Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

Утепленная шведская плита: Шведская плита фундамент технология строительства и утепления. Пенополистирол для УШП

Содержание

фундамент из самого сердца Скандинавии

Мир меняется. Вместе с ним меняются и технологии строительства. Основная конструкция дома — фундамент — расширяет свои функциональные возможности. В последние годы набирает популярность технология УШП — утепленной шведской плиты. Привлекает она в первую очередь функциональностью: на выходе заказчик получает не только фундамент, но и полноценную инженерную систему. Stroyka.by решила разобраться во всех тонкостях этой заграничной конструкции.

Что такое УШП?

Строго говоря, это плитный фундамент малого заглубления, имеющий ряд достоинств по сравнению с любым другим видом фундамента. При этой технологии основание будущего дома выполняется в виде сплошной плиты с утеплителем (в основном из экструдированного пенополистирола). Плита укладывается на особую двухслойную подушку из гравия и песка. В фундаменте прокладываются все коммуникации, в том числе система водяного подогрева пола.

Конструкция фундамента «плавающая». Теоретически даже если грунт будет пучиниться, и силы хватит, чтобы поднять плиту, повреждений не последует. В реальности же большинство фундаментов по технологии УШП стоят без утепленной отмостки. Грунт частично промерзает, но на фундаменте это никак не сказывается: слишком малы силы пучения и площадь промерзания. Под самим же домом грунт не промерзает из-за большого слоя утеплителя.

Какой основной недостаток?

Цена. В районе 180 у. е. за квадратный метр под ключ (с коммуникациями, утеплителем и теплым полом). Хотя если взять ленточный фундамент, утеплить его и отмостку, смонтировать теплый пол и дренажную систему, то получится примерно столько же. Но в случае с УШП все деньги вносятся сразу, растянуть финансирование во времени не удастся.

Пенополистирол служит 25 лет, но дом строится на значительно более долгий срок. Что будет с утеплителем?

В теории даже если утеплитель через несколько десятков лет постепенно станет разрушаться, то фундамент будет лишь терять свою энергосберегающую функцию. Несущих свойств конструкция не утратит.

Как давно технология УШП пришла в Беларусь?

Такой фундамент начали делать примерно пять лет назад. Люди в основном самостоятельно изучали инструкции, советы по установке, затем лично руководили строительными бригадами. Белорусские компании взялись за УШП всего год-два назад. Россияне — примерно 10 лет назад. Ну а шведы — порядка 50 лет.

Для каких строений подойдет УШП?

Классический вариант УШП разработан специально для одно- и двухэтажных домов. На основе данных о нагрузке, несущей способности конструкции и качестве грунта инженер выполняет расчет фундамента. Окончательный проект делается с указанием марки арматуры, бетона и схемы армирования.

В теории УШП можно использовать и в трехэтажном доме, но по законодательству это выйдет за рамки 3-го уровня ответственности, и придется делать государственную экспертизу.

Есть ли ограничения для УШП?

Важна несущая способность конкретного грунта. Например, на торфянистых почвах заливать УШП не рекомендуется.

Насколько возможно подтопление фундамента и, как следствие, появление сырости и плесени в жилом помещении?

Практически исключено. Если уровень грунтовых вод очень высок, то этот момент компенсируется за счет насыпки более высокой песчаной подушки. Также можно использовать дополнительный слой гидроизоляции.

Можно ли сэкономить, отказавшись от теплого пола или утеплителя?

УШП вообще не имеет смысла делать без теплого пола. Как и без утеплителя. Это два компонента, которые отличают УШП от других фундаментов. Без них теряется весь смысл этой технологии. Теплый пол без утеплителя даст сумасшедшие теплопотери: бетон хорошо проводит тепло, вся энергия просто уйдет в землю.

А если без дренажной системы?

Если грунт песчаный, то большой необходимости в установке дренажной системы нет. Она может сработать в весеннее время, когда тает снег, а промерзшая почва впитать всю влагу не в состоянии, но песчаный грунт в принципе способен справиться с обилием влаги. Окончательное решение нужно принимать в соответствии с геологическими изысканиями. Устанавливать фундамент без проведения таких исследований очень рискованно.

Есть мнение, что тепловое излучение УШП может привлечь различную живность: муравьев, мышей, крыс

С этим можно бороться, вкапывая мелкоячеистую сетку вертикально, в том числе после закладки фундамента. Она не дает возможности грызунам разрушить фундамент. Ведь мыши могут проникнуть только снаружи дома.

Возможна ли установка УШП в зимний период?

Да, если используются добавки, позволяющие работать при отрицательных температурах, и организован подогрев бетона во время застывания. Но если сроки не горят, целесообразнее будет подождать весны.

Можно ли иметь подвальное помещение в доме с фундаментом УШП?

Нет, в данной конструкции подвальное помещение не предусмотрено.

Существуют ли особенности установки УШП в Беларуси?

Никаких особенностей установки нет. В Беларуси УШП устанавливается по той же технологии, что и в Европе.

Если все УШП одинаковые, почему строительные компании предлагают разные вариации?

Большинство компаний работает с классическим вариантом УШП. Отдельные фирмы предлагают установку бетонированной основы вместо песчаной подушки, аргументируя это тем, что в Швеции грунты имеют большую несущую способность. Но это очень спорное утверждение, а стоимость фундамента между тем увеличивается в полтора раза.

Есть вариант немецкой утепленной плиты. В ней отсутствуют ребра жесткости, есть просто монолитная плита. Все остальное то же самое, что и в классическом варианте.

Насколько технология УШП является энергоэффективной?

УШП — самый энергоэффективный фундамент из существующих.

Можно ли, экономя энергоносители, «отбить» затраты на фундамент?

По большому счету здесь нет переплаты. Цена УШП сравнима, например, с ценой ленточного фундамента, плюс «навороты», которые используются в УШП. Но экономия будет. Хотя бы только потому, что тепловая инерция этого фундамента составляет в среднем трое суток. Если в доме отключить все отопление, то в нем будет еще три дня тепло за счет этой инерции. Есть еще вариант экономии — можно использовать тепловой электрический насос. У него КПД составляет 300–400 % на 1 кВт затраченной энергии.

Сколько времени потребуется для установки УШП, если площадка готова для строительства?

От трех недель до месяца. Но это при условии, что устанавливается УШП специалистом. Не зная тонкостей технологии, можно и в два месяца не вложиться.

УШП для белорусов — это роскошь или суровая необходимость?

Если дом планируется строить на слабом грунте с высоким уровнем грунтовых вод, то скорее суровая необходимость.

Насколько востребована эта технология на строительном рынке Беларуси?

О технологии пока мало знают. Но перспективы у УШП есть, поскольку энергоэффективный фундамент в будущем позволит его владельцу существенно экономить на отоплении.

За помощь в подготовке материала благодарим Олега Щукина, руководителя проектного бюро «ПРОТЕЖЕ БАЙ».

Автор: Тарас Тарналицкий, специально для Stroyka.by

Утепленная шведская плита: особенности, преимущества и изготовление

Инновационные технологии, применяемые при возведении зданий, направлены на обеспечение устойчивости строений, уменьшение уровня затрат, а также поддержание комфортной температуры в помещении. Современные технологические приемы коснулись и фундамента здания, разновидностью которого является утепленная шведская плита. Она представляет прочную монолитную основу, объединяющую обогреваемый пол и пространство, предназначенное для монтажа коммуникаций. Рассмотрим особенности изготовления оригинальной конструкции, обладающей рядом достоинств.

Что такое утепленная шведская плита УШП

Монолитный фундамент, изготавливаемый по шведской технологии, относится к основаниям плитного типа. Он представляет собой своеобразный сэндвич, состоящий из следующих слоев:

  • коммуникационного. Объединяет подведенные к строению магистрали энергоснабжения и подачи воды, а также канализационные системы;
  • теплоизоляционного. Выполнен из пенополистирольных листов, обеспечивающих повышенную теплоизоляцию основания;
  • армирующего. Изготовлен из стальных прутков диаметром 1,2–1,4 см, объединенных в силовой каркас;
  • обогревающего. Энергосберегающий контур нагрева напольной поверхности отличается повышенным коэффициентом полезного действия;
  • несущего. Выполнен из бетона, надежно скрывает коммуникации обогрева пола и является основой для возведения строительной конструкции.

Формирование обогреваемой основы по шведской методике предусматривает поэтапное выполнение операций и послойный монтаж элементов согласно требованиям технологии. Вся конструкция на незначительное расстояние углубляется в грунт, предотвращая его промерзание. Это не позволяет силам морозного пучения нарушить целостность основы в почвах с близким уровнем расположения грунтовых вод.

Объединение в общей конструкции различных слоев позволяет значительно сократить продолжительность работ и решить ряд серьезных задач:

  • теплоизолировать плитное основание;
  • повысить температуру поверхности пола;
  • смонтировать необходимые коммуникации;
  • сформировать ровную поверхность для финишного покрытия.

Такое основание обеспечивает устойчивость бревенчатых зданий, строений на основе деревянного бруса, а также кирпичных и блочных построек, возведенных на слабых грунтах. В зависимости от массы строения, нагрузки на фундамент и типа почвы, на проектном этапе определяются следующие параметры:

  • габариты основания;
  • конструктивные особенности;
  • условия использования;
  • схема усиления арматурой;
  • потребность в материалах.

При соблюдении технологических требований и правильном выполнении теплотехнических и прочностных расчетов, строительство основания не представляет сложности. При этом важно правильно рассчитать координаты подключения сантехнического оборудования, электрических устройств и труб водоснабжения.

Шведский утепленный фундамент – конструктивные особенности

Фундамент УШП (утепленная шведская плита) своими руками может быть возведен в сжатые сроки, если учесть ряд особенностей:

  • правильное формирование песчано-щебеночного слоя. Специальная подушка демпфирует влияние грунта, увеличивающегося в объеме при морозном пучении;
  • обустройство дренажного контура, выполненного по контуру строения. Расчет сечения дренажных магистралей позволит эффективно обеспечить отвод влаги;
  • расположение точек подвода электроэнергии, канализации и подачи воды. Размещение коммуникаций выполняется согласно рекомендациям проекта;
  • подбор теплоизолятора, прочность которого позволяет воспринимать вес здания. Утеплитель также должен отличаться пониженным водопоглощением;
  • материал магистралей отопительного контура. Желательно использовать медные, металлопластиковые, полипропиленовые или нержавеющие трубы.

Все особенности многослойной конструкции предусмотрены требованиями проекта, соблюдение которых гарантирует повышенную теплоэффективность, прочность основания, а также позволяет значительно сократить нулевой цикл.

Фундамент УШП (утепленная шведская плита) – главные преимущества

Монолитная бетонная плита, оборудованная системой обогрева, является проверенным решением для устройства надежной основы зданий. Инновационная технология постепенно внедряется в строительную отрасль благодаря усилиям профессиональных строителей. Она пользуется заслуженным спросом благодаря ряду неоспоримых достоинств. Главные плюсы:

  • сокращенный строительный цикл. Монтаж инженерных коммуникаций и возведение основы производится одновременно, в течение двух недель;
  • идеально гладкая поверхность основы. Выполнение шлифовки бетона на заключительном этапе работ позволяет сразу укладывать финишное покрытие;
  • уменьшенные теплопотери. Применение современных материалов позволяет сократить затраты на отопление и повысить эффективность системы обогрева;
  • защита грунта от промерзания. Вероятность разрушения основы в результате пучения почвы при отрицательной температуре сведена к минимуму;
  • отсутствие необходимости в применении специальной техники. Возведение фундамента осуществляется без использования тяжелого оборудования;
  • оригинальная конструкция. Обогреваемый пол интегрирован в бетонное основание, что значительно снижает общее количество строительных операций;
  • возможность выполнения работ по возведению зданий на любых видах грунтов. Монолитная основа обеспечивает устойчивость строений на различных почвах;
  • эффективный прогрев угловых зон и опорных поверхностей стен. Отсутствие перемычек холода, а также температурных швов позволяет сохранять тепло;
  • создание комфортных температурных условий в помещении. Обогреваемые полы обеспечивают комфортный микроклимат благодаря конвекционным процессам;
  • снижение общего уровня влажности. При устройстве фундамента во влажной среде не происходит развития грибковых колоний, а также образование плесени.

Наряду с достоинствами, конструкция имеет ряд слабых мест:

  • проблематичность выполнения ремонтных работ при необходимости доступа к коммуникациям;
  • ограниченный десятилетиями ресурс эксплуатации основы, связанный с долговечностью утеплителя;
  • отсутствие возможности обустройства подвала, расположенного под обогреваемым основанием;
  • необходимость профессионального выполнения расчетов, так как неправильное определение толщины основы может вызвать ее разрушение;
  • дополнительные затраты, связанные с необходимостью выполнения проектных работ в специализированных организациях.

Несмотря на имеющиеся недостатки, конструкция монолитного фундамента, возводимого по шведскому методу, выгодно отличается от традиционного основания. Благодаря множеству преимуществ, к ней проявляют повышенный интерес специализированные строительные организации и частные строители.

Фундамент утепленная шведская плита – сфера использования

Многофункциональная шведская плита, оснащенная системой обогрева, применяется для возведения строений на различных почвах:

  • песчаных;
  • глинистых;
  • торфяных;
  • суглинистых;
  • супесчаных.

Конструкция фундамента позволяет использовать его в различных условиях:

  • при близком расположении к поверхности основания водоносных слоев;
  • при перепадах высоты площадки в рамках здания не более 0,25 м.

Монолитное основание в виде утепленной плиты позволяет осуществлять строительство различных объектов:

  • бревенчатых домов;
  • строений из брусьев;
  • панельных зданий;
  • каркасных построек.

Запас прочности монолитной плиты позволяет возводить облегченные сооружения, этажность которых не превышает три этажа.

Фундамент теплая шведская плита – последовательность изготовления

Фундамент утепленная шведская плита своими руками монтируется за небольшое время с соблюдением очередности операций. Порядок действий:

  1. Изучите геологические особенности строительной площадки, выполните необходимые расчеты.
  2. Разметьте контур будущего основания, очистите его от имеющейся растительности и различного мусора.
  3. Снимите верхний слой почвы, обеспечив глубину сформированного приямка в интервале 30–40 см.
  4. Заполните площадку песком, толщина которого после увлажнения и уплотнения должна составлять 0,15–0,2 м.
  5. Выполните монтаж дренажных магистралей, позволяющих, при необходимости, осушить почву и отвести влагу за пределы здания.
  6. Произведите укладку геотекстильного материала, препятствующего просачиванию грунтовой влаги.
  7. Смонтируйте инженерные сети, обеспечивающие подвод воды и электрической энергии, а также отводящие канализационные магистрали.
  8. Насыпьте на гидроизоляционный материал и инженерные сети слой гравия, утрамбуйте его, сформировав подушку толщиной 0,15 м.
  9. Соберите по периметру будущей монолитной основы щиты опалубки, используя листы экструдированного пенополистирола.
  10. Уложите двойной теплоизоляционный слой на основе пенополистирола, обеспечив суммарную толщину теплоизоляции 0,2 м.
  11. Нарежьте заготовки требуемых размеров из стальной арматуры, необходимые для сборки силового каркаса.
  12. Соберите каркас усиления на специальных подставках, обеспечивающих зазор 30–50 мм до поверхности утеплителя.
  13. Смонтируйте магистрали отопительного контура из предварительно подготовленных труб и соединительных элементов.
  14. Проконтролируйте качество сборки и герметичность системы, обеспечив подачу сжатого воздуха.
  15. Произведите заливку цельной плиты слоем 10 см, используя бетонный состав марки М350.
  16. Уплотните бетонный массив с помощью глубинного вибратора, что положительно влияет на прочность.
  17. Соорудите утепленную отмостку по периметру фундамента, улучшающую его тепловую изоляцию.
  18. Обеспечьте неподвижность залитого фундамента, и поддерживайте влажность массива путем периодического увлажнения.
  19. Удалите на затвердевшем массиве неровности и окончательно отшлифуйте поверхность, применяя специальное оборудование.

Несмотря на множество операций, технология выполнения работ по изготовлению шведской основы довольно несложная. При условии соблюдения технологических рекомендаций и использовании качественного сырья монолитная плита обеспечит длительный ресурс эксплуатации здания и благоприятный температурный режим внутри помещения.

Утепленная плита – советы по монтажу

С целью максимальной эффективности системы обогрева необходимо, при выполнении работ, придерживаться следующих рекомендаций:

  • обеспечивать более плотную укладку магистралей, прилегающих к внешним стенам строения, по сравнению с трубами, уложенными в центре помещения;
  • соблюдать минимальное расстояние между трубами, которые не должны располагаться ближе 100 мм друг к другу;
  • выдерживать максимальный интервал между магистралями на уровне 250 мм для создания равномерного температурного поля;
  • отступать от внешних стен здания при монтаже труб расстояние не менее 150 мм для уменьшения тепловых потерь;
  • укладывать трубы в обогревательном контуре суммарной длиной до 100 м, что повышает эффективность обогрева;
  • избегать укладки магистралей на линии стыка цельных плит, выполняя отдельные отопительные контуры на каждой плите;
  • усиливать стыковые соединения отдельно расположенных контуров металлическими трубками длиной 300 мм.

Соблюдение указанных рекомендаций позволит снизить температурный перепад по площади пола и улучшить распределение тепловой энергии.

Подводим итоги

Отапливаемый фундамент обеспечивает долговечность возводимого здания, позволяет поддержать в нем комфортную температуру, а также уменьшает, в последующем, уровень затрат по отоплению помещения. Использование услуг профессиональных проектантов и опытных строителей позволит избежать непредвиденных ошибок.

Что такое УШП (утепленная шведская плита) и почему это надежный фундамент? — Строй Дом UA

В прошлой статье «Какой фундамент выбрать для каркасного дома из сип панелей, надежность и экономия?» мы обсудили, что УШП (Утепленная Шведская Плита) — это наиболее надежный и экономически выгодный фундамент.    Сегодня более подробно поговорим о достоинствах и недостатках УШП, а также рассмотрим «строение» этого вида фундамента.

Сама технология утепленной шведской плиты подразумевает устройство в качестве фундамента и пола 1 этажа железобетонной «плавающей» плиты с встроенными коммуникациями и, при необходимости, устройством «теплых полов» системы отопления. Вся нагрузка дома равномерно распределяется по плите. Главной особенностью этого фундамента является то, что он полностью утеплен под бетонной плитой слоем пенополистирола. Именно это помогает такому бетонному основанию не «терять» драгоценное тепло, а аккумулировать и в последствии отдавать его обратно в жилое помещение первого этажа. Эта технология получила заслуженное признание во многих странах мира, в том числе и у нас. Сегодня остро стоит вопрос стоимости энергоресурсов, поэтому избежание потерь и сохранение тепла в доме, как никогда, актуален в Украине. Именно этот энергосберегающий фундамент позволяет говорить о строительстве энергоэффективного дома. Ведь одна из концепций энергосберегающего дома является полностью утепленный наружный контур дома. Что такое энергосберегающий дом Вы можете узнать, посмотрев ролик:
В целом технология УШП подразумевает устройство железобетонного утепленного основания в виде плиты с ребрами жестокости под несущими стенами. Но наши инженеры разработали совместную концепцию: ленточного фундамента и УШП. Это усовершенствование незначительно отразилось на стоимости такого фундамента, но значительно увеличило жесткость конструкции. Мелкозаглубленный ленточный фундамент по периметру дома и под несущими перегородками позволил УШП «чувствовать» себя более устойчиво при неровном рельефе пятна застройки. Ввиду того, что это мелкозаглубленный ленточный фундамент, его глубина не превышает 60 см. Без сомнения он подвержен разрушительной силе межсезонного пучения грунта. (Несколько слов, что это такое. Пучение грунта — это изменение его объема, происходящее в следствии замерзания содержащихся в слоях грунтовых вод.) Именно поэтому мы предусмотрели наружное утепление фундамента в земле 100 мм. пенополистирола. Так же мы настоятельно рекомендуем устройство по периметру дома утепленной отмостки. Говорить о необходимости самой отмостки мы не будем, это очевидно. Однако утепление нижней части отмостки 100 мм. пенополистирола помогает полностью исключить воздействие сил морозного пучения на стенки ленточного фундамента.Ниже мы приводим небольшой видео отчет с одного из наших объектов, построенных на УШП:
Теперь немного о самом устройстве плиты. Вначале устраиваем утепленный ленточный фундамент по периметру плиты и под несущими перегородками согласно проекту.

Далее выставляем надежную опалубку, которая позволит плите «подняться» над землей. (Устройство цоколя не менее 400 мм. является обязательным для деревянного дома.)

После того, как буден засыпан слой дренажного щебня и песка, с последующим механическим уплотнением, ложится слой гидроизоляции. Он  позволит полностью исключить проникновение влаги к бетонному основанию. Сверху укладывается слой пенополистирола ПСБ С 25 толщиной 200 мм. Именно этот «пирог» позволяет полностью исключить «утечку» тепла из бетона в землю. И уже сверху укладывается высококачественный бетон 150 мм. Грамотное армирование фундамента и плиты позволяет этой конструкции быть жестким и надежным основанием каркасного дома из сип панелей. Мелкозаглубленный фундамент содержит четыре горизонтальные нитки армирования, а бетонная плита имеет двойной металлокаркас с ячейкой 150 х 150 мм.

Сам сип панельный канадский дом имеет небольшую массу. (Больше информации о канадской технологии сип панельного строительства Вы можете узнать из рубрики: «О технологии энергосберегающего строительства»)
К примеру 1 м. кв. сип панели весит до 20 кг, а масса кирпичной стены 1м.кв. равно 960 кг. Поэтому УШП, разработанная нашими инженерами, не только полностью соответствует параметрам канадского дома, но и имеет значительный запас прочности. Нельзя не сказать, что при устройстве УШП Вы получаете не только надежный и долговечный фундамент дома, но и утепленный черновой пол 1 этажа.

Так же при устройстве УШП все подземные коммуникации, а именно канализация, гильзы под ввод электричества, воды и других кабелей, закладываются на этапе заливки плиты бетоном. Чтобы более наглядно понять устройство УШП, разработанной инженерами «Строй Дом UA», представляем Вам чертеж плиты.

Нельзя не отметить некоторые «недостатки» этой технологии.

В первую очередь, это стоимость такой конструкции. В среднем 1 м.кв. УШП в комплексе обходится не менее 120 дол. Однако может ли надежное, теплое основание Вашего дома стоить недорого? Порой неуместное желание экономить приводит к плачевным последствиям. Качественный, надежный, правильно рассчитанный фундамент, как правило, имеет стоимость от 20-30% от общей стоимости коробки дома и кровли. К недостатка  можно отнести так же тот факт, что такой фундамент не применим на грунтах с низкой несущей способностью. К примеру на торфяниках.
ВЫВОД. В заключении можно с уверенностью сказать, что утепленная шведская плита – один из лучших фундаментов для каркасных быстровозводимых домов из сип панелей. Однако следует заметить, что при сильном уклоне участка экономически целесообразней рассмотреть комбинированный железобетонный фундамент ленточно-свайный. Пример такого фундамента Вы можете увидеть в видео отчете строительства по канадской технологии с одного из наших объектов:
Если Вам интересна стоимость строительства энергоэффективного дома по канадской технологии, обратите внимание на статью на нашем сайте: «Реальная стоимость строительства жилого дома в различных комплектациях от «Строй Дом UA»

С уважением, команда «Строй дом UA»

Утепленная шведская плита: разбираем все тонкости

Легкий, прочный и теплый фундамент с коммуникациями, на сооружение которого уйдут не месяцы, а считанные недели – всеми этими преимуществами обладает утепленная шведская плита. Узнаем, как обустроить такое основание.

Что такое утепленная шведская плита

Есть разные типы фундаментов. При их проектировании основной упор делается на прочность и надежность основания, его способности без деформации держать несущие перекрытия. При этом теплоизоляционные свойства фундамента считаются вторичными, а зря. В регионах с суровым климатом это качество очень востребовано. Утепленная шведская плита (УШП) – это энергосберегающее утепленное основание, созданное по особым технологиям. Такой фундамент обладает вескими преимуществами, которые уже оценили многие россияне, которые решили сделать основание из УШП для своих загородных коттеджей.

Достоинства утепленной шведской плиты

К плюсам подобной конструкции можно отнести следующие факторы:

— Быстроту и простоту сооружения. Не нужно рыть глубокий котлован. Фундамент на основе УШП сооружается за несколько недель, включая прокладку коммуникаций и заливку бетона. Справиться с возведением основания может бригада из 4 – 5 человек.

— УШП обладает отличными теплоизоляционными характеристиками. Невзирая на небольшую глубину залегания, основание дома не подвергается морозному вспучиванию грунтов, которое может деформировать другие разновидности фундаментов.

— В основание интегрированы все коммуникации и система теплого водяного пола. Фундамент – это полы первого этажа в черновом варианте. На них сразу, без предварительного выравнивания и подготовки, можно настилать покрытие – плитку, ламинат, линолеум, паркет.

— При обустройстве УШП расходуется меньшее количество бетона, чем при закладке ленточного или сплошного основания.

— Не нужно прокладывать трубы, устанавливать радиаторы отопления. Система теплых полов эффективно согреет дом.

— Обустройство УШП поможет сэкономить на отдельной подводке водопроводных, канализационных сетей, прокладке теплых полов.

— УШП – это комплексное основание, которое одновременно сочетает обустройство фундамента и прокладку инженерных коммуникаций.

Недостатки утепленной шведской плиты

Нет идеальных конструкций, любое основание имеет свои недостатки. Не исключением является и УШП. К минусам утепленной плиты можно отнести такие факторы:

— Обустраивать фундамент можно только на идеально ровном и гладком участке. Если предполагается возводить дом на основе УШП на склоне, то придется выравнивать рельеф местности, а это повлечет дополнительные затраты.

— На илистых и болотистых почвах, а также грунтах с низкой несущей способностью придется снимать верхний слой и делать песчаную подсыпку для упрочнения конструкции.

— Монтаж УШП не трудоемкий, но требует высокой квалификации исполнителей, умения строителей разбираться в чертежах, обустраивать систему теплых полов, делать разводку канализационных и водопроводных сетей.

— УШП нельзя делать «на ровном месте». Проект дома должен быть детально разработан, установлены все точки входа инженерных коммуникаций.

— В доме с УШП не будет подвала, а цоколь расположен непривычно низко, почти «на земле». Фундамент поднимается от поверхности не более, чем на 20 см.

— Большие затраты на этапе обустройства основания. Этот недостаток относителен – подводка коммуникаций по отдельности обойдется дороже на 20 – 30%.

— Заменить и убрать пришедшие в негодность трубы будет невозможно – они «намертво» замурованы в основание. Поэтому экономить на материалах нельзя – нужно приобретать самые долговечные и прочные детали коммуникаций.

Отдельным недостатком можно считать то, что УШП обустраивается в основном для коттеджей в 1 – 2 этажа, стены которых возведены из легких материалов – бруса, газо- и пенобетонных блоков. Есть удачные примеры возведения каменных и кирпичных домов на основе УШП, но многие строители считают, что лучше не рисковать и делать несущие конструкции максимально легкими.

Порядок создания фундамента УШП

Процесс создания основания проходит в несколько этапов. Сначала подготавливается участок. Проводятся геологические изыскания. Если грунт плотный, то можно не обустраивать дополнительную песчаную подсыпку. На илистых или болотистых почвах снимается верхний слой земли на глубину до 40 см, поверхность котлована выравнивается под уровень и засыпается слоем песка толщиной 10 см. По дну и откосам укладывается геотекстиль с нахлестом на краях 15 см. Габариты котлована должны быть немного больше будущего фундамента. Если близко залегают грунтовые воды, то придется обустроить систему дренажа. Это поможет отвести влагу от основания, защитить его от деформации и разрушения.

Далее обустраивается подушка из слоя песка высотой 15 см. Он увлажняется и уплотняется при помощи строительных вибраторов. На него настилается слой щебня толщиной 10 см, который также утрамбовывается. При обустройстве песчано-щебеночной подушки просчитываются точки входа инженерных коммуникаций. Трубы устанавливаются поверх слоя утрамбованного песка, на расстоянии 10 см друг от друга. Далее монтируется теплоизоляционный слой УШП. Устанавливается несъемная опалубка по периметру основания из обрезной доски. Она укрепляется гвоздями или саморезами, чтобы впоследствии щиты не деформировались под тяжестью бетона.

В качестве теплоизоляционного материала используются плиты из экструдированного пенополистирола. Этот материал обладает отличными тепло-, звукоизоляционными свойствами, нечувствителен к бактериям и грызунам, отличается высокой прочностью. По всей площади дома плиты укладываются в два слоя, исключением служат места закладки несущих конструкций. Там пенополистриол настилается в 1 слой. Проводится разметка ребер жесткости. Чтобы не допустить проникновения бетона под слой теплоизолятора, поверх плит настилается прочная пленка.

Созданная конструкция армируется металлической сеткой. На ребра жесткости монтируются арматурные прутья, которые устанавливаются на особые фиксаторы. Они должны быть расположены на расстоянии не более 10 см друг от друга. Все стыки сетки прочно перевязываются между собой специальными хомутами.

Поверх установленного каркаса монтируется система теплых полов согласно проекту. Соединения элементов укладываются в прочные кожухи. Между трубами должно быть расстояние 10 – 25 см. Такой интервал позволяет сохранять комфортную температуру в доме и равномерно прогревать полы. Элементы выводятся к наружному коллектору, с помощью которого можно управлять системой обогрева дома. Лучше использовать трубы из долговечных и прочных материалов – меди, полиобутана, нержавеющей стали, металлопластика.

После монтажа теплых полов и подключения труб к коллектору проводится опрессовка системы с целью выявления вероятных протечек. Проверка проходит двое суток, в течение которых по трубам циркулирует теплая вода под давлением 5 атмосфер. Если протечек не выявлено, то можно переходить к заключительному этапу установки УШП – заливке бетона.

Смесь должна заливаться за один раз, поэтому лучше воспользоваться услугами профильного предприятия, производящего бетонные растворы. Для обустройства основания используется бетон высоких марок, от М 350. Раствор распределяется на поверхности лопатами, утрамбовывается вибраторами и тщательно выравнивается по горизонтали. Через две недели после заливки раствора на плите УШП можно монтировать стены.

Основание под фундамент «утеплённая шведская плита» (УШП): начал готовить ещё в прошлом году | Баня на 5+

Это первая серия видео-рассказа о строительстве Утеплённой Шведской Плиты (УШП) своими руками, и начну я с подготовки основания под УШП, которую сделал ещё в прошлом 2020 году.

После разборки старого дома я удалил всё лишнее с основания, то есть снял растительный грунт, где она был, остатки каких-то деревянных конструкций, подровнял основание, распределил по нему строительных мусор в виде кирпича, камней и тому подобного.

Далее была продолжительная отсыпка основания песчано-гравийной смесью (природной).

Отсыпал по натянутым в уровень верёвкам, перевозя ПГС телегой. Так получилось выровнять основание в горизонт и уложить самый каменистый грунт в самые слабые, на мой взгляд, места.

То есть я сделал разметку горизонта по периметру с помощью обычного гидроуровня. Выставил необходимую высоту отсыпки на всех опорах и натягивая верёвки между различными опорами, меняя положение этой верёвки, отсыпал горизонтальное основание.

Перевёз я тогда телегой 2 машины ПГС по 20 кубов, то есть что-то порядка 65 тонн ПГС.

Выбор песка с камнем здесь обусловлен тем, что этот материал хорошо уплотняется, несёт достаточно большие нагрузки и будет лучше перераспределять давление от будущего фундамента на грунт под ним.

В итоге получилась почти идеальная отсыпка будущего основания!

Затем мы с дочкой хорошенько пролили эту отсыпку водой.

Кинули насос в водоём, протянули шланг на отсыпанную площадь и врубили подачу воды.

То есть сильно переувлажняли ПГС, перемешивали его ногами и все его частицы в итоге ложились очень плотно друг к другу.

Уплотнение проливкой достаточно эффективно. Грунт оседает заметно и ложится плотно.

Конечно, с хорошим вибро-уплотнением это вряд ли сравнится, но при должном подходе можно добиться достаточной (и равномерной) плотности подушки из насыпного грунта.

Я, например, таким образом уплотнял подушку под УШП двухэтажной каркасной бани, которую строил в 2015 году. И там всё получилось как надо!

Дочка пару раз «залипала» в размякшем грунте и даже теряла сапоги в этой жиже… Но в общем, ей этот процесс показался весёлым!

При данном способе уплотнения нужно сильно переувлажнить грунт. Не просто полить, а залить его хорошенько. И при таком переувлажнении грунт превращается в зыбучую жижу, в которой потерять сапоги совсем не сложно.

Результат получился достойным! Основание стало уже не таким ровным, как после отсыпки по маякам (где-то просело больше), но очень даже плотным! Я в последствие частенько заезжал на машине на отсыпку, всё было хорошо.

Повторюсь, сделал я эти этапы в прошлом году. Что-то делалось даже в позапрошлом году.

Это будет то основание, на котором я буду строить фундамент в этом году. Я подготовил и оставил это основание на 1 год, что дало ему возможность дополнительно осесть и уплотниться.

В следующей серии я расскажу о дренаже вокруг будущего фундамента, а на сегодня всё, всем пока!

Утепленная шведская плита — описание, преимущества, строительство


  • Хорошая теплоизоляция от холода, передающегося дому через грунт, высокая энергоэффективность.

  • Отсутствие тепловых мостов, соответственно промерзаний, конденсата, плесени и т.д

  • Совмещение этапов строительных работ приводит к экономии средств заказчика до 20%, на этапе строительства фундамента.

  • Сокращаются сроки производства работ

  • Все коммуникации разведены и подключены к наружным сетям, что позволяет быстро и без ошибок завершить комплексное строительство загородного дома.


 


Плита шведская или немецкая и почему русским это выгодно.


На самом деле название «Утепленная шведская плита» (УШП) появилось не случайно. Если делать фундамент, теплоизоляцию, ввод и разводку труб (отопления, горячей и холодной воды, канализации) и электрического кабеля в разное время, то есть раздельно, стоимость работ, материалов и механизмов вырастает на 20%. Бережливые немцы, бережливые шведы и рациональные русские заказчики посчитали, подумали и сделали правильные выводы. И не важно, кто придумал и как называется. Важно, что на вложенный рубль получаем больше полезного результата.


Без чего не начинается строительство УШП


Кто то скажет, что недостатком УШП является необходимость очень точного понимания, а лучше наличия на участке наружных инженерных сетей. «Пока вы думаете, мы уже дом построим, говорят они»

Действительно, всё должно быть тщательно спроектировано, продумано и семь раз отмерено. Да, требуется время для проектирования, да всё нужно начертить, просчитать. Но ведь это как раз то, что требуется. Проектируя УШП, мы рассматриваем строительство дома от «конечного результата». Мы создаём видение уютного дома по индивидуальному проекту, гармонично сочетающего в себе проверенные временем решения и технологии для строительства энергоэффективного дома.  


Утепленная шведская плита для СИНЕРГИДОМА, как построить?


Всё продумают и оптимизируют специалисты компании Оптима Синергидом:


  • Архитекторы разработают строительный проект и дизайн-проект интерьеров, генеральный план застройки.

  • Конструктор выполнит расчет фундамента по несущей способности.

  • Специалист  разберётся с техническими условиями на подключение всех коммуникаций и необходимое оборудование и разработает план совмещенных инженерных сетей.

  • Прораб с бригадой сделает УШП быстро и качественно. Легко и красиво.

Строительство утепленной шведской плиты (УШП) в Тюмени под ключ: цены и сроки

Первое знакомство


Первая встреча специалистов и Клиента проходит в уютном офисе компании «Мир Коттеджей». Здесь архитекторы помогут Вам выбрать типовой проект из нашего каталога или создадут индивидуальный проект с учетом всех Ваших требований и пожеланий.

После того как Вы определитесь с планировкой дома и материалами стен, Мы можем рассчитать для Вас предварительную стоимость дома. Важно! Для проектирования будущего дома требуются геологические изыскания, которые так же Вы можете заказать в Нашей компании «Мир Коттеджей».


Наши бесплатные бонусы


  • Выезжаем к Клиенту компании на участок;


  • Оказываем помощь в вопросе посадки дома на участок в соответствии с действующими нормами;


  • Специалисты определяют высотные отметки строения;


  • Производим геодезическую съемку рельефа участка;


  • Проектируем и утверждаем планировки дома и фасада;


  • Ведём подсчёт сметы на строительство, оставляя конечную стоимость неизменной;


  • Организовываем экскурсию по нашим строящемся и готовым объектам;


  • После заключения договора на строительство Мы устанавливаем на Ваш объект веб-камеру. Находясь в любой точке земного шара, Вы можете контролировать строительный процесс в онлайн-режиме.

Работа по договору

Подписываем договор на проектирование. Сроки разработки проекта от 10 до 45 дней. При заключении договора на строительство проект дама обойдется Вам абсолютно бесплатно! На основании проекта мы готовим Вам коммерческое предложение по строительству Вашего будущего дома.


Заключаем договор на строительство. Договор на строительство разбит на 3 этапа. После выполнения каждого из этапов, подписывается промежуточный акт выполненных работ.


Завершение строительства. После окончания строительства Мы подписываем с Вами акт приема-передачи объекта. Специалисты компании «Мир Коттеджей» передают Клиенту все паспорта, сертификаты на использованные в процессе строительства материалы и конструкции, гарантийные паспорта, фото и видео материалы строительного процесса, а также исполнительные схемы скрытых коммуникаций.


Дом готов! Наш главный принцип — довольный качеством выполненных работ Клиент. С новосельем!

Теплый фундамент для дома. Фундамент утепленный шведской печью

Что такое теплый фундамент? Зачем нужно утеплять фундамент? Виды и характеристики утепленного фундамента.

Значительная часть тепла (до 20%) уходит из дома через бетонный фундамент. На внутренних стенах заглубленных сооружений появляется плесень, конденсат и сырость, в основном из-за плохой вентиляции и плохой теплоизоляции. Кроме того, гидроизоляционное покрытие стареет и быстро разрушается в результате промерзания стен зданий и самого гидроизоляционного материала.Справиться с такими проблемами можно с помощью технологии теплый тональный крем .

Чаще всего различают два типа базы:

  • Фундаментальная технология USP;
  • мелкое строительство;

Система USP

УШП (утепленная шведская плита) — Литой плитный фундамент мелкой закладки. Конструкция утеплена по периметру и по всей площади подошвы. Шведская печь образует готовый черновой пол здания, который сразу оборудуется системой теплого пола.

USP

Артикул: в качестве теплоизоляционного материала с использованием экструдированного пенополистирола. Этот утеплитель разработан специально для утепления основания снизу.

Благодаря добавлению в состав пенополистирола графитовых элементов повышается его прочность на сжатие и устойчивость к солнечным лучам. Плюс материал практически не подвержен усадке, а теплоизоляция подошвы позволяет справиться с проблемой пучения грунта.

Технология фундамента

USP идеально подходит для каркасных и других типов зданий. Его использование очень уместно при строительстве одно- и двухэтажных домов. Конструкция позволяет справиться сразу с несколькими проблемами. Шведский тональный крем представляет собой своеобразный «пирог», состоящий из слоев, уложенных по определенной схеме. Порядок укладки слоев согласовывается при разработке проекта:

  • почва;
  • геотекстиль;
  • дренажные отверстия;
  • слой песка;
  • щебеночный слой;
  • теплоизоляция

  • ;
  • арматурная рама;
  • система подогрева пола;
  • бетонное основание.

Артикул: при устройстве фундамента на песчаном грунте дренаж необязателен. Опасность затопления возникает чаще всего во время таяния снега, но в этот период и оттаивает песок. В результате вода просачивается через рыхлую конструкцию в грунт.

Для качественной работы конструкции необходимо произвести расчет шведской плиты. Благодаря этому можно будет обеспечить равномерный прогрев всех участков напольного покрытия, определить максимальную и минимальную мощность системы отопления, рассчитать уровень рабочей температуры, которую необходимо будет установить в процессе эксплуатации, а также режим обогрева. на одном уровне с бетонной поверхностью. Инженерный расчет осуществляется на основании показателей нагрузки, несущих характеристик возводимых конструкций, типа и состояния грунта.

Неглубокая конструкция

Примечание: ниже рассмотрим технологию утепления готовой конструкции.

Теплый фундамент мелкозаглубленного типа возводится выше глубины промерзания грунта. Это служит поводом для его утепления как по горизонтали, так и по вертикали. Такая конструкция послужит преградой оттоку тепла из помещения, а также предохранит грунт от промерзания под самим основанием.

В качестве утеплителя также используется пенополистирол, который даже при минимальной толщине (5 см) обеспечивает качественную защиту фундамента от промерзания.

Важно: наибольшие потери тепла происходят в углах конструкции, поэтому толщина и ширина теплоизоляционного слоя в этих местах должны быть больше, чем в других частях конструкции.

Плоская изоляция основания

  1. В первую очередь копают траншею по периметру основания, заглубляя до подушки фундамента. Ширина траншеи должна быть на 5 см больше уровня промерзания почвы.
  2. Наружную часть основания обрабатывают битумным гидроизоляционным составом, нанося его сплошным слоем по всей поверхности стены фундамента, включая цоколь. Также в качестве гидроизоляции можно применить рулонный материал на битумной основе. Приклеивается к стене с помощью битумной мастики.
  3. Теплоизоляционный материал покрывается плотной мембраной или геотекстилем. Это придаст утеплителю ровную и гладкую поверхность, что защитит материал от повреждений из-за пучения грунта.
  4. По завершении этих процедур при необходимости прокладываются дренажные трубы. Траншея для них засыпается песчано-гравийной смесью.

Пенополистирольные плиты крепятся с помощью газовой горелки. Рулонное гидроизоляционное покрытие нагревается в нескольких местах, после чего утеплитель плотно прижимается к стене.

Утепление фундамента — Важнейший этап строительства дома. Это так же важно, как утепление стен. Особенно в суровых климатических условиях характерно промерзание почвы на большую глубину.

Неутепленный фундамент является причиной серьезных теплопотерь, опасен промерзанием и, как следствие, разрушением подземных сооружений.

Утепление фундамента снаружи значительно снижает теплопотери, служит надежной защитой основания дома от влияния грунтовых вод и минусовых температур.

Промерзание особенно опасно для строительных фундаментных конструкций, на которых обычно возводятся дома с.

Во избежание негативного воздействия на фундамент окружающей среды прибегают к таким мерам, как гидроизоляция фундамента и его утепление.

Наибольшее количество холодного воздуха поступает в здание через фундамент. А если в доме есть подвал, используемый для какого-либо функционального назначения ( , бильярдная, прачечная), то ему следует уделить особое внимание.

Неотапливаемый подвал не нуждается в теплоизоляции. Но необходимо утеплять цоколь фундамента, особенно в домах, построенных на сваях, чтобы уменьшить теплопотери на уровне пола жилого этажа. Утепление помогает поддерживать тепло в доме, отсекая холодный воздух от дома.

Кроме того, базовый изоляционный слой частично играет роль в его гидроизоляции.

Отсюда теплоизоляция фундамента:

  • снижает потери тепла;
  • снижает затраты на;
  • снижает влияние пучения грунта на фундамент;
  • стабилизирует температуру внутри здания;
  • предотвращает образование конденсата на внутренних плоскостях стен;
  • выполняет механическую защиту гидроизоляции и конструкции фундамента.

Какая изоляция более эффективна

Существует два способа утепления фундамента – утепление на этапе заливки и последующее утепление, которое производится после затвердевания бетонной заливки. Наиболее предпочтительным из них является первый.

Самый правильный подход к утеплению фундамента в процессе строительства – несъемная опалубка. Это конструкция, в которую заливается раствор. На этапе застывания он играет роль обычной опалубки, но после этого не снимается, а остается слоем утеплителя.

Технология исполнения:
  1. Первым делом готовят котлован с внешней стороны периметра.
  2. На дно котлована делают: укладывают геотекстиль, засыпают щебнем, на который сверху укладывают перфорированную трубу, а затем снова слой гравия. Трубы соединяются и выводятся в колодец.
  3. очищают и сушат, а затем выполняют его.
  4. Подготовленную траншею засыпают песком или, утрамбовывая его слоями.
Утепление мастиками

Некоторая изоляция может быть достигнута во время гидроизоляции.Например, вертикальные стены фундамента рекомендуется покрыть несколькими слоями битумной мастики. Это изолирует трещины и небольшие отверстия на стыках плит, через которые происходит утечка тепла.

После этого на боковые поверхности наносится рулонный гидроизоляционный материал. Это будет дополнительный слой теплоизоляции.

Изоляция фундамента минеральной ватой

Этот способ используется крайне редко, так как для его реализации необходимо возвести каркас, предусмотреть хорошую защиту матов от намокания, а также возвести защитную стенку из любых отделочных материалов.

Технология исполнения:

  1. Поверхность очищается и высушивается, устраняются дефекты.
  2. Выполняется каркас для минеральных матов из металлического профиля.
  3. Маты теплоизоляционные укладываются на каркас и закрепляются. Поверхность утеплителя закрыта от внешней влаги паропроницаемой ветрозащитной пленкой.
  4. Защитные стены возводятся из или каркаса.

Изоляция из пенопласта

Современный и очень эффективный способ качественно утеплить стены фундамента.Его преимущество заключается в высоких теплоизоляционных характеристиках материала, простоте работ, устойчивости материала к механическим повреждениям и нагрузкам.

Недостатком является необходимость подготовки поверхности, пенозащиты от грызунов, а также соответствующей гидроизоляции.

Технология исполнения:
  1. Фундамент выкапывается, очищается и просушивается. С его поверхности удаляются остатки битума, жира, масла.
  2. Продукция.
  3. Плиты уложены на клей, продаются в виде сухой смеси.
  4. Поверхность фундамента защищают армирующей сеткой от грызунов, укладывая ее на тот же клей. Затем делают обратную засыпку нижней части фундамента песком, а верхнюю часть закрепляют с помощью предназначенных для этого дюбелей.
Пенополиуретановая изоляция

Это современный материал для теплоизоляции как снаружи, так и внутри помещений. Для его использования необходимо иметь специальное оборудование, которое под высоким давлением распыляет пенополиуретан на необходимую поверхность.Толщина слоя пенополиуретана должна быть 5 см. Аналогичного утепляющего эффекта можно добиться, используя слой полистирола толщиной 12 см.

Преимущества пенополиуретановой изоляции:

  • долговечность;
  • высокие адгезионные свойства;
  • отсутствие необходимости в дополнительной паро- и гидроизоляции.
  • низкая паропроницаемость;
  • бесшовное покрытие

  • ;
  • надежность; пэ
  • низкая теплопроницаемость;

Среди недостатков можно назвать необходимость использования специального оборудования и постепенное разрушение от воздействия солнечных лучей.

Изоляция из полистирола

Экструдированные плиты практически не впитывают и не пропускают воду. Поэтому этот материал долго сохраняет свои теплоизоляционные характеристики.

Преимущества изоляции этим материалом:

  • длительный срок службы;
  • сила

  • ;
  • постоянство теплоизоляционных свойств;
  • «Несъедобность» для грызунов.

При утеплении пенополистиролом следует помнить, что:

  • углы здания нуждаются в «усиленной» теплоизоляции,
  • для утепления грунта по периметру здания под него необходимо уложить слой пенополистирола,
  • ширина отмостки должна соответствовать глубине промерзания грунта в данных климатических условиях.
  • перед утеплением фундамента дома поверхность стен необходимо выровнять и по нему гидроизолировать;
  • плиты фиксируются нанесением на них клея или «наплавлением» гидроизоляции, к которой затем плита прижимается и удерживается некоторое время.

Как утеплить мелкозаглубленный ленточный фундамент

Крепление пластин следует начинать снизу, соединять ряды встык. Толщина пластин должна быть одинаковой. Вертикальные швы соседних рядов должны располагаться в шахматном порядке.

Швы между плитами толщиной более 0,5 см необходимо заполнить монтажной пеной.

Клей

следует выбирать исходя из гидроизоляционного материала. При использовании рулонных и мастичных материалов на битумной основе в качестве клея используют битумные мастики, не содержащие агрессивных пенополистирольных ингредиентов.

Перед утеплением фундамента снаружи обязательно дождитесь полного высыхания битумной гидроизоляции.

Клей на плиты, расположенные ниже уровня грунта, наносится точечно, что позволяет стекать конденсату между утеплителем и стеной фундамента.

Плиты, находящиеся в земле, крепятся только на клей и прижимаются к слою земли.

Для плит, расположенных выше уровня почвы, необходимо использовать фиксирующие дюбеля.

Как утеплить монолитную фундаментную плиту

Для максимально эффективной теплоизоляции пола и подвала необходимо позаботиться об утеплении фундаментной плиты фундамента.

Для этого поверх гидроизоляционного слоя укладывается утеплитель.Тогда при заливке силового пола используйте вязаную арматуру, достаточно накрыть теплоизолятор полиэтиленовой пленкой с нахлестом 10 – 15 см и проклеить двусторонним скотчем.

При использовании сварной армирующей конструкции поверх пленки необходимо будет сделать защитную стяжку либо из цементно-песчаного раствора, а уже поверх этого выполнить сварочные работы.

Следует отметить, что закладку и утепление фундамента правильнее проводить в теплое время года, при достаточно высокой температуре воздуха и не сильной влажности.

Владельцы частных домов в стремлении сделать дом теплее иногда обращают внимание только на стены и потолки. При этом забывают, что не менее важно утепление фундамента.

В результате возникают проблемы с холодными полами и перерасходом тепла. После того, как вы вложили свои силы и ресурсы в изоляцию основания, вы можете сэкономить внушительную сумму на расходах на отопление.

Чем вызвана необходимость теплоизоляции?

Значительная часть холодного воздуха поступает в помещение через фундамент.Поэтому конструкции многих зданий построены так, чтобы приподнять потолки этажей над уровнем земли. Теплый, нагретый воздух устремляется вверх. Когда крыша не утеплена, тепло проникает наружу. А помещение наполняется холодным воздухом, который проникает сквозь перекрытия здания. Поэтому необходимость теплоизоляции основания очевидна. Если стены в мерзлой земле, помещение придется постоянно отапливать.

Когда речь идет о сохранении тепла в старом доме, следует помнить, что тепло должны удерживать все элементы системы: фундамент, стены, перекрытия и крыша. Если хотя бы один из них будет выделять тепло, то все здание не сможет удержать его на высоком уровне.

Качественное утепление фундамента позволяет уменьшить воздействие грунтовых вод и холода на фундамент как деревянных, так и каменных конструкций.

Методы изоляции

Все способы утепления принято делить на два вида. Первый – до заливки фундамента, второй – изоляция готовой конструкции. Первый вариант предпочтительнее и именно он используется чаще.В суровую зиму бетонный фундамент утепляют с двух сторон.

Бетон марки

известен практически полным отсутствием теплоизоляции; он легко охлаждается и так же легко нагревается. При строительстве используют как утеплитель, который монтируется непосредственно в опалубку, так и специальную несъемную опалубку. Такие щиты в разы дороже простых, но общая стоимость ниже цены демонтажа простой опалубки и последующего утепления.

Утепление фундамента уже действующего дома – сложное и ответственное мероприятие. В тех случаях, когда здание построено с недостаточной глубиной заложения фундамента, промерзание грунта под ним будет очень сильным. В таких ситуациях для теплоизоляции закапывают фундамент как внутри, так и снаружи, а позже укладывают утеплитель. Более того, для предотвращения промерзания пола в подвале старой постройки его обсыпают керамзитом.

Уже много лет остаются неизменными наиболее часто используемые способы утепления фундамента: с помощью земли, керамзита или пенополистирола.

Изоляция заземления

Этот вариант самый экономичный, несмотря на внушительное количество песка, который придется выгружать и разравнивать. Метод заключается в том, что земля доходит до уровня будущего пола, в результате под землей оказывается весь цоколь и фундамент.

Утепление грунта проводится до начала строительства дома. Обязательно предусмотрите вентиляционную шахту для подвала.

Преимущества метода:

  • утепление грунтом, утеплитель покупать не надо;
  • дом не промерзнет через подвал.

Недостатки:

  • придется выравнивать большие объемы земли и песка;
  • грунт

  • — слабый теплоизолятор;
  • Стены фундамента

  • будут пропускать холод в помещение, хоть и в меньших количествах.

Теплоизоляция из керамзита

Один из самых дешевых и эффективных методов. Иногда строители сочетают утепление с грунтом и керамзитом.

В процессе заливки фундамента во внутреннюю часть сборной опалубки укладывается керамзит.Этот способ используется и для утепления стен, и для пола, в обоих случаях он достаточно эффективен. Уникальные свойства керамзита заключаются в его пористой структуре, благодаря чему он не пропускает влагу и холод, хорошо сохраняет тепло. Единственные потери происходят из-за того, что полости между гранулами заполнены цементом, а он является проводником холода.

Керамзитовый утеплитель

часто используется для ленточных фундаментов. При малозаглубленном фундаменте материал используют для утепления пола, чтобы полностью избавиться от промерзания земли в подвале.
Если после заливки происходит утепление, то опалубку обычно используют самую легкую, так как керамзит практически невесом. Иногда в качестве опалубки используют листы шифера.

Керамзит — хрупкий утеплитель. При утеплении пола керамзит укладывают с минеральной ватой и пленкой для защиты от влаги.

А как насчет пенополистирола?

Решая, как правильно утеплить фундамент, часто выбор падает на способ теплоизоляции пенопластом.Это универсальный и доступный материал.

Пенопласт продается с листами, которые легко монтируются. Поэтому его использование позволяет выполнять все работы самостоятельно.

Гидроизоляция

Перед креплением изоляционных листов важно гидроизолировать поверхность. Существует множество методов гидроизоляции:

  • нанесение нескольких слоев битумной мастики;
  • гидроизоляция рубероидом;
  • оштукатуривание поверхностей;
  • нанесение специальных проникающих составов.

Укладка плитки

После гидроизоляции на утепляемую поверхность монтируются листы пенополистирола. Листы укладывают снизу фундамента до уровня будущего пола. Утеплитель фиксируется с помощью специальных клеевых составов, которые точечно наносятся на его поверхность. Укладывать листы пенополистирола нужно вплотную друг к другу, чтобы получилась монолитная поверхность. Швы между плитами утеплителя закрываются монтажной пеной.

Пенополистирол со временем разрушается под воздействием солнечных лучей, поэтому его следует надежно закрыть сверху облицовочными панелями.

Изоляция по периметру

Перед утеплением фундамента по периметру нужно снять грунт по всему основанию здания на глубину около полуметра и ширину около полутора метров. После создания траншеи песок засыпается примерно на 20 см, тщательно утрамбовывается.

Плиты пенополистирола устанавливаются на «песчаную подушку».Для дополнительной надежности изоляционные материалы крепятся с помощью специальных клеев, например битумной мастики. Стыки, образующиеся между плитами, задуваются монтажной пеной. Заполнить щели можно с помощью битумной мастики холодного нанесения.

После крепления утеплителя и выполнения остальных сопутствующих работ снова засыпается песок слоем не менее 3 м.

Угловые зоны зданий теряют больше тепла, чем ровные поверхности. Поэтому в этих местах больше (1.5 раз) следует использовать слой пенополистирола.

Преимущества утепления периметра пенополистиролом:

  • конструкция утепленного фундамента защищена от появления деформаций и трещин;
  • цоколь также утеплен;
  • пенопласт обладает хорошими эксплуатационными свойствами, что делает его достаточно прочным материалом.

Также пенополистирол можно использовать для внутреннего утепления старого дома, когда нет возможности провести наружное утепление.Для этого стены обклеиваются изнутри пенопластовыми плитами. Утепленная таким образом комната может стать полноценной комнатой.

Применение пенопласта

Пенный материал более совершенен, чем пенопласт. предотвращает его деформацию, конструкция прослужит дольше.

Пеноплекс

имеет закрытоячеистую структуру, что делает его невосприимчивым к разрушающему действию воды. Другими важными преимуществами материала являются его прочность и низкая теплопроводность.

Как осуществляется установка?

Монтаж пеноплекса можно производить только через неделю после гидроизоляции, способы которой были описаны выше.

Пеноплекс

выпускается в виде пластин, имеющих пазы определенной конфигурации. Эти пазы обеспечивают очень плотное прилегание пластин друг к другу без зазоров.

Крепление осуществляется специальными клеевыми составами. Нужно выбирать только те составы, которые не способны разрушить изоляцию.Клей наносят точечно, постепенно обрабатывая небольшие участки поверхности. Пластину прикладывают к тональному крему и прижимают на 40 секунд. После приклеивания пластин переходите к следующему участку. Процесс продолжается до тех пор, пока не будет утеплена вся поверхность основания здания.

Приклеивать пластины нужно так, чтобы они выступали вверх на 35-50 см. После завершения монтажа образовавшиеся пустоты закрывают непористыми материалами. В завершение проводится теплоизоляция грунта по периметру.

Высокопрочная герметичная варочная панель с ППУ

Пенополиуретан или пенополиуретан – современный строительный материал, отличающийся множеством преимуществ. Он характеризуется низкой теплопроводностью, прочностью, долговечностью и экологичностью. С пенополиуретаном легко работать – для монтажа не требуется дополнительных креплений, нанесение его на поверхность происходит быстро. ППУ обладает высокими гидроизоляционными свойствами, препятствующими проникновению влаги, тем самым защищая здание.

Главным преимуществом использования ППУ в качестве утеплителя является невозможность испортить результат – конечное покрытие всегда получается без трещин, неровностей и стыков.

Как работать с пенополиуретаном?

Происходит путем напыления изоляции на поверхность с помощью специальных установок. Полученная пена прочно соединяется с основанием конструкции, заполняя все полости. Получается высокопрочная плита, очень прочная и герметичная. Так как материал имеет закрытую структуру и отсутствует воздушная прослойка, в таком изделии не может появиться конденсат.

Утепление фундамента пенополиуретаном – наиболее эффективный метод. Он подходит как для новостроек, так и для теплозащиты старого дома. Но стоимость такого утепления высока и провести работы самостоятельно невозможно, так как требуется специальное оборудование.

Вариантов гидроизоляции и утепления фундамента много, осталось только выбрать наиболее подходящий.

Итак, после того, как мы разобрались, как правильно разместить дом на участке, пора разобраться, с чего начинается любая стройка – с фундамента.Фундамент – это основа дома, и от того, насколько он надежен, зависит устойчивость и долговечность всей конструкции. Однако усердствовать тоже не стоит, ведь фундамент – дорогостоящее сооружение. Для того чтобы найти «золотую середину» — привлекается дизайнер. Руководствуясь геологическими изысканиями, архитектурными чертежами и СНиПами, они выполнят все необходимые расчеты несущей способности любого типа фундамента и подберут оптимальный вариант.

Основные типы фундаментов, применяемых для загородных домов.

1. Мелкозаглубленный мелкозаглубленный фундамент. Представляет собой одну монолитную железобетонную плиту. Такой тип фундамента еще называют «плавающим». Применяют его при малопрочных грунтах, из-за большой площади опоры такой фундамент способен нести значительные нагрузки, но испытывает и большие усилия на изгиб. Для того чтобы плита не растрескалась под несущими стенами, ребра жесткости делают заглубленными ниже основной плиты. Сама плита имеет толщину 300 мм.Изготовление такого основания требует соблюдения технологии.

Однозначно рекомендуется использовать этот тип фундамента для проведения теплого пола, так вы получите конструкцию, которая сможет не только нести дом на слабых грунтах, но и обогревать весь первый этаж. После изготовления фундамента остается уложить на него верхний этаж. Во избежание пучения и его негативного влияния на фундамент необходимо сделать теплую отмостку из экструдированного пенополистирола в 1,2 м от фундамента по внешнему периметру здания.Сложность выполнения этого фундамента заключается в том, что при его изготовлении необходимо сразу разложить все коммуникации (канализация, отопительный и электрический кабель). А также большой расход арматуры.

2. Свайный фундамент. Этот тип фундамента также хорошо подходит для малопрочных грунтов. Несущая способность такого фундамента зависит от грунта и от длины свай. Свая несет нагрузку за счет силы бокового трения о грунт и за счет упора в твердом континенте.Жесткость фундамента осуществляется за счет ростверка, соединяющего все сваи в единую конструкцию.

Сваи бывают нескольких типов:

коричневый с начинкой. Для изготовления таких свай в земле бурят отверстия на заданную глубину, затем в отверстие вставляется арматурный каркас, в качестве опалубки в надземной части используется свернутый в цилиндр рубероид. Затем бетон тщательно заливают и вибрируют;

— коричнево-вождение. Это сборные сваи (преимущественно квадратного сечения), которые забиваются в грунт под воздействием ударов машины. Такая свая имеет большую несущую способность, чем предыдущий вариант, но ввиду высокой стоимости данного вида свай, в основном их применяют при строительстве общественных, промышленных или многоэтажных жилых домов.

винтовые сваи. Это сваи круглого сечения с шурупом на конце. Эта свая ввинчивается в землю.Такие сваи используются в основном для деревянных домов и бань. Часто используется для изготовления террас.

Ростверк данного фундамента должен находиться в «подвешенном» состоянии, чтобы он не разрушился при пучинистости грунтов. Делается это путем подкладывания пенополистирольного утеплителя под ростверк, так он предотвращает попадание холода под пол фундамента дом и предохраняет ростверк от давления грунта при его пучине

Этот фундамент удорожает буровые работы, но экономия на бетоне и арматуре компенсирует этот недостаток.

3. Ленточный фундамент. Есть несколько типов:

3.1 Монолитный ленточный фундамент. Один из широко используемых типов фундамента на глинистых и влажных грунтах. Такой тип фундамента очень прочный и надежный. Вопрос пучения решается закладкой его на глубину ниже точки промерзания грунта. Монолитный фундамент имеет расширение в основании, что увеличивает несущую способность фундамента, а соответственно удорожает его возведение.В некоторых случаях фундамент можно не закладывать, но для этого необходимо провести геодезические изыскания и расчет несущей способности грунтов.

3.2. Сборный ленточный фундамент — самый распространенный и широко применяемый тип фундаментов в Республике Беларусь. Само название «сборный» говорит о том, что фундамент собирается из ФБС (фундаментных стеновых блоков). Блок укладывают либо на сборные железобетонные фундаментные плиты, либо на монолитный железобетонный пояс.Ввиду высокой стоимости фундаментных плит рекомендуем монолитный железобетонный пояс. Создает ровное жесткое армированное основание, на которое удобно укладывать стеновые блоки. Многие стараются обходиться без фундамента и укладывают блоки прямо на песок. Делать этого не следует по той причине, что стеновые блоки не имеют армирования и, соответственно, такой фундамент просто растрескивается при прогибе. При использовании армированного монолитного основания такой проблемы не возникает. Поверх уложенного ФБС делается еще один монолитный пояс, он придает дополнительную жесткость всей конструкции фундамента и является выравнивающим слоем при кладке стены.Количество рядов блоков ФБС зависит от высоты основания и глубины заложения фундамента.

Выбранный тип фундамента зависит не только от состава грунта, но и от конструкции дома: типа перекрытий, материала стен, этажности.

В этой статье мы уделили внимание лишь некоторым, основным видам фундаментов, которые применяются при строительстве загородных домов.

.
ИНСТРУКЦИЯ по устройству недорогого, ПРАВИЛЬНОГО, ленточного фундамента.
Песок, который будет доступен. Берите как можно более чистую от глины.
Песчаная подушка на поверхность не нужна, ее назначение – засыпать неровности после выемки плодородного грунта и предотвратить последующую осадку фундамента.
Крайне желательно на такую ​​глубину (30-50см) снять плодородный слой на ширину 1,6м.
Расположение оси котлована относительно оси ленты 150-«- 150 и ленты 500-«- 1100.
Дно котлована спроектировано с небольшим (1см/метр) уклоном наружу.
По внешней стороне канавы необходимо проложить дренажную трубу ф100мм. Продается заливом 50м. Вам нужно купить целую бухту. Подведите концы трубы к самой нижней стороне секции. Конечно, для них нужно будет выкопать еще один паз.
Песок засыпать слоем 20-30см, смочить водой, утрамбовать.
Отметить место входа воды в дом, электрического кабеля и выхода канализационной трубы.
Собрать опалубку ленточного фундамента, правильно ее.
Купите, ПРИНЕСИТЕ и ОФОРМИТЕ все эти коммуникации.
На дно опалубки положить полиэтиленовую пленку, расправить ее и закрепить на стенах степлером. сверху. Это послужит дополнительной гидроизоляцией снизу, предотвратит вытекание бетонного молочка и ускорит созревание бетона.
Фурнитура ф12мм КРАЙНЕ желательно соединить с рамой, с помощью поперечных хомутов. Конечно, можно воткнуть вертикальные палки с шагом 500 мм и привязать к ним горизонтальные провода, но это НЕПРАВИЛЬНО.
Рамки подходят отдельно. Для сечения ленты 300х500мм это будет примерно 220х420. Шаг зажима 400 мм.
Арматурные каркасы внутри опалубки укрепить, чтобы они не смещались во время заливки бетона.
ЕЩЕ РАЗ проверьте крепление всей опалубки.
Рассчитайте объем внутри и закажите бетон с запасом 5%
Подготовьте место под возможный разлив бетона в объеме 0,5-1 м.куб.
При необходимости подготовьте дополнительные лотки для приема бетона.Миксеры могут иметь сломанный откидной лоток.
Пригласить двух помощников для приема бетона.
Взять бетон, не разбавляя его водой, для удобства, а как пробить и обстучать опалубку.
На третий день разобрать опалубку.
Слегка разровняйте грунт внутри и уложите слой пенопласта или пенополистирола слоем 50 мм
Обратная засыпка. Если вы хотите сделать неотапливаемый пол по грунту, то засыпку необходимо производить песком, с его увлажнением и уплотнением.
Монтаж экструдированного пенополистирола любой марки толщиной 50 мм по внешнему периметру на ленту стены.
Если пола на грунте нет, а лаги будут, то в ленте нужно было предусмотреть ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПОДВОДЫ, расположив их так, чтобы пространство продувалось.
Разровняйте песок в яме на внешней стороне ленты. По линиям кровельного водостока на расстоянии 500 мм от ленты прокладывают канализационную трубу для водостока, устанавливая ее под уклоном в ту же сторону, что и водосток.
Заполните трубу песком, при необходимости добавляя НЕБОЛЬШОЕ количество.
Выполните небольшой уклон от ленты. На этот песок уложите пенопласт или пенополистирол слоем 50 мм, с уклоном от дома.
Если все сделано правильно, то дренажная труба будет находиться ПОД этим листом, недалеко от его края.
Заказать вагон щебня фракции 10-20, и засыпать этот пенополистирол слоем 10см.
Если дом не достроен в первую зиму, то внутреннюю поверхность ленты также желательно утеплить, т.к. на бетоне грунт под ним ДОЛЖЕН промерзнуть на расчетную глубину ОТ НИЗКИ ЛЕНТЫ.Для этих целей можно использовать пенополистирол, пенопласт, снег, опилки и любой другой эффективный утеплитель.
Сколько все это стоит, не спрашивайте, а посчитайте сами. Информация исчерпывающая.

Надеюсь, мой совет будет услышан.

П.с.
Если вам кажется, что возни с опалубкой слишком много, то вам

Что произойдет, если поставить дровяную печь в герметичном доме?

Мы много говорим о воздухонепроницаемости , непрерывности воздушного барьера и теплового моста , но всегда должно быть много отверстий из помещения наружу, и если вы их правильно загерметизируете, утечки воздуха не будет.И да, вы правы в том, что участок дымохода, проходящий через крышу, будет одним из самых слабых мест в вашей оболочке, но это не приведет к катастрофическим потерям тепла или утечкам воздуха , если он правильно установлен. .

Самая большая проблема с дровяными печами в герметичных домах связана с отсутствием прямой подачи воздуха снаружи к задней части дровяной печи. Многие люди упускают из виду одну важную функцию, и, делая это, вы будете разгерметизировать свой дом каждый раз, когда будете разжигать пожар.Его также будет трудно зажечь, а в сочетании с работающим вентилятором в ванной или вытяжкой он может наполнить ваш дом дымом. В лучшие времена вы будете подпитывать огонь нагретым воздухом в помещении, который затем активирует каждую крошечную утечку в оболочке вашего здания, втягивая холодный воздух.

Мы рекомендуем купить высокоэффективную печь (самую маленькую, которую вы можете получить, если она суперизолирована, как вы, поскольку это поможет поддерживать высокую температуру горения и наименьшее количество выбросов, подробнее о сжигании древесины читайте здесь).

И к главному пункту вашего вопроса — если вы приложили усилия, чтобы построить сверхизолированный, герметичный дом, и вас это беспокоит тепловая связь, то я думаю, что вы заслуживаете того, чтобы относиться к себе без чувства вины. Дровяная печь может обеспечить аварийное отопление во время сбоя в электросети, и, прежде всего, если смотреть на мерцающее пламя — это то, что сделает вас счастливым, тогда сделайте это. Ниже фото прямой подачи для справки.

Также 

выбор правильной дровяной печи или камина имеет важное значение для эффективного и чистого использования (подробнее здесь) , как и  выбор правильного типа дров для максимального тепла (подробнее здесь)  — обе страницы из EcoHome Руководство по экологическому строительству , раздел

В качестве альтернативы, если постоянное и надежное тепло является основным решающим фактором, рассмотрите

выбор высокоэффективной и не требующей электричества печи на древесных гранулах для автономного использования или во время отключения электроэнергии, см. здесь

©  Экодом

 

Каменная печь или тепловая печь

Введение:

Более десяти лет назад я встретил Криса Хеддерсона из Rocky Mountain Environment Technologies возле выставки бревенчатых домов в Денвере. У Криса была внешняя будка с каменной печью (модульный огнеупорный комплект), разожженной внутри большой палатки. Хотя это были очень холодные выходные, я помню, как жарко было в той палатке. Я сохранил его визитную карточку и после долгих исследований понял, что однажды поставлю себе печь.

Я так и сделал прошлым летом. Этот информационный бюллетень является продолжением моего предыдущего сообщения под названием «Варианты дровяного отопления для бревенчатых и деревянных домов».

В последней главе этого информационного бюллетеня я пишу о своем личном опыте обогрева и приготовления пищи с помощью нашей каменной печи в нашей хижине у озера.

Определение:

Каменная печь представляет собой отдельно стоящий камин-аккумулятор тепла.
Это очень эффективное отопительное устройство, которое быстро сжигает дрова из-за мощного забора воздуха.

Огонь в течение одного часа нагревает каменную массу, которая мягко излучает тепло в жилое пространство в течение от 12 до 24 часов в зависимости от того, насколько хорошо утеплен дом, температуры наружного воздуха и конструкции дома. Лучистое тепло поглощается всей массой дома. В свою очередь, стены, полы и мебель нагревают воздух, поэтому нет необходимости устанавливать вентиляторы, двигатели или воздуховоды.Отсутствие зависимости от электричества — еще один шаг к «самодостаточности». Бревенчатые дома особенно подходят для использования каменных печей, поскольку бревенчатые стены являются огромным пассивным накопителем тепла.

Каменные печи

потребляют лишь небольшую долю топлива по сравнению с другими печами, так как эффективность их сгорания оценивается более чем в 90%!

История:

Более двух тысяч лет назад римляне изобрели гипокауст (тепло снизу) для обогрева каменных общественных бань и полов частных домов, направляя дым от одного дровяного камина с одной стороны комнаты в дымоход с другой стороны. .

Рождение современной каменной печи датируется 17-м и 18-м веками как прямой ответ на острый энергетический кризис, вызванный чрезмерным использованием древесины для строительства и отопления.

Европейские правительства приказали своим мастерам разработать экономичные печи. Шведские, финские, русские, немецкие и австрийские каменные печи используют одну и ту же идею отправки горячего, быстрого огня по длинному пути через каменную массу, которая поглощает тепло. Затем захваченное тепло медленно высвобождается.

Сегодня правительство Финляндии поощряет строительство каменных печей во всех новых домах. Благодаря щедрым налоговым льготам около 90% новых домов в Финляндии отапливаются дровяными каменными обогревателями, что снижает спрос на электроэнергию, нефть и газ. Это снижает зависимость страны от иностранных источников энергии.

Дизайн:

Как дизайнеры бревенчатых/деревянных домов, мы почти всегда включаем в дизайн камин или дровяную печь.
К сожалению, частой причиной установки дровяного камина в новых домах является его стоимость при перепродаже и использование только в особых случаях.

Немногие будущие домовладельцы планируют регулярно использовать дровяной обогреватель как для обогрева, так и для визуального удовольствия.
Каменная печь является одновременно и обогревателем, и благодаря современной большой стеклянной дверце может стать семейным развлекательным центром. У него есть потенциал вернуть очаг как жизненно важный центр домашней и семейной жизни.
Для наших предков не было ни дома, ни семьи, ни жизни без огня.

Вместо того, чтобы сделать камин необязательным элементом дизайна, небрежно прилепленным к внешней стене нашей гостиной, мы можем вернуть «волшебное тепло и гипнотический танец огня» в центр нашего основного жилого пространства, собрав вокруг себя всю семью. этот вечный источник комфорта и спокойствия.

Каменная печь может быть больше, чем обогреватель. У него может быть печь для выпечки хлеба, пиццы или запеканки… теплая скамья, встроенная в его массу, или даже кровать наверху, конструктивная особенность, столь распространенная в Восточной Европе.
Комплекс каменных обогревателей становится сердцем дома, и планировка комнат нашего дома может вытекать наружу из этого центра…

Строительство:

Конструкция и принцип действия каменной печи удивительно просты.
Поскольку топка каменная, огонь горит до 1500 градусов по Фаренгейту и более, обеспечивая полное сгорание газов, содержащихся в древесине.
Тепловая энергия, производимая при полном сгорании древесины, на 1/3 состоит из твердых веществ и на две трети – из газов.
Эффективность сгорания измеряет тепловую энергию, произведенную для полного сжигания древесного топлива (например) с небольшим загрязнением воздуха или без него.

Эффективность обогрева измеряет, насколько быстро тепло, выделяемое при пожаре, выделяется в жилое пространство.
Стальные дровяные печи, столь распространенные в Северной Америке, имеют низкую эффективность сгорания, поскольку они не нагреваются до достаточной температуры (около 500 градусов), чтобы сжечь все газы, содержащиеся в древесине, что приводит к производству креозота и необходимости регулярно чистить дымоходы.Однако они обеспечивают высокую эффективность теплопередачи, поскольку металл передает тепло в течение нескольких минут после зажигания огня.

Моя каменная печь начинает обогревать нашу каюту через 15 минут после розжига, в основном через переднюю стеклянную дверь. Холодная тепловая масса печи для первого сезона костра станет теплой на ощупь через два часа горения.

Набор для каменной кладки камина (построенный из переработанного огнеупорного огнеупорного кирпича), который я купил у Криса, весит более 2000 фунтов.Внешний слой кладки из кирпича и дымохода составляет еще 2000 фунтов при общей нагрузке более 4000 фунтов, что требует прочного бетонного основания с арматурой в подполье для структурной поддержки.

Воздух поступает снаружи, направляется через подполье по стальной трубе диаметром 8 дюймов к воздушной заслонке непосредственно перед входом в основание камина. Я полностью открываю воздушную заслонку во время горения и закрываю ее, когда огонь гаснет, чтобы предотвратить попадание холодного наружного воздуха и охлаждение печи.Свежий воздух поступает в топку снизу через длинную щель шириной 2 дюйма, которая также служит золоотводом. Я планирую очищать небольшое количество золы, производимой печью ежегодно, открывая дверцу для очистки от золы, расположенную в подполье.

Потребовалось шесть часов, чтобы собрать комплект кладки, включая печь для выпечки и установить заслонку дымохода в основании топки. Затем я покрыл внутреннюю сердцевину картоном, прежде чем начать укладывать внешний кирпичный слой, чтобы внешний слой никогда не касался и не приклеивался к внутреннему ядру.

Это очень важный шаг, так как внутреннее ядро ​​очень сильно нагревается и расширяется при тепловом стрессе. Внешний кирпичный или каменный слой никогда не бывает слишком горячим даже во время сильного пожара, что делает каменную печь гораздо более безопасной, чем стальные печи.

Я переработал старые кирпичи, чтобы построить оболочку вокруг внутреннего ядра. Поскольку у меня не было предыдущего опыта в каменной кладке, мне потребовались недели, чтобы выполнить эту работу и построить дымоход высотой 17 футов, минимум, необходимый для сильной вытяжной тяги.
Дверца для прочистки дымохода, как часть конструкции, установлена ​​в основании дымохода на одной линии с дымовой заслонкой, чтобы я мог видеть за дроссельной заслонкой всю нижнюю часть нагревателя для будущего осмотра.Чтобы обеспечить тягу дымохода при первом розжиге холодной печи, мы используем эту дверцу доступа к дымоходу, чтобы вставить скомканный шарик бумаги и зажечь его, чтобы нагреть столб холодного воздуха, попавшего в дымоход. Это создает сильную тягу вверх, а затем мы растопим верхнюю часть дров в печи, закроем дверцу и наслаждаемся огнем, который оживает почти мгновенно, без дыма, просачивающегося в жилое пространство.

Розжиг печи, Верхний огонь:

Я использую только хорошо выдержанную древесину.Я собираю зеленую древесину, обрезаю ее до нужной длины и выдерживаю в течение года под укрытием. Затем я расщепляю дрова на более мелкие куски диаметром от 4 дюймов до размера растопки и даю им полежать еще год, чтобы убедиться, что они сухие и готовы дать мне интенсивный огонь. Зеленая или влажная древесина не эффективна для утеплителя каменной кладки! Энергия фактически расходуется на нагрев и испарение воды, содержащейся в зеленой древесине.
Чтобы разжечь огонь в течение часа, используйте метод верхнего горения, уложив в печь около 40 фунтов дров.
При сжигании одного фунта древесины образуется около 7000 БТЕ.

40 lbs выпустит около 280 000 BTU. Поскольку каменная печь имеет эффективность сгорания более 90%, печь может производить около 250 000 БТЕ от одного полностью загруженного костра!

Большие куски размером от 3 до 4 дюймов сначала укладываются крест-накрест на дно топки. Используйте деревянную доску меньшего размера, так как стопка становится выше. Маленькая растопка и кора или бумага дополняют кучу. Поджигание загрузки сверху позволяет топке нагреваться и значительно снижает выбросы дыма.Я вижу только дым, выходящий из трубы в первые семь минут зажигания огня. После этого видимый дым не выходит во время остальной части стрельбы.
Когда пожар близится к концу, мы начинаем частично закрывать вытяжную заслонку, пока видны только маленькие желтые языки пламени.

Я закрываю дымовую заслонку на 90 %, когда нет видимого пламени и остаются только красные янтарные огни. Затем я закрываю заслонку свежего воздуха, чтобы уловить все накопленное тепло в тепловой массе кладки. Когда красные угли исчезают, я полностью закрываю выпускную заслонку.

Эти шаги максимизируют эффективность печи, сводя к минимуму количество тепла, уходящего через дымоход.

Кладочная печь и ваша безопасность:

A-Каменные нагреватели не обгорают на ощупь, за исключением металлической и стеклянной дверцы в передней части топки. Они намного безопаснее, чем стальные печи для детей, так как кирпичная или каменная отделка всегда безопасна для прикосновения.

B- Огонь в каменных печах достигает такой высокой внутренней температуры, что сжигает креозот прямо в топке.На внутренних каналах и стенках дымохода нет отложений креозота. Пожары в дымоходах не являются проблемой, поэтому страховые компании заявляют, что каменные обогреватели имеют низкую пожароопасность.

Кладочная печь и ваше здоровье:

Каждый раз, когда я разжигал огонь в обычной стальной дровяной печи или открывал дверцу для перезагрузки, дым проникал в наше жилое пространство, сильно загрязняя помещение.

С каменной печью такого просто не бывает. После многих десятков топок нашей печи я до сих пор не вижу и не чувствую запаха дыма, когда мы разжигаем огонь или во время работы.Каменные печи
зарабатывают баллы LEED за качество воздуха в помещении в рейтинговой системе LEED Совета по экологическому строительству США.

Выбросы твердых частиц (внешнее загрязнение) составляют от 1 до 2 граммов в час, что относится к категории сверхнизких выбросов. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) не требует сертификации каменных обогревателей.
Каменные печи обогревают дом за счет излучения, а не за счет конвекции. Воздух в помещении не нагревается, поэтому он не теряет своей влажности, что приносит пользу жильцам, комнатным растениям и даже мебели.Печи с принудительной подачей воздуха нагревают и продувают воздух, не только высушивая воздух, но фактически вызывая эффект «охлаждения ветром». Теплый воздух поднимается вверх, а холодный мчится мимо ваших ног.

Техническое обслуживание:

Как уже упоминалось, чистка дымохода не требуется, так как в нем не накапливается креозот.
После стольких топок нашей печи я с изумлением замечаю, что стенки топки такие же чистые, как и в первый раз, когда я топил печь. начало стрельбы.
Правильное сжигание гарантирует, что останется мало золы. Его можно очищать каждые несколько недель через чистую дверцу в приподнятом очаге.

Конструкция дверцы с промывкой воздухом печи RME Technologies обеспечивает идеальную чистоту стекла дверцы. Этого не было ни в одной стальной дровяной печи, которую я использовал в прошлом. Мне приходилось периодически чистить стекло специальным чистящим средством, предназначенным для этой цели, если я хотел полностью видеть огонь.

Последние слова… из личного опыта.

Поскольку я построил свою печь, используя переработанные кирпичи и керамические дымоходы от старого каменного камина, я потратил 5000 долларов.00, чтобы завершить этот проект.

В мои расходы входит комплект для кладки, доставленный компанией Rocky Mountain Environmental Technologies в Эдмонтоне, Альберта, воздушная заслонка, дверца для пепла в подвале и множество мешков с кладочным цементом типа «S».
Если бы я нанял профессионального каменщика для его строительства и купил кирпичи и керамические дымоходы, я оцениваю стоимость, вероятно, до 14000,00 долларов США

Как видно из приложенных фотографий цикла обжига, моя печь выглядит простовато и непрофессионально. Профессиональный каменщик клал бы кирпичи гораздо лучше…

Я экспериментировал с выпечкой, используя как топку для приготовления при высокой температуре после того, как огонь погас, так и печь для медленного приготовления запеканок с восхитительным успехом.

Кооперативное расширение Корнелла | Сравнение оборудования для сжигания

При правильном размере дровяные печи могут очень эффективно обогревать помещения практически любого размера.

Работающая печь на пеллетах с мешками с топливом (справа)

Большая тепловая масса каменных печей выделяет тепло в течение длительного периода времени.

Со всеми различными технологиями отопления, доступными сегодня, может быть трудно принять решение о том, какая система лучше всего удовлетворяет ваши личные потребности в отоплении. Ниже вы найдете обсуждение преимуществ и недостатков основных типов систем, а также диапазон тепловой мощности для каждой системы, допустимые выбросы и общий диапазон цен на типичный блок. Дополнительную информацию можно найти, посетив ссылки и ресурсы в левой части страницы. Здесь мы ориентируемся на
дровяные печи, пеллетные печи, камины, каменные обогреватели и котлы. При рассмотрении вопроса о том, какой тип оборудования лучше всего подходит для вас, наиболее важными соображениями являются выбор самого экологически чистого оборудования в своем классе, его размер и размещение в соответствии с вашими потребностями в отоплении.

Для тех из вас, кто интересуется характеристиками сгорания наиболее эффективного и экологически чистого оборудования для сжигания топлива, производимого в настоящее время в любой точке мира, в апреле 2010 года Управление энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк (NYSERDA) опубликовало отчет, озаглавленный
Европейское исследование технологий дровяного отопления: обзор принципов сжигания и характеристик энергии и выбросов коммерчески доступных систем в Австрии, Германии, Дании, Норвегии и Швеции .

Другой отчет, который может представлять интерес для некоторых, — это отчет, обобщающий сжигание биомассы в Европе, который был опубликован в 2008 году и также был заказан NYSERDA.

Примечание. Мы включили фотографии для иллюстрации различных типов оборудования для сжигания, но показанные модели не следует рассматривать как рекомендацию или одобрение продукта какого-либо конкретного производителя.

Дровяные печи

Количество твердых частиц, выделяемых вашим дровяным прибором, является важным фактором при покупке новой или подержанной печи.В 1990 году EPA выпустило правила, регулирующие выбросы дровяных печей, которые должны соблюдать все производители дровяных печей. Эти так называемые печи, сертифицированные по Фазе II, выделяют на 15-30 граммов дыма в час меньше, чем старые несертифицированные печи. Поэтому важно заменять старые устройства и не покупать какие-либо старые бывшие в употреблении устройства, которые вы можете найти в Списке Крейга или на распродаже.

Важно отметить, что дровяные печи в основном обогреватели помещений. Они лучше всего работают в зданиях с открытой планировкой, где тепло может циркулировать относительно легко. Тем не менее, при правильном размере они могут очень эффективно обогревать помещения практически любого размера. Большинство новых дровяных печей, представленных в настоящее время на рынке, имеют теплопроизводительность в диапазоне от 35 000 до 100 000 БТЕ/час, при этом каталитические печи имеют тенденцию производить несколько более высокую тепловую мощность, чем некаталитические печи того же размера. Стоимость дровяных печей варьируется от 1500 до 5000 долларов США, включая установку.

Каталитический

В каталитических дровяных печах используются керамические соты с покрытием для снижения температуры, при которой сгорают печные газы.Из-за того, как они спроектированы, и того факта, что их эффективность в значительной степени зависит от надлежащего обслуживания, каталитические печи имеют более крутую кривую обучения для новых дровяных горелок. Тем не менее, пропуская дым через каталитические соты, эффективность вашей печи значительно повышается, а ее выбросы уменьшаются по мере сжигания вредных твердых частиц. EPA требует, чтобы каталитическая дровяная печь имела максимальный уровень выбросов 4,1 грамма дыма в час, что ниже ограничения выбросов, установленного для некаталитических печей.

Некаталитический

Подавляющее большинство дровяных печей, с которыми вы столкнетесь, будут некаталитическими. Эти печи регулируются EPA до максимального уровня выбросов 7,5 граммов твердых частиц в час. Как следует из их названия, они не используют катализатор для сжигания дыма, образующегося при сгорании. Вместо этого они используют изоляцию топки и перегородки для рециркуляции воздуха для горения для достижения более полного сгорания, что повышает эффективность вашей печи и обеспечивает более чистое горение.

Мыльный камень

Из материалов, обычно используемых для строительства печей, мыльный камень уникален тем, что он сохраняет и излучает тепло в течение более длительного периода времени и при более равномерной температуре, несмотря на колебания интенсивности горения. Даже когда ваш огонь гаснет, мыльный камень высвобождает тепло, которое он накопил за время горения, что позволяет обогреть ваш дом ночью, не оставляя огонь горящим. Печи из чугуна или любого другого металла не могут так же эффективно сохранять тепло, они более горячие на ощупь и склонны выделять сильные потоки тепла.Тем не менее, будьте готовы заплатить более высокую цену за печь из стеатита и дольше ждать после разведения огня, чтобы устройство достигло максимальной тепловой мощности.

Передовые технологии

Хотя производители постоянно вносят незначительные улучшения в свое оборудование, по большей части в конструкции печей не было никаких серьезных изменений с 1990-х годов. Единственным исключением является двухступенчатая газифицирующая дровяная печь, изготовленная в Германии компанией Specht (и импортированная в США нью-йоркской фирмой
Wittus-Fire по замыслу).«xeoos TwinFire» нагревает древесину в одном отсеке при относительном отсутствии кислорода, что высвобождает горючие газы в отдельном отсеке, где они обдуваются свежим воздухом (вентиляторы и, следовательно, электричество не требуются). Эта двухступенчатая газификация, обычно наблюдаемая в гораздо более крупных дровяных котлах (см. ниже), обеспечивает очень полное сгорание, что приводит к очень низким выбросам и высокой эффективности.

Камины

Открытые камины, как класс, являются наименее эффективным способом обогреть ваш дом из обычных, обсуждаемых здесь.Тем не менее, в настоящее время они не регулируются по эффективности или выбросам. Каминные топки могут быть значительно лучше, но в настоящее время (декабрь 2010 г.) промышленность устанавливает для них единственные стандарты. Это изменится, когда Агентство по охране окружающей среды перепишет свои стандарты производительности источников для всего оборудования для сжигания (которые, как ожидается, будут утверждены в 2011 году для внедрения в 2012 году). Однако на данный момент следует избегать использования открытого камина и, по крайней мере, рассмотреть возможность установки вставки, которая является максимально эффективной и с низким уровнем выбросов.

Кирпичные обогреватели

Каменные нагреватели имеют две особенности, которые отличают их от других типов оборудования для сжигания. Первые видны снаружи: они покрыты большим количеством камня или кирпичей. Вторые скрыты внутри: они спроектированы с системой туннелей, по которым проходит воздух для горения, прежде чем попасть в дымоход или дымоход. Вместе эти конструктивные особенности делают нагреватели очень эффективными и экологически чистыми. Каменные каменки еще имеют топку, где сжигаются дрова.Но в отличие от дровяных печей нагреватель нагревается очень долго. Большая тепловая масса (кирпичи или камень покрывают раму из огнеупорного кирпича) может занять целый день, чтобы нагреться, но она также будет удерживать это тепло в течение очень долгого времени (и на ощупь она теплая-горячая, но далеко не жарко, как в дровяной печи). Один или два небольших горячих очага в день будут поддерживать в обогревателе комфортное равномерное тепло, которое излучается во всех направлениях. Каменные обогреватели также часто имеют встроенные отделения для приготовления пищи, идеально подходящие для выпечки хлеба или приготовления рагу.

Недостатком является их цена наклейки. Поручить кому-то построить каменный обогреватель на заказ может стоить от 15 000 до 30 000 долларов. Доступны комплекты для внутренностей нагревателя (от 5000 долларов), которые позволяют вам собрать его самостоятельно.

Котлы (дрова и пеллеты)

В основном существует два типа дровяных котлов: стандартный водяной нагреватель, широко известный как открытый дровяной котел, и двухступенчатые котлы с газификацией, работающие на дровах или пеллетах. Однако даже внутри каждой категории могут быть большие различия с точки зрения выбросов, эффективности и стоимости.(В 2010 г. NYSERDA опубликовало результаты исследования производительности четырех распространенных дровяных котлов.) Как правило, котлы имеют теплопроизводительность в диапазоне от 50 000 до 200 000 БТЕ/ч, хотя коммерческие пеллетные и дровяные котлы могут быть намного больше, в 1 -2 миллиона БТЕ/час (больше, и топливом обычно является древесная щепа, которая дешевле и лучше управляется более крупными установками). Котлы, которые сжигают кордовую древесину, стоят от 3000 до 12000 долларов. Некоторые котлы предназначены для сжигания древесной щепы или пеллет.Они варьируются в цене от 4500 до 25 000 долларов за небольшие котлы на щепе и от 13 000 до 17 000 долларов за пеллетный котел до установки.

Котлы можно использовать для нагрева воды или гликоля (антифриза), который циркулирует по зданию для его обогрева, или через теплообменники его можно использовать в системе принудительной вентиляции (хотя это менее эффективно).

Наружные дровяные котлы

Наружные дровяные котлы (OWB) обычно страдают конструктивными особенностями, которые делают их печально известными из-за очень высоких выбросов и низкой эффективности: они основаны на большой топке, что означает частое тление большого огня; обогревают водяную рубашку, которая часто плохо утеплена; и у них обычно низкие выхлопные патрубки, что позволяет выхлопу парить близко к земле.В настоящее время не существует установленных на национальном уровне законных пределов выбросов для OWB. Часовые выбросы одной (OWB) могут быть в двадцать раз выше, чем часовые выбросы дровяной печи, сертифицированной EPA. В то время как EPA инициировало программу добровольного регулирования, чтобы побудить производителей производить более чистые и более эффективные устройства, на рынке все еще много не отвечающих требованиям, вредных для здоровья котлов. Так что будьте осторожны при покупке и установке одной из этих систем.

В начале 2011 года Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (DEC) учредил
положения, регулирующие ОВБ.Они ограничивают типы OWB, которые могут быть проданы в штате, и были разработаны, чтобы предложить рекомендации по оптимальному использованию этих устройств (в основном для минимизации выбросов). Положения о поэтапном отказе от существующих единиц не вошли в окончательный вариант закона.

Двухступенчатые системы сжигания с газификацией намного эффективнее и чище, чем одноступенчатые системы. Всякое горение является газификацией: древесина (или другой материал) нагревается до такой степени, что выделяются летучие газы, и именно эти газы сгорают. В одноступенчатой ​​системе многие газы выбрасываются в дымоход до того, как они полностью сгорают (что означает увеличение выбросов и снижение эффективности). При двухступенчатом сгорании горючий материал (обычно корд или древесные пеллеты) нагревается в одной камере при относительном отсутствии кислорода, а газы выпускаются в другую камеру, где впрыскивается свежий воздух, что ускоряет горение. и почти полностью сжигает газы при гораздо более высоких температурах, чем можно достичь в дровяной печи, печи на пеллетах или традиционном дровяном котле на открытом воздухе (большинство газифицирующих котлов выделяют <1 грамм дыма в час).

Европейцы лидируют в мире по котлам с двухступенчатой ​​газификацией, но многие из этих установок в настоящее время доступны по импорту. Кроме того, несколько компаний в настоящее время производят очень чистые и высокоэффективные установки внутри страны, в том числе в штате Нью-Йорк.

Термоаккумулятор

Многие котлы используют аккумулирование тепла для повышения эффективности за счет сведения к минимуму количества циклов включения-выключения. Обычно это большой изолированный металлический резервуар (от 600 до 1500 галлонов), в котором хранится нагретая вода перед ее циркуляцией по дому или зданию.Без накопления тепла каждый раз, когда дом нуждается в тепле, включается нагреватель, что означает, что нагреватель включается и выключается довольно часто. Высокая эффективность достигается только тогда, когда горит горячий огонь, поэтому каждый раз, когда оборудование включается и выключается, эффективность падает, а выбросы увеличиваются. При теплоаккумуляторе котел работает в течение длительного периода времени, чтобы нагреть большое количество воды в накопителе, а затем отключается на длительный период времени, пока дом забирает горячую воду из накопителя.Это значительно повышает эффективность и снижает выбросы. Но есть цена: аккумулирование тепла может добавить к котлу, работающему на биомассе, от 1500 до 3000 долларов.


Отопление с использованием древесных ресурсов разработано Гильермо Метцем, руководителем группы по энергетике в CCE-Tompkins

Последнее обновление: 24 ноября 2019 г.

Подробное руководство по дровяным печам

 Это спонсируемый пост, созданный совместно с печью Arada. Все мнения и слова мои.

Кто не любит потрескивание дров и то приятное чувство, которое вы получаете, когда сидите в помещении, когда дождь хлещет по окнам? Хотя лето все еще в воздухе, осень не за горами (осмелюсь сказать!) — так что, если вы хотите избавиться от этой атмосферы хюгге до того, как наступит сильный холод, сейчас самое время установить дровяную печь. . Но с чего начать? Вот мое руководство, чтобы вы начали.

Давайте приступим к мелочам.

Почему дровяная печь?
Те, у кого они есть, скажут вам, что это гораздо больше, чем черный стальной ящик.По словам Арада, слово «горящая печь» — это «живое дышащее существо, вызывающее страсть у тех, кто им владеет. Ритуалы кормления и ухода за ним становятся частью вашего дня. Его запах и звук становятся частью вашего дома». … Свечение становится вашим компаньоном. »


О, и они также теплоэффективны, уютны и делают довольно крутой фокус, когда они не в действии!

Что мне нужно сделать, чтобы установить его?
Если вашего дома нет в списке и у вас есть работающий дымоход или дымоход, ваш багор готов к установке дровяной горелки.Если нет, вам понадобится разрешение на строительство внешнего дымохода (немного глупо, но ооочень того стоит!). Проверенные компании, работающие на дровах, такие как Arada, сделают все остальное.  

Но есть из чего выбирать?!
Поскольку печь станет сердцем вашего дома, важно выбрать стиль, соответствующий вашему образу жизни и обстановке.

Почувствую ли я жар?!
Весь смысл
горелка следит за теплом. Итак, прежде чем увлекаться дизайном ( кто, я ?!),
важно подумать о том, сколько тепла вы хотите получить от
твоя печка.Изоляция в нашем доме настолько хороша, что камин
излучая слишком много тепла, мы бы «светились», как в местной сауне. Поэтому нам совершенно необходимо что-то с более низким нагревом.
выход. С другой стороны, лондонский дом, в котором я рос ребенком, был
так холодно, что я спал в шапке (не шучу!), и мы вполне могли бы обойтись дровяной горелкой, предназначенной для обогрева всей комнаты (и даже больше!). Подробнее о том, как найти правильный выход для вашего помещения, читайте здесь.

Хорошо, теперь самое интересное
Дизайн.Когда дело доходит до печей, я люблю немного аутентичности. Выбирайте между отдельно стоящими классическими, современными и надежными отопительными печами и конструкциями, которые идеально подходят для открытого камина или для пустого очага, врезных печей, предназначенных для размещения в традиционном британском камине, и кассетных печей, которые можно встроить в стену для более гладкой отделки.

Он должен быть черным?!
можно пойти на что-то более смелое, если ваше сердце того пожелает (эй, вы, возможно, заметили, что в последнее время я спускаюсь вниз по цвету, так что кто знает, что может произойти дальше! Хорошо. да. Я бы, пожалуй, взял черный!) Но для тех из вас, кто меньше стесняется цвета, Arada предлагает на выбор семь цветов:

Газ или дерево/твердое топливо?
Хитрость. Преимущество газа в том, что он не требует хлопот, требует меньше очистки, и ваш огонь может быстро достичь желаемого тепла — и его легче регулировать. Кроме того, газовые камины прошли такой долгий путь, что они часто выглядят как настоящие. Сказав это, мальчики/девочки-скауты могут быть разочарованы отсутствием необходимого зондирования, потрескивающим звуком и запахом горящего дерева.Решение за вами!

Поддержание чистоты!
Топливо прошло долгий путь со времен угля (вспомните черный дым, вырывающийся из труб по всему Лондону!), но мы еще многое можем сделать, чтобы сделать наш камин более экологичным. Новая печь чистого горения от Arada будет производить на 90% меньше выбросов, чем у открытого огня, и на 84% меньше, чем у печи, выпущенной 10 лет назад). И как только наша печь будет установлена, мы также можем предпринять другие действия. Здесь отличный гид.

Как вы думаете? Может быть, в этом году вы устанавливаете дровяную печь? У меня невероятное искушение…

Узнайте больше о печах Arada здесь и ознакомьтесь с их часто задаваемыми вопросами, если у вас возникнут животрепещущие (извините!) вопросы.

Прохладные летние вечера и жаркая осень!

С наилучшими пожеланиями,

Ники

Рисунки 1 и 2 с изображением отдельно стоящая печь i600 Slimline
Картинки 3 с изображением Ecoburn Plus 5 Widescreen

Горелка с изображением Ecoburn, 6 с изображением Fardon, 40550

Этот пост спонсируется печью Arada.Все слова мои собственные, и я работаю только с
бренды, которые я люблю и думаю, что вы тоже. Спасибо за поддержку брендов, которые делают My Scandinavian Home возможным.

Основы дров и дровяной печи — Пять уроков по отоплению дровами — Современное приусадебное хозяйство | Стильная самодостаточная жизнь | Усадьба | Город в страну | Городская и деревенская жизнь | Блог о приусадебном хозяйстве | Переезд в деревню Блог

Первоначально опубликовано в октябре 2010 г. — обновлено 30 ноября 2013 г.

Дрова, сжигаемые в дровяной печи, являются нашим основным источником тепла не только зимой, но и круглый год . У нас здесь регулярно по вечерам до конца мая горят костры.

Когда мы впервые переехали в наш сельский дом, у меня было так много вопросов:  Сколько дров нам нужно на зиму ? Какие дрова мы должны топить ? Как приготовить ? Как чистить дровяную печь ? Много дыма не будет ? Будучи городской девушкой, я понятия не имела о разведении костров или о том, как использовать их для обогрева.Но я быстро научился. Мне пришлось. Иначе нам было бы немного холодно.

Ответы придут в течение следующего года, когда я изучу тонкости разведения и поддержания огня и дровяной печи, в которой нам уютно. Я узнал, что не существует «правильного» способа разведения огня (независимо от того, сколько «экспертов» пытаются вам доказать обратное). Этого сырого дерева следует избегать любой ценой . Это горячее, чистое горение практически без дыма является целью . Что наш чердак может получить , поджаривая , если огонь горит весь день (и потом, конечно, что вентиляторы необходимы и требуют , чтобы прогонять теплый воздух).

У меня было так много вопросов об огне как источнике тепла, и я уверен, что у многих других людей тоже. Особенно тем, кто планирует переехать в страну или только что переехал. Итак, я собрал свои пять лучших уроков по использованию огня для обогрева — надеюсь, это будет полезно!

5 главных уроков, которые я выучил об отоплении дровами

1. Не существует «правильного» способа разведения огня.

«Эксперты» попытаются сказать вам обратное.Например, как сажать семена овощей, каждый, кого вы спросите, будет иметь другое мнение. Поэтому я облегчу вам задачу — попробуйте несколько разных способов и выберите тот, который доставит вам меньше хлопот и даст наилучшие результаты . Есть несколько довольно сложных методов разжигания огня. И некоторые, которые я до сих пор не понимаю, как они на самом деле разжигают огонь, не говоря уже о том, чтобы быстро. Я занят – моя цель в разведении огня состоит в том, чтобы разжечь его быстро и так, чтобы из трубы почти не выходил дым .Тогда я не хочу думать об этом какое-то время. Если вы посмотрите на YouTube, вы найдете всевозможные видеоролики о пожаротушении. Или вы можете добавить в закладки этот фантастический ресурс: woodheat.org и избавить себя от хлопот! Найдите метод, который не выглядит слишком сложным, и попробуйте его. Вы скоро найдете свою любимую. Вот один из них, который я собираюсь попробовать дальше: метод розжига огня сверху вниз. Я пробовал это один раз раньше, и это с треском провалилось (вероятно, потому, что наша древесина немного толстая), но я хочу попробовать еще раз.

2. Лучше много дров, чем мало.

Есть несколько сложных расчетов, чтобы выяснить, сколько дров вам понадобится, если вы топите дровяной печью. Раздражает то, что большинство статей начинаются со слов «это зависит». К сожалению, это действительно зависит от того, где вы живете, от температуры той конкретной зимы, от того, насколько хорошо утеплен ваш дом, какими дровами вы будете топить, насколько эффективна ваша дровяная печь, полностью ли вы сжигаете дрова. время или просто использовать его для увеличения вашей основной системы отопления во время похолоданий … вы поняли картину.

Но если это поможет, у нас есть дом площадью 700 квадратных футов, со средней теплоизоляцией (исторический бревенчатый домик с одинарным стеклопакетом, усиленным штормовыми окнами), с октября по апрель топим дровами исключительно для обогрева в старой, вероятно, неэффективной дровяной печи, и живут на западном побережье, где температура обычно довольно мягкая, но влажная. Кроме того, я работаю из дома, поэтому огонь горит большую часть дня. Сколько дров мы сжигаем? Около 2 шнуров за сезон («шнур» представляет собой стопку 4 х 4 х 8 футов, плотно упакованную). Для нас это примерно 4 или 5 деревьев, все валежник и ветровал красная ольха, клен и болиголов с предыдущей зимы. Таким образом, для небольшого, хорошо изолированного дома с новой эффективной дровяной печью, сжигающей дрова исключительно для обогрева (без других основных источников тепла), большинство людей в северных штатах и ​​Канаде будут в безопасности с четырьмя шнурами или около того – но всегда лучше иметь больше, на случай, если будет холодная зима. ( ОБНОВЛЕНИЕ 30 ноября 2013 г. : После ремонта в 2012 году нам теперь нужно отапливать около 1000 квадратных футов, включая пристройку, которая красива и открыта, но дальний конец находится довольно далеко от дровяной печи.В двух новых комнатах есть электрические плинтусные обогреватели (потому что этого требует строительный кодекс), но мы не используем их, если только не ДЕЙСТВИТЕЛЬНО холодно, чего в прошлом году не было. Кроме того, новое здание имеет СУПЕР-изоляцию, что способствует сохранению тепла. В сезоне 2012/2013 мы использовали примерно 3 шнура, с октября по апрель. Это сжигает почти полный рабочий день, так как я работаю из дома. В этом году, 2013/2014, мы начали использовать плиту в середине октября, с середины утра до топки в 22:00 или около того, и до сих пор израсходовали около шнура).

3. Дровяные печи действительно универсальны, особенно при отключении электроэнергии.

Я только что читал статью в Новости Матери-Земли , в которой говорилось о восьми различных альтернативных источниках питания, которые можно использовать во время перебоев в подаче электроэнергии. По общему мнению, идеальной ситуацией является наличие дровяной печи, которую также можно использовать для приготовления пищи. Очевидно, что если вы живете в пустыне без дров, это будет непростой задачей. Но для остальных из нас может показаться, что иметь достаточно эффективную дровяную печь в сельской местности — это разумная страховка . Большую часть зим у нас часто отключают электричество, и именно дровяная печь позволяет нам пить чай, готовить еду и согреваться. Мы могли бы использовать наш маленький чайник Kelly Kettle (который представляет собой своего рода мини-ракетную печь), но это немного неудобно, так как его нужно использовать на улице. Или походная печка, как некоторые рекомендуют, но при длительном отключении электричества канистры с пропаном и бутаном раскупаются крайне быстро (при условии, что в магазинах еще есть электричество!). Так что дровяная печь кажется хорошей инвестицией. Мы использовали наши, чтобы кипятить воду, готовить яйца, делать тосты и разогревать большие блюда в чугунных кастрюлях.Я не могу порекомендовать иметь достаточно плиты с поверхностью, на которой можно готовить или нагревать воду.

4. Вам НУЖНЫ вентиляторы, чтобы прогонять теплый воздух по дому.

В нашей старой дровяной печи был вентилятор, который испустил дух вскоре после того, как мы въехали. И это было нормально, потому что он был громким — слишком громким. Захотелось заменить на что-то тихое и желательно неэлектрическое . Решение? A плита Ecofan . У меня есть модель Airplus (в никеле), и она мне очень нравится! Он делает именно то, что говорит, и даже больше.Он бесшумный, начинает вращаться, как только его датчики достигают определенной температуры, и не использует электричество. И это здорово, потому что при отключении электроэнергии вы действительно хотите, чтобы ваша дровяная печь работала с максимальной эффективностью.

У нас также есть встроенный потолочный вентилятор наверху нашего соборного потолка, который направляет теплый воздух обратно в гостиную и по всему дому. Очевидно, что чем больше ваш дом, тем больше вам придется думать о том, как будет проходить теплый воздух.В прошлом году у нас была проблема с тем, что наша ванная комната замерзала по утрам, потому что она находилась дальше всего от дровяной печи. Поэтому мы использовали подключаемый масляный обогреватель, который поддерживал температуру в ванной, но требовал довольно больших счетов за электроэнергию. Кроме того, он не работал, когда отключили электричество (опять же, потолочный вентилятор тоже). В прошлом году мне пришла в голову блестящая идея (!) держать дверь в ванную открытой (конечно, кроме тех случаев, когда она используется) и вуаля! В ванной утром тепло. Ну, может, и не тепло, но, по крайней мере, с душевой лейки не свисают сосульки.Задача решена.

5. Хорошая изоляция — ваш друг.

Это кажется очевидным, но вы будете удивлены, узнав, сколько людей до сих пор имеют окна с одинарным остеклением и большие воздушные зазоры вокруг дверей. Особенно в старых домах, которые вы, вероятно, найдете на объектах, которые вы, возможно, рассматриваете для своего современного приключения в усадьбе. Мы живем в 80-летней бревенчатой ​​хижине, поэтому потратили довольно много энергии на то, чтобы все щели и щели были заполнены изоляцией и расщеплены. Тем не менее, в первоначальном здании все еще есть окна с одинарным остеклением, поэтому заменяет их деревянными окнами с тройным остеклением в нашем списке возможных ремонтов. Тем временем мы установили штормовые окна на все нижние окна. Кажется, это помогает.

Будете ли вы топить дровами этой зимой?

Это лишь некоторые из вещей, которые я узнал об отоплении нашего дома дровами. Я думаю, даже если бы мы жили в моем новом доме мечты с деревянным каркасом, я бы все равно считал дерево основным источником тепла.Это универсальный , возобновляемый (по крайней мере, в нашей части мира), он считается « углеродно-нейтральным », и для меня он обеспечивает связь со всеми моими предками, у которых не было ничего, кроме дерева. греть с.

Однако ваша ситуация будет другой. Подумайте о своих вариантах и ​​о том, насколько вы готовы выполнять необходимую работу (добыча дров, резка, раскалывание, укладка в штабеля, перевозка, чистка дымоходов и т. д.).

Если вы решите отапливать дровами, скорее всего, вы будете очень довольны, что сделали это.

Если вы уже топите дровами, поделитесь советами? Пожалуйста, сделайте это в комментариях ниже — новички-поселенцы будут вам благодарны!

Виктория Газли — писатель, дизайнер и онлайн-стратег, живущая и работающая в отреставрированной хижине поселенца, построенной 80 с лишним лет на диком западном побережье Британской Колумбии, Канада. Когда она не ловит цыплят и не отгоняет крупных зубатых тварей, она руководит агентством по разработке веб-сайтов и стратегии, обслуживающим клиентов в Северной и Южной Америке, Великобритании, Японии и Австралии.

Последние сообщения от Victoria Gazeley (посмотреть все)

Похожие сообщения:

Как легко носить дрова

(PDF) О правильной интеграции дровяных печей в пассивных домах в условиях холодного климата

Таблица 7: Качественные характеристики против перегрева дровяных печей, оборудованных тепловой инерцией 50 кДж/К

: функция номинальной мощности печи, Pd,n в [кВт], модуляция мощности [%]

и периодическая нагрузка, Qdin [кВтч], рассчитанная для различных мест и погодные условия.

Расположение Осло Берген Karasjok

Погода TMY CTMY SDC TMY CTMY SDC TMY CTMY SDC

4 кВт, 50%, 10 кВтч         ⊗

4 кВт, 100%, 10 кВтч          

4 кВт, 50%, 5 кВтч         

4 кВт, 100%, 5 кВтч          

8 кВт, 50%, 20 кВтч         

8 кВт, 100%, 20 кВтч         

8 кВт, 50%, 10 кВтч         

8 кВт, 100%, 10 кВтч         

12 кВт , 50%, 30 кВтч          

12 кВт, 100%, 30 кВтч         

12 кВт, 50%, 15 кВтч          

12 кВт, 100 %, 15 кВтч         

: хороший контроль независимо от архитектурных мер

: контроль, если принимается один набор архитектурных мер Контроль выполнения полного набора архитектурных мер

: Перегрев вне зависимости от принятых архитектурных мер 90 003

⊗: Недогрев из-за отсутствия излучаемой мощности

Таблица 8: Характеристики защиты от недогрева при открытых внутренних дверях: идеальный обогрев

с Tset 23 C применяется в жилой комнате, а Top,min указывается в [ C ] для

различные места, погодные условия и коэффициенты расхода внутренних дверей (Cd).