Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

Приямок в подвале для отвода грунтовых вод: Приямок для дома с подвалом для отвода грунтовых вод: видео монтажа, чертежи

Содержание

Откачка воды из подвала: как бороться с подтоплениями дома грунтовыми водами

Если подвал периодически подвергается затоплению, и решить проблему в корне не представляется возможным, нужно хотя бы организовать откачку воды и её сброс. Поэтому мы предлагаем ближе познакомиться с техникой осушения подвалов и используемым для этого оборудованием.

 

Работа с полом в подвале

 

Постоянное наличие воды в подвале — это не только вред несущей конструкции и внутреннему оснащению. Прежде нужно решить проблему практичности: убрать грязь и поспособствовать быстрому стеканию воды в некую общую точку, из которой будет осуществляться её удаление. Все работы желательно проводить в период наибольшего падения уровня грунтовых вод: в летнюю засуху или зимой, если подвал тёплый.

 

Сперва пол в подвале потребуется углубить. В идеале, чтобы снизить вредное воздействие воды на стены, углублять нужно ниже уровня их залегания на 25–30 см. Пол нужно особым образом распланировать, создавая правильную разуклонку. Даже незначительные перепады уровня могут способствовать задержанию воды, из-за чего в подвале появится сырость и запах затхлой воды.

Нижнюю точку для всех уклонов проще разместить в углу подвала или ближе к его центру, в случае если площадь пола превышает 20 м2. Желательно придерживаться длины по падению наклонного участка не более 5–6 м. Линии схождения уклонов почти всегда расположены диагонально. По ним размещают стальные трубы, используемые на манер маяков как при заливке стяжки.

1. Приямок. 2. Глиняный замок по всей поверхности пола с уклоном в сторону приямка. 3. Желоба. 4. Фундамент дома

2.

Распланированный пол должен в итоге представлять собой гидрозамок из размоченной и тщательно утрамбованной глины. Даже если на имеющейся глубине уже пошла супесь, слой глины в 15–20 см должен быть, иначе будет ярко выражен нанос осадочных частиц вместе с водой. При устройстве замка в 30–40 см от стен пол резко поднимается под углом в 30–35°, образуя своего рода подвороты, высота которых на 3–5 см ниже нулевой отметки.

 

Особенно тяжёлый случай — подвалы с монолитным бетонным полом, утратившим целостность гидроизоляции. Уклоны в этом случае формируются на имеющемся уровне при помощи подготовительной стяжки. Очень важно обеспечить её качественное сцепление с основным массивом, поэтому часто бетонный пол приходится тщательно зачищать и использовать специальные модификаторы, улучшающие адгезию.

 

В обоих случаях, чтобы сделать пол пригодным для хождения, на него необходимо уложить гигроскопичную подсыпку из 20–25 см мелкого гравия или сбить проходные трапы. Чтобы избежать просадки гравия через глинистый пол, его нужно накрыть слоем геотекстиля. Важно дополнительно защитить стены от высокой влажности, для чего можно применить влагостойкие штукатурные составы или «жидкое стекло».

 

Как обустроить водосборный приямок

 

В точке схода уклонов устраивается приямок, в котором будет собираться стекающая вода. У него есть ещё одно предназначение: в глубоких подвалах широкий заглубленный «колодец» помогает устранить избыточное давление грунтовых вод и связанное с этим вспучивание пола.

 

Приямок не обязательно должен устраиваться перед насыпкой подложки, достаточно заранее сбить щитовую опалубку по квадрату со стороной около 80 см. По этой форме и копается небольшое углубление. Общий объём приямка должен составлять 0,5 м3 или больше, если вода поступает активно.

Рабочая часть водосборника представлена обсадной трубой. Её диаметр должен позволять установку поплавкового дренажного насоса для откачки воды, ориентировочно это 350–400 мм. Труба может быть как стальной, так и асбестоцементной или полиэтиленовой — нет принципиальной разницы. В стенках в шахматном порядке нужно засверлить отверстия диаметром 12–14 мм с расстоянием около 25 см между ними. Перед установкой трубу рекомендуется обернуть несколькими слоями пластиковой сетки с ячейкой до 5 мм.

1. Труба ПНД. 2. Приямок. 3. Дренажный насос. 4. Дренажная труба. 5. Гравийная подсыпка

2.

 

Дно обсадной трубы — глухое, его можно или заварить, или забетонировать слоем около 7–8 см. После установки трубы опалубка снимается, а оставшееся пространство в приямке засыпается таким же щебнем, которым выполнялась насыпка пола. Устанавливать обсадку нужно таким образом, чтобы верхний край выходил заподлицо с нулевой отметкой пола. Для удобства прохода водоприёмник накрывают съёмной сварной сеткой из арматуры.

В бетонном полу приямок должен обустраиваться таким образом, чтобы не была нарушена горизонтальная изоляция пола. Проще всего при заливке использовать 20-тикилограммовое ведро от строительных смесей, которое временно заполняется водой и щебнем от всплывания. Если же приямка в подвале предусмотрено не было, следует разобрать часть пола и отлить зумпф, используя модифицированный бетон с низким водопоглощением.

 

Выбираем насос для откачки

 

 

Для откачки воды подойдет большинство шламовых насосов погружного типа. Ключевое значение имеет производительность: она должна быть достаточно большой, чтобы справляться с объёмом поступающей воды, в то же время излишне мощный насос будет работать в повторно-кратковременном режиме, что отразится на долговечности контактной группы и двигателя.

Высота напорного столба должна соответствовать условиям вашего участка и подготовленного поля сброса для воды. Обычно вполне достаточно высоты подъёма в 10–12 м, но всегда нужно делать небольшой запас мощности на случай, если стоковая труба будет выполняться не прямой или будет иметь большую протяжённость.

Попадание всевозможного мусора в насос нельзя исключать, хотя при правильном устройстве обсадной трубы это будет иметь минимальное значение. Насос должен быть способен перекачивать песчаную взвесь с фракцией до 3–5 мм, конкретный размер зависит от сетки, используемой для фильтра обсадной трубы.

 

Как и какую проложить трубу

 

Для отвода воды желательно использовать трубы с наименьшим гидродинамическим сопротивлением. Для перекачки загрязнённой воды оптимально подойдут ПНД трубы с гладкими стенками и возможностью протяжённой прокладки без соединений. Диаметр должен соответствовать патрубку насоса.

 

На ближайшем к насосу участке следует выполнить подъём трубы примерно до уровня сброса, то есть первый сегмент трубы монтируется по возможности вертикально и без изломов. Вывод трубы из подвала необходимо сделать в ближайшей стене, выполнив подкоп с обратной стороны. Проход тщательно заделывается цементным раствором, восстанавливается нарушенная гидроизоляция.

 

Трубу ПНД можно прокладывать без специальной подготовленной постели и даже выше глубины промерзания, если обеспечен уклон не менее 1000:5. Рекомендуется, однако, не прокладывать трубу без защиты в каменистом грунте и открыто по поверхности.

 

Куда сбрасывать воду

 

Место для сброса откачанной воды выбирается, исходя из объёма откачки и интенсивности затопления. Для коротких сезонных паводков вполне пригоден метод сброса воды в/на почву с устройством простейшего поля фильтрации. Траншею, в которой проложен перфорированный участок трубы, нужно углубить и устлать крупным дорожным щебнем и песком, перемежая слои нетканым геотекстилем. В среднем для одного кубометра сбрасываемой воды протяженность траншеи должна составлять 6–8 м.

 

Более объёмный сброс требует прокладки собственного канала до ближайшей мелиорационной или дренажной траншеи. Ограниченное количество воды может принять также самостоятельно обустроенный фильтрующий колодец. Не забывайте, что при круглогодичном поступлении воды в подвал её непрерывная откачка — не лучший вариант избавления. Интенсивный поток влаги в грунте приводит к его размыванию, что отражается как на рельефе, так и на надёжности строений на мелкозаглубленном фундаменте.

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

все способы избавитьсяот воды и сырости в подвале

Когда началось затопление ручьём, пробившимся через стену из-под грунта или из бетонного резервуара, только экстренные меры могут спасти! Именно для решения таких задач разработан и применяется Дегидрол люкс марки 8 . С этим материалом Вы даже самостоятельно легко и быстро ликвидируете любой ручей, который нашёл не самый подходящий путь!

Дегидрол люкс марки 8 стремительно схватывается и надёжно останавливает приток воды. Материал успешно применяется в тепле и в холоде для устранения напорных течей (активных протечек) разной интенсивности — от капельных до целых «рек»:

А при необходимости специалисты компании всегда придут на помощь!

Когда приходит долгожданная весна у многих начинаются проблемы с затоплением погребов и подвалов. Такая неприятная ситуация случается из-за поднятия уровня грунтовых вод. Земля становится подобна губке, которая впитывает воду и удерживает ее в себе. Если уровень грунтовой воды поднимается выше фундамента, то влага просачивается в помещение сквозь трещины.

Причиной затопления подвала является первый водоносный слой. Он формируется из близлежащих рек, озер, водоемов. Также на уровень грунтовых вод влияет растаявший снег и выпавшие осадки в виде дождей. Существует несколько способов, которые помогут справиться с ежегодными затоплениями. Выбрав для себя один из них, у вас получится сделать подвал сухим.

Создание дренажной системы

Дренаж – это система водоотвода, состоящая из траншей, труб и колодца. С помощью нее удается предотвратить затопление подвальных помещений, а также осушить земельный участок. Дренажную систему делают еще на этапе строительства подвала. Правильно установленная система, поможет раз и навсегда забыть о воде в подвале и защитить фундамент от разрушения.

Как работает дренажная система

Основой дренажа является труба большого диаметра (не менее 100 мм). Она имеет отверстия по всей поверхности. Через них в трубу просачивается грунтовая вода и стекает в коллектор. Для того чтобы система хорошо работала, необходимо создать следующие условия:

  1. Выкопать траншею с уклоном вокруг подвала ниже пола. Это обеспечит эффективный сбор воды и стекание.
  2. Обязательно использовать фильтрующие материалы (геотекстиль и щебень), которые защитят трубу от заливания.
  3. Провести дренаж к центральной канализации, где будет скапливаться большой объем грунтовой воды.
  • дренажная труба, обернутая в геотекстиль;
  • мелкий, промытый щебень;
  • полотно геотекстиля;
  • речной песок.
  1. Сделайте траншею ниже уровня пола вокруг фундамента и глубокий колодец на расстоянии 10-15 метров от постройки. Траншея должна иметь достаточный для стекания воды, уклон.
  2. В выкопанную траншею уложите полотно геотекстиля. А затем засыпьте щебнем (толщина слоя 10 см). Таким образом, вы создадите первичный слой, фильтрующий грунтовую воду.
  3. На следующем этапе заложите дренажную трубу (желательно двухслойную в геотекстиле) на слой щебня. Проконтролируйте, чтобы по всей траншее сохранялся уклон. С помощью тройника проложите выводящую трубу до колодца.
  4. Уложенную трубу, полностью засыпьте щебнем. Оставьте 20 см до верха траншеи. Свободные края геотекстильного полотна сложите поверх щебневой подстилки. Это позволит полностью изолировать дренаж от грунта. После этого засыпьте траншею песком.

В результате у вас получится надежная дренажная система. Геотекстиль и щебень выполняют функцию фильтра, не позволяя забить перфорированную трубу. А песок обеспечит транспортирование влаги с поверхности почвы в дренажный канал.

Вывод

Дренажные каналы, установленные вокруг подвала, помогут устранить главную причину затопления – высокий уровень грунтовой воды. Результатом работы дренажа станет сухое подвальное помещение. К сожалению, у этой системы есть свой существенный недостаток. Дренажные каналы принято (по технологии) устанавливать снаружи помещения, поэтому не все подвалы получится так оборудовать.

Однако в исключительных случаях, владельцы подвалов могут соорудить дренажные каналы внутри помещения. Процесс монтажа практически такой же, за исключением некоторых моментов, происходящих на этапе стяжки пола. После установки внутренней системы водоотвода, подвал потеряет 30 см высоты.

Песок и гравий – чистота в дренажных трубах

С целью поддержания сухости подвала важен отвод вод от здания. Главным компонентом дренажной конструкции может быть обыкновенная поливинилхлоридная трубка в 100 мм. Все потому, собственно, что особую трубу с перфорированными прорезями трудно положить напрямую, а каждая ошибка в прокладке инициирует закупоривание конструкций и слабый слив. Помимо этого, прорези стремительно забиваются. В обыкновенной же трубе не составит труда высверлить пару рядов отверстий в 12 мм. Ряд слоев фильтрующей материи, обернутой около трубы, предупредят заваливание трубы.

Работа по части отвода воды наступает с выкапывания траншеи вплоть до подошвы основания дома. Далее разматывается фильтрующий материал и помещается кромками в землю согласно боковым траншейным стенам.

Поверх материи насыпается гравелит, его разравнивают, а далее с незначительной направленностью в край выходной трубы помещается поливинилхлоридная трубка. В данном шаге нужно объединить отвесными стояками водоприёмники, находящиеся в плоскости, с дренажными трубами фундаментной подошвы. В дальнейшем сетки водоприёмников наполняются гравием для того, чтобы их никак не забивал мусор.

Поверх трубы насыпается гравий. Его уровень не должен доставать до верхнего края подошвы примерно 20 см. Сверху он накрывается фильтрующей материей. Для того чтобы сдержать её, поверх укладывается еще ряд гравия либо несколько лопат песка.

С подобным раскладом влага в подвале вряд ли станет проблемой. Внешние дренажи фундаментной подошвы необходимо проводить с направленностью 2-3 см на 1 м длины трубы (либо более). В случае если в сумме длина конструкций дренажа превосходит 60 м, то необходимо поразмыслить о добавочных критериях, к примеру, о повышении поперечника выходной трубы.

Если на месте нет значительного крена либо вблизи не имеется канал ливневой канализации, то потребуется подвести дренажи подошвы основания дома к насосу. При этом трубка, объединяющая внешний контур конструкции дренажа с насосом, проводится к водосборнику согласно наикратчайшему маршруту.

Это связано с тем, что угроза появления проблем во внешней составляющей существенно больше, нежели во внутреннем: нарушение во внешнем контуре соединенной конструкций приведет к затоплению подвала, так как вода станет следовать под особняк.

Причиной огромной доли проблем с водой под жилищем считается переувлажнение обратной засыпки. Нанесенное на бетон обмазочное напыление перекрывает допуск воде посредством разных недостатков основания дома. Наполненная вдоль подошвы основания дома перфорированная поливинилхлоридная трубка отводит излишек воды от здания. Произведенный из гравия, песка и особого полотна спецфильтр оберегает конструкцию дренажа от заливания.

В случае если не побеспокоиться об отводе дождевой воды, стекающей с кровли, она очутится в погребе.

Создание гидроизоляции в подвале

Гидроизоляция стен и пола помогает обеспечить качественный водонепроницаемый барьер. Он состоит из трех слоев: проникающей гидроизоляции, битумной мастики и штукатурки. Наносите слои выше уровня затопления с запасом высоты, на случай, если грунтовые воды поднимутся.

Что для этого необходимо:

  1. Купить материалы: в качестве проникающей гидроизоляции применяют гидротекс или пенетрон, битумная мастика, песок, водостойкий цемент, металлическая сетка для штукатурки.
  2. Собрать необходимые инструменты: жесткая кисть и шпатель для нанесения составов, железная щетка для затирки меж кирпичных швов или трещин, миксер и емкость для замешивания раствора.
  3. Подготовить подвальное помещение: выкачайте воду — для этого удобно использовать насос «Малыш» с нижним всасывателем. После осушения очистите поверхность пола и стен от грязи. Затрите щеткой швы, углы, трещины.
  1. Обработайте бетонный пол и стены проникающей гидроизоляцией. Этот состав глубоко впитывается и закупоривает макротрещины, через которые вода проникает в подвал.
  2. Потом промажьте битумной мастикой углы, швы, трещины. Затем таким же образом нанесите мастику на оставшуюся поверхность стен и пола. Толщина слоя должна быть не меньше 2 см.
  3. Прикрепите металлическую решетку к стене. Она необходима для обеспечения жесткости штукатурного слоя. Приготовьте цементный раствор, средней вязкости. С помощью шпателя нанесите слой штукатурки толщиной 3 см.
  4. Положите на пол металлическую сетку и залейте жидким цементным раствором и дайте время просохнуть. На этом процесс создания гидроизоляции подвала можно считать завершенным.

Вывод

Гидроизоляционный слой предотвращает просачивание грунтовых вод сквозь трещины. Также он делает бетон прочнее, продлевая срок службы стен и пола. Гидроизоляционный метод является отличной альтернативой дренажной системе, которую не во всех подвалах получится соорудить.

Итак, выше приведенные методы борьбы с затоплением подвала, помогут избавиться от лишней воды. У каждого имеются свои особенности монтажа, достоинства и недостатки. Выбирать метод нужно исходя из конкретных целей и финансовых возможностей.

Герметизация стен фундамента нулевого уровня

Пропитывая почву около основания дома, вода образовывает гидростатическое влияние, устремляющее её через все повреждения и стыки основания дома. Обмазочная изоляция будет первой защитной чертой.

Среди специализированных для данного действия составов наиболее популярные – материалы с содержанием битума, наносящиеся на основание дома наружно. Битум понижает пористость бетона, но в дальнейшем утрачивает в гибкости и делается более непрочным, что приводит к возникновению трещин. Разнообразные пластификаторы улучшают положение дела, однако их защита станет недолгой.

Пенополистирол результативен в целях сбережения целостности покрытия при обратной засыпке основания дома. Данный материал является стабильным, весьма долговечным, а также устойчивым к бактериям, живущим в почве. Плитка из пенополистирола содействует термическому разрыву между основанием дома (фундаментом) и засыпаемой почвой. Несмотря на это, изготовители заявляют, что нынешним весьма гибким покрытиям никак не требуется защита, однако отнюдь не нужно отвергать ещё одну изоляцию для стен фундамента в жилом доме.

Перед нанесением покрытия на бетон нужно вычистить плоскость. Кроме того, необходимо правильное установление высоты уровня земли по окончании земельных работ, и при нанесении покрытия следует принимать во внимание данный коэффициент. Неправильно определенный уровень приведет к тому, что под засыпкой будет часть стенки без должной (или вообще без какой-либо) гидроизоляции. Неминуемые трещины от усадки в фундаменте со временем приведут к протечкам и усадкам, потому обрабатывать нужно весь фундамент с запасом.

Заменой влагонепроницаемому покрытию будут геокомпозиционные (в составе дренирующая основа, специальный фильтр и диафрагмы) дренажные маты, прикрепляющиеся к стенам основания дома.

Проблема использования аналогичных полимерных материалов соответствующая: в отсутствии эффективного дренирования почвы у основания дома водное гидростатическое давление станет толкать воду наверх между стенами и матами. При этом варианте вода станет проникать посредством различных трещинок в фундаментной стенке.

В затапливаемом подвале, кроме устройства дренажа, рекомендуется выполнить гидроизоляцию стен изнутри помещения. Затопление подвала свидетельствует о том, что при строительстве дома были допущены ошибки в оценке гидрогеологических условий участка, в выборе конструкции и устройстве наружной гидроизоляции. Поэтому, устройство дополнительного барьера для воды в виде гидроизоляции стен подвала изнутри не будет лишним.

Для гидроизоляции стен внутри подвала лучше всего подходят системы обмазочной гидроизоляции на основе полимер — цементных материалов. Производители предлагают комплекты материалов для обмазочной гидроизоляции стен, в состав которых входят специальные грунтовки, мастики для герметизации стен, швов и стыков, армирующие сетки, составы для штукатурки.

Посмотрите видеоурок об устройстве внутренней гидроизоляции стен изнутри подвала с использованием цементо — полимерных материалов известной торговой марки.

Видео: как сделать дренаж в подвале своими руками

Скопление влаги в погребе всегда негативно влияет, как на хранимые в нем предметы и продукты, так и на саму конструкцию здания. Поэтому каждый владелец должен знать, если скапливается вода в подвале частного дома, что делать и как защитить имущество. «Сантехник Портал» расскажет об основных способах защиты и осушения погреба от грунтовых вод, осадков и лишней влаги. Но сначала необходимо в причинах, почему течет подвал.

Что делать и как удалить?

В уже построенном доме выгоднее всего сделать дренаж внутри подвала.

Такой дренаж удобно делать и в том случае, когда подвал расположен не под всем зданием, а только под частью дома.

Кроме того, внутренний дренаж может дополнять наружный, когда грунтовые воды поступают снизу дома. Это происходит, если на участке существуют гидрогеологические условия, при которых гидростатическое давление на участке направлено снизу вверх.

Внутренний контур дренирования (концентрирует воду со стен основания дома), изолирование около бетонированной плиты (никак не дает пару и воде возвыситься наверх), прочный выкачивающий электроводонасос – вот три образующих эффективной подвальной дренажной конструкции.

Под плитой из бетона помещается прослойка гравия 20–25 см шириной. Такая насыпка – прочная подушка для бетона, обеспечивающая дренаж под плитой. Уже после укладывания гравия устанавливается пароизоляция из высокоплотного целлофана. Полотна перекрываются, наименьшее – в 40–50 см, и при поддержке клейкой ленты заделываются стыки.

Такую изолированность не поддерживают специалисты, занимающиеся бетоном, так как она не может дать влаге с раствора отходить в землю, а это удлиняет технологический цикл. Однако данную задачу разрешает наполненная поверх изоляции песочная прослойка шириной 70–80 мм.

Второй вариант – изолирование под гравием. В каждом случае недолгие выгоды от неповрежденной изоляции под сооружением стоят скоротечных монтажных неудобств.

Стык подвального пола и стенки основания дома – наилучшее пространство для подхвата и отвода воды, попадающей в подвал. Довольно эффективным методом захвата воды считается пластмассовый профиль, расположенный под плитой из бетона. Такого рода фартук задерживает просачивающуюся через стенки воду. Дыры в профиле дают возможность влаге проникать в гравий около плиты, откуда вода откачивается насосом.

Причины сбора воды в погребе

Чтобы узнать, как избавиться от воды в погребе, нужно определить причину почему она туда проникает.

Главные причины скопления лишней влажности в подвальном помещении заключаются в следующем:

  • появление трещин в фундаменте частного дома. Трещины в фундаменте здания появляются в результате нарушения технологии строительства основы дома. Даже если щели микроскопические, через мельчайшие капилляры влага проникает в погреб, из-за чего появляется грибок и размножается плесень и грибок;
  • увеличение уровня грунтовых вод. Если гидроизоляция подвала была выполнена не качественно, то при повышении грунтового водного уровня влага скапливается в подвальном помещении, нанося урон также и фундаменту;
  • сезонное выпадение обильных осадков. Главный источник грунтовых вод – это обильные дожди и таяние снегов.

Когда подвал часто подтопляется, то из бетона в конструкции здания удаляется кальций, снижая его прочность и надежность. Чтобы избежать разрушения строения, необходимо знать, как избавиться от воды в погребе гаража или жилой постройки.

Осушаем подвал

Если в процессе строительства подвального помещения были нарушены определенные нормы, то рано или поздно может возникнуть ситуация, что подвал будет затоплен грунтовыми водами. Зачастую случается это по весне или осени, так как в эти сезоны начинают выпадать осадки и таить снега.

В первую очередь, если в подвале обнаружилась вода, ее нужно оттуда убрать. В случае, если ее не так много, можно справиться и своими руками. Если же объема воды много, то придется использовать специальное оборудование – дренажный насос. Такие агрегаты, в основном, изготавливаются компактными, но их мощности будет достаточно, чтобы выкачать с подвала всю воду, даже если в ней содержатся мелкие примеси и различный мусор.

После того, как из подвала будет удалена вся вода, помещение следует тщательно просушить, убрав из него все предметы, ящики, стеллажи, шкафы и так далее. Процедура осушения сопровождается естественной вентиляцией, то есть открываются все двери и окна, если таковые имеются.

Далее, если подвал высыхает слишком долго, процедуру можно ускорить, установив вспомогательное оборудование – вентиляторы и осушители воздуха. К слову, эти два прибора лучше включать в одно время, так как вентилятор не может высушивать воздух, но может его циркулировать.

Наиболее быстрый способ, позволяющий осушить подвал после его затопления – установить в помещении жаровню. Причем сделать ее можно своими руками, для чего понадобится старое ведро или любая емкость из металла. Если подвал сушится именно таким методом, то важно, чтобы помещение хорошо вентилировалось.

Вышеупомянутая жаровня также хороша тем, что дым, образуемый во время ее работы, позволяет удалить из помещения подвала споры плесени и грибка. Однако, дополнительная дезинфекция лишней не будет, поэтому стены лучше всего обработать веществами с содержанием хлора.

Наиболее распространенные средства, которые позволяют удалить грибок и плесень из подвала – растворы извести и медного купороса. Этим раствором профессионалы советуют обрабатывать каждую поверхность подвала, естественно, после того, как из него откачают воду, и он будет высушен. Обработка потребуется также всей мебели, которая была установлена в подвале.

Предлагаем ознакомиться Засор стояка канализации — причины засора, что делать для устранения, служба прочистки

Как избавиться от воды с помощью насоса

Что делать, если подтопление уже произошло, как откачать воду из подвалов? Проще всего использовать для этого дренажный насос. Даже если у вас нет такого оборудования, то практически в любом городе есть организации, которые сдают насосы в аренду либо же оказывают услуги по откачке воды за вполне приемлемую цену.

Чтобы самостоятельно удалить жидкость, скопившуюся в погребе, при помощи дренажного насоса, следуйте такой инструкции:

  1. По центру помещения сделайте углубление ниже уровня пола. В него вставьте пластиковую бочку или другой сосуд, который выполнит функцию кессона.
  2. В стенах резервуара по бокам проделайте несколько перфорированных отверстий.
  3. Чтобы в отверстия не попадала жидкость, оберните бочку водонепроницаемой тканью.
  4. На дно сосуда насыпьте слой мелкого гравия, который сыграет роль фундамента для насосного оборудования.
  5. Затем установите насос внутрь кессона, а простеночное пространство залейте бетонным раствором.
  6. Подсоедините к прибору шланг для всасывания жидкости и трубопровод для ее отведения.
  7. Когда углубление начнет заполнять вода, специальный поплавок определит уровень жидкости, и помпа автоматически запустится в работу, откачивая ненужную влагу.
  8. Когда вода будет откачана, поплавок опустится и мотор помпы отключится.

Таким образом можно предотвратить подтопление подвального помещения и сохранить имущество, находящееся в нем. Кроме того, дренажный насос способен быстро осушить фундамент строения и избавиться от накопившейся в нем влаги. Даже если немного воды останется в погребе, то правильно обустроенная система вентиляции удалит лишнюю влажность и сырость.

Автоматическая система откачки воды

Не каждая конфигурация подвального помещения дает возможность создания уклона для отвода воды. В этом случае применяется система автоматической откачки воды.

Рассмотрим подробнее этапы создания системы автоматической откачки воды:

  1. Делается приямок сбора воды в подвале. Копается яма периметром полметра на полметра и 50 см в глубину. Она также должна быть укреплена кирпичной кладкой или бетоном. Далее в яму помещается около 0,1 метра гравия.
  2. На следующем этапе обладатель погреба должен будет приобрести автоматический дренажный насос, срабатывающий на определенный уровень воды.

Основные правила монтажа подобных сооружений достаточно просты. Насос, с подключенными к нему специальными шлангами, помещается в выкопанную яму. Шланги выводятся наружу как можно дальше от помещения. В случае увеличения уровня грунтовых вод, ее излишки сперва скопятся в заготовленной яме. При этом следует прибегнуть к помощи насоса, который будет откачивать воду до тех пор, пока уровень затопляющей воды не снизится до минимума.

Преимущества системы в ее относительной простоте и дешевизне осушения. К тому же все эти узлы достаточно просто настроить. Однако без недостатков и тут не обошлось. Одно из уязвимых звеньев системы – насос. При выходе его из строя придется менять узел целиком. И не забывайте, что, откачав излишки влаги, вы не избавитесь от проблемы в целом!

Не у всех владельцев подвалов имеется возможность создать уклон с системой дренажного отвода воды. Поэтому на таких участках применяют другой способ. Чтобы осушить помещение устанавливают автоматическую систему откачки лишней воды.

Что для этого необходимо:

  1. Создать углубление (приямку) в подвале. Выкопайте яму размером 50х50х50 см. Затем укрепите ее бетоном или кладкой кирпича — это необходимо сделать, чтобы предотвратить разрушение стен. Насыпьте в яму гравий толщиной 10 см.
  2. Приобрести специальный насос, который автоматически включается, когда накапливается определенный уровень воды.

МонтажВ выкопанный приямок, поместите насос, подсоедините к нему шланги и отведите их подальше от помещения. Когда объем грунтовой воды увеличится, она сначала накопится в яме. Насос заработает, среагировав на поднявшийся уровень, и выкачает лишнюю влагу. Так продолжится до тех пор, пока грунтовые воды окончательно не спадут.

ВыводДостаточно простая система, которая стоит недорого. Быстро устанавливается и легко настраивается. Но эта система имеет два существенных недостатка. Первый, насос исправно работает пока не исчерпает свой ресурс, а затем его придется заменить. Второй, водооткачивающая система не устранит причину затопления, а лишь на время избавит от последствий.

Предлагаем ознакомиться Герань душистая как размножается

как обрабатывать стену от грибков и плесени

Если течет подвал – обустрой приямок!

Когда постоянно течет подвал, что делать в этом случае? Самый эффективный способ – соорудить приямок внутри погреба частного дома. Это бюджетный и менее хлопотный вариант системы дренажа.

Чтобы соорудить приямок правильно, https://santehnikportal.ru рекомендует следовать нашей инструкции:

  1. Прямо по центру погреба выкопайте квадратную яму, объемом минимум 1 кубический метр. Чем больше помещение, тем больше должен быть приямок.
  2. По центру углубления сделайте еще одну яму размером примерно, как ведро на 10-12 литров.
  3. Опустите в углубление эмалированное или оцинкованное ведро, и тщательно утрамбуйте грунт вокруг него.
  4. Облицуйте стенки приямка полнотелым кирпичом, а затем залейте слоем цементного раствора толщиной 2-3 см.
  5. Сверху уложите решетку из арматуры с таким размером ячеек, чтобы можно было с помощью насоса или вручную, например, кружкой, выкачать воду из ведра.
  6. Для стока в приямке сделайте небольшие канавки или уложите плитку. Стыки между деталями и будут выполнять функцию канавок для стока жидкости.

Как видите, сделать простейшую систему водоотведения, если постоянно течет подвал, очень просто, главное делайте все поэтапно и по правилам.

Защита погреба от грунтовых вод

Частая проблема, с которой сталкиваются владельцы частных домов: грунтовые воды в подвале, что делать в этом случае?

Поскольку главная причина затопления заключается в повышении уровня грунтовых вод в результате сезонного выпадения осадков, то чтобы защитить подвальное помещение от поземных вод, можно использовать два метода:

  1. Обустроить кольцевой дренаж вокруг стен сооружения на уровне подошвы фундамента.
  2. Сделать качественную гидроизоляцию стен и пола погреба.

Внешняя дренажная система – это самый эффективный способ защитить подвал от подтопления, но и самый технически сложный и дорогостоящий. Зато в итоге вы получите наилучшую защиту от затопления подвала.

Для устройства внешней системы дренажа, следуйте следующему алгоритму действий:

  1. По периметру дома, отступив 30-70 см от фундамента, выройте траншею шириной примерно 100-120 см.
  2. С четырех сторон траншеи сделайте дополнительные отводы длиной около 5 метров.
  3. В конце каждого дополнительного отвода проделайте углубление для установки бетонного кольца.
  4. Дно основной траншеи устелите геотекстилем.
  5. Поверх геотекстильной подложки уложите дренажную трубу и через каждые 7 метров установите смотровые колодцы
  6. Затем засыпьте трубу несколькими слоями следующих материалов:
  • первый слой из щебня засыпается до уровня за 10 сантиметров до конца фундамента;
  • второй слой из песка до вершины фундамента здания;
  • третий слой из крупного щебня до уровня за 15 сантиметров до конца грунта.
  1. Затем до уровня грунта щебень залейте слоем бетонного раствора.

Правильно выполненный внешний дренаж вместе с качественной внутренней гидроизоляцией и системой вентиляции поможет избежать затопления подвального помещения.

Кроме этого, синтез функциональных систем поможет создать оптимальный микроклимат, поможет осушить подвал в случае повышения влажности.

Сооружаем глиняный замок

Многие мастера при возведении подвалов, фундаментов и стен возводят глиняные замки, которые дополнительно защищают сооружение. Глиняный замок может также называться глиняным экраном, представляющим собой слой глины, которую разминают и утрамбовывают с той целью, чтобы она защищала сооружение от подтоплений.

Если уплотнить и смять глину, то через нее не будет проходить вода, а это, в свою очередь, обезопасит любую конструкцию.

Предлагаем ознакомиться Грибы растущие на тополях съедобные

Глиняные замки имеют следующие преимущества:

  • Грунтовые, дождевые и талые воды не страшны защищенной конструкции;
  • Даже если на сооружении имеются швы, их не придется обрабатывать каждый год;
  • Материал является природным и, соответственно, бесплатным.

Есть у способа и некоторые недостатки:

  • Глиняный замок не используется в качестве 100%-й защиты от влаги и сырости в подвальном помещении, поэтому дополнительно может потребоваться гидроизоляция;
  • Если глина расположена в зоне, где почва промерзает, она сильно увеличится в объеме. Происходит это по весне и из-за этого фундамент сооружения может быть деформирован;
  • В составе глины может присутствовать песок (до 30%), из-за которого осадка замка может быть снижена.

Готовится глина для данной «конструкции» следующим образом. Лучше всего взять глину, в которой содержание песка не превышает 15%. Оптимальный показатель его содержания – 5%. Прежде чем использовать глину стоит подождать некоторое время. Идеальный вариант – глина лежит всю зиму и вымерзает. Иногда, чтобы улучшить ее прочность, в состав добавляется порядка 20% извести. Раствор делают так: в глину добавляют немного воды и тщательно все вымешивают. Важно, чтобы полученный раствор отличался гибкостью и пластичностью.

В зависимости от того, как глубоко заложен фундамент дома, подбирают ширину глиняного замка. К примеру, если глубина – 2 метра, то нижняя часть замка должна иметь ширину – 40 см, а верхняя – 25 см.

Прежде чем начинать работы потребуется вырыть котлован. Мятая глина укладывается порциями, по 5 – 10 см. Если в течении одного дня управиться не получается, на ночь глину нужно прикрыть пленкой, защищающей от влаги. Отмостка делается лишь спустя 2 недели после того, как будет уложен глиняной замок. Между замком и фундаментом укладывается особая гидроизоляционная пленка, которая обеспечивает дополнительную защиту от воздействия влаги.

Система водоотвода от подвала и фундамента

Система поверхностного водоотвода защитит подвал и фундамент от затопления сезонными природными осадками – дождем или таянием снегов.

Выбор того или иного способа устранения воды в подвале зависит от многих факторов: особенностей рельефа местности, глубины пролегания грунтовых вод, химического состава грунта и других факторов.

Существует три вида дренажа, каждый из которых имеет свои особенности:

  1. Пристенный. Обустройство такого вида дренажной системы необходимо для тех зданий, где есть цокольное или подвальное помещение. Его обустройство выполняется сразу после заливки и застывания фундамента дома.
  2. Траншейный, или кольцевой. Такой дренаж можно легко организовать своими руками. Он имеет вид глубокой траншеи, выкопанной вокруг дома.

Важно! Кольцевой, или траншейный, дренаж должен находиться на 0,4-0,5 метров ниже уровня фундамента здания.

  1. Пластовый. Дренажная пластовая система укладывается на этапе выкапывания котлована для будущего строения. Он редко используется в современном строительстве, так как применяется только в плитном строительстве.

Выбирая тот или иной устранения воды из дома, необходимо исходить из собственных возможностей и архитектурных особенностей постройки. Наиболее результативной считается траншейная система.

Как осушить подвал после затопления?

Что делать, если случилось затопление погреба и как осушить подвалы, ведь накопившаяся вода в подвале – это нарушение комфорта проживания и серьезная угроза надежности всей конструкции.

Важные советы при затоплении подвала включают несколько моментов:

  1. Правильно выбирайте удобрения. Как только в подвале появилась вода, нужно удалить жидкость. Если затопление незначительное, тогда высушить мокрые участки при помощи полотенец и швабры. В случае глубокого наводнения нужно применять оборудование: отстойный насос, водяной вакуум.
  2. Удалите жидкость. Насосному оборудованию потребуется выход для выкачивания воды. Если подполье затоплено, тогда стоки в подвале могут быть недоступны для слива. Потребуется шланг для крепления к насосу, чтобы вывести его через окна или двери для слива жидкости.
  3. Высушите помещение. Если ливень закончился, откройте окна, чтобы вывести влагу из помещения. Как только вода будет убрана с пола подвала, пришло время начать сушить площадь. Если работа отопления не пострадала от наводнения, включить нагрев до более высокой температуры, чтобы помочь в процессе высыхания.

Не забывайте открывать окна, чтобы влага испарялась также и в воздухе. И также используйте вентилятор для циркуляции воздуха, чтобы ускорить процесс сушки.

Другой способ высушивания погреба – применение осушителя. При работе этого оборудования, обязательно закрывайте окна и двери для его эффективной работы. Когда осушитель закончит извлекать влагу в одной зоне, переместите его в другую область.

Устранение течи через дефекты конструкций

Для устранения проникновения воды через дефекты конструкций производители предлагают гидропломбы, шовную гидроизоляцию и проникающие поверхностные гидроизоляционные составы.

А знаете ли вы, как сделать теплоаккумулятор для отопления своими руками? Инструкцию по изготовлению накопителя тепловой энергии прочитайте в полезной статье.

Отзывы владельцев про септик Биотанк прочитайте здесь.

На странице: https://ru-canalizator.com/kanalizatsiya/bytovaya-tehnika/remontirovat-stiralnuyu.html узнайте, как отремонтировать вертикальную стиральную машину.

Их действие основано на использовании наполнителей, которые при взаимодействии с влагой образуют кристаллы, заполняющие полости структуры:

  • гидропломбы для заделки течей в бетоне создаются на основе быстросхватывающихся цементов и позволяют заделать течи значительной площади в течение нескольких минут;
  • шовная изоляция устраняет дефекты кладочных швов на всю глубину, особенно эффективна при использовании в комплексе с армирующей пленкой;
  • проникающая гидроизоляция создает в приповерхностном слое бетона, камня, цементного раствора слой с минимальной водопроницаемостью.

Применять гидропломбы следует при обнаружении интенсивной течи в повал через бетонные конструкции, чтобы ограничить поступление воды.

После откачки воды и осушения поверхностей, обязательно, проводят работы по гидроизоляции поврежденных участков или всей конструкции

Шовную изоляцию и проникающие составы используют как методы гидроизоляции конструкций.

Однако, практика показывает, что применения только их недостаточно, чтоб обезопасить подвальные помещения от проникновения влаги.

Меры профилактики

Чтобы избавиться от воды и в будущем избежать такой проблемы, своевременно выполните все мероприятия по обустройству качественного дренажа. Существует несколько методов для сохранения сухости и избежание затопления подвала:

  1. Сфокусируйтесь на профилактике. Перед тем как возникнет ситуация наводнения, нужно осмотреть свою собственность изнутри и снаружи, и определить, какие есть способы для выхода дождевой воды от дома.
  2. Убирайте листья весной и осенью с водосточного желоба. Заблокированные каналы заставляют всю воду на крыше течь на фундамент, увеличивая вероятность затопления подвала.
  3. Протяните водосточный желоб дождя снаружи дома, его можно спрятать в приямок. Для фиксации детали укрепите раствором с помощью небольшого бетонного завода, который располагается на участке. Не подключать водосточные трубы к подземным сухим скважинам. Это приведет к тому, что вода на крыше еще больше напитает землю и в дальнейшем жидкость не остановить, она доберётся до подвала.
  4. Во время сильного ливня понаблюдайте за тем, как вода накапливается вокруг дома, и увидеть основное течение жидкости. Если поверхностная вода направляется к построенному жилищу, обратитесь к местному подрядчику за советами о том, как защитить двор, чтобы вода направлялась от построек.

Таким образом, если накапливается вода в подвале частного дома, что делать известно: создать качественную гидроизоляцию и дренажную систему. Дренаж примут на себя основной удар от обильных дождей, таяния снегов, грунтовых вод, а качественная внешняя или внутренняя гидроизоляция защитит погреб от просачивания воды через поры бетона, от сырости и подтопления помещения.

Как подготовить место

Проведя проверку уровня подтопления участка, многие крепко задумываются, как сделать погреб если рядом грунтовые воды и можно ли это, вообще, осуществить.

Теоретически, построить погреб можно даже под водой, главное — правильно выполнить процесс строительства и правильно подобрать водостойкие материалы.

При строительстве погреба на участке с высоким залеганием грунтовых вод необходимо, прежде всего, обустроить хороший дренаж, особенно важный, если будущая постройка не представляет собой монолитный бетонный саркофаг.

Перед началом дренирования размечается участок, который пойдёт под погреб и роется котлован.

Если уровень воды в нём слишком высокий или она поднимается слишком быстро, необходимо откачать воду при помощи специального дренажного насоса.

При этом следя за стенками и дном котлована, так как слишком быстрое осушение может привести к оплыванию и размыванию стен и самого дна.

Далее, начинается сам процесс обустройства дренажа, который можно сделать как внешним, так и внутренним.

Материалы и инструменты

Подготовьте материал:

  • фанеру;
  • асбестоцементные трубы;
  • блоки из легкого бетона;
  • элементы свай;
  • пенополистирол;
  • камни;
  • рубероид;
  • песок;
  • полиэтиленовую пленку;
  • деревянный брус;
  • минеральную вату;
  • доски;
  • рейки;
  • керосин;
  • гудрон;
  • гайки;
  • болты;
  • деревянные решетки.

Инструменты:

  • лопату;
  • ножницы;
  • строительный уровень;
  • молоток;
  • гвозди;
  • пассатижи;
  • рожковый ключ.

На фото – погреб-лабаз

Как избавиться от воды в подвале частного дома

Начало весенней оттепели, ливневые дожди, таяние снега для многих горожан и сельских жителей оборачивается подтоплением подвальных помещений. Это явление может не только испортить имущество, находящееся в погребе, но и повредить конструкцию дома. Если вода в подвале появилась, необходимо предпринять срочные меры по ее устранению. В дальнейшем можно провести работы по предотвращению данного явления.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 403
Источник: https://ZKHinfo.ru/mnogokvartirnyj-dom/v-podvale-voda

Причины сбора воды в погребе

Чтобы узнать, как избавиться от воды в погребе, нужно определить причину почему она туда проникает.

Главные причины скопления лишней влажности в подвальном помещении заключаются в следующем:

  • появление трещин в фундаменте частного дома. Трещины в фундаменте здания появляются в результате нарушения технологии строительства основы дома. Даже если щели микроскопические, через мельчайшие капилляры влага проникает в погреб, из-за чего появляется грибок и размножается плесень и грибок;
  • увеличение уровня грунтовых вод. Если гидроизоляция подвала была выполнена не качественно, то при повышении грунтового водного уровня влага скапливается в подвальном помещении, нанося урон также и фундаменту;
  • сезонное выпадение обильных осадков. Главный источник грунтовых вод – это обильные дожди и таяние снегов.

Когда подвал часто подтопляется, то из бетона в конструкции здания удаляется кальций, снижая его прочность и надежность. Чтобы избежать разрушения строения, необходимо знать, как избавиться от воды в погребе гаража или жилой постройки.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 1057
Источник: https://SantehnikPortal.ru/kanalizatsiya/voda-v-podvale.html

Причины появления воды

Выделяются следующие факторы, способствующие появлению воды в подвале:

  • трещины в фундаменте дома;
  • сильные и продолжительные осадки;
  • поднятие уровня грунтовой воды.

Наводнение во время сухой погоды

Такое явление – редкость, но в некоторых случаях в безоблачную погоду вода в подвале появиться может по следующим причинам:

  1. Неисправность в канализационном стоке. В связи с повреждениями трубы жидкость, протекающая по стоку, начинает скапливаться в месте повреждения, что, в конечном итоге, приведет к прорыву трубы.
  2. Засор унитаза. Некоторые люди смывают в унитаз мусор и вещи, которые необходимо выбросить в помойное ведро. Также засор могут устроить дети. Правила пользования унитазом предполагают смывание отходов жизнедеятельности человека и туалетной бумаги.
  3. Если подвал обустроен в нижней части дома, то дренажная система должна действовать постоянно. Если она выйдет из строя, то в подвале появится вода.

Потоп в подвале может вызвать неисправность в канализационном стоке или засора унитаза.

Наводнение во время влажной погоды

Это основная причина появления воды в подвалах. Подтопление фундамента происходит по следующим причинам:

  1. В многоквартирном подвальном помещении либо частном доме вода может просочиться через трещины в стенах либо полу. Такое явление характерно для старого жилого фонда.
  2. Неисправность насоса. Для нормальной работы устройства потребуется правильная настойка и обслуживание. При сбоях в электропитании и возникновении неисправностей вода начинает подниматься до уровня грунта, после чего начинается подтопление подвального помещения.
  3. О перегрузке канализационных стоков свидетельствуют переполненные водой люки. Такое явление наблюдается, если в канализации находится большое количество воды.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1746
Источник: https://ZKHinfo.ru/mnogokvartirnyj-dom/v-podvale-voda

Создание автоматической системы откачки воды

Не у всех владельцев подвалов имеется возможность создать уклон с системой дренажного отвода воды. Поэтому на таких участках применяют другой способ. Чтобы осушить помещение устанавливают автоматическую систему откачки лишней воды.

Что для этого необходимо:

  1. Создать углубление (приямку) в подвале. Выкопайте яму размером 50х50х50 см. Затем укрепите ее бетоном или кладкой кирпича — это необходимо сделать, чтобы предотвратить разрушение стен. Насыпьте в яму гравий толщиной 10 см.
  2. Приобрести специальный насос, который автоматически включается, когда накапливается определенный уровень воды.

Монтаж
В выкопанный приямок, поместите насос, подсоедините к нему шланги и отведите их подальше от помещения. Когда объем грунтовой воды увеличится, она сначала накопится в яме. Насос заработает, среагировав на поднявшийся уровень, и выкачает лишнюю влагу. Так продолжится до тех пор, пока грунтовые воды окончательно не спадут.

Вывод
Достаточно простая система, которая стоит недорого. Быстро устанавливается и легко настраивается. Но эта система имеет два существенных недостатка. Первый, насос исправно работает пока не исчерпает свой ресурс, а затем его придется заменить. Второй, водооткачивающая система не устранит причину затопления, а лишь на время избавит от последствий.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1325
Источник: https://howtogetrid.ru/kak-izbavitsya-ot-gruntovyx-vod-v-podvale/

Как избавиться от воды с помощью насоса

Что делать, если подтопление уже произошло, как откачать воду из подвалов? Проще всего использовать для этого дренажный насос. Даже если у вас нет такого оборудования, то практически в любом городе есть организации, которые сдают насосы в аренду либо же оказывают услуги по откачке воды за вполне приемлемую цену.

Чтобы самостоятельно удалить жидкость, скопившуюся в погребе, при помощи дренажного насоса, следуйте такой инструкции:

  1. По центру помещения сделайте углубление ниже уровня пола. В него вставьте пластиковую бочку или другой сосуд, который выполнит функцию кессона.
  2. В стенах резервуара по бокам проделайте несколько перфорированных отверстий.
  3. Чтобы в отверстия не попадала жидкость, оберните бочку водонепроницаемой тканью.
  4. На дно сосуда насыпьте слой мелкого гравия, который сыграет роль фундамента для насосного оборудования.
  5. Затем установите насос внутрь кессона, а простеночное пространство залейте бетонным раствором.
  6. Подсоедините к прибору шланг для всасывания жидкости и трубопровод для ее отведения.
  7. Когда углубление начнет заполнять вода, специальный поплавок определит уровень жидкости, и помпа автоматически запустится в работу, откачивая ненужную влагу.
  8. Когда вода будет откачана, поплавок опустится и мотор помпы отключится.

Таким образом можно предотвратить подтопление подвального помещения и сохранить имущество, находящееся в нем. Кроме того, дренажный насос способен быстро осушить фундамент строения и избавиться от накопившейся в нем влаги. Даже если немного воды останется в погребе, то правильно обустроенная система вентиляции удалит лишнюю влажность и сырость.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 1624
Источник: https://SantehnikPortal.ru/kanalizatsiya/voda-v-podvale.html

Как препятствовать возникновению

Для предотвращения подтопления подвального помещения следует придерживаться следующих советов:

  1. Если о возможном подтоплении известно заранее (перед началом таяния снегов), то надо провести осмотр внутренней и наружной части дома с целью выявления методов для отвода потока жидкости.
  2. Очищать водосточные желоба от опавшей листвы. В противном случае вода будет стекать в подвал, увеличивая возможность подтопления.
  3. При скоплении воды в подвале многоквартирного дома стоит понаблюдать во время обильных дождей за участками, по которым жидкость попадает в дом. Проблемой надо поделиться с сантехником или другим специалистом, который подскажет пути ее решения.

Обустройство приямка

Этот метод является самым распространенным и малозатратным способом устранения подтопления в подвале частного дома. Для установки приямка следует придерживаться следующих рекомендаций:

  1. В центральной части подвала потребуется сделать яму в форме куба. Его объем не должен быть меньше 1 м куб. Чем больше площадь погреба, тем большую яму придется выкапывать.
  2. В середине ямы вырыть еще одну, размером с ведро.
  3. В малой яме размещается ведро из нержавейки. Земля, окружающая яму, основательно утрамбовывается и укладывается полнотелым кирпичом. Сверху нужно нанести 2-сантиметровый слой цемента.
  4. На цемент устанавливается арматурная решетка. Между прутьями следует соблюсти расстояние, позволяющее откачивать скопившуюся жидкость насосом.
  5. Для стекания воды в приямке нужно сделать канавки. Также можно выложить его плиткой. По швам между ней будет стекать вода.

В качестве профилактики рекомендуется обустроить приямок в частном доме.

Дренаж для водоотвода

Для предотвращения скопления грунтовых вод в подвале можно сделать дренаж. Его обустройство осуществляется следующим образом:

  1. По наружному периметру дома нужно вырыть канаву шириной не меньше 1,2 м.
  2. От канавы необходимо прокопать дополнительные траншеи в 4 стороны. Каждая из них должна завершаться углублением, соответствующим размеру бетонного кольца.
  3. По всей длине главной канавы устилается геотекстиль, сверху размещается труба для дренажа.
  4. Через каждые 7 м нужно обрезать трубу и устанавливать смотровые колодцы.
  5. Далее дренаж засыпается в несколько слоев: щебнем (до уровня 10 см до фундамента), песком (до начала фундамента), крупным щебнем (примерно до уровня 15 см до начала грунта).

Гидроизоляция стен внутри подвала дома

Для защиты от влаги с помощью гидроизоляции стен используются специальные составы, в основу которых входят полимерцементные смеси. Данным средством необходимо обработать стены подвала, что способствует проникновению гидроизоляции во все трещины.

Далее мастикой промазываются все щели, швы и углы. Затем 2-сантиметровый слой мастики наносится по всей площади стен. На него укладывается арматурная решетка, для последующего нанесения 3-сантиметрового слоя цемента. После просыхания цемента гидроизоляция завершена.

Гидроизоляция пола в подвальном помещении

Процедура гидроизоляции пола аналогична работам по гидроизоляции стен. Используются те же материалы. Пока полностью не высохнет цемент, входить в подвал нельзя.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 3110
Источник: https://ZKHinfo.ru/mnogokvartirnyj-dom/v-podvale-voda

Гидроизоляция и ремонт

Перед тем как отвести воду от фундамента дома, нужно в подвале откачать ее и найти участки, через которые жидкость попадает внутрь подвального помещения. Откачку проводят обычно насосом. На фото ниже показаны места, через которые вода интенсивно попадает в дом. Остановить поток непросто, но есть на рынке специальные смеси, которые называются гидропробкой. Замазав такое отверстие раствором, можно остановить проникновение воды уже через 5 минут.

Установка гидропробки

Но такие растворы – это скорая помощь. В основе же ремонта и гидроизоляции лежат совершенно другие материалы. Если фундамент – это конструкция, собранная из блоков, то решать проблему герметичности надо с помощью шовной изоляции. В ее состав входят пластичная смесь, очень похожая на раствор гидропробки, и дополнительный защитный элемент в виде армирующей ленты. Этими материалами изнутри подвала закрываются швы, которые предварительно расшиваются, то есть, из них удаляется старая гидроизоляция и скрепляющий раствор.

После чего стены можно отштукатурить или покрыть битумной мастикой в несколько слоев. Что касается напольного основания подвального помещения, то после негативного воздействия воды он наверняка пришел в негодность. Поэтому его ремонт – один из основных этапов герметизации.

Гидроизоляция пола в подвале

Делают это так:

  • Производится засыпка песчаной подушки с последующей трамбовкой.
  • Застилается рубероид с заходом на стены на высоту 20-30 см. Полосы укладываются внахлест относительно друг друга, стыки смазываются битумной мастикой. Количество слоев гидроизоляционного материала – 2-3.
  • Заливается бетонная стяжка толщиною не более 15 см. Для этого лучше всего использовать бетон марки не ниже М300. И лучше, если в него добавить полимерные материалы, которые будут выполнять функции пластификатора. В стяжку надо обязательно уложить армирующий каркас из металлической сетки, которая увеличит прочность конструкции.
  • Через дней десять необходимо провести герметизацию стыка между полом и стенами, для чего используется все тот же шовный изоляционный раствор с лентой, как показано на фото ниже.

Герметизация и гидроизоляция стыка стен с полом

Необходимо отметить, что внутренняя гидроизоляция – это всего лишь полдела. Идеально, если дополнительно провести изоляцию и герметизацию и внешних поверхностей фундамента. Поэтому этим надо заниматься в процессе прокладки дренажной системы. Самый простой и дешевый способ – нанести битумную мастику, а на нее уложить полосы рубероида внахлест. И таких слоев надо будет уложить 2 или 3.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 2544
Источник: http://OtepleiVode.ru/kanalizatsiya/drenazh/voda-v-podvale-chastnogo-doma.html

Создание гидроизоляции в подвале

Гидроизоляция стен и пола помогает обеспечить качественный водонепроницаемый барьер. Он состоит из трех слоев: проникающей гидроизоляции, битумной мастики и штукатурки. Наносите слои выше уровня затопления с запасом высоты, на случай, если грунтовые воды поднимутся.

Что для этого необходимо:

  1. Купить материалы: в качестве проникающей гидроизоляции применяют гидротекс или пенетрон, битумная мастика, песок, водостойкий цемент, металлическая сетка для штукатурки.
  2. Собрать необходимые инструменты: жесткая кисть и шпатель для нанесения составов, железная щетка для затирки меж кирпичных швов или трещин, миксер и емкость для замешивания раствора.
  3. Подготовить подвальное помещение: выкачайте воду — для этого удобно использовать насос «Малыш» с нижним всасывателем. После осушения очистите поверхность пола и стен от грязи. Затрите щеткой швы, углы, трещины.

Монтаж

  1. Обработайте бетонный пол и стены проникающей гидроизоляцией. Этот состав глубоко впитывается и закупоривает макротрещины, через которые вода проникает в подвал.
  2. Потом промажьте битумной мастикой углы, швы, трещины. Затем таким же образом нанесите мастику на оставшуюся поверхность стен и пола. Толщина слоя должна быть не меньше 2 см.
  3. Прикрепите металлическую решетку к стене. Она необходима для обеспечения жесткости штукатурного слоя. Приготовьте цементный раствор, средней вязкости. С помощью шпателя нанесите слой штукатурки толщиной 3 см.
  4. Положите на пол металлическую сетку и залейте жидким цементным раствором и дайте время просохнуть. На этом процесс создания гидроизоляции подвала можно считать завершенным.

Вывод
Гидроизоляционный слой предотвращает просачивание грунтовых вод сквозь трещины. Также он делает бетон прочнее, продлевая срок службы стен и пола. Гидроизоляционный метод является отличной альтернативой дренажной системе, которую не во всех подвалах получится соорудить.

Итак, выше приведенные методы борьбы с затоплением подвала, помогут избавиться от лишней воды. У каждого имеются свои особенности монтажа, достоинства и недостатки. Выбирать метод нужно исходя из конкретных целей и финансовых возможностей.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2134
Источник: https://howtogetrid.ru/kak-izbavitsya-ot-gruntovyx-vod-v-podvale/

Заключение по теме

Итак, было рассмотрено два вопроса: как отвести грунтовые воды от дома, и как провести гидроизоляцию и герметизацию подвала после откачки воды. Необходимо отметить, что не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Но, зная технологии проведения работ, учитывая нюансы каждого строительно-ремонтного процесса, можно гарантировать качество конечного результата. Даже если все операции будут проводиться своими руками. Самое главное – не бояться, тем более на рынке все описанные строительные материалы присутствуют в полном объеме.

Не забудьте оценить статью:

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 611
Источник: http://OtepleiVode.ru/kanalizatsiya/drenazh/voda-v-podvale-chastnogo-doma.html

Видео: как сделать дренаж в подвале своими руками

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 50
Источник: https://howtogetrid.ru/kak-izbavitsya-ot-gruntovyx-vod-v-podvale/

В чем опасность для дома

Подтопление подвала может негативно сказаться на всем доме:

  • подвальное помещение отсыреет, появится грибок, излишки воды, что спровоцирует непригодность помещения;
  • скопление воды после ливней может испортить тропинки во дворе, загубить цветы, подмыть стены здания;
  • грунтовая вода может разрушить бетон, что вызовет порчу фундамента.

Мнение эксперта

Миронова Анна Сергеевна

Юрист широкого профиля. Специализируется на семейных вопросах, гражданском, уголовном и жилищном праве

При строительных работах необходимо узнать уровень грунтовой воды с помощью колодца на своем либо соседнем участке. Также можно воспользоваться услугами геологоразведки.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 668
Источник: https://ZKHinfo.ru/mnogokvartirnyj-dom/v-podvale-voda

Система водоотвода от подвала и фундамента

Система поверхностного водоотвода защитит подвал и фундамент от затопления сезонными природными осадками – дождем или таянием снегов.

Выбор того или иного способа устранения воды в подвале зависит от многих факторов: особенностей рельефа местности, глубины пролегания грунтовых вод, химического состава грунта и других факторов.

Существует три вида дренажа, каждый из которых имеет свои особенности:

  1. Пристенный. Обустройство такого вида дренажной системы необходимо для тех зданий, где есть цокольное или подвальное помещение. Его обустройство выполняется сразу после заливки и застывания фундамента дома.
  2. Траншейный, или кольцевой. Такой дренаж можно легко организовать своими руками. Он имеет вид глубокой траншеи, выкопанной вокруг дома.

Важно! Кольцевой, или траншейный, дренаж должен находиться на 0,4-0,5 метров ниже уровня фундамента здания.

  1. Пластовый. Дренажная пластовая система укладывается на этапе выкапывания котлована для будущего строения. Он редко используется в современном строительстве, так как применяется только в плитном строительстве.

Выбирая тот или иной устранения воды из дома, необходимо исходить из собственных возможностей и архитектурных особенностей постройки. Наиболее результативной считается траншейная система.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 1280
Источник: https://SantehnikPortal.ru/kanalizatsiya/voda-v-podvale.html

Как препятствовать возникновению?

Существует несколько методов для сохранения сухости и избежание затопления подвала:

  • Сфокусироваться на профилактике. Перед тем как возникнет ситуация наводнения, нужно осмотреть свою собственность изнутри и снаружи, и определить, какие есть способы для выхода дождевой воды от дома.
  • Убрать листья весной и осенью с водосточного желоба. Заблокированные каналы заставляют всю воду на крыше течь на фундамент, увеличивая вероятность затопления подвала.
  • Протянуть водосточный желоб дождя снаружи дома, его можно спрятать в приямок. Для фиксации детали делают укрепление раствором при помощи небольшого бетонного завода, который располагается на участке. Не подключать водосточные трубы к подземным сухим скважинам. Это приведет к тому, что вода на крыше еще больше напитает землю и в дальнейшем жидкость не остановить, она доберётся до подвала.
  • Во время сильного ливня понаблюдать за тем, как вода накапливается вокруг дома, и увидеть основное течение жидкости. Если поверхностная вода направляется к построенному жилищу, обратитесь к местному подрядчику за советами о том, как защитить двор, чтобы вода направлялась от жилья.
  • Аварийное электричество. Установить автоматический генератор, чтобы обеспечить электрическое обслуживание важного оборудования, такого как печь или электрическое отопление, скважинный насос, холодильник, насос септического предназначения, в случае потери электроэнергии. Важно выбрать место, где будет полная изоляция от жидкости. Без аварийного резервного питания можно вернуться домой к затопленному подвалу, замороженным водопроводам и нарушенному септику.
  • Застраховать имущество от затопления.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1829
Источник: https://stroy-podskazka.ru/podval/voda-v-chastnom-dome/

Кол-во блоков: 18 | Общее кол-во символов: 24162
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

  1. https://ZKHinfo.ru/mnogokvartirnyj-dom/v-podvale-voda: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 5927 (25%)
  2. https://howtogetrid.ru/kak-izbavitsya-ot-gruntovyx-vod-v-podvale/: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 3509 (15%)
  3. https://SantehnikPortal. ru/kanalizatsiya/voda-v-podvale.html: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 5045 (21%)
  4. https://stroy-podskazka.ru/podval/voda-v-chastnom-dome/: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 4736 (20%)
  5. https://PodvalDoma.ru/mikroklimat/gidroizolyaciya/gruntovye-vody-v-podvale.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 1725 (7%)
  6. http://OtepleiVode.ru/kanalizatsiya/drenazh/voda-v-podvale-chastnogo-doma.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3155 (13%)
  7. https://DomEkonom.su/gruntovaja-voda-v-podvale.html: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 65 (0%)

Изготовление навеса и ограждений для приямка

Приямок: характеристики и особенности

Приямок – специальное углубление рядом с фундаментом или цокольным этажом здания. Приямки в подвале служат для увеличения количества естественной освещенности входа в подвал, подвода инженерных и теплокоммуникационных систем. В многоэтажных зданиях для каждого отсека подвального или цокольного этажа должно быть не менее двух окон, у каждого из них обязательно обустраивается приямок. Размеры приямка должны обеспечивать подачу огнетушащего вещества и эффективное удаление дыма. Технические требования к конструкциям прописаны в СНБ 3.02.04-03 и СНиП 31-01-2003. В зависимости от формы приямки могут быть:

  • квадратными или прямоугольными;
  • полукруглыми;
  • трапецеидальными.

Специальные приямки в подвале могут использоваться для отвода грунтовых вод, подключения электрических кабелей и т. д. Их расположение и размеры задаются в проектной документации, рассчитываются с учетом существующих нормативных документов, не зависят от размеров окна. Это чисто технологические сооружения, могут применяться для отвода поступающей на пол воды.

Навес для приямка – служит для того что бы защитить от попадания воды, снега и грязи в цокольное-подвальное помещение многоквартирного и частного дома.

Технические требования к конструкциям

Конструкция должна эффективно выполнять свои функции, не создавать угрозы для пользователей, защищать окна от повреждений. Согласно положениям стандарта устройство приямка регламентируется по следующим характеристикам:

  1. Линейные размеры. Оконный приямок должен иметь площадь не менее площади окна. За счет этого обеспечивается достаточное количество дневного света в подвальных или цокольных помещениях. Геометрия формы выбирается произвольно, на технические показатели влияния не оказывает.
  2. Отвод вод. Для отвода поверхностных вод сооружаются специальные бетонные возвышения. Высота бордюров не менее 10 см, уклон в сторону отвода тротуарных вод. В некоторых случаях предусматривается дренажный слив, прием воды осуществляется в специальное углубление, отвод дренажной трубы приямка в подвале в сторону существующих инженерных систем.
  3. Устройство приямка. Материал изготовления – бетон, для усиления конструкции может применяться армирование. Бетон должен быть марки не ниже Б 250, для армирования используется строительная арматура периодического профиля. Диаметр прутков зависит от размеров конструкции. Глубина приямка на 15–20 см больше высоты окна.
  4. Техника безопасности. Для предупреждения несчастных случаев все приямки должны закрываться защитными решетками. Максимально возможная нагрузка рассчитывается с учетом конкретных условий эксплуатации окна, минимальная не менее 200 кг. Материал изготовления и способ фиксации защитной решетки подбирается с учетом материала кладки стен здания, номенклатуры проката и технологических возможностей производства. При необходимости ограждение приямков проходят заводские испытания на прочность несущих элементов.
  5. Архитектурные особенности. Для улучшения внешнего вида фасада строений приямок металлический может иметь декоративный козырек. Дополнительно козырьки приямков защищают конструкцию от попадания дождя и снега.

Приямки проектируются для устройства в непросадочных грунтах, максимальный уровень грунтовых вод должен располагаться на 0,7 м от уровня окна первого этажа. Цена не приямки с усиленной гидроизоляцией возрастает. Грунтовые воды не должны быть агрессивными к бетону нормальной плотности. Перед сооружением приямков необходимо проведение инженерных изысканий по техническому обследованию состояния фундаментов. В зависимости от гидрогеологических условий могут использоваться следующие виды гидроизоляции:

  1. Окрасочная битумная. Бетонное устройство приямка обрабатывается с одной или двух сторон, перед обработкой поверхности бетона очищаются от грязи и просушиваются.
  2. Холодная асфальтовая штукатурная.

Гидроизоляция выполняется с учетом требования СНиП 2.03.11-85. Схема монтажа приямка должна отвечать конкретным условиям эксплуатации и назначению. При строительстве приямков металлических во влажных грунтах рекомендуется использовать рулонную гидроизоляцию из двух слоев, допускается применение битумной мастики, количество слоев не менее двух. В сухих грунтах достаточно покрасочной гидроизоляции. В мокрых грунтах под днищем устройство приямка должно иметь бетонное основание. Гидроизоляция должна предотвращать проникновение воды внутрь приямка.

Технология строительства

Строительство приямков металлических состоит из нескольких этапов, выполнение каждого из них считается обязательным.

  1. Земляные работы. Копается яма, при этом размеры приямка должны учитывать толщину стенок и днища. Земля вывозится на место специального складирования или разравнивается на строительной площадке. Второй вариант используется на стадии строительства цокольного этажа. Во время копания ямы принимаются меры по недопущению повреждения фундамента или уменьшению его несущих способностей.
  2. Изготовление опалубки. Применяется влагоустойчивая листовая фанера или обрезные доски. Размеры опалубки зависят от параметров приямка. Если сооружение строится в твердых глинистых грунтах, то опалубка делается только для лицевой стороны. Песчаные и супесчаные земли требуют сооружения двусторонней опалубки. Щиты фиксируются таким способом, чтобы обеспечивалась прочность конструкции во время заливки бетона. Кроме того, должен предусматриваться демонтаж элементов без их механического повреждения.
  3. Подготовка бетона и заливка опалубки. По составу бетонная смесь отвечает проектным требованиям, заливка должна выполняться в течение одного рабочего дня. Использование вибраторов для приямка в подвале обязательно. Для небольших по размерам приямков разрешается ручная трамбовка бетона. При необходимости стенки и дно армируются, толщина бетона над армирующей сеткой не менее 5 сантиметров. В противном случае не обеспечивается надлежащее сцепление арматуры и бетона, конструкция не работает как единый архитектурный элемент.
  4. Демонтаж опалубки. Срок застывания бетона не менее двух недель, опалубка демонтируется только после набора бетоном на менее 50% конечной прочности. После снятия опалубки поверхности бетона выравниваются или оштукатуриваются.
  5. Гидроизоляция. Бетонные стенки приямка, дно и цокольный этаж отделываются различными типами гидроизоляции. Технология гидроизоляции зависит от используемых материалов.

На этом бетонные работы заканчиваются, устанавливаются ограждение приямков, конструкции накрываются декоративно-защитным козырьком. Решетка подбирается в зависимости от размеров и назначения конструкции. При этом принимаются во внимание декоративные характеристики фасада и цокольного этажа. В настоящее время для обрешетки использует сортовой прокат, конструкция может быть неразборной сварной или мобильной. При помощи обрешетки цокольный этаж дополнительно защищается от несанкционированного проникновения третьих лиц. Приямок металлический должен отвечать требованиям по безопасной эксплуатации зданий и сооружений различного назначения. Ограждение приямков должно полностью исключать возникновение чрезвычайных ситуаций.

Конструкция может быть горизонтальной, наклонной, плоской или сложной геометрии. Для улучшения дизайна используются специальные декоративные элементы. Расстояние между отдельными прутками должно исключать вероятность получения травм пешеходами. В зависимости от конструкционных особенностей ограждение приямков фиксируется к стене здания и бордюрам, для надежного крепления выбираются прочные дюбели соответствующих диаметров.

Отдельно контролируется качество сварки отдельных элементов ограждения приямков, сварные швы должны иметь прочность не менее 85% основного металла. Для защиты от коррозионных процессов используются современные устойчивые порошковые краски.

Козырьки приямков

Приямок в подвале накрывается защитно-декоративными козырьками. Размеры и внешний вид конструкций предусматривается на стадии устройства приямка или на готовом сооружении. Каркас изготавливается из профилированного проката, покрытие из сотового поликарбоната. Толщина листов на менее 4 мм, по желанию потребителя выбирается цвет. Показатели физической прочности поликарбоната могут подбираться по индивидуальным требованиям, устройство приямка предварительно согласуется с заказчиком.

Изготовление козырьков на навесы приямков начинается с разработки эскиза и рабочих чертежей. Во время разработки принимается решения по форме крыши, размерам, несущим узлам и декоративным элементам. Козырьки приямков могут фиксироваться отдельно только на бетонных элементах приямка, на стене, к ограждению приямков или комбинированным способом. Чаще всего применяется последний вариант, он обеспечивают максимальную устойчивость конструкции.

Для индивидуальных домов устанавливаться мобильные ограждения приямков, конструкции снимаются/устанавливаются по мере необходимости закрыть сооружения. Такую же мобильную конструкцию могут иметь и навесы приямков. Поликарбонат фиксируется специальными саморезами с резиновыми прокладками. За счет этого обеспечивается герметичность соединений, полностью исключаются протечки. Открытые соты поликарбонатных листов закрываются доборными элементами для предотвращения произрастания в пустотах мхов и лишайников. Цена на приямок зависит от его размеров, сложности конструкции навеса и стоимости материалов изготовления.

У вас есть вопросы? Хотите узнать стоимость? Укажите свой номер телефона, и мы свяжемся с вами в течение 5 минут.

Защита фундаментов и других конструкций зданий от грунтовой воды








Защита фундаментов и других конструкций зданий от грунтовой воды


Подземные части гражданских зданий выполняют с подвалами, техническими подпольями и без подвалов. Подземные части промышленных зданий выполняют с подвалами под всем зданием или отдельными его частями и без подвалов, с устройством полов непосредственно по грунту. Кроме того, в подземных частях промышленных здании устраивают фундаменты под различное оборудование, приямки, проходные и непроходные каналы для различных коммуникаций, борова.

Рис. 1. Деревянные сваи:
а — сваи из Оревен, о — металлический башмак на свае из бревна, в — поперечное сечение клееной из досок сваи; 1 — свая, 2 — бугель, 3 — башмак: d — диаметр сваи

Для освещения и проветривания подвалов в их наружных стенах устраивают окна, перед которыми выкладывают приямки. Для входа в подвалы снаружи зданий в специальных приямках устраивают одномаршевые лестницы, примыкающие к стенам подвалов. Для защиты от атмосферных осадков приямки покрывают наклонной крышей, а иногда и легкими стенами

Рис. 2. Конструкции подземной части гражданских зданий:
а — с подвалом, 6 — с техническим подпольем, в — без подвала (бесподвальное), 1 — секции стен приямка, 2 — отверстие в дне приямка для отвода воды, 3 — сборная железобетонная перемычка

Рис. 3. Оконный приямок из сборных железобетонных элементов

Рис. 4. Изоляция зданий от грунтовой влаги

Сверху световые приямки закрывают металлическими решетками, а дождевая вода, поступающая в приямки, отводится в грунт через отверстия в дне приямка.

Подземные части зданий защищают как от грунтовых вод, уровень которых находится выше пола подвала, технического подполья, приямков, каналов, так и от просачивающихся через грунт поверхностных вод и влаги, имеющейся в грунте. Кроме того, фундаменты и другие подземные конструкции зданий при наличии агрессивной грунтовой воды выполняют на специальных цементах, противостоящих агрессивным водам. Для предохранения подземных частей зданий от поверхностных вод вокруг зданий землю планируют с уклоном от здаиия и вдоль наружных стен устраивают отмостку из водонепроницаемых материалов (асфальта и др.).

Имеющаяся в грунте влага по капиллярам -подземных конструкций зданий поднимается в стены первых этажей, нарушая санитарные условия помещений. Для борьбы с капиллярной влагой в зданиях -без подвалов по всем стенам над фундаментом прокладывают горизонтальный гидроизоляционный слой из двух слоев рулонного битуминозного материала на мастике, полимерной пленки или из жирного цементного раствора состава 1 : 2 толщиной 20—30 мм с гидроизолирующими добавками. Этот слой в наружных стенах укладывают на 150—200 мм ниже уровня пола первого этажа и на 150—200 мм выше уровня тротуара или отмостки у здания.

В промышленных зданиях гидроизоляцию выполняют по фундаментным балкам. Во внутренних стенах слой гидроизоляции располагается на 100—150 мм ниже уровня пола первого этажа.

В бесподвальных зданиях при устройстве полов первого этажа на грунте в местах соприкосновения внутренней поверхности цоколя грунтом на участке от уровня слоя горизонтальной гидроизоляции до верха подготовки под пол первого этажа устраивают вертикальную гидроизоляцию, обмазывая этот участок цоколя битумом за два раза.

В зданиях с подвалами при расположении уровня грунтовых вод ниже пола подвала горизонтальную гидроизоляцию укладывают в двух уровнях: нижнюю — в уровне пола подвала и верхнюю — не менее чем на 150 мм выше уровня отмостки у здания. Достаточной гидроизоляцией пола подвала в этом случае является бетонная подготовка и по ней водонепроницаемый чистый пол (например, асфальтовый), а стены подвала с наружной стороны, соприкасающиеся с грунтом, изолируют двумя слоями битума.
В зданиях с подвалами при наличии грунтовых вод, уровень стояния которых находится выше уровня пола подвала, возникает гидростатическое давление — напор воды. В этом случае для гидроизоляции подвальных помещений разрабатывают специальные мероприятия, зависящие от величины напора грунтовой воды и конструкции подземной части здания. Варианты гидроизоляции подвалов в зависимости от величины напора грунтовых вод приведены на рис. 4, в, г.





Читать далее:
Полы в здании
Каркасы многоэтажных зданий
Естественные и искусственные основания
Классификация зданий
Конструкции лестниц
Общие сведения о лестницах и лифтах
Ворота производственных и складских зданий
Двери гражданских и промышленных зданий
Окна гражданских и промышленных зданий
Заполнение оконных, дверных и воротных проемов











Как избавиться от воды в погребе

Самая полная информация по теме: «как избавиться от воды в погребе» с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

Как избавиться от грунтовых вод в подвале: 3 способа

Когда приходит долгожданная весна у многих начинаются проблемы с затоплением погребов и подвалов. Такая неприятная ситуация случается из-за поднятия уровня грунтовых вод. Земля становится подобна губке, которая впитывает воду и удерживает ее в себе. Если уровень грунтовой воды поднимается выше фундамента, то влага просачивается в помещение сквозь трещины.

Причиной затопления подвала является первый водоносный слой. Он формируется из близлежащих рек, озер, водоемов. Также на уровень грунтовых вод влияет растаявший снег и выпавшие осадки в виде дождей. Существует несколько способов, которые помогут справиться с ежегодными затоплениями. Выбрав для себя один из них, у вас получится сделать подвал сухим.

Дренаж – это система водоотвода, состоящая из траншей, труб и колодца. С помощью нее удается предотвратить затопление подвальных помещений, а также осушить земельный участок. Дренажную систему делают еще на этапе строительства подвала. Правильно установленная система, поможет раз и навсегда забыть о воде в подвале и защитить фундамент от разрушения.

Как работает дренажная система
Основой дренажа является труба большого диаметра (не менее 100 мм). Она имеет отверстия по всей поверхности. Через них в трубу просачивается грунтовая вода и стекает в коллектор. Для того чтобы система хорошо работала, необходимо создать следующие условия:

  1. Выкопать траншею с уклоном вокруг подвала ниже пола. Это обеспечит эффективный сбор воды и стекание.
  2. Обязательно использовать фильтрующие материалы (геотекстиль и щебень), которые защитят трубу от заливания.
  3. Провести дренаж к центральной канализации, где будет скапливаться большой объем грунтовой воды.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).
  • дренажная труба, обернутая в геотекстиль;
  • мелкий, промытый щебень;
  • полотно геотекстиля;
  • речной песок.
  1. Сделайте траншею ниже уровня пола вокруг фундамента и глубокий колодец на расстоянии 10-15 метров от постройки. Траншея должна иметь достаточный для стекания воды, уклон.
  2. В выкопанную траншею уложите полотно геотекстиля. А затем засыпьте щебнем (толщина слоя 10 см). Таким образом, вы создадите первичный слой, фильтрующий грунтовую воду.
  3. На следующем этапе заложите дренажную трубу (желательно двухслойную в геотекстиле) на слой щебня. Проконтролируйте, чтобы по всей траншее сохранялся уклон. С помощью тройника проложите выводящую трубу до колодца.
  4. Уложенную трубу, полностью засыпьте щебнем. Оставьте 20 см до верха траншеи. Свободные края геотекстильного полотна сложите поверх щебневой подстилки. Это позволит полностью изолировать дренаж от грунта. После этого засыпьте траншею песком.

В результате у вас получится надежная дренажная система. Геотекстиль и щебень выполняют функцию фильтра, не позволяя забить перфорированную трубу. А песок обеспечит транспортирование влаги с поверхности почвы в дренажный канал.

Вывод
Дренажные каналы, установленные вокруг подвала, помогут устранить главную причину затопления – высокий уровень грунтовой воды. Результатом работы дренажа станет сухое подвальное помещение. К сожалению, у этой системы есть свой существенный недостаток. Дренажные каналы принято (по технологии) устанавливать снаружи помещения, поэтому не все подвалы получится так оборудовать.

Однако в исключительных случаях, владельцы подвалов могут соорудить дренажные каналы внутри помещения. Процесс монтажа практически такой же, за исключением некоторых моментов, происходящих на этапе стяжки пола. После установки внутренней системы водоотвода, подвал потеряет 30 см высоты.

Не у всех владельцев подвалов имеется возможность создать уклон с системой дренажного отвода воды. Поэтому на таких участках применяют другой способ. Чтобы осушить помещение устанавливают автоматическую систему откачки лишней воды.

Что для этого необходимо:

  1. Создать углубление (приямку) в подвале. Выкопайте яму размером 50х50х50 см. Затем укрепите ее бетоном или кладкой кирпича — это необходимо сделать, чтобы предотвратить разрушение стен. Насыпьте в яму гравий толщиной 10 см.
  2. Приобрести специальный насос, который автоматически включается, когда накапливается определенный уровень воды.

Монтаж
В выкопанный приямок, поместите насос, подсоедините к нему шланги и отведите их подальше от помещения. Когда объем грунтовой воды увеличится, она сначала накопится в яме. Насос заработает, среагировав на поднявшийся уровень, и выкачает лишнюю влагу. Так продолжится до тех пор, пока грунтовые воды окончательно не спадут.

Вывод
Достаточно простая система, которая стоит недорого. Быстро устанавливается и легко настраивается. Но эта система имеет два существенных недостатка. Первый, насос исправно работает пока не исчерпает свой ресурс, а затем его придется заменить. Второй, водооткачивающая система не устранит причину затопления, а лишь на время избавит от последствий.

Гидроизоляция стен и пола помогает обеспечить качественный водонепроницаемый барьер. Он состоит из трех слоев: проникающей гидроизоляции, битумной мастики и штукатурки. Наносите слои выше уровня затопления с запасом высоты, на случай, если грунтовые воды поднимутся.

Что для этого необходимо:

  1. Купить материалы: в качестве проникающей гидроизоляции применяют гидротекс или пенетрон, битумная мастика, песок, водостойкий цемент, металлическая сетка для штукатурки.
  2. Собрать необходимые инструменты: жесткая кисть и шпатель для нанесения составов, железная щетка для затирки меж кирпичных швов или трещин, миксер и емкость для замешивания раствора.
  3. Подготовить подвальное помещение: выкачайте воду — для этого удобно использовать насос «Малыш» с нижним всасывателем. После осушения очистите поверхность пола и стен от грязи. Затрите щеткой швы, углы, трещины.
  1. Обработайте бетонный пол и стены проникающей гидроизоляцией. Этот состав глубоко впитывается и закупоривает макротрещины, через которые вода проникает в подвал.
  2. Потом промажьте битумной мастикой углы, швы, трещины. Затем таким же образом нанесите мастику на оставшуюся поверхность стен и пола. Толщина слоя должна быть не меньше 2 см.
  3. Прикрепите металлическую решетку к стене. Она необходима для обеспечения жесткости штукатурного слоя. Приготовьте цементный раствор, средней вязкости. С помощью шпателя нанесите слой штукатурки толщиной 3 см.
  4. Положите на пол металлическую сетку и залейте жидким цементным раствором и дайте время просохнуть. На этом процесс создания гидроизоляции подвала можно считать завершенным.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Вывод
Гидроизоляционный слой предотвращает просачивание грунтовых вод сквозь трещины. Также он делает бетон прочнее, продлевая срок службы стен и пола. Гидроизоляционный метод является отличной альтернативой дренажной системе, которую не во всех подвалах получится соорудить.

Итак, выше приведенные методы борьбы с затоплением подвала, помогут избавиться от лишней воды. У каждого имеются свои особенности монтажа, достоинства и недостатки. Выбирать метод нужно исходя из конкретных целей и финансовых возможностей.

Как и что делать если в погребе вода. Методы борьбы и дренажная система

Возникновение воды в подвале может стать настоящей проблемой, ведь затопление погреба оказывает негативное воздействие на надежность всего дома. Проблемы такого рода могут приключиться вследствие нескольких обстоятельств.

Наиболее часто встречаемая причина затопления погреба, это некачественно выполненная изоляция погреба от воды, которая приводит к возникновению в стыках или перекрытиях щелей, сквозь которые вода и проникает внутрь.

Вода может попадать в помещение после сильного дождя или вследствие таянья снега. Существует, конечно, вероятность того, что по каким-либо причинам грунтовые воды изменили уровень своего расположения в почве, но она крайне мала.

Среди всех существующих технологий борьбы с затоплением погреба можно выделить четыре основные:

  • Устройство качественной дренажной системы;
  • Строительство колодца, оборудованного насосом, откачивающим воду;
  • Гидроизоляция подвального помещения при помощи геля или смолы;
  • Гидроизоляция погреба с помощью жидкой резины.

Задумываясь над вопросом о том, как избавиться от воды в погребе, следует понимать, что победить ее невозможно, но можно перенаправить. Одним из эффективнейших методов борьбы с затоплением погреба является устройство системы дренажа внешнего типа.

Конструкция данной системы основывается на идее перенаправления воды подпочвенного залегания к материковым пескам.

Конечно, идеальным вариантом было бы предусмотреть дренажную систему еще на этапе строительства. Таким образом, можно избежать множества проблем в дальнейшей эксплуатации помещения. Но если вы этого не сделали, всегда есть возможность обустроить дренажную систему в уже существующем погребе.

Инструкция по строительству системы дренажа своими руками содержит следующие этапы:

  • Выкопать траншею. Траншея должна быть около 40 см в глубину и столько же в ширину;
  • Проделать скважины до уровня залегания материкового песка. Скважины располагают друг от друга на расстоянии 2 м. С учетом глубины самого подвала глубина скважины может составить несколько метров. Для того чтобы оградить отверстия скважин используется мелкая металлическая решетка;
  • Монтаж пластиковых труб. Дренажные трубы диаметром 40 см. перед монтажом оборачивают в геотекстиль. Дно траншеи устилается геотекстилем, на него сверху насыпается гравий.

Трубы устанавливаются таким образом, чтобы верхний край трубы выступал за нижний край стены подвала;

  • Засыпается дренажная система грунтом в несколько приемов, после каждого этапа засыпки грунт тщательно утрамбовывается.

Вопрос, что делать – если в погребе стоит вода, волнует каждого владельца дома или гаража с подтапливаемым подвалом. Если ваш подвал обладает довольно большой площадью, тогда целесообразнее было бы сооружение внутренней системы дренажа.

Перед тем как браться за установку системы дренажа внутреннего типа следует для начала оценить масштабы возможного затопления. И основываясь на этой оценке приобрести подходящие дренажные трубы, т.к. цена труб разных типов может существенно отличаться. Монтаж дренажной системы следует производить после укладки полов.

  • Выкапывается траншея по всему периметру помещения глубиной в 50 см.;
  • Засыпается дно траншеи слоем гравия или щебня на 20 см. и утрамбовывается;
  • Укладываются трубы;

Совет: Для того чтобы вода быстрее проходила для засыпки труб используется щебень с фракцией зерен до 20 мм.

  • Обматываются трубы геотекстилем;
  • Засыпается траншея до уровня грунта песком.

Такими трубами вода собирается и стекает в колодец, который выкапывается в самой низкой точке вашего погреба. Стены колодца бетонируются или же приобретается готовый колодец. Покупные колодцы обладают диаметром 31,5 см, и высотой 1,25 – 3 м.

В колодце располагают специализированный дренажный насос. Насос начинает откачивать воду, когда ее уровень достигает критической точки, которая определяется положением насосного поплавка.

Откачиваемая вода попадает в отведенное место при помощи труб или шлангов. Цена дренажного насоса может быть достаточно высока, поэтому внутренние дренажные системы сооружаются только в подвалах с большим объемом.

Что делать – если вода в погребе гаража скапливается постоянно? Существует высокоэффективная и современнейшая методика изоляции подвала от влаги, но стоит сказать, что она также является и самой дорогостоящей.

Качество изоляции такого рода напрямую зависит от опыта и профессиональных навыков мастера, который ее производит, поэтому своими руками избавить подвал от воды таким методом вы не сможете.

Инъекционная методика избавления от влаги состоит из двух основных комплексов таких как:

  1. Создание противофильтрационной завесы;
  2. Создание внешней полимерной мембраны, препятствующей проникновению влаги.

Применение данной методики не требует снятия отделочных и облицовочных материалов и вскрытия фундамента с наружной части постройки.

Гидроизоляционными веществами, используемыми в процессе инъекционной гидроизоляции поземных помещений, являются акрилатные гели и полимерные смолы в пенообразном состоянии.

Для того чтобы установить разжимные пакеры в определенном порядке на поверхности стен просверливаются отверстия радиусом 0,6-2 см. Расстояние между отверстиями должно составлять от 20 до 80 см. Порядок и параметры установки пакеров определяются исходя из плотности почвы и материала, который был использован во время строительства стен.

Ответом на вопрос о том, как избавиться от воды в погребе, может стать метод покрытия его поверхностей средствами, названными жидкой резиной. В состав данных средств входит эластомерная эмульсия, которая изготавливается из полимеров и производных нефти. Нанесение жидкой резины на стены производится методом холодного распыления.

Средство мгновенно схватывается и создает на поверхности мембрану, которая лишена стыков и швов. Полученная мембрана обладает прекрасными свойствами адгезии к большинству строительных материалов.

В результате нанесения вы получите покрытие совершенно непроницаемое для воды, пара и даже газа, которое позволит вам не думать о том, как отвести воду из погреба.

Обратите внимание! Подобная методика изоляции помещений от излишней влаги не имеет ограничений. Она прекрасно подходит как для загородных строений, так и для домов, расположившихся в городской черте. Не существует ограничений также и в климатических условиях населенного пункта.

Если в вашем погребе стала скапливаться вода, неважно находится ли он в затопленном состоянии постоянно или это сезонное явление, с влагой непременно необходимо бороться. Затопленный подвал это не только отсутствие возможности использовать его для хранения овощей и фруктов, но и настоящая угроза для строения, возведенного над ним.

Поэтому необходимо предусмотреть качественную гидроизоляцию еще на этапе строительства, но если это не было сделано, вы всегда можете избавить свой подвал от излишней влаги с помощью современных и высокоэффективных методов. Узнать больше о методах борьбы с водой в подвале вам поможет видео в этой статье.

Затопление подвала случается достаточно часто. С этой проблемой сталкиваются не только дачники, но и городские жители. Как правило, вода в подвале или погребе появляется весной во время таяния снега. Несмотря на возможность осушить подвал и сделать его вновь пригодным для хранения продуктов, многие люди после разового затопления попросту бросают свои хранилища, предпочитая приобрести или построить новый погреб.

Чтобы проблема подтопления подвала вас не тревожила, необходимо тщательно герметизировать пол и стены помещения, а также организовать эффективный отвод воды от постройки. Если несмотря на все старания грунтовые воды все-таки проникают в погреб, то избавляться от них следует очень быстро, чтобы подвал не находился под действием влаги длительное время.

Намного проще заранее предотвратить проблему проникновения воды в хранилище, чем бороться с ее последствиями. Избавиться от грунтовой воды можно, оборудовав погреб системой дренажа. Делать систему водоотвода нужно еще на этапе строительства. Правильно устроенный дренаж позволит избавиться от воды на участке и защитить конструкции подвала.

Если дренажная система на этапе строительства оборудована не была, то не следует переживать по этому поводу, ведь выход из этой ситуации есть, о нем далее.

Для того чтобы оперативно справиться с возникающей проблемой подтопления подвала, необходимо понять, что представляет собой влага, воздействующая на строение. Наибольшую опасность для построек представляют почвенно-грунтовые воды.

Высокий уровень грунтовых вод на участке.

При рытье глубокого котлована можно заметить, что постепенно песчаная почва и суглинок начинают сменяться более плотной глинистой породой. Это так называемый водоупорный пласт. После выпадения осадков над такими пластами скапливаются огромные объемы воды.

На пути движения почвенной влаги зачастую оказываются стены и перекрытия хранилища. В этом случае возле стены образуется небольшое подземное озеро, которое и начинает негативно воздействовать на конструкции.

Подвал можно легко защитить от воздействия воды, поступающей с поверхности почвы. Для этого нужно устроить специальные мини-каналы, которые будут отводить воду от постройки. А вот грунтовые воды, которые держатся на одном уровне под землей в течение всего года, представляют большую опасность, и избавиться от них чрезвычайно сложно.

В частности, именно от глубины залегания грунтовых вод зависит тип фундамента, на котором возводится здание. Если в здании предполагается подвал (это наш случай), то оптимальным решением будет монолитная железобетонная плита. Это финансово разумный и во многих отношениях действительно лучший фундамент.

Есть еще один способ защитить помещение от влаги. Если вы хотите сделать подвал абсолютно герметичным, вы можете использовать литую емкость – кессон. Однако кессоны достаточно дороги и не всегда имеют нужные размеры. Поэтому подобный вариант устройства хранилища большинством дачников и загородных домовладельцев не рассматривается.

Чтобы не задумываться о том, как убрать воду из подвала, следует сразу озаботиться устройством правильного водоотвода.

Схема отвода воды от подвального помещения.

По большому счету, хороший дренаж участка – это глубокая траншея, расположенная ниже основания подвала. Ширина траншеи, как правило, не превышает 10-15 см. Траншею обычно засыпают крупнофракционным щебнем, в нее монтируется перфорированная труба или желоб. Кроме того, обязательно устраивается гидроизоляция (например, с помощью геотекстиля или толстого агрила). Сверху траншея засыпается грунтом.

Подобный дренаж необходимо располагать под небольшим уклоном от постройки. Такая система отвода воды обеспечит стекание, сбор и отвод любой влаги с достаточно большой площади. Конечно, помимо всего прочего требуется организовать вывод собранной воды за пределы участка.

Если ваш дом с подвалом располагается на склоне, то дренажную траншею необходимо сделать со стороны возвышенности, чтобы она огибала здание. А выходы нужно делать ниже самой нижней части участка. Когда никакого склона нет, необходимо сделать дренажный колодец, в котором будет собираться вся собранная с участка вода.

Один из самых лучших методов отвода талой воды от здания заключается в компиляции водосточной и отводной трубы. Вторая труба должна иметь максимальный уклон в сторону от участка. Специалисты рекомендуют эксплуатировать в этом случае трубы диаметром не менее 12-14 см. Даже при накоплении грунта и сухих листьев в желобе пропускная способность трубы не снизится.

Процесс устройства дренажной системы.

Кроме того, очень важно не допустить перпендикулярных изгибов трубы (которые, например, бывают вокруг гаража), потому что они очень часто засоряются листьями и мусором. При длине желоба более 500 см необходимо предусмотреть два выпускных канала. Помимо этого, категорически не рекомендуется подсоединять отводные трубы к системе дренажа фундамента. В этом случае, если забьется отводная труба, то в скором времени закупорится и вся система дренажа. Тогда вода в подвале, погребе или смотровой яме гаража станет обычным явлением.

Грунтовые и талые воды систематически подпитывают грунт вокруг фундамента, поэтому через некоторое время гидростатическое давление нарастает, и влага начинает просачиваться через трещины в основании дома. Чтобы в течение всего срока эксплуатации подвальное помещение оставалось сухим, и чтобы вода в погребе не скапливалась, необходимо еще на этапе строительства дома сделать качественную гидроизоляцию. В большинстве случаев, для этого применяются битумные мастики и специальные смеси. Гидроизоляция обмазочного типа наносится на поверхность стен подвала снаружи.

Современный рынок предлагает всевозможные мастики, основой которых является низкомолекулярный полиэтилен или нефтебитум. Перед нанесением эти смеси необходимо обязательно прогреть (в противном случае должной изоляции не получится). Рабочие характеристики таких изоляторов намного выше, чем у обычных битумных мастик.

Можно выделить три основных составляющих качественной защиты от влаги:

  • Изоляционный слой под плитой фундамента подвала (погреба, гаража, дома) и хорошая гидроизоляция стен.
  • Наличие внутреннего дренирующего контура (он отвечает за сбор влаги).
  • Эффективный и стабильный откачивающий насос.

Гидроизоляция подвала битумной мастикой.

Монолитная плита в погребе или подвале укладывается на слой гравия в 20-30 см. Эту засыпку необходимо делать для того, чтобы обеспечить хорошую гравийно-песчаную подушку для бетона. Эта подушка будет отвечать за дренирование почвы под плитой. На щебневый слой укладываются пароизоляционные материалы (как правило, многие пользуются полиэтиленом). Рулоны пароизоляции нужно укладывать внахлест (на 40-60 см), все видимые стыки требуется герметизировать строительным скотчем.

Такая изоляция, по мнению многих строителей, является неправильной, потому что она не позволит уйти в землю той воде, которая обязательно будет выделяться из вылитого цементного раствора. Именно поэтому застывание бетона будет долгим. Проблему частично можно решить при помощи укладки небольшого песочного слоя на пароизоляционный материал. Также можно рассмотреть вариант устройства слоя пароизоляции под гравием.

Насос для откачки воды – один из самых важных элементов дренажа. Если использовать качественное оборудование, то можно полностью исключить вероятность попадания влаги в погреб или подвал. Важно, чтобы корпус насоса был чугунным. Кроме того, дренажный насос должен иметь возможность откачивать воду при наличии твердых включений.

Как правило, насосы монтируются внутрь водосборников, собирающих и фильтрующих воду. В свою очередь, водосборник устраивается в слое заполнителя ниже уровня пола в погребе. В емкость влага проникает через дренажную систему сквозь боковины водосборника.

Но надеяться на сухость погреба при использовании одного только насоса опасно. Если, например, дом будет обесточен, то подвал будет быстро затоплен. И делать что-то в этом случае будет уже поздно. Чтобы подстраховаться, специалисты рекомендуют делать дренажную систему с двумя насосами. Причем, второй будет работать на аккумуляторе. Дополнительный насос может быть установлен в той же емкости для сбора воды, что и главный.

Высокоэффективные дренажные системы имеют целые насосные станции, которые оборудуются резервными батареями, что позволяет не нарушать обычный режим работы даже при отключении электричества на долгий срок. Но есть ли необходимость делать такую дренажную систему на своем участке? Скорее всего, для решения ваших задач подойдет более простой вариант.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Почти в каждом частном доме имеется погреб или подвал, которые располагаются под землей. Такие помещения используют для хранения овощей, консервации и прочих продуктов или вещей. Вероятно, большинство людей сталкивались с проблемой, которая проявляется после сильного ливня или в момент, когда весной сходит снег, – сырость или появление воды в таком помещении. Если грунтовые воды находятся неглубоко, они зачастую и являются причиной подтопления погребов.

Способы, благодаря которым можно избавиться от воды в погребе, заключаются в создании правильной системы отвода влаги – дренажа, и хорошей гидроизоляции. О них и пойдет речь далее в этой статье.

Уровень воды будет подниматься при мощных осадках в любом случае, но можно перенаправить действие влаги. Это возможно с применением дренажа. Для этого необходимо сменить направление течения воды, чтобы она огибала строение. Лучше всего систему дренажа монтировать сразу при возведении дома, но зачастую этого сразу не делают по многим причинам.

Предотвратить затопление погреба или подвала в гараже поможет вырытая по периметру пола помещения траншея с шириной и глубиной в 40 см, в которой имеются глубокие скважины, вырытые до глубины залегания материковых песков). Скважины делают по периметру траншеи с шагом в 2 метра.

Скважины необходимы для установки пластиковых труб с геотекстильной обмоткой. Для предотвращения засорения скважин, сверху устанавливают металлические решетки. Геотекстиль укладывают также в траншею и заворачивают в него гравий либо щебень. Он понадобится, чтобы предотвратить образование ила. В итоге получится дренажная труба с диаметром в 40 см. В траншею теперь поэтапно нужно засыпать песок. Укладка песка должна быть максимально плотной, чтобы не было проседания в дальнейшем. Чтобы не нанести вред питьевой воде, которая залегает в слое земли с материковыми песками, не следует выкапывать скважины слишком большой глубины.

Данный способ подойдет для строений, которые располагаются относительно далеко от других. Если необходим дренаж погреба дома, понадобится траншея, вырытая по периметру здания. Такое занятие может потребовать больших затрат и времени, поэтому в случае с домом лучше воспользоваться другим способом

Если подземное помещение, которое используется в качестве погреба, имеет довольно большие габариты, проще и дешевле будет обустроить внутренний дренаж. Он представляет собой систему трубопроводов, взаимосвязанных между собой, которые располагаются по всему периметру погреба. Трубки, которые используются в системе, имеют множество небольших отверстий, что необходимо для стекания находящейся в погребе воды. Найти готовые трубы с отверстиями можно в строительном супермаркете. В ассортименте, как правило, представлены трубы различных диаметров. Для обустройства системы внутреннего дренажа лучше всего применять трубы с диаметром 110 мм.

Монтаж такой системы лучше всего осуществлять перед укладкой полов, иначе придется снимать строительные материалы.

Последовательность установки системы внутреннего дренажа заключается в следующем:
  • Если полы уже установлены, необходимо провести их демонтаж.
  • По периметру помещения необходимо вырыть траншею небольшой глубины (до 50 см)
  • Далее необходимо выровнять дно траншеи и хорошо его утрамбовать.
  • На подготовленное дно насыпается слой щебня в 20 см.
  • На щебень укладываются трубы с небольшим уклоном, в которые насыпают мелкий щебень для улучшения проходимости воды. Перед установкой труб их заворачивают в геотекстиль. Величина уклона должна быть примерно равна 3 мм на 1 метр трубы.
  • В траншею высыпают песок.

Теперь необходимо выкопать колодец, для чего нужно определить самое низкое место в погребе. Во избежание засыпания колодца землей, его стены необходимо забетонировать. Можно использовать готовую конструкцию, приобрев ее в специализированном магазине. Покупные колодцы изготавливают из легкого, но прочного материала – ПВХ.

Когда колодец уже готов, нужно установить в него насос, снабженный поплавком, который будет откачивать из него жидкость. Насос будет автоматически включаться в том случае, если достигнут определенный уровень воды. Когда требуемый объем жидкости был откачан, контакты в блоке пуска разъединятся, и двигатель насоса прекратит свою работу. Для отвода откачанной воды понадобится шланг, которым соединяют насос с резервуаром или выводят наружу.

Предотвратить попадание влаги и образования конденсата можно с помощью жидкой резины. Она наносится методом напыления и создает тонкую водонепроницаемую пленку. Для данного материала не страшно воздействие агрессивных химических соединений, его можно использовать для любых строительных материалов. Срок эксплуатации жидкой резины – до 50 лет, при этом ее не повредят перепады температуры, наличие различных примесей в воде и попадание прямых солнечных лучей.

Данный материал можно применять для поверхностей с любым рельефом, но она должна быть обязательно сухой. Если нет возможности нанести ее методом распыления, можно воспользоваться валиком либо кистью.

Чтобы избавиться от воды в погребе раз и навсегда, можно использовать гидроизоляционный материал. Но перед его установкой нужно все поверхности осушить.

Вначале необходимо вынести все, что хранится в погребе и убрать мусор. Далее помещение должно сохнуть естественным образом на протяжении нескольких дней. Если вода образовалась в результате таяния снега в холодное время года, потребуется ускоренный метод осушки. Для этого необходимо взять металлическое ведро, развести в нем костер, который поддерживать некоторое время. Влажный воздух будет постепенно вытеснен сухим горячим. Таким способом можно быстро просушить стены погреба и избавить от плесени и грибка помещение. Теперь остается произвести чистку поверхностей, на которые нужно нанести вещество-гидроизолятор. Спустя некоторое время можно занести все вещи, которые ранее хранились в погребе. В дальнейшем вода просачиваться в помещение не будет.

Опыт устройства дренажа в погребе и подвале. Как избавиться от воды в подвале.

Есть у меня погреб под садовым домом. Некоторое время он стойко выдерживал натиск грунтовых и талых вод и я по наивности думал, что так будет всегда. Но однажды весной, уже готовясь открыть очередной дачный сезон я застал в погребе воды, как говорится, по шею. Консервированные запасы в банках и бутылках не пострадали, к счастью. А вот овощи пришлось потом долго-долго сушить и перебирать.

Сильнее всего пострадали кое-какие инструменты, убранные в погреб. Особенно электрические. Практически все потом пришлось выбросить, так как пришло в совершенную негодность.

Тогда у меня не было еще никакого опыта, ни практического, ни даже теоретического, как бороться с такими сезонными подтоплениями талыми водами. И максимум, что я сделал — это выкопал в полу (бетонном, но тонком) яму и вбетонировал туда же 200 литровую металлическую бочку. В бочку опустил дренажный насос с выключателем-поплавком, который весной, по мере заполнения бочки талой водой аккуратно ее выкачивал наружу. За сутки насос срабатывал раз 5-6, т.е. дебет моего погреба был примерно 500-800 литров в сутки.

Система простая, дешевая и вобщем то достаточно надежная. Ни разу еще не подводила. Хотя для абсолютной надежности требуется второй дренажный насос, расположенный выше первого и источник бесперебойного питания, типа компьютерного.

Занявшись строительством нового дома я уже был обожжен тем талым молоком, поэтому дул на всю воду, которую видел. Почитал, поговорил с умными людьми, сам подумал… Исследовав структуру грунта на участке при помощи самодельного ручного садового бура , я обнаружил, что примерно на глубине 5-6 метров начинается сплошной песок, т. н. материковый — верхушка водоносных слоев. В нем тоже встречаются прослойки глины, но сам объем песка (и сухого песка!) огромен, на 3-4 порядка больше, чем в верхнем 2-3 метровом слое, где вобщем то и ведется все дачное строительство.

Полученную информацию и свои (несомненно, гениальные) соображения, я решил использовать как при строительстве нового дома, в частности устройства подвала. А так же для окончательного решения водяного вопроса в старом садовом доме, вернее в погребе под ним.

Сложность заключалось в том, что погреб расположен под домом, поэтому сверление скважин в непосредственной близости с внешней стороны погреба практически невозможно. Разве что по всему периметру дома. Это вобщем реально, но требует больших трудозатрат. Хотя и этим стоит заняться. Заодно и фундамент станет вечно-сухим. Он и так стоит на песке и проблем с ним никаких. Но станет еще лучше.

В самом же погребе я решил устроить дренированный фальш-пол. Раз уж вода по весне сочится в погреб и сделать с этим что то реально трудно ( всякие гидрозащиты в виде паст, смесей и обмазок в моем случае мало применимы, да и ценовой вопрос не последний), я решил просто пропускать воду через погреб, и тут же отправлять ее вниз, в материковые пески.

Для этого был разработан следующий план.

В полу погреба пробивается несколько отверстий. через эти отверстия ручным земляным буром сверлятся скважины. С учетом глубины погреба в 3 метра до материковых песков оставалось метра 2-2,5 (реально оказалось еще меньше). Высота потолка погребе позволяла использовать бур.

Затем на бетонный пол погреба было решено насыпать слой мелкого щебня, высотой в 5-8 см. Поверх щебня стелился гидроизоляционный материал. Я использовал ПВХ-пленку, аналогичную тем, что используют при строительстве мини-водоемов. Правда я применил бывшие в употреблении рекламные баннеры. Их можно купить очень недорого, а наличие картинки на них меня не смущает.

Что бы пленка не сильно истиралась об щебень при ходьбе по ней, я настелил деревянные мостки.

Конечно, можно было отлить и бетонную стяжку. Но погреб — не подвал, в него и лазишь раз в неделю на 5 минут, так что я посчитал это излишеством. Теоретически схема должна была работать безупречно.

Реализация на практике так же не вызвала проблем. Более того, я решил, что накапливать воду в бочке тоже не имеет смысла, поэтому пробив ее дно, я высверлил одну скважину прямо в ней.

Обустроив дренажные скважины при помощи самодельных дренажных пластиковых труб с прорезанными отверстиями и уложив над ними мелкую сетку, что бы щебень не провалился в трубу, я отсыпал пол щебнем, покрыл ПВХ-пленкой и уложил мостки.

Теперь, вода если и проникала в подвал через какую либо щель, текла по полу под пленкой и падала в дренажную скважину.

Дренажный насос я на всякий случай оставил висеть в бочке . Мало ли что, теория теорией, но надо же проверить практикой.

Сделав все как планировал, я уселся ждать весны и талых вод…

Надо сказать, что результаты превзошли все мои самые радужные чаяния и надежды. Хотя прошлая зима (2006-2007) была и не сильно снежной, но в целом все было как всегда. Зато весна была дружной и все вокруг превратилось в болото за неделю.

Насос за всю весну не сработал ни разу! Не то что бы я сидел в погребе всю весну и наблюдал. Но периодически в него спускаясь, я заглядывал в бочку. Она всегда была сухая! И поплавок насоса жалко лежал на ее дне. Т.е. вся вода поступавшая в погреб, перехватывалась скважинами по периметру и отправлялась вглубь. В погребе исчезла сырость, конденсат на потолке. Вобщем погреб стал комфортнее. До этого великого осушения, на полу были мелкие лужицы (пол не идеально равный, а простая стяжка), которые высыхали только к июлю. Сейчас если они и есть, то их не видно под щебнем, и испарение воды из них блокируется ПВХ-пленкой. В обитаемом же пространстве — сухо.

Автор статьи: Борис Купинов

Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я уже более 7 лет работаю прорабом в строительной компании. Я считаю, что в настоящее время являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные вопросы. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте желательна консультация с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

Оценка 3.1 проголосовавших: 29

Полное руководство по гидроизоляции подвала

Немногие качества имеют большее значение для здоровья вашего дома, чем его способность оставаться сухим даже в самых влажных условиях. Когда в доме есть подвал, эти потребности усиливаются еще больше из-за низкого уровня подвала и его близости к грунтовым водам. Надежно сухой подвал расширяет вашу жилую площадь, часто вдвое. Готовый подвал — или даже незавершенный, но сухой — увеличивает стоимость вашего дома и гарантирует, что структура всего дома и его верхние этажи останутся в хорошем состоянии.

 Почему ваш подвал должен быть сухим

Ваш подвал должен оставаться сухим на случай, если вы захотите превратить его в жилое пространство. За исключением жизненно важных устройств, расположенных в подвале, таких как водонагреватель, котёл, стиральная машина и сушилка, готовый подвал может отражать квадратные метры пола прямо над ним. Дом площадью 200 квадратных метров может превратиться в дом площадью почти 400 квадратных метров с умным, хорошо спланированным проектом отделки подвала.

При этом ставки высоки, чтобы создать сухое пространство для этих целей. Немногие поверхности в готовом подвале хорошо переносят влагу: гипсокартон, ковровое покрытие, краска и даже твёрдые напольные покрытия, такие как ламинат или паркет из древесины.

Даже если вы не планируете переделывать подвал, вам все равно нужно, чтобы подвал был как можно более сухим. Влага может разрушить строительные материалы, в том числе элементы, жизненно важные для структурной целостности вашего дома, а также в нём могут развиться плесень и грибок. Хотя не все плесени токсичны, некоторые плесени могут выделять вредные микотоксины.

Основы гидроизоляции подвала

Гидроизоляция подвала — это не единичный проект. Обычные быстрые решения, такие как покрытие внутренней части стены подвала гидрофобным составом или очистка желобов, сами по себе не решат проблем с влажным подвалом. Вместо этого гидроизоляция — это группа взаимосвязанных проектов, которые координируются, чтобы довести ваш подвал до максимально сухого состояния. Представьте, что в вашем доме есть три концентрических кольца или зоны — внешнее, среднее и внутреннее — которые работают вместе, чтобы подвал вашего дома оставался сухим.

Внешнее кольцо — это пространство за пределами дома, но не связанное с самим домом. Это включает в себя неправильно спланированный грунт, из-за которого вода попадает в ваш дом. Ваша цель в этой области — остановить воду еще до того, как она дойдет до вашего дома.

Среднее кольцо — это внешняя оболочка вашего дома. Это и есть внешний вид дома: фундаментная стена, желоба, водосточные трубы, окна, перекрытия оконных колодцев. Здесь вы должны убедиться, что системы водоотведения выполняют свою работу и что системы защиты воды не допускают попадания воды в ваш дом.

Наконец, внутреннее кольцо или зона — это все, что находится внутри подвала, включая внутреннюю сторону фундаментной стены, пол и отстойник (если он у вас есть).

 Причины мокрого подвала

• Плохо спланированный грунт: Земля рядом с вашим домом, которая является ровной или с уклоном назад к дому, может направлять воду вдоль фундамента, откуда она может просачиваться в дом.

• Отсутствие или неправильный дренаж желобов и водосточных труб: заблокированные водосточные желоба могут протекать на стены и рядом с фундаментом. В водосточных трубах могут отсутствовать элементы, предназначенные для отвода воды от дома.

• Плохо спроектированные оконные колодцы (световые приямки): оконные колодцы — это карманы в земле вокруг окон подвала. Колодцы могут затекать водой.

• Неэффективный дренаж. Дренаж — это подземная дренажная система, расположенная по внешнему периметру дома. 

• Отстойник не сливает воду: в подвале неисправный или плохо работающий дренажный насос не может слить поднимающуюся воду.

• Вода через приямок: в условиях наводнения или сезонного подъёма уровня грунтовых вод вода может иногда попадать в подвал через приямок.

• Структурные трещины: трещины в стене фундамента могут пропускать воду в подвал.

Методы остановки воды во внешнем кольце

Спланируйте грунт в сторону от дома

Используйте лопату, тачку и грабли, чтобы создать уклон, который простирается вниз и от стены фундамента. 5-процентный уклон считается достаточным (около 5 сантиметров падения на 1 метр). Убедитесь, что уклон простирается не менее чем на 3 метра, чтобы вода не стекала обратно в дом. 

Разработайте надежную дренажную систему

Создайте дренажную систему из дренажных колодцев, которые принимают воду из водосточной трубы и отводят воду далеко от дома по подземным канализационным трубам. Если позволяет рельеф, выведите концы труб на дневной свет. В противном случае вода может выйти через вытяжные сливы, расположенные во дворе. В идеале вся водосточная вода должна сливаться до границы участка или как можно ближе к ней. Если создание такой системы дренажных колодцев и заглубленных труб невозможно или нецелесообразно, прикрепите удлинители водосточных труб к концам водосточных труб чтобы отвести дождевую воду подальше от дома.

Постройте или отремонтируйте дренажные траншеи

Определите области вашего двора, где вода собирается или возвращается к дому. Выкопайте траншею и сделайте дренажную траншею. Это перфорированная труба, покрытая грязеотталкивающей тканью, затем слоем гравия, а затем засыпанная песком и дерном.

Наружные методы гидроизоляции подвала дома

Добавьте или отремонтируйте крышки световых приямков

Хотя световые приямки в основном предназначены для предотвращения обрушения почвы и защиты вашего окна от мусора, они также могут быть причиной проникновения влаги. Закрытие световых приямков крышками предотвращает попадание воды и снега.

Сделайте оклеечную или обмазочную изоляцию фундаментной стены

Обмазочная гидроизоляция — это распространенный метод, при котором материал на основе битума наносится щеткой, раскатывается или иногда распыляется на внешнюю стену фундамента. Такая гидроизоляция защищает фундамент от капиллярной влаги, но не защищает от высокого уровня грунтовых вод.

Оклеечная гидроизоляция — более сложный проект, когда толстые рулоны непроницаемого материала приклеиваются к внешней стороне фундамента. Все швы проклеиваются во избежание протечек воды. В некоторых методах гидроизоляции фундамента используется напыляемый материал, толщина которого сопоставима с рулонными материалами. Продукт представляет собой эластомерное покрытие из жидкой резины, которое необходимо наносить несколько раз, чтобы добиться нужной толщины.

Отремонтируйте или добавьте желоба и водосточные трубы

Хотя ремонт водосточных желобов и водосточных труб может показаться одним из наиболее прозаических способов гидроизоляции подвала, на самом деле это один из самых эффективных методов, особенно с учетом соотношения затрат и выгод.

• Закрепите провисающие желоба так, чтобы у них был правильный уклон.

• Почините незакрепленные водосточные трубы и добавьте удлинители.

• Герметизируйте желоба, чтобы предотвратить утечки.

• Очистите забитые водостоки и водосточные трубы.

Внутренние методы гидроизоляции подвала

В лучшем случае вам не придется использовать какие-либо внутренние методы гидроизоляции вашего подвала, если внешние методы могут сделать эту работу. Но реальность подвалов такова, что вам часто нужно уделять внимание внутренней части.

Покрытия для внутренних помещений

Гидроизоляционные покрытия наносятся валиком или кистью на внутреннюю часть бетонных блоков, монолитного бетона или кладочных стен фундамента. Эти готовые смеси обычно бывают белого или нейтрального цвета, но могут быть окрашены. Нанесение простое и обычно довольно быстрое, в зависимости от масштаба проекта. Большинство гидроизоляционных покрытий высыхают примерно за три часа, чтобы можно было нанести дополнительные слои.

Водонепроницаемые покрытия — это последняя линия защиты от сырых или протекающих стен. Большинство покрытий имеют номинальное давление воды от 0,7 до 1 килограмма на квадратный сантиметр. Эти покрытия эффективны при уходе за влажными стенами фундамента подвала.

Прииямки

Приямки — обычное дело в подвалах, где возникают проблемы с проникновением грунтовых вод. Однако они могут также устранить посленствия наводнения в подвале.

Сделайте приямок, если в вашем подвале есть проблемы с водой. Если у вас уже есть приямок, поддерживайте его в хорошем состоянии. Убедитесь, что линия нагнетания из вашего приямка имеет обратный или аварийный клапан. Это предотвращает попадание воды из трубы обратно в приямок после того, как насос прекратил перекачку.

 Поглотители влаги и осушители воздуха

Если уровень влажности в подвале превышает 50 процентов, скорее всего, он слишком высок. Лучшая влажность в подвале — от 30 до 50 процентов.

Убрать лишнюю влагу из воздуха можно с помощью осушителей. Большинство осушителей могут забирать из воздуха от 30 до 60 литров воды в день. В холодном климате остаточным преимуществом осушения подвала является то, что более сухой воздух будет казаться теплее, чем влажный.

 

 

 

Дренажный насос

и эжекторный насос: в чем разница?

В домах в районе Индианаполиса установлены разные типы насосов, каждый из которых служит для разных целей. Хотя дренажные насосы довольно распространены и используются в домах уже много лет, некоторые домовладельцы могут заметить второй насос, установленный поблизости. Это канализационный эжекторный насос, у которого другая роль – перекачивать отходы из подвальных санузлов или другой сантехники на более низком уровне до основной канализационной магистрали. В нашем последнем блоге B&W Plumbing, Heating, Cooling and Drains объясняются различия между дренажным насосом и эжекторным насосом, чтобы вы могли лучше понять назначение этого сантехнического оборудования.

Что такое дренажный насос?

Дренажный насос используется для удаления грунтовых вод, проникших в подвал или подполье. Этот насос находится над или внутри отстойника, который представляет собой цилиндрическую яму, которая простирается не менее чем на два фута ниже уровня пола. Подземные воды, проникающие в подвал или подполье через фундамент, стекают в самую нижнюю точку, где расположен отстойник, и вода скапливается в нем. Дренажный насос активируется, чтобы удалить эту воду из бассейна, перекачивая ее через дренажную линию, которая сбрасывает воду за пределы дома и от фундамента, или он подключен к ливневой канализации.

Что такое эжекторный насос?

Дренажные насосы и эжекторные насосы можно легко спутать, так как они выглядят одинаково и расположены в небольших резервуарах на полу подвала. В то время как дренажный насос управляет грунтовыми водами, эжекторный насос перемещает сточные воды из подвальных туалетов и серые воды из подвальных раковин, приборов и стоков в полу вверх по склону к основной канализационной линии. Серая вода не содержит отходов жизнедеятельности человека, но может содержать частицы других веществ, смытых в канализацию, таких как волосы, продукты питания, чистящие средства и т. д.

В то время как отстойник обычно открыт, и вы можете видеть насос внутри него, он также может быть закрыт крышкой. Бачок эжекторного насоса должен быть закрыт герметичной крышкой. Для эжекторных насосов, перекачивающих серую воду или перерабатывающих сточные воды с человеческими отходами, к крышке будет прикреплена вентиляционная труба для отвода канализационных газов. Эжекторный насос имеет выпускную трубу, которая впадает в канализационную линию, по которой отходы поступают в городскую канализацию или частный септик.

Различия между дренажными и эжекторными насосами

Отличие погружного насоса от эжекторного заключается в наличии нечистот.Выход из строя эжекторного насоса может привести к попаданию неочищенных сточных вод в подвал, что представляет опасность для здоровья в доме и требует тщательной очистки. Некоторое затопление может быть вызвано неисправностью эжекторного насоса, хотя обычно не так сильно, как в результате отказа водоотливного насоса. Выход из строя дренажного насоса может привести к значительному затоплению и повреждению водой.

Дренажные насосы требуют регулярного технического обслуживания, включая очистку насоса и отстойника. Эжекторные насосы не требуют регулярного обслуживания для продолжительной работы.Хотя это и не требуется, рекомендуется периодически проверять, чтобы туалетная бумага и мусор не попали на поплавок. Самой большой причиной поломки является попадание мусора на поплавок. Кроме того, если крышка треснула, обязательно замените ее как можно скорее, так как канализационный газ опасен для здоровья.

Еще одно ключевое различие между дренажным насосом и эжекторным насосом заключается в том, почему в доме может понадобиться тот или иной элемент оборудования. Дренажные насосы необходимы для подвалов и подвальных помещений в районах, где вероятно затопление из-за высокого уровня грунтовых вод или проливных дождей.Эжекторный насос необходим, если у вас есть водопотребляющие приборы или ванные комнаты, установленные в подвале или на нижнем уровне вашего дома. Поскольку эти сантехнические приборы расположены ниже основной канализационной линии дома, сточные воды не могут вытекать под действием силы тяжести, и для их перемещения вверх и из дома необходим насос.

Услуги дренажных и эжекторных насосов в Индианаполисе

Если вашему дому в районе Индианаполиса нужен дренажный насос, эжекторный насос или и то, и другое, обратитесь в B&W Plumbing, Heating, Cooling and Drains за квалифицированным обслуживанием, необходимым для установки, ремонта и необходимого обслуживания дренажных насосов.Позвоните нам сегодня, чтобы запланировать обслуживание с лицензированным сантехником.

Дренажные насосы — NJ Dry Basement Solutions

Что такое дренажный насос?

Дренажный насос — это насос, который обычно используется для удаления воды из подвалов. Дренажные насосы удаляют лишнюю воду, которая собирается в подвале, и предотвращают ее подъем и попадание в дом. Вода может попасть в подвал и собраться в отстойнике из-за дождя или естественных грунтовых вод, если местный уровень грунтовых вод выше фундамента вашего дома.

Когда и зачем вам нужен дренажный насос?

Дренажные насосы используются в местах, где распространено затопление подвала, и перекачивают собранную воду из подвала в ливневые стоки или сухие колодцы. Дренажный насос очень важен в собственности, где затопление подвала является обычным явлением из-за высокого уровня грунтовых вод, сильного дождя или даже быстрого таяния снега. В отсутствие дренажного насоса ваш подвал и дом могут затопить, что приведет к повреждению инфраструктуры вашего дома, ремонт которого будет стоить больших денег.

Дренажный насос обычно устанавливается в самой нижней части подвала или подвального помещения. В вашем бетонном полу вырезается отверстие, которое становится отстойником (также известным как отстойник). К приямку присоединяется труба, которая направляет воду, подлежащую выпуску, в сторону от фундамента, предотвращая повторное попадание воды в подвал и отстойник.

После наводнения, проливного дождя, быстрого таяния снега и т. д. ваш дренажный насос будет работать, чтобы вода, попадающая в подвал, не собиралась и не затоплялась.Большинство дренажных насосов приводится в действие поплавком. Как только вода соберется и поднимется до определенного уровня, поплавок, прикрепленный к насосу, поднимется и автоматически активирует переключатель, который заставляет насос работать и откачивать воду.

Какой размер дренажного насоса вам нужен?

Покупка насоса подходящего размера очень важна для обеспечения того, чтобы ваш дренажный насос соответствовал конкретным потребностям вашей собственности и прослужил долго.

 

Большинству домовладельцев, которые живут в доме среднего размера, окруженном ничем не примечательным уровнем грунтовых вод, не нужен насос мощностью более 1/3 лошадиных сил.Это наиболее часто покупаемый размер насоса, который очень универсален и легко справляется с большинством задач.

 

Если дом среднего размера расположен в районе, где уровень грунтовых вод заметно выше среднего, то насос мощностью 1/2 л. вертикальные подъемники. Очень редко вам понадобится насос мощностью более ½ л.с.

 

Для районов, которые очень подвержены наводнениям и окружены очень высокими уровнями грунтовых вод или поймами, лучше всего подойдет насос мощностью ¾ л.с.Конечно, с увеличенной мощностью насоса ¾ вы также получите увеличенную способность горизонтального хода (150-200 футов) и мощность вертикального подъема (20-30 футов).

 

Как долго должен работать дренажный насос?

Дренажный насос должен автоматически запускаться только по мере необходимости. Поплавок на насосе автоматически поднимется и активирует насос, как только уровень воды в отстойнике достигнет определенного уровня, после чего поплавок опустится обратно, когда вода рассеется, и насос выключится.

 

Если помпа работает постоянно без конкретной причины, возможно, проблема в помпе. Вам следует осмотреть помпу и убедиться, что поплавок не застрял и не опирается на что-либо, например, на мусор. Если поплавок поднимется и под него попадет мусор, он может оставить переключатель включенным, и помпа будет работать постоянно. Поплавковый выключатель также может заклинить или засориться, поэтому обязательно осмотрите его и убедитесь, что проблема не в поплавке.

Если с поплавковым выключателем проблем не возникает, возможно, проблема связана с обратным клапаном.Обратный клапан устанавливается на дренажный насос, чтобы убедиться, что вода, откачиваемая из вашего подвала, не возвращается в подвал. Если ваш обратный клапан сломан или если он был установлен неправильно, откачиваемая вода будет только постоянно возвращаться обратно, заставляя ваш насос снова активироваться и вызывать процесс промывки и повторения.

 

Если вы проверили поплавковый выключатель и обратный клапан и не обнаружили никаких проблем, возможно, ваш насос или вкладыш имеют неправильный размер, что препятствует сливу воды с постоянной и правильной скоростью.Обратитесь в компанию по гидроизоляции подвала, если это ваша проблема, или если вы все еще не можете понять, в чем может быть проблема.

 

Как чистить и обслуживать дренажный насос?

Техническое обслуживание погружного насоса может быть очень простым и может значительно продлить срок службы вашего насоса, поэтому стоит потратить время на техническое обслуживание погружного насоса. Каждые 3-4 месяца обязательно:

  • Извлеките насос из выгребной ямы и убедитесь, что в яме или выпускной трубе нет мусора.
  • Осмотрите поплавок и убедитесь, что ничто не препятствует его свободному перемещению вверх и вниз.
  • Осмотрите всасывающую сетку помпы на наличие препятствий и/или мусора.
  • Убедитесь, что насос подключен к работающей розетке GFCI, и убедитесь, что кабель питания находится в хорошем состоянии.
  • Проверьте работу насоса, вылив ведро воды в яму и наблюдая, как насос активируется и быстро сливает воду.
  • Если в помпе есть резервный аккумулятор, отключите помпу от розетки и проверьте ее таким образом, чтобы убедиться, что аккумулятор тоже работает.Заменяйте батарею каждые 2–3 года или в соответствии с рекомендациями производителя батареи.
  • Также лучше время от времени отключать насос от источника питания и от выпускной трубы, выносить его на улицу и промывать садовым шлангом, чтобы удалить весь ил, грязь и мусор.

Как долго должен работать дренажный насос?

При правильном обслуживании погружной насос должен прослужить не менее 5-10 лет. Однако срок службы зависит от производителя, модели насоса и даже от мощности насоса.Срок службы вашего насоса может быть короче, если вы не проводите его техническое обслуживание/очистку, если вы часто допускаете попадание мусора в насос или если размер вашего насоса слишком мал для нужд вашей собственности. Ваша помпа также может перегружаться, если обратный клапан или поплавок сломаны или застряли, из-за чего помпа остается включенной на более длительное, ненужное количество времени (как упоминалось ранее). Если вы не знаете, сколько лет вашей помпе, просто внимательно следите за тем, как она работает, и обслуживайте и проверяйте ее чаще, чем если бы вы знали возраст помпы.Ключом к тому, чтобы помпа прослужила долго, является правильное ее обслуживание в соответствии с руководством по эксплуатации помпы и частая очистка.

Как узнать, работает ли ваш дренажный насос

Если кажется, что ваш насос выполняет свою работу, и вы не замечаете скопления воды в подвале после дождя или в целом, значит, ваш насос все еще работает нормально. Проверить помпу очень просто. Проверить насос так же просто, как убедиться, что он подключен к сети, выливая ведро воды в выгребную яму, и посмотреть, будет ли ваш насос автоматически активироваться и удалять воду в быстром темпе.Если ваш насос изо всех сил пытается удалить воду или удаляет воду очень медленно (даже после простого обслуживания), возможно, пришло время заменить дренажный насос.

Если у вас есть другие вопросы о дренажных насосах или если вам необходимо заменить или установить дренажный насос в вашем подвале, свяжитесь с нами сегодня.

Самый эффективный способ избавиться от ненужной воды в подвале


Если у вас есть подвал, если у вас нет идеальной обстановки и системы стен, в нем иногда будет вода.Хотя вы могли бы сделать некоторые планы, чтобы сделать ваше подвальное пространство более устойчивым к повреждению водой, используя твердые поверхности и аналогичные подходы, есть способы удалить нежелательную воду из вашего подвала и не допустить ее. Вот как это сделать.

Вообще говоря, есть несколько способов избавиться от воды в вашем подвале: удалить ее или вообще не допустить ее поступления. Не допустить попадания воды может быть трудным делом, в зависимости от того, откуда именно она поступает.Если речь идет о простой проблеме с протечкой в ​​трубах, квалифицированный сантехник может относительно быстро устранить ее, выполнив качественную работу и гарантируя, что проблема больше не вернется. Если это связано с тем, что у вас есть резервные трубы, прочистка канализационных труб может помочь улучшить дренаж и удалить воду из вашего дома через обычную канализационную систему.

Однако, если речь идет о просачивании грунтовых вод из-за близлежащего родника, подземного ручья или давления ливневых стоков на почву, единственным выходом является герметизация фундамента, что является инвазивным и дорогостоящим процессом, который может быть трудным для многих домовладельцев. выполнить.

Особенно в этой последней ситуации одним из лучших вариантов является установка дренажного насоса в подвале. Дренажный насос устанавливается в отверстие в цокольном этаже, откуда вода может стекать. Затем насос выталкивает воду из вашего подвала в место, где она может разумно стекать из фундамента вашего дома. Однако вам понадобится помощь в выборе правильного размера и типа насоса для вашей ситуации, что требует опыта сантехника.

Устранив причины появления нежелательной воды в подвале, вы сможете лучше решить проблему.Но что, если вам нужна помощь в поиске правильного решения проблемы с водой в подвале? Супер Терри здесь, чтобы спасти положение. Что бы ни вызывало появление воды в вашем подвале, мы можем помочь вам решить эту проблему. Позвоните нам. Вы не будете разочарованы!

Если вы сомневаетесь, позвоните нам в сантехнику Терри! Как ваш уважаемый сантехник в Питтсбурге, мы можем помочь вам с вашими проблемами, связанными с сантехникой. Позвоните сегодня по телефону 412-364-9114.

 

7 причин, по которым в подвале может быть вода

Конденсат, мокрые стены подвала, затхлый запах? Что-нибудь из этого звучит знакомо? Если это так, у вас может быть вода в вашем подвале.

Вода в вашем подвале может привести к повреждению стен, полов, испорченных ковров, испорченной мебели и даже образованию плесени.

Теперь вы, наверное, задаетесь вопросом, безопасно ли оставлять вещи в подвале или лучше перенести их наверх?

Читайте дальше, чтобы узнать о семи причинах, по которым у вас может быть вода в подвале, и о том, как решить эту проблему и предотвратить ее повторение!

Предупреждающие знаки о воде в подвале

Для начала, чтобы убедиться, что в вашем подвале есть вода, вы должны уметь определять предупреждающие знаки.Эти признаки не так очевидны, как лужа на полу.

Вот список других способов проявления воды в подвале:

  • Насыщенное основание бетонных стен (кольцо сырости)
  • Конденсат на стенах и полу
  • Вода, вытекающая из стен
  • Запах плесени или грибка
  • Стены с пятнами или вздутиями
  • Стоячая вода на полу
  • Ветхий ковер или дерево

Нашли один или несколько из этих знаков? Итак, у вас есть вода в подвале. Найдем его источник.

Поиск источника

Вода в вашем подвале обычно поступает из одного из трех источников. Это грунтовые воды, внутренние источники влаги, вентиляция с влажным воздухом.

Если источником являются дождевые или грунтовые воды, это означает, что вода снаружи теперь проникла в ваш подвал. Это может быть связано с отсутствием надлежащей градации, водосточных желобов и желобов.

В некоторых случаях вода, которую вы находите в своем подвале, на самом деле создавалась именно там.Сушка одежды, душ, приготовление пищи и увлажнители — все это источники этой воды.

Летом или в более теплую погоду для хорошей вентиляции можно приоткрыть окно. Это пропускает внутрь влажный наружный воздух, который может конденсироваться на стенах и полу подвала. Это может значительно обесценить ваш дом.

7 причин, по которым у вас может быть Eater в подвале

Теперь, когда вы знаете, как важно найти источник воды, вы готовы перейти к сути дела.Давайте рассмотрим семь причин, по которым в вашем подвале может быть вода.

Внутренняя утечка воды

Пытаясь определить источник воды в вашем подвале, начните с проверки внутренних утечек. Душевые, раковины, туалеты и неисправные трубы — все это места, которые могут вызвать протечки. Всегда находите, где находится вода, и проверяйте, нет ли утечек в этой области.

Устранить утечку относительно легко. Вы можете сделать это самостоятельно или вызвать сантехника. Как только утечка будет устранена, вода в вашем подвале исчезнет навсегда.

Неэффективная классификация

Важно, чтобы земля вокруг вашего фундамента была наклонена в сторону от вашего дома, если она находится в неправильном направлении, потому что вода будет скапливаться. Накапливаясь на фундаменте, вода будет постепенно проникать в подвал.

Чтобы исправить это, насыпьте землю вокруг фундамента, чтобы создать уклон, идущий от дома.

Отсутствующие или дефектные желоба и водосточные трубы

Отсутствие или неисправность желобов и водосточных труб приведет к тому, что дождевая вода будет направлена ​​на фундамент вашего дома.Эта вода со временем скапливается и попадает внутрь подвала.

Решение состоит в том, чтобы регулярно чистить все желоба. Кроме того, поместите удлинители на все водосточные трубы, чтобы рассеять воду на расстоянии не менее 4 футов от вашего фундамента.

Треснувший фундамент

Вода будет просачиваться через любые трещины в вашем фундаменте. Иногда это даже вызывает больше трещин. Отсутствие правильно соединенных балок и плохой дренаж почвы также создают трещины.

Вы должны знать, что решения будут различаться в зависимости от причины появления трещин.Однако для трещин, вызванных структурными проблемами, следует использовать надлежащее основание и соединения для герметизации зазора.

Сливная плитка и выгребная яма

По правде говоря, во многих домах отсутствует подземный дренаж. В старых домах подвалы не были оборудованы дренажной системой под полом. Даже если он есть в современных домах, с ним часто возникают проблемы.

Строительство или даже установка подземной дренажной системы – сложная задача. Поэтому лучше всего обратиться к профессионалам.

Конденсат

Когда теплый влажный воздух попадает на прохладные стены и пол подвала, происходит конденсация. Тем не менее, это одна из самых простых проблем с влажностью в подвале.

Если в вашем подвале есть ванная или кухня, используйте вытяжной вентилятор. Всякий раз, когда вы принимаете душ или готовите пищу, включайте вентилятор, чтобы предотвратить накопление влаги.

Устранение хлама и добавление вентиляционных отверстий также являются эффективным способом правильного распределения влаги и воздуха в подвале.Покрытие изоляцией участков, где обычно образуется конденсат, также предотвратит эту проблему.

Оконные колодцы

Иногда в оконных колодцах бывают протечки, из-за которых в подвале скапливается влага. Чтобы устранить течь из оконного колодца, просто проверьте, есть ли снаружи слив.

Если есть, очистите или замените его, чтобы остановить утечку. Если стока нет, то установите его, чтобы решить проблему.

Вещи прошлого

Прошли те времена, когда нужно было спешить, чтобы сохранить заветный антиквариат, семейные реликвии или тот фотоальбом со всеми семейными воспоминаниями, перенося их наверх в безопасное место, потому что в подвале была вода.В настоящее время есть несколько способов, которыми профессионалы могут обуздать эту проблему.

Наличие воды в подвале может повлиять на ваше здоровье из-за токсичной плесени. Это также может нанести серьезный структурный ущерб вашему дому и обесценить его. Эта девальвация затруднит ее продажу, если вы выставите ее на рынок.

Если у вас в подвале есть вода, действуйте сейчас. Чем дольше проблема остается без внимания, тем масштабнее и дороже будет ее ремонт.

Тем не менее, представленные здесь советы предлагают верный способ не только устранить проблему, но и предотвратить ее повторение, сэкономив ваше время, деньги и снизив стресс.

Чтобы получить дополнительные советы по ремонту воды в подвале, свяжитесь с нами.

Откачка подземных вод в подвале вызывает опасения | News

День за днем ​​с апреля по октябрь жители Старого Пало-Альто замечали непрекращающуюся откачку воды – по оценкам, только из одного участка откачивается до 13 миллионов галлонов.

По словам Майка Нафзигера, старшего инженера Департамента общественных работ, за последние два года восемь владельцев недвижимости построили подвалы в дорогом районе или рядом с ним.

Загвоздка в том, что высокий уровень грунтовых вод в этом районе вынуждает «обезвоживать» миллионы галлонов грунтовых вод, прежде чем можно будет построить подвал. Тем не менее, по словам одного городского чиновника, поскольку водоносные горизонты, протекающие под Пало-Альто, составляют миллиарды галлонов, воздействие откачки относительно невелико. По его словам, в лучшем случае это вызовет временное понижение уровня грунтовых вод.

Не говоря уже о шуме, некоторые жители обеспокоены тем, что находится в грунтовых водах и действительно ли их откачка стягивает ядовитый шлейф из Стэнфордского исследовательского парка ближе к их жилому району.

Шлейф, который в основном происходит из подземного резервуара, из которого в течение многих лет вытекал трихлорэтилен (ТХЭ), а также другие химические вещества, был впервые обнаружен в 1981 году и в 1990 году был внесен в список объектов Суперфонда. известный канцероген и растворитель для очистки металлического оборудования. Это уже является предметом продолжающихся исследований и усилий по очистке.

Существуют нормативные гарантии на различных уровнях правительства. Но тестирование перекачиваемых подземных вод является необязательным и спорадическим, а участие нескольких агентств создает потенциал для пробелов.

Городские власти, кажется, не беспокоятся.

Откачка воды разрешена и одобрена Департаментом общественных работ города и Региональной станцией контроля качества воды Пало-Альто в заливах.

Но откачка воды из неглубоких колодцев для «осушения» участка, чтобы можно было проводить раскопки в подвале, колеблется от 30 до 50 галлонов в минуту, 24 часа в сутки в течение от трех до шести месяцев, согласно отчету городских властей за 2008 год.

Объем удаляемой воды колеблется от 3.от 9 миллионов до почти 13 миллионов галлонов на недвижимость. Восемь разрешений за последние два года составили чуть менее 50 миллионов галлонов, что, по оценкам города, эквивалентно примерно 75 плавательным бассейнам олимпийского размера.

Последняя откачка связана с большим подвальным проектом соучредителя Google Ларри Пейджа в квартале 2100 на Брайант-стрит.

В 2008 году некоторые жители задавались вопросом, может ли откачка из более ранних проектов в этом районе направлять загрязненный токсичными веществами шлейф в жилые кварталы.Шлейф в настоящее время преимущественно лежит под нежилыми районами в окрестностях Пейдж-Милл-роуд и Эль-Камино-Реал, но он включает в себя район Чеснат-Уилтон-Вентура с небольшими домами, а также квартиры вдоль Шерман-авеню возле здания суда Северного округа. карта водного района долины Санта-Клара.

Согласно карте, собственность Ларри Пейджа находится примерно в 1500 футах к востоку от загрязненного шлейфа.

Пять из восьми жилых домов, где происходит откачка, расположены к северу и востоку от собственности Пейджа, между Орегонской скоростной автомагистралью и Эмбаркадеро-роуд.

По словам Кена Торке, менеджера программы экологического контроля городской региональной станции по контролю качества воды, в воде, откачиваемой на объектах, токсичных веществ обнаружено не было.

Но это потому, что никто не смотрел. По словам Торке, очистные сооружения не требуют одиночного свойства для проверки воды.

Согласно законодательству города, штата или федеральному законодательству домовладельцы не обязаны проверять откачиваемые грунтовые воды. Но границы загрязненного шлейфа не были точно измерены и нуждаются в дальнейшем изучении, согласно обзору сайта Superfund, проведенному в этом году региональным советом по контролю качества воды в заливе Сан-Франциско, государственным агентством.

Стивен Хилл, который возглавляет отдел по очистке от токсинов в управлении водного хозяйства, сказал, что его агентство взаимодействует с городскими властями двумя способами: «Мы из вежливости копируем город во всей переписке о HP 640 и других объектах по очистке». Он сказал, что агентство также может предоставить экспертную помощь городам в расследовании проблем с проникновением паров.

Тем не менее, некоторые гидрологи выражают обеспокоенность тем, что крупномасштабная откачка может ускорить распространение загрязненного шлейфа.

Йорам Рубин, профессор гражданской и экологической инженерии Калифорнийского университета в Беркли, специализирующийся на гидрологии, сказал, что есть основания для беспокойства.Откачка и направление потока водоносного горизонта «может иметь комбинированный и значительный эффект ускорения миграции загрязнителей дальше в жилые районы.

«Это может быть значительный риск и заслуживает тщательного изучения», — сказал он. объем перекачки воды в жилые дома бледнеет по сравнению с давно используемой перекачкой для очистки загрязненной воды.

«Несколько насосов в центре этих участков (очистки Суперфонда) каждый день перекачивают равное или большее количество воды.Небольшой проект в полумиле от нас вряд ли что-то изменит», — сказал Торке. 8 октября 2010 г.). откачка подвала, потому что информация о точной природе и масштабах токсичного шлейфа была шаткой в ​​​​течение нескольких лет.

«Многие шлейфы защитной оболочки нанесены на карту, но другие плохо охарактеризованы. Такие риски дополнительно влияют на осушение при строительстве», — написал житель Пало-Альто Дэвид Стоунстром в открытом письме городскому совету Пало-Альто в 2008 году, когда были приняты новые правила, касающиеся подвалов. .

Стоунстром, гидролог Геологической службы США, сказал, что написал из соображений резидента, а не из-за своей профессиональной деятельности.

Но городские власти говорят, что не стоит беспокоиться об этих краткосрочных насосных проектах из-за системы сдержек и противовесов, связанных с участием регулирующих органов.

Три системы содержат шлейф, содержащий ТВК, по словам Роджера Пэплера, куратора Регионального совета по водным ресурсам. Эти системы представляют собой (1) добывающие скважины на участке HP, (2) скважины за пределами участка HP и (3) система фильтрации большого объема в подземном переходе Орегона, которая может фильтровать до 600 галлонов загрязненной воды в минуту.

Меры, принимаемые в настоящее время, «эффективно сдерживают шлейф», сказал Паплер.

«Для этих операций было бы очень сложно нарисовать файл … шлейф в местные грунтовые воды. Даже если бы они это сделали, вероятность того, что вода превысит максимальный уровень загрязнения для питьевой воды, довольно низка».

Но пары вызывают беспокойство.

Внедрение TCE было обнаружено в 2009 году в подвале юридической фирмы Wilson Sonsini Goodrich & Rosati недалеко от восточной окраины Исследовательского парка.Паплер сказал, что разрабатывается рабочий план для решения вопросов о проникновении паров и мониторинге.

Городской департамент общественных работ и городская областная станция контроля качества воды оценивают планы строительства, предусматривающие водоотведение. По словам Фила Бобеля, исполняющего обязанности помощника директора по инженерным вопросам, они могут, но часто не требуют, чтобы подрядчики проверяли воду на наличие загрязняющих веществ, прежде чем закачивать ее в ливневые стоки.

«Если он находится поблизости от известных шлейфов загрязнения, то мы требуем, чтобы они провели тесты на наличие загрязняющих веществ, о которых идет речь», — сказал Бобель.

Кроме того, региональный совет по водным ресурсам и Hewlett-Packard совместно контролируют очистку и локализацию шлейфа.

«Каждый раз, когда у нас есть проект по откачке грунтовых вод, мы отправляем его им, и все, что они замечают, мы включаем в наш процесс экологической экспертизы», — сказал директор городского планирования Кертис Уильямс.

По словам Торке, компания по очистке сточных вод в Пало-Альто оставляет за собой право проверять воду перед тем, как подрядчики сбрасывают ее в городские ливневые стоки.Но в этом году никаких испытаний не требовалось, сказал он.

«Они находились недостаточно близко к местам известного загрязнения грунтовых вод», — сказал Торке.

Все подвальные помещения должны иметь отчет о типе почвы и грунтовых водах, который, по его словам, помогает определить объем и продолжительность откачки.

«Объем потенциально вовлеченной воды зависит от типа почвы», — сказал Ричард Вудард, главный инженер компании Romig Engineering в Сан-Карлосе. Ромиг сделал ряд «геотехнических» отчетов в Пало-Альто, связанных с закачкой.

«Если это глина, вода будет поступать, но с разумной скоростью. Если почва более водопроницаема, осушение будет продолжаться на протяжении всего проекта», — сказал он. Хотя для проекта подвала Пейджа никаких испытаний не требовалось, согласно отчету регионального совета по водным ресурсам за 2010 год, он находится менее чем в 1500 футах от края шлейфа. Торке сказал, что предыдущее тестирование поблизости не показало загрязнения.

Откачка подземных вод вряд ли вытянет загрязнение за пределы существующих известных границ, сказал Торке.

«Когда вы думаете о миллионах галлонов воды, это кажется олимпийским бассейном, но сам шлейф, вероятно, составляет порядка миллиардов галлонов воды», — сказал он.

Кроме того, городские власти заявили, что насосы, перемещающие грунтовые воды, не обязательно перемещают загрязняющие вещества с той же скоростью.

Хлорсодержащие растворители, такие как ТХЭ, «тяжелее грунтовых вод, в которые они просачивались, поэтому они, как правило, остаются на непроницаемом дне неглубокого водоносного горизонта», — сказал Торке.

«Эти шлейфы имеют тенденцию двигаться медленнее, чем вода над ними.»

В 2008 году Торке сказал, что взял три образца воды на участке Уэверли-стрит недалеко от собственности Пейджа «из любопытства, задаваясь вопросом, сдвинулся ли шлейф, и никто не знал об этом. В нем не было никакого загрязнения», сказал он.

Город столкнулся с загрязненными грунтовыми водами рядом с другими шлейфами, как это произошло в 2008 году под запланированным тогда кампусом еврейской жизни Таубе Корет на бывшей площадке Ford Aerospace на юге Пало-Альто.Это открытие привело к значительным изменениям в конструкции, в том числе потребовало, чтобы все здания были подняты на целый этаж над землей для циркуляции воздуха.

При обнаружении загрязненной воды, как, например, в случае с Таубе-Корет, ее нельзя сбрасывать в городские ливневые стоки. По словам Торке, удаленная вода вместо этого направляется на очистные сооружения.

На очистных сооружениях трехэтапный процесс позволяет химическим веществам осесть, подвергает воду воздействию бактерий, которые «по сути перемалывают крупные органические соединения, превращая их в более мелкие», и фильтрует ее, сказал Бобель.

Если загрязнение воды превышает пределы, установленные для очистных сооружений, ее необходимо доставлять на место утилизации опасных отходов в бочках или автоцистернах, сказал Бобель.

Некоторые городские чиновники предполагают, что старые стили строительства могут иметь более серьезные последствия для стока грунтовых вод, чем новые краткосрочные проекты.

До 2006 года в городе разрешалась постоянная откачка грунтовых вод из подвалов, что, по словам чиновника, могло оказать большее общее влияние на перемещение загрязненных вод.Хотя в настоящее время нет «обязательного поэтапного отказа» от существующих постоянных дренажных систем, город считает такие установки тревожными.

Тем не менее, городские власти заявили, что проблемы общественного здравоохранения, связанные со стоячей водой, а не опасения по поводу потенциального движения подземных вод, мотивировали решение города запретить новые постоянные дренажные сооружения. В настоящее время город разрешает откачку грунтовых вод только во время строительства и только в сухой сезон, с 1 апреля по 1 ноября, чтобы не перегружать городскую ливневую канализацию.

До 2006 года метод дренажа представлял собой комбинацию перфорированной дренажной трубы, впадающей в подвальный водосборный бассейн и выкачиваемой на поверхность через трубу размером с садовый шланг. Вода не проверена.

Как стационарные насосные системы, такие как водосборник, так и одноразовая откачка во время строительства решают главную проблему строительства в районах с высоким уровнем грунтовых вод: давление грунтовых вод оказывает на подвалы, в результате чего плохо построенные подвалы пытаются всплыть вверх.

«Новые правила означают, что гидроизоляционные материалы должны быть установлены таким образом, чтобы выдерживать дополнительное гидростатическое давление», — сказал Бриг Орд, местный подрядчик, который устанавливал подвалы до и после изменения правил.

По оценкам Орда, запрет на постоянные насосные системы увеличил стоимость строительства подвала в зоне паводка примерно на 20 000 долларов.

Старые подвалы в настоящее время находятся вне контроля города. При первоначальной установке проекты не требовали одобрения города, поэтому у города нет полной записи.

«Когда мы обнаруживаем стационарную насосную систему, мы пытаемся обескуражить владельца», — сказал Бобел, добавив, что многие из них все еще существуют незамеченными.

«Краткосрочная откачка, связанная со строительными нормами, вызывает меньше беспокойства, чем те долгосрочные проекты, которые действительно влияют на уровень грунтовых вод», — сказал Бобель.

Статьи по теме:

■ Граждане выражают обеспокоенность по поводу добываемой подземной воды

Сероводород и серобактерии в колодезной воде

Газообразный сероводород (H 2 S) может придавать воде вкус или запах тухлых яиц.Этот газ может встречаться в скважинах где угодно и быть:

  • Встречающиеся в природе — в результате распада и химических реакций с почвой и горными породами.
  • Вырабатывается некоторыми «серными бактериями» в грунтовых водах, колодцах или водопроводной системе.
  • Производится серными бактериями или химическими реакциями внутри водонагревателей.
  • От загрязнения (это редкость).

Может способствовать росту других бактерий

Серобактерии производят слизь и могут способствовать росту других бактерий, таких как железобактерии.Слизь может засорить колодцы, водопровод и ирригационные системы.

Газ может быть вредным

Несмотря на то, что серобактерии не представляют опасности, сероводород в воздухе может быть опасен при высоких концентрациях. Важно удалить газ из воды или выпустить газ в атмосферу. Вентиляция предотвращает скопление газа в низинах (например, в колодцах и подвалах) или в закрытых помещениях (например, в колодцах). В скважину или другое замкнутое пространство, где может присутствовать сероводородный газ, должны заходить только специалисты скважин.

Как обнаружить

  • Бактериальная слизь может быть белой, серой, черной или красновато-коричневой, если она связана с железобактериями (признаки серобактерий).
  • Черные пятна на изделиях из серебра и сантехнике (признаки сероводородного газа).
  • Коррозия на трубах и металлических элементах водопроводной системы (признаки сероводородного газа).
  • Сделайте анализ воды в лаборатории.

Попробуйте проверить воду

В большинстве случаев запах тухлых яиц не связан с санитарным качеством воды. В редких случаях газ может быть из сточных вод или других загрязнений. На всякий случай проверьте воду из скважины на наличие бактерий группы кишечной палочки и нитратов.

Что вы можете сделать

Первый шаг — выяснить источник проблемы; это позволит вам узнать, какой вариант лечения лучше.

Как найти источник

После того, как вы не были дома в течение нескольких часов, почувствуйте запах воды, вытекающей из кранов с горячей и холодной водой.Определите, какие краны имеют запах «тухлых яиц».

Если проблема в водонагревателе

Если вы не очень хорошо разбираетесь в эксплуатации и обслуживании водонагревателя, попросите сантехника или специалиста по системам водоснабжения выполнить эту работу.

  • Замените или снимите магниевый анод . Многие водонагреватели имеют магниевый анод, который крепится к заглушке, расположенной в верхней части водонагревателя. Его можно удалить, отключив воду, сбросив давление в водонагревателе и открутив пробку.Обязательно заткните отверстие. Однако удаление анода может значительно сократить срок службы водонагревателя. Вы можете проконсультироваться с дилером водонагревателя, чтобы определить, можно ли установить сменный анод из другого материала, например из алюминия. Сменный анод может обеспечить защиту от коррозии, не способствуя образованию сероводородного газа.
  • Продезинфицируйте и промойте водонагреватель раствором хлорсодержащего отбеливателя .Хлорирование может убить серные бактерии. Если хлорированием не будут уничтожены все бактерии, проблема может вернуться в течение нескольких недель.
  • Увеличьте температуру водонагревателя до 160 градусов по Фаренгейту (71 градус Цельсия) на несколько часов . Это уничтожит серобактерии. Промывка для удаления мертвых бактерий после обработки должна решить проблему запаха.

ОСТОРОЖНО : Повышение температуры водонагревателя может быть опасным.Проконсультируйтесь с производителем или дилером относительно работающего предохранительного клапана и других рекомендаций. Обязательно понизьте настройку термостата и убедитесь, что температура воды снижена после обработки, чтобы предотвратить травмы от ошпаривания горячей водой и избежать высоких затрат на электроэнергию.

Как производится сероводород в водонагревателе

Водонагреватель может обеспечить идеальные условия для преобразования сульфата в газообразный сероводород.Водонагреватель может производить сероводород двумя способами: создавая теплую среду, в которой могут жить серные бактерии, и поддерживая реакцию между сульфатом в воде и анодом водонагревателя. Водонагреватель обычно содержит металлический стержень, называемый «анодом», который устанавливается для уменьшения коррозии бака водонагревателя. Анод обычно изготавливается из металлического магния, который может поставлять электроны, способствующие превращению сульфата в газообразный сероводород. Анод имеет диаметр от 1/2 до 3/4 дюйма и длину от 30 до 40 дюймов.

Если проблема в колодце, водопроводной системе или умягчителе воды

Продезинфицируйте колодец и водопровод сильным раствором хлора. Для этого вы можете нанять лицензированного подрядчика по скважинам или обратиться за инструкциями к веб-странице по дезинфекции скважин.

Серобактерии трудно удалить после того, как они поселились в скважине. Предварительные работы (такие как очистка обсадной колонны, использование специальных химикатов для обработки и взбалтывание воды перед дезинфекцией) могут быть необходимы, особенно если есть также железобактерии.Свяжитесь с лицензированным подрядчиком по скважинам, чтобы выполнить эту предварительную работу.

Если бактерии находятся в устройстве для смягчения воды или других устройствах для очистки, обратитесь к установщику, производителю или в Департамент здравоохранения штата Миннесота за инструкциями по дезинфекции.

Если проблема в грунтовых водах

Установка очистки воды в домашних условиях или бурение новой скважины в другом пласте — оба варианта. Ниже приведены типы домашней очистки воды, эффективные для удаления сероводородного газа.Узнайте больше на веб-странице «Домашняя очистка воды».

  • Фильтры с активированным углем эффективны при уровне сероводорода менее 1 миллиграмма на литр (мг/л). Газ улавливается углем до тех пор, пока фильтр не будет насыщен. Поскольку угольный фильтр помимо сероводородного газа может удалять и другие вещества, трудно предсказать срок его службы. Известно, что некоторые большие угольные фильтры служат годами, в то время как некоторые маленькие фильтры могут работать всего несколько недель или даже дней.
  • Следующие варианты эффективны для уровней как ниже, так и выше 1 мг/л.
    • Фильтрация с окислительной средой (например, фильтр с марганцевым песком) эффективна при уровне сероводорода примерно до 6 мг/л. Этот тип лечения часто используется для лечения проблем с железом в воде. Устройство состоит из марганцевой зелени и песка, представляющего собой песок, покрытый диоксидом марганца. Сероводородный газ в воде превращается в мельчайшие частицы серы, когда он проходит через фильтр.Фильтр необходимо периодически регенерировать с помощью перманганата калия, пока емкость зеленого песка не будет исчерпана.
    • Аэрация и фильтрация .
    • Непрерывное хлорирование и фильтрация .
    • Озонирование и фильтрация .

Перейти > вверх.

Должен ли я проверять воду из колодца на наличие чего-либо, кроме сероводорода?

Да.Как природные источники, так и деятельность человека могут загрязнять колодезную воду и вызывать краткосрочные или долгосрочные последствия для здоровья. Проверка колодезной воды — единственный способ обнаружить большинство распространенных загрязнителей в подземных водах Миннесоты; вы не можете попробовать, увидеть или почувствовать запах большинства загрязняющих веществ. Министерство здравоохранения Миннесоты рекомендует провести тестирование на:

  • Колиформные бактерии каждый год и каждый раз, когда вода меняет вкус, запах или внешний вид. Колиформные бактерии могут указывать на то, что в вашей воде могут быть болезнетворные микроорганизмы.
    См. Бактериальная безопасность колодезной воды.
  • Нитрат раз в два года . Дети, находящиеся на искусственном вскармливании в возрасте до шести месяцев, подвергаются наибольшему риску воздействия уровня нитратов выше 10 миллиграммов на литр в питьевой воде.
    См. Нитраты в колодезной воде.
  • Мышьяк хотя бы один раз . Около 40 процентов колодцев в Миннесоте содержат мышьяк в воде. Употребление воды с мышьяком в течение длительного времени может способствовать снижению интеллекта у детей и повышению риска развития рака, диабета, сердечных заболеваний и проблем с кожей.
    См. Мышьяк в колодезной воде.
  • Свинец хотя бы один раз . Колодец и система водоснабжения могут иметь детали, содержащие свинец, и этот свинец может попасть в питьевую воду. Свинец может повредить мозг, почки и нервную систему. Свинец также может замедлять развитие или вызывать проблемы с обучением, поведением и слухом.
    См. Свинец в системах колодезной воды.
  • Марганец перед тем, как ребенок выпьет воду . Высокий уровень марганца может вызвать проблемы с памятью, вниманием и моторикой.Это также может вызвать проблемы с обучением и поведением у младенцев и детей.
    См. Марганец в питьевой воде.

Другие загрязнители иногда встречаются в частных системах водоснабжения, но реже, чем перечисленные выше загрязнители. Рассмотрим тестирование для:

  • Летучие органические химические вещества , если колодец находится рядом с топливными баками или коммерческой или промышленной зоной.
  • Сельскохозяйственные химикаты, обычно используемые в районе , если скважина неглубокая и находится рядом с посевными полями или участками обработки сельскохозяйственных химикатов или находится в геологически чувствительной зоне (например, известняк с трещинами).
  • Фтор , если воду пьют дети или подростки.

Перейти > вверх.

Вопросы?
Обратитесь в отдел управления скважиной MDH
651-201-4600 или
800-383-9808
[email protected]

Департамент здравоохранения Миннесоты

Строительство подземного бассейна и проблемы грунтовых вод

Это случается редко, но иногда при рытье подземных бассейнов можно обнаружить высокий уровень грунтовых вод.Или могут быть проблемы с поверхностными грунтовыми водами, текущими к вашему будущему бассейну. Пусть это вас не пугает, для них есть решения, о которых вы можете позаботиться самостоятельно.

Устранение поверхностных стоков вокруг подземного бассейна:

Если площадь вашего бассейна ниже земли вокруг него, вам необходимо предусмотреть путь, по которому вода будет проходить вокруг, а не в бассейн или под него. Можно установить небольшие подпорные стены с французскими водостоками, или выкопать траншею глубиной 18 дюймов рядом с настилом бассейна и покрыть ее несколькими дюймами 3/4 дюйма.камень. Сверху положите перфорированную дренажную трубу, а затем еще один слой камня, прежде чем засыпать траншею, немного ниже окружающей земли. Теперь, когда вода течет к вашему бассейну, она попадает в дренажную зону и течет к [нижнему] концу бассейна. Еще один способ борьбы с поверхностным стоком воды — это выкопать в земле канавку перед внутренним двориком с бассейном. Это будет V-образный вырез в земле с полем в одном конце бассейна. Вода ударяла об это и стекала вниз и вытекала из наклонного конца.

Что делать с высоким уровнем грунтовых вод вокруг вашего подземного бассейна:

Проблемы с водой из-за высокого уровня грунтовых вод, возникшие во время раскопок, являются основной темой этой записи в блоге. Обычно это происходит при копании бассейна глубиной 8 футов, а на глубине 6 или 7 футов вы попадаете в воду. Обычно вы можете откачать ее, и она не возвращается, но иногда кажется, что вода возвращается так же быстро, как вы ее откачиваете. (Убедитесь, что при откачивании этой воды вы откачиваете не менее 50 футов от бассейна, чтобы предотвратить «рециркуляцию» воды обратно под бассейн.)

Решения для обезвоживания:

Если вода продолжает поступать, несмотря на достаточно сухую погоду, вот что вам нужно сделать. Продолжать копать! Перекопайте свой глубокий конец примерно на 2 фута глубже, чем глубина бассейна. Траншея должна быть вырыта от пола глубокого конца вверх по склону к мелкому концу — также на 2 фута ниже. Затем попросите вашу компанию по доставке гравия принести вам достаточно камня размером 3/4″, чтобы заполнить перерытые участки в пределах 2″ от уровня готового пола. Если почва очень песчаная и суглинистая, вам понадобится больше гравия, чем если бы у вас была плотная глинистая почва, чтобы вода текла.

После того, как гравий будет уложен, мы будем использовать 1,5-дюймовую гибкую трубу из ПВХ для создания канала для воды, пока вы продолжаете строить свой собственный подземный бассейн. На конце трубы у бассейна прикрепите обратный клапан и решетку и проложите трубу из самой нижней части бассейна через нижнюю часть бассейна в траншею. Выкопайте траншею за пределами бассейна на глубину перекопа. Уровень траншеи поднимется примерно на 1 фут ниже уровня земли. Продолжайте прокладывать трубу до места, где вы сможете подключить ее к самовсасывающему насосу, например, к насосу для подземного бассейна (например, к тому, который входит в комплект для подземного бассейна).Подсоедините другую трубу или шланг к напорной стороне насоса, заполните его и включите. Вскоре насос начнет выкачивать вашу подземную воду из отверстия.

Как проверить высокий уровень грунтовых вод:

Признаюсь, есть места, в которых сложно построить подземный бассейн. Низкие, топографически депрессивные районы или участки береговой линии, фактически находящиеся ниже уровня моря. В тяжелых случаях те, кто действительно хочет подземный бассейн, могут засыпать достаточное количество грунта, чтобы поднять бассейн на несколько футов, так что вездесущие грунтовые воды не будут проблемой.Однако в большинстве случаев описанные здесь подходы к обезвоживанию решат проблему.

Один из способов проверить уровень грунтовых вод — использовать шнековый бур, чтобы пробурить до уровня глубокой части вашего бассейна в нескольких местах вокруг предполагаемого участка бассейна. Делайте это, когда почва имеет относительно нормальную влажность – то есть не после 3-х дневного дождя. Вместо шнека вы можете выкопать яму глубиной 4 фута, достаточно большую, чтобы в ней можно было стоять, а затем использовать копатель ямы для столбов, чтобы копать глубже, чтобы проверить наличие воды.Вы можете столкнуться с водой на такой глубине, но это не значит, что ваш проект подземного бассейна будет сложно или невозможно построить!

Мы никогда не видели ситуации с водой, с которой нельзя было бы как-то справиться. Даже в худшем случае бассейн можно построить, потратив чуть больше времени (и денег) на земляные работы и дополнительный гравий.

Гораздо реже случается попадание в грунтовые воды при копании глубокой части. Это может произойти, если ваш бассейн находится в низкой депрессии по сравнению с окружающей землей или если он расположен под склоном холма любого размера.Это также может произойти после сильных ливней, поднимающих уровень грунтовых вод.

В большинстве случаев вода спадет , поэтому мой первый совет — просто посмотреть, уйдет ли вода обратно в землю через день или два, а затем можно приступить к установке дна бассейна, облицовки и добавление воды для заполнения бассейна.

В некоторых случаях вода не спадает – если идет дождь, или если глубокий конец бассейна находится в пределах уровня грунтовых вод. Начните с небольшого погружного насоса (вы можете арендовать его за 15 долларов в день) и подсоедините 100-футовый садовый шланг, чтобы вывести шланг как можно дальше от глубокого конца.Подключите насос и откачивайте воду из глубокого конца.

МЕТОДЫ ОСУШЕНИЯ ВОДЫ ИЗ ВНУТРЕННЕГО ВИНИЛОВОГО БАССЕЙНА

Если проходят драгоценные дни, а плаксы и ликеры продолжают заполнять глубокую область быстрее, чем вы успеваете откачивать ее, вот что вам нужно сделать. Позвоните или онлайн и разместите заказ на 2-3 ярда самого дешевого гравия, обычно голубого камня #57. Прыгните назад в мотыгу гусеницы или просто начните копать вручную и перекопайте глубокий конец бункера на 2 фута. Итак, если у вас есть 8-футовый конец, перекопайте его до 10 футов, а затем выкопайте узкую траншею от теперь более глубокого глубокого конца пола, вверх по боковой стене и из бассейна, прямо под стенкой бассейна.

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ: Поместите главный сливной бак в самую нижнюю точку пола и соедините односторонний обратный клапан с коротким отрезком трубы из ПВХ. Затем приклейте длинную часть гибкой трубы, которая доходит до уровня земли. Там вы можете подключить фильтрующий насос для бассейна с адаптером «папа». Наполните трубу и насос водой и используйте ее для осушения под бассейном, пока он не наполнится водой.

ВАРИАНТ ВТОРОЙ: Купите дешевый погружной насос с длинным шнуром и поместите его в самую нижнюю часть выкопанной глубокой части.Насыпьте несколько футов гравия и проложите сливной (садовый) шланг и шнур питания вверх по траншеи в боковой стенке и под стенкой бассейна. Насос оставляют под бассейном после того, как бассейн наполняется водой. Его можно оставить на месте для бассейнов с высоким уровнем грунтовых вод, но мотор, скорее всего, выйдет из строя через несколько лет.

ВАРИАНТ ТРЕТИЙ : Для более постоянного решения, для бассейнов, которые расположены очень близко и на одном уровне с большими водоемами или расположены в пойме.Поместите основной дренажный бак в самую глубокую часть перекопа и подсоедините дренажную трубу к колодцу дренажного насоса или пластиковому вертикальному цилиндру, доступ к которому осуществляется на уровне земли. Внутри колодца размещен автоматический водоотливной насос, который включится, когда вода в цилиндре колодца поднимет поплавковый датчик.

ВАРИАНТ ЧЕТВЕРТЫЙ: Поднимите бассейн! То есть, принесите достаточное количество земли, возможно, 20 ярдов или больше насыпной земли, и поднимите землю в бассейне и вокруг бассейна. Это можно сделать только в том случае, если вы еще не залили бетонную манжету вокруг стенок бассейна.Это хорошее решение для установок, в которых вы знаете, что может встретиться вода; бассейны на береговой линии, в пойме, при высоком уровне грунтовых вод или в местах с большим количеством ливневых стоков. Ступени могут вести к площадке у бассейна, которая может находиться на высоте 1–4 фута над окружающей территорией.

ВРЕМЕННОЕ ОСУШЕНИЕ БАССЕЙНА – ИЛИ ПОСТОЯННОЕ?

После того, как бассейн будет заполнен водой поверх вашего 2-дюймового основания пола, достаточно тяжелого, чтобы удерживать воду, и ваш раствор для обезвоживания, столь полезный во время строительства, больше не понадобится, а труба или шланг останутся закопанными. под бассейном.

Однако в некоторых случаях лайнер может «плавать», когда вода попадает под лайнер и вызывает большую видимую выпуклость, обычно после периодов очень сильного дождя. Если вы считаете, что это может быть возможно из-за неудачного расположения бассейна, высокого уровня грунтовых вод, чрезмерного стока воды или плохих типов почвы … вы можете захотеть иметь возможность обезвоживания под вкладышем, если ваш вкладыш когда-либо «вздуется». Варианты 1 и 3, описанные выше, лучше использовать для стационарного решения по обезвоживанию бассейна, но при необходимости их можно установить после того, как бассейн уже построен.

Дренаж: Еще одна вещь, которую следует учитывать, это грунтовые воды или ливневые стоки. Вы хотите, чтобы высота вашего бассейна была как минимум на 6 дюймов выше, чем окружающая земля. Вся ваша строительная площадка должна быть отделена от бассейна, чтобы обеспечить хороший поток вокруг бассейна. Это позволит воде стекать из бассейна, а не к нему. Если у вас есть холм за одной стороной вашего бассейна, вы захотите вырезать низину и выровнять землю, чтобы отвести воду вокруг вашего бассейна.

Почва: Различное состояние почвы влияет на проблемы с водой при строительстве бассейнов. Глина удерживает воду и всегда влажная, в то время как другие суглинистые или песчаные почвы имеют тенденцию лучше дренироваться.

Топография: Уровень грунтовых вод имеет тенденцию повторять изгиб местности. Если ваша собственность расположена в очень низком, депрессивном районе, с топографической точки зрения, уровень грунтовых вод будет ближе к поверхности. То же самое можно сказать и о бассейнах, расположенных очень близко к высоте над уровнем моря.

КАМНИ

Еще одна проблема — большие камни, которые необходимо убрать. Самая большая проблема заключается в том, чтобы иметь достаточно большую машину, чтобы убрать камень или разбить каменный выступ в зоне бассейна. Валуны, которые больше, чем ковш, можно поднимать стропами, но если они слишком велики, их, возможно, придется сначала разбить, для чего может потребоваться отбойный молоток.

После того, как очень большой валун был удален, на его место следует положить чистую насыпную землю и уплотнить или утрамбовать, чтобы вернуть пол или стены в нужное положение.Это может быть много работы, поэтому еще один вариант — «сбрить» большие валуны. У меня были камни, которые были такими большими, когда мне нужно было выкопать еще несколько дюймов, и было легче отбить камень домкратом или «сбрить его», чем удалить весь камень, а затем засыпать кратер.

КОРНИ

Большие корни — еще одна проблема, которая может возникнуть при строительстве подземного бассейна. Вы хотите удалить их наверняка; но лучше, если вы сможете увидеть, откуда они берутся, и отрезать их на расстоянии добрых 10 футов или около того от вашего бассейна.Обрежьте корни только в районе раскопок, и вы оставите себя широко открытыми для того, чтобы они отросли снова в течение нескольких лет и нанесли ущерб бассейну.

Если вы видели мой пост о деревьях вокруг бассейна, вы знаете, что я категорически против любых деревьев в пределах 10 или 20 футов от бассейна. Большие деревья и их корни могут впоследствии вызвать больше проблем – со стенками вашего бассейна, полом, облицовкой и окружающей террасой бассейна. Кроме того, ты действительно хочешь убирать листья из бассейна?

Большинство экскаваторов легко перерезают большие корни, так что это не настоящая проблема.Настоящей проблемой являются большие корни, отрезанные всего в нескольких футах от стен и пола бассейна. Лучше вынуть дерево и отравить корни или отрезать корни как минимум в 10 футах от стенок бассейна.

Как определить, что находится под землей? Нет никаких приложений или гадательных стержней, которые помогли бы вам узнать, есть ли в вашем дворе подземные воды или большие камни. Однако вы можете провести небольшое расследование самостоятельно. У кого-нибудь из ваших соседей есть подземный бассейн? Спросите, с чем они столкнулись под землей, ударились ли они о воду или скалу? У вас есть дренажный насос в яме в вашем доме или проблемы с водой в подвале? Возможно, вы уже знаете, есть ли у вас высокий уровень грунтовых вод.Также учитывайте топографию и дренаж планируемой зоны бассейна.

В вашем местном строительном отделе может быть карта района, на которой показаны отметки уровня воды, или у строительного инспектора должно быть представление о том, что обычно находится под землей в вашем районе. Вы можете нанять компанию, которая использует георадар или георадар, но это может быть дорого.

И, конечно же, если вы столкнетесь с какой-либо из этих проблем с комплектом для плавания в бассейне, мы здесь, чтобы помочь вам на каждом этапе пути, как мы были с проблемой воды Ллойда Брауна во время его очень дождливой недели строительства бассейна.

Помните, что обычно под землей нет ничего, кроме твердой земли с небольшими камнями и поверхностными корнями. Проблемы при строительстве крупных подземных бассейнов с камнями, корнями и водой возникают редко, и большинство ситуаций решаются быстро и дешево.

Если во время копания вы столкнулись с водой, не беспокойтесь – эксперты In The Swim всегда готовы помочь вам советом, адаптированным к вашей ситуации. Я участвовал в почти 1000 постройках бассейнов, и примерно в 10% случаев мы попадали в воду, но настоящая система обезвоживания бассейнов требуется менее чем в 5% случаев.

Последний совет.