Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

Как врезать дверь в срубе: Установка девери в срубе – когда можно устанавливать двери в срубе, как установить деревянную дверь и другие советы

Содержание

Обсада | установка дверей | установка окон

Делаем обсаду в срубе

Установка дверей и окон в срубе

Через год после сборки сруба подошло время установки дверей и окон

Независимо от выбранного проекта бани существует несколько методов установки, рассмотрим некоторые из них

Рассмотрим последовательность работ при установке обсадного бруска.


Выпиливается цепной пилой проём под дверь или окно таким образом, чтобы захватить половину верхнего и нижнего бревна (рис.1). Разметку делаем исключительно с помощью отвеса или лазерного уровня, так как точности строительного уровня недостаточно.


В торце стены проёма выбирается паз шириной 50мм. и глубиной 48-50мм. (рис.2 и штриховая линия на рис.1). Этот паз можно выбрать с помощью цепной пилы, циркулярной пилы, но ещё лучше использовать фрезер. Сверху и снизу паз добирается вручную долотом и стамеской. В паз забиваем брусок 50х50мм.


Если сруб свежей рубки, то длина бруска должна быть на 5см. меньше длины паза, если сруб уже севший, то на 2см. (рис.3).


Если сруб ставить под усадку, то можно было бы этим пока и ограничиться. Да, одного бруска для сруба достаточно, но если дом из бруса или из оцилиндровки, то изгибающие и скручивающие силы настолько велики, что прочности бруска может не хватить. Что может получиться хорошо показано в известной статье «Коварная оцилиндровка». В большинстве случаев к бруску сразу подшивается гвоздями или лучше саморезами доска толщиной 30-50мм. Ширина доски равна толщине стены, для круглого бревна и оцилиндровки (рис.4), и несколько более широкая, с учётом будущей обшивки, для бруса, лафите и полулафита. Если проём в последующем не будет обшиваться, то саморезы можно утопить и в отверстие вставить на клей бужи, которые потом обрезать и зашлифовать.


Некоторые строители даже ставят вместо деревянного бруска стальной швеллер.


Далее к нижнему бревну враспор прибивается доска порога, а сверху доска, формирующая дверной проём (рис.5). Вместо бруска с доской для большей прочности можно из бруса толщиной 100мм. выпилить Т-образный профиль (рис.6).

Устанавливаем дверную коробку.


Перед тем, как вырезать дверной проём надо его рассчитать. Высота проёма делается с запасом на усадку, учитывая, что верхнее и нижнее бревно вырезается частично, но не меньше половины. Ширина получившегося проёма под дверную коробку должна быть равна ширине коробки + 2см., а высота равна высоте коробки + 1см. Прокладки между коробкой и проёмом лучше сделать из фанеры — она хорошо расслаивается под нужный размер. После установки дверной коробки зазор запенивается с боков и сверху, снизу коробка ставится на порог (рис.7 и рис.7а).


Для лучшей герметизации дверного проёма снизу, в месте установки коробки можно сделать паз шириной 20-30мм. и глубиной 10мм. так, чтобы под коробку можно было залить пену. Снаружи запененный зазор закрывается обналичкой двери, а изнутри раскладкой. В отверстия под шляпки саморезов на клею забиваем бужи, которые после высыхания клея обрезаем и зашлифовываем.


Такая установка дверной коробки не в свежесобранном срубе не будет влиять на его усадку.

Второй способ – установка обсады из бруса.


Начинаем опять с выпиливания цепной пилой дверного проёма, как и в первом случае. Затем в торце проёма с помощью циркулярной пилы делам шип шириной 50мм. и высотой 35-38мм. (рис.8), сверху и снизу добирается долотом и стамеской.


Берём брус 100х100мм. (100х150, 100х200) и посредине делаем паз шириной 50мм. и глубиной 40мм. Паз выбираем фрезером, если впоследствии проём двери будет обшиваться вагонкой, то с обратной стороны от паза делается 1-2 разгрузочные канавки (рис.9), которые потом закроются вагонкой. Длину бруса, для свежего сруба, надо делать короче высоты проёма с таким расчётом, чтобы в конечном итоге сверху остался зазор не менее 5см., для отстоявшегося сруба достаточно иметь зазор 2см. Внизу проёма делаем пазы глубиной 5мм. для фиксации обсады (рис. 10).


Сверху есть два метода фиксации обсады: первый способ – устанавливаем враспор доску 50х200 и крепим её саморезами. Второй способ – без гвоздей и шурупов. Для верхней части проёма делается доска, как на рисунке (рис.11а). Устанавливаем один из брусов обсады, вставляем доску, ставим второй брус обсады и опускаем верхнюю доску, всё, проём готов без единого гвоздя и в любой его момент можно разобрать (рис.11).


С обсадой дверная коробка, как правило, не ставится, а непосредственно в ней фрезером делаются выборки для дверного полотна (рис.12). В брусовом доме, если предусматривается обшивка стен вагонкой, в обсаду желательно установить дверную коробку. Её можно поставить, как и в предыдущем случае – на пену, но лучше для неё сделать в обсаде выборки. В этом случае дверную коробку крепим с торца, тогда отверстия под саморезы закроются обналичкой (рис.13).


Из рисунка понятно, как рассчитать ширину и высоту проёма в стене, исходя из толщины стены, размеров дверной коробки, толщины обсадного бруса и толщины вагонки.

Устанавливаем окно


Окно устанавливается, как правило, «на пену», которая закрывается обналичкой снаружи и раскладкой изнутри. Если под окно вырезается не больше трёх брёвен, то брусок не устанавливается. Проём окантовывается доской, причём вертикальная доска крепится только к нижнему бревну, чтобы не мешать усадке сруба. К окантовке крепим окно саморезами и запениваем.


Ещё раз напоминая, что разметку проёма, и пазов в нём обязательно делать только с помощью отвеса или лазерного уровня, так как точность строительного уровня недостаточна.

Что делать, если проём выпилили, брусок не поставили, и за год стену повело.


Предположим, что вам поставили сруб, сделали проёмы под двери, но ничем их не закрепили. Прошло время, брёвна высохли, но при этом их повело (рис. 14). Особо расстраиваться не стоит – всё можно исправить. Для этого возьмём брус 50-100х100-150 и длиной 2м. Закрепим его с вогнутой стороны стены саморезами диаметром 6мм. и длиной 150мм. по два самореза на бревно. В брусе обязательно сделать отверстия под саморезы диаметром 6мм. Отступаем от края разметки проёма приблизительно 100мм. и начинаем притягивать брус сверху и снизу, перемещаясь к центру. Если деформированные брёвна не удалось вытянуть до конца, то дотягиваем шпилькой М12 или М14. Делаем сквозное отверстие через бревно и брус по центру бревна, вставляем шпильку, с двух сторон толстые квадратные шайбы из толстой фанеры и металлические толстые шайбы большого диаметра. Гайками с двух сторон притягиваем бревно к брусу и дотягиваем саморезы. Проём стены получается ровным (рис. 15).


Затем закрепляем проём одним из двух описанных методов и снимаем брус. В отверстие от шпильки забивается деревянный круглый стержень из сосны, который выглядит как сучок. Такие круглые стержни продаются сейчас во всех строительных магазинах и на рынках.


В завершении хочется сказать, что сейчас в интернете довольно просто найти плотника, который сделает дверной проём с обсадой из бруса, но покупайте инструмент и делайте всё сами – долго, но зато потом всю жизнь будите любоваться своей работой.

Установка Межкомнатных Дверей В Срубе

Установка входной и межкомнатных дверей в бане из сруба

Установив сруб для бани, перебегают к врезке дверей. Установка межкомнатных дверей, установка дверей, межкомнатные двери, частный мастер, монтаж дверей #установкамежкомнатныхдверей #установкадверей #межкомнатныедвери #частныймастер #. В кирпичной бане обычно сразу предусматривают дверной проем. Установка же двери в сруб производится путем последующей врезки. Поэтому важно закрепить внешнюю стену, так как целостность её нарушается.

Дверь в срубе бани может быть деревянной или металлической. Установка межкомнатных дверей профиль дорс. При установке каждой из них имеются свои нюансы.

Все о то, как установить двери в бане – входную и межкомнатные – вы узнаете из этой статьи.

Как поставить дверь в баню из сруба: монтаж деревянной двери

Установка дверей в бане несложная, но существуют определенные моменты, которые обязательно нужно учесть.

Когда в срубе делают проем для двери, его целостность нарушается, поэтому необходимо закрепление. Существуют 2 способа.

1. Перед тем как поставить дверь в баню, устанавливают шип в проеме на бревне, впоследствии на него надевают косяк двери.

2. До того как вставить дверь в бане, проделывают в бревне паз и вставляют брусок.

Чтобы врезать дверь в сруб, проем делают шире дверной коробки на 1—2 см, проверяют перпендикулярность его земле при помощи отвеса и строительного уровня.

Пропиливать проем до фундамента не стоит, лучше, если нижнее бревно останется целым. Затем перед установкой входной двери в баню необходимо сделать пропилы электро- или бензопилой, в нижнем бревне вырубить порог, проделав несколько надрезов пилой поперек бревна.

Нельзя монтировать задвижки из металла с внутренней стороны банного окна: в помещении с повышенной влажностью все металлические изделия будут подвергаться сильной коррозии и быстро выйдут из строя.

Когда образуется проем, выпиливают под брус пазы: сначала размечают место в середине проема, затем выравнивают его по отвесу или уровню.

Паз высотой, равной проему, выдалбливают или выпиливают циркулярной пилой. В готовые пазы бруски должны входить свободно, но при этом не болтаться.

Перед тем как поставить дверь в баню из сруба, нужно установить косяк и прибить к бруску, в результате его можно будет приподнять на высоту зазора вместе с брусками во избежание негативных последствий усадки.

Заключительный этап того, как установить дверь в баню из сруба, — повесить дверное полотно, законопатить все щели и установить замок. Обычно деревянную дверь ставят строения из дерева. Установка входной и межкомнатных дверей в бане. Если же баня из кирпича или бетона, то, как правило, монтируют металлическую дверь.

Как установить металлическую дверь в срубе бани

Металлический дверной блок также состоит из короба и полотна. Такими конструкциями обустраивают бани из пенобетона, кирпича и т. д. Установка межкомнатных дверей в как входных металлических дверей, так и. Между дверным блоком и стеной должен оставаться зазор, равный 2—2,5 см.

Сначала для стальной двери в сруб своими руками делают окосячку, к которой будет крепиться дверная коробка, с зазором сверху около 10 см. Для монтажа двери в кирпичной или бетонной бане нужно будет вооружиться электродрелью или перфоратором, а также зубилом с молотком.

Поскольку двери из металла устанавливаются на входе в баню, полотно должно открываться наружу, чтобы не препятствовать эвакуации людей в случае возгорания помещения.

При установке металлической двери в сруб нежелательно удалять упаковку с полотна двери до завершения монтажа, чтобы не испортить дверь пеной или неловким движением инструмента в процессе работы.

Как врезать стальную дверь в сруб: подготовительные работы

Стальная дверь устанавливается практически так же, как и любая другая. До того как установить металлическую дверь в срубе, нужно выполнить подготовительные работы:

  • подготавливают проем;
  • корректируют его размеры;
  • крепят коробку к проему анкерными пластинами, саморезами или стальными прутками;
  • запенивают все технологические зазоры;
  • навешивают дверное полотно.

Обычно блок располагают заподлицо с плоскостью стены — дверь прикрепляют при помощи анкерных пластин.

При желании его можно сделать заглубленным в проем — дверную раму-коробку фиксируют, используя анкерные болты или стальные штыри, способные заменить фабричные анкера.

При монтаже двери в срубе надежнее комбинированный метод, когда установка осуществляется на анкера, которые загибаются вдоль всей поверхности дверного проема, а также на штыри или болты.

Установка

межкомнатных дверей в деревянном доме

Как самостоятельно и быстро установить межкомнатные двери.

Установка дверей в деревянном доме

Установка межкомнатных дверей www.zadoor.ru.

Стандартные размеры анкерных болтов в длину 10—15 см, в диаметре 12—15 мм. Производим доставку и установку дверей под установка межкомнатных в 90 градусов. Заменить анкера можно отрезками прутка из стали идентичных размеров.

Коробку стальной двери со снятым полотном устанавливают в проем, подложив под нее по всему периметру деревянные клинья для последующей корректировки положения изделия и фиксации короба. Кроме того, они позволят предусмотреть технологические зазоры.

При сверке вертикалей и горизонталей строительным уровнем клинья смещают в нужную сторону: вынимаются или загоняются глубже. Установка раздвижных дверей в тонких стенах собственной комплектации. Когда верное положение найдено, рама будет прочно закреплена клиньями, чтобы не сместиться при сверлении отверстий. Сквозь монтажные отверстия проделывают углубления под анкера в стене с соответствующими размерами.

Затем навешивают дверное полотно, чтобы проверить его ход: оно должно свободно открываться и закрываться. После этого его снимают, ставят с притворной стороны крепеж, фиксируют притолоку и порог, еще раз навешивают для повторной проверки. При необходимости изменить положение короба затягивают или ослабляют гайки.

Теперь оставляют в проеме лишь дверную раму и оклеивают ее для защиты от монтажной пены строительным скотчем. После запенивают все технологические отступы от стены и срезают образовавшийся излишек. Когда полимеризация пены закончится, нужно скрыть все обработанные ею участки обналичкой.

Окосячка при остановке металлической двери в сруб

При установке двери в срубе бани необходима окосячка, поэтому верхнюю планку не устанавливают, так как притолока рамы сама по себе будет опорой. Чтобы дверь не перекосило при усадке, ее крепят к вставленным в паз лафетам: они будут сохранять свое исходное положение при подвижках венцов и предупреждать выворачивание дверной рамы кверху болтов.

Если проем был предусмотрен при возведении сруба, то между плоскостью проема и притолокой должно оставаться не менее 10 см, а с боковых сторон — по 6 см.

Если производитель не предусмотрел отверстия под болты на дверной раме, то их необходимо сделать самостоятельно до начала монтажа: на притолоке и на пороге — по 2, а на петельном и притворном косяке — по 3 отверстия. Качественная установка стальных дверей в москве стальных и межкомнатных дверей. Затем в них нужно вставить болты и затянуть гайки.

Для окосячки необходим брус 100×150 см. Лафеты отпиливают по высоте двери, выпиливают паз глубиной 5 см вдоль оси одной из сторон бруса, с обеих сторон сруба на четверть ширины стены надпиливают пазы по 5 см., получится своеобразный гребень, его окончательно формируют при помощи стамески, аккуратно отщепляя древесину.

На гребнях при помощи степлера фиксируют ленточную паклю, прикрепляют поверх нее к стене лафеты и устанавливают металлическую дверь. При этом от обоих лафетов необходимо отступить по 1 см, а от верха дверного проема — 10 см. Коробку закрепляют только к деревянному порогу и лафетам при помощи саморезов.

Все образовавшиеся зазоры заполняют паклей и с обеих сторон закрывают наличниками. Через 3 года паклю в осевшем проеме можно заменить на монтажную пену. Установка межкомнатных дверей в киеве. Монтаж. Если сруб новый, пена не подойдет, поскольку при усадке потрескается и утратит герметичность.

На видео установки дверей в бане своими руками вы сможете детально ознакомиться со всеми этапами процесса:

Как вставить межкомнатные двери в бане

В принципе, установка межкомнатных дверей в бане аналогична монтажу входной двери: нужно собрать коробку, оснастить фурнитурой полотно и коробочный брус, выставить в идеальном положении и окончательно закрепить коробку в проеме, после чего навесить полотно и отделать конструкцию наличниками.

Самым кропотливым процессом монтажа является сооружение коробки. Если она собрана неправильно, с эксплуатацией двери будут проблемы, поэтому все измерения нужно делать тщательно. Вполне возможно изготовить коробку самостоятельно в виде буквы П. Для этого потребуются 3 бруска для петельного бруса, притолочной планки и притворной стойки. Установка дверей профиль дорс в москве. Если планируется порог, понадобиться еще один брус для обустройства снизу. Тогда собранная коробка будет похожа на прямоугольник.

Слишком большой дверной проем можно уменьшить с помощью гипсокартона: набить бруски нужного размера по всему периметру.

На этом этапе точно определяют размеры полотна и проема (все замеры выполняют одной линейкой), рассчитывают габариты притолоки и стоек, не забыв про технологические зазоры, а затем правильно отпиливают и соединяют детали в единое целое.

Толщина бруса для коробки не должна быть меньше толщины дверного полотна. Измерять проем и полотно по длине нужно отдельно слева и справа, поскольку они могут быть неидентичны, все отклонения следует непременно учитывать при работе.

Для монтажной пены оставляют зазор в 0,3 см со стороны притворного, петельного и притолочного бруса и с их внутренней стороны. Если дверная коробка с порогом, то зазор должен идти по всему периметру. Если дверная коробка П-образной формы, между полом и нижней плоскостью полотна предусматривают щель в 1 см.

Чтобы запилить брус для дверной коробки, потребуется торцовочный станок (его можно заменить и стуслом с ручной ножовкой). Отдельные элементы коробки соединяют под углом в 45°. Данный способ для непрофессионала достаточно сложен, но тщательная состыковка смотрится отлично. Чтобы соединить отдельные элементы, потребуются саморезы. Для них высверливают насквозь отверстия, которые должны проходить перпендикулярно срезу.

Все отверстия под шурупы в конструкции двери делают заранее. Просверливают их не до конца сверлом размером 3/4 диаметра монтируемого крепежа. Саморезы должны иметь нарезку по всему стволу.

Еще один способ соединения деталей коробки — с углом запила в 90° — мелкозубчатой ножовкой.

Размеры внутренней вертикальной линии деревянных брусков равняются сумме длин дверного полотна. Прайс «установка дверей» установка межкомнатных дверей была ровной под 90 градусов. Если дверь с порогом, нужно предусмотреть по 3 мм сверху и 3 мм снизу.

Если дверь без порога, снизу следует оставить около 10 мм. Притолочную перекладину прикрепляют к стойкам с помощью двух саморезов с каждой из сторон. Обивка дверей в сходне, установка обивки металлических дверей, межкомнатных. Брус для порога запиливают исключительно под прямым углом. Коробку собирают на горизонтальной поверхности (например, на полу, устеленном картоном, или на двух столах, составленных вплотную друг к другу).

При установке дверных петель помните, что согласно стандарту от нижнего и верхнего края отступают по 20 см. Назначение межкомнатных дверей в срубе. Установка межкомнатных дверей доме из бревна. Если есть третья петля, то нужно расположить ее на расстоянии в 50 см от верха полотна. Прикрепляя петли к коробке, учитывайте технологические зазоры.

«Посадочные площадки» для дверных петель должны быть такими, чтобы флажок установился с полотном и коробкой заподлицо.

Желательно всю фурнитуру крепить до того, как коробка будет собрана, поскольку на петельном брусе необходимо предусмотреть шпон под петли.

Что касается ручки с защелкой, то по стандартам она должна располагаться на расстоянии 0,9—1,2 м от пола.

Анкера для фиксации коробки в проеме рекомендуется закрывать сверху ответной планкой замка и флажками петель. Тогда конструкция двери будет отлично держаться на трех длинных саморезах. Для ввинчивания шурупов в брусе короба проделывают отверстия.

Когда дверная коробка собрана, ее аккуратно поднимают и располагают в проеме. Чтобы оставить зазоры, между стеной и коробкой вставляют клинья, нарезанные из остатков древесного материала. Когда основа выровнена по вертикали и горизонтали при помощи отвеса и строительного уровня, саморезы можно завинтить, на петли навесить дверное полотно и проверить работу всей дверной конструкции: перекосов и разницы в величинах зазора между полотном и коробкой быть не должно. Вдоль будущего слоя пены коробку заклеивают строительным скотчем. Затем в зазор по периметру всего полотна вставляют картон и закрывают дверь. При большом выборе строительных установка дверей в гипсокартонную перегородку. После этого тщательно запенивают все полости вокруг дверной коробки (пока пена полностью не застынет, дверью пользоваться нельзя).

Остается только закрыть все швы наличниками, и установка межкомнатной двери окончена. Аналогично монтируют все двери в бане.

Установка дверей в деревянном доме своими руками

Установка двери в деревянном доме — непростая работа, связанная с техническими характеристиками материала строения и материала двери. Учет всех особенностей и выполнение правил монтажа даст положительный результат: дверь будет стоять безупречно. Установка двери в деревянном доме своими руками требует необходимых знаний о свойствах деревянных сооружений.

Какие нюансы установки дверей в доме из дерева?

Свойства конструкций из дерева:

  1. В течение первых лет происходит усадка. Вертикальное смещение венцов вниз. Это обстоятельство необходимо учитывать при установке двери для предотвращения перекоса дверной коробки.
  2. Разбухание и усыхание дерева под воздействием влаги, нагрева и охлаждения. Это влияет на размеры дверного проема в ходе его эксплуатации.
  3. Способность древесины крошиться и колоться, что заставляет обратить особое внимание на аккуратную установку крепления.
  4. Ослабленная прочность в стене с проемами, тем более с металлической дверной коробкой, что диктует необходимость ее правильного монтажа во избежание появления щелей.

Клееный брус почти не дает усадки, поэтому в срубе из такого материала двери можно устанавливать в первый год после возведения строения. В других случаях надо ждать не менее года, чтобы прошла интенсивная усадка. Отступление от этого правила приводит к перекосу дверных коробок и полотен.

Больше всего усаживаются дома, выполненные из влажного леса. Если в строительстве использовался сухой брус или бревно, то дом оседает не так заметно.

Чтобы не возникало вопросов, как установить дверь в деревянном доме своими руками, следует учесть все нюансы монтажа.

Установка дверных конструкции одинакова для всех вариантов деревянных домов. Для монтирования дверных блоков в проемы необходимо выждать не менее полугода после установки крыши над стенами. За это время дом несколько осядет. В первый год дом дает усадку по максимуму, а в целом процесс может растянуться до шести лет. Кроме того, круглый год под влиянием погодных условий высота дома из древесного материала может меняться на 2-5 см.

Основные сложности

В связи с проблемами, обозначенными выше, монтаж дверей в доме из древесины вызывает определенные сложности. Применяется особая технология, которая убережет блок от перекоса, а дверь — от заклинивания. В технологии монтажной работы есть два варианта.

Первый способ:

  1. Выпиливается проем. Для точности лучше выпиливать инструментом с лазером или применить отвес. При этом бревно вверху, как и внизу, должно уменьшиться вполовину.
  2. Фрезером выпиливается паз в торце стены. Параметры паза — 5х5 см (ширина и глубина).
  3. В паз забивается брус. При этом сечение бруска должно соответствовать ширине паза, а длина паза — превосходить длину бруска. Если сруб еще не дал усадку, то на 5 см, после усадки — на 2 см. В срубе достаточно и одного бруска. Если в строительстве использован брус или оцилиндрованное бревно, к бруску подшивается доска в три-пять сантиметров толщиной, а шириной — не менее толщины стены.
  4. Прикрепление к бревну внизу проема доски (для порога). Поверх нее набивается дощечка, которая образует проем.

Второй способ:

  1. Выпиливается проем.
  2. В грань проема вставляется шип в пять сантиметров шириной и около четырех — высотой.
  3. В брусе 10х10 см фрезером делается паз четырехсантиметровой глубины и пятисантиметровой ширины. Если предстоит отделка вагонкой, то на другой стороне бруска вырезают канавки. Они скроются под отделкой. Брус по высоте должен уступать проему, чтобы сверху оставался зазор не менее 5 см в сыром срубе и не менее 2 см — в осевшем срубе.
  4. Закрепление обсады, для чего внизу делаются пазы в 5 мм. Для закрепления верха конструкции можно применить два способа. Первый — установка распоркой доски сечением 5х20 см и крепление ее саморезами. Второй — сооружение бруса обсады с креплением к нему доски и другого бруса. Затем устанавливается верхняя доска.

Что надо учесть — рекомендации

Часто, вместо установки дверной конструкции с обсадой, для монтажа изготавливают выборки. В случае обшивки деревянного жилища вагонкой установка дверного блока в обсаду годится, и поможет в этом строительная пена. Однако выборка — самый хороший вариант.

Коробка крепится с торца. Отверстия для саморезов следует закрывать наличниками, которые убираются с окончанием усадки. Если остались щели, их нужно утеплить.

Бывает, что проемы выпиливаются сразу в только что возведенном срубе, а фиксации при этом нет. Без вовремя сделанной обсадки, после того, как дом осядет, неизбежна деформация проема. Положение можно исправить, прибегнув к двухметровому брусу сечением 5х10 см или 10х15 см. Он крепится со стороны деформации саморезами 15 см в длину (по два на бревно).

Крепление бруса проводится попеременно вверху и внизу с движением к центру. Так проем выравнивается, деформация устраняется.

Особенности установки дверей из разного материала

Состав всех вариантов дверных конструкций одинаков: дверной блок, полотно, обвязка, фурнитура, наличники, уплотнители. Однако разница в материалах изделий вносит и некоторые различия в монтажные работы. Поэтому стоит остановиться на том, как установить правильно дверь в деревянном доме с учетом материала.

Металл

Монтировать входную дверь из металла в проем деревянного строения можно только с предварительной подгонкой этого проема, поскольку целостный железный блок переделать затруднительно. Монтаж такой двери выполняется с участием известного набора инструментов: гаечных ключей, напильника, «болгарки» и проч.

Порядок установки:

  1. Подготовка проема. Делаются замеры по периметру входа с учетом добавочных 10 мм, после чего выпиливают проем. В случае необходимости его можно расширить или сделать уже, пустив в ход доски, брус или скобы.
  2. Крепеж коробки. Шурупы применяются большие, с учетом веса изделия.
  3. Навес полотна. Регулируются петли для приведения его в правильное положение.
  4. Щели, оказавшиеся между блоком и проемом, закрываются пеной. Материал застывшей пены срезается.
  5. Место стыка блока и проема скрывается наличниками, которые фиксируются при помощи болтов и саморезов.

Пластик

Монтирование металлопластиковой двери в проем сопровождается такими особенностями:

  1. Для окосячки верхняя планка не обязательна, поскольку металлический каркас коробки из пропилена довольно крепок и давление древесины способен вынести.
  2. Крепится металлопластиковая дверь с сохранением полной автономии конструкции.
  3. Для ликвидации зазоров применяется строительная пена и наличники.

Монтирование пластиковой двери в проеме деревянного здания требует соблюдения правил классической технологии. Для защиты пластикового блока от усадки дерева требуется изготовить окосячку. После этого ставится коробка, затем навешивается дверь.

Дерево

Порядок установки:

  1. Подготовка проема. При помощи отвеса выверяется прямота стен, наносятся отметки в местах крепления.
  2. Монтаж коробки, ее фиксация клиньями в проеме. Крепится блок саморезами и дюбелями.
  3. Навес двери.
  4. Для устранения зазора между коробкой и проемом применяется строительная пена.
  5. Прокладка уплотнителя по всей длине периметра двери.
  6. Прикрепление наличников.

Основные этапы установки двери в деревянном доме

Порядок монтажа дверей одинаков как для бревенчатого дома, так и для брусового. Он проходит в одинаковой последовательности:

  1. Подготовка проема (ровный, без перекосов).
  2. Изготовление обсадного каркаса. Обязательно наличие зазоров для движения стен.
  3. Монтирование коробки. Выравнивается колышками.
  4. Навес полотна.

Большое значение в установке межкомнатных дверей в деревянном доме имеет усадка и технические характеристики стен. Особенности материалов дверей тоже вносят нюансы в порядок монтажа. Неудобства, связанные с колебаниями высоты стен, компенсируются привлекательностью жизни в домах из экологически чистого материала.

способы пропилить дверной проем в бане

Особенности дверных проемов в срубе

Однако, именно благодаря способности дерева к изменениям, оборудование сруба дверями и окнами является непростой задачей. Современные конструкции – дверной блок, металлопластиковое окно, требуют жесткой фиксации и плотного прилегания элементов к откосам стен. Но именно в срубе стены дают серьезную усадку – до 1 см в год, что не позволяет применять обычные способы установки.

Точно с такими же трудностями сталкиваются и при необходимости установить двери в баню. Однако в банную пристройку, как правило, монтируется деревянный дверной блок, причем из той же древесины, что использовалось для постройки, а это значительно упрощает задачу. Входная дверь в жилой сруб требует достаточной прочности и надежности, что щитовая деревянная дверь обеспечить не может.

В любом случае установить дверь в бревенчатом доме можно только через год после его постройки, когда завершится самый активный этап усадки.

Окно, как важный силовой узел дома

Что значит сия фраза? А вот что – после того как возведение закончено, наступает самый интенсивный момент усадки, который протянется как минимум год. За это время, если двери с окнами будут уже установлены, их просто раздавит.

Перед тем как начинать работу, следует заранее знать, какого размера будут входные и распашные конструкции. Обычно если проект типовой, то все замеры отложены на чертежах и схемах и заморачиваться нет нужды. А вот если сруб кладётся самостоятельно, то есть над чем подумать и определиться побыстрей, так как необходимо чтобы вырезанный проём усаживался вместе со всей конструкцией.

Итак, стадии установки:

  • До того момента, как придётся оставить сруб на усадку, рекомендовано сделать необходимые проёмы. Как пропилить дверь в срубе? Собственно это не самый сложный вопрос.

Определяется необходимый размер, причём надо учитывать и диагонали, и контур вычерчивается на срубе. Нужно сделать так, чтобы нижнее бревно было поделено пополам, и верхнее тоже. Затем к этим сторонам прибавляется от 7 до 10 см на усадку.

  • Если сруб предполагает наличие нескольких входов, один из которых должен быть парадным, то вопрос, как прорезать дверь в срубе, когда требуется большее расстояние, должен решиться более скрупулезно. Досочная защита должна присутствовать с обеих сторон – наружной и внутренней.

Также после прореза рекомендовано поставить в проём лаги на пару недель – за это время сруб привыкнет к пустоте. Ну и остальные моменты отличаться от обыкновенного проёма уже не будут.

Момент выпиливания

Чтобы не возникло трудностей с вопросом – как выпилить дверь в срубе, нужно сначала определить среднее бревно проёма и сделать на нём прорези. После этого его легко выбить внутрь. Ну а потом работа пилой уже не будет сложна.

Идём далее. По прошествии времени, отведённого на усадку, нужно перед монтированием двери измерить проём усевшегося сруба и определить изменения.

Деформация брёвен в срубе

Бревенчатый сруб, несмотря на его внешнюю монолитность, достаточно неустойчивая конструкция. Причина этого – круглая форма брёвен и изменение их геометрических размеров в ходе усушки и усадки.

Под воздействием веса крыши и мансарды в бревенчатом доме часто возникает искажение стен в вертикальной плоскости. Если укладка венцов производилась без дополнительной фиксации, нижние брёвна могут быть выдавлены либо внутрь помещения, либо наружу. На практике, подобные смещения от вертикальной оси могут достигать до 3-5 см, при этом, вся стена находится в значительном напряжении.

Если в такой стене прорубить проёмы под окна и двери без установки обсадных рам – она попросту разрушится. Ввиду чего, вся конструкция оконных проёмов является не только местом для установки стеклопакета, но и силовым узлом, придающим срубу дополнительную жёсткость.

Отметим, что указанная особенность присуща всем строениям из дерева, включая дома из профилированного бруса.

Накладные петли

Без просверливания или накладные. Наиболее известный производитель, выпускающий пели для стеклянных дверей — Леруа Мерлен.Это метод используется только в том случае, когда полотно полностью прозрачное, на нем нет рамы. Купить петли для стеклянных дверей без сверления требуется для систем, установленных внутри квартиры, торговых центрах, офисах. Такие полотна выполняют скорее декоративную и разграничительную функцию, поэтому их полотна обладают небольшим весом и незначительной толщиной. Их вполне могут выдержать навесы, которые выполнены в виде буквы П.

Между двумя поверхностями металла заводится лист стекла, после чего он фиксируется зажимами (прижимными болтами). Клеевая прокладка под такие навесы используется для тонкого стекла 5 мм, которое чаще встречается в дверях для мебели. Для более толстых створок, межкомнатных перегородок с толщиной 8-10 мм используются прокладки из пластика или резины. Вес полотна не должен быть больше 25 кг, тогда такие петли его удержат. Эту фурнитуру устанавливать намного легче. Мебельные петли для стеклянных дверей без сверления более заметны на прозрачной створке, поэтому нужно выбирать аккуратные и не слишком громоздкие их модели.

Главные преимущества накладной фурнитуры:

  • петли устанавливаются друг против друга;
  • они подходят для межкомнатных дверей и для мебели;
  • фиксировать такой навес не обязательно к стенке, можно и на потолок;
  • достаточно лишь зажать стеклянное полотно, монтировать самостоятельно такую фурнитуру не сложно.

Есть и третий вариант крепления – с частичным сверлением. При этом в полотне не выполняется отверстие, а делается лишь небольшое углубление. Это нечто среднее между двумя способами. Такой подход обеспечивает прочную фиксацию, но он допустим для не слишком тяжелых створок. Часто этот метод применяют для установки дверей из стекла для мебели. Частичное сверление не нарушает целостность стеклянной створки, предотвращает ее смещение, поскольку крепежные элементы точно входят в выполненные для них пазы.

Изготовление проёма в гипсокартонной перегородке

Для обустройства дверного проёма в межкомнатной перегородке из гипсокартона сначала устанавливают каркас. Конструкция из стального профиля придаёт форму простенка, а также служит основой для фиксации листов ГКЛ. Прочность обеспечивают деревянные балки, установленные по всему периметру прохода. Брус соединяют с металлическими стойками каркаса.

Работа начинается с монтажа направляющего профиля на полу и потолке. Дополнительный элемент крепят к прилегающей стене. Под каждый профиль для амортизации подкладывают резиновую ленту. К направляющим на расстоянии до 40 см фиксируют вертикальные стойки из профиля, образующие каркас простенка. Крайние стойки формируют контур прохода. Они соединяются с вертикальными балками из бруса. Сверху крепится деревянная планка.

Для усиления общего каркаса простенка вертикальные стойки из профиля соединяют горизонтальными перемычками. Обшивку начинают с угла. Листы гипсокартона прикручивают саморезами шагом до 20 см, слегка утапливая внутрь шляпки. Края каждого фрагмента ГКЛ должны прилегать к середине профиля.

Особенности установки дверной конструкции

Если нужно установить деревянные двери, то монтаж коробки не требуется, ее роль сыграет обсадная система. Исключением может стать ситуация, когда в качестве отделочного материала используется вагонка из древесины. Тогда коробку сажают на монтажную пену.

После проведения монтажа коробку закрывают наличниками. В случае сильной усадки их можно заменить на новые или попросту переустановить, подогнав размеры.

Если планируется установка металлической двери, то обсадка делается немного по-другому. Ее верхнюю часть можно не устанавливать. Вместо нее нужно оставить зазор, позволяющий осадке происходить в естественном режиме.

Основным преимуществом металлической двери является прочность. Ее коробка способна выдержать давление древесины при усадке без каких-либо последствий.

При выпиливании проема следует учесть ряд рекомендаций:

Вышеперечисленные требования являются актуальными и при необходимости установить окно. Обсадку нужно выполнять в любом случае, даже если выпиленный в срубе проем имеет небольшие размеры.

При проведении вышеописанных работ следует учесть возможность образования мостиков холода. Чтобы избежать этого, необходимо использовать теплоизоляционные материалы, например те, которыми была утеплена стена.

Иными словами, образовавшиеся в процессе монтажа трещины и зазоры можно заделать паклей, монтажной пеной и другими материалами со схожими функциями.

Предпочтительней использовать именно монтажную пену, ведь она не только предотвращает возникновение сквозняка, но и придает конструкции прочность. При этом ее гораздо проще использовать.

Методы резки

Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ. Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.

Алмазная резка

Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.

Метод алмазной резки имеет много преимуществ:

  • низкий уровень вибрации исключает появление трещин даже на рыхлых перегородках;
  • в процессе резки поручается точный тонкий срез по размеченному контуру и под нужным углом;
  • уровень шума работающего инструмента не превышает допустимого порога, оговорённого в санитарных нормах;
  • малое количество мусора за счёт отсутствия сколов, что невозможно получить при использовании перфоратора.

Из недостатков выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.

Лазерная резка

Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование. Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве. Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад. Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.

Перед началом работ оцениваются параметры стены:

  • толщина;
  • наличие армирующего каркаса;
  • прохождение внутри перегородки коммуникаций;
  • марка железобетонной стены.

Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.

Гидроабразивная резка

Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм. Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.

Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:

  • точный разрез бетона по разметке;
  • не загрязняется экология за счёт отсутствия химических примесей и вредных газов;
  • бетонная перегородка не подвергается механическому и термическому воздействию;
  • отсутствие вибрации стены;
  • слабый уровень шума;
  • метод позволяет вырезать участок перегородки под любым углом, а также сделать дверной проход сложной формы.

Недостатком является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.

Кислородная резка

Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки. После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.

Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.

Монтаж полотна в срубе

Устройство дверного проема для бани
Правильный монтаж входного блока начинается с обустройства оклада. Эта конструкция специализированного назначения состоит из двух брусков, соединяемых сверху между собой доской.

Если предполагается монтаж дверей для бани, отличающихся небольшим весом (например, из щитовых досок), можно обойтись установкой окосячки:

  • с торцевых сторон проема выбирают паз габаритами 0,5 × 0,5 м;
  • в получившийся паз вставляют идентичные по размерам бруски;
  • и уже к последним закрепляют коробку.

Установка двери в баню

Если у вас есть желание установить в бане массивную дверь, рекомендуется применять П-образный оклад и руководствоваться следующим рекомендациям:

  • В первую очередь грамотно снять замеры дверного проема. Причем его ширина должна быть идентичной толщине оклада и коробки со всех сторон.
  • На поверхности стен бани из сруба выполнить разметку с использованием строительного уровня и отвеса.
  • Отверстие в стене сруба бани вырезать с помощью бензопилы.
  • Со всех торцевых сторон дверного проема сформировать шип размером 0,5*0,5 м в форме вертикального гребня по высоте двери.

Оклад для монтажа дверной конструкции

На этот шип зафиксировать бруски размером 0,5*0,5 м. В верхней и нижней части косяки оклада надежно закрепить брусом враспор. Последний должен отличаться наличием пазов по бокам, которые по габаритам отвечают выступам низа и верха боковых стоек. Подобная конструкция окосячки отличается надежностью и может предотвратить сдвиг бревен стен, которые ведут к проему. Окосячку в бане из сруба не стоит крепить к бревнам. Ведь в данном случае требуется обеспечить перемещение в дверном проеме. А утепление щелей около сруба бани можно выполнить обычной джутовой полосой. После монтажа коробки нужно навесить полотно двери на несколько петель. Их количество должно быть не меньше четырех

Для выполнения поставленной задачи важно совместить полотно и коробку с точным обозначением месторасположения под петли на створках. Благодаря использованию деревянных клиньев в бане из сруба обеспечивается фиксация положения полотна двери. Причем важно между полотном и стойками с петлями оставить небольшой зазор размером 20-30 мм, а между остальными поверхностями – не меньше 50 мм.

Дверь в бане из сруба

  • Только потом можно приступать к креплению рамы саморезами. Их рекомендуется использовать не менее двух штук для каждого соединения и завершающей фиксации пели.
  • Далее навесить полотно двери на петли, и перепроверить вертикальность с помощью строительного уровня.
  • На дверь бани установить фурнитуру – ручки.
  • В последнюю очередь смонтировать наличники. При необходимости подтесать бревна сруба.

Если вы приобрели полотно и коробку двери уже собранными, монтаж конструкции происходит в упрощенном варианте. По вертикалям проема создаются пазы, и уже в них вводятся бруски. Причем на последние фиксируется дверная коробка

Однако и в этом случае важно помнить об усадке свежего сруба и оставлять зазор в 60-80 мм

Если следовать всем описанным рекомендациям, вы легко сможете установить дверь из древесины в своей бане из сруба, ведь особых сложностей в данном вопросе нет. Главное – быть в курсе всех тонкостей, которые четко описаны в нашей статье.

Проголосовали более 301 раза, средняя оценка 5

Монтаж отлива

Завершающий этап работы – финишная отделка. Одним из важных её элементов является отлив над окнами в деревянном доме: он предназначен для того, чтобы отводить дождевую влагу от стен и тем самым увеличивать их долговечность. Кроме того, он закрывает нижнюю часть обсадной коробки и повышает декоративные качества стен.

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную

Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады

Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера

Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет

Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен

При разметке важно выдержать вертикальность линий.

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы

При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится.

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

Советы по установке банных дверей разных видов

Соблюдение инструкций по монтированию поможет данному элементу выполнять возложенные на него функции. Ведь дверь защищает от сквозняков, сохраняет тепло в помещении. Да и срок ее службы напрямую зависит от правильного монтажа. Так, любое дверное полотно должно открываться наружу. До окончания процесса монтажа нежелательно снимать упаковку с изделия.

Входная дверь в баню может быть следующих видов:

  • деревянная;
  • стеклянная;
  • металлическая;
  • из МДФ, ДСП, фанеры.

Если позволяет бюджет, можно остановить свой выбор на металлической двери. Она долговечна, надежна и прочна. Однако такой вариант не пользуется большим спросом. МДФ, ДСП, фанера – все они могут быть использованы в качестве входной двери. Но такие изделия менее долговечны в силу того, что плиты быстро впитывают влагу. Это обстоятельство может привести к деформации изделия. Вариант из дерева является наиболее старым и традиционным из всех имеющихся. Такое полотно крепят к раме.

https://vk.com/video_ext.php

Размеры углублений должны быть на 0,5 сантиметра больше ширины бруса рамы. Такой запас нужен для исправления возможной деформации полотна после его установки. Для рамы необходим брус с сечением 6 на 15 см. Выбирая брус, нужно учитывать то обстоятельство, что толщина полотна должна быть меньше ширины стоек рамы на 5–7 см.

Вы увидите, что дверное полотно будет плотно упираться в паз, выпиленный на внешней стороне стоек и перекладин. Он защищает помещение от сквозняков. Главное – не перепутать расположение паза: углубление должно быть именно с внешней стороны дверного полотна. После того, как брус будет укреплен, надо пройтись по нему наждаком для устранения неровностей на поверхности.

Следующий этап установки двери – соединение в шип верхней перемычки рамы со стойками на углах. Вся дверная коробка выравнивается по уровню так, чтобы отсутствовали перекосы. Для крепления рамы к проёму используются длинные анкеры. После установки надо еще раз проверить прочность крепления стоек и верхней перемычки. На завершающем этапе происходит монтаж порога.

После установки дверной коробки и порога прикрепляется фурнитура. Рекомендуется использовать 3 комплекта петель: первый следует крепить в 20 см от пола, второй – в 50 см, а верхний – в 140 см. Затем дверное полотно с установленной фурнитурой навешивается на коробку.

При установке стеклянной двери следует сначала снять полотно. С этой целью шестигранником на петлях откручиваются несколько винтов. Потом с коробки снимают порог. Боковые стойки и верхняя перекладина монтируются в проём, затем крепится рама. После ровной фиксации коробки можно вешать стеклянное полотно. Завершающий этап – крепление ручки.

Стальное изделие монтируется в проём аналогично деревянным и стеклянным полотнам. Это значит, что сначала подготавливается проём, затем устанавливается коробка с помощью пластин, саморезов или стальных прутков. Следующий этап – запенивание получившихся зазоров. Завершает процесс работы установка дверного полотна и фурнитуры.

Как вставить межкомнатные двери в бане

В принципе, установка межкомнатных дверей в бане аналогична монтажу входной двери: нужно собрать коробку, оснастить фурнитурой полотно и коробочный брус, выставить в идеальном положении и окончательно закрепить коробку в проеме, после чего навесить полотно и отделать конструкцию наличниками.

Самым кропотливым процессом монтажа является сооружение коробки. Если она собрана неправильно, с эксплуатацией двери будут проблемы, поэтому все измерения нужно делать тщательно. Вполне возможно изготовить коробку самостоятельно в виде буквы П. Для этого потребуются 3 бруска для петельного бруса, притолочной планки и притворной стойки. Если планируется порог, понадобиться еще один брус для обустройства снизу. Тогда собранная коробка будет похожа на прямоугольник.

Слишком большой дверной проем можно уменьшить с помощью гипсокартона: набить бруски нужного размера по всему периметру.

На этом этапе точно определяют размеры полотна и проема (все замеры выполняют одной линейкой), рассчитывают габариты притолоки и стоек, не забыв про технологические зазоры, а затем правильно отпиливают и соединяют детали в единое целое.

Толщина бруса для коробки не должна быть меньше толщины дверного полотна. Измерять проем и полотно по длине нужно отдельно слева и справа, поскольку они могут быть неидентичны, все отклонения следует непременно учитывать при работе.

Для монтажной пены оставляют зазор в 0,3 см со стороны притворного, петельного и притолочного бруса и с их внутренней стороны. Если дверная коробка с порогом, то зазор должен идти по всему периметру. Если дверная коробка П-образной формы, между полом и нижней плоскостью полотна предусматривают щель в 1 см.

Чтобы запилить брус для дверной коробки, потребуется торцовочный станок (его можно заменить и стуслом с ручной ножовкой). Отдельные элементы коробки соединяют под углом в 45°. Данный способ для непрофессионала достаточно сложен, но тщательная состыковка смотрится отлично. Чтобы соединить отдельные элементы, потребуются саморезы. Для них высверливают насквозь отверстия, которые должны проходить перпендикулярно срезу.

Все отверстия под шурупы в конструкции двери делают заранее. Просверливают их не до конца сверлом размером 3/4 диаметра монтируемого крепежа. Саморезы должны иметь нарезку по всему стволу.

Еще один способ соединения деталей коробки — с углом запила в 90° — мелкозубчатой ножовкой.

Размеры внутренней вертикальной линии деревянных брусков равняются сумме длин дверного полотна. Если дверь с порогом, нужно предусмотреть по 3 мм сверху и 3 мм снизу.

Если дверь без порога, снизу следует оставить около 10 мм. Притолочную перекладину прикрепляют к стойкам с помощью двух саморезов с каждой из сторон. Брус для порога запиливают исключительно под прямым углом. Коробку собирают на горизонтальной поверхности (например, на полу, устеленном картоном, или на двух столах, составленных вплотную друг к другу).

При установке дверных петель помните, что согласно стандарту от нижнего и верхнего края отступают по 20 см. Если есть третья петля, то нужно расположить ее на расстоянии в 50 см от верха полотна. Прикрепляя петли к коробке, учитывайте технологические зазоры.

«Посадочные площадки» для дверных петель должны быть такими, чтобы флажок установился с полотном и коробкой заподлицо.

Желательно всю фурнитуру крепить до того, как коробка будет собрана, поскольку на петельном брусе необходимо предусмотреть шпон под петли.

Что касается ручки с защелкой, то по стандартам она должна располагаться на расстоянии 0,9—1,2 м от пола.

Анкера для фиксации коробки в проеме рекомендуется закрывать сверху ответной планкой замка и флажками петель. Тогда конструкция двери будет отлично держаться на трех длинных саморезах. Для ввинчивания шурупов в брусе короба проделывают отверстия.

Когда дверная коробка собрана, ее аккуратно поднимают и располагают в проеме. Чтобы оставить зазоры, между стеной и коробкой вставляют клинья, нарезанные из остатков древесного материала. Когда основа выровнена по вертикали и горизонтали при помощи отвеса и строительного уровня, саморезы можно завинтить, на петли навесить дверное полотно и проверить работу всей дверной конструкции: перекосов и разницы в величинах зазора между полотном и коробкой быть не должно. Вдоль будущего слоя пены коробку заклеивают строительным скотчем. Затем в зазор по периметру всего полотна вставляют картон и закрывают дверь. После этого тщательно запенивают все полости вокруг дверной коробки (пока пена полностью не застынет, дверью пользоваться нельзя).

Остается только закрыть все швы наличниками, и установка межкомнатной двери окончена. Аналогично монтируют все двери в бане.

Особенности установки двери без деформации короба

При установке дверного блока часто приходится крепить деревянный короб при помощи шурупов. Не всем нравится, что их головки видны на теле короба. Этого можно легко избежать. Ведь в конструкции дверного блока уже есть видимые головки шурупов, которые не режут глаз, а их наличие обосновано – это шурупы крепления дверного навеса. И вот, если место одного из них использовать для элемента крепления короба, подмена будет незаметна со стороны.

Для осуществления подобной идеи не следует задействовать верхнее или нижнее крепежное отверстие навеса. Лучше подойдёт второе сверху, то, которое смещается в глубину короба. После установки дверного короба временного закрепления с помощью деревянных клиньев, навесы снимают. Намеченное отверстие расширяют другим большим сверлом до такой степени, чтобы сквозь него свободно прошел пластиковый дюбель крепления быстрого монтажа вместе со шляпкой. Затем сквозь это отверстие сверлят отверстие в стене с помощью победитового сверла соответствующего диаметра и на необходимую глубину. Вставляют пластиковый дюбель, утапливая шляпкой до самой стены.

Такую же операцию проделывают и с нижним навесом. На следующем этапе устанавливают навесы на место. Через отверстие, предназначенное для крепления короба, продевают монтажный гвоздь и вбивают его в пластиковый дюбель. Может случиться так, что зазор между стеной и коробом окажется слишком большим, тогда следует подобрать монтажный гвоздь из другого комплекта быстрого монтажа, более длинный. В месте крепления между стеной и телом короба следует проложить деревянную прокладку, чтобы монтажный гвоздь не увел вертикальную часть короба в сторону стены.

На другой стороне короба навесов нет, но там для скрытого крепления допустимо использовать металлическую личинку замка. Здесь для крепления короба целесообразно использовать оба крепежных отверстия личинки. В конечном результате такое крепление окажется дополнительным усилением дверного запора.

В целом, установка деревянных эффектных дверей своими руками становится доступной для каждого задачей. Устанавливать деревянные двери несложно, но стоит прислушиваться к основным рекомендациям. В этом случае удастся правильно поставить дверную конструкцию и обеспечить долговечность службы деревянного полотна. Учитывайте особенности размещения короба, врезку петель. Результатом станет надежная дверь интересного внешнего вида.

Как подготовить проем

Первый шаг к созданию окосячки – подготовка проема. Максим: разметил будущий шип; сделал циркуляркой пропил по всему внешнему периметру окосячки; отступил внутрь на глубину шипа и сделал сквозной пропил цепной пилой. Ширина окна определяется внешним пропилом, потому что боковина будет опираться именно на него.

Макси Мка Пользователь FORUMHOUSE Ширина шипа у меня получилась равной ширине бруса минус две глубины пропила циркулярки, что составило около 45 мм. Высота шипа 35 мм. Высота ветрового шипа под нижник – 10 мм.

Самая тонкая часть работы здесь – пропил цепной пилой. Тут надо действовать так: сначала снизу вверх пропилить 1-2 см, остальные пропилы сделать сверху вниз. Труднее всего было пилить по горизонтали, как Максим не старался, пилу уводило.

Способы заполнения проёма

Есть несколько распространённых решений того, как убрать окно в деревянном доме:

  • Самый радикальный, но и самый надёжный и эстетичный способ – разобрать часть сруба и заменить брёвна или брус. Если речь идёт о чердачном или мансардном окне, это не такое уж дорогое решение, и оно позволит забыть обо всех проблемах с продуванием стен. Но следует учитывать, что старый и новый пиломатериал будет оседать по-разному, поэтому лучше приобретать высушенную древесину и не забывать о прокладке утеплителя. Когда усадка будет завершена, потребуется повторная конопатка возникших щелей.
  • Установка в отверстие фрагментов бревна или бруса аналогичного размера и диаметра. Это достаточно трудоёмкий метод: бревна проёма срезаются под углом 45 градусов, такой же угол делается на концах вставных кусков. Есть и минус: новые элементы, заполняющие отверстие, будут сильно отличаться по цвету. В этом случае придётся красить всю стену, чтобы замаскировать заложенную часть, или использовать иной вариант облицовки.

Каркасный способ

Как заложить окно в деревянном строении с минимальными трудозатратами без облицовки? Есть простой и эффективный метод, который позволит забыть о холоде, и при этом строение останется красивым и аккуратным. Последовательность действий:

Демонтируется старый оконный блок. Аккуратно снимаются створки, рама удаляется. Пластиковую систему выбрасывать необязательно: она пригодится для дачи, теплицы или беседки. Образовавшееся отверстие очищается от скопившегося мусора и пыли. После этого в него устанавливается рама из тонкого бруса или деревянных реек. Её можно прикрепить к брёвнам стен гвоздями или саморезами.

На рамку с внешней стороны набивается каркас, к нему прикрепляется материал, соответствующий стенам. Если дом бревенчатый, обычно используют блок-хаус, если брусовый – горизонтально расположенную вагонку нужного размера. В результате с улицы проём не будет заметен, и поверхность будет казаться ровной. Чтобы не было разницы в цветовом оттенке, стену следует покрасить.

Когда приступать к установке окон?

Существует два подхода к созданию дверных и оконных проёмов.

Предотвращение бокового смещения

В первом случае их прорезают сразу после установки сруба. При этом, приблизительно по центру будущего окна один венец оставляют нетронутым, чтобы не создавать кардинальных изменений в силовой структуре дома. В дальнейшем, непосредственно перед монтажом обсады, этот венец необходимо аккуратно выпилить.

Во втором случае дожидаются окончания периода первоначальной усадки сруба (1-1,5 года) и только потом прорезают проёмы. Исключение составляют дома из клееного бруса, в которых можно приступать к отделке, не дожидаясь окончания периода усадки (теоретически).

Какой из этих вариантов более правильный, сказать сложно, так как это зависит от особенностей конкретного сруба, но то, что за время «отстоя» свежесрубленного дома у его будущих владельцев не один раз изменится представление о размерах окон и о месте их расположения, можно утверждать с уверенностью.

Также отметим, что в последнее время стал популярным вопрос «Как увеличить оконный проём в уже готовом доме?» Это типичная ситуация, когда в старый дом заселяются новые хозяева, и их не устраивает формат или размеры существующих окон.

Одно из преимуществ деревянного дома как раз в том, что расширить окно не сложно, если предполагаемое изменение размеров не изменяет силовую структуру дома.

Подготовительные работы при монтаже металлических дверей

Перед тем как приступить к установке дверей, необходимо провести подготовительные работы, а весь процесс выглядит следующим образом:

  • Подготавливается проём;
  • Подгоняются размеры;
  • Закрепляется коробка к проёму;
  • Заделываются щели;
  • Устанавливается дверное полотно.

Устанавливать блок принято заподлицо стены и закрепляют его анкерными пластинами. При желании блок можно сделать заглублённым в проём и закрепить его можно анкерными болтами или стальными штырями. Вставленную коробку дверей в проём распирают клиньями из дерева для фиксации изделия в нужном положении.

Положение короба регулируется при помощи строительного уровня, корректировка положения осуществляется смещением клинков в сторону или вглубь. После подгонки нужного положения, короб будет плотно зафиксирован, и не сместиться в процессе сверления отверстий.

После надевается полотно и проверяется его ход, который должен быть свободным при открывании и закрывании дверей. Далее, необходимо снять дверь, чтобы со стороны притвора закрепить притолоку с порогом и заново надеть её, проверив повторно ход. Поправить положение короба, можно затянув или ослабив гайки.

Закончив монтаж короба, его оставляют без полотна для заделывания технологических зазоров монтажной пеной предварительно заклеив его строительным скотчем. Излишки монтажной пены срезаются и закрываются обналичкой.

Особенности установки металлической двери

Поставить входную дверь из высокопрочного металла – это значит, создать надежную защиту от внезапного проникновения в ваш дом.

Для надежной защиты деревянного строения устанавливают входную дверь из металла

Установка металлической конструкции в деревянный дом состоит из нескольких шагов:

  • Обустройство проема. Если проем не был предусмотрен при постройке дома, то его вырезают в глухой стене бензопилой. Когда же на его месте установлены нецельные венцы, то нанесите разметку и обрежьте лишние выступы дерева.
  • Монтаж окосячки. По бокам проема делают гребни, на которые в последующем насаживаются лафеты с пазом. Затем крепятся поперечные планки.
  • Установка коробки и створки. При необходимости металлическую коробку требуется утеплить. После того как она будет вставлена в окосячку, выровняйте конструкцию и закрепите саморезами. Число точек крепежа должно быть таким, чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену. После установки коробки на четыре петли вешают полотно.
  • Герметизация стыков. Она выполняется монтажной пеной.
  • Декорирование проема. Чтобы проем выглядел более привлекательным, его декорируют накладными планками. Крепят их не к стене, а к раме из металла.

Вставить металлическую дверь сложно в одиночку из-за ее большого веса. Поэтому рекомендуется позвать кого-нибудь себе на помощь. Четкое следование инструкции и наличие желания позволят справиться с этой не очень легкой работой даже при отсутствии опыта.

Особенности деревянных домов

В отличие от своих кирпичных собратьев бревенчатые или брусовые постройки требуют большего внимания, ухода. Это обусловлено природными свойствами натуральных материалов. Наряду с экологичностью, долговечностью деревянные дома обладают рядом особенностей:

  1. Дают усадку со временем. Самое большое изменение геометрических показателей происходит у древесины, произрастающей во влажных лесополосах. Не так сильно подвержены этому процессу строения из высохшего бруса, бревна. Еще лучше ситуация с клееным брусом: размеры домов почти не изменяются. Чтобы через годы дверная створка не покосилась и не заедала, ставить ее надо через 12 месяцев после постройки.

    Деревянные строения со временем дают усадку

  2. Древесина изменяется в объемах. Это происходит под воздействием окружающей среды. Впитывая и отдавая влагу, она то набухает, то усыхает. Температурные перепады тоже не лучшим образом влияют на геометрию постройки. Поэтому в определенную пору хорошо открывавшаяся несколько дней назад дверь начинает шаркать по полу.
  3. Крепления могут ослабевать. Если замурованные в бетон крепежные анкеры не вытянуть даже специальным инструментом, то в случае с древесиной бывает как раз наоборот. При неправильной установке элементов крепежа дерево может потрескаться или раскрошиться.
  4. Показатели прочности выше у глухих стен строений из дерева. По контурам проема они снижаются. Поэтому неправильно установленная коробка будет способствовать образованию трещин, щелей, через которые в дом начнут проникать насекомые, мыши.

За деревянным домом требуется особенный уход
Не пренебрегая этими простыми правилами, вам удастся избежать таких неприятностей, как деформация, поломка дверной конструкции. В противном случае устранение появившихся дефектов существенно ударит по семейному бюджету.

Инструкция по установке

Монтаж изделия предполагает четкую последовательность действий. Пошаговая инструкция позволит получить общую картину всего объема работ и не сбиться с курса. Установка металлической двери состоит из четырех этапов.

Схема монтажа металлической двери

Подготовка проема

Места расположения проемов в строении предусмотрены проектом. Делают их на стадии строительства или вырезают бензопилой после возведения дома.

Во время строительства вырезают проем для двери

Ширина проема должна быть на 150 мм больше, чем этого требует дверная конструкция. Это нужно для установки обсадной коробки с шириной 65 мм. Вверху также необходимо оставить зазор 15 см, который со временем будет закрыт осевшими венцами.

При замене старой каркасной двери подготовка проема начинается с ее демонтажа. Разобрать конструкцию не составит особого труда. Для этого нужно:

  1. Снять полотно. Если оно держалось на разборных петлях, то откройте дверь и приподнимите ее ломом. Если петли были неразборные, выкрутите отверткой саморезы, удерживающие створку в коробке.
    Демонтаж старой двери
  2. Проще всего разобрать своими руками деревянную коробку. Для этого выкрутите все крепления или распилите стойки по бокам и оторвите их ломом. Металлический короб отпиливается обычно болгаркой.
    Демонтаж дверной коробки
  3. Произведите зачистку проема от изношенного утеплителя, оставшихся креплений, кусков штукатурки.

Сборка и монтаж обсады

Окосячкой или обсадой называют брусья по периметру проема, которые формируют жесткое основание для крепления двери. Она не препятствует усадке деревянного строения, но защищает при этом проемы от перекосов, которые появляются под воздействием оседающих венцов. При установке обсадной коробки в торцах проема делается фрезером паз.

Для установки окосячки необходимо вырезать паз в торцах проема

Затем в него вставляют брус. Его еще называют планкой скольжения, по которой оседает весь дом. Контуры проема остаются при этом неизменными.

В паз устанавливается планка скольжения

Также возможно применение других конструкций обсады, которые выполняют абсолютно ту же функцию. Выбор типа соединения – дело вкуса.

Варианты устройства обсады

Вверху устанавливается поперечная рейка, а в зазор кладется мягкий утеплитель. Брусья по бокам наращивают досками, ширина которых равняется ширине торца. В результате этих действий получается черновая коробка, к которой будут крепить железную дверь.

Дверная обсада устраивается по аналогии с оконной

Готовая обсада

Установка коробки и полотна

Для строений из дерева выбирают обычно рамы с высокой степенью жесткости. Как правило, это сварной механизм, сделанный из листового материала толщиной не менее 2 мм.

Прежде чем вставить раму входной двери в проем, ее следует утеплить минеральной ватой и уплотнить тем самым стыки. Нередко встречаются изделия с утепленным коробом. В таком случае не требуется дополнительных манипуляций перед монтажом.

Зазор между дверной коробкой и обсадой должен быть в диапазоне от 1,5 до 3 см. Он заполняется монтажной пеной.

После того как вам удалось поставить железную коробку в проем, выровняйте ее и зафиксируйте. Чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену, рекомендуется увеличить число точек крепежа.

После установки коробки в проем производят ее выравнивание и фиксацию

Следующий шаг – навешивание створки. В железных дверях применяют 2 метода крепежа:

  • Сварные наружные петли. Чтобы надеть полотно, его нужно приподнять и насадить верхнюю часть петли на штырь. Такое крепление считается ненадежным, так как петли легко срезаются.
  • Скрытые петли. Они вставляются в створку, лутку и считаются взломостойкими. Чтобы произвести монтаж, понадобится ключ-шестигранник, которым закручиваются фурнитурные элементы.

Путем открывания и закрывания двери проверяют правильность ее навески

Правильность навески двери проверяется путем ее открывания и закрывания.

Заполнение щелей монтажной пеной

По окончании установки необходимо запенить щели вокруг железной коробки. Если не хотите, чтобы на раме остались следы пены, оклейте ее края малярным скотчем.

После застывания монтажной пены убираются ее излишки. В качестве декора металлическую дверь обрамляют наличниками. Накладные планки крепятся при этом не на стену, а на стальную коробку.

Как сделать обсаду своими руками

Строительство начинается с подготовки материала, инструментов. Для окосячки необходимо сухое дерево. Если для изготовления используют сухостой, он имеет повышенную влажность. Пересушивать древесину нельзя, может потрескаться, при набухании заклинить подвижное устройство. Норма – 12% влажности. Нужно подождать с отделкой окон, если дом только построен. Усадка проема в первый год может составлять 10 см.

Высушенная, клееная, обработанная доска

Следует подумать об окнах. Для деревянных подходит чистовой вариант, для пластиковых – черновой. Необходимо запастись утеплителем, герметиком. Из инструментов потребуются те, с помощью которых можно резать, строгать, шлифовать древесину.

Как вырезать обсадный профиль

Профиль может быть:

  • монолитным;
  • составным.

Для создания монолитного шипа на обсадной доске, толщина должна быть равна сумме толщины доски и шипа. Лучше производить работу циркулярной пилой, можно выставить размеры.

Сложнее делать на срубе. При работе на брусе можно использовать ручную циркулярную пилу. Бревна, из-за округлой формы, требуют другого подхода. Лучше использовать электрическую или бензопилу.

Наработка. Чтобы рез получился одной величины, на шине пилы делают метку, к бревнам прибивают ровную рейку, служащую ориентиром. Прорезь лучше не доводить до черты на несколько миллиметров, нужно произвести шлифовку поверхности.

На доске паз пропиливается по всей длине, вырубается стамеской. На срубе пропиливают боковые стороны паза, пилу держат под углом, делают пропил, очищая левую и правую стороны паза.

При использовании составного профиля, пазы делаются на срубе и окосячке. Подготовленный брусок вставляется в паз сруба, обсады.

Таблица допусков в размерах

Показатели:

Элемент Габариты (мм) Зазор (мм) Примечание (мм)
Усадочный зазор 50–70 На нижнем этаже зазор больше, чем на верхнем, выбирается из расчета 4–7 на бревно
Шип Ширина 1/3 от ширины бруса, но не менее 50. Высота 2,5.
Для двери: 50 ширина, 25 высота
5, под утеплитель
20 для пены со всех сторон
Паз делается на 10 шире, чтобы с каждой стороны оставалось по 5 на утеплитель
Обсада По размеру сруба, для бревен выбирается среднее значение. Толщина 60–90. Между обсадой и срубом 5–7 Толщина 60, если брус шириной до 25 см, конструкция т-образная, черновая, окно небольших размеров
Четверть Ширина 70 мм, глубина 20–30 мм Размеры определяются по окну, на пену должно оставаться по 5

Размеры приведены для шлифованных поверхностей, если плоскость не обработана, зазоры следует увеличить.

Наглядная схема расчета

Монтаж классической П — обсады

Установка начинается с нижней части проема. Выстилается утеплитель, рулонный джут. Плотность должна быть около 600 грамм на м². Расстилается по поверхности. Если есть воздушный замок (шип), обкладывается двойным слоем. Устанавливается подоконник. То же проделывается с боковыми частями. Крепление джута осуществляется строительным степлером.

Конструкция позволит завести вершник сверху

Последним устанавливается вершник. Заводится сверху через воздушный зазор, ставится на боковые стойки. Если не установить вовремя, брус осядет, проем уменьшится, вершник нельзя будет просунуть.

Установка вершника с пазом

Шип на бревне не даст завести вершник, поэтому боковину опускают, заводят вершник, поднимают боковину.

Установка последней боковой части

Для утепления вершника подойдет пакля, проем большой. Укладывают жгут из пакли волнами поперек просвета. Через каждые 15–20 см уплотняют со всех сторон.

Монтаж Т-обсады в брусовом доме

Отличий от предыдущего варианта монтажа нет.

Т-образный профиль

Удобнее крепить утеплитель к окосячке, оборачивая шип. Для того, чтобы убрать щели в замках, коробку расклинивают боковыми и верхними клиньями. Остаются до полной установки окна. Когда используется закладной брусок, обсаду крепят шурупами.

Схема последовательности работ

Основные сведения

В постройках из бруса двери и окна можно устанавливать как во время возведения стен, так и после окончания всех строительных работ. И баня – не исключение из этих правил.

В первом случае необходимо учитывать то, что сруб в течение определенного времени усыхает и дает осадку, достигающую значений 60-150 мм. Поэтому этот фактор может повлиять на качество установки двери в целом. Поэтому, наилучшим вариантом будет, если ее устанавливать после того, когда построенный сруб выстоится около 6-8 месяцев, а то и года. Как правило, этого достаточно, чтобы степень дальнейшей усадки не смогла отрицательно повлиять на геометрию дверей или окон. Тем более что мы для гарантии предусмотрим такую возможность и предпримем соответствующие меры.

Итак, приступаем к процессу установки двери в парной. Ранее мы уже изготовили ее полотно (см. статью «Как сделать дверь для бани своими руками»). С ним и будем работать.

Какие инструменты понадобятся для монтажа

Решая, как сделать дверной проем и вставить дверь, в первую очередь нужно определиться с необходимыми для этих работ инструментами. Они должны все время находиться под рукой. Это позволит выполнить монтаж максимально быстро. Для проведения работ потребуются:

  • бензопила или электрическая пила с шиной;
  • молоток;
  • перфоратор;
  • циркулярка или ручной фрезерный станок;
  • стамеска;
  • строительные измерительные приборы: уровень (желательно лазерный), рулетка и угольник.

Как правило, поиск инструментов не отнимет много времени, ведь все они, так или иначе, были использованы при монтаже сруба. Подготовив все необходимое и уяснив, как правильно установить дверь, можно приступать к проведению работ.

Как установить дверь в деревянном доме – 1-giper.com.ua

Издавна древесина для строительства домов считалась наиболее дешевым материалом. Потому было заведено стены делать цельными и только после завершения строительства проделывать отверстия для окон и дверей. Сейчас такое решение считается расточительным, так как любые материалы достаточно дорого стоит для такого расточительства. Потому чтоб минимализировать потери разметка изначально включают места для окон и дверей.

Методы установки деревянных дверей в срубе и брусовом доме ничем не отличаются. Нужно помнить, что устанавливать дверной блок в таком доме можно начинать только спустя полгода или даже больше с момента завершения всех работ, в том числе кровельных. Это нужно сделать для того, чтоб возможная минимальная усадка уже произошла. Правда не редко значение имеет и уровень влажности используемой в строительстве древесины. Учитывая этот факт, установка двери в деревянном доме требует особой методологии, которая позволит избежать перекоса дверной конструкции или возможного заклинивания двери. Это в дальнейшем позволит избежать потерь тепла.

Обычно в дверной коробке делаются выборки для дверного полотна. Особенно если стены будут обшиваться вагонкой. В этом случае раму нужно закреплять, начиная с торца, после чего отверстия от саморезов можно будет прикрыть обналичниками. В последствии, по завершению усадки, наличники можно будет удалить и повторно обеспечить теплоизоляцию тех зазоров что останутся.

Не редко многих волнует вопрос о том, как можно установить стальную дверь в деревянном доме и целесообразно ли такое решение. Такое развитие вполне возможно, если помнить об усадке и оставить сверху небольшой зазор вместо верхней планки косяка. Это позволит не нарушить процесс усадки, к тому же каркас стальной конструкции без труда должен выдержать давление дерева.

Если вы решили установить деревянное полотно, то нужно обеспечить высоту проема примерно на 15 см выше конструкции двери. А ширина должна превышать на 12 см. Эти меры должны обеспечить нормальную установку лафетов на косяках.

Если вы хотите максимально утеплить конструкцию перед установкой лафет нужно по краям проема при помощи мебельного степлера прикрепить ленточную паклю. Для регулирования полотна лучше всего будет воспользоваться уровнем. Правда в отличие от обычной установки нужно внимательно следить за тем чтоб конструкция сохранила некую автономию от стен и все шурупы не касались бревен. О щелях и зазорах беспокоится не нужно ведь они в дальнейшем будут заделаны при помощи монтажной пены и наличников.

Иногда случается не приятная ситуация с деревянным домом, когда проемы не были должным образом закреплены и после усадки бревна повело. Не стоит переживать ведь исправить такую ситуацию вполне возможно при помощи бруса с параметрами 5х10 см или 10х15 см и 2 м в длину, который нужно будет зафиксировать с той стороны стены, где произошел изгиб. Брус прикрепляется 15 см саморезами. Их должно быть не меньше 2 на каждое бревно. Главное не забыть заранее проделать в брусе отверстия под саморезы. Если брус не смог полностью исправить ситуацию, то могут помочь специальные шпильки М12 или М14. Правда под них нужно будет проделать специальные сквозные отверстия, которые будут пересекать и бревно и брус. Шпильки закрепляются квадратными шайбами изготовленными из плотной фанеры. Не забудьте после завершения этой процедуры подтянуть саморезы.

После всех этих манипуляций проем должен получится ровным и позволяющим без препятствий установить полотно.

Как поставить дверь в деревянном доме

Наверно, каждый раз, когда мы будем вам рассказывать о срубах, мы будем снова и снова напоминать о такой неординарной их особенности по сравнению с привычными каменными строениями, как усадка.

С нею связаны многие нюансы и строительства, и отделки деревянных домов. Начиная от прокладки электропроводки и заканчивая установкой окон и дверей.

Как поставить дверь в деревянном доме? Для начала желательно подождать, пока дом даст максимальную усадку, которая происходит в первый год после сборки сруба. То есть, для сруба, построенного из бревен естественной влажности, которые дают максимальную усадку, придется ждать более года, для того чтобы стены высохли. Сухие бревна или брус дают меньшую усадку, а значит двери в них можно ставить несколько раньше, если вы не хотите или не умеете работать с динамической конструкцией деревянного дома.

Обсада для установки дверей при усадке сруба

При усадке, не защищенному дверному блоку, вставленному без промежуточных технических элементов грозит перекос, из-за чего, как минимум, заклинивает дверь вплоть до того, что она перестает открываться или закрываться – в зависимости от того, на каком этапе проблема достигла своего апогея. В худших случаях дверную коробку перекосит, и она треснет. В любом случае это – проблема, и зачастую дверь даже придется менять.

Но тут возникает справедливый вопрос, как же быть? Ладно, один год или даже полтора можно подождать. В конце концов, все равно приходится ждать, когда максимальная усадка завершится. Но ведь дом продолжает давать усадку! Так что же, придется постоянно откладывать новоселье только из-за того, что может перекосить входную дверь? Нет, человечество изобрело способы решения этой проблемы, благо и деревянные дома, и двери в них существуют не первое столетие. И вариантов решения этой проблемы два (по крайней мере, основных) — при помощи обсадного бруса или обсадной конструкции.

Итак, установка двери начинается с того, что в стене делается проем. Точнее, он уже должен быть сделан на стадии установки здания. И проем этот должен быть ровным.

Если дверь устанавливается при помощи обсадного бруса, то в торце проема при помощи ручного фрезера (это такой инструмент, предназначенный для вырезания пазов и сверления отверстий) или просто бензопилой опытный мастер проделывает паз габаритами примерно 50 миллиметров (в ширину и глубину). Паз можно, к слову, подготовить заранее, еще на стадии строительства, но для этого нужны хороший глазомер, твердая рука и некоторый уровень профессионализма. Иначе проблем не оберешься в дальнейшем.


В этот паз забивается брусок аналогичного сечения(то есть 50 на 50 миллиметров). Этот брусок должен быть на 50 – 70 миллиметров короче паза (измеряется в свежем срубе, то есть срубе, который еще не дал усадку). Если работа проводится в уже усевшей конструкции, то достаточно сделать брус короче на 20 – 40 миллиметров сверху. Это как раз тот зазор, который при дальнейшей усадке уменьшится до минимума.

Брус, несмотря на совпадение габаритов, вставляется в паз через джутовую ленту для улучшения звуко и теплоизоляции и крепится в одном месте к нижнему бревну при помощи самореза, а относительно него все последующие венцы проскальзывают вниз. Далее к нему надежно крепится доска толщиной не менее 40 миллиметров, а ширина которой должна равняться ширине торца стены. Эта доска, как раз, через крепеж и брусок, воспринимает горизонтальные нагрузки возникающие в оконных и дверных проемах бревенчатых и брусовых домах при усадке и высыхании. Вместо саморезов, при этом нельзя использовать гвозди или не качественный крепеж, так как он воспринимает большие нагрузки на изгиб и срез.

Отметим также, что вместо бруса иногда используют стальной швеллер. На самом деле его действительно можно использовать, но разумно делать это в случае, если планируется установка большой или тяжелой металлической двери, а может и витража. Для деревянной же в нем нет необходимости.

Затем снизу враспор набивается доска для порога, а над ней – еще одна доска, на этот раз дверного проема.

Вместо бруса и доски можно также использовать уже готовое «единое» изделие – Т-образный стомиллиметровый брус с шипом. И он, и указанный выше элемент являются вкупе обсадой или окосячкой, то есть своеобразным «буфером» между торцом стены и рамой двери.

Что касается обсадной конструкции, она также используется для того, чтобы в дальнейшем избежать перекоса дверного проема и дверного полотна. В торце дверного проема при таком способе выпиливается шип аналогичной ширины, как и в прошлом случае, то есть пятьдесят миллиметров. Высоту гребня нет необходимости делать в 50 миллиметров, достаточно остановиться на 30 – 40 мм.

В качестве П-образной обсады обычно используется клееный сухой брус с сечением 40 – 60 мм на ширину торца стены с выбранным пазом. Паз должен иметь габариты, совпадающие с габаритами шипа, то есть его ширина должна быть 50 миллиметров, а глубина (помните про 30 — 40 миллиметров) – 40 миллиметров. Что касается длины бруса, то он должен быть таким же, как и в предыдущем случае, то есть на 50 – 70 миллиметров короче для не усевшегося сруба или на 20 – 40 миллиметров короче для сруба, который уже дал усадку.

Для фиксации обсады в нижней части проема делают небольшие пазы в пять миллиметров глубиной.


После этого в уже укрепленный проем устанавливаются по всем правилам межкомнатные двери. Входные двери устанавливаются аналогично межкомнатным, но обязательно с порогом, выбранной четвертью и тщательным утеплением джутовым полотном на каждом этапе монтажа.

Как видите, для того, чтобы дверной проем и дверное полотно при установке в деревянном доме в процессе усадки не перекосило и не испортило окончательно, нужно предварительно озаботиться установкой обсады или окосячки. Это, к слову, актуально и для окон, тем более, что они еще более хрупки по сравнению с дверями. Эта обсада компенсирует перекос, скажем так, принимая на себя основной «удар» усадки. В подавляющем большинстве случаев таких предосторожностей будет достаточно для того, чтобы двери хоть межкомнатные, хоть входные в дальнейшем позволяли войти в дом и выйти из него без приложения лишних усилий.

Говорить о том, что какой-то из озвученных нами способов лучше, а какой-то хуже, не приходится. Оба способа отличаются сугубо методикой, но не результатом. Но одно точно – без обсады дверь не поставишь. Хоть деревянную, хоть металлическую.

Как установить двери в деревянном доме

Самая полная информация по теме: «как установить двери в деревянном доме» с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

Установка дверей в деревянном доме имеет свои особенности, связанные со свойствами материала, из которого возведено сооружение. Отдельного внимания требует монтаж металлической входной двери.

Если вы приняли решение самостоятельно смонтировать двери в доме из бревна или бруса, обратите внимание на важные свойства сооружений из дерева, которые влияют на выбор технологии работ по установке дверных конструкций. В их число входит:

  • Склонность к усадке. В течение первых лет после возведения деревянного дома у конструкции меняются геометрические размеры – сруб «усаживается». Венцы смещаются по вертикали вниз, в результате чего дверные проемы становятся ниже. Если установить дверь без учета усадки, дверную коробку перекосит, заклинив полотно.

Максимальная усадка наблюдается у домов, построенных из леса естественной влажности, менее подвержены этому процессу строения из сухого бруса и бревна, и практически не меняют геометрические размеры постройки из клееного бруса.

  • Изменение объема древесины под воздействием внешних факторов. Дерево склонно вбирать и отдавать влагу, разбухая или усыхая. Нагрев и охлаждение также влияют на геометрические размеры элементов конструкции из дерева. Соответственно габариты дверного проема в процессе эксплуатации варьируются в некотором диапазоне.
  • Способность удерживать крепеж. В стены из бетона крепежные анкера замуровываются накрепко, а древесина – хрупкий материал, способный разрушиться (раскрошиться, расколоться) при неправильной или неаккуратной установке крепежных элементов.
  • Прочностные характеристики. Высокую прочность имеют глухие стены деревянного дома. По периметру дверного проема конструкция ослабляется. Дополнительное воздействие оказывает металлическая коробка входной двери. При неправильном монтаже могут образоваться щели, через которые в дом способны проникнуть насекомые и грызуны.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Монтаж дверей в деревянном доме можно производить в первый год после возведения сруба, если строительство велось из клееного бруса. В остальных случаях надо дождаться окончания интенсивной усадки сооружения – на это требуется не менее года. Нарушение данного правила грозит деформацией дверных коробок, повреждением полотен. Исправление возникших дефектов потребует дополнительных финансовых расходов.

Внутри дома из бруса или бревна принято устанавливать двери из массива дерева или материалов, имитирующих древесину – выбор зависит от характера отделки и выбранного стиля интерьера, требований к эксплуатационным качествам конструкций.

Входная дверь должна быть надежной, способной защитить дом от проникновения злоумышленников. По этой причине выбирают модели, выполненные из металла.

К преимуществам металлических дверей относится:

  • Высокая прочность и безопасность. Полотно и коробка способны выдержать повышенные механические нагрузки, в том числе связанные с попыткой взлома.
  • Эстетичный внешний вид и практичность. Защитно-декоративное покрытие оберегает металл от коррозии. Внешний слой устойчив к механическим повреждениям, агрессивным средам, ультрафиолету.
  • Теплоизоляция. Конструкция дверного полотна и коробки предусматривает использование теплоизолятора и уплотнителя, препятствующего продуванию.
  • Огнестойкость. Металлическая дверь относится к негорючим материалам, что актуально для деревянных построек.
  • Долговечность. Качественная металлическая дверь десятилетиями сохраняет эксплуатационные свойства и безупречный вид.

Установка металлической двери в деревянном доме позволит обеспечить безопасность и комфорт, если в ходе монтажа соблюдать технологию работ.

Перед тем как установить железную дверь в деревянном доме, определитесь, в какую сторону она будет открываться, подготовьте чертежи и составьте план работ. Габариты выбранной дверной системы должны соотноситься с размерами проема с учетом монтажа обсадной коробки.

Монтажные работы выполняются в несколько этапов:

  • Подготовка проема.
  • Установка обсадной коробки.
  • Крепление каркаса дверной конструкции.
  • Навеска полотна.
  • Герметизация стыков дверной системы и стены.
  • Монтаж декоративного оформления проема.

Входная дверь в деревянный дом может монтироваться в новый сруб или взамен старой дверной конструкции. От этого зависит технология работ по подготовке проема.

Если дверной проем запроектирован заранее, при монтаже сруба на его месте монтируют нецельные венцы. В этом случае подготовка заключается в срезании лишних выступов из бруса или бревна по предварительно выполненной разметке. Проем выпиливают и в цельной стене из бревна или бруса, используя бензопилу.

Если в деревянном доме уже установлена дверь, старую конструкцию следует демонтировать, проем очистить от загрязнений и осмотреть обсадную коробку – если заметны механические повреждения, следы гнили и т.д., обсаду также следует убрать.

Обсада – это жесткая конструкция, которая принимает на себя основную нагрузку от дверной системы. Обсадная коробка не мешает усадке дома и при этом предохраняет раму двери от воздействия оседающих вниз венцов.

Как установить обсаду? На этапе подготовки проекта при расчете габаритов дверного проема к размерам дверной конструкции необходимо добавить 50-70 мм по бокам – этот зазор позволит установить обсадную коробку. Верхний зазор должен составлять 150 мм – именно он закроется осевшими венцами.

Обсадная коробка – «скользящая» конструкция. На боковинах проема вырезается по гребню, на которые надевают лафеты с пазом соответствующих размеров. Вверху к лафетам крепится поперечная планка. В результате в проеме установлена рама, которая не изменит свою геометрию при усадке сруба. Ее нельзя жестко крепить к стенам. Обратите внимание: рама должна располагаться строго вертикально.

Прежде чем устанавливать стальную раму входной двери, проверьте диагонали обсадной коробки – они должны совпадать. При необходимости подкорректируйте вставленный деревянный короб, иначе металлический каркас встанет криво и неравномерные нагрузки разрушат древесину обсады.

Если металлическая дверная коробка снабжена встроенным уплотнителем, ее сразу крепят к обсаде. Перед монтажом конструкции без теплоизолятора набейте или приклейте по периметру деревянной рамы полосу минералватного утеплителя. Зазор между обсадой и проемом заполняется паклей.

Каркас металлической двери невозможно смонтировать в одиночку из-за большого веса конструкции, вам потребуется помощник. В деревянных домах принято устанавливать дверные рамы повышенной жесткости, обычно это сварная конструкция, изготовленная из листового материала толщиной от 2 мм.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Вставив короб в обсадную коробку, выровняйте его по уровню перед установкой крепежа. Утяжеленная рама требует увеличенного количества точек крепления для равномерного распределения нагрузки на стену.

Длина анкерных саморезов не должна превышать толщину лафетов, иначе рама двери будет жестко прикреплена к стене. Крепежные элементы располагают в шахматном порядке, чтобы они вошли в лафет с обеих сторон от гребня.

На следующем этапе навешивается полотно двери. Преимущественно используется четыре петли. Принцип установки зависит от их типа:

  • Сварные наружные петли. Полотно приподнимается на подходящую высоту и надевается верхней частью петель на штыри нижней части. Такое крепление считается невзломостойким – петли легко срезать.
  • Взломостойкие скрытые петли. Они врезаны в полотно и лутку, для монтажа потребуется шестигранный ключ – им завинчивают элементы фурнитуры.

После навески полотна проверьте геометрию конструкции, легкость открывания и закрывания двери. Если все в порядке, установите запорную фурнитуру, ручку, уплотнитель и т.д.

Металлический короб по периметру запенивается. Предварительно оклейте края короба малярным скотчем, чтобы защитить от следов монтажной пены, которые сложно удалить. Срезав излишки высохшей пены, установите наличники. Они крепятся к металлической раме, а не к стене, и при усадке дома не смещаются.

Установить железную дверь в деревянном доме по силам домашнему мастеру, имеющему в своем распоряжении необходимые инструменты. Важно поставить конструкцию строго вертикально и предусмотреть между полотном и рамой зазоры в несколько миллиметров, чтобы дверь без помех открывалась и закрывалась.

Как установить дверь в деревянном доме. Способы установки. Обсадной брус и конструкция

В последнее время повсеместно возвращается мода на возведение деревянных домов, безусловно, наиболее экологичных для проживания людей. Вместе с этим возникает масса технических и конструктивных вопросов, среди которых очень важный, это процесс установки дверей в подобных конструкциях. В данной статье мы постараемся помочь вам с решением поставленной задачи.

Деревянные двери в деревянном доме – повышенная вероятность того, что нарушение микроклимата приведет к появлению постоянных скрипов и перекосов

Ответим первоначально, почему вызывает беспокойство именно установка двери в деревянном доме своими руками.

На это есть ряд причин, отличающих подобные здания от каменных или бетонных строений:

  • Заполнение проемов в деревянном доме из бруса или бревен можно начинать не ранее, чем через год после возведения несущих конструкций дома (стен).
  • К моменту начала устройства дверей в доме должна быть полностью завершена сборка кровельной конструкции.

Эти правила необходимо соблюдать, так как бревенчатый сруб подвержен максимальной интенсивности усадки именно в этот период, от 6 до 10 месяцев.

Сроки выдержки на усадку зависят от:

  • Влажности исходного сырья (древесины), использованного для строительства.
  • Факторов внешней среды в конкретном регионе и т.п.

Важно!
Процесс усадки может длиться до пяти лет.
Колебания высоты дома при смене сезонов могут достигать от 2 до 5 см, усугубляясь неблагоприятными погодными условиями.
Именно из-за этого большинство проемов теряют свою первоначальную геометрию.

Очевидно, что при таких условиях дверному блоку может угрожать серьезный перекос и как следствие, заклинивание или в некоторых случаях — полный выход из строя. Образно выражаясь, осевший сруб может раздавить блок как яичную скорлупу.

Кто-то готовит полноценный дверной проем только после того, как строение полностью возведено (на фото)

Исходя из вышеизложенного, нужно досконально разобраться, как правильно установить дверь в деревянном доме в межкомнатные проемы. Чтобы не ждать годами новоселья, разработана особая технология монтажа дверей в деревянном срубе, которая помогает избежать всех неприятных последствий усадки.

Вне зависимости от материала, из которого изготовлен блок, будь то установка металлической двери в деревянном доме, работу можно выполнить двумя способами:

  • С помощью установки обсадного бруса .
  • Устройства обсадной конструкции .

Работы по оформлению проема своими руками начинаем при условии, что он уже пропилен в стене.

Совет!
Для точной разметки в ходе работы лучше пользоваться лазерным уровнем или отвесом.

  1. Используя фрезер, в торце дверного проема прорезаем паз шириной и глубиной в 50 мм.

Если все рассчитать, то паз можно подготовить заранее, это облегчит рабочий процесс

  1. Дорабатываем паз вручную с применением стамески и долота.
  2. Забиваем в паз, заготовленный заранее брусок сечением 50х50 мм.
    В длину брусок должен быть:
    • На 50 мм короче паза для свежего сруба.
    • На 20 мм для хорошо усевшейся конструкции.

Крепится брусок с помощью саморезов по дереву (с широким шагом, что усиливает прочность крепления)

  1. Зачастую к обсадному брусу для усиления сразу нашивают доску шириной равной толщине торца стены. Сращивание доски с бруском выполняется с помощью гвоздей либо саморезов.

Интересно!
Те, кто сомневается в надежности бруса, заменяют его швеллером из стали.
Это приоритетно сделать и перед тем, как установить железную дверь в деревянном доме .

  1. Далее к нижней опоре (брусу) враспор набивается доска порога, а следом — доска, формирующая дверной проем.

Специалисты в деревообработке могут использовать вместо пары «брусок-доска» брус 100 мм толщины с выбранным шипом. В результате в сечении получается Т-образный профиль.

Все необходимые отверстия следует делать с помощью электродрели

Еще один вариант, как установить входную дверь в деревянном доме без длительного ожидания и переживаний, что в будущем она перестанет нормально открываться-закрываться:

  1. В этом способе технология предусматривает выпиливание шипа в торце дверного проема с такой же шириной, как и в первом случае и высотой гребня в пределах 35-38 мм.
  2. Обязательно дорабатываем шип снизу и сверху с помощью уже известных нам инструментов.
  3. Брус с поперечным сечение 100х100 мм с выбранным пазом послужит нам обсадой. Его можно вырезать с помощью фрезера. Ширина паза совпадает с шириной шипа (50 мм), а глубина равна 40 мм.
    Длина бруса берется с учетом оставления зазора в верхней части проема:
    • На 50 мм короче высоты в свежем срубе.
    • И на 20 мм для устоявшегося дома.

Визуально вам будет проще разобраться с поставленной задачей

  1. Для фиксации обсады по низу проема делают небольшие пазы глубиной в 5 мм.
  2. Верхняя часть обсады фиксируется двумя способами:
    • Берется доска и после установки брусков вбивается в распор между ними и закрепляем саморезами.
    • Сначала устанавливается один брус, за него заводится доска. После установки второго бруса доска уже не нуждается в дополнительном креплении.

Теперь поставленный вопрос можно смело закрывать, так как вы знаете, как без ожидания и лишней мороки происходит установка входных дверей в деревянном доме. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как правильно установить железную дверь в деревянном доме

Чем отличается монтаж металлической двери в доме из дерева от ее установки в каменное строение? Первое и самое весомое различие – это материал проема. Непосредственно от него зависит во многом весь процесс. Поэтому железная дверь в деревянный дом устанавливается лишь тогда, когда изучены свойства древесины.

Специфика монтажа железной двери в деревянном доме

При самостоятельной установке изделия нужно быть предельно внимательным, так как даже несущественный промах доставит множество хлопот. Древесина является достаточно капризным материалом. А деревянные строения обладают рядом особенностей, которые нельзя не учитывать при монтаже стальной конструкции:

    Вероятность усадки. Деревянные срубы в течение пяти лет после постройки изменяют свои геометрические параметры. В результате усадки перекашиваются оконные и дверные проемы. По этой причине входную дверь специалисты советуют устанавливать хотя бы через год после возведения дома из бруса или бревна.

Усадка дома может вызвать перекос дверного проема
Риск ослабления крепления. Чтобы установить дверь, для крепежа конструкции используют анкеры. При их вбивании необходимо правильно рассчитать угол монтажа болтов. Это позволит предотвратить раскол древесины и расшатывание креплений. Особое внимание стоит обратить на размер болтов. Не рекомендовано вбивать в брус штырь длиной более 15 см.

Для крепежа металлических дверей используют анкеры

  • Прочность. У строений данного типа самыми прочными являются глухие стены. Что касается досок вдоль оконных и дверных проемов, то они гораздо слабее. Как правило, воры пользуются этим недостатком и проникают в дом путем проделывания прохода в обход дверного устройства.
  • При установке металлической двери в деревянном доме важно учитывать все эти нюансы, чтобы предотвратить деформацию и поломку конструкции.

    Принимая во внимание технологические характеристики строительного материала, для работы вам понадобится набор инструментария:

    • уровень;
    • средний по размеру лом;
    • гвоздодер;
    • ножовка либо бензопила;
    • стамеска;
    • анкеры;
    • пена для монтажа.

    Монтаж изделия предполагает четкую последовательность действий. Пошаговая инструкция позволит получить общую картину всего объема работ и не сбиться с курса. Установка металлической двери состоит из четырех этапов.

    Схема монтажа металлической двери

    Места расположения проемов в строении предусмотрены проектом. Делают их на стадии строительства или вырезают бензопилой после возведения дома.

    Во время строительства вырезают проем для двери

    Ширина проема должна быть на 150 мм больше, чем этого требует дверная конструкция. Это нужно для установки обсадной коробки с шириной 65 мм. Вверху также необходимо оставить зазор 15 см, который со временем будет закрыт осевшими венцами.

    При замене старой каркасной двери подготовка проема начинается с ее демонтажа. Разобрать конструкцию не составит особого труда. Для этого нужно:

      Снять полотно. Если оно держалось на разборных петлях, то откройте дверь и приподнимите ее ломом. Если петли были неразборные, выкрутите отверткой саморезы, удерживающие створку в коробке.

    Демонтаж старой двери
    Проще всего разобрать своими руками деревянную коробку. Для этого выкрутите все крепления или распилите стойки по бокам и оторвите их ломом. Металлический короб отпиливается обычно болгаркой.

    Демонтаж дверной коробки

  • Произведите зачистку проема от изношенного утеплителя, оставшихся креплений, кусков штукатурки.
  • Окосячкой или обсадой называют брусья по периметру проема, которые формируют жесткое основание для крепления двери. Она не препятствует усадке деревянного строения, но защищает при этом проемы от перекосов, которые появляются под воздействием оседающих венцов. При установке обсадной коробки в торцах проема делается фрезером паз.

    Для установки окосячки необходимо вырезать паз в торцах проема

    Затем в него вставляют брус. Его еще называют планкой скольжения, по которой оседает весь дом. Контуры проема остаются при этом неизменными.

    В паз устанавливается планка скольжения

    Также возможно применение других конструкций обсады, которые выполняют абсолютно ту же функцию. Выбор типа соединения – дело вкуса.

    Варианты устройства обсады

    Вверху устанавливается поперечная рейка, а в зазор кладется мягкий утеплитель. Брусья по бокам наращивают досками, ширина которых равняется ширине торца. В результате этих действий получается черновая коробка, к которой будут крепить железную дверь.

    Дверная обсада устраивается по аналогии с оконной Готовая обсада

    Для строений из дерева выбирают обычно рамы с высокой степенью жесткости. Как правило, это сварной механизм, сделанный из листового материала толщиной не менее 2 мм.

    Монтаж стальной рамы производится лишь тогда, когда диагонали окосячки совпадают. Если этого не произошло, обсаду нужно будет подправлять. Иначе каркас из металла станет неровно, что приведет к разрушению обсадной коробки.

    Прежде чем вставить раму входной двери в проем, ее следует утеплить минеральной ватой и уплотнить тем самым стыки. Нередко встречаются изделия с утепленным коробом. В таком случае не требуется дополнительных манипуляций перед монтажом.

    Зазор между дверной коробкой и обсадой должен быть в диапазоне от 1,5 до 3 см. Он заполняется монтажной пеной.

    После того как вам удалось поставить железную коробку в проем, выровняйте ее и зафиксируйте. Чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену, рекомендуется увеличить число точек крепежа.

    После установки коробки в проем производят ее выравнивание и фиксацию

    Длина анкеров не должна быть больше, чем толщина лафетов. Элементы крепления устанавливают в шахматном порядке, чтобы они зашли в лафет с двух сторон от гребня.

    Следующий шаг – навешивание створки. В железных дверях применяют 2 метода крепежа:

    • Сварные наружные петли. Чтобы надеть полотно, его нужно приподнять и насадить верхнюю часть петли на штырь. Такое крепление считается ненадежным, так как петли легко срезаются.
    • Скрытые петли. Они вставляются в створку, лутку и считаются взломостойкими. Чтобы произвести монтаж, понадобится ключ-шестигранник, которым закручиваются фурнитурные элементы.

    Путем открывания и закрывания двери проверяют правильность ее навески

    Правильность навески двери проверяется путем ее открывания и закрывания.

    По окончании установки необходимо запенить щели вокруг железной коробки. Если не хотите, чтобы на раме остались следы пены, оклейте ее края малярным скотчем.

    После застывания монтажной пены убираются ее излишки. В качестве декора металлическую дверь обрамляют наличниками. Накладные планки крепятся при этом не на стену, а на стальную коробку.

    Установка двери в деревянном доме — непростая работа, связанная с техническими характеристиками материала строения и материала двери. Учет всех особенностей и выполнение правил монтажа даст положительный результат: дверь будет стоять безупречно. Установка двери в деревянном доме своими руками требует необходимых знаний о свойствах деревянных сооружений.

    Свойства конструкций из дерева:

    1. В течение первых лет происходит усадка. Вертикальное смещение венцов вниз. Это обстоятельство необходимо учитывать при установке двери для предотвращения перекоса дверной коробки.
    2. Разбухание и усыхание дерева под воздействием влаги, нагрева и охлаждения. Это влияет на размеры дверного проема в ходе его эксплуатации.
    3. Способность древесины крошиться и колоться, что заставляет обратить особое внимание на аккуратную установку крепления.
    4. Ослабленная прочность в стене с проемами, тем более с металлической дверной коробкой, что диктует необходимость ее правильного монтажа во избежание появления щелей.

    Клееный брус почти не дает усадки, поэтому в срубе из такого материала двери можно устанавливать в первый год после возведения строения. В других случаях надо ждать не менее года, чтобы прошла интенсивная усадка. Отступление от этого правила приводит к перекосу дверных коробок и полотен.

    Больше всего усаживаются дома, выполненные из влажного леса. Если в строительстве использовался сухой брус или бревно, то дом оседает не так заметно.

    Чтобы не возникало вопросов, как установить дверь в деревянном доме своими руками, следует учесть все нюансы монтажа.

    Установка дверных конструкции одинакова для всех вариантов деревянных домов. Для монтирования дверных блоков в проемы необходимо выждать не менее полугода после установки крыши над стенами. За это время дом несколько осядет. В первый год дом дает усадку по максимуму, а в целом процесс может растянуться до шести лет. Кроме того, круглый год под влиянием погодных условий высота дома из древесного материала может меняться на 2-5 см.

    В связи с проблемами, обозначенными выше, монтаж дверей в доме из древесины вызывает определенные сложности. Применяется особая технология, которая убережет блок от перекоса, а дверь — от заклинивания. В технологии монтажной работы есть два варианта.

    1. Выпиливается проем. Для точности лучше выпиливать инструментом с лазером или применить отвес. При этом бревно вверху, как и внизу, должно уменьшиться вполовину.
    2. Фрезером выпиливается паз в торце стены. Параметры паза — 5х5 см (ширина и глубина).
    3. В паз забивается брус. При этом сечение бруска должно соответствовать ширине паза, а длина паза — превосходить длину бруска. Если сруб еще не дал усадку, то на 5 см, после усадки — на 2 см. В срубе достаточно и одного бруска. Если в строительстве использован брус или оцилиндрованное бревно, к бруску подшивается доска в три-пять сантиметров толщиной, а шириной — не менее толщины стены.
    4. Прикрепление к бревну внизу проема доски (для порога). Поверх нее набивается дощечка, которая образует проем.
    1. Выпиливается проем.
    2. В грань проема вставляется шип в пять сантиметров шириной и около четырех — высотой.
    3. В брусе 10х10 см фрезером делается паз четырехсантиметровой глубины и пятисантиметровой ширины. Если предстоит отделка вагонкой, то на другой стороне бруска вырезают канавки. Они скроются под отделкой. Брус по высоте должен уступать проему, чтобы сверху оставался зазор не менее 5 см в сыром срубе и не менее 2 см — в осевшем срубе.
    4. Закрепление обсады, для чего внизу делаются пазы в 5 мм. Для закрепления верха конструкции можно применить два способа. Первый — установка распоркой доски сечением 5х20 см и крепление ее саморезами. Второй — сооружение бруса обсады с креплением к нему доски и другого бруса. Затем устанавливается верхняя доска.

    Часто, вместо установки дверной конструкции с обсадой, для монтажа изготавливают выборки. В случае обшивки деревянного жилища вагонкой установка дверного блока в обсаду годится, и поможет в этом строительная пена. Однако выборка — самый хороший вариант.

    Коробка крепится с торца. Отверстия для саморезов следует закрывать наличниками, которые убираются с окончанием усадки. Если остались щели, их нужно утеплить.

    Бывает, что проемы выпиливаются сразу в только что возведенном срубе, а фиксации при этом нет. Без вовремя сделанной обсадки, после того, как дом осядет, неизбежна деформация проема. Положение можно исправить, прибегнув к двухметровому брусу сечением 5х10 см или 10х15 см. Он крепится со стороны деформации саморезами 15 см в длину (по два на бревно).

    Крепление бруса проводится попеременно вверху и внизу с движением к центру. Так проем выравнивается, деформация устраняется.

    Состав всех вариантов дверных конструкций одинаков: дверной блок, полотно, обвязка, фурнитура, наличники, уплотнители. Однако разница в материалах изделий вносит и некоторые различия в монтажные работы. Поэтому стоит остановиться на том, как установить правильно дверь в деревянном доме с учетом материала.

    Монтировать входную дверь из металла в проем деревянного строения можно только с предварительной подгонкой этого проема, поскольку целостный железный блок переделать затруднительно. Монтаж такой двери выполняется с участием известного набора инструментов: гаечных ключей, напильника, «болгарки» и проч.

    1. Подготовка проема. Делаются замеры по периметру входа с учетом добавочных 10 мм, после чего выпиливают проем. В случае необходимости его можно расширить или сделать уже, пустив в ход доски, брус или скобы.
    2. Крепеж коробки. Шурупы применяются большие, с учетом веса изделия.
    3. Навес полотна. Регулируются петли для приведения его в правильное положение.
    4. Щели, оказавшиеся между блоком и проемом, закрываются пеной. Материал застывшей пены срезается.
    5. Место стыка блока и проема скрывается наличниками, которые фиксируются при помощи болтов и саморезов.

    Монтирование металлопластиковой двери в проем сопровождается такими особенностями:

    1. Для окосячки верхняя планка не обязательна, поскольку металлический каркас коробки из пропилена довольно крепок и давление древесины способен вынести.
    2. Крепится металлопластиковая дверь с сохранением полной автономии конструкции.
    3. Для ликвидации зазоров применяется строительная пена и наличники.

    Монтирование пластиковой двери в проеме деревянного здания требует соблюдения правил классической технологии. Для защиты пластикового блока от усадки дерева требуется изготовить окосячку. После этого ставится коробка, затем навешивается дверь.

    1. Подготовка проема. При помощи отвеса выверяется прямота стен, наносятся отметки в местах крепления.
    2. Монтаж коробки, ее фиксация клиньями в проеме. Крепится блок саморезами и дюбелями.
    3. Навес двери.
    4. Для устранения зазора между коробкой и проемом применяется строительная пена.
    5. Прокладка уплотнителя по всей длине периметра двери.
    6. Прикрепление наличников.

    Порядок монтажа дверей одинаков как для бревенчатого дома, так и для брусового. Он проходит в одинаковой последовательности:

    1. Подготовка проема (ровный, без перекосов).
    2. Изготовление обсадного каркаса. Обязательно наличие зазоров для движения стен.
    3. Монтирование коробки. Выравнивается колышками.
    4. Навес полотна.

    Большое значение в установке межкомнатных дверей в деревянном доме имеет усадка и технические характеристики стен. Особенности материалов дверей тоже вносят нюансы в порядок монтажа. Неудобства, связанные с колебаниями высоты стен, компенсируются привлекательностью жизни в домах из экологически чистого материала.

    Автор статьи: Борис Купинов

    Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я уже более 7 лет работаю прорабом в строительной компании. Я считаю, что в настоящее время являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные вопросы. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте желательна консультация с профессионалами.

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

    Оценка 3 проголосовавших: 45

    Примечания из Руководства по строительству: оконные и дверные шайбы

    Одним из аспектов пакетов бревенчатых домов Katahdin является полнота материалов, включенных в пакет. Одним из основных «включенных» элементов являются предварительно вырезанные оконные и дверные ручки. Эти упоры обеспечивают правильную сборку наружных бревенчатых стен. Включение предварительно нарезанных долларов, основанных на специфике вашего дизайна, значительно экономит время при работе на месте.

    Окна и двери имеют самые высокие потенциальные проблемы, особенно когда речь идет о том, чтобы эти проемы были герметичными и хорошо подогнанными.Баки — это внутренняя рама, в которую помещается и крепится оконная или дверная сборка. Это соединительная структура, которая обеспечивает устойчивость и квадратную форму жесткой оконной и дверной рамы (см. фото справа и ниже, где выступы выделены зеленым цветом).

    Katahdin предлагает готовые брусья, предназначенные для вашего конкретного бревенчатого дома. Перед сборкой дверные и оконные профили следует повторно измерить, чтобы убедиться, что они обрезаны по размеру, указанному в чертежах. Если их нет, застройщик должен обратиться в отдел технической помощи на комбинате. Если оконные проемы представляют собой нетипичные закругленные или угловые проемы, ваш подрядчик должен будет измерить и вырезать уголки для угловых или криволинейных участков, чтобы они соответствовали предоставленному запасу.

    Колодки собираются на начальном этапе строительства с использованием шурупов или гвоздей достаточной длины, чтобы вонзиться в самку на 1,5 дюйма. Шлицевые канавки на заглушках всегда собираются лицевой стороной наружу. Собранные дверные упоры крепятся по диагонали, чтобы они оставались прямыми и не допускали перекручивания.Собранные наличники затем размещаются на фундаменте с помощью схемы открытия окон и дверей. Клыки прикрепляются к полу, а затем подпираются по диагонали, чтобы они оставались ровными и ровными. После того, как дверные упоры установлены, можно укладывать нижние ряды бревен.

    После того, как бревна достигнут нижнего уровня оконных проемов, собранные оконные доски устанавливаются по той же процедуре, что и дверные доски. Подоконники различаются по толщине, так как подоконники изготавливаются так, чтобы соответствовать четному количеству рядов бревен.

    Katahdin также требуется оставить 1,5-дюймовый «осадочный зазор» между валом и нижней частью бревна перемычки (см. ниже). Этот зазор после установки окон и дверей необходимо заполнить утеплителем или пеной. Этот зазор требуется по нормам для всех бревенчатых домов в целом, но поскольку бревна из северного белого кедра поставляются с более низким содержанием влаги, чем сосна, оседание происходит очень мало, если вообще происходит.

    Отделка дверей и окон: бревенчатый дом в стадии строительства

    Великолепная фотография не будет полной без соответствующей рамки.На самом деле кадрирование фотографии — это продолжение творческого процесса, который начинается, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора камеры. Для того, чтобы улучшить, защитить и придать изображению тот вид, которого оно заслуживает, ему нужна рамка!

    Та же философия применима к дверям и окнам вашего бревенчатого дома. С эстетической точки зрения каркас — это элемент дизайна, который добавляет глубину, детализацию и целостность комнате или экстерьеру бревенчатого дома. Он также создает плавный и красивый переход между бревенчатой ​​стеной и дверями и окнами.Отделка, тем не менее, стала настолько обычным явлением, что большинство людей не придают этому особого значения. Мы просим не согласиться.

    Наличники для дверей и окон: Варианты

    Несмотря на то, что существует множество видов, профилей, размеров и стилей наличников, из которых можно выбирать, для этой цели вам не понадобится экономичный материал низкого качества. Таким образом, в качестве стандарта для каждого бревенчатого дома Timberhaven мы предоставим красивую фрезерованную отделку для экстерьера и интерьера вашего дома.

    Пол Флури, строитель из Массачусетса, в настоящее время строит бревенчатый дом Timberhaven в Род-Айленде.Недавно он похвалил наши материалы для отделки, сказав: «2x отделка может показаться мелкой картошкой, но как строитель она одна из моих любимых. Timberhaven предлагает наружные панели 2×10 и еще более мощную оконную раму толщиной 1-3/4 дюйма. Большинство других поставляют материал размером 3/4″. Такие детали делают наши дома яркими после завершения». Вот… давайте покажем вам, о чем говорит Пол.

    Наличники для дверей и окон: подготовка и установка

    Сначала выполняются пропилы, чтобы создать необходимую плоскую поверхность для нанесения наличников.В каждом ряду бревна просверливают «отверстие для плотины» и заполняют герметиком, чтобы предотвратить миграцию воды по верхней поверхности бревна. Затем на лицевую сторону бревен наносится чеканка, прежде чем отделка будет установлена ​​и закреплена.

    Как вы видите, внешняя отделка установлена ​​на все двери и окна. Это, безусловно, кажется идеальной картинкой, и, как сказал Пол: «Это действительно популярно!»

    loghomejourney — Строим бревенчатый дом без ипотеки, своими руками, из материалов на своем участке

    Косоуры на месте (здесь), ступени готовы (здесь) и скобы готовы, пришло время закончить лестницу… в основном.Стояки будут установлены после того, как они немного подсохнут (несколько месяцев). И да, это может быть… Продолжить чтение Лестница Часть III: Собираем все вместе

    Вы можете прочитать Лестницы Часть I: Стрингеры здесь. Установив косоуры, я занялся изготовлением ступеней. Еще в мае 2021 года друг, с которым я много лет назад играл в группе, срубил умирающий дуб… продолжить чтение Лестница, часть II: создание ступеней

    Как и входные двери, о которых я писал ранее, лестницы многое говорят о доме.Вы не можете просто поставить фанерную лестницу в бревенчатом доме — это в лучшем случае отвлекает. И это выглядит дешево в худшем случае. Мы хотели… Продолжить чтение Лестницы Часть I: Стрингеры

    Все началось с поцелуя; как это так закончилось? ~ Убийцы, мистер Брайтсайд. Дровяная печь находится в конце кухонного острова, а это значит, что она находится под потолком кухни, так что… Продолжить чтение Дымоход для дровяной печи

    Дровяная печь является для нас резервным источником тепла, так как требуется наличие «приточной» вентиляции.Мы не хотим, чтобы печь была центром дома — мы хотим, чтобы она была скорее «частью»… Читать далее Сборка очага для дровяной печи

    Когда я был ребенком, мой папа купил нам в дом эту огромную дровяную печь. Он всегда был скрягой, и я думаю, что поддерживать газовую печь всю зиму было дорого. Он сделал деревянные рамы, покрытые пластиковой пленкой для … Продолжить чтение Реставрация старой дровяной печи

    Когда дом, наконец, был застегнут, я начал внутреннюю отделку.Первое, что я хотел сделать, это выяснить, где дровяная печь будет проникать через крышу. Дровяная печь является неотъемлемой частью кухни в … Продолжить чтение Начинается обрамление

    Я закончил чихать. Ура. Это было ужасно. Единственное, что осталось, это несколько безделушек, чтобы все это утеплить. Блоки для птиц Мы сделали составные бревна с обеих сторон дома. Это стеновые бревна, на которые опираются стропила, и они свисают над углами, поддерживая крышу, которая свисает почти на 8 футов с обоих концов за бревенчатые стены на концах фронтона и на 4 фута на концах карниза.Это способ предотвратить попадание дождя на ваши бревна — огромные свесы крыши. У меня не было 60-футовых бревен… Читать далее Устранение течи

    Смотрю на свои посты, давно не писал. Чинкование крайне скучно, поэтому и тишина. Но, как обычно, после того, как я сделал что-то новое, я стал лучше в этом, так что, может быть… Продолжить чтение Заключительные мысли о внешнем чихании

    Вроде ничего особо не изменилось, но отсутствие окон мешало мне «обветривать» кабину.С окнами я знаю, куда положить изоляцию, гвозди и щели. Мы также можем подумать о постоянной … Продолжить чтение Все окна в!

    Установка деревянной отделки и лепнины в вашем бревенчатом доме

    Ваш уютный домик смонтирован, установлена ​​крыша и установлена ​​наружная бревенчатая обшивка. Что дальше? Пришло время для деревенской отделки и формовки кроны. Если ваши планы интерьера не завершены, вам следует подумать о деревенской отделке каждой комнаты в салоне. Для целостного вида интерьер вашей хижины должен отражать или дополнять внешний вид бревенчатой ​​​​хижины внешней обшивки.Вы можете достичь этой эстетики одним из двух вариантов: обшивкой панелями или бревенчатым внутренним сайдингом.

    Установка деревянной отделки внутренних стен

    Первым вариантом для внутренних стен является бревенчатый сайдинг, соответствующий внешнему виду вашей каюты. Одна и та же отделка может быть использована для акцентирования как внутренних, так и внешних стен. Отделка из сосны и кедра имеет гладкую и ручную отделку на любой вкус. Они устанавливаются первыми, после чего сайдинг встык врезается в обшивку.

    D-образная планка 2”x 6” отлично подходит для дверных и оконных коробок, а также для плинтусов.Другим вариантом интерьера является использование бревенчатой ​​​​отделки нестандартной формы, которая охватывает большую ширину между окнами собора или дверями, которые находятся на расстоянии друг от друга. Попросите продавцов о создании этой опции для ваших нужд.

    Millworks производит древесину отделка и погонаж для бревенчатой ​​обшивки в 4 стилях для внутреннего применения:

    • D-Trim 2×6 и D-Trim 3×4 для сайдинга из четверти бревна
    • 3×6 D-Trim и 4 × 4 D-отделки для половины журнала Siding

    2 стили четверть журнала Siding Trims 2 стиля половины журнала Siding Trims

    Вы можете увидеть, как мы использовали эту отделку кабины окна на этом изображении. Ваша хижина или дом могут выглядеть одинаково потрясающе, установив деревянную отделку и молдинги.

    При внутренней отделке панелями

    Узловатая сосна и кедр Обшивка панелями требует другого стиля деревянной отделки и лепнины, чем стены из бревенчатого сайдинга. Оба вида древесины доступны в виде плит толщиной ¾ дюйма, готовых к отделке. Как правило, вы найдете сосну шириной 4, 5, 6 и 8 дюймов, а кедр — шириной 4, 5 и 6 дюймов. Столярные мастерские изготавливают отделку и погонаж в соответствии с толщиной обеих пород древесины.

    Knotty Pine Over-Over Base Trim Trims Cnotty Pine Over Over Over Counding

    Отделку и литье Для панелей доступны в 10 различных стилях для конкретных приложений:

    • Пенторов и корпус
    • молдинг
    • Двери и окна
    • Внутренние и внешние углы
    • Четверть закругления, выступ, башмак основания

    Процесс установки начинается с установки шпунтовых панелей с помощью пистолета для гвоздей. Затем отделка и молдинг вырезаются по размеру и прибиваются на место. В дверной и оконной отделке, показанной выше, используются скошенные углы для традиционного прикосновения. Вариант отделки, который следует учитывать, если вы хотите, чтобы ваша отделка выделялась, — это окрашивание отделки в другой цвет, чем панели.

    Правильное сочетание отделки и молдинга создаст эффектный внешний вид. Окрасьте его или нанесите прозрачную отделку, и у вас будет бревенчатый домик мечты. Если у вас есть какие-либо вопросы, один из наших специалистов по отделке и лепке поможет вам выбрать все необходимое для создания законченного вида.Узнайте, как установить молдинг здесь.

    Цвета отделки и молдинга, от которых вы никогда не устанете

    Владельцы кают имеют два варианта отделки деревянных изделий – морилка или прозрачная. Любой выбор получается красиво при правильном применении. Отделка под дерево Sikkens доступна в семи деревенских цветах, которые подойдут любому стилю. Этот надежный бренд снова и снова доказывает, что они не имеют себе равных по красоте и долговечности. Их двухслойная система Cetol представлена ​​в следующих цветах:

     

    Продукты Sikkens обладают преимуществами для отделки и молдинга из сучковатой сосны и кедра, в том числе:

    • Дополнительная защита от грязи и плесени по сравнению со многими другими пятнами для всех вертикальных и горизонтальных поверхностей с интенсивным движением
    • Это водоотталкивающее покрытие обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, что предотвращает выцветание
    • В качестве бонуса, самогрунтуется на большинстве голых или ранее покрытых поверхностей

    Еще один популярный выбор для окрашивания и уплотнение Продукты WeatherSeal .Их восемь цветов, показанные ниже, создают красивую и долговечную отделку, которую оценит каждый.

    WeatherSeal Stain — еще один лучший выбор для окрашивания молдингов и бревенчатого сайдинга. Эта морилка имеет:

    • Густую кремообразную текстуру, которую легко наносить.
    • Красивое полупрозрачное покрытие
    • Не оседает пигмент
    • Глубокое проникновение, как у более тонкой морилки
    • Превосходная защита, эффективность и внешний вид.

    Продукты Sikkens и WeatherSeal можно приобрести у признанных онлайн-дилеров в цветах, которые удивят вас, и по доступным ценам.Обязательно следуйте всем указаниям на этикетках для достижения наилучших результатов и храните все красители и отделочные материалы в защищенном месте, чтобы поддерживать их в наилучшем состоянии.

    Покупка отделки и молдингов высочайшего качества по потрясающим ценам

    Магазин WoodWorkers Shoppe предлагает все отделочные, молдинговые и отделочные материалы, которые вам когда-либо понадобятся для вашего бревенчатого домика или дома, и мы всегда относимся к вашим заказам так, как они наши собственные. Вся наша деревянная отделка и молдинг идеально высушиваются в печи и не содержат дефектов, а наши морилки и отделочные материалы являются лучшими на рынке.Позвоните одному из наших экспертов, чтобы обсудить ваши потребности в отделке, лепке и отделке по телефону (800) 818-9971.

     

    Архитектура бревенчатых домов в восемнадцатом веке, штат Вирджиния, Пьемонт

    В шести милях к югу от Харперс-Ферри находится относительно изолированное место в густом лесу на полпути к горам Шорт-Хилл, в долине непосредственно к востоку от Шенандоа. . Там стоит каркас бревенчатого дома. Свидетельства археологических и документальных записей, касающихся этого места, показывают, что этот участок дома был заселен примерно с 1780-х годов.В доме полтора этажа, одна комната в глубину, две комнаты в ширину, он был построен из толстых, обтесанных вручную бревен, переплетенных крестообразно.

    Эти бревна обтесаны со всех сторон и обычно имеют высоту 12 дюймов и ширину от 6 до 8 дюймов. Поверхности бревна, кажется, были сглажены без использования пилы, возможно, с умелым использованием «чертежа». нож» или другой инструмент для отделки. Бруски соединяются по углам дома с помощью соединения, которое часто называют «V-образным пазом».Для усиления этих стыков не использовались никакие метизы. Промежутки между бревнами заполнены щербинками из мелких кусков местного камня, который, вероятно, в прошлом был полностью покрыт глинистым илом из местных недр. короткие фундаментные стены из сложенных местных камней. дюйм от западного фасада.Он ориентирован на склоне горы, обращенном на запад, примерно по сторонам света, длинной стороной идущей с востока на запад. В доме у основания этой кирпичной трубы не осталось ни очага, ни печи. Количество и тип глины, необходимой для изготовления этих кирпичей, не соответствует типу красно-желтой глины, доступной в недрах области вокруг этого дома (USGS 1996; 1960; см. также Weldon 1990: 2-3). Кирпичи, вероятно, были изготовлены где-то еще в этом регионе и получены владельцем дома для использования в строительстве.

    Смещенная от центра входная дверь на южном фасаде примерно соответствует смещенной от центра задней двери на северной стороне дома. Сразу за этим северным дверным проемом находится рухнувшая коробчатая лестница, ведущая на полуэтажный чердак наверху. Перегородка для этой лестницы простирается до дымохода на первом этаже, отделяя немного большую комнату на западной стороне первого этажа от меньшей комнаты на восточной стороне, в которой находится коробчатая лестница. Существующие доски пола были вырезаны прямой пилой и установлены поверх вытесанных вручную «спальных» бревен, которые проходят с севера на юг, а их концы опираются на каменные стены фундамента.

    В ходе раскопок на этом участке было обнаружено значительное количество гвоздей ручной работы, резных гвоздей, изделий из стекла и керамики, датируемых периодом 1780–1860 годов (Phillips 1994; Nelson 1968; Mercer 1968). Ранние формы проволочных гвоздей, обнаруженные археологически на этом месте, вероятно, относятся к 1870-м годам и более поздним периодам (Priess 1973). Другие артефакты, обнаруженные на сегодняшний день, включают довольно простую массовую керамику, изделия из стекла и железную фурнитуру того периода. Земельные записи показывают, что участок земли, на котором расположен этот дом, использовался в 1780-х и 1790-х годах Джоном Димори (также пишется Демори и Демери), который арендовал 220 акров земли у семьи Фэйрфакс.Его сын, Питер Демори, продолжил эту аренду, а затем купил участок площадью 22 акра, на котором расположен этот дом в 1811 году. Питер также владел большим участком на дне долины поблизости, где он проживал. Фамилия Демори ассоциировалась с лицами англо-американского происхождения, а двое сыновей Петра женились на женщинах немецко-американского происхождения. Девичья фамилия жены Петра, Марии, остается неизвестной.

    Имеются некоторые ограниченные устные исторические данные о прошлом использовании дома. Интервью с давними жителями, которым сейчас за 80, показывают, что в этом доме в начале 1900-х жили Джон Уилкоу (род. 1848, умер 1939), его жена Сьюзан Уилкоу (род. 1951, умерла 1911) и их шестеро детей.Шестеро детей спали на чердаке, а родители спали на первом этаже. Комната с входной дверью, задней дверью и коробчатой ​​лестницей использовалась как кухня и помещение для общих занятий. Похоже, что дом использовался с момента его постройки до 1940-х годов.

    Я провожу археологические исследования на участке этого дома в рамках более масштабного исследования региональных изменений в социально-экономических системах в этом районе верхней долины реки Потомак и долины Лаудон в восемнадцатом и девятнадцатом веках.Я получил данные об образе жизни обитателей этого участка дома, чтобы изучить изменения их моделей потребления с течением времени. Кроме того, я изучаю возможные свидетельства социальных и экономических отношений между таким местным домом и другими домашними хозяйствами и торговцами в этом районе, близлежащими плантациями и близлежащим раннеиндустриальным городом Харперс-Ферри.

    Доказательства существования прошлых социальных отношений, основанных на этнической или религиозной принадлежности, предоставляют ценные данные о возможной динамике таких прошлых региональных отношений. Частично я проанализирую, в какой степени такая этническая, религиозная или иная социальная групповая идентичность могла либо способствовать, либо препятствовать изменениям в региональных отношениях, а также обстоятельства, при которых они это делали. Я начал анализ возможной этнической и религиозной принадлежности одного или нескольких бывших жильцов этого участка дома (или лиц, с которыми они взаимодействовали) с выводов, сделанных на основе атрибутов небольшой глиняной фигурки, обнаруженной на этом участке. Этот артефакт датируется периодом между 1780 и 1860 годами и, по-видимому, является артефактом религиозно значимого поведения (Fennell 2000).Такие выводы должны быть основаны на тщательном изучении множества источников данных при изучении возможных прошлых этнических идентичностей и их динамики в разные периоды времени.

    В этой статье я исследую степень, в которой архитектура дома может быть связана с людьми определенной этнической принадлежности в прошлом, чтобы посмотреть, можно ли сделать вывод об этнической принадлежности строителя и проектировщика этого дома или людей, с которыми они могли взаимодействовать в отношении строительства дома. Один из способов подойти к этому вопросу — попытаться установить, были ли используемые методы проектирования и строительства связаны с определенной этнической группой в прошлом в этом регионе. Таким образом, в этой статье рассматривается история архитектуры, посвященная методам и планам строительства бревенчатых домов в Вирджинии Пьемонт и прилегающих регионах, чтобы выяснить, может ли строительство этого дома в долине Лаудон быть связано с определенной этнической группой.

    Исторические данные свидетельствуют о типах этносов, населявших этот регион в соответствующий период.Например, довольно большой контингент немецких поселенцев эмигрировал из района Пенсильвании в северную Вирджинию Пьемонт в середине восемнадцатого века, как и многие шотландско-ирландские поселенцы. Присутствовали также свободные и порабощенные афроамериканцы, а также английские поселенцы, переселившиеся в этот регион из Приливной воды (Poland 1976: 6, 27, 131). Небольшие фермы в этом регионе в восемнадцатом веке, вероятно, были сосредоточены на выращивании табака, а с 1750-х годов – на выращивании и продаже зерновых культур, включая пшеницу и кукурузу (Poland 1976: 27; см. Wells 1993:20; Breen 1985:70).

    I. Аналитические концепции этнической принадлежности

    Первоначальный вопрос в этом анализе заключается в том, имеет ли смысл анализировать прошлые этнические идентичности. В ряде археологических исследований была предпринята попытка проанализировать материальные проявления этнической идентичности путем изучения многочисленных линий археологических и документальных свидетельств. Исследования были посвящены «нахождению отличительных культурно-специфических предметов», таких как стили архитектуры, одежды, предметов домашнего обихода, керамики, «или различий в способах питания, таких как контрасты в способах разделки мяса, использовании мясных отрубов и соотношении дичи и дичи. домашних животных» (Stewart-Abernathy & Ruff 1989:108; см. McGuire 1982: 163-64; Emberling 1997:310-16).Все они подчеркивают динамический характер этнической идентичности, отраженной в материальной культуре, и такая идентичность часто выступает как «инструментальный феномен», в котором «материальная культура [была] активно использована для оправдания и манипулирования межгрупповыми отношениями» (Jones 1997: 110; см. Hodder 1982:185-90; Shennan 1989:12-13).

    Аналитическая концепция этнических групп фокусируется на динамике социальных отношений, пересекающих другие социальные измерения: «Экономический статус, престиж, религия и род занятий могут быть в равной степени убедительными.. . . Экономический статус, поскольку он является результатом материального богатства, имеет большой потенциал для добавления к материалам на месте и, априори, должен считаться доминирующим социальным аспектом, очевидным в археологических данных о домашних жилищах в отдельном обществе или экономической системе. (McGuire 1982:164). Однако этническая идентичность может стать более актуальной даже в отношении жилищ, когда мы наблюдаем образцы методов проектирования и строительства, которые соответствуют конкретным этническим группам. Некоторые формы выражения материальной культуры могут обеспечить прямое и активное символическое выражение этническая идентификация.Другие формы материальной культуры могут формироваться по образцу, специфичному для некоторых этнических групп, но в результате «этнически специфического поведения», а не как прямое инструментальное выражение этнической идентификации (например, McGuire 1982: 163).

    Архитектурные стили и методы строительства в жилищах являются открытой формой обмена информацией, трансляцией заявлений о групповой принадлежности:

    человек, принадлежащий к социальной группе X», он также говорит, что он соответствует другим нормам поведения и идеологии, стоящей за этими нормами.. . . Поскольку артефакты постоянно передают свои сообщения (даже при отсутствии каких-либо других действий со стороны их пользователей), постоянно рекламируется соответствие отдельных лиц, и может поддерживаться непрерывный контроль над ним. . . . Там, где несколько различных социально-экономических групп соревнуются за место в нише, стилистические сообщения обеспечивают предикторы поведения, которого можно разумно ожидать от представителей разных групп. Стиль помогает отмечать, поддерживать и развивать различия между этими группами без особых затрат.(Вобст 1977:327-28).

    Иными словами, варианты дизайна и конструкции, выставленные в домах, «воплощают своих создателей и на время своего существования становятся активным отображением желаний их создателей» (Glassie 1987:231; см. также Barrick 1986:15).

    В антропологическом анализе этнических групп, проведенном Фредриком Бартом, подчеркивалось, что их не следует рассматривать как статичные, а следует анализировать степень изменчивости прочности, проницаемости или исчезновения этнических границ в различных условиях и во времени.Таким образом, когда обнаруживаются свидетельства взаимодействия различных групп, анализ должен быть сосредоточен на том, в какой степени «постоянство этнических групп в контактах подразумевает не только критерии и сигналы для идентификации, но и структурирование взаимодействия, которое позволяет сохранять культурные различия». Барт 1998:16).

    Эдвард Спайсер предпринял такой анализ и обозначил наблюдаемые характеристики различных этнических групп как «устойчивые культурные системы». На исторических примерах он обнаружил следующие особенности: каждая группа испытала и пережила неоднократные попытки государственных организаций ассимилировать их экономическими, политическими и религиозными средствами; каждая разработала «четко определенные символы идентичности, отличающие ее от других народов», включая другие этнические группы и государственную организацию, против которой она выступала; и «формирование и поддержание» каждой из них было «тесно связано» с такими «условиями противостояния» другим группам (1971:797-98). Таким образом, этническая идентичность часто может создаваться и укрепляться в противовес навязанному извне давлению (Kelly & Kelly 1980: 134-35).

    Исследования Барта этнических идентичностей выявили другую замечательную динамику групповой ограниченности. Вместо того чтобы идентифицировать себя с помощью большой совокупности верований и обычаев, члены группы «выбирают только определенные культурные черты и делают их недвусмысленными критериями отнесения к этнической группе» (Barth 1998b: 119). Когда люди перестают вести образ жизни, который позволяет им удовлетворять эти ключевые качества, и «там, где альтернативная идентичность находится в пределах досягаемости», результатом является «переток персонала от одной идентичности к другой» (1998b: 133).Таким образом, черты этнической идентичности, ее верований и обычаев могут не меняться в отдельные периоды времени, «потому что многие [лица] меняют свой этнический ярлык» (1998б: 133-34). Там, где внутри группы существует напряженность и нет доступных альтернативных идентичностей, или когда отклонение от ключевых критериев не требует больших затрат, тогда «основное содержание или характеристики идентичности начинают изменяться» (1998b: 134).

    Этническая идентичность может часто рассеиваться, когда отдельные члены этнической группы ассимилируются в новые идентичности, основанные на социально-экономических классах в рамках более широкой социальной и политической структуры в своем регионе:

    Даже если некоторые люди из [экономически и политически] более слабая этническая группа имеет доступ к престижу и власти в обществе, этническая группа продолжает обеспечивать альтернативную стадию.В таких случаях люди, принимая на себя роли более высокого престижа и власти, будут склонны сбрасывать свои этнические символы, потому что эти символы не соответствуют их более высокому статусу. Чем больше людей в этнической группе способно конкурировать за власть и престиж на общественном уровне, тем меньше необходимости в отдельной стадии. Поэтому меньшее количество людей будет стремиться поддерживать этнические символы (McGuire 1982: 171-72).

    Таким образом, мы можем искать доказательства последовательных и отчетливых выражений этнических групповых различий с течением времени и их рассеивания по мере того, как группы взаимодействуют и ассимилируются друг с другом.

    II. Этническая принадлежность и бревенчатое строительство в штате Вирджиния Пьемонт

    Широкий спектр исследований по истории архитектуры посвящен вопросу источников проектирования и методов строительства, используемых во многих формах строительства бревенчатых домов в американский колониальный период. Фред Книффен и Генри Глэсси резюмировали источники техники бревенчатого строительства домов, которые будут импортированы в Вирджинию Пьемонт в начале 1730-х годов, следующим образом: большое количество шотландцев-ирландцев и немцев прибыло в Пенсильванию и поселилось к западу от англичан.Немцы Пенсильвании использовали горизонтальные бревенчатые конструкции того типа, который они знали в Европе и который все еще можно встретить там, прежде всего в Богемии, Моравии и Силезии. Шотландско-ирландцы, ранее использовавшие камень или грязь, быстро переняли бревенчатую конструкцию из пенсильванских немцев, в первую очередь из-за ее практичности в богатой древесиной Америке. Немецкие бревенчатые работы в Пенсильвании и последующие американские бревенчатые работы характеризовались тем, что бревна были надрезаны ближе к концу — метод, который устранял выступ и создавал угол коробки.Промежутки между бревнами заполнялись — «затыкались» — глиной, камнями, жердями или дранкой. Бревна обычно были квадратными, расколотыми и облицованными или обшитыми досками. Бревна рубили по разным причинам. С большим бревном можно было легче обращаться, если его уменьшить; а большое круглое бревно занимало внутреннее пространство и образовывало стену неправильной формы, которую было трудно использовать. Однако изначально считалось, что тесаные бревна делают здание более плотным и законченным. (Kniffen & Glassie 1966:59, сноска опущена). 1966:59-60).

    Клинтон Веслагер подчеркивал трудности попытки идентифицировать конкретную группу как строго использующую уникальные и последовательные критерии в своих методах проектирования и строительства:

    немецкие секты, подобно шведам и финнам, импровизировали, когда возводили свои американские бревенчатые дома. Хотя их бревенчатый дом был похож на некоторые формы Старого Света, с которыми они были знакомы, он ни в коем случае не был идентичен.Просто нереально предполагать, что всех народов немецкого происхождения, прибывших в Пенсильванию в XVII и XVIII веках, построили один и тот же тип бревенчатого дома, который можно аккуратно и бесспорно отнести к «немецкому типу». (1969: 212, курсив в оригинале; см. также Wells 1998: 401-02)

    Идентификация дома как продукта шотландско-ирландского или немецкого происхождения на основе особой техники вырезания углов или размещения дымохода останется предположением из-за этих близкие родственники:

    В середине девятнадцатого века посетитель Вирджиния Пьемонт.. . где в большом количестве поселились как немцы, так и шотландцы-ирландцы, возможно, был удивлен сотням бревенчатых хижин, но маловероятно, что он мог определить этническую принадлежность жильцов по способу вырезания углов, расположению камина и дымоход, или была ли обшивка прибита вертикально или горизонтально на концах фронтона. (Weslager 1969:239; см. также Glassie 1978:398)

    Он предполагает, что это произошло из-за того, что внутригрупповая однородность уступила место частым межгрупповым заимствованиям, поскольку различные группы поселенцев взаимодействовали в колониях (Weslager 1969:241).Подобные заимствования могли иметь место среди свободных афроамериканцев, а также среди немецких и шотландско-ирландских поселенцев, и известно, что к концу восемнадцатого века афроамериканцы строили бревенчатые дома (Weslager 1969: 245).

    Книффен и Гласси утверждали, что более ранние исследования (см. Mercer 1967; Weslager 1955) ошибочно заключали о том, что методы строительства бревенчатых домов были введены в Пенсильвании шведами в семнадцатом веке. (2) Книффен и Глэсси утверждают, что строительство домов в Швеции произошло позже и использовало немецкие технологии Пенсильвании (Kniffen & Glassie 1966:56 n.34). «Горизонтальная бревенчатая конструкция с настоящими угловыми деревянными балками, которая стала характерной чертой американской границы, была, таким образом, не адаптацией Нового Света к окружающей среде и не скандинавским введением; скорее, она была введена немцами из Пенсильвании и перенесена ими и шотландско-ирландцами во всех направлениях от юго-восточной Пенсильвании» (1966:65; см. также Lay 1982:15; Lanier & Herman 1997:71).

    Терри Джордан опубликовал свое крупнейшее исследование « Американские бревенчатые здания: наследие старого мира, » в 1985 году и стремился оживить теорию шведского происхождения.В этом исследовании он использует четыре концепции из дисциплины «культурная география»: первое эффективное поселение, культурная предварительная адаптация, культурное упрощение и культурный синкретизм (1985: 4-7). Используя эти концепции и собрав доказательства развития бревенчатых конструкций и методов строительства в американских колониях, Джордан пришел к выводу, что шведы и финны действительно оказали наибольшее влияние на этот тип строительства в Америке (1985: 146).

    Иордания утверждает, что это произошло из-за статуса шведов и финнов как первых постоянных поселенцев в долине Делавэр в 1630-х годах.Используя концепцию первого эффективного поселения, этот факт указывает Иордании на то, что их методы строительства и поселения окажут более длительное влияние на более поздние волны поселенцев. Он утверждает, что они также обладали культурной предварительной адаптацией в виде методов бревенчатого строительства, хорошо подходящих для границ американских колоний. Упрощение произошло потому, что в колониях были успешно внедрены только определенные архитектурные стили «Старого Света». Результатом синкретизма стало то, что германские, шотландско-ирландские и британские строительные традиции были привиты к базе, созданной шведами и финнами (1985:147-54).Джордан делает гораздо более тщательную и строгую работу по аргументации и представлению подтверждающих доказательств. Однако контраргументы Книффена, Гласси и других остаются более убедительными.

    Какие черты, можно сказать, характеризовали «немецкий» метод строительства бревенчатых домов, завезенный в колонии? Уильям Уивер ставит под сомнение концепцию окончательного «немецкого» стиля строительства деревянных домов. Он обнаруживает «значительное перемещение через этнические и политические границы» типов бревенчатых и столярных конструкций, приписываемых «немецким» стилям в Америке восемнадцатого и девятнадцатого веков (Weaver 1986: 247). Уивер выявил дюжину «немецких руководств по строительству», которые, как известно, были широко распространены в семнадцатом и восемнадцатом веках, но он находит мало соответствия между планами в этих руководствах и типом конструкции «континентального дома», обычно приписываемой немецким проектам домов в Пенсильвания (1986: 250-52).

    Уивер считает, что базовый план «прихожая и гостиная» был наиболее распространенным планом, который, как известно, использовался в средних и южных регионах Германии, откуда многие люди эмигрировали в семнадцатом и девятнадцатом веках.Очевидно, что это не слишком характерная конфигурация:

    Наиболее распространенная планировка комнат в средней и южной Германии — регионе, откуда родом большинство пенсильванских немцев — представляет собой двухкомнатную планировку: комната, называемая Stube ( печная) и одна называлась Küche (очаговая). Все остальное вариативно, и если что-то и можно выделить как особенность южногерманской традиционной архитектуры, так это не двухкомнатную планировку, а Штубе. (Двухкомнатный план появляется в несколько вариативных формах во Франции и Англии под обозначением «зал» и «гостиная»).(1986: 253).

    Этот план дома обычно включал центральный дымоход с очагом, выходящим в Кюхе, и печью, выходящей в Штубе. В домах более бедных семей в сельских районах немецких округов и в Пенсильвании обычно не было кирпичных дымоходов, а вместо этого использовались простые отверстия в крыше для вентиляции дыма. Пенсильванские немецкие дома, в которых не было дымоходов, часто имели ограждения, обмазанные грязью или штукатуркой под крышей для отвода дыма и улавливания искр (1986: 254).

    Печь в Стубе обеспечивала и приготовление пищи, и отопление этой комнаты, экономя дрова (1986: 255). При переносе в Пенсильванию эта традиционная конструкция могла время от времени изменяться, чтобы исключить печь и вместо этого больше полагаться на конфигурацию с открытым очагом, из-за меньшей озабоченности доступом к запасам древесины в качестве топлива в более лесистых районах Пенсильвании и соседние колонии (1986: 256).

    Пенсильванские немцы обычно называли Stube «Schtuppe», и он использовался как «теплая комната», отапливаемая печью и менее дымная, чем Küche с открытым очагом и функциями кухни (1986: 258).Кюхе, также называемая пенсильванскими немцами «Кич», служила кухней и общей рабочей комнатой в доме (1986: 254). Штуппе как в Германии, так и в Пенсильвании обычно располагался на солнечной стороне дома, обычно в юго-западном или юго-восточном углах (1986: 258). Эта модель со временем сломалась в Пенсильвании, когда появились новые формы печей, которые были перемещены на кухню и использовались для приготовления пищи (1986: 258). Наконец, «Каммер» представлял собой комнату меньшего размера, часто расположенную на верхнем этаже в немецких домах, которая служила эквивалентом английской спальной «комнаты» (1986: 259-60).В качестве альтернативы, в некоторых домах каммер был отделен от задней части Stube на первом этаже (1986: 259-60).

    Анализ Роберта Бучера плана «континентального бревенчатого дома», который можно увидеть в сохранившихся домах на юго-востоке Пенсильвании, определяет массивный центральный камин как отличительную черту этого немецко-американского дизайна (Bucher 1962: 14). Такие камины часто имели длину от 7 до 16 футов (1962:16). Первый этаж обычно состоял из Strube или «большой комнаты» с «kammer», отделенной от задней стороны, кухни и небольшой лестницы на верхний этаж.Большой камин тянулся от центрального дымохода в кухню, а печь тянулась в большую комнату. Входная дверь «была не по центру, всегда на кухне, а дверь прямо за ней в задней части дома» (1962:14-15; см. также Lay 1982:19; Glassie 1968:48-51).

    Анализ Уоррена Робертса распространения немецких методов строительства из горизонтальных бревен в округе Дюбуа, штат Индиана, иллюстрирует распространение стилей среди этнических групп. Немецкие иммигранты переехали в район округа Дюбуа в 1830-х и 1840-х годах, поселившись на территориях, уже занятых примерно 5000 англо-американцев, переселившихся в этот регион после 1807 года (Roberts 1986: 265).Из-за того, что в этом районе были распределены довольно недорогие сельскохозяйственные угодья, немецкие иммигранты селились среди англо-американцев вперемежку (1986: 265–67).

    Изучив выборку из 28 стоячих бревенчатых домов этого периода, Робертс обнаружил, что 26 из них имеют общую планировку «бревенчатого, полутораэтажного, двухкомнатного дома с каркасным навесом сзади». «(1986:267). Две комнаты располагались бок о бок на первом этаже, одна обычно на два фута шире другой.Площадь основного дома (без навеса и крыльца) обычно составляла 33 фута 6 дюймов на 18 футов 6 дюймов. В большинстве домов не было очага, вместо него использовались печи, а в одном углу нижней комнаты были закрытые лестницы, ведущие на спальный чердак над головой (1986: 267). Интересно, что он также обнаружил, что эти дома обычно включали бревна, выступающие из торцевых стен и центральной стены, чтобы поддерживать крышу крыльца спереди и каркас навеса сзади. Таким образом, эти журналы, вероятно, были включены в дизайн с самого начала (1986: 268).

    Другими типичными чертами немецко-американских домов, которые исследовал Робертс, были фундаменты из местного песчаника, сложенные в кубические опоры. В домах не было подвалов, и в британско-американских бревенчатых домах в этом районе также не было подвалов. Окна представляли собой двойные створки, что снова очень напоминало стиль, используемый в британско-американских домах в этом районе, и сильно отличалось от стилей окон, используемых в Германии. Стропила обычно были парными и шипованными вверху. В большинстве домов плит не было, а стропила опирались на самое верхнее бревно боковых стен.Это отличалось от типичных британско-американских бревенчатых домов, в которых пластины прямоугольной формы «консольно выступали над стеной, так что крыша выступала над стеной на несколько дюймов» (Roberts 1986: 273). И в немецко-американских, и в британо-американских бревенчатых домах бревна не использовались над верхом стен первого этажа, а фронтоны полуэтажной крыши завершались вертикальными бревнами или шпильками, прикрепленными к верхним бревнам и торцевым стропилам (1986 г.). :274).

    Сравнение этих немецких домов с «296 британско-американскими бревенчатыми домами, измеренными в нескольких округах южной Индианы» выявило интересные контрасты и сходства. Большинство (65%) этих англо-американских домов «были полутораэтажными домами с одной комнатой на первом этаже», в отличие от типичной двухкомнатной планировки немецких домов (Roberts 1986: 269; см. также Glassie 1978:404-11; McAlister & McAlister 1997:83). Сравнивая 15,5% англо-американских домов, которые были «полутораэтажными домами с двумя комнатами на первом этаже», с немецкими образцами, Робертс обнаружил:

    В двухкомнатных, одно- и Половина британско-американских бревенчатых домов, две комнаты почти всегда одинакового размера.В немецко-американских бревенчатых домах одна комната немного больше другой. Британско-американские бревенчатые дома обычно имеют две входные двери, расположенные симметрично, в то время как немецко-американские дома округа Дюбуа обычно имеют одну входную дверь, которая не находится по центру фасада. В большинстве бревенчатых домов «янки» в каждой комнате есть камин. Только в двух немецко-американских бревенчатых домах был камин, и то только в одной из двух комнат. (Кажется вероятным, что немцы, приехавшие в графство Дюбуа в 1840-х и 1850-х годах, привыкли к печам на своей родине.Хотя в Индиане печи были дорогими и их было трудно достать, эти люди не были готовы обходиться без них. брусья по углам конструкций (1986:270). Оба типа домов обычно имели наружную обшивку из вагонки, установленную во время строительства, а некоторые внешние стены вместо этого были побелены (1986: 270).

    Основываясь на общих чертах британско-американского и немецко-американского подходов к строительству бревенчатых домов, Робертс заключает, что «немецкие иммигранты в графстве Дюбуа научились строить из бревен у британских американцев» (Roberts 1986: 272).Он находит, что «обрезка боковых сторон бревен, но не верха и низа, использование щели, надрезы в виде полуласточкиного хвоста и использование сайдинга идентичны» между немецко-американскими и британо-американскими домами в Индиане в это время. , и они отличаются от методов проектирования и строительства в Германии (Roberts 1986: 272). Я считаю преувеличением утверждать, что эти немецкие иммигранты «научились строить из бревен у британских американцев». Немецкие иммигранты, вероятно, обладали сопоставимыми строительными традициями Германии, но быстро модифицировали их при строительстве домов во взаимодействии с британскими американцами, среди которых они селились.

    Книффен и Глэсси утверждают, что полуласточкин хвост со временем был получен из полного ласточкина хвоста как более простая техника:

    При половинном ласточкином хвосте, также известном всем столярам, ​​головка выемки наклонена вверх, но дно плоское. По сути, это половина V-образного надреза, но, похоже, он был разработан из полного ласточкиного хвоста. Верхний угол выреза в виде полного ласточкина хвоста более острый, чем нижний угол, а нижний угол легко выпрямить, чтобы получить полуласточкин хвост, который не менее эффективен, чем полный ласточкин хвост, но гораздо проще в изготовлении.(Kniffen & Glassie 1966:56)

    В то время как половина ласточкиного хвоста, по-видимому, больше использовалась англо-американцами и шотландцами-ирландцами в регионе Вирджиния, Книффен и Гласси не идентифицируют одну группу как создателей этой техники. Веслагер находит это уместным, поскольку немецкие и шотландско-ирландские поселенцы Пенсильвании и Вирджинии «были настолько тесно связаны с распространением бревенчатых хижин, что попытка присвоить веса относительной важности каждой [группе] является строго академическим упражнением. кроме как на региональной основе, а это лишь малая часть сложного целого» (Weslager 1969: 236).Я полагаю, что это относится и к немецко-американцам и англо-американцам, обследованным Робертсом в Индиане.

    В своем анализе стилей домов в Индиане Робертс заметил заметную схему расселения, когда прибывающие немецкие иммигранты селились вкраплениями среди британско-американских соседей. В таких условиях более вероятным может быть быстрый обмен технологиями строительства. Уильям Тишлер (1986) исследовал историю стилей домостроения, импортированных иммигрантами из более северных районов Германии в Висконсин в тот же период времени.Он обнаружил, что эти американцы немецкого происхождения имели больший опыт и предпочитали фахверковые стили «фахверк», а не традиции иммигрантов из средних и южных районов Германии делать бревенчатые и угловые надрезы.

    Немецкие иммигранты из более северных районов Германии (включая Гессен, Нассау и Нижнюю Саксонию) популяризировали этот другой стиль домашней архитектуры с использованием фахверковых конструкций и глиняного, кирпичного или каменного наполнителя (Jordan 1976: 10; Kniffen & Glassie 1966). :42-43).Этот стиль фахверка можно увидеть в немецко-американских поселениях в 1830-х и 1840-х годах в районе Великих озер, включая Висконсин, Миссури, Огайо и Техас (Tishler 1986; Kniffen & Glassie 1966: 43). Однако такие методы фахверкового строительства не были уникальными для северных немецких районов Европы. Подобные стили были разработаны и широко использовались в Англии на протяжении семнадцатого века (Lay 1982: 9).

    Тишлер обнаружил, что немецкие иммигранты в Висконсине селились группами в густых лесных районах, потому что более ранние волны британско-американских поселенцев уже купили больше открытых сельскохозяйственных угодий.В результате американцы немецкого происхождения в Висконсине в 1840-х годах строили в стиле фахверка, очень похожем на их родину (Tishler 1986: 277-78). Такая конструкция фахверка не использовалась немецко-американскими поселенцами в районе Вирджинии. Поскольку большинство американских поселенцев немецкого происхождения в Вирджинии прибыли из предыдущих поселений в регионах Пенсильвании и Мэриленда, Вирджиния получила немецко-американские традиции, отмеченные стилями строительства бревенчатых домов, которые начали смешиваться со стилями англо-американцев и шотландцев-ирландцев.

    Проведенный Паулой Стоунер анализ стилей домов в Камберлендской долине штата Мэриленд в восемнадцатом веке обнаружил такое смешение методов проектирования и строительства немцев, шотландцев-ирландцев и англо-американцев, населявших этот регион:

    На своей родине каждый группы, немцы, шотландцы-ирландцы и англичане, имели традиционные типы зданий, которые до некоторой степени нашли отражение в домах, которые они построили в Новом Свете. . . . Поскольку некоторые из этих людей не переселялись непосредственно со своей родины в Камберлендскую долину, к моменту прибытия сюда их этнические традиции начали гомогенизироваться периодом проживания с другими иммигрантами в Новом Свете. Итак, мы видим, что в зданиях сохранилось смешение культур и адаптация этого смешения к подручным материалам. (Stoner 1977: 512-13)

    Подручные материалы включали относительное количество известняка, и таким образом появляется несколько домов с «классическим германским планом центрального дымохода», но построенных из известняка, а не из бревен (1977: 515-16). ).

    В других исследованиях появляются некоторые свидетельства этнического паттерна в конкретных методах строительства. Терри Джордан (1976) проанализировал выборку из 600 сохранившихся бревенчатых построек в Техасе, построенных между 1815 и 1940 годами, чтобы проверить закономерности в методах угловых надрезов, которые использовались разными строителями.Он обнаружил в Техасе тот же диапазон стилей насечки, что и в других местах:

    В восточной части Соединенных Штатов используются шесть методов изготовления настоящего углового соединения: седловидная насечка, V-образная насечка, ромбовидная насечка, полная ласточкин хвост, половинная насечка. ласточкин хвост и квадратная выемка. Во всех случаях, кроме последнего, каждое бревно сцеплено с бревнами над и под ним, и отпадает необходимость прибивать гвоздями или колышками. (Kniffen & Glassie 1966:54, сноска опущена)

    Тейлор обнаружил, что немецко-американские поселенцы в Техасе использовали V-образные насечки в 57% случаев, а полуласточкин хвост — только в 11% случаев.Напротив, англо-американские поселенцы из горных и равнинных южных штатов чаще всего использовали ласточкины хвосты, полуласточкины хвосты или квадратные вырезы (Jordan 1976:11).

    В дополнение к этим различиям в предпочтениях этнических групп Джордан обнаружил, что тип древесины также соответствует выбору техники насечки. В целом он обнаружил, что «ласточкин хвост преобладал для лиственных пород, тогда как седлообразные, V и квадратные насечки преобладали для хвойных пород» (1976: 13). Лиственные породы состояли в основном из дуба, а хвойные включали сосну и кедр (1976:13).Это соответствие пересекало этнические границы, так что англо-американцы чаще использовали седловидную или V-образную насечку, а не ласточкин хвост, в районах, где были легко доступны только хвойные породы (1976: 13). Он пришел к выводу, что использование различных методов насечки так же сильно коррелирует с типом дерева или типом постройки (дом или надворная постройка), как и с этнической принадлежностью (1976: 14).

    Инструменты, которые, вероятно, использовались для строительства таких бревенчатых домов с поперечными насечками, включали: широкий топор и топор с двумя лезвиями для валки деревьев и подравнивания боковых сторон бревен, шпатель или тесло для удаления коры с верхней и нижней части обтесанного бревна. , клуб для расщепления гонта, плетёные пилы для разделочных досок, а также крюк или крюк с проушиной для перекатывания бревен и закрепления обтесанных вручную бревен на место (Михан, 1980; Уиллис, 1972).Многие из инструментов для строительства таких бревен, вероятно, были у большинства фермеров. Более специализированными инструментами, такими как формовочные рубанки, вероятно, владело меньшее количество мастеров, которые также были местными фермерами и помогали своим соседям, когда это было необходимо (Roberts 1986: 202).

    В ряде исследований обнаруживаются изменения с течением времени в таких этнических моделях дизайна и стилей строительства. Джеймс О’Мэлли и Джон Редер (1978) проанализировали развитие двухэтажных бревенчатых домов в горных районах «южной возвышенности», включая юго-западную Вирджинию, западные части Северной Каролины и Теннесси.Они обнаружили, что немецко-американская конструкция дома с цокольным этажом Stube, Kammer, Küche и центральным дымоходом «начала терять популярность в долинах Пенсильвании и Пьемонта Северной Каролины вскоре после их появления в начале 18 го века» (1978: 905; см. также Kniffen 1965:561). Вместо этого преобладающей формой бревенчатого дома на юге возвышенности был англо-американский дизайн с одной ручкой. Со временем он был увеличен до двухэтажного двухэтажного дома с центральным или фронтонным дымоходом (1978: 910).Расширив свои первоначальные конструкции бревенчатых домов до разновидностей так называемых седельных сумок и домов на собачьих упряжках, эти «европейские поселенцы южной возвышенности» поэтапно построили «многокомнатные, многоуровневые бревенчатые конструкции», чтобы удовлетворить свои «пространственные потребности» по мере их возникновения. (1978:913).

    Эти взгляды согласуются с проведенным Фредом Ниффеном в 1965 году исследованием «диффузии» различных стилей домов. Книффен заявил, что «к тому времени, когда бревенчатый дом достиг долины Вирджинии, он практически потерял всю свою первоначальную [немецкую пенсильванскую] форму.Под влиянием приливной воды дымоход сместился в конец и наружу, и основной план превратился в единую комнату на первом этаже» (1965: 561; см. также Glassie 1968: 74-75). Тем не менее, дома такого скромного размера были нормой для Вирджинии даже в восемнадцатом веке, и включение кирпичных дымоходов и очагов было бы заметным преимуществом в таком доме (Wells 1993: 6-7; 1998: 395; Carson et al. 1981: 177-78).

    Шотландско-ирландские иммигранты переселились в восемнадцатом веке из первоначальных поселений в Пенсильвании и Делавэре через Потомак в Вирджинию и вдоль Голубого хребта в Каролину и Джорджию (Weslager 1969:226).Эдвард Лэй отмечает, что шотландцы-ирландцы, как правило, селились в холмистых районах, близких к естественным источникам, и часто селились на землях у западной границы в каждом регионе (Lay 1982: 3). Он обнаруживает, что немецкие иммигранты в семнадцатом и восемнадцатом веках, как правило, селились группами, сохраняя свою этническую идентичность и традиции (1982:3). Лэй резюмирует шотландско-ирландские стили строительства семнадцатого и восемнадцатого веков в американских колониях следующим образом:

    Их дома были небольшими и обычно бревенчатыми, лучше приспособленными к постоянному перемещению с расширяющейся границей.Они предпочли однокамерную планировку зала и гостиной, но в отличие от английской версии в ней были закрытые лестницы, перегородки из одной доски, открытые стыки и каменный дымоход. Иногда они нанимали немецких строителей. (1982:18; см. также Glassie 1978:394-96)

    Шотландско-ирландские поселенцы, вероятно, сочли, что существующие в Пенсильвании модели немецких домов соответствуют их предпочтениям планировки зала и гостиной, и они, возможно, использовали немецкую бревенчатую планировку. методы строительства, чтобы использовать готовые запасы древесины, со временем изменяя эти методы строительства (Perdue 1985: 9, 13).

    Исследование Эдварда Чаппелла о распространении строительства немецких бревенчатых домов в долине Шенандоа обнаруживает быстрое исчезновение немецких этнических строительных традиций около 1800 года (1986: 28). Как и остальная часть Виргинского Пьемонта, этот район был заселен в середине и конце семнадцатого века немцами, шотландцами, ирландцами и англичанами. Традиционные немецкие формы бревенчатых домов в этом районе включали центральный дымоход, Stube и Küche. Вход в дом через переднюю и заднюю дверь открывался в кюхе, которая располагалась справа от центрального дымохода в 80% исследованных Чаппелем традиционных немецких домов.Закрытая коробчатая лестница вела из Кюхе в спальню второго этажа (1986: 28-30). Он обнаружил в этих домах и другие разнообразные характеристики, в том числе складские помещения в подвалах и расположение домов, как правило, на склонах (1986: 34-36).

    Основываясь на этих образцах архитектурных особенностей и методов строительства, Чаппелл утверждает, что был очевиден отчетливо немецкий стиль дома: этнических групп в регионе, и это свидетельствует об обособленном характере германской культуры в Вирджинии восемнадцатого века. Общие характеристики зданий представляют собой архитектурный словарь, который был одним из аспектов переносимого культурного наследия. (1986:37)

    Он предполагает, что как немецкие, так и швейцарские иммигранты в этом регионе поддерживали «сплоченный этнический фронт» и «сильную культурную идентичность». Это помогло им установить тесные, поддерживающие социальные отношения внутри своих групп, что помогло каждой семье добиться успеха в своем новом поселении (1986: 40). Кроме того, эта этническая идентичность была подкреплена внешними источниками: англо-американцы в регионе также рассматривали немецких и швейцарских иммигрантов как отдельные и разные группы (1986: 40-41).

    Однако эта отчетливость была недолгой. Чаппелл считает, что немецкая домашняя традиция начала развиваться в конце 1700-х годов в этом регионе, когда немецкие иммигранты испытали давление со стороны англо-американцев, чтобы они стали более ассимилированными и аккультурированными в более широких социальных и политических отношениях в этом регионе (1986: 42). Некоторые дома были построены в этот период с гибридными конструкциями, сочетающими традиционные немецкие планы с чертами в основном англо-американской конструкции дома «I» с центральным проходом:

    Когда происходила аккультурация, это не был быстрый процесс, все уровни этнического различия.Семьи, которые впервые приняли черты образа жизни восточной Вирджинии, сделали это в знакомой форме здания, хотя внешний вид дома мог напоминать англо-американский дом. Традиционная модель дома, как и немецкий язык, была окончательно заменена, поскольку представляла собой яркий символ этнического разделения. (1986:43)

    После 1800 года традиционный немецкий дизайн был в значительной степени заброшен, и семьи немецкого происхождения начали строить дома по центральному проходу, в стиле дома «I» (1986:42-43; см. также Glassie 1968:74- 75).

    Анализ Чаппелла интригует тем, что он выходит за рамки теории, популяризированной Дитцем (1996) и Гласси (1975). Дитц и Глэсси объясняют эволюцию от планов домов с холлом и гостиной среди англо-американцев к все более широкому использованию симметричных планов домов с центральным проходом как выражения меняющихся мировоззрений в семнадцатом и восемнадцатом веках. Они находят изменения в моделировании материальной культуры с течением времени и объясняют это как выражение изменения способов восприятия и мышления человека о мире.Это изменение мировоззрения включало отход от групповой принадлежности и «корпоративного» образа жизни в сторону большей конфиденциальности и индивидуализма. Это также включало усиление трансформации материальной культуры из естественных форм в формы с высокой степенью обработки, манипуляции, искусственные и разделенные на части формы.

    Чаппелл, напротив, рассматривает изменения в выборе стиля дома немецкими семьями не как пассивное выражение меняющегося мировоззрения, а как активное, инструментальное выражение их меняющихся социальных отношений и новой социальной идентичности в Вирджинии девятнадцатого века. Дизайн дома активно использовался как часть стратегии создания и поддержания этих новых социальных отношений, сигнализируя о принадлежности посредством выбранного типа дизайна дома и проживания в нем. Вместо того, чтобы продолжать использовать символическое выражение дизайна дома для обозначения этнических границ (Wobst 1977). :327-28), эти немецкие семьи использовали проекты домов после 1800 года, чтобы сигнализировать об ассимиляции с более широким кругом социально-экономических групп в их районе, и, таким образом, они начали рассеивать свой прежний акцент на принадлежности к этнической группе.

    Как была построена бревенчатая изба — 1822

    03 ноября 2001 г.

    Как была построена бревенчатая хижина — 1822

    Опубликовано в 15:09
    в исторических документах
    Национальный центр

    Как была построена бревенчатая хижина

    (Современное описание)

    1822

    В построении нашей каюты было установлено север и юг; мой брат воспользовался в этом случае карманным компасом моего отца, потому что мы не думали жить в доме, который не стоит вровень с самой землей. Это показало наше пренебрежение комфортом и удобствами пионерской жизни. Расположение дома концом к холму неизбежно возвышало его нижний конец, а намерение иметь как северную, так и южную дверь значительно добавляло воздушности дому, особенно после того, как пуансоны из зеленого ясеня уменьшились, чтобы оставить трещины в полу и дверях шириной от одного до двух дюймов. У обеих дверей были высокие, шаткие, местами обледенелые ступени, сделанные нагромождением вырезанных из стены бревен. У нас было окно, если его можно было назвать окном, тогда как, быть может, это было самое большое место сверху, снизу или по бокам каюты, через которое не мог проникнуть ветер.Его делали, распиливая бревно и кладя поперек палки; а затем, заклеив дыру старой газетой и намазав свиным салом, мы получили нечто вроде глазури, которая освещала хижину самым красивым и нежным светом, когда на нее падал солнечный свет. Весь остальной свет проникал через двери, щели и дымоход.

    Наша каюта была двадцать четыре на восемнадцать футов. Западный конец был занят двумя кроватями, в центре каждой стороны была дверь, и здесь наша симметрия должна была остановиться, потому что на стороне, противоположной окну, были наши полки, сделанные из обшивки, поддерживаемые штырями, вбитыми в бревна.На этих полках моя сестра выставила в полном порядке множество оловянных тарелок, мисок, тарелок и ложек, вычищенных и блестящих. Это был не ваш новомодный оловянный сплав из свинца, а лучший лондонский оловянный сплав, который наш отец сам купил у фабриканта. Это были тарелки, на которые можно было держать мясо, чтобы резать его, не соскальзывая и не затупляя нож. Но увы! дни оловянных тарелок и острых обеденных ножей прошли.

    Вернуться к нашим внутренним распоряжениям.Лестница из пяти витков занимала угол возле окна. По этому, когда мы получили этаж выше, мы могли подняться. Наш дымоход занимал большую часть восточной части; против окна под полками стояли кастрюли и чайники, над северной дверью висело ружье, четыре стула с раздвоенным дном, три табурета на трех ножках и маленькое зеркальце восемь на десять, прислоненное к стене над большим полотенцем. и расческа. Наш список мебели пополнился неуклюжей лопатой и парой щипцов с одним прямым черенком, что служило источником щипов и кровавых волдырей.У нас была также прялка и все необходимое для ее работы. Было абсолютно необходимо иметь табуреты на трех ножках, так как четыре ножки чего-либо не могли коснуться пола одновременно.

    Достройка нашей каюты шла медленно. Сезон был ненастный, у нас были слабые руки и карманы, ведь рабочих не было. Мы подняли дымоход по грудь, как только смогли, и выкрасили нашу хижину до самых высоких балок снаружи. Он никогда не был замазан изнутри, потому что моя сестра, очень милая, не могла согласиться «жить рядом с грязью.Теперь у меня сложилось впечатление, что окно не было построено до весны, потому что, пока на дымоход не положили палки и глину, нам не было нужды в окне; поток света, который всегда лился в каюту из камина, погасил бы наше бумажное окно и сделал бы его таким же бесполезным, как луна в полдень.

    В кратчайшие сроки уложили пол над головой, может быть, через месяц; но когда он будет закончен, читатель легко поймет его непроницаемость для ветра и непогоды, когда мы упомянем, что он был сложен из незакрепленных досок, расколотых из красного дуба, обрубок которого можно увидеть за хижиной. Должно быть, это дерево выросло ночью, потому что оно было таким извилистым, что каждая доска лежала на двух диагонально противоположных углах; и кошка могла бы потрясти каждую доску на нашем потолке.

    Возможно, стоит сообщить неискушенному читателю, что «вагонка» — это такая древесина, которую пионеры раскололи насквозь; они напоминают бочкообразные посохи до того, как их выстригли, но расколоты длиннее, шире и тоньше; из таких наша крыша и потолок были составлены. «Панчеоны» — это доски, сделанные путем раскалывания бревен примерно до двух с половиной или трех дюймов в толщину и рубки их с одной или обеих сторон топором; из таких были изготовлены наши полы, двери, столы и табуретки.«Карнизы» — это те торцевые бревна, которые выступают за опорные столбы, на которые опирается нижний ярус обшивки, образуя крышу. «Захватом» являются балки крыши, составляющие фронтон и ребра. «Ловчие бревна» — это бревна разной длины над карнизами, которые образуют концы фронтона и на которые опираются ребра. «Весовые столбы» — это небольшие бревна, уложенные на крышу, которые утяжеляют ряд обшивки, на которой они лежат, и против которых укладывается верхний ряд.«Колени» представляют собой куски сердцевины, последовательно расположенные над стыковочными жердями, чтобы весовые жерди не соскальзывали.

    Замена двери своими руками

    Если окна — это глаза вашей каюты, то ваша входная дверь — это улыбка; хороший может компенсировать все недостатки, а плохой может испортить даже самый красивый фон.

    Когда приходит время делать ремонт, нет лучшего способа украсить каюту снаружи, чем новая дверь. В самом простом случае замена двери — это вопрос часовой работы.Но иногда установка новой заводской двери на изготовленную по индивидуальному заказу кабину может отнять время и деньги. Хуже того, вы можете получить дверь, которая не работает или выглядит неправильно. Следуйте этим простым советам, приведенным ниже, чтобы легко перестроить салон, который может кардинально изменить первое впечатление о вашей каюте.
        
    Сохраните свое открытие. Хотя, безусловно, можно купить и установить только дверь, обычно лучше всего установить предварительно навешенную дверь в комплекте с подходящими косяками и накладкой на порог.

    Во-первых, осторожно снимите все молдинги или накладки с помощью плоской планки; нет ничего хуже, чем пытаться вставить новенькую дверь в неровный проем, который выглядит так, будто его прорубила стая бешеных бобров.

    Затем снимите старую дверь с петель, выбив штифты пробойником и молотком, и выкрутите петли из заеда. (Примечание. Один или несколько шурупов могут быть более длинными анкерными шурупами, которые полностью входят в шпильки с отверстиями.)

    Делайте то же, что и другие. Регулировка двери, чтобы она плавно открывалась и быстро останавливалась, — это одна из тех задач, которые вы цените гораздо больше после самостоятельной установки. Сняв внутренний молдинг, вы должны увидеть прокладки с каждой стороны двери. Если ваша старая дверь функционировала нормально, отметьте расположение каждой прокладки на листе бумаги, измерьте и запишите ширину зазора с каждой стороны (цифровая камера также творит чудеса в таких проектах). Эта информация сэкономит вам массу времени при установке новой двери, особенно если черновой проем немного кривоват или не соответствует квадрату.Если дверь была защищена прокладками только с одной стороны, подумайте о том, чтобы центрировать ее в грубом проеме и закрепить обе стороны, чтобы дверь работала лучше.

    Не подглядывай. Трудно вытащить старую дверь? Вместо того, чтобы подглядывать, используйте короткое лезвие сабельной пилы, чтобы прорезать отделочные гвозди, которые прикрепляют старую дверь к грубому проему. Попросите помощника держать дверь, чтобы она не упала после удаления гвоздей. Обрежьте гвозди близко к дверному косяку для удобства обращения, а затем забейте все выступающие обрезанные гвозди обратно в грубую шпильку.

    Подберите дверь нужного размера. Ну, да? В дополнение к измерению грубого проема вашей двери (обычно на 2 дюйма больше по ширине и высоте, чем реальная дверь), вам необходимо иметь правильную ширину косяка (то есть толщину стены), чтобы дверь доходила до вашей внутренней стены. Если она недостаточно широка, вам придется установить удлинители косяков — деликатная задача, которая может придать двери вид булыжника, если все сделано неправильно.

    Изоляция справа. После того, как вы установили дверь на место и она хорошо открывается и закрывается, вам необходимо заделать зазоры с обеих сторон, чтобы предотвратить сквозняки.Хотя вы можете повторно использовать старую изоляцию, изоляция из пеноматериала не имеет себе равных по показателю R для таких типов установок. Убедитесь, что вы используете нерасширяющийся тип, чтобы предотвратить деформацию, дайте ему высохнуть и обрежьте излишки лезвием бритвы.

    Писатель-самоучка Курт Андерсон любит отдыхать в этой хижине, держит ли он в руке удочку или молоток Dreamstime.