Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

Выставить маяки под стяжку: Как правильно выставить маяки для стяжки пола? – Академия «Ровный пол»

Содержание

Как правильно выставить маяки для стяжки пола? – Академия «Ровный пол»

При укладке ГВЛ на неровные перекрытия, что в российских строительных реалиях является стандартной ситуацией, наличие выравнивающей прослойки сыпучего материала — необходимое условие. Как правило, в ее роли используют керамзит. Основную сложность на данном этапе представляет выравнивание слоя керамзита — без направляющих сделать это правильно практически невозможно. Поэтому технология предписывает установку маяков.

Метод проверен временем в работе с классической бетонной стяжкой: металлические маячковые профили, уложенные на перекрытие, служат ориентиром для выравнивания цементно-песчаной смеси правилом. В случае с сухой стяжкой принцип аналогичен, но имеет несколько особенностей.

Расстановка маяков для сухой стяжки на примере

Для наглядности рассмотрим в качестве примера комнату со сложным рельефом: плита имеет уклон по направлению к окну с перепадом высот 4 см, а на стыке между плитами в коридоре и комнате есть холм 1,5–2 см, что в сумме составляет перепад высот, равный 6 см.

Каких-либо требований к положению маяков относительно плоскости стен нет, поэтому мы их расставляем под двухметровое правило и выбираем направление по длинной стороне комнаты. При резком изменении перепада высот мы изменяем направление на перпендикулярное изначальному. Это позволит более точно отмечать уклон и корректировать его, а также резать профиль на части оптимальных размеров.

Маячковый профиль для сухой стяжки

Форма профиля при выполнении сухой стяжки может быть любой. Существует 2 необходимых условия:

  1. Верхняя кромка профиля должна быть ровной, поскольку по ней будет выполняться работа правилом.
  2. Минимальная высота профиля должна превышать 30 мм — минимальную толщину слоя сухой засыпки. (в случае несъемного профиля).

Обычные маячковые профили для бетонной стяжки не подойдут: при работе правилом они будут прогибаться. Вариант крепления к перекрытию саморезами также не подходит — нарушать целостность гидроизоляционной пленки нельзя.

Мы используем П-образные профили с высотой стенок от 27 мм. Профиль укладываем на широкую сторону — так, чтобы острые кромки смотрели вверх. Получается двойной опорный профиль, который не влияет на звукоизоляцию пола. Засыпка беспрепятственно распределяется между стенок.

Расстояние между маяками под сухую стяжку

Этот параметр рассчитывается индивидуально. На трех метрах можно обойтись 3–4 профилями. Если вы работаете с трехметровым правилом, достаточно и двух. И, хотя основная задача — выровнять сыпучий материал — будет решена, у многих остается сомнение в надежности этого решения.

Можно использовать профиль как лаги: вместо тонкого возьмите усиленный с увеличенной шириной нижней стороны и более надежными ребрами. Подойдет потолочный профиль 60х27 мм, предназначенный для гипсокартона. Если вы используете профиль как лаги, укладывайте его с шагом 50–60 см — на трехметровую комнату уйдет 7 штук. В таком случае каждый лист сборного основания будет опираться не только на керамзит, но и на 3 профиля-лага.

Описанная технология позволяет в том числе выставлять маяки под стяжку теплого пола. Как видите, это совсем несложно, а приступать к дальнейшему ремонту в помещении можно сразу по завершении работы.

Как выставить маяки под стяжку: выбор инструментов

При ремонтных работах в квартире с черновой отделкой или в частном доме особое внимание нужно уделить стяжке пола. Будет ли пол под стяжку черновым или финальным роли не играет, он должен быть идеально ровным. Если после недобросовестного выравнивания постелить ламинат или любой другой материал, очень скоро он даст знать о том, что поверхность далеко не ровная. При выравнивании пола независимо от типа стяжки, мастера с опытом всегда прибегают к использованию маяков.

Эта технология позволяет найти нулевой уровень и все отклонения от него. Каждый маяк регулируется под нулевой уровень и позволяет сделать стяжку ровной. Для начала работ необходимо выяснить, какой тип стяжки будет использоваться.

Типы стяжек:

  • сухая;
  • мокрая;
  • под деревянный или фанерный пол;
  • цементно-песчаная, то есть бетонирование пола.

Помимо этого, стяжки делятся на типы материалов, из которых делаются маячки. Это связанные стяжки, которые прочно соединяются с полом, профили после установки не извлекаются. Стяжки с дополнительным слоем нужны, когда помещению требуется гидроизоляция, или проводятся трубы для теплого пола. Также часто применяются плавающие конструкции с армированной сеткой. Это актуально, когда отклонения в ровности пола небольшие.

Как выставить нулевой уровень

Перед выполнением основных работ нужно поработать с черновым полом, удалить отслоения, замазать большие щели, удаль пыль. При необходимости пол грунтуется и на него укладываются слои тепло- и гидроизоляции.

Высота, на которой будет располагаться стяжка, берется за нулевой уровень. Под нее подстраиваются маячки. Для выявления нулевой высоты нужно с помощью уровня сделать по всему периметру стен пометки. Чем их будет больше, тем легче не ошибиться с высотой маячков. Для соединения пометок в том месте, где должны проходить маячковые профили, используют туго натянутый шнур. Он должен быть на нулевой высоте. Маячки регулируются таким образом, чтобы быть не ниже и не выше чем он.

Удобнее и быстрее всего делать разметку лазерным уровнем, но в его отсутствие подойдут водяной уровень или нивелир. Выставляют уровень от дальних концов помещения к выходу. Важно проверить перед установкой маячков, нет ли на плоскости более высокой точки, чем та, где установлен нулевой уровень, иначе брать за базу придется именно ее.

Установка маяков

Маяки под стяжку выставляются от стен помещения на удалении примерно в 10-40 см, и зависит от площади помещения. Расстояние между расположенными параллельно маяками не должно превышать длину правила. Этот инструмент необходим для удаления излишков материалов и выравнивания покрытия. Сделать маяки можно из специально производимых для этого маячковых профилей. Перед тем как их выставить, желательно провести примерку, наметить места стыков и креплений.

Профили поднимаются на нулевой уровень с помощью холмиков цемента, внутри которых находятся куски кирпичей или деревянные бруски. Некоторые для быстрого застывания раствора применяют гипсокартон, а не цементный раствор. Если из готовой стяжки нужно будет извлечь маячковые профили, то в состав смеси для крепления лучше будет добавить пластификаторы, которые также уменьшают время высыхания.

Чтобы выставить профили применяют саморезы, установленные в дюбели. С их помощью удобно регулировать высоту и подстроиться под уровень. При жидком растворе стяжки профили могут вовсе не использоваться. Все выравнивание будет происходить по шляпкам шурупов. Иногда шурупы просто вдавливают в поверхность цементного холма до тех пор, пока он не окажется на уровне натянутого шнура. В любом случае, между точками крепления маяка не должно быть больших расстояний, лучше всего 15-25 см.

Использовать для профилей картон в качестве регулирующего высоту материала не рекомендуется, особенно в случаях с мокрой стяжкой.

Сами специализированные маячковые профили бывают двух видов: Т-образные и П-образные. Они стоят недорого и по ним равнять пол правилом гораздо легче, чем по деревянным профилям по типу лаг.

Ошибочно считать, что при работе с наливными полами маячки будут лишними и состав распределится равномерно. Для контроля за подобной ситуацией используется специальный вид маячков – штыревые треноги. В центре репера установлен стержень, который приходит в движение при поднятии уровня пола. Такие маяки должны стоять не более чем в метре друг от друга. После засыхания смеси они легко убираются, а отверстия от штырей грунтуются.

Инструменты для стяжки

Вместе с материалом для стяжки пола нужно запастись необходимыми инструментами для работы:

  • строительный уровень;
  • маячковые профили;
  • правило, шпатель и штукатурная терка;
  • портативная бетономешалка для мокрой стяжки.

Заливка под стяжку

При сухой стяжке применяют керамзит или песок, их равномерно распределяют по поверхности помещения и выравнивают правилом. Оно должно краями располагаться на маячковых профилях. Конечно, выравнивать нужно с дальней стороны помещения и двигаться к двери.

Когда делают мокрую стяжку, то нужно большое внимание уделить сухой смеси. Ее следует тщательно перемешать, чтобы не осталось комков, которые потом станут полостями в полу. Для этапа перемешивания бетонной смеси с водой понадобиться портативная бетономешалка. Для экономии используют большие емкости и месят руками, но качество такой заливки оставляет желать лучшего.

Заливать раствор нужно порционно, с дальнего угла комнаты, по одной полосе профилей. Оптимально начать с одной стороны, дойти до линии соответствующей двери и приступить к заливке, с другой стороны. Среднюю линию с отступлением к выходу следует залить и разровнять в последнюю очередь. Тогда не потребуется устанавливать помосты для передвижения по помещению.

Когда состав достигнет высшей точки маячков, то по нему следует пройтись правилом с опорой на профили. Кроме правила используются шпатели и терка для мелких бугров. Если раствор будет недостаточно жидким, то ему будет сложно проникнуть в отверстия между холмами маячков. Поэтому цементную смесь нужно разводить в правильной пропорции – на 50 кг цемента 15 литров воды. Профили нужно извлекать из еще не застывшего до конца цемента, чтобы не сильно повредить его. Для этого нужно передвигаться по специальному настилу и после заделать оставленные отверстия и еще раз пройтись правилом.

Маяки для выравнивания пола, установить правильно

Основа любого пола изначально не бывает ровной. Плиты перекрытий своей неровной стороной, впадинами и наплытиями становятся полом помещения. Так что уложить на подобную основу какое-то покрытие качественно – абсолютно исключено. Как же добиться ровной поверхности основы?

Итак, представим, что основание пола под стяжку подготовлено:

  • все отслоения зачищены;
  • большие трещины замазаны густым раствором цемента;
  • пыль максимально удалена;
  • основание загрунтовано;
  • уложен гидроизоляционный слой;
  • уложен шумо- и термоизоляционный слой.

Теперь можно заняться поисками самой высокой точки на поверхности пола, и выставить маяки для выравнивания пола.

Определяем нулевой уровень

Выставление нулевого уровня – один из ответственных этапов качественного выполнения стяжки пола, выбора материала и его количества. Начинаем с базового уровня.

  •  На расстоянии одного метра от основы (уровень плиты перекрытия) отмечаем начальную точку.
  •  С помощью линейки-уровня (водяного или лазерного уровня) прочерчиваем линию базового уровня вдоль всего периметра помещения.
  •  Измеряем расстояние от полученной линии уровня до плоскости пола. Скорее всего найдутся точки, расположенные ниже первоначальной. Допустим, наименьшее полученное расстояние равно 97 см. Отмечаем самую высокую (1м) и самую низкую точку (97 см).
  •  Итак, самая высокая точка получена – это точка с наименьшим расстоянием от базового уровня.
  • Проводим через нее нулевой уровень и переносим его на 3 сантиметра выше наивысшей точки.

Таким образом, в каждой точке поверхности наименьшая толщина стяжки будет составлять 3 сантиметра.

Но ведь самая высокая точка могла бы быть и в центре помещения. Поэтому совсем нелишним будет проверить это. Для этого растягиваем по ширине комнаты малярный шнур и проходим по его длине. Если обнаружится новая наивысшая точка, проводим соответствующий нулевой уровень. Правда, если площадь выступающего участка на полу не очень большая на фоне всей его площади, то имеет смысл этот выступ просто сбить молотком и зубилом или перфоратором.

Установка маяков для выравнивания пола

Даже самому опытному мастеру, чтобы получить ровную поверхность, нужны маяки, которые практически являются направляющими, выставленными по нулевому уровню. Правило, двигаясь по ним, разравнивает нанесенный раствор до ровной поверхности.

п-образный профиль

Для выравнивания пола существуют специально предназначенные для этих целей Т-образные направляющие, хотя можно использовать также и П-образный профиль.

Маяки устанавливаем параллельно, желательно от входа к противоположной стене помещения, на расстоянии, не превышающем длину правила (меньше, примерно, на 10-20 см ).

Определим место первого маяка и их количество. Выполним для этого несколько простейших вычислений.

Предположим, расстояние между параллельными будущим линиям равно 6, 55 метра, при длине правила – 150 см. Что же касается крайних рядов, то они должны отстоять где-то на 30-40 см от стены.

Правило, как известно, доставая до стены, должно иметь при этом запас, в среднем в 15см (получаем от стены 1,35 м). С учетом этого, ряды, следующие за крайними, будут расположены на расстоянии примерно одного метра от них.

То есть между крайними рядами остается расстояние 3,85 м.

6,55 – (1,35 * 2) = 3,85 .

Поскольку максимальное расстояние между маяками примерно равно 1,2 м, то получаем

3,85м : 1,2м = 3,2 (маяков).

Становится очевидно, что для этого помещения кроме крайних достаточно установить еще два, расстояние между которыми составит:

(6,55 – 0,7) / 5 = 1,17 м, где 0,7 – расстояние от крайних маяков до стен, 5 – число промежутков между ними.

Линии маяков

Первый устанавливаем таким образом, чтобы он перекрыл самую высокую точку основы. В бетонной основе, в этой точке, перфоратором сверлим отверстие, диаметр которого 6 -10 мм, вставляем в него пробку или деревянный чопик и почти полностью вворачиваем в него саморез.

Второй саморез устанавливаем на другом конце будущей направляющей.

Берем правило (можно и прямой длинный брусок) и кладем на шляпки саморезов, а сверху на брусок – уровень. Второй саморез регулируем по показаниям уровня так, чтобы шляпки обоих саморезов оказались на одной горизонтали.

Между саморезами затем натягиваем малярный шнур (или леску) таким образом, чтобы он лежал на шляпках саморезов.

Под шнуром сверлим еще несколько отверстий на расстоянии друг от друга примерно в 0,5-0,6 м, то есть количество их зависит от протяженности маяка. В каждое отверстие вставляем деревянные чопики и вкручиваем саморезы. Саморезы регулируем отверткой по высоте – их шляпки должны быть на уровне натянутого шнура.

Переходим к установке второго, параллельно первому. Это будет вторая полоска с саморезами. Проверяем его уровнем, как и первый, а также и горизонтальность обоих.

Таким образом, выравнивание производят при помощи уровня по двум направлениям: по длине каждого из маяков и всех из них между собой.

Для большей уверенности следует натянуть шнуры и поперек направляющих, на той же высоте.

Выставляем правильно

выставление

Выкладываем небольшие горки цементного раствора для стяжки вдоль линий будущих полос и утапливаем маяки в растворе таким образом, чтобы натянутый шнур касался их верхних граней.

Кстати, если в раствор добавить алебастр, то он схватится буквально за 10-15 минут, что, несомненно, очень удобно в этом случае.

Материалы

Готовые маяки для стяжки может в случае необходимости заменить, например, гипсокартоновый профиль Пн 27*28. Если такие профили вложить один в другой , получим квадратное сечение, которое будет меньше прогибаться и по ним значительно легче водить правилом.

Еще одним вариантом являются деревянные ровные бруски, имеющие высоту и ширину около 3 см. Перед самым началом работ их потребуется достаточно хорошо увлажнить. Тогда бруски не смогут немедленно всосать влажность из цемента — это наверняка затруднило бы выравнивание цементного раствора.

А уж в абсолютно безвыходной ситуации можно выложить маяки из известкового раствора и цемента, замешанных в равных частях.

Укладка стяжки

Замешиваем требуемый раствор и выкладываем между маяками, начиная от дальней стены. Горизонтальную же плоскость выравниваем правилом, которое плавными движениями перемещаем к себе от дальней стены , не отрывая его при этом от соседних реек. Избытки раствора перемещаем дальше по ходу стяжки в низ той области, которую будем далее заливать.

Когда стяжка схватится и по ней будет возможно пройти, пластины извлекаем, а углубления заделываем раствором от нашей стяжки. Неровности выравниваем при помощи шпателя.

Между окончанием укладки стяжки и дальнейшими действиями с ее поверхностью необходимо выдержать технологический перерыв, как минимум в 28 дней, который необходим для созревания бетона. За этот период стяжка бывает укрыта полиэтиленовой пленкой и в течение 10-12 дней ее нужно периодически смачивать водой.

Предлагаем посмотреть видео.

© 2022 prestigpol.ru

Как выставить маяки под стяжку пола? Делюсь личным опытом » Remtra.ru

Собираясь своими силами выровнять поверхность пола, следует выяснить, как выставить маяки под стяжку пола. Без них даже самый опытный мастер может только приблизительно сгладить самые наглядные дефекты. А работать на глазок, конечно же, и можно, но только результаты вашего труда будут отдавать непоправимой кустарщиной.

Сама неровность пола, к тому же, грозит тем, что криво ляжет и чистовое финальное покрытие. В результате паркетная доска начнет скрипеть и расшатываться, ламинат – ломаться, линолеум – морщить и рваться, а ковролин станет вытираться неравномерно и потеряет вид в первые же месяцы своей эксплуатации. Да и зачем было затеваться со стяжкой, которая представляет собой весьма трудоемкий, грязный и тяжелый процесс, если в результате пол стал не намного лучше относительно прежних характеристик.


Как выставить маяки под стяжку пола

, во многом зависит от того, каким именно способом она выполняется.


Виды стяжки и применяемые маяки

Помимо привычного способа существуют и альтернативные.

  • Так называемая

    сухая стяжка

    . Для нее в качестве маяков больше всего подходит металлический профиль, имеющий вид буквы П. он превосходно держит форму и способен сопротивляться значительному давлению. Фиксируется он боковой стороной, благодаря чему в образовавшуюся полость можно залить наполнитель – это в разы повышает эффективность профиля в роли маяка.

  • При мокрой стяжке, более известной как наливные полы, ее уровень выверяется по реперам – заводским маякам, имеющим вид треног и возможность регулировки по высоте. Они расставляются по помещению в шахматном порядке.
  • Если выполняется стяжка деревянного пола, за маяки принимаются лаги.
  • Наиболее популярной из-за дешевизны и простоты остается классическая стяжка путем залива цементно-песчаной смеси. При ее использовании возможны разные варианты маяков.
  • Металлический заводской профиль. По установке и личной ровности он предпочтительнее в использовании.
  • Деревянные бруски.
  • Профили, тоже металлические, но используемые в штукатурных работах.
  • Аналогичные профили для гипсокартона.
  • Головки саморезов.
  • Обрезки труб (естественно, пластиковых).
  • Стенки или нашлепки из применяемого бетона.

Неопытному мастеру будет все же легче залить стяжку, ориентируясь на заводские профили, предназначенные именно для этой цели.


Нулевой уровень

Это самая ответственная часть работ по заливке пола. От правильности ее проведения зависит его будущая ровность.

  • От дверного проема отмеряется метр вверх по стене.
  • С помощью уровня линия строго горизонтально наносится по всему периметру.
  • От разметки во всех участках стен вымеряется расстояние до пола. Ищется самое маленькое его значение – оно показывает наивысшую степень поднятия поверхности.
  • По новым данным, опять же максимально параллельно плите пола, прочерчивается еще одна линия – это будет базовый уровень.

    Однако существует вероятность, что какая-то точка в центре комнаты окажется выше отметки. Чтобы это проверить, два человека берут шнур и натягивают его через все помещение в районе контрольной линии. Пройтись с ним нужно от стенки до стенки.
  • Если обнаружена новая вершина, оцениваются ее размеры. Одиночные небольшие выступы просто сбиваются зубилом, широкий холм дает новую точку отсчета, по которой прокладывается базовый уровень.
  • Высота заливаемого раствора колеблется в пределах 3-10 см. Найдя базовый уровень, верх от него откладывают нужное количество сантиметров и намечают нулевой.


Установка маяков

Непосредственно перед работами требуется зачистить поверхность: убрать весь мусор с пылью, обнаруженные трещины заделать и обработать пол грунтовкой.


Натягиваются направляющие профили

. Для них используются либо малярный шнур, либо леска. Для первого ряда от самой длинной стены отмеряется 30 см. – эти профили будут стартовыми. С противоположной стороны на том же расстоянии располагается второй ряд.

Между начальными профилями прокладываются промежуточные. Шаг между ними равняется длине правила минус 20 сантиметров. Все направляющие должны быть параллельны друг другу.


Выбираем способ установки маячков

Маячковый профиль поднимается так, чтобы он касался снизу разметочной веревки и крепится саморезом в деревянную пробку, заложенную в плиту перекрытия заранее. Так делается несколько раз на протяжении всего направляющего профиля. В финале по уровню проверяется, чтобы все маячки были в одной плоскости. Фиксируется положение гипсом, который по бокам нужно загладить шпателем.


Направляющая замыкается в стенку

из раствора, после чего в ней утапливается профиль-маячок до нужной высоты.

Вместо использования профиля раствор в нескольких точках вдоль шнура накладывается горками с шагом сантиметров в 40-50, после чего их верхушки сглаживаются под уровень бечевки. Профессионалы нередко увеличивают расстояние до метра, а то и полутора, но начинающему строителю лучше частить, чтобы было проще впоследствии контролировать ровность стяжки. Такой маяк при заливке станет частью пола. Недостатком данных маяков является то, что до схватывания цемента их целостность легко нарушается, в результате чего макушка может оказаться ниже расчетного уровня.

С тем же шагом в основание вбиваются дюбеля, в которые вкручиваются саморезы. Сверху выкладывается раствор; высота его должна превышать уровень направляющего шнура. П-образный маяк надевается на саморез, вдавливаясь в раствор и срезая его до нужной отметки.

Каждый ряд проверяется вдоль маяков уровнем. При выкладывании следующего ряда проводится контроль и в поперечном направлении, чтобы не получилось так, что соседи по линии имеют одинаковую высоту, а ряды – разную.


Советы профессионалов

Добавляйте в раствор, которым крепятся маяки (и тем более, если вы выставляете растворные марки) алебастр. Схватывание сильно ускорится, и через полчаса после установки последнего можно будет начинать стяжку.

  • Место, где будет поставлен маяк, нужно минут за 5 смочить водой.
  • Саморезы с маяками извлекаются, когда бетон еще не застыл. Перемещаться при этом можно только по дощатому настилу – если не хотите заниматься ликвидацией следов своей обуви.
  • Если нужно сделать толстую стяжку (10 сантиметров и больше) под маяки делается отсыпка керамзитом или ставится металлическая сетка.

Как видим, для этой работы наиболее важными являются не специальные навыки, а тщательность и скрупулезность, так как выставить маяки под стяжку пола нужно максимально точно. Иначе все ваши старания могут оказаться напрасными.

инструкция по установке своими руками

Плоскость чернового пола очень редко бывает идеально ровной для того, чтобы постелить на него чистовое покрытие. Плиты перекрытия монтируют гладкой стороной на несущие стены, поэтому пол имеет наплывы, раковины и уклоны.

Перед заключительной отделкой полы потребуется выровнять, а значит, установка маяков для стяжки пола и последующая заливка цементным раствором будут просто необходимы. О том, как выставить маяки и выровнять пол самостоятельно читайте в этой статье.

Фото стяжки пола по маякам

Даже при выполнении ремонта или замены существующего напольного покрытия необходимо устранить все трещины старой стяжки возможные ее отслоения и перепады. Для этого требуется выполнить целый комплекс мероприятий по подготовке основания пола, и выполнения основных работ который выглядит так:

  • Подготовка существующего основания
  • Разметка уровня
  • Установить маяки для стяжки пола
  • Заливка пола цементно-песчаным раствором

Технология перечисленных работ довольно проста, поэтому выполнить их сможет практически любой человек. Для этого необходим минимум знаний и инструментов, которые найдутся в каждом доме, а требуемые материалы можно купить в любом строительном магазине.

Подготовительные работы

Стяжка пола по маякам требует предварительной подготовки. Необходимо в помещении удалить старое напольное покрытие – плитку, паркет, линолеум, половую доску. После этого пол тщательно очищают от мусора. Старую стяжку простукивают молотком и определяют отслоения старой стяжки от бетонного перекрытия.

Эти участки снимают до тех пор, пока не останется только прочная стяжка. Теперь мусор окончательно вычищают, а пыль рекомендуется убрать пылесосом. Вторым этапом, перед тем как залить стяжку по маякам будет грунтовка очищенного пола.

Определение верхней точки пола

Для этого надо применять готовый жидкий грунт глубокого проникновения. Он надежно свяжет мелкие частицы стяжки и полностью обеспылит поверхность. Это необходимо для прочного сцепления новой стяжки с старым покрытие.

В качестве материала можно применять грунтовку немецкой фирмы «ЦЕРЕЗИТ» или ей подобные материалы.

Стоит отметить, что отечественные грунтовки не уступают по качеству импортным, однако при таких же характеристиках цена их ниже. Грунт наносят валиком или широкой кистью. Расход жидкости указан на этикетке, но в среднем у разных производителей он составляет 200-300г на 1м.кв.

Важно знать! Если основание старой стяжки слабое (высыпание песка при трении), то грунтовку необходимо наносить за два раза.

После того как грунтовка высохла можно приступать к разметке уровня будущего пола. Перед тем как ставить маяки для стяжки надо определить самую верхнюю и нижнюю точку пола, используя водяной или лазерный уровень.

Минимальная толщина цементно-песчаной стяжки должна быть не менее 20мм.

Так же при установке маяков под стяжку надо учесть уровень пола смежной комнаты. Часто бывает так, что в одной комнате укладывается ламинат, а в другой плитка. При этом сопряжение покрытий должно находиться на одном уровне.

Установка маячных реек на деревянные плашки

Уровень пола отбивают водяным так: само устройство стяжки по маякам представляет собой прозрачную пластиковую трубку с двумя градуированными сосудами на концах. Трубка заполнена водой. На любой стене ставят метку на уровне 1м. Один конец трубки прикладывают к метке по уровню воды.

Второй конец прикладывают к этой стене на расстоянии 1м от первой метки. Уровень во второй мерной колбе выравнивают по уровню в первой колбе и ставят метку на стене. Эту процедуру проделывают по всему периметру помещения. Отметки на стенах соединяют малярной нитью с красителем «чоклайн». Полученная линия это «базовый» горизонт (уровень) по которому будет производиться заливка стяжки по маякам.

От этой линии рулеткой определяют самую верхнюю точку существующего пола. От самой верхней точки откладывают 2см, а полученный отрезок отмечают от базового уровня и ставят отметку у пола с интервалом так же 1м (линии соединяют «чоклайном») – это и будет фактический уровень будущей стяжки.

Установка маяков для стяжки пола

Теперь можно начинать выставление маяков для стяжки пола. Для этого потребуется металлические оцинкованные штукатурные рейки «маяки» высотой 15 мм. Чтобы зафиксировать их на полу на требуемой высоте понадобится гипс строительный.

От стены отступают 20см и проводят параллельно стенам линии по полу. От этой линии отступают 0,5м и снова проводят параллельную линию. У противоположной стены на расстоянии 20см так же проводят последнюю ось. Это оси расположения будущих маяков.

Стяжку начинают от стены противоположной входной двери, чтобы можно было выйти без нарушения свежего слоя.

Маяки для бетонной стяжки начинают выставлять по оси у стены на заранее подготовленные деревянные плашки на высоту стяжки. После этого плашки меняют на конусы из гипсового раствора. Горизонтальный уровень рейки (маяка) проверяют правилом с уровнем длиной 1-2м.

«Примороженные» раствором маяки

Такую операцию проделывают по всем осям маяков. Уровень прикладывают для проверки по длине маяка и поперек соседних двух маяков.

Как залить стяжку по маякам

Как установить маяки для стяжки пола? Выбор маяков в зависимости от способа выравнивания пола

Постепенно из нашей жизни уходит время кривых стен, потолков и полов. Сегодня владельцы жилья разными способами идут на выравнивание линий в своих квартирах и домах, пол здесь играет важнейшую роль. Именно от пола будет «прочерчиваться» общая горизонталь помещения. Для того чтобы он был ровным, часто используют стяжку с выравнивающими точками – так называемыми маяками, при правильной установке пол получается ровным и идеально ровным.Как установить маяки для стяжки пола самостоятельно, без привлечения высокооплачиваемых специалистов в этой области — вопрос сложный, но решаемый…

Виды стяжек

Строительная практика свидетельствует о том, что в различных условиях и требованиях, исходящих от заказчика пола, могут быть разные виды стяжки. На данный момент существует три основных вида:

  • Сухая стяжка. Часто используется для выравнивания утеплителя из керамзита, поверх которого будет производиться «мокрая» стяжка.
  • Стяжки бетонные, цементно-растворные и сухие. Самый популярный сегодня вид, используемый в процессе строительства новых помещений и ремонта старых.
  • Стяжка заливного пола. Относительно новый вид, в котором используются специальные самовыравнивающиеся растворы.

Совет: выбор маяков для стяжки пола следует производить исходя из типа будущего покрытия.

Маяки применяются для сухой и полусухой стяжки

Для данного вида выравнивания пола большинство мастеров используют обычный профиль, применяемый при монтаже каркаса стен под гипсокартон.Однако существует как минимум два способа установки маяков:

  • Первый заключается в том, что маяки укладываются на невысокую насыпь из строительной смеси, а затем с помощью правила и уровня достигают необходимой плоскости.
  • Суть второго способа заключается в том, что для установки уровня используются саморезы и дюбель-пары, вкручиваемые в основание пола. Сначала вкручиваются два конца, после чего нить затягивается, затем через каждые 30 см необходимо докрутить недостающие нити.Профиль для маяков для стяжки пола устанавливается на саморезы и в нескольких местах фиксируется строительной смесью.

Совет: если вы используете для крепления гипсовые смеси, то к основным работам можно приступать уже через несколько часов. При использовании цементного раствора придется ждать не менее суток, а то и больше (в зависимости от марки цемента), пока раствор не схватится.

Типы маяков для полусухих цементно-песчаных и бетонных стяжек

Этот вид стяжки на сегодняшний день наиболее популярен как среди профессионалов, так и среди населения.Его массовость можно объяснить двумя факторами:

  1. Материалы для приготовления строительной смеси доступны рядовому гражданину, и их знает каждый интересующийся самостоятельным ремонтом. Это цемент и песок.
  2. Технология выполнения работ достаточно проста. С ней справится любой человек, затеявший ремонт в своей квартире.

Различие маяков может быть выполнено из материалов, применяемых для их изготовления: специализированных, из раствора, профиля, стальной трубы и дерева.Сразу нужно сказать, что первый вид маяков дешевый, но очень сильно «играет», поэтому его установка требует больше времени и усидчивости, чем все остальные. Вопрос о том, как установить маяки для стяжки пола и правильно их изготовить самостоятельно, задают себе многие начинающие строители-самоучки. Однако, изучив все нюансы этого процесса, его вполне реально сделать своими руками.

Трубный маяк

Очень удобный способ, позволяющий быстро выставить уровень пола в помещении.Несомненный плюс трубы — прочность, маяк не будет «играть». Минус – высокая стоимость, но если заливать неоднократно и в больших объемах, такой вариант имеет место быть. В начале и конце трубы заливают стопки густым раствором, на них укладывают трубу и регулируют высоту в начале и конце помещения с помощью водяного уровня.

Совет: предпочтительнее использовать трубу (она прямоугольная), так как гладкие грани удобнее круглых труб при выравнивании.

Маяк из профиля, установленного в раствор

Все, что вам нужно сделать, это приготовить раствор (погуще), заложить насыпь по направлению от дальней стены к выходу, установить на нее П-образный металлический профиль в перевернутом виде состояние. Раствор можно использовать на основе гипса или цемента.

Совет 1: Специалисты рекомендуют использовать для маяков один и тот же материал для всей стяжки, иначе может произойти преждевременное повреждение заливки.

Совет 2: гипсовое основание под маяк будет сохнуть пару часов, цементно-песчаное — сутки и более, что ждать придется больше времени.

Маяк из профиля, крепящегося на саморезы

Этот вид выравнивания является одним из самых используемых. Суть его заключается в том, что к основанию пола прикрепляются небольшие брусочки с фасками около 1,5 см и длиной до 15 см, крепление производится через 25-30 см. После этого необходимо вкрутить саморезы (сначала крайние, потом средние), используя для этого палочку. Далее все просто – берется П-образный металлический профиль, используемый для каркаса стен из гипсокартона, и устанавливается поверх саморезов.Маяк готов!

Маяк из раствора

В этой форме нужен только раствор. Начальный этап аналогичен первому способу – холмиком выкладывается густой раствор, затем уровень протягивается ниткой-рубкой или цветной леской, после чего горка выравнивается по фиксированному уровню. После высыхания маяк можно использовать по прямому назначению.

Совет: Этот тип маяков является, во-первых, родственником (идеально ровной линии добиться практически невозможно).Во-вторых, на этом уровне при заливке будет сложно скользить правилом. В результате в местах прохождения маяка появятся разного рода «мурашки».

Маяки из деревянных брусьев

Металлопрофиль в строительстве появился совсем недавно. Что касается заливки пола, то она использовалась еще в древности и в советское время. Тогда в качестве маяков использовались деревянные бруски. Минус их в том, что, во-первых, найти идеально гладкие изделия достаточно сложно, во-вторых, при высыхании они могут деформироваться.

Совет: Перед тем, как ставить маяки на стяжку пола из бруса, его следует хорошо пропитать, иначе брус может негативно сказаться на качестве стяжки.

Комбинированный

Также существует возможность комбинирования нескольких видов материалов. Суть в том, что дюбель-пара вбивается через метр до низа пола. В них вкручиваются шурупы. Пустота между дюбелями заполняется раствором.

Совет: уровень раствора должен быть выше саморезов, так как в дальнейшем необходимо взять рейку (или профиль) и прижать состав до одного уровня с саморезами.

Маяк используется для полусухой стяжки

Некоторых народных умельцев, впервые пробующих данный вид заливки, интересует ответ на вопрос: «Как установить маяки для стяжки пола из полусухого раствора? » При использовании этого метода некоторые мастера вообще обходятся без обычных маяков и работают только на определенных ориентирах.

Для этого выкладывают небольшую стопку раствора, после чего на одном уровне формируют как бы площадки – они будут выполнять роль ориентиров для будущей стяжки.После застывания подушечек можно выложить полусухой раствор и заполнить расстояние между ориентирами.

Совет: этот тип маяков желательно использовать в небольших помещениях, так как ширина правила должна «закрывать» все расстояние между площадками.

Маяк для «плавающей стяжки»

В некоторых случаях обычной подложки на основе пола для утепления недостаточно, и строители используют в качестве дополнительного утепляющего слоя пенопласт. При этом стяжку в народе называют «плавающей».Лучший вариант маяка в этом случае будет на саморезах. Первоначально производится установка саморезов с учетом толщины утеплителя в основании пола по уровню, затем укладывается слой пенопласта (его необходимо проколоть в местах расположения маяков).

Совет: после установки маяков для стяжки пола своими руками следует выкрутить шурупы и заполнить раствором пустоты.

Маяки для наливных полов

В последнее время на рынке появились самонивелирующиеся растворы.По словам производителей, для выполнения стяжки из этого материала необходимость в маяках отпадает. Профессионалы не советуют пренебрегать выравниванием. В роли маяка используются специальные штативы – реперы, которые устанавливаются на основании пола. Несомненным их преимуществом является то, что высота регулируется простым поворотом по часовой стрелке или против нее. Их минус – относительно высокая цена.

Вместо реперов можно использовать обычные саморезы, которые после заливки вынимаются из раствора.

Совет: Вы должны установить реперы или саморезы на расстоянии 1 метра друг от друга.

Нужно ли снимать маяки со стяжки пола?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо хотя бы в общих чертах иметь представление о поведении различных материалов при различной температуре и влажности. Из школьного курса физики всем известно, что жидкости, металлы и газы при нагревании нагреваются, а при понижении температуры сжимаются.И нужно учитывать тот факт, что каждый химический элемент изменяется по-разному. Это также относится к изменениям влажности. Например, необработанный брусок может быть толще 1 см в высушенном виде.

Исходя из этого, можно понять, что стяжка должна быть монолитной — из одного материала. Поэтому все посторонние предметы (брусок, профиль, труба, шурупы) необходимо удалить. Кроме того, металл обладает высокой звукопроводностью, что также нежелательно в условиях проживания в многоэтажных домах.Поэтому после того, как вопрос о том, как выставить маяки для стяжки пола и все работы выполнены, следует момент отвода.

Ровные полы — половина хорошего ремонта. Пол и потолок задают основные линии визуального восприятия помещения. Именно поэтому к этому вопросу появляется интерес профессионалов и ремесленников. Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что любой мастер, изучив вышеизложенный процесс, без труда определит, какие маяки для стяжки пола будут предпочтительнее в тех или иных условиях и о каких нюансах необходимо помнить при проведении работ.

р>
Стяжки

: песок и цемент в сравнении с самовыравнивающейся машиной

Стяжки: песок и цемент в сравнении с самовыравнивающейся машиной

Традиционно выравнивающие стяжки представляли собой просто полусухую смесь цемента OPC и песка для стяжки.

Они регулярно использовались для решения проблемы структурной плиты с поверхностью, слишком шероховатой или неровной, чтобы на нее можно было наносить отделку пола напрямую.Это может быть как новая бетонная плита с неприемлемой отделкой, так и реконструкция существующего здания, где поверхность пола могла быть повреждена в процессе эксплуатации здания.

Со временем полусухие стяжки эволюционировали и стали включать специальные запатентованные стяжки с предсказуемыми свойствами, включая более высокие значения прочности на сжатие и более короткое время высыхания. Стяжки на основе песка и цемента до сих пор составляют подавляющее большинство стяжек, устанавливаемых в зданиях.

Стяжки на основе песка и цемента по-прежнему составляют большинство стяжек, устанавливаемых сегодня

Подобным образом самовыравнивающиеся или самонивелирующиеся жидкие стяжки также были разработаны в качестве альтернативы полусухим стяжкам, хотя оба типа имеют свои преимущества и недостатки. Самонивелирующиеся стяжки обычно доступны в двух различных составах на основе материалов на основе цемента или сульфата кальция/ангидрита.

Как следует из названия, жидкие самовыравнивающиеся стяжки представляют собой проточные стяжки и особенно подходят для укладки насосом на больших площадях.Этим методом нередки темпы стяжки до 1000 кв.м в сутки. Напротив, полусухие стяжки, как правило, укладываются вручную со скоростью около 125–150 кв. м в день, хотя доступны специальные автоматические машины для стяжки, которые могут увеличить этот показатель примерно до 500 кв. м в день.

Жидкие стяжки не подходят для участков, подверженных воздействию воды

Являясь жидкостными стяжками, самонивелирующиеся стяжки не подходят для зон, где требуется уклон для образования пандусов, или для дренажа во влажных помещениях, таких как душевые и раздевалки в развлекательных центрах и т. д.Кроме того, некоторые типы самовыравнивающихся стяжек не подходят для таких применений из-за их непригодности для воздействия воды.

Толщина

Одним из основных различий между полусухими и самовыравнивающимися стяжками является толщина.

Полусухие стяжки

обычно укладываются большей толщины, как правило, 65–75 мм, хотя это может варьироваться в зависимости от того, как будет укладываться стяжка, т.е.

За исключением стяжек на основе сульфата кальция, жидкие самовыравнивающиеся стяжки, как правило, не подходят для использования в несвязанных или плавающих системах.Однако существует небольшое количество запатентованных самовыравнивающихся стяжек, армированных волокном, включающих сетку из стекловолокна, которые подходят для этих типов применения и могут, при необходимости, включать подходящие системы подогрева пола.

На системы напольного отопления можно наносить покрытие

.

Поскольку самовыравнивающиеся стяжки, как правило, позволяют укладывать более тонкие стяжки, они могут быть особенно экономичными для этих типов площадей, но могут быть значительно дороже, чем стяжки на основе песка и цемента, при укладке большей толщины.

Смешивание/приготовление стяжки

Цементные самовыравнивающиеся стяжки обычно смешиваются на месте с помощью установленного на прицепе насоса-смесителя непрерывного действия, а затем перекачиваются в нужное место по шлангу. Для небольших площадей его можно смешать вручную с помощью дрели и насадки-лопасти/вертушки.

Жидкие стяжки на основе сульфата кальция могут быть доставлены на строительную площадку в готовом для использования виде или с использованием силосной системы, расположенной на строительной площадке.

Смешивание стяжки может быть выполнено на месте или может быть доставлено предварительно замешанным

Полусухие стяжки обычно смешиваются/замешиваются на месте либо непосредственно рядом с укладываемыми участками, либо с центральной смесительной станции, откуда стяжка перекачивается в виде полусухого материала в требуемое место.Полусухие растворы также могут быть доставлены на площадку в готовом виде в самосвалах с подходящего местного завода по производству товарного бетона или раствора. Однако при использовании этого метода в стяжку, скорее всего, потребуется добавить замедлитель схватывания, чтобы обеспечить сохранение ее работоспособности в течение всего периода укладки.

Укладка/уплотнение

Самовыравнивающиеся стяжки

являются самоуплотняющимися и не требуют никакого физического уплотнения, кроме использования ячеистых стержней для облегчения процесса самовыравнивания.Кроме того, использование игольчатых роликов может способствовать удалению захваченного воздуха и снижению риска проколов.

Самонивелирующиеся стяжки

также могут быть установлены с очень жесткими требованиями к уровню с использованием систем нивелирования на штативе и лазерных уровней. Еще более жесткие допуски по уровню могут быть достигнуты за счет использования сетки винтов с плоской головкой, вставленных в основание, при этом головки винтов служат базовым уровнем для стяжки.

Полусухая стяжка должна быть полностью уплотнена, чтобы гарантировать устранение любых воздушных пустот и т. д., которые могут привести к локальному ослаблению стяжки.Это выполняется вручную с использованием ручных трамбовок и т. д., если только не используется автоматизированное оборудование для разравнивания.

Сушка

Полы обычно считаются сухими, если их относительная влажность упала до уровня 75% относительной влажности или ниже. На этом этапе они подходят для нанесения чувствительной к влаге отделки пола, такой как винил и т. д. Поскольку самовыравнивающиеся стяжки, как правило, тонкие, они, как правило, имеют более короткое время высыхания. Например, цементная самонивелирующаяся выравнивающая стяжка толщиной 5-10 мм может быть достаточно сухой, чтобы укладывать виниловое напольное покрытие через 24 часа, в то время как традиционная песчано-цементная стяжка толщиной 75 мм требует как минимум 75 дней даже при идеальных условиях высыхания.

Время высыхания зависит от типа используемой стяжки и ее толщины

Однако использование запатентованных водопонижающих добавок может значительно сократить время высыхания стяжек на песчано-цементной основе, равно как и выбор растворов для быстрого высыхания.

Заключение

Выбор типа стяжки, который лучше всего подходит для проекта, зависит от многих факторов. Не существует «одной стяжки, подходящей для всех», и часто в проекте используются различные типы стяжек для разных областей.Поэтому производители, поставляющие широкий ассортимент, могут давать более объективные рекомендации по сравнению с производителями, поставляющими один тип.

Если вам нужна дополнительная информация по вышеизложенному, пожалуйста, оставьте комментарий ниже.

Ян Перкинс

Менеджер по спецификациям Flowcrete UK Ltd.

С чего начать стяжку пола в квартире. Как правильно сделать стяжку пола в квартире

Комментарии:

Разобравшись, как сделать стяжку пола самостоятельно, вы сможете качественно подготовить основание для укладки финишного покрытия, выравнивания перепадов высот и устранения других дефектов.Для подготовки полов используются разные виды стяжек. При этом с реализацией каждого из основных способов можно справиться самостоятельно.

Разновидности стяжек

Прежде чем разобраться самостоятельно, ознакомьтесь с особенностями основных разновидностей такого покрытия. Различают следующие виды стяжек:

  1. Бетонная стяжка. Самый популярный и широко используемый вариант. Чаще всего используется для первоначального выравнивания основания при наличии крупных неровностей.
  2. Самовыравнивающиеся смеси. Отлично подойдет для подготовки основания под укладку любого отделочного материала. Максимальная толщина слоя 30 мм.
  3. Сухой. Позволяет нивелировать перепады высоты 3-12 см. Их можно оборудовать, укладывая на лаги фанеру, ДСП и другие подобные материалы, а также используя специальные листы на основе гипсоволокна.

При выборе конкретного варианта устройства стяжки необходимо учитывать исходное состояние пола, а также требования к основанию, обусловленные особенностями финишного покрытия и другими моментами, характерными для конкретного ситуация.

Вернуться к содержанию

Требования к стяжке пола

Стяжка должна соответствовать следующим требованиям:

  • имеют одинаковую плотность по толщине в разных точках помещения;
  • соответствуют нормативным требованиям по прочности и сжимающим нагрузкам;
  • иметь толщину не менее 20 мм по перекрытиям и не менее 40 мм по тепло- или шумоизоляционному слою.

В местах перекрытия труб стяжкой толщина слоя должна превышать диаметр скрытых изделий на 15 мм.

Если стяжка укладывается поверх звукоизоляционного слоя, между стенами и выравнивающим покрытием необходимо оставлять зазор 20-50 мм. Для заполнения зазора используется основной звукоизоляционный материал.

Сплошная монолитная стяжка заливается по предварительно оборудованной влагозащитной пленке, уложенной внахлест на стены помещения.

Поверхность стяжки не должна иметь трещин, сколов и других дефектов.

Вернуться к содержанию

Подготовительные мероприятия

Работа по устройству любого вида стяжки начинается с грамотной подготовки.Отнеситесь к этим занятиям серьезно, и вы сможете значительно сэкономить время и силы на последующих этапах.

Набор для работы:

  1. Уровень строительный.
  2. Рулетка измерительная.
  3. Мастер в порядке.
  4. Правило.
  5. Миксер строительный для приготовления раствора или электродрель с соответствующей насадкой.
  6. Шпатель.
  7. Острый нож.
  8. Профили (рейки) для обустройства маяков.
  9. Емкость для смешивания.

Для стяжки можно использовать как готовый, так и самодельный раствор.

Традиционно смесь готовят из части цемента, втрое большего количества чистого песка и воды, в объеме, достаточном для получения раствора нормальной густоты.

Для предотвращения появления трещин и всевозможных сколов в стяжке в состав готовой цементно-песчаной смеси добавляют пластификаторы.

При устранении перепадов, превышающих 50-70 мм, необходимо использовать металлическую сетку или специальную фибру.

Благодаря этому дополнению значительно повысится прочность стяжки.

Начать подготовку фундамента. Процедура подготовки во многом зависит от исходного состояния обрабатываемого основания. Общий перечень подготовительных мероприятий следующий:

  1. Напольное покрытие демонтируется, если имеется.
  2. Вывоз всех видов строительного мусора.
  3. Обеспыливание и обезжиривание основания осуществляется с использованием соответствующих растворителей.
  4. Устанавливается максимально допустимая высота подъема оборудованной базы. Для этого на стенах помещения по периметру создаются соответствующие отметки.Удобнее всего и качественнее такие работы производить с помощью лазерного уровня.
  5. Маяки устанавливаются. Самый удобный вариант – плоские металлические профили. В остальном ориентируйтесь по ситуации.

Вернуться к содержанию

Направляющая для заливки стяжки

Проверьте подготовленное основание на кривизну. Установите максимальные перепады высоты и рассчитайте состав смеси для заливки стяжки.

При необходимости нанесите слой гидроизоляционного материала.

Установите маяки по уровню и закрепите их подходящими крепежными элементами. Например, надежное крепление может обеспечить алебастр.

Тщательно загрунтовать поверхность соответствующим составом.

Приготовить смесь для заливки стяжки. Готовьте смесь небольшими порциями. Сосредоточьтесь на собственных возможностях. В целом специалисты рекомендуют готовить смесь в таком объеме, который вы сможете израсходовать за 1-1,5 часа.

Нанесите готовый состав на основу.Вы должны успеть сделать стяжку в помещении за сутки. Перерывы не допускаются.

Используйте правило, чтобы разровнять раствор по поверхности. Также можно использовать игольчатый валик или просто ровную доску подходящей длины.

После обустройства стяжки некоторое время (обычно до 10 дней) ее нужно будет обильно увлажнять. Стяжка может треснуть без намокания.

Исключите возможность сквозняков. Не подвергайте заполненный раствор воздействию прямых солнечных лучей.В жару после увлажнения рекомендуется укрывать стяжку плотным слоем полиэтилена.

После того, как стяжка затвердеет до такой степени, что по ней можно будет ходить, проверьте ровность покрытия. Срежьте выступы металлическим правилом. Обработайте поверхность специальной штукатурной машиной.

По нормам бетонная стяжка сохнет в течение 28 дней. Если в качестве финишной облицовки планируется использовать керамическую плитку, срок ожидания можно сократить до недели.

Вернуться к содержанию

Устройство наливной стяжки

Подготовить основу. Удалите грязь и пыль. Подойдите к этим мероприятиям максимально ответственно. В дальнейшем вся неубранная грязь может всплыть на поверхность.

Заправить базу. В некоторых случаях грунтовку необходимо наносить двойным слоем (если основание впитывающее или сильно запыленное). Руководствуйтесь ситуацией.

Приготовьте раствор в соответствии с инструкциями производителя.Для перемешивания смеси лучше всего использовать миксер или хотя бы дрель с соответствующей насадкой. Как правило, после смешивания самовыравнивающиеся смеси необходимо оставить на несколько минут для насыщения кислородом. Уточняйте этот момент индивидуально в инструкции к выбранной смеси.

Начинайте выливать готовый состав на пол со стены, противоположной входной двери в комнату. Контролируйте толщину заливки уровнем. Наливайте раствор параллельно стене, небольшими порциями.

Выровняйте залитую смесь разбрасывающим валиком.

Время высыхания смеси зависит от условий в помещении и толщины залитого слоя. В большинстве случаев по полу можно ходить через 10-12 часов после заливки.

Важно, чтобы во время сушки смесь не подвергалась воздействию перепадов температур, прямых солнечных лучей, сквозняков и влаги.

Как сделать стяжку пола — ответ на аналогичный вопрос вы найдете на этой странице. Мы расскажем и покажем, как подготовить пол, выбрать раствор и выполнить всю работу по формированию стяжки своими руками.Фото и видео материалы сделают статью более наглядной.

Стяжка

– наиболее эффективный способ создания прочной ровной поверхности под ламинат, плитку.

Существует несколько типов стяжек, наиболее часто используемые:

  • Стяжка маячная ее еще называют сплошной или черновой — необходимое пространство раствором с выравниванием его инструментом;
  • Самонивелирующийся — площадь заполняется составами жидкой консистенции, которые под собственным весом создают ровную поверхность.

Каждый из типов имеет свою технологию реализации.

Подготовка поверхности пола

Является обязательным этапом как для стяжки по маякам, так и для самовыравнивания. Выполняется практически одинаково для обеих разновидностей.

Стяжка выполнена на прочном основании. Это могут быть бетонные плиты или хорошо уплотненный шлак.

Старую стяжку необходимо удалить перфоратором (в случае черновой заливки). Стыки плит замазываются раствором.Он служит для этого отличным материалом, так как обеспечивает гидроизоляцию. Основание стяжки очищается от мусора и пыли.

Если стяжка укладывается на деревянный пол , то его желательно закрыть листами фанеры или так, чтобы зазоров оставалось как можно меньше.

Только после проведения подготовительных работ можно приступать к основной работе.

Технология стяжки по маякам

Маяки необходимы для создания ровной поверхности стяжки, их еще называют направляющими. Для этого чаще всего используется профиль для гипсокартона 27х28 мм. Для того, чтобы усилить их жесткость, можно поставить их один в один.

Установка маяков

В первую очередь необходимо определить нулевой уровень. Это верхняя часть стяжки. Он нужен для установки маяков на одном уровне вне зависимости от неровностей основания.

Нулевой уровень представляет собой полосу по периметру помещения выше уровня основания, которую проводят мелом или отбивают специальной строительной нитью.Выводится с помощью пузырькового или лазерного уровня.

Примечание. Оба типа уровней имеют одинаковую точность. В то же время с лазером работать намного удобнее. На брус можно сразу отбить нулевой уровень по всей длине стены. Использование пузырькового типа более трудоемко и при необходимости занимает больше времени. При этом нарисуйте отдельные участки стены. Лазерный уровень дороже.

Установка рельсовых опор

После определения нулевого уровня можно приступать к установке опор для направляющих. Для этого отлично подойдут пластиковые отбивные с саморезами. Опоры устанавливаются рядами вдоль стен от дальних углов помещения к выходу.

Расстояние между ними должно быть 15-20 см, но можно и больше, все зависит от длины правила, которым будет выравниваться раствор. Оно должно быть не меньше расстояния между направляющими. В процессе работы станет понятно, как все сделать правильно. Вы также можете посмотреть видео для ясности.

С помощью дырокола в основании делаются отверстия, куда ставятся опоры. Шляпки саморезов должны находиться на расстоянии 10-15 см друг от друга, вровень с линией, проведенной на стене. Проверка осуществляется с помощью пузырькового или лазерного уровня.

В случае, когда основание под стяжку непрочное, можно установить маяки с горками из раствора.

После установки маяков на них укладывают направляющие ребрами вниз.Они должны свободно скользить по саморезам, соприкасаясь с поверхностью всеми опорами в ряду. Теперь можно приготовить раствор.

Выбор и приготовление раствора

Строительный рынок сегодня предлагает огромное количество стяжек. Большинство из них представляют собой уже готовые составы, включающие в себя все необходимые добавки. Их просто нужно довести до нужной консистенции водой. Это удобно и практично, но стоимость таких смесей выше, чем у обычного цемента.Это приводит к большим финансовым затратам, и чем больше слой стяжки, тем больше денег придется потратить.

Лучшим решением в этом случае будет цементно-песчаный раствор. Он самый практичный и универсальный. При высыхании образует прочную поверхность, устойчивую к механическим повреждениям и влаге. И значительно дешевле готовых смесей.

Толщина цементно-песчаной стяжки должна быть не менее 3 см. В противном случае в процессе высыхания конструкция стяжки может треснуть.

Не путайте марки цемента и готового раствора. Марка раствора определяется пропорцией цемента и песка.

Например, при соотношении 1 к 3 цемента и песка получится 150-й раствор, при условии, что цемент будет 400-й, а при соотношении 1 к 1 при той же марке цемента получится 300-й раствор.

Приготовление раствора для стяжки начинается со смешивания компонентов. Делать это нужно аккуратно шпателем или вручную.Для улучшения свойств раствора можно использовать пластификатор. Его добавляют в воду, подготовленную для замешивания раствора. Необходимое количество – 200 г. На 50 кг цемента. В том числе расход воды 22 литра на мешок.

Необходимо добавлять в воду смешанный песок с цементом, а не наоборот. Это позволяет избежать образования комков, которые трудно разбить и которые снижают качество раствора.

При добавлении цементно-песчаной смеси в воду необходимо перемешивать полученный раствор шпателем или другим инструментом.В результате он должен быть густым. Проверка консистенции проверяется путем установки предметного стекла с раствором на шпатель и установки его в вертикальное положение относительно пола. Он должен оставаться на шпателе.

Расход раствора

Основан на расчете площади стяжки. Допустим, это будет 20 м. После этого нужно рассчитать объем. Для этого умножьте площадь на высоту стяжки.

Например, это будет 5 см: 20 м x 0.05 м = 1 м (сантиметры переводятся в метры).

Если соотношение цемента к песку 1:4, то необходимо 0,8 м песка и 0,2 м цемента.

Один мешок 50 кг примерно 0,038 м 3 . Но рекомендуется при расчете брать показатель 0,03 м, так как объем исходного материала уменьшается при перемешивании раствора.

Теоретические расчеты — очень условный показатель. Практика показывает, что к полученным данным необходимо добавить еще пятую часть из них.

Кладочный раствор

Осуществляется путем постепенного заполнения пространства от основания к верхней плоскости направляющих. Сразу необходимо разровнять раствор правилом от стен к выходу. Это делается таким образом, чтобы поверхность направляющих оставалась видимой. После высыхания раствора их необходимо удалить, а образовавшиеся после них полости заполнить раствором и выровнять.

Подробнее о процессе заливки стяжки в частном доме вы можете посмотреть на видео.

Время высыхания

Зависит от многих различных факторов, таких как:

  • Тип раствора, используемого для стяжки;
  • Толщина стяжки;
  • Температура и влажность воздуха в помещении;
  • Сквозняки, прямые солнечные лучи на стяжку.

Сразу стоит отметить, что цементно-песчаный раствор сохнет очень долго. В среднем стяжка толщиной 4 см высыхает в течение недели – 7 дней. Каждый сантиметр сверху добавляет еще неделю.Это при условии, что в помещении будет поддерживаться температура. от +20º до +25ºС , а влажность составит 65%. Соответственно, с изменением этих показателей изменяется и время сушки.

Это данные, на которые следует ориентироваться, но они не совсем точны. Для получения точных показателей существуют специальные измерительные приборы. Но они достаточно дороги и используются специалистами. Нецелесообразно покупать устройство для контроля одной стяжки.

Многие путают схватывание раствора с его полным высыханием.В первом случае конструкция становится монолитной и прочной, по ней можно ходить, но в растворе остается влага и укладывать финишное покрытие на стяжку нельзя. Подсушиванием считается полное устранение, испарение влаги, только после этого можно продолжать работу.

Стяжка с наливными смесями

Многие специалисты вообще не считают это стяжкой. Причина в малых показателях минимального и максимально допустимого слоя от 0.5 на 1 см. Также считается, что наливные смеси – это отделочный материал в квартире после черновой стяжки, о которой шла речь выше.

Как бы то ни было, такая технология существует, она связана с растворами и выполняется по аналогичной технологии со стяжкой для маяков, только немного проще.

Подготовка поверхности

Здесь помимо классического, описанного в начале, есть так называемый защитный или разделительный. Это когда необходимо сделать слой самовыравнивающейся смеси независимым от основания. Для этого перед заливкой необходимо расстелить на основание полиэтилен, а возле стен проложить демпферную ленту.

Внимание! Если слой финишного выравнивателя самостоятельный, его толщина может достигать 20 – 30 мм.

При заливке самовыравнивающейся смеси на черновую стяжку некоторые специалисты рекомендуют использовать специальную грунтовку. Другие выступают против его использования. Но практика показывает, что все же лучше использовать его и покрывать шпатлеваемую поверхность перед началом работ.

Технологический процесс

Стяжка самовыравнивающейся смесью выполняется в той же технологической последовательности, что и черновая, но только в упрощенном варианте. Вам не нужно будет устанавливать маяки и работать с направляющими. Вам просто нужно определить нулевой уровень. Делается это так же, как и при стяжке по маякам. Линия отмечается или отражается на стене. Это гораздо проще сделать с помощью лазерного уровня. После этого можно приступать к приготовлению смеси и начинать заливку.

Расчет материалов

Здесь тоже немного проще. Чтобы определить количество необходимой самовыравнивающейся смеси, нужно всего лишь рассчитать объем, который необходимо залить. Производители смесей указывают их расход на упаковке, поэтому расчет значительно упрощается. Этому также способствует то, что смеси уже готовы к применению; их не нужно смешивать с песком или другими добавками. Достаточно смешать с водой и довести до нужной консистенции .

О более-менее точных цифрах по расходу материала говорить сложно, так как на строительном рынке сегодня предлагает свою продукцию огромное количество производителей – наливные смеси и нормы расхода отличаются от них.

Приготовление раствора

Должен быть жидким и легко выливаться из емкости, в которой был замешан. Средний расход воды при разведении самовыравнивающейся смеси составляет 6 литров на 25 кг. Доводить до однородной жидкой массы лучше с помощью строительного миксера.

Выполнение работ

Готовый раствор необходимо равномерно разлить по поверхности, пока его уровень не достигнет отметки на стене. При этом ничего выравнивать не нужно, сама смесь будет выравниваться под действием силы тяжести и собственного веса. Заливать надо от дальних углов к выходу. В результате должна получиться зеркальная поверхность.

Наливной пол высыхает, поэтому его еще называют стяжка наливными смесями при тех же оптимальных условиях от +20º до 25ºС при влажности 65% около 3 суток.

Из-за дороговизны ремонтных работ многие стараются делать ремонт самостоятельно. Это стало осуществимо в наше время, благодаря наличию актуальной информации. Оказывается, стяжка пола в квартире своими руками вполне выполнима. Главное запастись терпением и желанием, а также четко следовать всем рекомендациям. Внимательно прочитав этот материал, можно приступать к выполнению таких ремонтных работ.

Назначение стяжки

В современном строительстве постсоветского пространства при возведении многоквартирных домов в качестве межэтажных перекрытий применяют железобетонные плиты.Плита имеет гладкую сторону, которая служит потолком одной квартиры, и не гладкую дефектную сторону, которая служит полом другой квартиры.

Если брать современные отделочные материалы, то для их монтажа требуется абсолютно ровная горизонтальная поверхность, с небольшими допусками. В связи с этим необходимо принять меры к тому, чтобы некондиционная поверхность стала пригодной для последующего обустройства пола. Поэтому на данном этапе ремонтных работ возникает вопрос, как сделать стяжку пола в квартире своими руками.

Стяжка выполняет и другие очень важные функции. Во-первых, равномерно распределяясь по полу, он способствует правильному распределению нагрузки по всей поверхности плиты, во-вторых, улучшает звукоизоляционные и теплоизоляционные характеристики пола.

Подготовительные работы

Сделать стяжку пола в квартире можно своими руками, но сначала нужно определиться с некоторыми нюансами. Сначала следует потренироваться в правильном приготовлении рабочей смеси.Во-вторых, нужно знать, что ровные полы можно сделать, если перед заливкой установить маяки. Сделать правильную стяжку пола в квартире не проблема, если приобрести все необходимые инструменты и приспособления.

Для этого вам понадобится:

  1. Уровень воды.
  2. Рулетка и нож.
  3. Кельма и шпатель.
  4. Кисть (или валик) для гидроизоляции.
  5. Миксер строительный.
  6. Посуда вместимостью около 30 литров.

Правильная технология: этапы

Следующие шаги покажут вам, как правильно сделать стяжку пола в вашей квартире.

Предполагается следующее:

  1. Подготовьте основание.
  2. Рассчитать разницу уровней.
  3. Установить маяки.
  4. Приготовьте раствор.
  5. Заполнить.
  6. Дайте стяжке высохнуть.

Подготовка основания под стяжку

Как правило, сторона плиты, служащая полом, не очень привлекательна. Здесь можно найти ракушки или выпуклости, а кое-где и торчащую арматуру. К тому же на ней много строительного мусора, который нужно вывозить.

Для начала печка очищается от мусора. Места сколов и раковин, а также трещины грунтуют, а затем заливают раствором. После того, как отремонтированные места высохнут, плиту полностью зачищают и наносят на нее слой гидроизоляции. Гидроизоляционный слой можно заменить толстой полиэтиленовой пленкой.

Перед этим по всему периметру укладывается специальная демпферная лента в местах примыкания плиты к стенам. Он не только защитит соседей от протечки жидкости при заливке, но и не даст потрескаться полу, пока стяжка будет застывать.

Определение разницы уровней пола

Очень важный этап: от этого зависит какой материал нужен для стяжки пола в квартире. Измерение перепадов высоты пола станет основополагающим при определении толщины будущей стяжки. Для начала нужно узнать самую высокую точку, которая послужит началом дальнейших операций.

Верхний уровень пола проецируется на стены квартиры и по всему периметру отбивается уровень будущей стяжки.Для определения перепадов по центру комнаты между двумя стенами натягивается строительный шнур. Определившись с отличиями, можно принять решение о материале, из которого будет выполнена стяжка. Если разница небольшая, в пределах 30 мм, то стяжку можно сделать самовыравнивающейся смесью.

Если толщина стяжки находится в пределах 30-50 мм, то для этого подойдет песчано-цементный раствор. Свыше 50 мм и до 70 мм придется готовить керамобетонную смесь.Стяжка толщиной более 70 мм вообще невозможна из-за высокой нагрузки на пол. В этом случае придется остановиться на варианте деревянных полов.

Установка маяков

Для этого от стен отступают 15-20 сантиметров и монтируют маяки. Расстояние между маяками должно быть чуть меньше длины правила, которым будет выравниваться раствор. Не стоит брать длинное правило, так как это может усложнить работу, в связи с тем, что объемы подаваемого для стяжки раствора будут небольшими.

Смешивание раствора

После установки маяков можно определиться, чем вам нужно стянуть пол в квартире, а точнее, каким материалом. Для приготовления раствора вам понадобится цемент, песок и вода. При этом придерживаются следующих пропорций: 1 часть цемента, 3 части песка. Вода добавляется постепенно до получения нужной консистенции, удобной для работы.

Смесь готовят следующим образом:

  1. В 30 лет.п. емкости (или любые другие) готовятся сухие компоненты. Песок и цемент смешивают без добавления воды. От того, насколько качественно это будет сделано, зависит качество решения в целом. Перемешивать лучше не вручную, а строительным миксером, тогда можно гарантировать качество работы.
  2. После добавления воды к сухому раствору смесь снова перемешивается до нужной густоты. Чтобы узнать, готова ли смесь к работе, возьмите ее рукой и сожмите в кулаке. Если не растекается и не распадается, значит, консистенция нормальная.
  3. Если в готовую смесь добавить пластификаторы, это только улучшит механические характеристики стяжки. Как и сколько таких компонентов можно добавлять в раствор, написано на упаковке.
  4. Перед применением раствор необходимо перемешать, так как песок может оседать на дно емкости, что делает ее неоднородной.

Заливка стяжки

Именно этот этап определяет, как сделать стяжку пола в квартире.Процесс заливки стяжки начинается, когда есть готовый раствор. Эту технологическую операцию начинают с дальнего угла, к выходу. При этом раствор заливается (выбрасывается) между двумя направляющими (маяками), после чего равняется на кельму и подтягивается правилом.

Как правильно сушить стяжку

В результате заливки получается мокрая стяжка, теперь задача как сделать сухую стяжку пола в квартире. Естественно, его необходимо просушить, и сделать это нужно правильно. Процесс сушки может занять около трех недель, и его необходимо время от времени увлажнять в процессе сушки.

Каждые 2-3 дня пол увлажняют и накрывают полиэтиленовой пленкой. При этом помещение должно быть закрытым, чтобы исключить сквозняки. Такой деликатный подход к процессу сушки нужен для того, чтобы получить монолитное бетонное основание, без трещин. При такой технологии бетонная стяжка приобретает максимальную прочность.

Окончательное выравнивание стяжки

Готовая стяжка требует отделки, которая выполняется специальными готовыми смесями. Как вариант, пол можно сделать наливным с помощью специального раствора. Наливные полы дают идеальный результат по горизонтальной ровности пола. Являются идеальной основой для укладки паркета, ламината, линолеума и т. д. Если планируется укладка керамической плитки, то от отделки стяжки можно отказаться, ограничившись грунтованием поверхности.

Даже такой отделочный материал, как ламинат, допускает определенные неровности, тем более что он монтируется на подкладку. Что касается линолеума, после укладки которого видны малейшие неровности, то идеальным вариантом будет наливной пол.

Заключение

Внимательно ознакомившись с материалом статьи, можно сделать следующие выводы: сделать стяжку самостоятельно вполне реально и для этого не нужно иметь большое количество инструментов, а также большое разнообразие материалы.Самостоятельно это, естественно, не сделать и нужно брать помощника. Один приготовит раствор, а другой равномерно распределит его по подготовленной поверхности.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание: стяжку нужно заливать за один раз, не делая длительных перерывов, иначе она не получится монолитной. Даже однодневный перерыв может испортить всю работу. На стыках «старой» и «новой» стяжки обязательно образуется трещина.

Остановитесь ненадолго, нужно запастись терпением, желанием, принести песок и цемент, а также приобрести нужный инструмент и определиться с подручными средствами и помощником.

Стяжка пола – как известно, основа всего. Выравнивание и бетонирование пола необходимо в первую очередь для создания основания, на которое будет укладываться финишное покрытие. В этой статье вы получите всю необходимую информацию об устройстве стяжки своими руками.

Что лучше? Как это сделать правильно? Как пользоваться маяками? На все эти вопросы вы получите исчерпывающие ответы, дополненные фото и видео материалами.

Гарантией идеально ровной стяжки является использование в работе специальных реек-маяков.Они служат для того, чтобы уровень цементного раствора был одинаковым по всей поверхности помещения.

Вот почему, установка маяков под стяжку пола является важнейшим этапом всего процесса … Отнеситесь к нему максимально внимательно.

Итак, как вы можете видеть на фото, металлические маяки крепятся к полу с помощью обычного раствора, который вы будете использовать. Но перед этим убедитесь, что у вас есть в наличии все необходимые материалы и инструменты:

  • маяки металлические, из расчета, что расстояние между ними должно быть 100-150 сантиметров;
  • специальный раствор для стяжки;
  • мастеров для удобства;
  • большой таз и доступ к воде (для размешивания раствора) как на видео;
  • пузырьковых уровней разного размера;
  • демпферная лента по всему периметру помещения;
  • ПРАВИЛО — для выравнивания стяжки своими руками.

В первую очередь нужно разметить пол, чтобы понять, где и на каком расстоянии монтировать маяки и как вообще делать стяжку. У стен расстояние до маяков должно быть 20-30 сантиметров, расстояние между маяками может быть разным, в зависимости от длины вашего правила, для небольших помещений удобнее всего иметь небольшие расстояния в 100-150 сантиметров . Маяки умещаются только в одной плоскости.

Заранее стоит прикрепить к стене демпферную ленту, которая станет «прослойкой» между стяжкой и стенами.

Установка маяков на пол

Для того, чтобы закрепить маяк, на полу по всей длине предполагаемой установки делаем небольшие бугорки из готового раствора стяжки. После этого, пока раствор не застыл, опускаем в раствор маяки и начинаем выравнивать их с помощью пузырьковых уровней.

Важно! Если после выравнивания маяка раствор остался выше уровня, его необходимо выровнять по уровню маяка.

Очень внимательно нужно измерить уровень не только отдельного маяка, но и всех сразу и в разных плоскостях. Для этого можно использовать как натянутую поперек нить, так и любые подручные средства.

Когда все планки маяков установлены и выровнены, нужно дождаться, пока раствор, крепящий их к стенам, затвердеет.

Подготовка раствора для стяжки

Сегодня строительные магазины и рынки предлагают большое разнообразие готовых сухих смесей для стяжки пола своими руками. Какой из них выбрать, решать вам. Главное, перед покупкой партии смеси внимательно прочитать информацию о пакетиках и областях их применения.

В идеале выбирать проверенные годами бренды, но в некоторых случаях можно использовать и менее известные бренды, но с хорошими рекомендациями от знакомых строителей.

Для приготовления раствора вам понадобится большая емкость, вода и инструмент для смешивания. Обычно в готовую смесь нужно просто добавить воды в пропорциях, указанных на пакетике, и тщательно перемешать.

Как сделать стяжку можно увидеть на видео под статьей.

Обратите внимание, что количество воды лучше тщательно отмерять, так как недостаток или избыток влаги в стяжке может существенно повлиять на ее качество.

Некоторые мастера готовят «по старинке» раствор для стяжки пола из цементно-песчаного раствора … Это тоже целесообразно, но более трудоемко, так как в этом случае необходимо учитывать марку бетона и количество песка соблюдать необходимые пропорции. Такой раствор в итоге будет стоить чуть меньше готовой смеси, поэтому приводим пропорции для смеси:

В обычных помещениях подходит бетон марки М150, в помещениях с повышенной нагрузкой – М200.Какая стяжка лучше? Все зависит от ваших предпочтений и условий эксплуатации. Если вы хотите сделать все самостоятельно, быстро и легко – используйте готовые сухие смеси.

Важный момент! Раствор для стяжки пола следует готовить постепенно, так как время его отверждения обычно составляет всего несколько часов. Поэтому смесь лучше замешивать небольшими порциями.

Стяжка пола своими руками

Когда маяки установлены, и первая порция раствора замешана, пора приступать к заливке стяжки. Особых правил и хитростей в этом нет, справится любой.

Итак, весь смысл в том, чтобы заполнить пространство между маяками раствором для стяжки пола своими руками. Выравнивание производится с помощью правила или, в крайнем случае, плоской доски или бруска. Можно просто вылить раствор на пол с помощью ведра, как показано на видео ниже.

Кстати, если есть необходимость усилить пол, в стяжку рекомендуется уложить армированную сетку.

Итак, ориентируясь на маяки и постепенно подмешивая все новые и новые порции раствора, все пустоты заполняются и выравниваются. В результате получается идеально ровная и прочная поверхность.

Как должна сохнуть стяжка

Условия высыхания стяжки могут различаться в зависимости от типа используемой сухой смеси. В некоторых случаях для полного застывания будет достаточно нескольких дней. Иногда (в случае использования цементно-песчаных смесей) за стяжкой придется «ухаживать» своими руками, обильно поливая каждый день водой.

Технология и последовательность действий большинства отделочных работ давно известны. Ввиду этого многие люди стараются сэкономить на оплате труда квалифицированных специалистов и выполнить отделку своими руками.

Такой подход вполне разумен, но требует тщательной подготовки и всех нюансов работы. Как сделать стяжку пола в квартире, какими способами это можно сделать и что для этого потребуется – об этом и многом другом пойдет речь в этом материале.

Зачем нужна стяжка и какие функции она выполняет

Основой пола в многоквартирных домах является железобетонная плита, уложенная гладкой стороной на несущие стены. За счет этого формируется потолок нижнего этажа.

Вторая сторона плиты перекрытия не всегда плоская, но поскольку она образует пол верхнего этажа, строительные нормы допускают определенные перепады высот на ее поверхности.

Устройство стяжки пола в квартире направлено на устранение значительных повреждений основания, перепада высот и уровня пола относительно горизонта. То есть путем заливки и засыпки сухих, полусухих и мокрых растворов создается практически идеально ровная поверхность, готовая к укладке любого напольного покрытия и любого материала.

Заливка бетонных смесей, позволяет создать практически абсолютно ровную и бесшовную поверхность

Стяжка пола позволяет укрепить поверхность бетонной плиты, повысить прочностные характеристики и качество основания. Для квартир, расположенных на первых этажах, особенно важно использовать звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы, которые укладывают перед заливкой выравнивающих стяжек.

Более подробную информацию о материалах и можно найти в соответствующей статье, которая затрагивает методы и технологию этих работ.

При обустройстве в нежилых помещениях и целевых помещениях засыпкой выравнивающего слоя можно задать технологический уклон или поднять общий уровень пола. Например, засыпав в ванной цементно-песчаную смесь, можно сформировать уклон для отвода воды, что предотвратит затопление всей квартиры в случае непредвиденного потопа.

Типы и способы обустройства жилых квартир

Основные способы выравнивания бетонных оснований в квартирах и домах

Бетонные полы

по праву считаются наиболее подходящими для ремонта, реставрации и обустройства дополнительных систем отопления. Прочный фундамент способен выдерживать большие нагрузки, поэтому целесообразно использовать более сложные и современные методы.

Чтобы определить, какая стяжка пола лучше, следует знать техническое состояние бетонной плиты, эксплуатационные требования к основанию и напольному покрытию, которое будет использоваться для облицовки.

Для обустройства ровного пола можно использовать следующие виды стяжки:

  1. Бетон или цементно-песчаный.
  2. Самовыравнивающийся.
  3. Сухое или полусухое.

Заливка бетоном и цементно-песчаными растворами — традиционный способ выравнивания уровня полов в частных домах, квартирах и нежилых помещениях. Бетонные составы чаще всего используются при устранении сильных неровностей, повреждений основания, обустройстве звуко- и теплоизоляции.

Самовыравнивающиеся смеси

– более современный и практичный вид стяжек. Используются как комплексный раствор, предусматривают нанесение и заливку двух разных смесей – выравнивающей и выравнивающей.

Первый похож на бетонную смесь и служит для устранения более глубоких неровностей. Второй – финишный состав, устраняющий мелкие перепады и дефекты на поверхности.

Сухой и полусухой методы применяются при регулировке уровня основания, начиная с перепадов в 3-5 см.Они являются прямой альтернативой традиционным методам, так как оказывают гораздо меньшее давление на бетонное основание. Рекомендуется для обустройства квартир старых домов, для укладки ламината, линолеума и ковровых покрытий.

Последовательность подготовки старой поверхности

Технология работ и рассказ о том, как правильно сделать стяжку, следует начинать с описания действий, направленных на подготовку бетонного основания. Вне зависимости от типа и вида используемых материалов подготовительно-расчетные работы проводятся одинаково.

Для устранения мелких повреждений применяется цементно-песчаный раствор, для глубоких выполняется расшивка швов

На этапе подготовки чернового пола перед устройством стяжки выполняются следующие действия:

  • вскрытие старой конструкции пола;
  • очистка от пыли и мусора;
  • ремонт и устранение повреждений;
  • определение перепада высот;
  • расчет «нулевого уровня»;
  • гидро-, звуко- и теплоизоляция поверхности;
  • установка параллельных направляющих и маяков.

Демонтаж старой отделки, плинтусов, полов и других конструкций полов производится с применением строительных инструментов или подручных средств. Для обеспыливания поверхности используют строительный пылесос, веник, швабру и совок.

При обнаружении выбоин, трещин и сколов плит ремонтные работы производятся с применением строительных смесей. Для заделки небольших впадин используют обычную цементно-песчаную смесь, которую наносят на обработанное повреждение.

При удалении глубоких трещин используется метод поверхностной расшивки.Для этого через трещину делают перпендикулярные пропилы на глубину 20-30 мм и толщину 3-5 мм. Далее срезы и повреждения повторно очищают от пыли, грунтуют в два слоя и заделывают бетонным раствором.

После устранения всех недостатков можно приступать к выполнению расчетных операций. Для этого следует подготовить один из приборов для измерения уровня относительно горизонта, рулетку, карандаш и лист бумаги. В качестве примера опишем последовательность действий для типичного пузырькового уровня.

От поверхности плиты перекрытия отмеряем 50-100 см и ставим отметку на плоскости стены. Далее с помощью уровня и сделанной отметки провести горизонтальную линию по периметру помещения.

Схема, иллюстрирующая этапы нахождения нулевого уровня и разметки поверхности для заливки бетонных смесей

От этой линии по периметру помещения измерьте и запишите расстояние до поверхности пола. После выполнения необходимых действий выбирается наименьшее и наибольшее значение.К небольшому значению прибавьте 3-5 см и проведите аналогичную линию на плоскости стены. Это будет так называемый «нулевой уровень» или высота стяжки пола.

Далее из наибольшего числа вычесть наименьшее значение и получить примерный уровень различий. Можно провести несколько расчетов, но все равно полученное значение будет приблизительным, но даст понять, какой тип стяжки использовать наиболее рационально.

Устройство гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя зависит от технологии работ и используемых материалов.выполняется по основным принципам и будет рассмотрено при описании технологии работы.

Основные этапы работ при использовании бетонной смеси

Использование мокрой стяжки для выравнивания является наиболее распространенным и трудоемким методом. Чаще всего используется при перепадах высоты от 5-7 см, так как минимальная толщина цементной смеси должна быть не менее 3-5 см.

Устройство бетонной стяжки в квартире можно выполнить двумя способами.Первый предполагает заливку раствора непосредственно на поверхность бетонного пола. Второй предполагает укладку гидроизоляционных покрытий, приклеивание термоленты и заливку раствора поверх этого слоя.

Для квартир, расположенных на первом этаже, рекомендуется использовать второй способ, так как такая конструкция пола препятствует проникновению влаги и снижает уровень проникающих звуков.

Для смешивания готовых составов и сухих компонентов используется удобная емкость и электродрель с насадкой

В качестве смеси рекомендуется использовать готовые составы, разводимые водой согласно инструкции.Для толстослойных конструкций рекомендуется армировать состав стеклотканью. При самостоятельном замешивании смеси можно использовать такие пропорции, как 1 часть цемента М400 на 3 части мелкозернистого песка.

При установке маяков опираются на два простых правила. Расстояние между стеной и первой направляющей должно быть не более 30 см. Длина раздаточного инструмента или правила должна быть больше расстояния между соседними направляющими.

Основные этапы устройства стяжки пола в квартире установка маяков и заливка раствора

Технология стяжки пола будет выглядеть так:

  1. Гидроизоляционное покрытие укладывается с заходом на стены 15-20 см.Для этого можно использовать полиэтиленовую пленку толщиной более 100 микрон. Полотна накладываются внахлест и склеиваются бумажным скотчем.
  2. По периметру помещения на высоту стяжки наклеена расширительная лента из пенополистирола. Для фиксации можно использовать строительный скотч или степлер.
  3. Выполняем монтаж линейных направляющих из профиля для гипсокартона. Для этого на высоте «нулевого уровня» натягиваются шнуры или медная проволока. Исходя из правил монтажа, на поверхность гидроизоляции укладывается цементный раствор и формируется конек или продолговатая горка.
  4. Поверх конька укладывается гипсокартонный профиль и вдавливается в раствор. Верх профиля должен быть вровень с натянутым шнуром. Затем повторите те же действия для других маяков. Проверьте направляющие на общее соответствие уровню и оставьте закрепитель на время высыхания.
  5. Начать замешивать необходимую порцию бетонного раствора. Для этого используйте достаточную емкость и дрель с насадкой. Перемешивание раствора проводят в течение 3-5 минут, после чего оставляют на такое же время и повторно перемешивают.
  6. Бетон подается из дальнего угла комнаты. При выравнивании раствор распределяют по поверхности равномерными зигзагообразными движениями с помощью металлического правила.
  7. По окончании стяжки пола основание покрывают плотным материалом и оставляют на 24-35 часов. На следующий день гипсокартонный профиль демонтируют и удаляют образовавшиеся швы.

Во время процесса высыхания, который продлится не менее 21 дня, желательно увлажнять поверхность один раз в день. Крайне нежелательно нарушать естественные процессы испарения влаги проветриванием помещения и включением электронагревательных приборов.

Процесс выравнивания пола квартиры полусухой стяжкой практически идентичен мокрой стяжке, за исключением подготовки и работы со смесью.

Волокно добавляется даже в полусухие смеси и отлично укрепляет выравнивающий слой

Раствор для полусухой стяжки смешивается в той же пропорции – 1 к 3.При желании добавляют количество стекловолокна, в расчете 500-600 г на 1 м3. Количество воды определяется опытным путем – замешанный раствор не должен быть жидким.

Для проверки качества можно воспользоваться простыми правилами – при сжатии из смеси должна выступать влага, а сам раствор должен сохранять форму. После нанесения на поверхность полусухая смесь не должна прилипать к линейке или затирке, а должна образовывать гладкий слой влажной смеси.

Смесь подается, как и в предыдущем случае, из дальнего угла помещения. После заливки раствора его распределяют и утрамбовывают. Сделать это можно с помощью обыкновенной лопаты – раствор с избытком подается в определенные места, немного разравнивается и утрамбовывается ногами.

Утрамбованный раствор выравнивается правилом. После выравнивания поверхность затирается затиркой для дерева. Процесс повторяется до полного выравнивания пола. Далее соблюдаются точно такие же рекомендации, как и при мокром способе.

После заполнения и выравнивания сухих заполнителей выполняю настил из гипсоволокнистых плит

Сухая стяжка пола выполняется с использованием керамзита различной крупности фракций – 1-5 мм.Для проведения этих работ повторяются все описанные выше действия, вплоть до установки направляющих. Далее сухой заполнитель засыпается до «нулевого уровня». Керамзит следует слегка утрамбовать и выровнять по направляющим.

После заполнения площади всего помещения укладывают листы гипсоволокна. Такое покрытие отличается повышенной прочностью и простотой монтажа. Стыковка полотен происходит по шовному краю, который промазывается специальным клеем и фиксируется саморезами.

Укладка листов начинается от входа в помещение. Для укладки первых полотен следует аккуратно положить гипсоволокнистую плиту на насыпь на расстоянии от входа, чтобы можно было встать на нее и смонтировать первые два-три полотна. Далее полотно снимается и осуществляется дальнейшая установка плит.

При обоих способах после завершения работ подрезается демпферная лента и укладывается подходящее напольное покрытие. В качестве примера рекомендуем посмотреть видео о том, как сделать стяжку пола в квартире.

Бетонная стяжка пола для маяков. Стандартная бетонная стяжка пола, технология изготовления и пропорции

Стандартная стяжка своими руками довольно проста. Однако если речь идет об укладке основания на грунт в частном доме, то технология изготовления бетонного «пирога» иная, так как в этом случае учитывается, что пол должен оставаться теплым, поэтому необходимо уточнить уровень грунтовых вод и другие особенности почвы.

Чтобы подготовить напольное покрытие к будущему перекрытию самостоятельно, необходимо предварительно определить, сколько слоев потребуется для выполнения стяжки.

Схема стяжки пола по грунту

Чтобы стяжка пола в частном доме была правильной и соответствовала всем требованиям СНиП, ее выполняют в 8 этапов. В результате получается «пирог» из следующих слоев:

  1. подготовленная глина. Этот слой необходимо засыпать, чтобы создать барьер для грунтовых вод.
  2. Песчаная подушка.Песок в этом случае можно использовать любой, даже немытый.
  3. Щебень фракции 40-60 мм.
  4. Полиэтиленовая пленка, не позволяющая вылить раствор на подушку. Материал укладывается без разреза, своеобразный рукав, так что по факту получается два слоя полиэтилена.
  5. Черновая стяжка толщиной не менее 80 мм. Для раствора готовят смесь из мытого или карьерного песка, щебня (фракция 10-20 мм) и ЦП марки не ниже 300. Армирование для этого слоя не нужно, достаточно добавить в раствор стальную фибру.
  6. Гидроизоляция рубероидом.
  7. Изоляция. В качестве теплоизоляции стяжки в частном доме необходимо использовать только ЭПС (экструдированный пенополистирол) толщиной не менее 50 мм.
  1. Чистовое бетонирование. Для окончательной заливки стяжки пола используется смесь, в состав которой входит исключительно речной песок и бетон более высокой марки. Также этот слой необходимо армировать.

Важно! Порядок слоев менять не следует, так как если поверх щебня насыпать песок, через некоторое время он начнет проседать, что непременно приведет к просадке и разрушению всего пола.

Первые три слоя позволяют отсечь капиллярный подъем воды. Сначала «основной удар» принимает на себя глина, затем песок ослабляет подъем воды и снижает напор, а гравий вообще не дает подъема. Если вас интересует, как правильно сделать стяжку пола на грунт, то выкладывайте каждый из этих слоев толщиной не менее 100 мм. Также необходимо учитывать трамбовку, которую обычно выполняют с помощью самодельных приспособлений весом до 80 кг.

Если делать стяжку пола дома своими руками с соблюдением этой последовательности, то на полученную плиту можно укладывать любой «половой» материал.

Подробнее о стяжках смотрите в видео:

Важно! К общей высоте всего торта нужно добавить еще 50 мм.

Однако перед тем, как сделать стяжку пола своими руками в частном доме, необходимо уточнить этапы создания пола.

Подготовка основания

Первым этапом подготовки является создание основания. Для этого необходимо определить уровень для финишного слоя пола. Обычно в этом случае ориентируются на дверные проемы в частном доме с учетом толщины покрытия, которое будет укладываться на пол. Также перед стягиванием пола мелом начертите на стенах уровень будущей стяжки с шагом 50 мм.

После этого стяжка бетонного пола своими руками выполняется следующим образом:

  1. От грунта отрезать плодородный грунт и обильно смочить поверхность жидким стеклом и водой, в соотношении 1:4.
  2. Положите слой глины.
  3. Выровнять, смочить водой и утрамбовать полученный участок. Для трамбовки можно использовать брус 200 х 200 мм длиной около 1,5 м. Еще лучше сделать самодельное устройство из куска трубы (в трубу надо насыпать песок), к которому приварен швеллер. Нижняя зона канала должна быть 200 х 300 мм.
  4. Смочить глиняный слой бетонным молочком (2 кг ЦП на 10 л воды).
  5. Подождите сутки, пока глина прореагирует с жидким стеклом.

Черновая стяжка, гидро и теплоизоляция

Перед выполнением последующих работ лучше подождать около 10-15 дней, так как это время требуется для кристаллизации жидкого стекла.

Далее:

  1. Песок насыпать в несколько слоев (примерно 200 мм) и тщательно увлажнить и уплотнить каждый из них. В этом случае желательно не ходить по первому слою.
  2. Выложить щебень (в него можно добавить керамзит) и также утрамбовать.
  3. На стены уложить полиэтилен с изгибом 20-30 мм. При этом не стоит ходить по фильму в ботинках с жесткой подошвой.
  4. Выполнить черновой монтаж. Перед его заливкой приготовить «слабый» бетонный раствор из ЦП, песка и щебня, в пропорции 1:3:4. Также рекомендуется добавлять в него стальную фибру для получения армирования. На 1 кубометр бетона требуется 1 кг фибры.
  5. Подождать 48 часов и «затвердеть» твердеющий бетон жидким стеклом и водой, в пропорции 1:10, а также цементом, который необходимо практически втереть в плиту тонким слоем.
  1. Поверхность обработать жидким битумом и уложить рубероид с припуском 30-50 мм.
  2. Пропаяйте стыки кровельного материала строительным феном.
  3. Возьмите ЭППС толщиной 30 мм для создания теплоизоляционного слоя и проклейте стыки специализированным скотчем. Лучше укладывать сразу два слоя материала.

Помните, что помещение теряет до 35% тепла через перекрытия, поэтому теплоизоляционному слою необходимо уделить особое внимание.В погоне за экономией вы в конечном итоге просто переплатите за отопление своего дома.

Финишная стяжка

Финишную стяжку пола выполнить следующим образом:

  1. По всему периметру помещения приклеить специальную демпфирующую ленту толщиной 1,5-2 см, чтобы она «зацепила» плиты XPS.
  2. С помощью сетки с ячейками 10 х 10 см и проволоки толщиной около 3 мм уложите армирующий слой. При этом умещается на подставках (подойдут пробки от обычных пластиковых бутылок).
  3. Развести раствор CPU M 500 и песка (соотношение 1:3). №
  4. Вылейте последний слой и разровняйте его с помощью правила или кельмы.

После этого слой будет «созревать» около 35 дней, в течение которых поверхность необходимо ежедневно смачивать водой, чтобы она не растрескалась.

В описанном выше процессе создания стяжки этап установки направляющих отсутствует. Дело в том, что если делать стяжку пола вдоль маяков, то придется создавать ненадежную и довольно громоздкую постройку.Кроме того, маяк может менять свое положение за счет усиления. Поэтому проще всего ориентироваться по меловым отметкам на стенах во время формирования «пирога», а после полного застывания бетона покрыть пол самовыравнивающейся смесью.

На хранении

Перед началом работ дополнительно рекомендуется посмотреть видео о том, как правильно заливать стяжку на грунт. Также имейте в виду, что каждый из слоев стяжки играет очень важную роль, от которой будет зависеть комфортное проживание жителей загородного дома.

Укладка чистового пола должна производиться на максимально ровное и прочное основание. Такой основой в большинстве случаев является бетонная стяжка, которая идеально выравнивает поверхность, скрывает мелкие дефекты, придает необходимую жесткость покрытию. Технология заливки стяжки имеет свои секреты, поэтому, прежде чем приступать к бетонированию, стоит внимательно изучить все этапы рабочего процесса.

Классический бетонный раствор содержит цемент, песок и воду, взятые в определенных пропорциях.При толщине стяжки более 4 см дополнительно используют щебень. Для уменьшения веса стяжки в раствор добавляют специальные наполнители с пористой структурой – вермикулит, перлит и керамзит. Эти компоненты обладают высоким водопоглощением, а потому при замешивании раствора вода добавляется в минимальном количестве – только для того, чтобы смесь стала пластичной и удобной в нанесении. Чтобы стяжка была качественной и выдерживала предполагаемые нагрузки, необходимо очень точно соблюдать соотношение песка, цемента и пористых наполнителей.

Прочность бетонного основания зависит не только от марки цемента, но и от его массовой доли в растворе. Простая таблица поможет подобрать правильное соотношение компонентов для стяжки.

Портландцемент марки Проектная марка бетона Массовый состав сухой бетонной смеси, Цемент / Песок / Щебень Среднеобъемный состав сухой бетонной смеси, Цемент / Песок / Щебень Объем бетона получается из 10 литров цемента
400 100 1/4, 6/7, 0 41. 10.61 78
500 100 1/5, 8/8, 1 53.10.71 90
400 150 1/3, 5/5, 7 32.10.50 64
500 150 1/4, 5/6, 6 40.10.58 73
400 200 1/2, 8/4, 8 25.10.42 54
500 200 1/3, 5/5, 6 32.10.49 62
400 250 1/2, 1/3, 9 19.10.34 43
500 250 1/2, 6/4, 5 24.10.39 50
400 300 1/1, 9/3, 7 17.10.32 41
500 300 1/2, 4/4, 3 22.10.37 47
400 400 1/1, 2/2, 7 11. 10.24 31
500 400 1/1, 6/3, 2 14.10.28 36

Использовать для приготовления раствора слежавшийся старый цемент нельзя: даже при соблюдении пропорций такая стяжка очень скоро потрескается или начнет крошиться.Готовясь к ремонту, покупайте цемент в последнюю очередь, обязательно проверяйте срок его годности. Песок предварительно просеивают, ведь лишние примеси и мусор также снижают плотность бетона. По этой же причине вода для смеси берется не из водоема, а из водопроводной или родниковой.

В зависимости от назначения и способа заливки бетонные стяжки делятся на несколько видов:

  • черновые;
  • отделка;
  • связанные;
  • плавающий.

Стяжка черновая заливается непосредственно на плиты перекрытия, а также на песчано-гравийную подушку, если пол земляной. Он служит не только для выравнивания и упрочнения поверхности, но и для поднятия уровня основания пола. Его толщина обычно составляет от 4 до 10 см, а в составе обязательно присутствует щебень или пористые наполнители. При толщине бетонного слоя более 40 мм необходимо выполнить армирование.

Финишная стяжка устраняет мелкие дефекты и обеспечивает идеально ровную поверхность, на которую можно укладывать различные виды напольных покрытий.Чаще всего для его изготовления используется цементно-песчаная смесь; в некоторых случаях в состав добавляют пластификаторы. Толщина слоя 3-20 мм; для армирования используется металлическая сетка или специальное волокно.

Наливается на черновое основание и прочно с ним сцепляется за счет адгезии. Этот способ удобен и быстрее, но следует помнить, что даже при незначительной усадке здания на бетонном перекрытии появляются трещины. Чтобы этого избежать, рекомендуется делать плавающую стяжку, заливая раствором гидроизоляционный слой и утеплитель.Между стенами и стяжкой располагается демпферная лента, поэтому бетон нигде не прилипает к самому основанию, а значит, усадка здания не приведет к растрескиванию.

Условия заливки бетонной стяжки

Изготовление стяжки пола предусматривает выполнение определенных условий: отсутствие сквозных щелей и глубоких выемок в перекрытиях, очищение поверхности от мусора и пыли, устройство тепло- и гидроизоляционных слоев, грамотное армирование.Кроме того, вес бетонного пола не должен оказывать чрезмерной нагрузки на перекрытия, иначе не избежать повреждений. Все это нужно продумать и подготовить заранее, и только потом приступать к основному рабочему процессу.

В новостройке подготовка поверхности под стяжку выполняется в следующем порядке:

  • установить сливные и водопроводные трубы, выполнить электропроводку;
  • очистить плиты перекрытий от мусора и пыли
  • отметить нулевой уровень пола;
  • загрунтовать и высушить поверхность.

Если стяжка выполняется в частном доме на земляном основании, то сначала грунт выравнивают и трамбуют. После этого поверхность засыпается щебнем, а сверху засыпается слой песка не менее 10 см. Для большей усадки песок проливают водой и утрамбовывают. Далее отмечается нулевой уровень, укладывается теплоизоляционный слой, армирующий каркас.

При ремонте пола в жилом помещении следует внимательно осмотреть старую стяжку: при наличии многочисленных дефектов и глубоких трещин ее необходимо полностью демонтировать.

Если черновой пол в хорошем состоянии, нет сколов и выбоин, достаточно сверху залить выравнивающей стяжкой.

При устройстве плавающей стяжки дополнительно потребуется уложить гидроизоляционную пленку или рубероид, а сверху закрепить армирующую сетку. Участки вокруг труб, выходящие из пола, следует густо промазать герметиком, а вдоль стен наклеить демпферную ленту. Теплоизоляционный слой необязателен и укладывается только в случае необходимости: утеплитель кладется на загрунтованные полы и накрывается пленкой.

Стяжка пола

Когда поверхность подготовлена, можно приступать к основному процессу. Он делится на несколько этапов: закрепление маяков, укладка армирующей сетки (для тычковой стяжки), замешивание рабочего раствора и заливка смеси. В качестве маяков удобнее всего использовать Т-образный металлический профиль.

При выполнении стяжки потребуются:

  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • правило;
  • емкость для смешивания раствора;
  • бетонные компоненты.

Шаг 1. Монтаж маяков

Цементно-песчаный раствор замешивают в пропорции 1:3 и распределяют небольшими порциями через каждые 50-60 см вдоль одной из стен. Расстояние от стены до маяка оставляют в пределах 20 см. Теперь сверху укладывается отрезок профиля и немного утапливается в раствор так, чтобы маяк оказался вровень с нулевой разметкой. Таким же образом параллельно первому устанавливается второй ряд металлических реек. Расстояние между рядами должно быть чуть меньше длины правила.Когда все ряды закреплены, еще раз проверьте расположение реек относительно горизонтали и нулевого уровня.

Шаг 2. Замешивание раствора

В емкость засыпают песок и цемент, перемешивают, добавляют воду. Снова перемешайте, пока масса не станет однородной. Время схватывания раствора около часа, поэтому варить следует такими порциями, чтобы успеть все выложить и разровнять. Также учтите, что пол рекомендуется заливать за один день, тогда стяжка имеет однородную поверхность и равномерно сохнет.

Шаг 3. Заливка стяжки пола

Заливку начинают в дальнем углу от двери: бетоном заливают первую полосу между маркерами, после чего берут правило и проводят его по маякам, удаляя излишки. Вести правило нужно медленно, плотно прижавшись к рельсам. Если образовались пустоты, добавьте еще раствора и снова разровняйте правилом. Таким же образом заполняют оставшиеся дорожки и оставляют помещение на сутки. За это время стяжка схватится достаточно, чтобы по ней можно было ходить.

Шаг 4. Удаление маяков

Осторожно шагая, маяки вытаскиваются из бетонного массива. Образовавшиеся бороздки необходимо заделать раствором, компоненты для которого берутся в тех же пропорциях, что и для стяжки. Заполните бороздки кельмой, аккуратно удалите все излишки. Теперь пол должен сохнуть не менее 28 дней; первые несколько дней его поверхность следует регулярно увлажнять, что поможет избежать трещин.

Видео — Бетонная стяжка пола

Видео — Изготовление плавающей бетонной стяжки

Бетонная стяжка пола считается наиболее выполняемым видом ремонта поверхности пола.Благодаря своим физическим свойствам изготовленная стяжка выравнивает любую поверхность. В этой статье будут освещены вопросы, что такое стяжка и как сделать бетонную стяжку пола в помещении.


Что такое стяжка

Бетонная стяжка – основа под чистовое покрытие, реализуемое всевозможными способами. Эта конструкция выполняется из строительного раствора и обычно представляет собой верх слоистого пола по грунту или на плитном перекрытии. При выполнении стяжки бетонного пола решается несколько важных задач: создается площадка для укладки чистового основания, достигается плавное распределение нагрузки на бетонный пол, достигается монолитность всего бетонного пола в целом.

Из-за использования в смеси воды такие стяжки называются «мокрыми». Помимо воды в него входит цемент, а также песок, который смешивается в пропорциях.

Типы бетонных стяжек

Бетонная стяжка представляет собой монолитное основание и выполняется в соединении с основанием или с разделяющими, а также изолирующими слоями. Все представленные разновидности наделены слабыми и сильными сторонами.

Linked Plan Screed

Монтаж такой стяжки производится сразу на основание, которое подготавливается нанесением грунтовки глубокого проникновения.Этот метод гарантирует наилучшее сцепление и способен выдерживать серьезные перегрузки. Например, реализуется аналогичный конкретный.

Нанесение разделительного слоя

Такое устройство бетонной стяжки говорит о том, что при изготовлении основания был уложен гидроизоляционный слой, только после этого заливалась приготовленная смесь.

Рулонные, лакокрасочные материалы могут выступать в качестве изоляции. При данном виде бетонной стяжки пола технология требует, чтобы толщина была не менее трех сантиметров.Такая конструкция наделена отличными показателями влагозащиты, но несколько снижены показатели прочности.

Стяжка с изоляционным слоем

Железобетонная стяжка

Применение сетки для армирования бетонной стяжки до сих пор остается самым распространенным видом армирования. Для его создания используется металлическая ячеистая сетка, уложенная на теплоизоляционный материал на специальные тумбочки так, чтобы при заливке раствора сетка находилась в центре стяжки.

Сеть придает основанию повышенную прочность и надежность.Но это не исключает возможности появления трещин при созревании бетона. Также металл окисляется и со временем бетон может расслаиваться в том месте, где была сеть, а это приведет к общему ослаблению изделия.

Стяжка и волокно

Новый материал, призванный заменить армирующий металл в основаниях перекрытий – это стеклопластик. Этот материал представляет собой полимер, который добавляется в раствор при перемешивании и служит для усиления раствора.Также за счет полимера улучшается пластичность всей конструкции, что резко снижает вероятность образования трещин.

Недостаток такого элемента в том, что нужно очень точно соблюдать дозировку фибры, если она будет нарушена, то бетонная стяжка просто разрушится и восстановить ее будет очень сложно.

Необходимый инвентарь и материал для заливки

Перед заливкой бетонной стяжки необходимо провести ряд мероприятий, а также приобрести материал.

Требуется следующий инструмент:

  • Две линейки: с гидроуровнем и металлическая для выравнивания смеси по установленным маякам.
  • Пара уровней. Один лазерный или водяной, а второй обычный.
  • Дрель или перфоратор с набором насадок.
  • Критерий.
  • Контейнер.
  • Лопата-сова.
  • При необходимости оборудование сдается в аренду.

Подготавливаемые материалы:

  • Грунтовка глубокого проникновения.
  • Грунтовка для улучшения адгезии.
  • Гидроизоляция (рубероид, полиэтиленовая пленка, мастика).
  • Теплоизоляция, если необходимо утеплить основание или произвести теплый пол.
  • Готовый сухой раствор в упаковках или цемент марки М 400 и песок карьерный просеянный.
  • Маяки и все виды крепежа.

После покупки всех необходимых запчастей можно приступать к ремонту. И следующий шаг – подготовка основания.

Подготовка поверхности

Подготовительный этап зависит от того, какое у вас напольное покрытие в помещении. Если в новом доме сделана бетонная стяжка пола поверх потолка, то очистить пол от грязи и сразу приступить к дальнейшей укладке достаточно просто.

Старый пол нужно подготовить более тщательно. Необходимо произвести осмотр, если после него не обнаружено трещин, значительных сколов и дыр, то после чистки можно двигаться дальше, если же такие дефекты присутствуют, то нужно их отремонтировать, а затем отремонтированные места шлифуются .

Но если дефекты занимают площадь 30%, то нужно полностью демонтировать старое покрытие и залить черновую стяжку и зашлифовать.

Часто приходится выполнять стяжку на деревянных полах, в этом случае следует очень строго соблюдать технологию производства во избежание разрушения всей конструкции.

Во избежание этого делается следующий алгоритм действий:

  1. Каждая плата тщательно проверяется. Поврежденные и прогнившие элементы необходимо заменить новыми.
  2. Швы обрабатываются шпаклевкой или герметиком.
  3. Красим дерево водостойкой краской.
  4. Производим укладку гидроизоляционного материала.

После всех вышеперечисленных действий фундамент можно считать подготовленным.

Для получения ровной стяжки бетонного пола необходимо установить маяки, а чтобы их правильно расположить, нужно найти нулевой уровень.

Если используется лазерный уровень, то процедура выглядит очень просто:

  • Лазер направляется на стену высотой, например, 160 см и на этой высоте проводится линия на стене. Таким же образом отбиваются остальные стенки, полученные линии соединяются между собой.

Если вы используете водяной уровень, то процедура выглядит сложнее:

  • Наполните уровень водой.
  • На выбранной стене выбираем произвольную точку, например, на высоте 160 см.
  • Прикладываем один конец уровня к отметке, а другой подводим к другой точке на стене и двигаем по вертикали так, чтобы базовые показатели на уровне совпали.
  • По этому алгоритму измеряем все стены и соединяем полученные точки линией.

Таким образом получается базовый уровень. Затем измеряем расстояние от него до базы, записывая полученные значения на любой носитель.

После всех измерений вычитаем наименьшее полученное значение из наибольшего.

Например:

160 — 157,5 = 2,5 см

2,5 см — это количество требуемой стяжки, но для достижения максимальной прочности конструкция должна быть не менее 5 см, поэтому стяжка должна быть сделана не меньше этой толщины.

160 — 5 = 155 см

Таким образом, у нас получилось 155 см, величину которую нужно отмерить от базового уровня уже нарисованного на стене и провести линию вдоль стен. Вот так у вас получился нулевой уровень, на который нужно ориентироваться, чтобы бетонная стяжка пола была ровной.

Установка маяков

Перед началом монтажа маяков под бетонную стяжку выполнить разводку гидроизоляции и, при необходимости, теплоизоляции.

Для правильной расстановки маяков нужно вкрутить саморезы в стены на нулевом уровне и натянуть леску между ними без прогиба.Таким образом создается ориентир для укладки по уровню.

Затем готовят небольшое количество раствора и размещают горками по линиям установки маяков.
Далее приобретенный профиль укладывается на эти салазки и выставляется по уровню лески, при этом регулировка происходит с помощью уровня. Ждем время для установки решения и можно идти дальше.

Расстояние между маяками не должно превышать значение вашего правила. В противном случае подправить и отполировать основу будет невозможно.

Залить раствор

В емкости смешиваем компоненты с добавлением воды, при этом должна получиться смесь, напоминающая йогурт. Приготовленную смесь выкладывают между маяками и выравнивают правилом по маякам. Укладка в одном помещении должна производиться через сутки, при этом от начала процедуры до ее завершения не должно превышать трех часов.

Затем нужно оставить стяжку до высыхания, через пару дней поверхность поливают водой и накрывают пленкой.Смачивание производят в течение 5 дней, а затем оставляют до полного высыхания в непроветриваемом помещении. В то же время, отвечая на вопрос, можно сказать, что минимум четыре недели. Затем, при желании, поверхность полируется.

В данной статье рассматривается вопрос, стяжка и как она выполняется. Опираясь на эту статью, вы сможете сделать ремонт самостоятельно.

Бетонная стяжка используется в качестве черновой основы под различные отделочные напольные покрытия и может применяться в качестве основного пола в технических производственных помещениях, гаражах, складах и других помещениях. Для повышения прочности его армируют металлической сеткой или строительной арматурой периодического профиля. В некоторых случаях используется гидрозащита. Особенности бетонной стяжки зависят от условий эксплуатации и назначения конструкции. Независимо от особенностей технологии заливки поверхностей бетоном, все работы состоят из нескольких этапов.

Качество бетонной стяжки зависит от правильного соблюдения действующих строительных норм и правил, нарушения технологии вызывают снижение прочности покрытия, несоблюдение горизонтальности и другие дефекты строительства.Перед началом работы необходимо рассчитать количество необходимого материала, исходя из объема заливки. Рабочий процесс состоит из нескольких этапов.

Важно! Во всех случаях металлические прутья или сетки из проволоки должны быть залиты бетоном со всех сторон, толщина слоя не менее 5 см для толстого слоя покрытия. В противном случае армирующий слой не будет работать с бетоном в целом, влияние на прочность бетона незначительно.

Важно! Подключение бетономешалки необходимо производить со строгим соблюдением ПУЭ, а при эксплуатации соблюдать правила техники безопасности.Никогда не чистите устройство во включенном состоянии, не кладите внутрь лопату. Бетономешалку необходимо мыть после каждой рабочей смены, иначе отбить затвердевший бетон на следующий день будет очень сложно.

  1. Бетонирование и выравнивание поверхности . От качества выравнивания зависит дальнейшее использование бетонной поверхности. Если она служит основанием для укладки финишных покрытий, то к плоскостям не предъявляются высокие требования, все неровности будут дополнительно устраняться цементно-песчаной стяжкой.Если бетон будет служить основным полом, то разница углов помещения не должна превышать ±1 см. Такие же жесткие требования к качеству бетонной стяжки предъявляются и при устройстве теплых полов.

Для повышения физической прочности бетонной поверхности в период высыхания необходимо обильно смачивать ее водой. Частота увлажнения зависит от климатических условий. Быстрое высыхание бетона не позволяет химическим реакциям протекать в оптимальных условиях.В результате фактические показатели прочности не соответствуют расчетным, а это чревато негативными последствиями.

Таблица. Расход материалов на приготовление бетонного раствора из цемента марки М-400.

Марка бетона Расход цемента, кг/м3 бетона Расход воды, л/м3 бетона Песчано-гравийная смесь, кг/м3 Расход щебня, кг/м3 Водоцементное отношение

Расход в относительных единицах
М-100 206 185 780 1177 0.89 1:0,89:3,78:5,71
М-200 287 185 751 1135 0,64 1:0,64:2,61:3,95
М-300 384 205 698 1055 0,55 1:0,53:2,43:2,74
М-400 492 205 661 1000 0,41 1:0,41:2,03:2. 03

цемент м400

лазерный строительный уровень

Воздействие маяков

Очень ответственный этап бетонной стяжки пола. Правильно выставленные маяки облегчают и ускоряют работу, улучшают итоговое качество стяжки. Маяки можно разместить под лазерным уровнем или под уровнем воды. Из-за относительно высокой стоимости лазерного уровня он есть только у профессионалов. Покупать такой инструмент для одноразового использования рядовым разработчикам-любителям финансово нецелесообразно, мы рекомендуем использовать очень надежный, простой и дешевый водяной уровень.Мы дадим инструкции по настройке маяков с использованием обоих инструментов. За исходные данные принимаем, что подсыпка под бетон выполняется из гравия. Если армирование бетона предполагается делать металлической сеткой, то предварительно ее следует раскатать на гравийном основании. Сетка внахлест – не менее двух ячеек, если края поднимаются, то их рекомендуется связать вместе.

Как установить маяки с помощью лазерного уровня

Шаг 1. Подготовьте куски арматуры или катанки длиной около 20-30 см.Если основание хрупкое, то длину сегментов следует увеличить. В землю будут вбиваться металлические куски, к ним впоследствии крепятся полосы. Длина отрезков должна обеспечивать устойчивое положение маяков.

Шаг 2 Установите лазерный уровень посередине помещения, отрегулируйте инструмент согласно инструкции на необходимую высоту заливки бетона.

Важно! Аккуратно устанавливайте лазерный уровень, малейшие неточности могут привести к наклону пола.

Шаг 3 Вбейте первый ряд брусков на расстоянии около 20 см от стены. Держите детали вертикально, забейте их в землю тяжелым молотком. Постоянно контролируйте глубину вхождения отрезка арматуры в грунт. Необходимо добиться такого положения, чтобы верхний край металлического сегмента находился точно на линии лазерного луча.

Шаг 4 Таким же образом вбейте все остальные куски арматуры, расстояние между ними около 60 см, конкретные значения зависят от диаметра стержня.Главное условие – маяк должен быть достаточно прочным и не прогибаться под собственным весом, но и под нагрузкой правила. Расстояние между полосами маяков на 30-40 см меньше длины правила. Практики советуют не использовать очень длинное правило, потому что бетон выравнивается гораздо сложнее, чем цементно-песчаный раствор. Работа с длинным инструментом не ускоряет, а замедляет. К тому же снижается качество стяжки, ее сложнее выравнивать.

Шаг 5 Установите длинные куски арматуры на вбитые в землю детали и немного прихватите их электросваркой.Мы уже упоминали, что для бетонной стяжки в большинстве случаев не нужна большая аккуратность, все равно сверху будет делаться выравнивающая стяжка под чистовое напольное покрытие.

Шаг 6 С помощью уровня проверить положение всех маяков, при необходимости исправить их положение.

После заливки поверхности бетоном длинные куски арматуры можно оставить на месте или вытащить и использовать для других целей. Перед тем, как вытащить болгарку с абразивным диском, отпилите сварку и выньте арматуру по очереди.Неглубокие бороздки заделывают раствором или оставляют в таком состоянии. Решение принимается в зависимости от требований к заливке пола.

Как установить маяки с водяным уровнем

Уровень воды самый древний, точный, простой и дешевый прибор. Его сегодня часто используют даже профессиональные строители. Гидроуровень представляет собой обычный прозрачный пластиковый гибкий шланг диаметром около 0,5 см. Заводские приборы имеют стеклянные трубки со шкалой на обоих концах, но можно работать и без них.Длина гидроуровня 5–8 м.

Важно! Категорически не рекомендуется заполнять гидроуровень водой из-под крана, в шланге обязательно будут воздушные пробки. Присутствие воздуха делает гидравлический уровень бесполезным. Заполните шланг водой так же, как водители заливали канистры с бензином. Поставьте емкость на возвышенность, опустите в нее один конец шланга, а через другой натяните немного воздуха. Опустите конец шланга резко ниже уровня воды в ведре, и жидкость потечет самотеком.Для облегчения работы гидравлического уровня воду рекомендуется окрашивать в любой контрастный цвет, это делает горизонтальное положение намного заметнее. С подкрашенной водой в небольших помещениях разметку можно сделать самостоятельно.

Шаг 1. Нанесите на стену одну начальную отметку на уровне верхней плоскости залитого бетона.

Шаг 2 Если помещение большое, то лучше работать с помощником, а если размеры небольшие, то разметка выполняется самостоятельно.Изготовьте любое элементарное приспособление для фиксации одного конца шланга гидроуровня на первой отметке. Следите за тем, чтобы из шланга не выливалась вода, не поднимайте его слишком высоко.

Шаг 3 Держите другой конец шланга в руках примерно на том же уровне, что и установочная метка. Прислонитесь к стене и медленно поднимайте/опускайте конец. При этом наблюдайте за поведением жидкости на производственной отметке.

Шаг 4 Когда уровень воды совпадет с отметкой, отметьте на стене местонахождение жидкости на другом конце шланга.Размещайте отметки на расстоянии 4–5 м с учетом размеров помещения.

Шаг 5 С помощью специальной веревки синим цветом по отметкам на стенах отбить горизонтальные линии, разметка должна быть по всему периметру помещения.

Шаг 6 На противоположных стенах вбить гвозди или дюбеля по отмеченным линиям, расстояние между ними подбирается с учетом длины правила. Проверяйте рулеткой параллельность метизов, иначе маяки будут под разными углами; тянуть веревки.Свяжите веревки все сразу или по одной. Далее работа ничем не отличается от описанного выше способа, только ориентироваться при этом нужно, забивая куски арматуры не по лучу лазера, а по канатам.

Можно делать маяки без сварки длинных прутьев. Для этого по линиям вбитых арматурных отрезков насыпать бетон, высота наброса должна быть на 1-2 см выше колышков. Предварительно разровняйте линию лопатой или кельмой. На свежий бетон уложите металлический профиль толщиной не менее миллиметра (можно использовать равнополочный угольник), вдавите его в массу до упора в металлические колышки.Для того, чтобы оторвать армирующую сетку от пола, приподнимите ее руками с двух сторон от линии маяка, несколько раз потяните вверх/вниз и отпустите. Бетонные камни попадут под проволочную сетку и удержат ее на месте.

подготовка бетона

Бетон можно приготовить вручную и с помощью бетономешалки. Для ручной подготовки нужно иметь ровную прочную площадку, размеры зависят от количества заготавливаемого материала, в среднем достаточно 2×2 м.Как готовится бетон?

  1. В центр площадки насыпать сухую смесь из расчета лопата цемента, две лопаты песка и четыре щебня. Тщательно перемешайте ингредиенты, перебрасывайте стопку от центра к краю и наоборот.
  2. Налейте смесь в виде конуса, в середине сделайте глубокую ямку.
  3. Налейте воду в отверстие и перемешайте бетон, захватывая сухие ингредиенты с краев. По мере загустения смеси добавляйте воду и снова перемешивайте с сухими ингредиентами.

Для ручной подготовки потребуется много физических усилий и времени; для больших объемов работ лучше использовать бетономешалку. При этом процесс приготовления существенно отличается от ручного способа.

Практический совет! Оптимальный угол наклона груши бетономешалки примерно 35-40°, не поднимайте ее выше для увеличения количества бетона. Чем больше угол наклона груши, тем хуже перемешивается смесь, помните об этом.

Помните, что щебень почти не влияет на консистенцию бетона. Если раствор слишком жидкий, то нужно добавить песок. При значительном увеличении песка и щебня нужно немного увеличить количество цемента. Обычный бетон должен стоять на кельме, а не растекаться. Слишком жидкий материал имеет более низкие показатели физической прочности, дает большую усадку и трещины. Решение готово — можно приступать к изготовлению бетонной стяжки.

заливка бетона

Для заливки вам понадобится правило и мастерок.Желательно, чтобы бетономешалка находилась в том же помещении, где производятся работы. Он на колесиках и его можно перемещать по мере необходимости.

Шаг 1. Высыпьте бетон на пол, засыпьте его лопатой между двумя маяками. Начните со стены, не торопитесь, набросайте слой примерно такой же толщины.

Шаг 2 Сделайте грубую правку шпателем. Выровняйте углубления, скиньте лишнюю массу с обратной стороны маяка. Не разбрасывайте смесь слишком широко, не забывайте, что армирующую сетку нужно постоянно приподнимать, в процессе работы она может упасть.

Этап 3 Как правило, выравнивают залитый бетон. Правило нужно тянуть на себя и одновременно двигать влево/вправо.

Практический совет! Если вам трудно работать в согнутом положении, то работайте на коленях. Чтобы избежать травм, подложите под колени плоскую доску. Перемещайте доску, заполняя пространство между маяками.

Для выравнивания бетона у вас должно быть строгое правило. Масса тяжелая, правило надо тянуть с большим усилием.Если прочности устройства недостаточно, то в середине оно прогнется. В результате между маяками образуется желоб, а это очень неприятный брак. Постоянно очищайте маяки от камней, ширина залитого бетона должна быть такой, чтобы его можно было разровнять вытянутыми руками.

Шаг 4 По такому же принципу сделать стяжку по всему помещению. Не забудьте вручную отлить и выровнять различные небольшие ниши и примыкания стены к полу.

Работа всегда должна начинаться с самой дальней стены и двигаться к выходу из комнаты. Тяните бетономешалку за собой по мере необходимости. Постоянно обращайте внимание на положение армирующей сетки. Бывают случаи, когда все специальные меры по ее повышению не дают должного эффекта. Если да, то после выравнивания каждого небольшого участка бетона снова поднимайте сетку. Помните, что он никогда не должен лежать на земле.

Как сделать бетонную стяжку с уклоном — начало Как сделать бетонную стяжку с уклоном — продолжение

Для облегчения выгрузки бетона из бетономешалки сделайте небольшой желоб.Он не только направит материал в нужное место, но и защитит механизм от загрязнения. При выгрузке массы из смесителя не устанавливайте желоб на сетку, бетон прижмет его к основанию. Подложите под желоб кусок кирпича, приподнимите в этом месте сетку с мелкими камешками. В таком положении бетон не будет нарушать необходимое расстояние между сеткой и основанием.

Если заливка производится на несколько дней, то перед ее возобновлением швы старого бетона заделывают цементно-песчаным раствором толщиной около 1 см.В противном случае затвердевший старый бетон будет мешать выравниванию нового, на линии стыка появятся углубления, которые потом придется выравнивать.

Арматурную сетку необходимо оторвать от основы, иначе не получится. Сделать это можно с помощью бетона, при этом, кстати, повысится устойчивость маяков. Бросьте одну или две лопаты бетона на каждую вертикальную опору маяка. Количество зависит от высоты заливаемого слоя.Затем несколько раз потяните армирующую сетку вверх. За счет таких действий масса попадет под армирующую сетку и приподнимет ее над основанием. В таком положении бетон может полностью затвердеть, это не скажется негативно на конечном качестве заливки. Сетка всегда будет приподнята, ее правильное положение не изменится при ходьбе. Использовать специальные пластиковые подставки для подъема сетки невыгодно. Тонкая проволока сильно гнется, нужно большое количество подставок. Их общая цена может превышать стоимость армирующей сетки.Кроме того, установка стоек занимает много времени, а во время работы они могут самопроизвольно упасть. Чтобы исправить их, опять же, нужно тратить время.

Для тонкой стяжки бетон должен быть подвижным, по существующей классификации консистенции примерно класса П4. Не жидкий, а подвижный. С правилом работать намного проще, нет необходимости использовать электровибратор для удаления воздушных карманов. Пластификаторы могут быть добавлены для улучшения физических свойств бетона.

При толщине бетонной стяжки в пределах 5–7 см приподнять армирующую сетку над основанием всего на несколько сантиметров. Если ее разместить посередине заливки, то никакого эффекта усиления бетона на изгиб не будет, арматура будет работать только на разрыв. А напольные покрытия таких нагрузок не испытывают.

При заливке бетона не забудьте оставить технологические отверстия для прокладки инженерных сетей. Можно использовать куски пластиковых труб или сделать деревянные ящики из любых отходов пиломатериалов.

Видео — Бетонная стяжка пола

Самая надежная и долговечная основа для устройства теплых полов и декоративного покрытия – бетонная стяжка.

Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам — прочности, износостойкости, устойчивости к механическим воздействиям — успешно применяется при строительстве жилых и промышленных объектов.

Создание бетонного основания требует комплексного подхода, наличия необходимых знаний, профессиональных рабочих инструментов и материалов.


Стяжка пола – что это такое?

Цементная стяжка пола представляет собой прочное основание, которое выполняется по бетонной междуэтажной плите или многослойной конструкции, возводимой на грунте.

Устройство бетонной стяжки обеспечивает:

  • создание идеально ровной поверхности для укладки декоративного покрытия;
  • создание прочного основания, способного выдерживать экстремальные механические нагрузки;
  • износостойкость конструкции пола.

Для создания бетонной стяжки применяют цементно-песчаный раствор, поризованный бетон на вяжущих, сухие самонивелирующиеся смеси.

Выбор подходящего материала определяется видом декоративного напольного покрытия и способом его укладки.

Разновидности бетонных стяжек

Бетонное основание представляет собой твердую и ровную поверхность, различающуюся по типу конструкции, способу укладки и эксплуатационным параметрам. Стяжки пола выполняются на клеевом, разделительном, изолирующем и армированном основании.

Стяжка на клеевом основании

Стяжка укладывается на предварительно подготовленное основание, обработанное специальной грунтовочной смесью.Поэтому он имеет лучшее сцепление с основанием и способен выдерживать экстремальные механические нагрузки. Эксплуатационные качества верхнего слоя пола будут зависеть от степени влажности основания. Такая стяжка укладывается на сухие плиты перекрытия.

Стяжка на разделительное основание

Данная технология заливки предусматривает предварительную укладку гидроизоляции на основание. Для этого используются рулонные, малярные и обмазочные защитные материалы (рубероид, пленка, битумная мастика), препятствующие проникновению влаги в верхний слой конструкции пола.При этом толщина слоя бетона должна быть 32 мм. Готовое основание будет иметь высокие гидроизоляционные характеристики при пониженной прочности и износостойкости.

Этот вид стяжки применяется для устройства полов в хозяйственных постройках и технических помещениях с повышенной влажностью.

Стяжка на изолирующей основе

Стяжка используется для создания полов с высокими эксплуатационными характеристиками. Например, при устройстве теплого пола, когда требуется предварительная тепло- и гидроизоляция основания.В этом случае раствор заливается на предварительно уложенный слой теплоизоляции, а стяжка становится самостоятельным слоем. Толщина бетонного слоя составляет от 48 до 55 мм и требует дополнительного армирования.

Аналогичные стяжки предусмотрены для цокольных и первых этажей в жилых домах и хозяйственных постройках.

Стяжка на армированном основании

Для создания прочной и износостойкой бетонной стяжки используется металлическая сетка и материал из стекловолокна.

  • Металлическая сетка.Стяжка такого типа обустраивается с помощью мелкоячеистой сетки (размер ячеек от 4 до 5 см), которая монтируется на специальные подпорные элементы по всему основанию пола. Сетка улучшает эксплуатационные характеристики пола, но в то же время имеет существенные недостатки. Не препятствует возможному образованию трещин при усадке, подвержен окислению и разрушению.
  • Стекловолокно. Стройматериал успешно используется для создания надежных бетонных фундаментов. Тонкое микроволокно, изготовленное из гранул полимера методом экструзии и модификации, обладает высокой пластичностью, устойчивостью к повреждениям и деформации.Кроме того, он доступен по цене и прост в установке.

Бетонные стяжки различаются по количеству отдельных слоев:

  • Однослойные. Заливка производится по всей площади основания на необходимую высоту. Такие стяжки используются для устройства полов в складских, подсобных и производственных помещениях.
  • Многослойный. База имеет сложную структуру, состоящую из нескольких отдельных слоев. Стяжки предназначены для укладки полов в жилых, офисных и коммерческих помещениях.

Выбор материалов и приготовление раствора для стяжки

Согласно установленным СНиП, прочность стандартной стяжки должна быть 150 кг/кв. см, для этого достаточно использовать бетон марок от 150 до 200.

Для получения марок готовых растворов цемент и песок применяют в следующих пропорциях:

  • М 300 — часть цемента М 600 на 3 части песка;
  • М 200 — часть цемента М 600 на 4 части песка;
  • М 300 — часть цемента М 500 на 2 части песка;
  • М 200 — часть цемента М 500 на 3 части песка;
  • М 300 — часть цемента М 400 на 1 часть песка;
  • М 150 — часть цемента М 400 на 3 части песка;
  • М 200 — часть цемента М 300 на 1 часть песка;
  • М 100 — часть цемента М 300 на 3 части песка.

Комплектация раствором бетонным:

  • М 100 — для устройства чернового пола и блочных подушек;
  • М 150 — для устройства блочного фундамента;
  • М 200 — для организации бетонной стяжки пола в помещениях различного типа;
  • М 250 — для уличных дорог, дорожек и железобетонных ограждающих конструкций;
  • М 300 — для заливки основания фундамента и несущих стен;
  • М 400 — для заливки сложных бетонных конструкций и фундаментов.

Для приготовления стандартного раствора используют цемент (М 400) и строительный песок.

  1. Цемент и песок (1:3) предварительно смешивают до однородной массы.
  2. В емкость заливается вода из расчета: 5 кг сухой смеси на литр воды. Смесь выливают в воду и тщательно перемешивают.
  3. Готовую смесь перемешивают металлическим шпателем для повышения густоты раствора и устранения имеющихся комочков.
  4. В течение 5 минут перемешать миксером на высоких оборотах.
  5. Состав выдерживается и снова перемешивается 2 минуты.

Важно! Для проверки густоты часть смеси кладут на ладонь и сжимают. Если состав остается плотным и вязким комком, но не растекается, то такая консистенция считается подходящей.

Не менее важным является вопрос определения толщины стяжки пола, которая зависит от вида напольного покрытия, прочностных и теплоизоляционных характеристик.

Требуемые параметры часто включаются в рабочий проект, поэтому достаточно ориентироваться на них при выполнении необходимых расчетов.

Допустимая толщина стяжки основания пола от 2,5 до 8 см.

Подготовка основания перед заливкой стяжки

Как сделать бетонную стяжку пола самостоятельно? Начальный этап предусматривает основную подготовку основания, укладку тепло- и гидроизоляции.

Подготовка поверхности

Заливка бетонной стяжки производится на новое или старое основание, а также на деревянный настил.

Демонтируется старая стяжка и очищается бетонная плита от загрязнений. Основание обрабатывают грунтовочной смесью глубокого проникновения и оставляют до полного высыхания на 3-5 часов.

Керамзит или песок укладывают на поверхность грунтовки слоем 12 см, тщательно утрамбовывая. Для лучшего уплотнения слой смачивают водой. Использование керамзитобетонных подушек позволит убрать неровности пола и уменьшить расход бетонной смеси при заливке.

При необходимости выполняется монтаж труб отопления, канализации или водостоков.

Тепло- и гидроизоляция укладывается после монтажа основных коммуникаций.

Укладка теплоизоляции и гидроизоляции

Керамзит или листы пенополистирола применяются для создания теплоизоляции. Они долговечны, практичны и безопасны. Утепление грунтового основания обязательно, а бетонных межэтажных перекрытий – по желанию владельца.

В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать полиэтилен или рубероид.Материал укладывается внахлест на 10 см и с отступом на стеновых поверхностях на 15 см. Для повышения прочности основания стыки дополнительно обрабатываются теплоизоляционным герметиком.

Определение нулевого уровня и расстановка маяков

Правильная расстановка направляющих осуществляется на нулевом уровне с предварительной разметкой строительным уровнем (водяным или лазерным).

С лазерным уровнем работать проще и быстрее, поэтому рекомендуется использовать его:

  • Уровень устанавливается на пол, а луч лазера направляется на одну из стен.
  • На выбранной высоте (например, 150 см) делается отметка строительным маркером.
  • Устройство перемещается на небольшое расстояние, после чего ставится следующая отметка.
  • Аналогично делаются отметки на всех стенах по периметру и соединяются сплошной линией.

После разметки можно определить нулевой уровень. Работа выполняется следующим образом:

  1. Измеряется расстояние от основания пола до сплошной линии по периметру.На каждом участке стены значения могут быть разными.
  2. Минимальное значение вычитается из большого значения, чтобы определить требуемую толщину стяжки.
  3. Из высоты вычитаются значения, полученные в пункте 2. Например, из 150 см (рост) вычитается 5 см.
  4. От существующей строки откладывается значение, которое было получено при расчете, и ставится отметка. Таким же образом делают разметку по периметру.
  5. Метки соединены одной линией, которая является нулевым уровнем для размещения маяков.

Маяки используются для получения ровной стяжки. Изготавливаются из металлического профиля Т-образного типа.

Направляющие устанавливаются перпендикулярно двери и параллельно стенам. Все маяки выкладываются на поверхность, прижимаются сверху деревянными планками, установленными на нулевом уровне.

Для саморезов в полу делаются отметки и отверстия по всем направляющим. На половину длины вкручиваются саморезы, сверху укладываются направляющие маяки.

Строительным уровнем проверяется одинаковая высота всех направляющих. Для крепления маяков используется густая цементная смесь, которая наносится на одинаковом расстоянии по направляющим.

Устройство бетонной стяжки

Устройство бетонной стяжки пола по технологии предусматривает поэтапное соблюдение всех процессов. Заключительный этап работ – заливка и выравнивание бетонной смеси.

После размещения металлических направляющих можно приступать к заливке. Основание увлажняют и обрабатывают грунтовкой, повышающей адгезию.

В мерной емкости замешивают бетонную смесь в необходимом соотношении до однородности. Для замеса используется перфоратор или строительный миксер.

Бетонная стяжка пола своими руками выполняется в следующем порядке:

  1. Заливка начинается с угла напротив входной двери.
  2. Порция смеси равномерно выкладывается между маяками.
  3. Правилом, установленным на металлические направляющие, состав распределяется и выравнивается из стороны в сторону.Это обеспечит быстрое заполнение существующих пустот.
  4. Следующая порция заполняется таким же образом.
  5. После застывания смеси маяки демонтируются, а пустоты заполняются свежим составом.
  6. Готовую стяжку увлажняют на 2 недели для предотвращения растрескивания и усадки бетона.

Процесс заливки стяжки пола сложный и трудоемкий, требует полного соблюдения технологии, но позволяет получить прочное и долговечное основание.

Цементная стяжка местами 2 см. Выбор оптимальной толщины стяжки пола

Устройство стяжки пола – это процесс, которого при хорошем ремонте и тем более строительстве избежать не удастся никому. И в этом процессе обычно делается много пыльной, грязной и мокрой работы. После них стяжку нужно оставить «созреть», «услужливо» увлажнить на несколько дней, не ходить по полу довольно продолжительное время.Не говоря уже о потраченных деньгах.

Чтобы результат радовал глаз, а процесс протекал организованно и быстро, предлагаем ознакомиться с этой статьей, которая расскажет читателям, как сделать стяжку пола своими руками. При этом ничего сверхъестественного и запредельно сложного в этом нет, в чем мы и намерены убедить наших читателей.

Стяжка пола – это промежуточный слой, который организуется между любым основанием и финишным покрытием пола.Для чего нужна стяжка?

  • Для придания полу необходимой жесткости и прочности в соответствии с ожидаемыми нагрузками.
  • Для выравнивания пола по горизонтали или, наоборот, придания нужного уклона на некоторых участках, например, в душевых кабинах.

  • Как ни смешно это звучит, но стяжку иногда делают для теплоизоляции, так как некоторые ее виды на это способны.
  • Стяжка в теплых полах играет роль большого радиатора, поэтому можно сказать, что она нужна для нужного усвоения и распределения тепла.
  • Для укрытия элементов инженерных систем: электропроводки, труб отопления и змеевиков теплого пола, канализационных труб.

  • Для покрытия и защиты теплоизоляционного слоя от механических воздействий.

В некоторых случаях сама стяжка является уже финишным напольным покрытием. Например, в гаражах, любых технических или производственных помещениях, где в дальнейшем не будет укладываться никакое другое покрытие. Тогда можно сказать, что такая стяжка — однослойная
.

Во многих других случаях стяжки делают двухслойными
.

  • Первый слой выравнивает поверхность по горизонтали или придает желаемые уклоны. Обычно его изготавливают из цементно-песчаной смеси или бетона. Принято говорить, что первый слой черновая стяжка
    … На него в дальнейшем можно укладывать плитку или керамогранит.
  • Второй слой называется чистая стяжка
    … Уже делает поверхность идеально ровной, под отделку пола, например, под ламинат, паркет, ковролин.Очень часто выполняется чистовая стяжка

    , обеспечивающий идеальную поверхность при правильном использовании.

Стяжку можно укладывать на различные основания: уплотненный грунт, бетон или даже дерево. В зависимости от соединения с основаниями стяжки можно разделить на следующие виды:

  • Стяжка
    , который отличается тем, что прочно прилегает к предыдущему слою. Чаще это бетонная стяжка по бетонной плите перекрытия.Желаемая адгезия и однородность этой конструкции также обеспечивает превосходную механическую прочность. Такие стяжки можно делать только в тех помещениях, где влажность основания не будет высокой. Они используются на втором и последующих этажах различных зданий.

  • Стяжка на разделительном слое
    . .. Эта конструкция должна соприкасаться между двумя разными материалами. Например, когда делается бетонная стяжка по грунту. Или в случае, когда на бетон укладывается гипс или сухая стяжка.А также использование разделительного слоя обязательно, если влажность нижележащего слоя выше нормы. В качестве разделителя могут использоваться различные рулонные материалы на основе битума (рубероид), полимерных пленок или обмазочных составов. Очевидно, что стяжка уже будет отдельной конструкцией, поэтому желательно ее армировать и сделать толщиной не менее 3-5 см.
  • Плавающая стяжка пола
    является дальнейшим продолжением предыдущего. Она обязательно устроит это, если вам понадобится нанести какое-либо утепление.Плавающая стяжка отделяется от основания слоем утеплителя вместе с гидроизоляцией. Его также обязательно отделяют от стен. Это может быть утеплитель, но меньшей толщины, или специальная демпферная лента. Теплые водяные полы обязательно сопровождаются плавающей стяжкой, так как кроме механических нагрузок такая стяжка еще будет изменяться в размерах от температурного воздействия. Работа в таких условиях вынуждает использовать арматуру и иметь толщину не менее 5 см.
  • Сборная или сухая стяжка пола.
    В нашей стране это относительно новое явление, но в Европе оно используется давно. На подготовленное и утепленное основание такой стяжки засыпается заполнитель в виде сухого сыпучего материала. Чаще всего используется гранулированный, который является хорошим тепло- и звукоизолятором. Поверх нее укладываются листы гипсоволокнистых плит, скрепленных между собой. Обустраивается такая стяжка очень быстро и в этом ее главное преимущество.Однако сухую стяжку можно делать только в помещениях с гарантированно низкой влажностью и с малой или средней нагрузкой на пол.

Стяжки также могут различаться по способу их установки. Перечислим их:

  • Сплошная мокрая стяжка
    … Это самый распространенный, можно даже сказать классический способ. Раствор, смешанный с водой, наносится на подготовленное основание и выравнивается по маякам правилом. Так как основным связующим для мокрого процесса является 95% цемент, то такие стяжки набирают полную прочность только через 28 дней, что является большим недостатком.
  • Сплошная стяжка пола в исполнении «полусухая»
    … Это направление стало развиваться относительно недавно. Смысл такого подхода в том, что в рабочий раствор добавляется ровно то количество воды, которое необходимо для гидратации цемента. Такие стяжки сохнут быстрее – на следующий день можно ходить, а плитку класть через неделю. В раствор вводят пластификатор, улучшающий подвижность и пластичность при укладке. Кроме того, в полусухих стяжках часто используется армирование микроволокнами (полипропиленовыми или базальтовыми).Волокнистая стяжка по прочности, износостойкости, характеристикам на растяжение и изгиб лучше, чем классическая арматура из проволочной сетки. Технология укладки полусухих стяжек более сложная, приготовление раствора предполагает точное соблюдение рецептуры.

Укладка, выравнивание и шлифовка полусухой стяжки – все за один день

  • Сплошная стяжка пола с использованием самовыравнивающихся смесей
    . .. Этот метод также называют «мокрым».Как мы уже отмечали, таким способом очень удобно делать чистую стяжку. Такие стяжки делают тонким слоем 0,5-20 мм прежде всего из экономических соображений, так как сухие смеси для приготовления растворов очень дороги. Но технология укладки и наблюдаемый впоследствии результат выше всяких похвал. Рабочий раствор просто выливается полосами по поверхности, прокатывается игольчатым валиком для удаления пузырей и, собственно, все.
  • Сухая или сборная стяжка пола.
    Мы уже упоминали о них ранее. Подробнее о них вы можете прочитать на нашем портале.

Все стяжки пола, за исключением сборных (сухих), изготавливаются на основе двух основных вяжущих компонентов — цемента или гипса. Есть и другие — магнезиальные, битумные, ангидридные, — но они не используются для жилищного строительства, поэтому рассматриваться не будут. Укажем сильные и слабые стороны этих двух основных материалов.

Цементная стяжка цены

сито для цемента

  • Стяжки на цементной основе
    обладают высокой прочностью, износостойкостью и, самое главное, водостойкостью. Слабыми сторонами таких стяжек являются склонность к усадке при высыхании и длительное время созревания.
  • Стяжки на гипсовой основе
    достаточно прочный и долговечный. Растворы очень пластичны и не дают усадки при высыхании. Они обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Может наноситься на любую подложку, включая древесину. Срок созревания в несколько раз меньше, чем у цементных стяжек. Но есть один главный минус – это «боязнь» воды.

Естественно, кроме связующего компонента, который является основным, в состав любого современного раствора или сухой смеси входят и другие компоненты: наполнители и модификаторы, как природного происхождения, так и полученные в химических производствах.Поэтому современные смеси нельзя назвать только цементными или гипсовыми. Правильнее говорить цементно-полимерный
или гипсополимер
.

В цементных стяжках в качестве одного из наполнителей часто используется крошка пенополистирола, что придает покрытию теплоизоляционные свойства. Несущая способность и жесткость таких стяжек меньше, это нужно учитывать. При этом также требуется второй выравнивающий и армирующий слой с более прочными наполнителями.

Если вам необходимо создать стяжку с теплоизоляционными свойствами большой толщины, то на помощь приходит другой материал – керамзит, получаемый при обжиге глины. Это отличный наполнитель, который обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, инертен, не разлагается водой, достаточно прочен. Еще один плюс использования керамзита в качестве наполнителя – значительная экономия цемента и снижение трудоемкости укладки стяжки.

С помощью наполнителей и модификаторов современные цементные стяжки быстрее сохнут и меньше дают усадку, а гипсовые стяжки частично преодолевают «боязнь воды».Но надо сказать, что «наследственные болезни» в той или иной форме все же остаются. Поэтому стяжки на цементной основе по-прежнему являются самыми универсальными. Гипсополимерным тоже есть место, но только в сухих помещениях, где исключено воздействие воды в любом виде.

Перейдем к практической части выполнения стяжки пола. Для этого разделим этот процесс на этапы, каждый из которых будет рассмотрен отдельно. Что это за этапы?

  • Подготовка основания;
  • Открытие маяков;
  • Приготовление раствора;
  • Устройство стяжки пола.

На каждом этапе мы постараемся подробно объяснить весь процесс, сопровождая фото и видео. Итак, приступим.

Подготовка основания для стяжки пола

Мы рассмотрим только три типа фундамента: грунт, старая стяжка пола и бетонная поверхность. Деревянное основание намеренно рассматривать не будем, так как считаем, что на нем проще обустроить полы без стяжки, используя другие выравниватели: фанеру или листы ОСП.

Основа стяжки грунт

Лучшее время для обустройства черновой стяжки пола по грунту – этап фундамента. Тогда все земляные и другие работы проводить гораздо проще. А в современном строительстве так и поступают. Если делать это в существующем доме, то, конечно, задача сильно усложняется, но принципиально не отличается. Отметим основные этапы подготовки.

  • Первое, что нужно сделать, это выбрать грунт на глубину не менее 50 см.В каждом случае глубина может быть разной. Дно ямы очищают и утрамбовывают.
  • Если грунт глинистый или суглинистый, то необходимо позаботиться о дренаже, чтобы влага не «подпирала» перекрытия снизу.
  • Далее начинается создание так называемого фильтрующего или дренажного слоя. Для этого насыпается песок слоем не менее 100 мм. Можно и больше, но учтите, что 100 мм — это нижний предел. После этого песок утрамбовывают вручную или с помощью электрической или бензиновой трамбовки.

  • Следует отметить, что максимально допустимый слой песка, который необходимо утрамбовать – это 200 мм. Если планируется больший слой, то работы по уплотнению разбивают на этапы, но не более 200 мм за один раз. В процессе трамбовки необходимо периодически поливать песок из шланга.
  • На песок насыпается слой щебня или крупного гравия. Минимальная толщина также 100 мм. Этот слой утрамбовывается вручную или механически.Щебень или гравий помогают лучше уплотнить песчаный слой и придать фильтрующему слою твердое основание.

Следующий шаг зависит от того, сколько места осталось до уровня, от которого уже будет формироваться будущая стяжка пола на грунте.

Цены на виброплиты

виброплиты

  • Если в вашем распоряжении еще 150-200 мм, то можно уложить слой бетона с добавлением керамзита на гравийно-песчаную подушку. Это будет первый этап теплоизоляции, но для большинства регионов России его будет еще недостаточно.Послойно укладывается керамзитобетон, затем слой 40-100 см «тощего» бетона и утрамбовывается. Его называют «тощим», потому что в нем мало вяжущего вещества – цемента. Тощий бетон обычно М 100 (В7,5) или М 150 (В10). Задача такого слоя не нести основную нагрузку, а заполнить неровности нижележащего слоя, выровнять поверхность и подготовить ее к гидроизоляции.
  • Еще одним случаем при подготовке цокольных этажей под стяжку является отсутствие 150-200 мм для слоя керамзитобетона.Тогда на помощь снова приходит тощий бетон. Его укладывают прямо на щебень, при этом слой бетона тоже не должен превышать 100 мм, 40-60 мм более чем достаточно. При укладке обязательно трамбуйте, чтобы раствор проникал в пространство между бутовыми камнями. С помощью кельмы, правила и терки необходимо сформировать ровную наружную поверхность, которая будет основой для будущей стяжки пола.

Последующие шаги одинаковы для обоих случаев.После сухой «прокладки» тощего бетона обязательно нужно провести гидроизоляционные мероприятия. Для этого используются битумные мастики, которыми покрывают всю поверхность не менее чем в два слоя. Не забывайте, что стены должны быть покрыты мастикой на высоту не менее высоты стяжки пола. В регионах с высоким уровнем грунтовых вод после мастики совсем нелишним будет прокатка на основе битума или плотной полиэтиленовой пленки, уложенной внахлест.

Основание стяжки — старая стяжка

Тем, кому достался этот вариант, не стоит завидовать, так как в большинстве случаев старую стяжку придется демонтировать.Даже если это производит впечатление надежности и безупречности. Даже если он не «комкуется» при постукивании и имеет гладкую поверхность без трещин. Вот аргументы.

новая стяжка, «совершенство» старой легко разрушить. В новых условиях могут возникнуть отслоения от основания, трещины, которые затронут верхний слой.

  • Новая стяжка поверх старой – дополнительная нагрузка на основание. Особенно это касается полов на верхних этажах. Плита площадью 1 м² цементно-песчаной стяжки толщиной 5 см весит уже 110 кг.
  • Каждая стяжка «съедает» не менее 5 см пространства, что в стандартном корпусе уже очень много. Кроме того, могут возникнуть проблемы с радиаторами, подходящими к ним трубами, порогами и дверным полотном.
  • Стяжки никогда не изготавливаются так, чтобы их нельзя было демонтировать. Вроде бы логично иногда соединить два слоя арматурными стержнями или проволокой, но нет. Даже стянутые бетонные стяжки сцепляются между собой только за счет сцепления и достаточно легко расслаиваются при механическом воздействии.

    Для демонтажа стяжки лучше всего вызвать бригаду рабочих, специализирующихся на этом. По опыту — намного дешевле выйдет. Не стоит даже пытаться делать это в одиночку, так как и хозяева, и соседи будут измотаны, если в многоквартирном доме будет сниматься стяжка. Сразу же прибывает профессиональная бригада со всем необходимым долбежным и камнерезным оборудованием, лопатами, мешками для мусора и пылесосом. Они сразу увозят весь мусор, собранный во время долбежных работ, и владельцу не нужно беспокоиться о вызове отдельной машины.Работа профессионалов идет в непрерывном режиме: один-два человека молотят, еще один-два сразу собирают мусор в мешки, а остальные вывозят и грузят в машину.

    Основная задача хозяев — договориться со всеми, кому может быть некомфортно из-за шума. В панельных домах это весь дом. И, конечно, следить, чтобы после выезда бригады на участке и в подъезде не осталось следов «шумных парней» и пыли от старой стяжки.

    В частных домах все проще, с соседями договариваться не надо. Можно попробовать самому, но без помощников все равно не обойтись. Для демонтажа старой стяжки вам обязательно понадобится мощный перфоратор с патроном не SDS+, не SDS-Max. Зубила также необходимы для ударной дрели. Иногда используются отбойные молотки, но на такой шаг можно пойти только в том случае, если этот инструмент находится в руках профессионала. Неправильное использование мощного отбойного молотка может легко привести к разрушению бетонной плиты.

    Помимо перфоратора, очень пригодится болгарка 230 мм с камнерезным диском, строительный пылесос, лопаты, веники, большое количество прочных мешков. Работу необходимо проводить в рабочей одежде из плотной ткани и в головном уборе, в перчатках, в маске или очках. Так как пыли будет много, респиратор обязателен. Органы слуха лучше защитить наушниками, так как будет много шума. Не каждый мастер имеет в своем арсенале такой набор инструментов, но все это можно взять напрокат в любом регионе.Чтобы не переплачивать за аренду, всю работу лучше уместить в один день, поэтому обязательно нужны помощники. Опишем основные этапы демонтажа старой стяжки.

    • Если в помещении под стяжкой проходят трассы электропроводки, трубы отопления или водоснабжения, то желательна схема, которая должна остаться после монтажа. Если его нет, то придется воспользоваться специальным прибором – детектором скрытой проводки и металла, которым нужно осмотреть всю площадь помещения и отметить эти места на поверхности ярким маркером.
    • Начинать демонтаж стяжки лучше от входа в помещение и далее продвигаться вглубь. Это облегчит немедленное удаление отслоившихся кусочков старой стяжки. Но перед началом демонтажа необходимо провести «разведочное бурение». Для этого на небольшом участке делаются надрезы болгаркой с камнерезным диском, а затем перфоратором шпателем или отбойным молотком отламываются небольшие кусочки стяжки, чтобы добраться до следующего «культурного слоя».Если этот слой является необходимой опорной плитой, то вам необходимо измерить толщину стяжки, которую нужно удалить, с помощью рулетки, чтобы знать точку отсчета.
    • Чтобы отбить старую стяжку, нужно начинать с малых оборотов двигателя перфоратора и отламывать сначала небольшими кусочками. Далее, когда уже будет понятна степень сцепления стяжки с основанием, то можно увеличить скорость и отколоть крупными кусками. Все будет интуитивно понятно.При работе всегда следует принимать устойчивое положение тела и держать инструмент только двумя руками. На перфоратор или отбойный молоток сильно давить не надо, на силе от удара это не сказывается, но руки устанут быстрее.
    • Куски отколовшейся стяжки лучше сразу снимать лопатами, загружать в прочные мешки и вывозить в определенное место для последующего вывоза. Это еще один аргумент в пользу необходимости помощников.

    • Во время работы необходимы перерывы.Это необходимо как для отдыха рук, так и для охлаждения инструмента. После 15 минут работы – отдых 5 минут. А еще желательно, чтобы за перфоратором или отбойным молотком менялись и их операторы. Но это можно сделать только в том случае, если другие хорошо владеют инструментом.
    • Если старая стяжка армирована проволочной сеткой, то перед демонтажем болгарки с камнерезным диском необходимо сделать пропилы на такую ​​глубину, которая бы обеспечивала прорезку армирующей сетки.Работу болгарки нужно совмещать с работой пылесоса, так как от резки бетона было много. Поверхность «шинкуется» на прямоугольники, чтобы их было удобно уносить в мешках, и только потом производится долбление.
    • Там, где проходят трубы или скрытая проводка, следует обходить большой перфоратор или отбойный молоток. На этих участках после «тяжелой артиллерии» лучше работать небольшой перфораторной дрелью или даже ручным зубилом и молотком. А еще нужно быть осторожным в углах и возле перегородок, особенно если они из гипсокартона или ячеистого бетона.
    • После демонтажа и выноса всего мусора поверхность основания очищается перфоратором с широким лезвием от остатков старой стяжки. Затем помещение подметается, пол и воздух опрыскиваются водой из пульверизатора и дается 15-20 минут на то, чтобы вся пыль осела. Пылесос удаляет оставшуюся грязь.

    Цены на полистиролбетон

    полистиролбетон

    Бывает, что после демонтажа стяжки обнажается «культурный слой» с уложенной на пол керамической плиткой.Причем бывает, что эта плитка была уложена еще в 50-60-х годах прошлого века. На строительно-ремонтных форумах часто возникает вопрос, что делать с этой плиткой? Бить ее в ответ или нет? Мнения по этому вопросу разнятся. Наше мнение однозначно — отбиваться!

    Плитка, уложенная во времена развитого социализма в СССР, при демонтаже имеет две крайности. Либо она буквально «прыгает» с базы, либо «стоит до последнего». Более того, бывает, что в одной области плитка ведет себя по-разному.А все потому, что раньше в арсенале мастеров не было плиточных клеев с предсказуемыми свойствами. Поэтому, кто был приклеен к тому, что было хорошо. Использовали и просто цемент, и цемент с ПВА, и клей Бустилат, и даже эпоксидную смолу и еще какие-то «брутальные» составы с аммиаком. Причем клеились они без всякой минеральной основы в виде песка, мела или извести. Поэтому демонтаж старой плитки может стать проблемой.

    Некоторые самодельщики ошибочно полагают, что чем сильнее удар молотка, тем охотнее плитка будет отставать от основания.Однако практика показывает, что небольшой перфоратор с острым лезвием справляется со старой плиткой лучше, чем «монстр», но с тупым лезвием. То есть при демонтаже старого плиточного покрытия важнее не прочность, а место его нанесения.

    После демонтажа старой стяжки и тщательной очистки подготовка поверхности для новой стяжки практически не будет отличаться от того, что будет описано в следующей главе.

    Основание стяжки – бетонная плита

    На такой поверхности приятнее всего делать стяжку, когда не надо делать земляные работы или демонтировать старые покрытия.Но тем не менее, поверхность необходимо подготовить. Какие этапы должна включать подготовка поверхности?

    • В первую очередь необходимо обеспечить рабочее место хорошим освещением, при котором будут видны малейшие изъяны поверхности.
    • Все стыки железобетонных плит (если они есть) зачищаются, обрабатываются, а затем заделываются цементно-песчаным раствором того же рецепта, что и будущая стяжка. А также этим раствором можно заделать стык стен и пола, в которых могут быть щели.
    • Отбиваются и очищаются все засохшие брызги раствора, извести и прочего на поверхности, а также все, что поддается шпателю и молотку.
    • Если на верхней поверхности плит имеются большие впадины, то их также можно замазать тем же раствором, что и швы между плитами.
    • Если есть трещины, то их вырезают на ширину не менее 5 мм, а затем заливают специальными ремонтными составами для бетона.

    • После высыхания всех растворов помещение тщательно убирается, а затем валиком наносится грунтовка глубокого проникновения.После высыхания первого слоя наносится второй. Грунтовка обязательна в любом случае, даже если по разделяющему слою предстоит делать стяжку.
    • При стяжке рекомендуется использовать специальный состав – «Бетонконтакт», который содержит комплекс полимеров, цемента и кварцевого песка. После обработки этой грунтовкой поверхность становится шероховатой, к которой с удовольствием «липнут» все строительные материалы. Однако советуем наносить «Бетонконтакт» уже после установки маяков, чтобы исключить повреждения поверхности, создаваемые этим грунтом.

    • Если стяжка с разделительным слоем, то на пол укладывается плотная полиэтиленовая пленка. Стык полос должен иметь нахлест не менее 100 мм, а заход на стены должен быть на толщину будущей стяжки плюс 20 мм.
    • На стены по периметру помещения наклеивается демпферная лента, служащая для компенсации температурного расширения.

    На этом этап предварительной подготовки поверхности можно считать завершенным.

    Цены на «Бетонконтакт»

    бетонный контакт

    Световые маяки для стяжки пола

    Поверхность пола, предназначенная для стяжки, редко бывает абсолютно ровной. Помимо неровностей рельефа и профиля самих плит перекрытий, в большинстве случаев шероховатая поверхность имеет уклон в одну сторону. Если в отдельном помещении уклон в 3 мм на 1 метр незаметен, то в масштабах дома он уже может превратиться в несколько сантиметров, что недопустимо.Всегда необходимо следить за тем, чтобы пол во всей квартире или этаж частного дома был на одном уровне. Исключение составляют ванные комнаты, которые должны быть ниже на 15-20 мм. Поэтому при правильном ремонте не может быть так, чтобы в каждой отдельной комнате стяжка делалась только в его интересах. Ни в коем случае! Можно сделать стяжку в помещении, но с учетом всей квартиры или всего дома.

    Чтобы уровень пола в квартире или доме не «плясал» как вздумается, необходимо отбить нулевой уровень во всех комнатах.Сделать это очень просто, если в вашем распоряжении есть лазерный самолетостроитель, который давно перестал быть роскошью. Опишем технику.

    • В определенном месте на штатив устанавливается лазерный уровень, чтобы он мог охватить своим лучом максимальное количество комнат. Устанавливать его лучше на комфортной для работы высоте – около 140-150 см. На стенах помещений маркером делают отметки положения балок.

    • Уровень переносится в какую-то комнату, где уже есть метка и выставляется на ней.Далее положение этой отметки переносится на все стены. С помощью малярного шнура отскакивает горизонтальная базовая линия.
    • Аналогичные действия выполняются во всех комнатах. В итоге должно получиться, что на всех стенах проведена горизонтальная базовая линия, относительно которой будет рассчитываться уровень пола и толщина стяжки.
    • Точки измерения отмечаются на базовой линии с определенной периодичностью (1,5-2 метра). Затем измеряется расстояние по вертикали от точек измерения до уровня пола и фиксируется маркером или карандашом непосредственно на стене.

    • Находит минимальное и максимальное расстояние от базовой линии до поверхности пола. В показанном примере минимальное расстояние составляет 1420 мм, а максимальное — 1445 мм. Разница по высоте составляет 25 мм.
    • Допустим, рекомендуемая минимальная толщина стяжки для любой марки пескобетона составляет 30 мм. Это значит, что от самой высокой точки надо отложить 30 мм и получить, что нулевой уровень будет 1420-30=1390 мм от базовой линии. При этом толщина стяжки будет варьироваться от 30 мм до 55 мм.Это вполне приемлемо.

    Очень уместно нанести эти расчеты на план дома. Такой документ очень пригодится в будущем, так как стяжку обычно делают не сразу во всей квартире или этаже дома, а постепенно, переходя из одной комнаты в другую.

    Настало время научиться правильно размещать маяки. Эти действия нельзя назвать тяжелым физическим трудом, но от правильной расстановки маяков зависит очень многое.Именно они устанавливают поверхность пола и от малейшей ошибки вся дальнейшая работа может привести, в худшем случае, к дальнейшему устранению недостатков, а в лучшем — к банальному перерасходу сухой смеси, из которой раствор стяжки будет подготовлено.

    Приведем пример. Допустим, у вас есть квартира площадью 100 м², в которой она вам нужна. Для этого будет использоваться пескобетон М 300, с минимальным размером слоя 30 мм. При отбивании нулевого уровня выяснилось, что толщина стяжки может быть от 30 мм до 55 мм (этот пример мы приводили ранее).Значит, средняя толщина стяжки будет примерно (30+55)/2=42,5 мм или 4,25 см. Средний расход пескобетона М 300 составляет 20 кг на 1 см толщины и площади 1 м². Получается, что будет расход на всю квартиру: 4,25*100*20=8500 кг сухой смеси, что составит 212,5 мешков по 40 кг.

    А теперь представьте, что при установке маяков мастер вместо минимальных 3 см в самой высокой точке поставил 4 см с «железным» аргументом «карман приклад не тянет».Пересчитаем: лишний 1 см, добавленный к стяжке на всю площадь 100 м², даст 20*100=2000 кг, что в мешках по 40 кг будет иметь дополнительные 50 мешков. Получается, что запас «натянул карман». И дело не столько в деньгах, сколько в дополнительной нагрузке на пол. Лишние 2 тонны лягут на основание пола. Лишние 2 тонны нужно будет перетащить, подготовить и уложить.

    Все читатели, наверное, знают, что самым неудобным при транспортировке и особенно подъеме на пол является пианино.Грузчики шарахаются от него «как от огня» и рассчитывают по специальной ставке. Средний вес одного пианино 250 кг. Получается, что плюс 1 см стяжки в рассматриваемом примере равен по весу примерно 8 условным пианино или одному условному внедорожнику Lexus RX 400.

    Существует слишком много способов отображения маяков, чтобы описать их все в одной статье. У каждого мастера есть свой любимый метод, который не обязательно должен быть похож на другие. В принципе, какая разница, если два мастера получают одинаково хорошие результаты при разных способах выставления маяков.Предлагаем рассмотреть способ, который будет понятен каждому и воспроизвести его сможет даже новичок.

    В качестве маяков для стяжки пола используются совершенно другие предметы и приспособления. Кто-то предпочитает делать маяки из раствора, кто-то использует отрезки труб. Очень широко используется потолочный направляющий профиль, «заимствованный» в гипсокартонных системах, который известен нам как ПН 28*27 или УД 28*27. Его форма и достаточная жесткость позволяют использовать его для маяков. Например, как это сделано на картинке.

    В описываемом нами способе установки маяков мы будем использовать маячковый профиль ПМ-10, изначально задуманный для оштукатуривания, но успешно применяемый в стяжках. Он изготовлен из оцинкованной листовой стали и имеет форму, которая также обеспечивает ему хорошую жесткость. Боковые полки ПМ-10 перфорированы для облегчения их крепления к выравнивающей поверхности различными способами.

    Очень часто маячные профили крепят растворами. Для этого по ранее отмеченной линии, на которой должен располагаться маяк, в начале и в конце ее в ранее установленные дюбели вкручиваются шурупы.Затем с помощью лазерного уровня или другого мерительного инструмента выставляют шляпки саморезов так, чтобы их верхняя плоскость находилась в плоскости будущей стяжки. По линии установки маяка делают горки из цементно-песчаного или другого раствора с определенной периодичностью, а затем укладывают на них маячный профиль и прижимают правилом, которое прижимают к шляпкам саморезов.

    При запрессовке маячкового профиля в растворную подушку следите за тем, чтобы он прижимался к правилу по всей длине.Лишнее, выступающее над маяком, убирается. Когда раствор высохнет, можно приступать к основным работам по стяжке. Для цементно-песчаного раствора должно пройти не менее 1-2 дней, чтобы маяк закрепили, поэтому для ускорения процесса некоторые мастера используют клеевые гипсовые растворы или даже алебастровые. В этом случае маяк фиксируется практически моментально и сразу же можно начинать работы по укладке стяжки. Вроде бы все хорошо, но оказывается, что в теле стяжки будут посторонние включения из других материалов.В процессе эксплуатации стяжки в тех местах, где есть «посторонние», вероятно образование трещин, так как коэффициенты линейного теплового расширения у разных материалов разные. Поэтому маяки следует устанавливать только на тот раствор, которым будет производиться стяжка.

    Способ установки маяков на растворе имеет главный недостаток — это невозможность исправления положения в случае ошибки. Исправить ситуацию сможет только демонтаж маяка и повторная установка.Поэтому лучше использовать способ, который позволит легко монтировать, демонтировать маяк и корректировать его положение. Это легко реализовать с помощью саморезов с дюбелями и специальной насадки – пластиковой клипсы для крепления маяков.

    Этот зажим состоит из двух частей — самого зажима и замка, фиксирующего маячок. Этот вид крепления маяка хорош тем, что саму клипсу можно прикрепить к головке самореза после того, как он будет вкручен и отрегулирован по высоте.Для этого есть специальный паз. Позже, уже после того, как маяк закручен в обойму, происходит окончательная фиксация замком. В результате получается очень надежное крепление, которое еще можно регулировать по высоте. Цена на такие зажимы копеечная – 100 штук стоят 250-300 рублей.

    Рассмотрим процесс установки маяков с помощью пластиковых зажимов. Для удобства представим его в виде таблицы.

    Изображение Описание процесса
    На подготовленной поверхности пола делается разметка положения маяков, которые следует устанавливать по направлению заливки стяжки от дальней стены помещения к входной двери параллельно боковые стены (если помещение прямоугольное).От боковых стенок до ближайших к ним направляющих необходимо выдерживать интервал 200-300 мм. Расстояние между соседними маяками 1-1,5 метра. Правило, уложенное на соседние маяки, должно еще иметь запас не менее 200 мм с обеих сторон.
    На линиях положения маяков с интервалом 500 мм перфоратором сверлятся отверстия, в которые сразу забиваются шканты.
    Помещение, в котором размещены маяки, является самой высокой точкой, согласно более ранним расчетам.В этот момент дюбель вкручивается саморезом, но не до конца. Лазерный уровень устанавливается и выставляется по базовой линии, предварительно нанесенной на стены.
    На прямом деревянном бруске делается отметка для положения головки шурупа относительно базовой линии, но с учетом высоты маяка (10 мм) и зажима (2 мм). То есть к рассчитанному ранее уровню стяжки относительно базовой линии добавляется 12 мм.Планка устанавливается вертикально на головку самореза и контролируется положение метки.
    Вкручивая или выкручивая саморез отверткой добиваются совпадения метки на планке и луча лазерного уровня. Саморез в этом месте можно считать оголенным, а все остальные нужно выставить на один уровень с ним.
    Лазерный уровень устанавливается на пол и его луч должен быть выше головки выступающего самореза.Длинная бита зажимается в отвертке. Затем бита вставляется в пазы выставленного самореза вертикально и контролируется попадание на нее лазерного луча.
    На летучую мышь по кругу наклеивается полоска малярного скотча белого цвета, затем снова ставится вертикально в пазы саморезов и делается маркер для отметки положения лазерного луча.
    Ко всем ранее установленным дюбелям добавляются саморезы.
    С помощью отвертки последовательно затягиваются все винты до уровня, определяемого меткой на бите и лучом лазера.
    Клипсы надеваются на головки саморезов, а соседние должны быть ориентированы друг напротив друга.
    Положение клипс проверяется правилом, уровнем и лазерным лучом. Правило должно лежать строго горизонтально на всех зажимах.
    Профили маячковые вставляются в пазы клипс. Все стыки профилей должны приходиться только на клипсы.
    Профили в клипсах фиксируются защелками.
    Комната убирается пылесосом.
    Поверхность пола грунтуется составом глубокого проникновения.
    После высыхания грунтовки замешивается полусухой раствор пескобетона и им укрепляются все маяки.Тот же раствор можно использовать для фиксации положения демпферной ленты.

    Предлагаемый способ хорош еще и тем, что уровень можно выставлять без самих маяков, а ставить их непосредственно перед закладкой раствора. Это очень удобно при армировании стяжки.

    Армирование стяжки пола

    Часто возникает вопрос о целесообразности армирования стяжки, ведь по своему назначению она зачастую не является силовым элементом, несущим основную нагрузку.И это отчасти правда. Но отсутствие армирования может быть оправдано только в соединенных стяжках, уложенных на надежное бетонное основание, а во всех остальных случаях оно не будет лишним. Рассмотрим случаи, когда требуется усиление.

    • Стяжки в системе теплого пола обязательно армируются, так как они подвержены тепловому расширению и сжатию.
    • Плавающие стяжки, укладываемые на плиты утеплителя, также обязательно армируются, так как имеют значительно меньшую несущую способность.
    • Стяжки по грунту следует армировать арматурой, так как они обычно укладываются на рыхлое основание. Внешние факторы, такие как сезонный отек, могут быть еще одной причиной для усиления.
    • Если в помещении установлены тяжелые предметы или стяжка подвергается каким-либо динамическим нагрузкам, то требуется армирование.
    • Стяжки высотой более 5 см армированы во избежание растрескивания в процессе высыхания.

    Для армирования могут использоваться различные материалы.Рассмотрим, какие.

    Армирование стяжки металлическими сетками

    Самый старый проверенный способ армирования стяжки – стальная сетка из арматуры или проволоки. первые используются для питания тяжелонагруженных полов по грунту, например, в гаражах, а вторые во всех остальных случаях. Сетку для армирования стяжки изготавливают из проволоки ВР-1 диаметром от 2,5 мм до 6 мм. Если раньше каркас формировался с помощью тонкой проволоки, которой скручивались уложенные стержни, то сегодня мы предлагаем сетки, соединенные точечной сваркой.Ячейки могут быть квадратными или прямоугольными размером от 50 до 200 мм. Очевидно, чем меньше размер ячейки и толще проволока, тем надежнее будет стяжка. Тонкие проволочные сетки (диаметром до 3 мм) могут продаваться в рулонах, а более толстые — в виде карт 0,5*2, 1*2 и 2*3 метра.

    Очень важным элементом в любой проволочной сетке является наличие насечек на стержнях, расположенных с шагом 2-3 мм по всей длине. Они значительно увеличивают площадь сцепления каркаса с бетонным раствором, что укрепляет готовую стяжку.При покупке металлической сетки необходимо строго следить за тем, чтобы все места пересечения проволоки были проварены, так как не все производители так делают. А еще стоит проверить сетки на отсутствие сильных очагов коррозии, которые будут расширяться в сильнощелочном растворе бетона при его застывании.

    В Интернете есть множество источников, рассказывающих, как «правильно» армировать плавающую стяжку трубами теплого пола. На слой тепло- и гидроизоляции укладывается проволочная сетка, и только потом к ней пластиковыми хомутами крепятся трубы теплого пола.Дела таких «умельцев» можно увидеть на фото.

    Это «армирование» в принципе возможно — оно прячет под слоем бетона дорогую металлическую сетку. Никакой армирующей функции они не выполняют, так как просто будут «валяться» под стяжкой. Для того чтобы армирование не было бесполезным, сетки должны находиться внутри бетона, при этом они должны отстоять от основания на защитном слое толщиной не менее 15-20 мм. В тонких стяжках сетка будет располагаться примерно посередине, а в толстых ее лучше располагать в нижней трети, так она будет лучше работать при различных возникающих нагрузках.

    При формировании стяжки каркаса из стальной сетки обязательно нахлест на 1 ячейку, но не менее 10 см. Например, если используется сетка с ячейкой 10*10 см, то соседние полотна должны перекрываться ровно на 1 ячейку, а если 20*20 см, то и половины хватит… Для того, чтобы сетка располагалась от основы на одинаковом расстоянии, используется несколько способов:

    • Сетка устанавливается на горки из цементного раствора — точно такие же, в которые будет заливаться стяжка.Иногда это совмещают с установкой маяков. Это вполне приемлемый способ, но главный его недостаток – неодновременное высыхание горки и самой стяжки. Это может привести к неоднородности его структуры и расслаиванию. Недопустимо использование гипсовых растворов!
    • Арматурная сетка устанавливается на опоры из кусков битого кирпича, фрагментов бетона или других подручных материалов. Этот способ тоже допускается, но установить сетку на одинаковом расстоянии от основания достаточно сложно.И тогда при укладке стяжки и ее перемещении по сетке могут вылететь какие-то самодельные подпорки. Использование деревянных брусков недопустимо, так как они будут увеличиваться в объеме от воды и «порвут» стяжку.
    • Самый современный и лучший способ установки армирующих сеток – использование специальных хомутов для армирования. Изготавливаются из пластика, имеют калиброванные размеры и подбираются под любой тип армирующей сетки, под любую толщину защитного слоя и под любое основание. Такие «вживляемые» стойки не самым худшим образом воздействуют на структуру бетона или цементно-песчаной стяжки.Эти изделия можно легко найти в любом обычном магазине стройматериалов или на рынке. Цена на них копеечная: примерно 0,8-1,6 рубля за 1 штуку, если брать упаковки по 1000 штук. Рекомендуется использовать не менее 8-12 хомутов на 1 м². Это зависит от диаметра арматуры или проволоки, шага сетки и материала основы.

    Хомуты для арматуры – современное и оптимальное решение для монтажа армирующих сеток

    Самая частая причина, по которой необходимо армирование стяжки в жилых помещениях – водяной теплый пол.А вот укладывать на основание металлическую сетку, а потом крепить к ней трубы — занятие довольно сомнительное. Эффективность такого «армирования» близка к нулю. Правильнее всего закрепить трубы к теплоизоляции, а поверх них на хомуты арматуры уложить стальные сетки.

    Отметим преимущества использования стальных армирующих сеток для стяжек:

    • Такие стяжки обладают наивысшей прочностью на растяжение, изгиб, на растяжение и сжатие.
    • Превосходная устойчивость к экстремальным температурам в очень широком диапазоне.
    • Стальные сетки, укладываемые поверх труб теплого пола, позволяют равномерно распределять температурные градиенты, так как теплопроводность металла во много раз выше, чем у бетона.
    • Правильно установленные стяжки со стальным армированием имеют долгий срок службы.

    Недостатков у стальной арматуры немного – это высокая цена и способность к коррозии при неправильном хранении и установке.

    Армирование стяжки полимерными и композитными элементами

    Прогресс не стоит на месте, поэтому на смену традиционным арматурным стальным элементам приходят другие из различных полимеров или композитных материалов.Долгое время альтернативы традиционной стальной арматуре не было, но теперь появился достойный конкурент – арматура и сетка из полимерных и композиционных материалов. Кратко рассмотрим их и сразу отметим достоинства и недостатки.

    Композитная арматура представляет собой стержни различного диаметра, которые могут иметь ребра, аналогичные таковым на стальной арматуре, или для лучшего сцепления обсыпаны песком. Стержни формируются из волокон и полимерного связующего, поэтому такая арматура называется композитной.В качестве волокон используются стеклянные, базальтовые или углеродные и поэтому армирование называют стекловолокном, базальтопластиком или углеродным волокном.

    Композитная арматура имеет ряд преимуществ, перечислим их:

    Отметим недостатки композитной арматуры:

    • Жесткость композитной арматуры ниже, чем у стали.
    • Отсутствие пластичности — высокая хрупкость.
    • Термостойкость композитной арматуры хуже. Стеклопластик теряет свои свойства при 150°С, углеродное волокно при 300°С, а сталь только при 500°С.
    • При резке композитной арматуры образуется большое количество вредной для здоровья пыли. Особенно это касается армирования стекловолокном.

    С композитной арматурой работают так же, как и с металлической. При вязке каркасов используют также проволочные или пластмассовые хомуты, а для монтажа – хомуты или растворные подушки. Соответствие между диаметрами стальной и стеклопластиковой арматуры можно увидеть в следующей таблице. По цене композитная арматура не ниже традиционной стальной, однако если есть большие логистические затраты на доставку до места, то в итоге ее использование может обойтись дешевле.Правда, при установке каркаса и заливке стяжки нужно соблюдать осторожность, т. к. композитную арматуру сломать намного легче, чем стальную, так как она гораздо хуже работает на изгиб.

    Цены на фитинги из стеклопластика

    арматура из стекловолокна

    Для армирования стяжек, расположенных на надежных основаниях, в настоящее время широко применяются пластиковые сетки. Изготавливаются из полипропилена или стекловолокна со специальной пропиткой, препятствующей действию щелочной среды внутри бетона.Сетки производятся в очень широком ассортименте, с различными размерами ячеек. Для стяжек чаще всего используют полипропиленовые сетки с размером ячеек от 35 до 50 мм. Ширина полотна от 50 см до 4 метров, а длина рулона сетки от 10 до 50 метров. Конечно, это очень удобно. Отметим преимущества пластиковых сеток для армирования стяжки пола.

    Единственным недостатком пластиковых сеток является невозможность их использования в черновых стяжках по грунту.

    Армирование стяжки фиброй

    Армирование стяжки микрофиброй (фиброй) отличается от всех остальных тем, что не виден собственно сам каркас.А вот арматура в бетонной смеси все равно находится в виде тонких волокон, равномерно распределенных в растворе, а после высыхания — в толще стяжки. Именно они армируют бетон во всех плоскостях, так как расположены хаотично. Их добавление даже в небольших количествах значительно повышает марку бетона, ударопрочность и прочность. В фибробетоне (так называют бетон с добавлением фибры) также практически полное отсутствие усадочных трещин.Волокно может быть изготовлено из разных материалов:

    • Стальная фибра — это отрезок стальной проволоки высокого качества диаметром 0,2-1,2 мм и длиной 25-60 мм. Для лучшего сцепления с бетоном концы проволоки загнуты. Стальная фибра является самой прочной, но не используется в стяжках. Его назначение – бетон для массивных монолитных конструкций, преимущественно сборных.

    • Стекловолокно — значительно улучшает качество бетона, что снижает количество цемента до 15% и воды до 20%.В монолитных конструкциях и стяжках его не применяют, так как волокна из специального щелочестойкого циркониевого стекла очень дороги. Поэтому стекловолокно нашло свое применение в декоративных и структурных штукатурках.
    • Базальтовое волокно представляет собой кусок базальтового волокна диаметром от 20 до 500 мкм и длиной от 1 до 150 мм. Армирование бетона базальтовой фиброй повышает его прочность в 4-5 раз, сопротивление истиранию — в 2-3 раза, прочность на растяжение — в 2-3 раза, прочность на сжатие — в 1.5-2 раза, водостойкость — 2 раза. Этот вид волокна может частично растворяться в цементном растворе, но от этого только набирает прочность. Получается, что армирование бывает и химическим, и механическим. Расход – около 0,8-1,2 кг на 1 м³ товарного бетона.

    • Полипропиленовая фибра является наиболее распространенным видом микроармирования стяжек пола, так как наряду с отличными характеристиками бетона (почти как у базальтовой фибры) цена на нее ниже.Полипропиленовая фибра не вступает в химическую реакцию с бетонным раствором и не меняет своих свойств в течение всего срока службы бетона. Расход полипропиленовой фибры составляет примерно 0,6-1 кг на 1 м³ готового раствора.

    Добавить фибру в бетон очень просто, для этого есть два способа – сухой и мокрый. Все виды волокна, кроме базальтового, можно замешивать всухую. Это означает, что базальтовое волокно сначала замачивается в воде, а затем добавляются сухие ингредиенты смеси.Стальная фибра добавляется только в сухом виде. То есть его добавляют в песок, перемешивают, затем добавляют цемент, а потом воду.

    Следует отметить, что смешивание растворов со стекловолокном будет качественным только тогда, когда оно будет производиться механическим способом – с помощью бетономешалки или миксера. Время перемешивания с волокном следует увеличить не менее чем на 30 %, чтобы оно распределилось как можно более равномерно по всему объему.

    Выводы по армированию стяжки пола

    Мнение авторов статьи об армировании однозначно — оно необходимо в любом случае в том или ином виде.Это основано в первую очередь на личном опыте, а также на анализе мнений профессионалов на многочисленных тематических строительных форумах. Вот аргументы:

    • Любое правильно выполненное армирование делает стяжку лучше.
    • Высоконагруженные стяжки, а также выполненные на грунте должны быть усилены арматурным каркасом.
    • Композитная арматура не дает никаких преимуществ перед стальной при текущих ценах.
    • Любой армирующий каркас должен находиться внутри стяжки, а толщина защитного слоя должна быть не менее 15 мм.
    • на надежном основании достаточно использовать полипропиленовую армирующую сетку.
    • Армирование полипропиленовым или базальтовым волокном всегда лучше делать, так как затраты на это несравненно меньше, чем на все остальные компоненты раствора, а результат при правильном использовании налицо.

    Подготовка раствора для стяжки пола

    Вопрос правильного приготовления раствора при устройстве стяжки пола крайне важен, так как от этого зависит как качество монтажа, так и срок дальнейшей эксплуатации.Если «отмотать» лет на 20-30 назад, то при строительстве частных домов на территории бывшего СССР с этим вопросов не было. Либо просто на поверхности пола, либо в самодельных корытах лопатами замешивали раствор, состоящий из цемента, песка и воды, а затем укладывали его на поверхность пола с помощью деревянных терок, реек, кусков обрезной доски и других подручных средств. И многие галстуки, сделанные тогда, служат и по сей день. Но это не значит, что мы должны продолжать использовать эти «старомодные» методы.

    Современные стяжки часто делают по слою утеплителя, да и теплые полы уже не предмет роскоши. Соответственно, повышаются и требования к тому, какой раствор следует готовить. Сразу скажем читателям, что перемешивание лопатами на полу или в корыте, о чем даже могут говорить некоторые современные источники, — устаревший подход. Хорошая стяжка должна иметь однородную структуру, поэтому приготовление раствора для нее лучше по сравнению с ремеслом фармацевта, который из различных емкостей при помощи мензурок точно отмеряет нужное количество ингредиентов, а затем смешивает их до однородности.Понятно, что объемы провизора и строителя разные, но отношение должно быть схожим. И, конечно же, приготовление раствора должно осуществляться только с использованием механизмов – миксеров или бетономешалок (бетоносмесителей).

    Дрель-миксер — очень полезное приспособление, которое еще не раз пригодится в хозяйстве.

    Раствор для стяжки пола можно приготовить двумя способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

    • Первый способ — приготовить раствор самостоятельно.При этом в необходимом объеме закупаются необходимые ингредиенты, которые смешиваются в определенных пропорциях. Следует учитывать, что при таком методе желателен опыт или четкие инструкции, не говоря уже о качестве отдельных компонентов раствора.
    • Второй способ – использование готовых сухих строительных смесей, которые специально предназначены для стяжки пола. Это упрощает работу, но удорожает ее.

    Рассмотрим эти способы отдельно и подробнее.

    Самостоятельное приготовление раствора для стяжки пола

    Современные СНиПы совершенно не препятствуют самостоятельному приготовлению раствора, но его марка ни в коем случае не должна быть меньше М-150, а это значит, что каждый квадратный сантиметр стяжки должен выдерживать нагрузку в 150 кг. Этого достаточно для простых стяжек, но может быть недостаточно для теплых полов. Кроме традиционных компонентов стяжки — цемента и песка, также рекомендуется использовать специальную добавку — пластификатор
    … Что оно делает?

    • Чтобы цемент превратился в камень, ему необходимо определенное количество воды, примерно равное четверти его массы. На 100 кг цемента необходимо примерно 25 литров воды. Но такое соотношение не позволит получить пластичный и текучий цементный раствор с наполнителями, поэтому в смесь вводят дополнительное количество воды, что делает укладку раствора удобной. Пластификаторы позволяют минимизировать водоцементное отношение, что благотворно сказывается как на скорости твердения, так и на конечной прочности конструкции или покрытия.

    Пластификаторы не роскошь, а необходимость

    • Использование пластификатора позволяет избежать появления пузырьков воздуха в теле стяжки. Особенно это актуально при заливке стяжки теплого пола. Воздух при укладке стяжки благодаря пластичности раствора свободно выходит сам, а цементно-песчаный раствор лучше «схватывает» трубопровод теплого пола.
    • Марочная прочность готового раствора увеличивается на 20-40% при использовании пластификатора.
    • Растворы с пластификатором обладают на 50% большей морозостойкостью, чем без него.
    • Значительно увеличивается «жизнь» раствора, при котором с ним можно работать при укладке стяжки. Это позволяет смешивать в больших количествах и повышать производительность.
    • Водостойкость стяжек с пластификатором значительно выше, чем без него.

    Надеемся, мы убедили наших читателей в необходимости использования пластификатора для стяжки.Его можно легко найти в продаже в виде жидкости или порошка. Называть его можно по-разному, но по химическому составу и по факту в 99% случаев это пластификатор С-3. Жидкая форма более удобна, так как пластификатор можно добавлять непосредственно в воду для приготовления раствора, а порошковая требует предварительного растворения определенного количества в отмеренном объеме воды. Все инструкции по применению пластификатора всегда указаны на упаковке.

    Теперь рассмотрим, как приготовить проверенный временем раствор для стяжки.

    • В качестве вяжущего необходимо использовать сам портландцемент широко распространенной марки М 400. Можно также использовать М 500, тогда стяжка будет еще прочнее. Обычно продается расфасованным в мешки по 50 кг, но для удобства транспортировки есть и мешки по 25 кг. Конечно, необходимо проверять, чтобы не был превышен срок годности цемента.

    • В качестве наполнителя рекомендуется использовать карьерный песок, в котором песчинки имеют неправильную форму с острыми краями.В стяжке такой песок будет хорошо сцепляться сам с собой, с цементом и основанием. Речной песок при длительном воздействии воды приобретает более гладкую форму, а значит, легче будет отслаиваться от стяжки.
    • Воду для приготовления раствора следует использовать только чистую, без примесей нефтепродуктов, жиров и других загрязнений. Естественно, емкости для воды тоже должны быть чистыми и предназначенными только для нее. Следует отметить, что необходимое количество воды не нужно добавлять сразу, так как можно получить раствор с очень высоким содержанием воды.Это отрицательно скажется на простоте монтажа и прочности стяжки. Песок уже может содержать определенное количество воды, и использование пластификатора также сильно влияет на водоцементное отношение.

    Теперь о пропорциях ингредиентов раствора для стяжки. Проверенная годами «классика» – одна часть цемента на три части песка. Мы предлагаем рассчитать точную сумму с помощью калькулятора.

    Калькулятор для расчета количества ингредиентов для раствора для стяжки пола

    Предлагаемый калькулятор очень прост в использовании, требует минимального количества исходных данных и дает результат с хорошей точностью.Единственным объяснением его использования является пункт о перепаде высоты стяжки. Это не что иное, как разница между самой высокой точкой основания и самой низкой, выраженная в миллиметрах. Об этом мы говорили в нашей статье, когда рассматривали установку маяков.

    Здравствуйте! Прочитав сегодняшнее интервью, вы узнаете как правильно сделать стяжку пола … Правильная стяжка — основа хорошего пола, будь то ламинат, паркет, линолеум или плитка.Мастер Вадим Александрович сегодня отвечает на все наши и ваши вопросы.

    Здравствуйте Вадим Александрович! Хотим научиться делать стяжку пола правильно.

    Добрый день, уважаемые читатели! Приступим скорее, надеюсь мой совет будет полезен.

    Скажите, пожалуйста, зачем мы вообще делаем стяжку пола, ведь в большинстве случаев пол и так ровный?
    Стяжка имеет несколько назначений. Вот основные из них:

    1. Выравнивание пола, если он неровный или не горизонтальный.

    2. Выравнивание полов в разных помещениях. При строительстве часто встречается такая ситуация – уровень пола не сходится на 1-2 сантиметра из-за ошибок в измерении уровня или неправильной заливки бетона. Из-за этого невозможны дальнейшие работы, например, укладка ламината или линолеума. Да и кому нужны лестницы между комнатами?

    3. Пол с подогревом. Делаются две стяжки – одна после слоя утеплителя, вторая после нагревательного провода.

    Какие виды стяжки пола существуют?

    Существует четыре типа стяжек:

    1.Цементно-песчаная стяжка . Самый распространенный вид стяжки. Существенным преимуществом этого типа перед другими является цена и простота. Это то, что большинство людей имеет в виду, когда они слышат слово стяжка.

    2. Сухая стяжка пола. Почему-то этот тип до сих пор непопулярен, несмотря на его главное преимущество — скорость изготовления. Вам не нужно готовить раствор, а потом ждать, пока он остынет – нужно просто уложить сухой насыпной материал, сверху положить гипсокартонные листы. И все готово.

    3. Самовыравнивающийся. Но этот метод только-только стремительно набирает популярность. Нет необходимости ни в маяках, ни в выравнивании — смесь сама растекается по горизонтали. Недостаток – заливать можно только тонким слоем (до 2 см).

    4. Комбинированный. Цементно-песчаный + наливной. Его основное предназначение – получить идеально ровный пол, если нужно существенно изменить уровень.

    Нужно ли как-то подготовить поверхность?

    Да, необходимо подготовить поверхность, но здесь нет никаких хитростей – мы просто убираем пыль и мусор, перед заливкой цементно-песчаной или наливной стяжки можно увлажнить пол.

    Расскажите пошагово о самой процедуре стяжки.

    Ладно, про цементно-песчаную и наливную стяжку расскажу, про сухую поговорим в следующем интервью, так как способ ее укладки кардинально отличается.

    1. Необходимо выставить нужный уровень водяным уровнем или уровнем. Помните, что минимальная толщина цементно-песчаной стяжки — 3 см, а максимальная толщина наливной — 2 см.

    2. Для цементно-песчаной стяжки необходимо установить маяки.Чаще всего используют готовые маяки, но если их нет, то можно воспользоваться «дедовским способом» и использовать доски. Маяки устанавливаются на расстоянии чуть более метра друг от друга. Крепим к полу густым цементным раствором.

    3. Далее следует приготовить раствор. Пропорции песка и цемента в зависимости от марки приведены в таблице. В магазинах продаются готовые смеси, которые мы просто разбавляем водой. Если у вас нет предельных нагрузок на пол, то используйте раствор марки 150 или 200, в зависимости от финансов.

    Цемент марки Пропорции Раствор
    600 1:3 300
    600 1:4 200
    500 1:2 300
    500 1:3 200
    400 1:1 300
    400 1:2 200
    400 1:3 150
    300 1:1 200
    300 1:2 150
    300 1:3 100

    4.Заполнение. Просто заливаем самовыравнивающийся раствор и ждем недели две до его полного высыхания, и заливаем цементный раствор между маяками и, как правило, выравниваем уровень раствора по маякам. Ставим раствор из дальнего угла комнаты и протягиваем к себе, иначе сами окажемся в углу и не сможем выйти. Чтобы не было трещин, в процессе застывания необходимо два-три раза смочить его водой.А через пару дней уже можно будет ходить, и надо достать маяки и заделать щели, иначе маяки начнут ржаветь. Ждем три-четыре недели, пока он полностью не высохнет.

    Все, стяжка готова! Если мы проделали все шаги правильно, то у нас получится горизонтальный ровный пол без больших щелей. Некоторые строители утверждают, что трещины — это нормально, но это не так — допускаются только небольшие поверхностные трещины. Остальное хак.Ну а небольшие трещины на цементно-песчаной стяжке можно убрать, налив сверху пару миллиметров самовыравнивающегося раствора.

    Спасибо, Вадим Александрович, за рассказ! Приходите к нам на дополнительные интервью.

    Пожалуйста, я обязательно приду. Надеюсь, мои советы помогут людям в ремонте.

    Кира говорит: 08.08.2013 в 09:36

    Когда заливаю наливную стяжку, то и маяки ставлю. тогда он легче растягивается и ложится ровнее.

    • Админ говорит: 17.10.2014 в 10:56

      Если кладете плитку, то не надо, только если между стенами и полом есть щели, то можно предварительно промазать гидроизоляционным раствором. Если без плитки, то гидроизоляционным раствором нужно покрыть весь пол.

    • Админ говорит: 17.10.2014 в 17:34

      Это зависит от вашего решения.если покупаете готовый состав, то пропорция должна быть написана на упаковке, если варите сами, то разводим до консистенции густой сметаны примерно — и тянуть будет легко и не будет трещины при высыхании

    • Админ говорит: 03.11.2014 в 20:01

      Зависит от решения. Обыкновенная цементная стяжка сохнет за 1-2 дня до состояния, когда по ней можно проводить работы и ходить, а до полного высыхания за 3 недели.

  • Ольга говорит: 30.08.2015 в 08:06

    После цементно-песчаной стяжки имеем не очень глубокие трещины. Местами (небольшие «очаги») — «бухты»…. Как устранить? Будем постелить линолеум.

    • Кирилл говорит: 20.10.2015 в 12:05

      Очаги отремонтируют перед укладкой линолеума. Потом он под него засыпет и что-то исправить будет уже проблематично.

    Александр говорит: 19.10.2015 в 21:58

    Здравствуйте!!! На упаковке наливной стяжки написан расход (например, на 1 мм толщины 1,6-1,8 кг/кв. за кв.но все равно переживаю,что смеси может не хватить.не знаю насколько неровный пол(вдруг большая часть стяжки растечется на один край а на другой не хватит) .Причем, как я понял, самонейтрализатор будет залит сразу. Как рассчитать, сколько смеси нужно?

    • Админ говорит: 20.10.2015 в 17:32

      Сначала проверьте уровень своего пола, чтобы, как вы написали, не получилось, что все стекает в один угол. Измерьте максимальную разницу уровней и разделите на 2. На столько мм. нужно будет еще посчитать. Т.е., если в начале помещения пол на 4 мм выше, чем в конце, то для того, чтобы залить стяжку на 1 см, прибавляют еще 2 мм.Но работает с более-менее ровным наклоном. Если у вас есть отверстия или значительные неровности, возможно, стоит для начала выровнять их отдельно.

    Типы стяжек: 1) Клеевая стяжка , контактирующая с бетонной плитой. Стяжка укладывается непосредственно на плиту перекрытия и приклеивается к ней. Для такой стяжки толщина может быть небольшой, от 2 см, но крайне важную роль играет сцепление с основанием. При производстве таких стяжек важно хорошо пропылесосить поверхность, использовать хорошую грунтовку, в идеале Бетоконтакт, и следить, чтобы в процессе работы основание не пылило.2) Стяжка по разделительному слою . Раствор укладывается на тонкий разделительный материал: полиэтиленовую пленку, рубероид или гидроизоляцию. 3) Плавающая стяжка . Укладывается на слой теплозвукоизоляционного материала. Это может быть обычный или экструдированный пенополистирол, плотная минеральная вата, рулонный вспененный полиэтилен, в том числе фольгированный, подстилка из керамзитобетона. Каждый тип стяжки имеет свои преимущества и недостатки. Недостатком клеевой стяжки является плохая звукоизоляция.Преимуществом является минимально возможный слой стяжки и возможность комбинированного выравнивания финишными выравнивателями на участках с тонким слоем. При этом практически отсутствует опасность появления трещин на стыке материалов. Стяжка на разделительном слое в процессе твердения защищена от проникновения влаги перекрытием и улучшает гидроизоляционные свойства, но при этом ее толщина должна быть не менее 3 см и требует армирования. Плавающая стяжка также не может быть тоньше 3 см, а оптимальный слой 5 см и обязательно должен быть армирован.Плюсы: хорошая шумо- и теплоизоляция, возможность выравнивания больших перепадов без увеличения нагрузки на перекрытия. Минусы: существенное удорожание и большая толщина. При выборе способа заливки нужно учитывать неровность основания, и помнить о том, что вес стяжки составляет 20 кг на см толщины на квадратный метр, т.е. слой в 5 см весит 100кг/кв.м. Армирование производится одним из следующих способов: 1) Металлическая сварная сетка, диаметр стержня 4 мм, ячейка 100х100 или 50х50.Сетка укладывается на опоры так, чтобы после заливки сетка находилась в центре слоя. Сетки накладываются внахлест и связываются проволокой. При монтаже кабельных теплых полов кабель удобно крепить к сетке проволокой или электростяжками.

    2) Сетка из стекловолокна. Сам не пользовался, но знаю, что он дешевле, легче и долговечнее металла, жаль, что практически не представлен в базах стройматериалов

    3) Металл, полипропилен, базальт или стекловолокна.Такой способ армирования хорош, но только в том случае, если при замешивании раствора волокна распределяются равномерно. Как правило, фибру добавляют в смеситель при выходе из бетонного завода. За время пути к объекту волокна успевают хорошо распределиться по объему раствора. В домашних условиях такую ​​однородность получить сложно.

    Даже при условии армирования стяжка в процессе набора прочности дает усадку и «сжимается», что приводит к образованию усадочных трещин на больших площадях.Чтобы этого не произошло, делают компенсаторы. В квартирах швы лучше размещать в районе дверных проемов и на стыках различных напольных материалов. Компенсационный шов можно ставить при заливке любым тонким разделительным материалом, либо прорезать после заливки еще не набравшего прочность раствора. Армирование на стыках прерывается

    Немного о маяках. Маяки сделаны так, чтобы пол оставался идеально ровным. Для качественной стяжки отклонение не должно превышать 2 мм на уровне 2 м, нанесенном в любой точке пола.Это требования любого производителя ламината и паркетной доски. Для облицовки плиткой это тоже отличная основа. Я не буду рассказывать, как делаются маяки, скажу только, что для их изготовления не стоит использовать гипсовые составы. Особенно если на полу плитка. Дело в том, что гипс при повышении влажности увеличивается в объеме, что может привести к появлению трещин на поверхности плитки.

    Стяжка не должна соприкасаться со стенами и колоннами, поэтому перед началом работ вдоль стены укладывается разделительная лента из вспененного полиэтилена или его аналога.Одним из важных моментов в устройстве стяжки является водоцементное (В/Ц) соотношение. Чем больше воды в растворе, тем сильнее последующая усадка стяжки. Снизить В/Ц можно добавлением в раствор пластификатора, а также методом «полусухой стяжки», когда цементно-песчаная смесь смешивается с небольшим количеством воды. Раствор получается рассыпчатым, и если его оставить в емкости на несколько минут, на его поверхности не выделяется влага. Для приготовления такого раствора не обойтись без мощного миксера, так как он очень плотный и непластичный

    Для выравнивания раствора используйте тупую сторону правила и насыпайте материал в нужных местах.Также для выравнивания удобно использовать терку из пенополистирола желтого цвета.

    Существенным преимуществом полусухого способа является быстрое время высыхания и приобретение первичной прочности. Сделать маяки из раствора и выровнять пол можно в тот же день. По свежеуложенной стяжке можно сразу ходить в специальной обуви на широкой подошве, похожей на снегоступы. Ходить в обычной обуви можно через 6-12 часов. Плитку на такой пол можно укладывать через день, а ламинат и паркетную доску через 5-10 дней, в зависимости от толщины слоя и показаний влагомера.Чтобы стяжка правильно набрала прочность, в первые сутки ее следует защитить от сквозняков и накрыть пленкой, а следующие 2-3 дня периодически увлажнять. В производственных помещениях и везде, где используются полы без покрытия, их затирают специальными мастерками для упрочнения верхнего слоя


    Стяжка – это верхняя часть конструкции пола, служащая основой для укладки декоративного напольного покрытия. Современный ремонт, проводимый как в новостройке, так и в квартирах старых многоэтажек, обязательно включает работы по заливке пола стяжкой.Для того чтобы самостоятельно заняться обустройством полов, необходимо знать, какие материалы потребуются и какая толщина стяжки пола будет оптимальной для вашей квартиры. Характер работ во многом будет зависеть от особенностей помещения и желаемых характеристик будущего пола.

    Первичные требования

    Слой стяжки во всей конструкции пола выполняет определенный перечень функций. С помощью этого слоя обеспечивается динамическая и статическая прочность напольного покрытия, а также создается ровная поверхность, необходимая для качественной укладки плитки, ламината или линолеума.Стяжка позволяет равномерно распределить нагрузку на те слои пола, которые находятся под ней, продлевая тем самым срок их службы. С помощью стяжки не только выравнивают пол, но и создают предусмотренные проектом ремонта уклоны.

    Стяжка в жилом помещении должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать физические нагрузки, возникающие в результате расстановки мебели и передвижения проживающих в ней людей по помещению. Слой стяжки должен быть одинаково плотным по всему полу, не допускаются пустоты внутри него, а также сколы и трещины.Если в помещении специально не предусмотрена организация пола с уклоном в определенный градус, то в стандартных случаях поверхность после заливки должна быть горизонтально ровной с максимальным уклоном 0,2%.

    Толщина стяжки имеет прямую зависимость от продолжительности срока службы и прочности конструкции пола. Не существует конкретного числа, указывающего на оптимальную толщину чернового пола. Толщина заливки зависит от помещения, в котором проводится ремонт, на какие нагрузки рассчитан пол, а также какой тип грунта используется в качестве основания.От этих показателей зависит как выбор толщины стяжки, так и выбор марки цемента для ее заливки, использование или отсутствие армирующих элементов в процессе работы.

    Какая может быть стяжка?

    В зависимости от толщины стяжки обычно различают три типа. Первый тип представляет собой черновой пол небольшой толщины. Какая толщина стяжки используется в этом случае? Для заливки пола используют самовыравнивающиеся смеси, которые заливают на высоту до 2 см.В этом случае предварительная укладка армирующих элементов не производится.

    Второй тип покрытия – пол высотой до 7 см. Такое покрытие предусматривает наличие арматуры или армирующей сетки и изготавливается из железобетона. Третий вид чернового пола – это стяжка максимальной толщиной до 15 см, представляющая собой монолит с арматурой внутри. Толстая стяжка используется в тех случаях, когда она должна одновременно выполнять роль и пола, и фундамента дома, соединенных в одну систему.

    Окончательная толщина стяжки зависит от материалов, используемых в процессе укладки пола. Так, бетонная заливка с добавлением щебня уже не может иметь минимальную толщину. В этом случае из-за фракции щебня невозможно выполнить тонкий слой чернового пола. Для заливки тонкого слоя оптимальным вариантом будет использование самовыравнивающихся и других смесей, предназначенных для отделки пола перед укладкой напольного покрытия. С помощью смеси создается тонкий и ровный слой стяжки, который после высыхания можно сразу использовать в качестве основы под декоративный материал.

    Особое внимание уделяют толщине стяжки при устройстве теплых полов. Здесь важно, чтобы начинка полностью закрывала нагревательные элементы. При стандартных размерах труб 2,5 см общая толщина стяжки для теплого водяного пола может составлять от 5 до 7 см. Не рекомендуется заливать бетон на высоту более 7 см. По мнению специалистов, для нормального функционирования пола и обогрева помещения достаточно 4-сантиметрового слоя бетона над трубами.Более толстый слой усложнит регулирование подачи тепла, так как будет потреблять большую часть энергии на прогрев самого бетона.

    Максимальная толщина стяжки может привести к еще одному неприятному последствию в виде деформации стен. При нагревании бетонная часть пола расширяется и оказывает механическое воздействие на стены помещения. Чем толще слой стяжки, тем сильнее будет этот эффект. Чтобы исключить возможные последствия, перед заливкой бетонной смеси рекомендуется оклеить стены по периметру специальной лентой.

    Минимальная стяжка

    Согласно СНиП минимальная высота стяжки в конструкции пола может составлять 2 см. Но здесь есть одна особенность, которая заключается в том, что в зависимости от материала минимальная высота стяжки может быть разной. Если стяжка выполнена на основе металлоцемента, то слоя в 2 см будет вполне достаточно. Если в составе заливки не предусмотрен армирующий элемент, то минимальная высота слоя не может быть меньше 4 см.

    Это требование к минимальной стяжке связано с тем, что напольное покрытие должно характеризоваться определенной прочностью и долговечностью.Тонкая стяжка просто не сможет обеспечить требуемых характеристик.

    Заливка тонкослойного покрытия может осуществляться только при соблюдении нескольких условий, к которым относятся наличие чернового пола, выровненная черновой стяжкой поверхность и отсутствие армирования. Тонкую стяжку не рекомендуется использовать в технических помещениях, а также там, где механическая нагрузка на перекрытия очень велика. В квартире к таким помещениям относятся кухня, санузел и прихожая – здесь специалисты советуют заливать достаточно толстую стяжку.

    Тонкая стяжка используется для создания выравнивающего слоя, необходимого для дальнейших работ. Последовательность работ на ровной грунтовой поверхности следующая:

    • Слой щебня и песка качественно засыпается, выравнивается и утрамбовывается;
    • Проложена гидроизоляция, на которую подойдет простая полиэтиленовая пленка;
    • Установлена ​​армирующая сетка и установлены маяки;
    • Заливается сам бетонный раствор.

    Минимальная толщина стяжки пола с использованием армирующей сетки не может быть менее 4 см.Из-за наличия сетки и небольшой высоты стяжки бетон, используемый для заливки, должен быть из мелкого щебня. Соблюдение этого требования позволит заливать раствор тонким слоем, а итоговая стяжка получится достаточно прочной. Для повышения прочности покрытия рекомендуется добавлять в раствор специальные пластификаторы.

    Максимальная плита

    Максимально возможная толщина стяжки не указана. Высота заливки будет зависеть от многих факторов: значение определяется отдельно для каждого случая.Технологически нет смысла на высоту более 15-17 см, конструкции с такой высотой создаются только в случае необходимости, так как требуют много времени и материалов.

    Утолщение слоя имеет смысл, если вы устраиваете пол в помещении, где на пол ложатся большие нагрузки. Простейший пример такого помещения — гараж: вес автомобиля и его воздействие на пол при движении большие, поэтому высота стяжки 15 см вполне оправдана.

    Высокая стяжка также используется в ситуациях, когда она будет частью несущей конструкции.В этом случае монолитная заливка большой толщины становится не только полом, но и фундаментом. Специалисты рекомендуют увеличить толщину стяжки, если в качестве основания конструкции пола выступает проблемный грунт.

    Иногда высоту заливки бетона увеличивают, чтобы скрыть значительные перепады поверхности. На практике довольно часто встречаются значительные неровности исходной поверхности, но большая толщина стяжки — не единственный способ их устранения.

    Прежде чем принять решение о заливке стяжки высотой 15 см, многие строители советуют оценить возможность использования щебня или керамзита для выравнивания перепадов.Исправьте внезапные изменения с помощью мощного отбойного молотка. Если этими способами можно устранить дефекты поверхности, то необходимость заливки бетона на большую высоту отпадает сама собой.

    Минимальный слой заливки в такой ситуации тоже не подходит, однако для стяжки пола понадобится гораздо меньшее количество материала. Если вы нивелируете огромные перепады поверхности в 15 см только с помощью бетонного раствора, то ваши затраты на сам бетон и на оплату работы строителей составят круглую сумму.Чаще всего большие затраты не будут оправданы, поэтому стоит сделать хотя бы частичное выравнивание с использованием насыпного слоя щебня.

    Заливка стяжки максимальной толщины при устройстве теплых водяных полов также финансово не оправдана. Большая толщина слоя цемента над нагревательными элементами приведет к медленному прогреву пола. В результате КПД такой конструкции будет низким, а затраты на отопление просто колоссальными.

    Как заполнить?

    Заливка стяжки пола может производиться двумя способами: либо цементным раствором, либо специальной сухой смесью.При первом способе вы получите в результате бетонную стяжку, при втором – полусухую. Какой вариант выбрать?

    Бетонная заливка является самой популярной, но для ее использования необходимо знать несколько важных моментов. Сам раствор готовится из цемента, песка и воды. Специалисты рекомендуют покупать цемент не ниже марки М-300 – при размере частиц 3-5 мм такой материал обеспечит высокое качество конечного покрытия. Использование не песка, а его отсева для приготовления раствора, также положительно скажется на конечном результате: адгезия отсева частиц намного лучше.

    Для повышения прочности будущего напольного покрытия и устранения растрескивания и разрушения стяжки в цементный раствор необходимо добавлять пластификаторы. На этот момент следует обратить особое внимание тем, кто собирается делать стяжку водяных теплых полов. Пластификаторы – это специальные добавки, повышающие прочность и пластичность бетонного слоя.

    Применение пластификаторов для приготовления раствора необходимо и при заливке тонкого пола.Минимальная толщина стяжки без них может быть всего 4-5 см, для бетонного пола меньшей толщины обязательным условием является добавление в раствор пластификаторов.

    Бетонная стяжка долго сохнет. Раствор должен высохнуть сам, включать для этого теплый пол категорически запрещается. Сушку пола проводят в течение месяца, а поверхность периодически смачивают водой во избежание растрескивания.

    В последнее время набирает популярность устройство пола с помощью специальных полусухих смесей.Такая стяжка не требует добавления большого количества воды, быстрее сохнет и более долговечна. Ассортимент специальных смесей для выполнения ремонтных работ полов на сегодняшний день достаточно велик.

    В отличие от бетонного раствора полусухая стяжка займет гораздо меньше времени, главное выждать указанный производителем срок. По его истечении можно приступать к укладке декоративных покрытий и включать систему отопления, если вы установили теплый пол.Использование сухих смесей для заливки полов выглядит предпочтительнее, когда время, отведенное на ремонтные работы, ограничено.

    Полусухая стяжка

    требует меньших финансовых затрат, но эксплуатационные характеристики финишного покрытия значительно превосходят характеристики бетонной стяжки. Покрытие из таких смесей обладает лучшей шумо- и теплоизоляцией, более устойчиво к трещинам и расслаиванию. После застывания материала получается идеально ровная поверхность, готовая к укладке ламината или паркетной доски.

    Стяжка – это слой между бетонным основанием пола и его финишным покрытием. Это необходимо для качественного выравнивания пола. От стяжки зависит долговечность результата работы. Монтаж стяжки необходим вне зависимости от вида используемого покрытия: паркет, плитка, линолеум, ламинат, ковролин и т.д.

    По способу изготовления

    1. Мокрый. Это цементно-песчаная смесь. Также продается специальный сухой состав – он делается на цементной основе, либо с использованием гипса.Поверхность заливается и полностью выравнивается с ним. Если для стяжки использовался цемент или песок, поверхность армируется. Сухие смеси не требуют этой процедуры. Вариант универсальный, распространенный в строительстве. 10 см и менее – оптимальная толщина слоя.
    2. Сухой. Также называется сборной стяжкой. Представляет собой конструкцию из больших листов толщиной от 15 до 30 мм. В случае сильных перепадов поверхности по уровням сухость стяжки не позволит добиться нужного уровня выравнивания.Затем под напольное покрытие укладывается слой сухой стяжки поверх мокрой.
    3. Полусухой. Отличается от классического, мокрого, способа изготовления значительно меньшим количеством воды в смеси. Преимущества этого вида стяжки – короткий промежуток времени между укладкой стяжки и пола, отсутствие протечек. Наличие в составе смеси стекловолокна позволяет минимизировать количество усадочных трещин.

    Механизированная полусухая стяжка пола обеспечивает минимальное количество мусора после укладки.Смесь, как правило, замешивается на открытом воздухе и подается через шланг. Для удобства можно обратиться в компании, занимающиеся устройством полусухой стяжки пола. Один из них, «ЕВРОСТРОЙ 21 ВЕК» (сайт компании www.prestigehouse.ru), использует в своей работе современное оборудование и немецкие технологии.

    По количеству слоев

    1. Однослойный. Укладывается за 1 раз до необходимой толщины.
    2. Многослойный. Состоит из черновой и чистовой поверхностей. Например, для обеспечения жесткости в местах стыков плит с полом сначала укладывается черновой бетонный вариант, а при отделке сверху укладывается абсолютно гладкая чистовая стяжка.Черновая стяжка толщиной — 20 мм и более, чистовая стяжка — от 3 до 20 мм.

    По типу соединения

    1. Цельный. Он прочно сцепляется с базовым слоем покрытия.
    2. Плавающий. Ни с чем не связан. Применяется, когда необходимо использовать пленку с гидроизоляционными свойствами, а также звуко- или теплоизоляцией. Оптимальная толщина 35 мм и более.

    Материалы для стяжки

    Цемент является наиболее распространенным связующим для стяжки, как и гипс.Улучшают свойства смеси следующие наполнители: песок, полимеры, добавки на минеральной основе. Для получения необходимой консистенции состав разбавляют водой.

    1. … Стяжка из него влагостойкая, применяется для любого типа конструкции пола. Цемент смешивают с песком, оптимальное соотношение 1 часть цемента на 3 части песка.

      Есть еще пескобетон — смесь, продаваемая в магазинах. Песчаный бетон имеет недостаток – быструю усадку. Поэтому необходимо следить за однородностью состава и толщиной залитого слоя, которая должна быть не менее 30 мм, иначе стяжка потрескается.

      Для равномерности распределения напряжений и защиты от растрескивания стяжку армируют изнутри или добавляют в раствор часть волокна на основе пропилена. После укладки стяжку периодически увлажняют, примерно в течение 10-14 дней. Стяжка долго сохнет, а для влагочувствительных покрытий — ламината и паркета — будет оставаться слишком влажной не менее 20 дней.

    2. Гипс. Пластичная, простая в монтаже стяжка. Не дает усадки, можно укладывать тонким слоем.Полное высыхание — через 1-2 дня. Рекомендуется для деревянных полов. Но он не подходит для помещений с повышенной влажностью, так как гипс станет как тесто. Если в гипс добавлены полимеры, допускается использование стяжки в помещениях с умеренной влажностью.
    3. Бетон. По составу и технологии изготовления бетонная стяжка аналогична цементной. Основное отличие состоит в том, что в смесь добавляется газобетон. Существуют виды бетонной стяжки: пенобетон, керамзитобетон, перлитобетон.
    4. Наливная или наливная смесь . Продается в готовом виде, предназначена для различных напольных покрытий. Он может быть тонкослойным, от 2 до 7 мм, и толстослойным, от 5 до 30 мм. Если неровности пола большие, сначала делают черновую черновую стяжку, а сверху наносят самовыравнивающуюся смесь.
    5. … По составу аналогичен гипсокартону. Это прочная строительная плита, покрытая гидроизоляционным составом. Укладка производится на предварительно залитый слой полистирола. Плиты укладываются с небольшим нахлестом друг на друга, чтобы закрыть стыки.Главное преимущество стяжки в том, что нет необходимости ждать ее высыхания. Окончательное напольное покрытие можно укладывать на следующий день. Его часто используют для устройства стяжки в квартирах.

    Материалы (редактировать)

        1. Бетономешалка.
        2. Гидроуровень.
        3. Правило.
        4. Уровень пузырьковый строительный.
        5. Мастер ОК.
        6. Дрель с мешалкой.
        7. Канцелярский нож.
        8. Ведро.
        9. Карандаш, маркер.
        10. Рулетка.
        11. Линейка.

    Этапы работы

    Этап 1 — Определение горизонта

    Нулевой уровень измеряется с помощью ватерпаса — это другое название уровня воды. Метки расставлены во всех комнатах. Оптимальная высота от 1,2 до 1,5 м от уровня пола. Стартовая отметка ставится где угодно. Второй и все последующие отмечаются по уровню воды по горизонту, но не по дну.

    Все точки подключены и получают нулевой уровень. На протяжении всех монтажных работ он будет определять горизонтальную плоскость. Несколько раз проверьте точность нулевого уровня.

    Иногда под стяжку подсыпают керамзит или гравий. Затем отступают от отмеченной точки на несколько см и делают по этому уровню дополнительную линию для заливки выбранного материала подушки под стяжку.

    Этап 2. Определение перепадов высот

    Это необходимо для расчета правильного уровня стяжки и необходимого объема раствора.

    В разных комнатах измеряем расстояние от старого пола до нулевой точки. Записываем полученное значение в каждое место измерения. Лучше сделать больше точек, чтобы измерения были более точными. Минимальное значение – это максимальный уровень старого пола, а наибольшее значение указывает на его минимальную высоту. Разница в значениях – это разница высот старого пола.

    Например, макс. = 1,30 м, мин. = 1,25 м.

    1,30 – 1,25 = 0,05.

    То есть разница в высоте 5 см.

    30 мм – минимальная толщина цементной стяжки, в которую добавляется пластификатор. Мы уже упоминали, что в противном случае по стяжке пойдут трещины. Строители иногда добавляют жидкое мыло в качестве пластификатора. А на упаковке самовыравнивающейся смеси производитель указывает оптимальную толщину слоя.

    При многоуровневой стяжке — расчет разницы высот. Перепады высоты по уровню пола в местах стыков покрытий не допускаются.Стяжку планируют по-разному по уровням: толщина покрытий неодинакова. Разница в нем должна компенсироваться разницей уровней стяжки.

    Допустим, на кухне керамическая плитка, в комнате паркет. Слой под паркетом будет толще плитки и будет многослойным. Суммируем толщину всех слоев, включая сам паркет, вычитаем сумму слоев плитки, включая ее саму. Получаем стяжку.Рекомендуется брать запасные 2 мм со стороны плитки, если слой для паркета выше.

    Этап 3. Подготовка поверхности

    Очищаем базовое покрытие. Обычно используется строительный пылесос. Если его нет, можно просто хорошо подмести, потом все промыть обычным чистящим средством. Дополнительно обеспылить можно грунтовкой. Оптимальное использование средства «Бетоноконтакт» — обеспечивает хорошее сцепление стяжки и основания, делает поверхность шероховатой.

    Для перегородок и стен необходима временная гидроизоляция.Для этой цели можно использовать рубероид. Высота наклейки кровельной ленты 10-15 см от уровня стяжки.

    Далее осматриваем базу. Отслоения не допускаются, их необходимо убирать. Если есть большие трещины, замазать их густой безусадочной затиркой на цементной основе. Если полы при строительстве «гладили» или покрывали «цементным молочком», то пленку снимают, чтобы было надлежащее сцепление с грунтовочным покрытием.

    Этап 4. Установка маяков

    По ним выравнивается стяжка.Обычно в качестве них используются жесткие элементы – металлические профили, которые можно зафиксировать в фиксированном положении и не бояться, что они прогнутся в ненужный момент.

    Способ крепления разный: можно соорудить горку из цемента или просто вкрутить маяки в пол. Важным требованием является параллельность направляющих. Расстояние между соседними должно позволять поставить на концы рейку, по которой будет выравниваться композиция.

    Маяки выравниваются по длине и относительно друг друга с помощью реечного уровня.Там, где образуются перепады высоты, ставится фанерная опалубка, чтобы раствор не мог затечь в другое помещение или участок.

    Этап 5. Замешивание состава и заливка стяжки

    Вручную это мало кто делает, чаще используют бетономешалку — так состав получается более однородным. Увеличивать долю воды для однородности смеси не нужно, иначе стяжка получится непрочной. Для этого продаются специальные добавки, делающие раствор пластичным и однородным.

    Заливка должна напоминать густое тесто без комочков, растекающееся, но не растекающееся по поверхности. Используется в течение 1-1,5 часов и за один прием. Не разрешается оставлять его на несколько дней. Также нельзя заливать комнату частями в течение нескольких дней. Исключением является стяжка разных уровней или разных помещений.

    Раствор заливается между маяками и выравнивается правилом-рейкой, которую перемещают строго по маякам, сдвигая излишки смеси. Для выравнивания поверхности стяжки, как правило, дополнительно делают движения вправо и влево.

    Процесс выравнивания бетонного массива правилом

    Видео — Стяжка пола

    Этап 6. Послемонтажный уход

    Несложная операция, часто игнорируемая рабочими. Он заключается в поливе покрытия 2 раза в день. Если этого не сделать, стяжка треснет. Период полива 10 дней.

    На цементную стяжку уходит до 28 дней, пока она не станет достаточно прочной. Химические процессы, протекающие при этом, требуют достаточного количества влаги.

    Маяки вытаскиваются примерно через 3 дня после окончания укладки стяжки. Впадины грунтуют и заливают новой порцией раствора. После этого снова смачиваем покрытие и накрываем полиэтиленовой пленкой на 2 недели. В некоторых случаях этого делать не рекомендуется, тогда увлажнение тоже делают часто – 2 раза в день.

    Этап 7. Проверка работы

    Проводится в несколько этапов.

    Стяжка пола на маяках.Установка маяков на стяжку пола

    При строительстве частного дома или капитальном ремонте квартиры очень важным этапом является стяжка пола, которая предназначена для выравнивания поверхности перед финишным покрытием.

    Стяжка пола по маякам

    Процесс монтажа маячной системы при подготовке к выравниванию поверхности полов достаточно сложный и крайне ответственный, требующий максимальной аккуратности, а также строгой последовательности действий.

    От того, насколько правильно будут установлены маяки под стяжку пола, напрямую зависит уровень качества будущей поверхности, а следовательно, эксплуатационные характеристики и внешний вид планируемого декоративного напольного покрытия.

    Какая роль отводится маякам в процессе строительства?

    При каком бы усердии не производились общестроительные работы, добиться того, чтобы поверхность плит перекрытия была идеальной, а сами они имели бы строго горизонтальное расположение, практически невозможно. Всегда есть небольшая разница в высоте. Кроме того, часто требуется выполнить определенный уровень гидроизоляции, утепления или монтажа систем обогрева «теплые полы». В любом случае «чистые» поверхности, на которые будут нанесены сами декоративные покрытия, становятся несколько выше по уровню.

    Сама процедура выравнивания пола методом заливки (или обратной засыпки) стяжки требует отдельного подробного рассмотрения — очень много разных нюансов, начиная от подготовки поверхности основания, заканчивая выбором типа и необходимой пропорции решения.

    Но как убедиться, что поверхности созданы идеально горизонтальными? Чтобы правильно ответить на этот вопрос, нам нужно лучше познакомиться с назначением системы маяков.

    По своей сути стяжка пола по маякам представляет собой не что иное, как набор направляющих, которые устанавливаются на одном, строго выверенном уровне. Они служат хорошим ориентиром для наливщика полов и незаменимым технологическим приспособлением, значительно упрощающим этот ответственный и трудоемкий процесс.

    Общие принципы установки маяков

    Для наиболее качественной установки маяков для стяжки пола очень важно соблюдать два важнейших условия:

    1. Точное отбивание нулевого уровня.
    2. Строгое соблюдение необходимого расстояния между направляющими.

    Нулевой уровень

    Если вы хотите придать стяжке действительно высокую степень прочности, чтобы максимально продлить срок службы, ее толщина в самых узких местах должна быть не более тридцати миллиметров, так как это идеальное значение для заполнения нулевого уровня.

    Некоторые из видов (например, сухая стяжка полов на маяках) требуют гораздо более толстого слоя – от пятидесяти миллиметров.

    В углах, которые визуально кажутся слишком высокими, на стенах делают отметки на расстоянии, скажем, сантиметров пятьдесят от уровня пола.

    С помощью гидроуровней или строительных уровней-линеек эти отметки следует переместить по всему периметру стены помещения. Этот процесс можно значительно упростить и ускорить при наличии качественного лазерного уровня.

    От этой строго горизонтально проведенной линии и необходимо отмерить расстояние до поверхности пола на каждом из участков стены помещения, зафиксировав полученный результат.Место, где это расстояние минимально, следует принять за самую высокую точку пола.

    В обозначенной точке необходимо сделать отметку выше Поверхность пола примерно на тридцать миллиметров (для максимальной толщины стяжки). От нее, как и в первом случае, необходимо провести строго горизонтальную линию по всему периметру стены. Эта линия будет «нулевой» базовой линией.

    Для того, чтобы убедиться, что все сделано правильно, нужно проверить уровни полов в центре комнаты — бывают случаи, что там он выше стены.

    Проверка в ряде мест производится с помощью шнуров, натянутых над базой нулевых линий. Если уровень в центре помещения выше, или толщина заливаемой стяжки слишком мала, нулевую линию следует сместить вверх на необходимое расстояние.

    Как правильно спланировать направление маяков, а также расстояние между ними?

    Как правило, линию маяка прокладывают вдоль помещения, в направлении предстоящей заливки стяжек.

    От стены первая и вторая параллельные ей направляющие должны располагаться на расстоянии не более трехсот с половиной миллиметров друг от друга, иначе на стене может образоваться поверхностный провал.

    Остальные маяки должны быть распределены равномерно, так, чтобы расстояние между двумя соседними направляющими было примерно на 255-355 миллиметров меньше, чем длина имеющейся линейки.

    Некоторые технологии стяжки требуют довольно частого расположения маяка.Например, для засыпания сухой стяжки нужно около восьми направляющих, ширина которых должна превышать ширину комнаты.

    После того, как сделана стяжка пола на маяках, необходимо выровнять поверхность.

    Разновидности маяков

    Для установки маяков по стяжке пола используют специальные металлические профили или приспособления, а также некоторые подручные материалы.

    Выбор метода установки в основном зависит от типа заливаемого или заливаемого наполнителя.

    Металлический профиль

    В качестве ориентира при установке маяков для стяжки пола (фото) в основном используется металлический профиль.

    При устройстве стяжки с минимальной толщиной в небольшом помещении для данной цели вполне может подойти гипсовый металлический профиль.

    Тем не менее, несмотря на то, что он имеет название «ребро жесткости», он не обладает особо высоким уровнем прочности, а при большом объеме заливаемого раствора не справляется с таким давлением, из-за чего начинает деформировать — пружинить или изгибаться.

    В качестве весьма удачной альтернативы нередко применяется установка маяков для стяжки пола из металлического П-образного профиля для гипсокартона. Это может быть узкий потолок, с высотой боковой полки в двадцать семь с половиной миллиметров и шириной перемычки в двадцать восемь с половиной миллиметров, или широкий-двадцать семь с половиной на шестьдесят семь полтора миллиметра.

    Особым преимуществом такого подхода является то, что благодаря ему создаются очень удобные направляющие, необходимые для того, чтобы правила перемещались по ним при заливке.

    В процессе использования тяжелого раствора всегда остается место для того, чтобы два профиля можно было сложить в один (с прямоугольным сечением), тем самым придав ему прочности.

    Система «теплый пол»

    Маяк для стяжки пола и самостоятельной заливки раствора требует особого внимания, так как обогреваемая поверхность подвергается как физическим нагрузкам, так и тепловому расширению вследствие нагрева и охлаждения.

    Толщину кабельных стяжек для нагревательного кабеля рекомендуется делать 3-5 см.Если он меньше 3 см, то может просто «разорваться» из-за температурного расширения. Если слой больше 5 см, кабель может не справиться с нагревом, а температура на поверхности пола может не соответствовать заданной на регуляторе. Оптимальная толщина стяжки на разделительном слое – не менее 3 см.

    р>

    Ремонт квартир — Стяжка пола — 3 сентября 2011

    Ремонт квартир — Стяжка пола это часть пола, на которую впоследствии будет уложено напольное покрытие.Именно от того, насколько качественно будет проведено покрытие, зависит выбор покрытия. Обычно стяжку делят на: монолитную, которая заливается гипсом, цементно-песчаной смесью или наливной плитой и строительную – сборную стяжку.

    Подготовка пола к стяжке

    Часто специалисты по ремонту полов и квартир в доме прибегают к использованию цементно-песчаной стяжки в соотношении 1:3. Просто сегодня существует много сухих смесей — стоит они немного разбавив водой, они готовы к использованию.Следует отметить, что в помещениях с повышенной концентрацией влаги применение сборных или гипсовых стяжек невозможно.

    После этого необходимо определить нулевой уровень, который рассчитывается с помощью уровня воды. Как правило, специалисты рекомендуют отбивать уровень один раз на всех отведенных под стяжку участках – на высоте 1,5 м от пола. Делается это путем выставления сначала отметки в каком-либо из помещений, а затем отметки уровня на стенах всех комнат с помощью водяного уровня. Затем соедините все отметки линией, которая действует как единый ноль для всех комнат.

    Ремонт квартир — стяжка пола обеспечивает тщательный процесс подготовки, обеспечивающий положительный результат дальнейшей эксплуатации напольного покрытия. Теперь должны были озвучить расстояние до пола, которое получилось после нулевой отметки. Следовательно, в том месте, где расстояние наименьшее, высота этажа максимальна. Следует помнить, что толщина стяжки, которая заливается на пол, должна быть не менее 30мм, кроме ровнителей и самонивелирующихся смесей.

    По окончании подготовительного процесса следует подготовить под заливку существующий черновой пол. Делается это путем снятия старой крышки и тщательной очистки основания от грязи и пыли. После этого основание необходимо покрыть грунтовкой, которая защитит пол от влаги, сырости, грибка.

    Скрепите руки

    Перед заливкой стяжки основание необходимо осмотреть — при обнаружении трещин в полу или сквозных отверстий их необходимо залить буцем (безусадочным цементом) и затем на высоте 15см от пола на стена уложена асфальтовой лентой.Это делается для того, чтобы предотвратить утечку цемента.

    Затем нужно поставить маяки — Т-образные металлические направляющие, которые садятся на раствор. Профессионалы, которые делают стяжку пола – советуют наносить раствор небольшими порциями. При установке первой направляющей следует отметить расстояние от стены 20см, а затем параллельно закрепить остальные маяки через 30-40см. Помните, что длина правила должна быть больше расстояния между маяками. Теперь нам нужно выровнять процесс маяков, которым управляет специальный уровень.Должны быть выровнены не только вдоль маяка, но и относительно друг друга. После достижения нулевого уровня во всех положениях дождитесь застывания раствора.

    Далее по стяжке идет процесс заливки раствора. Происходит это следующим образом: с дальней стороны комнаты заливают приготовленным раствором пространство между первыми двумя маяками и выравнивают правилом — стягиваемым в себя. Продолжайте процесс до полной заливки полов во всех комнатах.

    Процесс стяжки окончен, но полы после этого требуют внимания и надлежащего ухода.Известно, что цементное покрытие набирает максимальную прочность уже через 24-28 дней после заливки. Чтобы не покоробились трещины — ранозасыхающий цемент, его надо поливать примерно два-три раза в день в течение двух недель. Кстати, галстук можно накрыть полиэтиленом, что уменьшит количество влаги. Ремонт квартиры — стяжка пола будет полностью готова только через месяц, хотя ходить по ней разрешено еще через неделю.