Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

Утепление каркасной пристройки: Как утеплить пристройку к дому своими руками – Как утеплить веранду своими руками изнутри для зимнего проживания в частном доме. Утепление пристройки изнутри Утеплить старый каркасную пристройку

Содержание

Пристраиваем кухню к дому своими руками. Каркасные пристройки к дому – отличное решение для домов с маленькой жилплощадью. Виды утеплителя – особенности, характеристики

Недорого и быстро увеличить жилплощадь дома можно с помощью каркасной пристройки к дому. Почему именно данный вид пристроек пользуется популярностью сегодня? Главная их особенность в ряде преимуществ, таких как:

  • низкая стоимость стройматериалов;
  • высокая скорость постройки;
  • полное отсутствие усадки в отличие от других конструкций;
  • минимальная .

Каркасные пристройки к дому – отличное решение для домов с маленькой жилплощадью

Каркасная пристройка к дому из дерева позволит изменить его архитектуру. Такой тип подразумевает под собой наличие несущего скелета или же из обрезного бруса, из которого собственно и выполняется нижняя обвязка и угловая стойка.

Когда полностью собран несущий скелет, террасу нужно обязательно утеплить и произвести черновую обшивку (ЦСБ листами, СМЛ или ОСБ). Только после черновой обшивки можно переходить к отделке террасы.

Данному виду пристроек присущи отличные показатели, поскольку тепло они отдают очень медленно, так что обогреть такую пристройку можно быстро и легко.

Ее отделку можно осуществлять только после полного окончания строительства, и при этом строительством можно заниматься в любое время года.

При необходимости со временем сменить отделку такой террасы будет гораздо проще, чем при обычном классическом строительстве.

Однако при строительстве такой террасы нужно учитывать все моменты. Чтобы избежать со временем появления трещин и деформации пристройки, нужно правильно разместить деформационные швы. Что такое деформационные швы? Деформационный шов представляет собой шов, который разрезает здание сверху вниз. Такой шов допускает самостоятельную осадку в вертикальном положении некоторых частей здания.

каркасная пристройка к дому

проект пристройки к дому

Чтобы избежать разрушения флигеля, нужно при его строительстве отделить флигель с помощью осадочных швов (2-х сантиметровых щелей), которые должны начинаться снизу от и проходить до крыши и так между всеми частями здания. В последствие эти щели заполняются пенполистиролом, пластичной битумной, силиконовой или акриловой массой и эластичными лентами.

Как подобрать подходящий проект пристройки к дому?

Терраса должна дополнять общую картину дома, а не выглядеть отдельным элементом. Поэтому прежде чем отдать предпочтение одному проекту, Вы должны полностью продумать его. Терраса должна быть просторной, но при этом она не может занимать более 20-ти % самого дома.

Если дом построен в классическом стиле, то и к дому должен быть обычной классической формы, чтобы он дополнял дом и создавал единое целое с ним.

Каркасные панели способны создать «эффект термоса», тепло при котором в отличие от обычных кирпичных стен сохраняется в семь раз дольше.

Каркасные проекты пристроек к дому стали пользоваться популярностью благодаря своей низкой стоимости и легкостью монтажа.

Основная несущая функция при данной каркасной технологии припадает на , а различные виды теплоизоляции и обшивки «берут» на себя задачу защиты конструкции от внешнего губительного воздействия и подавляет теплоизоляцию и внешний шум.

При боковом расширении дома нужно особое внимание уделить защите старой части здания. При проектировании новой пристройки к дому нужно обратить внимание на то, чтобы несущие стены располагались перпендикулярно к ранее построенной части дома.

При пристройке флигеля может получиться расстояние от старого фундамента до нового в несколько метров. В таком случае перекрытия нужно установить так, чтобы они были поближе к старому сооружению, но при этом они не должны опираться на старые стены.

Соединить две конструкции – основную часть дома с пристройкой можно даже нетипичным способом, например, опереть плиту перекрытия на две стены – старую и новую. Однако делать это нужно осторожно, чтобы в последствие стены имели возможность небольших подвижек при оседании фундамента.

Любая терраса, подобранная с умом и сделанная правильно способна украсить дом и придать ему завершенность. Однако главное правило при выборе пристройки – она должна обязательно сочетаться со стилем дома и быть по размеру не более 20-ти % от общей его жилой площади.

Чтобы жить в более просторном и комфортном доме, не нужно строить новый, достаточно сделать пристройку к имеющемуся. Из всех технологий строительства самая простая и доступная – каркасная. Она идеально подходит не только для каркасников, но и для других строений. Сделать пристрой к каркасному дому своими руками реально, если есть пошаговая инструкция. Для этого достаточно иметь минимальные плотницкие навыки и нужный инструмент.

Варианты каркасных пристроек к дому

Чтобы в процессе строительства не пришлось менять планы, необходимо сразу определиться, какие функции будет выполнять каркасная пристройка к деревянному дому или кирпичному строению. Цели использования могут быть разными.

Еще одна жилая комната
. Достроить дополнительную комнату не так просто. Нужно проделать все действия, что и при строительстве полноценного каркасного дома: подготовить фундамент, возвести каркас, утеплить его. Если этого не сделать, использование комнаты окажется неэффективным, так как теплопотери будут большими. Также важно сделать гидроизоляцию, чтобы не было плесени и сырости.

Дополнительный санузел или кухня
. Прежде чем начать пристраивать эту конструкцию, потребуется провести соответствующие инженерные коммуникации, а только потом заливать фундамент. Все места, где через фундамент проходят канализационные и водопроводные трубы, необходимо утеплять. И лучше все это сделать при строительстве, а не потом.

Каркасная веранда
. Сегодня каркасные дома с верандой очень популярны. Они могут быть как открытыми, так и огражденными стекольными конструкциями. Веранды пригодятся для отдыха летом. Этот пристрой гораздо проще, чем комната, поскольку его не нужно утеплять и проводить туда коммуникации. Для возведения веранды делают настил, возводят стены и крышу. Следует продумать размеры конструкции, чтобы каркасный дом с террасой или верандой выглядел гармонично.

Как сделать фундамент

Различают встроенные и пристроенные веранды.

  • Встроенная веранда
    возводится вместе с домом, поэтому ее сооружают на общем фундаменте.
  • Для пристроенной веранды делают отдельный фундамент
    , соблюдая зазор от стены 40 мм. Если этого не учесть, при усадке нового основания будет разрушаться.

Выбор типа основания

При планировании фундамента также учитывают сейсмичность грунта, общий вес строения и прочие параметры. Если на этапе планирования сделать ошибки, пристройка может отойти от общего дома.

Чтобы построить фундамент, можно использовать следующие материалы:

  • деревянные, металлические или бетонные сваи;
  • бетон;
  • камень;
  • кирпич.

Для строительства каркасной пристройки к дому своими руками можно выбрать один из следующих типов фундамента:

  • плитный;
  • ленточный;
  • свайный;
  • столбчатый.

Обычно для веранд в частных домах используют ленточные и столбчатые фундаменты
.

Ленточный фундамент

Если дополнительная пристройка будет тяжелой, нужно выбрать из бетона. Делают его следующим образом:

  1. Бечевкой размечают территорию, где будет выкопана траншея, и закрепляют ее в натянутом положении колышками.
  2. Начинают рыть траншею, ее дно засыпают песком, затем укладывают немного щебня, который утрамбовывают.
    Делают опалубку, высота которой равна высоте основания
    . Внутрь по периметру укладывают гидроизоляцию, а прямо на щебень – подготовленную заранее арматуру.
  3. Подготавливают раствор бетона из расчета пропорций 1:3:6 для цемента, песка и щебня соответственно.
  4. Полученной смесью заполняют треть опалубки и ожидают застывания. Далее заполняют оставшийся объем. Для уплотнения бетона используют вибратор, который удаляет остатки воздуха. Также можно периодически стучать молотком по опалубке.
  5. Чтобы верхняя часть была ровной, ее заливают по уровню, после чего накрывают пленкой. Периодически поверхность нужно смачивать, чтобы избежать возможных трещин.

Если строить своими руками каркасную пристройку к дому в качестве легкой веранды
, можно сэкономить на фундаменте и выбрать столбчатый вариант. Для него подойдет не только бетон, но и кирпич, бутовый камень или их сочетание.

Алгоритм работы следующий:

  1. Выкапывают глубокие ямы под столбы, расстояние между которыми делают 60 см. Форма ям квадратная, размер – 50х50 см.
  2. Дно покрывают песком.
  3. На песок заливают небольшой слой бетона, ожидают его схватывания.
  4. Затем возводят кирпичные столбики. Кладка должна быть идеально ровной, поэтому ее проверяют по уровню.
  5. Бетонные опоры делают аналогично ленточному фундаменту, но только в виде столбов.
  6. Когда конструкция полностью отвердевает, разбирают опалубку, а затем делают гидроизоляцию
    , например, рубероидом.
  7. Если в ямах остались какие-то пустоты, их засыпают щебнем и грунтом, а также плотно утрамбовывают.

Оптимальной высотой столбиков считается такая, которая обеспечивает расстояние от земли до чистового пола в 30 см.

Какой пол выбрать для пристройки

Если фундамент ленточного типа, можно выбрать для каркасной пристройки любой пол (деревянный, бетонный). Если же он столбчатый, то только деревянный.

Рассмотрим оба случая:

  1. Бетонный
    . После заливки фундамента внутри бетонного прямоугольника выбирают грунт на 30-35 см. Далее в этот мини-котлован насыпают песок, а сверху – щебень или керамзит. Толщина слоя – 20 см. Поверх этой подушки устанавливается армированная решетка и заливается полноценная стяжка. Добиваются абсолютно ровной поверхности, после чего сверху делают укладку плитки, ламината или дерева.
  2. Деревянный. Устанавливают массивные балки перекрытия
    сверху гидроизоляции, связывая их с фундаментом анкерами или другими креплениями. Далее на балки набивают лаги, утепляют их, а сверху стелют напольное покрытие.

Возведение каркасных стен

Для возведения стен каркасной пристройки используют брус. Из него делают вертикальные стойки и балки. Сначала основной каркас стен собирают в горизонтальном положении, а потом возводят его вертикально.

Правила монтажа:

  1. Определяют нижние брусья обвязки и делают на них через каждые 50 см вырубку для вертикальных брусьев.
  2. Устанавливают в пазы стойки и закрепляют их специальными саморезами и уголками.
  3. Собирают верхние балки для обвязки.
  4. Скрепляют веранду вместе с домом, используя для этого вертикальные брусья.
  5. Для фиксации стоек веранды к дому используют анкерные болты.
  6. Полученный каркас веранды сразу обшивают снаружи досками, фанерой или ОСП для увеличения жесткости конструкции.
  7. Далее утепляют каркас, строят и закрепляют крышу, после чего вставляют двери и окна.

Строительство кровли

Самый лучший вариант для каркасной пристройки – односкатная кровля
, она сочетается с любой основной крышей.

Монтируют ее следующим образом:

  1. Сначала закрепляют стропила с одной стороны под скатом существующего строения, а с другой – на стене веранды. В качестве крепления используют металлические уголки с заранее рассчитанным углом наклона.
  2. Следят, чтобы выступ стропильных ног за стену не был меньшим, чем 30 см. Благодаря подобному навесу веранда будет максимально защищена от промокания сточными водами.
  3. Выбор кровли осуществляется заранее. Оптимальным вариантом будет тот же материал, что и для крыши дома
    . Шифер можно устанавливать прямо на стропила или на обрешетку, а мягкую кровлю – только на листы ОСП или фанеру.
  4. Стропильную конструкцию обшивают слоем гидроизоляции, в зависимости от типа кровельного покрытия.
  5. Все кровельные материалы устанавливают снизу вверх.
  6. Чтобы утеплить крышу, лучше всего использовать минеральную вату.

Утепление пристроенного строения

Чтобы каркасный пристрой к дому был пригоден для проживания, его необходимо утеплить. Наилучшим утеплителем является обычная минеральная вата
. Ее можно порезать на нужные квадраты и уложить между участками каркаса. Если вата укладывается в несколько слоев, нужно смещать плиты между собой, чтобы не было стыковочных швов.

Снаружи и внутри утеплитель обшивают пароизоляционной пленкой, чтобы внутри не собиралась влага и не портила материал. После этого делают декоративную отделку. Изнутри пристройки каркасные стены можно обшить деревом, гипсокартоном, ДСП, а снаружи – сайдингом, прочими декоративными материалами.

В общей сложности, выглядит так:

  • пароизоляционный слой;
  • утеплитель;
  • ветрозащита;
  • внешняя отделка.

Утепление пола
в каркасной пристройке делают аналогичным образом. В щели между лагами чернового пола укладывают минеральную вату, а доски покрывают слоем гидроизоляционной пленки. Когда утеплитель установлен, поверх него снова помещают гидроизоляцию, а затем обшивают пол фанерой и устанавливают окончательное покрытие.

Если вы планируете пристроить дополнительное помещение к дому по каркасной технологии, крайне важно соблюдать все меры безопасности. Это означает, что не следует экономить на средства индивидуальной защиты, инструмент лучше приобретать качественный, который не подведет в ответственной ситуации. Тогда строительство будет успешным мероприятием.

Видео: этапы строительства

Пристройка к дому каркасного типа – самый легкий и недорогой способ увеличить полезную площадь дома своими руками. Популярность этого типа постройки объясняется простотой и быстротой ее возведения. На ее строительство нужно минимум усилий. Как результат можно получить очень прочное, теплое и долговечное сооружение. Каркасное строение часто пристраивают к деревянному дому.

Плюсы и минусы сооружений каркасного типа


Каркас пристроя, возведение стен

Известно, что на то, чтобы построить кирпичное здание необходимо потратить много времени и сил. Если капитальное строение делать не планируется, то с целью экономии времени и денег лучше остановить свой выбор на каркасной постройке.

Основными преимуществами пристройки каркасного типа являются:

  1. Небольшой вес, что снижает риск ее проседания.
  2. Нет необходимости в массивном фундаменте. Достаточно установить винтовые сваи или залить бетонную ленту.
  3. Низкая себестоимость по сравнению со строениями другого типа.
  4. В случае необходимости ремонта, можно сэкономить на материалах.
  5. Быстрота возведения.
  6. Теплосберегающие способности каркасного строения в 7 раз лучше, чем у кирпичного.
  7. Отсутствует усадка, поэтому можно сразу приступать к прокладке коммуникаций и отделочным работам.
  8. При необходимости, каркасную постройку очень легко демонтировать, усовершенствовать или переделать полностью своими руками.

Каркасные постройки имеют и свои недостатки:

  1. Конструкции из дерева нуждаются в дополнительной обработке антисептическими средствами во избежание порчи дерева насекомыми, грибком и гнилью.
  2. Дерево нужно защитить от влаги.
  3. Необходимо строго следить за тем, чтобы проводка всегда была исправной, чтобы избежать возгорания.

Каркасные конструкции имеют больше достоинств, чем недостатков, поэтому их часто используют в качестве пристройки к деревянному или кирпичному дому.

Проектирование каркасов

Проект пристроя лучше для начала выполнить на бумаге

Строительство любого здания должно начинаться с проектирования. Это поможет правильно организовать работу и рассчитать количество материалов. Составляя , следует обратить внимание на следующие моменты:

  1. Необходимость в дополнительном фундаменте для каркасной пристройки.
  2. Каким должно быть устройство кровли на новом здании.
  3. Нужны ли окна и двери в пристройке.
  4. Выяснить необходимость проводки коммуникаций к каркасному пристрою.
  5. Какие материалы необходимо приобрести для утепления пристройки.

Составляя проекты, нужно учитывать, что пристрой должен дополнять общую картину дома, а не противоречить ей. Например, если дом выполнен в классическом стиле, то и пристройка должна быть классического типа. Необходимо также определиться с размером нового помещения, который не должна превышать 20 % площади главного здания.

Существуют проекты, как закрытых, так и открытых веранд. Основная нагрузка в таких конструкциях припадает на стойки. Для защиты постройки от внешних негативных факторов служит слой теплоизоляции и обшивка.

Любые проекты не обходятся без расчетов:

  1. Промежуток между вертикально ориентированными стойками должен быть на 1 см меньше ширины утеплителя. То есть, если в качестве утеплителя выбрана минеральная вата, ширина которой 60 см, то между стойками должно быть расстояние в 59 см.
  2. Размеры горизонтальных перемычек каркаса также напрямую зависят от габаритов утеплительных плит. Например, если высота листа – 1 м, то расстояние между перемычками должно составлять 99 см.
  3. Толщина утеплителя должна составлять не менее 15 см. В этом случае удаться обеспечить комфортную температуру в любое время года.

Материалы

Схема фундамента под пристрой

Каркасная пристройка к дому чаще всего бывает деревянной. Каркас изготавливают из бруса, к которому затем крепится утеплитель и наружная обшивка. Пристраивают помещение обычно к передней части дома. Если присоединить его сбоку, то можно получить дополнительную комнату. Там можно обустроить отдельный выход, ведущий в сад.

Строительство следует начинать с подбора необходимых материалов. Для каркасного строения понадобится:

  • брус сечением 15х15 см;
  • доски для создания горизонтальных перемычек;
  • утеплитель;
  • изоляционный материал;
  • саморезы;
  • ОСП-плиты.

Для внутренней отделки помещения своими руками применяют гипсокартон. Для наружной обшивки подойдут ОСП-плиты, которые можно оштукатурить. Вместо них можно использовать сайдинг или вагонку.

При возведении пристроек каркасного типа своими руками необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

В самом конце можно приступать к прокладке коммуникаций, например электропроводки.

Этапы строительства

Каркасная пристройка своими руками возводится так:

  1. На столбы фундамента укладывают слой гидроизоляции из рубероида, чтобы защитить деревянный каркас от гниения.
  2. Устанавливают нижнюю обвязку из бруса, прикрепив ее к фундаменту при помощи дюбелей. Для отверстий в бетоне можно использовать перфоратор.
  3. Укладывают второй ряд бруса и в него врезают балки чернового пола.
  4. Если пристройка очень большая, то во избежание проседания пола нужно установить дополнительные столбы.
  5. Монтируют вертикальную часть каркаса.
  6. Стойки располагают по углам и выполняют верхнюю обвязку каркаса. Брусья крепятся при помощи саморезов.
  7. В том месте, где предполагается сделать двери и окна, устанавливают вертикальные стойки. К ним при помощи саморезов прикручивают горизонтальные перемычки.
  8. После того, как каркас полностью готов, можно начинать его обшивать и утеплять.
  9. Кровля каркасной пристройки чаще всего становится продолжением крыши большого здания, но иногда стропила монтируют к несущей стене. Брус устанавливают горизонтально на стену, на которую будут опираться стропила.
  10. Стропила крепят к стене и верхней обвязке.
  11. Устанавливают на стропила горизонтальную обрешетку.
  12. Настилают кровельный материал на выбор – профлист, шифер, металлочерепицу.
  13. Место соединения крыши дома и пристройки проклеивается гидроизоляционной лентой.
  14. Устанавливают окна и двери. Для каркасной пристройки подойдут металлопластиковые изделия. Швы можно скрыть при помощи монтажной пены.
  15. Обшивают стены постройки, для чего можно использовать ОСП-плиты.
  • Пространство между горизонтальными перемычками и стойками заполняют утеплителем.

Каркасные пристройки своими руками возводятся за считанные дни, в чем и состоит их главное преимущество. Дополнительное помещение может быть достаточно просторным, значительно увеличив полезную площадь дома.

Экология потребления.Усадьба: Пристройка к деревянному дому своими руками – это неплохой вариант, который позволит вам увеличить полезную площадь дома, не тратя времени на надстройку второго этажа.

Строительство мансарды или дополнительного этажа в доме всегда связано с довольно значительными затратами. Укрепление фундамента и несущих конструкций – это длительная процедура, которая, к тому же, не всегда возможна.

Если другие варианты расширения площади дома реализовать не удастся, лучшее, что вы можете использовать – это пристройка к деревянному дому.

Она не испортит внешнего вида жилища, послужит прекрасной дополнительной комнатой или комнатами, а стоить будет значительно меньше, чем другие варианты расширения площади.

Впрочем, как и в любом строительстве, здесь есть свои нюансы, которые стоит учитывать, если вы хотите видеть перед собой достойный результат, а не жалкие потуги.

Рассмотрим несколько особенностей возведения пристройки к дому, которые вы должны знать для произведения успешного строительства.

Создание пристройки к деревянному дому

В первую очередь, стоит помнить о том, что любая пристройка к дому должна быть зарегистрирована в установленном Законом порядке. В первую очередь, решается юридический вопрос о законности внесения изменений в план дома.

Такой работой занимаются специализированные организации, которые и регистрируют внесенные в план строения изменения. После решения организационных задач, можно переходить непосредственно к строительству.

Материал для пристройки может быть разным. В зависимости от тяжести материала и его характеристик, выбирается тип фундамента, тип кровли, способ присоединения пристройки к стене дома.

  • Кирпич для пристройки – один из распространенных вариантов. Пристройка будет служить десятилетиями, но потребует укрепленного фундамента.
  • Деревянные пристройки хорошо гармонируют с основным домом, делают атмосферу внутри комнат благоприятной и здоровой.
  • Пристройка из бруса сохраняет свойства деревянной, но будет стоить вам несколько дешевле.
  • Каркасная пристройка еще дешевле, но выглядит вполне привлекательно и современно.

Не смотря на то, что строительство пристройки несколько проще, чем возведение дополнительного этажа, здесь также необходимо учитывать несколько характеристик исходного строительства.

Как ни крути, но пристройка к дому – это дополнительная нагрузка на строение. Если дом не слишком прочен, то пристройка может послужить решающим фактором, который разрушит дом очень скоро.

Что стоит учитывать, планируя строительство пристройки?

  • Стоит изучить фундамент дома, насколько глубоко он заложен, какова его ширина, способен ли он выдержать дополнительную нагрузку.
  • Может ли пристройка быть присоединена к стене дома жестко, с созданием изнутри входа в пристройку, или же такая нагрузка негативно скажется на стенах.
  • Необходимо проверить качество стен, их структуру и степень разрушенности од воздействием времени. Если стены не слишком хороши, возможно, потребуется дополнительное их укрепление.
  • Продумайте тип крыши пристройки, будет ли она продолжением имеющейся кровли, или же будет отдельным самостоятельным элементом.

Так или иначе, слишком жесткое присоединение пристройки к стене дома недопустима. Деревянная конструкция, сруб или пристрой, со временем дают ощутимую усадку. Усадка деревянной конструкции – это естественный процесс, поэтому слишком жесткое присоединение может повредить стену и фундамент основного строения.

Меньшее, с чем вы можете столкнуться – это появление трещин и отверстий в местах соединения пристройки и дома. Более серьезные проблемы уже были названы выше.

Выбор фундамента не так принципиален. Если дом стоит на ленточном фундаменте, вы можете использовать свайный, и наоборот. При этом стоит учитывать глубину пролегания основного фундамента.

В большей мере, на выбор фундамента влияет степень промерзания почвы зимой и другие характеристики почвы на участке.

По сути, строительство пристройки – это то же строительство дома, только в миниатюре. Здесь необходимо помнить о должной гидроизоляции фундамента и гидро и теплоизоляции стен.

При строительстве пристройки из дерева, существует большой выбор материалов, который вы при этом можете использовать. Старайтесь соблюдать правило экологичности. Если весь дом построен из дерева, не стоит портить экологичную атмосферу внутри него плохоми материалами, вредными для здоровья.

Оптимальный выбор кровли – это продолжение крыши основной постройки. Так вы сможете добиться гармоничной картинки, а пристройка станет не отдельным элементом, а единым целым с домом.

Еще один способ создать единую композицию – это использование тех же отделочных материалов для отделки пристройки, что вы использовали для отделки фасада дома. опубликовано

Когда по каким-либо причинам появляется необходимость в увеличении жилой площади загородного дома, то самый простой и при этом экономичный способ это сделать — сооружение каркасной пристройки к дому. Ее главное достоинство заключается в том, что она может быть самостоятельно возведена в минимальный срок и при этом никаких серьезных навыков владения плотницким инструментом не понадобится.

Для того чтобы постройка получилась не только полезной, но и красивой, лучшее заранее ознакомиться с тем, каким образом она должна быть построена.

Назначение пристройки

Чтобы избежать трансформации пристройки в будущем, желательно еще во время планировки тщательно обдумать все детали возводимой конструкции. В первую очередь важно определиться с тем, какое целевое назначение пристройки к дому, выполненной своими руками.

Первый и самый распространенный вариант – это дополнительное помещение. По сути, строительство еще одной комнаты по схеме будет аналогично постройке дома с небольшой площадью. Главное не забыть каждую из конструкций нового сооружения как следует утеплить, чтобы отопление комнаты было эффективным и в дальнейшем просто избежать теплопотерь.

Это не тот момент, на котором можно экономить, как и на утеплении фундамента и осуществлении гидроизоляции, поскольку в противном случае на стенах образуется плесень и сырость сделает просто невозможным даже кратковременное нахождение в комнате.

Второй вариант – это санузел или кухонное помещение. Посмотрев фото пристройки к дому, вы наверняка уже поняли, что в этом случае главное подвести заранее все необходимые инженерные коммуникации до начала возведения фундамента.


Также обязательно следует хорошо утеплить места прохождения канализационных и водопроводных труб через фундамент. Важный момент: в целях экономии денежных средств, лучше все работы осуществить именно во время строительства.

Еще один популярный вариант пристройки – веранда. Она может быть открытого типа или застеклённой. Чаще всего используется для отдыха летом. В силу того, что обычно строение дополнительно не отапливается, конструкция получается достаточно легкой в плане возведения.

Все, что необходимо – это крыша на опорах, а также настил со стенами. При строительстве веранды важный момент заключается в том, что она должна обязательно сочетаться по размерам, используемым материалам для возведения и стилю с домом.

Какой материал выбрать для стен пристроя?

Задумавшись, как сделать пристройку в первую очередь необходимо продумать, какие будут использованы материалы для стен. При панельной или каркасной технологии, как правило, это сэндвич:

  • Ветрозащита, то есть наружная гидроизоляционная пленка
  • Каменная вата или пенополистирол, укладываемые между листами ОСП
  • Пароизоляционная мембрана для внутренней защиты

Если вас интересуют дорогие способы, то тогда можно выполнить кладку из любых облегченных блоков. Это может быть пенно или газобетон. При приобретении пенобетонных блоков застройщику без какой-либо строительной практики, стоит учесть, что у данного материала есть свои особенности:

Во-первых, практически в 90% случаев даже стены, выполненные на сегодняшний день, из самого дорогого пенобетона в будущем покроются большим количеством маленьких трещин.

Во-вторых, все фасады необходимо будет обязательно оштукатуривать при помощи заранее подобранных составов прямо по сетке.

Выбирая стены из различных вспененных бетонов, стоит обратить внимание на тот факт, что для любых материалов кровли, вроде керамической/сланцевой черепицы, все они недостаточно прочные. По этой причине идеальный вариант для укрытия постройки – это профнастил или ондулин.

Пристройка, выполненная из качественных СИП панелей

На сегодняшний день одним из самых бюджетных вариантов самостоятельного строительства является пристройка к дому, выполненная из популярных СИП панелей, у которых стандартные размеры. При строительстве следует учесть ряд нюансов.

Все винтовые сваи с деревянным ростверком, то есть брус всегда фиксируется в специально отведенных для этого оголовках при помощи гвоздей крупного размера.

Предусмотрено, что все коммуникации должны быть обязательно убраны внутри панелей, то есть разводка инженерных систем здесь скрытого типа.

В силу того, что обрешетка кровли и перекрытия из одного и того же материала, для всех силовых конструкций обеспечивается равный ресурс.

Нет мостиков холода, что гарантирует рациональное расположение всего теплового контура в будущей пристройки.

Поскольку данный материал является по описанию самонесущим и конструкционным, брус, который применяется для выполнения их обязательной стыковки не служит силовым каркасом дома. Достигнуть прочности и абсолютной жесткости выполненной конструкции можно будет только после установки последней из панелей.

В завершение стоит отметить, что редко встречаются пристройки, состоящие из нескольких этажей, так что на самодельные леса расходуется, как правило, минимальное количество пиломатериалов.

И в завершение важный момент: лучшее заранее узаконить пристройку к своему дому, чтобы в дальнейшем избежать нежелательного демонтажа в том случае, если решение соответствующих органов вдруг окажется не положительным.

Фото пристройки к дому

Поэтапно постройка пристроя из дерева. Монтаж стропильной системы веранды. Утепление стен каркасной пристройки снаружи


Планирование будущей пристройки к дому требует достаточно основательной подготовки и хотя бы приближенного расчета параметров фундамента, стен, кровли. Потребуется решить вопросы подбора материала и конечно нужно разобраться в вопросе, как узаконить пристройку к дому. Без юридического оформления новой планировки домостроения пристройка будет считаться самостроем и по всем законам подлежит сносу.

С чего начать планирование пристройки

Любой вариант пристройки к дому основывается на четырех главных документах, от которых будет зависеть дальнейшая судьба строения:

  • Разрешения на возведение строения;
  • Проект нового строения с подробной деталировкой выполнения наиболее важных узлов, например схемой примыкания к основному зданию или устройства фундамента;
  • Схемой расположения пристройки на плане участка, с нанесенными расстояниями между отдельными строениями;
  • Сметой строительства.

Зачастую возведение пристройки к дому является всего лишь небольшим косметическим расширением уже существующих веранды, крыльцовой площадки или открытой террасы. Оба элемента уже фигурируют в первоначальном проекте частного дома, поэтому его владельцы считают, что ничего менять в документах не нужно. Внешние габариты дома с пристроенным помещением не меняются, расстояния между объектами по санитарным и противопожарным нормам сохраняются прежними, поэтому необходимости возиться с бюрократическими процедурами перерегистрации капитального строения не имеет смысла.

Подобную логику еще можно понять, если речь идет о загородном щитовом домике, деревянной даче или любом другом строении, возведенном без фундамента или попадающего под определения временного. Если речь идет возведении сооружений капитального типа, обустройство пристройки всегда влечет за собой определенные последствия.

К сведению!
Отказ от регистрации, кроме штрафа или принудительного демонтажа строения, это прежде всего капиталовложение «в воздух» с риском потерять все.

Профессионально спроектированная и построенная пристройка к дому, фото, может повысить капитализацию объекта от 30 до 60%.Ситуация достаточно распространенная для современных кирпичных строений, возведенных на склоне холма или горы. Вместо веранды на сваях достраивается пристройка к кирпичному дому, что позволяет увеличить жилую площадь на 40-50%.

Правильно оформленные документы, позволят, например, увеличить сумму залога в банке или просто продать строение по его реальной цене. Тогда как нелегальная пристройка к дому только создаст проблемы.

Регистрация пристройки, разбираемся в деталях

Для того чтобы правильно оценить возможный объем бюрократической волокиты необходимо максимально подробно, по возможности детально составить следующее описание:

  • Определится с предназначением будущего строения, его размерами и местом расположения относительно дома;
  • Составить эскизы, можно даже нарисовать от руки, но с обязательным соблюдением общепринятых правил оформления документов, лучше всего использовать уже готовые проекты пристроек к дому;
  • Вынести в отдельный документ деталировку по возведению фундамента или основания, стен и крыши пристройки.

Все перечисленное потребуется для того, чтобы правильно классифицировать строения. Любые варианты пристрой к дому, фото относят либо к капитальным строениям либо к некапитальным постройкам.

От того как работники городского бюро инвентаризации классифицируют строение зависит схема оформления документов.

Бумаги на некапитальное строение

Вопрос правильной классификации не столь очевиден как может показаться с первого взгляда. К некапитальным пристройками можно отнести:

  • Лестницы и крыльцовые площадки на новом входе в дом;
  • Навесы, террасы, веранды, балконы;
  • Вспомогательные и временные пристройки, если они не затрагивают коммуникации или несущие конструкции капитального строения.

Некоторые специалисты и часть юристов определяют некапитальную пристройку как конструкцию без фундамента, но руководствоваться подобным правилом во всех ситуациях было бы неправильным так как существует огромное количество подзаконных актов и разъяснений к нормам Градостроительного кодекса плюс многочисленные решения судов, в которых содержатся положения противоречащие друг другу. Поэтому перед тем как узаконить пристройку к частному дому, будет полезным познакомиться хотя бы с некоторыми из нормативных документов.

Для оформления такой пристройки к дому выполнить следующее:

  • Заказать чертеж на пристройку и сделать технически грамотное описание конструкции;
  • Написать заявление в Бюро технической инвентаризации о внесении изменений в паспорт капитальной постройки то есть дома с пристройкой;
  • Дождаться обследования возведенной конструкции пристройки к дому;
  • Оформить изменения в проект дома.

Как правило проблем с тем, чтобы оформить некапитальную пристройку к дому не бывает, но даже если будет получен официальный отказ, сделать регистрацию можно по решению суда.

Оформление пристройки капитального типа

Большая часть кирпичных, каменных или металлокаркасных пристроек по закону считаются капитальными. Одним из аргументов, используемых специалистами при обосновании своего решения, является наличие фундамента в любой его форме. Поэтому владельцы при планировании полноценной пристройки к дому проявляют чудеса изобретательности, чего стоит возведения строения с консольным или балконным типом крепления к стенам основного дома.

По закону, под капитальную пристройку потребуется разрешение на строительство объекта от райотдела архитектуры и капстроительства.

Подаются документы:

  • Заявление с ксерокопией паспорта;
  • Техпаспорт на дом и приложенный план участка;
  • Проект будущей пристройки с короткой пояснительной запиской.

По факту положительного решения владельцу выдается письменное разрешение на возведение строения, при условии оформления и регистрации сооружения в госреестре.

После того как пристройка к дому будет закончена нужно будет пройти все бюрократические процедуры в БТИ, где возможно заставят сделать дополнительную экспертизу на соответствие отдельных узлов нормам СНиП и ГОСТ. После внесение в техдокументацию на дом, изменения регистрируются в госреестре капстроений и недвижимости.

Разумеется можно поставить строение и без всего этого бюрократизма, но как показывает практика дешевле все же регистрировать пристроенное помещение.

Как спланировать пристройку к дому

Второй головной болью любого процесса возведения пристройки является неприспособленность коробки основного здания домостроения. Только в 1 из 100 случаев при составлении проекта дома будущему владельцу хватает мудрости предусмотреть возможность расширения основной конструкции здания за счет одной или двух пристроек. Наиболее распространенными проблемами являются несовершенство системы фундамента или претензии со стороны соседей.

Что делать с фундаментом

Наиболее простой является ситуация, когда под основным зданием заложен полноценный двухметровый ленточный фундамент. В этом случае под пристроенное помещение можно без особых опасений использовать малозаглубленный тип ленточного фундамента. Если высота пристройки выше одного этажа, то фундамент придется углублять до уровня промерзания верхний армопояс перевязывать с плитой межэтажного перекрытия основного здания.

Самой надежной и прочной получается пристройка к дому выполненная на одном фундаменте с кирпичной коробкой дома. Например, можно использовать участок фундамента, занимаемого открытой верандой. Чтобы снизить давление на угловой сектор фундамента коробку пристройки частично опирают на фундамент веранды, а большую часть веса переносят на сваи, забитые на удалении от линии отмостки не менее чем на 60см.

Если дом стоит на малозаглубленном или свайном фундаменте, то простейшим решением проблемы будет использование плитного фундамента. Плиту фундамента под строение заливают на площади в 2 раза превышающей габариты самого пристроя. На первый взгляд выглядит расточительством, но на самом деле это всего лишь способ уменьшить влияние на фундамент дома и сделать задел на будущее. Во всех остальных случаях специалисты рекомендуют ставить строение на свайном фундаменте без жесткой привязки к несущим конструкциям дома.

Материалы для стен и крыши

Для обустройства коробки пристройки чаще всего используют три типа материалов:

  • Газосиликатные блоки или пенобетон на ленточном фундаменте;
  • Деревянные или металлические каркасные конструкции на свайном фундаменте;
  • Пустотный керамический кирпич на плитном фундаменте.

В принципе, построить пристройку можно из любого материала, даже из бута или бетонных блоков, но на практике пристроенное помещение стремятся сделать максимально легким, чтобы не ломать фундамент, поэтому даже кирпичные постройки сегодня уже большая редкость.

Чаще всего коробку возводят из пенобетонных блоков, они легкие, относительно простые в укладке стен и стоят дешевле кирпича. Благодаря отличным тепло- и звукоизолирующим характеристикам строение можно сделать с огромными окнами или даже целой стеной из стекла.

Вторым по популярности является каркасная система. Использование профилированной трубы и стального профиля позволяет собрать ажурную стеклянную пристройку в два этажа. Вес такой конструкции лишь немногим будет больше деревянного каркас, поэтому особо мощного фундамента под строение не потребуется. Единственным условием возведения металл-каркасной пристройки будет правильное размещение конструкции относительно фундамента дома. Лучшим вариантом является внутренний угол фасада, обеспечивающий максимальную жесткость фундамента и устойчивость стен.

Традиционно пристроенное помещение к дому предпочитают устанавливать на углу основного здания. Эта часть фундамента кирпичного или блочного дома обладает наивысшей жесткостью и устойчивостью, что в свою очередь благотворно сказывается на самой пристроенной коробке.

Если дополнительное помещение строится из арболита или газобетона, при этом место под фундамент приходится по центру основного здания, в этом случае необходимо предпринять меры по увеличению устойчивости пристроенной коробки всеми доступными способами.

В качестве таковых могут быть дополнительная стена из кирпича или перестроенная общая крыша.

Исключение составляют каркасные строения из бруса, как правило, коробка из доски и бруса обладает достаточной жесткостью и относительно небольшим весом, поэтому ее можно пристраивать в любом месте дома, без оглядки на фундамент.

Заключение

Выбирая план или проект небольшого помещения необходимо учитывать возможные проблемы со стороны соседей. Как ни странно, по статистике наибольшее количество решений судов о принудительном сносе пристроек в частном секторе основывается на жалобах и претензиях к соседским домам. Поэтому мало спланировать фундамент и начать стройку, необходимо еще и обеспечить строение разрешительными документами на случай возможного конфликта.

Дачный дом для любителей загородной жизни — это не времянка, не просто место для ночлега. Многие дачники живут в нем месяцами, а иногда он становится постоянным местом проживания. Но что делать, если дом небольшой и в нем катастрофически не хватает места? Продолжать ютиться в тесноте или выстроить новый дом — побольше? Для тех, кому оба предложенных варианта не подходят, есть отличный выход из создавшейся ситуации — пристроить дополнительную комнату к уже имеющемуся домику.

Итак, чаще всего владелец дачи решается на строительство пристройки, если:

  • Появилась потребность в новых помещениях
  • Изначально не хватило денежных средств для возведения максимально полноценного строения

Главное преимущество любой пристройки к дачному дому — приобретение дополнительной полезной площади. Немаловажным нюансом является и возможность попадания в пристроенное помещение, не выходя из основного здания. Особенно это актуально зимой или в ненастную погоду, когда хозяину не придется одеваться по сезону, чтобы попасть в нужную комнату.

Кстати, расходы на стройку можно существенно сократить, если воспользоваться дельными практическими советами, изложенными в этой статье: .

Виды пристроек

  • Облегченные (летние) варианты
  • Капитальные строения

Название первого типа говорит само за себя. То есть, это комната, которая может полноценно функционировать в определенное время года. Обычно такие помещения строят из облегченных вариантов стройматериалов, без системы отопления.

Капитальная пристройка фактически является продолжением основного дома, поэтому ее возведение потребует выполнения следующих строительных процессов:

  • Возведение стен
  • Монтаж кровли

Не самая сложная работа, с нею вполне можно справиться . Главное — знать, как сделать это правильно. Многие дачники, не разобравшись с теорией, сразу переходят к практике и, как правило, совершают ряд серьезных ошибок, которые в дальнейшем могут привести к серьезным неприятностям.

Чтобы этого не произошло, давайте разберем правильную технологию строительства капитальной пристройки, у которой подразумевается наличие полноценного фундамента, стен из камня и односкатной крыши.

Фундамент под капитальную пристройку должен заливаться с учетом строительства на нем настоящего, пусть и небольшого, здания. Для этого нам потребуется выполнить следующие действия:

  1. Делается разметка на месте предполагаемого строительства пристройки.
  2. Копаются траншеи под фундамент, либо выставляется опалубка (каркас, обычно из дерева, в который заливают раствор). Для одноэтажного строения вполне подойдет ленточный тип бетонной подушки шириной 30-40 см и глубиной до полуметра.

Следующий шаг – укладка каркаса из арматуры.
Конструкцию можно заказать или сделать самостоятельно. Для второго варианта можно использовать подходящий металл, которого традиционно полно у запасливых хозяев на дачных участках. Скрепить все элементы в единое целое можно с помощью сварки или крепкой проволоки.

Последний этап подготовительных работ заключается в прикреплении уложенного металлического каркаса к основному фундаменту дома. Для этого потребуется:

  • Просверлить несколько отверстий в бетонном основании строения.
  • Вбить в них прочную арматуру и скрепить ее с помощью сварки с уложенным ранее каркасом.

Каким должен быть бетон для заливки фундамента

Бетон для фундамента тоже можно заказать, но можно изготовить и собственными силами. Чтобы приготовить хорошую бетонную смесь, потребуется смешать ингредиенты в определенной пропорции, к примеру:

  • 1 доля цемента (допустим, 10 кг)
  • 3 доли песка
  • 4 или 5 долей щебня или гравия

Вода добавляется из расчета, что вес жидкости в приготовляемой смеси равен примерно половине массы всех остальных ингредиентов. То есть, если брать наши примерные пропорции, то воды следует добавить около 40 л.

Готовый бетон должен быть достаточно текуч, чтобы мог заполнить любые пустоты, но не следует делать его слишком жидким, так как это приведет к уходу жидкости вниз во время высыхания смеси, что значительно ухудшит эксплуатационные качества основы пристройки.

Залитому фундаменту требуется дать время отстояться. Его рекомендуется периодически поливать водой, если начинают появляться небольшие трещины на поверхности.

Еще подробнее о видах фундамента, тонкостях выбора и устройства рассказано в статье:

Возведение стен пристройки

Прежде, чем приступить к кладке стен, нужно обязательно позаботиться об их изоляции. Для этого достаточно раскатать рубероид по плоскости фундамента. Цель этого шага – не допустить распространения влаги вверх – от земли к крыше.

Сам процесс возведения стен пристройки из различного вида камня достаточно прост технологически:

  • Замешивается раствор (в пропорции — 1 доля цемента на 3 доли песка, плюс добавляется вода в количестве, необходимом для достижения консистенции густой сметаны)
  • Первый камень укладывает на слой раствора и немного пристукивается вниз с помощью кельмы (мастерка), молотка или топора
  • Второй камень устанавливается аналогичным образом рядом с первым, только между ними добавляется раствор. Пристукивание происходит сверху вниз и с торца, по направлению к первому уложенному кирпичу (камню)

Таким образом выгоняется первый ряд. Чтобы несколько облегчить себе работу, рекомендуется изначально поставить камни в углах будущей пристройки, натянуть между ними прочную нитку (шпагат, толстую леску), которая будет контролировать общую плоскость поверхности.
Важно
: Постоянно проверяйте ровность кладки строительным уровнем — как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

При строительстве пристройки важно не упустить один обязательный
шаг – дополнительное крепление возводимых стен к основному зданию. Некоторые игнорируют этот этап, считая, что пристроенное помещение может удержать на месте только раствор. Это неверно. Отсутствие дополнительного крепления может впоследствии привести к появлению трещин, которые очень сложно будет устранить.

Избежать появления этой неприятности позволит процесс армирования кладки (достаточно делать через один проложенный ряд). Для этого потребуется просверлить дырки в стенах основного здания и уложить арматуру таким образом, чтобы один ее конец оказался в высверленном отверстии, а другой лег на поверхность выложенного ряда.

Дальше работа продолжается в том же духе: выкладываются следующие и следующие ряды кирпича (камня). Следует учесть, что их нужно устанавливать друг на друга так, чтобы стыковочные (вертикальные) швы предыдущего и последующего рядов не совпадали. То есть, класть кирпичи в шахматном порядке: верхний располагается на двух (иногда даже трех, в зависимости от типа перевязки) нижних. Это делается для достижения максимальной прочности и монолитности строения.

Установка сейсмического пояса

  1. Установить опалубку
  2. Заложить армирующую конструкцию
  3. Залить бетоном

Сейсмопоясу, как и фундаменту, необходимо дать время для застывания.

Возведение крыши

Крышу рекомендуется перекрывать таким же материалом, который использовался на кровле основного строения. Идеальным считается такой вариант, когда листы обеих частей здания полностью совмещаются друг с другом. Для примера рассмотрим строительство шиферной кровли, которая наиболее часто встречается на обычных дачах. Весь процесс работ можно разбить на три основных этапа:

  1. Установка деревянного каркаса
  2. Настил гидро- и пароизоляции
  3. Монтаж шифера

Установка каркаса

Деревянный каркас состоит из брусьев, которые желательно дополнительно вбить в стену основного дачного дома. Расстояние между элементами – не более одного метра.

Следующий шаг – обрешетка, которая крепится перпендикулярно основным брусьям. Доски устанавливают таким образом, чтобы на четыре из них мог лечь один лист шифера. Если кровельный материал имеет длину два метра, то обрешетка монтируется на расстоянии 50 см между элементами конструкции.

Настил гидро- и пароизоляции

Современный шифер, к сожалению, не отличается высоким качеством, поэтому под него желательно постелить слой гидро- и пароизоляции. Пленка покупается в магазине и крепится на обрешетку с помощью строительного степлера. Изоляцию закрепляют снизу вверх горизонтальными рядами, так, чтобы верхний слой немного заходил на нижний (с нахлестом). Это делается для того, чтобы вода не могла попасть на деревянные элементы конструкции или повредить потолок пристройки – если она найдет способ проникнуть под шифер или другой кровельный материал.

Монтаж шифера

Монтаж шифера делают рядами, идущими снизу вверх. Первые листы изначально закрепляют только на два нижних кровельных гвоздя (во вторую снизу планку обрешетки). Второй лист шифера в первом ряду укладывается внахлест (на одну волну предыдущего). Укладку в той же последовательности продолжают до конца крыши, где может потребоваться подрезка материала. Эту процедуру можно выполнить с помощью болгарки и диска для работ по камню. Монтаж второго и последующих рядов полностью повторяет укладку первого.
Важно
:

  • Первый ряд шифера должен быть выдвинут за стену на 10-15 сантиметров, чтобы минимизировать пагубное действие воды на стены.
  • Гвозди забивают в верхнюю точку волны: так вероятность случайно повредить лист ударом молотка снижается до минимума; атмосферные осадки будут собираться в желобах шифера, а не на волнах, следовательно, возможность попадания влаги через отверстия для гвоздей практически сведена к нулю.

Основная работа выполнена. Отделку пристройки к дачному домику желательно отложить на достаточно длительное время (полгода). Все дело в том, что дополнительное строение будет усаживаться, а это может привести к появлению микротрещин, которые просто испортят проведенные отделочные работы. Волноваться по поводу усадки не стоит — это естественный процесс, через который проходят все постройки. Если вы все сделали правильно — пристройка к дачному домику прослужит верой и правдой долгие годы.

Пристройка к дому каркасного типа – самый легкий и недорогой способ увеличить полезную площадь дома своими руками. Популярность этого типа постройки объясняется простотой и быстротой ее возведения. На ее строительство нужно минимум усилий. Как результат можно получить очень прочное, теплое и долговечное сооружение. Каркасное строение часто пристраивают к деревянному дому.

Плюсы и минусы сооружений каркасного типа


Каркас пристроя, возведение стен

Известно, что на то, чтобы построить кирпичное здание необходимо потратить много времени и сил. Если капитальное строение делать не планируется, то с целью экономии времени и денег лучше остановить свой выбор на каркасной постройке.

Основными преимуществами пристройки каркасного типа являются:

  1. Небольшой вес, что снижает риск ее проседания.
  2. Нет необходимости в массивном фундаменте. Достаточно установить винтовые сваи или залить бетонную ленту.
  3. Низкая себестоимость по сравнению со строениями другого типа.
  4. В случае необходимости ремонта, можно сэкономить на материалах.
  5. Быстрота возведения.
  6. Теплосберегающие способности каркасного строения в 7 раз лучше, чем у кирпичного.
  7. Отсутствует усадка, поэтому можно сразу приступать к прокладке коммуникаций и отделочным работам.
  8. При необходимости, каркасную постройку очень легко демонтировать, усовершенствовать или переделать полностью своими руками.

Каркасные постройки имеют и свои недостатки:

  1. Конструкции из дерева нуждаются в дополнительной обработке антисептическими средствами во избежание порчи дерева насекомыми, грибком и гнилью.
  2. Дерево нужно защитить от влаги.
  3. Необходимо строго следить за тем, чтобы проводка всегда была исправной, чтобы избежать возгорания.

Каркасные конструкции имеют больше достоинств, чем недостатков, поэтому их часто используют в качестве пристройки к деревянному или кирпичному дому.

Проектирование каркасов

Проект пристроя лучше для начала выполнить на бумаге

Строительство любого здания должно начинаться с проектирования. Это поможет правильно организовать работу и рассчитать количество материалов. Составляя , следует обратить внимание на следующие моменты:

  1. Необходимость в дополнительном фундаменте для каркасной пристройки.
  2. Каким должно быть устройство кровли на новом здании.
  3. Нужны ли окна и двери в пристройке.
  4. Выяснить необходимость проводки коммуникаций к каркасному пристрою.
  5. Какие материалы необходимо приобрести для утепления пристройки.

Составляя проекты, нужно учитывать, что пристрой должен дополнять общую картину дома, а не противоречить ей. Например, если дом выполнен в классическом стиле, то и пристройка должна быть классического типа. Необходимо также определиться с размером нового помещения, который не должна превышать 20 % площади главного здания.

Существуют проекты, как закрытых, так и открытых веранд. Основная нагрузка в таких конструкциях припадает на стойки. Для защиты постройки от внешних негативных факторов служит слой теплоизоляции и обшивка.

Любые проекты не обходятся без расчетов:

  1. Промежуток между вертикально ориентированными стойками должен быть на 1 см меньше ширины утеплителя. То есть, если в качестве утеплителя выбрана минеральная вата, ширина которой 60 см, то между стойками должно быть расстояние в 59 см.
  2. Размеры горизонтальных перемычек каркаса также напрямую зависят от габаритов утеплительных плит. Например, если высота листа – 1 м, то расстояние между перемычками должно составлять 99 см.
  3. Толщина утеплителя должна составлять не менее 15 см. В этом случае удаться обеспечить комфортную температуру в любое время года.

Материалы

Схема фундамента под пристрой

Каркасная пристройка к дому чаще всего бывает деревянной. Каркас изготавливают из бруса, к которому затем крепится утеплитель и наружная обшивка. Пристраивают помещение обычно к передней части дома. Если присоединить его сбоку, то можно получить дополнительную комнату. Там можно обустроить отдельный выход, ведущий в сад.

Строительство следует начинать с подбора необходимых материалов. Для каркасного строения понадобится:

  • брус сечением 15х15 см;
  • доски для создания горизонтальных перемычек;
  • утеплитель;
  • изоляционный материал;
  • саморезы;
  • ОСП-плиты.

Для внутренней отделки помещения своими руками применяют гипсокартон. Для наружной обшивки подойдут ОСП-плиты, которые можно оштукатурить. Вместо них можно использовать сайдинг или вагонку.

При возведении пристроек каркасного типа своими руками необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

В самом конце можно приступать к прокладке коммуникаций, например электропроводки.

Этапы строительства

Каркасная пристройка своими руками возводится так:

  1. На столбы фундамента укладывают слой гидроизоляции из рубероида, чтобы защитить деревянный каркас от гниения.
  2. Устанавливают нижнюю обвязку из бруса, прикрепив ее к фундаменту при помощи дюбелей. Для отверстий в бетоне можно использовать перфоратор.
  3. Укладывают второй ряд бруса и в него врезают балки чернового пола.
  4. Если пристройка очень большая, то во избежание проседания пола нужно установить дополнительные столбы.
  5. Монтируют вертикальную часть каркаса.
  6. Стойки располагают по углам и выполняют верхнюю обвязку каркаса. Брусья крепятся при помощи саморезов.
  7. В том месте, где предполагается сделать двери и окна, устанавливают вертикальные стойки. К ним при помощи саморезов прикручивают горизонтальные перемычки.
  8. После того, как каркас полностью готов, можно начинать его обшивать и утеплять.
  9. Кровля каркасной пристройки чаще всего становится продолжением крыши большого здания, но иногда стропила монтируют к несущей стене. Брус устанавливают горизонтально на стену, на которую будут опираться стропила.
  10. Стропила крепят к стене и верхней обвязке.
  11. Устанавливают на стропила горизонтальную обрешетку.
  12. Настилают кровельный материал на выбор – профлист, шифер, металлочерепицу.
  13. Место соединения крыши дома и пристройки проклеивается гидроизоляционной лентой.
  14. Устанавливают окна и двери. Для каркасной пристройки подойдут металлопластиковые изделия. Швы можно скрыть при помощи монтажной пены.
  15. Обшивают стены постройки, для чего можно использовать ОСП-плиты.
  • Пространство между горизонтальными перемычками и стойками заполняют утеплителем.

Каркасные пристройки своими руками возводятся за считанные дни, в чем и состоит их главное преимущество. Дополнительное помещение может быть достаточно просторным, значительно увеличив полезную площадь дома.

Большинство проектов индивидуальных домов предусматривают только жилую часть без дополнительных хозяйственных построек. Со временем у жильцов, при наличии свободного пространства возле дома, часто возникает необходимость расширить конструктив своими руками или с привлечением квалифицированных специалистов. Это может быть обусловлено самыми различными причинами, например увеличением количества проживающих жильцов, приобретением автомобиля, для которого потребуется гараж и другими обстоятельствами. Пристройка — вспомогательная часть здания, которая примыкает к его капитальным стенам с одной или нескольких сторон.

Разновидности пристроенных зданий

Сооружение может быть:

  1. Открытым, в виде примыкающего к капитальной стене навеса, летней веранды, крыльца или террасы.
  2. Закрытым:
    • гостиной с панорамными окнами;
    • нескольких дополнительных жилых комнат;
    • кухней с барбекю и столовой;
    • отдельной зоны отдыха, детского игрового комплекса или спортивного тренажёрного зала;
    • утеплённого гаража;
    • мастерской с кладовыми;
    • санитарно бытового узла с бассейном или ванной;
    • русской бани или сауны, выполняется, в основном, из деревянных брёвен или бруса в качестве пристройки к деревянным домам;
    • теплицы для круглогодичного выращивания овощей, оранжереей или зимним садом;
    • для размещения котельного оборудования для отопления.
  3. Надстройка в виде мансарды, при условии, что несущая способность существующего фундамента позволяет такое увеличение нагрузки.

В зависимости от назначения устраивается отапливаемая тёплая пристройка или без отопления.

Необходимые согласования

Проект пристройки к частному дому можно заказать в специализированных проектных организациях или разработать самостоятельно. На изменение конструкции здания нужно обязательно получить в местных административных органах разрешение на строительство, которое необходимо, как и на возведение основного дома. Проект должен согласовываться с органами сан. и пожнадзора, коммунальным отделом. При несоблюдении расстояний от границы с соседними участками, регламентируемых строительными нормами, необходимо письменное согласование соседей, желательно заверенное нотариально. Незаконность строительства пристройки признаётся также при отсутствии письменного согласия всех совладельцев здания на проведение работ.

Следует иметь в виду, что разрешение на проведение работ выдаётся только при имеющейся регистрации прав на владение земельным участком и домом в Росреестре с учётом в государственном кадастре. При отсутствии необходимых согласований строение может быть признано незаконным и подлежащим сносу. Оформление разрешения на постройку простых навесов или крыльца не обязательно.

Конструкции и материалы для возведения надстраиваемой части зданий

Добавленная часть должно гармонично вписываться в общий интерьер дома. Нелепо будет смотреться двухэтажная пристройка к одноэтажному зданию, которая к тому же значительно усложнит строительство. Рекомендуется использование для возведения стен таких же материалов, из которых сооружено основное строение. Для пристройки к деревянному дому применить дерево, а кирпичному кирпич. Можно использовать пено- или газобетонные блоки, а для гармоничности сочетания с конструкцией дома облицевать под дерево или кирпич. Высокое или с наличием поворота крыльцо, а также открытые веранды и террасы обязательно обрамляются перильным ограждением.

Фундамент капитальной пристройки к старому дому желательно возводить одного типа с существующим под основным зданием. Конечно, для строительства простого навеса, крыльца или открытой веранды нет необходимости в мощном фундаменте. В большинстве случаев достаточно устройство столбчатого основания с небольшой глубиной заложения или винтовых свай.

Для капитальных построек и гаражей нужны надёжные и прочные фундаментные конструкции. В основном сборные и монолитные ленты или монолитная плита. При использовании столбов и винтовых свай, обязательно выполняется обвязка ростверком, а для защиты пространства под полом, забирка из облицовки цокольным сайдингом с утеплителем из базальтовой минваты или других подобных утеплителей. По верху фундамента необходима горизонтальная гидроизоляция из рулонных гидроизоляторов (стеклоизол, гидроизол, рубемаст или рубероид).

Хороший вариант — каркасная пристройка к дому. Каркас сооружается из деревянных брусков с заполнением утеплителем (например, минераловатными плитами) и облицовкой толстой влагостойкой фанерой, плитами OSB или другими материалами. Пристроенное здание может выполняться с оконными проёмами. Дверной проём удобней внутренний, что позволяет проход в пристраиваемую часть, не выходя на улицу. Но допустимо и устройство входа непосредственно с улицы.

Крыша чаще всего устраивается односкатной. Важно обеспечить невозможность скопления в месте примыкания снега, поэтому кровля выполняется с углом наклона ≥ 25 градусов. Навес наиболее часто укрывается листами монолитного поликарбоната или ондулином.

Пол в зависимости от назначения помещения может быть бетонным (в основном в гаражах, мастерских и кладовых), деревянным, облицованным керамогранитом или кафельными плитками. Часто устраиваются “тёплые полы”.

Стены гаража рекомендуется возводить из негорючих изделий (кирпича, бетонных или легкобетонных блоков) с перекрытием железобетонными плитами или профнастилом. Обязательно необходимо предусмотреть ряд вентиляционных отверстий.

Как сделать примыкание пристройки к дому

Соединение существующего здания с пристройкой один из наиболее ответственных моментов строительства. При несоблюдении строительных технологий в примыканиях неизбежно образуются трещины с раскрытием до больших щелей. Это вызвано разностью действующих нагрузок и полным отсутствием или замедлением осадки фундамента старого дома.

Присоединение пристроенной части выполняется в следующих двух вариантах:

  1. С деформационным швом без непосредственного соприкосновения фундаментов, стен и крыши. Рекомендуется при наличии проблемных грунтов (торфяных или глинистых). Между конструктивами предусматривается зазор, позднее заполняемый эластичными тепло- и гидроизоляционными материалами. Допустимо закладка доски обработанной несколькими слоями битумной мастики. Получившийся шов закрывается декоративными вставками. Обязательно надо ликвидировать возможность образование “снеговых мешков” на кровле в местах сопряжения.
  2. Включение всех конструктивов в совместную работу. Новый фундамент устраивается с залеганием на одной глубине с существующим. Применяется при основаниях из грунтов, не подверженных пучинистости. Соприкасающаяся поверхность старого очищается от почвенного грунта, слоя гидроизоляции и выполняется насечка с помощью перфоратора. В просверленные отверстия плотно забиваются арматурные стержни с герметизацией отверстий. Полученные закладные соединяются сваркой с арматурным каркасом фундамента пристройки, и выполняется бетонирование с тщательным уплотнением смеси при помощи глубинного вибратора. Кирпичные стены соединяются аналогично. Стержни располагаются через каждые два ряда в швах новой кладки. Деревянные конструкции стягиваются стальными болтами или шпильками с двухсторонней резьбой в комплекте с широкими шайбами, гайками и контргайками. Для сопряжения крыши потребуется снятие части кровельного покрытия и совместное крепление стропил и балок дома и пристройки с добавлением новых дополнительных узлов и стоек. В некоторых случаях может потребоваться возведение общей стропильной системы или замена элементами большей длины.

Второй вариант отличается большей сложностью, трудоёмкостью и стоимостью, хотя при этом нельзя гарантировать, что стык соединений со временем не разойдётся.

В зависимости от конструкции, материалов существующего дома и назначения пристраиваемых помещений выбирается фундаментный тип, материал и толщина стен, стропильная система и кровельные материалы для нового здания.

Перед принятием решения как построить пристройку надо предусмотреть все возможные нюансы будущего строительства и гарантированно обезопасить себя от возможных административных санкций.

Преимущества пристройки по сравнению с отдельно стоящей постройкой

  • Сокращение объёмов работ по подведению инженерных коммуникаций (электроэнергии, водопровода, отопления, канализации, вентиляции).
  • Меньшая материалоёмкость и стоимость сооружения, так как используется минимум одна уже существующая стена.
  • Рациональное использование территории без загромождения дополнительными постройками.
  • Дополнительное утепление, препятствующее проникновению холодного воздуха непосредственно в дом со снижением тепловых потерь.

Одно из достоинств частного домовладения – возможность при необходимости увеличить полезную площадь, пристроив к основной конструкции дополнительную. Таким образом получаются жилые или подсобные помещения, кому какого функционала стало недостаточно. Чтобы пристройка улучшила условия жизни хозяев, а не организовала им проблем, ее необходимо возводить по существующим технологиям, а не по принципу «как-нибудь, лишь бы подешевле». Поэтому разберемся, как правильно пристроиться к дому, опираясь на общепринятые методики и опыт пользователей FORUMHOUSE.

Фундамент

Существует два вида устройства фундамента под пристройку – жесткая сцепка и деформационный шов.

Жесткая сцепка


Такое соединение рассчитано на непучинистый грунт и оправдано при возведении тяжелой конструкции в два и более этажа, но только если основное здание уже отстоялось и село. Новый фундамент должен быть того же типа, что и основной (лента, плита) и совпадать по глубине с учетом возможной усадки. Связка лент производится посредством арматуры, для чего фундамент дома откапывается на всю глубину, на рабочем участке слишком большое оголение чревато деформацией.

Отверстия под арматуру высверливаются в шахматном порядке в полотне фундамента, из расчета, что их длина в 35 раз больше диаметра прута, а длина самой арматуры в два раза больше, чем глубина отверстий. Арматура забивается в отверстия, в дальнейшем выступающая часть зальется бетоном, получится общий монолит. Связка плит возможна при толщине больше 40 см и наличии выступа основной плиты в 30 см, для сцепки арматуру отбивают и сваривают с арматурным каркасом новой плиты.

Чтобы выполнить жесткую сцепку, необходимо учитывать, что залитый , связанный с основным, должен отстояться, в идеале – в течение года. Если нет возможности выдержать такой срок, лучше воспользоваться другим способом.

Деформационный шов


Наиболее распространенный тип связки — когда около старого фундамента заливается полностью независимый. Оптимален на пучинистых грунтах для облегченных конструкций, толщина шва составляет от 2 до 5 см. Чтобы эстетично соединить фундаменты, и
шов в месте стыковки оставлся одинаковым по всей длине, используют доски, предварительно обернутые полиэтиленом или рубероидом. Так как нагрузка на основание будет меньше, просадка тоже будет меньше, а шов позволит пристройке запланировано «играть», не влияя на целостность дома.

В процессе строительства стык между стенами заполняется утеплителем, а сам шов в дальнейшем герметизируется посредством эластичных средств или закрывается специальными нащельниками. Один из пользователей нашел интересное решение- накладки из нержавеющей стали, между которыми — слой гофрированной резины.

zhp
Пользователь FORUMHOUSE

В принципе, можно прикупить такую «закрывашку» для деформационного шва, сразу нормально утеплить межстеновое расстояние, закрыть его с улицы «закрывашкой», и если со временем будет усадка, сжатие или растяжение, «закрывашка» компенсирует этот момент. А чтобы вернуть резину в прежнюю форму, можно будет выкрутить саморезы с ушедшей стороны и засверлиться заново, по новым местам в кирпичах.

Так как фундаменты не связываются между собой, под пристройку можно выбрать любой тип, исходя из характеристик почвы и предполагаемой нагрузки. Он может быть плитный (монолит или УШП), ленточный (МЗФ или на глубину промерзания) или столбчатый (свайный).

Пользователи портала предпочитают стыковку фундаментов именно через деформационный шов, как наиболее оправданный и безопасный способ.

mfcn
Модератор FORUMHOUSE

Какой бы ни был хороший (непучинистый) грунт, если это не скала, то следует ждать усадок фундамента пристроя по отношению к основному дому. Соответственно, нужно предпринимать меры по обеспечению данных усадок, неразрушающих конструкцию и обеспечивающих приемлемые функциональные свойства конструкции. Отсюда: пристрой — фактически новый дом рядом со старым или легкая конструкция, хождения которой позволительны, а нарушения горизонтальности пола и заедание дверей допустимо.

Материалы

Современный рынок строительных материалов предлагает большой выбор, на любой вкус и кошелек. Максимально востребованы сегодня пристройки из пенобетона, газобетона, шлакоблока и подобных крупноформатных кладочных разновидностей и каркасные конструкции. Каркасы лидируют благодаря скорости возведения, относительной доступности и простоте, по энергоэффективности они не уступают каменным строениям благодаря использованию утеплителей.

Однако по возможности рекомендуется выбирать материал, подобный основному: деревянную пристройку к деревянному дому и т.п. Особенно это актуально для домов, которые не предполагается зашивать одинаковым с пристройкой фасадом. Если же планируется использование сайдинга или подобной облицовки, выбор не ограничен.

Варианты связки стен

Пристройка к дому может иметь четыре стены или три, тогда роль четвертой играет наружная стена дома. Четыре стены актуальны в пристройках из кладочных материалов, связка стен не требуется, и соблюдение уровня кладки дают ровный шов. Наличие слоя утеплителя между стенами позволяет использовать для примыкающей стены блоки меньшей толщины. При каркасном строительстве используются скользящие связки: набивается два вертикальных бруса на стену, между которыми заводят вертикальный брус пристройки.

Соединение брусьев в пристрое

Когда пристройку собирают из профилированного или клееного бруса или бревна, стены с домом соединяют либо металлическими скобами, либо специальными оцинкованными уголками с полкой от 63 мм.
Уголки сажают на саморезы, оставляя небольшой люфт на усадку. Шов в обоих случаях закрывается нащельником или наличником. Также стыковка брусьев в пристрое осуществляется посредством системы шип-паз, пазы выбирают в несущей стене, шип вырезается на встраиваемых сегментах.

Кровля

Пристройку заводят под общую крышу, когда выполняется жесткое соединение, если выбран деформационный шов, строение проще накрыть отдельно, загерметизировав место примыкания. В зависимости от кровельного материала, шов закрывается фартуком из нержавейки, шириной от 30 см, или специальным декоративным элементом.

Жесткое соединение к дому из бруса.

mfcn

Усадка пристроя по отношению к основному дому накладывает определенные ограничения на обустройство кровли. Поэтому на практике делать пристрой с кровлей типа продолжение имеющейся следует обдуманно и обоснованно.

Функционал

Как и при строительстве дома, перед возведением пристройки необходимо заранее определиться с функционалом, так как различное предназначение требует соответствующих строительных манипуляций. Если предполагается сделать жилые комнаты, необходимо усиленное утепление. Для котельной, ванной или кухни сразу закладываются коммуникации. Проще передумать и заделать пару пластиковых труб в стену, чем решить, что еще одна ванная нужнее и долбить свежепостроенное.

Легализация

Перед строительством капитальной пристройки необходимо получить разрешение. В черте города этим занимается отдел архитектуры и градостроительства, в сельских поселениях — администрация. Можно построиться и без бумаг, но тогда при попытке продать, завещать или подарить дом с пристройкой, все равно придется оформлять документы, но уже сложнее, через суд. В случае конфронтации с соседями, они могут подать в суд на самозастрой и настаивать на сносе.

Для всех, кто планирует пристройку, полезно изучить на форуме тему . Интересен и опыт пользователя нашего портала в теме . Статья поможет определиться с типом основания под будущую конструкцию. А наше видео научит вас,

Каркасная пристройка к дому своими.

Особенности каркасной пристройки

Желание улучшить свои жилищные условия путем увеличения количества квадратных метров появлялось у каждого владельца частного дома. Обладатели квартир не отстают в этом и тоже с удовольствием пристроили бы себе хоть одну комнатку.

В этом нет ничего невозможного, пристроек к многоквартирным домам – пруд пруди, нужно только знать, как это делать правильно, и не только с юридической точки зрения. Залог успешного строительства и комфортного проживания – правильная организация работ и соблюдение технологии процесса.

Планировка пристройки

Начинают возведение пристройки с самого, пожалуй, главного – с разрешения на это самое строительство. Без соответствующей бумажки можно нарваться на серьезный штраф, а потраченные средства будут выброшены впустую.

Следующий этап тоже теоретический. Определяют, какое назначение будет у возводимой пристройки. Будет ли это жилое помещение или зимний сад, кладовка или просто крыльцо запасного выхода. От назначения сооружения напрямую зависят и денежные вливания в строительство.

Логически будет верно составить чертеж, рисунок помогает понять, как сделать пристройку к дому, сделать примерные расчеты по количеству необходимого материала. Затем выходят на место будущего строительства и переносят чертеж на место, обозначая габариты пристройки помощью шнура и металлических или деревянных колышков. Именно на месте внимательно осматривают, как будет сочетаться новый фундамент с существующим и вписывается ли будущий пристрой в архитектуру.

Выбор материала

Материал пристройки и дома обычно совпадают

Специалисты советуют подходить к этому вопросу просто: из какого материала построен основной дом, такой же и должен использоваться для пристройки. Проще говоря, если дом деревянный, то и пристраивать к нему следует деревянную пристройку. Это же касается кирпича и бетона. Но технический прогресс в сфере строительных материалов не стоит на месте, и сейчас появились универсальные материалы, например пенно- и газоблоки. Помимо своей универсальности, это экологический чистый и теплосберегающий материал. Облицевать такую пристройку можно декоративными плитами, имитирующими материал стен основного здания, что будет создавать видимость исполнения в едином стиле.

Но бывают и исключения. В некоторых климатических зонах, возможно выполнение пристройки из дерева к бетонному зданию, если она используется в качестве кладовки либо гаража. Даже баню можно соорудить из бревен и пристроить к своей квартире. Полет фантазии в таких случаях ограничивается только финансовыми возможностями.

Постройка фундамента

Самый важный этап строительства – . Даже самые крепкие стены из современных и дорогостоящих материалов, окажутся бесполезными на плохом и хлипком фундаменте, поэтому ответом на вопрос, как правильно сделать пристройку к дому, ответом будет – правильно выбрать фундамент. Различают три основных вида фундамента:

  • монолитный из железобетона, ;
  • столбчатый.

Фундамент под пристройку

Первый вариант универсальный, он подходит под все типы строений, это же касается и столбчатого фундамента. Свайный вариант исполнения подойдет при пристройке легкой веранды или хозяйственного помещения, незначительного по своему весу и массивности. Этот вариант отличается простотой выполнения и темпом строительства.

Первым шагом к заливке фундамента должны стать исследовательские работы по изучению грунта. Этим занимаются специализированные предприятия, самостоятельно выполнить это крайне затруднительно, а расходы на услуги данных специалистов несравнимо малы по сравнению со стоимостью потери всей пристройки.

После выдачи рекомендаций по типу, глубине залегания фундамента и необходимости его привязки к основному зданию, приступают к разметке на месте. Контур вымеряют очень тщательно с соблюдением геометрии углов, чтобы не корректировать траншею во время работ.

Начинают рыть траншею с самого низкого угла, выдерживая необходимую глубину. Лучше всего сразу ставить временные подпорки, чтобы исключить обрушение стенок. Когда земляные работы завершены, на дне траншеи устраивается подушка из песка и щебня. Слой песка толщиной 100-150 мм. хорошо утрамбовывается, а сверху насыпают такой же слой щебня. Поскольку строим пристройку к дому своими руками, все работы выполняются качественно и на совесть.

Устройство пола

Относительно универсальным будет возведение каркасных стен. Технология малоизвестна широкому кругу населения, поэтому многие относятся к ней с недоверием, и совершенно зря.

Популярные каркасные стены

Каркасная стена – непростая конструкция. Она сложна и многослойна. Желающие применить именно этот метод зачастую не знают, как сделать пристройку, используя стены такой конструкции. Деревянный каркас состоит из верхней и нижней обвязки стен. Вспомогательные балки и стойки используют для получения необходимой жесткости конструкции, а между ригелями располагают двери и окна.

Готовый каркас стены обшивается с обеих сторон досками, образуя пустоту, которая заполняется утеплителем, защитной мембраной и, в обязательном порядке, паробарьером. Слой пароизоляции необходим. Он препятствует попаданию влаги внутрь вместе с теплым воздухом изнутри помещения. Намокший утеплитель теряет свои свойства, и кроме того, влага весьма губительна для деревянной основы дома.

Проблему утепления позволяют решить всевозможные минеральные и стекло- материалы, которых сейчас в большом ассортименте предлагает строительный рынок материалов.

Возведение каркасных стен начинают с того, что крепят горизонтальные балки обвязки к фундаменту. Обычно это делают при помощи металлических анкеров. Стоит особо сказать, что гидроизоляционный слой фундамента, уже должен быть уложен, и нижняя балка крепиться поверх него. Далее на нижнюю обвязку монтируют угловые и несущие стойки каркаса, которые фиксируются для придания жесткости раскосами.
Верхняя обвязка укладывается поверх стоек, которые крепятся прямыми шипами. Обшивка и внутреннее утепление производят изнутри дома. Продвигаясь наружу, последовательность укладки такова: сначала внутренняя обшивка, затем пароизоляция, стекло- или минеральный утеплитель, и в завершение ветрозащитный слой. Закрывается все это наружной обшивкой.

Наружная обшивка должна обладать хорошими качествами влагозащиты, быть устойчивой к ветру и всевозможным погодным условиям. Обычно таким материалом является «вагонка» или не профилированная струганная доска. Прибивать их необходимо горизонтально. «Вагонка» крепится внутренним гребнем вверх, а обычная доска с нахлестом и свесом одна над другой. Такая схема позволяет надежно уберечь внутренний слой утепления от попадания влаги, косого дождя и метели.

Строя пристройку к дому, можно применять практически любой материал. Важно помнить, что некоторые из них обладают токсичностью и непригодны для внутренней обшивки. Древесноволокнистые плиты, фанера или гипсокартон, станут прекрасной основой для дальнейшего улучшения интерьера.

Постройка крыши

Обычно выбирают односкатный вариант для кровли пристройки. При таком варианте угол наклона должен быть не менее 25-30˚. Определив угол наклона, закрепляют брус на основной части здания. Нижней опорой послужит стена, ее внешний обрез либо же уложенные перекрытия нового строения. Выступать край кровли должен не менее 300 мм. от стены, для максимальной защиты от осадков. После установки стропил, идет монтаж основной кровли, если это жесткая кровля. При выборе гибкой черепицы дополнительно укладывается основание, в виде фанеры или подобного материала.

Обустройство пола и внутренние работы

Выбор пола будет диктоваться назначением сооружения. Для жилого варианта необходимо утепление, путем установки деревянного бруса и укладки утеплителя, возможен и вариант устройства теплого пола. Для гаража или кладовой, вполне пригоден бетонный пол. Подходить к этому вопросу нужно сугубо индивидуально. Это же относиться и к внутренней отделке.

Изучив материалы данной статьи не должно остаться вопросов, как правильно сделать пристройку и к деревянному дому, поскольку и выбор материала и этапы строительства аналогичны и подойдут для такой стройки.

Очень часто к готовому дому хочется пристроить веранду или террасу, чтобы увеличить имеющееся жилое пространство и просто преобразить вид жилого объекта. В таких случаях возводится пристройка к деревянному дому, проекты которой могут быть самыми разными в зависимости от размеров нового объекта и материалов, из которых он будет строиться.

Пристройка к деревянному дому веранды и террасы может возводиться разными способами с точки зрения конструктивных особенностей. Чаще всего делается это несколькими способами:

  1. Пристройка возводится сбоку и имеет единую с домом кровлю.
  2. Пристройка расположена сбоку, но под отдельную кровлю.
  3. Веранда располагается на втором и выше этаже или в мансарде.

Конечно, чаще всего пристройка делается с боковой стороны дома. Вариант с общей крышей удобнее и выгоднее, но для этого важно, чтобы можно было сделать общую с домом кровельную систему. Что касается надстройки, этот процесс не из простых. Так, в первую очередь важно учитывать возможности фундамента дома, который может попросту не выдержать нагрузки под воздействием надстроенной террасы.

Какой материал выбрать

Пристройка веранды к деревянному дому может быть возведена с использованием разных материалов. Чаще всего это брус, бревно или каркасная технология, так как эти варианты гармонично смотрятся на фоне общего экстерьера коттеджа. Но не менее популярны пристройки из кирпича или пеноблоков . Отметим сразу, что каждый из вариантов имеет свои нюансы в плане возведения. Рассмотрим особенности возведения из каждого материала подробнее.

Пристройка из бруса

– самый распространенный материал. Это объясняется особенностями самого материала:

  1. Его производство ведется в заводских условиях, поэтому древесина отличается высоким качеством.
  2. Благодаря специальной обработке материал обладает высокой стойкостью к гниению, грибку.
  3. Экологичность и натуральность – основные достоинства бруса любой разновидности.

Но прежде чем делать пристройку, нужно решить для себя ряд вопросов. Самый главный – это основание будущего дома. Вариантов его создания огромное количество, но любое основание должно быть крепко «привязано» к уже имеющемуся зданию. В идеале под пристройку нужен такой же фундамент, что и у дома. А потому важно изучить состояние грунта, его тип, продумать, какой будет нагрузка от пристройки. Уже после этого нужно решать второй вопрос: веранда будет объединена с общим периметром дома или будет возводиться как отдельное сооружение. Объединять конструкции непросто, так как она будет давать усадку, и какой она будет, не ответят даже специалисты.

Каркасная пристройка

Из каркаса является бюджетным вариантом, так как значительных вложений в ее возведение не требуется. К тому же само строительство веранды или террасы будет гораздо быстрее при минимальных тратах на материалы. Возведение сооружения выполняется на основе каркаса, состоящего из деревянного бруса или металлических профилей. Каркас возводится по всему периметру будущей веранды.

После того как каркас готов, можно приступать к отделке стен с внешней и внутренней стороны. Для этого применяются плиты ДСП или ОСБ, а между ними требуется прокладка утеплительного материала – минеральной ваты, опилок, пенополистирола.

Из кирпича

Более трудоемкий процесс — кирпичная пристройка к деревянному дому своими руками. Основательность и долговечность будущего дома уже вместе с верандой или террасой можно обеспечить, если соблюдать несколько правил:

  • чтобы сохранить общий стиль коттеджа, пристройку стоит возводить с тыльной стороны;
  • из-за значительного веса материала требуется возведение прочного фундамента.

При строительстве фундамента можно по всему периметру пристройки вырыть траншею, причем ее глубина должно соответствовать глубине фундамента, а шириной быть не меньше 40 см. Дно основания засыпается слоем песка (толщиной 20-30 см), сверху укладывается гравий или щебень, а потом требуется пролить все слои водой. Ставится опалубка, которая затем заливается обычным составом бетона. В идеале на высыхание фундамента требуется около месяца. Но так как кирпич – один из самых дорогих материалов, а строить из него непросто, многие отказываются от использования такого материала.

Пристройка из пеноблоков к деревянному дому пользуется большим спросом по нескольким причинам:

  1. Материал стоит дешевле – именно этот фактор для большинства покупателей оказывается самым весомым.
  2. Строительство из пеноблоков не требует мощного фундамента, так как материал обладает средней плотностью, которая меньше, чем у кирпича.
  3. Благодаря небольшой плотности и наличию воздушных пор пеноблоки хорошо держат тепло в помещении.
  4. Пеноблоки имеют большие размеры, поэтому пристройка будет возводиться гораздо быстрее.

Единственный минус – необходимость защиты материала от воздействия факторов окружающей среды. В этих целях пеноблоки часто отделываются сайдингом или облицовывают кирпичом.

Определяемся с местом и размерами

Перед тем как строить террасу или веранду, нужно сначала определиться с их расположением по отношению к дому. Например, для уютных завтраков на террасе лучше расположить ее на восточной стороне, так как здесь утром будет больше солнца. А если наоборот нужна тень, стоит искать самое затененное место на участке. Размеры нужно продумывать так, чтобы пристройка смотрелась гармонично на фоне общей конструкции.

Второе: фундамент

Фундамент для веранды нужен грамотно продуманный. В зависимости от материалов, из которых она будет возводиться, основание может быть просто в виде утрамбованного грунта, а может быть возведено из бетона. Возводить его можно из фундаментных блоков и плит, угловых стоек, которые фиксируются в земле и тщательно бетонируются. Фундамент обязательно требует гидроизоляции с использованием, например, горячего битума, холодной мастики. На самом последнем этапе выполняется обратная засыпка основания.

На новоиспеченной площади дома можно удачно расположить зимний сад, кухню, просторную библиотеку, гостиную и т.д. Вариантов предостаточно! Зависят они от пожелания владельца и его потребностей. Если вы определили, чего именно вам не хватает в доме, следует позаботиться о подготовке материалов.

Обычно для возведения пристройки применяют материалы, не отягощающие здание и обладающие хорошими теплоизоляционными характеристиками. В основном, владельцы выбирают сэндвич-панели и качественный брус. Когда речь идет о постройке для зимнего сада, нужно понимать, что панели из стекла утяжеляют конструкцию и требуют мощного фундамента.

Пристройки к дому и их виды

Сегодня пристройка к дому может выполняться в различных вариантах, но наиболее популярными считаются:

  • боковая с объединенной кровлей;
  • боковая с собственной кровлей;
  • мансарда;
  • надстройка для второго этажа и выше.

Наиболее бюджетным является первый вариант, так как имеющуюся кровлю только удлиняют на площадь пристройки. Основное строение достраивают с любой стороны, потом пробивается дверной проем, и таким образом увеличивается жилая площадь.

Второй вариант подходит в ситуации, когда нет возможности сделать общую кровлю. Расход материалов и стоимость работы увеличиваются.

Тонкости создания пристройки к дому

  1. Отопление в пристройке лучше обустраивать по типу « теплых полов» либо использовать электрические обогреватели.
  2. Кровля — идеальным вариантом считается аналогичный тип с основной кровлей, но меньшим уклоном. Для веранды и зимнего сада стоит оформить стеклянную крышу.
  3. Пол с террасой могут выполняться из одного материала и на одинаковом уровне, чтобы создать целостность образа.
  4. Двери-слайдеры — вариант, дешевле распашной модели. Он придает особый шарм помещению.

Оформление интерьера пристройки

Внутреннее пространство пристройки зависит от планировки помещения. Кроме функциональности необходимо учитывать, что стилевая направленность везде должна быть одинаковой. Большинство владельцев оформляют новую площадь в той же фактуре и цветовой гамме, что и другие помещения. Однако не исключены эксперименты и необычные решения.

Рассмотрим наиболее интересные и практичные решения

  • В пристройке можно организовать кухонную зону со столовой.
    Используя отделку светлыми материалами, можно расширить пространство. Если нет возможности обеспечить достаточное количество солнечного освещения посредством окон, следует соорудить потолок из стекла.
  • В застекленной большой веранде можно сделать современную гостиную в стилистике кантри.
    Сложно найти более рационального решения, нежели облицовка сооружений древесиной и камнем. Эти материалы считаются наиболее подходящими для загородных домов.

Внешнее оформление пристройки — идеи

В частных домах города большая часть пристроек находится на территории заднего двора, однако существуют и возможности организации дополнительного помещения, заметного всем. Их пристраивают у главного входа, а потому пристройка к дому является главной.

Для ее возведения можно использовать аналогичные материалы, использованные для дома и его облицовки. Так, создается гармоничный экстерьер, а само здание смотрится единым ансамблем.

Пристройка, отличная по экстерьеру от дома, может быть выполнена из стекла.
В таком случае застекленная стильная веранда весь день будет залита солнечным светом. Отличным решением будет необычной формы строение, оформленное как сад или парк.

Белоснежного цвета широкая пристройка
, выполненная во французской стилистике, сможет сыграть роль просторной гостиной, а ее крыша — открытой просторной площадкой с оригинальным ограждением.

На просторной зацементированной площадке возможно оборудовать место для барбекю, а также обеденной зоны.

Если пристройка одной из стен находится рядом с забором либо домом
, она должна быть глухой, а остальные поверхности — из стекла от пола под полтока либо с низким каменным либо кирпичным фундаментом. При необходимости создания пристройки-веранды либо жилой комнаты, можно использовать стеклянные матовые стены. Здесь же уместными окажутся раздвигающиеся модели дверей.

Если две стены пристройки глухие,
а на крыше нельзя выполнить стеклянные окна, то хоть одна из стен должна быть из стекла. Таким образом можно обеспечить естественное освещение.

Пристройка к дому в стилистике зимнего сада
предполагает наличие стекол до самой крыши. Наиболее эффектными являются викторианские пристройки со светлыми рамами, острыми видами сводов и готичной расстекловкой. Они могут выполнять функцию столовой и дополнительной гостиной.

Летнюю террасу обычно возводят из небольшого объема материалов, п
оскольку она часто обустраивается в деревенской стилистике. На зиму ее можно накрыть поликарбонатными листами.

Иногда пристройка может иметь вид отдельно стоящего здания,
но при этом к ней тянется коридор от дома. Их часто позиционируют как оранжерею, летний гостевой домик либо кухню.

Пристройка к дому — учимся стилю у англичан (фото)

Надеемся, идеи вы сочтете интересными!

Для того чтобы утеплить пристройку к дому, вам потребуется хороший теплоизоляционный материал. Оптимальное решение для внутренней и внешней изоляции – минераловатные плиты.

Они отлично подходят для утепления стен и перекрытий из досок, обладают хорошей теплопроводностью, влагоустойчивы, долговечны и стоят недорого. Для внутренних работ нужен утеплитель толщиной 50-70 мм.


Утепление стен и потолков пристройки изнутри

Перечень необходимых материалов:

    1. Гидроизоляционная пленка для защиты утеплителя от влаги.
    2. Крепеж и металлопрофиль для строительства каркаса и облицовки гипсокартоном.
  1. Деревянные рейки с сечением 5 х 2 см.
  2. Гипсокартонные листы для финальной обшивки стен толщиной от 9,5 до 12 мм.
  3. Шпаклевка для обработки швов между гипсокартонными листами.

Этапы утепления:

  • Создание обрешетки для крепления теплоизоляции. На поверхности, которые утепляем, набиваем заготовленные рейки или доски с расстоянием, чуть меньшим ширины теплоизоляционных панелей.
  • Монтаж утеплителя. Между брусками помещаем минеральную вату. Таким образом и стены.
  • Гидроизоляция. Всю утепленную поверхность закрываем пароизоляционной мембранной, соединяя края внахлест. Закрепляем пленку скобами на брусках обрешетки.
  • Каркас для гипсокартонных листов. Крепим вертикальные и горизонтальные металлические профили, создавая каркас для финальной обшивки.
  • Обшивка ГКЛ. Монтируем гипсокартон на стены и потолок.
  • Примечание. В принципе, вместо гипсокартона для обшивки можно использовать и другой материал. Это может быть деревянная вагонка, фанера, ОСП или ГВЛ. Выбирайте то, что вам больше подходит по внешним и внутренним характеристикам.
  • Обработка стыков. С помощью шпатлевки замазываем стыки между плитами, зачищаем их.
  • Косметическая отделка. Готовую поверхность можно окрасить, оклеить обоями, облицевать плиткой или любыми другими отделочными материалами.

Особенности утепления стен из некоторых материалов

Стены из пенобетонных блоков теплые из-за огромного количества воздушных пузырьков, содержащихся в пенобетоне, но без дополнительных утеплительных работ не обойтись, иначе расходы на отопление будут слишком велики. Утепление снаружи обходится гораздо дороже, поскольку нужна облицовка. Правильное утепление стен из изнутри предполагает хорошую пароизоляцию и вентиляцию утеплительного слоя с обеих сторон.

Рекомендуется избегать хорошо впитывающих влагу, волокнистых, влагопроницаемых утеплительных материалов. Эти меры необходимы для снижения влажности в пристройке и предотвращения промерзания стен. При монтаже утеплителя следует учитывать, что через стыки проникает холод в помещение.

Для из пенобетонных блоков не подходит минеральная вата, требуют дополнительной стыковки листы пенополистирола. Лучшее утепление таких стен – напыление полиуретановой пены. Она не допускает образование конденсата. Для образования необходимой толщины утеплительного слоя следует использовать деревянную обрешетку. Металлический профиль создает мостики холода. Поверх пены рейками закрепляют гидроизоляционный слой, а затем крепят гипсокартон. Точка росы находится в месте контакта полиуретановой пены и пристройки из пеноблоков или внутри полиуретана.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Задать вопрос эксперту

Аналогично утепляют кирпичную пристройку, но слой утеплителя для стен из кирпича больше.

Недостатки напыления полиуретана – высокая цена и необходимость привлечения специального оборудования и обученных специалистов.

Утепление стен каркасной пристройки снаружи

Наружное утепление пристройки к дому из каркаса делаем по тому же принципу, что и внутреннее. Сначала на стены набивается вертикальный каркас из деревянных брусьев. Расстояние между досками должно быть около 50 см, чуть меньше ширины утеплителя. Между балками плотно вставляются блоки минераловаты, которые покрываются сверху слоем гидроизоляции. Пленка укрепляется скобами по периметру каркаса. На заключительном финишном этапе поверхность обкладывают сайдингом.

Снаружи или изнутри, что эффективнее

Преимущества внутреннего утепления

  • в один прием утепляют потолок пол, стены;
  • работы можно выполнять в любых погодных условиях;
  • простота – утепляемые поверхности доступны по всей высоте.

Минусы внутреннего утепления

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос эксперту

Точка промерзания при внутреннем утеплении смещается в стену, что способствует ее более быстрому разрушению. Кроме того, в случае, если помещение пристройки уже имеет чистовую отделку, декоративное покрытие придется демонтировать.

Преимущества наружного утепления

  • смещение точки промерзания в утеплитель, благодаря чему скорость разрушения стен уменьшается;
  • внутренняя жилая площадь пристройки сохраняется;
  • отсутствие мусора от строительных работ внутри помещения;
  • возможность пользования пристройкой во время работ, сохраняется уклад жизни;
  • дополнительная защита деревянных стен от намокания.

Минус наружного утепления

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос эксперту

Вы не сможете наблюдать за состоянием стен, т. к. они будут скрыты за декоративной обшивкой.

Утепление бетонного пола

Список материалов, который вам потребуются:

  • утеплитель – минераловатные плиты;
  • пароизоляция;
  • скотч;
  • демпферная лента;
  • армирующая сетка;
  • раствор для стяжки.

Этапы утепления

  • На бетонное основание накладывается слой пароизоляционной пленки. Стыки изоляции для общей герметичности слоя необходимо аккуратно проклеить скотчем.
  • Поверх гидроизоляционного материала укладываются плиты утеплителя. Важно, чтобы блоки плотно прилегали друг к другу, не осталось зазоров и щелей.
  • Все помещение по периметру обклеивается демпферной лентой. Это необходимо для компенсации в случае расширения стяжки.
  • Сверху на минераловатный утеплитель накладывается еще один слой пароизоляции и затем армирующая сетка.
  • Заливается стяжка. Ее толщина должна быть не меньше 3 см.
  • После полного высыхания поверхности накладывается любое финишное покрытие.

Утепление пола на балках

Список материалов – что вам потребуется:

  • деревянные доски, лаги;
  • утеплитель;
  • пароизоляционное покрытие;
  • глиняный раствор;
  • фанера.

Этапы работы

Закрепите на балках перекрытия поперечные лаги меньшего размера. Укладывайте доски на лаги черновым сплошным настилом во избежание выдувания тепла. Обмажьте покрытие густым глиняным раствором, дождитесь высыхания и наложите сверху слой пароизоляции. Уложите между лаг плиты утеплителя, покройте его еще одним слоем пароизоляции. Сверху закройте поверхность досками или фанерой. На получившийся деревянный пол уложите декоративное покрытие по своему вкусу.

Утепление крыши

Чтобы правильно утеплить крышу пристройки к дому следует соблюдать следующий принцип: все слои утеплительного пирога должны обеспечить влагоизоляцию с внешней стороны и паропроницаемость с внутренней. Для теплоизолирования крыш используют пенопласт, пеноплекс, пенополиуретан, но лучше всего подходят минвата и другие волокнистые утеплители в комбинации с мембранными пленками для отвода водяных паров.

Виды утеплителя – особенности, характеристики

  1. Минеральная вата. Она обладает низкой теплопроводностью, пожаробезопасена, прочна, гибкая, устойчива к воздействию температур и химических веществ. Кроме того, минераловатный утеплитель обеспечивает хорошую звукоизоляцию. Минусы – для монтажа необходим каркас
    , через некоторое время эксплуатации уплотняется, теряет теплоизоляционные показатели.
  2. Пенополиуретан производится трех видов: гибкий, плотный, напыляемый. ППУ прост в монтаже, имеет легкий вес, устойчив к воздействию биологических и химических сред. Минусы – дорогая цена, быстро стареет от ультрафиолетового излучения, деформируется от механического воздействия, имеет низкий показатель паронепроницаемости, из-за чего накапливает влагу, которая губительно воздействует на стены дома.
  3. Пенофол – экологичен, гибок, легок в монтаже. Материал обладает низкой паронепроницаемостью и высокой устойчивостью к горению. Минусы – тонкий, чрезмерно мягкий. Пенополистирол имеет низкий вес, достаточную жесткость, легко монтируется и режется. Это очень прочный, износостойкий материал. Минусы – не переносит высокие температуры от 100 градусов, обладает низкими звукоизоляционными качествами.
  4. Базальтовая вата – волокнистый материал, по своим свойствам и эксплуатационным характеристикам идентичен минвате. Минусы – в процессе эксплуатации уплотняется, что увеличивает теплопроводность.
  5. Пенопласт – легкий и твердый, не теряет своих эксплуатационных свойств даже после длительного использования, может монтироваться как бескаркасным, так и каркасным способом. Утеплитель с низкой паронепроницаемостью и гигроскопичностью. Минусы – горюч, любят грызуны.
  6. Мох, лен, пакля – используют для утепления без нарушения внешнего вида постройки. Такие материалы, безусловно, экологичны. Минусы – специфичны, тяжелы в монтаже, представляют интерес для животных, птиц, которые строят из них свои гнезда.

Правда ли, что фундамент под пристройку отличается от основного, каковы его особенности? Ответ на этот вопрос ищут многие, потому что пристраивая дополнительные помещения к уже имеющемуся дому хочется, чтобы у этих комнат также была надежная основа. Самые важные советы и инструкции мы собрали в этой статье.


Все знают какую роль выполняет скелет в теле человека, аналогичные функции возлагаются и на фундамент. По сути, это основа, которая отвечает за надежность, долговечность постройки. Также именно фундамент обеспечивает тепло и сухость в помещении. Если основа будет некачественной либо не подходить под конкретные условия, то внутри появится сырость, полы могут деформироваться и вовсе испортиться. Также он выравнивает уровень грунта и препятствует проникновению в жилое помещение канцерогенного газа из почвы.

Основа пристройки

К выбору фундамента следует относиться особенно внимательно. Ведь необходимо, чтобы он свободно выдерживал нагрузки и соответствовал типу грунта. При этом не нужно и переусердствовать, например, если можно залить ленточный либо , тогда нет никакого смысла заменять эти более простые варианты сложной монолитной основой. Во-первых, она слишком дорогостоящая и не оправдает вложения. Во-вторых, первые намного проще в исполнении и вы сможете делать их своими руками даже без посторонней помощи, а вот уложить бетонную плиту самостоятельно никак не удастся.

В основном возводится он из камня либо бетона, но встречаются и деревянные конструкции. Если постройка будет облегченной, то можно отдавать предпочтение мелкозаглубленному основанию, расположенному выше точки промерзания. Но чаще всего его глубина должна быть ниже этого уровня. По назначению он делится на несущий и комбинированный. Последний, кроме стандартных несущих функций, должен обеспечивать и сейсмическую защиту. Также существуют и специальный тип, к нему относится «качающиеся» и «плавающие» фундаменты, их давление соответствует давлению вынутого грунта.

В этом пункте рассмотрим, на какие типы делится фундамент для пристройки. Ленточный по праву можно назвать универсальным, потому что он прекрасно подходит как для тяжелых, так и облегченных конструкций. Располагается он только под внешними и наружными несущими стенами. В основном он заливается из бетона; чтобы сделать конструкцию более надежной, следует армировать ее железными прутьями. Если собираетесь делать такой тип основы своими руками, то лучше отдать предпочтение сборному варианту. К недостаткам относится высокая стоимость.

Универсальный ленточный фундамент

А вот столбчатый, напротив, относится к бюджетным вариантам. Но его целесообразно использовать, только если речь идет об облегченных конструкциях, например, нужно привязать каркасную пристройку к деревянному дому. В качестве опор выступают специальные столбы, расположенные с интервалом от 1,5 до 3 метров. Эти столбы обязательно должны размещаться на пересечении несущих стен. Лучше всего делать такие элементы из кирпича либо железобетона, но можно использовать и брусья лиственницы. Однако такие опоры имеют высокую стоимость, да и древесина не отличается долговечностью.

Если же собираетесь возводить довольно массивную постройку, при этом преобладает слабый грунт, то стоит отдать предпочтение свайному типу фундамента. Такая конструкция состоит из опор, связанных посредством обвязочной балки.

Фундамент для пристройки может примыкать к основанию жилья жестко, в результате чего образуется единая конструкция. Такое решение актуально, если на участке слабо- либо не пучинистый тип грунта. Также стоит отдавать предпочтение этому варианту, когда собираетесь делать пристройку в несколько этажей и хотите соединить ее с основным жильем посредством одной крыши.

Если основа представляет собой плиту, то для дополнительного жилья также следует заливать монолитный фундамент. При этом необходимо, чтобы его толщина составляла не менее 400 мм или основание жилого дома имело выступы. В этом случае можно сварить арматуру плиты с каркасом нового фундамента. К тому же при желании можно сделать все своими руками.

Монолитная фундаментная плита

Соединение «лента-лента» предполагает наличие песчаной подушки и арматуры с продольной прорезью. Металлические пруты вбивают в специально подготовленные отверстия в основе дома и формируют каркас для нового фундамента. Далее стык делается посредством выпуска длиной около 40 см.

Еще можно возвести и отдельное основание для пристройки, которое будет находиться в непосредственной близости с домом. Между двумя основами следует положить лист рубероида. Этот материал выступает отличной гидроизоляцией, также можно разместить и слой теплоизоляции либо обойтись простой паклей. В этом случае очень важно, чтобы этот слой позволял новой основе не собирать воду во время осадков и не повреждать фундамент дома. С внешней стороны к стене фиксируются специальные декоративные накладки, закрывающие шов.

Сейчас перейдем к практической части и рассмотрим, как сделать фундамент под пристройку своими руками. Эта подробная инструкция поможет сэкономить на услугах мастера, потому что рассчитана на самостоятельное выполнение строительных работ.

Возведение фундамента под пристройку своими руками

Как сделать фундамент под пристройку к дому — пошаговая схема

Шаг 1:
Выбор основания

Новый фундамент должен полностью соответствовать типу прежней основы. Кроме того, учитывается нагрузка и тип почвы. Например, если речь идет о массивной пристройке к кирпичному дому, то необходимо закладывать ленточный либо делать свайную основу. А вот если дополнительное помещение примыкает к деревянному жилью, тогда возможно обойтись и более дешевым столбчатым вариантом.

Шаг 2:
Расчеты

Независимо от того, отдадите вы предпочтение жесткому типу соединения либо отдельной основе, глубина и ширина, а также размеры столбов основания, если таковые имеются, должны быть такими же, как и у фундамента дома. Определиться с этими параметрами довольно просто. Необходимо выкопать рядом со стеной жилья яму и измерить размеры основания. Если с тем, как измерить глубину конструкции, вопросов возникнуть не должно, то чтобы измерить ширину, следует взять прут, согнуть один его край на 90° и просунуть в горизонтальном положении под фундамент. Затем поворачиваем прут до тех пор, пока его загнутая часть не упрется с обратной стороны. После этого нужно сделать отметку на прутке и вытащить. Измерив расстояние от крюка до отметки, мы узнаем ширину.

Шаг 3:
Подготовительные работы

Прежде чем заливать фундамент для пристройки, необходимо провести подготовительные работы. Если решили отдать предпочтение жесткому соединению, то выкапываем траншею заданных размеров и просверливаем в уже имеющемся основании отверстия. Причем их диаметр должен превышать толщину арматуры. Также следует подготовить и металлические прутья. Необходимо сделать на их торце продольную прорезь и вставить в нее специальный расклинивающий вкладыш.

Шаг 6:
Заливка раствора

Подготавливаем смесь из цемента песка, щебня и воды. Очень важно правильно соблюдать пропорции. Например, для М300 можно взять 10 кг цемента, 30 кг песка, 40 кг щебня, хорошенько все перемешать и залить 40 литрами воды. Если бетон получился слишком плотный, то следует разбавить его жидкостью, но только добавляйте ее небольшими частями, чтобы не испортить раствор. Заливаем бетон в опалубку и ждем несколько дней, пока он полностью не затвердеет. Периодически увлажняем, иначе могут появиться трещины.

Шаг 7:
Формирование столбчатого фундамента

Делать такое основание актуально, когда облегченная пристройка примыкает к деревянному дому. Просверливаем скважины так, чтобы они были ниже уровня промерзания грунта. Формируем песчаную подушку и устанавливаем арматуру из стекловолокна. Этот материал обладает прекрасными свойствами и не нуждается в дополнительной обработке гидроизоляционными составами. Также формируется опалубка заданных размеров и заливается бетоном. Этот фундамент для пристройки наиболее прост в исполнении, и всем по силам создать его своими руками.

Шаг 8:
Возведение отдельного фундамента

А вот когда этажность основного и примыкающего жилья различная, то следует делать отдельный фундамент в непосредственной близости с прежним. Расстояние между двумя основами составляет от 2 до 5 см, в зависимости от этажности нового помещения. Чем оно будет выше, тем шире подбирается шов. Заполняем этот промежуток теплоизоляционными материалами либо паклей. Затем к стене жилья крепится специальная декоративная накладка. При этом очень важно правильно разметить основание. Для этого натягиваем шнур на колышки по периметру будущей площадки и проверяем, равны ли диагонали. Если на участке преобладает пучинистый тип грунта, то пол пристройки нужно делать так, чтобы он находился не ниже настила основного жилья на величину возможных деформаций.

Полное руководство по изоляции амбаров

Оболочка здания (или оболочка) состоит из материалов, отделяющих внешнюю часть от внутренней. Эти компоненты включают крышу, чердак, стены, фундамент, двери и окна .

Итак, как это влияет на энергоэффективность? Оболочка здания определяет количество ресурсов отопления, охлаждения и освещения, которое будет использовать каркасная конструкция.

Каждый компонент является путем передачи тепла.Они работают вместе, чтобы контролировать поток энергии между внутренней и внешней частью.

Что такое теплопередача? Естественно, тепловая энергия перемещается из более теплых областей в более холодные до тех пор, пока температуры не выровняются. Он путешествует одним из трех способов, через:

  • Проводка
  • Конвекция
  • Радиация

Грамотно спроектированная ограждающая конструкция здания снижает все три типа теплопередачи.

Проводка

Во-первых, теплопроводность описывает поток тепла внутри твердого материала.Вы можете уменьшить потери тепла за счет теплопроводности, используя материалы ограждающих конструкций с высокими значениями теплопроводности.

Конвекция

Во-вторых, конвекция — это процесс переноса тепла из одного места в другое через частицы газа или жидкости. Этот тип потери тепла происходит, когда теплый воздух уходит, а холодный поступает. Вы можете уменьшить конвекцию, ограничив количество инфильтрации и эксфильтрации воздуха через ограждающие конструкции.

Радиация

В-третьих, излучение – это передача тепла электромагнитными волнами от более теплой поверхности к более холодной.Ярким примером излучения является передача солнечного тепла земле.

Кроме того, материалы ограждающих конструкций здания должны быть правильно подобраны, спроектированы и установлены. Основной задачей является минимизация притока тепла летом и потери тепла зимой.

Выбор, который вы сделаете на этапе проектирования вашего сарая, будет определять его энергоэффективность в обозримом будущем. Крайне важно, чтобы вы работали с сборщиком стоек , который может дать обоснованные рекомендации.

 

Теперь, когда вы понимаете важность R-коэффициента, мы можем обсудить различных изоляционных материала для вашего каркасного здания.

При рассмотрении вариантов отопления задайте себе следующие вопросы:

  • Будет ли конструкция обогреваться?
  • Как вы будете согревать его?
  • Будет ли он нагреваться постоянно или временно?
  • Когда вы посмотрите вверх, вы увидите фермы или готовый потолок?

Ваши ответы помогут вам в процессе принятия решений.

1) Изоляция плит по периметру

Если вы выйдете на улицу в свой гараж , скорее всего, у него бетонный пол на земле. У земли есть своя R-ценность. Таким образом, если вы изолируете периметр, вы можете защитить этот рейтинг и предотвратить утечку тепла вокруг здания.

Обычно сплошной двухдюймовый кусок жесткой теплоизоляции устанавливается вертикально вдоль колонн или горизонтально под полом.

Есть ли в вашем сарае пол с подогревом? Или, может быть, он сидит над уровнем грунтовых вод? Если это так, вам нужно утеплить весь пол.В противном случае вода будет забирать тепло, утекая от вашей конструкции.

2) Изоляция стен

Внешние стены вашего амбара служат барьером от суровой зимней погоды. Без изоляции стен теплопроводность будет происходить независимо от используемой вами системы отопления-охлаждения. Это пустая трата ваших с трудом заработанных денег!

Например, тепло будет выходить из вашего сарая для инструментов , даже если печь работает на полную мощность. Следовательно, добавление изоляции значительно снизит теплопроводность.

Существует пять типов изоляции стен, используемых в стоечно-каркасных зданиях:

i) Fibe rglass Batts

Во-первых, стекловолоконные плиты являются наиболее распространенной стеновой изоляцией. Он известен своей относительно низкой стоимостью и простотой установки.

Длинные пролеты изоляции из стекловолокна могут быть помещены между стойками, что приводит к уменьшению разрывов (утечек воздуха) между плитами.

Если вы выбираете стекловолоконные плиты, вам следует подумать о приобретении пароизоляции.Это непроницаемый материал, помещенный между внутренней стеной и утеплителем.

Пароизоляция сводит к минимуму образование конденсата, вызванного скоплением влаги внутри оболочки. Этот слой предотвращает намокание изоляции, что снижает ее эксплуатационные характеристики и способствует ее порче.

Цена установки варьируется от 0,95 до 1,30 долл. США за квадратный фут стены.  

 

ii) Виниловая задняя стенка

С другой стороны, виниловый задник представляет собой стекловолокно с белым покрытием на тыльной стороне.Обычно он устанавливается между рамами, но это может вызвать проблемы с провисанием. Виниловая задняя часть является более тонкой изоляцией, чем стекловолокно, что делает его более низким R-значением.

Не говоря уже о том, что правильно расположиться может быть непросто. Значение R зависит от толщины.

Цена установки варьируется от 1,90 до 4,00 долларов США за квадратный фут стены.

 

iii) Напыляемая полиуретановая пена (SPF)

В последние годы напыляемый пенополиуретан (SPF) стал популярной, но более дорогой альтернативой стекловолокну.SPF заполняет и герметизирует все открытые участки и трещины внутри конструкции, обеспечивая лучшую защиту от сквозняков и влаги.

Из-за использования химикатов и оборудования, для выполнения работ следует нанять профессионального подрядчика по распылению пены .

Однако, если ваша стена нуждается в замене, этот материал может быть трудно удалить из-за его свойств клея. Вот почему мы рекомендуем наносить строительную пленку (например, Tyvek®) на вашу сталь перед добавлением пены для распыления.

Кроме того, некоторые продукты из распыляемой пены не тестировались на использование в стали. Фактически, изоляция из целлюлозы может вызвать коррозию стали из-за входящих в ее состав компонентов (например, огнезащитных химикатов).

Следовательно, некоторые поставщики металла не предоставляют гарантию, если используется SPF. Не забудьте проконсультироваться со строителем сарая, прежде чем принимать окончательное решение.

Цена установки варьируется от 3,50 до 5,50 долларов США за квадратный фут стены.

 

iv) Изоляция из жесткой плиты

Расположенные непосредственно под наружным стальным сайдингом, эти жесткие изоляционные панели обеспечивают очень высокое значение теплопроводности при непрерывном покрытии. В результате воздух проникает меньше.

Самое главное, не все изделия из жесткого картона одинаковы. Пожалуйста, убедитесь, что он одобрен для использования в открытых приложениях.

Цена установки варьируется от 2 долларов США.От 10 до 3,30 долларов за квадратный фут стены.

 

v) Строительная пленка

Технически строительная пленка не является типом изоляции. Вместо этого это дополнительный конвекционный барьер, который расположен под стальным сайдингом вашей конструкции.

Строительная пленка является дополнительной защитой от проникновения влаги и воздуха. Он работает вместе с изоляцией вашего сарая для комфортного интерьера.

Перед покупкой изучите строительные нормы и правила, прочность стали и варианты изоляции. Эти соображения помогут определить, является ли строительная пленка разумной инвестицией для вас.

Опять же, вы можете обратиться в мэрию или окружной суд, чтобы узнать местные строительные нормы и правила.

Цена установки варьируется от 0,25 до 0,35 долл. США за квадратный фут стены.

 

Какую изоляцию стен мы рекомендуем?

В целом, стекловолоконные плиты и напыляемая пена являются лучшими изоляционными материалами для каркасного здания.

Войлок из стекловолокна

— это экономичное решение, которое уникально работает с колоннами амбара.

Изоляция из напыляемой пены

обеспечивает превосходную теплопроводность и воздухонепроницаемость. К недостаткам можно отнести более высокую стоимость и трудоемкость установки.

3) Изоляция чердака

Сначала необходимо установить потолок из стали или гипсокартона. После завершения наиболее распространенными вариантами утепления чердака являются стекловолоконные плиты и дутая изоляция.

Если выдувная изоляция установлена ​​правильно, насыпной заполнитель обеспечивает воздухонепроницаемое покрытие между потолочными балками и нижними поясами ферм.

Подрядчик со специализированным оборудованием наносит выдувную изоляцию. Легко вставляется (без обрезки или подгонки), может адаптироваться к любому значению R и соответствовать пространствам необычной формы.

В соответствии с Energy Star® для чердаков рекомендуется уровень R-38 (от 10 до 14 дюймов).

Цена установки варьируется от 0,95 до 1,25 долл. США за квадратный фут потолка.

 

Какую изоляцию чердака мы рекомендуем?

В целом, мы рекомендуем дутую изоляцию для вашего чердака.Имейте в виду, что сыпучий материал требует потолка. Если вы не планируете строить потолок, то вам понадобится утепление крыши.

4) Изоляция крыши

Наконец, теплоизолированная крыша является недорогой заменой пакетов внутренней обшивки с изоляцией чердака. Как правило, его размещают под обшивкой крыши, обнажая стропильные элементы.

Этот тип изоляционного материала хорошо работает с лучистым теплом, в отличие от принудительного воздуха. В последнем случае большая часть вашего тепла уходит в пространство фермы.

Как упоминалось выше, изоляция из жестких плит является типичным применением на крыше. Предотвращает необходимость других отделочных работ (например, гипсокартона). Слой фольги будет отражать излучение, благодаря чему летом в здании будет прохладнее. Имеет белую поверхность, которая делает интерьер светлее и снижает световые ресурсы.

Кроме того, теплоизоляционный барьер (комбинация войлока и изоляции из напыляемой пены) снижает потребление энергии за счет поглощения и замедления теплопередачи. Затем он перекрывает любые утечки воздуха (конвекция).

Излучающие барьеры могут быть размещены в любом месте вашего каркасного здания. Но он лучше работает на чердаках или под крышами кондиционируемых конструкций. Пожалуйста, имейте в виду, что лучистый барьер работает только тогда, когда хотя бы одна сторона обращена к воздушному пространству.

Какую изоляцию крыши мы рекомендуем?

Другим вариантом кровли, который мы рекомендуем, является изоляция из напыляемой пены, несмотря на ее стоимость.

Каркас стойки и изоляция амбара

Изоляция InfraStop®, отражающая обе стороны

Инструкции по установке:

Новая конструкция:

Крыша – под прогоном: после фермы Убедитесь, что фермы остаются верными.Прикрепите изделие к первой ферме скобами размером не менее 5/16 дюйма. Временно прибейте блок размером 2 x 4 дюйма к концу изделия, чтобы предотвратить его отрыв. Раскатайте изделие поверх ферм, туго затяните и скрепите скобами. Прокладывайте последующие ряды изделия так, чтобы язычки скоб диаметром ¾ дюйма перекрывали швы. Проклейте швы фольгированной лентой InfraStop®. Установите прогоны поверх утеплителя. Гвозди или винты к фермам через продукт.

Крыша – над прогоном: в соответствии с приведенными выше инструкциями, за исключением установки продукта после установки прогонов (убедитесь, что драпировка ¾ дюйма в середине полости присутствует).

Стена – Внутри подпруга: Прикрепите изделие степлером к внешней стороне верхней обвязки. Прикрепите изделие к внутренней стороне оставшихся поясов. Проклейте швы фольгированной лентой InfraStop®.

Стена – снаружи обвязок: прикрепите изделие степлером к внешней стороне верхней обвязки. Прикрепите изделие скобами к внешней стороне оставшихся обвязок. Убедитесь, что в центре каждой полости имеется драпировка не менее ¾ дюйма (по направлению к внутренней части здания). Заклейте швы фольгированной лентой InfraStop®.

Модернизация:

Крыша – под прогоном: Прибейте полоски обрешетки размером 1 x 2 дюйма в нижней части и перпендикулярно фермам в центрах 22 дюймов. Соедините полоски обшивки вместе, при необходимости скрепите скотчем и скрепите скобами. Прикрепите края изделия к полосам обшивки петлями ¾ дюйма. Проклейте швы фольгированной лентой InfraStop®. Проклейте все стыковые швы фольгированной лентой InfraStop®, убедитесь, что проклеенный шов имеет хорошее полное непрерывное соединение. Прикрепите изделие скобами с интервалом примерно 4 дюйма посередине листа к полосе обшивки выше.

Стена: Изделие можно установить как вертикально, так и горизонтально. Прикрепите изделие к внутренней стороне подпруга с помощью скоб 5/16 дюйма.Проклейте швы фольгированной лентой InfraStop®. Прикрепите изделие к подпругам с интервалом примерно 4 дюйма.

Примечание. Инструкции по установке одинаковы для обеих отражающих изоляций. Единственное отличие состоит в том, что продукт Reflective One Side (белый) устанавливается белой полимерной стороной внутрь здания.

Значения R и воздушные пространства: при просмотре рекомендуемых приложений обратите внимание на то, что все строительные конструкции имеют воздушное пространство на одной или обеих сторонах изоляции (всегда на отражающей стороне «отражающей одной стороны» или белого / Поли продукт. Эти воздушные пространства необходимы для обеспечения R-значений состояния и должны быть включены в готовую конструкцию.

Как изолировать стены каркаса столба

Если у вас есть универсальное, прочное и экономичное здание из стоечного каркаса или сарая, может потребоваться изоляция. В нашем районе погода некомфортна для людей, животных и оборудования, а также не подходит для водопровода и хранения многих продуктов и припасов.

Одним из уникальных преимуществ стоечно-каркасных зданий является то, что они часто более энергоэффективны, чем стандартные методы строительства.В процессе опорной рамы вертикальные опорные балки размещаются на расстоянии не менее шести футов друг от друга, что позволяет изоляции равномерно покрывать внутреннюю поверхность.

В конструкции с стержневым каркасом вертикальные опоры расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга и вызывают больше «перебоев» в покрытии изоляции. Деревянный каркасный материал действует как проводник энергии, делая стандартную конструкцию менее эффективной.

Зачем изолировать?

Помимо сохранения тепла или прохлады внутри по мере необходимости, правильная изоляция здания с опорным каркасом:

  • Экономия энергии.
  • Держите воздух внутри сухим, чтобы снизить вероятность образования плесени, ржавчины и грибка из-за влаги и конденсата.
  • Уменьшить уровень шума.
  • Создайте более здоровую среду для пассажиров.

Изолирующая конструкция

В идеале план изоляции начинается с первоначального проекта здания. Определение всех возможных вариантов использования здания поможет определить, сколько и какие типы изоляции будут использоваться.

Расстояние между вертикальными колоннами улучшает изоляционные свойства изоляции из стекловолокна или пены.Тип столбов, используемых в здании, будет определять толщину изоляционного материала.

В зависимости от погодных условий, если объект будет использоваться преимущественно людьми, изоляционные свойства должны быть значительными. Если здание будет использоваться для хранения животных, нежидких сред или машин, изоляция может быть не такой прочной.

Однако, если вы обогреваете и охлаждаете помещение, значительная экономия энергии достигается за счет более высокого уровня изоляции.

Нанесение изоляции

Мало того, что здания с опорным каркасом зачастую более энергоэффективны; применение изоляции часто проще, чем с другими типами конструкции. Вертикальные колонны соединяются друг с другом горизонтальными гвоздями 2×6, образуя полость в стене для крепления утеплителя.

Защита от влаги

Влага может быть основной причиной ухудшения характеристик машины, проблем со здоровьем и повреждения инвентаря. Изоляцию для предотвращения конденсации в здании можно начать с контроля конденсации Moisturelok по всей внутренней части металлической крыши в качестве первого уровня защиты.

Изделие представляет собой мембрану из войлочного материала, удерживающую конденсат в здании. Когда температура снаружи здания падает ниже точки росы, влага выделяется как нормальная влажность. Этот процесс поддерживает уровень влажности в конструкции в разумных пределах.

Надлежащая вентиляция

Проектирование воздухозаборной и выпускной вентиляции улучшит воздушный поток внутри здания, особенно если есть верхний уровень. Добавление секционных вентилируемых софитов к карнизам здания позволит воздуху поступать внутрь, а выходные вентиляционные отверстия должны быть интегрированы в верхние коньки крыши.

Включение этих вентиляционных отверстий в конструкцию обеспечит комфорт в вашем здании в любое время года и еще больше предотвратит скопление влаги, плесени и испарений.

Обшивка стен панелями

Дополнительным улучшением общего процесса изоляции является покрытие внутренней части изолированных стен стальным вкладышем, Т-111 и т. д. Покрытие системы изоляции не только добавляет защиты и легко наносится на вертикальные балки, но также обеспечивает более «законченный» вид внутри здания.

Есть вопросы? Связаться с нами!

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Металлическая строительная изоляция на продажу

Это наиболее предпочтительные типы коммерческих изоляционных материалов, используемых в зданиях многими нашими монтажниками, монтажниками и подрядчиками по всей территории США. Он используется в качестве пароизоляции с тепло- и звукоизоляцией в крышах и боковых стенах быстровозводимых металлических зданий и стоечно-каркасных конструкций с длительным сроком службы.В условиях резких изменений климата и требований энергетического кодекса повышение энергоэффективности вашего нового или существующего здания является обязательным. Итак, мы разработали простой способ приобрести выбранное вами количество, типы пароизоляционных материалов, выступы, различную ширину и толщину, а также выбор компонентов для удержания и установки материалов для большинства коммерческих изоляционных проектов из дерева, стали, бетона. или другой.

6-дюймовый войлок R19 обычно поставляется в рулонах длиной 50 футов, 4-дюймовых рулонах длиной 75 футов, 3-дюймовых рулонах длиной 100 футов, рулонами R25 @ 30 футов и R30 длиной @ 25 футов для оптимального веса и удобства обращения.Рулоны могут быть соединены вместе для непрерывной длительной работы. с помощью наших соответствующих патч-лент. Все изоляционные материалы можно разрезать на месте, чтобы они подходили к имеющимся выступам, которые можно сгибать, заправлять, запечатывать или притирать для получения гладкой поверхности. Двусторонняя липкая лента для швов и подходящая лицевая лента доступны для обеспечения хорошей герметизации.

Отражающая водонепроницаемая теплоизоляционная барьерная изоляция с пузырьковым экраном продается в рулонах длиной 125 футов, шириной 4 фута и шириной 6 футов с белой, черной или фольгированной облицовкой, предлагая водонепроницаемый тип изоляционных материалов для большинства зданий.

Для более толстых потолков или стен, где требуются более высокие значения R, мы предлагаем стекловолоконную плиту без облицовки, накладываемую на открытый облицовочный материал и подходящую стальную ленту, которую можно использовать для поддержки потолков и стен. Также можно приклеить и приклеить стальные штифты с шагом 1/2, превышающим общую толщину изоляционного слоя, чтобы удерживать изоляцию на месте для стен и некоторых применений для модернизации потолка.

Имея миллионы квадратных футов производимой изоляционной продукции, наши предприятия по ламинированию и множество стратегически расположенных пунктов распределения в США позволяют нам доставить ваш заказ на изоляцию в течение нескольких дней после обработки заказа.Стандартные сроки выполнения работ составляют 2 недели или меньше. Ознакомьтесь с ценами, включающими налог и доставку до вашего здания в континентальной части США. Для трансграничных фрахтовых ставок или заказов на большие количества более 50 000 кв. Футов или специальных разрезов, позвоните по телефону для соображений по цене. 770-781-8279

3-дюймовая армированная волокном R-10 облицовка / лучистый барьер = различная ширина x длина 100 футов
4-дюймовая армированная волокном R-13 облицовка / лучистый барьер = различная ширина x длина 75 футов
6-дюймовая армированная волокном R-19 облицовка / лучистый барьер = различная ширина x длина 50 футов
8. 00-дюймовая армированная волокном R-25 облицовка / лучистый барьер = различная ширина x длина 30 футов
9,25-дюймовая армированная волокном R-30 облицовка / лучистый барьер = различная ширина x длина 25 футов

Из-за колебаний цен в отрасли онлайн-изоляционные продукты и / или цены на фрахт могут быть изменены в любое время.


Стоимость изоляции амбара на столбах

Изоляция большинства амбаров со столбами будет стоить от 4000 до 7000 долларов. Затраты на утепление сарая для столбов будут зависеть от размера здания, внутренней облицовки, региональных климатических зон/энергетических норм и типа изоляции, который вы выберете для своего проекта.Меньший сарай 30 × 40 столбов будет стоить около 4000 долларов, чтобы утеплить его в соответствии с кодом. Принимая во внимание, что изоляция сарая 40 × 60 будет стоить около 7000 долларов. Чем крупнее проект, тем ниже стоимость квадратного метра.

Эффективность вашего проекта изоляции будет измеряться его R-значением. R-значение — это показатель общего сопротивления теплопередаче, который описывает, насколько хорошо здание проводит тепло. Каждое изоляционное решение будет иметь различное R-значение, которое в сумме влияет на общую эффективность вашего проекта изоляции.Чем выше значение R, тем ниже теплопередача. Войлок из стекловолокна имеет значение R около 3,5 на дюйм. Напыляемая полиуретановая пена будет иметь значение R около 7,0 на дюйм толщины. То, как вы решите утеплить свое здание, будет зависеть от конкретного проекта.

Отдельно стоящий сарай: Отдельно стоящий сарай, мастерская или сарай для личного пользования обычно не требуется для соответствия энергетическим нормам. Ваше решение об утеплении будет зависеть от вашего уровня комфорта и анализа рентабельности затрат на отопление по сравнению с затратами на утепление.На Среднем Западе мы обычно видим что-то вроде стекловолокна R-19 в стенах и целлюлозы R-38, взорванной в потолок. Это экономичное решение для утепления.

Коммерческие  и Жилые здания: Коммерческое здание или жилой гараж, примыкающий к дому, должны соответствовать энергетическим нормам. Для этих проектов важно, чтобы вы работали с лицензированным подрядчиком, поскольку все здание должно соответствовать правильным энергетическим требованиям.Это требует учета потерь тепла через плиту/пол, стены и потолок. Потребуется воздушная и пароизоляция. Также будут учитываться правила пожарной безопасности для любых коммерческих или пристроенных жилых зданий.

 

Как утеплить сарай на столбах :

Добавление теплоизоляции к вашему сараю на столбах может обеспечить круглогодичный комфорт с минимальными затратами. Но прежде чем мы начнем рассматривать различные варианты изоляции, нам нужно решить проблему влажности в любом строительном проекте.Хороший проект изоляции гарантирует, что у здания есть место для «дыхания», чтобы предотвратить накопление влаги в полости стены и на чердаке. Хотя это наиболее заметно через вентиляционные отверстия на потолке и коньковые вентиляционные отверстия во многих зданиях, тот же принцип применим и к полостям в стенах.

Выбор изоляции для вашего сарая

  • Войлок из стекловолокна: Этот матовый утеплитель был самым популярным на рынке в течение 55 лет. Хотя вы также можете приобрести рулоны изоляции из шерсти или других волокон, наиболее распространенным является стекловолокно.Эти рулоны стекловолокна устанавливаются между колоннами и могут использоваться для стен и потолков. Он прост в установке и может быть сделан относительно дешево. R-значение вашего стекловолоконного войлока варьируется в зависимости от толщины и плотности. Energy.gov — отличный ресурс для получения дополнительной информации. Использование войлока из стекловолокна толщиной 6 дюймов даст вам значение R около 19.

Ведутся споры о правильной установке войлоков из стекловолокна. Если вы выполняете герметичную установку с помощью обертывания Tyvek снаружи и пароизоляции Visqeen внутри и можете обеспечить герметизацию полости стены, вы можете повысить энергоэффективность, нанеся напыляемую пену вокруг верхней и нижней части изоляции для идеальное уплотнение. Однако это уплотнение не даст стене дышать, если в полость проникнет влага. Большинство подрядчиков по утеплению не верят, что незначительная экономия энергии стоит дополнительных затрат и риска, связанного с влажностью.

  • Вдуваемая изоляция: Вдуваемая изоляция состоит из мелких частиц волокна, пены или некоторых других материалов. Наиболее распространенными материалами являются целлюлоза, стекловолокно и минеральная вата. Эту изоляцию обычно вдувают в чердачные помещения, так как мелкие частицы приспосабливаются к любому пространству и создают отличный изоляционный барьер.R-значение вдуваемой изоляции будет увеличиваться с толщиной. Изготовители определяют R-значение вдуваемой изоляции по ее установившейся плотности — это связано с тем, что по мере увеличения толщины вдуваемой изоляции ее оседлая плотность также будет увеличиваться благодаря сжатию под действием силы тяжести. Вдуваемая изоляция обеспечивает превосходное значение R-Value по сравнению со стекловолокном, поскольку она соответствует пространству без каких-либо воздушных зазоров.

Вдуваемая изоляция отлично подходит для чердачных помещений. Но обычно не используется для стенных полостей, так как вес выдутой изоляции может со временем оседать, оставляя воздушные зазоры в стене.Существуют альтернативные задувные решения, которые можно использовать для стен. Blow-In-Blanket System или BIBS — это специально изготовленный материал, который не оседает.

  • Изоляция из пенопласта: Жесткая опалубочная плита является отличной изоляцией вокруг бетонной плиты для вашего сарая. У нас есть целая статья о дизайне фундамента Pole Barn Foundation и о том, как изоляция бетонной плиты влияет на остальную часть R-значения здания. В стенах и потолках можно использовать изоляцию из пенопласта, но мы не рекомендуем это делать, так как это не так выгодно с точки зрения затрат, как стекловолокно и вспененная изоляция.
  • Напыляемая изоляция: Напыляемая изоляция — это Rolls Royce в области изоляции. Он стоит примерно столько же, поэтому его редко используют в стойловых сараях. Напыляемая изоляция обычно изготавливается из полиуретана, и ее можно распылять на стены, чердаки и под полы для изоляции. Они обеспечивают более высокое значение теплопроводности, чем другие изоляционные материалы, и, поскольку они заполняют самые маленькие пространства, создают эффективный воздушный барьер. Распылительная пена часто используется в баллончиках под давлением для заполнения зазоров вокруг дверей и окон при строительстве сарая.

Существует два типа напыляемой изоляции; закрытоячеистые и открытоячеистые. Пена с закрытыми порами представляет собой ячейки с высокой плотностью, заполненные газом, который расширяет пену, чтобы заполнить пространство вокруг нее. Пена с открытыми порами наполнена воздухом и не такая плотная. Изоляция с открытыми порами будет иметь губчатую текстуру. Закрытой камеры не будет.

Одним из преимуществ напыляемой пены является то, что она образует плотный воздушный барьер, что устраняет некоторые другие расходы, связанные с обветриванием дома. Однако в приложении полюсного амбара это может быть не так.Хотя вы можете распылять пеноизоляцию непосредственно на стальные панели, многие распыляемые пены не были протестированы для этого применения, и это может повредить вашу стальную панель. Кроме того, после нанесения пены на панель очень трудно снять стальную панель, если она нуждается в замене. Чтобы избежать этого, мы рекомендуем наносить Tyvek/HouseWrap под стальные панели, а распыляемую изоляцию наносить на обратную сторону барьера Tyvek. Теперь вы дважды запечатали свой сарай.

Шаги по утеплению сарая для столбов

  • HouseWrap/Tyvek: Если вы работаете с новой конструкцией, всегда предпочтительнее использовать HouseWrap/Tyvek снаружи под панелями.Однако, если вы работаете с существующим сараем, который изолируете впервые, использование HouseWrap/Tyvek не требуется.
  • Установка стекловолоконной теплоизоляции на стенах: Одним из преимуществ сланцевой изоляции является простота ее установки. Идеальной укладкой будет HouseWrap/Tyvek снаружи, необлицованная изоляция из войлока, а затем пароизоляция Visqeen Vapor Barrier внутри. Если снаружи у вас нет HouseWrap/Tyvek, вы все равно можете очень эффективно утеплить свое здание, используя только необлицованную ватную изоляцию и пароизоляцию.Мы не используем лицевую изоляцию в стенах, так как пароизоляционная бумага может удерживать влагу в зависимости от установки.

После того, как вы установили изоляцию и пароизоляцию, вы можете добавить гипсокартон или внутреннюю стальную облицовку.

  • Установка вдуваемой изоляции на чердаке: Большинство «сделай сам» не имеют доступа к необходимому оборудованию и материалам для вдувания изоляции. Стоит нанять профессионала для продувки изоляции.Большая часть вашей потери энергии приходится на потолок и чердак, поскольку тепло в вашем сарае поднимается. Вам нужно будет установить пароизоляцию и гипсокартон/стальной вкладыш на потолок, так как вы будете дуть на потолок.

На Среднем Западе мы обычно получаем значение R на чердаке между R-38 и R-50. Убедитесь, что ваш подрядчик устанавливает перегородки / вентиляционные отверстия для стропил, чтобы направить воздушный поток от вентиляционных отверстий на потолке к коньку. Заблокированные вентиляционные отверстия будут удерживать тепло и влагу на чердаке.Компания Walters Buildings использует в своих зданиях 14-дюймовую ферму, чтобы обеспечить достаточное пространство для вдуваемой изоляции.

Амбары на столбах, построенные методом стоечно-каркасного строительства, являются очень экономичным зданием. Добавление изоляции может сделать вашу мастерскую или гараж комфортными круглый год. Вариантов утепления сарая из столбов много, и выбор зависит от предпочтений владельца. У нас были клиенты с подогревом пола, которые поддерживали в своем неизолированном сарае температуру 45 градусов круглый год благодаря вентиляторам, не позволяющим теплу выходить из здания.Для коммерческого проекта или гаража, примыкающего к жилому дому, крайне важно, чтобы вы работали с профессионалом, чтобы соответствовать вашим требованиям к энергии и пожарной безопасности.

Хотя компания Walters Buildings не занимается изоляционными работами, мы работаем с высококвалифицированными субподрядчиками по всему Среднему Западу. Если вам нужна дополнительная информация, вы можете прочитать о нашем процессе строительства, о том, как мы проектируем наш фундамент, или просто свяжитесь с нами напрямую, и один из наших опытных районных менеджеров позвонит вам.

 

 

rFoil 2500 и 2600 Металлическая и каркасная строительная изоляция – Covertech Fabricating

Наш самый продаваемый продукт для теплоизоляции зданий. Светоотражающая с одной стороны и привлекательная отделка с другой с одним или двумя слоями пузырьков посередине. Твой выбор. Просто и эффективно.

2600 по сравнению с 2500

Как серия rFOIL 2500, так и серия rFOIL 2600 используют запатентованную технологию, которая состоит из слоя полиэтиленового пузыря, приклеенного к металлизированной фольге, защищающей от излучения, и белого полиэтиленового листа с моющейся устойчивой к ультрафиолетовому излучению пленкой. В то время как на rFOIL 2500 распространяется стандартная гарантия, гарантия на серию rFOIL 2600 предоставляется отдельно.

rFoil специально разработан для контроля притока или потери тепла, а также для предотвращения внутренней конденсации как в коммерческих, так и в жилых помещениях. Низкая влагопередача улучшает общие тепловые характеристики здания.

Преимущества

  • Возможности энергосбережения
  • Блоки 96 % передачи лучистого тепла
  • Простота в обращении и установке, что снижает трудозатраты
  • Легкий вес, устойчивость к проколам и разрывам
  • Безопасный, нетоксичный и неканцерогенный
  • Не способствует образованию плесени и грибка
  • Не подвержен воздействию влаги
  • Предотвращает внутреннюю конденсацию
  • Пароизоляция
  • Может быть установлен поверх существующей изоляции для повышения Внешний вид
  • Доступны варианты цвета
  • Различные варианты вкладок
  • Стойкость к УФ-излучению
  • Класс 1 / класс A огнестойкости (ASTM E84-09)
  • NFPA 286 Испытание на сжигание в полном помещении

Два основных продукта

    94 9 0 линий: 2510 одиночных пузырей или 2520 двойных пузырей.
  • Различные варианты язычка: квадратный край, 2 скобки, быстрый шов 1 язычок, быстрый шов 2 язычка
  • Возможны варианты цвета по специальному заказу.
  • Серии продуктов 2500 и 2600 идентичны, за исключением различий в предлагаемых гарантиях (подробные сведения о каждой гарантии см. на вкладке «Документация продукта»).
  • Выберите rFOIL 2500, если вы хотите, чтобы изделие отражало одну сторону. Если вы ищете продукт, отражающий с обеих сторон, выберите rFOIL 2200.
  • Выберите rFOIL 2500, если желателен тепловой разрыв между горячим и холодным для уменьшения конденсации; в противном случае выберите продукт для защиты от излучения, такой как rFOIL 4800, 3800 или 1800.

Подробнее


См. Меньше

Как утеплить стальное здание

Когда дело доходит до изоляции стального здания, речь идет не только о снижении внутренней температуры. Надлежащая изоляция вашего стального здания также предотвратит рост плесени и грибка, а также предотвратит ржавчину и коррозию. Следующая информация освещает причины, а также различные материалы, используемые для изоляции стального здания.

Плесень, грибок, ржавчина и коррозия

В дополнение к поддержанию комфорта в здании, вы также должны изолировать стальное здание , чтобы предотвратить попадание влаги в конструкцию через конденсацию. Конденсация становится проблемой, когда температура в помещении и снаружи сильно различаются. По мере накопления влаги начнет расти плесень и грибок, что может стать серьезной проблемой для здоровья людей, страдающих аллергией или респираторными заболеваниями. Кроме того, несоблюдение надлежащих методов обслуживания зданий может и приведет к тому, что влага вызовет коррозию и ржавчину.

Как утеплить стальное здание

Традиционные строительные материалы обычно требуют установки изоляции между стойками. Когда дело доходит до изоляции стального здания, изоляция обычно устанавливается над каркасом, что обеспечивает более постоянную защиту. Его размещение предотвращает передачу тепла, а также влаги между каркасом, внешней крышей и стеновыми панелями.

Типы стальной строительной изоляции

Существует четыре различных типа материалов, используемых для изоляции стальных зданий, и каждый материал имеет разную стоимость и преимущества.Когда вы решаете, какой материал лучше всего подходит для изоляции стального здания, имейте в виду, что характеристики материала должны соответствовать форме, размеру, географическому положению и предполагаемому использованию здания.

1) Светоотражающая пленка

Светоотражающая пленка или пузырьковая фольга – это водонепроницаемый тип изоляции с отражающей поверхностью, который может значительно осветлить внешний вид здания. В некоторых случаях отражающая фольга дороже, но ее относительно просто установить.Все, что вам нужно, это скобы, клей или гвозди, а светоотражающая фольга не требует специального защитного снаряжения или оборудования.

2) Стекловолокно

Как самый популярный и наименее дорогой метод, используемый для изоляции стального здания, стекловолокно поставляется в «одеяле» или рулонах материала и не требует профессиональной установки. Тем не менее, рекомендуется носить защитную одежду, особенно маску, потому что стекловолокно разорвется на тонкие волокна и вызовет раздражение кожи. Благодаря мягкому ватиновому стекловолоконному материалу и его способности впитывать влагу, он также будет привлекать грызунов, птиц и гнездящихся клопов.Как решение, стекловолокно обычно продается с защитным покрытием, что удваивает внутреннюю привлекательность.

3) Изолированные панели

Теплоизоляционные панели состоят из двух металлических панелей с изоляционным пенопластовым наполнителем между ними. Являясь одним из наиболее дорогих способов утепления стального здания, теплоизоляционные панели снижают потребность в установке жестких плит или одеяла из стекловолокна. В любом случае, когда вы используете теплоизоляционные панели для изоляции стального здания, панели обеспечат отличную изоляцию, быструю установку и модернизированный внешний вид.

4) Жесткая доска

В качестве универсального способа утеплить стальное здание пенопласт или «жесткие плиты» идеально подходят практически для любого климата. Благодаря нескольким доступным рейтингам производительности жесткие плиты являются эффективным способом изоляции стального здания, а также снижения внешнего шума. Кроме того, использование жестких плит для изоляции стального здания не требует участия профессионала и проста в установке. Однако вы должны сообщить поставщику или продавцу вашего стального здания о своем намерении использовать жесткие плиты в качестве метода изоляции стального здания .Когда вы используете жесткие плиты для утепления, вам потребуются панели большей длины и удлиненные крепления.

Зачем мне стальная строительная изоляция?

Использование и требования к зданиям различаются. Таким образом, не каждое металлическое здание требует утепления. Однако, если вы хотите сэкономить на отоплении и охлаждении или живете в районе со значительными перепадами температуры, изоляция металлических зданий может быть идеей, которую стоит изучить. Большинству новых покупателей металлическая изоляция зданий, возможно, не пришла бы в голову. Однако, если вы хотите, чтобы ваше здание служило вам долгие годы, теплоизоляция жизненно необходима. Металлическая изоляция здания не только помогает регулировать внутреннюю температуру при смене сезонов, но и предотвращает образование конденсата, создавая барьер на стенах и крыше вашего здания.

Что такое U-значения, R-значения и замедлители испарения?

Значение U

Этот термин описывает специфические тепловые характеристики узла ограждающих конструкций здания, таких как системы боковых стен или крыша.Полная сборка, состоящая из нескольких путей теплового потока, имеет определенное значение U, зависящее от материалов в последовательном тепловом потоке.

Значение R

Это значение указывает на уровень теплового сопротивления здания или на то, насколько хорошо работает изоляция. При рассмотрении металлической изоляции здания ищите высокое значение R, которое указывает на высокое тепловое сопротивление. Изоляция с более высоким значением R лучше, чем изолятор с низким значением R.

A Замедлитель испарения

Как следует из названия, это облицовка, которая замедляет или предотвращает поток влаги через прикрепленную изоляцию.Превосходный замедлитель пара имеет низкую проницаемость. Кроме того, часто требуется, чтобы замедлители пара были огнезащитными.

Часто задаваемые вопросы

Q1. Что такое лучшая изоляция для металлического здания?

Самый популярный вариант изоляции стальных зданий – стекловолоконные плиты. Баттс, также известный как «теплоизоляция для одеял», эффективен и экономичен. Пароизоляция также является отличным решением, действующим как влагозащитный материал, помогающий защитить изоляцию. В Toro мы предлагаем удобную, изготовленную по индивидуальному заказу систему изоляции штифтов и колпачков для наших арочных зданий.

Q2. Где я должен изолировать свои металлические здания?

Это зависит от вашего местонахождения, типа и использования здания. Тем не менее, вы должны установить какой-либо тип изоляции на крыше вашей конструкции. Кроме того, мы рекомендуем вам также изолировать стены, если в вашем районе наблюдаются различные погодные условия. Например, если снег скапливается у боковых стен вашего здания, вам следует серьезно подумать об утеплении стен. Это предотвратит образование конденсата. В большинстве случаев стальное здание монтируется путем прослоения изоляции.

Q3. Какие типы конденсата могут возникать в металлических зданиях?

Видимая конденсация на поверхностях в виде воды, льда или инея. Вы можете увидеть его на замедлителях пара, изоляции, трубах холодной воды, световых люках и каналах охлаждения.

Скрытая конденсация более опасна, чем видимая, и с ней труднее бороться. Это происходит, когда влага проникает внутрь здания и конденсируется на поверхности, температура которой равна или ниже точки росы.

Q4. Как предотвратить образование конденсата в металлическом здании?

Утеплите свои металлические здания.  Предотвратите контакт между влажным теплым воздухом и сухими холодными металлическими панелями, установив хорошую изоляцию на виниловой основе на стены и крышу вашего металлического здания.