Можно ли утеплять дом Пеноплексом, Техноплексом и т.д.?

      К сожалению, мы достаточно часто видим (просто обращая внимание на строящиеся вокруг дома или в результате экспертиз проблемных фасадов), что достаточно большое количество фасадов зданий, особенно в малоэтажном строительстве, утепляется экструдированным пенополистиролом в качестве основного утеплителя в системе штукатурных фасадов.

     Этому способствует агрессивная рекламная компания производителей экструзии, где утверждается об исключительной эффективности применения пеноплэкса в «мокрых системах», а так же  отсутствие технической и потребительской информации о системах утепления для потенциальных  покупателей.

   Почему «к сожалению»?  Потому что  экструдированный пенополистирол, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для утепления стен в системах утепления фасадов с тонким штукатурным слоем. 

Строительные нормы

     На системы утепления фасадов в России выдаются сертификационные документы — Техническое свидетельство Росстроя РФ. Но до сих пор ни в одном техническом свидетельстве на систему утепления фасадов с тонким штукатурным слоем в качестве основного утеплителя стен не прописан пеноплэкс, техноплекс или его аналоги.

       Именно поэтому Вы не встретите фасад административного здания  утепленного экструзией, потому что ни одна государственная инспектирующая организация не согласует проект утепления такого фасада (а утепление фасадов административных зданий должны согласовываться), если это только не «самострой».  

Экономика

     Для систем утепления фасадов с тонким штукатурным слоем сертифицированы два утеплителя:

  

     Действительно пеноплэкс и его аналоги имеют отличные характеристики по коэффициенту теплосопротивления.  Он лучше чем у ПСБ-С25Ф  примерно на 30%. Т.е. чтобы получить один и тот же коэффициент теплосопротивления стены мы должны утеплять пеноплэксом толщиной 70 мм или пенополистиролом ПСБС25Ф 100мм. Экструдированный пенополистирол дороже пенополистирола обыкновенного фасадного (ПСБС25Ф) в 3 раза Т.е., утепляя стены пеноплэксом, вы теряете 40% на стоимости утеплителя.   

      У экструдированного пенополистирола коэффициент паропроницаемости очень-очень низкий – 0,007 мг/(м×ч×Па) по данным Пеноплекса  и 0,018 по данным других производителей, т.е. это почти «пароизолятор».

    Утепление дома пеноплэксом закрывает возможность выхода влаги из конструкции стен, не даёт им сохнуть и вентилироваться.

    При утеплении фасада пеноплэксом  прежде всего портится микроклимат в вашем доме — повышается влажность в помещении и снижается воздухообмен.

    Для исправления ситуации требуется установка принудительной приточно-вытяжной вентиляции.

  

   Удивительно смотреть в особенности на кирпичные дома, которые как термос упаковываются абсолютно «недышащей» экструзией. 

   В силу очень низкого коэффициента влагопоглащения пеноплэкс и его аналоги имеют очень плохую адгезию к клеевым составам. 

    На этом «сыпятся»  многие доморощенные строители, считающие себя фасадчиками и еще больше бригады рабочих, которые работают по принципу «все знаем-делали» или «как сказали делать — так и делаем». 

     В результате неправильного применения пеноплэкса в утеплении фасадов и низкой квалификации строителей фактурная декоративная штукатурка, армирующий клеевой состав и сетка «отлипают» от утеплителя.

    Мы не пугаем – но это «жуткое ощущение» — когда при экспертизе такого объекта ты ладонями толкаешь фасад и по нему идет волна с первого этажа наверх.

    Декоративный финишный слой и армированный клеевой состав просто висят на сетке несхватившись с утеплителем, а при вскрытии пирога обнаруживается, что и сам утеплитель «отлип» от несущей стены дома и держиться только за счет дюбелей.

     И даже прошкуривание (царапание) экструзии не даёт никаких положительных результатов.  Это не повышает адгезию материала.

  

   Вы заплатили за утепление дома экструдированным пенополистиролом, а теперь это надо полностью демонтировать, чтобы утеплять заново и правильно, и снова платить за это деньги. 

О том, как правильно выбрать утеплитель читайте в нашей серии статей:

« назад

изучаем разные способы и поэтапно производим работы

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели и посетители нашего портала. Все, кто хоть как-то был связан с темой строительства и модернизации старых зданий, знает, что для сокращения тепловых потерь и, следовательно, средств на работу агрегатов, генерирующих тепло, стены домов следует основательно «прокачать». Вот сегодня мы и поговорим о том, как утеплить стену пеноплексом.

Потому как именно этот материал, а точнее, экструдированный пенополистирол, является самым лучшим во всех отношениях. Да, согласен, есть и еще один утеплитель, у которого тепловые показатели выше, чем у рассматриваемого материала — это пенополиуретан, то есть та же самая монтажная пена.

Вот только стоит такое утепление в несколько раз дороже и в конечном итоге просто экономически становится нецелесообразно, то есть срок окупаемости у него такой огромный, что до того времени может и дом не простоять. А вот у пенополистирола и коэффициент теплопроводности на высоте, и цена приемлемая. Работать с ним можно самостоятельно, то есть дополнительно экономя деньги на наемных рабочих.

Вот сегодня мы и расскажем вам все, что только возможно, об этом замечательном материале и научим с ним работать.

Говорим о материале

Содержание статьи:

Слово «пеноплекс» в настоящее время стало нарицательным, то есть, когда люди говорят «пеноплекс», они имеют в виду именно материал, хотя на самом деле это всего лишь фирма, которая крепко прижилась на нашем рынке. Точно так же, как и «ксерокс» — говоря так, люди имеют в виду копию документа, а на самом деле это название фирмы, которая выпустила и раскрутила копировальную машину.

Фирма ПЕНОПЛЕКС выпускает не только экструдированный пенополистирол, но и еще много чего: и обычный пенопласт, и монтажную пену. В общем, весь ассортимент тех материалов, которые служат для утепления и герметизации.

Знаете, наш сайт не занимается рекламированием какой-либо продукции, а старается рассказать вам все, как есть, и пеноплекс наша критика стороной не обойдет. Согласен, продукция качественная, практически все линейки отличаются ярко-оранжевым цветом, что сразу бросается в глаза.

Весь предоставляемый товар выглядит качественно, да и на деле является таковым. Например, тот же самый экструдированный пенополистирол имеет такую широкую линейку плотностей, что вы с легкостью сможете найти себе материал как для крыши, так и для стен или пола. В общем, производитель — молодец со всех сторон.

А теперь про минусы, точнее про один и очень большой — цена. Она на всю продукцию сильно завышена, по сравнению с менее известными производителями. И знаете, как бы мне ни хотелось, чтобы вы использовали проверенную и качественную продукцию, все же порекомендую я вам отказаться от использования товаров этой фирмы, если, конечно, вы хотите сэкономить денежные средства.

Объяснюсь. Выбрать не отличающуюся по качеству продукцию я вас сейчас научу, а вот брать пеноплекс не рекомендую только лишь из-за его завышенной цены, а не из-за качества. И, знаете, качество у них точно такое же, как и у конкурентов, в большинстве своем, да и сырье они используют точно такое же.

А цена у пеноплекса завышена потому, что они тратят огромные средства на рекламу. Ведь компенсировать это чем-то необходимо? Ну вот, это и отражается на конечной стоимости продукта.

Ну, а теперь о том, как можно подобрать точно такой же материал. Смотрите, сырье идентично вообще у всего экструдированного пенополистирола — это полимеры, являющиеся производной нефтяной промышленности, и куча других химических добавок. Единственное, чем эти материалы друг от друга отличаются — это плотность.

Чем плотность у него больше, тем лучше. Если вы видите на витрине пеноплекс и другой материал, причем одинаковой плотности, попробуйте сдавить их панели пальцами и поймете, что плотность — одинаковая, а вот цены принципиально разные. Вот и берите те панели, что дешевле.

Если вы чувствуете, что пеноплекс плотнее, то есть тверже, хотя плотность на бирке одинаковая, значит, менее известный производитель завышает коэффициенты и другие характеристики. Откажитесь от него и поищите другой, который удовлетворит вашим требованиям.

Кстати говоря, не обязательно утеплять пенополистиролом, есть и еще один материал, ему идентичный по свойствам — это пенопласт. Разница лишь в том, что 3 см экструдированного пенополистирола заменяют 10 см пенопласта, вот и все, в остальном они схожи.

А вот цена отличается кардинально, и чаще всего выгоднее купить пенопласт толщиной 10 см, чем трехсантиметровый экструдированный пенополистирол. Так что перед тем как совершать покупку, хорошенько подумайте, а стоит ли вам брать именно экструдированный, может, обойтись и обычным?

Методы и способы утепления

Надеюсь, с тем, что выбрать для производства наших работ, вы уже конкретно определились, теперь давайте поговорим о том, как следует утеплять. А точнее, какой способ для этого выбрать.

Рекомендуем прочитать:

Сейчас мы их все перечислим, а ваша задача — понять, какой из них вам более по душе и карману, или в какой конкретной ситуации участвуете именно вы. Итак, способы бывают следующие:

• утепление изнутри на клей. Такой способ допускается применять только в том случае, если мы говорим о стенах или перестенках, расположенных между отапливаемыми помещениями. То есть, например, если ваша стена граничит с подъездом, который, ко всему прочему, закрыт и отапливается, тогда утеплять можно изнутри. Или же в том случае, если мы говорим о стене, которая расположена между вами и вашим соседом. Во всех остальных ситуациях такое утепление строго-настрого запрещено, потому как при нем возникает явление, называемое точкой росы. То есть, когда стена промерзает, и перепад между теплым воздухом и холодной стеной достигает определенного температурного значения, начинает образовываться конденсат. Он не просто пагубно влияет на стену, но и насквозь ее пропитывает и буквально заселяет ее плесневыми грибами. А те со временем гниют и превращают стену в труху и, к тому же, могут заразить вас аспергиллезом;
• утепление снаружи на клей. Такой метод является оптимальным и наиболее правильным, вот только часто он становится проблематичным для самостоятельного исполнения в силу того, что приходится работать на высоте. Если мы говорим о частном доме, то еще ладно, можно подумать о работе с приставной лестницей, а вот если мы задумываемся о многоквартирном высотном здании, то вот тут, как ни крути, вам придется нанимать бригаду высотников, что уже идет вразрез с нашей политикой самостоятельного утепления. И если у вас сейчас проскочила мысль самим полезть на стропы, выкиньте ее сейчас же из головы. Дело это крайне опасное, и доверить его можно только опытным профессионалам, никак иначе! Иного пути тут нет, а приклеить утеплитель к стене, граничащей с улицей, как вы уже поняли, нельзя. Так что, если вы не рассчитывали на такой поворот событий, не кидайтесь в омут с головой, подождите до следующего сезона, поднакопите средств и наймите специалистов;
• утепление внутри под каркас. Отличный способ для тех, кто не просто собрался утеплить стены, а еще и выровнять их при помощи гипсокартона. При таком способе монтажа, работая внутри помещения, нет никакой необходимости приклеивать панели к стене, достаточно будет лишь пристрелить их крепежами «грибок» между элементами каркаса, а сверху зашить все гипсокартоном и отшпаклевать. Хотя лично я не вижу никакой рациональности в данном способе монтирования, так как ровные стены можно изготовить и без помощи гипсокартона, раз уж вы утепляете. Вам ведь и так придется шпаклевать гипсокартон, так почему бы изначально немного не потрудиться и не уложить ровно панели, а затем уже их и шпаклевать;
• снаружи под каркас. А вот это уже куда целесообразнее, чаще всего этот способ применяется в комбинации с другими материалами, такими как уличная ПВХ вагонка, или, как ее в простонародье называют, сайдинг-панели. Вот тут уже другой компот. Вы изначально изготавливаете каркас, затем клеите наши панели, а потом все обшиваете сайдингом. В итоге получается просто наикрасивейшее здание с тройной тепловой защитой. Первая — это сайдинг, вторая — это воздушная прослойка, а третья — это виновник нашего торжества, пенополистирол экструдированный.

Вообще, все зависит от того, на что вы рассчитываете изначально. Самое главное — помнить про золотое правило: утеплять изнутри стены, граничащие с улицей, категорически запрещено. Помните, точка росы — это сильнейший враг, так что, если решите с ним потягаться, знайте, вы точно проиграете.

Определяемся с инструментом

Для успешной реализации нашего плана в жизнь нам понадобится некий набор инструмента. Для того чтобы избежать задержек во время работы, вам нужно иметь четкое представление обо всем списке и о том, что для чего нам понадобится.

Как вы понимаете, под конкретную работу требуется конкретный инструмент, так что перед тем как рассматривать наш список, требуется определиться с методом утепления. На мой взгляд, правильнее всего будет рассмотреть метод утепления без каркаса снаружи здания, так как он является самым распространенным, и его можно применять не только снаружи помещения, но и, в некоторых случаях, внутри здания.

Итак, список необходимого инвентаря у нас будет следующим:

• стремянка, козел, приставная лестница, строительные леса или еще что-то подобное. В любом случае, что-либо из перечисленного вам понадобится. Так как даже минимальная высота стен равняется 2,7 метрам, и вам никак не дотянуться без вспомогательных конструкций. Пояса, стропы и карабины я вообще не рассматриваю, потому как работать на высоте без должного образования и сдачи специализированных экзаменов строго запрещается;
• перфоратор — ну, это вообще король любых списков. Нужен нам для пристреливания панелей после того, как мы их приклеим. Вообще, без такого инструмента не обойтись даже в самых простых бытовых работах. Так что, если вы до сих пор брали его у соседей или в аренду, лучше задумайтесь над приобретением собственного, он понадобится вам не раз на протяжении всей жизни, если, конечно, вы хотите что-то делать собственными руками;
• молоток — с ним все и так ясно;
• отвес — пригодится нам для проверки работы уровня. То есть на тот момент, когда мы выставим ряд панелей по уровню, нам необходимо будет отбить все и по отвесу, дабы убедиться, что сделали мы все ровно и правильно. Уровень все же, бывает, обманывает, а вот обычная нитка с гайкой — никогда;
• буры для перфоратора необходимой длины и диаметра. Обычно в чемодане, в котором продается этот инструмент, и так уже есть несколько буров, лопатка для отбойника и пика, но если у вас таких нет, то вам придется найти или приобрести и их. Скорее всего, вам понадобится длинный бур, так как придется вгонять грибок на 50–70 мм, да плюс еще и панель пройти. Так что нужен бур минимум 100 мм в длину и шириной в 8 мм, так как это стандартный диаметр креплений «грибок»;
• венчик для перфоратора. Да, подготавливаемый клей вы можете мешать и дрелью, но только в том случае, если она у вас или советского образца, или современная, но очень дорогая и качественная. А так как эти факторы, скорее всего, исключаются, то вам лучше всего будет приобрести специальный венчик для приготовления растворов с креплением под стандартный патрон перфоратора. Он уж точно не сгорит, когда вы будете размешивать клей или шпаклевку;
• ведра для замешивания раствора;
• валик и лоток для его использования;
• нож строительный, с пакетом запасных лезвий;
• ножовка по дереву, с небольшими зубьями.

С инструментом все, теперь давайте пройдемся по материалу, чтобы вы случайно чего-то не забыли в магазине. Итак, список следующий:

• экструдированный пенополистирол;
• сетка серпянка, также можно использовать стеклохолст, что будет куда лучше. А если и вовсе захотите что-то очень надежное, то можно использовать даже штукатурную мелкую сетку;
• плиточный клей, именно для наружного применения, потому как он спокойно относится к пониженным температурам в отличие от того, что предназначен для работы внутри помещений;
• грунтовка глубокого проникновения или, в крайних случаях, бетоноконтакт;
• фасадная штукатурка или тот же самый плиточный клей;
• антигрибковое средство;
• монтажная пена в баллонах.

Ну вот и все, с этим, наконец-то, разобрались, пришло время действовать.

Подготовка стен

Перед тем как переходить к обшивке нашего дома, требуется провести небольшой комплекс работ, направленный на предотвращение появления плесени, загнивания стены и на улучшение ее адгезионных свойств. Собственно, весь комплекс мероприятий заключается в следующем.

Рекомендуем прочитать:

1. Если здание старое, то необходимо удалить всю отслаивающуюся штукатурку. Для этого достаточно избирательно стены простучать деревянным молотком и в тех местах, где слышится пустота, сбить штукатурку. Причины отслоения бывают разными, это может быть или растущий грибок, или обычное отхождение от стены, но, в любом случае, от таких участков придется избавляться.
2. Если имели место повреждения сточных труб, ливневки, воронок, то перед началом работ их требуется обязательно починить, иначе вы создаете все условия для нового грибкового образования. Если есть места с явно выраженным грибком или плесенью, то такие участки требуется также сбить перфоратором или топором. Чаще всего они наблюдаются перед стоками воды и приобретают зеленоватый оттенок.
3. Как только все явные повреждения вы удалили, переходим к обработке наших стен фунгицидами. Общую площадь обрабатываем антигрибковым раствором, купленным в магазине, причем выгоднее всего покупать именно разбавляемый концентрат. Особо поврежденные участки необходимо протравить. Это не такое сложное мероприятие, но требует применения едких средств. Вы можете использовать какие-либо магазинные составы либо раствор медного купороса, уксусную эссенцию или самую сильную кислоту, которую только сможете найти. Протравливать можно и несколькими средствами одновременно, только смотрите, чтобы они у вас не вступили в химическую реакцию. Обработку фунгицидом следует проводить как минимум 4 раза. После себя вы должны оставить сильнокислую среду, на которой грибок в дальнейшем и не подумает завестись.
4. После всех этих мероприятий займитесь тем, чтобы заштукатурить выдолбленные места, то есть восстановите целостность начального покрытия.
5. Если у вас был поврежден цоколь или отмостка, то самое время заняться и им.
6. Все закончили, все высохло? Отлично, переходим к обработке грунтовкой глубокого проникновения. Причем обрабатываем не только стены, но и все панели, которые мы собираемся в дальнейшем крепить.

На этом с подготовкой покончено. Кстати говоря, для всех работ, связанных с утеплением, следует подбирать сухую погоду.

Алгоритм осуществления основных работ

Наконец, мы с вами добрались до самого главного. Сейчас последовательно распишем все, что вам предстоит сделать для того, чтобы вкушать теплоту и уют своего дома. И перед тем как мы начнем, хотелось бы вам посоветовать взять себе помощника. Это может быть и сын, и супруга, или же друг, потому как проделать все это одному будет не так просто. Ну что же, а сделать вам предстоит вот что.

1. Первым делом производим все расчеты материала и его закупку. Проделываем все подготовительные работы, описанные выше. И еще раз упомяну, прогрунтовать листы утеплителя следует обязательно на самом первом этапе работы.
2. Как только листы и стены дома хорошенько просохнут, можем переходить к приставлению строительных лесов или лестниц. Если работы будут на высоте более трех метров, следует пристегивать к себе страховку, особенно в те моменты, когда вы будете работать с электроинструментом.
3. Замешиваем клей. Добивайтесь такой консистенции, при которой обильный мазок на стену не будет скатываться. В общем, раствор должен быть точно таким же, как и для штукатурных работ.
4. Наносим клей на лист пенополистирола небольшим шпателем, слоем примерно в 5–10 мм, при этом стараемся наносимый слой сделать равномерным. Многие, кто ранее укладывал плитку или видел, как это делают, вспомнит про шпатель-расческу, который позволяет нанести ровный слой клея, да еще и с полосками. Ну так вот, нам делать так нельзя, потому что нужно исключить даже малейшие поры воздуха между утеплителем и стеной, а с расческой там останутся целые каналы.
5. То, что нанесли небольшим шпателем, теперь разравниваем широким и придаем слою клея вовсе стремящуюся к идеальности ровность на всем листе.
6. Накручиваем шприц к баллону монтажной пены и наносим небольшое ее количество на торцевые стороны листа, причем только на те, которые будут с чем-то соприкасаться, будь то угол или отмостка вашего здания. Делается это для того, чтобы исключить любые возможные зоны промерзания, и даже те, самые небольшие, между швов. При изготовлении утеплительного слоя любой конфигурации вам требуется проклеивать монтажной пеной все стыки и углы, помните про это.
7. Прижимаем лист к стене, причем не просто придавили, а руками продавливаем всю его площадь, да не в хаотичном порядке, а от одной стороны в другую. Это поможет выдавить остатки воздуха из-под него.
8. Начинаем лист как бы «качать», амплитуда ваших движений должна быть небольшой, буквально несколько сантиметров. То есть вы прикладываете открытые ладони к нему и из стороны в сторону качаете, это, опять же, лучше придавит лист и выдавит воздух.
9. Переходим к следующему листу и проделываем с ним все те же операции, таким образом продолжаем до самого завершения работы.
10. На следующий день срезаем излишки монтажной пены и приступаем к полной отделке стеклохолстом, армирующей металлической сеткой или серпянкой. Последняя, кстати говоря, не очень рекомендуется к применению, но возможна. Не советуют ее в силу того, что она не очень надежна, особенно для применения на фасадах зданий.
11. Опять же, разводим плиточный клей и начинаем наносить его на обшивку, причем не толстым слоем, а буквально несколько миллиметров. Этот слой будет служить завершающим, точнее, под покраску, к тому же, он является гидроизоляцией.

Ну вот, читатели, мы с вами на этом и закончим. Как видите, весь процесс не то чтобы сложный, я бы сказал наоборот — занятный. Уверен, теперь, когда вы столько знаете про эти работы и материал, у вас не должно возникнуть никаких проблем с реальными действиями по утеплению вашего жилища.

А в завершение вот что хочу напомнить. Мы сугубо рекомендательный портал и ответственности за ваши действия ни в коем случае не несем. Мы преследуем цель лишь ввести вас в курс дела, а не являться истиной в последней инстанции. Этим пусть занимаются профессиональные учебные заведения, а мы задачу свою выполнили. Удачи!

Рекомендуем прочитать:

пеноплексом, пенопластом, базальтовой ватой, пенополистиролом

Утепляют стены дома снаружи, чтобы несущие конструкции были защищены от природных явлений, влаги и шума. Теплоизоляция дома поможет сохранить до 40% тепла. Утеплитель должен быть хорошего качества и правильно положен, иначе помещение с плохой изоляцией будет внутри холодным. В качестве материала для утепления используют пенопласт, минеральную вату, пеноплекс, пенополистирол. Материал должен быть влагостойкий, устойчивый к деформациям, экологически чистый и обладать хорошей теплоизоляцией и шумоизоляцией.

Как утеплять стены снаружи дома пеноплексом

Пеноплекс — универсальный материал. Им проводят утепление стен снаружи или изнутри здания. Это тот же пенополистерол, только подвергнутый экструзии. Его основа – пенопласт, который после обработки становится прочным, но остается легким. Высокая плотность пеноплекса позволяет устоять перед плесенью и влагой. При монтаже пеноплексового покрытия нужно учесть нюансы, могут возникнуть, поэтому все делают поэтапно.

Преимущества пеноплекса:

• влагостойкость;
• высокая теплоизоляция;
• гладкая поверхность;
• слабая паропроницаемость;
• срок эксплуатации — более 30 лет;
• не большой вес;
• устойчивый к перепадам температур;
• удобная геометрия.

Толщина материала — 5-30 мм. Такой размер позволяет обеспечить хорошую теплозащиту постройки. К тому же у пеноплекса хорошая изоляция от шума. Перед тем как приступать к работе, все сколы убирают, старую штукатурку снимают. Для сцепления с гладкой поверхностью нужно на стены нанести грунтовку.

Последовательность работы:

1. Выравнивают стены фасада, покрывают грунтовкой и замазывают все щели.
2. Наносят клеевой состав на стену и прикладывают плотно листы пеноплекса.
3. После высыхания клея прибивают утеплитель дюбелями-зонтиками. Листы крепят друг к другу с торцевой стороны стыковочными четвертями.
4. Ожидают полного высыхания 3 дня.
5. Сверху крепят армированную сетку с нахлестом 5 см.
6. Боковые стыки заделывают строительной пеной.
7. Укрепляют сетку с помощью клея, выравнивают слой.
8. Покрывают финишной и декоративной штукатуркой.
9. Окрашивают стены.

Покрывать пароизоляцией материал необязательно — он защищен виниловым сайдингом. Насекомые и грызуны не повредят материал.

Важно!

Если не выровнять стены перед поклейкой материала, то при нажатии на пеноплекс в выпуклом месте материал сломается.  

Как утеплить стены пенопластом

Пенопласт используют для утепления наружных стен. Он дешевле остальных утеплителей, легче по массе и удобен для монтажа. Материал сделан из вспененного полистирола. Плиты изготавливают любой толщины от 5 см до 15 см. Чем плотнее пенопласт, тем его теплопроводность выше. Поэтому для сохранения тепла в доме делают толще пенопластовый слой.

Преимущества пенопласта:

• легкий;
• не впитывает влагу;
• легко режется и устанавливается;
• выдерживает морозы;
• хорошая звукоизоляция;
• обладает термоизоляционными свойствами;
• доступная цена.

Технология утепления пенопластом:

1. Убирают старую штукатурку, выравнивают и грунтуют стены.
2. Устанавливают стартовую металлическую планку.
3. Лист намазывают клеем по периметру и приклеивают к стене, опирая его на планку. Следующие листы приклеивают к стене рядом с первым листом, чтобы зазор между листами не превышал 2 мм.
4. Крепят по желанию дюбелями.
5. Когда клей высохнет, через сутки можно нанести клеевой раствор, а сверху прикрепить стекловолоконную сетку.
6. Углы здания покрывают армированными уголками.
7. На сетку кладут слой церезита или клеевого раствора и дают высохнуть 24 часа.
8. Наносят сверху толстый слой штукатурки — это увеличит прочность конструкции и повысит ее срок эксплуатации.
9. Красят стены.

Недостатки:

1. Материал легко крошится.
2. При любом сильном нажатии пенопласт ломается, поэтому работают с ним аккуратно и внимательно.
3. Его любят мыши и крысы.
4. Низкая шумоизоляция не поможет от внешних звуков.

Совет!

Покрывать пенопластом дом лучше снаружи, так как внутри значительно уменьшится площадь комнат за счет толщины материала.

Можно ли утеплять базальтовой ватой

Базальтовое утепление используют для перекрытий, кровли, перегородок и стен. Вату применяют для утепления помещений с повышенной влажностью: сауны и бани. Используют для сэндвич-панелей, где есть слоистая кладка. Каменная вата выдерживает очень высокие и низкие температуры. Базальтовый материал имеет волокнистое строение. Плотность его 70-150 кг/куб. м. При размещении утеплителя в 2 слоя первыми крепят плиты с меньшей плотностью (70-80 кг/куб. м), а вторым — вату плотностью более 120 кг/куб. м. Общий слой наружной отделки составляет не менее 10 см.

Преимущества ваты:

• однокомпонентность материала – состоит из базальта;
• высокая теплоизоляция;
• хорошая звукоизоляция;
• устойчива к воздействию химических веществ;
• не поражается плесенью, бактериями;
• спокойно переносит перепады температур;
• низкий вес;
• длительная эксплуатация.

Структура материала позволяет быстро поглощать и накапливать влагу. Чтобы это не происходило, применяют дополнительную пароизоляционную выстилку (фольгу, пергамин, полиэтиленовую пленку) при монтаже. При повышенной влажности отдают предпочтение базальтовому утеплителю с алюминиевым покрытием. Фольга должна быть посажена не на клей, а прошита оцинкованной проволокой.

Пошаговая инструкция монтажа минеральной ваты:

1. Выравнивают и подготавливают поверхности и наносят грунтовку.
2. На стену вертикально крепят пароизоляционный материал.
3. Прикручивают бруски или профиль к стене так, чтобы между ними было расстояние чуть меньше, чем размер базальтового листа.
4. В собранные ячейки вставляют вату, стену предварительно смазывают полимерцементным клеем по всей поверхности и прижимают с легким надавливанием.
5. Понадобится дополнительный крепеж – дюбеля и саморезы с большими шайбами.
6. Ветрозащитную пленку крепят сверху минваты скотчем.
7. Перед отделкой делают обрешетку тонкими рейками, расстояние для вентиляции – 1.5 см.
8. Отделывают фасад облицовочной штукатуркой.

Лучший вариант наружного утепления – вата монтируется на несущую сену, а сверху ее обкладывают облицовочным кирпичом. В доме становится гораздо теплее, когда утеплитель находится внутри стены.

Важно!

Базальтовый материал покупают с запасом на 15%. Лучше начинать покрывать минватой стены сзади дома. К концу работы на фасаде постройки материал будет уложен идеально ровно.

Что представляет из себя утепление пенополистиролом

Полимерную массу обрабатывают паром под высоким давлением, и она увеличивается в объеме. Появляется материал со множеством воздушных пузырьков с тонкими оболочками. Твердая пена, обладающая прочностью, хорошо удерживает тепло. Пенополистирол похож на пенопласт, однако у него более однородная и плотная структура. Если его разломать, то появится много гранул. Материал применяют для утепления стен снаружи дома, так как полистирол не пропускает влагу.

Достоинства материала:

• невысокая стоимость;
• отличная теплоизоляция;
• выдерживает изменения температур и перепады давлений;
• долговечность;
• устойчив к грибкам;
• простота установки;
• маленький вес.

К недостаткам относят токсичность при горении и выделение вредных веществ в жаркую погоду: материал начинает окисляться и выделять токсины. При возгорании он сам не тухнет, его тяжело тушить.

Выбирают утеплитель по толщине листа – чем толще, тем лучше технические характеристики. При подборе размера учитывают толщину стен и климат в регионе. Слой пенополистирола 80 см соответствует 760 мм кирпичной стены. Для отделки фасада используют утеплитель плотностью от 15 кг/куб. м и толщиной не менее 50 мм.

Установка пенополистирола:

1. Выравнивают стены, большие уступы не допускаются. Все что прикручено к поверхности снимают. Рыхлые участки укрепляют с помощью сетки.
2. Перед монтажом делают насечки ножом на утеплителе.
3. Клей наносят на фасад и на плиту. Укладывать начинают снизу, листы крепят встык.
4. Если толщина материала небольшая, то сверху клеят второй слой пенополистирола.
5. Через 2 дня вбивают дюбеля с большими шляпками.
6. Покрывают сверху сеткой, ее приклеивают к утеплителю и разглаживают клей шпателем.
7. После высыхания клеевой основы на сетку наносят грунтовку для выравнивания, а затем финишную штукатурку.

Материал применяют для утепления кирпичных, бетонных, пенобетонных и деревянных стен. Для лучшей фиксации плит устанавливают металлический каркас. Любые работы делают при температуре не ниже 6-7 градусов. Каждый слой клея наносят только после полного высыхания предыдущего слоя.

Чаще используют экструдированный пенополистирол для наружного утепления. Но он не пропускает воздух, и между поверхностями и утеплителем собирается влага. Поэтому между материалом и стеной всегда оставляют зазор для циркуляции воздуха.

Можно ли утеплять деревянный дом Пеноплексом и как это сделать правильно

Преимущества и недостатки такой теплоизоляции

Утепление брусового дома пенополистиролом снаружи имеет свои плюсы и минусы. Потому каждый должен заранее определиться хочет он это сделать или нет. Чтобы не возникали сомнения изучите данный вопрос досконально. Профессиональные мастера выделяют следующие преимущества:

1. Доступная цена. Материал действительно недорогой, именно потому пользуется спросом среди частных застройщиков.
2. Самые низкие показатели теплопроводности, а значит пенополистирол сохраняет большое количество тепла внутри помещений. Но и в летнее время этот слой не пропустит тепло в дом.
3. Звукоизоляционные свойства.
4. Биологическая инертность.
5. Большой срок эксплуатации.
6. Небольшой вес – можно применять для строений с небольшой прочностью стен.
7. Быстрый и простой монтаж.

Но есть и несколько недостатков:

• коэффициент проницаемости пара немного ниже, чем у других материалов, что может привести к появлению конденсата на внутренней поверхности стены;
• возгорается и при этом выделяет едкие и токсичные вещества;
• под воздействием ультрафиолета начинает крошиться, потому сразу закрывают пенополистирол декоративными материалами;
• необходимо четко придерживаться технологии монтажа и предварительно продумать дополнительную систему вентиляции.

Если и сейчас есть сомнения, расспросите знакомых или соседей, как им эффект от утепления данным материалом именно деревянного дома.

Подходет ли пеноплекс для утепления деревянного дома

Издавна для того, чтобы утеплить деревянную постройку, ее обкладывали кирпичом. Такие строения нередко можно встретить в деревнях и дачных поселках. Однако на смену старым способам приходят новые технологии, позволяющие быстро провести теплоизоляцию, положить начало эффективному сохранению тепла. Сегодня все чаще практикуют утепление деревянного дома пеноплексом, что, впрочем, ни в коей мере не мешает после придать ему «традиционный» вид, используя уже облицовочный кирпич. Какие еще варианты есть в применении такого материала, как пеноплекс для деревянногодома? В деревянном доме утеплить пеноплексом можно фасад и стены изнутри, потолок и пол. О том как утеплить пол каркасного дома экструдированным пенополистиролом можно подробнее прочесть здесь. Об остальном расскажем подробнее ниже.

Утепление деревянного дома снаружи

Утепление стен деревянного дома снаружи пеноплексом проводится с соблюдением некоторых правил. Сама конструкция строится по принципу вентилируемого фасада. К тому же, возможно использовать экструдированный пенополистирол для облицовки камнем. Это значит, что между пеноплексом и деревянной стеной дома обязательно должен быть зазор, обеспечивающий приток воздуха. Если этого не сделать и пеноплексом утеплить деревянный дом прямо по стенам, конденсации влаги и, как следствие, «запуска» процесса гниения вряд ли удастся избежать.

• Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом начинается с монтажа обрешетки из деревянных брусков 50х50 мм.
• В обрешетку укладываются плиты утеплителя. Если дом сложен из бревен, то их неровности создадут условия для вентиляции. Если же это ровный брус, то между ним и пеноплексом следует проложить рейки для создания необходимого зазора.
• Наружная отделка деревянного дома пеноплексом завершается облицовкой – сайдингом, блокхаусом либо всем знакомым кирпичом.

Особо стоит сказать о каркасных домах. Наряду с широким использованием минеральной ваты распространение получил и пеноплекс для утепления деревянного каркасного дома. При этом монтировать его можно как снаружи, так и изнутри. Отделка пеноплексом деревянного дома снаружи проводится по уже описанной технологии, изнутри же слой утеплителя обычно закрывается гипсокартонном, ДВП либо другими материалами для внутренней отделки.

Утепление деревянного дома изнутри

Если утепление фасада деревянного дома пеноплексом снаружи по каким-то причинам невозможно, то ничего не стоит перенести это процесс внутрь. Методы монтажа здесь те же. Как уже говорилось, внутреннее утепление стен деревянного дома пеноплексом завершается слоем из гипсокартона, вагонки, декоративных панелей. Так же важен вентиляционный зазор между утеплителем и стеной.

Хорошим ходом, позволяющим сберечь тепло, будет не только пол с экструдированным пенополистиролом, но и потолок, стены. В деревянном доме этот материал вполне приемлем для самых разных конструкций, что говорится, от пола до потолка. Выгоды его в следующем:

• Малая толщина позволяет экономить пространство. Например, утепление потолка опилками требует слоя не менее 20 см, толщина же экструдированного пенополистирола требуется гораздо меньшая.
• В тех случаях, когда проводить работы можно только снизу, утепление потолка в деревянном доме пеноплексом может стать выходом из ситуации.
• Несложный монтаж на обрешетку не потребует много сил.

Теплоизоляция стен деревянного дома пеноплексом довольно эффективна. Правда, многие используют для этих целей пенопласт и минвату – сказывается разница в цене. Экструдированный же пенополистирол предпочитают те, кто, во-первых, не может позволить себе потерять лишние сантиметры пространства (листы пеноплекса тоньше, чем пенопласт с такой же теплопроводностью, и уж тем более минвата), а во-вторых, отдает справедливую дань другим свойствам этого замечательного материла (низкая паропроницаемость, долгий срок службы). Утепление стен деревянного дома, в том числе каркасного, пеноплексом возможно снаружи и внутри, его также можно использовать для теплоизоляции фундамента, пола, потолка, крыши. Важным условием является устройство вентиляционных зазоров между пеноплексом и изолируемой деревянной поверхностью стены, пола. Об этом нужно обязательно помнить при монтаже.

Утепление стен снаружи пеноплексом с обшивкой сайдингом

Проводить работы по утеплению внешних стен необходимо соблюдая определенные правила:

• Первое. Обязательно проводятся предварительные подготовительные работы с поверхностью, стена должна быть без изъянов и обработана противогрибковыми средствами;
• Второй шаг — установка цокольного профиля, на который будет установлен пеноплекс. Данные манипуляции необходимы для ровного слоя будущего утеплителя, это обеспечит дополнительную защиту от вредных факторов.
• Следующим этапом идет установка плит пеноплекса так, чтобы между листами оставался зазор в 2 миллиметра.
• После установки плит пеноплекса их необходимо закрепить, для этого используются специальные дюбеля или клейкая смесь, которой предварительно обрабатывается поверхность стены и листы пеноплекса.
• Последним этапом является декоративная обработка или отделка фасада сайдингом.

Пеноплекс под сайдинг

Заливаем стыки монтажной пеной

Утепление наружных стен при помощи пеноплекса возможно благодаря легкости материала и монтажных работ. После завершения ремонта, при соблюдении технических нюансов, вы получите дополнительное утепление и изоляцию от многих неприятных внешних факторов. Удачи с ремонтом.

Монтаж утеплителя

Итак, когда выбор в пользу того или другого изолятора уже сделан, возникают следующие вопросы: как утеплить каркасный дом пенопластом или пеноплексом? Как грамотно произвести монтаж утеплителя?

Особенно предпочтительно использовать пенопласт как утеплитель каркасного дома снаружи, учитывая тот факт, что минеральная вата с ее низкой влагоустойчивостью для этого подходит гораздо меньше и используется больше для внутреннего утепления стен.

Пенополистирольные плиты монтируются на стену несколькими различными способами, а именно:

• На специальный клей для пенополистиролов. Такой клей существует двух видов: в виде сухой смеси и в виде пены. Сухой клей, схожий по внешнему виду с плиточными клеями, разводится водой (в соответствии с инструкцией), после чего наносится на стену. Клей-пена похож на обычную монтажную пену и обычно используется для ровных стен. Наносят такой клей при помощи обычного пистолета для пены. При утеплении каркасных стен пенополистиролом необходимо быть предельно аккуратными, так как этот материал достаточно хрупок и края плит легко обламываются. Если планируется дальнейшее оштукатуривание стен, то клей при монтаже предпочтительнее наносить не шлепками или полосами, а распределять по всей стыковочной поверхности пенополистирольной плиты.
• При помощи крепежных элементов («грибков»). Для монтажа плит при утеплении стен каркасного дома пенопластом пользуются крепежными элементами, представляющими из себя обычные дюбель-гвозди для бетона, но со специальной шляпкой, удерживающей пенопласт в каркасной стене. Выполненные из пластика, такие «грибки» не подвержены коррозии и исключают образование мостиков холода.

Монтаж пенопласта в каркасном доме с помощью «грибков» отличается надежностью и производится достаточно просто. Действия следующие:

1. В стене проделывают отверстия, соответствующие толщине и длине «грибков».
2. Прикладывают лист пенополистирола.
3. Вставляют пластиковую часть «грибка», а затем забивают специальный гвоздь, идущий в комплекте вместе с «грибком», тем самым распирая его часть, находящуюся в бетоне

— С помощью каркаса. При утеплении каркасного дома пеноплексом и пенопластом иногда применяется дополнительный деревянный каркас, представляющий собой решетку или полосы, которые крепятся к стене, после чего внутрь самого каркаса крепится утеплитель.

В противном случае из-за одинаковой толщины реек и пенополистирола, утепление в каркасном доме может оказаться малоэффективным, так как будут образовываться своеобразные мостики холода.

Для лучшего крепления плит к стене при утеплении каркасного дома пенопластом одновременно могут использоваться несколько вариантов крепежа пенополистирола. В каркасном доме, к примеру — каркас и «грибки» или «грибки» и клей.

Независимо от того, какой материал Вы предпочтете использовать для теплоизоляции: пенопласт или пеноплекс – в каркасном доме будет тепло и уютно. А выполнив утепление каркасного дома пенопластом своими руками, сможете еще и неплохо сэкономить.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

1. Как утеплить брусовый дом снаружи пенопластом и пеноплексомПосле постройки дома из бруса перед многими людьми встает вопрос о том, насколько его стены смогут сберечь тепло, ведь в наших условиях суровых зим это.

Утепление каркасного дома снаружи экологичными утеплителямиПоскольку утепление каркасного дома снаружи является задачей первостепенной важности в процессе строительства, то и к выбору теплоизолятора рекомендуется подходить с особой серьезностью. Помимо таких характеристик

Утепление стен каркасного дома изнутри своими рукамиИзготовители SIP-панелей и люди, понимающие, каким образом происходит утепление стен каркасного дома, говорят о том, что хорошо смонтированные стены могут в полной мере заменить полуметровую.

Утепление деревянного дома снаружи пенопластомЭффективность наружного утепления деревянного дома в равной степени зависит и от правильности выбранного теплоизоляционного материала, и от правильности осуществления монтажа. Одним из наиболее широко применяемых.

Утеплитель для каркасного дома — отзывы и какой выбратьЕсли Вы планируете осуществить строительство каркасного дома, то, по всей вероятности, задаете себе вопрос: «Какой материал лучше использовать для его теплоизоляции?». Выбор утеплителя для каркасного.

Минеральная вата

Стоит отметить, что довольно часто используется вата каменная, произведенная на основе базальтовых пород (ее характеристики подробно описаны тут). Но у нее есть «минус» – ее нельзя сжимать. Поэтому потребуется очень точная подгонка размеров, следовательно, возрастут трудозатраты. Применение стекловаты связано с дополнительными трудностями в монтаже, в частности, с мерами предохранения кожи и дыхательных путей от ее пыли.

Поэтому целесообразнее использовать именно минеральные ваты. Однако нужно учесть, что работа с эковатой требует определенной профессиональной подготовки.

Для качественного утепления плотность минваты должна быть не менее 30 кг/м3. Лучше (удобнее) использовать материал в виде плит, а не рулонов. Толщина – 50 мм.

• Высокая паропроницаемость.
• Практически не «усаживается» в процессе эксплуатации.

Технология

Общая толщина «утепления», как правило, от 10 см. Поэтому укладка ведется минимум в два слоя, со смещением стыков между плитами. Они ставятся «враспор» между элементами конструкции (стойками). Материал немного сжимается, а после укладки, увеличиваясь в размере, плотно фиксируется в месте посадки.

В отличие от пенопласта, герметизация стыков производится армирующей клейкой лентой. В этом плане процесс утепления более простой.

Общие рекомендации

• Пенопласт – материал плотный, поэтому он не даст стенам возможности «дышать». Ваты – хорошо впитывают влагу. Исходя из этого, вопрос естественной вентиляции – один из первостепенных.
• Для гидроизоляции отлично подходит такой материал, как пергамин. Но между ним и утеплителем обязательно должен быть зазор (воздушная прослойка для вентиляции).
• Для уменьшения объема работ, связанных с обработкой материала, нужно заранее определиться с размерами плит. Исходя из этого, и монтировать каркас с необходимым расстоянием между стойками (по ширине изделий).
• Для качественной защиты фундамента лучше использовать несъемную опалубку, которая монтируется из плит того же пенополистирола экструдированного. Он одновременно служит и формой для заливки, и изолятором (гидро- и тепло-).

Заключение

По поводу качества утепления тем или иным материалом можно встретить различные мнения. Один и тот же «теплоизолятор» кто-то может чересчур расхваливать, а кому-то он не нравится. Здесь нужно понимать следующее.

Во-первых, многое зависит от правильного выбора «изделия». При этом нужно в первую очередь ориентироваться на то, в каких условиях оно будет эксплуатироваться.

Во-вторых, качество теплоизоляции во многом зависит от добросовестности и профессионализма работников. Ведь непродуманными действиями, нарушением технологии и безответственностью можно испортить все что угодно.

Перед тем, как выбрать соответствующий материал, неплохо посоветоваться с людьми, которые уже проживают в каркасном доме, и главное – строили его своими руками. Их оценка, данная примененному утеплителю, будет достаточно объективной. Можно почитать материал по утеплению дома снаружи, где описаны подобные работы.

Существуют и более дешевые варианты – заполнение промежутка между стенами керамзитом, опилками, даже соломой. Но здесь каждый должен решать сам, учитывая следующие аспекты:

• стены получатся более толстыми;
• ремонтопригодность – «нулевая», так как придется разбирать всю конструкцию;
• кроме керамзита, все остальные материалы быстро намокают.

Мы указали лишь основные аспекты проведения работ по утеплению. Но сама стена каркасного дома – это «пирог», в котором, кроме утеплителя, есть и другие слои (гидро- , пароизоляция). Поэтому необходимо изучить особенности их обустройства, а также критерии выбора соответствующих материалов.

Подготовка обрешетки пошаговый монтаж

Для изготовления обрешетки необходимо определиться с материалом, из которого она будет изготовлена:

Дерево экологичнее, но более сложное в плане монтажа. Алюминиевый каркас гораздо удобнее и практичнее. Перейдем непосредственно к установке обрешетки:

• Первым делом необходимо очистить и подготовить поверхность для будущей обрешетки.
• На втором этапе понадобятся определенные инструменты для крепления каркаса на подготовленную стену.
• Третьим шагом необходимо провести разметку по всей поверхности, где будет установлен каркас обрешетки.
• После всех подготовительных работ можно приступать к установке элементов обрешетки по отмеченным меткам.

Критерии выбора материала

Важно понимать, что для надежного слоя теплоизоляции подбирают только высококачественный материал. Потому, покупая пенополистирол, не делайте выбор на первом попавшем, ориентируйтесь на следующие критерии:

1. Наличие сертификатов качества и сопутствующей документации.
2. Стандарты изготовления. Если в документах указано ТУ – откажитесь от такой продукции, ГОСТ – дает зеленый свет на покупку.
3. Маркировка – для утепления фасада подойдет ПСБ-С, такой материал обработан антипиренами, а значит будет затухать самостоятельно при отсутствии источника огня.
4. Плотность не менее 40 кг/м 3 . Другие варианты не подойдут для утепления фасада.
5. Попробуйте отломить уголок плиты понравившегося варианта. Слом должен быть ровным, а видимые элементы (шарики) имеет форму многогранника. Если это не так – вариант подойдет для упаковки вещей при транспортировке, а вот нагрузки, которым поддается фасад, не выдержит.

Заключение

Компания «Мастер Срубов» предлагает профессиональные услуги по утеплению деревянных домов на территории Московского региона. Вы можете положиться на наши знания и опыт, который насчитывает более десяти лет успешной работы в этом направлении.

Вы можете задать нам любые вопросы, координаты для связи вы найдете в разделе «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Сегодня рассмотрим вопрос про правильное утепление каркасного дома пенопластом и пеноплексом.

Известно, что правильно выполненная теплоизоляция стен защищает помещение от воздействия летнего зноя и зимних холодов, создавая в нем комфортную температуру в любое время года. В качестве утеплителя для каркасных домов с успехом применяются две разновидности полистирольных материалов: пенопласт и пеноплекс.

Несмотря на схожесть обоих материалов (как пенопласт, так и пеноплекс создаются путем вспенивания полистирола), в характеристиках этих утеплителей существуют также и некоторые различия, обусловленные присутствием в их составе разных добавок.

Общие свойства пенопласта и пеноплекса:

• Влагонепроницаемость. Оба утеплителя обладают низкой влагопоглощающей способностью. В отличии от базальтовых материалов, пенополистиролы не впитывают пары и потому сохраняют при намокании свои теплоизоляционные свойства. Однако, при утеплении каркасного дома пенополистиролом необходимо учитывать то, что пеноплекс абсолютно водонепроницаем, а пенопласт всё же способен незначительно впитывать влагу.
• Низкая теплопроводность – ещё одно обобщающее достоинство полистирольных утеплителей. Оба материала имеют очень высокий уровень теплосбережения.
• Возгораемость. Пенопласт и пеноплекс являются горючими материалами, но качественная финишная отделка помогает нейтрализовать этот недостаток.
• Долговечность. Полистиролы могут прослужить по-настоящему долго только при условии соблюдения определенных правил. При хранении под открытым небом они стремительно теряют свои свойства — именно поэтому, выполнив утепление каркасного дома пенопластом или пеноплексом, рекомендуется как можно скорее приступать к финишной отделке, которая скроет утеплитель от попадания прямых солнечных лучей, ветра и защитит от температурных перепадов.
• Устойчивость к сжатию. Полистирольные утеплители достаточно устойчивы к сжимающим нагрузкам. Они хорошо выдерживают давление напольной отделки, грунта на стенах и так далее.

Tiger Foam ™ Premium Spray Foam Изоляция и герметики

• Традиционная изоляция оставляет зазоры и пространства, где проникновение воздуха становится основным источником потерь энергии.
• Пена Tiger Foam полностью герметизирует пространство, создавая эффективный пароизоляционный барьер, который предотвращает утечку воздуха и сопутствующий теплообмен.
• Как для коммерческих, так и для жилых помещений распыляемая пена обеспечивает наилучшие свойства воздухонепроницаемости и максимальное значение R на дюйм.
• Ни для кого не секрет, что правильная изоляция обеспечивает значительную годовую экономию затрат на отопление и охлаждение.
• Здания и дома, утепленные пеной Tiger Foam, могут легко окупить затраты на установку за счет более низких счетов за коммунальные услуги.
• Наши комплекты являются самодостаточными и подлежат 100% переработке. Они идут в комплекте со всеми принадлежностями, необходимыми для начала распыления. Вы сэкономите, как только пена высохнет!

Нанести пену для распыления несложно, и она может значительно повысить энергоэффективность и тепловое сопротивление здания или дома. Наша пена с закрытыми порами настолько эффективна, что всего 3 дюйма пены, нанесенной внутри стеновых полостей, обеспечивают изоляцию более R18 !.Наши продукты специально разработаны как для нового строительства, так и для существующих домов и зданий.

Пенопласт с открытыми порами или с закрытыми порами: что выбрать?

Пытаетесь решить, какой тип пены использовать для работы? Это сложнее, чем кажется — хотя пенопласт с закрытыми и открытыми ячейками изолирует дом, они делают это по-разному. Прочтите наше руководство, в котором мы исследуем пенопласт с открытыми порами и с закрытыми порами и поможем вам выбрать лучший продукт для вашего проекта.

Tiger Foam ™ — признанный лидер в области поставок комплектов пены для распыления, расходных материалов и принадлежностей как домовладельцам, так и подрядчикам.

• Мы предлагаем розничную продажу для небольших проектов и оптовую продажу, оптовые цены для крупных работ.
• Наша команда экспертов по обслуживанию клиентов всегда готова ответить на вопросы и помочь в планировании проектов.
• Пытаетесь ли вы сэкономить на ежемесячных счетах за электроэнергию или работаете, чтобы удовлетворить потребности клиентов, Tiger Foam может вам помочь.
• Прежде всего, наша продукция отличается высокой производительностью и отличной ценой. Станьте клиентом сегодня и получите инструменты, необходимые для экономии долларов на электроэнергию!

изолировать — γγλοελληνικό Λεξικό WordReference.com

Различия между полиуретановой пеной с открытыми и закрытыми порами

Напыляемая изоляционная пена — это полиуретановый материал, который используется в качестве теплового барьера в зданиях, бытовых приборах и т. Д. Он бывает двух основных форм: с открытыми порами и закрытая ячейка, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Оба типа наносятся одинаковым образом из двух резервуаров и расширяются при выходе из сопла смесителя / аппликатора.Их можно использовать отдельно или в тандеме в зависимости от требований конструкции. Аэрозольная пена имеет ряд преимуществ перед другими изоляционными материалами: она быстро наносится; проникает в пустоты, труднодоступные для традиционных материалов; и он противостоит многим неприятностям окружающей среды, которые влияют на другие материалы, включая влажность и рост плесени. Одна жалоба заключается в том, что эти пены герметизируют полости настолько тщательно и плотно, что будущий ремонт электросистемы и сантехники может занять больше времени. В этой статье кратко описаны оба типа пенопласта и где они обычно используются.

Пенополиуретан с открытыми порами

Пена с открытыми порами характеризуется тем, что состоит из множества пузырьков воздуха, удерживаемых внутри полиуретановой матрицы. Как и в случае со многими изоляционными материалами, такими как стекловолокно, именно этот захваченный воздух снижает теплопередачу через пену. Он наносится через распылительную насадку на открытую полость стены и быстро расширяется, заполняя пространство, цепко прилипая ко всему, к чему прикасается. При значениях R 3,6–3,8 / дюйм он не соответствует изолирующим свойствам пенопласта с закрытыми порами, но все же имеет свои применения.В промышленности это обычно называют пеной «полфунта». Пена с открытыми порами не блокирует пар, а вместо этого позволяет ему проходить через матрицу пены. Он особенно эффективен в жарком климате, где грузы в основном охлаждают. Он дешевле пенопласта с закрытыми порами и менее плотный. При установке в полостях стены пена может переполнять полость. Позже лишнее обрезается.

Пенополиуретан с закрытыми порами

Пена с закрытыми ячейками использует те же суспендированные пузырьки в полиуретановой матрице, что и открытая форма, но пузырьки заполнены вспенивающим агентом.Пенообразователь обеспечивает более эффективный тепловой барьер, чем воздух, что приводит к более высоким значениям R по сравнению с другими изоляционными материалами. Изоляция из пенопласта с закрытыми порами более плотная, чем из пенопласта с открытыми порами, который дышит; Пена с закрытыми порами после отверждения практически не сжимается. Это наиболее распространенный из двух типов пенополиуританов для распыления. В торговле она известна как пена «средней плотности» или «двухфунтовая». Пенополиуретан с закрытыми порами имеет R-значения около 6,0-7,14 / дюйм.

Пенопласт с закрытыми ячейками устойчив к проникновению воды и накоплению влаги.Влага может в конечном итоге привлечь рост бактерий, вызывая появление плесени, которая разъедает древесину и нарушает структурную целостность. Пенопласт с закрытыми порами может подвергаться воздействию воды, не впитывая ее, что делает ее особенно полезной, например, для фундамента земляного полотна. Он не расширяется в объеме так сильно, как пены с открытыми ячейками.

Высокая плотность пенопласта с закрытыми ячейками несколько затрудняет удаление излишков распыляемого материала после его отверждения. По этой причине пустоты в стенах обычно не заполняются, чтобы можно было беспрепятственно подвешивать внутренние стены.Изоляционных качеств пен с закрытыми порами часто бывает достаточно, чтобы предотвратить заполнение всей полости. После затвердевания пена с закрытыми порами приобретает очень жесткую структуру и может добавить прочности стенам, крышам и потолкам.

Изоляция из распыляемой пены с закрытыми порами также достаточно плотна, чтобы изолировать от движения воздуха, предотвращать сквозняки и поддерживать регулируемую температуру. Эта плотность также предотвращает рост плесени, поскольку регулирование температуры может снизить влажность, которая порождает плесень. Чтобы сохранить свою стойкость, пены с закрытыми порами обычно плотные и прочные и напоминают твердые частицы, когда полностью образуются и затвердевают.

Методы нанесения

Пены для распыления, доступные для домашних мастеров, варьируются от однокомпонентных пен в небольших банках для изоляции между оконными рамами и стойками до более крупных двухкомпонентных комплектов для изоляции подвалов и гаражей. Для новых строительных конструкций профессиональные установщики обычно используют двухкомпонентные смеси смол из многоразовых канистр. Компоненты часто проходят через нагреватели перед смешиванием и распределением под высоким давлением, чтобы частично или полностью заполнить пространство между стойками, балками и стропилами.Такие двухкомпонентные системы включают часть «А» — обычно комбинацию метилендифенилдиизоцианата (МДИ) и полимерного МДИ — и часть «В», обычно смесь полиолов, катализаторов, вспенивающих агентов, антипиренов и поверхностно-активных веществ. Пена с закрытыми ячейками, распыляемая на определенную глубину, создает собственные пароизоляцию; Пенопласты с открытыми порами обычно требуют пароизоляции в традициях стекловолокна и других изоляционных материалов типа войлока. Как правило, пенопласты с закрытыми порами требуют открытого отсека для стойки для их применения и, таким образом, не особенно подходят для модернизации, если предварительно не удалить существующие стены.Некоторые медленно расширяющиеся пенопласты с открытыми ячейками доступны для заполнения стенок существующих полостей.

Опасности

Нанесение пены для распыления включает использование химических смол и пенообразователей, что требует использования средств индивидуальной защиты. Жильцы и торговцы без СИЗ обычно не должны заходить в недавно вспененное пространство в течение дня. После затвердевания пены материал, как правило, безвреден, не выделяется вредных газов и может быть утилизирован без особых соображений.Строительные нормы и правила обычно требуют наличия теплового и / или воспламеняющего барьера между пеной и жилыми помещениями, и существует множество доступных огнестойких пен. Горящая пена может выделять много токсичных паров.

Пена будет окружать все в полости стены, включая трубы, провода, распределительные коробки и т. Д. При установке следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить попадания пены в электрические пространства или покрытия поверхностей, где она нежелательна. Пена может затруднить последующий ремонт электрики и сантехники.Американский химический совет предлагает руководство по передовым методам укладки распыляемой пены.

Установка из гибридной пены

Иногда пенопласты с открытыми и закрытыми порами комбинируют в одной установке, чтобы сэкономить, но при этом получить высокие значения R и эффективные пароизоляционные материалы. В различных источниках доступны инструкции, в которых указывается соответствующая глубина для каждого типа пены в зависимости от конкретной географической зоны. Подробное обсуждение вопроса об использовании нескольких типов изоляции можно увидеть здесь.Другие производители предлагают гибридные пенопласты, плотность и характеристики которых находятся между пенопластами с открытыми и закрытыми порами.

Сводка

В этой статье представлено краткое обсуждение различий между напыляемыми пенами с открытыми и закрытыми ячейками. Для получения дополнительной информации о сопутствующих продуктах обратитесь к другим нашим руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, чтобы найти потенциальные источники поставок или просмотреть подробную информацию о конкретных продуктах. Дополнительную информацию о пенах, наносимых распылением, можно найти на веб-сайте Spray Polyurethane Foam Alliance.

Прочие изделия из пластмасс

Больше от Plastics & Rubber

Экспериментальная характеристика традиционных строительных растворов и пенополиуретана в кирпичной кладке

Каменная кладка — это композитный материал, широко используемый в строительстве. Он обладает рядом преимуществ, включая значительную прочность на сжатие, тепловую инерцию и эстетическую красоту. Недостаток кладки в основном связан с неадекватной прочностью на сдвиг из-за плохой прочности и пластичности принятого раствора.Этот аспект имеет решающее значение в сейсмических районах. В данной работе было исследовано поведение пенополиуретана, используемого в качестве клея для строительства кирпичных стен с тонкими швами. Сначала было проведено определение характеристик компонентов, затем были проведены лабораторные одноосные испытания кирпичных стен и испытания на сдвиг тройных элементов. Кроме того, было проведено сравнение поведения стен из пеноблоков по сравнению с кладкой из традиционных растворов, так как типы стыков и расположение отверстий в кирпичах варьируются в зависимости от направления приложенной нагрузки.Результаты указывают на то, какой клей следует применять для каменных зданий с учетом строительной площадки (т. Е. Сейсмической опасности).

1. Введение

Кладка — одна из старейших строительных систем, которые характеризовали историю строений. Хотя он состоит из коворкинга двух составляющих, таких как кирпич и строительный раствор, имеющих более или менее регулярную структуру, роль швов раствора в настоящее время мало исследована в научной литературе.Это объясняется общей ответственностью структурных элементов кладки: механические характеристики раствора менее важны по сравнению с прочностью кирпича (естественного или искусственного) на сжатие. В прошлые века при проектировании каменных конструкций учитывались смертельные нагрузки. Выбор типа кирпича и его размеров был основной целью структурного расчета. К сожалению, недавние сейсмические события показали, что элементы кладки плохо реагируют на горизонтальные силы (например.г., при землетрясениях). Это в основном посвящено существующему раствору в кладке. Фактически, хрупкое разрушение легко происходит в швах раствора при приложении силы в плоскости. В этом сценарии необходимо сосредоточить больше усилий на изучении механических характеристик традиционных минометов и еще больше на изучении инновационных растворов.

Аналогичным образом, начиная с двадцатого века, строительная промышленность была более склонна к использованию железобетона для конструкций с заполнением.Кроме того, после прошлых сейсмических событий, таких как землетрясение в Л’Акуиле (2009 г.), кладка показала очень хрупкое поведение и разбросанные трещины, даже если они были включены в железобетонные каркасы. Как следствие, многие здания были объявлены недоступными, хотя структура, по всей видимости, осталась нетронутой. Сегодня новые технологии возродили кладку с тонкими швами [1–6]. Кроме того, были разработаны дальнейшие исследования поведения тонких швов в присутствии армированных волокном растворов.Механические характеристики кирпичной кладки и тонких швов сравнивались с помощью лабораторных испытаний на образцах панелей [7, 8]. Этот вид армированного фиброй раствора также успешно применялся для армирования бетонных колонн [9] или других бетонных элементов [10–13].

В сейсмоопасных районах тонкие швы становятся важными элементами конструкции кладки, поскольку прочность на сдвиг является основным параметром, связанным с сейсмоустойчивостью кладки.Повышение прочности кладки на сдвиг в основном касается выполнения надлежащих стыков основания и головы, поскольку это обеспечивает жесткость конструкции [14–16]. Для стыков такого типа можно использовать пенополиуретан и для изготовления стены. Они более деформируемы и пластичны и обладают более высокой демпфирующей способностью, чем традиционные растворы. Этот аспект делает пенопласт более пригодным для работы в сейсмоопасных районах; однако эта характеристика должна быть проверена по отношению к традиционным растворам, как указано в настоящей статье для тонких стыков кирпичных стен.

2. Предпосылки

Благодаря своей универсальности и простоте использования пенополиуретаны подходят для эффективного использования в кладке стен; Фактически они обладают рядом полезных характеристик, таких как отличная адгезия к подложкам различной природы, чрезвычайно высокая скорость монтажа и значительное снижение затрат на обработку и, следовательно, общих затрат.

Было проведено несколько исследований по использованию пен в качестве наполнителя для сэндвич-панелей [17–19]. Сердечники изготовлены из пенополиуретана различных типов, и их механические характеристики сравниваются.

Кроме того, было исследовано структурное поведение сборной стеновой системы, состоящей из усиленного стекловолокном жесткого пенополиуретана (ППУ) и оксида магния (MgO). Экспериментальные результаты показали поведение, определяемое MgO, в то время как полное взаимодействие между армированным волокном жестким пенополиуретаном и панелью MgO было достигнуто с помощью эпоксидных клеев [20].

Taher et al. [21] оценили ударопрочность многослойной конструкции из композитного армированного стекловолокном пластика (GFRP) с целью производства рентабельных многослойных конструкций.Все образцы основаны на концепции «двухслойного» пенонаполненного блока. Таким образом, два листа пенопласта оборачиваются армирующей тканью; последний действует как армирующая поверхность и в то же время связывает слои и поверхности сердцевины вместе, предотвращая таким образом катастрофическое разрушение в условиях осевой нагрузки. Результаты экспериментов показали, что была достигнута высокая эффективность дробящего усилия.

Более того, металлические пены относительно недавно нашли применение в строительстве, автомобилестроении, авиакосмической и морской промышленности благодаря своим уникальным свойствам, таким как превосходное соотношение жесткости к весу, эффективное поглощение энергии, затухание ударных волн, гашение звука и вибрации , абсорбция и низкая теплопроводность.Изучены также механические свойства композитов пеноалюминий-полимер [22–25].

Интересное приложение касается использования полиуретана в штукатурке путем включения самого переработанного полиуретана в различных пропорциях [26]. Целью проведенных экспериментов было получение нового легкого гипсового материала с хорошими теплоизоляционными свойствами для промышленного применения. Также были определены свойства смеси и основные пропорции для получения желаемого поведения.Результаты экспериментов показали, что количество полимерной пены, присутствующей в композите, является наиболее важным фактором, объясняющим изменение свойств этих соединений.

Поведение призм кладки при осевом сжатии зависит от относительной жесткости блоков кладки и раствора, толщины швов раствора и формы блоков. Thamboo et al. [27] представили экспериментальное исследование, проведенное для изучения влияния толщины швов раствора, типа клея для раствора и наличия раковин в призмах полой бетонной кладки при испытании на осевое сжатие.Было обнаружено, что более тонкие и более высокие клеевые составы увеличивают прочность на сжатие и жесткость, снижая коэффициент Пуассона.

Большая экспериментальная кампания была посвящена исследованию влияния состава строительного раствора, методов диспергирования и текстуры поверхности единицы, когда главной проблемой являются характеристики сцепления при изгибе и сдвиге [28]. Результаты характеристик сцепления при изгибе и сдвиге тонкослойной бетонной кладки с полимерцементным раствором свидетельствуют об эффективности полимеров в значительном улучшении механических характеристик кладки.Дальнейшее исследование было проведено с целью изучить влияние методов отверждения и возраста сцепления. В результате сухая отвержденная тонкослойная кладочная кладка продемонстрировала более высокую прочность сцепления и модули Юнга и сдвига по сравнению с образцами, отвержденными влажным способом [29].

Была проведена экспериментальная кампания по анализу поведения тонкослойной бетонной кладки с полимерным раствором в условиях комбинированного напряжения сдвига и сжатия [30]. Как и в случае с обычной кладкой, на ее прочность и деформацию повлияла ориентация стыков основания по направлению приложенной нагрузки.Тем не менее, тонкослойная бетонная кладка показала тенденцию к изотропному поведению по сравнению с обычной кладкой, которая явно ортотропна.

Метод конечных элементов для высокопрочной связи, тонкослойной кладки через материал и моделирование границ раздела для моделирования поведения кладки был предложен в [31]. Разработанная модель интерфейса последовательно имитирует поведение швов кладки, которое доминирует во многих режимах разрушения кладки.В исследовании была смоделирована совместная прочность на сдвиг и изгиб, и согласие с экспериментальными результатами было точным.

Наконец, были проведены экспериментальные и численные исследования для оценки влияния прочности сцепления на сдвиг в плоскости кирпичных стен [32]. Исследование показало, что полимерные швы приносят пользу каменной кладке, способствуя разрушению блоков кирпича. В настоящее время очень мало исследований конкретно посвящено пенополиуританам, используемым в качестве связующего материала для стен зданий.Пены могут быть очень полезны в сейсмических районах; благодаря пластичности они могут оценивать стыки и, следовательно, всю кладку здания. С этой точки зрения пена должна быть предпочтительнее обычных связующих материалов и клеев. Имея это в виду, настоящее исследование состоит в характеристике свойств материалов, составляющих кладку, выполненную с тонкими швами, с экспериментальной точки зрения, с учетом инновационных и традиционных клеев, то есть пенополиуретана и строительного раствора, соответственно.

3. Экспериментальная программа

После предварительного изучения характеристик и классификации строительных растворов в соответствии с Итальянскими техническими стандартами для строительства (DM 2008) [33], была проведена серия лабораторных испытаний, направленных на выделение строительного раствора. силы адгезии и сцепления пеноблока [34]. Целью является возможное сравнение растворов и пен, также основанное на типе швов и различных кирпичных блоках, использованных во время испытаний.

Образцы собраны из ректифицированных блоков кирпича (35 × 24.5 × 24 см). Результаты были обсуждены, подчеркивая преимущества и недостатки двух способов склеивания.

Основная цель предлагаемого исследования состоит в оценке роли строительного раствора в механических характеристиках кладки путем варьирования типа раствора. Для этого были испытаны как сам раствор, так и кладка в сдвиговом состоянии, а также адгезия раствора к кирпичу. Чтобы четко изложить методологию, экспериментальная программа была организована с указанием трех разных разделов, касающихся испытаний раствора, блока и кладки, соответственно.Наконец, основные результаты представлены и обсуждены путем сравнения опытных характеристик традиционных и инновационных минометов. Механические характеристики были рассчитаны в соответствии с итальянскими и международными стандартными методами испытаний.

3.1. Растворы

Пену можно охарактеризовать как стабильную структуру с низкой плотностью и сильной когезией. В этом исследовании рассматривались только обработанные однокомпонентные пенополиуретаны, обычно доступные в аэрозольных баллончиках. Пенополиуретан представляет собой смесь форполимера полиуретана и пропеллента.Таким образом, пенополиуретаны обладают рядом характеристик, которые делают их пригодными для множества различных применений, например, благодаря превосходной адгезии и превосходной изоляционной способности от тепла, холода и шума. Кроме того, они обладают высокой прочностью при контакте химических веществ, эластичностью и способностью поглощать удары. Кроме того, благодаря своей универсальности и простоте использования пенополиуретан хорошо подходит для использования в строительстве. Основные области применения — теплоизоляция оконных рам, теплоизоляция водопроводных труб и теплогидравлических систем, крепление изоляционных панелей (полистирол, полиэстер, пробка и т. Д.)), уплотнение черепицы, приклеивание металлических листов и черепицы для кровельного покрытия и т. д.

Растворы, используемые для сравнения: раствор M1 (т.е. раствор, состоящий из цемента и мелкодисперсных минеральных наполнителей, содержащий большое количество синтетических смол и специальных добавок; адгезия к сдвигу 2,0 МПа), раствор M2 (т.е. раствор на основе силикатов и карбонатов; адгезия при сдвиге 2,5 МПа) и M3-раствор (т.е. специальный раствор для кирпичных блоков с хорошей теплоизоляцией; адгезия при сдвиге 2.7 МПа).

Одним из основных свойств строительных швов текстуры кирпичной кладки является прочность сцепления, которая может быть экспериментально измерена согласно [35]. В частности, прочность сцепления достигается методом вытягивания и специальных испытаний образцов кладки. Образец жестко удерживается, а к верхней части крепится зажим. К зажиму с помощью рычага прикладывают изгибающий момент до тех пор, пока его верхняя часть не будет вытащена (рисунок 1).

Номенклатура, относящаяся к рисунку 1, представлена ​​следующим образом: (i) e ₁ : расстояние между точкой приложения нагрузки и соединительной системой (мм) (ii) e ₂ : расстояние от центра тяжести рычага и соединительной системы (мм) (iii) F ₁ : максимальная приложенная нагрузка ( N ) (iv) F ₂ : вес рычага и верхняя соединительная система ( N ) (v) d : средняя глубина образца.Здесь сила сцепления получается в соответствии со следующим уравнением: где — средняя ширина испытуемого соединения; — средняя глубина образца; и — вес кирпичной кладки, полученной из образца с раствором.

Первая серия лабораторных испытаний состояла из двух испытаний на вертикальное сжатие блоков, соединенных в направлении, параллельном отверстию, с помощью пенополиуретана. Каждый образец реализован из 2 кирпичных блоков Module FV «MVI350» (рис. 2).Следуя инструкциям по использованию пенопласта, были изготовлены два параллельных бордюра толщиной около 3 см каждый (тонкие стыки), которые затем были размещены на расстоянии около 5 см от края блока (Рисунок 3). Для застывания пены потребовался всего один час; однако перед испытаниями было потрачено еще три дня, чтобы убедиться в затвердении связующих материалов.

В таблице 1 приведены результаты для образцов, изготовленных из двух ректифицированных кирпичей и пенопласта.

Кроме того, была проведена вторая серия испытаний с использованием Gasbeton (т.е.е., автоклавный газобетон) и пенобетон для сравнения (таблица 2).

На рисунках 4 и 5 показаны, соответственно, отказ A4 и отказ A7 в этом тесте.

Результаты показывают, что более высокие характеристики достигаются в случае образцов, изготовленных с элементами Gasbeton.

Кроме того, были проведены испытания на сжатие пары несущих кирпичей, установленных в направлении отверстий. Также было проведено сравнение значений, полученных для различных клеев и соединений. В частности, 30 пар образцов были реализованы и сгруппированы в 3 группы по 10 штук в каждой, одна с «обычными» стыками (максимальная толщина 5 мм), одна с «тонкими» стыками (максимальная толщина 3 мм) и одна. с «супертонкими» швами (максимальная толщина 1.5 мм). Кирпичные блоки Module FV «MVI350» имеют размеры 35 × 24 × 24 см и процент отверстий от 45% до 55%, с тонкими перегородками. Все стыки выполнены с использованием раствора М1. Образцы, идеально выпрямленные, не нуждаются в «покрытии» в соответствии с поверхностями, контактирующими с плитами пресса.

Результаты представлены в таблице 3, в которой заметен значительный разброс данных со стандартным отклонением около 1,7 Н / мм ² . Более высокая прочность была получена у кладки с «тонкими» швами.