда. Особенно если речь идет о мебели или изделий из дерева, которые ранее не покрывались лаком. Следует отметить, что покрыть лаком деревянную мебель, которая ранее была обработана значительно проще.

В этой статье хочу поделиться своим опытом, как покрыть лаком деревянную мебель без применения краскопульта и специального инструмента, при этом, чтобы поверхность была гладкая, а также как добиться эффекта полированной мебели.

Начну с самого сложного с обработки лаком новой, ранее не обрабатываемой мебели. Основная проблема заключена в том, что после нанесения и высыхания первого слоя поверхность становиться шершавой, даже если она была качественно отшлифована. Причина этого эффекта заключается в двух вещах: во-первых, вспучиваются отдельные волокна древесины, во-вторых, если покрывать лаком кисточкой, то на поверхности образуются маленькие пузырьки воздуха, которые по мере высыхания лопаются, оставляя после себя острые кромки лака. Обе эти проблемы решаются достаточно успешно и не сложно.

Чтобы сократить количество пузырьков воздуха на поверхности деревянной мебели необходимо.

  • При отсутствии краскопульта наносить лак, только кистью. Ни в коем случае не валиком, он очень неравномерно распределяет лак и создает много пузырьков.
  • Перед покрытием кисть необходимо проверить на возможность отделяющихся волосков и сразу их удалить.
  • При покрытии лаком первый слой нужно делать максимально тонким.
  • Лак наносить следует ровными и длинными мазками, стараясь максимально ровно распределять его по поверхности.
  • Если перед началом работ банка с лаком была размешана, то следует подождать до тех пор, пока пузырьки из лака не выйдут. И только после этого начинать работу.
  • По окончании работы следует удалить лак с кисти и практически сухой кистью разгладить поверхность нанесенного лака.

Рис. 1. Чтобы после покрытия лаком мебель была гладкой, лак следует положить минимум двумя слоями. Кроме того, после первого слоя необходимо шлифовать поверхность наждачной бумагой зернистостью 120-180 единиц для удаления вспученных волокон древесины.

Все эти мероприятия относятся как к покрытию, ранее не обрабатываемой поверхности, так и к повторно обрабатываемой. Однако эти действия не предохранят от вспучивания волокон древесины.

Для того чтобы поверхность сделать гладкой необходимо ее прошлифовать. Следует помнить, что шлифовать можно только, когда лак полностью наберет свои свойства. Шлифовать поверхность можно вручную или с помощью шлифовальной машинки. Для этих целей применяется наждачная бумага зернистостью 120 – 180. Если не ставить целью получить полированную поверхность, то достаточно просто снять заусенцы. Здесь следует следить за тем, чтобы при шлифовании не снять весь лак иначе при повторном покрытии заусенцы опять появятся.

После шлифовки необходимо удалить остатки сошлифованного лака, и можно приступать к нанесению второго слоя. Удалять остатки хорошо любым нетканым материалом. Им же можно проверить и качество шлифовки. Если тряпка ни за что не цепляется, значит, все заусенцы удалены.

При нанесении последующих слоев заусенцев больше не будет, но вероятность появления воздушных пузырьков есть, поэтому следует уделять внимание особенности нанесения лака описанные ранее.

Теперь несколько слов о том, как получить эффект полированной поверхности. В принципе ни каких секретов здесь нет. Чтобы получить полированную поверхность необходимо учитывать следующее.

  • Поверхность деревянной мебели должна быть ровной и хорошо отшлифованной до покрытия, это облегчит дальнейшую обработку. Можно даже сказать, что она должна быть идеально ровной.
  • Шлифовку необходимо выполнять после каждого слоя.
  • Если для того чтобы удалить заусенцы достаточно просто их сошлифовать, то для получения эффекта полировки необходимо снять тонкий слой лака по всей поверхности. Визуально это выглядит так, что вся поверхность, после шлифовки, выглядит матовой, а не только те ее части, где были заусенцы и наплывы лака.
  • При шлифовке следует использовать шлифовальную бумагу с зернистостью 240 — 320.
  • При шлифовке и полировке последних слоев зернистость шлифовальной бумаги – 800.
  • Для достижения зеркального блеска следует применять влажную шлифовку добавляя на поверхность немного воды.

Прочитав написанное можно подумать, что это сложный и трудоемкий процесс. Это действительно так, но не настолько он сложен, если речь идет о том, чтобы сделать что-то не большое, например комод.

Нанесение акрилового лака на дерево видео

Хотите получить идеальную лакированную поверхность? Узнайте, как это сделать. Древесина — один из самых востребованных материалов. Ее широко используют в строительстве, при отделке помещений, производстве мебели и элементов декора. Деревянные изделия имеют высокие эксплуатационные свойства, выглядят привлекательно, не выделяют вредных веществ. Чтобы они служили долгие годы, их нужно защищать от влаги, ультрафиолетовых лучей, насекомых. С этой задачей отлично справляется лак. Он предупреждает разрушение материала под воздействием негативных внешних факторов и подчеркивает текстуру древесины. Узнайте, как покрыть дерево лаком без разводов и какой состав лучше выбрать.

Подготовительные операции

Ошкуривание деревянной поверхности

Перед нанесением лакового покрытия на деревянную поверхность требуется провести ряд операций, определяющих в конечном счёте успех проводимых мероприятий. Для качественной подготовки такой поверхности к покрытию вам потребуется:

  • набор абразивной бумаги с различной зернистостью;
  • брусок прямоугольной формы;
  • небольшая резиновая пластина.

Отделываемые деревянные поверхности (а также любые другие элементы строительной конструкции) в первую очередь обрабатываются шлифовальной бумагой. Для подготовки к покрытию поверхностей большой площади удобнее использовать брусок прямоугольной формы, обёрнутый слоем абразивной бумаги. Для обработки мелких деталей деревянных конструкций вы можете воспользоваться резиновой пластиной, обернутой так называемой «шкуркой». Получение требуемого эффекта достигается плавным перемещением бруска вдоль древесных волокон. Шлифование выполняется в несколько заходов с постепенным переходом от шкурки с крупной зернистостью к более мелкой.

В том случае, если вы обнаружили на отделываемой поверхности небольшие царапины – необходимо слегка увлажнить это место и после просушки вновь обработать его мелкозернистой шкуркой.

Причины для использования грунтующих составов

Так ли нужна грунтовка для дерева под лак или все-таки можно обойтись без использования этих средств и таким образом сэкономить деньги?

Оказывается,для применения грунтующих средств есть ряд объективных причин,среди которых отметим:

  • Обеспечение лучшей адгезии поверхности пиломатериалов и лакокрасочных покрытий. Независимо от типа окрашиваемых поверхностей,лакокрасочные материалы к специальным грунтовкам липнут на порядок лучше. В итоге,предварительно подготовив поверхность, вы можете быть уверены в том, что краска со временем не облезет и не пойдет пузырями из-за несоблюдения температурного режима эксплуатации.
  • Экономия ЛКМ, так как цена грунтовок на порядок ниже стоимости красок и лаков.

Древесина отличается пористой структурой,которая активно впитывает наносимые лакокрасочные материалы. Нанося грунтовку, мы закрываем поры, после чего красить можно одним слоем.

  • Высокое качество окраски, так как применение грунтующих составов гарантирует выравнивающий эффект.

Поверхность пиломатериалов, даже после механической обработки,не идеально гладкая. Грунтующие составы при нанесении на поверхность заполняют небольшие неровности, в результате чего подготовленные пиломатериалы выглядят более ровными, и краска на них ложится ровнее.

  • Укрепляющий эффект за счет проникновения грунтующих составов в поры древесины. Проникая в пористую структуру,эти растворы застывают, в результате чего пористая структура древесины перестаёт быть таковой и становится практически монолитной на глубину до 1 см от поверхности.

Итак, мы определились с тем, что грунтовка для дерева для наружных работ и для отделочных работ в интерьере необходима. Осталось узнать, какие средства для подготовки окрашиваемых поверхностей можно приобрести в специализированных магазинах.

Классификация грунтующих покрытий

Для того чтобы узнать,какая грунтовка для дерева лучше, нужно определиться с тем,какие требования вы предъявляете к этим средствам и к обработанной ими поверхности. Дело в том, что разным грунтующим составам присущи различные свойства. Поэтому, для того чтобы выбрать подходящее средство,рассмотрим ассортимент,представленный на рынке и расскажем о свойствах то или иной разновидности.

Грунтовка — это широкий перечень составов, приготовленных с применением природной или синтетической основы. В составе данных средств в обязательном порядке присутствуют жидкие или твёрдые плёнкообразующие вещества,такие, например, как олифа для дерева, алкидные, формальдегидные и эпоксидные смолы, мочевина и т.д.

Ассортимент грунтовок представлен бесцветными или окрашенными разновидностями. Окрашенные модификации как правило приобретаются для последующего нанесения лакокрасочных материалов, в то время как бесцветные аналоги наносятся на поверхность перед применением лака.

В зависимости от состава и особенностей наполнителя,грунтовка наносится слоем толщина которого составляет от 0,01 до 0,1 мм (10—100 мкм).

В соответствии с составом, грунтовки подразделяются на следующие категории:

  • Шеллаковые грунтовки – предназначены для нейтрализации действия смол. Применение таких средств особенно оправдано при работе с древесиной хвойных пород, где есть большое количество смоляных карманов.

Красить пиломатериалы прямо по смоле не рекомендуется, так как нанесенное покрытие впоследствии местами обесцветится.

Аналогичная ситуация наблюдается и с применением морилок. Морилки на просмоленных участках не впитываются, а сворачиваются. В то же время на загрунтованных пиломатериалах таких проблем не наблюдается.

  • Акриловая грунтовка по лаку по дереву — это универсальный состав,который может наноситься под обработку любыми лакокрасочными материалами. Такие средства характеризуются широким перечнем эксплуатационных преимуществ,среди которых полное отсутствие какого-либо запаха, быстрое высыхание (в среднем около трех часов при комнатной температуре), возможность разбавлять водой для лучшей проникающей способности и т. д.
  • Алкидная грунтовка для дерева может применяться как подготовительное и как самостоятельное покрытие. Такие средства могут быть монохромными и окрашенными.

Алкидные составы считаются одним из лучших решений для последующего окрашивания предварительно неподготовленных деревянных поверхностей. Прежде всего, такие составы обладают отличной проникающей способностью,а потому они заполняют большую часть неровностей. После этого, поверхность остаётся выровнять наждачной бумагой и можно наносить краску.

Важно:Наряду с составами,реализуемыми в привычной таре — в герметично закрытых ведрах, есть грунтовки аэрозоли, якобы предназначенные для покраски автомобилей и металлических деталей. На самом деле, в этих флаконах универсальная акриловая грунтовка,которую можно применять для обработки небольших по площади деревянных поверхностей.

В соответствии с функциональностью различаются:

  • Укрепляющие составы – пропитки,которые наносятся на пиломатериалы,проникают в верхние слои пористой структуры и там затвердевают. В итоге, пиломатериалы становятся прочнее и демонстрируют повышенную устойчивость к воздействию факторов внешней среды.
  • Составы,обеспечивающие лучшую адгезию,применяются для лучшего сцепления обработанной поверхности и примененных лакокрасочных материалов.
  • Бактерицидные пропитки наносятся для того, чтобы оказать обеззараживающее действие на древесину.
  • Комбинированные составы,совмещающие в себе свойства нескольких или всех перечисленных средств.

В соответствии с особенностями применения различается грунтовка для дерева для внутренних работ составы,предназначенные для наружного использования и универсальные средства,которые можно применить в ходе отделки интерьера и экстерьера.

Важно: Правильный выбор грунтовки в соответствии с особенностями применения — это очень важный момент, которым не следует пренебрегать. Как правило,подробная информация о температурном режиме и условиях применения находится на упаковке грунтующего состава.

Технология подготовки пиломатериалов к последующему окрашиванию

После того как мы рассмотрели основные особенности и разновидности составов, представленных в продаже, расскажем о том, как применяется по назначению грунтовка глубокого проникновения для дерева.

Инструкция нанесения выравнивающих средств, обеспечивающих высокую степень адгезии,следующая:

  • Пиломатериалы тщательно шлифуются для того чтобы на их поверхности не осталось фрагментов, ранее нанесенных ЛКМ.
  • С поверхности счищается пыль,образовавшаяся во время шлифовки.
  • Грунт тщательно перемешивается для того чтобы наполнители и связующие компоненты приобрели однородную консистенцию.
  • Грунт наносится на подготовленную поверхность с использованием валика, кисти или распылителя.
  • После полного высыхания нанесённого средства,неровности на поверхности пиломатериалов можно зашпаклевать и выровнять наждачной бумагой.
  • По окончании подготовительных работ можно приступать к окрашиванию.

Рецепт самостоятельного приготовления

Может ли быть изготовлена грунтовка для дерева своими руками или все-таки лучше не рисковать и воспользоваться заводской продукцией?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, тем не менее, если цена составов, представленных в продаже вам кажется высокой почему бы не попробовать сэкономить?

Как уже было сказано, в составе грунтовок есть два основных компонента, которые определяют технические и эксплуатационные свойства материала. Речь идет о наполнителе и о связующим компоненте.

В качестве связующего компонента можно использовать клей ПВА цена которого невысока. В качестве наполнителя можно применить толчённый мел.

Итак,рассмотрим какова инструкция приготовления состава.

  1. Одну часть клея и три части чистой воды перемешиваем в чистой пластиковой ёмкости до получения однородной консистенции.
  2. В полученный раствор понемногу засыпаем часть толчёного мела, не прекращая перемешивать массу.
  3. На выходе получится жидкий раствор,который при нанесении на деревянные поверхности быстро впитывается, а после полного высыхания образует еле заметное белесое покрытие.

Приведенные пропорции являются оптимальным вариантом, если средство наносится на мягкие породы дерева. Жидкая самодельная грунтовка быстро проникнет в микропоры и в конце концов в них затвердеет.

Совет: Если обрабатывается древесина твердых пород, целесообразно при приготовлении грунтующего состава незначительно повысить содержания клея.

Грунтование

Грунтовка для дерева

Грунтование поверхности перед её покрытием позволяет закрыть мелкие поры в древесине, снижая тем самым расход лакового материала. Для грунтования можно использовать жидкий воск, продаваемый в небольших аэрозольных баллончиках, или же грунтовку промышленного изготовления (типа КФ 1, 2 и т. д.). Кроме того, для этих целей вполне подойдут следующие составы:

  • натуральный воск, растворенный в скипидаре;
  • древесная пудра, смешанная с клеем ПВА;
  • разбавленный водой и хорошо просеянный тальк (мел), в который с целью получения требуемого колера добавляется краситель.

Покрытие дерева лаком

Независимо от выбранного вами состава, грунтовка наносится на рабочую поверхность обычным способом и после полного высыхания обрабатывается мелкозернистой шкуркой.

Особенности обработки дерева лаком

Многих интересует, как покрыть дерево лаком без разводов. Для этого необходимо тщательно подготовить поверхность к обработке. Древесину нужно хорошо отшлифовать, очистить от загрязнений и высушить. После этого следует нанести грунтовку. Она обеспечит ровное основание без дефектов.

Чтобы избежать разводов, наносить лак нужно вдоль волокон древесины небольшими мазками. После высыхания каждый слой необходимо шлифовать мелкозернистой наждачной бумагой. Следующий слой наносится на отшлифованную чистую сухую поверхность. Если соблюдать данные рекомендации, можно получить гладкое и красивое покрытие.

Применение лаков различных марок

В настоящее время чаще всего используются следующие марки лаковых покрытий:

  • лаки на основе масляных красок;
  • спиртовые лаки;
  • нитролаки.

Масляный лак наносится на поверхность дерева посредством специальной кисточки с щетинной насадкой. Во избежание образования нежелательных подтёков кисточку следует обмакивать в ёмкость с краской на половину ширины, осторожно стряхивая с неё излишки лака.

Лакировка дерева

Нанесение покрытия осуществляется плавными и неторопливыми движениями кисти, посредством которой формируется несколько слоёв лака.

Выдержка между первыми двумя нанесениями должна составлять порядка двух минут, тогда как третий слой наносится не ранее, чем через час. На просушку готового лакового слоя вам потребуется от 10 часов до суток.

Лаки, изготавливаемые на основе смол и этилового спирта (спиртовые лаки), не только надёжно защищают отделываемую поверхность от износа, но и прекрасно подчеркивают фактуру и рисунок древесины.

Перед тем как правильно покрыть лаком дерево, следует нанести два так называемых грунтовочных слоя, используемых для дополнительного выравнивания обрабатываемой поверхности (заполнения микроскопических трещин). После просушки поверхность ещё раз обрабатывается мелкозернистой шкуркой до полного удаления лака с поверхности. После очистки от пыли, готовая плоскость покрывается ещё одним слоем спиртового лака и оставляется для просушки на несколько суток. После его высыхания наносится завершающий (финальный) слой, в который иногда добавляется краситель.

Лаки, изготавливаемые на основе алкидных смол и растворителей, отличаются небольшими сроками высыхания (порядка 15-30 минут) и применяются не только в мебельном производстве, но и при отделке строительных поверхностей из древесины (за исключением пола). Нитролаки наносятся путём распыления с образованием нескольких рабочих слоёв с промежуточной полировкой каждого из них. Поверхности небольшого размера могут лакироваться с использованием мягкой кисти.

Лаки Belinka

Хотите защитить древесину от влаги и повреждений? Используйте лаки Belinka.

  • Parketin. Водный паркетный лак. Подходит для пола и настенных покрытий. Может иметь разную степень глянца. Обладает высокой эластичностью, устойчив к истиранию, предназначен для внутренних работ.
  • Yacht. Алкидно-уретановое покрытие, повышающее стойкость древесины к атмосферным воздействиям. Подходит для лакирования поверхностей внутри и снаружи помещений.
  • Interier Lak. Средство на основе акриловых смол, предназначенное для внутренних работ. Придает глянцевый блеск, подходит для изделий из древесины всех пород.

Чтобы купить лак для дерева, добавьте выбранные товары в корзину, укажите количество упаковок и внесите данные в электронную форму. Осуществляем доставку лакокрасочных материалов словенского производства по всей России. Нужна подробная информация о продуктах? Обращайтесь к менеджерам по указанному телефону.

Последние статьи

Какая грунтовка нужна под штукатурку и другие финишные покрытия?

26.03.2021

Антисептирование стен: правила проведения

22.03.2021

Какую краску выбрать для деревянных мостков на даче?

19.03.2021

Модные цвета для покраски дома: что учесть при выборе отделочных материалов?

16.03.2021

Чем покрасить стены в кладовке?

12.03.2021

Как избавиться от разводов

 
Qwertyk ©
 
(2005-07-28 00:26)
[0]

Есть доска, покрыл ее лаком, так как не старался, все равно остаются разводы. Как можно убрать эти самые разводы? Может кто советом поскажет 🙂


 
Kerk ©
 
(2005-07-28 00:28)
[1]

Нда.. дожил.. развод только в одном смысле понимаю..


 
Qwertyk ©
 
(2005-07-28 00:28)
[2]

Kerk ©   (28.07.05 0:28) [1]Мде 🙂 ))


 
palva ©
 
(2005-07-28 00:29)
[3]

Ну почему? Бывает еще развод у пилы или развод пива водкою.


 
Джо ©
 
(2005-07-28 00:32)
[4]

Может, лак слишком густой?


 
Qwertyk ©
 
(2005-07-28 00:36)
[5]

Джо ©   (28. 07.05 0:32) [4]
Разбавить? А как быть с получившимися разводами, может их как-нибудь можно убрать?


 
Eraser ©
 
(2005-07-28 00:43)
[6]

Qwertyk ©   (28.07.05 00:26)

Нужно было с пульвизатора покрывать.


 
Джо ©
 
(2005-07-28 01:01)
[7]


>  [5] Qwertyk ©   (28.07.05 00:36)
> Разбавить? А как быть с получившимися разводами, может их
> как-нибудь можно убрать?

Да фиг его знает. Если не застыл еще, может его немножко растворителем.. того… Не знаю, впрочем, что из этого получится 🙂


 
Alexander Panov ©
 
(2005-07-28 01:41)
[8]

Первый слой кладется тонким. Для этього лак можно даже подогреть.
При накладке следующих слоев разводов уже не будет.


 
dmitry99 ©
 
(2005-07-28 04:02)
[9]

Покрывать лаком надо в несколько тонких ровных слоев из пульверизатора. После каждого слоя поверхность шлифуют шкуркой с все более мелким зерном. После последнего слоя полируют.


 
oldman ©
 
(2005-07-28 04:33)
[10]


> dmitry99 ©   (28.07.05 04:02) [9]

Истину глаголишь!

Причем той же шкуркой можно убрать и уже готовые разводы. А потом из пульверизатора доделать до красоты.


 
oldman ©
 
(2005-07-28 04:34)
[11]

И для пульверизатора лак развести. Ацетоном. Очень помогает. И расход меньше, и ложится ровней.


 
DVM ©
 
(2005-07-28 10:11)
[12]

Лак разводить из пульверизатора потом. Много слоев — каждый шкурить, кроме последнего.

Или масляный лак взять, но он сохнет оччееень долго.


 
Seg
 
(2005-07-28 12:00)
[13]

Жениться не надо, тогда и разводов не будет.


 
msguns ©
 
(2005-07-28 12:28)
[14]

Разводы появляются по нескольким причинам:
1. Слишком густой или старый лак (особенно характерен для масляных лаков)
2. Неподготовленная поверхность (для дерева — это брак строгания или шлифовки, а также если древесина непросохшая)
3. Неверная технология нанесения лака. Либо слишком толстый или неравномерный слой, либо большие перерывы между нанесением слоев
4. Плохой инструмент (кисть, валик, «плюющийся» пульверизатор): с засохшими фрагментами старых материалов, дающими «царапины» и оставляющие комочки ссохшегося старого лака и т.д.

Чем наносить — роли не играет. Кисть требует больше терпения и тщательности, однако позволяет полностью контролировать слой даже на самых неровных поверхностях. Пульверизатор «кладет» лак (краску) равномернее и быстрее, однако требует особо качественной (ровной и гладкой) поверхности и расходует больше материала. Да и грязи после него несравнимо больше. Обычно используют для нанесения краски (лака) на обширные ровные поверхности (стены, потолки, двери и т.д.)

Во чего категорически не советую — это комбинировать инструмент. Если уж начал брызгать, кисть не трогай и наоборот. Хотя при окраске пульвером сложных фигурных поверхностей (например, детали мебели из цельного дерева) труднодоступные места можно «подправлять» «перышком» (это такая кисточка с узким плоским хвостиком на конце), однако при разбрызгивании возде таких мест надо оставлять как можно меньше капелек, т. к чем толще нанесенный пульверизатором слой лака, тем больше вероятность, что при обработке такой поверхности кистью оразуются «разводы» и наплывы.

Бороться с дефектами покраски можно и нужно. Обычно для этого используются олифы (для масляных материалов) или ацетоносодержащие смеси (нитро). Рецепт растворителя зависит от марки материала и обычно выясняется у продавца или в инструкции производителя. Принцип прост: в дефектных местах слой материала смывается, а потом наносится новый. Обе эти операции следует делать на полностью просохшей поверхности.

Лично я при изготовлении мебели наносил лак минимум в 4 слоя (для наружных вещей — 7). При этом каждый слой клал как можно тоньше. Самая большая вероятность появления дефектов при нанесении первого слоя и она убывает от слоя к слою: седьмой слой можно практически вылить на поверхность — раводов видно не будет — только капли 😉 Пользовался исключительно валиками и кистями.
Вообще кисти при окраске — первейшее дело, на котором почему-то экономят все начинающие. А ведь некачественная окраска вещи может серьезно ее изуродовать !


 
msguns ©
 
(2005-07-28 12:44)
[15]

И еще парочку советов 😉
1. Перед нанесением материала на любую поверхность ее следует тщательно прогрунтовать. Очень хороша для этих целей олифа — лучше натуральная (лен 100%). Если поверхность готовится под краску, то перед нанесением олифы надо тщательно заделать щели и неровности. Для этих целей годятся замаски на основе мела или алебастра с добавлением казеинового клея или ПВА — в зависимости от характера дефектов (трещины, сучки, заусеницы и т.д.)
Первый слой рекомендуется наносить сильно разбавленным (редким) раствором того материала, который предполагается к нанесению.
На подготовленную таким образом поверхность краска или лак наносится быстро, легко и ровно.

2. Купить или взять у немолодого соседа книжку вроде «Делаем сами» времен СССР. Там невероятно много полезных советов. И не только по покраске 😉


 
AxelBlack
 
(2005-07-28 13:15)
[16]

>msguns ©   (28.07.05 12:28) [14]
>Бороться с дефектами покраски можно и нужно…
>Принцип прост: в дефектных местах слой материала смывается, а потом наносится новый

Позволю не согласиться по поводу дефектов покраски.
Лучший результат достигается перекрашиванием всей поверхности, заранее ее очищая. В противном случае будут видны «стыки» между двумя поверхностями, покрашенными в разное время.
Надо учитывать также, что две разные банки краски, произведенные в разное время, очень часто могут иметь разный оттенок видимый при определенном освещении.

>…Пользовался исключительно валиками и кистями. Вообще кисти при окраске — первейшее дело…

Вы когда-нибудь пробовали покрасить дубовую (твердое дерево) лестницу краской на основе алкоголя? :))
Естественно, ни о каких кистях и речи не может идти — краска просто не будет держаться на кисти, а то что останется — выветрится за считанные секунды.

По-моему опыту (после сравнения заводских изделий и ручной работы), лучший результат распределения краски по поверхности достигается в промышленных условиях путем, грубо говоря, мокания изделий в большие чаны с красками в специально оборудобанном помещении; либо распылителями, покрывающими большую площадь за один раз с плотностью распыления, соответствующей тех. характеристикам краски.

По-моему же опыту работы в домашних условиях, для себя я остановился на меше (не знаю как это правильно называется по-русски; это — спутанный моток хлопчатобумажных нитей, волокон). Суть работы проста — на моток волокон наливается краска и растирается по деревянной поверхности. Подходит для любых типов красок. Требует больше терпения и усердия.

>Qwertyk ©   (28.07.05 00:26)  
>Есть доска, покрыл ее лаком, так как не старался, все равно остаются разводы
Разводы после лака? Я так понимаю, лак цветной. Может сначала краской, а потом лаком. Или я что-то не понял?

Axel


 
Экспериментатор
 
(2005-07-28 13:19)
[17]


> msguns ©   (28. 07.05 12:28) [14]

Есть еще пятая причина
Нужно использовать хороший лак!
например финские
Уника-супер полуматовая, полуглянцевая, глянцевая — так называемый яхтный лак — там кораблик нарисован
Яло — для мебели
и всякое такое типа кири, миранол-лак, кива и прочее
технология нанесения играет одну из самых важных ролей:
как бы ни был материал хорош, если руки из одного места, то извините кина не будет.
Финны всегда делают ставку на хорошие материалы и придают очень большое значение технологии ( это и густота и подготовка поверхности и инструмент и многое многое многое)

Чтобы не было разводов разведи лак 5% уайтспиритом


 
dmitry99 ©
 
(2005-07-28 13:31)
[18]

Я тоже с [14,15] не во всем согласен


> Во чего категорически не советую — это комбинировать инструмент.

А собственно какие проблемы? Я, наоборот, грунт  и первые два-три слоя кистью наносил. Финишное покрытие — пульверизатором слой-два.


Учимся красить без разводов, подтеков и непрокрасов | Лесобиржа.ру

В полном разгаре ремонтные работы. Запах свежей краски, обновленная, блестящая поверхность и тут. А тут вы замечаете краска – то легла не так ровно, как вам хотелось. Видны подтеки, откуда – то нарисовались разводы. Жена скорчила недовольную гримасу, и ясно дала понять откуда у вас руки растут. Обидно. Но попытаемся исправить положение вместе со специалистами компании «ЛесоБиржа».

Крашеный блок хаус

Крашеный блок хаус

Чтоб не столкнуться с подобной ситуацией, даже при самостоятельном проведении покрасочных работ необходимо соблюсти ряд неукоснительных правил и тогда краска разместится на поверхности идеально ровным слоем, без наслоений и прочих дефектов. Мы раскроем некоторые тонкости при работе с акриловой краской и очень надеемся, что это пригодится.

Прежде чем наносить краску следует внимательно провести ревизию материала, при этом аккуратно, чтоб не порезаться самому, вырезать засмолку и, чтоб придать поверхности красивую внешность, в места удаления смоляных кармашков, вклеить кусочки дерева, сколы после фрезы и выскочившие сучки обязательно зашпатлевать.

Отделка крашеными панелями

Отделка крашеными панелями

С чего начнем? Конечно же с предварительной подготовке древесины. А для этого необходимо выполнить шлифовку. Множество раз заостряли внимание на данном нужном процессе, но многие до сих пор категорически отказываются ее выполнять. Дело ваше, но для тех, кто хочет добиться красивой, гладкой, долговечной поверхности, для вас, напоминаем этапы правильной шлифовки:

— ранее не окрашенную доску шлифуем эксцентриковой машинкой с крупным абразивом 80 единиц для вскрытия глубоких древесных пор. При прикосновении под рукой чувствуется неровность и шершавость. Конечно же такая поверхность не готова к приему краски;
— продолжаем шлифовку зерном 150, теперь должный эстетический вид поверхности обеспечен.

Для внутренних работ вполне достаточно использовать 150 зерно, так как агрессивных факторов воздействия на доску нет.

Для того чтоб освободить доску от старого слоя краски так же воспользуйтесь 80 абразивом и болгаркой. Сразу запаситесь абразивными кругами, они потребуются не в единичном комплекте. Затем выравниваем отшлифованную поверхность эксцентриковой машинкой с зерном 150. Шлифовка соскребет 1 мм слоя древесины и все поверхностные смолы, так что грунту теперь ни чего не мешает для качественной адгезии.

Крашеный планкен

Крашеный планкен

Нанесен грунт и первый слой краски. Не спешите красить второй раз. Материалы из сосны или хвои, да даже лиственница выдают на поверхности мелкие ворсинки, необходимо их убрать. Для этого шлифовальным бруском в ручную быстро справляемся с неугодным ворсом. Так происходит промежуточная шлифовка. Теперь можно и окончательно покрасить поверхность, все готово для равномерного слоя краски.

При проведении шлифовки следует учитывать следующие факторы:

— влажность досок должна быть не выше 14%;
— чтоб полностью устранить значительные дефекты работайте абразивами 80 ед;
— выравнивать поверхность после прохода болгаркой лучше всего 120 – 150 абразивом.

Запомните! Нельзя шлифовать грунтовки, которые предопределяют оттенок поверхности под лак или прозрачную бесцветную лазурь, шлифование «Съест» цвет и в итоге повлияет на оттенок.

ТАК ЛИ НЕОБХОДИМ ГРУНТ?

Раз уж мы заговорили об акриловых красках, то хочется отметить их особенности. Акриловые составы очень популярны и благодаря крупным молекулам, входящим в состав, слой получается очень прочным, ровным. К таким краскам в «пару» необходимо подбирать алкидные грунтовки, так как молекулы алкида значительно меньше по размеру молекулы акрилатов и они проникают во вскрытые поры при этом проходя между молекул краски и переплетаясь с ними как корни. Алкидные грунтовки отлично подготавливают «почву» перед покраской фасада дома. Внутри дома подойдет акрилатный состав.

КАК ВЫБРАТЬ КИСТИ ДЛЯ ПОКРАСКИ

Для каждого вида ЛКМ существует своя кисточка и это зависит от консистенции состава. Какие бывают кисти:

Макловица — обладатель густой щетины. Отличный помощник для равномерного и быстрого нанесения грунта по дереву. А вот красить таким инструментом не получится, так как останутся отчетливые следы от щетины.

Кисть малярная плоская — универсальный инструмент для маляров и начинающих. Она подходит к любым составам, особенно для заключительной покраски. Не оставляет следов. Обеспечивает равномерный слой и привлекательность покрытия.

Кисти для работы с лаком наделены особыми пушистыми ворсинками на кончиках щетинок. Наносить лак на поверхность такими кистями очень удобно и экономично.

Ворсинки для кистей изготавливают из натуральных или синтетических материалов. Следует знать, что натуральный ворс прекрасно взаимодействует с составами на основе органических растворителей, а синтетические ворсинки «обожают» составы на основе воды.
Акриловые краски лучше всего наносить кистями с закругленными боковыми сторонами. Если у вас нет такой в наличии, достаточно «подстричь» плоскую кисточку самостоятельно.

ЗНАКОМЬТЕСЬ — КРАСКОПУЛЬТ

Надежный инструмент для покраски. Удобно, быстро. В свою очередь краскопульты бывают нескольких видов:

Воздушный – распыляет краску под воздействием высокого давления воздуха. Прост в использовании, идеально подходит для покраски более сложных предметов и конструкций. Недостаток – «пылит», то есть образуется в ходе работ настоящее «облако» из мелких частиц краски. Не следует его использовать внутри дома и лучше всего применять без запаха краску.

Безвоздушный – работает на искусственно создаваемом высоком давлении, которое настраивается самостоятельно. При работе с таким инструментом необходим опыт и умение обращаться с ним, то есть знания. К плюсам – большой охват участка за быстрые сроки, но подходит только для ровных поверхностей и не создает «облаков» из частиц краски.
Комбинированные устройства – это сочетание двух типов аппаратов безвоздушного и воздушного распыления. Используется на производстве и профессиональными работниками.

Распылители позволяют быстрее покрасить поверхность без разводов и подтеков. Да и покрашенная поверхность древесины смотрится более эффектно и красиво.

Это все, что мы хотели вам рассказать о покраске и инструментах. Компания «ЛесоБиржа» желает вам удачи: https://lesobirzha.ru/

как и какой краской красить

Желание сменить интерьер может быть реализовано с минимальными затратами. Совсем необязательно выбрасывать старую мебель. Достаточно перекрасить надоевший, скучный шкаф и он превратиться в изюминку домашней обстановки. Главное, учитывайте, что каждый материал требует собственных материалов, которые лучше всего подходят по свойствам. Большинство мебели выполнено из ДСП или дерева, но есть металлические и даже конструкции, для которых потребуется собственная краска.  

 

Идеи по оформлению старой мебели краской 

Перекрасив старый предмет мебели можно получить интересное дизайнерское решение. Скучные полки или шкаф могут в прямом смысле стать яркими и интересными. В зависимости от материала выбирайте декоративную отделку. Покраска может дополняться декупажем, нанесением трафаретного рисунка, патинированием или созданием кракелюр.  

 

Выбираем, какой краской покрасить мебель 

Покраска мебели потребует 3 составляющих – грунтовочный состав, краску и финишное покрытие. Расскажем, что может понадобиться для осуществления идеи. 

Грунтовки 

По-другому состав называют праймером. Его задача – повысить адгезивные свойства основы, плюс – напитать верхние слои материала, чтобы исключить перерасход красящего состава. Чтобы упростить нанесение декоративного лакокрасочного слоя, нужно подбирать оттенок грунтовки максимально близкий к колеру. Таким образом при нанесении краски грунтовка не будет светиться из-под финишных слоев. Это позволит получить результат с меньшим количеством краски. 

Морилки, лаки, воски 

Чтобы подчеркнуть структуру и восстановить привлекательный вид древесины, используют воски, лаки и морилки. 

Лаки могут быть прозрачными и цветными. Первые образуют красивый защитный слой, препятствующий порче декоративного покрытия. Оттенок лака может также имитировать ценные породы.  

Воски бывают твердые, жидкие, цветные, для наружных и внутренних работ. На поверхности формируется бархатистая пленка. Вощение укрепляет структуру, препятствует воздействию влаги и развитию грибковых колоний. 

Морилка – также позволяет подчеркнуть фактуру, может имитировать оттенки ценных пород дерева. Альтернативой морилке может выступать олифа, шеллаки. 

Краски 

Состав с цветным пигментом наносится на основу, полностью перекрывая структуру и первоначальный цвет. Для каждого типа материала нужно выбрать специализированную краску. Например, для работ по дереву, пластику или металлу краски будут разными. Производители предлагают большое количество оттенков. Также можно сделать разный эффект поверхности – матовый, глянцевый, сатиновый, текстурированный. Важно учесть устойчивость конкретной краски к истиранию, укрывистость, удобство в нанесении. 

Если мебель будет установлена в жилом помещении, выбирайте экологичные краски, например, с составами на молоке. Также интересный эффект дают текстурирующие средства, за счет особых наполнителей. 

Этапы покраски старой мебели своими руками 

В этой части приведен разбор универсальной методики окрашивания предметов мебели, которую можно использовать в бытовых условиях. Такой вариант хорош для декорирования типовой корпусной мебели – комода, шкафа, стола, а также для реставрации старой мебели. 

 

Подготовка к покраске 

Первый этап, независимо от способа и типа мебели, которую вы собираетесь красить, это подготовка. Тщательно выполненная процедура обеспечит ровную поверхность под покраску, без дефектов и торчащих волокон. Подготовка обеспечивает длительный срок сохранности слоя краски. Для каждого типа материала есть свои предпочтительные составы. Если не учитывать специфику красок, результат может разочаровать. При приготовлении красящих составов важно соблюдать указания производителя. 

Этапы подготовки 

  1. Перед покраской предмет мебели разбирается на отдельные детали. Снимите всю фурнитуру. Выньте полки, снимите дверки, открутите все крепежи. Закройте малярным скотчем все элементы, которые невозможно снять – это могут быть стеклянные или зеркальные вставки, винтажный декор.  

  1. Важно удалить грязь и жир с поверхностей. Немного моющего средства, разведенного в теплой воде, поможет аккуратно растворить загрязнения. Важно не усердствовать с водой, особенно если имеете дело со шпонированными или ламинированными плитами. Из-за избытка влаги пластины могут деформироваться и некрасиво вздуться. Каждый элемент тщательно просушиваем. 

  1. Ошкуриваем поверхность деталей с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Так адгезия будет выше, красящий пигмент будет лучше держаться. Зачистить особенно важно в случае, когда изделие было лакированным или покрыто полировкой. Если у вас есть навык, то можно использовать шлифовальную машину. Важно соблюдать аккуратность, чтобы в процессе не повредить основу. 

  1. Чтобы убрать с деталей после зачистки пыль, можно использовать сухую ветошь, кисть, щетку или пылесос. Не мочите инструменты, иначе все пылинки останутся в щелях. Следующим этапом готовим состав праймера и тщательно грунтуем поверхности. Следите, чтобы не осталось необработанных участков. Обычно достаточно 1-2 слоев грунтовочного состава. 

  1. Каждый элемент корпуса необходимо осмотреть на предмет дефектов: сколы, трещины нужно зашпаклевать. Чтобы масса полностью заполнила выемку, используйте шпатель из мягкой резины. После того, как шпаклевка высохла, поверхность зачищается и грунтуется. 

  1. После полного высыхания грунтовочного слоя, поверхность аккуратно зашкуривается. Основание практически готово. Перед переходом к этапу окрашивания нужно тщательно вычистить пыль из щелей и углов. Помним, что кисть, щетка или ветошь должны быть абсолютно сухими. 

Таким образом, выполняя описанную последовательность, нужно подготовить все детали мебельного корпуса. После того, как все составляющие готовы, переходите к покраске. 

Особенности покраски разных поверхностей 

Общий алгоритм нанесения краски на поверхности мебели будет одинаковым. Однако, для успешной реализации идей нужно учитывать особенности разных материалов, которые могут использоваться в основе корпуса. 

ДСП и ЛДСП: специфика древесно-стружечных плит 

Учитывая многообразие вариантов технологии производства, нужно исходить из конкретного случая. У всех древесно-стружечных плит в основе отходы деревообработки. Опилки пропитываются составами смол и прессуются под давлением с определенным температурным режимом. Исходная длина используемых волокон может быть разной. 

Каждая плита имеет декоративный слой – ламинируют пленкой, шпонируют, наклеивая тонкий лист древесины. Также плиту могут кашировать – это, когда на базу клеятся бумажные полосы, используют лаки. 

В зависимости от исходной технологии проведите предварительную подготовку: 

В любом случае на очищенную поверхность наносится слой грунтовки – это непременное условие для качественного наложения краски на следующих этапах.  

Учитывая структуру ДСП важно использовать плотные красящие составы, которые не будут «уходить внутрь» плиты. Подойдут масляные краски, акриловые, алкидные. 

Древесина 

Процесс окрашивания древесины достаточно прост, если знать о маленьких особенностях материала. При использовании жидких составов древесные волокна разбухают и может «подняться ворс». Вызвать такой результат могут эмали, лаки или морилка, их аналоги. Чтобы образовавшийся ворс не мешал дальнейшему нанесению краски, поверхность прогрунтовывают и после тщательно шлифуют мелкой наждачной бумагой. 

Лакированное дерево 

Со временем лак на деревянных поверхностях может трескаться, скалываться или покрываться пятнами. Для решивших обновить ранее лакированную мебель путем покраски необходимо выполнить ряд определенных операций. 

Старый лак нужно снять. Есть исключения, когда покрытие очень качественное, тогда его зашкуривают и уже поверх наносят грунтовочный слой и красящий состав. Однако, чаше всего старый лак лучше снять, иначе он станет фактором риска для результата последующих работ. Убрать старое лаковое покрытие можно так: 

  • использовать фен для размягчения слоя горячим воздухом; 

  • использовать специальные смывки; 

  • применить шлифовальную машину.  

Далее, на очищенную поверхность наносят красящий слой выбранным способом. Процедура снятия старого лака – трудоемкий и кропотливый труд, но без него нельзя добиться качественной подготовки. 

Покраска мебели не требует специальных навыков. Тут более важны грамотно проведенная подготовка поверхностей, выбор материалов и скрупулезность в выполнении операций. Качественная покраска позволит обновить гарнитур или предметы интерьера. Покраска – оптимальный способ, когда нужно привести рандомный набор предметов мебели к «единому знаменателю». Современные лакокрасочные покрытия безопасны и хорошо держатся на поверхности много лет. При этом, если вы захотите вновь обновить обстановку, лакокрасочный слой просто заменить. 

Лакировка паркета и основные ошибки, дефекты, методы исправления

Неправильная лакировка может свести на нет все усилия по циклевке и шлифовке. Исправление ошибок без перециклевки, как правило, невозможна!

Что происходит — если лакировка паркета проводится неправильно?

Если все происходит правильно, результат налицо. Смотрите фотографии циклевки до и после по ссылке!

Если все не так, возможно кто-то кого-то обманул. Как это происходит читайте о том, как обманывают клиентов при циклевке!

Основные огрехи, дефекты и ошибки лакировки!

Прежде чем задавать вопросы, озвучьте марку лака или его основу, была ли грунтовка и какая, сорт древесины, проблема после какого слоя — все это важно!

Сначала рассмотрим основные признаки ошибок при нанесении лака:

1. Пол после лакировки стал ″шершавый″.

Лак впитываясь в древесину выдавливает ворсинки, которые делают паркет ″шершавым″. Это происходит потому, что дерево пористое вещество, а не монолит.  Необходимо проводить межслоевую шлифовку, которая в данном случае была сделана не качественно, а возможно вообще не проводилась. Что такое межслоевая шлифовка читать далее». Если доска после покрытия акриловым лаком шероховатая, то это не значит, что ее плохо отшлифовали. Просто трех слоев такого жидкого лака на хвое недостаточно. Как выбрать лак для доски из хвойных пород, читайте по ссылке! Многие путают шершавость с тактильным ощущением структры и спрашивают: Почему полы остались шершавыми после двух покрытий лаком? Шершавость — это пол как мелкая шкурка, тактильность структуры — это когда лак повторяет структуру древесины, ощущаемую при касании. По мне это классно, но если хотите получить стекло, используйте гель и большее количество слоев.

2. После покрытия стали видны следы циклевочных машин: полосы, дробь, ямки, круги от УШМ.

В этом случае циклевка паркета произведена с нарушениями технологии и низким профессионализмом, а шлифовка паркета не проводилась. Круги на паркете это следы от обработки ТРИО, круговые царапины вдоль стен от УШМ, продольные и поперечные полосы от ленточных машин. Если вы покрыли лаком паркет и видны риски от шкурки, то без перециклевки не обойтись. Если вы думаете, что оставшиеся риски от плохой шлифовки скроет лак, вы заблуждаетесь!

Смотрите циклевка паркета и признаки основных ошибок!

Если после высыхания последнего слоя лака, особенно глянцевого, вы явно видите царапины, то это, возможно, последствия межслоевой шлифовки. Межслоевая шлифовка проводилась по не до конца высохшему покрытию, и мастер поцарапал его. Последующие слои уже не закрыли это, и царапины явно видны на просвет. Исправить по легкому вряд ли получится. Если видна шпатлевка, белесые следы и тому подобное после покрытия лаком пола, то это «косяк» мастера. Полосы на паркете, царапины, следы старого лака или шпаклевки — все это огрехи некачественной шлифовки. Исправить по легкому не получится, придется циклевать заново.

3. Лак сильно ″пузырится″.

Возможно состав не качественный, пеногаситель выпал в осадок. Может быть слой очень толстый, в процессе отвердевания могут выделятся пузыри воздуха, а так как сверху уже образовалась пленка, то им некуда выходить. Если полиуретановый лак на растворителях пузырится, и он качественный, то либо очень толстый слой, либо взболтали и не дали отстояться, либо валик или кисть «гуано». Есть вариант, что нижний слой недостаточно просох, и при нанесении идет реакция взаимодействия между слоями. Если первый слой явно пенится, немедленно прекращайте работу. Налицо явная химическая реакция!

4. На полу видны пятна старого лака.

Плохо проведена циклевка, пол не выровнен и в ямках остался старый слой.

5. Пол приобрел неравномерный цвет, стал пятнистым, видны более темные или светлые места не правильной формы.

Скорее всего пол покрывался грунтовкой, слой очень тонкий и полностью не покрыл дерево. В местах где пол не защищен грунтовкой произошел «поджог» паркета лаком. Возможно также, что в процессе межслоевой шлифовки произошло повреждения слоя грунта. Это относится к случаю, когда пятна появились после нанесения лака по грунтовке.

Если паркет после первого слоя лака или грунта стал пятнистым, то это неравномерное пропитывание дерева или так называемые разводы. Неправильно подобран лак или слишком тонкий слой, возможно дополнительный слой поможет, но не факт. На определенных породах используются конкретные грунты. В некоторых случаях, когда неравномерно впитанная грунтовка дает неравномерный окрас, повторное нанесение выравнивает цвет, но далеко не всегда!

Появились белесые пятна, похожие на солевые выступания. Это очень часто проявляется на буке при покрытии грунтами или лаками на растворителях, такие же пятна образуются при покрытии экзотики. Растворители «высасывают» соли, красители и масла из древесины. Используйте специальные экзотгрунты. Это ответ на вопрос: Паркет из бука после циклёвки и покрытия лаком стал белыми пятнами, причины?

6. Пол неравномерно блестит, одни плашки или доски отличаются по блеску от других.

Не хватает слоев, лак неравномерно покрыл древесину, где он меньше впитался блеск сильнее.

7. После лакировки на ощупь чувствуется структура дерева.

Так же не хватает слоев, нанесите еще слой на пол и он станет более гладким.

8. После лакировки видны следы от валика или кисти, также видны стыки и места переходов.

Нарушена технология нанесения, очень тонкий слой, сильный сквозняк, очень высокая температура в помещении. Все эти причины не позволяют составу правильно и равномерно растечься. Как убрать следы не равномерного нанесения лака на половую доску или паркет читайте по ссылке! Используйте качественные валики, не гуано, купленное на рынке!

Почему лак для паркетный быстро сохнет после нанесения? Ничего не быстро, слишком тонко накладываете. Нанесите с правильным расходом и замучаетесь ждать, когда высохнет.

9. На полу много мусора и различных включений.

Мусор не может сам появиться, крыльев и ног у него нет. Если мусор на лаке, то это значит, что материал старый, плохо проведена уборка помещения, сильный сквозняк, наносящий мусор. Дешевые кисти или валики, которые разрушаются в процессе лакировки! Если мусор под лаком, то либо его закрыли последующим слоем, не проведя межслоевую шлифовку, либо это не мусор. Многие, видя пол «катышках», думают, что это пыль. Прежде, чем спрашивать почему появилась крошка при лакировке, или откуда взялась пыль, посмотрите, возможно это поднявшаяся «ворса», возле которой собрались сгустки лака. При пористой древесине межслоевую шлифовку необходимо проводить после каждого слоя с хорошей просушкой между слоями.

Часто спрашивают, откуда в лаке много мусора? Так вот, это не мусор, а сгустки. Они могут образовываться в лаке при неправильном хранении, долгом времени хранения и так далее. Хлопья, катышки и другие включения удаляются обычным процеживанием, например через чулок.

При лакировке за один день и проведении межслоевой шлифовки лак не шлифуется, а скатывается липкими катышками, которые не убираются пылесосом. После лакировки они выглядят мусорными вкраплениями на полу. Могут даже побелеть.

10.Появились матово белые пятна на паркете.

От чего могут быть мутные пятна на лаковой поверхности. Не правильно подобран состав, произошла реакция с древесиной, особенно если это экзотика или бук, чаще розовый. Лаки на растворителях или масла могут растворить соли содержащиеся в древесине, и после высыхания, вы увидите их подобно солевым пятнам на футболке от пота. Очень толстый слой водного лака, что не допустимо. Слишком низкая температура в помещении или слишком большая влажность, что препятствует нормальному сцеплению с древесиной и нарушает равномерность высыхания и кристализации.

Еще многие путают пятна с помутневшей пленкой лака. Если лак по каким то причинам отторгается, то первым признаком является помутнение. Поскребите монетой, если лак начинает сходить пленкой, то это отторжение. Если лак как пластилин, то по каким то причинам кристализация не произошла, и лак остался белым или мутным. Такое бывает в ямках, на сучках, на маслянистых породах. Белые пятна могут проявиться, если на полу остались следы шпаклевки, ПВА и другой химии. Все эти причины и вызывают белесость при покраске дерева.

11.Лаковое покрытие не сохнет.

Материал не качественный. Забыли добавить отвердитель в двухкомпонентный лак. Нарушенна технология лакировки — выдержка между слоями, толщина нанесения, соответствие лака сорту древесины, лакировка по несовместимому материалу. Неподходящие условия лакировки — слишком низкая температура, очень сыро или помещение полностью герметично. Так что, если вас интересует, почему паркетный лак не затвердевает, ищите причину в вышеперечисленном. Ждите дольше, создайте усиленное движение воздуха, может лак через некоторое время высохнет, если не помогло, придется полностью снимать. Если вы заметили, что лак на поверхности все еще мягкий, то, возможно, ваша химия требует долгого времени кристализации, либо смотри выше!

12.Произошло отслоение покрытия или его части, лак «сходит» пленкой, лак на дереве вспучило.

Если облезает лак с паркета, и не важно водный или на растворителях, то не произошло сцепления одного слоя с другим или древесиной. Вариантов множество, но ответ один — нарушение технологического процесса. Лакировка производилась разными марками или по старому лаку, разные бренды могут быть не совестимы и как следствие отторжение. Не правильно подобран состав, некоторые породы дерева покрывают специальными грунтовками и лаками. На полу пролита какая то химия, так водные лаки часто отходят от пола рядом с плинтусом, из-за взаимодействия с силиконовым герметиком. Невыдерженно время высыхания предыдущего слоя, особенно, если это морилки или грунтовки. Если лак отслоился от предыдущего слоя, то это показатель того, что не произошло сцепление между слоями, как результат, «шелушение», появление матовых мест и сход пленкой. Если лаковое покрытие собирается каплями или лужами, явное отторжение одного слоя от другого. Поверхостное натяжение стягивает покрытие при отсутствии сцеплении между слоями. Ярким примером является покрытие водным лаком по маслу или лакам на растворителях.

Задавая вопрос: Можно ли покрыть паркет водным лаком, если ранее он был покрыт лаком на растворителях, типа ПФ, Тиккурила и тому подобное, вы не понимаете самой сущности сцепления между слоями. Должно происходить не только физическое, но и химическое взаимодействие. Если вы зашлифуете «вонючий» лак, то водник зацепится за мелкие насечки, если конечно предыдущий слой абсолютно закристализовался; но нормального сцепления, то есть когда один слой проникает в другой, не произойдет. Если вы на краску или морилку нанесли лак для пола и он стал трескаться, то это значит, что он начал «отваливаться». Прежде чем наносить лак на что-то непонятное, сделайте пробный выкрас где-нибудь в углу и подождите два три дня.

13.Остались наплывы или ″проплешины″.

Наносили неравномерно, местами часть пола не покрыли, в других местах оставили и не раскатали лужи. Проплешины на паркете можно закрыть последующими слоями, с наплывами все сложнее

14.Неравномерноое покрытие, виден нахлест на паркете.

Наносили слишком тонким слоем, в местах стыков он не смог растечься. Возможно в помещении был сквозняк и лак быстро схватился. Паркетчик очень медленно производил лакировку. Хотя первое наиболее вероятно. Этим же объясняются полосы от валика после высыхания лака.

15.Лак сворачивается при нанесении на морилку или тонировку.

Читайте инструкцию на морилке, тут два варианта, либо несовместимость, либо не выдержаны сроки между слоями. Почему свернулся лак на древесине можно обьяснить, но только надо понять про первый слой идет речь или про последующие. Если лак сворачивается сразу по нанесении на чистую древесину, то здесь либо полная несовместимость, либо лак не качественный. Может дерево имело какую-то пропитку. Если вопрос про последующие слои, то читайте начало пункта 15. Тоже относится и к вопросу: Почему лак паркетный на водной основе стал хлопьями. Он, то есть лак «свернулся», произошло выпадение в осадок самого лака из растворителя(коагуляция). Причины те же — перемороженный, просроченный, короче испорченный. Может влили не тот компонент.

16.Поверхность напоминает змеиную кожу, так называемая «шагрень».

Шагрень при покрытии лаком очень распространненное явление. Причин шагрени может быть много. Очень толстый слой лака, не выдержан интервал между слоями, пол холодный, сильный сквозняк, черезмерно высокая температура в помещении. Лак высыхает неравномерно! Верхняя часть подсыхает, а нижняя еще сырая, как следствие, происходит стягивание верхней части и образование коробления. Это, в первую очередь, относится к полиуретановым, или как говориться «в простонародье» корабельным или яхтным лакам. (На самом деле яхты и корабли покрывают совсем другими составами, а это просто бренд для народа, дешево и круто.). Но, в других случаях, это, наооборот, слишком тонкий слой лака. Двухкомпонентные лаки с большим содержанием сухого остатка требуют нанесения 150-200 мгм/м2. Эти лаки очень плотные и растекаются под своим весом. Тонкий слой не позволяет этому случится, верхняя пленка моментально обветривается, вот и шагрень.  Шагрень — это профессиональное понятие! Так же, лаковое покрытие может получиться вроде апельсиновой корки, выглядеть зернистой, обзываться слоновьей кожей  или «похожей на кашу». Все это деформация верхнего слоя или шагрень. Качественно зашлифовать, чтобы никто не заметил не получится. Лучше не тратиться и сразу переделывать! Просроченные и другие некачественные материалы так же лягут не ровно.

Если слой лака покрыт «кратерами», то это также говорит о том, что лак не смог правильно растечься. Некачественный материал, плохой валик, отсутствие грунтовки и так далее. Почему ясно, а причин может быть много.

17.Края паркетин завернулись, образовалась «лодочка», покоробились кромки плашек паркета.

Если паркет после лакировки напоминает стиральную доску или пошел рассыхаться, то это гидроудар. Нанесение лаков в большом количестве в один день, вызывает расширение верхнего слоя паркетин, что вызывает появление лодочки. Древесина хорошо впитывает жидкости и меняет свой объем, чем больше воды, тем процесс резче. Это же объясняет, почему паркет треснул или полопался. Чем гигроскопичнее древесина, например бук, тем сильнее оно реагирует на проникновение жидкостей. Так что, если после лакировки появились деформации, коробление, лодочка или паркет треснул, вы знаете причину. Если паркет повело после покраски водным лаком, то это результат нарушения технологии, прописанной производителем. Почему вздулся паркет после циклевки? Намочили дерево водой, а потом удивляетесь. Исправлять только циклевкой или заменой, в зависимости от сложности случая. Это же ответ на вопрос — почему края паркетной доски поднялись после шлифовки и порытия лаком?

18.После первого слоя весь пол в неровномерно блестящих пятнах.

Это нормально, лак или грунтовка впитывается неравномерно, что проявляется в разной степени блеска. Второй слой грунта или лака выровняет и закроет этот «ужас». Дайте первому слою хорошо просохнуть.

19.В щелях лак остался белым.

Водный лак изначально белый, и только после высыхания становится прозрачным. Но толстые слои, особенно наплывы и лужи могут остаться белыми. Соответственно, если щели глубокие, то лак затекший в них может остаться белым. Также возможна реакция лака с химией, собравшейся в щелях за годы эксплуатации, либо со старым клеем.

20.Почему пол не блестит.

Лаки бывают разные — матовые, полуматовые и глянцевые. Чем больше матовых добавок в составе, тем матовее получается поверхность. Если вы используете матовый лак и ожидаете увидеть блеск, то вы глубоко заблуждаетесь. По практике могу сказать, что глянцевый лак на водной основе блестит менее интенсивно, чем лаки на растворителях. Один слой глянцевого водника не даст такого эффекта, как, например, глянцевая тиккурила. Три слоя водника на сосне никогда не будут блестеть, если их вообше будет видно. Чем больше слоев, тем блеск лака сильнее. Хотите еще интенсивнее, используйте специальные полироли.

21.Почему матовый лак блестит или паркет блестит неравномерно.

Лаки бывают разные — матовые, полуматовые и глянцевые. Чем больше матовых добавок в составе, тем матовее получается поверхность. То есть все лаки изначально глянцевые, и степень блеска уменьшают добавлением матирующих присадок. Проблема в том, что добавки имеют тенденцию выпадать в осадок. Хорошо перемешивайте лак до начала работ, и если они затягиваются, в течении. Если забыли и получили неравномерный блеск, то выполните межслоевую шлифовку и покройте пол еще раз.

22.Пакет сильно потемнел или остался светлым после нанесения лака.

Почему темнеет паркет или паркетная доска при лакировке? Лаки и масла содержат растворители, которые при взаимодействии с древесиной вступают в химическую реакцию с различными веществами, содержащимися в ней. Светлый пол может остаться светлым или почернеть, может стать желтым или даже красным. Подробно о том, почему паркет желтеет и вообще меняет свой цвет при лакировке читайте по ссылке. Кстати, если вы думаете, что полачив старый паркет с потертостями, сможете получить новый пол, вы ошибаетесь. Потертые места будут выделяться темными пятнами. Следовательно, на вопрос: Полачила старый паркет, появиль темные пятна на месте потертостей, почему?, ответ один — Делать надо все «по уму»! Произошел поджог поврежденных мест!

23.После лакировки появились трещины на лаке или треснуло само дерево.

Тут есть два варианта: образовались трещины в самом паркете или потрескался лак, так называемая «паутина». Если потрескались паркетины или паркетные плашки, то здесь один ответ. Лакировка без перерывов, в следствии чего, резкое увлажнение паркета и его деформация, в простонародье «паркет полопался». Появление трещин на лаке говорит о недостаточной просушке между слоями. Торопливость, спешка или незнание технологий причины этой ошибки. После циклевки паркета через 2 дня появились трещины между плашками спрашивали меня, ответ прост. Как можно покрывать кучу слоев в один день, дерево напиталось водой «выше крыши», и теперь происходят «усушка, деформации и коробление». Часто это явление сопровождают посторонние звуки, типа щелчки, скрипы и тд. Это еще ответ на вопрос, почему паркет после лакировки трещит, и хорошо еще, что не вздулся или стал горбом. Соблюдайте технологию и будет вам счастье.

24.Почему лак после высыхания весь в пузырях.

Одним из часто встречающихся дефектов лакировки является так называемое «пузырение». Оно проявляется тем, что вся поверхность лакового покрытия покрывается мелкими пузырями. Они могут ощущаться на ощупь, или явно просматриваться в толще лака. Причин может быть несколько, а явление одно. Сверху образовалась пленка подсыхающего лака, а пузырьки воздуха не успели выйти из слоя. Пузыри могут остаться в густеющем лаке, или «упереться» в образовавшуюся пленку. Многие лаки, особенно однокомпонентные полиуретановые, отвердевают при взаимодействии с воздухом, что вызывает появление пузырей. При правильном нанесении, они свободно выходят из слоя лака, но в случае, если слой очень толстый, а в помещении сильный сквозняк, то времени для полного рассыщения не хватает. Существуют факторы усиливающие пузырение: непросохший предыдущий слой, несовместимость покрытий или используемых материалов, яркий солнечный свет, слишком высокая температура, некачественный валик, слишком толстый слой, достаточно вам? Исправить можно тщательной шлифовкой с использованием полировочной машины, если вы еще не успели накрыть следующим слоем, или, если пузырьки отдельные, а не подобно пене. Смотри пункт 3!

25. Отчего лак потрескался?

Если лаковое покрытие трескается, это означает, что оно не может противостоять нагрузкам на расширение. Хорошие лаки сохраняют эластичность долгие годы и хорошо сопротивляются растяжению. Чтобы правильно ответить на вопрос, почему лак трескается, необходимо понять: свежее покрытие или старое. Старые лаки могут полностью потерять эластичность, и расширяющийся паркет просто разрывает лак. Свежие лаки лопаются, как правило, тогда, когда вы наносите в один день много слоев. Дерево сильно напитывается водой и начинает усиленно расширяться, лак уже высох, и не успевает за движением древесины. Как результат разрыв и появление трещин. Используйте качественные материалы и соблюдайте технологию!

26.Тонированный лак под дуб, венге, махагон и так далее лег пятнами

Колерованный лак нанести ровно на большую площадь практически невозможно. Исправить дефекты применения тонированного лака реально только полной переделкой. Хотим высказать наше отношение к покраске полов тонированным лаком. Вероятность получения ужасной картины на уровне 80%, остальные двадцать оставляем на то, что получится — и так сойдет! Более подробно о том, почему колерованый лак является неудачным выбором читайте по ссылке! Если тонированный лак лег пятнами, то исправить ситуацию может лишь перециклевка!

27.После межслоевой шлифовки на лаке остались полоски, почему?

Если после покрытия последним слоем лака вы стали видеть хаотичные полоски или риски, которых изначально не было, то это означает, что в процессе межслоевой шлифовки поцарапали лаковое покрытие. Если межслоевая шлифовка проводилась механизированным способом, то царапины будут круговыми. Причина в том, что лак до конца не просох, и шлифовка производилась по еще «сырому» лаку. Чем степень глянцевости выше, тем дефект будет заметнее. Читайте инструкции производителя, некоторые лаки, особенно полиуретановые, должны сохнуть 24 часа перед удалением ворса. Используйте специальные сетки, а не «шкурки». Исправить дополнительным нанесением слоя вряд ли получится!

28. При лакировке лак собирается лужами

Если во время нанесения лака он ложится неровно, скатывается лужами подобно пролитой ртути или паркетный лак на водной основе ложится каплями, то это однозначно отторжение или несовместимость. Если вы выльете масло на поверхность воды, оно соберется каплями, потому что отсутстствует сцепление между слоями, и поверхостное натяжение стягивает веохний слой в лужи. Так же и с лаком. Причин может быть много. Основные две! Первая, это несовместимомть разных материалов. Вторая, слишком раннее нанесение последующих слоев. Часто встречающийся случай, это когда последний слой наносится через какое-то время, а полы чем-то обработали (моющие средства, полироли и так далее). Будьте внимательны, не ведитесь на это!

29.После покрытия лаком виден стык ламелей

Если после нанесения лака он высох неровно, то есть вы явно видите углубления на стыках паркетин, и вообще, паркетное покрытие не выглядит единым монолитным слоем, то это утеки. Утеки лака, это явление, возникающее, когда паркетный пол не является абсолютно ровным. Где-то остались ямки, шпаклевка чуть провалилась, предыдущие слои растеклись неравномерно. Лак повторяет все неровности полов, а так-как он выступает еще и в качестве линзы, то все недочеты, незаметные на чистой древесине, будут проявляться сильнее с увеличением толщины лаковой пленки. Используйте специальный гель для паркета, что это, читайте по ссылке!

30.Почему лак на паркете получился не очень ровный

Когда я начал писать эту страницу, думал, что будет максимум 10-15 ошибок лакировки, но запросы измеряются тысячами. За лакировку берутся все кому не лень, и используют самое дешовое, что трудно назвать лаком. Самый популярный запрос состоит в том, как по легкому что-то исправить. Да никак! Если лак лег буграми, и не один из выше прочитанных ответов не подошел, то это значит, что либо лак дешевая «фигня», либо у «мастера» руки растут не из плеч! Даже если вы заказали циклевку с немецким лаком, не факт, что в канистре не дешевые помои! Если использовать качественные лаки, соблюдать рекомендации по расходу и времени сушки между слоями, применять хорошие валики и кисти, то лаковое покрытие будет ровным и гладким!

Более подробную информацию вы можете прочитать в разделе статьи по лакировке паркета!

На вопрос, что делать, если: смотри любую позицию выше или как исправить плохую лакировку, ответ прост! Исправить ошибки лакировки паркета без перециклевки практически невозможно! Когда это получается читайте в статьях!

Смотрите фотографии циклевки паркета до и после!

Да, еще! Ответить на такие вопросы как: лак лежит неравномерно, не ровное окрашивание дерева, как исправить, лаковое покрытие в точках, пупырышки на лаке, лак какой-то не такой и тому подобное, не представляется возможным по причине их непонятности.

Если Вы не нашли ответ на интересующий вопрос, не отчаивайтесь. Вы можете задать нам вопрос по лакировке паркета, а так же другим видам оказываемых нами услуг. Для этого позвоните по телефону: (499) 977-57-98. Мы всегда рады проконсультировать Вас! Новые интересные вопросы появятся на этой странице.

Миграция пятен | Советы Дарьи Гейлер

Вы начали окрашивать мебель и как только краска высохла, проступили пятна.

Расскажу в каких случаях это бывает и что с этим делать.

Мраморная краска Дарьи Гейлер подходит практически для любой ранее окрашенной поверхности, а также лакированной, загрунтованной металлической и большинство видов пластика. Однако, здесь есть важное слово «почти». Существуют случае, когда она не справляется, потому что волшебства не бывает. Тогда вам нужно быть смелым, решительным и чуть более трудолюбивым.

 

В каких случаях у вас не получится легко и просто все перекрасить:

1) Некоторые виды мебели из ламинированного ДСП, покрытые масляным лаком/краской.

После высыхания краски поверхность кажется равномерно окрашенной, однако при нанесении лака/воска на водной основе выступают желтые/рыжие пятна разводами. Реакция идет от воды (лак/воск являются глубоко проникающими составами) независимо от производителя пятна выйдут.

  • Спасение одно — после просыхания лака грунтовать либо всю окрашенную поверхность либо локально пятна блокирующим грунтом и снова краска+лак/воск.

  • Еще один вариант — делать декоративное состаривание, зашкуривая местами поверхность, торцы и выступающие части, чтобы открыть нижний слой, так изделие будет выглядеть легким провансом, а пятна естественным налетом времени.

Можно провести эксперимент, выкрасить стеклянную банку краской, нанести лак, пятна ни откуда не полезут, так как из стекла это просто невозможно. Также мебель с другим покрытием в вашем доме может совершенно спокойно быть перекрашена этим же материалами без подготовительного слоя.

2) У вас очень старая мебель, вы не знаете сколько ей лет, где и как она хранилась, чем она покрашена, какой по составу на ней лак и так далее.  

При этом она темного цвета (от рыжего до черного, не принципиально)

В таком случае, я советую: 

  • сделать пробный выкрас сбоку, либо внутри шкафа, дать высохнуть двум слоям краски, покрыть лаком или воском. Сделайте выкрас не менее 20 см, чтобы была достаточная площадь для теста. Если выступили пятна, хотя бы одно маленькое, тут вам нужно взять специальный блокирующий пятна грунт. 

3) У вас новая мебель, но она из сосны с сучками.

Вы не знаете, как ее сушили и сушили ли вообще, поэтому здесь лучше перестраховаться. С другими породами дерева такого не случалось , а вот сосна очень смолистое дерево. Даже после тщательной сушки дерево может давать выделения в местах бывших сучков. После покраски и покрытия воском или лаком , через небольшое время проявляются пятна. Особенно это заметно на светлых поверхностях.

Смола просачивается сквозь краску, поскольку меловая краска имеет пористую структуру и впитывает в себя масло, оно выходит наружу.

Здесь выход точно такой же:

  • сначала сосну загрунтуйте блокирующим грунтом или покройте лаком. Хорошо просушите и потом уже красьте. Не забывайте, что краска отлично ложится на лак. 

Если же вы этого не сделали и пятна все таки вылезли, то совет один:

  • Локально покройте пятна грунтом, просушите и ещё раз слой краски и потом уже финишное покрытие, такое же как вы использовали для этого предмета. Все слои тщательно просушите естественным способом, без фена. 

Еще не было случая, чтобы даже у замечательного мастера не вылезло где-нибудь пятно, сколько перекрасок — столько сюрпризов. Не вините краску, мебель и тем более свои руки, пусть этот опыт сделает вас умнее, а вашу мебель прекрасную во чтобы это ни стало. Всякое бывает, но главное — это никогда не унывать и создавать красоту вокруг себя.

 

Автор совета: Маковская Анастасия @makovskaya_anastasiya 

Читайте советы от Дарьи Гейлер

Как наносить лак без следов от кисти: два простых шага по нанесению лака

Два простых шага по нанесению лака без следов от кисти

Нанося слой лака, пользователи могут легко придать элегантную отделку любым предметам деревянной мебели, кроме самих пользователей. необходимо обязательно отшлифовать ранее существовавшую отделку деревянного предмета, чтобы обнажить голую древесину. Пользователям также требуется наносить лак несколькими тонкими слоями и давать каждому слою полностью высохнуть перед нанесением слоя лака.Пользователи могут легко наносить лак без следов от кисти в домашних условиях, выполнив следующие шаги:

Часть I. Подготовка дерева

  • Песок: Пользователям необходимо начать с шлифовки деревянного предмета, чтобы они смогут удалить любые пятна или дефекты на поверхности дерева перед нанесением слоя лака. Пользователям рекомендуется использовать мелкозернистую наждачную бумагу для придания шероховатости деревянным деталям, и они работают вдоль направления волокон древесины.Их нужно продолжать аккуратно шлифовать, пока поверхность деревянного предмета не станет гладкой.
  • Чистое рабочее место: Затем им нужно очистить свое рабочее место, так как лак очень прочный и красивый, но при высыхании легко притягивает мусор и другие частицы пыли. Пользователям рекомендуется наносить лак на деревянную деталь в чистом месте.
  • Собрать предметы: Затем им нужно собрать свои лакокрасочные материалы, такие как кисть, мерный стаканчик, палочка для перемешивания, растворитель для краски, респиратор и перчатки.
  • Перемешать лак: Затем пользователям необходимо тщательно перемешать лак, и им рекомендуется избегать взбалтывания контейнера с лаком. Работать с ними нужно аккуратно, чтобы они не добавили в лак пузырьки воздуха.
  • Разбавитель для краски: Перед нанесением лака пользователям необходимо разбавить лак, добавив растворитель непосредственно в него, а затем тщательно перемешать лак.

Часть II — Нанесение лака

  • Защита: Перед нанесением лака пользователям рекомендуется надевать респиратор и перчатки, чтобы защитить себя от вдыхания паров и разливов лака.Затем начните с легкого нанесения лака на поверхность деревянного предмета, и для этого им нужно окунуть кончик кисти в смесь лака, а затем нанести его на деревянный предмет. Им рекомендуется работать в направлении волокон древесины, а не в направлении вперед и назад. Начните наносить лак на один край деревянного предмета, а затем работайте по нему, пока пользователи не нанесут лак на всю поверхность деревянного предмета.
  • Наконечник: Затем необходимо обрезать деревянную поверхность, когда лак не полностью высох, так как обрезание помогает сгладить слой лака и помогает предотвратить появление полос и пузырьков воздуха.Им нужно держать кисть под прямым углом над поверхностью дерева, а затем провести кончиком кисти по всей поверхности лака деревянного предмета, но работать только в направлении волокон дерева.
  • Нанесение: Затем пользователям необходимо нанести два слоя лака, затем аккуратно отшлифовать первый слой перед нанесением второго слоя. Им необходимо дать каждому слою лака полностью высохнуть перед нанесением следующего слоя. Для легких предметов меблировки может потребоваться всего один слой лака, а для тяжелых предметов меблировки требуется почти 2-3 слоя лака. Пользователям рекомендуется дать высохнуть деревянным предметам в течение почти недели, прежде чем использовать этот деревянный предмет соответственно.

Как покрасить мебель БЕЗ следов кисти

30 июля 2018 г.
Когда я впервые начал красить мебель, следы от кисти довели меня до 90 053 помешательств.  Для меня это было равносильно мокрым пальцам ног, когда предполагалось, что они сухие. Дааа, это одна из моих странных домашних мозолей. В любом случае, я помню, как пытался получить гладкую поверхность, но чем больше я возился с краской, тем хуже становилось.И по иронии судьбы, как только я перешел на использование более густых и дорогих меловых и минеральных красок, все стало еще хуже.

Итак, я подумал, что было бы забавно отправиться в путешествие по закоулкам памяти и вернуться к тому, где я ошибся, и чему я научился на этом пути. Я надеюсь, что некоторые из вас, начинающие, смогут извлечь уроки из ошибок, которые я сделал, и получить супер гладкую отделку. А для тех из вас, кто является ветераном росписи мебели, я постоянно учусь у ВАС, поэтому не стесняйтесь вмешиваться и добавлять свои советы.

ЭТА ПУБЛИКАЦИЯ СОДЕРЖИТ ПАРТНЕРСКИЕ ССЫЛКИ НА ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ Я ИСПОЛЬЗУЮ.ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ МОЕ ПОЛНОЕ РАСКРЫТИЕ ЗДЕСЬ.

Как покрасить мебель БЕЗ следов кисти

Ошибка №1: пропуск подготовки

Это одна из тех вещей, которые мы слышим ВСЕ время, но за ней трудно уследить. Когда я только начинал, были времена, когда я пропускал правильную подготовку мебели, думая, что «краска скроет это». Это НИКОГДА не было! И что еще хуже, это усложнило получение гладкой поверхности. С тех пор я узнал, что правильная подготовка является ключом к профессионально выглядящему проекту.

Сюда входит…

  • Тщательная очистка от пыли, грязи и копоти
  • Правильная шлифовка для сглаживания предыдущей окраски или финишного покрытия
  • Заполнение и шлифование глубоких царапин и неровностей с помощью Wood Fill или Bondo

Ошибка № 2: Отсутствие шлифовальных покрытий

Еще один шаг, который я пропустил, это шлифовка между слоями. Легкая шлифовка после нанесения каждого слоя краски имеет БОЛЬШОЕ значение… вы будете поражены! Чтобы сбить краску бумагой с высокой зернистостью (220+), требуется всего несколько минут, и это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО помогает устранить скопление надоедливых следов от кисти.

Ошибка №3: ​​Кисть

За эти годы я использовал МНОГО кистей. От дешевых кистей из долларового магазина до популярных торговых марок — от синтетической щетины до натуральной щетины — закругленной и угловатой. Вот несколько советов, как убрать видимые следы от кисти…

  • Я использую кисть подходящего размера для работы (мелкие детали = маленькая кисть = меньше мазков)
  • Чем менее грубая щетина, тем меньше шансов оставить следы от кисти
  • Правильная очистка и изменение формы моих кистей поддерживает их в хорошем состоянии, что уменьшает следы от кисти
  • Чем удобнее кисть лежит в руке, тем ровнее результат
  • Я позволяю кисти делать всю тяжелую работу и не нажимаю слишком сильно

Меня спросили, подходят ли эти круглые меловые кисти для меловых красок. Я не часто пользуюсь своей, потому что предпочитаю красить мебель традиционной угловой кистью. Бренды, которые я использую чаще всего, это Purdy Brushes и эта короткая Wooster Brush… но опять же, это то, что вам удобнее.

Ошибка № 4: Использование слишком большого количества краски

Раньше я перегружала свою кисть и использовала ОЧЕНЬ много краски, из-за чего оставались лишние следы от кисти. Использование краски экономно помогает сократить следы от кисти. Эмпирическое правило, которое я использую, когда загружаю свою кисть, я опускаю и загружаю щетину примерно на 1/3 пути вверх.

Ошибка № 5: Краска не разбавлена ​​

Разбавление густой краски — ЛУЧШИЙ способ избежать следов от кисти, потому что это позволяет увеличить время высыхания, чтобы краска успела осесть и хорошо ложиться. Вот несколько способов разбавления краски…

  • Смешивание с небольшим количеством воды непосредственно с краской
  • Погружаю щетину кисти в воду перед тем, как окунуть кисть в краску
  • Использование бутылки с водой или распылителя при нанесении краски на мою мебель

В последнее время я предпочитаю запотевать мебель, и это мой любимый инструмент для удаления следов от кисти.  Я люблю маленького господина. Он не разбрызгивает и не выбрасывает воду… он красиво затуманивает воду! Я считаю, что это имеет большое значение для внешнего вида гладкости, и очень легко контролировать количество наносимой воды.

бонусных советов:

  • Сосредоточение внимания на одном участке за раз позволяет мне работать с краской, пока она влажная
  • Закрашивание мокрого края уменьшает заметные следы от кисти
  • Поролоновый валик высокой плотности для больших плоских поверхностей, чтобы создать красивую гладкую поверхность без следов кисти
  • Легкие мазки кистью лучше, чем слишком сильное давление
  • Выдвижные ящики лицевой стороной вверх позволяют лучше ложиться краской
  • Я не переусердствую с краской (если только не пытаюсь получить текстурированную поверхность)
  • Лучше нанести несколько тонких слоев, чем один толстый слой, на котором обязательно останутся следы от кисти

Пистолет-распылитель

Это гарантированный способ получения безупречной отделки. Я использую этот краскораспылитель Husk HVLP в течение многих лет, и он до сих пор отлично работает. Существует кривая обучения распылению на мебель, необходима надлежащая вентиляция и оборудование, такое как компрессорный пистолет и т. д., но это ОЧЕНЬ весело. Мне нравится время от времени менять его и опрыскивать свои изделия для придания им современной безупречной отделки.

НАДЕЮСЬ, ЭТИ СОВЕТЫ БЫЛИ ПОЛЕЗНЫ. ТО, ЧТО Я МОГУ УЧАСТВОВАТЬ В ВАШЕМ ТВОРЧЕСКОМ ПУТЕШЕСТВИИ, ЭТО

НАСТОЯЩАЯ ЧЕСТЬ! Я ОБОЖАЮ ОБЩАТЬСЯ С ВАМИ, ПОЭТОМУ СВЯЖИТЕСЬ С ВОПРОСАМИ ИЛИ СОВЕТАМИ НИЖЕ.🙂 

Приятной чистки, друзья!

Дениз х

СВЯЗАННЫЕ СООБЩЕНИЯ::

Преображение утилизированного швейного стола

Преображение горчично-желтого комода

Винтажная чайная тележка Restyle

Подделка для гончарного амбара своими руками | Преображение буфета

Секрет №1 для получения гладких, как стекло, результатов

Хотите деревянную поверхность с гладкой поверхностью? Видео и статья, представленные ниже, являются одними из моих самых популярных, и вы будете поражены тем, чего можно добиться с помощью этой техники отделки дерева. Более 1 000 000 человек поставили этому видео рейтинг одобрения 95%. Не пропустите и статью ниже.

Было ли это видео полезным для вас?  Меня зовут Стив Максвелл, и я создаю весь контент на этом сайте. Мне было бы полезно, если бы вы подумали о том, чтобы внести свой вклад в мою работу, «купив мне кофе» с помощью кнопки ниже. Несколько долларов имеют большое значение. Спасибо!

К тому времени, когда вы закончите читать эту статью и посмотрите видео здесь, вы будете точно знать, как создать гладкую, как стекло, прозрачную отделку на дереве, даже если вы используете только кисть для нанесения уретана. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но это правда. Если вы обратите внимание и сделаете все правильно, вы станете одним из тех людей, которые могут нанести действительно великолепную отделку на внутреннюю древесину, и делать это каждый раз. Все сводится к операции под названием «полировка».

Почему полиуретановая полировка настолько эффективна?

Полировка древесины — самый сокровенный секрет мира отделки древесины.  Что меня удивляет, так это то, как мало столяров знают об этом, учитывая, как часто у людей возникают проблемы с созданием отделки дерева, которой они могут гордиться.Полировка может создать поверхность, гладкую как стекло, даже после того, как полиуретан был нанесен не слишком хорошо с помощью только кисти в обычной домашней мастерской. Полировка особенно ценна для борьбы с неприятными сторонами уретана на водной основе — мазками кисти, пузырьками и менее чем гладкими результатами, с которыми борются многие люди. Маленький грязный секрет мира отделки древесины заключается в том, что уретан на водной основе значительно труднее наносить, чем его предок на масляной основе. Полировка действительно упрощает получение превосходных результатов на древесине, обработанной полиуретаном, даже на водной основе.Об этом вы узнаете здесь. Полировка работает прекрасно, даже если вы применили отделку, которая не была слишком гладкой с самого начала.

Большинство обычных людей, пытающихся нанести полиуретановое покрытие, в конце концов смиряются с некачественными результатами, и все из-за отсутствия одной крошечной частички информации. Но грубый, грубый результат отделки дерева не является неизбежным, если вы понимаете, как выполнять силовую полировку. Он отлично работает на всех плоских деревянных поверхностях, используя вездесущий электроинструмент для эксцентриковой шлифовки.Я не говорю об использовании этой шлифовальной машины для шлифования, а скорее для полировки уже нанесенного покрытия.


Как полировать полиуретановые покрытия

Вы можете полировать все виды отделки — дерево, металл и даже кузов автомобиля. Когда вы дойдете до конца этой статьи, посмотрите мое видео о том, как я использовал методы полировки, чтобы избавиться от потертостей и царапин на своих автомобилях. В этой статье я покажу вам, как это применимо к полиуретановой отделке дерева — на масляной или водной основе.Полировка может превратить обычную деревянную поверхность в гладкую, как стекло, и очень приятную на ощупь. А работа занимает всего несколько минут. Щелкните видеоокно выше, чтобы посмотреть обзор процесса усиления мощности.

Прежде чем делать что-либо еще в реальном проекте, прочтите и поймите все шаги, описанные ниже.

Полиуретановое покрытие Шаг №1: Начните с толстого покрытия

Первое, что нужно понять, это необходимость начинать с толстой полиуретановой финишной пленки, чтобы гарантировать, что вы не полируете до голой древесины.  Это не означает, что вы должны наносить каждый слой толстым слоем. Четыре обычных слоя уретана, нанесенные один поверх другого, являются хорошей отправной точкой. Слегка отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 240 между слоями, затем дайте последнему слою высохнуть в течение не менее 24 часов. Это стандартная практика для любой работы по отделке дерева, и в ней нет ничего необычного. Тем не менее, предварительное шлифование голой древесины для создания гладкой основы является ключевым моментом. Нажмите, чтобы посмотреть видео справа, чтобы узнать, как я шлифую дерево как профессиональный краснодеревщик с середины 1980-х годов.

Хотя после полировки любой тип уретана выглядит и ощущается как стекло, можно также использовать составы, с которыми максимально легко добиться успеха. Нажмите здесь, чтобы узнать о лучшем уретане, который я использовал, из доступных сейчас вариантов.

Полиуретановое покрытие Шаг №2: Выровняйте поверхность покрытия

На этом этапе у вас будет приемлемая поверхность, но она, вероятно, будет испорчена крошечными бугорками, вызванными пылью, осевшей на отделке во время ее высыхания. Вот почему выравнивание является следующим шагом перед полировкой.Начните с одного из старых кусочков наждачной бумаги с зернистостью 240, которую вы использовали для шлифовки между слоями ранее, затем оберните ее вокруг блока пенополистирола и слегка потрите поверхность дерева в том же направлении, что и волокна. Лучше всего использовать наждачную бумагу, потому что она мягкая. Чтобы удалить неровности пыли, требуется всего несколько движений, так что не переусердствуйте. Кроме того, обязательно избегайте использования свежей наждачной бумаги для этой работы, потому что она режет слишком агрессивно. Вы определенно не хотите идти прямо через отделку к голой древесине. Как я уже сказал, используйте кусок старой наждачной бумаги с зернистостью 240, оставшийся от шлифовки, которую вы делали между слоями уретана.

Всего после нескольких движений вы обнаружите, что поверхность сразу после удаления неровностей кажется заметно более гладкой, хотя блеск будет неравномерным для глаз. Он будет тусклым там, где наждачная бумага сделала большую часть своей работы, и более блестящим там, где она сделала меньше. Это нормально. Пока поверхность кажется идеально гладкой, пора переходить к следующему шагу.

Полиуретановая отделка Шаг № 3: Мощная полировка выровненной поверхности

Здесь я использую эксцентриковую шлифовальную машину и полировальный диск, чтобы создать безупречную деревянную отделку.

Самое интересное. Пришло время усилить бафф. Возьмите эксцентриковую шлифовальную машину и кусок сверхтонкой абразивной губки 3M. Это толстый нетканый синтетический абразивный материал, который можно приобрести в магазинах деревообработки и в хозяйственных магазинах. Он бывает разной степени абразивности, и вам нужен сверхтонкий тип (обычно он белого цвета). Я покупаю свои по почте. Отрежьте кусок размером 6 дюймов на 6 дюймов, поместите его на свой проект, затем положите сверху шлифовальную машину. Включите питание. Поскольку вибрации и вращения инструмента передаются на подушку и древесину, он полирует поверхность, удаляя крошечные дефекты и красиво выравнивая блеск.Равномерно и медленно работайте по всей площади в виде сетки. Яркий свет, отражающийся от поверхности под небольшим углом, — лучший способ выделить области, над которыми нужно поработать. Чем больше полируете, тем ярче результат.

Шлифовальной машиной во все закоулки не залезешь, поэтому перед сборкой нужно как можно чаще проводить предварительную чистовую обработку деталей. Вы также можете увеличить радиус действия полирующей подушечки вручную. Вы обнаружите, что этот процесс также работает на изогнутых поверхностях и отделке, если вы используете стальную вату #0000.Этот ультратонкий абразив отлично подходит для полировки, но есть опасность. Несмотря на то, что это металл, тонкая стальная шерсть может загореться и легко сгореть. Храните его в плотно закрытой металлической банке для безопасности. В завершение нанесите слой восковой пасты, также отполированной под действием силы, и вы получите максимально гладкую отделку, какую только можно нанести на древесину. Вы не сможете удержаться, чтобы не провести по нему рукой.

Хотите увидеть полировку в действии? Нажмите, чтобы посмотреть видеоурок выше. Стенограмма этого видео находится ниже.Кроме того, ниже есть еще одно видео, в котором объясняется, как использовать полировку для восстановления автофиниша, а также раздел вопросов и ответов.

ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЯ: Одной из самых больших проблем в деревообработке является отделка. Иногда намного проще построить хороший проект, пока не дойдете до финишной части, и именно здесь часто наступает разочарование. щетка. Я хочу показать вам технику, которая позволит вам получить гладкую поверхность стекла без распылительного оборудования, просто используя обычную кисть и полиуретановую отделку.Теперь нужно начать с отделки достаточной толщины, что бы было как минимум три слоя полиуретана, а лучше четыре. Проблема на этом этапе заключается в том, что на вашей поверхности, вероятно, будут небольшие неровности из-за частиц пыли, которые осели из воздуха. Также могут быть следы от кисти, и это то, что сделает отделку некрасивой. Это то, что я собираюсь показать вам, как удалить постфактум.

Все сводится к правильному абразивному износу. Итак, вам нужно начать с куска мелкой наждачной бумаги. Это зернистость 320, и он обернут вокруг куска пенопласта. Это может быть пенопласт. Это немного мягче, чем пенопласт. Вы не хотите оборачивать его вокруг деревянного бруска. Вам нужно что-то немного упругое, но вы не хотите использовать наждачную бумагу вручную. Теперь этот образец имеет четыре слоя уретана на водной основе, и первый шаг включает в себя сбивание пылинок. Итак, вы просто рисуете это туда-сюда по поверхности вот так.

Вы не пытаетесь удалить значительное количество полиуретана, а просто удаляете небольшие выступы. Вы хотите сбить горы, и вы узнаете, достаточно ли вы сделали это кончиками пальцев. Небольшое движение шлифовального бруска с бумагой на нем позволит получить более гладкую поверхность. Вы сразу почувствуете разницу. Он будет гладким, но не будет иметь ровного блеска. Там, где произошло большее истирание, там будет тускло; и там, где меньше истирания, там будет больше блеска.

Дальнейшая обработка поверхности — это то, что происходит дальше, и вот тут-то и появляется что-то вроде этого. Это мелкая зернистость, и вы хотите использовать ее, хотите верьте, хотите нет, в сочетании со случайной орбитальной шлифовальной машиной без абразивного диска. Таким образом, шлифовальный станок приводит в движение шлифовальный круг и полирует поверхность. Теперь, если вам нужна матовая полиуретановая отделка или что-то с небольшим блеском, тогда все, что вам нужно, это эта тонкая подушка.Это сгладит вещи и придаст вам совсем немного блеска. Если вы хотите что-то более блестящее, вы должны использовать сверхтонкую подушечку таким же образом.

Вот как это выглядит. Это действительно очень просто. Вы можете немного уменьшить скорость шлифовальной машины, по крайней мере, в начале, пока не освоитесь. Я просто включу и начну полировку. Теперь это очень плоский блеск, поэтому вы не увидите на нем каких-то отражений, но он очень гладкий.Это просто похоже на кусок стекла, и все началось не так. Теперь, если вы хотите, чтобы он стал немного более блестящим, вы можете продолжить силовую полировку с помощью этой сверхтонкой подушечки. Сейчас ощущения примерно такие же, но вы можете увидеть более блестящие отражения. Это может стать еще более блестящим, если вы полируете больше. У вас будет немного контроля над уровнем блеска, которого вы можете достичь.

Не каждый столярный станок может быть таким красивым, плоским и открытым, как этот образец, который я показываю вам здесь, но тот же процесс можно использовать для любой формы или профиля. Вы можете начать со сбивания неровностей пыли, с той лишь разницей, что вы не используете эксцентриковую шлифовальную машину для полировки. Вы просто делаете всю работу вручную, и они достаточно гибкие, чтобы их можно было огибать по контурам и вдоль краев панелей, где они встречаются со стойками и поручнями, поэтому вы можете получить такой результат на любой поверхности, с которой вы можете иметь дело.

++++++++++++++++++

У вас есть царапины на машине или грузовике? Полировка может помочь и в этом.Нажмите ниже, чтобы посмотреть, как я успешно применяю этот процесс, в том числе о типе протирочного состава, благодаря которому он работает. Расшифровка ниже.

ЗАГОЛОВОК ВИДЕО: 00:08 Много раз, когда моя жена направлялась в город на фургоне, мы возвращались с некоторыми повреждениями. Мы не знаем, как здесь произошла эта потертость, должно быть, это произошло на какой-то стоянке или что-то в этом роде, но я попытаюсь что-нибудь сделать, чтобы это выглядело лучше. Я имею в виду, что это не новый автомобиль. Это 2004 год, но я верю в то, что машины должны быть в исправном состоянии для длительных поездок, а это означает небольшой ремонт и ремонт, подобные этому, если вы хотите идти в ногу со временем.

00:37 Итак, что я собираюсь сделать, так это вымыть это место, чтобы избавиться от дорожного песка. А затем я собираюсь использовать полировальную подушку на эксцентриковой шлифовальной машине с автомобильным полировальным составом. Я думаю, что это на самом деле, я во всяком случае надеюсь, что это на поверхности, что это на самом деле не повлияло на краску. Итак, я собираюсь попробовать мягкое истирание протирочного состава и надеюсь, что смогу избавиться от этого белого вещества. Если я не могу, и я действительно еще не знаю, с чем я столкнусь, я буду продолжать. У меня есть краска соответствующего цвета для фургона, и я собираюсь показать вам, как я закрашиваю такие повреждения краской и лаком, а затем полирую, чтобы смешать ремонт с окружающими областями.

01:24 Итак, сначала я помоюсь, а потом мы попробуем полировать.

01:41 Итак, это моя шестидюймовая эксцентриковая шлифовальная машина. У меня это давно. Я отшлифовал много палуб и выполнил все виды работ по дереву с его помощью, но на самом деле это также превосходный инструмент для автоматической полировки, если у вас есть подходящая подушка.Итак, это губка для полировки. У него есть резьбовой вал, который входит в машину, как и шлифовальная подушка. Я купил это и состав для растирания на Амазоне, довольно удобно. Итак, я смочил подушку и нанес немного протирочного состава. Я также уменьшил скорость, вы не хотите, чтобы она работала на полных оборотах. Я начну довольно медленно, а потом просто начну полировать здесь.

02:24 Фургон немного мокрый. Это влажный процесс, поэтому я хочу, чтобы он был смазан водой, и посмотрим, сработает ли это.

03:00 Что ж, я думаю, здесь что-то происходит. Я знаю, что он еще не совсем исчез, но давайте просто посмотрим, что у нас есть. И я не… Здесь есть что-то, что определенно проходит сквозь краску. Но если ты помнишь, раньше здесь были какие-то пометки. Это намного меньше, чем раньше, как и здесь.

03:27 Итак, я собираюсь продолжить полировку и просто посмотреть, насколько хорошо я могу это сделать. Пока я этим занимаюсь, я отполирую еще несколько мест в фургоне, на которых лаковое покрытие немного потерто.Но это прекрасный пример того, как небольшая забота о клиентах может действительно изменить ситуацию. И я продолжу, а затем покажу вам результат, когда я получу его настолько хорошо, насколько смогу.

03:51 Что ж, я очень доволен тем, что здесь произошло. Это… Полировка, которую я… Простите этих ворон на заднем плане. Подход к полировке, который я использовал, сработал очень хорошо. Это просто здорово. Нет необходимости в покраске. Есть пара мест, может быть, я остановлюсь на этом немного больше.Здесь внизу тоже были некоторые повреждения. Вблизи это выглядит хуже, чем на расстоянии, но я не стремлюсь к совершенству, но это достаточно близко. Я думаю, все будет хорошо.

04:36 Пока я этим занимался, я также отполировал эту линзу фары, используя ту же пасту. Есть класс лучше, чем этот, но я считаю, что он хорошо подходит для большинства вещей. Это я только что закончил и сравниваю с этим. На нем немного воды, но он определенно мутнее.Мне потребовалось всего около пяти минут, чтобы преобразовать эту мутную линзу в гораздо более четкую линзу, используя полировальный состав на орбитальной шлифовальной машине с абразивной подушкой.

++++++++++++++++++

Полиуретановое покрытие Вопросы и ответы

В: Могу ли я полировать подержанный стол, который имеет довольно хорошую отделку?  Есть незначительные царапины, которые можно увидеть, а некоторые можно почувствовать ногтем. Ничего глубокого, но пара царапин на финише, которые я планировал исправить с помощью Polyshades.Итак, могу ли я полировать, как вы описали, за исключением зернистости 320 на пеноблоке? У меня есть 6-дюймовая орбитальная полировальная машина. Господи, как бы я хотел знать о полировке много лет назад. Всегда тратил часы, пытаясь получить идеальный результат. Пару лет назад покрасил журнальный столик, но получил немного избыточного лака. Могу ли я его тоже сейчас отполировать?

A: Я бы определенно начал с окрашивания мелких царапин с помощью Polyshades, как вы и планировали. После этого аккуратно отполируйте и посмотрите, что получится.Я думаю, вы будете довольны. И вы правы. Нет шлифовки с 320, только мягкая полировка. Вы не знаете, насколько толста существующая отделка, так что успокойтесь.
Что касается вашего журнального столика, да, он определенно кандидат на полировку, даже сейчас. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 320 на пенопластовом блоке, чтобы сбить неровности пыли, а затем используйте «тонкую» салфетку 3M. Это даст вам красивый, матовый финиш. Небольшая работа с «super Fine» придаст блеск. Чем больше вы его используете, тем ярче становятся вещи.Но это не похоже на блеск глянцевого уретана, который я всегда нахожу липким и некрасивым. Полированный глянец – это гораздо более утонченный блеск. Надеюсь, это поможет. Пожалуйста, дайте мне знать, как вы делаете.

Была ли эта информация полезной для вас? Пожалуйста, помогите мне с производством контента и затратами на хостинг, «купив мне кофе». Спасибо!

Как наносить поликрил без разводов

Узнайте, как наносить поликрилат без разводов. Нет ничего хуже, чем часами красить мебель, только чтобы почувствовать, что вы испортили верхний слой.

Я делюсь своими советами и рекомендациями, как избежать мазков кистью и пузырей, а также о том, как исправить их, если они возникают.

Возможно, вас заинтересует этот пост о ремонте столешницы.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Покупая товар по партнерской ссылке, я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Polycrylic — мой любимый финишный слой при покраске мебели по многим причинам.

Polycrylic очень удобен в использовании, его легко найти в магазинах, он недорогой, легко смывается (на водной основе) и самое главное: Polycrylic не желтеет на белой краске или светлых тонах!

Как наносить поликрил без полос, мазков кистью или пузырей

Как избежать мазков и полос кистью

Держите мокрый край. Это означает, что касайтесь только влажной краски, которую вы только что нарисовали.

Прикосновение к краске, высохшей даже несколько минут, может привести к образованию полос.Он берет то, что вы уже нарисовали, и немного перетаскивает его.

Вместо этого пропустите эту часть и нанесите ее в следующем слое. Вы не сможете увидеть это, когда закончите.

Пропустите влажные участки и перейдите на сухую. Следующие несколько слоев покроют эти места.

Используйте хорошую кисть. Я предпочитаю эту кисть для покраски поликрила.

Мягкие щетинки минимизируют мазки, но все же достаточно большие, чтобы обеспечить хорошее покрытие.

Совет: я храню свои кисти в пластиковых пакетах между слоями, чтобы краска не высыхала на щетине.Только имейте в виду, что чем дольше вы оставите кисть в сумке, тем труднее будет ее чистить.

Краска в одном направлении. Рисуйте только в одном направлении, чтобы случайно не коснуться области, где вы уже рисовали.

Используйте новую банку поликрила. Polycrylic служит только до тех пор, пока не станет слишком густым для использования. По этой причине я предпочитаю покупать банки меньшего размера.

Плотно закрытой емкости с краской должно хватить примерно на год, особенно если банка полная.

Когда банка начинает пустеть, консистенция начинает меняться и с ней становится сложнее работать.

Избегайте окрашивания во влажную погоду. Хотя поликрил лучше любого другого финишного покрытия во влажных условиях, он значительно усложняет вашу работу, потому что сохнет вечность.

Если вы не можете избежать окрашивания во влажную погоду, дайте ему достаточно времени для высыхания между слоями и не закрашивайте мокрые места.

Используйте более тонкие слои. Более тонкие слои краски сохнут быстрее. Более толстые слои чаще заканчиваются каплями.

Используйте матовое покрытие. На блестящей поверхности больше недостатков. Матовое покрытие сведет к минимуму любые недостатки.

Губка для нанесения. У меня были смешанные результаты с этой техникой, но я решил поделиться ею.

Вы можете носить перчатки, чтобы избежать попадания поликрила на руки, но я обнаружил, что его легко очистить водой с мылом.

Плотные губки работают лучше.Дешевая губка может вызвать пузыри!

  1. Смочите губку .
  2. Окуните в банку из поликрила.
  3. Медленно протрите поверхность.
  4. Не прикасайтесь к ранее влажным местам.
  5. Дайте высохнуть и нанесите еще несколько слоев для полного покрытия.

Как избежать пузырей

Не встряхивать банку. Аккуратно перемешайте содержимое, чтобы в смесь не попал воздух.

Не используйте валик. Ролики могут создавать пузыри и другие текстуры.

Используйте хорошую кисть. Дешевая щетка (например, поролоновая щетка) может привести к образованию пузырей.

Рисуйте медленно. Иногда при покраске слишком быстро образуются пузыри.

Как исправить полосы или пузыри

  1. Дайте поликрилу полностью высохнуть.
  2. Слегка отшлифуйте, чтобы удалить текстуру.
  3. Повторно нанесите поликрилат, используя приведенные выше советы. Не прикасайтесь к мокрой краске!

Polycrylic Часто задаваемые вопросы

Можно ли прокатывать поликрилат?

Поликрилат в большинстве случаев прокатывать не советую.На мебели пенопластовый валик создаст нежелательную пузырчатую текстуру.

Нанесите кистью или распылите для достижения наилучших результатов.

Сколько слоев поликрила нужно нанести?

Нанесите 2-3 слоя поликрила для создания долговечного покрытия.

Для поверхностей, подверженных сильному износу (например, столешницы или пола), может потребоваться нанесение 4 или даже 5 слоев.

Сколько должна сохнуть краска перед нанесением поликрила?

Зависит от уровня влажности и температуры.Большинство красок высыхает примерно за 2 часа. Дайте больше времени на влажные дни.

Polycrylic должен сохнуть в течение нескольких часов между слоями.

Как долго следует ждать между слоями поликрила?

Время между нанесением слоев зависит от уровня влажности и температуры. Дни с высокой влажностью приведут к более длительному времени высыхания.

В обычный день я обычно жду от 30 минут до 1 часа, прежде чем наносить следующий слой.

Поликрилат со временем желтеет?

№Это одна из моих любимых особенностей поликрила.

Если вы видите желтый цвет, это не связано с поликрилатом. Это вызвано танинами, просочившимися сквозь древесину.

Нажмите здесь, чтобы прочитать статью о том, как запечатать дубильные вещества при покраске белой мебели.

В чем разница между поликрилом и полиуретаном?

Polycrylic изготовлен на водной основе, поэтому его легко мыть, он быстро сохнет и не имеет неприятного запаха. Также не желтеет со временем.

Полиуретан

изготовлен на масляной основе, поэтому для его очистки требуются химические вещества, он дольше сохнет и имеет ужасный запах. Со временем желтеет.

Нужно ли шлифовать между слоями поликрила?

Да и нет.

Когда я окрашиваю древесину, я слегка шлифую между слоями, потому что при окрашивании древесины поднимается текстура. Шлифование сглаживает его и позволяет получить маслянистую мягкую поверхность.

Краска

не поднимает текстуру древесины, поэтому я обычно не шлифую между слоями поликрила поверх краски.

Однако, если после нанесения слоя поликрила поверхность кажется шероховатой, вы можете отшлифовать ее наждачной бумагой с зернистостью 400 , чтобы сделать ее гладкой.

Обязательно очистите поверхность после шлифовки.

Как очистить кисточку от поликрила?

Опустите щетку под воду, пока вода не станет чистой. Поликрил прозрачный, но при ополаскивании кисти вода будет слегка мутнеть.

Мойте кисть дольше, чем вы думаете.Так как поликриловый прозрачный, вытащить все это может быть сложнее.

Когда я использую поликрил, я также обычно мою его небольшим количеством средства для мытья посуды. Поскольку споласкивание мыльных пузырей занимает больше времени, это хороший способ убедиться, что вы промываете кисть достаточно долго.

Для достижения наилучших результатов используйте средство для чистки кистей , чтобы кисть была полностью чистой. Очистители кистей также помогают поддерживать кисти в хорошем состоянии.

Если ваша кисть сохнет от поликрила, высохшую кисть все еще можно спасти с помощью этих насадок.

Вам также может понравиться:

Пин на потом!

Эми — помешанная на винтаже мама двух домашних мастеров, которая любит делиться доступными решениями для распространенных домашних проблем. Вам не нужен гигантский бюджет, чтобы построить прекрасный дом. Подробнее…

Как лучше всего наносить лак?

Чтобы успешно нанести лак, нужно знать важные параметры. Вы должны учитывать такие вещи, как время, необходимое для схватывания каждого слоя, время между последовательными слоями и реакцию на влажность и температуру. Следующая информация будет полезна при подготовке к такому заданию.

Шаг 1. Работа при правильной температуре

Первое, что вы должны соблюдать, это то, что температура окружающей среды достаточна для облегчения отверждения. Как правило, лак плохо затвердевает, если вы наносите его при температуре ниже 65 градусов по Фаренгейту. Такие низкие температуры задерживают отверждение на несколько дней, если не недель.

Лучший температурный диапазон составляет от 70 до 75 градусов по Фаренгейту.Нанесение лака при более высоких температурах также не рекомендуется, поскольку растворитель имеет тенденцию слишком быстро испаряться, что приводит к преждевременному затвердеванию лака. В такой ситуации качество работы ухудшается, и вы, скорее всего, будете наблюдать неровные пленки, пузыри и следы от кисти на рабочей поверхности.

Этап 2. Подготовка к основному заданию

Нанесение лака очень чувствительно к присутствию пыли. Место для вашего приложения должно быть подготовлено заранее. Если нанесение должно выполняться в мастерской, никакие другие операции по шлифованию не должны выполняться одновременно.Если вы планируете использовать другую комнату, начните с мытья пола и размещения предмета мебели на пластиковой пленке.

Шаг 3. Нанесение лака

Лак можно наносить одним из трех способов: кистью, валиком и тампоном или распылением. Чистка кистью — это проверенная временем техника, и доступно множество высококачественных кистей.

Несмотря на высокую стоимость, лучшими кистями для этой задачи являются те, которые изготовлены из китайской щетины или натурального ворса. Дешевой, но эффективной альтернативой является одноразовая щетка из пенопласта.Вы можете купить кисть Polyfoam для каждого слоя лака, который вы будете наносить; они такие недорогие. Вы также будете уверены в хорошем качестве работы даже при неопытности, поскольку эти кисти не оставляют следов от кисти.

Шаг 4. Нанесение защитного покрытия

Перед нанесением основного лака необходимо запечатать поверхность дерева. К счастью, лак сам по себе может служить вашим герметиком. Разбавьте необходимое количество лака до 50 процентов, добавив скипидар или уайт-спирит в соотношении 1:1.Равномерно смешайте их и дважды процедите в открытый контейнер, куда вы будете окунать кисть.

Для нанесения окуните кисть в герметик и дайте стечь излишкам. Продолжайте чистить им древесину, вдоль волокон, не оставляя капель или луж. Затем предмету мебели следует дать высохнуть в течение ночи, прежде чем использовать наждачную бумагу с зернистостью 320 для его шлифовки. Количество слоев герметика зависит от пористости древесины. Повторяйте процесс по мере необходимости.

Шаг 5. Нанесение основных слоев лака

Нанесение трех или четырех слоев лака — идеальный способ выполнить работу.Вы должны наносить эти слои таким же образом, как и герметик.

Первый слой следует наносить только после того, как вы очистите древесину от песчаной пыли с помощью липкой ткани или пылесоса. Наносите лак медленными движениями, чтобы растворители не испарялись слишком быстро. Затем изделие должно высохнуть в течение ночи и на следующий день быть отшлифовано.

Процесс шлифования покажет, насколько хорошо произошло высыхание. Если наждачная бумага забивается, то это показывает, что для высыхания требуется больше времени.Если лак стал порошкообразным, то можно наносить следующий слой. Нанесите все слои аналогичным образом, а затем дайте высохнуть.

Этот последний шаг в вашем проекте «Сделай сам» имеет решающее значение для того, чтобы он выглядел хорошо долгие годы. С этим руководством по нанесению лака это наверняка будет шедевр.

идей расписной мебели | 7 способов избежать мазков кистью

При работе с мебелью я всегда стремлюсь к гладкой поверхности. Даже на состаренной или состаренной мебели я хочу иметь возможность провести рукой по предмету и почувствовать атласное ощущение.

Мазки кистью — мой враг. Я редко использую меловую краску и вот почему: всегда есть мазки. Я спросил других друзей, как они добились отсутствия мазков кистью на кусочке меловой краски, «мы этого не делаем», я прошерстил Интернет, чтобы найти, как избавиться от штрихов, которые у меня были… ничего. Другие блоггеры сказали: «Это часть стиля». Какой??

Нет, извините.

1. Выберите правильную краску

Если вы похожи на меня и хотите сделать гладкую детскую задницу, ваш первый совет — избегать меловой краски, как чумы.Используйте краску на водной основе высокого качества. Benjamin Moore или Pratt and Lambert — отличные бренды с гладкой поверхностью.

Теперь, когда у вас есть обычная латексная краска. Прочтите эти дополнительные советы, чтобы обеспечить красивую гладкую поверхность, которую вы захотите тереть весь день!

2. Floetrol — ваш лучший друг

Floetrol — это добавка, которую вы можете добавить в краску, которая поможет вашей краске дольше оставаться влажной, что даст ей больше времени для слияния или самовыравнивания и устранения мазков кисти.Когда краска быстро сохнет, например, в жаркие дни, труднее скрыть мазки кисти. В такие дни вам обязательно захочется добавить Floetrol в краску. На самом деле вам захочется добавить его все время.

Если вы не можете найти floetrol в местном магазине, вы можете найти его здесь, на Amazon.com. Для каждого проекта требуется около 3 TBSP, поэтому одной инвестиции хватит на годы. Да, оно того стоит, я никогда не рисую без него.

3. Щетка высокого качества

Некачественные кисти показывают мазки, и точка.

Когда я нахожусь в домашнем складе, я очень люблю щетку. Я провожу руками по щетине каждой щетки, каждый раз удивляясь, какие гладкие у одних и какие жесткие у других.

Высококачественные кисти не создают мазков. Когда вы их покупаете, они кажутся очень мягкими, и если вы хорошо с ними обращаетесь, они останутся мягкими на долгие годы.

Вы также должны использовать правильную кисть для краски. Для латексной краски используйте нейлоновую или полиэфирную кисть, а для масляных красок используйте кисть из натуральной щетины.Некоторые из брендов кистей более высокого класса — Purdy & Wooster.

Эта  2-1/2-дюймовая угловая щетка для обрезки Purdey — моя самая любимая кисть в мире. Он у меня уже около 8 лет, и я использую его на всем: на столах, тумбочках, комодах, плинтусах и т. д. Потратьтесь на хорошую щетку и тщательно очищайте ее после каждого проекта. Теперь ты художник, и тебе нужна любимая кисть!

4. Длинные щетинки = лучше

Более короткие щетинки будут показывать мазки больше, чем более длинные щетинки, если вы приобретете кисть Purdy или Wooster, у вас не будет проблем в этой области, они знают кисти и даже не продают короткие щетинки.Не путайте этот совет с ручками. У меня есть кисть Purdy с короткой ручкой, которую я люблю использовать в небольших замкнутых пространствах, таких как шкафы, ящики и шкафы.

5. Работа в секциях

Работа в секциях поможет вам закончить участки, пока краска еще не высохла. Если провести кистью по высохшим участкам, краска свернется в шарики и останутся разводы. После того, как ваша краска была нанесена кистью в течение минуты или двух, двигайтесь дальше и перестаньте ее раскатывать. Если вы заметили место, которое вы пропустили, подождите час, пока краска высохнет, а затем снова нанесите краску. Живопись нельзя торопить. Если вы спешите, выберите другой день для вашего проекта.

6. Попробуйте валик

Используйте валик на длинных плоских участках и сохраните кисть для детальных участков. Валики бывают разной текстуры, они не все похожи на широко известные валики с неровностями, которые используются для покраски стен. Вы можете приобрести валики любой текстуры. Для гладкой поверхности я использую этот 6-дюймовый валик из пеноматериала, предназначенный для сверхгладких поверхностей  Помните, что при использовании валика вам нужно всегда крутить только в одном направлении, иначе у вас возникнут проблемы со следами валика.

7. Песок

Если у вас все же остались мазки кистью, несмотря на все ваши усилия, немного отшлифуйте их и пройдитесь по этому месту еще раз. Не используйте для этого обычную наждачную бумагу, вам понадобится очень мелкая зернистость, например, зернистость 320 или 400. Вы можете найти их в хозяйственном магазине или в автомагазине (их используют для шлифовки автомобилей для подкрашивания краски).

Смею вас использовать эту наждачную бумагу и не улыбаться после этого. Я всегда шлифую свои детали этой ультратонкой зернистостью, чтобы придать им дополнительную гладкость.Это серьезно заставляет меня влюбиться в свое произведение.

После того, как краска закончена, я наношу на каждый свой проект верхний слой, чтобы защитить его на долгие годы. Этот финишный слой также шлифуется после того, как он высохнет… очень легко с высокой зернистостью.

Готовы начать рисовать? Ознакомьтесь с этими вдохновляющими статьями: «Обязательно смотрите переделки кухонного шкафа» или «10 лучших переделок мебели для патио» на Pinterest.

Если вы не готовы, но хотите запомнить эту информацию, хватайте булавку!

Протрите, пятно не чистите щеткой | Популярные Деревообработка

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Протирание включено. Самый эффективный способ нанесения морилки — протереть ее влажной тряпкой. Обратите внимание на этот стереофонический шкаф, который был сделан без задней стенки, у меня нет проблем с попаданием пятна во внутренние углы.[/caption]

Протирание — эффективный способ нанесения морилки.

Цель этой статьи — подчеркнуть то, что я много раз мимоходом говорил в этой колонке: намного эффективнее вытирать морилку тряпкой, чем чистить ее щеткой.

Протирание выполняется быстро, почти так же быстро, как распыление (без необходимости очистки пистолета-распылителя). Протирка так же эффективна во всех ситуациях, за исключением, возможно, углублений, таких как внутренние углы, рифление, глубокая резьба и тому подобное.

Не поймите меня неправильно. Я не против расчесывания пятен. Я просто не понимаю, зачем кому-то это делать, особенно на больших поверхностях, и тем более при использовании любой морилки, кроме медленно сохнущей морилки на масляной основе. Все другие пятна, в том числе пятна на водной основе, лаковые и все пятна от красителей, сохнут слишком быстро, чтобы дать время на то, чтобы нанести их кистью и стереть с больших поверхностей, прежде чем пятно начнет высыхать.

Основы

Вытирание. Пятна на масляной основе сохнут медленно, что дает достаточно времени, чтобы удалить излишки чистой тканью, прежде чем пятно высохнет. Если бы я использовал более быстросохнущую краску на водной основе, лак или краску на таком большом объекте, второй человек следил бы за моим нанесением, вытирая его. Не важно наносить или стирать вместе с зерном, пока вы стираете все излишки. Но на критических поверхностях, таких как столешницы, я обычно на всякий случай делаю последние штрихи по текстуре.Зерно скроет любые полосы, которые я могу оставить.

Основное правило для получения хороших результатов при работе с любым пятном: нанесите влажный слой и вытрите излишки до того, как он высохнет.

Для нанесения морилки можно использовать любой инструмент — тряпку, кисть, малярный тампон, валик или пистолет-распылитель. Вы даже можете окунуть предмет в морилку или вылить морилку на древесину и распределить ее вокруг. Важно только вытереть все излишки до того, как пятно высохнет.

Пятна, вызванные быстрым высыханием.Лаковые, водоэмульсионные и красочные пятна быстро сохнут. Таким образом, они могут привести к такому типу пятен, если часть пятна высохнет до того, как вы успеете его полностью стереть.

Если перед тем, как стереть пятно, дать пятну высохнуть, вы получите тип пятен, отличный от пятен, вызванных неравномерной плотностью древесины, такой как сосна, вишня и береза. Вы получите пятно, вызванное толстыми сухими пятнами пятна рядом с чистыми участками, где все еще влажное пятно легко стирается.

Если вы чистите одно из быстросохнущих пятен, вы можете не только вызвать появление пятен, когда будете вытирать излишки, вы можете получить следы внахлест, вызванные чисткой большего количества пятна по высохшему пятну.

Кисть — самый медленный способ нанесения морилки. Таким образом, вы можете не только получить пятна или следы кругов, но и зря потратите время.

Более эффективно вытирать пятно, чем расчесывать его щеткой, и у вас меньше шансов получить проблемы с цветом.

Исключение

Зачистка углублений.Если вы недостаточно намочите ткань пятном, у вас возникнут проблемы с попаданием пятна в углубления. Вы всегда можете использовать кисть, чтобы помочь сделать это.

Однако есть одно исключение. Чистка кистью может быть более эффективной для попадания пятен во внутренние углы и другие углубления.

Для успешного использования тряпки (или губки) ее нужно очень намочить. Я заметил, что многие столяры сопротивляются тому, чтобы их ткань была достаточно влажной, чтобы пятно затекало в углубления. Если это ваша проблема, вы можете решить ее, имея под рукой дешевую одноразовую щетку или губку, чтобы быстро нанести пятно в труднодоступные места.

Но кисть не нужна. Вы можете испачкать тряпкой везде, пока она мокрая. За 20 лет ремонта старой мебели, большая часть которой требовала окрашивания, я не помню, чтобы когда-либо использовал кисть для нанесения морилки. И я редко использовал пистолет-распылитель из-за времени, затрачиваемого на чистку пистолета.

Я почти всегда использовал и продолжаю использовать очень влажную ткань.

Быстросохнущие красители

Плохая практика. Если нанести пятно толстым слоем, как показано в телевизионной рекламе Minwax, и не вытереть излишки, это приведет к плохому сцеплению.Способ проверки хорошей адгезии состоит в том, чтобы надрезать пятно и отделку (на обрезках) лезвием в виде крестообразной штриховки с надрезами на расстоянии около 1⁄16″ друг от друга. Наклейте малярную ленту на порезы и быстро снимите ее. Если линии разреза остаются достаточно чистыми, соединение хорошее. Если крошечные квадратики приподнимаются вместе с лентой, соединение плохое.

Большинство мастеров по дереву используют морилки на масляной основе, которые сохнут так медленно, что проблемы со стиранием возникают редко. Но некоторые используют морилки на водной основе, некоторые используют красители, а многие профессионалы используют лаковые красители.

Пятна на водной основе (все пятна, для очистки которых указана вода) высыхают так же быстро, как испаряется вода. Это может произойти очень быстро при высоких температурах.

Пятна от красителей (например, Lockwood, Moser, TransTint и Solar-Lux) высыхают так же быстро, как испаряется растворитель красителя, обычно вода, спирт или ацетон. Опять же, они сохнут намного быстрее при теплых температурах.

Профессионалы обычно наносят лаковые пятна на большие поверхности, такие как кухонные шкафы, при этом один или два сотрудника следуют сразу за специалистом по нанесению, вытирая излишки пятна большими тряпками.

Конечно, вы можете сделать то же самое, попросив друга подписаться после того, как вы подадите заявку.

Но ты все равно не смахнешь пятно. Попытка нанести одно из этих быстросохнущих пятен на большую поверхность — верный путь к неравномерному окрашиванию.

(Если вы обнаружите, что у вас есть несколько засохших участков пятна, быстро нанесите больше пятна, возможно, на меньшие участки за раз, и работайте быстрее, чтобы удалить излишки. Дополнительное пятно растворит то, что есть.)

Почему люди чистят зубы

Безопасность.Современные законы о ЛОС вынудили некоторых производителей пятен заменить растворитель маслом, иногда льняным маслом, которое может самовозгораться. Чтобы быть в безопасности, всегда накрывайте пропитанные масляными пятнами тряпки мусорным ведром или другим предметом, чтобы они высохли и затвердели, прежде чем выбрасывать их.

Я могу назвать только две причины, по которым столяры чистят свои изделия щеткой, а не вытирают морилку: чистота и телевизионная реклама Minwax.

Чистить щеткой чище, чем протирать тряпкой, с которой капает на пол и даже на одежду, если вы не будете осторожны.Но капли можно убрать, а для защиты можно надеть старую одежду или фартук.

Чистота не является оправданием для чистки щеткой.

Однако чистота не может быть единственной причиной чистки. В течение многих лет я вел уроки практической отделки и реставрации и с изумлением наблюдал, как практически каждый в классе вытаскивал кисть (обычно поролоновую) для нанесения морилки. Почему они не используют ткань?

Удивительно много людей объяснили, что считали кисть лучшей, потому что они видели ее в телевизионной рекламе Minwax, которая то и дело появлялась в течение многих лет.В этом рекламном ролике показано, как кто-то медленно наносит пятно на панель, каждый мазок идеально выстраивается рядом с предыдущим и не останавливается, когда кисть заканчивает пятно.

Выглядит просто, но это почти невозможно. Вы не можете так идеально выровнять мазки кисти, и вы не можете так точно контролировать выделение жидкого пятна на любой значительной длине. Кроме того, густо нанесенное пятно (оттирание не показано) обычно трескается и отслаивается при ударе тупым предметом.

Справедливости ради следует отметить, что Minwax предлагает возможность протирания пятна в инструкциях на банках, но на прилагаемой иллюстрации все еще показано чистка щеткой.