Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

На каком расстоянии сажать виноград у беседки: Выращивание винограда на беседке советы и фото на Supersadovnik.ru

Содержание

На каком расстоянии сажать виноград: рекомендации и советы

Любительское виноградарство сейчас набирает довольно большие обороты. Трудно найти садовода или дачника, на участке у которого не рос хотя бы один куст винограда. Но со временем каждый старается расширить ассортимент выращиваемых растений и получить максимальный урожай.

Выбор сортов

Если вы только начинаете разводить виноград, то не стоит сажать сразу много кустов, достаточно остановить свой выбор на паре-тройке сортов. Предпочтение лучше отдать разным по окраске, времени созревания и вкусу сортам. На каком расстоянии сажать виноград будет зависеть от выбранного сорта, поскольку каждый из них имеет различные требования и параметры куста.

Очень важными показателями при определении сорта являются такие как сроки созревания, размеры гроздей и ягод, вкус, сахаристость, цвет. Немаловажными являются и такие характеристики, как зимостойкость, устойчивость к заболеваниям.

Через какое расстояние сажают виноград, нужно продумать еще в тот момент, когда вы приобретаете тот или иной сорт. Если у вас совсем маленькая площадь, то придется отказаться от сильно вьющихся и разрастающихся сортов. Предпочтение лучше отдать более компактным экземплярам.

Как выбирать дистанцию между кустами?

На каком расстоянии сажать виноград зависит от сорта и вида формовки куста. При использовании методики одиночных столбов или же проволочной шпалеры расстояние рекомендуется соблюдать в 1,5-1,7 метра в междурядиях, а в самом ряду следует оставлять между растениями 1,2-1,3 метра. Однако эти рекомендации касаются в первую очередь винных сортов. Тем не менее, сейчас многих интересует вопрос о том, на каком расстоянии сажать виноград десертных сортов, поскольку именно он пользуется огромной популярностью. Для этой разновидности рекомендовано соблюдать дистанцию в 1,4-1,5 метра. Но если кусты кусты пышные или же посажены на плодородной почве, то эта дистанция может быть увеличена до 1,8 метра.

Выбор расстояния для неприкопных и сильнорастущих сортов

Многих интересует ответ на вопрос о том, на каком расстоянии сажать виноград неприкопных сортов. Ведь у него формируются довольно высокие стебли. Для этого случая расстояние следует увеличить до 3,0-3,5 метра в междурядиях, а в ряду дистанцию лучше соблюдать в 1,4-1,5 метра. При выращивании в промышленных масштабах между рядами следует оставлять 2,5-3,4 метра, а между кустами внутри ряда 1,2-1,5 метра.

На каком расстоянии сажать виноград сильнорастущих сортов? Этот вопрос интересует в основном начинающих садоводов. В будущем такие сорта формируют мощные кусты. В этом случае между рядами лучше оставить приблизительно 3 метра, а дистанцию между кустами соблюдать в 2 метра или чуть больше. Плотная посадка винограда не рекомендуется, поскольку она не дает возможности развить сильные кусты и получить полноценный урожай.

Не менее важным является вопрос о том, на каком расстоянии сажают виноград от забора? Делать это рекомендуется примерно в 20-30 см от края отмостки. От самого заграждения следует отступить 40-50 см.

На каком расстоянии сажать девичий виноград?

Девичий виноград обрел популярность как декоративное растение, не требующее значительного ухода. Главное — правильно его посадить. При этом следует соблюдать промежутки между самими растениями не меньше 0,5 метра, а лучше всего оставлять 1 метр.

Расстояния, рекомендуемые для размещения винограда, могут изменяться в зависимости от размера места и его формы. Также высокая температура и большая влажность воздуха способствуют более интенсивному росту куста, поэтому в таких условиях между ними следует делать большие промежутки. Также этого правила придерживаются для сортов, которые растут пышными большими кустами.

При посадке растений на обедненной почве их рост становится не таким интенсивным, поэтому слишком большие расстояния оставлять вовсе не обязательно. Однако и сгущать посадку не нужно, потому как впоследствии куст не сможет полноценно развиваться и давать обильный урожай.

При выборе расстояния для посадки винограда важную роль играет также то, как вы будете формировать впоследствии куст. Ведь если формировать стволы таким образом, что наземная часть виноградника будет развертываться на солидную площадь, то и расстояние между самими растениями должно быть соответствующим.

На каком расстоянии от забора посадить виноград. Планировка виноградника

Поскольку виноград — многолетнее растение, а так — же теплолюбивое и светлолюбивое, к выбору места под виноградник нужно отнестись со всей серьезностью. Свет и тепло — альфа и омега выбора. Если место выбрано удачно, кусты винограда будут долговечными, урожайными, с вкусными ягодами. От этого, в итоге, будет зависеть культура вашего виноградника.

Что нужно делать при закладывании маленького виноградника?

Осенью либо весной нужно разровнять поверхность участка и разрыхлить землю граблями, чтобы влаги испарялось меньше.

Чаще всего виноград сажают на вертикальной шпалере. Поэтому нужно постараться обеспечить прямые ряды винограда и правильно наметить места будущих кустов.

Для закладки виноградника лучше выбирать южные, юго-западные или западные склоны — они получают больше солнца, а оно благотворно влияет на весь куст. От количества солнца зависит накопление сахара в ягодах, а также вызревание лозы. Если солнца мало, если освещения не хватает, в почках будет плохо формироваться урожай будущего года, а листья могут преждевременно пожелтеть и опасть.

Неблагоприятны для закладки виноградника пониженные места равнин, подножия склонов гор, холмов или оврагов, так как в них может скапливаться холодный воздух во время заморозков.

На равнинах и небольших склонах желательно направлять ряды с севера на юг, а на склонах более 5 0 С — поперек склона. Между рядами расстояние должно быть примерно 2 м.

Чтобы кусты винограда полноценно использовали солнечный свет, рекомендуется равномерно располагать побеги на шпалере, удалять лишние побеги и прищипывать пасынки.

На юго-восточной стороне виноград может пострадать от заморозков (при быстром оттаивании ледяной корки на кусте во время восхода солнца), от сухих восточных ветров. Северные, северо-восточные и северо-западные склоны непригодны для виноградника.

Если рядом с виноградными кустами с северной стороны расположены каменная стена или деревянный забор, то кусты винограда могут получить больше солнечного тепла, так как стена или забор, нагреваясь от солнца, отдают тепло воздуху. Кроме этого, эти кусты будут защищены таким образом от северных ветров.

Если для местности, в которой расположен наш виноградник, часто дуют северные и северо-восточные ветра, нужно защитить виноградник стенами построек, заборами, зелеными насаждениями: например, кустами смородины или фруктовыми деревьями. Деревья нужно подрезать на высоте 2 — 3 м.

Саженцы винограда не должны быть посажены очень близко к деревьям и кустарникам, иначе почва для корневой системы кустов будет обедненная и иссушенная. Рекомендуется сажать виноград на расстоянии примерно 3 м от деревьев и 2 м от кустарников.

Не следует сажать виноград совсем близко к стене дома. Расстояние должно составлять примерно полтора метра. Потом отводком — кустом к дому можно будет подвести виноградные лозы. Отводок — это побег, часть куста или куст винограда, отведенные от материнского растения, прикопанные в почве для развития нового куста.

На виноградные кусты не должна падать продолжительная тень.

Между кустами в ряду для среднерослых сортов винограда оставляют не меньше 1,25 м, для сильнорослых кустов — до 2м.

Корни винограда проникают на несколько метров вглубь, поэтому желательно располагать виноградник так, чтобы подпочвенные воды были на расстоянии не больше двух метров от поверхности земли (низкий уровень грунтовых вод).

Есть несколько способов разметки участка для посадки виноградных кустов. Я обычно делаю так: намечаю места крайних кустов, потом отступаю примерно по 70 см в каждую сторону от этих кустов по направлению ряда и вбиваю колышки для будущих столбов опоры. Дальше нужно натянуть шнур от одного колышка к другому — так получаю линию ряда. Рулеткой отмеряю расстояние между кустами винограда, ставлю в этих местах колышки. Для следующих рядов отмеряю от крайних колышков первого ряда в одну из сторон примерно 2 м, а разметку для кустов делаю так же, как в первом ряду.

Вопрос — ответ

Как сделать так, чтобы на винограднике было как можно больше тепла?

На моем винограднике лет десять назад были посажены несколько кустов сорта винограда «Мадлен Анжевин», причем посажены к юго-западу от яблони, на расстоянии чуть больше двух метров. Когда сорт винограда дал отличный урожай через четыре года после посадки (до 11 — 12 кг с куста), яблоня основательно разрослась и стала затенять мой «Мадлен». На пятый год урожай был меньше, а на шестой кусты были почти пустыми. Пришлось пожертвовать яблоней — основательно ее обрезать с юго-западной стороны. На седьмой год я снова был с урожаем винограда «Мадлен Анжевин». Этот случай очень наглядно демонстрирует, как существенно влияют на виноград близость деревьев, а стало быть, нехватка солнца.

Наибольший уют виноград чувствует на небольших склонах, которые спускаются под углом 20 — 30 0 к югу, юго-западу или юго-востоку. Здесь виноград получает солнца по максимуму.

Планирование посадки виноградника состоит из выбора места для виноградника, выбора схемы посадки кустов

и выбора способа посадки.



Выбор места для посадки виноградника.


Виноград – южное растение. Очень любит солнце и тепло. Это и определяет выбор места для виноградника.

Участок для выращивания винограда не должен закрываться с юга высокими деревьями или строениями. И очень хорошо, когда высокие деревья и строения закрывают участок с севера – будут защищать виноградник от холодных ветров. Так же очень мешают винограду близко растущие деревья с восточной или западной стороны – закрывают солнышко и забирают питание у корней. Виноградные кусты нужно сажать от высоких деревьев как можно дальше.

Хорошо, если участок для выращивания винограда имеет ровную поверхность. Еще лучше, если участок имеет небольшой наклон в сторону юга или юго-запада. Такой участок прогревается солнцем лучше всего.

Корни винограда очень любят рыхлую почву. И совсем не любят очень сильной сырости. Участок, отведенный под виноградник, не должен сильно затапливаться водой – весной или во время дождей. Также очень мешает виноградным кустам наличие воды слишком близко под поверхностью почвы. Корни виноградных кустов могут проникать на глубину больше восьми метров, и могут доставать влагу с большой глубины. Поэтому виноград легче будет переносить небольшую засуху, чем постоянное переувлажнение почвы.

Конечно, плодородие почвы имеет большое значение для размеров урожая. Но на песчаных почвах виноградные кусты болеют гораздо меньше, чем на плотных черноземах. И если есть выбор, лучше все же посадить кусты на почвах с большим содержанием песка. Подкармливать и поливать кусты необходимо на любой почве. И лучшее здоровье кустов в этом случае гораздо важнее.

Схема посадки кустов винограда.


Схема посадки – это расстояния между кустами винограда на винограднике. Выбор схемы посадки при планировании виноградника очень важен. Можно переделать конструкцию шпалеры, можно поменять формировку кустов. Можно поменять сорта – перепривить кусты. Но поменять схему посадки очень сложно. Потерянное время на выращивание неправильно посаженого виноградника уже не вернуть.

Схема посадки кустов состоит из двух размеров — расстояние между кустами в ряду и расстояние между рядами кустов винограда. Оба эти размера полностью зависят от выбора вида шпалеры, и сильно зависят от сортовых особенностей кустов. Сильнорослые сорта лучше сажать чуть с большими расстояниями между кустами в ряду. Cильнорослым сортам лучше давать нагрузку зелеными побегами чуть больше, чем слаборослым, чтобы не допустить жирования кустов.
Обязательно надо учитывать плодородие почвы на будущем винограднике. Чем лучше, плодороднее почва на участке, где вы планируете выращивание винограда, тем большего размера кусты нужно будет выращивать, чтобы они не начали жировать. Соответственно, и расстояния между кустами в ряду придется увеличивать.
При вычислении расстояний между кустами в ряду буду говорить о длине плоскости шпалеры, необходимой для размещения зеленых побегов одного куста – в погонных метрах. Тут нужно вспомнить среднюю рекомендуемую нагрузку на один куст зелеными побегами – тридцать зеленых побегов.

Зеленые побеги столовых сортов винограда очень трудно разместить на плоскости шпалеры гуще, чем на расстоянии десять сантиметров друг от друга. Получается сильное загущение, листья хуже освещаются и плохо проветриваются. На плоскости шпалеры все гроздья располагаются примерно на одной высоте, и при маленьком расстоянии между побегами, грозди больших размеров будут просто ложиться друг на друга. Что тоже очень сильно увеличивает количество болезней и вредителей на ягодах. Чаще всего виноградари стараются располагать зеленые побеги на расстоянии пятнадцать сантиметров друг от друга. Но для вычисления размеров схемы посадки возьмем расстояние между побегами чуть меньше, двенадцать сантиметров — «жабку» нужно уважать.

Сразу сравним два вида шпалер – одноплоскостную и двухплоскостную.

На одноплоскостной шпалере все зеленые побеги одного куста располагаются на одной плоскости. При использовании двухплоскостной шпалеры зеленые побеги одного куста размещаются на двух плоскостях. Ясно, что при одинаковых расстояниях между кустами в ряду, на кустах на двухплоскостной шпалере можно вырастить зеленых побегов с гроздями в два раза больше. Соответственно, в этом случае, и нагрузка одного куста на двухплоскостной шпалере будет в два раза больше.

Теперь посчитаем размеры схемы посадки кустов отдельно для основных видов шпалер.

Схема посадки кустов для одноплоскостной шпалеры.


Десять сантиметров между зелеными побегами – минимальное расстояние, на котором можно разместить зеленые побеги на плоскости шпалеры. Поверьте, работать с так густо расположенными побегами, вам точно не понравится. Для вычисления размеров схемы посадки кустов возьмем расстояние между зелеными побегами чуть больше – 12см. Умножаем примерное количество зеленых побегов на одном кусте на расстояние между ними – 30 на 12см – получаем нужную длину плоскости шпалеры для размещения побегов одного куста – примерно три с половиной метра.

Расстояние между кустами в ряду выбираем таким, чтобы на этом расстоянии поместилась длина плоскости шпалеры, необходимая для размещения минимально достаточного количества зеленых побегов одного куста. На одноплоскостной шпалере все зеленые побеги одного куста размещаются на одной плоскости, и необходимая длина плоскости шпалеры для одного куста будет равняться расстоянию между кустами в ряду.

Первый размер схемы посадки для одноплоскостной шпалеры вычислили – расстояние между кустами в ряду должно быть три с половиной метра.



Теперь о расстоянии между рядами кустов.

Одноплоскостная шпалера самая простая и удобная в обслуживании. Только такие шпалеры можно использовать, если вы не можете посадить ряды кустов направлением с севера на юг. Ну, не получается по-другому на вашем участке. Для примера допустим, что кусты посажены направлением с востока на запад. При таком направлении рядов плоскость зеленых побегов одного ряда кустов может затенять листья на плоскости соседнего ряда. Для этого случая практическими наблюдениями определено минимальное расстояние между соседними плоскостями шпалеры, а значит, и рядами кустов.

При направлении рядов одноплоскостной шпалеры с востока на запад расстояние между соседними плоскостями выбирают не меньше высоты плоскости шпалеры.



В нашем случае высота плоскости шпалеры – два метра. Расстояние между соседними плоскостями должно быть таким же — два метра. Это будет второй размер схемы посадки кустов для одноплоскостной шпалеры, расстояние между рядами кустов будет не меньше двух метров

– рис. 20.

Сразу можно определить размер площади участка для выращивания одного куста при такой схеме посадки — площадь питания одного куста.

Этот размер условно определяет площадь участка, на которой располагаются корни одного куста. Умножаем расстояние между кустами в ряду на расстояние между рядами кустов – 3.5м на 2.0м. Площадь питания одного куста при такой схеме посадки будет равна семи квадратным метрам. На одном квадратном метре площади участка растет примерно 4-5 зеленых побега с гроздями.

По поводу размера площади питания кустов тоже, конечно же, проводилось много исследований. На данный момент размер площади питания на один куст рекомендуется не менее пяти квадратных метров. Если площадь питания будет меньше, просто некуда будет вносить удобрения, чтобы прокормить тридцать зеленых побегов на одном кусте.

Еще раз поговорим о количестве ягод, выращиваемом на одном кусте и на одном квадратном метре площади участка. Как я уже говорил, на одном зеленом побеге длиной полтора метра количество листьев дает возможность вырастить гроздь весом около шестисот грамм. У виноградаря возникает желание увеличить длину побегов на плоскости шпалеры, увеличить количество листьев для выращивания гроздей большего веса.

Можно увеличить высоту плоскости шпалеры, например, до трех метров. На такой плоскости можно выращивать и размещать зеленые побеги длиной не меньше 2.5м. Количество листьев на таком побеге может обеспечить выращивание грозди весом до полутора килограмм на каждом побеге – урожай с куста увеличится. Но…

Такая высокая плоскость, кроме всего прочего, будет сильнее затенять листья на соседних шпалерах. Вам придется увеличивать расстояния между рядами кустов, и в итоге, урожай ягод с квадратного метра площади виноградника не увеличится. Точно к такому же результату приведут и любые другие попытки увеличить длину зеленых побегов.

Одноплоскостную шпалеру лучше использовать и при слишком большом уклоне поверхности участка – приходится высаживать ряды кустов поперек склона. Размеры схемы посадки – расстояние между рядами кустов — в этом случае выбираются в зависимости от величины уклона, удобства проведения ежегодных работ и площади питания куста. Расстояние между кустами в ряду в любом случае будет прежним – три с половиной метра.

Преимуществом одноплоскостной шпалеры является возможность использовать её при любом направлении рядов относительно сторон света. Если посадить ряд кустов и установить одноплоскостную шпалеру направлением с севера на юг, освещенность листьев на плоскости улучшится, и тогда можно уменьшить расстояние между рядами до полутора метров – рис. 20а.

На таких же расстояниях друг от друга можно сажать ряды кустов и в том случае, если вы захотите использовать опору для кустов в виде перголы. При размещении лоз на перголе, все зеленые побеги располагаются на горизонтальной плоскости, которая ничем не притеняется. Благодаря этому, направление рядов кустов относительно сторон света не имеет значения – на горизонтальной плоскости листья освещаются всегда одинаково.

При схеме посадки, показанной на рис. 20а, площадь питания одного куста будет чуть больше пяти квадратных метров, и на одном квадратном метре участка будет расти уже примерно шесть зеленых побегов с гроздями.

Схема посадки кустов для двухплоскостной шпалеры.


На двухплоскостной шпалере зеленые побеги одного куста размещаются на двух плоскостях. Благодаря этому, чтобы разместить на двух плоскостях те же тридцать зеленых побегов, расстояние между кустами в ряду можно уменьшить. Но слишком сильно уменьшать расстояния между кустами в ряду все же не стоит. Это приведет к очень сильному уменьшению площади питания кустов. Что еще хуже — сильно уменьшается длина многолетних веток, и сгибать их для укладывания на почву, для укрывания, будет намного сложнее.
Я рекомендую расстояние между кустами в ряду для двухплоскостной шпалеры не меньше двух метров — первый размер схемы посадки
. В этом случае на один куст будет приходиться четыре погонных метра шпалеры – два метра на одной плоскости, и два метра на другой. На такой длине плоскости вполне удобно можно разместить примерно тридцать пять зеленых побегов.

Поскольку на один ряд кустов устанавливается два ряда столбиков с проволокой, расстояние между рядами

кустов нужно увеличивать. Идеально было бы сделать расстояние между рядами три метра. Но двухплоскостная шпалера устанавливается всегда с направлением рядов только с севера на юг. Освещение плоскостей при таком направлении рядов очень хорошее. Благодаря этому расстояние между рядами кустов можно увеличить

(относительно одноплоскостной шпалеры) всего до двух с половиной метров — второй размер схемы посадки

– рис. 21. Практический опыт работ с двухплоскостной шпалерой тоже подтверждает достаточность такого расстояния между рядами кустов.

При такой схеме посадки на куст приходится площадь питания в пять квадратных метров участка. Это самый маленький размер площади питания для одного куста, по рекомендациям специалистов. Потому и размеры схемы посадки не стоит уменьшать в любых условиях.

Еще раз – обратите внимание. Площадь питания одного куста при выращивании винограда на двухплоскостной шпалере меньше, чем на одноплоскостной. При этом размеры двухплоскостной шпалеры позволяют вырастить, на меньшей площади участка, количество зеленых побегов с урожаем даже чуть большее, чем на одноплоскостной шпалере. Соответственно, на одном квадратном метре участка можно вырастить уже семь зеленых побега с гроздями, и урожайность ягод с квадратного метра, при выращивании кустов с использованием двухплоскостной шпалеры, больше, чем на одноплоскостной шпалере.

При выборе схемы посадки кустов нужно обязательно учитывать такое важное обстоятельство, как плодородие почвы. Если вы планируете выращивать виноград на очень бедных почвах – песчаные, каменистые и т. д., то сила роста кустов будет намного меньше. В этом случае количество зеленых побегов для выращивания на одном кусте можно и нужно уменьшить. Соответственно, и расстояния между кустами в ряду нужно уменьшать.


Ну и, конечно же, при определении нагрузки кустов и выборе схемы посадки, нужно обязательно учитывать климатические условия вашей местности. Виноград очень любит солнце и тепло. Если у вас лето холодное и короткое, то кусты будут слабее, будут вырастать меньшего размера. В таких условиях нагрузку побегами на кустах тоже нужно уменьшать. Соответственно, и расстояния между кустами в ряду

можно уменьшать. Но даже если вы оставите такое же количество побегов на куст, количество ягод на кустах нужно уменьшать обязательно, иначе они будут плохо вызревать. Что поделаешь – вы хотите выращивать виноград в экстремальных условиях.

При этом расстояние между рядами кустов

на севере нужно даже немножко увеличивать, чтобы солнышко могло лучше прогреть почву под кустами. На севере для выращивания кустов лучше устанавливать только одноплоскостную шпалеру, и ряды кустов в таких условиях лучше высаживать только направлением с севера на юг, чтобы избежать затенения почвы в междурядиях плоскостями шпалеры.

Вот таким образом примерно выбирается схема посадки для кустов винограда.

Дальше будем выбирать способ посадки кустов винограда.

СПОСОБЫ ПОСАДКИ ВИНОГРАДНЫХ КУСТОВ


По любой части моего рассказа у многих виноградарей найдутся возражения. Так и способ посадки кустов. Споры о глубине и способах посадки кустов ведутся постоянно – в общении на виноградных форумах в частности. Я расскажу о трех способах посадки. Расскажу о преимуществах и недостатках этих способов посадки – с моей точки зрения. А выбирать лучший способ для посадки своих кустов придется вам самим.

Посадка кустов на глубину до 30см – «на штык лопаты»


Способ посадки, при котором пятка подземного штамба находится на глубине 25-30 сантиметров – рис. 22. При такой глубине посадки большая часть корней располагаются в самом плодородном, верхнем слое почвы.

Самый простой и недорогой способ посадки.

Преимущества:



— не требуется больших затрат – денег и труда — для посадки кустов. Даже удобрений в посадочные ямы при посадке можно не вносить – в верхний слой почвы их легко внести в любое время.

— при такой глубине посадки корни растут в самом плодородном слое почвы. Вносимые в почву подкормки очень быстро достигают корней. Идеально работает капельное орошение – почва при капельном орошении промокает на гораздо большие глубины.

— почва на такую глубину весной прогревается намного быстрее. Весной, при выращивании винограда в парниках, кусты начинают рост гораздо раньше.

— на такую глубину почва достаточно прогревается даже в северных районах выращивания винограда.

— таким способом можно сажать виноград на склонах в любом направлении – даже вдоль склона.

Недостатки:



— в бесснежную зиму на такую глубину почва промерзает очень легко. Что приводит к полной гибели корневой системы – гибели куста. Требуется обязательная защита от мороза ВСЕЙ поверхности почвы на винограднике.

— весной почва на глубину залегания корней прогревается очень быстро. Кусты начинают просыпаться очень рано, и могут попадать под весенние заморозки.

— летом в южных районах почва прогревается очень сильно. При нагреве почвы выше тридцати градусов работа корней ухудшается. Когда большинство корней располагается на глубине тридцать-сорок сантиметров, придется защищать почву от перегрева – мульчированием.

— летом обязательно нужно применять орошение. Без полива на такой глубине корни очень быстро могут погибнуть от засухи.

— системы полива должны быть только капельные или дождеванием. Просто положить шланг под куст уже не получится – некуда набирать воду под кустом.

— таким способом нельзя сажать кусты на склонах с устроенными террасами. Почва на террасах промерзает гораздо глубже, чем на ровном участке.

Посадка кустов на глубину 50см с ограничением образования корней в поверхностном слое почвы.


При таком способе посадки пятка саженца находится на нормальной глубине – 50см. Кусты высаживаются на участке без создания траншей и коробов. Но верхняя часть подземного штамба кустов ограждается от соприкосновения с почвой. Любым доступным способом вокруг штамба создается пустота диаметром тридцать сантиметров и глубиной тридцать сантиметров ниже уровня почвы. Такая воздушная оболочка вокруг верхней части подземного ствола не дает возможности появляться корням в поверхностном слое почвы – росяным корням — рис. 23.

Более подробно расскажу, зачем же нужны такие сложности при посадке кустов.
Как известно, верхний слой почвы наиболее плодородный. Все виды удобрений в первую очередь попадают именно в верхний слой почвы. Именно в этом слое больше всего органических остатков растений, поэтому здесь обитает большая часть почвенной живности. Этот слой почвы раньше и быстрее всего прогревается солнышком, чаще всего пропитывается влагой во время редких дождей знойным летом. Все это очень нравится корням растений. Корни винограда (росяные корни)
тоже в первую очередь разрастаются именно в поверхностном слое почвы. Им там настолько нравится, что если им не мешать, то очень быстро куст винограда переходит на питание только корнями в поверхностном слое почвы. Корни в более глубоких слоях развиваются слабо, с каждым годом занимая все меньшую часть в питании кустов.

Все было бы хорошо, если бы не морозы и засуха. В очень холодную и бесснежную зиму почва может промерзнуть на очень большую глубину. И все корни в верхнем слое почвы погибают. Примерно к третьему году жизни куста, корни в верхнем слое почвы уже составляют большую часть корневой системы, и после таких морозов куст остается практически без корней. Такой куст очень болеет, а может даже и погибнуть. То же самое может произойти и в очень жаркое и засушливое лето.

Что бы избежать таких потерь, виноградари постоянно придумывают способы, как избавится от росяных корней. Два раза в год проводят катаровку

. То есть раскапывают подземный штамб на глубину штыка лопаты, и срезают все корни на эту глубину. Работа очень трудоемкая – даже для небольшого приусадебного участка. Кроме того, в порезы может попасть инфекция, и куст будет болеть.

На рисунке 7 можно увидеть результаты этой работы.

Катаровку на этом кустике я проводил каждый год. Эти корни – в желтом кружочке – выросли за одно лето. И хорошо видно, насколько – даже при проведении ежегодной катаровки — тоньше нижняя часть корневого штамба.

Для уменьшения влияния поверхностных корней кусты различными способами заставляют развивать в первую очередь корни, растущие из пятки. Для этого при посадке винограда на саженцах удаляют все корни, кроме пяточных – самых нижних корней на саженце. Так же, чтобы не позволить расти росяным корням, верхнюю часть подземного штамба саженца при посадке обматывают полиэтиленовой пленкой. Но со временем штамб становится толще, пленка начинает мешать, и приходится проделывать эту работу заново….

Для борьбы с росяными корнями я выбрал способ намного проще. Я сажаю кустики таким образом, чтобы на глубину тридцати сантиметров ниже уровня почвы, земли вокруг ствола не было — ВСЕГДА

. Что не даст возможности появиться здесь росяным корням.

Все просто — при посадке я ограждаю от почвы верхнюю подземную часть саженца емкостью без дна. Лучше всего для этого подходит обычное десятилитровое пластиковое ведро – рис. 8.
Видео — Посадка саженца на ПМЖ

На рисунке 9 видно корневую систему куста, который я выращивал таким способом. Красной линией примерно показано уровень почвы и место установки емкости, ограничивающей появление верхних корней.

Хорошо видно, что в нижней части корневого штамба выросли крепкие корни, все примерно одного размера, которые обеспечат хорошее питание кустам.

Для изготовления ограждения можно использовать не только пластиковые ведра. Можно оградить ствол от почвы кирпичами, обрезанными с двух сторон десятилитровыми пластиковыми канистрами. Можно использовать для ограждения и старые металлические ведра без дна. Но металлические ведра усиливают промерзание почвы, поэтому назиму их лучше вытягивать из земли. Для более удобного извлечения из почвы и установки обратно, металлические ведра перед установкой я разрезаю по высоте.

Использование такого ограждения — очень простой и надежный способ борьбы с росяными корнями. Весной нужно только удалять из емкости почву и мусор. И все.

Сразу хочу предостеречь вас от поспешных действий.

Такой способ

ограничения роста корней в поверхностном слое почвы пригоден только при посадке новых кустов

. Часто бывает так. Послушали рассказ о таком способе посадки, о его преимуществах, и…раскапывают почву вокруг уже довольно взрослых кустов, удаляют корни, и устанавливают ограничивающие емкости. Этого нельзя делать ни в коем случае!!

! Если возраст куста больше двух лет, он уже успел вырастить в поверхностном слое довольно мощные корни, которые поставляют кустам очень большую часть питания. Когда вы удалите корни на глубину 30см, куст теряет очень большую часть питающих его корней. После такой «операции» куст будет очень сильно болеть, а если кусты достаточно взрослые, они могут и погибнуть. Нужно действовать очень осторожно, и лучше применять этот способ только при посадке новых кустов.
Преимущества такого способа посадки:



— возможность вымерзания корней при такой глубине посадки намного меньше.

— при такой глубине посадки во время засухи кусты страдают намного меньше.

— таким способом тоже можно выращивать кусты винограда на склонах, направляя ряды кустов вдоль склона.

— при такой глубине посадки уже можно выращивать виноград вообще без орошения. Если хорошо мульчировать почву и с самого начала приучать кусты к отсутствию орошения.

Недостатки:



— опять же, поливать кусты можно только системами капельного орошения или дождеванием. Особенно на участках с уклоном поверхности почвы.
Видео — Посадка зеленых саженцев — первая часть
Посадка зеленых саженцев — вторая часть
Посадка винограда осенью
По поводу поливов хочу уточнить. На участках с ровной поверхностью

, при хорошем мульчировании почвы, проблем с поливом кустов у меня не возникает. Под мульчей почва очень рыхлая. Я провожу поливы по принципу «положил шланг и забыл». Так вот, даже при проведении осенних влагозарядных поливов – когда я «забывал» шланг надолго – за полдня я не смог полностью залить свои три куста, выращиваемые на шпалере.
Благодаря тому, что поверхность почвы под этими кустами хорошо замульчирована.
Видео — Влагозарядный полив

Посадка кустов винограда в коробах.


Самый надежный и удобный в обслуживании способ посадки кустов винограда. Но требует дополнительных затрат – труда и финансов.

Кусты высаживаются на дно специально изготовленных коробов – траншей. Траншеи выкапываются заранее, до посадки кустов. Глубина траншеи 25-30см. При выкапывании почва из траншей укладывается в междурядьях, что значительно повышает уровень почвы в междурядьях, благодаря чему копать нужно меньше. Стенки готовых траншей укрепляются от осыпания любым доступным способом. Идеальный вариант – кирпичные стенки.

Столбики рядов шпалеры всегда устанавливаются за пределами коробов. На зиму в короба укладываются лозы кустов. Затем на стенки коробов укладывается укрытие. Если столбики шпалер будут стоять внутри коробов, они будут очень сильно мешать укладывать укрывные материалы.

Укрывать лозы в коробах можно щитами из досок, шифером и т.д.

Ширина коробов зависит от вида шпалеры. Для одноплоскостной шпалеры ширина короба примерно 50см – рис. 24. Очень узкими короба делать нельзя – в них нужно поместить все лозы для укрывания назиму. В тоже время не стоит делать короб и слишком широким. Ведь для рядов с одноплоскостными шпалерами короб размещается в междурядьях. Слишком широкие короба будут мешать нам проходить между рядами.

Ширина короба для двухплоскостных шпалер ограничивается только расстоянием между плоскостями рядов шпалеры – рис. 25. Но и слишком узкими делать короба тоже нельзя. Внутри между плоскостями шпалеры постоянно можно проходить для опрыскивания кустов. При
этом узкий короб будет очень мешать.

Кусты винограда сажаются на дне коробов. Глубина посадки кустов небольшая – пятка на глубине 25-30см от поверхности дна траншеи. Но, несмотря на это, при посадке в коробах, ни мороз, ни засуха корням не повредит. На небольшой глубине корни находятся только внутри короба. Здесь они надежно закрыты мульчей от высыхания летом. Зимой короба обязательно укрываются, что надежно защищает корни от мороза. Основная масса корней находится в междурядьях. Но там они располагаются на большой глубине, надежно защищенные толстым слоем почвы.

Хочу обратить внимание на очень важный момент. Столбики шпалеры обязательно находятся за пределами короба. И первая проволока на плоскости шпалеры размещается на высоте 50см именно от уровня почвы в междурядьях.

Преимущества посадки кустов в коробах:



— простой способ посадки кустов на небольшую глубину. При этом никаких сложностей с росяными корнями.

— значительно удлиняются многолетние ветки кустов – увеличивается запас многолетней древесины.

— укрываются кусты на зиму значительно легче и надежней. Кроме того, более длинные многолетние лозы легче согнуть при укладывании на почву.

— можно применять любые способы орошения.
Недостатки:



— изготовление коробов увеличивает затраты – финансов и труда.

— при посадке в коробах ряды кустов можно разместить только поперек склона.

— при посадке в коробах укрывать кусты на зиму просто землей уже не получится.

О способах посадки кустов – все. Выбирайте.

Посадка винограда – это мероприятие, требующее тщательной подготовки. В соответствии с особенностями зоны виноградарства нужно выбрать сроки посадки, место и обеспечить будущий урожай выбором районированного сорта. Выполнив посадку правильно, через два года можно будет получить первую кисть винограда с нового куста.

Как правильно посадить виноград?

Куст винограда занимает большую площадь, и нужно выделить достаточно плодородной почвы для питания растения. Кроме того, необходимо поместить растение в лучшие условия на долгие годы. Продуманность планировки поможет определиться с количеством нужного посадочного материала. Следует учесть способность к опылению и преобладание женских цветков на одной группе сортов и смешанному цветению других.

Закладка новой плантации или посадка одного куста подчиняются законам создания благоприятных условий для развития растения и включают:

  • выбор места посадки растения;
  • подготовка посадочного места;
  • выбор срока посадки;
  • подготовка саженца;
  • посадка растения;
  • уход за саженцем в первый год вегетации.

Если эти мероприятия выполнены с учётом климатических условий и, руководствуясь уроками посадки винограда в видео, которые размещены на ресурсах, виноградная лоза отблагодарит урожаем.

Выбор места посадки

Будущая плантация должно располагаться на открытом для солнечных лучей месте без затенения соседними посадками. Если предполагается поместить куст у стены здания, то он должен быть расположен с юга и на расстоянии от фасада не меньше 70 см. Освещённость каждого виноградного листочка непременное условие ведения культуры.

Посадочный материал

Посадочный материал можно заготовить самостоятельно из хорошо вызревшей здоровой лозы осенью. Это ответственное мероприятие для опытных виноградарей. Заготовленный материал они хранят в специальных условиях, чтобы в момент посадки подготовленные чубуки были живыми.

Посадку можно выполнить и кустиком, который уже прижился, но ещё молодой. Так лучше всего делать посадку виноградника летом, которую желательно закончить в июне.

Саженцем может служить прикопанный отводок от лозы, который к августу даст корневую систему и будет готов к посадке. Материалом для разведения служит лоза с частью рукава. Размножение может идти семенами, так выводят новые сорта культуры.

Сроки посадки винограда

Когда можно пересаживать виноград на постоянное место зависит от климатической зоны и опыта садовода. Осенние посадки опасны зимним вымерзанием или подопреванием нового неокрепшего растения. Но весной выживший кустик развивается быстрее, так как пока земля промерзала, он успел хорошо укорениться. На зиму новосадку утепляют и создают защиту от мышей. Осенью можно купить здоровые саженцы нужного сорта.

Весной труднее добыть качественный посадочный материал. Весенняя посадка должна быть проведена только в тёплую землю. Если саженцы имеют листики, то перед посадкой обязательна закалка молодых растений. Весенняя посадка требует более тщательного соблюдения полива, так как слабый корень ещё не может обеспечить питание, и влага сохраняет чубук от высыхания. Посаженный летом виноград требуют притенения и постоянного иначе растение погибнет, не приживётся.

Подготовка посадочного места под виноград

Выполняется посадка винограда с расстоянием между кустами в 2, а между рядами в 2,5 метров. На таком расстоянии готовятся посадочные ямы. Чем менее плодороден слой почвы и твёрже подслой грунта, тем глубже готовится яма. Глубина и ширина колеблется от метра до 60 см. При этом для полива глубокого слоя и питания растений в последующем в яме создаётся дренажный слой и в него вводится трубка, конец которой будет над поверхностью всегда.

Глубокий полив через трубку позволит доставить питательные вещества к корневой системе.

После этого формируется слой плодородного грунта. Посадочный состав смеси при плодородной земле включает 2 ведра перегноя, 0,5 кг , 2 литра древесной или растительной золы. Хорошо перемешанной питательной смесью заполняется две трети ямы, там, где столетие будет развиваться корневая система виноградного куста. Засыпаться сверху будет земля без удобрений.

Подготовка саженца и посадка винограда

Выбираются наиболее сильные саженцы, и у них производится формирование корневой системы. Оставляются только корни на пятке, которые и должны развиваться. Остальные корни из верхних по стволу почек удаляются. Растение выдерживается в воде несколько дней, в ней содержится мёд или другой стимулятор. Как сажать виноград из зелёных отводков, подготовленных в течение лета, описано подробно на сайте. Но этот способ ничем не отличается от укоренения саженцев, полученных другими методами размножения.

Такой кустик высаживается на подготовленное место с тем, чтобы пяточные корни находились на глубине 45 см, слой наиболее благоприятный для сохранения корневой системы зимой. Саженец устраивают наклонно, чтобы в последующем можно было укладывать лозу для зимнего утепления. При посадке корни расправляются, присыпаются землёй и поливаются для лучшего контакта с почвой.

При установлении саженцы в яму нужно так его выставить, чтобы почки, из которых будет формироваться лоза, были направлены вдоль ряда, для укрепления на опорах. Наклонное положение саженца позволит легко снимать лозу для зимнего укрытия.

Позже яма досыпается до краёв, уплотняется и поливается ещё. При посадке на каждый куст нужно вылить 4 ведра воды, и дополнительно следить, чтобы во время укоренения почва была влажной. Сверху посаженный кустик прикрывается для сохранения влаги и нужного микроклимата. Укрытие снимается через две недели.

Уход за виноградом на первом году жизни заключается в формировании от 2 до 4 побегов в зависимости от силы куста, их прищипывание. В августе проводится чеканка побегов, и катаровка корневой системы, то есть обрезаются корешки, вышедшие над пяточкой. Для этого стволик раскапывается на две почки. Эти корни на поверхности всё равно вымерзнут.

Видео о проверенном и надежном способе посадки винограда

Определение густоты высадки черенков осуществляется единожды и впоследствии ничего уже нельзя изменить – разве что разбивать новое место под новый виноградник. Поэтому вычисление схемы рассадки на начальном этапе является самой важной частью в деле виноградарства. Если произошла ошибка в расчётах
, это может привести к снижению продуктивности, торможению развития, усложнению мероприятий ухода
.


Факторы влияния на расстояние между кустами винограда

Расстояние между кустами зависит от силы роста того или иного сорта винограда.

Основные факторы влияния:

  • определение сорта;
  • выбор саженцев;
  • время посадки;
  • свойства конкретного сорта;
  • метод высадки;
  • место;
  • регион и климат;
  • качество грунта;
  • тип грунта;
  • количество посадочного материала.

Временной интервал

Свободное расположение кустов позволяет винограду лучше развиваться.

Мероприятие по высадке планируется либо на весну, либо на осень. В большинстве случаев время не играет чрезвычайно важной роли при этом, однако имеются исключения.

Для размножения используются черенки или зелёные побеги

. Весенняя процедура подразумевает высадку саженцев в период с апреля до первой половины мая. Молодые побеги следует высаживать со второй половины мая до первой половины июня. Осенью стоит производить высадку с первой половины октября до второй половины ноября.

Попробуйте прикинуть как в будущем раскинутся кусты винограда.

Особенности сорта и посадочного материала

Не менее важный фактор – выбор посадочного материала.

Минимальные расстояния между саженцами винограда.

Как правило, для саженцев выбираются однолетние растения
. При этом на срезе отмечается белый корень. Если на срезе обнаруживается коричневый или желтоватый цвет, черенок будет плохо адаптироваться, медленно развиваться. Это говорит о том, что растение на стадии увядания.

Чтобы проверить на свежесть и крепость глазки, нужно легонько провести по ним пальцами
. Если глазки от прикосновения отпадают, значит, виноград болен – не приживётся на новом месте. Сам остов саженца должен быть слегка влажным – это говорит о том, что внутри есть сок, и чубук хорошо приживётся. На срезе видно яркий зелёный цвет.

Посадка

На начальном этапе стоит выбрать место под посадки. Выбор места следует рассчитывать от того, сколько посадочного материала имеется в наличии.

Расстояние между черенками, как правило, составляет около трёх метров
, однако это далеко не принципиально, если виноград не отличается излишней густотой лозы, при этом лиственница умеренного размера и количества.

В общем, если показатели средние или ниже среднего, то соблюдать общепринятые параметры не является обязательной мерой.

Шпалера

На самом деле известные методы высадки применяются . Разница только в том, какая направленность у той шпалеры. Выделяют три типа – одноплоскостной, двухплоскостной, горизонтальный тип. Для любительского выращивания применяются универсальные параметры. Если для культуры используется простой тип – одиночные столбцы или обычная проволочная натяжка, рекомендованное расстояние от полутора метров до 1 м 70 см в междурядии.

Между растениями применяется расстояние от 1 м 20 см до полутора метров.

Расстояние между рядами.

Винные сорта высаживаются немного иначе. Промежуток междурядий составляет полтора метра

, пробел между кустами обычно соблюдается в пределах одного метра двадцать сантиметров.

При посадке десертных сортов
соблюдается промежуток междурядий в пределах полутора метров
, однако, если культура отличается достаточной пышной растительностью, ширина увеличивается до двух метров. Кусты располагаются на ширине около двух метров.

Высокие растения

Виноградник в поле: расстояние между кустами 1,5 м, а между рядами – 2,85 м (для трактора).

Если виноград будет выращиваться в условиях, когда его не будут прикапывать, стебли начнут стремительно разрастаться – вырастать до 1,50 м в высоту. В таком случае черенковый промежуток стоит оставлять около трёх с половиной метров
, ширина между рядами будет варьироваться в пределах 1,50 м

.

В индустриальных хозяйствах обычно выращиваются культура с довольно высокими стеблями, при этом соблюдают следующие размеры: междурядие – до 3, 5 м
, черенки – 1,5 м

.

Стремительно растущий виноград

Промышленная шпалера для сильнорослого сорта винограда – расстояние между кустами 4 метра.

Если используются стремительно растущие растения, стоит учитывать сильный рост лоз, при этом сформированные стебли будут отличаться мощным строением.

Соблюдается промежуток: ряды – 3 м, кусты – 2 м. В случае, когда осуществилась посадка путём изолирования, то есть, нет выраженных рядов, а только одна полоса, черенковый интервал выдерживается в нормах около 1,5 м.

Следует отметить, что более близкое расположение снижает развитие культуры, мешает формироваться стеблям, корневой системе, пасынкам, лиственной системе. Поэтому придерживаться рекомендованных параметров – обязательное условие
.

Заключение

Важно: если применяется более широкая схема рассадки, нежели рекомендуется в садоводческих пособиях, ничего страшного не произойдёт. Свободное размещение позволит культуре развить более мощные корни, стебли.

Сформировать и развить более крупные кисти, образовать большие плоды. Кроме прочего, обеспечит свободный доступ света, что является необходимостью для такой светолюбивой культуры, как виноград.

Видео о том, как правильно заложить виноградник

Винограда на участке много не бывает. После первого успеха, снятого урожая винных ягод, садовод не на шутку увлекается новой культурой. Уверенность в результате побуждает к расширению площади, занятой виноградом. Опыт выращивания добавляет решительности: укоренение подаренных чубуков, приобретение саженцев- однолеток — приусадебный виноградник разрастается.

Владельцы больших садовых участков могут экспериментировать и испытывать новые сорта — площадь позволяет. Обладатели 6 соток должны правильно оценить свои возможности — высадить такое количество кустов винограда, чтобы растения давали максимальный урожай в комфортных условиях. Поэтому важно знать, на каком расстоянии сажать кусты винограда друг от друга.

  1. Стандартный набор начинающего виноградаря — 3 разновидности сортов: белый, темный и кишмишный для изюма.
  2. При выборе сорта особое внимание следует обращать на его самоплодность. Несамоплодные сорта требуют высаживания по соседству «мужских» и «женских» растений: надеяться на переопыление нет смысла — урожай будет некачественный и в мизерных количествах.
  3. Начинающие виноградари иногда проводят параллель с плодовыми деревьями и высаживают на участке виноград среднего и даже позднего срока созревания. Это большая ошибка — в Средней полосе он не вызревает из-за недостатка солнечных дней. Следует выбирать только ранние и сверхранние сорта.

При расчете количества кустов надо принимать во внимание продуктивность сорта. Привычные к сюрпризам погоды районированные сорта при должном уходе на 4-5 год вегетации выходят на уровень 20-30 кг с куста — 3-4 куста винограда обеспечат семью из 4 человек полезнейшими ягодами на всю осень.

Неукрывные сорта винограда высаживают возле беседки, у ограды, стены дома или хозяйственных построек — получается, что сам куст практически не занимает места. Зимующие сорта лозы отличаются высокой продуктивностью и долголетием — 15-20 летний куст производит до 100 кг ягод. Такие сорта темного винограда типа «Изабелла» используют обычно для переработки в вино. Поэтому проблем с хранением урожая не возникает.

Чем опасно загущение посадок винограда

При благоприятных условиях виноградный куст дает однолетние побеги до 5-6 м. Для садовода такая сила роста лозы оборачивается необходимостью постоянного контроля ситуации. Кроме осенней обрезки в течение вегетации проводят выломку зеленых побегов.

Недостаточная обрезка-выломка очень быстро приводит к загущенности куста и как следствие — к грибковым болезням, потере урожая, не вызреванию лозы и утрате куста зимой.

Выращивание винограда без учета минимально необходимого расстояния приводит к таким же печальным последствиям.

Недостаток свободного места неопытные дачники пытаются компенсировать подкормками — этим только усугубляют ситуацию. После внесения удобрений лоза идет в рост и еще больше загущает куст, жизненного пространства становится всё меньше — результат:

  • появляются пятна милдью;
  • листья сохнут и осыпаются;
  • фотосинтез нарушается- количество сахаров снижается;
  • грозди недополучают сахаров — качество урожая падает;
  • из-за недостатка углеводов древесина не вызревает;
  • куст уходит в зимовку ослабленным.

Гибель продуктивного растения из-за непонимания важности проблемы — дорогая цена за экономию 0,5 метра грядки.

Виноград может расти практически на камнях без органики и воды — в тени и загущенных посадках он погибает от болезней и недостатка солнечного света.

Какие факторы и как влияют на расстояние при посадке винограда дома

Плотность посадки саженцев зависит от размера куста взрослого растения. Поскольку речь идет о культурных лозах, геометрия виноградного куста только отчасти обусловлена выбранным сортом. Эти размеры (и расстояния между кустами) зависят больше от других факторов.

  1. Тип шпалеры (1- и 2-плоскостная): одно и то же количество лоз, размещенное на 2-плоскостной шпалере, позволяет уменьшить расстояние между кустами почти в 2 раза.
  2. Условия, в которых растет куст, оказывают влияние на силу роста: плодородие почвы, посадочная яма большого объема, капельный полив и т. п.
  3. На силу роста куста в большей мере влияет не сортовая принадлежность, а способ получения саженца — корнесобственные (укорененные лозы) всегда отстают в росте от привитых.

Основное правило опытных садоводов, которым они руководствуются при формировке продуктивного куста винограда: для достаточного фотосинтеза между лозами необходимо расстояние не менее 15 см, желательно — 20-25 см.

На каком расстоянии сажать кусты винограда друг от друга

В зависимости от типа шпалеры саженцы необходимо располагать на расстоянии, не меньше минимального, приведенного в таблице.

При любом способе размещения лоз (шпалеры, арки и т. п.) на плодородных участках необходимо добавлять 0,5 м.

Расстояние между рядами виноградника также должно быть не менее 2,5-3,0 м. Оптимальный вариант выращивания — в 1 ряд:

  • идеальные условия проветривания куста и минимум затенения;
  • удобно ухаживать за посадкой;
  • расположенная на краю участка живая изгородь из винограда практически не занимает места.

О некоторых схемах посадки и методах ухода за виноградной лозой рассказывает садовод.

Планировка виноградника: плотность и размещение кустов

Посадки винограда следует располагать только на хорошо освещенных и прогреваемых солнцем участках — южных и юго-западных склонах. В зависимости от уклона можно обустраивать террасы различной ширины.

Для наклонных участков, чтобы избежать почвенной эрозии и разрушения склона, целесообразно расположение рядов поперек склона или по наклонной спирали.

На равнинных участках ряды винограда получают максимально возможную инсоляцию, будучи ориентированными в направлении «север-юг». Это не отменяет правила посадки с шириной междурядий 3,0 м.

При посадке у стен южной и юго-западной экспозиции (освещения) виноград вызревает раньше за счет образовавшегося микроклимата — отсутствия продувного ветра, прогрева днем и подогрева ночью (стена отдает накопленное тепло).

Частая ошибка начинающих виноградарей — посадка вперемешку саженцев укрывных и неукрывных сортов. У зимостойких растений надземная часть куста в разы больше — корневая система морозостойкого винограда требует большей площади для питания. Такие зимостойкие сорта можно удачно оформить даже на декоративных опорах типа «этажерка» или «зонтик» в отдельных участках сада.

Посадку саженца зимующего сорта около стены здания или хозяйственной постройки следует производить на расстоянии не менее 1 м.

  1. Подготовка посадочной ямы размером 1,0×1,0×1,0 м в любом случае требует соблюдения расстояния.
  2. Даже пристенный вариант посадки лозы предполагает размещение ее на шпалере, поскольку в зоне контакта виноградного куста и стены создается влажный микроклимат, который вредит и растению, и постройке.

Высаживать у здания несколько кустов винограда нецелесообразно. Гораздо проще методами формировки отвести кордон вдоль всего фасада и привить несколько сортов.

Промышленные посадки винограда предполагают глубокий плантаж почвы, установку системы капельного орошения, специальные конструкции шпалер. Инвестиции на много лет вперед окупаются при интенсивной технологии выращивания винограда. Непрекращающаяся в течение всего сезона формировка лоз позволяет сократить расстояние между кустами в ряду до 1,5 м, расстояние между рядами остается 3,0 м, минимальное для проезда техники.

Заключение

Умная планировка приусадебного виноградника может облагородить дачный участок — придать южный колорит постройкам, укрыть от чужих глаз хозяйственный двор, украсить ограждения и беседки. Минимальный набор из 4-5 кустов способен обеспечить семью виноградом и продуктами его переработки — вином, изюмом, соками и прочим. Виноград — не настолько сложная культура, как принято считать.

Рекомендуем также

Расстояние между кустами винограда: на каком расстоянии сажать виноград

12 мая 2021

Виноград наиболее популярный среди садоводов кустарник и не все знают, что урожайность во многом зависит от правильного развития корневой системы. У здорового растения ее длина аналогична длине надземных лиан, и для получения хорошего урожая важно выдерживать расстояние между кустами винограда.

Рассмотрим, как развивается коревая система винограда после посадки, и на каком расстоянии сажать виноград на приусадебном участке с учетом окружающих условий.

Особенности корневой системы виноградной лозы

При правильном уходе, виноград растет на одном месте до 70 лет, его корни имеют толщину до 2 см, и зависимости от состава почвы, разрастаются:

· в ширину от 3 метров;

· на глубину от 2 метров.

Питание виноградной лозы происходит за счет корневых отростков, расположенных на самом конце корней. Чем больше истощена почва, тем мощнее развивается корневая система, требуя значительного пространства.

Стоит отметить весомое преимущество корневой системы винограда: она хорошо приспосабливается к каждому грунту, однако из-за дефицита свободного пространства и питательных веществ, растение быстрее стареет, его жизненный цикл значительно сокращается.

Критерии, определяющие расстояние между кустами винограда при посадке

На расположение кустарников относительно друг друга, влияют факторы:

· состав почвы и наличие питательных веществ в почве;

· сила роста сорта;

· сорт культуры;

· способ формирования лозы;

·  погодные условия.

Состав почвы

Вне зависимости от сорта культуры, корневая система разрастается:

·  равномерно во всех направлениях в легком, рыхлом грунте;

·  уходит вглубь земли – в регионах с засушливым климатом и на песчаных почвах;

·  разрастается на глубине до 60 см на черноземе.

Сила роста

В многой литературе, указывается оптимальная посадка 3*3 метра, при этом важно учитывать силу роста сорта.

Быстрорастущий саженец, как правило, это столовые гибридные сорта, высаживают на расстоянии друг от друга в ряду — 3 метра, а расстояние между рядами должно быть не меньше 5 метров.

Кустарник средней силы роста высаживают на расстоянии 2,5 метра, а расстояние между кустами винограда в ряду составляет 1,5 метра.

При посадке можно незначительно менять расстоянием между кустами и ширину междурядий, при этом необходимо помнить, что для полноценного развития и соответственно плодоношения, площадь питания:

·  сильнорослых сортов, с годовым приростом от 2 метров и выше, должна быть не меньше 5 метров;

·  среднерослых сортов, годовой прирост до 2 метров, должна составлять не менее 3 метров;

·  слаборослых сортов, с годовым проростом до 1 метра, для развития достаточно 2 метров.

Сорт культуры

Широкая посадка необходима практически для каждого столового сорта винограда. Тогда как винные сорта в ряду высаживают на расстоянии от 70 см до 1 метра. Это объясняется небольшим количеством побегов, ведь урожайность винных сортов составляет до 3 кг, тогда как столовые сорта дают несколько десятков килограмм ягоды.

Хиты продаж в магазине

Способ формирования лозы

Сегодня виноград выращивают на шпалерах, и формировка производится в горизонтальном направлении, а не вверх. В зависимости от способа формирования куста, ширина посадки может меняться:

· формирующая обрезка в один рукав, позволяет высаживать кусты на расстоянии до 3 метров;

· при формировании двух рукавов, учитывая, что лоза соседних кустов будет расти навстречу друг другу, расстояние между растениями в ряду должно быть от 5 метров и выше.

При каждом способе формирования лозы и выдерживании расстояния посадки:

·  листьям и веткам будет достаточно солнечного света для развития, в том числе и корневой системы;

·  лоза не будет затенять друг друга;

·   ветки и завязи будут хорошо проветриваться, что снизит риск заражения болезнями.

Загущенные посадки, со временем скажутся на урожайности и качестве ягод.

При правильно выбранном расстоянии, получают максимальный урожай, при меньших затратах труда. Хорошо развитые кусты винограда:

·  лучше переносят отрицательные температуры;

·  имеют хороший иммунитет против болезней и вредителей;

·  дольше растут на одном месте;

·  дают стабильный урожай.

Погодные условия

При выборе расстояние между кустами учитывают морозостойкость растения и климатические условия. Если предполагается защита винограда от мороза, то ширину меду рядами увеличивают.

Что происходит при густой посадке

Некоторые садоводы, из-за недостатка места, высаживают лозу близко друг к другу, на расстоянии 1 метра, иногда гуще. При этом формировка веток выполняется не на шпалере, а на вертикальных основах, что приводит к сокращению числа побегов.

Как показывает опыт, при такой схеме выращивания, корневая система развивается не полностью. Пока куст молодой и за счет использования подкормок, первые несколько лет виноград дает хороший урожай, лоза полноценно развивается.

Когда корни заполняют свободное пространство, их рост останавливается, культура угнетается.

Научно доказано, что в первый год после посадки, корневая система разрастается в ширину на 50-70 см и приблизительно на такое же расстояние в глубину. На третий год роста, корневая система имеет радиус 100 см. Полноценный рост семилетнего кустарника обеспечивает корень, шириной до 2 метров.

Уменьшение площади питания корневой системы, приводит к снижению урожайности, сокращению жизненного цикла культуры.

Особенности выращивания винограда в теплице

 

При выращивании винограда в теплицах, расстояние между кустами сокращают до 2-3 метров, при этом выбирают среднерослые сорта, образующие незначительное количество пасынков. Сегодня существует множество сортов, отвечающих данным критериям.

Однако расстояние между кустами, не единственный определяющий фактор при посадке в теплице. Чтобы листья не получили ожог, высадку выполняют на расстоянии 1 метра от стен, а верхняя шпалера находится от крыши на расстоянии 50 см.

Выращивание в телице позволяет защитить лозу от возвратных заморозков и болезней, ягоды успевают созреть в каждом регионе, лоза хорошо переносит зимовку.

Пользуются спросом после прочтения

Секреты посадки и формировки саженцев винограда


автор — Желтов Евгений Иванович,

садовод, владелец частного питомника


Секреты посадки винограда



«Участок у нас большой, решили виноградную плантацию разбить. Подскажите, какое место под виноград лучше отвести и на каком расстоянии друг от друга высаживать саженцы? Быстровы, Белгородская обл».

— Посадка винограда производится на хорошо освещенном солнцем участке земли. Предпочтительна посадка с южных и западных сторон дома, забора и других строений, а также на верхней части южного, юго-западного или юго-восточного склонов земли. Ряды винограда лучше расположить с севера на юг, на склонах — поперек склона. При Г-образной шпалере (с козырьком) направление рядов значения не имеет. Растет виноград на всех видах почв, однако не любит почвы засоленные и заболоченные.

Перед посадкой корни саженцев винограда с открытой корневой системой нужно подновить секатором, то есть подрезать кончики до их живой ткани (она светлого цвета на срезе) и поместить на двое-трое суток в раствор Гетероауксина (согласно инструкции).

Расстояние между ямами при посадке саженцев — 2-3 м друг от друга (для слаборослых сортов расстояние — 2 м, для среднерослых — 2,5 м, для сильнорослых и очень сильнорослых — 3 м и более).



_


Я предпочитаю копать яму длиной, шириной и глубиной 80 см. Неоднократно имел возможность убедиться, что такие размеры ям для маленького саженца гораздо более целесообразны, так как молодой саженец лучше растет и быстрее вступает в плодоношение. Итак, в выкопанную яму помещаю 1 ведро древесной золы и 2 ведра перепревшего навоза, все перемешиваю, добавляя огородную землю.

Когда молодой саженец через несколько лет превратится в мощный многолетний куст, его корни будут питаться этим заранее приготовленным запасом удобрений.

На эту смесь из земли, золы и навоза насыпаю в виде конуса новый слой земли, но уже без удобрений. Это важно, так как замечено, что высаженные саженцы, корни которых при посадке находятся в «чистой» (без удобрений) земле, первые два года растут и развиваются лучше.

При посадке в яму нужно проследить, чтобы корни саженца располагались вниз по конусу земли. Саженцы с загнутыми вверх корнями отстают в своем развитии.

Не менее важно выдержать правильную глубину посадки виноградного саженца. Оптимальная глубина посадки — 30 см от «пятки» корней до уровня почвы («пятка» корней — это самая нижняя часть саженца, откуда образовались корни). Отмерить это расстояние можно линейкой от уровня почвы до верхней части насыпанного конуса земли. Далее при посадке саженец нужно установить в вертикальном положении на конус земли, равномерно расправить корни вниз по конусу и засыпать землей (на 10 см выше «пятки» корней).




_


При рекомендуемой мною посадке саженец винограда смотрится как бы в глубокой нише. Через 2 месяца в вырытых ямах глубиной 80 см с высаженным саженцем произойдет естественная осадка почвы на 5-10 см. В менее глубоких ямах осадка почвы будет меньше. В первом случае средняя фактическая глубина посадки от «пятки» корней до верхнего уровня почвы будет 35-40 см. На песчаных почвах посадка саженца производится глубже, то есть на 50-60 см от «пятки» корней до уровня почвы, так как песчаная почва зимой промерзает глубже, чем чернозем.

С момента посадки саженца в течение первых пяти лет его развития задача садовода — добиться развития и роста глубинных («пяточных») корней, которые не вымерзают в любые зимние морозы в отличие от корней росяных. Росяные корни расположены выше «пяточных», то есть у поверхности почвы.

От избытка тепла они образуются и развиваются быстрее, поэтому оттягивают силу развития у глубинных корней. Предотвратить развитие росяных (поверхностных) корней можно заблаговременно, то есть еще при посадке, применив чехлик из полиэтилена (рис. 1).



_


Получить дополнительное тепло от солнечных лучей в зоне «пяточных» корней помогает именно небольшой слой насыпанной земли в 7 -10 см над «пяткой» корней, а не общепринятый ее слой в 15-25 см при посадке, что очень важно для северных районов (рис. 2).

На что еще следует обратить внимание при посадке саженца? Для быстрого роста и развития саженца почву в нише вокруг высаженного растения обязательно следует замульчировать толстой черной пленкой (она не просвечивается на солнце). При использовании такой пленки гибнут сорняки, дольше сохраняется влага в зоне корней, почва в зоне «пяточных» корней прогревается лучше, саженец растет и развивается быстрее.

Данная технология посадки саженца винограда помогает получить первый урожай винограда на 1 — 2 года раньше, нежели при обычной его посадке (полное плодоношение на 4-5-й год).
На фото — саженцы винограда в питомнике «Южный»

Формировка молодого саженца винограда




_

«Осенью посадил саженцы винограда, а что дальше делать, не знаю, рассчитываю на ваши советы. Н.Коржов, с.Петровка, Воронежская область».

— Высаженные осенью виноградные саженцы следующей весной следует освободить от зимнего укрытия. В случае наступления поздневесенних заморозков нужно укрыть виноградный куст с помощью проволочных дуг нетканым укрывным материалом типа пегас, агрил, лутрасил и т. д. или ежедневно на ночь прикрывать ветхой ненужной одеждой.

Главная задача предстоящего сезона при выращивании укрывных кустов винограда — это вырастить за лето один, но мощный побег, а не 2-3 побега более тонких и коротких. С началом распускания почек и ростом из них молодых зеленых побегов необходимо выламывать лишние молодые зеленые побеги в начальной стадии их роста с достижением ими (побегами) размеров от 2 до 5 см.

При выломке оставляем только наиболее развитый из них, отдавая предпочтение тому побегу, который расположен в лунке ниже уровня земли на 10-15 см. Для чего это делается? Впоследствии такой зеленый побег превратится в толстый и мощный рукав (многолетний побег), который в будущем гораздо легче будет уложить после осенней обрезки на почву и укрыть землей, пленкой или другими доступными материалами. Основание же молодого зеленого побега в нашем случае — это будущая головка куста (верхняя часть подземного штамба, откуда расходятся рукава), из которой также в будущем предстоит сформировать не один рукав, а несколько.

Побегу обязательно потребуется шпалера, если ее нет, то на первое время рядом можно вставить в почву колышек или шест, к которому будет подвязываться растущий вверх зеленый побег.



_


На высоте 0,9-1 м от поверхности земли и выше по длине побега периодически производится обрезка пасынков, которые образуются из пазух листьев на основном побеге. На каждом из пасынков после их обрезки нужно оставлять 1 -2 листика. Нижние пасынки (ниже высоты 0,9-1 м) следует выламывать до основания в молодом возрасте.

От основания головки куста при буйном росте основного побега можно оставить расти еще один побег, который следует периодически «подстригать» и оставлять на нем не более 2-3 листиков, не позволяя ему расти ввысь в течение всего сезона вегетации. В противном случае рост основного побега может замедлиться и не достигнет желаемой высоты. Только лишь со следующего года из почек этого второго (короткого) побега нужно позволить развиваться новому молодому побегу для формировки из него нового рукава.

Отборные, мощные однолетние саженцы, своим внешним видом напоминающие 2-3-летние саженцы, в зависимости от сорта винограда способны выбросить от 1 до 4 соцветий уже в год посадки. Из них следует оставить только одно, а остальные выломать, чтобы не ослаблять развитие куста и не оттягивать на 1 — 2 года его вступление в полное плодоношение (обычно на 3-4 год после посадки). На оставленном соцветии обязательно обрезать большую его часть, оставив 2-3 зеленые ягодки, когда их величина достигнет размера спичечной головки.

Отборные, мощные саженцы способны отрастить за летний период зеленый побег высотой 3 и более метров. В конце первой — начале второй декады августа на выращенном зеленом побеге следует произвести чеканку, то есть отрезать верхушку побега (на 10-15 процентов от общей длины зе¬леного побега). На саженцах, давших побег высотой до 60 см, нужно произвести не чеканку, а прищипку, то есть отломить верхушечную часть побега с 2-3 молодыми, только начинающими развиваться зелеными листиками. С наступлением сентября зеленый побег следует уложить на землю и посредством проволочных дуг накрыть полиэтиленовой пленкой для улучшения созревания лозы при подготовке ее к зимнему периоду.

Когда начинается одревеснение зеленого побега, приобретается соответствующий сорту коричневый цвет и его оттенки. С этого момента зеленый побег превращается в однолетнюю лозу. В середине октября по Центральному Черноземью производится обрезка укрывных сортов, удаляется невызревшая зеленая часть лозы. После этого молодой виноградный куст подлежит укрытию на зиму.

В зависимости от развития растения, его силы роста на 2-3-й год после посадки оно дополняется 1 -2 новыми зелеными побегами от головки куста для формировки новых рукавов. Количество рукавов ограничивается от 3 до 6-8, в зависимости от силы роста куста, площади питания и разновидности шпалеры. С последующего года эти побеги также дадут свой первый урожай.

К списку

Расстояние между виноградом при посадке. Правила посадки винограда – соблюдаем технологии и главные особенности. Выбор места посадки

Если виноградник состоит из нескольких кустов, необходимо выполнить предварительную подготовку. При посадке винограда расстояние между кустами должно быть достаточным для нормального роста и плодоношения каждого куста.

Схема посадки винограда

Определить оптимальное расстояние важно еще до посадки, дабы исключить пересадки. Это актуально для любых садовых растений, особенно имеющих форму куста. К примеру, расстояние между кустами смородины должно быть, как минимум 2 м, а между рядами – порядка 1,5 м.

Но, со смородиной проще, виноград в этом плане несколько сложнее, поскольку здесь нужно учесть такие факторы, как сорт, характеристики грунта и т. д.

Пересадка уже растущих кустов, как правило, не допускается, особенно без наличия опыта. Поэтому расстояние между кустами винограда выбирается в момент посадки и в дальнейшем не может быть изменено.

Необходимо исходить из размеров будущего виноградника, особенностей грунта и специфики самого сорта винограда. Эта культура нуждается в большом количестве солнечного света и обильной влажности.


Подготовка и планировка участка

Виноград нужно удобрять, часто поливать и ухаживать за каждым кустом. Подготовку рассады начинают еще зимой. Необходимо увлажнить чубуки и хранить в затененном месте.

С наступлением весны необходимо подготовить почву. Дистанция между черенками должна быть достаточной для поступления влаги и прохождения воздуха. Это актуально для всех кустарных ягодных растений.

Например, расстояние между кустами смородины при посадке необходимо определять с учетом удобства обслуживания кустов и сбора ягод. Аналогично и с виноградом. Кусты не должны друг другу мешать.

Причем если взрослый куст смородины относительно небольшой, то виноград разрастается намного больше, что следует обязательно учитывать.

Рост винограда будет происходить намного активнее при наличии достаточно большого свободного пространства между чубуками.

Но, нельзя высаживать чубуки и слишком далеко друг от друга. Это исключит возможность формирования единого большого виноградника, который станет красивой зеленой изгородью

Высаживая виноград, следует учитывать расположение участка относительно сторон света. Виноград должен находиться на солнечной стороне. Также необходимо обеспечить свободное прохождение свежего воздуха для проветривания и питания кустов. Стоит подумать и об удобстве ухода, и сбора урожая.

Высадка винограда в открытый грунт

При планировании виноградника следует исходить не только из длины ряда, но и дистанции между соседними кустиками. От правильности расстояния зависят качественные и количественные показатели урожайности, а также эстетичность виноградника. Ошибки в процессе планирования, как правило, невозможно исправить.

Неправильно расположенные кусты не только будут плохо плодоносить, но и могут негативно влиять на расположенные по соседству другие культуры, затеняя их, или забирая большинство полезных веществ из грунта.

Качественные и количественные показатели урожая необходимо предварительно планировать. Профессиональные виноградники отмечают, что местоположение кустов значительно влияет на показатели урожайности. Кроме того, необходимо вовремя и правильно обрезать ветви. А удобство ухода также зависит от местоположения и расстояния между кустами.


Виноградные кусты принято рассаживать последовательно, это обеспечивает активный рост. При этом грунт нужно удобрять и регулярно увлажнять.

На каком расстоянии сажать виноград?

Нужно обязательно учитывать сорт винограда и его характеристики. Ранние сорта растут не так активно, как плодоносящие ближе к осени. Ранние сорта не нуждаются в большом расстоянии между кустами. Их можно высаживать на расстоянии минимум в 1,5 м.

В случае более близкой высадки, увеличивается риск неправильного роста кустов. Из-за нехватки питательных веществ и освещения, некоторые из кустов могут развиваться хуже или вовсе погибнуть.

Для поздних сортов дистанция должна быть заметно больше. Такие виноградники обладают массивной длинной лозой, требующей много свободного пространства. Поэтому расстояние между кустами винограда при посадке должно составлять 2,5-3 м, а порой и больше. Это обеспечит хороший урожай, но с учетом своевременной обрезки лишних веток.

Если расстояния между чубуками недостаточно, урожай снизится, а сами ягоды будут меньше по размерам. Естественно необходимо учитывать размеры участка.

Для выращивания винограда нужен достаточно просторный участок. Если площадь маленькая, лучше присмотреться к ранним сортам, они требуют меньшего пространства.

От правильности выбора места зависит количество и качество урожая. Кусты нужно располагать равномерно по участку, обеспечивая хорошую естественную освещенность на протяжении дня.

Основные правила выбора места и высадки винограда:

Желательно высаживать черенки в южной, юго-западной или западной стороне участка.

Если местность сильно рельефная, кусты не стоит располагать внизу, это ухудшит освещенность.

Если на участке имеются деревья, особенно большие, расстояние от них до виноградника должно составлять минимум 3 м.

Виноград можно высаживать у стен дома, формируя живую изгородь. Но, сам виноградник должен находиться на солнечной стороне.

Перед высадкой почву нужно взрыхлить и выровнять.

С практичной точки зрения лучше всего высаживать виноград по прямолинейной схеме с равномерным расстоянием между черенками – порядка 3 м. Между рядами следует обеспечить расстояние минимум в 2 м. Если участок не позволяет реализовать прямолинейную схему, можно высаживать чубуки в произвольном порядке, но сохраняя оптимальное расстояние между ними.

Фото высаженного виноград

Винограда на участке много не бывает. После первого успеха, снятого урожая винных ягод, садовод не на шутку увлекается новой культурой. Уверенность в результате побуждает к расширению площади, занятой виноградом. Опыт выращивания добавляет решительности: укоренение подаренных чубуков, приобретение саженцев- однолеток — приусадебный виноградник разрастается.

Владельцы больших садовых участков могут экспериментировать и испытывать новые сорта — площадь позволяет. Обладатели 6 соток должны правильно оценить свои возможности — высадить такое количество кустов винограда, чтобы растения давали максимальный урожай в комфортных условиях. Поэтому важно знать, на каком расстоянии сажать кусты винограда друг от друга.

  1. Стандартный набор начинающего виноградаря — 3 разновидности сортов: белый, темный и кишмишный для изюма.
  2. При выборе сорта особое внимание следует обращать на его самоплодность. Несамоплодные сорта требуют высаживания по соседству «мужских» и «женских» растений: надеяться на переопыление нет смысла — урожай будет некачественный и в мизерных количествах.
  3. Начинающие виноградари иногда проводят параллель с плодовыми деревьями и высаживают на участке виноград среднего и даже позднего срока созревания. Это большая ошибка — в Средней полосе он не вызревает из-за недостатка солнечных дней. Следует выбирать только ранние и сверхранние сорта.

При расчете количества кустов надо принимать во внимание продуктивность сорта. Привычные к сюрпризам погоды районированные сорта при должном уходе на 4-5 год вегетации выходят на уровень 20-30 кг с куста — 3-4 куста винограда обеспечат семью из 4 человек полезнейшими ягодами на всю осень.

Неукрывные сорта винограда высаживают возле беседки, у ограды, стены дома или хозяйственных построек — получается, что сам куст практически не занимает места. Зимующие сорта лозы отличаются высокой продуктивностью и долголетием — 15-20 летний куст производит до 100 кг ягод. Такие сорта темного винограда типа «Изабелла» используют обычно для переработки в вино. Поэтому проблем с хранением урожая не возникает.

Чем опасно загущение посадок винограда

При благоприятных условиях виноградный куст дает однолетние побеги до 5-6 м. Для садовода такая сила роста лозы оборачивается необходимостью постоянного контроля ситуации. Кроме осенней обрезки в течение вегетации проводят выломку зеленых побегов.

Недостаточная обрезка-выломка очень быстро приводит к загущенности куста и как следствие — к грибковым болезням, потере урожая, не вызреванию лозы и утрате куста зимой.

Выращивание винограда без учета минимально необходимого расстояния приводит к таким же печальным последствиям.

Недостаток свободного места неопытные дачники пытаются компенсировать подкормками — этим только усугубляют ситуацию. После внесения удобрений лоза идет в рост и еще больше загущает куст, жизненного пространства становится всё меньше — результат:

  • появляются пятна милдью;
  • листья сохнут и осыпаются;
  • фотосинтез нарушается- количество сахаров снижается;
  • грозди недополучают сахаров — качество урожая падает;
  • из-за недостатка углеводов древесина не вызревает;
  • куст уходит в зимовку ослабленным.

Гибель продуктивного растения из-за непонимания важности проблемы — дорогая цена за экономию 0,5 метра грядки.

Виноград может расти практически на камнях без органики и воды — в тени и загущенных посадках он погибает от болезней и недостатка солнечного света.

Какие факторы и как влияют на расстояние при посадке винограда дома

Плотность посадки саженцев зависит от размера куста взрослого растения. Поскольку речь идет о культурных лозах, геометрия виноградного куста только отчасти обусловлена выбранным сортом. Эти размеры (и расстояния между кустами) зависят больше от других факторов.

  1. Тип шпалеры (1- и 2-плоскостная): одно и то же количество лоз, размещенное на 2-плоскостной шпалере, позволяет уменьшить расстояние между кустами почти в 2 раза.
  2. Условия, в которых растет куст, оказывают влияние на силу роста: плодородие почвы, посадочная яма большого объема, капельный полив и т. п.
  3. На силу роста куста в большей мере влияет не сортовая принадлежность, а способ получения саженца — корнесобственные (укорененные лозы) всегда отстают в росте от привитых.

Основное правило опытных садоводов, которым они руководствуются при формировке продуктивного куста винограда: для достаточного фотосинтеза между лозами необходимо расстояние не менее 15 см, желательно — 20-25 см.

На каком расстоянии сажать кусты винограда друг от друга

В зависимости от типа шпалеры саженцы необходимо располагать на расстоянии, не меньше минимального, приведенного в таблице.

При любом способе размещения лоз (шпалеры, арки и т. п.) на плодородных участках необходимо добавлять 0,5 м.

Расстояние между рядами виноградника также должно быть не менее 2,5-3,0 м. Оптимальный вариант выращивания — в 1 ряд:

  • идеальные условия проветривания куста и минимум затенения;
  • удобно ухаживать за посадкой;
  • расположенная на краю участка живая изгородь из винограда практически не занимает места.

О некоторых схемах посадки и методах ухода за виноградной лозой рассказывает садовод.

Планировка виноградника: плотность и размещение кустов

Посадки винограда следует располагать только на хорошо освещенных и прогреваемых солнцем участках — южных и юго-западных склонах. В зависимости от уклона можно обустраивать террасы различной ширины.

Для наклонных участков, чтобы избежать почвенной эрозии и разрушения склона, целесообразно расположение рядов поперек склона или по наклонной спирали.

На равнинных участках ряды винограда получают максимально возможную инсоляцию, будучи ориентированными в направлении «север-юг». Это не отменяет правила посадки с шириной междурядий 3,0 м.

При посадке у стен южной и юго-западной экспозиции (освещения) виноград вызревает раньше за счет образовавшегося микроклимата — отсутствия продувного ветра, прогрева днем и подогрева ночью (стена отдает накопленное тепло).

Частая ошибка начинающих виноградарей — посадка вперемешку саженцев укрывных и неукрывных сортов. У зимостойких растений надземная часть куста в разы больше — корневая система морозостойкого винограда требует большей площади для питания. Такие зимостойкие сорта можно удачно оформить даже на декоративных опорах типа «этажерка» или «зонтик» в отдельных участках сада.

Посадку саженца зимующего сорта около стены здания или хозяйственной постройки следует производить на расстоянии не менее 1 м.

  1. Подготовка посадочной ямы размером 1,0×1,0×1,0 м в любом случае требует соблюдения расстояния.
  2. Даже пристенный вариант посадки лозы предполагает размещение ее на шпалере, поскольку в зоне контакта виноградного куста и стены создается влажный микроклимат, который вредит и растению, и постройке.

Высаживать у здания несколько кустов винограда нецелесообразно. Гораздо проще методами формировки отвести кордон вдоль всего фасада и привить несколько сортов.

Промышленные посадки винограда предполагают глубокий плантаж почвы, установку системы капельного орошения, специальные конструкции шпалер. Инвестиции на много лет вперед окупаются при интенсивной технологии выращивания винограда. Непрекращающаяся в течение всего сезона формировка лоз позволяет сократить расстояние между кустами в ряду до 1,5 м, расстояние между рядами остается 3,0 м, минимальное для проезда техники.

Заключение

Умная планировка приусадебного виноградника может облагородить дачный участок — придать южный колорит постройкам, укрыть от чужих глаз хозяйственный двор, украсить ограждения и беседки. Минимальный набор из 4-5 кустов способен обеспечить семью виноградом и продуктами его переработки — вином, изюмом, соками и прочим. Виноград — не настолько сложная культура, как принято считать.

Для получения урожая ароматных ягод место для посадки винограда, схема посадки винограда играет приоритетную роль. Важно учитывать рекомендации, ориентированные для определенных климатических условий, чтобы вырастить типичное южное растение в Подмосковье, на Урале и даже в Сибири.

Подбор места для винограда

Определяясь с подходящим местом для посадки винограда, например, в Подмосковье или другом регионе с неустойчивым климатом, учитывают, что эта южная культура требует обилия солнца.

Размещать посадки лозы необходимо на открытом с западной, восточной и южной стороны участке домашнего сада, где не должны расти высокие деревья и располагаться строения, дающие тень. Такая защита будет уместной на северном направлении от будущего виноградника, оберегая его от холодных ветров.

Желательно, чтобы участок был ровным. На пересеченной местности наиболее подходящим будет юго-западный или южный склон, хорошо прогреваемый солнцем.

Еще одним важным критерием выбора места для посадки винограда служит почва, которая должна быть рыхлой и плодородной. Развивается лоза как на легкой супеси, так и суглинках с черноземами. Не переносит засоленных разновидностей грунта.

Также этой культуре не подходят низины с близким залеганием водоносных слоев, затопляемые после дождя или таяния снега, поскольку это растение плохо развивается на заболоченных грунтах. Благодаря развитому корню длиной свыше восьми метров, виноградные кусты легче переносят временный дефицит влаги, чем ее избыток.

Для такого теплолюбивого растения, как виноград немаловажным фактором является наличие защиты от холодных атмосферных потоков. Часто с этой целью плантацию располагают у стены веранды, выходящей на юг. В такой ситуации северные ветра не будут причинять сильного ущерба развивающейся лозе. Можно соорудить сплошной щит, покрасив его в темный цвет. Относительно заграждения кусты винограда следует сажать
на расстояние около 0,75 м., контролируя, чтобы на посадки не сливалась вода с крыши.

Подготовка места

Приступать к подготовке места, где будет размещаться виноградник, целесообразно за месяц до планируемой посадки. Это позволит почве пройти этап естественной усадки, необходимой для исключения образования пустот около корневой системы.

Начинаются подготовительные работы с удаления с участка сорняков. Затем из расчета на метр квадратный разбрасывают 150 г золы и 10 кг перепревшего навоза. Землю перекапывают и выравнивают при помощи граблей. Формируют гряды метровой ширины, поднимая их на 0,3 м над поверхностью земли. Для укрепления по периметру устанавливают ограждение из деревянных плашек, кирпича, досок, пластиковых бутылок, а затем фиксируют прочно шпалеры.

За две недели перед высадкой саженцев нужно приготовить ямы глубиной до 0,6-0,8 м. Их диаметр выдерживают в пределах от 0,45 до 0,6 м. Насыпают в качестве дренажа слой щебня. Затем помещают три ведра перегнойной почвы, смешанной с ведром мелкого щебня и вдвое меньшим объемом песка средней фракции. При необходимости в слабокислую почву вносят полтора стакана золы. Если грунт кислый, добавляют два стакана доломита. Каждый слой поливают. Рядом устанавливают шпалеры.

Схемы посадки

Учитывая, что на переустройство уже высаженного на отведенное место виноградника придется потратить много времени, на этапе планирования следует уделить особое внимание выбору схемы посадки. Заключается она в установлении междурядного интервала посадки винограда и расстояния между кустами.

Эти параметры находятся в зависимости от степени развития кустов, поскольку высокорослым сортам потребуется увеличивать расстояние в ряду. Также важно учитывать
вид используемой шпалеры.

  1. Схема при однополосных шпалерах высотой в 2 м предполагает размещение всех развивающихся побегов на единой плоскости. Чтобы подсчитать необходимые параметры, нужно определиться
    с расстоянием между побегами.

Рекомендуется располагать их, выдерживая промежуток в 12 см. Если на одном кусте планируется оставить 30 побегов, то потребуется отрезок шпалеры длиной 3,6 м. Следовательно, расстояние в ряду между отдельными кустами винограда будет составлять такую же величину.

Интервал между рядами должен равняться высоте шпалеры (то есть 2 м), что позволит не создавать тени. Зная основные параметры схемы посадки, определяют умножением междурядного интервала на расстояние между растениями площадь питания, равную в рассматриваемом примере для каждого куста 7,2 м 2 . Этого достаточно для полноценного развития виноградника.

К преимуществам одноплоскостных шпалер относится возможность установки их в любом направлении, включая склоны, поскольку растения не затеняют друг друга.

  1. Схема при двухплоскостной шпалере
    позволяет увеличить количество побегов, поскольку они располагаются на двух поверхностях. Необходимо отметить, что устанавливают их только при формировании рядов с севера на юг. Такое направление обеспечивает максимальную освещенность виноградных кустов.

Поскольку побегам предоставлены две плоскости, то есть возможность сократить промежуток между кустами. Рекомендуется делать его не меньше 2 м, чтобы не получить слишком маленькую площадь питания.

Из-за установки двух поверхностей для распределения побегов приходится увеличивать до 2,5 м интервал между рядами растений. Это обеспечивает получение площади питания, равной 5 м 2 , что является минимальным показателем для нормального развития виноградной лозы.

Посадка на место старого виноградного куста

Если требуется не разбивать виноградную плантацию, а просто заменить один старый куст, то следует воспользоваться следующей методикой.

Сначала выкорчевывают старое растение и оставляют это место на 2 года, чтобы дать возможность остаткам корневищ перегнить, что позволит почве восстановить питательную составляющую. Можно посеять на это место сидераты. Следует учитывать, что такой способ подходит для больших плантаций.

Если необходимо посадить молодое растение на домашнем участке небольшой площади, то потребуется проведение более трудоемкой операции, направленной на замену всего грунта в яме после раскорчевки старого куста на плодородный и рыхлый субстрат. Лунка выполняется достаточно объемной. Ее заполняют огородной землей, перемешанной с перепревшим компостом, золой, суперфосфатом. Чем больше будет количество обновлённого грунта, тем быстрее посаженные правильно саженцы приживутся и начнут плодоносить.

Схема посадки в теплице

В регионах, где рано наступает холодная погода, следует культивировать виноград в теплицах. Это позволит уберечь молодые растения от неблагоприятных природных воздействий, получить вкусные ягоды без растрескивания, учитывая их защищённость от дождя. Для тепличного виноградарства подбирают раннеспелые районированные сорта.

Теплица должна быть высотой не меньше 2,5 м. Готовят плодородную почвенную субстанцию из сухого торфа, огородного грунта, песка средней фракции примерно в равных количествах. Вносят на каждое ведро 90г толченого мела и столовую ложку минерального комплекса.

Приступают к выживанию молодых кустов с хорошей корневой системой в конце зимы. Чаще всего практикуют следующую схему посадки:

  1. Копают лунки глубиной 0,4 м и таким же диаметром.
  2. Промежуток между ними оставляют не меньше 0,5 м.
  3. Устанавливают саженец на насыпанную в центре горку грунта.
  4. Тщательно раскладывают корни и засыпают почвой, слегка прижимая рукой каждый слой
  5. Затем высаженные растения поливают.

Особенности весенней посадки

Для весенней посадки участок готовят осенью с внесением органики и минеральных удобрений. Перекапывают его, убирая сорняки. Посадочную яму делают глубиной и диаметром около 0,8 м, выбирая расстояние между ними не меньше 2 м. На слой дренажа укладывают плодородный грунт, для которого вынутую из ямы землю соединяют с перегноем, золой и суперфосфатом. К весне субстрат хорошо осядет.

Преимуществом высадки винограда весной является возможность получения к осеннему периоду крепких растений, которые полностью адаптируются к новым условиям и легко переносят зимний период.

Учитывают, что молодым саженцам требуется хороший полив. Проводят посадку, когда температура воздуха устанавливается в 15, а почвы — 10 градусов. В таких условиях молодые саженцы начинают быстрее развиваться.

Поэтому в каждом регионе устанавливают срок, ориентируясь на возможность появления возвратных весенних заморозков. Играет роль и разновидность саженца. Если он получен из одревесневших черенков, то может высаживаться раньше, чем из зеленых.

Девичий виноград в Сибири: схема посадки

Морозоустойчивый Девичий виноград часто применяют для культивирования в условиях Сибири. Лиана, достигающая 20 м длины, служит украшением беседок, создавая в сплошной вертикальный ковер из зелёной листвы и гроздьев.

Место посадки должно быть обязательно хорошо освещаемым и защищенным от ветров. Зачастую высаживает эту культуру рядом с надворными постройками. Ей подходит почвы разного типа, но без выраженной кислотности

При высадке винограда в Сибири предварительно нужно обязательно перекопать участок осенью, чтобы почва была рыхлой. Грунтовую питательную смесь готовят, как и для других сортов этой культуры. При высаживании Девичьего винограда нужно учитывать, что у него развиваются мощные корни, поэтому от стены отступают на 3 м, а между посадочными ямами предусматривают интервал в 2 м. Если необходимо образовать сплошной забор, то выбирают более плотную схему, оставляя между растениями промежуток в 1 м.

Виноградарство на Урале

В условиях Урала лучшим сроком для пересадки саженцев винограда в открытый грунт является начало июля. В этом случае к осени саженец хорошо развивается и успевает окрепнуть к зимнему сезону.

Для Уральского региона характерен плодородный слой толщиной не больше 40 см. Под ним располагается прослойка глины, поэтому копают яму, глубина которой должна быть примерно 100 см. Укладывают слой дренажа и плодородный грунт, который дополнительно смешивают с перепревшим навозом и минеральным комплексом. З

Во время посадки шпалеры ставят высотой 170 см, нижнюю горизонталь от поверхности земли на 15 см, а затем выдерживают шаг в 40 см. Оптимальным для виноградарства на Урале считается расположение гряд с молодыми растениями с юга на север. Лучше всего развивается виноград, если установлены два ряда шпалер, причём расстояние между ними делают в 50 см.

Такое расположение в несколько рядов позволяет надежно укрывать плантацию, чтобы уберечь от холодов. Это важно при возможных весенних заморозках, когда уже зимнее укрытие снято. По двум рядам шпалер накидывают укрывной материал, благодаря которому растения не замерзают даже при -10˚С. Днем укрытие поднимают.

Разведение винограда, практикуемое не только на открытых плантациях, но в теплицах, позволяет выращивать его даже в условиях Сибири и Урала. Важно грамотно подобрать сорт и рассчитать схему посадки, чтобы саженцы быстро прижились и активно развивались.

Любительское виноградарство сейчас набирает довольно большие обороты. Трудно найти садовода или дачника, на участке у которого не рос хотя бы один куст винограда. Но со временем каждый старается расширить ассортимент выращиваемых растений и получить максимальный урожай.

Выбор сортов

Если вы только начинаете разводить виноград, то не стоит сажать сразу много кустов, достаточно остановить свой выбор на паре-тройке сортов. Предпочтение лучше отдать разным по окраске, времени созревания и вкусу сортам. На каком расстоянии сажать виноград будет зависеть от выбранного сорта, поскольку каждый из них имеет различные требования и параметры куста.

Очень важными показателями при определении сорта являются такие как сроки созревания, размеры гроздей и ягод, вкус, сахаристость, цвет. Немаловажными являются и такие характеристики, как зимостойкость, устойчивость к заболеваниям.

Через какое расстояние сажают виноград, нужно продумать еще в тот момент, когда вы приобретаете тот или иной сорт. Если у вас совсем маленькая площадь, то придется отказаться от сильно вьющихся и разрастающихся сортов. Предпочтение лучше отдать более компактным экземплярам.

Как выбирать дистанцию между кустами?

На каком расстоянии сажать виноград зависит от сорта и вида формовки куста. При использовании методики одиночных столбов или же проволочной шпалеры расстояние рекомендуется соблюдать в 1,5-1,7 метра в междурядиях, а в самом ряду следует оставлять между растениями 1,2-1,3 метра. Однако эти рекомендации касаются в первую очередь винных сортов. Тем не менее, сейчас многих интересует вопрос о том, на каком расстоянии сажать виноград десертных сортов, поскольку именно он пользуется огромной популярностью. Для этой разновидности рекомендовано соблюдать дистанцию в 1,4-1,5 метра. Но если кусты кусты пышные или же посажены на плодородной почве, то эта дистанция может быть увеличена до 1,8 метра.

Выбор расстояния для неприкопных и сильнорастущих сортов

Многих интересует ответ на вопрос о том, на каком расстоянии сажать виноград неприкопных сортов. Ведь у него формируются довольно высокие стебли. Для этого случая расстояние следует увеличить до 3,0-3,5 метра в междурядиях, а в ряду дистанцию лучше соблюдать в 1,4-1,5 метра. При выращивании в промышленных масштабах между рядами следует оставлять 2,5-3,4 метра, а между кустами внутри ряда 1,2-1,5 метра.

На каком расстоянии сажать виноград сильнорастущих сортов? Этот вопрос интересует в основном начинающих садоводов. В будущем такие сорта формируют мощные кусты. В этом случае между рядами лучше оставить приблизительно 3 метра, а дистанцию между кустами соблюдать в 2 метра или чуть больше. Плотная не рекомендуется, поскольку она не дает возможности развить сильные кусты и получить полноценный урожай.

Не менее важным является вопрос о том, на каком расстоянии сажают виноград от забора? Делать это рекомендуется примерно в 20-30 см от края отмостки. От самого заграждения следует отступить 40-50 см.

На каком расстоянии сажать девичий виноград?

Обрел популярность как декоративное растение, не требующее значительного ухода. Главное — правильно его посадить. При этом следует соблюдать промежутки между самими растениями не меньше 0,5 метра, а лучше всего оставлять 1 метр.

Расстояния, рекомендуемые для размещения винограда, могут изменяться в зависимости от размера места и его формы. Также высокая температура и большая влажность воздуха способствуют более интенсивному росту куста, поэтому в таких условиях между ними следует делать большие промежутки. Также этого правила придерживаются для сортов, которые растут пышными большими кустами.

При посадке растений на обедненной почве их рост становится не таким интенсивным, поэтому слишком большие расстояния оставлять вовсе не обязательно. Однако и сгущать посадку не нужно, потому как впоследствии куст не сможет полноценно развиваться и давать обильный урожай.

При выборе расстояния для посадки винограда важную роль играет также то, как вы будете формировать впоследствии куст. Ведь если формировать стволы таким образом, что наземная часть виноградника будет развертываться на солидную площадь, то и расстояние между самими растениями должно быть соответствующим.


Определиться со схемой посадки винограда необходимо еще до момента разбивки виноградника, так как после высадки что-то поменять или не получится, или будет очень затруднительно. Зная, на каком расстоянии сажать виноград друг от друга, можно не только повысить урожайность, но и облегчить процесс дальнейшего ухода за растениями. В среднем это значение составляет 1,5-3 метра.
А теперь подробности.

Что влияет на оптимальное расстояние между кустами

Виноград – неприхотливое растение, однако, для получения высокого урожая, необходимо соблюдать ряд агротехнических приемов. На расстояние между виноградом при посадке могут влиять следующие факторы:

  • сорт винограда — низкорослые, среднерослые и раскидистые;
  • сроки созревания сортов — подбирать сорта необходимо с учетом климатических условий. Например, в центральном регионе России поздние сорта не успевают дозревать – не хватает солнечных дней. Поэтому рекомендуется использовать ранние и среднеспелые сорта;
  • схема высадки лозы;
  • место посадки;
  • опыление растений – существуют мужские, женские и самоплодные сорта винограда. Для нормального перекрестного опыления рекомендуется чередовать сорта с мужскими и женскими типами цветов. Начинающим садоводам рекомендуется использовать самоопыляемые виды.
  • климатические условия — необходимо обратить внимание на показатель морозоустойчивости сорта. Укрывные сорта рекомендуется высаживать вблизи хозяйственных построек для обеспечения дополнительной ветровой защиты. Неопытным садоводам стоит выбирать морозоустойчивые сорта;
  • объем посадочного материала;
  • тип шпалер.

Расстояние между саженцами винограда при посадке значительно влияет на показатели урожайности культуры. Неправильное расположение кустов, при их разрастании, может негативно сказаться на продуктивности как самого винограда, так и соседствующих с ним культур. Более того – это может затруднить уход за растениями: обработку, сбор урожая, обрезку и пр.

Расстояние между саженцами винограда при посадке необходимо планировать заранее. С одной стороны, нужно высадить нужное количество растений, а с другой — сделать так, чтобы эти посадки развивались в комфортных условиях и не мешали другим культурам. В целом, при планировании густоты посадки, можно принять расстояние между растениями за значение в от 1,5 до 3 метров
.

Виноград – культура, которая любит солнце, тепло и воздух. Исходя из этого, при выборе места для посадки нужно учитывать следующее:

  • посадку культуры следует располагать на хорошо освещенных и прогреваемых солнечными лучами участках. Если предполагается высаживать растения вблизи дома, хозяйственных построек или заборов, нужно выбирать наиболее солнечную сторону;
  • почва – наиболее подходящие грунты для этой культуры: песчаные и супесчаные почвы с хорошей воздухопроницаемой способностью;
  • грунтовые воды – расположенные близко к поверхности грунтовые воды могут привести к гибели посадки. Более того, такой грунт сильно промерзает зимой. Поэтому рекомендуется выполнять посадку, делая специальный гребень из грунта, в посадочные ямы закладывать песчано-гравийную смесь, а по периметру участка обустроить дренажные канавы;
  • высокие плодовые деревья, во избежание затенения винограда, должны располагаться не ближе 3 метров;
  • во избежание эрозии почвы, при высадке на наклонных участках, целесообразно располагать ряды поперек склона.

При выборе места для посадки, садоводам также полезно будет изучить, какие культуры являются хорошими соседями для винограда. Зная, что можно сажать рядом с виноградом или возле каких культур стоит разбивать сад, можно значительно повысить урожайность.

Например, хорошими соседями являются бобовые и злаковые культуры, а баклажаны, картофель и томаты, являются антагонистами – угнетают виноград.

Схема посадки

Высаживать культуру можно как весной так, так и осенью. Традиционная схема посадки винограда следующая:

  1. выкапывается яма диаметром 50 см и глубиной от 30 до 40 см;
  2. в нее устанавливается трубка для полива;
  3. на дно ямы выкладывается 10–15 см слой щебня, битого кирпича или маленьких камней для дренажа;
  4. далее следует слой земли 10 см – используется верхний плодородный слой, который был выкопан из этой же ямы. Если грунт тяжелый – чернозем или суглинок, то его следует немного перемешать с песком. В этот же плодородный слой земли следует размещать черенок.

После этого яма засыпается оставшимся грунтом. Саженец обильно поливается водой, а сверху, для предотвращения потери влаги, роста сорняков и активизации полезных микробов, необходимо уложить слой мульчи: опилки, щепа, хвоя и пр.

Оптимальное расстояние для посадки

Чтобы понять, через какое расстояние сажать виноград, в первую очередь необходимо учитывать:

  • метод высадки;
  • количество саженцев;
  • сортовую принадлежность.

В зависимости от этого определяется оптимальное расстояние для высадки лозы.

Между кустами

Для определения расстояния между кустами винограда при посадке, в первую очередь нужно обращать внимание на количество саженцев и высоту будущих растений:

  • низкорослые сорта допускается высаживать на расстоянии от 1,5 до 2 м;
  • среднерослые – от 2 до 3 м;
  • раскидистые и высокие сорта не менее 3 метров.

Также путем уменьшения расстояния между кустами можно создавать затененные места, которые необходимы некоторым сортам. Например, если на белые сорта попадает слишком много света, это может привести к ожогам и появлении лишней кислоты в ягодах. У красных же сортов, наоборот, чем больше света, тем ягоды слаще.

Между рядами

Расстояние между рядами зависит от способа обработки культуры. При ручной обработке и сборе урожая рекомендуется, для экономии пространства, выдерживать расстояние не менее 2 м.

Если предполагается обрабатывать виноград механическим способом, то расстояние следует рассчитывать исходя из ширины достаточной для проезда техники. Обычно для этих целей оставляют от 3 до 4 метров.

При посадке для шпалер

Ширина между рядами может зависеть и от типа шпалер на котором подвешивается виноград:

  • при одноплоскостной схеме, при ручной обработке культуры — достаточно оставлять пространство в 2 метра;
  • при двухплоскостной схеме, интервал междурядий следует рассчитывать от верхнего края шпалера. Она также может составлять: при ручной обработке – 2 метра; при механизированной – от 3 до 4 м.

Для лучшей освещенности необходимо следить за тем, чтобы лозы, крепящиеся на проволоке шпалера, находились не ближе 10–20 см. Расстояние между кустами в ряду рассчитывается с учетом высоты и ширины кроны растения.

Для промышленных сортов

Для выращивания винограда в промышленных объемах используются специальные установки капельного орошения и одноплоскостной тип шпалера. Высокую урожайность также обеспечивают специализированные сорта и удобрения.

Расстояние в ряду, для экономии площади, может составлять 1,5 метра. Минимальная ширина между рядами составляет не менее 3 метров – необходима для проезда техники.

Чем опасно загущение винограда

Слишком компактное расположение растений может привести к снижению урожайности. Загущение посадок приводит к:

  • недостатку освещенности;
  • нехватке питательных веществ;
  • быстрому распространению грибковых и инфекционных заболеваний;
  • плохому развитию корневой системы;
  • переувлажнению почвы;
  • к более трудоемкому процессу обработки и сбора урожая.

Обдуманная планировка участка может не только поспособствовать получению хорошего урожая, но и облагородить дачный участок. Арочный, декоративный шпалер даже с диким виноградом может укрыть дачу от чужих глаз и придать ей южный колорит.

Как сажать живую изгородь из винограда?


Бывают случаи, когда старенький забор имеет уже совсем неприглядный вид, а затеяться со строительством нового никак не доходят руки. А может быть и не надо этого делать? Пустите по нему виноградные лозы. Наверняка вам не раз приходилось видеть сооружения, увитые этими роскошными лианами. Живая изгородь из винограда не только придаст забору вторую жизнь, но и сделает его предметом зависти всех соседей. Своей зелёной плотной листвой он украсит границы дачного участка, а осенью сменит окрас на пурпурный и станет ещё красивее.

Создать на участке изгородь из такого неприхотливого растения сможет даже неопытный садовод, потому что виноград отлично приживается в любых условиях, а заботы требует минимальной.

Здесь пойдёт подробный разговор о винограде девичьем, его ещё по-другому называют диким.

Характеристика растения

Девичий виноград относится к декоративным многолетним растениям семейства виноградовых, получил широкое применение по всему миру.

Растение имеет разветвлённые усики, на концах которых есть маленькие липкие подушечки (размером не более 5 мм), благодаря чему во время роста поднимается даже по гладким поверхностям.

Форма листьев пальчатосложная, яйцевидная, черешчатая. Чаще всего 5 листочков скреплены на одном центральном черешке, иногда встречается по 3 листика (в основном у молодых растений). Листья сверху заострённые с пильчатыми краями, имеют ярко-зелёную окраску весной и летом, пурпурно-красную осенью.

Поздней весной распускаются небольшие соцветия, а в конце августа или уже в начале осени созревают плоды тёмно-синего (почти чёрного) цвета. В них много щавелевой кислоты, для человека они не пригодны в пищу, а вот пернатые зимой питаются плодами дикого винограда.

Самые распространённые сорта:

  • Виноград пятилисточковый или виргинский.
  • Виноград триостренный или плющевидный.

Преимущества

Среди всех вьющихся и плетущихся живых изгородей наиболее распространён виноград девичий, и всё потому, что у него целый ряд неоспоримых достоинств:

  1. На протяжении длительного времени (с наступления лета и до поздней осени) впечатляет своим привлекательным и эстетическим видом.
  2. Легко размножается. Причём иногда эта лёгкость из преимущества может превратиться в проблему.
  3. Абсолютно не требовательный к почвенному составу, будет расти там, где его посадили.
  4. Крона настолько пластичная, что при использовании жёсткого каркаса можно создавать самые сложные и причудливые фигуры.
  5. Не предъявляет никаких особенных требований к освещенности, может расти зелёным сплошным пологом в тенистых и солнечных местах.
  6. Не известны случаи, чтобы девичий виноград вызывал аллергические реакции.
  7. Практически никогда не болеет и не подвергается нашествиям паразитов.
  8. Занимает минимум посадочного места, покрывая при этом огромные площади заборов, зданий и сооружений.
  9. Долговечен, до самой старости растёт и набирает зелёную массу.
  10. Очень быстро развивается, за первый год может разрастаться на 2-3 м, в конечном итоге достигает высоты до 25 м.
  11. Виноградные плети хорошо справляются с морозами. Правда, если весной уже появились молоденькие листочки, а потом вдруг случились заморозки, то зелень может подмёрзнуть. Но это не страшно, плети вскоре пустят новые листики.
  12. Имеет крепкую разветвлённую корневую систему, благодаря чему может находить влагу на большой глубине и практически не нуждается в поливе. Отлично выдерживает засушливые периоды.
  13. Растению не требуются никакие специальные регулярные подкормки, достаточно один раз в год внести в грунт азотные минералы.

Несмотря на то, что виноград не цветёт шикарными цветами и ягоды его не пригодны для еды, с каждым годом он завоёвывает новые площади, заплетая на своём пути и создавая шикарные живые изгороди. Всё это благодаря пёстрой листве. А спрятать под своим плетением девичий виноград может не только старенький забор, но и полуразвалившийся сарай, беседку или стену, которая портит весь вид участка, потому что её не успели оштукатурить. Растение станет хорошей защитой от ветра и пыли для открытой веранды или мансарды.

И что особенно важно, девичий виноград идеально будет вписываться в любую общую композицию выбранного на участке ландшафтного стиля.

Подпорки

Подпоркой для будущей живой изгороди из девичьего винограда послужит старый забор, всё равно из чего он сделан. Если пока никакого ограждения на участке не было, то достаточно будет между металлическими стойками натянуть сетку-рабицу, по ней виноградные плети будут ползти превосходно. Какие-то временно натянутые верёвочки на деревянных колышках не подойдут, потому что виноградные лозы очень быстро растут и развиваются, за год прибавляют от 2 до 4 м. Так что подпорки для них изначально должны быть крепкими, дабы через время не рухнуть под тяжёлыми растущими лианами.

Обратите внимание, что нельзя пускать виноградные плети по оштукатуренным поверхностям, под их тяжестью слой штукатурки может отвалиться. Когда виноград будет развиваться, надо следить за ним регулярно, чтобы плети не перекинулись на черепицу или шифер крыши, под их весом покрытие может проломиться.

Посадка

Специалисты рекомендуют закладку живой изгороди производить осенью, желательно во второй половине сентября или начале октября. Позднее уже не надо, потому что виноград не успеет прижиться до наступления зимы. Не лишним будет знать, что тоже хорошо приживается девичий виноград, посаженный весной.

Как-то особенно готовиться к высадке не надо. За 7-8 дней на месте, где будет посажена живая изгородь, прокопайте траншею на глубину 0,5 м. Обустройте на дне дренаж, для этого насыпьте керамзит, гальку, осколки битого кирпича, гравий или щебень. Сверху добавьте песок (20 см будет достаточно) и прикройте небольшим слоем земли. Чтобы уменьшить расход дренажного материала, можно выкапывать не сплошную траншею, а отдельные ямки размером 50х50х50 см, расстояние между ними делайте 70 см.

Если есть желание, оставшуюся из траншеи землю, которой потом будет засыпать виноград, можете смешать с песком и компостом (земля и компост берутся в равных пропорциях, а песка надо в два раза меньше). Но всю эту процедуру делать не обязательно.

Саженец поместите в центр посадочной ямки. Присыпьте его подготовленной почвенной смесью, формируя на поверхности небольшую лунку. Это делается для того, чтобы вода при поливе не стекала по сторонам, а задерживалась в углублении и просачивалась вниз к корням.

После высадки саженцы обильно полейте. Чем больше будет воды, тем быстрее корневая система начнёт взаимодействовать с почвой, соответственно скорее и лучше будет приниматься виноград. Но переусердствовать тоже не нужно, пару вёдер воды под один саженец будет достаточно.



Землю вокруг саженца замульчируйте. Для этой цели используйте органическую мульчу в виде мха, торфа, хвои, компоста, соломы или опилок. Можно использовать и не органику – камни или гравий.

Уход за виноградом

Мероприятия по уходу за живой изгородью из девичьего винограда довольно просты. Самое главное, это обрезать ненужные плети и поливать в засушливый период.

Но если вы хотите, чтобы виноградный живой забор был особенно пышным и красивым, можно немного постараться и создать ему больше комфортных условий, а также обеспечить тщательный уход.

В первый год после высадки необходимо создать основу виноградного куста определённой формы. С помощью садового секатора основные ветви обрезаются на высоте 1 м. Боковые побеги надо направить в нужную сторону путём подвязывания (пока они полностью не задеревенеют).

Когда основа будет сформирована, винограду достаточно каждый год проделывать санитарную обрезку, в ходе которой удаляются повреждённые, сухие или слабые побеги. Пропускать её нельзя. Дикий виноград отличается очень быстрым ростом, в результате ветви могут так переплестись между собой, что потом единственным способом придать им нормальный вид, станет лишь полная обрезка.

Какими бы глубокими не были корни винограда, в засушливый период он, как и всё живое на земле, хочет пить. Так что летом поливайте его раз в неделю, достаточно будет одного ведра воды под каждый кустик.

Дважды в год подкормите виноград комплексным универсальным удобрением. Сначала это надо сделать ранней весной, пока не наступил период активной вегетации. Второй раз – в середине июля, во время самого активного роста.

Вокруг винограда обязательно ведите борьбу с сорными растениями, периодически рыхлите землю, если обнаружите оголённые корни, обязательно присыпьте их землёй.

Необходимо следить, чтобы побеги живой изгороди не ложились на землю. Иначе они быстро укоренятся, а от нового корня пойдут новые плети.

Единственное чего боится дикий виноград в живой изгороди, так это грызунов, в особенности ему докучают кроты, которые могут повредить корневую систему растения.

Взрослый виноград от мороза можно не укрывать, а вот молодые ветви желательно снять с опоры, переложить на землю и укутать на зимнее время.

Способы размножения

Легче и проще всего размножать девичий виноград черенкованием. Саженцы, полученные таким способом, всегда приживаются.

Чтобы сажать живую изгородь осенью, черенков надо нарезать и заготовить с весны или лета, когда на ветвях уже есть молодые листочки. Выбираются здоровые побеги, их окраска должна быть однотонной. Хорошо, если в этом вам поможет кто-то из опытных садоводов. Они знают, как выбирать побеги для черенкования – если их немножко согнуть, должно послышаться лёгкое потрескивание. Толстые побеги для черенков не подойдут.

Срезанные побеги зачистите от усиков и пасынков. Делайте срезы ниже листа на 2 см. Черенки должны быть не меньше 20-30 см и хотя бы с четырьмя почками.

Теперь поставьте черенки в ёмкость с водой и ждите, пока появятся корешки. После этого виноград можно сажать сразу в нужное место.

Можно черенки не ставить в воду, а высаживать сразу в землю. Подготовьте ямки глубиной 7-10 см, и прикопайте веточки. Важно, чтобы под землёй осталось не менее двух почек. Обязательно надо обеспечить черенкам регулярный полив, а чтобы уберечь от прямых солнечных лучей, соорудить какую-то тень или хотя бы накрывать светлой тканью.

Виноград можно вырастить из семян, но этот процесс наиболее трудоёмкий и длительный. Перед посадкой их следует замочить на несколько дней и потом высадить на глубину около 1 см.

Просто и легко размножить виноград отводками. Весной на растении надо отобрать здоровые побеги не моложе 2-3 лет, пригнуть их к земле и пришпилить (фиксацию обычно делают при помощи стальной прочной проволоки). Место крепления побега к земле присыпается грунтом и обильно поливается периодически. Спустя год на месте крепления веточка уже будет с корнями, ранней весной её следует отрубить от материнского растения, аккуратно выкопать корни и перенести на новое место высадки.

Наиболее эффективным посадочным материалом всё-таки будут покупные саженцы из специализированных магазинов или садовых питомников.

Полезные советы

  • Если ваша живая изгородь расположена совсем близко к дому, помните, ветви в любой момент могут перекинуться на водосточную трубу или антенну, а листья могут опадать в вентиляционное отверстие. Чтобы избежать неприятностей, направляйте рост ветвей в нужную сторону, а лишние побеги сразу обрезайте. А ещё лучше, не сажайте виноград ближе, чем 1 м от домостроений.
  • Не стоит высаживать девичий виноград возле крупных деревьев, они заберут из грунта почти всю влагу.
  • Хорошо уживаются рядом с виноградным забором крыжовник и смородина, но не располагайте их совсем близко.




Главная Ландшафтный дизайн Живые изгороди

Как сажать дикий виноград — описание процесса, уход и размножение, место в саду

Важно знать, как сажать дикий виноград, ведь у него так много достоинств. Готовый результат в виде сплошной изгороди или зелёной стены превзойдёт самые смелые мечты садовника.

Подробней о том, как сажать, ухаживать и размножать дикий виноград рассказано в статье. 

Немного истории и описание растения

Такой простой и очень знакомый всем девичий виноград называют диким. Он имеет разновидности, которые ещё не всем садоводам известны:

  • Виргинский пятилисточковый.
  • Триостренный виноград Вича.

Беседка из дикого винограда

Пятилисточковый, самый распространённый вид дикого винограда, родился в Азии очень давно. За многие века он распространился по всему миру и приспособился к различным условиям существования.

Листочки этого вида растут из одного междоузлия сразу в количестве пяти штук, расставив свои пластинки в разные стороны. Всё лето листья радуют своей зеленью, а осенью покрываются багрянцем.

Плети такого винограда достигают длины около двадцати метров. За один сезон отросток от нового черенка может вырасти до 4 метров длиной.

Особенности данного вида:

  • Морозостойкость.
  • Нетребовательность к влажности.
  • Нетребовательность к плодородию почвы.
  • Быстрый рост.
  • Много простых и надёжных способов размножения.

Триостренный или виноград  Вича получил своё название из-за особенности строения листа и начал распространение из Японии и Китая.

В отличие от предыдущего вида, листочки винограда Вича похожи на лапу животного с тремя пальцами и перепонками. На трижды рассечённом листе небольшого размера очень хорошо видны прожилки.

Декоративный изыск в том, что листья этого винограда ровными рядами накладываются один на другой.

Разрастаясь, виноград Вича за пару сезонов нарисует картину из ровненьких, аккуратных, похожих один на другой небольших кожистых листочков. Насыщенно-зелёного цвета, с более светлыми ярко-выраженными прожилками, они располагаются один над другим и представляют законченную картину черепичной крыши. Единственное внешнее отличие от неё — зелёный цвет.

Осенние краски у этого вида винограда более разнообразные. Каждый лист окрашивается при наступлении прохладных температур в два или даже три цвета. Очень интересные переходы из одного цвета в другой в сочетании с необычной формой листа оставляют за этим видом первое место среди декораторов больших вертикальных или горизонтальных площадей.

Отличия винограда Вича от других:

  • Внешний облик.
  • Не очень высокая морозостойкость.
  • Размер листьев.
  • Поверхностное залегание корней.
  • Сложность размножения.

Всё же, у всех видов этого винограда есть схожие черты:

  • Быстрый рост.
  • Красивые листья.
  • Способность разрастаться на обширные площади.

Пятилисточковый вид винограда более распространён ввиду своей выживаемости. Но в декоративности он уступает винограду Винча. Садоводу стоит выбрать между двумя декораторами или выращивать их вместе в разных уголках сада.

Роль в саду

Украшение дома диким виноградом

Любое растение в саду играет свою индивидуальную роль. Девичий виноград можно использовать в различных стилях и ролях.

В качестве живой изгороди. Для создания непроходимой стены, которая закроет весь сад или его уголок от любопытных взглядов, достаточно лишь натянуть сетку и посадить несколько кустиков описаного винограда. В качестве опоры можно использовать и просто металлическую проволоку, натянутую в несколько рядов. Такая изгородь не требует постоянной обрезки.

В роли бордюра. В качестве бордюрного растения дикий виноград годится для масштабных композиций. Это может быть большой пруд или композиция из крупномерных хвойников. В этом случае необходима обязательная обрезка с целью поддержания формы.

Как сырьё для создания архитектурных форм. Девичий виноград способен заплести любое препятствие  — от стены до воздушных и ажурных конструкций.

Если это обычная арка, то достаточно посадить возле каждой её опоры по кустику винограда. Основанием для создания композиции может быть форма шара, куба, животных. С помощью дикого винограда можно создавать совершенно фантастические проекты. Например, вырастить в саду большой корабль.

С целью закрыть землю. Неожиданное использование дикого винограда в качестве почвопокровного растения имеет свои плюсы. За таким растением нужен минимальный уход. Обрезка в этом случае не станет камнем преткновения, потому что она здесь не обязательна.

Для защиты строений от палящих лучей солнца. Прекрасное свойство этой универсальной лианы обвивать практически всё, за что можно зацепиться, служит для украшения и защиты различных строений — от беседки до стены дома. Единственным ограничением является прочность постройки.

Не рекомендуется так же отдавать во власть виноградных плетей деревянные постройки без достаточной вентиляции, декоративную отделку домов. Под тяжестью зелени эти элементы могут прийти в негодность. Девичий виноград цепляется при помощи присосок и его будет сложно отделить от стены без нарушения штукатурки или других покрытий.

Защита от пыли и шума. Достаточно плотная стена, которую образует разросшийся девичий виноград, служит неплохой защитой от уличного шума и пыли.

Украшение кирпичного забора диким виноградом

Для укрепления склона или откоса. Лишённый опоры, такой виноград укореняется и расползается по земле там, где не сможет произрастать трава или другие почвопокровные растения.

В качестве ампельного растения. Интересно использовать дикий виноград в подвесных кашпо.

С помощью обрезки ему можно придать форму шара. Без обрезки растение вырастает в свободной форме и может служить украшением старых высохших деревьев или фонарных столбов.

Универсальное свойство винограда девичьего приспосабливаться к любой роли незаменимо при оформлении сада.

Мнение эксперта

Юлия Юрьевна

Имею большой сад и огород, несколько теплиц. Люблю современные методики культивирования растений и мульчирования почвы, делюсь опытом.

Задать вопрос

Если решено сажать такое растение для создания живой изгороди или для украшения забора нужно помнить, что виноград со временем сильно разрастется, его ветви будут достаточно тяжелыми. По этой причине опоры нужно сразу подбирать достаточно мощные.

Если использовать обычную сетку из проволоки, то есть вероятность, что через время она станет провисать под тяжестью лиан. В таком случае стоит или прореживать куст, или делать пролеты натянутой шпалеры небольшими, и крепить ее на специальных опорных столбах, чтоб распределить нагрузку.

Часто это растение пускают плестись на беседку. Это позволяет создать уютный тенистый уголок. Это особенно удобно, так как уход за подобным виноградом сведен к минимуму. Особенно если сравнивать его с другими растениями, что используют для таких целей, например, с плетистыми розами.

Из-за густоты и плотности расположения побегов можно организовать из такого виноградника своеобразную летнюю беседку. Нужно только натянуть опоры требуемой формы. Все остальное быстрорастущие лианы сделают сами.

Способы размножения

Ещё одним плюсом девичьего винограда является способность быстро размножаться. Это свойство в полной мере раскрылось у пятилисточкового вида. Он способен размножаться:

  • Черенками.
  • Кусочками корневища.
  • Семенами.
  • Отростками.

Самый простой способ — размножение отводками. Это очень хорошее и вместе с тем немного назойливое качество. Для того чтобы вырастить непроходимые заросли, такой способ самый быстрый. Зато когда уже все посадки сформированы, то способность такого винограда прирастать там, где лиана соприкасается с землёй, не очень нравится садовникам. Приходится бороться с хаотическим распространением этого растения на участке.

Рассада дикого винограда

Именно у соседей или друзей можно взять много таких отводков и засадить ими территорию, отведённую под создание живой стены.

Делать это необходимо весной или осенью, когда температура почвы и окружающего воздуха не поднимается выше 22°C. В это время приживаемость растения выше, чем в жаркие летние месяцы.

Размножить виноград девичий можно семенами. Плоды у этого винограда созревают осенью и представляют мелкие ягоды тёмно-синего цвета, собранные в рыхлые кисти. Для человека они несъедобны, а птицы их кушают с удовольствием. В естественных условиях они и являются главными переносчиками семян дикого винограда на большие расстояния. Иногда кажется удивительным, как в противоположном конце сада появляются знакомые росточки.

Такие ростки нужно аккуратно выкопать и пересадить их на постоянное место или на рассадочную грядку.

Независимо от способа получения новых растений быстрый рост и красивые листья украсят любое решение садовника.         

Что нужно дикому винограду

Для здоровья и бурного роста такому винограду необходимо несколько условий.

Солнечное местоположение. Это растение неприхотливо и развивается даже в тени, но для правильного развития и красивой окраски листьев ему нужно солнце или хотя бы рассеянный свет в течение всего дня.

Дикий виноград в ландшафтном дизайне

Своевременное увлажнение почвы. Девичий виноград не любит частых поливов и застоя воды у корней.

Самый лучший вариант увлажнения почвы — дождь. Вода дождевая по составу отличается от поливочной. Именно поэтому все растения оживают после дождя. Если климат не очень сухой и осадки выпадают хотя бы раз в месяц в достаточном количестве, то дополнительных поливов не требуется. Для отвода лишней влаги при посадке растения нужно обеспечить дренаж. На дно посадочной ямы насыпается мелкий щебень.

Обрезка. Эта процедура обязательна при выращивании дикого винограда в качестве оформления бордюра или садовой скульптуры. Обрезку производить можно в течение всего сезона. Правильно произведённая обрезка стимулирует дальнейший рост в нужном направлении. Срез должен находиться не далее, чем два миллиметра от почки. 

Подкормки. Подкармливать девичий виноград минеральными удобрениями не обязательно. Достаточно два раза в сезон подсыпать к корням перегной. Делать это нужно ранней весной и в августе. Осенью подкормки делать не рекомендуется. После подкормки растение пускается в активный рост, что перед наступлением холодов неприемлемо.

Состав почвы. Для выращивания дикого винограда подходит практически любая почва. Он может расти и на бедных почвах. В городских условиях окружённый асфальтом такой виноград растёт в стеснённо. Лучше всего он чувствует себя в плодородной рыхлой почве и при достаточном количестве места.

Благодаря правильной и своевременной посадке, подготовке к ней и последующему уходу за растением оно быстро приживётся и начнёт развиваться.

Мнение эксперта

Юлия Юрьевна

Имею большой сад и огород, несколько теплиц. Люблю современные методики культивирования растений и мульчирования почвы, делюсь опытом.

Задать вопрос

Чтоб избежать застоя влаги рекомендуем позаботиться не только о дренаже, но и о структуре почвы. Если грунт слишком тяжелый и плотный, то лучше подрыхлить его. Это защитит не только от загнивания корней при избыточном увлажнении, но и от грибковых заболеваний.

Для того, чтоб сделать почву более пористой часто применяют торф или песок. Еще, можно перекопать участок под посадку с хорошо перебродившим перегноем или навозом. Когда указанное средство хорошо перепрело, оно также имеет рыхлую и пористую структуру, улучшая не только состав почвы, но и ее консистенцию.

Что касается обрезки, то лучше проводить ее, по крайней мере в случае, когда есть доступ к побегам растения. Например, если они не расположены слишком высоко на стене или заборе. Можно прореживать слишком густые участки, чтоб улучшить циркуляцию воздуха, а также убирать подсохшие или портящие декоративный вид побеги.

Дикий виноград — как сажать правильно

Посадка — первый шаг к здоровому растению.

Для дикого винограда возможна посадка в нескольких вариантах:

  • Выращенные из семян растения с рассадной грядки пересаживаются на постоянное место.
  • Черенки, давшие корни в комнатных условиях, высаживаются в грядку для дальнейшего развития.
  • Плеть винограда ложится на землю и прикапывается грунтом.
  • Укоренившиеся самостоятельно плети отсекаются от материнского растения и пересаживаются на постоянное место.

Дикий виноград из черенка

Семенами дикий виноград выращивается редко. В том случае, когда не получается размножить другими способами, прибегают к посеву. Вызревшие ягоды поздней осенью снимают, размягчают аккуратно и извлекают из них семена. Это можно сделать, протерев ягоды через сито.

Сеять виноград начинают в апреле на грядку, приготовленную с осени и заправленную перегноем из расчёта ведро на один квадратный метр площади. Перед посевом семена нужно стратифицировать, то есть подержать при температуре 2—5 °C в течение месяца.

Высаживать семена без стратификации можно осенью сразу после сбора ягод. В этом случае они проходят естественное охлаждение под снегом.

При весеннем посеве семена всходят через месяц. В течение этого времени их нужно регулярно увлажнять. Вода для полива должна быть комнатной температуры.

Черенки нарезаются от основной лозы. Каждый из них должен быть длиной около 25 см. Нарезать черенки рекомендуется ранней весной перед самым началом сокодвижения. Нижний срез делается под углом 45°. Верхний срез выполняется строго горизонтально на расстоянии не менее 2 см от верхней почки.

Черенки до образования корней можно выдержать в воде с раствором «Корневина». Если на участке достаточно пространства и садовник не ограничен во времени, то можно нарезанные черенки посадить сразу на постоянное место. Предварительно нижние срезы опудриваются корнеобразователем. Высаживать необходимо так, чтобы над поверхностью земли оказалось хотя бы две почки.

Отводками виноград выращивается в течение всего сезона. Вдоль растения выкапывается канавка на глубину 20 — 30 см. В неё укладывается плеть и присыпается землёй, смешанной с песком и перегноем. В течение месяца идёт процесс корнеобразования придаточных отростков, от которых впоследствии вырастут новые побеги.

Плети дикого винограда, которые следует обрубить лопатой

В год закладывания лозы растения развиваются немного. Отделять новые ростки нужно на следующий сезон весной.

С помощью лопаты перерубаются связи растения с основной плетью, и оно высаживается на новое место.

Посадку производят в посадочные ямы, заправленные почвосмесью из садовой земли, перегноя и песка в соотношении 2:2:1. На дно такой ямы насыпается слой дренажа и сверху песок толщиной около 10 см.

Поливать свежие посадки нужно ежедневно, а при засушливой погоде утром и вечером. До того как растение приживётся, следить за влажностью почвы нужно обязательно. Если взрослое растение относится к высыханию почвы спокойно, то молоденькие кустики реагируют  на избыточное увлажнение и пересыхание увяданием листьев. О том, что растение начинает образовывать новые корни и полностью прижилось, говорят молоденькие листики.

В том случае, когда упавшие на землю плети прирастают самостоятельно, новый побег отсекается от основного ствола и сразу пересаживается на постоянное место.

Этот способ самый быстрый для получения в этот же год хорошо развитых растений. Сразу после пересадки и в течение месяца растения поливаются ежедневно.

Позже полив нужно сократить до одного или двух раз в неделю. При посадке винограда опору для будущей лианы лучше сразу воткнуть в землю. Это может быть временный колышек или металлический прут. Впоследствии к нему добавится постоянная опора или строение, на которое предстоит взбираться длинным виноградным плетям.

Болезни и вредители

Различные болезни обходят девичий виноград стороной, но для профилактики молоденькие растения весной лучше обработать медным купоросом.

Из вредных насекомых его любит тля. Против этого вредителя хорошо помогает препарат «Искра золотая». Достаточно одного опрыскивания в начале сезона, и растение будет защищено от этой напасти.

Мнение эксперта

Юлия Юрьевна

Имею большой сад и огород, несколько теплиц. Люблю современные методики культивирования растений и мульчирования почвы, делюсь опытом.

Задать вопрос

Чтоб на растении не завелась тля, рекомендуем устранять расположенные рядом муравейники. Ведь, именно эти насекомые разносят по саду указанных вредителей. Если нет возможности убрать муравейник, можно рассыпать вокруг уязвимых к нападению тли растений сухую борную кислоту.

Хорошо помогает и привлечение естественных антагонистов. Если расположить кормушку для птиц, то кроме крошек они соберут еще и насекомых.

Во время просмотра видео вы узнаете о диком винограде.

Дикий виноград по декоративности не уступает место древесным растениям. А пластичность, яркие осенние краски и неприхотливость ставят его в один ряд с цветущими лианами. Там, где не развиваются капризные растения, девичий виноград чувствует себя замечательно.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Это меня удивило

Лианы

После выбора подходящего сорта и подвоя для участка важным фактором становится планировка виноградника, который будет влиять на продуктивность виноградника на протяжении всего срока его службы. Соображения включают ориентацию ряда, расстояние между лозами между рядами и внутри ряда, а также высоту шпалеры.

Ориентация ряда

Оптимальная ориентация рядов виноградников — с севера на юг, чтобы обеспечить максимальное воздействие солнечного света как на восточную, так и на западную стороны кроны.Тем не менее, другая ориентация рядов может быть продуктивной и способна производить высококачественные фрукты и вино. Практические соображения часто являются решающим фактором при выборе направления посадки нового виноградника. Если размеры поля представляют собой длинный прямоугольник, то посадка меньшего количества более длинных рядов более эффективна, чем большое количество более коротких рядов, особенно для механических операций. Посадка виноградников рядами вверх и вниз по крутому склону увеличивает риск эрозии почвы, поэтому предпочтительнее посадка вдоль контуров.

Расстояние между рядами

Самый продуктивный виноградник засажен по правилу «один к одному», где расстояние между рядами равно высоте кроны, так как это наиболее эффективно улавливает доступный солнечный свет. Виноградники с более широкими междурядьями по своей природе менее продуктивны, так как солнечный свет «теряется» на винограднике; виноградники с более узкими междурядьями, вероятно, приведут к снижению качества винограда и вина из-за затенения полога. Опять же, практические соображения часто являются решающим фактором при определении расстояния между рядами на винограднике.Узкое оборудование для виноградников доступно во многих местах и ​​может использоваться для посадки рядов, которые придерживаются правила «один к одному» или близко к нему. В любом случае, ряды должны располагаться на расстоянии не менее 3 футов друг от друга, чем ширина самой широкой части оборудования, которое будет использоваться на винограднике. Для трактора с колесной базой 54 дюйма требуется, чтобы ряды находились на расстоянии около 8 футов друг от друга для комфортной работы оборудования, а при посеве на поперечном склоне может потребоваться большее расстояние, чтобы избежать сноса прицепного оборудования в нижний ряд.

Расстояние между лозами

Одна из наиболее сложных концепций для многих производителей заключается в том, что до определенного момента продуктивность виноградников и качество винограда и вина можно максимизировать, посадив лозы ближе друг к другу в рядах.Для иллюстрации представьте себе два виноградника, один из которых засажен 8 футов на 8 футов с 680 лозами на акр, а другой засажен 8 футов на 4 фута с 1360 лозами на акр. Предположим, что более широкое расстояние потребует 40 почек на лозу для получения желаемого урожая в 4 тонны с акра. Чтобы получить такой же размер урожая на более узком расстоянии друг от друга, потребуется только 20 глазков на лозу, а не 40. Поскольку нагрузка урожая на лозу вдвое меньше при более узком расстоянии, чем при более широком, — при прочих равных условиях — более узкие лозы будут давать меньше, но более спелых плодов на лозу.

Несмотря на потенциальное преимущество более близкого расположения лоз, есть момент, когда присущий лозам потенциал роста может перевесить преимущества. Это зависит от сорта, подвоя и плодородия почвы. В книге «Солнечный свет в вине» Ричард Смарт описал три концепции, которые можно использовать для определения оптимального расстояния между лозами для оптимизации урожайности и качества. Во-первых, оптимальное расстояние между лозами определяется потенциалом почвы. Почвы с более высоким плодородием и водоудерживающей способностью, а также с большей глубиной укоренения имеют более высокую способность для роста виноградной лозы.Почвы с низким потенциалом требуют более близкого расстояния между лозами для достижения оптимального урожая и качества, чем почвы с высоким потенциалом. Почвы с высоким потенциалом, такие как многие глубокие плодородные почвы на Среднем Западе, которые ранее использовались для выращивания сельскохозяйственных культур, способны выращивать очень большие лозы и выиграют от более широкого расстояния между лозами. В качестве примера, лозы Traminette с собственными корнями обычно продуктивны при посадке на расстоянии 6 футов друг от друга в ряду, но такое расстояние привело к проблемам с затенением и чрезмерной силой роста на некоторых виноградниках Среднего Запада (на основе личного общения с доктором Дж. Брюс Борделон, Университет Пердью).

Вторая концепция заключается в том, что расстояние между лозами сильнее влияет на урожайность и качество, чем расстояние между рядами. Близкое расстояние между лозами создает большую конкуренцию между лозами и может привести к оптимальной плотности полога. Виноградные лозы, посаженные слишком близко друг к другу, могут привести к скученности побегов, затенению кроны и снижению качества плодов и вина; виноградные лозы, посаженные слишком далеко друг от друга, могут привести к неполному заполнению шпалеры листьями и неполному урожаю.

Наконец, третья концепция Смарта заключается в том, что лозы должны располагаться достаточно далеко друг от друга, чтобы было достаточно места для достаточного количества шишек для получения сбалансированного урожая. На практике это означает, что более сильнорослые сорта (или более сильнорослые сочетания сортов и подвоев) следует сажать дальше друг от друга, чем менее сильнорослые сорта (или менее сильнорослые сочетания сортов и подвоев). Например, Noiret (сложный гибридный сорт, разработанный Корнелльским университетом) имеет тенденцию к чрезмерному размеру лозы и низкому соотношению размера урожая к размеру лозы, и может выиграть от большего расстояния между лозами в ряду:

http://www.winesandvines.com/template.cfm?section=features&content=122193

Слишком сильнорослые виноградники, как правило, вступают в цикл вегетативного роста, в котором предпочтение отдается росту побегов, а не производству фруктов. Чрезмерный вегетативный рост вызывает затенение зоны возобновления, области, где образуются плоды и где сохраняются почки во время обрезки. Помимо снижения потенциального качества вина, затенение также снижает плодоносность сохранившихся почек. Более низкая плодоносность приводит к снижению урожайности, а более низкая урожайность еще больше способствует росту побегов, что приводит к циклу повышенного вегетативного роста и снижения урожайности.После того, как виноградник посажен, есть ограниченные возможности разорвать этот цикл и вернуть виноградникам баланс. Одним из вариантов является использование довольно сложной конструкции решетки, в которой используются разделенные навесы. Другие варианты включают методы, которые истощают виноградные лозы за счет управления орошением или увеличения конкуренции с сорняками или покровными культурами. На большей части востока Соединенных Штатов управление орошением имеет ограниченную практичность, поскольку летние осадки непредсказуемы. Культуры травяного покрова могут быть полезными для замедления роста виноградной лозы, но многолетние дернины могут стать слишком конкурентоспособными с виноградными лозами в засушливые периоды, а риск весенних заморозков выше с многолетними дернинами по сравнению с голой землей.Посадки с высокой плотностью являются еще одним методом ограничения роста побегов за счет усиления конкуренции между лозами за воду и питательные вещества. Это особенно полезная концепция на почвах с низким потенциалом, водоудерживающей способностью и плодородием от низкой до средней, но гораздо менее полезная на почвах с высоким плодородием и высокой водоудерживающей способностью. В последнем случае энергичный рост побегов и лоз на близком расстоянии между лозами может привести к катастрофическим последствиям, благоприятствуя чрезмерному вегетативному циклу, описанному выше.

Большинство коммерческих виноградников, высаживаемых сегодня, считаются насаждениями «высокой плотности». Расстояние между лозами в ряду обычно составляет 4-6 футов для виниферы и 6-8 футов для гибридных и местных сортов. Эти интервалы следует рассматривать как ориентир, поскольку они предполагают баланс между плотностью лозы, потенциалом почвы и присущей ей силой сорта и подвоя. Виноградные лозы, привитые к ослабевающим подвоям, таким как Riparia Gloire, следует сажать ближе друг к другу, чем лозы, привитые к более сильным подвоям, таким как C3309 (подвой 101-14 в большинстве мест имеет среднюю силу роста).Точно так же сорта, которые по своей природе более сильнорослые (такие как Каберне Совиньон), следует рассматривать как более широкое междурядье, чем менее сильнорослые сорта (такие как Пино Гри и Пино Нуар).

Высота решетки

Как обсуждалось ранее, оптимальная высота навеса равна расстоянию между рядами. Я намеренно использовал термин «высота навеса», а не «высота шпалеры», поскольку навес виноградной лозы может превышать высоту шпалеры, как показано на фотографии, включенной в эту статью.Опять же, практические интересы часто перевешивают идеал. При обучении Top Wire Cordon (TWC) http://www.doubleavineyards.com/Images/TopWireCordon.pdf обычно используется шпалера высотой от 5 ½ до 6 футов, поскольку обрезка и другие ручные операции были бы неудобны, если бы шпалера была выше. При обучении вертикальному позиционированию побегов (VSP) http://www.doubleavineyards.com/Images/VSP.pdf обычно используется проволока для плодоношения на расстоянии 30-36 дюймов с (как правило) 3 комплектами проволочных ловушек, расположенных над проволокой для плодоношения. Верхний набор улавливающих проволок должен быть размещен как можно выше, чтобы максимизировать эффективную высоту навеса (в рамках правила «один к одному»), чтобы получить достаточную площадь листьев для производства высококачественных фруктов и вина. .В случае обучения VSP высота кроны обычно ограничивается высотой, на которой летняя обрезка может быть достигнута на практике.

Сводка

Принимая во внимание человеческие ограничения, идеальный виноградник (вероятно) должен быть засажен с севера на юг, с рядами, расположенными на расстоянии 6-7 футов друг от друга, и со шпалерной конструкцией, которая обеспечивает эффективную высоту полога, равную расстоянию между рядами. Практические соображения часто перевешивают идеал, поэтому многие виноградники засажены с другой ориентацией рядов и с рядами, посаженными дальше друг от друга, и / или шпалеры короче идеальных.В этих пределах виноградари должны понимать относительный потенциал почвы виноградника и присущую силе высаживаемого сорта и подвоя, а также высаживать виноградные лозы на соответствующем расстоянии, чтобы получить полный полог здоровых листьев с небольшим затенением и полным потенциалом урожая. из фруктов высшего качества. Для этого не существует кулинарной книги, но это часть того, что делает искусство и науку виноградарства такими интересными.

Информацию об относительной силе роста лоз, предлагаемом расстоянии между лозами и предлагаемых системах дрессировки можно найти в нашей Таблице характеристик сортов винограда по адресу:

.

Таблица характеристик виноградной лозы Double A

Дополнительные ссылки

https://doubleavineyards.com/books-gifts/sunlight-into-wine-a-handbook-for-winegrape-canopy-management

https://doubleavineyards.com/books-gifts/wine-grape-production-guide-for-east-north-america

Расстояние между виноградными лозами — GrapeGrowingGuide.com

Эта информация предполагает, что вы будете покупать однолетние лозы в выбранном вами питомнике.

Расстояние между рядами.  Это легко объяснить, потому что на самом деле это не имеет никакого отношения к росту виноградной лозы. Основные факторы больше связаны с маневренностью, воздействием солнечного света и воздушным потоком.Идея состоит в том, чтобы убедиться, что у вас достаточно места для комфортной работы с растениями. 5-6 футов между рядами рекомендуется, если вы работаете с растениями вручную. Используйте 5 футов, если у вас меньшая площадь и вам нужно в полной мере использовать доступную землю.

На основе системы шпалер высотой 6 футов с использованием простой VPS (Система вертикального позиционирования) все, что между рядами меньше 5 футов, может привести к затенению одного ряда другим, а также к плохой циркуляции воздуха.

Хороший поток воздуха через навес помогает бороться с грибковыми заболеваниями .По возможности соблюдайте расстояние между рядами не менее 6 футов. Если вы собираетесь управлять трактором, самоходной косилкой или любым другим транспортным средством между роликами, вам необходимо расположить ряды как минимум на 3-4 фута шире ширины транспортного средства, чтобы вы могли эффективно и безопасно управлять транспортным средством.

Расстояние между растениями . Подумайте о регионе, в котором вы живете, какой у вас климат, какая у вас почвенная смесь и какой сорт винограда вы собираетесь сажать. В основном, насколько сильной будет ваша лоза в отношении этих факторов?

Если, например, вы живете в местности с высоким плодородием почвы, глубокой глиной с большим количеством органических веществ и большим количеством осадков в жарком климате, то вам, вероятно, потребуется большее расстояние между рядами виноградников.Примерно 6-8 футов друг от друга.

Однако, если у вас более бедные почвы и вы находитесь в засушливом регионе, может быть более подходящим меньшее расстояние. Расстояние от 4 до 6 футов может быть идеальным.

Посадочная яма должна быть около 8 дюймов в ширину и 8-12 дюймов в глубину . Если у вас привитая лоза, убедитесь, что место прививки находится на высоте не менее 2-4 дюймов над уровнем земли. Корневая система должна удобно помещаться в лунке.

Естественно, оптимальное направление для ваших рядов будет зависеть от конкретной доступной площади участка и региона, в котором вы живете.Если можете, расположите свои ряды на север и юг для максимального захвата солнечного света. И если вы находитесь в более теплом климате, вы можете слегка наклонить их с юго-запада на северо-восток, чтобы уменьшить интенсивность.

Самое главное, сажайте виноградные лозы рядами для лучшей циркуляции воздуха и максимального количества солнечного света .

Найдите время, чтобы понять особенности роста конкретного сорта винограда, который вы выбрали.  В этом вам может помочь местный совет. В настоящее время виноград выращивают почти во всех регионах мира, где знания и опыт, характерные для региона, обычно легко доступны.

Выращивание винограда в домашнем саду

Хорошая циркуляция воздуха очень важна для предотвращения большинства заболеваний. Это означает ежегодную обрезку, чтобы полог не стал слишком густым.

Не менее важно сгребать и убирать листья каждую осень, а также собирать и компостировать опавшие плоды. После обрезки удалите черенки подальше от лозы. Эти методы удалят некоторые из мест, где болезнь может перезимовать, чтобы заразить следующей весной.

Если возможно, больные части виноградной лозы следует удалять и выбрасывать при первых признаках болезни, чтобы предотвратить распространение на остальную часть виноградной лозы.

Мучнистая роса

Это грибковое заболевание может поражать все части виноградной лозы.

  • Первым признаком инфекции является белый мучнистый налет на листьях или плодах.
  • Зараженные листья, пока они еще растут, деформируются и останавливаются в росте.
  • Если виноград заражен, когда он маленький, кожура перестает расти, но мякоть продолжает расширяться, и ягода растрескивается.
  • Если заражение происходит во время созревания плодов, пурпурные или красные сорта не окрашиваются должным образом и при сборе урожая выглядят пятнистыми.
Ложная мучнистая роса

Ложная мучнистая роса

Этот гриб может поражать все активно растущие части виноградной лозы.

  • При поражении листьев пораженные участки становятся коричневыми и засыхают.
  • Сильно зараженные листья скручиваются и опадают с лозы.
  • Когда части лозы заражены, они часто деформируются, утолщаются или скручиваются, образуя белый пушок.
  • Если инфекция достаточно серьезная, части лозы завянут и погибнут.
  • Если виноград заражен, он опадает с лозы.

Высокая влажность способствует заражению как мучнистой росой, так и ложной мучнистой росой. Зараженные побеги следует обрезать и уничтожить. Обрезка в конце зимы должна увеличить циркуляцию воздуха, так как виноградная лоза растет в течение года, с целью снижения вероятности тяжелого заражения.

Убедитесь, что с лозы удалены все листья и гнилые плоды, чтобы уменьшить заражение.

Плодовые гнили

Распространенные гнили плодов винограда в Миннесоте включают гниль гроздей Botrytis, черную гниль, фомопсис, антракноз и кислую гниль.Эти грибковые заболевания могут привести к полной потере урожая в теплом и влажном климате.

Инфекцию Botrytis можно увидеть на листьях, черешках, побегах и винограде. Обрезайте виноградные лозы во время покоя и размещайте побеги в течение вегетационного периода, чтобы плоды могли подвергаться воздействию солнечного света и хорошему притоку воздуха через навес. Обрезка и дрессировка также помогают в борьбе с серой гнилью.

Плодовая гниль Botrytis может развиваться на отмерших частях соцветий в кисти.

  • Прежде чем виноград начнет созревать, он перемещается от ягоды к ягоде внутри грозди.
  • Ботритис чаще всего поражает созревающие ягоды, где инфекция и гниль быстро распространяются по гроздьям.

Черной гнили виноград подвержен от начала цветения до 6 недель спустя. Симптомы, наблюдаемые после этого периода времени, связаны с инфекцией, которая произошла ранее.

  • Зараженные ягоды сначала имеют светло-коричневый цвет.
  • На его поверхности развиваются черные спорообразующие тела.
  • Позже ягоды сморщиваются и становятся твердыми и черными, превращаясь в мумии.
Повреждение гербицидами

Повреждение дикамбой листьев виноградной лозы

Виноград очень чувствителен к повреждениям гербицидами 2,4-Д и дикамба, которые широко используются для борьбы с одуванчиками, ползучим чарли и другими сорняками на газонах. Многие распространенные средства от сорняков, купленные в магазине, содержат 2,4-Д и дикамбу, поэтому садоводы могут применять их, не осознавая этого.

  • 2,4-D и дикамба очень чувствительны к испарению и дрейфуют по воздуху после распыления.Это означает, что они могут дрейфовать на большие расстояния и из соседних дворов.
  • Воздействие гербицидов вызывает деформацию листьев и опадение соцветий. Избегайте использования этих гербицидов вблизи виноградных лоз.
  • Если вы нанимаете компанию по уходу за газонами, попросите их не распылять одуванчики или ползучий чарли, так как 2,4-Д и дикамба часто используются для борьбы с этими сорняками.

Можно также попросить соседей не пользоваться ими.

Набор бедных фруктов

Маленькие или редкие грозди обычно являются результатом плохого опыления цветочных гроздей винограда во время цветения.Плохо завязываемые плоды иногда называют «курочками и цыплятами», потому что одни ягоды на гроздьях намного мельче других и созревают неравномерно.

Хотя виноградные лозы являются самоопыляемыми, опыление все же может происходить по нескольким причинам:

  • Прохладная погода или очень жаркая погода до или во время цветения.
  • Фунгициды, применяемые до или во время цветения.
  • Дефицит бора или цинка.
  • Слишком много или слишком мало азота.

Выращивание винограда на заднем дворе

Виноград — одна из древнейших культур, известных людям.Их можно есть свежими в виде столового винограда или употреблять в различных продуктах, таких как сок, желе, изюм и конечный продукт переработки винограда, вино, созданное в результате контролируемой ферментации виноградного сока. (Для получения информации о домашнем виноделии см. документ «Виноделие как хобби»  [AGRS-049], который можно получить в отделах по развитию штата Пенсильвания.) Виноград – прекрасная культура для выращивания на заднем дворе. Многие виды произрастают в Северной Америке и их чрезвычайно легко выращивать, в то время как другие (в первую очередь винные сорта винограда) являются выходцами из Европы и могут представлять собой настоящую проблему для садовода-садовода. Поскольку виноград — это лоза, форма, к которой его приучают, ограничена только воображением виноградаря — от беседок до заборов и более стандартных решетчатых систем виноград можно приучить, чтобы он соответствовал многим формам и размерам.

Выбор участка и сорта

Выбор участка чрезвычайно важен для выращивания более холодолюбивых сортов винограда, хотя американские сорта, такие как Конкорд и Ниагара, процветают в большинстве мест Пенсильвании. Идеальное место для нежных к холоду сортов должно иметь 160 или более безморозных дней.Зоны холодостойкости USDA являются хорошим показателем пригодности климата. Минимальная низкая зимняя температура для винограда винифера составляет 0°F и -5°F для гибридов. Небольшой уклон способствует оттоку воздуха, желательна экспозиция с востока на юг. Наиболее предпочтительны хорошо дренированные почвы, такие как суглинок, поскольку они способствуют удалению избыточной влаги из корневой зоны.

После выбора подходящего участка самым важным решением, которое должен принять будущий производитель винограда, является выбор подходящих сортов. Выбор сорта определяется как минимум двумя основными факторами. Во-первых, предназначение винограда. Хотя из Конкорда получаются прекрасные соки и желе, вино из него имеет ограниченную привлекательность; кроме того, многие люди не любят косточек в свежем винограде. С другой стороны, Конкорд прекрасно приспособлен к нашему климату в Пенсильвании, обладая хорошей устойчивостью к вредителям и холодостойкостью. Европейский виноград ( Vitis vinifera ), такой как Шардоне или Каберне Фран, имеет отличные винодельческие характеристики, но подвержен целому ряду болезней и более нежный в холоде, чем местный виноград.Во многих случаях франко-американские гибриды винограда, такие как Видаль и Шамбурсен, представляют собой хороший компромисс для производства вина, поскольку они обладают хорошими винодельческими характеристиками, а также лучшими садовыми качествами, чем их европейские собратья.

Закупка и посадка

Виноград продается в виде укорененных черенков (называемых «собственными корнями») или привитых растений. Оба обычно продаются как спящие растения с голыми корнями, которые следует высаживать весной, как только почва может быть обработана.Только европейский виноград требует прививки, так как он восприимчив к корневой вши филлоксеры, которая повсеместно распространена в почвах Пенсильвании. Прививка на устойчивый подвой решает эту проблему.

Большинство растений винограда получают укорененными черенками, но обратите внимание, что виноград также легко размножается из спящих черенков тростника. Соберите спящие ветки (толщиной карандаша, на открытом солнце) зимой и храните их в прохладном и влажном месте до весны, обязательно отмечая, какой конец черенка находится «вверху» (верхушечный конец).Растения не укоренятся, если их положить в почву вверх ногами. Весной поместите два узла черенка в рыхлую, влажную, хорошо дренированную почву и держите черенки политыми. Укоренение обычно происходит примерно через 4 недели. Следующей весной пересадите на желаемое место. Коммерческие питомники виноградников в Нью-Йорке продают винные и столовые сорта винограда и отправляют их в виде растений с голыми корнями для посадки весной.

Тщательно подготовьте место для виноградника. Если вы сажаете больше, чем несколько лоз, это очень поможет в создании виноградника.За год до посадки отметьте место для виноградных лоз и начните готовить почву. Обработайте почву и уничтожьте все сорняки, а затем внесите любые изменения, предложенные вашими тестами почвы. Сорняки конкурируют с молодыми лозами за питательные вещества и воду — чем меньше сорняков будет на вашем новом винограднике, тем лучше будут расти ваши новые лозы. Насколько это возможно, сажайте ряды с севера на юг, чтобы получить больше солнечного света. Аккуратно и равномерно разметьте ряды проволокой и маркировочными палочками. Прямые ряды выглядят намного лучше, чем кривые, и за ними проще ухаживать.Свободно привяжите побеги к тренировочному столбу, чтобы получился прямой ствол. У вас есть только один шанс правильно обучить свою лиану. У вас должно быть четкое представление о том, как вы хотите постоянно тренировать свою лозу, чтобы вы могли создать правильную, сильную и постоянную структуру лозы.

Независимо от того, покупаете ли вы или выращиваете собственные растения, сажайте их в яму на несколько дюймов глубже самых длинных корней. Обрежьте корни до 6-12 дюймов и замочите лозы в воде перед посадкой. В лунке корни должны быть направлены вниз и равномерно раскинуты.Пока виноградная лоза еще находится в состоянии покоя, обрежьте ее до одного или двух побегов и оставьте только два-три узла на каждом побеге. После того, как начнется рост побегов и минует опасность весенних заморозков, удалите все, кроме двух самых сильных побегов. Обязательно поливайте и пропалывайте новые лозы и удаляйте все соцветия в первый год. Небольшое количество удобрений может принести пользу молодой лозе. Помните, что ваша первая цель — создать растение. Хорошо зарекомендовавшая себя виноградная лоза, хорошо приспособленная к климату, будет плодоносить в течение многих десятилетий! Виноградные лозы можно закрепить по мере необходимости, а желаемую систему шпалер можно установить летом или осенью. Как поддерживать растения, конечно, зависит от человека; виноградное растение прекрасно приспосабливается к большинству форм. Стандартная шпалера, используемая на коммерческих виноградниках, имеет высоту около 6 футов с проволокой для поддержки винограда. Обязательно следите за насекомыми и вредителями болезней и контролируйте их (см. описания вредителей и рекомендации на следующих страницах). Решетчатую систему можно установить в первый или второй год. Олени, кролики и другие животные любят поедать нежные побеги, поэтому нужно стараться держать их подальше от новых лоз.

Требования к питанию

Проверьте и внесите изменения в почву в соответствии с указаниями по тестированию почвы за год до посадки. Через две-три недели после посадки нанесите на растения 2 унции 33-0-0, стараясь держать удобрение на расстоянии 1 фута от виноградной лозы. В последующие годы применяйте 4, 6 или 8 унций 33-0-0 на растение или 1-2 фунта 10-10-10 на растение до того, как весной начнут набухать почки. Если лозы слишком сильнорослы, не вносите азот в течение 1-2 лет — вы же не хотите вырастить огромную лозу.Периодически (каждые 3–5 лет) проверяйте почву и черешки листьев, чтобы следить за потребностями в питательных веществах и поддерживать pH почвы в диапазоне от 5,5 до 7,0. Многие недостатки питательных веществ можно обнаружить по визуальным признакам листьев и плодов, поэтому найдите время, чтобы изучить их.

Обрезка

Обрезка проводится в зимние месяцы, когда лозы находятся в состоянии покоя, обычно в период с декабря по март. Обрезка определяет количество почек и урожай в предстоящем сезоне и является очень важной практикой виноградарства. Научитесь правильно обрезать.На слишком большой лозе будет больше болезней и плодов более низкого качества. Маленькая лоза не будет продуктивной. Виноград можно выращивать, чтобы он соответствовал многочисленным формам; беседки, заборы и декоративные решетки — это лишь некоторые из возможностей. Воображение садовода — единственный предел того, как можно дрессировать виноградные лозы. Так как многие домашние садоводы предпочитают использовать менее традиционную систему дрессировки, им следует помнить несколько принципов обрезки и дрессировки:

  • Структура, к которой вы приучаете виноградную лозу, должна быть достаточно заполнена, но не перерастать.Это легче сказать, чем сделать, потому что, хотя лоза изначально растет довольно медленно, по мере взросления она может превратиться в джунгли растительности. Один-два слоя листьев на любом участке кроны лучше всего подходят для развития цветочных почек и плодов.
  • Зрелые виноградные лозы по самой своей природе производят гораздо больше древесины, чем они могут поддерживать. Подумайте о дикой виноградной лозе, растущей в лесу — она производит огромное количество древесины только для того, чтобы подняться на солнечный свет. Вашим виноградным лозам не нужно будет производить столько древесины, поскольку вы их выращиваете, но, тем не менее, они будут производить гораздо больше древесины, чем необходимо или желательно. Как правило, 90 процентов новых побегов зрелой виноградной лозы удаляют во время обрезки в состоянии покоя. Планируйте оставлять от трех до четырех почек на фут кордона (горизонтальный ствол на виноградной лозе).
  • Виноград плодоносит на однолетней древесине.
  • Разные сорта винограда имеют разный характер роста. Американские виноградные побеги имеют тенденцию расти гибкими вниз, в то время как европейские и многие франко-американские гибриды винограда имеют тенденцию расти прямо вверх. Выбирайте свою систему тренировок с учетом этого.

Чтобы помочь вам, ниже описаны некоторые традиционные системы обучения, используемые виноградарями и виноградарями на приусадебных участках.

Тренировочные системы

Однозавесные кордоны или зонтичные системы на реке Гудзон

Эти «каскадные» системы являются традиционными для местных и гибридных сортов винограда. Верхней проволокой в ​​этой системе должна быть оцинкованная гофрированная проволока или проволока Brite Basic номер 8, которая обладает свойством низкой растяжимости. Это связано с тем, что после того, как эта система установлена, проволока не может быть повторно затянута.При обучении виноградной лозы этой системе выберите две крепкие трости или ветви и поместите их с двух сторон вдоль верхней проволоки. Ветки одной лозы не должны пересекаться с ветвями соседних лиан. Для обрезки в первый год оставьте несколько ветвей (шпор) длиной от пяти до семи почек. Эти шпоры должны располагаться на расстоянии от 4 до 8 дюймов друг от друга. На каждую шпору с двумя-четырьмя почками также оставляйте шпору возобновления с одной почкой. При выборе рычагов будьте осторожны, чтобы избежать зазубрин на древесине в местах пересечения трости с верхней проволокой. Плодоносящие побеги будут свисать, как занавес, группами от шпор, идущих от ветвей вдоль верхней проволоки.

Руки должны быть свободно обернуты вокруг проволоки и завязаны на каждом конце. Полтора оборота должно быть достаточно для каждой руки. Использование нижней проволоки необходимо только для молодых лоз или для контроля положения ствола.

Побеги следует аккуратно отделить и разместить вертикально вниз от верхней проволоки на расстоянии 18–24 дюймов. Посадку следует проводить, как только всходы окрепнут, обычно через 2–3 недели после пикового цветения. Пик цветения наступает, когда 50 процентов сросшихся лепестков (калиптр) опадают, обнажая остальные части цветка.При размещении побегов необходимо соблюдать крайнюю осторожность, поскольку потеря любого побега в это время может привести к плохому заполнению шпалеры.

В течение второго года и далее оставляют не менее пяти почек на каждом побеге вдоль ветвей лозы для целей плодоношения. Общее количество бутонов должно быть скорректировано в соответствии с мощностью виноградной лозы, как описано для других систем.

Система «зонтик-нож»

Эта система устанавливается путем подведения ствола к верхней проволоке и оставления четырех или более стеблей, несущих в общей сложности от 50 до 60 почек, около верхушки ствола (головки).Удалите всю остальную древесину, кроме двух шпор возобновления (коротких побегов из двух почек) возле головы. После корректировки количества бутонов перевяжите ствол. Затем довольно резко согните трости над верхней проволокой, чтобы внешняя кора треснула, и привяжите кончики к нижней проволоке. Почки возобновления разовьются в побеги, которые, вероятно, не будут плодоносными, но им нужно позволить расти. Они предназначены для того, чтобы при необходимости использовать их для удержания тростей в следующем году. Почки на четырех или более побегах образуют плодоносящие побеги, которые не нужно подвязывать, поскольку лоза уже обучена.Некоторые из этих побегов, вероятно, будут хорошо расположены и смогут заменить исходные побеги в следующем сезоне, и в этом случае возобновление побегов не потребуется.

Система вертикального позиционирования побегов

Это стандартная система шпалер для виниферы и высококачественных гибридов винограда. Он создает стену из листвы, похожую на живую изгородь, с фруктовой зоной у основания стены. Это дрессировка головы / обрезка тростника или дрессировка кордона / обрезка шпор. Плодовая проволока устанавливается между 30 и 36 дюймами. Зеленые побеги укладывают вертикально и фиксируют проволокой.Виноградные лозы часто обрезают сверху и по бокам. Уравновешивающая вертикальное положение побега крона имеет от одного до двух слоев листьев.

Строительство прочной шпалеры для ваших лоз

Лозы будут нуждаться в поддержке в течение многих лет. Заменить решетку, удерживающую старую виноградную лозу, очень сложно, поэтому при ее строительстве используйте самые лучшие материалы, которые выдержат испытание временем. Прочно закрепите все столбы в земле, чтобы решетку не сдуло и не опрокинуло.

Насекомые и нематоды-вредители

Настоятельно рекомендуется использование методов интегрированной борьбы с вредителями (IPM) для борьбы с болезнями, насекомыми и сорняками.Разведка и идентификация являются важными навыками для изучения. Сведение к минимуму использования пестицидов полезно для вашего здоровья и окружающей среды. Следующие описания повреждений насекомыми являются общими рекомендациями, степень серьезности которых может варьироваться в зависимости от ряда факторов. Временные пороги действия предписывают обработку, когда 15 или более процентов листьев уничтожаются дефолиирующими насекомыми или когда 4 или более процентов гроздей уничтожаются насекомыми, питающимися гроздьями.

Известно, что лазающие совки питаются виноградом.Личинки прячутся в почвенной подстилке под виноградной шпалерой и забираются на лозы теплыми ночами, чтобы питаться развивающимися первичными виноградными почками. Совки способны нанести серьезный ущерб винограднику только во время распускания почек. Чтобы проверить наличие совок, поищите под корой и в почвенной подстилке под лозой с поврежденными почками или обыщите лозу с фонариком после наступления темноты.

Красные клещи европейские – паутинные клещи. Особенно сильно они проявляются на виноградниках, прилегающих к яблоневым садам.Взрослые клещи маленькие, темно-красные и восьминогие. И взрослые особи, и нимфы прокалывают клетки на нижней стороне листа и извлекают соки растений. Сильно пораженные листья приобретают характерную бронзовую окраску. За сезон происходит несколько поколений. Вы должны использовать ручной объектив с 10-кратным увеличением, чтобы найти их.

Виноградная ягодная моль является одним из наиболее серьезных насекомых-вредителей, поражающих виноград в Пенсильвании. За сезон вылупляются два, а иногда и три поколения бабочек. Перезимовавшие куколки появляются взрослыми бабочками в конце мая и откладывают яйца среди гроздей винограда.Личинки маленькие (до 0,38 дюйма в длину) и питаются ягодами винограда. Внешними признаками питания моли являются шелковые паутины, связывающие между собой несколько ягод. Личинки вырезают лоскуты в виноградных листьях и окукливаются внутри, превращаясь во взрослых бабочек с размахом крыльев в полдюйма. Опрыскиватели времени для уничтожения ягодной моли с комбинацией ловушек с феромонами и визуальным поиском «ужаленных» ягод.

Виноградные цикадки зимуют под листьями и подстилкой и весной проникают на виноградники. Серьезных повреждений эти перезимовавшие взрослые особи не наносят. В зависимости от продолжительности вегетационного периода может произойти несколько поколений с быстрым ростом популяции. И взрослые особи размером 1⁄8 дюйма, и нимфы питаются нижней стороной виноградных листьев, прокалывая ткань и высасывая сок растения. Поврежденные листья становятся пятнистыми и желтыми. Умеренное заражение виноградной цикадкой существенно не влияет на урожайность и качество.

Виноградная филлоксера — мелкие насекомые со сложным жизненным циклом.У одного и того же вида встречаются две формы филлоксеры, и в каждый год может возникать несколько поколений каждой из них. Корневая галловая форма питается снаружи галлами или вздутиями на корнях. Потери винограда от этой формы можно предотвратить путем прививки сортового привоя к устойчивому к филлоксере подвою. Эта прививка не повлияет на повреждение, вызванное листовой галловой формой филлоксеры. Листовая галловая форма живет внутри галлов на нижней стороне виноградных листьев. Сорта винограда сильно различаются по восприимчивости к обеим формам филлоксеры.Еженедельно осматривайте листву до и после цветения. Опрыскайте, когда 15 процентов побегов будут заражены. Если новый рост заражается, опрыскайте снова через 10-14 дней. Все сорта виниферы и некоторые гибриды следует прививать на устойчивые к филлоксере подвои. Спросите у своего питомника совета по выбору правильного подвоя для вашей почвы.

Виноградные мотыльки — мотыльки с четкими крыльями, сильно напоминающие бумажных ос. В настоящее время они встречаются только в южной и восточной Пенсильвании.Личинки питаются корнями винограда в течение двух лет. Зрелые личинки зарываются чуть ниже поверхности почвы, плетут грязно-коричневый шелковый кокон и окукливаются. Взрослые особи появляются в середине-конце лета, спариваются и откладывают яйца под лианами. Яйца вылупляются и снова попадают в корневую систему. Зарегистрированного метода борьбы с подземными стадиями развития этого насекомого не существует. Отлов самцов бабочек в некоторой степени эффективен в качестве меры борьбы. Тщательный мониторинг случаев куколки на поверхности почвы под виноградными лозами позволит выявить, когда происходит окукливание, и, таким образом, поможет определить время нанесения почвенного барьера.

Виноградные желчьи — это маленькие (1⁄8 дюйма) коричневые долгоносики, которые образуют рубцы на побегах, как правило, за последней гроздью винограда. Красноватые вздутия размером 3/4 дюйма хорошо заметны на зеленых побегах. Размер ягод и процент сахара не изменяются, а рубцы легко обнаруживаются и удаляются при зимней обрезке. В районах, где это насекомое ранее было проблемой, применяйте спреи для борьбы с насаждениями, когда длина побегов составляет от 4 до 6 дюймов.

Виноградные опоясывающие — это маленькие (1⁄8 дюйма) черные долгоносики, которые опоясывают виноградные побеги, прогрызая два ряда отверстий на расстоянии нескольких дюймов друг от друга.Пояса, как правило, выходят за пределы последней грозди винограда, поэтому потери плодов обычно не происходит. Контрольные опрыскивания следует применять на стадии новых побегов, чтобы обеспечить защиту во время цветения. Чтобы культурно бороться с опоясывающими растениями виноградного тростника, отрежьте и сожгите зараженные части побегов до того, как в конце лета из них появятся взрослые особи.

Виноградные блошки — это маленькие (3⁄16 дюйма) голубовато-черные жуки, которые повреждают виноградные лозы, питаясь маленькими (1⁄2 дюйма) виноградными почками. Кроме того, их личинки размером 1/4 дюйма питаются на верхней поверхности листьев.Если взрослые жуки присутствуют в большом количестве в начале сезона, с ними следует бороться с помощью опрыскивания почки.

Японские жуки имеют длину 1/2 дюйма и отличаются металлически-зеленым брюшком и медными внешними крыльями. Пучки белых волосков располагаются по бокам тела и позади кончиков крыльев. Взрослые особи наносят вред, питаясь листвой и иногда ягодами. Каждый год вылупляется одно поколение, пик активности взрослых особей приходится на середину лета. Виноградные лозы с гладкими тонкими листьями наиболее подвержены нападению японского жука. За молодыми лозами следует внимательно следить, чтобы предотвратить чрезмерное повреждение.

Нематоды — это микроскопические многоклеточные черви. Плохой рост виноградной лозы может быть результатом большого количества нематод, питающихся корнями. Травма нематодами может привести к усилению зимнего ущерба. Один вид (Dagger), присутствующий в почвах Пенсильвании, может передавать вирусы, такие как вирус кольцевой пятнистости томатов, который со временем может убить виноградную лозу. Вы можете проверить свои почвы на количество нематод.Свяжитесь с офисом расширения вашего округа.

Описание болезней и борьба с ними

В то время как многие грибковые заболевания поражают виноград, виноделы региона относят следующие к «пятерке больших». Стратегии борьбы с ними должны быть разработаны задолго до начала вегетационного периода. Как и в случае с насекомыми-вредителями, комплексная программа борьбы с вредителями (IPM), сочетающая культурные методы с минимальным использованием химических пестицидов, должна решить большинство проблем. Выщипывание листьев вокруг плодовой зоны, прореживание побегов и размещение их таким образом, чтобы сохранить открытую крону, помогают увеличить аэрацию, солнечный свет и проникновение брызг.Уменьшая тень и влажность навеса, вы можете значительно уменьшить грибковые заболевания.

Черная гниль

Черная гниль является одним из наиболее серьезных заболеваний винограда в восточной части Соединенных Штатов. Потери урожая могут составлять от 5 до 80 процентов, в зависимости от количества болезней на винограднике, погоды и восприимчивости сорта. Грибок может поражать все зеленые части лозы, при этом еще больший вред поражают плоды. Позднее заражение плодов может уничтожить практически весь урожай.

Симптомы

Красновато-коричневые, обычно круглые пятна на листьях сначала появляются на верхней поверхности листа.Вскоре после этого центр пятна становится от желтовато-коричневого до светло-коричневого. В центре пятна появляются маленькие, черные, похожие на прыщи тельца, обычно расположенные рыхлым кольцом прямо внутри темной каймы. Зараженные ягоды темнеют и осыпаются, оставляя только плодоножку. Наиболее серьезные инфекции фруктов возникают, когда виноград размером с горошину или больше. Финальная стадия – черная морщинистая мумия.

Цикл болезни

Грибок зимует в мумифицированных ягодах на почве или в старых гроздьях ягод, которые висят на лозах.Споры гриба образуются внутри больных плодов и заражают листья, цветки и молодые плоды во время весенних дождей. Заражение плодов происходит с середины цветения до тех пор, пока ягоды не начнут окрашиваться. Зрелые листья и спелые плоды не восприимчивы. Очень немногие ягоды или листья заражаются после конца июля, и ни один не заражается после конца августа. Заражение черной гнилью зависит от температуры и времени, в течение которого листья остаются влажными. Световые инфекции могут возникать при следующих условиях:

12

Температура (F) часа листа влажности B
50 24
55 12
60 9
65 8
70 7
75 7
80 6
85 9
90 12

а. Средняя температура за период увлажнения.
б. Начните считать, когда листья впервые станут влажными; прекратите считать, когда листья высохнут.

Борьба с болезнями

Зараженные обрезки и мумифицированные ягоды следует удалить и закопать в почву до начала нового роста. На виноградниках с восприимчивыми сортами или где черная гниль была проблемой в прошлом году, следует своевременно обработать фунгицидами в начале сезона, чтобы предотвратить самые ранние инфекции. Если инфекции станут многочисленными, защита от плодовой гнили в конце вегетационного периода будет затруднена.Настоятельно рекомендуется высаживать устойчивые сорта.

Ботритисная гниль гроздей

Ботритисная гниль гроздей, или серая гниль, является заболеванием, которое встречается на всех виноградниках по всему миру. Болезнь вызывается грибком Botrytis cinerea и обычно связана с гниением спелого или почти спелого винограда. Развитию болезни способствуют температура и влажный климат. Наибольший экономический ущерб наносит гниль грозди в фазе болезни.

Симптомы

Зараженные ранней весной почки и молодые плоды буреют и засыхают.Перед цветением на листьях появляются крупные красновато-коричневые пятна. К концу цветения грибок развивается на недоразвитых ягодах, которые прикреплены к кистям плодов или застряли в них. С момента созревания виноград заражается непосредственно через эпидермис или через раны. В конце концов, весь кластер покрывается плесенью. При сухой погоде зараженные ягоды засыхают; в сырую погоду они склонны лопаться и на поверхности образуется коричневато-серая плесень.

Цикл болезни

Ботритисная гниль также поражает многочисленные дикие хозяева и культурные растения.Гриб может жить на этих альтернативных хозяевах как сапрофит на мертвых тканях. Зимует возбудитель на коре и в спящих почках. Весной гриб вырабатывает споры, которые заражают листья и молодые грозди винограда. Споры на разлагающейся и отмершей растительности распространяются преимущественно воздушными потоками. Для прорастания необходима вода, но для этого требуется всего от 1 до 4 часов, в зависимости от температуры. Высокая относительная влажность способствует заражению после того, как спора проросла. Любой разрыв кожуры созревающего винограда является идеальной точкой входа для грибка Botrytis, а также влажной средой, в которой споры могут прорасти.

Борьба с болезнями

Для очень восприимчивых сортов в период цветения рекомендуется как минимум два опрыскивания фунгицидом каптана. Опрыскивания уменьшат количество зараженных частей цветков и частоту заражения молодых плодов. Агротехнические приемы, такие как удаление листьев вокруг плодов после завязывания ягод, помогут проветрить зону плодов и увеличить проникновение брызг и воздуха в крону. Любая практика, которая уменьшает растрескивание или проколы кожуры перед сбором урожая, помогает контролировать гниль спелых плодов.Также рекомендуется предуборочная обработка фунгицидами. По возможности сажайте устойчивые сорта винограда.

Ложная мучнистая роса

Ложная мучнистая роса возникает везде, где вегетационный период теплый и влажный. Существует некоторая устойчивость сортов, при этом сорта V. vinifera являются наиболее восприимчивыми, а сорта V. rotundifolia — наиболее устойчивыми.

Симптомы

Возбудитель поражает все зеленые части виноградной лозы, особенно листья. Повреждения на листьях угловатые, желтоватые, иногда маслянистые, расположены между жилками.По мере прогрессирования болезни на нижней поверхности листа можно наблюдать белый хлопчатобумажный налет. Сильно зараженные листья опадают. Если происходит достаточная дефолиация, перезимовавшие почки будут более восприимчивы к зимним повреждениям. Зараженные кончики побегов утолщаются, скручиваются, со временем становятся коричневыми и отмирают. Молодые ягоды очень восприимчивы, при заражении кажутся сероватыми. Ягоды становятся менее восприимчивыми, когда созревают. Зараженные ягоды остаются твердыми по сравнению со здоровыми ягодами, которые размягчаются по мере созревания. В конце концов, зараженные ягоды опадают.

Цикл болезни

Болезнь вызывается грибком Plasmopara viticola , который зимует в виде спор в опавших листьях. У этого гриба есть два типа спор, оба из которых прорастают, образуя плавающие споры. Эти споры попадают в устьица (дыхательные поры) растений и вызывают инфекцию. Вода необходима для плавания спор и заражения листьев, поэтому вспышки заболевания совпадают с периодами влажной погоды. Ложной мучнистой росе благоприятствуют все факторы, повышающие влажность почвы, воздуха и растений, при этом дожди являются основным фактором заражения.Частота дождей и продолжительность влажных периодов коррелируют с количеством дополнительных инфекций в течение вегетационного периода. Инфицирование ложной мучнистой росой может стать серьезной проблемой, когда за влажной зимой следует влажная весна и теплое лето со значительными осадками.

Борьба с болезнями

Некоторая борьба с ложной мучнистой росой может быть достигнута с помощью профилактических методов управления, таких как обеспечение хорошего дренажа почвы, сокращение источников зимующего инокулята (опавшие листья) и обрезка концов зараженных побегов. Однако фунгициды с медью являются наиболее важной мерой борьбы, особенно на восприимчивых сортах. Их следует применять непосредственно перед цветением, через 7-10 дней (обычно в конце цветения), через 10-14 дней после этого и, наконец, через 3 недели после третьего применения. Для сортов, очень восприимчивых к ложной мучнистой росе, или для тех, болезнь которых была тяжелой в предыдущем сезоне, рекомендуется дополнительное применение примерно за 2 недели до открытия первых цветков. Кроме того, в течение всего вегетационного периода следует применять надлежащие методы ухода за пологом.

Фомопсис побегов и пятнистость листьев

Фомопсис побегов и пятнистость листьев — это одно из двух различных заболеваний, которые раньше назывались «мертвой рукой» и широко распространены на виноградниках. Болезнь может ослабить лозы, снизить урожайность и качество плодов.

Симптомы

Это заболевание часто является первым заболеванием в вегетационный период, появляющимся на винограднике. Инфекции на новых побегах сначала проявляются в виде красноватых пятен диаметром около 1/16 дюйма. Они наиболее распространены на первых 8 дюймах новых побегов, и их можно увидеть, когда побеги достигают длины около 18 дюймов.Зараженные участки листа желтеют, а затем буреют. Когда инфекции на побегах многочисленные, они часто сливаются и образуют темные пятна, которые трескаются. Стебли гроздей могут загнивать и становиться ломкими, если инфекция высока. Эти грозди обычно ломаются, и плоды теряются. Этот гриб также вызывает гниль плодов. Зараженные плоды становятся коричневыми, сморщиваются и в конечном итоге опадают. Зимой могут наблюдаться инфекции тростника.

Цикл болезни

Грибок зимует в коре и черешках листьев.Весной, особенно во влажных условиях, споры, продуцируемые грибком, выделяются из инфицированной ткани и разбрызгиваются на верхушки побегов. Заражаются только очень молодые ткани. Летом гриб становится неактивным, но к осени возобновляет активность. Инфекция на винограднике локализована, потому что болезнь распространяется в основном внутри лозы, а не от лозы к лозе. Если болезнь не контролировать, она будет становиться все более серьезной на винограднике в каждый последующий год.

Борьба с болезнями

С фомопсисом и пятнистостью листьев можно бороться с помощью комбинации санитарных мер и применения фунгицидов.При обрезке удаляют мертвую и больную древесину. Уничтожайте обрезки и мусор, сжигая, закапывая или вспахивая их в почву. Инфекции побегов и листьев можно предотвратить с помощью одного или двух опрыскиваний фунгицидами каптана в начале сезона. Количество новых заражений побегов за предыдущие 2 года и частота затяжных дождливых периодов в текущем году являются показателями для неиспользования фунгицидов, однократного или двукратного применения фунгицидов. Заражение плодов и гроздей стеблей происходит от цветения до тех пор, пока плоды не станут размером с горошину, и для предотвращения болезни необходимо регулярное применение фунгицидов.

Мучнистая роса

Если у вас есть розы, вы, вероятно, знакомы с мучнистой росой. Это один из главных бичей виноградарства во всем мире. Впервые он был обнаружен в Северной Америке в 1834 году Швайницем. Если его не лечить, он будет распространяться на листья и плоды и зимовать на лозе.

Симптомы

Мучнистая роса может поражать все зеленые ткани виноградной лозы. Он выглядит как беловато-серый, пыльный или порошкообразный материал как на верхней, так и на нижней поверхности листьев.На солнце он проявляется в виде более светлых пятен на зеленых листьях. Листья и побеги могут быть заражены практически на любой стадии роста. Кластерные инфекции обычно возникают до или после цветения и могут привести к значительной потере урожая.

Цикл болезни

Мучнистая роса зимует в виде гиф внутри спящих почек и коры лозы, в виде клейстотеций на поверхности лозы или в том и другом. Развивающиеся почки заражаются в течение вегетационного периода. После распускания почек гриб снова становится активным и может покрыть формирующийся побег белым мицелием. Образуются конидии, которые распространяются ветром и водой. Эти сильно зараженные побеги называются флаговыми побегами. Температура важна для заражения мучнистой росой. Оптимальная температура находится в диапазоне 20-27°С. Как только температура превышает 35°C, рост грибка замедляется. При температуре выше 40°С оно прекращается. Свободная вода также может быть вредна для прорастания. Слабый рассеянный свет, по-видимому, способствует развитию болезни, поэтому хороший уход за пологом может помочь контролировать распространение мучнистой росы.

Борьба с болезнями

Различные фунгициды контролируют мучнистую росу.Сера широко используется в виде пыли или смачиваемого порошка из-за ее лечебной эффективности, а также низкой стоимости. Препараты меди также могут обеспечить эффективный контроль. Культурные практики, как описано ниже, могут принести большую пользу в борьбе с этим вездесущим заболеванием.

Уход за почвопокровным покровом и борьба с сорняками

Гербициды, зарегистрированные в настоящее время для использования на коммерческих виноградниках, не рекомендуются для домашних садоводов, но небольшое количество Раундапа до завязывания плодов для точечной обработки допустимо. Предлагается физический контроль сорняков под шпалерой путем скашивания, культивации, ручного рыхления и выдергивания. Рост в середине ряда следует контролировать скашиванием. Используйте газонную траву или коммерческую смесь покровных культур, чтобы сохранить середину ряда. Покровные культуры улучшают качество почвы, добавляя «зеленые» удобрения, уменьшая уплотнение и эрозию почвы, а также повышая ее плодородие.

Часто посещайте свои лозы в течение вегетационного периода. Разведка поможет вам обнаружить проблемы до того, как они станут слишком большими, чтобы их можно было легко контролировать.По возможности используйте агротехнические методы вместо химикатов для борьбы с болезнями и насекомыми-вредителями. Например, срежьте зараженные части листьев и побегов или используйте магазинный пылесос для удаления насекомых, таких как японские жуки. Связи с феромонами можно использовать, чтобы сбить с толку спаривающуюся виноградную моль, а липкие ловушки можно использовать для ловли цикадок и других насекомых. Следует рассмотреть возможность использования инсектицидного мыла с низкой токсичностью. Агрессивные химические вещества влияют на полезные популяции насекомых, а также на окружающую среду, и их следует использовать только в качестве последней защиты для ваших фруктов и виноградной лозы.Не забывайте точно следовать инструкциям на этикетке всякий раз, когда вы используете химические вещества. Чтобы уменьшить давление грибков, навесы не должны быть слишком густыми, а побеги можно расположить так, чтобы воздух и свет проникали внутрь навеса. Тень и влажность – враги качества плодов. Листья должны быть выдернуты из зоны плодов, чтобы открыть гроздья свету и воздуху. Это поможет подсушить грозди и предотвратит заболевание. Актуальную информацию о борьбе с вредителями и болезнями см. в Руководстве по борьбе с вредителями винограда штата Нью-Йорк и Пенсильвании .Он ежегодно пересматривается и доступен в вашем окружном отделении.

Другие важные методы борьбы включают:

  • Посадка сортов и подвоев, устойчивых к корневой тле (филлоксере).
  • Обрезка, чтобы держать виноградные лозы под контролем и хорошо сбалансированными.
  • Обрезка и удаление всех мертвых, больных и сломанных частей.
  • Чистка почвы под виноградной лозой и удаление старых и сморщенных плодов до начала весеннего роста.
  • Разведка.Точно определяйте насекомых и болезни и лечите их наименее токсичным вариантом.
  • Опрыскивание при необходимости. Если вы пропустите критическое опрыскивание, вы можете потерять свой урожай за год.

Во время сбора урожая птицы, пчелы, олени и другие животные могут попытаться собрать урожай раньше вас. Сетка поможет контролировать кормление птицы. Забор может быть необходим, чтобы предотвратить охоту оленей.

Соберите спелый и чистый виноград для стола или вина. Виноград для вина обычно собирают в соответствии с его уровнем «брикса», который является мерой растворимых сухих веществ.В случае с виноградом это в основном сахар. Вы можете использовать рефрактометр или ареометр, чтобы сделать эти измерения. Для виноделия виноград обычно имеет от 18 до 22 процентов по шкале Брикса при сборе урожая, в зависимости от сорта и стиля вина, которое вы делаете. Хорошее руководство по виноделию даст вам информацию об определении зрелости для достижения оптимального качества. Столовый виноград готов, когда он хорош на вкус!

Это простое и общее руководство по выращиванию винограда на приусадебном участке. Дополнительная информация доступна в Интернете и в опубликованной форме.Вы можете найти книги по виноделию и выращиванию винограда в большинстве книжных магазинов и библиотек. Настоятельно рекомендуемое руководство по домашнему виноградарству и виноделию — Backyard Vintner Джима Лоу (Beverly, Mass.: Quarry Books, 2005).

Подготовлено Барбарой Гуларт и Марком Чиеном.

Выращивание, отбор и посадка винограда

Обновлено: 11 января 2022 г.

Выращивание винограда

Виноград выращивают тысячи лет. Виноградная лоза относительно хорошо приспосабливается к широкому спектру почв, и ее довольно легко выращивать и обрабатывать.

Винный виноград
Прежде чем сажать винный виноград ( Vitis vinifera ), вам следует посетить местные винодельни и провести небольшое исследование. Этот виноград требует специальных знаний о требованиях к участку, обрезке и борьбе с вредителями. Сорта V. vinifera , как правило, менее морозоустойчивы и более восприимчивы к черной гнили, чем сорта столового винограда ( V. labrusca ).Для хорошего вина виноград должен быть очень спелым. Столовый виноград хорош, даже если он недозрел. Управление пологом и хорошая экспозиция гроздей к свету более важны для винного винограда.

К сортам V. vinifera , которые можно успешно выращивать в домашних условиях, относятся: Шардоне (только на хороших участках), Видаль Блан, Сейваль Блан, Каберне Фран (только на хороших участках), Шамбурсен и Фош

Выбор 

Виноград — самоплодная культура, а это означает, что пыльца того же сорта эффективна для оплодотворения и роста плодов. Однако для лучшего производства плодов им требуется активность пчел (необходимо осторожное использование пестицидов для защиты опылителей). Низкие зимние температуры в горных районах западных графств могут ограничивать выбор сорта винограда vinifera,

.

Рекомендуемые сорта винограда

Столовый и соковый виноград — без косточек
Разнообразие Описание
Канадис Ранний красный виноград небольшого и среднего размера с превосходным виноградным вкусом.Долгожитель на виноградной лозе. Надежный и производительный с некоторой устойчивостью к гниению
Химрод Золотисто-желтые плоды с прекрасным вкусом, которые хорошо хранятся. Очень морозостоек; средняя устойчивость к болезням.
Марс Очень выносливый, продуктивный и надежный. Крупные синие плоды, созревающие в середине сезона.
Уверенность Надежный ранний сорт; очень выносливые лозы. Крупные, качественные, красные плоды хранятся 3 месяца.
Ванесса Красные плоды среднего размера, созревают в середине сезона.
Столовый и соковый виноград — без косточек
Разнообразие Описание
Конкорд Стандартный столовый сорт винограда, выведенный в 1843 году. Крупные, иссиня-черные ягоды. Очень сильные и продуктивные лозы, восприимчивые к черной гнили. Часто плохо работает в теплых частях штата.
Ниагра Белый Конкорд. Крупные, привлекательные плоды дают отличный сок. Очень холодостойкий.
Буффало Похож на Конкорд, но созревает раньше и обладает некоторой устойчивостью к болезням. Мощные лозы; тяжелый носитель.
Штойбен Поздний, очень крупный, голубой плод. Характерный пряный вкус. Выносливый и энергичный с некоторой устойчивостью к болезням. Созревает раньше Конкорда.
Олден Очень крупный, «мясистый», иссиня-черный плод.Очень сильнорослые лозы требуют тщательной обрезки. Созревает раньше Конкорда.

Виноград

  • Прежде чем сажать винный виноград ( Vitis vinifera ), вам следует посетить местные винодельни и провести небольшое исследование. Этот виноград требует специальных знаний о требованиях к участку, обрезке и борьбе с вредителями.
  • Сорта V. vinifera , как правило, менее морозоустойчивы и более восприимчивы к черной гнили, чем сорта столового винограда ( V. labrusca ).
  • Для хорошего вина виноград должен быть очень спелым. Столовый виноград хорош, даже если он недозрел.
  • Управление пологом и хорошая экспозиция гроздей к свету более важны для винных сортов винограда.
  • К сортам V. vinifera , которые можно успешно выращивать в домашних условиях, относятся: Шардоне (только на хороших участках), Видаль Блан, Сейваль Блан, Каберне Фран (только на хороших участках), Шамбурсен и Фош.
  • Винный виноград ( Vitus vinifera винные сорта, такие как Шардоне и Каберне Совиньон, а также некоторые франко-американские гибриды, такие как Сейваль) следует прививать на устойчивых к филлоксере подвоях , таких как Куодерк 3309.Филлоксера – это насекомое, похожее на тлю, которое в больших количествах серьезно повреждает и убивает корни восприимчивых виноградных лоз.
  • Американские столовые сорта винограда, такие как Конкорд, Ниагара и Катоба, обладают естественной устойчивостью к филлоксере, и их можно успешно выращивать без подвоя.

Посадка винограда

Мин. расстояние
между рядами (футы)
Между
растениями (фут)
Годовой урожай
на растений (фунтов.)
лет. от посева
до первого урожая
пр. срок службы
пролет
(лет)
                    8

 8 или

6-8 для франко-американского винограда

варьируется от 8 до 25
зависит от сорта
и условий выращивания
                   3    20-30

Выбор участка для выращивания винограда

  • Посадка винограда ранней весной.
  • Им нужно место на полном солнце.
  • Выберите участок, свободный от промерзания, низких влажных мест и подверженный сильным, преобладающим ветрам.
  • Участки с ранним утренним солнцем позволяют листве высыхать быстрее, уменьшая проблемы с болезнями.
  • Хорошая циркуляция воздуха поможет предотвратить болезни . Перенаселенность часто приводит к плохой циркуляции воздуха, слабым растениям и низкой урожайности.
  • Не сажайте виноград на участке с трудными многолетними сорняками, такими как чертополох, осока и вьюнок, пока не уничтожите их.

Почва

  • Виноград выращивают тысячи лет. Виноградная лоза относительно хорошо приспосабливается к широкому спектру почв, и ее довольно легко выращивать и обрабатывать. Тем не менее, почва должна хорошо дренироваться. Виноград глубоко укореняется в почве.
  • Гораздо проще исправить дефицит питательных веществ перед посадкой, чем постоянно вносить изменения в участок.
  • Проведите анализ почвы как минимум за 6 месяцев до посадки и отрегулируйте уровень pH и плодородия в соответствии с рекомендациями теста.Виноград лучше всего растет на почвах с pH от 5,8 до 6,8.

Обрезка и уход за кронами – Западный центр сельскохозяйственных исследований

Красиво опрятные ряды виноградника Spotted Bear Vineyard – это результат усердной обрезки в течение всего года.

Виноградные лозы могут быть неуправляемыми растениями для управления в больших масштабах, поэтому это особенно важно
разработать план управления навесом для вашего виноградника до вегетационного периода
идет полным ходом. Хотя существуют механизированные методы выполнения некоторых навесов
цели управления на крупных виноградниках, большинство виноградарей в Монтане функционируют
в очень малых масштабах. По этой причине мы сосредоточимся в первую очередь на ручном, практическом
приемы управления куполом.

Методы управления куполом можно свести к трем основным целям: 1) Максимальное
перехват солнечного света; 2) Минимизация затенения; и 3) Сбалансированный рост («Уход за установленными виноградниками (PDF)», Ассоциация виноградарей Миннесоты; д-р.Ричард Смарт, Южноафриканский журнал
энологии и виноградарства, Vol. 11, 1990). С учетом этих целей существуют
несколько тактик, которые вы можете использовать в разные моменты в течение года, которые сделают
вашей жизни значительно легче прийти к урожаю.

Ниже приведены несколько полезных диаграмм с подробным описанием различных частей виноградной лозы и 
связанная терминология.Вы можете слышать, как разные производители используют немного разную терминологию.
для различных частей виноградной лозы (например, «водяной росток», также известный как «боковой»),
но приведенное ниже предлагает отличный базовый словарь для обсуждения управления куполом в 
виноградник.

Вверху: Схема крупных структурных частей виноградной лозы, любезно предоставлена ​​Миннесотским университетом.

Вверху: схема меньших частей побегов виноградной лозы, любезно предоставлена ​​Отделом сельского хозяйства и природных ресурсов Калифорнийского университета (UCANR).

Обрезка в состоянии покоя

Обрезку укоренившихся лоз обычно проводят ранней весной, до начала роста.
начинается (в Монтане это обычно где-то в марте).Первый шаг в этом процессе
заключается в оценке зимнего повреждения почек, сформировавшихся в предыдущем сезоне, чтобы можно было установить
сколько прошлогодних побегов оставить нетронутыми. Это особенно критично, если
виноградные лозы испытывают температуры, которые могли повредить почки предыдущей осенью и
зима. Для этого вы можете следовать этому протоколу или чему-то подобному, который подходит
в свой виноградник:

  1. Отбор проб только со зрелых лоз, т.е.е. те с установленными кордонами, которые потребуют обрезки
    для управления нагрузкой на урожай. Отберите не менее 6-8 лоз каждого сорта, так как это разные сорта.
    могут иметь совершенно разную восприимчивость к холодовым травмам.
  2. Возьмите образцы черенков из зоны плодоношения побегов/побегов спящих лоз. Собирать
    два образца тростника с каждой лозы, отбирая не менее 6-8 лоз каждого сорта.Каждая трость
    образец должен быть репрезентативным для тех, которые вы бы оставили во время неактивной обрезки
    (но старайтесь выбирать побеги, которые вы не планируете оставлять во время обрезки). Выбирать
    побеги размером с карандаш с не менее чем 8-10 почками, расположенными в зоне плодоношения лианы
    (рядом с кордоном). Концевые участки трости (концы трости, которые не
    сохраняться после обрезки) можно срезать.
  3. Внесите образцы в помещение и оставьте на 24-48 часов. Это дает поврежденным почкам шанс
    согреться и высохнуть, что облегчает оценку повреждения почек.
  4. Через 24–48 часов в помещении оцените повреждение почек на всех образцах с помощью лезвия бритвы.
    сделать поперечные срезы каждой почки (см. рисунки ниже). Если ткань коричневая,
    бутон мертв; если видна зеленая ткань, почка, вероятно, здорова.Для каждой лозы,
    запишите общее количество бутонов, возьмите образец каждого бутона и запишите количество выживших
    (зеленый) первичные почки (центральная почка).
  5. 11% повреждений почек считается типичным, и нет необходимости в изменении техники обрезки.
    Повреждение шишек более чем у 15 % отобранных шишек указывает на более высокую, чем обычно, холодовую травму.
    а на более длинном побеге следует оставить 1-2 лишних почки.Если урон около 50%, выйти дважды
    столько бутонов, сколько планировалось изначально. Если урон больше 50%, рассмотрите минимальный
    обрезка.

На рисунках ниже показаны конкретные надрезы, которые необходимо сделать, и визуальные эффекты, которые можно ожидать для оценки
выживаемость почек (из «Оценка повреждения почек виноградной лозы», Джозеф А. Фиола, доктор философии, Расширенный университет Мэриленда):

Примечание. На рис. 3 показан неглубокий срез, обнажающий только первичную почку, а на рис. 5
показывает более глубокий срез, обнажающий вторичные почки, которые иногда могут выжить
даже если первичная почка отмерла.В то время как вторичные почки все еще могут производить новые
побеги, эти побеги часто являются вегетативными и могут не плодоносить. Вот почему это
наиболее важно оценить приживаемость первичной почки, которая является единственным достоверным плодоношением.
бутон.

 

Дополнительные ресурсы:

Оценка повреждения почек виноградной лозы, Джозеф А.Фиола, доктор философии. (Университет Мэриленда, февраль 2018 г.)

Оценка повреждений почек и корректировка обрезки (список ресурсов, составленный Корнельским университетом)

Прореживание и проращивание почек

Самый простой способ уменьшить объем работы в конце сезона — стереть все
бутоны, которые начинают появляться на стволе ранней весной. Вы захотите помочь
виноград концентрирует свои ресурсы (углеводы/сахара и воду) в зоне плодоношения,
который (в зависимости от вашей тренировочной системы) будет располагаться вдоль вашей шпалеры.Следовательно, вы захотите удалить любые плодоносящие вегетативные почки где-либо еще.
на лозе, то есть на стволе. Для этого потрите бутон пальцем и он должен просто
упасть (см. изображения ниже для справки). Ваши лозы, вероятно, продолжат толкать
распускайте больше бутонов в течение всей весны, поэтому вам, возможно, придется повторить этот процесс несколько раз.
раз в начале вегетационного периода.

 

Suckers будут продолжать прорастать в течение всего вегетационного периода, поэтому, если вы не
пытаясь заменить оцепление, вы захотите старательно удалить этих присосок, поскольку они
появляться.

Используя ту же логику, вы также захотите избавиться от всех лохов, которые начинают появляться.
у основания виноградной лозы.Они могут расти прямо из существующего ствола или приходить прямо
от корней и из-под земли. Их тоже лучше просто снять,
вместо секатора, и вы рискуете оставить вегетативные почки,
недостаточно плотно срезаны. Опять же, в этой ранней фазе роста эти присоски и почки
должен выскочить сразу с очень небольшим усилием.

Единственным исключением из этих правил является наличие многомагистрального или многоканального
систему обучения и вы надеетесь вырастить новый ствол или кордон взамен старого
или мертвый существующий.Если вы пытаетесь подготовить новый ствол, просто оставьте присоску
или два, дайте им расти в течение лета, а затем выберите более здоровый вариант
и начните тренировать его по шпалере рядом с существующим стволом. Точно так же, если вы
пытаетесь заменить оцепление, можно оставить бутон на стратегической позиции (в идеале
тот, который находится на одной линии с вашей шпалерной проволокой), и тренируйте его вдоль шпалеры, как
сезон продолжается.

Прореживание побегов и групп

Существует ряд различных типов побегов, которые могут появиться из разных точек.
вдоль оцепления, но есть хорошее основное практическое правило: обрезать так, чтобы достичь
консистенция 4-6 побегов на метр кордона. Существует ряд стратегий,
выполнить это.

  • Обрезать так, чтобы шпоры (деревянистые узлы, из которых растут шпоры) находились на расстоянии ~6 дюймов
    отдельно на оцеплении. Это создает больше возможностей для зазоров в куполе, за счет
    куда может проникнуть солнечный свет.
  • Оставляют в среднем 2 плодоносящих побега на шпорец. Выбирая, какие побеги оставить,
    сначала учитывают качество побега (сколько гроздей, показывающих здоровый рост,
    и т.п.). Если у вас более двух здоровых побегов, оставьте ближайшие побеги.
    к основанию шпоры, чтобы предотвратить «ползучесть шпоры» или удлинение шпоры.
    шпоры вдоль кордона.
  • Как только ваши лозы достигли завязи плодов, вернитесь и проредите все третичные грозди.
    на побегах — то есть на каждом побеге следует держать только две грозди. Тонкий наименее
    выносливая гроздь или самая дальняя гроздь от основания побега.Это будет
    помочь повысить качество гроздей, позволяя виноградной лозе сосредоточить свои ресурсы
    на меньшее количество кластеров. У вас может возникнуть соблазн оставить как можно больше кластеров для
    более высокий урожай, но вы можете обнаружить более низкое качество этого урожая во время сбора урожая.
  • По ходу сезона вы заметите, что зрелые побеги (побеги) начинают расти.
    дают собственные вторичные побеги.Вы захотите удалить первые 3-5 (ближайшие
    до кордона) вторичные побеги на каждой трости. Это поможет раскрыть лозу даже
    кроме того, обеспечивая лучший воздушный поток и большее воздействие солнца на кластеры (помогая
    чтобы ускорить процесс созревания). Если позже растительность не выйдет из-под контроля
    в сезон вы можете оставить любые вторичные побеги, растущие дальше по стеблю, так как
    они обеспечат дополнительную площадь поверхности листа для фотосинтеза.

Вытягивание листьев

Необязательный, но полезный шаг, который вы можете добавить к своему плану управления навесом, — листовые
вытягивание, которое включает в себя вытягивание любых листьев в самом дальнем кластере или между ним
и основание побега. Этот метод может помочь открыть купол, лучше обнажая
грозди к солнечному свету. Время отрыва листьев важно, поэтому обязательно
сделайте этот шаг после завязывания плодов, но задолго до того, как ягоды начнут приобретать любой цвет,
когда ягоды маленькие и зеленые.Срыв листьев до завязывания плодов может привести к
замедленный фотосинтез и слишком долгое выдергивание листьев после созревания могут привести к образованию ягод
становятся «загорелыми», так как в этот момент они будут слишком мягкими и уязвимыми.

Тренировка, связывание и расчесывание побегов

Важным элементом успешного плана управления куполом является не отставание от тренировок.
(я.е. расчесывать) ваши лозы. Потому что они будут продолжать активно расти на протяжении
сезона виноградные лозы могут быстро стать непослушными, даже если вы очистили их раньше
в сезоне. Вы можете обнаружить, что ваши лозы свисают со шпалер, превращаясь в
соседние лозы, сплетаясь вместе на проводах и прикрепляясь к
орошение, сетка для птиц и все остальное в пределах их досягаемости.

Как мы упоминали ранее, ваши основные цели в управлении энергией ваших лоз — позволить
достаточно солнечного света, чтобы проникнуть в навес, что поможет созреть вашим фруктам и
развивать здоровую древесину и свести к минимуму чрезмерное затенение, которое может ограничить поток воздуха внутри
навес и рассадник болезней и вредителей. Для этого помимо обрезки
методы, описанные выше, вам также необходимо будет периодически выполнять базовое техническое обслуживание
ваших лоз.Вы можете переусердствовать с управлением куполом. На каждый побег нужно около 15 листьев.
для созревания гроздей. Как только побеги достигли этого порога, верхушки можно
быть обрезанным, если это необходимо.

В вашем арсенале есть несколько основных инструментов, которые помогут вам управлять
кроны ваших виноградных лоз.

Бамбуковые или другие колья

Установка колышка из бамбука (или другого материала) является ключевым фактором, помогающим приучать виноградные лозы
вертикально по мере того, как они растут, чтобы достичь верхней проволоки.Независимо от типа ставок,
вам нужно убедиться, что он достаточно тонкий, чтобы вы могли закрепить ленту или зажимы вокруг
это и виноградная лоза, и вам также нужно будет закрепить ее на шпалере. В ВАРК,
мы используем комбинацию бамбуковых шестов и проволочных зажимов, чтобы стабилизировать ставки.

Тапер

Тапер – это фантастически эффективный инструмент, помогающий «связать» новые кордоны.В то время как лента относительно слаба и неэффективна для больших стволов и тростей, которые
нужно связать, они все еще могут быть полезны в обеспечении поддержки в сочетании с
другие тяжелые клипы.

Зажимы и стяжки

Вам понадобятся более прочные зажимы и/или стяжки, совместимые с
ваши провода, чтобы у вас был способ прикрепить более толстые и тяжелые стволы и трости к вашему
шпалерные провода.

После того, как эти инструменты будут в вашем распоряжении, вы сможете поддерживать чистоту купола на протяжении всей
сезон — это просто вопрос настойчивости и последовательности при использовании следующих
методы.

Обучение и «завязывание»

По ходу сезона следите за тем, чтобы все лозы первого и второго года
роста постоянно закрепляются на шпалере.Хорошая стратегия защиты
против массового зимнего отмирания установить и обучить два

отдельных ствола для каждой лозы. В идеале каждый ствол должен начинаться ниже самого нижнего
провода как можно ближе к земле. Если вы выберете этот путь, вы
нужно присматривать за этими новоиспеченными стволами в течение всего сезона, принимая
позаботьтесь о том, чтобы обеспечить новый рост на стойке и, в конечном итоге, на проволоке, используя комбинацию
ленты, клипсы и любые другие галстуки, которые вы выберете.Вы также можете заметить старые, хорошо зарекомендовавшие себя
кордоны утяжеляются и отвисают от проволоки. Обязательно добавьте клипсы и ленту
по мере необходимости, чтобы обезопасить эти кордоны до того, как рост текущего сезона полностью
входите, так как это может добавить столько веса, что деформирует кордоны или вытянет их
от провода.

Чесание побегов

Когда ваши лозы начинают активно расти от побегов, они имеют тенденцию
слипаться на проволоке и пробираться в кроны соседних лиан.Важно периодически проходить и распутывать или «прочесывать» эти побеги, чтобы
чтобы они свисали вертикально. Для побегов, растущих более горизонтально, которые вторгаются
в навесы своих соседей, вы можете просто подрезать их. Попробуй быть как
как можно бережнее при расчесывании побегов, чтобы не отломить их от шпорца.
Усики может быть трудно сломать или отделить вручную, поэтому обрежьте их секатором.
может помочь процессу распутывания пройти более гладко.

Наверх

Мускатный виноград — Садовые решения

Мускатный виноград ( Vitis rotundifolia ) на лозе. Фото Дэвида Нэнса, Служба сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США, Bugwood.org

Если вы заинтересованы в выращивании винограда во Флориде, обратите внимание на мускатный виноград, произрастающий в нашем штате и других юго-восточных районах.

Этот виноград, иногда называемый скаппернонгом, популярен, потому что он обладает высокой степенью устойчивости к вредителям и болезням и может выращиваться с минимальным использованием пестицидов или без них.

Мускат

отличается от гроздьев винограда, которые можно найти в продуктовом отделе супермаркета, тем, что у них более толстая кожица, несколько пряно-сладкий вкус, и их собирают отдельно с лозы.
а не в пучках.

Они созревают в августе и начале сентября, когда их можно срывать с лозы и наслаждаться свежими или делать из них желе, варенье или вино.

Разновидности

Дикие мускатные лозы могут быть как мужскими, так и женскими и должны расти рядом друг с другом, чтобы произошло опыление и образовался виноград.Если у вас нет места для нескольких лоз,
выбирайте самоплодные сорта, то есть те, о которых говорят, что у них «идеальные» цветы.

В продаже имеются многие разновидности мускатных растений, и некоторые из самых популярных самоплодных сортов во Флориде — это «Карлос», «Полианна», «Флорида Фрай» и «Южный дом».
(последний на самом деле является гибридом гроздья и мускатного винограда, выведенным во Флориде).

Выращивание и уход

Muscadines лучше всего себя чувствует и плодоносит наиболее обильно, если его посадить на солнечном месте с хорошо дренированной почвой.Высаживайте новые лозы весной после того, как минует угроза сильных заморозков, размещая растения на расстоянии
по крайней мере 10, если не 20 футов друг от друга и оставляя от 4 до 10 футов между рядами.

Надлежащая шпалера способствует хорошему урожаю фруктов, поэтому выберите систему шпалер, которая будет работать в вашем помещении. В то время как выращивание винограда над аркой или перголой может выглядеть красиво, эти конструкции
может затруднить уход за лозами, а производство фруктов может снизиться.