Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

Кирпичная разделка вокруг топки в бане: Установка печи в бане своими руками из стены

Содержание

установка выносной печки своими руками, как правильно установить

Думается, что никто не станет спорить, что хорошая баня кроме гигиенических целей – это прекрасный способ лечения и профилактики заболеваний самого разного толка. Польза банных процедур в большой степени зависит от важнейшей ее части – парилки. А сама парилка, в свою очередь, хороша правильно сложенной печью.

Самый популярный и удобный в обслуживании тип каменки является печь с топкой, вынесенной в предбанник. Сегодня хотелось бы поговорить именно о таком варианте ее расположения.

При извечном выборе – печь из металла или кирпича, выбор абсолютного большинства – кирпичная печь. В ее пользу говорят многие факторы: умеренное, необжигающее прогревание воздуха, эстетика внешнего вида, влажность и степень подачи пара, которую легче регулировать.

Особенности: преимущества и недостатки

Разумеется, установка стандартной каменки более проста, чем сложное обустройство такого дополнительного аксессуара, как топка, вынесенная в предбанник или в другое помещение. Это более затратно, но с уверенностью можно сказать, что все это будет перекрыто тем комфортом, который этот вариант создаст при его использовании. Особенно такая конфигурация печки скажет свое слово в зимнее время.

Еще одно из преимуществ – можно обойтись без обустройства системы вентилирования в парной из-за того, что выгорания кислорода в парилке не будет, так как металлические детали печи вынесены за ее пределы.

Исходя из практических соображений, габариты кирпичной печи в первую голову зависят от величины парилки, количества людей, сезонности использования бани, целей использования самой печи.

Вывод топки кирпичной печки в предбанник удобен тем, что

  • всегда есть возможность вычистить золу, растопить печь;
  • дрова всегда под рукой, они всегда хорошо высушены;
  • режим нагрева печи проще контролируется;
  • отопление предбанника всегда обеспечивается теплом печи;
  • угарный газ в случае неплотного прилегания дверцы топки поступает в предбанник, а не в парилку;
  • железные части топки не перегреваются, не выжигают в парилке кислород, не сушат пар.

Недостатки расположения топки печи в предбаннике:

  • кирпичная печь долго прогревается;
  • печь расходует большее количество дров, чем металлическая;
  • для подбрасывания дров приходится выбегать в предбанник.

Монтаж

Отступление от правил установки банных печей – самая распространенная причина пожара.

Вот ряд рекомендаций, чтобы этого избежать:

  • Печи должна отстоять от стены как минимум на 35-50 см, если баня построена из пожароопасных материалов.
  • Воздушный зазор между металлическими частями печи и любой деревянной конструкцией должен быть не менее 1 м. Если габариты бани сделать этого не позволяют, необходимо применять выносные защитные спецэкраны.
  • Дверца топки должна отстоять от противоположной стены на полтора метра минимум.
  • Печь категорически запрещается устанавливать непосредственно на пол, состоящий из горючих материалов: сверху на доски укладывают картон, покрытый базальтовой крошкой, который, в свою очередь, накрывают листовым металлом. Размеры укрытия должны превосходить размеры проекции печи более 5-10 см.
  • Пол под дверцей топки требуется застелить негорючим покрытием, площадью не менее 40-50 см2.

Если труба устанавливается своими руками, необходимо установить так называемый проходной узел, который предохранит трубу от контакта с кровельным покрытием.

Фундамент кирпичной печи

Учитывая, что вес стандартного кирпича и раствора на нем – это около 4 кг, по этой причине печь требует весьма основательного фундамента. Кроме того, высокая температура топки способна прогреть любой материал даже значительной толщины, она длительное время воздействует на окружающие слои почвы. Поэтому фундамент самой печи не должен контактировать с материалом фундамента бани. Чтобы избежать осадки печи, его следует термоизолировать минеральной ватой.

Фундамент обязательно гидроизолировать материалом типа рубероид. Когда кладут листы гидроизоляции, их края загибают и промазывают глиной таким образом, чтобы обмуровка была толщиной более полутора сантиметров. Обязательно необходимо смонтировать гидрозащиту на уровне слег и досок пола, между кирпичами стенки печки и досками, обязательно положив поверх металлический и асбестовый листы.

Кирпичная печь бани

Самая распространенная конструкция бани представляет собой совмещение печной стенки и стены предбанника для экономии материалов и лучшего теплообмена. Если сама баня сложена из камня или других не пожароопасных материалов, для термоизоляции ее стен от печи используется минеральная вата, или специальные негорючие sandwich-панели на силикатной, или асбестовой основе.

Если стены и потолок самой бани выполнены из дерева, то нормы противопожарной безопасности при термоизоляции гласят, что необходимо:

  • обеспечить зазор как минимум в 1,3м между нагревающейся печью и потолком или стенкой;
  • дверца топки в предбаннике должна быть на расстоянии 1,2 м и больше от близлежащей деревянной стены;
  • в случае когда топка проходит сквозь стену, сделанную из легковоспламеняющегося материала в другое помещение, необходимо изготовить вставку, изготовленную из огнеупорного материала не менее 500 мм, обладающего высокой теплостойкостью и длиной, равной длине топки;
  • на пол перед дверцей укладывают противопожарное покрытие (чаще всего используют металл) площадью 40х80 см.

Обязательное требование – противопожарная изоляция или разделка кирпичных поверхностей стенок топки и деревянных элементов конструкции. Фактически это кирпич и глина, уложенные послойно с определенным зазором либо асбестовый лист. После таких работ образуется керамический чехол, который в значительной степени изолирует деревянные конструкции. Дополнительно они предохраняют от языков пламени, вырывающихся сквозь возникшие в результате разрушения кладки трещины при возникновении ЧС.

Теплоизоляционной ватой тем же самым способом изолируют дымоход. Дополнительно накладывается обвязка, выполненная из металлических листов.

Вывод трубы печи через потолок либо стену – самый пожароопасный участок. В этом месте потолок расшивают и отделывают кирпичами, тем же способом, как это было сделано с деревянными стенами.

Если баня небольшая, а кирпичная конструкция сравнительно больших размеров и массы не требуется, допускается установка печки с топкой, вынесенной в предбанник малого размера, помещенной на деревянное покрытие пола. Порядовка такой печи очень проста – не более пяти в ряд, а самих рядов не более десяти.

Печь разрешается ставить и не на бетонный фундамент, если соблюдены все меры пожарной безопасности. Иногда возникает необходимость вскрывать пол и организовывать добавочную опору или перемычки.

При этом необходимо соблюдать следующие ограничения:

  • общая масса – не более полутоны;
  • 600 кг – для устоявшегося пола;
  • 700 кг – для свежеуложенного пола.

Если эти условия соблюдены – выкладывают компенсатор из кирпича для основания печи. Волокно из асбеста добавляют к кладочному раствору, который применяют в основании и экранах сторон.

Подходящие для работ типы кирпича:

  1. Стандартный керамический кирпич имеет размеры 25х125х65 мм. Необходима дополнительная его обработка термостойким лаком для повышения сопротивляемости критическим условиям эксплуатации – перепаду температур и высокой влажности.
  2. Шамотный огнеупорный кирпич использовать более надежно, так как он изготавливается именно для таких целей.

Имеет соломенный цвет и бывает трёх размеров:

  • стандарт 230х125х65 мм
  • более узкий 230х114х65 мм;
  • более узкий и более тонкий – 230х114х40 мм.

Тонкости вывода через перекрытие

Соблюдение мер пожарной безопасности при правильном выводе трубы печи через перекрытия и крышу особенно важно с точки зрения возможности возгорания. Топка изолируется от перекрытий как можно тщательнее. Если баня каменная или состоит из негорючих материалов, достаточно сделать зазоры с каждой стороны канала. Позднее их заполняют с помощью шнура из асбеста или минваты. Слой изоляции накладывают с толщиной более 2 см.

При условии, что баня сложена из дерева (бруса, или бревен), зазор необходимо оставлять намного более значительным – не менее 25-30 см. Кирпич в данном случае играет роль изолятора. Иногда в деревянных банях оставляют зазоры вдоль всего дымохода. Установка теплозащиты по этой причине отпадает.

Дымоход монтируют на конечном этапе строительства. Труба присоединяется с помощью патрубка. При использовании дымохода из металла, сквозь перекрытия крыши его ведут в гильзе, которую легко приобрести в торговых сетях соответствующего профиля.

В случае, когда присутствует желание изготовить проходной узел собственными руками, необходимо соблюдать следующую схему действий.

  • Проем в потолочном перекрытии проделывают так, чтобы оставить зазор более 30 см от трубы до ближайших деревянных потолочных конструкций с каждой стороны.
  • Стальной короб изготавливают из листового металла. Края закреплять можно любыми шурупами. Вставляется он так, чтобы его нижний срез находился заподлицо на уровне потолка, не ниже.
  • Картон, покрытый базальтовой крошкой, прокладывают между стенками короба и материалом перекрытия.
  • Снизу короб перекрывается влагостойким ГКЛ с проемом для проведения самой трубы.
  • Затем монтируют непосредственно дымоход. Оставшиеся в коробе пустоты прокладываются минеральной ватой.
  • «Флэш-мастер» — это рукав, произведенный из термостойкого силиконового материала, который способен выдерживать высокие значения температур. В качестве альтернативы разрешено использовать самодельный короб из листовой стали с изоляцией, похожий на вышеописанный защитный разделочный короб.

Высота участка дымохода над кровлей не должна быть меньше 80 см.

Самому достаточно сложно осилить все тонкости работы по монтажу кирпичной печи в бане, но нет ничего невозможного, если под рукой окажутся чертежи и руководство к действию.

Полезные рекомендации

При протапливании печи дым должен свободно уходить в трубу, так как если угарный газ не будет удален через вытяжку, он может нанести серьезный вред организму человека. Если проблема наличествует, немедленно нужно найти причину слабой тяги и устранить ее.

Несколько способов определения отсутствия печной тяги или перебоев с ней:

  • Самый простой способ – обычный лист бумаги либо зажженная спичка, поднесенная к открытой дверце в процессе топки печи. Если лист или пламя спички отклоняются внутрь, значит, тяга есть. Если отклонения нет или оно происходит наружу, то возможно наличие так называемой обратной тяги, что может оказаться очень опасным.
  • Одной из причин ослабления тяги может быть разгерметизированный дымоход, трещина, пролом, сдвиг трубы, другие дефекты.
  • Еще одна опасность – случайная искра, попавшая в такую трещину дымохода на горючий материал, что ведет к возгоранию.
  • Малый размер поддувала, сквозь которое производится вытяжка может привести не только к возникновению обратной тяги, но и к недостаточному снабжению процесса горения топлива кислородом.
  • Засоры в дымоходе тоже могут мешать процессу нормальной тяги. В этом случае восстановить нормальное движение воздуха помогут регулярные прочистки дымохода. Надо заметить, что наличие даже одного колена в трубе, где в результате аэродинамических процессов скапливается основное количество сажи, немало затруднит процесс работы «трубочиста».
  • Если печь по какой-то причине нет возможности топить длительный период времени, в дымоходе может сформироваться воздушная пробка, состоящая из плотных воздушных слоев. Как правило, она рассасывается сразу после начала регулярного протапливания сама по себе.
  • Недостаточный объем топки.
  • Широкий и длинный дымоход не работает с маленькой топкой.

Действия по восстановлению тяги

После устранения вышеперечисленных причин можно воспользоваться специальными приспособлениями для регуляции тяги:

  • анемометр – определит тягу в дымоходе;
  • стабилизатор тяги – представляет собой «зонтик» над верхним срезом трубы дымохода, не просто повышает тягу, но и регулирует ее;
  • дефлектор – является устройством, усиливающим тягу;
  • ротационная турбина – разновидность дефлетора.

В заключение можно с уверенностью утверждать, что печь, сложенная из кирпича, будет надежно служить при условии соблюдения определенных правил. Не стоит изменять однажды сложенную печь, перекладывать ее отдельные части, тем более стены, так как резко увеличится вероятность растрескивания и даже обрушения всей конструкции. При возникновении необходимости печь подвергается полной разборке и перекладке.

Как установить печь с выносной топкой в баню, смотрите в следующем видео.

Проект «Северное Сияние» (печь для русской бани № 06)

Комплект печи:

Печь для русской бани №6 – 49 460р.

Дверца топочная — каминный портал 500х500 — 16 700р.

Дверца Зольная поддувальная – 3 610р.

Теплообменник для горячей воды (левый относительно топки) – 2 930 р.

Бак для горячей воды под давление 120 л – 18 000 р.

Комплект приточной вентиляции – 4 500 р.

В комплект печи входит: Дверца каменки чугун, чугунный колосник, шибер-задвижка, система подачи воды в нижнюю зону камней, транспортировочные колеса.

Стоимость печи – 95 200 р.

Комплектующие дымохода:

Труба стальная толстостенная диаметр 219 мм, 1,5 м – 4 970 р.

Экран нержавеющий в кирпичную трубу 500х500 2шт. – 1 500 р.

Труба нержавеющая диаметр 221мм., толщина стенки 0,8 мм, 2,5 м – 5 300 р.

Зонт на кирпичную трубу 510х510мм цветной – 4 200 р.

Стоимость дымохода – 15 970 р.

Стоимость печи с дымоходом — 111 170 р.


Выезд специалистов на монтаж:

Работа — 174 850 р.

В стоимость работ входит — проект — смета, пропиливание проемов, установка печи на фундамент, кладка печи, монтаж дымохода, монтаж изготовление противопожарной разделки перекрытия, монтаж изготовление гидроизоляции на кровле, установка бака для горячей воды с подключением к печи, затирка швов, отделка фасада плиткой.

Монтаж печи производится на фундамент, заранее подготовленный Заказчиком. Габаритные размеры: ширина 1000 мм, длинна 1200 мм.

Материалы — 82 820 р.

В стоимость материалов входит — кирпич, смесь печная, плитка, вата базальтовая,затирка швов, трубы фитинги для подключения бака, метизы.

Срок выполнения работ на объекте до 14 дней.

Общая стоимость проекта без транспортных расходов – 368 840р.

Предложение в данном разделе не является публичной офертой. Стоимость проекта может изменятся в большую или меньшую сторону в зависимости от удаленности объекта заказчика, условий монтажа, стоимости материалов,  транспортных расходов и др. Подробности уточняйте у менеджеров компании.

Секреты выбора и эксплуатации банной печи в вопросах и ответах

Как выбрать печь в баню, как ее обустроить, почему возникают те или иные проблемы в процессе ее эксплуатации — эти вопросы зачастую ставят в тупик тех, кто с ними сталкивается и это понятно, многие из них невозможно решить без профессионального совета, поэтому давайте обсудим их вместе.

 

Дымит банная печь, дымоход чистим регулярно (практически раз в месяц), но он быстро забивается, и на нем образуются смолистые налеты. Как с этим бороться?

Это связано с недостаточной системой обеспечения подачи воздуха в топку, что влечет за собой недостаточную температуру горения дров. Такая проблема бывает у печей с длительным периодом горения: маленькая топка не может сформировать нужную температуру и все тяжелые фракции образуют маслянистый налет в топке и дымоходе.

Для ее решения нужно удлинить дымоход на 50–70 см и прочистить систему подачи воздуха в топку. Если у вас печь фабричного производства, нужно просверлить три-четыре отверстия диаметром 12 мм в нижнем краю топки возле поддувала.

 

 

Возьмите сухие дрова (лучше лиственные породы, но не березу) и в течение получаса поддерживайте максимальную температуру горения в топке. Делать это нужно в дождливую погоду или в зимнее время, потому что смолистые соединения при выгорании могут образовывать огненный поток в тех местах, где накопились образования (труба, дымоходы и т. д.). Бывают случаи, когда из трубы вырывается столб пламени высотой до полутора метров во время этой процедуры.

 

В железные печи для бани встраивают теплообменник для нагрева воды, можно ли его использовать как нагреватель для системы теплого пола, а бак с горячей водой вынести на дымоход?

Конечно, такую систему смонтировать можно, но при этом учитывайте, что печь должна быть на 20–25% мощнее, чем это было бы необходимо для объемов вашего помещения. Кроме того, обязательно нужно будет предусмотреть систему принудительной подачи воздуха при растопке.

Имейте также в виду, что если вы хотите увеличить долю тепла, идущего от горения дров на обогрев системы теплого пола, то это повлечет больший расход дров и перекаливание стенок топки. Если вы хотите поставить на трубу бак, то эта система будет мешать отводить газы в дымоход в момент разжигания печи.

 

Кирпичная печь для бани плохо нагревается. Подскажите, в чем может быть причина?

Для начала хотим обратить ваше внимание, что кирпичная печь в бане требует более длительного периода протопки, зато удельная теплоемкость кирпича больше, и тепло она держит дольше. Поэтому баню с кирпичной печью надо топить на несколько часов дольше, чем с железной.

 

Если вы все делаете правильно и печь все равно плохо нагревается, то причиной тут могут быть излишне толстые стенки топки или прямоточная система отвода газов.

Посмотрите, как устроены топка в печи. Со стороны парилки она должна быть выложена в «полкирпича» (более толстые стенки не прогреваются). Обратите внимание, как устроен дымоход. Если он прямоточный, то дрова будут «улетать в трубу» чуть ли не в прямом смысле.

Воздушная струя из топки должна отдать часть своего тепла стенкам печи, для этого конструктивно в разделке дымохода закладывают ходы вдоль стенок печи. Температура дыма на выходе из топки достигает 350–400 градусов, а на выходе из трубы не более 50–80 градусов (это норма). Все тепло идет на нагрев кирпичной печи. Если в кладке есть ошибки — вызывайте печника.

 

Не могу решить, какую печь поставить в баню. Одни советуют железную, другие кирпичную печь для бани. Подскажите, какую лучше выбрать?

Все зависит от того, как часто и сколько по времени вы будете пользоваться баней. Если походы в баню эпизодические и не продолжительные, то идеальным будет использование железной печи. Ее достоинство в том, что она быстро нагревает помещение, но она также быстро и остывает. Если же вы ценитель бани и поход в нее для вас длится несколько часов, то в этом случае кирпичная банная печь будет идеальным вариантом.

 

 

Теплоемкость кирпича высока и он способен отдавать аккумулированное тепло до 12 часов. Кроме того, кирпичная печь может адсорбировать избытки влаги в помещении и создавать лучший микроклимат для банных процедур.

Минусом такой банной печи является большое количество сжигаемых дров, более длительный период протопки и размер печи. К достоинствам можно отнести более ровную температуру в бане, длительный период эксплуатации и микроклимат, близкий к естественному.

Под кирпичную печь делают бани больших размеров, для железных печей — размеры бани планируются поменьше. Кроме того, не забывайте, если железная печь выйдет из строя, то демонтировать и заменить ее будет намного проще, чем кирпичную.

 

Железная печь для бани очень сильно нагревает стену сруба, что делать?

Чтобы этого избежать, необходимо обложить печь кирпичным «фартуком». Фартук выкладывается в «полкирпича» на расстоянии 15–20 см от стены бани.

 

Кроме этого, на расстоянии 3–5 см от стены сруба крепится теплоизоляционный «сэндвич», который выполнен из комбинации теплоизоляционного мата, плотной поверхности и отражающего слоя.

Здесь все воздушные промежутки играют роль конвекционных камер, которые заставляют циркулировать воздух и тем самым охлаждать поверхность, предотвращая ее от перегрева и возгорания.

 

Железная печь для бани очень быстро нагревает парилку, а вода в баке еле теплая (бак смонтирован на дымоходе), отчего это происходит и что делать?

Скорее всего, для своей парилки вы используете банную печь излишней мощности с повышенной теплоотдачей. Именно поэтому объем парилки успевает нагреться быстрее, чем вода в баке.

 

Попробуйте уменьшить объем камней в каменке на 1/3, что уменьшит теплоотдачу печи или уменьшите на треть объем бака для горячей воды.

Попробуйте также при протопке банной печи держать интенсивность пламени в половину от максимума до момента нагрева воды до нужной температуры. Это даст возможность не перекалить камни и в тоже время вода успеет нагреться до 75 градусов.

 

Как с помощью кирпичной банной печи сделать воздушную просушку пола. Дело в том, что пол не успевает просохнуть после помывки и в бане возникает неприятный запах.

Очень эффективно в таком случае при кладке кирпичной банной печи вмонтировать 3–4 трубы Ø 45–52 мм на один ряд выше топки, желательно в дымоход. Один конец должен быть наглухо заварен, а другой выведите ниже уровня настила деревянного пола. Горячий поток воздуха из трубы будет просушивать деревянный пол.

 

Внимание! Трубы не должны находиться в топке, в этом случае они будут накаливаться и велика вероятность получить ожег от потока горячего воздуха.

Надеемся, наши советы помогут вам решить возникающие вопросы, связанные с печью в бане, и вы, решив их, сможете с удовольствием попариться, не отвлекаясь ни на какие проблемы.

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

установка выносной конструкции своими руками, как правильно установить

Чтобы баня оправдала все ожидания, в ней должна быть хорошая печь. Она должна выполнять функции отопительного элемента, давать безопасное и мягкое тепло, а также обеспечивать теплом сразу несколько помещений. Кроме того, печь должна гарантировать безопасное использование.

Всем вышеперечисленным требованиям соответствует кирпичная печь с топкой из предбанника.

Особенности: плюсы и минусы

Проект печи с топкой в предбаннике является сложнее проекта обычной печи. Топка бывает съемной или входящей в состав цельной конструкции.

Несмотря на сложность реализации такого проекта, стоит обратить внимание на следующие его достоинства:

  • прогреваются сразу два помещения: предбанник и парная. Это создает дополнительное удобство при подготовке к банным мероприятиям и пребывание в предбаннике после них;
  • в парную не будет заноситься мусор вместе с дровами, что обеспечит простоту уборки, поскольку в сыром помещении пыль не превратится в грязь;
  • удобно организовать место для просушки дров вблизи с топкой, что в парной невозможно;
  • в парной можно установить кирпичную защиту, которая предотвратит получение ожогов;
  • в парилке будет сохраняться чистый воздух, незагрязненный дымом от горящих дров при открывании дверцы непосредственно в парной;
  • экономия пространства в парной за счет отсутствия дверцы топки;
  • во время топки бани не нужно будет постоянно выходить и заходить в парную, чтобы подкинуть дров, что не позволит помещению охлаждаться каждый раз при открывании двери.

Наряду со всеми достоинствами выносной топки, можно отметить и такие недостатки, как:

  • сложность установки, особенно, для новичка в этом деле. Для реализации такого проекта лучше обратиться за консультацией к специалистам;
  • для поддержания температуры в парной придется выходить из нее на менее прогретый воздух.

Топка может быть помещена не только в предбанник. Иногда ее выносят за пределы помещения. Реализуется это, если помещение предбанника слишком мало либо если баня используется для получения коммерческой выгоды. При таком устройстве топки банщику не нужно заходить в помещение к гостям, он может поддерживать температуру в парной с улицы.

К плюсам такого варианта можно отнести защиту от распространения грязи в помещениях.

Требования безопасности

Материал для строительства бани чаще всего изначально является опасным для возникновения пожаров. Чтобы избежать возгораний, нужно следовать правилам безопасности еще на этапе планирования стройки. Первое время после постройки баня из дерева будет давать усадку, поэтому прежде, чем устанавливать печь, необходимо убедиться, что сооружение достаточно осело и не даст трещин.

Поскольку в бане стенки печного агрегата прогреваются до больших температур, что чревато нанесением вреда здоровью в виде ожогов, нужно строго следовать правилам противопожарной безопасности при установке печи. Правила установки прописаны в СНиП 41-01-2003 (глава 6. 6).

  • Установить прочный фундамент под основанием печи. Он будет прилегать к стене между предбанником и парной. Его нужно покрыть жаростойким материалом. В случае повреждения фундамента печь может дать трещину или покоситься, а это опасно возгоранием деревянной постройки.
  • От дверцы печи до стен бани расстояние должно быть не меньше полуметра. Если печь стоит в углу, то все поверхности, к которым она примыкает, должны быть изолированы жаропрочным материалом.
  • Если предбанник и парную разделяет легко воспламеняемая перегородка, то отверстие, в котором будет установлен топливный канал, нужно изолировать от дерева кирпичной кладкой.
  • Все легко воспламеняемые материалы должны быть пропитаны специальным огнеупорным средством.
  • Для использования в бане печь должна быть со способностью самоохлаждения до безопасной температуры +80 градусов, поскольку дерево может самовоспламеняться от длительного контакта с нагретой до +100 градусов поверхностью.
  • Дымоход должен быть прочным, из безопасного материала и с правильной геометрией.

С отоплением необходимо быть осторожным. При самостоятельном монтаже должна соблюдаться порядовка и учитываться все вышеописанные рекомендации. Прежде всего, должна быть подготовлена схема работы и чертеж будущего изделия. В таком случае топить будет не страшно.

Установка своими руками

Чтобы самостоятельно произвести установку кирпичной печи для бани с топкой из предбанника, следует выполнить следующие подготовительные работы:

  • место для монтажа печи лучше продумать на этапе строительства помещения;
  • перед началом работ обустраивается фундамент под печь. Для этого вырывается котлован. Дно его засыпается щебнем, затем песком и покрывается гидроизоляционным материалом. Укрепляется фундамент кусками арматуры и заливается бетоном;
  • укладывается кирпичами площадка под печь;
  • в районе дверцы топки на полу крепится металлический лист;
  • конструкция печи, проходящая через проем в деревянной стене, обкладывается кирпичной кладкой;
  • перед укладкой печи кирпичи погружают в воду, чтобы поры материала заполнились влагой;
  • между металлом печи и кирпичом прокладывается изоляционный материал.

После подготовительных работ следует приступить непосредственно к возведению печи:

  • Первым этапом выкладывается кирпичом сама печь. Кирпич, которым выкладываются стены дома, не подойдет. Для банной печи нужен тот, что обладает повышенной жаростойкостью. Он должен быть обязательно идеальной формы, без трещин и сколов.
  • Сначала каждый ряд выкладывается без использования раствора. Это делается, чтобы подобрать идеальные по форме и размеру кирпичи. Кладка любого из рядов начинается с углового кирпича.
  • Первый ряд выкладывается от углов по периметру. Сначала наносится раствор, потом укладывается ряд заранее подобранных кирпичей. Перед укладкой каждый кирпич окунается в воду на 20 секунд. Толщина шва должна быть не больше 5 мм.
  • Второй ряд выкладывается со смещением. Швы второго ряда должны быть посередине первого. Аналогично выкладываются следующие ряды.
  • На уровне четвертого ряда устанавливается поддувальная дверца. Ее нужно зафиксировать оцинкованной проволокой. Со стороны парной печь обкладывается каменным экраном для защиты от ожогов.
  • Вторым этапом устанавливается топочная дверца. Она фиксируется скрученной в несколько раз оцинкованной проволокой.
  • Далее, сооружается камера для камней. Размер рассчитывается исходя из количества камней. В завершение ее отделывают стальными листами.
  • После возведения печи нужной высоты, сверху кладется стальной лист, на котором предварительно прорезано отверстие.

Монтаж дымохода

Завершающим этапом является подключение к печи дымохода. Сделать это можно несколькими способами, применяя кирпич, металл или керамику. Установка бывает внешней и внутренней. Правильная установка дымохода не только спасет помещение от сажи и копоти, но и сбережет здоровье от вредного воздействия продуктов горения топлива.

Кирпичный дымоход является самым безопасным в плане противопожарной безопасности, но его возведение – это сложный процесс. Используется он для отведения дыма из двух и более печей. Керамический дымоход имеет большой вес и высокую цену. Однако обладает хорошими характеристиками: стоек к коррозиям, не перегревается, с гладкой поверхностью внутри, что препятствует скоплению сажи на стенках. Эта разновидность не пользуется большой популярностью.

Металлический дымоход установить нетрудно, по цене он доступный. Из недостатков отмечается быстрый нагрев, а это чревато воспламенением. Помимо того, при прохождении горячего воздуха через половину трубы, расположенную на улице, образуется конденсат. Поэтому в современных металлических трубах используется термоизоляционный материал. Преимуществом такого вида выводной трубы является отсутствие граней, что дает возможность дыму беспрепятственно выходить наружу.

Внешний дымоход представляет собой трубу, выходящую наружу из стены и поднимающуюся вдоль нее до крыши. Монтировать такой дымоход не составит труда как на этапе строительства, так и в уже готовой бане. Преимуществами является безопасность, простота обслуживания. Минус заключается в потребности утепления трубы, чтобы при перепаде температур внутри не собирался конденсат.

Монтаж трубы в сторону стены осуществляется при помощи отвода или колена. Участок дымохода, проходящий через кирпичную кладку стены, герметизируется с помощью металлического короба, заполненного жаростойким материалом. Вдоль стены труба закрепляется вертикально при помощи держателей. На верхушке устанавливается защитный грибок.

Вариант дымохода с установкой внутри помещения представляет собой трубу, выходящую из банной каменки до потолка через чердак и кровлю. Плюсом такого способа является сохранение тепла в помещении бани и чердака дольше. Из минусов – это сложность монтажа через крышу.

Собирают дымоход из нескольких частей, любая вышестоящая деталь надевается на нижнюю, а потом хорошо скрепляется хомутами. Перед фиксацией элементов места стыков смазываются жаростойким герметиком. Затем труба проводится через перекрытие и крышу.

Места прохода трубы изнутри и снаружи защищаются подкрышным листом и крышной разделкой. Вокруг трубы укладывается жаростойкая изоляция.

После укладки кровли проводится гидроизоляция, чтобы в стыки не попадала вода. Сверху трубы устанавливается защитный зонт.

Советы и рекомендации

Специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:

  • в первую очередь при установке печи в бане необходимо действовать в соответствии с правилами СНиП. Это обеспечит безопасность при эксплуатации и продлит срок службы обогревательного элемента;
  • не стоит экономить на материалах, особенно, на жаростойких изоляциях;
  • при выборе места для бани предпочтение лучше отдать отдельно стоящему сооружению. Если баня будет пристройкой к другому зданию, то нужно позаботиться об изоляции примыкающей стены;
  • при выборе кирпича нужно обращать внимание на его жаростойкие и влагостойкие свойства. Если финансы не позволяют приобрести дорогостоящий кирпич, отвечающий этим требованиям, можно покрыть более доступный кирпич специальным составом;
  • яму для фундамента необходимо выкапывать больше размеров печи. Основание печи должно быть больше периметра отопительного прибора на 10 см со всех сторон;
  • в кладке печи можно использовать кирпичи с небольшими дефектами, но при этом нельзя укладывать испорченный кирпич внутрь дымового канала и во внешнюю сторону печи, а также обтесывать сколотые края и углы нужно так, чтобы при кладке не получилось слишком толстых швов;
  • при монтировании печки в стену бани нужно следовать характеристикам агрегата, описанным в прилагающейся инструкции. Если печь сделана самостоятельно, то нужно брать усредненные значения мощности;
  • идеальный дымоход должен быть без колен и наклонов 2 м в высоту. Это обеспечит нормальную тягу;
  • после установки печь следует протопить несколько раз в щадящем режиме по полчаса для проверки ее корректной работы и просушки. Просушить печь необходимо для того, чтобы в процессе эксплуатации не появились трещины;
  • несколько дней дверцу печки, а также окна и двери бани следует держать открытыми, создавая в помещении сквозняк. Признаком готовности печи будет отсутствие конденсата на заслонке;
  • несмотря на соблюдение правил пожарной безопасности и использование качественной печи, нужно помнить о средствах пожаротушения. Они должны находиться в доступе в любое время;
  • чаще всего очагом возгорания является потолок. Поэтому не нужно забывать о его защите. Он должен покрываться металлическим листом;
  • в бане должно быть максимально безопасно даже в случае плохого самочувствия посетителей. Печь должна быть ограждена защитным экраном.

Процесс установки печи в бане своими руками является трудоемким, но при соблюдении всех рекомендаций выполним. В случае следования всем требованиям в зависимости от характеристик печи и самого помещения бани и правильной установке, печь будет служить исправно и долго. Поэтому не стоит пренебрегать рекомендациями и советами, ответственно отнестись к возведению места для отдыха душой и телом.

Нелишним будет и взгляд со стороны опытного в этом вопросе умельца-печника, особенно, при возведении печки из кирпича. При этом самостоятельно возведенная баня с печью станет предметом гордости хозяина.

Подробнее о возведении кирпичной печи для бани смотрите в следующем видео.

Кладка противопожарной отступки

Литература

Рекомендации по предупреждению пожаров в домах с печным отоплением. ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2007

Теория банной печи КУТКИН

Банная печь КУТКИН — универсальная банная печь с закрытой каменкой, способная поддерживать любые банные режимы в парной. Примененные конструктивные решения позволили создать новую банную концепцию, когда металлокерамическая печь может без труда создать самый сложный для воспроизведения режим русской бани, а так же режим инфракрасной сауны, турецкой бани и финской сауны. Все получаемые режимы очень комфортны и полезны. По принципу работы печь является низкотемпературным инфракрасными источником тепла, полезным для здоровья, но одним движением руки можно резко увеличить конвекцию и изменить режим работы. Печь весит от 60 кг, вмещает около 110 кг камней, плюс около 40 кг облицовочной плитки и, таким образом имеет высокую тепловую инерцию. Печь легко перевозится и устанавливается. Сделать это под силу одному человеку. Для нее не требуется отдельного фундамента, не нужно никаких кирпичных экранов, и не нужно ничего дорабатывать. Да и вообще, не требуется ничего того, чего нет в нашем прайс-листе. Все уже продумано. При правильной эксплуатации печь пожаробезопасна и прослужит долго. При этом печь реально экономит много времени для подготовки парной, требует для этого в два-три раза меньше дров или любого другого топлива. А попариться можно в несколько раз дольше, чем с печью с открытой каменкой. Да и стоит недорого.

Рассмотрим принцип работы и предназначение основных частей печи КУТКИН.   

Банная печь состоит из топки для сжигания топлива, установленной на ножках. Внизу топки устанавливается чугунный колосник и основание для ящика зольника. С помощью ящика зольника производится регулировка подачи нижнего воздуха к топливу и удаление золы. Выше зольника приваривается топливный канал,служащий для загрузки топлива в топку. Геометрические размеры основания и топливного канала, а также расстояния между ними, согласованы с порядовкой кирпича для упрощения установки печи и удобства пользования. Топливный канал закрывается дверцей с жаростойким стеклом. Стекло необходимо для визуального контроля «правильности» процесса горения топлива и его регулировки. В передней нижней части топливного канала имеется регулятор подачи верхнего воздуха. Сверху в топку вставляется сложной формы каменка (емкость для камней). Нижняя часть каменки для прочности и увеличения площади нагрева сделана граненой и максимально занижена для того, чтобы пользователь не смог перегрузить топку дровами. В верхней части топки при соединении с каменкой образуется дымооборот, и далее дымовые газы удаляются через выходное отверстие в топке. Печь получается не прямоточная,а с дымооборотом. 

При сжигании топлива образующаяся энергия разогревает топку, превращая её, каменку и дымовую трубу в среднетемпературный инфракрасный источник тепла. Теперь правильно обозначим основную задачу использования банной печи в парной.Правильная постановка задачи — это максимальный нагрев максимального объема камней в каменке без перегрева при этом парной, а не быстрый нагрев парной за счет конвекционных потоков воздуха, соприкасающихся с открытыми камнями в печах с открытыми каменками, как это обычно декларируют производители печей. Камни в открытой каменке при этом никогда хорошо не прогреются, так как они постоянно отдают тепло. Получается- ровно наоборот.

Для лучшей аккумуляции тепла камни должны находиться одним ядром, поверхность теплопередачи к камням должна быть максимальной, по крайней мере,  в несколько раз большей, чем поверхность теплоотдачи, и лучше, когда камни греются со всех сторон. В подавляющем большинстве банных печей с открытой каменкой камни разбрасывают вокруг трубы и топки, и как только вы прекратили топить, камни быстро остывают. Теперь для уменьшения мощности инфракрасного излучения,выходящего за пределы печи, нужно оптимально экранировать топку и закрыть каменку крышкой, по размеру большей,чем размер наружного экрана топки. Тем самым еще устраняется и конвекция,которая является основным источником перегрева парной и препятствием для получения хорошего и легкого пара. В крышке имеется люк, служащий для поливания воды на камни или регулирования уровня конвекции. Таким образом основная энергия пойдет на нагрев камней, а меньшая — на обогрев помещения. Самое важное здесь получить полезный низкотемпературный инфракрасный источник тепла, который будет оказывать мягкий прогрев человеческого тела, не перегревая парную, что очень важно для получения режима русской бани. И в парной можно будет находиться в любое время,как при прогреве парной, так и после.Так как инфракрасное излучение имеет волновой характер, то для уменьшения его мощности достаточно поставить металлические экраны, которые будут отражать волновое излучение. Достаточно поставить два экрана и на наружный экран навесить плитку из натурального камня,и в итоге получается полезное инфракрасное излучение от натурального камня, например от жадеита или талькохлорита. Одного экрана, как обычно это применяется в других конструкциях печей, совершенно недостаточно для уменьшения мощности излучения от топки. Устройство же кирпичного экрана вокруг печки, как рекомендуют некоторые «околобанные»деятели, сильно «душит» печь, значительно уменьшая мощность инфракрасного излучения, удлиняет время прогрева парной, приводит к перерасходу топлива и значительно уменьшает срок службы печи в результате ее перегрева. И более того тут же они совершают ошибку, оставляя выше кирпичного экрана печи открытую каменку и «голую» (не изолированную от избытка тепла)  дымовую трубу или наваривая на неё конвективные трубы. Называется, «с чем боролись, на то и напоролись».

Далее на печь ставится стартовый дымоход,выполненный в виде трубы, окруженной сеткой, и называемый ИК-экономайзер. ИК-экономайзер заполняется жадеитом и выполняет несколько задач.

1.Отходящие дымовые газы разогревают камни до температуры 170 -180 ˚С, исходящее от него инфракрасное излучение прогревает парную и находящихся там людей. Особенно важно это излучение и его мощность на уровне полка. Тут как раз важна температура излучения, — примерно до 180 ˚С по пирометру.Это низкотемпературный инфракрасный источник тепла. Излучение получается мягким и хорошо прогревающим человека,находящегося на полке. Если вам кажется,что температура высока и будет обжигать,то это не так. Руку на расстоянии 50 мм от камней можно держать достаточно долго без ощущения жжения.

2.ИК-экономайзер снижает температуру отходящих дымовых газов на стыке с трубой-сэндвичем. Рекомендуемая температура для трубы-сэндвича с базальтовым наполнителем – 400 ˚С. Поэтому трубу-сэндвич категорически нельзя ставить напрямую на печь. Это чрезвычайно пожароопасно. Поэтому применение ИК-экономайзера решает эту проблему.Применение же в этом месте бака для воды так называемого «самоварного» типа тоже создает определенные проблемы с созданием оптимального температурно-влажностного режима. Температура наружной поверхности бака для воды низка, и он не может служить ИК — источником тепла необходимой мощности. Тем более, что более менее приемлемая температура у него появляется,когда температура в парной уже превысит все допустимые нормы, а потом уже вода в баке начинает кипеть, и атмосфера в парной наполняется тяжелым паром.Забегая вперед, следует упомянуть и еще одну проблему, отраженную в пункте 3,возникающую в результате использования бака для нагрева воды. Из-за конструкции бака невозможно проконтролировать температуру отходящих газов. А это уже и сокращенный срок службы печи, да и бани тоже.

3.ИК-экономайзер позволяет визуально контролировать температуру отходящих газов. Если дымовая труба разогревается до красного свечения, то нужно уменьшить подачу воздуха в топочное отделение,чтобы уменьшить интенсивность горения.Эксплуатировать печь в таком режиме нельзя. Во-первых, — это пожароопасно.Во-вторых, — сильно сокращается срок службы печи. В-третьих, — повышается температура печи, как источника ИК-излучения, до некомфортного уровня.

4.ИК–экономайзер, совмещённый с теплообменником, позволяет нагреть воду в баке, расположенном в соседнем помещении, например в моечной.

Далее на ИК-экономайзер устанавливается труба-сэндвич, так как дымовая труба является среднетемпературным инфракрасным источником тепла, и её также нужно экранировать, чтобы уменьшить мощность этого источника тепла. Для того чтобы надежно обезопасить себя от пожара,лучше всего поставить дымоход с заполнением из вспученного вермикулита.Обычные сэндвич-трубы с заполнением из базальтового волокна, не являются гарантией защиты от пожара. Тут самое главное – правильная разделка в потолочном перекрытии с учетом, что труба ОДНОСТЕННАЯ. Ну и топка печи должна производиться без «фанатизма».

Примечание:поливать водой ИК–экономайзер не следует, особенно после окончания работы печи. Это инфракрасный источник тепла,и он должен иметь определенную температуру.

ПРИЕМ БАННЫХ ПРОЦЕДУР 

Банные процедуры с банной печью КУТКИН можно принимать уже при температуре примерно40 ˚С в парной. Для того чтобы правильно ориентироваться в принимаемых режимах,нужно обязательно в парной установить термометр и гигрометр для бань, при чем следует обратить внимание на гигрометр,он должен измерять влажность до 100 %. Бытует мнение, что приборы в бане ненужны. Но это примерно, как на автомобиле ездить без спидометра, особенно если нужно соблюдать скоростной режим. Таки в парной, если нужно соблюдать режим русской бани, приборы обязательно нужны,чтобы не перегреть парную в режиме ее нагрева. А в режиме остывания парной всегда интересно, при каких соотношениях температуры и влажности вы паритесь.Далее описываются режимы, которые можно получить в парной, и способы их приема.

ИНФРАКРАСНАЯ САУНА 

Режим инфракрасной сауны с банной печью КУТКИН можно получить уже через 35-45 минут топки,когда в парной температура достигнет40 ˚С. ИК–экономайзер и печь работают,как низкотемпературный инфракрасный источник тепла, излучая полезное для тела излучение от жадеита или талькохлорита в длинноволновой области инфракрасного спектра. О пользе инфракрасного излучения можно почитать в Интернете. Вот тут вы как раз экономите время и мягко подготавливаете свой организм к более высокотемпературным режимам. В это время можно заниматься медовым массажем,натереться медово-солевым составом и т.п. Находиться в парной можно 20-25 минут,руководствуясь собственными ощущениями.Так как печь с закрытой каменкой,помещение парной не перегревается, и умеренным режимом топки печи эту кондицию(режим) можно поддерживать долго. Ну и плюс еще одна экономия денег и места в доме – не нужно покупать инфракрасную сауну.

ТУРЕЦКАЯ БАНЯ 

Турецкая баня характеризуется невысокой температурой, около 40-50 ˚С, и высокой относительной влажностью, до 100%, теплыми полами и стенами, и теплыми лежаками или диванами. Как получить режим турецкой бани с помощью банной печи КУТКИН? В режиме инфракрасной сауны откройте каменку, налейте на камни несколько ковшиков воды (до 1 литра) и закройте каменку. Печь будет работать как парогенератор, и влажность поднимется до 97%. Пар по ощущениям намного лучше,чем от финских парогенераторов для турецких бань, тем более, что в воду вы можете добавить настои лекарственных трав и провести лечебные ингаляции. А вот делать ли подогреваемые пол, стены и лежаки в парной, решать вам. Хотя подогреваемый пол в парной, делают довольно часто. А вот подогреваемые лежаки лучше сделать в моечной комнате,особенно, если баня в доме. Не нужно стоять у раковины, приятнее посидеть на теплой лавочке, выполняя утренний моцион.

И еще один плюс этого режима, если в парной низкая влажность, всегда можно её поднять, налив воды в каменку. В связи с тем, что каменка в печи, сделана из жаростойкой стали, и в паре не чувствуется привкус металла.

Покупать или не покупать электропарогенератор,если вам захотелось сделать турецкую баню? Включите в парной несколько электро чайников, и поймете, нужен ли вам парогенератор и стоит ли тратить на него приличные деньги.

РУССКАЯ БАНЯ 

Вот тут, прежде всего надо определиться с термином, что такое «русская баня». Определение, что русская баня — это когда парятся с веником, -слишком общее понятие. Самое главное –это температурно-влажностный режим,при котором парятся. Он должен быть комфортным и полезным для человека, да и для веника тоже. Температура должна находится в пределах от 55 до 85 ˚С и относительная влажность — от 30% до 70%. Большей температуре соответствует меньшая относительная влажность,поскольку эти два параметра взаимосвязаны.При температуре больше 85 ˚С париться НЕЛЬЗЯ, потому что это вредно для здоровья, да и, поверьте, пустое занятие,- веник быстро засыхает, а ощущения такие, как будто машешь им зря. При хорошем паре и у веника есть вес, и пар плотный, и каждый взмах веником –удовольствие. Веник не сохнет и не мокнет. Шапки и рукавицы не нужны. Пар приятный, у него нет сухости или обжигающей сырости, за что так не любят влажный(«тяжелый») пар. А вот пар для такого удовольствия можно получить только от печи с закрытой каменкой. Все разговоры,в магазинах для банных принадлежностей,или рекламные статьи на сайтах производителей и продавцов, про печи с открытой каменкой, — что если, камней в каменке много, достаточно полить воды на камни — это уже русская баня, да еще и «идеальный баланс влажности и температуры», а еще и то, что печи эти«удивительные»,- есть не что иное, как откровенный обман. А если камней мало,и воду не поливать на камни, то это уже финская сауна. А какой нормальный русский мужик не любит попариться с веником,зачем ему финская сауна? Наши продавцы«научились» финские и российские печи для финских «суховоздушек» продавать для режима русских бань: «поливайте воду на камни и у вас получится настоящая русская баня». Как бы не так! Идеальный баланс влажности и температуры может создать только ПЕЧЬ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕНКОЙ – ЭТО АКСИОМА!!! Кирпичная банная печь с открытой каменкой такое же недоразумение,как и металлическая печь с открытой каменкой, только в несколько раз хуже,хотя кирпичные печи и рекламируют, как единственно «правильные» для русских бань. А теперь еще и появились маленькие«буржуйки», огороженные сеткой для камней, – не только финская, но уже и российская несуразица для «выкачивания»денег из несведущих покупателей. Особенно по цене в 2000 евро за печь! Самое интересное,что народ все равно «западает».

Когда Вы купите печь с закрытой каменкой и попробуете париться в режимах с открытой и закрытой каменкой, то поймете, что разница очень существенная. Вроде уже и много написано об этом, но это еще не все. Режим русской бани – сложный режим не только для получения, но и для первого восприятия. Это только сначала, кажется просто: натопил печь, полил на камни и парься. Все гораздо сложнее. И печь нужна«правильная», и приборы нужны, надо уметь ими пользоваться , чувствовать и понимать.

Для того чтобы получить режим русской бани нужно, как минимум, четыре составляющих.Это так же — АКСИОМА.

1.    Закрытая каменка.

2.    Низкотемпературное инфракрасное излучение.

3.    Отсутствие конвекции.

4.    Стабильность характеристик в течение определенного времени.

Как видите, под эти условия идеально подходит кирпичная печь с закрытой каменкой. Но у кирпичных печей столько недостатков,что о каком-то массовом их производстве не может быть и речи. А вот с правильно сконструированной металлокерамической печью, да даже и с металлической печью,можно не только достигнуть режимов русской бани, но и легко поддерживать их. Обязательное правило: печь должна соответствовать вышеперечисленным четырем условиям. О русской бане писать можно еще много, но продолжим о режимах парения при использовании банной печи КУТКИН.

Вы отдохнули после инфракрасной сауны или турецкой бани, а в парной за это время поднялась температура до 50-55 ˚С. Можно сделать парочку заходов без веника,прогреться еще больше и подышать паром с настоями из лекарственных трав. Лучше использовать натуральные настои трав.Эфирные масла и настойки для этого подходят плохо, очень легко передозировать и испортить атмосферу в парной. Как раз почти все, что продается в отделах для саун и бань для подачи на камни, и негодится для использования.

Поднимать температуру в парной более 65 ˚С не следует. При подаче воды на камни температура в парной поднимается еще на 5 ˚С, а это уже вполне достаточно для бани с веником. Поэтому, на этой температуре нужно печь выключить, если она у вас на газе, а если на дровах, — уменьшить горение до поддерживающего огня.

И вот наступает самое главное действо,ради чего вы много думали, выбирая проект бани и модель печи (ДА УПАСИ ВАС ГОСПОДЬ КУПИТЬ ПЕЧЬ С ТРУБОЙ ПО ЦЕНТРУ И С ОТКРЫТОЙ КАМЕНКОЙ, и, когда в ваши уши будет литься елей про русскую баню с  такой печью, пусть будут они закрыты). И не покупайте импортные дровяные печи,наши делают и подделывают лучше, да и стоят дешевле. Иногда не спали по ночам,бегали по магазинам, искали хорошую фирму или хорошую строительную бригаду(ДАЙ ВАМ ГОСПОДЬ ЕЁ НАЙТИ). Заготовили сами или купили веники (попозже расскажу,как правильно выбрать веник), заварили их, и, наконец, заходим в парную. Шапки и рукавицы — на любителя, в этой парной в них нет необходимости. Открываем ковшиком или бруском крышку каменки,поддаем на камни несколько ковшиков воды (1 ковшик – 150 г), до уровня, как я называю «по ушам пошло», и ЗАКРЫВАЕТЕ каменку. ИМЕННО ЗАКРЫВАЕТЕ! И начинаете париться. Мне часто задают вопрос: а куда выходит пар, если каменка закрыта? Иногда шучу, что это ноу-хау или, что сам не знаю. Но вообще-то крышка каменки не герметична и пар находит, куда ему выйти.

Вот как раз при закрытой каменке и создается идеальное соотношение температуры и влажности. Пар ЛЕГКИЙ, не обжигающий.Веник не сохнет и не мокнет. Тем более что легко сравнить, — открыли каменку и попарились с открытой каменкой, тогда поймете, какая РАЗНИЦА. Это и есть результат использования «правильной»печи, тут и парная не пересушена, и венику вас не будет сохнуть. Не нужно поливать водой полки и стены. Не нужны тазики с водой для обмакивания веников, потому что пар не сушит, а веник не сохнет. Вода нужна только для поливания на камни.Вообще, лишняя вода в парилке не нужна.Влажность нужно поднимать только поливанием воды на камни. Мнение, что в русской бане нужно лить воду ведрами,- ошибочно. Влажность при этом получается неконтролируемая, да плюс конвекция при открытой каменке, и климат в парной будет испорчен. В чём плюс закрытой каменки? Вы всегда можете её закрыть или открыть. А вот печь с открытой каменкой, да ещё с центральной трубой,- не закроешь. А у некоторых печей конструкция такова, что там и 10 кг камней не положишь.

Попарились и выходите, а каменка у вас осталась закрытой. Пока вы отдыхаете, камни останутся горячими, так как конвекции нет, и отбор тепла с камней отсутствует.Наружная часть камней станет горячее,тепло подойдет изнутри камня. Отдохнули,заходите снова и повторяете процесс. А вот когда вы поддали на камни, а они вроде шипят слабо, и вы подумали, что пара уже не хватит ещё на раз попариться,смело заливаете в каменку несколько ковшиков воды, закрываете каменку и паритесь. После того, как вы подумали об этом, попариться можно еще минимум два раза. Чем еще хороша печь с закрытой каменкой, — это экономичностью. Мне хватало попариться 10 кг осиновых отходов,а на небольшую компанию 15 кг дров – это три-четыре часа попариться. Это всего три закладки дров. Если не хватило пару,подкинули дров, на дровах печь срабатывает через 15-20 минут, на газе — через 7-10 минут после включения.

ФИНСКАЯ САУНА 

Режим финской сауны характеризуется высокой температурой, выше 85 ˚С, и низкой влажностью, менее 15%. Печь работает в режиме конвекции, и прогрев парной осуществляется за счет большой конвекции и инфракрасного излучения от печи. Из-за неконтролируемой конвекции и более мощного инфракрасного излучения, климат в парной не относится к комфортному и полезному для человека. В отличие от русской бани, для режима финской сауны обязательно требуется хорошая приточно-вытяжная вентиляция. Для русской бани, достаточно залпового проветривания, то есть простого открывания двери в парную. Режим финской сауны -самый простой для получения. Купили обычную металлическую печь, установили,затопили и всё. Тут самое главное — топить без фанатизма, чтобы печь раньше времени из строя не вывести, да и баню не сжечь.

Получить режим финской сауны с помощью банной печи КУТКИН можно следующим образом.Нагреваете парную до 85 ˚С, открываете крышку каменки и поднимаете температуру до необходимой вам. За 10 минут, в 11-тикубовой парной, температура поднималась до 110 ˚С. При закрывании крышки,- печь за15 минут возвращается в режим 85 ˚С. Но«это» вам не «тут»! Это совершенно другая финская сауна! За время нагрева печи конвекция отсутствует, поэтому воздух в парной сильно не высыхает и дышится легко.

Мы рассмотрели все четыре банных режима,которые может поддерживать банная печь КУТКИН, плюс еще много промежуточны хрежимов. Все режимы КОМФОРТНЫЕ И ВСЕГДА ЛЕГКИЙ ПАР!!! Для этого необходима печь КУТКИН, приборы в парной, внимательно изучить сайт и инструкцию, соблюдать правила пользования печью, а ЛЕГКИЙ И ПОЛЕЗНЫЙ ПАР ГАРАНТИРУЕТСЯ!!!

Продолжение следует…

Установка банной печки с выносной топкой

Наиболее удобным вариантом размещения железной печки по праву считается такой, когда она сама устанавливается непосредственно в помещении бани, а ее удлиненный топливник проводится сквозь проем в стене в смежное помещение. Такой способ дает возможность ее топить, например, из предбанника.

Нет нужды говорить, что это удобно сразу по нескольким причинам:

— уменьшаются потери тепла,
— в парной и моченой не будет мусора,
— воздух в предбаннике будет дополнительно прогреваться от нагретой топочной дверцы,
— вид играющего пламени дополнит интерьер комнаты отдыха
.

1

Поверхности металлических приборов сильно нагреваются в процессе использования, и в тех случаях, когда они располагаются вблизи легковоспламеняющихся предметов, совершенно необходимо соблюдать определенные противопожарные мероприятия.

Особенно внимательно следует за этим проследить, когда топливник печи проводится сквозь деревянную стену. Поэтому нужно непременно знать эти правила, чтобы рассчитать заранее все работы, связанные с безопасной ее установкой, и тогда можно полностью исключить возможные неприятные последствия.

Фундамент под каменку

Стальные печи довольно легкие, поэтому не требуется для них отливать массивные фундаменты. Тем не менее при расчете основания для них желательно руководствоваться основными положениями в этом вопросе. Практика показала, что печкой удобнее пользоваться, когда ее основание поднято выше уровня пола на 15-30 см. Соответственно, на такую высоту должна быть поднята и верхняя плоскость фундамента.

При расчете размеров и формы бетонного или кирпичного основания приходится учитывать все элементы предполагаемой конструкции: размеры и устройство самой печи, ее расположение относительно горючих конструкций, защитные элементы, которые будут смонтированы. Если, например, предполагается провести топливник через отверстие в стене, то и фундамент должен быть устроен не только под печью, но и под ним.

2

Защитные ограждения и противопожарные разделки из кирпича должны быть установлены на том же фундаменте, что и отопительный прибор. Соответственно, зная заранее, как будет выглядеть конечный вариант, рассчитать конфигурацию и размеры фундамента совсем не сложно.

Как сделать проем в стене

В большинстве случаев, стены частных бань бывают рублеными из бревен или сложенными из деревянного бруса, реже – строятся из кирпича или бетона. Также встречаются в банях стены каркасные, с внутренним заполнением различными утеплительными материалами. Если проведение металлического топливника через проем в бетонной или кирпичной стене не представляет собой никаких сложностей в отношении противопожарной безопасности, то с деревянными стенами все обстоит сложнее.

Пропил в деревянной стене для вывода канала делается обычно при помощи бензопилы, еще перед отливкой фундамента под печь. Размер пропила зависит от сечения т/канала и вида противопожарной разделки. На практике такая разделка осуществляется, чаще всего, в виде кирпичной кладки, и дополняется негорючими базальтовыми плитами.

По противопожарным нормам, расстояние от горячей поверхности канала или самой печи до ближайшей горючей конструкции должно составлять по толщине не менее 25 см кирпичной кладки. Но применение базальтовых плит, а также воздушные тепловые зазоры позволяют существенно сократить толщину кирпичной разделки.

3

Схема установки печи и устройства разделки

После размещения собранной печи на фундаменте начинается кладка разделки в проеме стены, а также защитных экранов из кирпича между ее корпусом и деревянными стенами, рядом с которыми она расположена.

4

При этом толщина экрана может не превышать ширины кирпича (12 см), но необходимо оставлять воздушный зазор не менее, чем 3-5 см между самим экраном и телом печи с одной стороны, и деревянной стеной – с другой.

Циркуляция воздуха в этих зазорах не позволит экрану и деревянной стене помещения нагреваться до опасных значений

5

Связующий раствор используется обычный печной — глино-песчаный с добавлением 5-10 процентов цемента марки 400 или 500. Перевязка кирпича осуществляется так же, как в печной кладке.

Между стенками топливника и кирпичной кладкой необходимо оставлять зазоры небольшой толщины (до 5 см), которые следует заполнить базальтовыми плитами соответствующей толщины. Это предотвратит растрескивание кладки от нагрева металла, а также позволит обойтись минимальной толщиной кирпичной разделки и обеспечит полную герметизацию проема.

Зазор между разделкой и стенами лучше оставлять небольшим. Тогда его можно будет герметизировать при помощи монтажной пены. После расшивки кладки (или ее облицовки плиткой) и обрезки застывшей монтажной пены, стыки стены с разделкой удобно закрыть наличниками.

6

Для строительства противопожарной разделки можно использовать любой вид печного кирпича (красный или шамотный), и даже отделочный кирпич из глины. Но нужно помнить, что шамотный кирпич, обладая огнеупорными свойствами, нагревается значительно быстрее, чем обычный красный печной

Кроме того, если пол перед топочной дверкой деревянный, то необходимо поверх него закрепить лист нужного размера из негорючего материала. Тогда случайно выпавший из открытой дверки уголек не вызовет пожара.

Выведение дымовой трубы через перекрытия потолка и крыши не представляет каких-либо сложностей, особенно при использовании двухслойных труб-«сэндвичей», заполненных между слоями термостойким материалом.

7

Достаточно лишь закрепить металлическую коробку-разделку в заранее подготовленном пропиле потолка, а затем заполнить ее изнутри базальтовым волокном – и за безопасность бани можно не опасаться. Через кровлю крыши труба также проводится при помощи стандартного листа металла, служащего одновременно креплением и противопожарной разделкой.

Более подробно об этом можно прочитать вот здесь.

Расстояние до горючих материалов вокруг каминов

При установке камина необходимо соблюдать надлежащее расстояние до горючих материалов, так как размещение горючих материалов слишком близко к камину может привести к пожару. «Горючие материалы» определяются как «обычные строительные материалы» и включают в себя: деревянные каркасные материалы, древесно-стружечные плиты, фанерные плиты, фанерные полы, фанерные панели, деревянные полы и гипсокартон. К горючим веществам также относятся деревянная отделка, каминные доски, обрамление и любые другие предметы, которые могут загореться и сгореть.Камины должны быть правильно установлены с достаточными зазорами, чтобы избежать химического разложения, вызванного теплом в процессе, известном как пиролиз. Как правило, пиролиз запускается при следующих условиях:

  • Горючий материал расположен слишком близко
  • Воздушный поток между кладкой и горючими материалами ограничен
  • Древесина подвергается воздействию высокой температуры в течение длительного периода времени
  • Произведенное тепло превышает 200°F

Несмотря на то, что ко всем сборным каминным комплектам из кирпичной кладки предъявляются различные требования (вентилируемые или вентилируемые). невентилируемые и т. д.) существуют некоторые общие правила, которые следует учитывать при установке в вашем доме. Как всегда, мы рекомендуем вам ознакомиться с руководством по установке вашего производителя для получения точных требований.

 

1. Все горючие материалы должны находиться на расстоянии 6″+ от отверстия топки

Национальный пожарный кодекс требует, чтобы все горючие материалы находились на расстоянии не менее 6 дюймов от отверстия топки.

На каждые 1/8 дюйма выступающего горючего материала необходимо учитывать дополнительный дюйм зазора.

 

2. Горючий материал должен находиться на расстоянии не менее 2 дюймов от наружной поверхности камина

Горючие конструкции, в том числе деревянные, не должны размещаться в пределах 2 дюймов от внешней поверхности каменного камина и не менее чем в 6 дюймах от внутренней поверхности ближайшей облицовки дымохода.

Также позаботьтесь о том, чтобы горючие материалы и деревянная рама не располагались в пределах 2 дюймов от задней поверхности камина.

Несмотря на то, что эти зазоры являются хорошей системой отсчета, проверьте руководство по установке вашего производителя для получения точных указаний по каркасу .Зазоры зависят от производителя и качества используемых материалов. Например, в случае FireRock Building Materials минимальное расстояние до горючих материалов и каркаса от топки и дымовой камеры составляет 1 дюйм.

 

3. Все камины должны иметь негорючую топку

Все камины должны иметь негорючую топку, выступающую на 20 дюймов за переднюю часть топки и на 8 дюймов в обе стороны. Негорючие материалы, которые можно использовать при строительстве пристройки очага, включают кирпич, плитку или камень, которые должным образом поддерживаются, без горючих материалов на нижней стороне.

Также позаботьтесь о том, чтобы горючие материалы не располагались менее чем в 28 дюймах от места открытия боковой стенки (опять же, требования к конкретным моделям различаются, поэтому обратитесь к руководствам по установке).

С точки зрения дизайна и безопасности расширение топки сборного каменного камина должно быть легко отличимо от площади пола вокруг него.

 

4. Для каминных полок, кронштейнов и выступов требуется дополнительный зазор

Кронштейны каминной полки и кронштейны по бокам проема топки требуют дополнительного зазора, если они выступают более чем на 1.5 дюймов наружу от лица камина. Кроме того, любая часть каминной доски, которая выступает более чем на 1,5 дюйма от поверхности стены над отверстием, должна находиться не менее чем в 12 дюймах от верха каминного отверстия.

 

5. Держите украшения на безопасном расстоянии от камина

Украшая каминную полку, обязательно держите легковоспламеняющиеся предметы, в том числе зелень, на безопасном расстоянии от каминного отверстия.

Во время праздничного сезона позаботьтесь о том, чтобы чулки и драповые гирлянды — легковоспламеняющиеся — были развешены с осторожностью и не подходили слишком близко к открытой топке. Также поместите свою рождественскую елку — также легко воспламеняющуюся — на безопасном расстоянии от источников тепла.

 

6. Поддерживайте температуру значительно ниже 450°F

Не забывайте поддерживать температуру значительно ниже 450°F, при которой сухая древесина становится горючей. Температуры свыше 200°F могут быстро стать угрозой безопасности.

Большинство готовых каминов предназначены для использования только в качестве дополнительного источника тепла и не предназначены для интенсивного использования в качестве основной системы отопления.

 


 

Опять же, всегда проверяйте зазоры вашего конкретного устройства в руководстве по установке конкретного производителя.

А если у вас есть вопросы или сомнения, позвоните профессионалу. Установка камина может быть вопросом жизни и смерти, и, конечно же, вы не хотите ошибиться.

 

Как обложить кирпичный камин камнем

изделие из искусственного камня
растворная смесь и растворная тарелка
2×4 для крепления
металлическая рейка
гвозди для каменной кладки и молоток
фанера для очага
пиломатериалы для каминной полки
столярный клей
гвоздевой пистолет и деревянные гвозди
шифер
раствор, растворная терка96 и губка
шлифовальная машина или пила с алмазным диском
угольник и уровень
мастерок для каменной кладки
настольная пила
фрезер

1. Удалите все свободные кирпичи. Если вы решите заменить каминную полку и очаг, используйте молоток каменщика, чтобы разбить и удалить части.

2. Прибейте металлическую планку к кирпичу с помощью каменных гвоздей и молотка, избегая краев.

3. Проведите измерения вокруг камина в том месте, где требуется новый камень. Создайте шаблон или контур на деревянной доске или столе с помощью малярной ленты.

4.Выложите культивированные камни в плотный узор, соответствующий шаблону. Это обеспечит правильный интервал и распределение цвета. Сделайте надрезы в камне шлифовальной машиной или пилой с алмазным диском, затем отколите лишние куски по линии разреза каменным молотком.

5. Смешайте один пакет растворной смеси в ступке с водой, пока не получите консистенцию густого супа или теста для торта.

6.Начните укладку камня в очаге, нанося раствор мастерком на обратную сторону каждого камня. Не обрабатывайте раствором со всех сторон, как при укладке кирпича. Работа вокруг топки.

7. Когда вы доберетесь до верхней части камина, сделайте деревянную раму из трех 2×4 для поддержки камней перемычки. Прибейте верхнюю часть к любой из опорных ножек. (Камни-перемычки перекрывают верхнюю часть топки.)

8.Продолжайте класть камень с раствором на каминную полку. Дайте высохнуть. Нанесите раствор мастерком на любые большие трещины между камнями.

9. Чтобы построить новый деревянный очаг, измерьте желаемую площадь рядом с камином и вырежьте деревянную раму из фанеры. Вырежьте деревянные детали 2×4 и прикрепите к нижней стороне фанеры клеем для дерева и гвоздевым пистолетом по всем краям. Поместите очаг на камень и выложите раствором шифер на каркас очага.

10.Когда раствор высохнет, нанесите затирку в промежутки между камнями с помощью терки для затирки. Используйте влажную губку, чтобы вытереть излишки. Когда затирка высохнет, рекомендуется нанести герметик между кусками шифера.

11. Чтобы построить новую деревянную каминную полку, измерьте длину камина и желаемую ширину. Вырежьте основу из выбранной древесины. Отрежьте кусок дерева длиной с камин и шириной шесть дюймов. Прикрепите его с помощью пистолета для гвоздей к нижней стороне каминной доски, чтобы он был на одном уровне с каменной стеной.Добавьте дизайн к внешним краям с помощью маршрутизатора.

12. Прикрепите каминную полку к стене с помощью пистолета для гвоздей.

Z-Brick Часто задаваемые вопросы

Z-Brick Часто задаваемые вопросыЧто такое Z-BRICK?

Z-BRICK, разработанный в 1956 году, представляет собой оригинальный облицовочный кирпич, который может быть легко установлен домовладельцем или подрядчиком для создания традиционного внешнего вида каменной кладки без веса, труда или затрат на кладку. Вы можете сделать это сами!

Из чего сделаны продукты Z-BRICK? Изделия

Z-BRICK изготовлены из нескольких негорючих материалов на минеральной основе и не содержат пластика, гипса или синтетики.

Как устанавливаются продукты Z-BRICK? Изделия

Z-BRICK устанавливаются простым нанесением тонкого слоя Z-MENT и вдавливанием блоков камня или кирпича на место. Клей также служит в качестве линии раствора.

Для чего можно применять продукты Z-BRICK? Продукты

Z-BRICK можно наносить на любую жесткую, чистую, сухую нешелушащуюся основу, такую ​​как штукатурка, гипсокартон, бетон, фанера, цемент, цементная плита, кирпич или цементный блок. Поверхности должны быть чистыми, сухими и не иметь отслаивающихся частиц.Все сомнительные поверхности, такие как окрашенная штукатурка или готовые панели, ДОЛЖНЫ быть глубоко прорезаны по всей поверхности, чтобы обеспечить хорошее сцепление. Все старые обои необходимо удалить.

Можно ли использовать продукцию Z-BRICK для внешней отделки дома?

Наружный сайдинг — одно из лучших применений. Продукция Z-BRICK устойчива к атмосферным воздействиям и не требует обслуживания или ремонта. Наружные применения ДОЛЖНЫ быть запечатаны двумя слоями Z-SEALER.

Зачем нужен Z-SEALER?

Мы настоятельно рекомендуем использовать клей Z-Ment Adhesive после высыхания на ощупь – герметик на акриловой основе сделает продукт как можно более не требующим обслуживания.Если после герметизации установка загрязнится, ее можно очистить с помощью садового шланга. Рекомендуется периодическая повторная герметизация. Два слоя следует наносить за плитами и раковинами, чтобы защитить установку и упростить ее очистку.

Есть ли гарантия на продукцию Z-BRICK?

Корпорация Zygrove отвечает за свою продукцию, но только при условии использования Z-MENT и Z-SEALER и надлежащего соблюдения инструкций производителя. Гарантия на продукцию Z-BRICK составляет 50 лет при установке в соответствии со спецификациями производителя.

Сколько клея нужно для установки?

Один галлон Z-MENT покрывает примерно 16-20 кв. футов или примерно четыре коробки Z-BRICK / или пять коробок Z-BRICK камня.

Сколько герметика необходимо для установки?

Одна кварта Z-Sealer покроет около 80 квадратных футов одним слоем.

Как можно увеличить покрытие, чтобы снизить стоимость?

Ширина минометной линии может быть увеличена. Обычное расстояние между кирпичами составляет от 1/2 до 5/8 дюймов, но можно использовать и более широкий шов.

Как можно разрезать Z-BRICK или GREYSTONE?

Z-BRICK и GRAYSTONE легко режется и формуется. Лезвием из карбида вольфрама можно сделать неглубокий надрез на поверхности куска кирпича или камня. Затем можно слегка, но резко постучать по заготовкам непосредственно за пропилом, и заготовка станет чистой по линии. Один или два удара рашпилем или грубым напильником уберут любые шероховатости.

Можно ли использовать продукты Z-BRICK в качестве напольного кирпича? Изделия

Z-BRICK в первую очередь предназначены для облицовки стен.Кирпич и клей удовлетворительно используются в качестве покрытия для очага камина, где очень мало пешеходов. Тем не менее, продукты Z-BRICK не рекомендуются для помещений с нормальным пешеходным движением.

Можно ли использовать изделия Z-BRICK в ванной комнате?

При использовании клея Z-MENT продукты Z-BRICK можно использовать в ванной комнате. Однако при укладке кирпича и клея в ванной комнате клей не должен подвергаться воздействию влаги, пока он полностью не затвердеет.После полного отверждения клея рекомендуется нанести несколько слоев герметика, чтобы защитить установку и упростить очистку.

Клей содержит фунгицид, который помогает предотвратить рост плесени. Однако, если продукты Z-BRICK установлены в душевой, на кирпиче будет скапливаться «мыльная пена», такая же, как на керамической плитке, и установку придется время от времени чистить, чтобы содержать ее в чистоте.

 

Ванные комнаты Идеи дизайна топки из черного кирпича

Современная черно-белая ванная комната может похвастаться двойным белым умывальником на ножках, украшенным черными ручками, столешницей из белого кварца, обрамляющей его и ее раковины, и смесителями на гибкой стойке под парой прямоугольных поворотных зеркал на черном мраморном полу, уложенном на кирпичный узор.

Дизайн Компания

Закрытые стеклянные душевые двери создают ощущение открытости и воздушности в двухцветном мраморном душе, дополняющем остальную часть ванны.

Мока Дизайн

Современный дизайн ванной комнаты с черной напольной плиткой в ​​елочку в сочетании с двухцветной мраморной душевой кабиной со скамейкой.

Мока Дизайн

Потрясающая большая бесшовная стеклянная душевая кабина облицована напольной плиткой из белого мрамора в мини-кирпиче, обрамленной большой белой кирпичной стеновой плиткой, с плиточной душевой нишей, облицованной полированными никелевыми насадками для душа и ручной насадкой для душа.

Пальто Дома

Великолепная ванная комната с акцентной стеной, облицованной светло-серой плиткой, выложенной в форме кирпича, с темно-серым умывальником, увенчанным контрастной белой столешницей под овальным черным зеркалом из искусственного дерева, освещенным черными и золотыми бра на шестигранном полу из серого мрамора рядом с туалетом и унитазом. -в ванне.

H Райан Студия

Великолепная ванная комната с умывальником из мелиорированного дерева в паре с рифленой раковиной в паре с настенным краном под скошенным зеркалом на белой кирпичной стене.

Темно-серые двойные двери открываются в ванную комнату с отдельно стоящей металлической ванной в паре с акцентным столиком на пьедестале на полу, выложенном плиткой из черного кирпича, рядом с угловой душевой с акцентом на душевую кабину из черной плитки метро.

Уитшиф Инн

Фантастическая ванная комната с белым умывальником, отделанным серым мрамором, расположенным под плоским зеркалом Restoration Hardware Astoria на светло-сером фарфоровом кафельном полу, напоминающем дерево.

Винтаж Юг Девелопмент

Chapman & Myers Oxford Bath Бра, спроектированное рядом с косметическим зеркалом из белого золота в бело-золотой ванной, отделанной акцентной стеной из белого кирпича.

Стейси Эдвардс Дизайн

Ванная комната оснащена душевой кабиной с акцентной мраморной плиткой с плетением, белой настенной плиткой для душа в стиле метро и напольной плиткой для душа из мраморного кирпича.

Эрик Кондрон Интерьеры

Элизабет Райх — Великолепная главная ванная комната с отдельно стоящей овальной ванной, заполняющей эркер, украшенная бело-голубыми шторами-медальонами.

Дженкинс Баер Дизайн интерьера

Элизабет Райх — Прекрасная главная ванна с отдельно стоящей овальной ванной, заполняющей эркер, украшенная бело-голубыми шторами-медальонами.

Дженкинс Баер Дизайн интерьера

Абсолютно красивая ванная комната с верхними стенами, окрашенными в серый цвет, серыми облаками Sherwin Williams, и нижними стенами, облицованными белой кирпичной плиткой, с овальной раковиной на пьедестале, оснащенной краном на гибкой стойке, под белой металлической вставкой аптечки с полкой.

Номер на вторник

Великолепная ванная комната имеет верхние стены, окрашенные в серый цвет, цвета Sherwin Williams Grey Clouds, и нижние стены, облицованные плиткой из белого кирпича, с овальной раковиной на пьедестале, оснащенной краном на гибкой стойке, под белой металлической вставкой аптечки с полкой, а также черно-белым кафельным полом. Плитка СтоунПик.

Номер на вторник

Небольшая ванная комната в деревенском стиле с косметическим зеркалом, прикрепленным к стене, покрытой камнем, рядом с бра Reed Single Bra и над черным умывальником, увенчанным белой накладной раковиной, оснащенной бронзовым краном, натертым маслом.

Линдси Тодд Дизайн

Внутренняя ванная комната на открытом воздухе может похвастаться полами и стенами, выложенными черной сланцевой плиткой, которые обрамляют коренастый плавающий туалетный столик, украшенный круглой черной раковиной и смещенным краном под круглым черным косметическим зеркалом, освещенным современным купольным подвесным светильником.

Блочная теплица

Душевая плитка из белого и серого кирпича в шахматном порядке украшена матовым золотым наполнителем ванны.

Дизайн шпона

Хромированный смеситель с крестообразной ручкой крепится к кирпичной плитке с узором «елочка» под винтажной металлической аптечкой и над раковиной, прикрепленной к серой бетонной столешнице.

кбг дизайн

Кремовая плитка ведет к бесшовной стеклянной душевой кабине с напольной плиткой из серого кирпича, окруженной кремовой нижней стеновой плиткой с акцентом на серую кирпичную плитку в виде елочки для верхней части стены.

Блестящий индивидуальный дом

Бело-черная ванная комната может похвастаться выложенной плиткой вставной душевой кабиной с акцентом на белые квадратные керамогранитные плитки с кирпичным узором рядом с окном в черной стене, а также плетеной корзиной на винтажном шестигранном полу.

Оливер и Саймон Дизайн

Красивая ванная комната с открытой мраморной душевой кабиной рядом с косметическим зеркалом со скошенной серебряной фольгой над белым умывальником с белой мраморной столешницей в окружении опускающихся туалетных столиков рядом с черным бархатным креслом директора, которое стоит на кирпичном кафельном полу.

Архитектура Джозефа Мози

Отдельностоящая ванна на напольной плитке из белого кирпича в елочку сочетается с хромированным наполнителем для ванны в винтажном стиле, прикрепленным к стене под окном, закрытым белыми занавесками кафе.

Уотерлиф Интерьеры

Анатомия исторического камина

Изучая исторические образцы классического дизайна, Уолберт воссоздает прошлое в своей отделке.

На протяжении последних столетий домовладельцы постоянно сосредотачивали свой бюджет мастерства на комнатах-витринах, которые наиболее заметны и способны произвести впечатление.За исключением недавнего подъема популярности кухни, гостиные и столовые и их более формальные элементы по-прежнему являются наиболее быстрыми коммуникаторами исторического наследия интерьера.

Архитектор Бенджамин Уолберт, руководитель компании Benjamin L. Walbert Architects & Planners, специализируется на домах и надворных постройках в традиционном стиле. Базируясь в Аллентауне, штат Пенсильвания, Уолберт работал в различных исторических стилях и, как правило, использует большое количество отделочных работ по дереву, исходя из сочетания архитектурной целесообразности, бюджета и вкуса клиента.

«Так же, как и 200–250 лет назад, сегодня домовладельцы по-прежнему используют более сложные и изящные столярные изделия в общественных помещениях, а иногда и в главной спальне, в то время как другие комнаты обрабатываются проще», — говорит он. «И в большей степени, чем другие столярные изделия, обшитая панелями стена камина или каминная полка — это витрина, которая задает тон внутренней архитектуре».

Камины

«В колониальные времена большинство американских каминов устанавливали в обшитую панелями стену со шкафами, — объясняет Уолберт.«Примерно к 1760-м годам, когда георгианский стиль начал оказывать влияние на строителей, были добавлены дымоходы; Примерно к 1785 году стали популярными каминные полки, а обшитые панелями стены начали выходить из моды.

«Сегодня мы можем выбирать из всей истории обшитых панелями каминных стен и каминных полок — от самых простых до очень сложных», — продолжает он. «Очевидно, что дизайн должен дополнять архитектуру дома, но его вдохновение может исходить откуда угодно, от прошлых работ до книг и сохранившихся исторических домов.

Детализация в дизайне Уолберта безупречна. Почти невозможно отличить прошлое от настоящего.

В то время как новые-старые камины Уолберта начинаются с подробных чертежей, он также работает с восстановленными каминными полками, купленными владельцами. Эти антикварные находки удовлетворяют деталям того времени, но важно, чтобы они были пропорциональны предназначенным для них топкам, предупреждает архитектор. «Обычно мы оставляем от 6 до 8 дюймов вокруг топки с трех сторон», — объясняет он. «Когда камин оставляет 6 дюймов с каждой стороны, а затем 12 дюймов сверху, все пропорции неверны.

«В лучшем случае, — добавляет он, — это недавно построенный дом или пристройка, где мы можем спроектировать топку так, чтобы она соответствовала отверстию старинной каминной полки».

Топки

Для тех, кто хочет добиться максимальной аутентичности, Walbert обращается к самой топке, а не только к окружающим ее столярным изделиям. «Историческая топка обычно делалась из кирпича, — комментирует он, — и люди штукатурили кирпич, чтобы защитить его от постоянного воздействия огня. Если штукатурка треснула или отвалилась, они просто добавили еще.И они могли стряхнуть сажу и заново нанести побелку, популярную отделку стен в восемнадцатом и девятнадцатом веках».

Сегодня топки изготавливаются из огнеупорного кирпича, который выдерживает высокие температуры, а также изолирует от теплопередачи. При использовании огнеупорного кирпича в новых-старых проектах Уолберт рекомендует обработку огнеупорным цементом или гипсом, которая более точно имитирует исторические версии. Вырезание швов между кирпичами примерно на полдюйма обеспечивает еще лучшую адгезию штукатурки.

«Некоторые из моих клиентов все еще хотят видеть кирпич, — отмечает он, — но штукатурка топок была типичной для колониального и федерального периодов вплоть до викторианской эпохи и очень традиционна».

Обшитые панелями каминные стены

Фирма Уолберта спроектировала множество комнат с обшитыми панелями каминными стенами, часто со встроенными шкафами и туалетами. Они подходят для домашнего стиля до начала девятнадцатого века, но менее распространены в структурах федерального периода.«Большую часть времени они нарисованы, — говорит он. «Панели из красного дерева или ореха были редкостью, их делали только в дорогих домах».

Walbert переносит дизайн каминной полки во встроенный настенный шкаф.

Отмечая потенциал для модификаций с течением времени, Уолберт видел, как к обшитым панелями стенам добавили каминные полки. «Я наблюдал один случай, когда обшитая панелями стена 1740 года была модернизирована камином в федеральном стиле 1800–1820 годов», — отмечает он.

Говоря об эстетике, всегда возникает вопрос, насколько далеко можно зайти с исторической точностью.Например, идеально гладкие фальшпанели, созданные современными фрезерными станками, совсем не напоминают дома колониальной эпохи. В прошлом Уолберт требовал, чтобы доски обрабатывались строгальными рубанками, чтобы имитировать внешний вид строгания вручную, что оставляет небольшие углубления. «Это дорогостоящее предложение, но оно более аутентично», — заявляет он.

Аутентичность также может быть достигнута с помощью восстановленных стен, обшитых панелями, хотя соответствие может быть фактором. «Стена могла бы быть спроектирована для комнаты с потолками высотой 10 футов, и ее было бы почти невозможно встроить в дом с потолками высотой 9 футов; ширина тоже может быть проблемой. Гораздо проще включить исторические панели в новый дом или крыло», — объясняет он. В целом, Уолберт является сторонником тонкой столярной работы, но быстро отмечает, что домовладельцам не обязательно нужно много усилий, чтобы получить красивую комнату. Столярные работы могут быть ограничены в соответствии с бюджетными ограничениями. «Оборудовать комнату красивой широкой отделкой, плинтусом и поручнем для стула — это очень элегантно», — говорит он.

Независимо от сложности, конечной целью демонстрации является создание иллюзии истории.Как отмечает Уолберт: «Когда кто-то говорит, что дом или пристройка выглядят так, как будто они были здесь всегда, я знаю, что проект удался».

У вас есть огнеупорный кирпич? | High Temp Inc.

Нам часто звонят и спрашивают: «У вас есть Firebrick?». Ответ на этот вопрос в широком смысле таков: «да… у нас есть много видов огнеупорного кирпича». Но если говорить конкретнее, то ответ таков: «Это зависит от того, какой Firebrick вы ищете». Мы решили составить краткий обзор наиболее распространенных типов огнеупорных кирпичей… Их качества, различия и ограничения.

Обычно, когда люди звонят нам в поисках «огнеупорного кирпича», они имеют в виду один из двух наиболее часто используемых типов огнеупорного кирпича. Изоляционный огнеупорный кирпич (IFB или «мягкий кирпич») или плотный огнеупорный кирпич («твердый кирпич»).

Свойства:

Изолирующий огнеупорный кирпич (IFB или Soft Brick) — это мягкий, очень легкий кирпич, который делает именно то, что следует из его названия… Он изолирует . Работа IFB заключается в отражении тепла обратно в топку, и он делает это с большой эффективностью.IFB имеют очень низкую теплопроводность… это означает, что они не пропускают тепло… они фактически отражают тепло. Эти кирпичи мягкие, их можно относительно легко резать ножовкой, сверлить или фрезеровать. Это делает их идеальными для нестандартных форм и обрезки. Большинство коммерческих керамических печей облицованы IFB из-за их выдающихся изоляционных свойств и способности так быстро нагреваться и остывать.

Плотный огнеупорный кирпич (твердый кирпич) — твердый, очень плотный кирпич.Плотный огнеупорный кирпич не классифицируется как «изоляция». Хотя он может очень хорошо выдерживать тепло, даже больше тепла, чем IFB, он имеет гораздо более высокую теплопроводность. Это означает, что тепло будет проходить через , поглощаясь кирпичом. Вместо того, чтобы изолировать топку, она будет действовать как теплоотвод, поглощая и излучая тепло. Это часто приводит к тому, что топка нагревается дольше (пока кирпич сначала поглощает тепло) и намного дольше остывает (поскольку сам кирпич должен рассеивать тепло).Поскольку Dense Firebrick настолько тяжелы и долговечны, они являются отличным вариантом для конструкций, которые могут подвергаться более жестокому обращению или прямому огню. Стандартные домашние камины, уличные очаги для костра и полы в дровяных печах для пиццы являются примерами предметов, обычно изготавливаемых из какого-либо сорта огнеупорного кирпича.

Температурные характеристики и размеры:

Огнеупорный изоляционный кирпич (IFB или мягкий кирпич) можно приобрести в различных размерах и номинальных температурах. Morgan Thermal Ceramics K23 является отраслевым стандартом в IFB.Они имеют непрерывный рейтинг 2300 градусов и используются во многих промышленных и любительских приложениях. Также доступен K26, который имеет рейтинг непрерывного использования 2600 градусов, но он более плотный и не так хорошо изолирует, как K23. Так что, если вы не собираетесь стрелять при более высокой температуре… Скорее всего, лучше использовать K23. Компания Thermal Ceramics также производит высокотемпературный IFB JM28. Они имеют рейтинг использования 2800 градусов. Доступны и другие температурные рейтинги… Но эти являются наиболее распространенными.K23, K26, JM28 и все доступные IFB можно приобрести в любом количестве размеров… Но здесь, в HTI, мы в основном продаем эти три типа кирпичей в двух стандартных размерах… 9 дюймов x 4,5 дюйма x 2,5 дюйма и 9 дюймов x 4,5 «х 3». Какой температурный диапазон и размер вам потребуются, будут определяться вашим предполагаемым применением. Ниже приведены ссылки на таблицы данных по IFB Моргана.

Термостойкий IFB от Thermal Ceramics

IFB с низкотемпературным номиналом от Thermal Ceramics

Плотный огнеупорный кирпич (твердый кирпич) также доступен в различных размерах и сортах.Сорта плотного огнеупорного кирпича чаще упоминаются как «низкий режим», «средний режим», «высокий режим» и «сверхмощный». По мере увеличения марки теплопроводность и прочность также увеличиваются, а пористость уменьшается. Это означает, что кирпич «Сверхмощный» будет намного прочнее и лучше удерживает тепло, чем кирпич «Низкого режима». Доступны бесчисленные размеры кирпича Dense Firebrick, но здесь, в HTI, у нас есть только два размера кирпича Harbison Walker «Super Duty». Первую обычно называют «клипер».Это твердый кирпич размером 9 дюймов x 4,5 дюйма x 2,5 дюйма с номинальной температурой более 3000 градусов. У нас также есть «разделенный» этот же кирпич… размером 9 дюймов x 4,5 дюйма x 1,25 дюйма (называемый «разделенным», потому что это в основном тот же кирпич, разрезанный пополам). Как уже упоминалось, доступны и другие размеры… просто их здесь нет. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь звонить, если вы ищете что-то другое.

Подведение итогов

Изолирующий огнеупорный кирпич (IFB или мягкий кирпич) и Плотный огнеупорный кирпич (жесткий кирпич) оба найдут свое применение в любом высокотемпературном проекте.Даже хорошо изолированная печь, построенная из IFB, может выиграть от пола из твердого кирпича, чтобы избавить от злоупотреблений мягкий кирпич. В то время как IFB не мог справиться с суровыми условиями дровяной печи для пиццы. Как правило, если вы хотите построить изолированную топку для каких-либо целей, IFB будут лучшим выбором с точки зрения теплоэффективности, когда можно избежать злоупотребления прямым пламенем и истирания . Если невозможно избежать неправильного обращения, истирания и прямого воздействия огня , лучшим вариантом, скорее всего, будет Hard Brick.

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, что может или не может работать в вашем приложении… Позвоните нам, и мы посмотрим, сможем ли мы помочь.

Как избежать поломки камина

Внутри любого камина есть топка — место, где пылает настоящий огонь. Топка должна выдерживать высокие температуры, поэтому большинство сборных каминов поставляются с металлическими вставками топки. Однако для клиентов, которым нужен более индивидуальный и высококачественный вид, доступны другие материалы.

К сожалению, при использовании неподходящего материала или при неправильном проектировании и установке топки может произойти сбой. Имея лучшее представление о том, какие материалы лучше всего подходят для изготовленных на заказ каминов и , как следует проинструктировать клиентов об ответственном использовании своих каминов, можно полностью избежать выхода из строя топки.

Начните с правильного материала

Хотя металл является практичным материалом для топки, он может торчать, как больной палец, особенно на красивом камине из натурального камня.К счастью, есть и другие возможности, которые стоит изучить.

Традиционный огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

является популярным выбором для топок из-за его способности выдерживать высокие температуры; это, безусловно, один из самых экономичных доступных материалов для топки. Традиционные цвета огнеупорного кирпича — желтый или красный. Несмотря на то, что они легко доступны, некоторые клиенты могут предпочесть пойти другим путем, особенно если они пытаются добиться определенного внешнего вида с помощью нестандартного камина.

Вермонт Мыльный камень

Vermont Soapstone — популярный материал для топок, обладающий чрезвычайной термостойкостью. Эта метаморфическая порода может быть установлена ​​в формате кирпича или в виде сплошной плиты, чтобы придать гладкий и современный вид, чего не может сделать традиционная металлическая или даже кирпичная топка. Однако важно помнить, что при использовании мыльного камня Vermont Soapstone он должен быть установлен толщиной около 2,5 дюймов, чтобы он был эффективным в топке. Поскольку традиционные плиты из вермонтского мыльного камня обычно имеют толщину менее 2 дюймов, об этом должны знать подрядчики и строители, чтобы избежать поломки топки.

Как насчет природного камня?

Натуральный камень можно использовать в качестве материала для топки , но только под руководством и опытом опытной команды профессионалов. Это касается не только каменщика, но и строителя и архитектора. Кроме того, натуральный камень Some можно использовать на топке только при строительстве камина с нуля; это не то, что можно сделать задним числом, чтобы «украсить» существующий камин топкой другого типа.

Несмотря на то, что топка из натурального камня может придать действительно красивый и цельный вид индивидуальному камину, нельзя преувеличивать важность того, чтобы команда профессионалов определяла правильную толщину, размеры и конструкцию каменной топки. Почти в каждом случае выхода из строя топки из натурального камня виновником является неправильный дизайн и / или конструкция.

Разжигайте огонь ответственно

Независимо от того, какой материал используется в топке, клиентов всегда следует призывать к ответственному использованию своих каминов, чтобы снизить риск поломки топки.Как дровяные, так и газовые камины могут выйти из строя, если клиенты пренебрегают разведением огня медленно и постепенно.

Это особенно верно для Новой Англии, где зимой температура может быть совершенно холодной. Когда материалы топки (включая натуральный камень) подвергаются воздействию очень низких температур и обжигаются, даже самые твердые и долговечные материалы могут растрескиваться и выходить из строя. Таким образом, клиентов следует проинструктировать о постепенном разведении огня, позволяя материалам камина нагреваться медленно, а не быстро.

С правильными материалами и конструкцией, а также с небольшой мерой здравого смысла при разведении огня можно избежать поломки топки и наслаждаться прекрасным камином долгие годы.