Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Своими руками

Деревянная крыша своими руками: Деревянная крыша своими руками: строительство, как сделать

Содержание

Деревянная крыша своими руками: строительство, как сделать

Можно ли обустроить деревянную крышу своими руками? Как ее строить, и как долго она будет эксплуатироваться – расскажем вам дальше в статье.

Строительство деревянной крыши

Когда и стенки, и кровля строения изготовлены из одинакового материала, вид у такого здания получается неповторимый.

Дерево — один из древнейших стройматериалов, который начало использовать человечество, недаром одно из самых первых кровельных покрытий было деревянным. С тех пор прошли тысячи лет, а люди не только не прекратили использовать активно дерево для обустройства кровли, напротив, в последнее время, стали применять его все чаще. За это время, правда, деревянные крыши своими руками из самых простых и недорогих превратились в довольно затратные и сложные в исполнении типы кровли. Не изменилось лишь утверждение, что кровельный настил, возведенный в соответствии с современными требованиями к кровле и с использованием современных материалов, будет служить десятки (а иногда и сотни) лет, и позволит выделить дом оригинальным внешним видом.

Для обустройства деревянной кровли применяют:

  1. Дранку – тонкую не откалиброванную доску, откалываемую от целого ствола дерева — ольхи, ели или осины.
  2. Тес – хвойные обрезные доски, на кромках которой иногда делают выборку.
  3. Гонт – пиленые небольшие доски, с боковыми соединениями (типа «паз-шип»).
  4. Шиндель – доску неправильной формы, небольшую, колотую, иногда ее называют «деревянной черепицей».
  5. Щепа – такие же дощечки, как у дранки, но более короткие.
  6. Лемех – напоминают шиндель, но с более выгнутыми дощечками (пирамидальными или в виде лопатки), нижний срез иногда фигурный.

Важно учесть, что деревянные кровли бывают только со скатами с уклоном в диапазоне от 18 до 90%. И чем наклон больше – тем продолжительнее срок службы кровли, но и больший расход древесины.

Как сделать деревянную крышу своими руками

Деревянная крыша своими руками может быть возведена из разных типов деревянных материалов.   При этом все эти материалы существенно отличаются, и их большая часть допускает возможность использования нескольких вариантов стропильной конструкции кровли.

Укладка деревянной крыши

Имеются следующие типы деревянных кровель: 3 варианта кровли с тесовым покрытием – внахлестку, вразбежку, внахлестку в 2 слоя, кровли из дранки и щепы.

Гонтовая — одна из самых сложных для возведения деревянная крыша своими руками — ее без достаточной опытности в строительстве таких кровель не стоит и пытаться смонтировать.

Это покрытие являет собою доски 40-70х10-15 см, которые чаще всего колют вручную, а реже — пилят.

У последнего вида гонта шероховатая поверхность, впитывающая хорошо влагу (интенсивнее колотого). У колотого гонта хорошо сохраняется вся структура древесных волокон.

У дощечки гонта одна из продольных, более длинных сторон, стесывается под клин с толщиной 0,3-0,5 см, а на другой стороне, толщина которой – 1,0-1,2 см, делают паз клином глубиной 1,0-1,2 см. В начале клина ширина дощечки составляет 0,5 см, и сужается ближе к концу до 0,3 мм.

Гонт производят из древесины разных типов — хвойной, осиновой или дуба. Гонтовое кровельное покрытие укладывается поверх обрешетки, изготавливаемой из брусьев 4х4, 5х5 см, жердей или на сплошной дощатый настил.

Шаг элементов обрешетки равен 1/3 длины гонтовых досок. В гонтовых рядах горизонтально пазы развернуты на одну сторону, а узкая часть гонтовой доски заходит в паз соседней гонтины.

Край каждой гонтины сверху после укладки на свое место к обрешетке прибивают гвоздем.

Под некоторые типы древесных материалов используются разные гвозди: медные — для деревянных элементов из кедра либо лиственницы, так как они больше всего подходят к ним по расцветке, под все другие породы древесины – оцинкованные.

Гонтовые дощечки размещают на крыше хозпостроек, фронтонах любой кровли или беседках — 2 слоями, на кровлях жилых домостроений — в 3 ряда, и очень редко, для повышения надежности – в 4 слоя.

Укладку в слоях дощечек осуществляют таким образом, чтобы каждый последующий ряд покрывал на 1/2 предыдущий – при 2 слоях, на 2/3 – при 3 слоях, и ¾ — при 4 слоях.

Верхняя часть гонта, прибиваемая к брусьям обрешетки, слегка застрагивается, чем уменьшается толщина кровельного покрытия. Ряды размещают вразбежку, когда край гонтины ряда вверху укладывается до середины гонтины ряда внизу.

Вогнутые кровельные стыки (или разжелобки) укладывают в виде веера, гонтины для этого с узкой стороны уменьшают к низу на требуемый угол, чтобы дощечка была трапециевидной.

Перед монтажом гонтины проходят антисептическую обработку и, естественно, пропитку противопожарным составом (антипиреном).

Кровли из шинделя и лемеха возводятся аналогично гонтовой кровле. Отличие обеих видов кровли покрытых своими руками — это менее длинные элементы – 20-40 см, поэтому под них нужно сделать меньшим шаг брусьев обрешетки.

На боковинах элементов этих видов кровельного покрытия отсутствуют вырезы, конусы или пазы, а размещаются они встык. Однако укладка делается не плотно, между дощечками имеется в рядах по горизонтали зазор – около 0,3-0,5 см. Это сделано для того, чтобы при намокании и набухании покрытия не покоробило кровлю.

Плитки кровельного покрытия при такой укладке набухают при повышении влажности, закрывая все проемы и зазоры. Высыхая, деревянные элементы сжимаются, снова увеличивая зазоры, которые обеспечивают отличное вентилирование чердачного пространства.

Важно учитывать, что лучшая древесина для любых элементов деревянной кровли – это лиственница. Она обладает высокой плотностью, содержит много смолы, не гниет, имеет красивую древесную структуру. И главное — она достаточно дешевая.

Покрытие кровли щепой и дранью

Монтаж кровельных элементов покрытия из щепы и драни осуществляют внахлест, в рядах —  как по горизонтали, так и по вертикали. Чаще всего такие кровельные покрытия укладывают в 3 или 4-слоя.

Крыша из щепы

Укладку драни выполняют по схеме, аналогичной монтажу гонтовой кровли: 3-слойная кровля – на 2/3 длины дранки, а 4-слойная – на 3/4. Дощечки драни в рядах перекрывают соседние на 2,5-3,0 см. Следующий ряд размещают таким образом, чтобы в горизонтальной плоскости середина верхнего элемента закрывала стык 2 нижних.

Все дощечки драни закрепляют оцинкованным гвоздем (размер 7х0,15 см). Конек крыши зашивают дощатым уголком.

Монтаж щепеного кровельного покрытия – аналогична монтажу кровли из драни, но длина плиток у нее меньше: у драни 40 см — 1 метр, 9-13 см шириной и толщиной не более 0,5 см. Щепа немного меньше по размеру: длина 40,0-50,0 см, ширина – 7,0-12 см и толщина 0,3 см.

Поэтому, под щепу необходима обрешетка с меньшим, чем у драни, шагом брусьев — через 15 см, а у драни оно может составлять 30 см. Чаще всего для этого типа кровельного покрытия укладывают сплошной настил вместо обрешетки.

Дрань и щепа – одни из самых легких покрытий для обустройства деревянной крыши своими руками, поэтому можно возвести для них обрешетку из брусков с сечением 4х4 см.

Деревянная гонтовая кровля своими руками

Сегодня мы подготовили статью на тему: «деревянная гонтовая кровля своими руками», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Деревянные конструкции кровли — краткий обзор различных вариантов и технология укладки дранки

Возвращение к натуральным стройматериалам обусловлено не только модными экологическими аргументами, хотя в их убедительности нет никаких сомнений. Созданная природой органика на своеобразном интеллектуальном уровне самопроизвольно подстраивается под условия жизни владельцев. Она полностью утилизируется после износа, не нарушая природного баланса ни в процессе эксплуатации, ни после него. В ряду «всплывших» из глубины времен материалов фигурирует дранка и другие виды деревянного кровельного покрытия, прочно забытые из-за немалой стоимости и трудоемкого монтажа. Однако именно дранкой крышу покрыть можно весьма экономно. Технология не сложна, но усердием и багажом простых правил будущему кровельщику запастись необходимо.

Несложно догадаться, что монтаж деревянной черепицы будет заключаться в скрупулезном креплении каждого отдельного элемента. Если интересует бюджетная деревянная кровля, нужно будет самостоятельно сделать еще и сам материал. Зато благодаря превосходным изоляционным свойствам древесины хозяев не будет беспокоить шум дождя и гарцующие по крыше кошки. И строение станет уникальным из-за неподражаемого эффекта деревянных пластин.

Все виды кровельных покрытий, объединенных под технологическим названием «гонтовая кровля», работают по принципу еловой шишки. При намокании их элементы набухают, словно, смыкаются между собой, превращаясь в барьер для атмосферной влаги. В сухую погоду древесина ссыхается, предоставляя возможность воздуху свободно циркулировать в кровельных зазорах и в подкровельном пространстве. То есть, как гидроизоляция, так и вентиляция осуществляется природной органикой самостоятельно. Потому деревянные конструкции кровли в большинстве своем не требуют укладки паро и водонепроницаемых прослоек, если угол наклона скатов не ниже пределов, указанных в DIN 68119.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Для обустройства банной кровли купить можно выполненный в заводских условиях материал или сделать его самостоятельно. Фабричные варианты дешевизной не порадуют, но впечатлить сможет полная готовность к монтажу или художественная резьба нижней кромки. Элементы гонтовых покрытий различаются по технологии изготовления, конфигурации и по способу укладки. На основании перечисленных различий они делятся на следующие типы:

  • Гонт – покрытие, вручившее название всем видам из данной категории. Представляет собой отдельные пиленые или колотые пластины, продольный срез которых может быть строго прямоугольным, трапециевидным или может напоминать ласточкин хвост. В случае с хвостом дощечки, шпунтованные данным образом, не только крепятся к обрешетке, но и соединяются между собой по схеме «шип-в-паз». В случае применения нешпунтованного материала, т.е. трапециевидных и прямоугольных в срезе элементов, крепление к обрешетке и соединение между собой выполняется только с помощью гвоздей или саморезов. Крепеж проходит через две пластины без шпунта насквозь и входит в решетину на 2 см.

Обратите внимание! Пиленый материал ощутимо проигрывает по эксплуатационным и техническим характеристикам колотому аналогу. В процессе распиловки нарушается естественная структура волокон древесины, из-за чего она не может также стойко сопротивляться внешним негативным факторам.

  • Дранка и щепа – упрощенные вариации на тему гонта, различающиеся между собой лишь габаритами т толщиной. Длина кровельной драни обычно от 40 см до 1 м, щепа поменьше. Как щепа, так и дранка своими руками изготовляется путем колки чурок на некалиброванные дощечки. Бревно для чурок должно быть толстым и хорошо просушенным, иначе много дощечек пойдет в расход. Если наколоть пиломатериал с показателем влажности менее 18%, элементы потрескаются при высыхании. Если использовать мягкий центр бревна – оболонь, дощечки не выдержат долгой эксплуатации. Кроме того не должно быть на элементах кровельной драни «ни сучков, ни задоринок», а также сквозных щелей и склонных к гниению участков. Оптимально использовать осину или ольху, применимы хвойные мягкие породы. Дранка на крышу укладывается по принципу шахматного порядка в два, три, четыре или пять слоев с нахлестами, как по горизонтали, так и по вертикали.

Обратите внимание. Для правильного прилегания на боковых срезах дощечек снимают фаску. Под углом в 45º ее нужно сделать в одном направлении с обеих сторон. Мастера, отлично знающие как сделать дранку, рекомендуют фаску снять для красоты с внешнего поперечного края и с внутреннего для лучшей подгонки.

  • Шиндель – выполненная из древесины черепица, монтируемая внахлест, но не в четком шахматном порядке, а с некоторым смещением элементов. Данный прообраз современной гибкой черепицы не крепят жестко к обрешетке. Должен оставаться некоторый винт. Элементы деревянной черепицы не устанавливают плотно друг к другу для обеспечения возможности увеличиваться в размерах от влаги без «вспучивания» упирающихся друг в друга дощечек. При изготовлении шинделя важен учет расположения структурных колец древесины, иначе при многократном высыхании и увлажнении материал будет коробиться в ненужном владельцу направлении.
  • Лемех – легендарное покрытие, украшавшее резным великолепием деревянные церкви и боярские хоромы на Руси. Каждая лемешина это художественное изделие, полностью созданное искусными руками мастера. Для изготовления используется исключительно осина и ручной инструмент. Древесину заготавливают в период активной циркуляции наибольшего количества сока по волокнам – в конце весны. На создание элементов лемеха, напоминающих лопатку с резной окантовкой, уходит много тщательно подобранного пиломатериала. Дорогостоящее удовольствие крайне редко заказывают в специализированных артелях для декора малогабаритных архитектурных форм.
  • Тес – хвойные доски, укладываемые на кровли вдоль линии карниза или поперек. Второй вариант наиболее практичен, так как служит гораздо дольше. По центру досок, установленных поперек карниза, выстругивают желобок для стока воды. Монтируют кровлю из теса в два слоя в разбежку, с зазором между досками или без него. Крепление производят одним гвоздем. Доски верхнего слоя хорошо остругивают и располагают так, чтобы наружу «смотрела» сердцевина. Доски нижнего слоя не нужно остругивать, устанавливают их сердцевиной вниз. Если выбрано направление укладки вдоль линии карниза, монтаж начинают с крепления обшивной доски, в которую упираться будет первый ряд. Монтаж производят с нахлестом в 5 см каждого последующего ряда на предыдущую доску.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Неопытному домашнему мастеру по плечу самостоятельное изготовление дранки или щепы, не требующее особых навыков и квалификации резчика по дереву. Несмотря на легкость обработки пиломатериала с естественной влажностью, использовать его нельзя, нужно сложить бревна в штабель и высушить. «Созревать» до готовности бревно будет 3 года, процесс можно ускорить, распилив его на чурки с минимальной длиной 40 см. Тогда дрань готова будет через полгода, но лучше подождать 9 месяцев. Колоть высушенную твердую породу очень трудно, но для того, чтобы получилась износостойкая кровельная дранка стоит потрудиться.

Естественно, мало найдется желающих обнаружить недостачу так долго подготавливаемого к укладке покрытия. Потому необходимое количество бревен лучше подсчитать заранее. Для расчетов количества фабричного материала есть специальные таблицы. По ним число дощечек, требующееся для укладки в два или в три ряда на скат с определенным уклоном, можно рассчитать без труда. Материал покупают обычно с запасом 5% на случай неудачной попытки забить гвоздь. Домашнему кровельщику тоже ориентироваться нужно на площадь кровли, размер которой зависит от крутизны верхней ограждающей конструкции. Однако для начала следует вычислить, сколько пластин нужно для покрытия одного метра.

Обратите внимание. Оптимальная крутизна кровли с деревянной черепицей 55º-71º. Кровельщики цифру уклона считают показателем, равнозначным сроку службы покрытия. Критическим пределом угла наклона скатов считают 14º-18º. Чем выше скат, тем больше нужно материала для его устройства.

Четырехметровое бревно, из которого будет производиться деревянная дранка, разделить можно максимум на 10 чурок. Из одной чурки выйдет 3 или 4 доски с шириной около 15 см. Точной калибровки элементов не требуется. По продольной линии на метр кровли можно уложить 7 пластин. Дальнейшие вычисления зависят от числа слоев покрытия. При трехслойной укладке, применяемой для обустройства жилья, на дневную поверхность выходит лишь треть элемента.

Над банями, беседками, верандами деревянную черепицу укладывают обычно в два слоя. Значит, число изготавливаемых пластин нужно удвоить, получим 14. При двухслойной укладке с перекрытием предыдущего ряда в 10 см из-под следующего ряда «выглядывать» будет 30 см доски. То есть, по вертикали выходит приблизительно 3 ряда. Перемножим и округлим, получим 42 элемента, но лучше рассчитывать на 50. Остаток не пропадет при любом раскладе. Гонтом можно отделать фронтон, фасад или облицевать стены внутри.

Обратите внимание. Для выполнения первого от карнизного свеса ряда и для приконькового аналога пластины делают короче.

Кровля из древесины отнесена к разряду конструкций средней тяжести, дранка для кровли не будет весить более 17 кг. Мощной стропильной системы под нее не нужно. Но обрешетку нужно сооружать с шагом, зависящим от шага крепления элементов. Опытные мастера советуют строить обрешетку сплошным настилом без зазоров из доски. В рассматриваемом нами случае монтажа гонта в два слоя решетины нужно установить через 30 см.

Обратите внимание. Шаг обрешетки для устройства трехслойной готовой кровли рассчитывается путем деления длины элемента на 3. Округление производится в меньшую сторону.

Крепление пластин производят оцинкованными саморезами, предназначенными для работы с деревом, специальными винтообразными или желобчатыми гвоздями. Крепеж располагают в двух верхних углах дранки, не ближе 2х см к кромке.

Внимание! В случае устройства деревянной кровли с утеплением прямой контакт гонта и гидроизоляционного материала недопустим. Между ними нужно сформировать вентиляционный зазор посредством установки контробрешетки. Вентиляция не потребуется, если в качестве изоляционного слоя будет использована супердиффузионная мембрана.

Основные узлы деревянной кровли строят по единому для всех крыш технологическому принципу. Вокруг дымохода и вдоль линий примыканий необходим герметично закрепленный жестяной фартук. Ендовы, выпуклые углы укладываются по веерной схеме. Конек можно оформить укладкой двух состыкованных длинных досок, монтажом коротких дощечек с нахлестом наподобие устройства конька для керамической черепицы. Можно на конек уложить охлупень – бревно во всю длину с продольным пазом, сформированным под заведение под него верхних краев дранки.

Крыша из дранки – технология подготовки материала и монтажа

Крыша из дранки в прошлом веке была наиболее популярным и распространённым видом кровли по причине отсутствия более практичных и надежных гидроизоляционных материалов, чем дерево. По пришествию более 100 лет деревянное покрытие не утратило своей актуальности и по-прежнему используется людьми, ценящих в первую очередь экологическую чистоту и безопасность материала. Технология изготовления гонтовой крыши – наследие древнерусских зодчих, которая долгое время хранилась и передавалась из уст в уста мастерами, чтобы сейчас мы могли своими руками сделать легкое, прочное и долговечное покрытие для своего жилища.

Гонтовая кровля – один из старейших методов перекрытия крыши и использование тонких деревянных чурок, укладываемых в несколько слоев с перекрытием для получения герметичного гидроизоляционного слоя. Она изготавливается из осиновой или сосновой древесины, которую в процессе производства заготовок разрезают на пластинки одинакового размера. Деревянная крыша укладывается с минимальным уклоном 15 градусов, по сравнению с металлическими и полимерными аналогами она обладает следующими преимуществами:

  • Легкий вес. Покрытие из дранки обладает легким весам, благодаря качествам древесины и маленькой толщины пластин. Это качество позволяет снижать нагрузку на стропильный каркас и фундамент постройки.
  • Низкая теплопроводность. Деревянная гонтовая кровля хорошо сохраняет тепло внутри постройки зимой, а также не дает помещению нагреваться при высокой солнечной активности.
  • Высокая шумпоглощающая способность. Покрытие из дранки не резонирует при падении капель во время дождя или града, поэтому оно считается практически бесшумным.
  • Доступная цена. Технология укладки гонта достаточно проста, поэтому такую кровлю можно сделать своими руками, не затрачивая средства на наем профессиональной бригады.

Обратите внимание! Минусами гонтовой кровли считают относительно короткий срок службы по сравнению с более современными аналогами. Кроме того, она является пожароопасной, поэтом не используется для перекрытия построек с высоким риском возгорания без обязательной обработки антипиреном.

Чтобы сделать качественную и долговечную крышу из дранки, необходимо заготовить своими руками или купить тонкие деревянные заготовки, чаще всего называемые чурками. Пластины, из которых состоит гонтовая кровля делают из сосновой, еловой, лиственной или осиновой древесины, очищенной от коры, одним из 2 двух способов:

  1. Вручную. Чтобы сделать чурки для изготовления крыши из дранки своими руками, необходимо купить ровные бревна, а затем расколоть их на 2 половины и вырезать сердцевину. Все, что осталось после вырезки сердцевины раскалывают на тонкие пластины примерно одного размера.
  2. Промышленный. Промышленная технология изготовления дранки отличается тем, что бревно разделяют на чурбаки большего размера, что позволяет сделать чурки длиннее, чтобы упростить перекрытие скатов большой площади.

Важно! Хотя цена дранки, изготовленной промышленным способом, не так уж высока, лучше сделать чурки для гонтовой кровли своими руками. Дело в том, что вручную заготовки изготавливаются методом расщепления, а не распиливания, при котором структура волокон древесины нарушается.

Готовая деревянная кровля – многослойное гидроизоляционное покрытие, состоящее из отдельных элементов, которые перекрывают друг друга. Хотя покрытие из дранки очень легкое, его установка требует прочного и надежного основания. Обрешетку для настила деревянной крыши делают двух типов:

  • Сплошную. Сплошная обрешетка состоит из отдельных реек или деревянных брусков квадратного сечения, уложенных без промежутков.
  • Разреженную. Разреженную обрешетку также изготавливают из реек, досок или деревянных брусков, однако, закрепляют их с шагом 5-10 см, что позволяет облегчить конструкцию и сэкономить материалы.

Опытные мастера утверждают, что поверх стропил необходимо уложить паропроницаемую гидроизоляцию, чтобы защитить каркас крыши от проникновения воды, но в то же время не лишать возможности конструкцию «дышать».

Технология укладки кровли из осиновой или хвойной дранки – монотонный и долгий процесс, который тем не менее вполне можно выполнить своими руками. Деревянная крыша может состоять из 2-5 слоев чурок. Для перекрытия нежилых или хозяйственных сооружений достаточно двухслойного покрытия, а для жилых необходима многослойная кровля и перекрытие на треть, на четверть или на пятую часть чурки. Последовательность сооружения гонтовой кровли выглядит следующим образом:

  1. Сначала заготавливают чурки. Для этого нужно снять с бревен кору, вырезать сердцевину, а затем разделить оставшиеся чурбаны на тонкие пластинки одного размера.
  2. На стропильные ноги с провисанием раскладывают гидроизоляционные материал, а затем прикрепляют его к каркасу строительным степлером.
  3. Поверх гидроизоляции перпендикулярно стропилам крепят сплошную или разреженную обрешетку из обрезной доски или брусков.
  4. Укладку чурок начинают с нижнего ряда крыши. Фиксируют дощечки с помощью специальных гвоздей длиной 60-80 мм, вываренных в олифе, чтобы предотвратить раскалывание материала.
  5. Второй ряд укладывают с перекрытием первого так, чтобы защитить швы между дощечками от затекания влаги.

Учтите, что при поломке или протечке деревянная кровля легко ремонтируется. Для этого необходимо аккуратно демонтировать повреждённую чурку и заменить ее на новую.

Последняя редакция: 28.02.2016

Автор: Олег Посольский

Деревянные крыши стали элементом этностиля или индивидуальной особенностью элитного дома. Гонтовая кровля, изготавливаемая из деревянных пластин, уступает по долговечности и надежности современным покрытиям: профнастилу, битумной и металлочерепице. Из-за трудности производства материал отличается дороговизной. Деревянный гонт часто укладывают на крышу беседки или бани, покрытие большой площади потребует серьезных финансовых затрат, но станет необычным элементом дизайна, привлекающим всеобщее внимание. В этой статье мы расскажем, как изготавливается гонтовая кровля своими руками, ведь такой вид покрытия существенно снизит затраты на обустройство крыши.

Для изготовления деревянных пластинок необходим материал, способный переносить воздействие климатических условий и надежно защищать дом на протяжении десятилетий. В качестве сырья используют следующие породы дерева:

  • Дуб – отличается плотной древесиной и износостойкостью. Эксплуатация дубового гонта возможна в любых условиях. Однако нужно отметить, что стоимость материала выше, чем у пластин из хвойных пород. К тому же покрытие много весит и требует надежной стропильной системы и обрешетки.
  • Сосна – смолистый материал, который отлично противостоит влаге и воздействию микроорганизмов. Она не растрескивается под действием солнечных лучей. Чтобы материал долго служил, необходимо обработать его антисептиком. Цена на сосновый гонт вполне доступна.
  • Лиственница – из нее изготавливают легкий и прочный гонт, не склонный к гниению и расслаиванию. Материал используют при высокой влажности и снеговой нагрузке. Древесина имеет характерный красноватый или красно-коричневый оттенок.
  • Красный кедр – имеет высокую прочность и обладает устойчивым ароматом. Материал не подвергается гниению и порче паразитами. Он прост в обработке, создает надежное покрытие. Гонт из красного кедра стоит дорого, но с его помощью можно создать кровлю уникальную по внешнему виду и качествам.
  • Осина – имеет наименьший срок эксплуатации, но стоит дешевле других материалов. Древесина подвержена гниению, сделав кровлю из осины, придется часто проводить ремонтные работы.

Гонт – это деревянные пластины, сделанные из комлевой части бревна, отличающейся особой прочностью. Бревна пилятся на плахи по длине гонта. Их изготовление происходит вручную – откалыванием от деревянной чурки при помощи колуна. Древесина должна быть зрелой и иметь минимальное количество дефектов. Заготовкам придается клиновидная форма, а на широкой кромке вырезается паз. Длина пластин может достигать 700 мм, но чаще используется материал размером до 400 мм. Толщина гонта составляет 10–15 мм. Глубина паза – 14 мм, его ширина совпадает с размером нижней кромки пластины и составляет 6 мм.

Готовые пластины сушат в специальных камерах до показателя влажности 18 %. Такое значение оптимально подходит для транспортировки, недолгого хранения материала и монтажа кровли. Все пластины обрабатывают антисептическим средством. Обычно гонт изготавливается на заказ, так как при долгом хранении происходит выкручивание пластин. Для массового производства используются станки для распиловки пластин, но качество такого материала хуже, чем у заготовленного вручную.

Монтаж кровли из деревянных пластин имеет немало положительных моментов:

  1. Экологичность и польза для здоровья используемой древесины.
  2. Высокие теплоизоляционные качества материала.
  3. При правильном устройстве и обработке гонтовая крыша служит долгий срок.
  4. Благодаря паропроницаемости под кровлей не образуется конденсат.
  5. Создается уникальный декоративный стиль строения.
  6. Ремонтопригодность покрытия.
  7. Высокая степень звукоизоляции.

Среди недостатков материала:

  • высокая пожароопасность,
  • сложность изготовления и установки,
  • солидная стоимость,
  • необходимость защитного покрытия.

Для надежной эксплуатации скаты деревянной кровли должны располагаться под углом не менее 30 градусов. Гонтовое покрытие над жилыми зданиями выполняется в три слоя, а над подсобными помещением достаточно уложить два слоя. Между слоем гидроизоляции и гонтовым покрытием необходимо оставить зазор для вентиляции.

Монтаж деревянных пластин выполняется на обрешетку из брусков размером 50×50 мм. Шаг расположения обрешетки составляет треть от длины гонта.

Обратите внимание! Вокруг дымоходной трубы устанавливается металлический фартук для защиты деревянного материала от возгорания.

Все большее количество людей стремиться сделать свои жилища натуральными. Тем более что у нас есть материалы, которыми пользовались наши предки. Первый из них — древесина. От них же до нас дошли и многие технологии. Так, например, при установке срубов, мы до сих пор пользуемся теми приемами, которые были разработаны столетия назад. Не стала исключением и кровля. Сегодня деревянные кровли все чаще можно увидеть не только на старых домах или куполах, а и на добротных домах и банях. И деревянные строения, и деревянные кровли, становятся все более популярными, даже на фоне появления новых, более быстрых и гораздо более дешевых технологий.

С изготовлением кровли и кровельных деревянных материалов придется долго провозиться. И сами деревянные кровельные материалы делать долго, и настил такой кровли — дело длительное. Но все можно сделать своими руками, топором, молотком да парой лезвий. Конечно, потребуется много времени, терпения и древесины.

Деревом можно крыть не только кровлю, но и стены

Из названия понятно, что этот вид натурального кровельного материала когда-то драли вручную. Делали это при помощи длинного клинообразного лезвия и молотка или колотушки, которыми били по лезвию.

Использовали при работе с лезвием древесину хвойных пород: она мягче и легче колется. При этом выбирали ровные, без сучков стволы, которые не менее 3-х лет выдерживали для просушки. После чего пилили их на чурбаки длиной около 40 см. С них снимали кору и начинали делать дрань.

Так делают дрань вручную сегодня

Но дранка есть не только хвойная, ее делают из осины и липы. Их древесина более плотная, руками ее не расколешь. Для этого использовали специальный «станок» — махало. Это два бревна небольшого диаметра (12-16 см), скрепленные между собой шкворнем. На нижнем делали приспособление для заклинивания бревен, на верхнем горизонтально прикрепляли лезвие. Расстояние от лезвия до бревна и определяет толщину драни.

Это фрагмент работы «станка» — махала

Щепить можно по сухой древесине, или замоченной. Чтобы легче было делать тонкую дрань — не более 3 мм, подготовленные чурбаки на ночь замачивали.

Подготовленный чурбак закреплялся в поперечном положении, после чего верхним бревном начинали махать из стороны в сторону. Лезвие вначале надрезает древесину, а потом она откалывается по волокнам. Чтобы махать было легче, можно к ручке привязывали веревку, накидывали ее на плечо. Так руки опускаются ниже, и работать легче.

Именно по внешнему виду и можно отличить изготовлена дранка вручную или на станке. При ручном изготовлении верхняя часть получается ровная — лезвие разрезало, а нижняя — волнистая — как оторвалась по волокнам. Изготовленная на станках она имеет ровную и гладкую поверхность по всей длине.

Если говорить о том, какая лучше — ручного или фабричного изготовления, то предпочтение отдают ручному. Пусть она и неидеальна (многим именно неидеальность и нравится), зато служит дольше. Дело в том, что расщепляясь, волокна не разрушаются, и потому такая дранка может, как говорят, простоять 100 лет. В распиленной, волокна получаются разрезанными, в них затекает вода и начинается процесс разложения.

Мастера утверждают, что при правильной укладке никакие дополнительные слои не нужны. Ведь дранка укладывается в три-пять слоев. Так что никакой дождь ее промочить не может. Древесина сама замечательно справляется и с гидроизоляцией и с проветриванием. Пленки лишь будут мешать природной вентиляции.

Способы укладки дранки в сложных местах

Длина дранки составляет примерно 35-45 см, ширина 5-12 см, толщина — 3-8 мм. Укладывается она в несколько слоев одна на другую. Слоев бывает от трех до пяти. Чем холоднее в регионе, или чем сильнее ветры, тем толще должна быть кровля.

В зависимости от того, сколько будет слоев, выбирают шаг обрешетки. Она, в принципе может быть и сплошная, но с зазорами 5 мм между планками — для хорошей вентиляции.

Выравнивать край удобно по натянутому от края до края шнурку. Дощечки укладывают одна к другой, иногда с небольшим заходом. Каждую прибивают кровельным гвоздем, желательно — оцинкованным. Когда использование дани было повсеместным, делали специальные гвозди меньшей толщины по сравнению с обычными. Перед использованием их кипятили в олифе. Такой крепеж не ржавел десятилетиями.

Укладывают дранку снизу/вверх, первый ряд — вдоль карнизного свеса. Он должен выходить за пределы обрешетки (торчать) на 3-5 см. Так дранка будет защищать и обрешетку, иначе она потемнеет от влаги и может начать гнить. Дощечки разной ширины нужно чередовать, так толщина кровли будет более равномерной.

Поворачивают дранку так, чтобы волокна смотрели вниз. Так вода будет скатываться, а не затекать внутрь древесины. Если сделать неправильно, она быстро почернеет и распадется. Направление волокон хорошо видно, если дощечку немного изогнуть.

Под дранку первого ряда подкладывают более короткие дощечки. Если этого не сделать, он получится загнутым вниз. Потому там, во-первых, прибивают дополнительный брус (если обрешетка не сплошная), а во-вторых, укладывают два дополнительный слоя. Как это выглядит, видно на фото.

Под первый слой подкладывают более короткие дощечки, чтобы выровнять толщину покрытия

От всех других деревянных кровельных материалов его можно отличить по треугольному профилю: одна сторона дощечки прилично толще другой. Чтобы получить такую форму древесину расщепляют в радиальном направлении.

Это гонт — имеет он треугольный профиль и паз на более широком конце

С утолщенной стороны делают клинообразное углубление, в которое вставляется узкий край следующей дощечки. Таким образом получается очень надежная кровля. Кровля на жилых зданиях делается в два слоя, над хозяйственными постройками — в один.

Размеры гонтин примерно такие же: 30-45 см в длину, 6-12 см в ширину. С толщиной определиться непросто из-за треугольной формы.

Гонт тоже бывает пиленым и щепленым. Пиленый менее долговечен, хотя выглядит более аккуратно. Лучше всего себя проявила при эксплуатации таких кровель лиственница и ель. Чуть хуже — сосна и осина.

Так может выглядеть крытая гонтом крыша

Под обрешетку используют бруски 50*50 мм или 60*60 мм. А все потому, что вес получается немалый, особенно если кроется гонтом в два слоя.

Использовать слишком сухой гонт не нужно: при намокании он может вспучиться и потеряет при этом герметичность. Если древесина слишком сухая, ее перед укладкой замачивают на несколько часов. Только купленный материал сразу монтировать не получится: не все пазы и гребни будут стыковаться. Потому его сначала перебирают и подстругивают.

Укладка начинается от свеса кровли. К карнизу прибивают доску, она должна немного выступать — в нее упираться будет первый ряд деревянной черепицы. Он укладывается из укороченных досок — 30 см, в верху крепится к первому бруску обрешетки. Второй ряд укладывается так, чтобы перекрыть стык первого, а также должна быть закрыта шляпка гвоздя (их тоже желательно найти тоньше чем обычные, но с широкой шляпкой).

Способов укладки гонта много, в любом случае он смотрится очень декоративно. Иногда его красят, но тогда окраску нужно проводить до укладки. Без обработки древесина скоро сереет, но своих водоотталкивающих свойств не теряет. Наши предки, чтобы сохранить внешний вид кровли, пропитывали ее растопленной смолой. Вопрос в том, где сегодня набрать достаточное количество смолы.

Это один из вариантов дранки, но со своими особенностями. Он пришел к нам из Европы. Изготавливают его из пиловочника большого диаметра — от 40 см до 805 см. Чаще — из лиственницы. Стволы без сучков делят на чураки, с которых удаляется заболонь. Потом они разделяются на четвертины, каждая из них — на плахи. Уже плахи лезвием и колотушкой делят на шиндель — пластинки дерева от 6 до 15 мм толщиной.

Сначала большие чураки делят на более мелкие фрагменты

Потом каждая пластинка подстругивается так, чтобы торцы были ровными и дощечки прилегали плотно. Но это еще не все. Теперь остругивается та часть, которая будет лежать под верхними рядами — она делается тоньше. Еще может изменяться наружный край дощечки. С него или снимают фаску примерно под 45° или придают одну из форм.

Потом расщепляют их на дощечки толщиной 6-15 мм и потом обтесывают

После того, как гонт обработан, его связывают в пачки и оставляют сушиться. Идеальная для укладки влажность — порядка 25%.

Виды шинделя и как выглядит деревянная кровля

Получается, что каждая дощечка обрабатывается вручную, причем неоднократно. Понятно, что такой кровельный материал стоит недешево. Можно ли его сделать самостоятельно? В принципе, можно. Но понадобиться много времени.

Это тоже ручная работа, но еще более сложная: лемех имеет нелинейную форму. Его делают специально, чтобы украшать купола церквей и часовен.

Тес — хвойные доски, которые тоже изначально кололись, а потом обтесывались топорами (отсюда и пошло название) до более-менее ровных размеров. Нормально ведет себя при уклоне крыши от 18° до 45°.

Способы укладки тесовой кровли

Сегодня тоже можно найти колотый тес или изготовить своими руками, а затем покрыть кровлю бани. Технология ничем от описанных выше не отличается, только размерами чураков: они должны быть в районе метра. Размеры теса — длина около метра, ширина — 15-20 см. Боле широкие лучше не делать: они больше коробятся и чаще трескаются. Часто на лицевой поверхности досок делают одну-две канавки, по которым стекает дождевая вода.

Раскалывают древесину по радиусу — от краев к центру. Затем все неровности, которые образовались при расколе, удаляются топором. Боковые и торцовые грани досок выравниваются.

Более подробная схема устройства тесовой крыши при укладке вразбежку

Способа укладки два:

  • Два ряда досок, вплотную пригнанных одна к другой. Верхний ряд укладывают так, чтобы перекрыть швы первого.
  • Укладка с разрежением. Тес укладывают не вплотную, а отступив ½ или 2/5 ширины. Сверху настилается второй ряд. Этот способ более экономный, но больше вероятность при усушке получить текущую кровлю.

Но при укладке теса своими руками есть свои хитрости. Первый ряд досок укладывается выпуклостью годовых колец вверх, второй — наоборот, вниз. Первый ряд крепится гвоздем посередине, второй — двумя по краям. Так при усыхании и короблении получится более ровная кровля.

Как выглядеть может деревянная кровля разных форм

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

Оценка 3 проголосовавших: 22

Деревянная кровля — технология монтажа и виды отделки (покрытия)

Дранка

Содержание:

Незаменимым элементом каждого дома является крыша. Она выполняет сразу несколько функций, среди которых можно отметить защитную и эстетическую.

Вот почему следует с большим вниманием подходить к выбору строительного материала, ведь он и обезопасит дом от воздействия атмосферных явлений, и украсит его.

Так как наша страна преимущественно расположена на Севере, большой популярностью во все времена пользовалась именно деревянная кровля. Этот материал легко поддается обработке, прекрасно монтируется, принимая различные формы, и способен прослужить не одно десятилетие.

При правильной обработке и монтаже дерево отлично защищает дом от холода и стужи, дождя и снега. Стоит отметить, что в минувших веках деревянную кровлю можно было встретить в каждом небольшом городке, в каждом поселке.

Существовали мастера, которые собственными руками выпиливали и монтировали деревянные крыши, которые смотрелись всегда великолепно и сочетались с любыми постройками. Ныне же это искусство стало большой редкостью в мире, а те мастера, которые в наши дни изготавливают крыши из дерева своими руками, берут немало средств за свою работу, так как она является уже одним из видов искусства.

Положительные и отрицательные стороны использования деревянной кровли:

Шиндель

Плюсы:

  • В первую очредеь стоит отметить абсолютную экологичность данного строительного материала.
  • Деревянную кровлю легко можно смонтировать своими руками, не применяя никакого оборудования.
  • Дерево, при правильном монтаже, образует полностью герметичную структуру, которая не пропускает ни влагу, ни мусор.
  • Весит деревянная крыша очень мало, поэтому не требует сооружения больших стропильных конструкций или же укреплений. С этим материалом всегда легко и просто работать.
  • Деревянная кровля способна прослужить целый век, не утрачивая своих технических характеристик.
  • Важно также знать, что дерево не поддается воздействию ни горячих температур, ни холодных. Оно отлично будет защищать дом от дождя и ветра, и при этом его внешний вид нисколечко не испортится.
  • Деревянная кровля – строительные работы, которые делаются под заказ, поэтому являются уникальными в своем роде и неповторимыми. Каждая отдельная крыша подгоняется под основной экстерьер дома, разрабатывается дизайнером и монтируется мастером, поэтому, найти точно такую же будет просто нереально.

Минусы:

  • В первую очередь стоит сказать, что деревянная кровля стоит весьма дорого. Высокая цена касается, как и самого материала, так и монтажных работ.
  • Дерево – это материал, который легко воспламеняется, и это, пожалуй, большой минус подобной кровли. Однако если эксплуатировать его правильно, то пожара легко можно избежать, и наслаждаться экологичностью и невероятно привлекательным внешним видом деревянной кровли в исконно русском стиле.

Виды используемых покрытий, которые укладываются на крышу:

Лемех

Производя монтаж кровли из дерева, могут быть использованы различные элементы, которые влияют и на прочность крыши, и на ее внешний вид.

Выбирать один из них следует исходя из региона, в котором находится дом, и прочих требований, которые могут быть связаны с эксплуатацией сооружения.

  • Дранка. Этот вид перекрытия характерен своим незаурядным внешним видом. Тоненькие дощечки, изготовленные из ольхи, ели или же осины монтируются в шахматном порядке, и таким образом, подбирая дерево различных оттенков, можно сделать на крыше определенный узор. Ранее дранка была весьма распространенным видом кровли, подобные домишки весьма часто изображались на иллюстрациях к старинным русским сказкам.
  • Шиндель – это своего рода черепица, элементами которой являются колотые дощечки. Они могут иметь любую форму, как правильную, так и неправильную, однако их монтаж должен производится строго в шахматном порядке, с большим нахлестом, в противном случае ветер и влага будут проникать под кровлю. Также такая крыша отличается высокой прочностью из-за того, что делают ее из добротных пород деревьев, таких, как красный кедр, дуб и лиственница.
  • Лемех – боярская кровля. Изначально подобный тип крыш был характерен только для боярских палат, церквей и дворцов. Дощечки вырезаны в форме лопаты, что способствует образованию купольной крыши. Сейчас же лемех можно встретить на крышах беседок, которые имеют подобную структуру.
  • Тес – это дощечки, которые были вытесаны из цельной древесины, откуда и название кровли. Чаще всего такие элементы кровли производятся из хвойных пород, поэтому служат весьма долго, однако трудны в монтаже.
  • Гонт – более современная техника производства кровли. Все дощечки изготовляются с помощью пилы, поэтому имеют всегда правильную форму и одинаковые размеры. Гонтовая кровля может быть смонтирована на здания любого типа.

Внутреннее устройство

Внутреннее устройство деревянной кровли

Монтаж деревянной кровли, несомненно, дело профессионалов в этом роде, однако каждому стоит помнить, что весьма важен угол наклона перекрытия.

Таковой должен быть не менее, чем 20 градусов, в противном случае все положительные качества деревянной кровли сведутся на «нет».

Чем меньше угол наклона, тем больше слоев кровельного материала необходимо использовать, ну а если же угол наклона будет равен 60-ти или 70-ти градусам, то вполне может хватить и одного слоя, изготовленного из прочного дерева, например, дуба.

Также эксперты рекомендуют предварительно, перед укладкой кровли, обработать каждую дощечку антисептиком, и после того, как он впитается – огнезащитным покрытием.

Так можно будет сохранить и приумножить все положительные качества деревянной кровли, и крыша прослужит далеко не одно десятилетие.

3 основных способа крепления элементов:

Трех- и четырехслойное покрытие (схема)

Существуют различные способы крепления деревянных элементов, которые обеспечивают тот или иной результат:

  • Чаще всего используется техника плотничного замка, который  может быть смонтирован в два различных способа. В первом случае – замок внакладку, а во втором – сковородень. Это весьма сложный тип крепления, однако, его особенности помогают сохранить и приумножить все технические данные деревянной кровли.
  • Стропильная система – незаменимая часть крыши, и при ее строительстве весьма часто монтируются врубки. Среди таковых можно выделить упоры и лобовые врубки.
  • Соединения в виде шипов, которые заостренные на одном своем конце и при этом имеют проушину на другом. Такие крепежи важно смонтировать таким образом, чтобы основная часть древесины не повредилась и не потрескалась.

Последовательность монтажа на крыше:

Укладка на конек

Деревянная крыша, непременно, должна быть герметичной. И для того, чтобы это свойство проявило себя в полной мере, необходимо монтировать каждый элемент кровли с большим нахлестом, так, чтобы в результате крыша напоминала конструкцию еловой шишки.

Таким образом, влага и уличная пыль не будут проникать под кровлю, и дом всегда будет защищен.

При повышенной влажности элементы деревянной кровли могут разбухать, увеличиваться в размере и более плотно смыкаться между собой.

Непосредственно перед монтажом внешней кровли, выстраивается стропильная конструкция крыши. Затем не нее крепится слой, состоящий из сплошной нарезной доски, а на него закрепляется гидроизоляционная пленка.

Это способствует тому, что деревянная кровля прослужит своим хозяевам дольше и надежнее. Также на данном этапе может быть смонтирована теплоизоляция или же утеплитель, однако данный этап можно упустить, если на чердаке не будет жилой комнаты.

После того, как все изоляторы смонтированы, можно устанавливать горизонтальную обрешетку, на которую и будет монтироваться непосредственно деревянная кровля.

Производить укладку кровельного материала нужно начиная с конца крыши, постепенно продвигаясь к его коньку.

Схема укладки на скат

Как правило, деревянная кровля укладывается в несколько слоев, и в этом случае каждый последующий из них должен закрывать соединение дощечек в предыдущем. Таким образом, крыша становится герметичной и целостной.

После того, как монтаж основного кровельного полотна окончен, устанавливается конек и нашельник, которые закрепляют всю конструкцию. Также важно помнить, что первый слой кровли должен выступать за линию карниза примерно на десять сантиметров.

Чаще всего деревянную кровлю монтируют по балкам, и в результате конструкция получается плоской и гладкой.

Для крепления каждого элемента кровли используются специальные гвозди и шурупы, которые гармонируют с деревом и надежно закрепляют всю конструкцию.

  • На двух противоположных концах крыши устанавливаются дву дранки с выступом примерно 5 сантиметров над карнизом. Между ними натягивается проволока, и относительно нее далее монтируется кровля.
  • На первый ряд устанавливается еще один слой перекрытия, которые обеспечивает более надежную защиту.
  • Каждый элемент кровли необходимо закреплять двумя гвоздями, располагая их на расстоянии 2 сантиметра от края. Также стоит отметить, что каждый последующий элемент кровли должен перекрываться шляпки гвоздей или саморезов.
  • Желательно перед монтажом повторного слоя кровли закрепить ан поверхности первого рубероид, для утепления и дополнительной защиты.
  • Также рубероид необходимо установить и на коньке крыши.
  • Конек крыши также должен быть смонтирован из кровельных элементов, закрепленных с нахлестом друг на друга.

Если произвести монтаж правильно, то ремонт крыши (при необходимости) будет производиться весьма легко, и заменить один испортившийся элемент кровли будет проще простого.

Как сделать четырехскатную крышу для беседки своими руками?

Четырехскатная крыша для беседки привлекательно выглядит, надежна и долговечна в эксплуатации, при условии, что расчет и монтаж выполнены правильно. Данную кровельную конструкцию можно выполнить своими руками.

Преимущества и недостатки четырехскатной крыши

Кровля, имеющая 4 ската, идеально подходит для беседок прямоугольной или квадратной формы. В первом случае выполняется монтаж вальмовой крыши, которая имеет два треугольных ската и два трапециевидных. Во втором реализуется шатровый вариант вальмовой кровли, такая крыша состоит из четырех скатов, представляющих собой одинаковые равнобедренные треугольники.

Четырехскатная конструкция выглядит привлекательно, позволяет использовать любые виды кровельного покрытия, не мешает свободному обзору из беседки. Крышу именно такого типа можно стилизовать под китайскую кровлю, увеличив свесы и установив изогнутые внутрь диагональные стропила.

Следует отметить надежность и практичность крыши, имеющей 4 ската. Такая кровля беседки способна выдерживать высокие ветровые нагрузки за счет низкой парусности. Чтобы избежать скопления снега в зимний период, достаточно выбрать оптимальный угол наклона скатов. В процессе эксплуатации беседки данный вид крыши практически не требует серьезного ремонта.

Под вальмовой крышей с большими свесами долго удерживается тепло в беседке, что особенно актуально для прохладных вечеров.

К недостаткам кровли с 4 скатами можно отнести высокие требования к точности расчетов и замеров. Если предполагается вести строительство своими руками, на этапе проектирования рекомендуется обратиться к профессионалам или использовать специализированные программы для расчета конструкции. Чтобы избежать типичных ошибок при монтаже, рекомендуется ознакомиться с тематическим видео.

Проектирование, замеры и подготовка материалов

В процессе подготовки к возведению своими руками кровельной конструкции для беседки, необходимо выполнить эскизы (чертежи) строения, на основании которых ведутся расчеты нагрузки на стропильную систему. При расчетах следует учитывать:

  • суммарный вес элементов стропильной системы;
  • вес кровельного и гидроизоляционного материала;
  • снеговую и ветровую нагрузку, характерную для конкретного региона;
  • вес людей, ведущих строительство, выполняющих обслуживание или ремонт крыши;
  • вес оборудования, которое предполагается прикрепить к стропильной системе.

Особое внимание следует уделить выбору угла наклона скатов и кровельного материала. Это взаимосвязанные вопросы, так как каждый вид материала для кровли беседки имеет определенные требования к монтажу, в том числе к шагу установке обрешетки и стропил, что влияет на общий вес конструкции.

Определившись с углом наклона скатов и кровельным материалом, рассчитав нагрузки на крышу с 4 скатами, можно заняться расчетами параметров стропильной конструкции. Следует сделать расчет длины и сечения стропил, определить размеры и конфигурацию опорного каркаса. Чтобы обеспечить жесткость конструкции, необходимо предусмотреть установку затяжек и подкосов. Схема крыши должна включать всю информацию о расположении элементов, их параметров и принципах монтажа узлов.

Устройство данного типа крыши предполагает использования стропил нескольких типов:

  • диагональные (накосные) стропила задают форму кровли беседки и несут повышенную нагрузку, для их монтажа рекомендуется применять сдвоенные балки;
  • центральные промежуточные стропила – соединяют коньковую часть с опорным каркасом крыши беседки, выполняющим функцию мауэрлата;
  • короткие стропила (нарожники), опирающиеся на опорный каркас и накосные стропила, монтируются параллельно промежуточным.

Крыша 4 скатная требует выполнения замеров, для чего используется мерная рейка длиной около 2-3 метров. Замеры проводятся своими руками в несколько этапов:

  • на верхней обвязке (опорном каркасе из горизонтальных балок) определяется осевая линия;
  • вычисляется половина толщины конькового бруса;
  • выполняется отметка расположения первого промежуточного стропила;
  • рейка совмещается с предыдущей отметкой и определяется расположение второго промежуточного стропила.

Замеры следует сделать для каждого угла четырехскатной крыши. Подробная схема стропильной системы и правильно выполненные замеры существенно упрощают монтажные работы.

Каркас деревянной беседки и ее стропильной системы следует монтировать из качественного пиломатериала, прошедшего специальную обработку. Если строительство ведется своими руками, необходимо сделать специальную емкость для пропитки антисептиками стропил и других элементов, либо нанести состав при помощи валика или кисти. Помимо пропитки антисептиком деревянный каркас следует обработать огнезащитным составом. Данные меры позволят существенно продлить срок службы беседки, защитив древесину от гниения и повреждения огнем.

Строительство крыши: основные этапы

При возведении беседки 4 скатная крыша может опираться на стены из дерева, кирпича или других материалов, либо на опорный каркас, смонтированный на стойках. В первом случае строительные конструкции являются достаточно капитальными, установленными на прочный фундамент, рассчитанными на высокие нагрузки. Устройство своими руками кровли на надежных стенах беседки в целом не отличается от строительства крыши дома или другой постройки.

Особого внимания требует беседка с крышей на деревянных столбах. Следует убедиться, что опоры прочно закреплены в строго вертикальном положении, в нижней части их необходимо связать перемычками, чтобы сделать каркас более жестким и устойчивым. Верхние перемычки служат обвязкой, на которой будет монтироваться скатная крыша. Чтобы опоры не «разъехались» под высокой нагрузкой, их верхние концы дополнительно скрепляют между собой попарно диагональными перемычками, причем место стыковки брусков усиливают деревянными или металлическими накладками. Такая конструкция обладает необходимой жесткостью и способна выдерживать эксплуатационные нагрузки.

Строительство вальмовой крыши начинается с установки конькового бруса на специальных подкосах и вертикальных опорах. Затем под заданным углом монтируются диагональные стропила, которые формируют скаты кровли. На данном этапе можно варьировать длину свесов, при необходимости для увеличения свеса накосные стропильные ноги можно удлинить накладными досками-«кобылками».

Далее монтируются центральные и промежуточные стропила, затем – нарожники. На стропила укладывается гидроизоляционная мембрана для защиты конструкции от влаги. Обрешетку допускается монтировать непосредственно поверх гидроизоляции, но можно предварительно выполнить устройство контробрешетки, если кровельный материал требует дополнительной вентиляции. Следующий этап строительства – монтаж кровельного материала, технология зависит от его типа. Шатровая крыша выполняется по тому же принципу, но без установки конькового бруса – диагональные стропила связываются в коньковый узел.

О том, как сделать самостоятельно надежную четырехскатную крышу на дачной беседке, подробно расскажут специалисты в специально подготовленном видео.

Устройство стропильной системы двускатной крыши

В одноэтажных домах одним из наиболее распространенных вариантов конструкции крыши является вариант с двумя скатами. Устройство крыши такого типа не отличается сложностью, поэтому ее легко можно смонтировать собственными силами.

Содержание:

  1. Из чего состоит крыша двускатного типа?
  2. Какие бывают стропильные системы крыши двускатного типа?
  3. Как соорудить двускатную крышу своими руками?

Двускатная крыша представляет собой две наклонные поверхности, образующие прямоугольную форму. Именно благодаря такой конструкции все осадки в виде дождевой или талой воды не скапливаются, а стекают вниз. Крыша двускатной конструкции имеет довольно сложное устройство, которое включает в себя несколько важных узлов, таких как:

  1. Мауэрлат, который используется для перераспределения стропильной нагрузки на несущие стены здания. Данный элемент изготавливается из бруса, желательно из дерева хвойных пород. Квадратное сечение мауэрлата должно быть не менее 10х10 сантиметров и не более 15х15 сантиметров. Размещается этот важный элемент по периметру всего здания и крепится к внешним стенам. В качестве скрепляющих элементов нужно использовать специализированные анкера либо стержни.
  2. Стропила, из которых формируется основной костяк любой крыши. Для двускатных они должны устанавливаться в виде треугольника. Функциональная роль стропил заключается в передаче нагрузки от веса кровли, осадков и порывов ветра на мауэрлат. Стропильные ноги необходимо изготавливать из досок, сечение которых должно быть примерно 10х15 сантиметров или 5х15 сантиметров. Средний шаг стропильных ног должен быть примерно 65-120 сантиметров, но если предполагается использование довольно тяжелого перекрытия, то рекомендуется размещать стропилы чаще.
  3. Конек — это результат соединения двух скатов крыши. Он образуется при соединении всех стропил.
  4. Кобылки являются продолжением стропильных ног, которые формируют свес крыши. Чаще всего кобылки устанавливаются при недостаточно длинных стропилах. Для того чтобы изготовить данный элемент конструкции, понадобится доска меньшего сечения, нежели стропильная нога. Применение кобылок оправдано в случае использования коротких стропильных ног.
  5. Свес отводит дождевую воду от стен строения. Благодаря свесу они не намокают и не разрушаются под действием влаги. Рекомендуется делать свес с отступом от стены в 400 миллиметров.
  6. Лежень предназначен для того чтобы равномерно распределить нагрузки, возникающие от стоек. Для его изготовления используется брус с сечением 15х15 сантиметров.
  7. Стойки предназначены для правильного распределения нагрузки от конька на внутренние стены. Для его изготовления желательно использовать брус с квадратным сечением и размером 15х15 сантиметров.
  8. Подкосы предназначены для равномерного распределения нагрузок от стропильных ног к несущим стенам. В сочетании с затяжками подкосы образуют прочный конструктивный узел, который называется ферма. Ферма предназначена, прежде всего, для того чтобы конструкция выдерживала нагрузки при образовании больших пролетов.
  9. Затяжка используется для того чтобы предупредить расползания стропильных ног в разные стороны. Именно этот элемент в сочетании со стропильными ногами образует треугольный вид двускатной крыши.
  10. Обрешетка изготавливается из брусьев и досок, которые монтируются перпендикулярно по отношению к стропильным ногам. Данная конструкция предназначена для равномерного распределения массы перекрытия и других нагрузок крыши на стропильные ноги. Также обрешетка придает крыше жесткость, так как она скрепляет между собой стропила. Если предусматривается перекрытие мягкой кровлей, то для изготовления обрешетки должна использоваться влагоустойчивая фанера.

Всего существует две базовые разновидности для установки стропил двускатной крыши. Но в идеале крыша должна содержать элементы каждой из систем

  • Висячая система монтируется в том случае, если внешние стены здания расположены на расстоянии, не превышающем 10 метров, а также отсутствуют какие-либо стены, разделяющие здание. Данная система создает распирающее усилие, передающееся на стены. Для снижения этого фактора может использоваться затяжка, размещенная у основания стропильных ног. Для ее изготовления может использоваться не только дерево, но и металл. При таком расположении элементов образуется жесткая треугольная конструкция, которая способна выдержать нагрузки, возникающие с разных направлений. В качестве затяжек могут использоваться балки для перекрытия, а для того чтобы висячая система была более прочной, их можно располагать немного выше регламентированных правил.
  • Наслонная система устанавливается в случае расположения наружных стен здания на расстояние, превышающее 10 метров, и имеются внутренние несущие стены. Данная система оснащается опорной балкой, которая крепится посередине. Именно эта балка передает часть веса кровли на столбчатую опору или промежуточную стену. Если же в помещении используются не стены, а колонны, то можно чередовать висячую и наслонную системы.

 

Основными критериями крыши является прочность, благодаря которой она будет выдерживать все внешние нагрузки, и легкость, ведь она не должна сильно давить на стены здания. Грамотно сооруженная двускатная крыша обеспечит максимально правильное распределение нагрузок на стены. Самостоятельное возведение двускатной крыши должно быть четко распланировано и распределено на этапы. Это значительно облегчит и ускорит процесс строительства.

Этап 1 – выбор наклона

Наклон двускатной крыши выбирается относительно типа используемого материала и архитектурных особенностей. Но также существуют некоторые аспекты, влияющие на выбор угла.

  1. Стоит всегда помнить о том, что двускатная крыша должна иметь наклон, который будет больше 5 градусов, а в некоторых случаях он может быть и 90 градусов;
  2. Если же в местности, где возводится здание, обычно выпадает много осадков, или же перекрытие кровли будет прилегать неплотно, рекомендуется делать достаточно крутой скат с углом в 35-40 градусов. Но такие крыши не предусматривают возведение чердачной комнаты. Если же комната на чердаке необходима, то нужно делать крышу ломаного типа – с пологой верхней секцией и резким наклоном в нижней секции;
  3. Если же местность обдувается сильными порывистыми ветрами, то желательно делать крышу пологого типа. В случае, если ветер дует постоянно, угол наклона должен быть не менее 15-20 градусов. Также при таких условиях нужно тщательно выбирать кровельный материал;
  4. Идеальным вариантом считается крыша со средними показателями наклона, который будет и не крутым, и не пологим. При грамотной расстановке базовых элементов такая крыша будет очень прочной;
  5. Если же выбрана крыша с достаточно большим углом наклона, важно помнить, что она будет обладать довольно большой парусностью. А это потребует увеличения площади крыши и материала, необходимого для строительства. Поэтому такая кровля потребует больших затрат финансов.

Этап 2 – расчет площади

Для того чтобы закупить необходимые для возведения крыши материалы, нужно сделать грамотный расчет. Для этого необходимо:

  • Узнать площадь одного ската крыши, а полученный результат умножить на два;
  • При правильном возведении скат имеет форму наклоненного прямоугольника. Он располагается вдоль самой длинной несущей стены. Поэтому для того чтобы узнать его площадь, необходимо умножить длину и ширину;
  • Длина ската должна быть идентичной с длиной стены, а также к ней должна быть добавлена длина выступа над фронтоном. Не стоит забывать и том, что выступы будут с обеих сторон.
  • Ширина ската равняется длине стропил, а также к ней плюсуется длина выступа крыши над стеной.

Этап 3 – определение нагрузки на стропильные ноги

Для того чтобы грамотно возвести конструкцию двускатной крыши, необходимо точно просчитать будущие нагрузки на стропила и определить их характеристики.

  1. В случае возведения типовой постройки в один этаж проектная нагрузка на крышу состоит из веса перекрытия и воздействия внешних факторов, таких как ветер и количество осадков, характерное для региона.
  2. Общая масса кровли рассчитывается путем плюсования всех ее слоев: тепло-, паро-, гидроизоляции, системы стропильных ног, обрешетки и перекрытия. Для получения наиболее правильных показателей необходимо вести расчет веса на 1 квадратный метр конструкции.
  3. Далее полученную цифру необходимо увеличить на 10 процентов. Также можно ввести и коэффициент поправки, который будет составлять К=1,1.
  4. Если планируется в будущем видоизменять конструкцию крыши с изменением наклона, то в расчетах необходимо учитывать и те нагрузки, которые она должна будет выдерживать после модификации. Необходимо немного увеличивать полученные показатели нагрузок. Рекомендуется брать за основу 50 килограмм на 1 квадратный метр.
  5. При расчете нагрузок, производимых осадками и ветром, необходимо отталкиваться от погодных условий региона. Также необходимо учитывать и угол наклона крыши. Если он составляет примерно 25 градусов, то нагрузка от снега будет равна 1. Если же крыша имеет достаточно большой угол (до 60 градусов), то эта цифра увеличится до 1,25. Если же угол больше, нежели 60 градусов, то расчёт снеговой нагрузки не производится.
  6. Так как стропила передают всю нагрузку на несущие стены, их также необходимо тщательно подбирать. Сечение и длина стропил должны быть подобраны в строгом соответствии с вычисленной нагрузкой на крышу и углом ската. Для того чтобы увеличить показатели прочности стропильных ног, полученные данные рекомендуется увеличить на 50 процентов.

Этап 4 – монтирование мауэрлата

Постройка крыши любого типа всегда начинается с возведения мауэрлата. Чтобы грамотно его сконструировать, необходимо знать тонкости этой работы.

  • Если стены здания были построены из бруса или разного вида бревен, то ее верхняя часть и будет мауэрлатом;
  • Если же для возведения стен использовался кирпич, то необходимо включить в кладку металлические стержни с резьбой, которая будет крепежным элементом для мауэрлата. Устанавливать такие стержни необходимо как минимум через каждый метр кладки. Для обеспечения прочности диаметр стержней должен составлять приблизительно 1 см. Вмуровывая стержни, необходимо помнить о гидроизоляции, которая должна быть между мауэрлатом и кладкой.
  • Если стены возводятся из блоков, выполненных из керамики или пенобетона, то верх необходимо залить цементным раствором. Этот слой должен иметь арматуру, а его высота составлять не менее 20-30 сантиметров. Арматура должна содержать металлические стержни с резьбой.
  • Для того чтобы мауэрлат выступал в роли прочного фундамента для стропильных ног, рекомендуется использовать брус с сечением 15х15 сантиметров.
  • Мауэрлат необходимо устанавливать на верхний край стены, но не слишком близко к краю, так как его может унести порывом ветра. Мауэрлат можно укладывать на внешний и внутренний края стены.
  • Профессионалы рекомендуют монтировать мауэрлат на гидроизоляционный слой.
  • Для того чтобы не возникало провисание, необходимо смонтировать обрешетку из подкосов, стоек и ригеля, которые должны быть изготовлены из лесоматериала размером 2,5х15 сантиметров. Желательно, чтобы угол, образованный подкосом и стропильной ногой, составлял 90 градусов.
  • Если стропила устанавливаются достаточно длинными, то желательно установить под них дополнительную опору, которая будет ложиться на лежни. Также важно помнить, что для получения прочной и устойчивой конструкции необходимо элементы скреплять с соседними частями.

 

 

Этап 5 – монтирование стропил

Для того чтобы сделать двускатную крышу максимально прочной и устойчивой к любым нагрузкам, а также минимизировать расход средств, лучше устанавливать стропильные ноги путем комбинирования висячей и наслонной системы. Для их грамотного возведения существует ряд рекомендаций:

  1. Для того чтобы конструкция была прочной, важно использовать только высококачественный пиломатериал. Если же в балке замечены даже незначительные трещинки или сучки, то его не рекомендуется использовать для стропил;
  2. Все стропильные ноги делаются по одному стандарту, который составляет 5х15х600 сантиметров. Если же используются балки с длиной, превышающей 6 метров, то желательно увеличивать и ширину пиломатериала. Это необходимо для того, чтобы балки не поломались от своего же веса. Желательно использовать доски, ширина которых составляет не менее 18 сантиметров.
  3. На начальном этапе работ по возведению стропильной системы рекомендуется составить шаблон. Для этого необходимо приложить подобранный пиломатериал к балке перекрытия, а также к торцу конька, и очертить две линии, по которым потом необходимо отпилить материал.
  4. Используя подготовленный шаблон, нужно вырезать все стропильные ноги. Далее в них производится верхний запил.
  5. Полученную стропильную ногу необходимо прикрепить запилом к балке перекрытия. Таким же образом устанавливаются и остальные стропила. Но при их монтировании необходимо помнить о том, что устанавливать их нужно парами — с одной и второй стороны скатов. Таким образом, быстрее уменьшатся нагрузки на конек.
  6. Если же скат достаточно длинный, то можно использовать методику сращивания пиломатериала для образования полноценного стропила. Чтобы нарастить стропильную ногу, необходимо скрепить две доски путем дошивания между ними отрезка бруска с идентичным сечением и длиной примерно 1,5 метра. Исходя из составленных схем по обустройству двускатной крыши, стык необходимо размещать в нижней части, а под него нужно монтировать опорную стойку.
  7. Стропила к коньку необходимо крепить при помощи обычных гвоздей, а для крепления к балке перекрытия рекомендуется использовать саморезы. Можно использовать и специальные металлические крепежные пластинки.
  8. Если монтируется стропильная система наслонного типа, то нужно заготавливать опоры, которые устанавливаются под стропила. Для того чтобы максимально уменьшить прогиб стропильной ноги, необходимо произвести верный расчет установки опор.
  9. Если же возводится двускатная крыша с мансардой, то эти опоры будут играть роль костяка будущего помещения.
  10. Также при установке опор важно строго выдерживать намеченный в проектировании шаг.
  11. После того, как все стропила закреплены, монтируется конек, который располагается на их верхнем крае. Для крепления можно использовать как скобки из металла, так и обычные болты.

 

 

Этап 6 – придание жесткости

После монтирования стропильных ног необходимо их укрепить и придать необходимую жесткость. Для этого нужно:

  • Если крыша возводилась над хозяйственными пристройками, саунами или банями, и использовалась висячая система, то рекомендуется соединить стропила попарно с помощью затяжки в нижней части, и ригелем – в верхней.
  • Если возводимая постройка большая, но достаточно легкая, то рекомендуется делать легкую крышу, так как ее вес должны выдержать стены.
  • Если здание шириной в 6-8 метров, то стоит делать конструкцию крыши более жесткой. Для этого используются опоры, которые устанавливаются посередине и называются «бабками». Их необходимо устанавливать под каждой стропильной парой.
  • При пролете стен в 10 метров рекомендуется устанавливать укрепительные балки. В роли дополнительной опоры используются подкосы, которые устанавливаются к каждой стропильной ноге. Желательно, чтобы они располагались поближе к коньку или посередине стропила. В конце их необходимо скрепить между собой и нижней частью «бабки».
  • Если же монтируется длинная крыша, то необходимо позаботиться о разгрузке фронтовых балок. Для этого устанавливаются раскосы: их верхняя часть должна касаться угла фронтона, а нижняя — центральной балки перекрытия. Для крепления желательно использовать брус с большим сечением.
  • Если же местность предусматривает постоянные сильные ветра, то стропильные ноги необходимо укрепить диагональными связями. Для этого необходимо прибить брусок к нижней части одного стропила и средней части следующего.
  • Для того чтобы возведенная крыша была особенно прочной и устойчивой, не рекомендуется использование гвоздей. Желательно заменять их специальными накладками и скобами из металла.

 

Этап 7 – монтирование обрешетки

Обрешетка – это площадка для укладки перекрытия, поэтому ее крайне важно правильно закрепить. Для этого существуют такие правила:

  1. Рекомендуется использовать только сухой пиломатериал без каких-либо дефектов. Желательно прибивать доску снизу, а возле конька они должны быть сбиты так, чтобы не было ни малейшего зазора.
  2. Для мягкой и рулонной кровли необходимо монтировать двуслойную обшивку. Она будет состоять из разреженного и сплошного слоя. В начале работ необходимо приложить доски с толщиной в 2,5 см и шириной 14 см параллельно коньковой доске. Возможно появление зазора в 1 сантиметр, который не является критичным. Поверх этих досок монтируется сплошной слой, который рекомендуется делать из фанеры для кровли или реек. Далее необходимо осмотреть поверхность на предмет отсутствия торчащих гвоздиков, сучков и других погрешностей.
  3. Если предусматривается перекрытие металлочерепицей, шифером, листовым металлом, то рекомендуется монтировать брусья с сечением в 5х6 сантиметров в один слой. Важно следить, чтобы шаг ложился ровно, без скачков. Длина шага полностью зависит от выбранного типа перекрытия и может составлять от 10 сантиметров до полуметра.

 

После монтирования обрешетки наступает черед крепления тепло-, паро- и гидроизоляционных материалов и непосредственно материала перекрытия.

Товары, которые были описаны в этой статье:

Деревянная крыша для дома своими руками. Как сделать крышу дома своими руками

2947

0

0

Не буду вас обманывать, построить крышу своими руками дело очень хлопотное, но все же реальное. Весь процесс делится на 3 достаточно объемных этапа – это подготовка и расчет, монтаж стропильной системы и обустройство кровельного пирога. А дальше мы пошагово разберем все этапы монтажа, плюс я расскажу о некоторых подводных камнях, которые подстерегают вас в процессе строительства.

Этап №1: выбор конструкции и тонкости расчета

Обустройство кровли частного дома напрямую зависит от типа конструкции, ведь не всякая постройка под силу дилетанту, даже если этот дилетант волен пользоваться любым инструментом.

Типы конструкций

Иллюстрации Рекомендации
Односкатная крыша .

С устройством односкатной крыши, как правило, сложностей не возникает.

Но в России такие конструкции актуальны только для небольших хозяйственных построек шириной до 6 м.

Односкатная крыша хорошего дома часто не выдерживает снеговых и ветровых нагрузок. Да и выглядит очень посредственно.

Двускатная крыша .

Этот дизайн по праву можно назвать королевой. Для людей без опыта оптимальным вариантом считается двускатная крыша.

Четырехскатная ломаная крыша .

В народе эту конструкцию называют мансардой, но на самом деле мансарда – это жилое помещение на чердаке и это понятие косвенно связано с типом кровли.

С практической точки зрения такая крыша, пожалуй, самая удобная, плюс технология здесь ненамного сложнее, чем у двускатной конструкции.

Шатровая крыша .

Вальмовая крыша чем-то похожа на двускатную, только с торцов имеет 2 более пологих ската.

Расчет и монтаж здесь уже сложнее, да и кровельного материала потребуется больше.

Полувальмовая крыша .

Эта модель подойдет тем владельцам, которые хотят оригинальную и относительно простую мансарду.

Двускатная крыша .

Двускатная модель представляет собой симбиоз нескольких двускатных конструкций.
На первый взгляд все просто, но в установке эта конструкция очень проблематична.

Конструкция палатки .

Шатровая крыша представляет собой четырехскатную призму. Его имеет смысл монтировать только на квадратные дома с большой квадратурой и без мансарды, так как там он будет миниатюрным.

Существуют также конические, шпилевидные, многоуровневые, сводчатые и другие сложные конструкции, но собрать такие конструкции своими руками мастеру без опыта нереально.

Как рассчитать крышу

Пологие склоны 20–35º, с одной стороны, легче обустроить, а с другой стороны, стропильные фермы нуждаются в серьезном усилении, так как снег с таких склонов не отрывается.

Чтобы не было проблем со снегом, уклон ската должен быть около 60º, но такая крутая крыша имеет большую парусность и на ветреных участках требуется специальное крепление стропил к мауэрлату.

Тема точных расчетов при проектировании кровли достойна отдельного рассказа, видео в этой статье частично показывает этот процесс, но можно пойти и более простым путем.

В «футере» нашего сайта (под статьей) есть раздел «строительные калькуляторы», там вы найдете программы, с помощью которых просто, быстро, а главное точно, рассчитываются разные типы крыш.

Этап №2: монтаж стропильной конструкции

Этот этап также состоит из 2 подразделов:

  1. обустройство мауэрлата;
  2. Установка

  3. на мауэрлатную стропильную систему.

Крепим мауэрлат

Мауэрлат – это, образно говоря, прокладка между стенами дома и кровлей.Конструкция довольно проста, это квадратный деревянный брус сечением 150х150 мм, который может быть сплошным или наборным, но есть нюансы в монтаже мауэрлата.

  • Для деревянного дома Мауэрлат как таковой не нужен, его функцию выполняет брус или бревно в крайней верхней обвязке. В этом случае крепить балки перекрытия к верхней обвязке нецелесообразно. Чаще всего их подводят под эту обвязку, то есть монтируют на один из предыдущих рядов;
  • Для стен из ячеистого бетона (пенобетон и газобетон) под мауэрлат необходимо сначала обустроить железобетонный пояс и уже на него укладывать брус. В противном случае распределение нагрузки от кровли будет неравномерным и стены начнут трескаться;
  • В шлакоблочных домах также желательна заливка верхнего армированного пояса под мауэрлат. Без него можно обойтись только в том случае, если стены выложены в полтора и более шлакоблоков;
  • В кирпичных домах нет необходимости заливать армированный пояс под мауэрлат, такие стены легко выдерживают давление кровли;

Имейте в виду – ни в коем случае нельзя ставить мауэрлат на голую стену.Поверх несущей стены обязательно делается двухслойная подкладка из рубероида.

Если сверху заливается железобетонный пояс, то в процессе обустройства с шагом не более 1 м замуровываются вертикальные металлические шпильки или просто арматура сечением 12 мм и более, балка будет прикреплен к ним;

  • К стенам без армированного пояса балка крепится анкерами с шагом 50–70 см.

ферменная система

Любая стропильная система монтируется непосредственно на мауэрлат, но это крепление может быть жестким и плавающим. Тут разобраться несложно, плавающее соединение монтируется только на деревянные дома, оно необходимо для компенсации усадки конструкции.

Есть еще один важный момент – бывают наслонные и висячие стропильные системы. В многоуровневом варианте помимо боковых наружных стен нагрузка распределяется и на внутренние стены, а висячая система ложится только на наружные стены. Так что по возможности старайтесь обустраивать многослойную конструкцию, она надежнее.

Конструкции стропильных систем бывают разные и здесь важно понимать терминологию, на схеме ниже показаны основные элементы в таких системах. единственная важная деталь, которая там не очень хорошо обозначена – это коньковый брус или коньковый прогон, он монтируется в верхней точке соединения стропильных ног.

Часто люди интересуются, насколько сложно поднять готовую крышу. Теоретически это несложно, нужно лишь раскрутить анкеры, удерживающие мауэрлат, после чего под него подводятся домкраты, и вся конструкция постепенно поднимается. Но делать это стоит только в том случае, если вы уверены в прочности старой кровли.

Этап №3: крыша

При монтаже кровли самое главное правильно обустроить обрешетку под кровлю. Есть 2 типа ящиков:

  1. Обрешетка сплошная монтируется под фальцевую кровлю, а также рулонные и мягкие кровли, например, битумную черепицу. Раньше такую ​​обрешетку набирали из строганной доски 100х20 мм. Сейчас умельцы предпочитают обшивать стропила листами ОСП;
  1. Каркас из разреженной древесины , используемый для листовых материалов (керамическая плитка, шифер, ондулин и др.).

Технология обустройства проста, здесь главное правильно сделать заготовку, а утеплитель можно монтировать позже. Кстати, сплошную листовую обрешетку можно набивать прямо на стропила, все, что показано ниже, относится только к сбрасываемым вариантам.

Иллюстрации Рекомендации
ферменная система .

Сначала устанавливается система ферм.

Защита от ветра .

Раскатываем и крепим степлером гидроизоляционную пленку к стропилам. В народе его называют ветрозащитой. Такая пленка паропроницаема с одной стороны, но пар должен выходить только в направлении от дома на улицу.

контрграбли .

Поверх лобового стекла набивается контррейка из бруса 50х50 мм.

разреженный ящик .

Планки обрешетки набиваются на контррейки.Шаг кровельной обрешетки выбирается в зависимости от типа кровельного покрытия, после чего можно приступать к монтажу самого кровельного покрытия.

Снизу под стропила уложен утеплитель из минеральной ваты. Не советую экономить на хлопке, нужно брать только плотные хлопковые плиты. Мягкие коврики под крышей быстро приходят в негодность. Полная схема устройства кровельного пирога приведена ниже.

Выход

Конечно, у каждого типа кровли есть свои нюансы обустройства, но описанные мной этапы подходят абсолютно для всех конструкций.Если есть вопросы, пишите в комментариях, постараюсь помочь.

1 ноября 2017 г.

Если хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, спросить автора о чем-то — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Кровля на даче – ответственный момент. Ошибки здесь чреваты значительными материальными и денежными потерями, а жить в доме с плохой крышей поистине мучительно. Но неприятностей такого рода можно избежать, если ответственно отнестись к дизайну и исполнению.В этом может помочь возможность установить крышу самостоятельно, не доверяя наемным специалистам.

Как смонтировать крышу своими руками

Устройство надежной кровельной системы на загородном доме является завершающим аккордом цикла мероприятий по его возведению. Дальше остаются только отделочные работы для достижения воплощения вашей мечты.

Приступая к устройству кровли на дом, нужно четко понимать ее назначение.

  1. Надежное укрытие здания от превратностей погоды, не допускающее протечек.
  2. Теплозащита внутренних помещений даже при самых низких температурах наружного воздуха для данной местности.
  3. Гармоничное сочетание формы и цветовой гаммы финишного покрытия, соответствующее внешнему виду каркаса здания и ландшафту участка и придающее им дополнительный шарм.

Фотогалерея: крыши из различных материалов

Классическая четырехскатная металлическая крыша может прослужить до 50 лет Правильно устроенная многоскатная крыша будет надежной и долговечной, несмотря на большое количество стыков и примыканий Медные кровельные материалы – показатель вкуса и достатка хозяина дома и служат более 100 лет Натуральная черепица требует усиленной обшивки, но служит очень долго и выглядит эффектно и привлекательно.мягкой черепицей можно покрыть крышу любой сложности

Можно ли установить крышу своими руками

Для того чтобы объективно понимать и правильно оценивать свои возможности, необходимо научиться выполнять следующие операции с использованием различных источников.

  1. Отобразить конструкцию крыши дома на уровне хотя бы эскизного проекта.
  2. Рассчитать потребность в материалах для стропильной системы, кровельного пирога и финишного покрытия.
  3. Определить схему установки мауэрлата, чтобы максимально распределить нагрузки с крыши на стены и надежно закрепить стропильную систему.
  4. Выбор оптимального угла наклона склонов.
  5. Рассчитать шаг стропил.
  6. Оценить необходимость дополнительных металлических креплений каркаса крыши.
  7. Изучить назначение обрешетки и контробрешетки и правила их установки.
  8. Наглядно представлять порядок монтажа слоев кровельного пирога утепленной кровли.
  9. Понимать принципы выбора и расположения отделки кровли, а также способы ее крепления.
  10. Знать номенклатуру и назначение доборных элементов кровли и порядок их монтажа.

Как видите, этот далеко не полный список подразумевает достаточно серьезную предварительную подготовку по теоретическим вопросам. Далее необходимо позаботиться об инструменте для производства работ. В его набор не входит ничего особенного – это, как правило, обычные ручные и электрические устройства, имеющиеся в хозяйстве практически любого владельца загородного дома.

Но самое главное, вам необходимо оценить уровень собственных навыков в выполнении столярных и кровельных работ. Заметим сразу, что чисто теоретических знаний здесь явно недостаточно. В таких мероприятиях желательно поучаствовать несколько раз, чтобы увидеть приемы работы и способы выполнения отдельных операций, а также их последовательность.

Видео: двускатная крыша — как сделать легко и просто

Этапы монтажа крыши

Монтаж стропильной системы начинается с крепления опорного устройства, называемого мауэрлатом.

Установка мауэрлата

В частном загородном строительстве мауэрлат представляет собой брус из древесины хвойных пород сечением 150х100 или 150х150 мм. Он выполняет две важные функции.

  1. Равномерное распределение нагрузки от верхней конструкции здания к его стенам.
  2. Формирование основания для крепления элементов стропильной системы.

Таким образом, мауэрлат является связующим звеном между каркасом дома и его кровельной системой.Укладывается на несущие стены и крепится различными способами:

  • связыванием проволочными стяжками, предварительно закладываемыми в стены при их кладке;

    Провод можно замуровать в стену при ее прокладке или вставить в специально просверленные отверстия позже.

  • крепление шпильками к армопоясу, если таковое предусмотрено проектом дома;

    Шпильки вставляются и привязываются к арматурному каркасу перед заливкой бетона.

  • монтаж мауэрлата с фиксацией к стене скобами с использованием закладок из дерева, закладываемых при кладке.

    Если в кирпичную стену при кладке заложить деревянные вставки, к ним можно прикрепить мауэрлат металлическими скобами

Это основные способы крепления несущего основания к стенам дома.

Монтаж стропильной системы

Для изготовления каркаса крыши используются различные материалы:

  • брус из древесины хвойных пород с поперечными размерами 150х50 мм. Для небольшого дома будет достаточно даже материала сечением 100х50 мм;
  • деревянные клееные профили в виде двутавра или балки;
  • металлические профили, такие как прямоугольные трубы или балки с поперечным размером до 150 мм;
  • пластиковые профили различного сечения.

Выбор материала зависит от его цены и наличия на рынке. Следует отметить, что дерево и металл нуждаются в дополнительной антикоррозийной (для металла) или антисептической и противопожарной (для дерева) обработке поверхностей.

Стропильная система монтируется несколькими способами.

  1. Монтаж непосредственно на месте установки. Материал подается на крышу и уже там, ориентируясь на место, изготавливаются и устанавливаются детали. Такой порядок монтажа позволяет постоянно контролировать качество сборки и своевременно вносить необходимые коррективы.

    Одним из способов установки стропильной системы является ее сборка на месте.

  2. Сборка внизу на специально установленном стапеле. Первая пара собирается по чертежу с тщательным соблюдением всех размеров. Последующие стропильные ноги изготавливаются с использованием первой детали в качестве шаблона. По завершению работ комплект стропильных ног доставляется на место установки и устанавливается там. Собранные внизу фермы обычно включают два стропила и верхнюю затяжку.Эта конфигурация обеспечивает стабильность формы и вес продуктов, доступных для ручного подъема.

    Если стропильные фермы небольшие, их можно собрать полностью на земле

  3. Монтаж стропильной системы из готовых ферм. Их заказывают на специализированных предприятиях по собственным чертежам. Доставка и (по желанию заказчика) установка осуществляется персоналом подрядчика. Для сборки стропильной системы таким способом, как правило, используется грузоподъемная техника, но качество гарантировано.

    Если стропильные фермы заказать в производстве, то они будут изготовлены идеально точно и качественно.

Видео: сборка стропил на грунте

Устройство кровельного пирога

Кровельный пирог образуется в процессе утепления кровли. Закономерен вопрос — зачем это нужно? Установлено, что через неутепленную кровлю уходит до 25–30 % тепла, полученного от системы отопления в доме. Нехитрый расчет показывает, что затраты, понесенные на утепление верхнего строения, быстро окупятся.Кроме того, неутепленная крыша сильно шумит во время дождя, особенно если она выполнена из металлических профилей. Кровельный пирог, кроме функции утеплителя, успешно справляется с шумопоглощением.

Теплоизоляционное устройство для кровли формируется из нескольких слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию.

Кровельный пирог утепленной кровли состоит из нескольких слоев, уложенных в строго определенном порядке.

Пароизоляция

Пароизоляция предназначена для предотвращения попадания влаги из воздуха, поступающего из жилых помещений, в подкровельное пространство.Дело в том, что одним из слоев кровельного пирога является утеплитель, представляющий собой волокнистый материал. В капиллярах изоляционного массива может накапливаться влага, что приводит к его слипанию и потере основных функциональных свойств.

Для предотвращения этого процесса используются диффузионные пленки. Они покрыты микроскопическими отверстиями, которые могут пропускать влагу только в одном направлении. Поэтому при правильном расположении относительно утеплителя пленка защищает его от внешней влаги, одновременно высвобождая молекулы воды изнутри и тем самым высушивая его.

Кровельный пирог начинает формироваться с укладки пароизоляции

Эффективным способом использования пароизоляционных пленок для скатных крыш является их укладка непосредственно поверх утеплителя. Такое устройство позволяет использовать всю длину стропил для утепления. Но для этого необходимо герметично соединить отдельные полотна, для чего используется скотч.

Наибольшей популярностью пользуются трехслойные пленки из полипропилена «Ютафол Д Стандарт», «Ютафол Д Сильвер» и «Ютафол Д Особый».Для удобства монтажа по краям пленки нанесена цветная полоса, обозначающая величину нахлеста при монтаже. Для скатов с уклоном менее 20 o его величина должна быть 20 см, для более крутых крыш – 10 см. Настил делается по кровле, начиная с нижних рядов.

Форма выпуска пароизоляционных пленок — рулоны шириной до 1,5 м и длиной до 10 м.

утеплитель

Когда человек слышит слово «крыша», у него возникают ассоциации с теплом и уютом в помещении.Это возможно только при правильном выборе теплоизоляционного материала. Назначение этого слоя – не обогревать крышу, а удерживать вырабатываемое в доме тепло, поэтому залогом успеха является его правильный выбор, который во многом зависит от конструкции кровли. В остальном общие требования ко всем видам этого материала практически одинаковы.

Решающим фактором является толщина изоляции. Правила ее определения приведены в СНиП 23.02.2003 «Тепловая защита зданий».В соответствии с этим документом можно получить значение термического сопротивления конструкции, определяемое районными коэффициентами в зависимости от климатических условий. Используя данные о теплопроводности материала (паспортный показатель), можно определить толщину утеплителя в метрах.

По видам материалов изоляция классифицируется следующим образом.

  1. Пенополистирол — вспененный пластик, выпускаемый в плитах.Имеет низкий удельный вес и теплопроводность. Укладывается, как правило, в несколько слоев с перекрытием швов. Используется для теплоизоляции плоских крыш, срок его службы определяется производителями в 50 лет. Плиты из пенополистирола

    обычно используются для изоляции плоских крыш.

  2. Пенополиуретан — газонаполненная пластичная масса. Чаще всего используется для теплоизоляции крыш и чердаков. Обладая низкой теплопроводностью и малым весом, обладает пароизоляционными свойствами и имеет длительный срок службы.
  3. Минеральная вата. Изготовлен из натуральных материалов, не горит, отлично сохраняет тепло. Влагопоглощение низкое, в нем не живут грызуны и не развиваются бактерии и насекомые.

    Фольгированный минераловатный утеплитель обладает высокими теплоизоляционными свойствами за счет теплоотражающего покрытия

  4. Стекловата. Это своего рода материалы, изготовленные из отходов производства стекла. Такой утеплитель негорюч, устойчив к намоканию и не поддерживает жизнедеятельность грызунов.

По технологичности и ценовым показателям для утепления чаще всего используют минеральную вату различных модификаций, подходящую для скатных и плоских крыш. Наиболее часто используемые материалы – Knauf (плиты из стекловаты) и Rockwool (минеральная вата), давно завоевавшие популярность у потребителей.

Рулонный утеплитель Isover финского производства также пользуется популярностью. Он появился на российском рынке одним из первых и до сих пор пользуется заслуженным авторитетом. Применяется как для крыш, так и для стен.

гидроизоляция

Влага может попасть в слой утеплителя не только из внутреннего пространства, но и снаружи. Это происходит в тех случаях, когда имеются даже небольшие дефекты укладки финишного покрытия, а также в результате конденсации влаги на его внутренней поверхности. Кроме того, любая пароизоляционная защита не дает полной гарантии от попадания влаги в утеплитель, поэтому ее тоже необходимо снимать.

Для защиты от этих неблагоприятных явлений между утеплителем и кровельным материалом прокладывается слой гидроизоляции.Гидроизоляционные пленки бывают следующих видов.

Гидроизоляционные пленки раскатываются перпендикулярно стропилам снизу вверх. Напоминаем некоторые правила его монтажа:

  • величина нахлеста при укладке должна быть 15-20 см, некоторые производители решили обозначать размер нахлеста цветовой маркировкой;
  • все соединения должны быть скреплены специальной перфорированной лентой;
  • гидроизоляционную пленку закрепляют на стропилах с помощью контррейки толщиной до 50 мм с образованием зазора для вентиляции.

Для холодных крыш лучше использовать бюджетный вариант универсальной или диффузионной пленки. Подходят такие марки, как «Ютафол Д», «Изоспан Д», «Фолдер Д» и другие. Можно купить более дорогие изделия, но соотношение цены, качества и функциональности будет не в их пользу.

Для утепленной кровли или мансарды можно использовать универсальную или диффузионную пленку тех же марок, но с обязательным вентиляционным каналом. Супердиффузию можно укладывать на любую крышу и с любым типом утеплителя.Популярными марками являются «Папка», «Тайвек», «Ютавек», «Лайт», «Дельта», «Вент» и другие.

Покрытия отделочные для кровли

Для кровли, самые разные материалы. Однако основные требования к ним остаются неизменными.

  1. Герметичность, обеспечивающая полную защиту салона от влаги и воды в любом ее проявлении.
  2. Тишина, защищающая жилое пространство от звуков, доносящихся с крыши во время сильного дождя.
  3. Долговечность, позволяющая эксплуатировать крышу не менее 15, а в некоторых случаях и до 50 лет.Некоторые виды крыш (шифер, керамическая черепица, медь) позволяют увеличить этот срок до сотен лет и более.
  4. Общий вес кровельной системы должен приходиться на несущую способность каркаса здания и фундамента.
  5. Внешний вид крыши должен гармонично вписываться в экстерьер участка и дома.

В частном домостроении достаточно популярна металлическая кровля.

  1. Настил. Изготавливается из оцинкованного листового металла толщиной 0,45–0,7 мм методом профилирования, покрытого слоем цинка в товарном виде.В некоторых случаях на поверхность наносится лакокрасочное или пластиковое покрытие, что увеличивает срок службы и внешний вид изделий.
  2. Металлочерепица. Изготавливается из того же материала методом штамповки в форме, имитирующей натуральную черепицу. Такая кровля всегда снабжается дополнительным защитным слоем из стойкой краски или пластика.
  3. Фальшивая крыша. Он состоит из гладких оцинкованных листов, соединенных специальным швом – фальцем.
  4. Покрытия из цветных металлов — алюминия и меди.Они могут иметь форму черепицы или быть в виде плоских листов для фальцевых крыш.
Фотогалерея: разновидности металлических кровельных материалов

Из металлочерепицы получается красивая и прочная крыша для здания любого типа. Крыша дома из профнастила будет надежной, долговечной и недорогой При правильном устройстве соединительного шва фальцевая кровля служит несколько десятков лет Кровля из медной черепицы монтируется сложно, но выглядит очень красиво и служит более 100 лет.

Также используются другие кровельные материалы.

  1. Шифер асбестовый – не так давно он был лидером в списке кровельных материалов. В последнее время его позиции вытеснили другие виды материалов. Сегодня шифер чаще всего используется для покрытия вторичных построек, хотя и обладает достаточно высокими потребительскими свойствами.

    Традиционный асбестовый шифер по-прежнему остается популярным кровельным материалом.

  2. Изразцы керамические, отформованные из определенных видов глины и обожженные в печах.Материал обладает высокой прочностью, технологичен при монтаже за счет небольших размеров. Единственным его недостатком является большой вес, требующий достаточно прочного фундамента. Срок службы в некоторых случаях превышает 50 лет.

    Традиционный керамический материал позволяет получить красивую, надежную и долговечную кровлю

  3. Цементно-песчаная и бетонная черепица выпускается в форматах, близких к керамическим аналогам, и имеет аналогичные механические и потребительские свойства. Его можно окрашивать в различные цвета, добавляя красители в раствор в процессе производства.Явным недостатком такого материала является его большой вес.

    Цементно-песчаная черепица очень красиво выглядит и служит долго, но требует мощной стропильной системы из-за большого веса из волокнистых материалов. В процессе производства их пропитывают полимерно-битумными составами, что делает материал устойчивым к влаге и ультрафиолетовому излучению.Преимуществом этого финишного покрытия является его небольшой вес. Срок службы определен не менее 30 лет, хотя подтверждение этому факту можно получить чуть позже.

  4. Для малоскатных и плоских крыш часто применяют сварную кровлю из рулонных материалов. Основой для их изготовления служат полимерные сетки или стекловолокно. Для монтажа нижняя поверхность полотна прогревается газопламенной горелкой и приклеивается к подготовленной поверхности. Верхний слой покрывается посыпкой из гранитной, базальтовой или сланцевой крошки.Особенностью является необходимость регулярного осмотра и ухода за кровлей для выявления и устранения повреждений. Срок службы таких крыш не превышает 10 лет. Основные виды рулонных материалов на российском рынке: ТехноНИКОЛЬ, Унифлекс, Бикрост.

    Сварные рулонные материалы обычно используются для плоских и малоскатных крыш.

  5. Жидкие кровли — изготавливаются из расплавленных битумных или жидких резиноподобных составов путем непосредственной заливки на подготовленную поверхность. Распределение по поверхности осуществляется специальными скребками.Толщина слоя не должна превышать двух миллиметров. В результате получается сплошное покрытие без швов и стыков.

    Наливная кровля сплошной герметичный кровельный ковер

Из чисто природных материалов для отделочного покрытия крыш можно выделить такие, как сланец, солома и тростник, а также деревянную черепицу. Они редко используются и не являются конкурентоспособными на рынке.

Особенности монтажа различных типов и кровельных узлов

Кровельное покрытие должно обладать рядом важных характеристик, о которых говорилось выше:

  • герметичность;
  • достаточная прочность;
  • Стойкость к ультрафиолетовому излучению;
  • соответствие климатическим условиям.

Устройство гибкой кровли

Этим условиям полностью отвечает гибкая черепица, при этом она значительно дешевле других материалов. Перед укладкой гонта на обрешетку необходимо уложить геотекстиль для организации качественного дренажа. Применение данного покрытия возможно для зданий любого назначения и при любой форме кровли.

Размеры черепичного листа 1,0х0,33 м, он изготовлен из стеклохолста, пропитанного полимерно-битумными составами с добавлением различных модификаторов и пластификаторов.Наружная поверхность покрыта защитным слоем из различного рода крошки, что придает ей невосприимчивость к ультрафиолетовому излучению.

Видео: монтаж черепицы

Устройство жесткой кровли

Жесткие кровли могут быть выполнены из различных материалов:

  • профнастил;
  • металлочерепица;
  • шифер;
  • листовое покрытие в виде оцинкованного или цветного металла.

Процесс монтажа финишного покрытия может выглядеть так.

  1. Формирование выступа. Для этого вдоль каждой стропильной ноги набивают кобылки (расширения), между крайними концами натягивают шнур и подрезают кобылки по одной линии.
  2. Монтаж гидроизоляции. Пленка укладывается под прямым углом к ​​стропилам по направлению снизу вверх и фиксируется контробрешеточными брусками.
  3. Установка обрешетки. Укладывается из доски 25х100 или 25х150 мм. Для профилированных материалов обрешетку делают разреженной. При этом на расстоянии 400–500 мм от конька она сплошная.

    Под твердые покрытия обрешетка везде разреженная, кроме зоны гребня и ендов

  4. Финишное покрытие. Делается с любого угла кровли также по направлению снизу вверх. Величина нахлеста рассчитывается заранее, она не должна быть меньше рекомендованной для используемого типа покрытия. Сначала выполняется укрытие первым рядом до достижения конька, после чего начинается монтаж второго и последующих рядов в том же порядке.Материалы покрытия крепятся в соответствии с рекомендациями производителя.
  5. Монтаж коньковых планок и оформление свесов.

    Для подшивки карнизных свесов лучше всего использовать пластиковые или металлические точечные светильники с перфорацией для вентиляции подкровельного пространства

Каждое покрытие имеет свои способы крепления и соответствующие крепления. Дополнительные элементы кровли устанавливаются при монтаже.

Видео: монтаж металлопрофиля своими руками

Монтаж холодной кровли

Монтаж холодной кровли на дом уместен в районах, где перепады температур невелики, а отопительный сезон короткий.При этом выполняются следующие операции.

Установка кровельных аксессуаров

Кровельные аксессуары включают следующие продукты.

  1. Снегозадержатели. Представляют собой ограждения в виде барьеров из профильного металла для удержания снега на скатах крыш. Их назначение – предотвратить самопроизвольный сход снежных масс, в результате чего возможно травмирование людей. Снегозадержатели крепятся к кровельному покрытию на специальных стойках. У металлочерепицы эти детали имеют особую форму.

    Снегозадержатели предотвращают самопроизвольное падение снега с крыши зимой

  2. Стационарные кровельные лестницы. Они крепятся к стене дома (вертикальная часть) и закрепляются на коньке (скатная часть). Применяются при осмотре кровли, выполнении текущего ремонта, а также для обслуживания дымоходов.

    Кровельные лестницы предназначены для безопасного подъема на крышу и спуска с нее.

  3. Коньки крыши. Они входят в комплект поставки финишного покрытия, предназначенного для монтажа в местах пересечения скатов кровли.
  4. Кровельные мостки, которые, как и лестницы, необходимы для перемещения по кровле при осмотрах, ремонтах и ​​других работах на высоте.

    Крышные мостки обеспечивают безопасную работу на высоте

  5. Кровельные перила. Они устанавливаются по периметру скатов и предназначены для предотвращения падения людей во время работ на крыше. Применяются на крышах домов от двух этажей и выше.

Водосточные желоба

Водосточные желоба являются важной частью конструкции крыши, поскольку их функция заключается в сборе воды с крыши, в том числе дождевой, талой и конденсатной.Их устанавливают между водозаборными воронками.

Существует два способа установки желобов.

  1. Подвесные желоба крепятся поверх карнизных полотен на специальные крючки.
  2. Настенный монтаж на кронштейнах, прикрепленных к стене.

Работы по монтажу водостоков выполняются после завершения проектирования свесов. Независимо от способа монтажа желоба одинаково хорошо работают на крышах с любым углом наклона.

Видео: монтаж водостоков

Типичные ошибки при монтаже кровли

Неопытные строители часто допускают ошибки, которые впоследствии могут привести к значительным затратам.

  1. Отсутствие армопояса над стенами из пеноблоков. Последствия — в результате увлажнения пенобетона и воздействия сосредоточенных нагрузок от стропильной системы происходит разрушение стены в опорных точках, коробление кровли с нарушением герметичности покрытия.
  2. Игнорирование необходимости крепления стропильных ног к мауэрлату. В результате воздействия ветровых нагрузок конструкция кровли может быть смещена или унесена при предельных значениях воздействия.Нарушены требования пунктов 5.1 и 7.1 СНиП 31.02.2001.
  3. Неправильное расположение или отсутствие вентиляционных каналов. Вентиляция необходима для помещений с повышенной влажностью воздуха – туалетов, ванных комнат, кухонь и др. При ее отсутствии возможно развитие грибковых и гнилостных образований, способствующих разрушению несущих конструкций дома. Кроме того, это негативно сказывается на здоровье жителей.
  4. Неправильное выполнение мест опирания стропильных ног на мауэрлат из-за отсутствия опорной площадки в виде косого среза.В результате происходит неконтролируемое смещение стропильных ног и деформация всей стропильной системы. Имеет место нарушение пунктов 5.9 и 6.16 СНиП II-25-80. Последствия – смещение стропильных ног и полное разрушение крыши.
  5. Без стропил. Их цель — создать жесткий треугольник в фермах крыши. При отсутствии затяжек крыша раздвигается и обрушивается. В качестве этих элементов могут использоваться потолочные переводы.

Этот список можно продолжать долго.Нужно понимать одно обстоятельство – необходимо строго соблюдать требования согласованного и утвержденного проекта.

При планировании работ по обустройству кровли необходимо позаботиться о проблемах, которые могут возникнуть при ее эксплуатации.

  1. Приобретите несколько запасных креплений, чтобы можно было заменить поврежденные детали.
  2. Купите маленькую банку краски соответствующего цвета для устранения повреждений защитного слоя.
  3. В первый раз после установки не реже одного раза в месяц проверяйте поверхность крыши на наличие повреждений.Обнаруженные дефекты необходимо немедленно устранять, не допуская их развития. Особенно это касается заливных и наплавляемых крыш.

Чтобы эксплуатация кровли была долгой и безотказной, ей необходимо уделять постоянное внимание, а также иметь небольшой ремкомплект для своевременного вмешательства в случае необходимости.

В принципе ничего сверхсложного в монтаже кровли своими руками нет. Нужно лишь знать основные правила выполнения работ и четко понимать механику кровельной системы.Важно правильно начать, то есть создать эскизный проект. После этого необходимо показать его специалисту-дизайнеру и устранить все замечания. Также следует понимать, что самостоятельное производство кровли не означает выполнение всех работ в одиночку.

Устройство кровли является одним из завершающих этапов строительства любого здания. Монтаж кровли – ответственная задача, от качества которой зависят характеристики будущего дома, в том числе и безопасность его обитателей.Поэтому этот этап требует пристального внимания. Но это не значит, что для возведения крыши придется вызывать профессионалов. При правильном подходе все необходимые работы можно выполнить самостоятельно. А наша статья подробно расскажет, как сделать крышу своими руками, чертежи и фото помогут разобраться в нюансах процесса обустройства и добиться отличного результата без лишних вложений.

К обустройству кровли приступайте после завершения всех остальных основных работ.То есть ваш будущий дом уже имеет прочный фундамент и крепкие стены. Можно сказать, что крыша является самым дорогим элементом строения, а также требующим кропотливой работы. Для того, чтобы выполнить качественный монтаж кровли, необходимо как минимум знать, какие виды кровли сегодня применяются и в чем их особенности.

Здание без крыши не является зданием. Ведь наличие крыши обеспечивает защиту от холода и осадков, сохраняет тепло, делает здание красивым и пригодным для жилья. Как дом не может стоять без одной стены или без фундамента, так и он не может стать полноценным жилищем без хорошей, надежной крыши. Поэтому самостоятельное строительство должно быть продуманным и взвешенным шагом, чтобы оно не превратилось в пустую трату времени и сил. Подумайте, что необходимо для достижения цели, проанализируйте все этапы и составьте подробный оптимальный план действий.


Первое, с чем нужно определиться при планировании конструкции кровли, это ее тип.В этом случае можно, конечно, полагаться исключительно на собственные эстетические предпочтения. Но этот вариант вряд ли лучший выбор. При определении подходящего типа крыши необходимо ориентироваться на особенности будущего здания, его назначение, размеры и другие характеристики. Необходимо соотнести их с особенностями различных видов кровли, и тогда станет очевиден оптимальный выбор.

В крайнем случае вы выберете два варианта, наиболее подходящие для ваших условий застройки, а затем сможете воспользоваться своими эстетическими предпочтениями. Так, на сегодняшний день здания снабжаются следующими видами кровли:

  • плоская — наиболее распространенный вид, применяемый для многоэтажных жилых домов;
  • односкатная – простой и практичный вариант для построек хозяйственного назначения или нежилых помещений. Часто такими крышами снабжают амбары и гаражи;
  • двускатная — популярная и распространенная крыша. Чаще всего ею венчают жилые деревенские дома, бани. Конструктивно он состоит из двух наклонных плоскостей, соединенных в верхней точке друг с другом;
  • четырехгранный, или вальмовый — практичный и оригинальный.Отличается сложностью реализации по сравнению с вышеперечисленными;
  • мансарда – отличительной особенностью такой крыши является то, что она оборудована под жилой чердак. Форма и внешний вид могут различаться. Сделать такой вариант достаточно сложно. Это требует сложных рисунков;
  • ломаная линия — чаще всего этот тип крыши встречается в следующем конструктивном исполнении: двускатная крыша с изломами с обеих сторон, начинающимися в центре каждой стороны крыши. Однако ломаную крышу можно выполнить и в других вариантах, в том числе и на чердаке.

Выбирая тип крыши для своего дома, обратите внимание на то, что выбрано при строительстве. современные дома. Проанализируйте собственные потребности. Вам нужно мансардное помещение? Если в ней есть необходимость, то есть смысл заняться более сложным в исполнении типом кровли – мансардной ломаной. Если нет, то всегда можно обратиться к «классической» двускатной конструкции.

Сложность работы с кровлей во многом определяется не только типом выбранной кровли, но и тем, какой площади она должна быть.Для больших домов крышу соорудить сложно, для маленьких — проще. Оформление тоже имеет значение. Сложность конструкции крыши определяется в большей степени только сложностью изготовления стропильной системы.

После того, как вы определились с типом конструкции, пришло время выбрать предпочтительные материалы. Тип материала также влияет на стропильную систему вашей крыши. Ведь любой материал имеет вес, оказывающий давление. Поэтому стропила часто требуют дополнительного усиления.Не менее важно определить, как будет крепиться кровельный материал к доскам и другие важные моменты.

Качественно выполненный и достоверный чертеж – залог успешного решения задачи устройства кровли. Это основа всей работы. Некоторые элементы кровли заслуживают выделения в отдельную схему, особенно те узлы, которые отвечают за соединение армирующих частей и стропильной системы.

Самый тяжелый кровельный материал – керамическая черепица.Конечно, это красиво и экологично, но требует специальной подготовки здания к дополнительной серьезной нагрузке. Это касается не только стропильной системы, но и стен и фундамента. Посмотрите несколько чертежей, которые могут вам пригодиться в процессе выполнения кровельных работ своими руками.

Лучшим материалом для стропил является хвойная древесина с влажностью 20%. На нем не должно быть сучков или синевы.

Для решения вопроса обустройства кровли необходимо иметь:

Первый этап создания стропильной системы — установка железобетонных обвязок по стенам. Это обязательный этап для любых домов, кроме бревенчатых. Обвязка необходима для укрепления стен и выравнивания их по горизонтали, создавая ровную поверхность.

Усиленные шпильки, необходимые для крепления мауэрлата, должны быть вставлены в обвязочный каркас. Их высота должна быть достаточной, чтобы выступать над мауэрлатом на 3 см. Сам мауэрлат делается из бруса 20х20 мм или 150х150 мм, назначение которого служить основанием для стропил.

Не забывайте уделять достаточно внимания такому аспекту, как качественная и надежная гидроизоляция.На обвязку накладывается соответствующий материал. В качестве такового можно использовать рубероид. Он доступен по цене и отлично справляется с защитой от проникновения влаги. Поверх нее укладывается мауэрлат и фиксируется на шпильках оцинкованными гайками. Постоянно контролировать степень ровности кладки мауэрлата с помощью исправного уровня.

При использовании деревянных элементов в работе следите за их долговечностью. Для этого обработайте их антисептическими составами.

На следующем этапе устанавливаются так называемые стропильные ноги. Материалом здесь будет брус 150х150 мм. Из досок подходящих размеров создаются распорки, распорки, стяжки. Тип стропил может быть висячим или наклонным. Он определяется конструкцией самой крыши.

После установки внешних стропил необходимо прикрепить обрешетку. Она просто прибита к стропилам. Материалом для него служат доски толщиной 2 см. Не забывайте об особенностях выбранного вами типа кровли, ведь именно он определяет конструкцию обрешетки – она будет сплошной или с зазорами.

Но перед обрешеткой необходимо решить еще одну важную задачу – изолировать стропила от влаги. Если вы планируете использовать мансарду под жилое помещение, то требуется дополнительное утепление. Между стропилами укладывается теплоизоляция. Используйте пенопласт или минеральную вату. Если пропустить этот этап, то потом придется производить те же манипуляции под уже собранной крышей, что довольно неудобно. Поэтому позаботьтесь об этом заранее.

Для жилого помещения утеплитель укладывают в два слоя, каждый из которых не менее 50 мм.Выбранный вами материал должен одновременно сохранять тепло и выполнять звукоизоляционную функцию. На утеплитель рекомендуется положить пароизоляционные материалы. В противном случае существует риск образования конденсата на утеплителе. Если вы строите крышу самостоятельно, то имеет смысл подробно следовать профессиональным советам и инструкциям, чтобы конструкция получилась максимально качественной.

Завершающим этапом в создании кровли является укладка кровельного материала. Чаще всего используется сланец.Он недорогой, проверенный временем, долговечный. Но сегодня имеет смысл обратить внимание на более современные материалы: черепицу, ондулин и т. д. В этом плане сложно что-либо посоветовать, так как свойства и особенности у всех материалов разные, как и их стоимость. Поэтому выбирайте по собственному вкусу и по своим возможностям.


Каждый, кто строит частный дом, хочет сэкономить. Так и возникает идея сделать крышу своими руками.А для этого необходимо правильно установить стропильную конструкцию и уложить кровельный материал, и каждый из этих этапов имеет свои нюансы.

Типы конструкции

Сегодня кровля выступает не только как защита вашего дома, но и как его отличительная архитектурная особенность. В зависимости от того, какая крыша у дома, складывается общее впечатление о фасаде. Например, мансардная крыша делает вид дома более консервативным, а над современными коттеджами в стилях хай-тек, модерн, эко возводят эксплуатируемую плоскую крышу.

квартира

Несмотря на их кажущуюся примитивность, именно плоские крыши наиболее сложны в строительстве. Они не очень популярны у российского потребителя, так как ассоциируются в основном с многоэтажными домами. Постройки советской постройки, однако, в последнее время все большее количество людей ценят за удобство и функциональность.

Плоские крыши бывают эксплуатируемые и неэксплуатируемые. В первом случае поверхность крыши используется как дополнительное функциональное пространство.Так, здесь можно разбить сад, поставить детскую площадку, организовать тренажерный зал или приспособить его под террасу. Во втором случае крыша — это просто крыша.

Стоит отметить, что устройство нерабочего варианта значительно проще, поэтому для самостоятельного монтажа стоит выбрать именно его.

Плоские крыши сильно нагружают стены, поэтому не стоит выбирать эту модель, если вы живете в каркасном доме. Кроме того, желательно проконсультироваться с профессионалом, чтобы он составил проект и произвел все расчеты.С финансовой точки зрения, даже при обращении к специалисту, обустройство плоской кровли намного дешевле любой другой.

Самая большая проблема — убрать снег с такой крыши. В этом случае его придется периодически чистить вручную, чтобы снеговая нагрузка не была чрезмерной для конструкции. Также потребуется организовать водосток (внутренний вариант лучше всего подходит для плоских крыш). Нельзя забывать, что плоская крыша подходит для изначально прочных или дополнительно усиленных стен , иначе несущие стены могут не выдержать и треснуть.

Сарай

Односкатные крыши редко выбирают для полноценных частных домов. Это связано с их небольшими декоративными качествами. Действительно, конструкция сарая выглядит незавершенной. Поэтому гораздо чаще можно увидеть односкатную крышу над частным загородным домом, надворной постройкой или гаражом. Если его выбирают для дачи, то, скорее всего, он выполнен в современном стиле.

В первую очередь преимуществом скатной крыши является ее простота. Сделать односкатную крышу сможет даже новичок, начиная с составления чертежа и заканчивая отделкой.Здесь не требуются сложные расчеты, достаточно лишь знать основы геометрии. Односкатная крыша хорошо выдерживает как снеговые, так и ветровые нагрузки. Важно только правильно установить. Как и в случае с плоской крышей, экономия достигается за счет небольшого количества необходимых материалов.

Не говоря уже о сложностях с вентиляцией. Под односкатной крышей свободного места практически нет, поэтому могут возникнуть некоторые трудности. Сделать мансарду под обычной односкатной крышей практически невозможно, как и отвести под чердак хоть какое-то пространство.Чаще всего в качестве необычного перекрытия верхнего этажа используется односкатная крыша, что накладывает дополнительные обязательства по ее утеплению и гидроизоляции.

Наибольшей популярностью пользуются конструкции с многоуровневой системой односкатной кровли, которые выглядят гораздо более необычно и футуристично, особенно если сам дом грамотно интегрирован в окружающий ландшафт и выполнен в современных стилистических направлениях.

фронтон

Двускатные конструкции можно встретить гораздо чаще, чем односкатные.Это связано с их традиционным внешним видом, который у многих жителей ассоциируется с комфортом и уютом. Возведение простой симметричной двускатной крыши также не займет много времени и сил и будет по плечу даже новичку. Однако в финансовом плане двускатная крыша намного дороже односкатной или плоской.

ухаживать за двускатной крышей не придется: не нужно будет вручную счищать с нее снег, максимум время от времени обновлять лакокрасочное покрытие.В пользу двускатных крыш говорит то, что они равномерно распределяют нагрузку на стены. В случае, например, с односкатной конструкцией больший вес будет приходиться на «низкую» стену, а двухскатная распределяет вес между двумя параллельными стенами. В связи с этим его можно возводить над домами из хрупких, в общем-то, материалов.

Пример каркасный коттедж.

Перед началом строительства необходимо будет составить схему или проект, , чтобы в дальнейшем стропильная система выдерживала вес кровельного материала.Кстати, стропильный пояс изготавливается на земле и только потом транспортируется к месту установки. Поэтому сделать такую ​​крышу сможет даже не самый сильный человек, но профессиональные строители все же советуют заниматься двускатной крышей с напарником.

При предварительных расчетах и ​​должной подготовке чердачное пространство под крышей можно превратить в мансарду, но решение о строительстве мансардного этажа лучше всего принимать еще на стадии проектирования здания и кровли в частности, т.к. К чердакам (особенно жилым) выдвигается ряд требований.

бедро

Этот тип является одним из самых популярных. Четырехскатная конструкция с двумя треугольными скатами и двумя трапециевидными удобна, функциональна и красива. Большой плюс в том, что здесь можно организовать просторную мансарду — даже после того, как будет построена крыша. Для этого потребуется провести некоторые работы по утеплению и утеплению, но при этом не потребуется разбирать крышу: все можно сделать изнутри.

Все вальмовые крыши способны выдерживать сильные снеговые и ветровые нагрузки. В конструкции имеется четыре ребра жесткости, каждое из которых имеет примерно одинаковый вес, из-за чего конструкция приобретает одинаковую прочность. Есть еще одна причина выбрать вальмовую крышу: при таком виде можно сделать большие карнизные свесы по краям, которые защитят стены от дождя или капель снега. Благодаря тому, что все свесы находятся в одной плоскости, они меньше разрушаются, так как все они подвергаются воздействию одних и тех же негативных факторов внешней среды.

Важное преимущество заключается в эстетической стороне: дом с мансардой под вальмовой крышей смотрится более гармонично, не так вытянут вверх.

К недостаткам можно отнести сложности с устройством кровли данного типа, высокую стоимость. На это потребуются не только внушительные финансовые вложения, но и много времени. В одиночку такую ​​крышу сделать не получится — обязательно понадобится целая бригада. Если под крышей находится чердак, а окна расположены непосредственно в самой крыше, то через них может просачиваться вода, если монтаж был проведен не совсем правильно. Решением было бы прикрыть окна снаружи, но это нецелесообразно.

Половина бедра

Полувальмовая крыша стала популярной в нашей стране не так давно. По внешнему виду он очень похож на классический вальмовый, однако имеет одно отличие, заключающееся в том, что торцевые скаты не опускаются до уровня мауэрлата, а остаются несколько выше, как бы открывая часть стены. В результате окна можно сделать в ровной стене, через которую не будет просачиваться вода.

Наиболее востребованы двускатные полувальмовые конструкции, однако можно встретить и четырехскатные. Следует учитывать, что четырехскатную полувальмовую сделать самостоятельно невозможно: понадобится правильный план, проект со всеми расчетами.

Для этого нужны специальные знания и навыки.

Полувальмовые крыши обладают теми же преимуществами, что и вальмовые. Дополнительным преимуществом является наличие стен, в которых можно сделать окна или устроить выход на балкон. Материалов для строительства также потребуется гораздо меньше. Однако время, затрачиваемое на строительство, заметно увеличится, так как конструкция кровли такого типа более сложная.

При планировании и проектировании также необходимо учитывать тип кровельного материала, так как он напрямую влияет на то, насколько жесткой должна быть стропильная система. Кроме того, необходимо учитывать, что стропильная система будет иметь большее количество составляющих. Усложнится и процесс укладки отделочного материала.

Шатровая

Шатровая крыша также относится к популярным четырехскатным, но имеет существенное отличие от вальмовой и полувальмовой. Здесь все четыре диагонали сходятся в одной точке, которая является вершиной крыши. Конструкция может быть плоской или высокой. Это зависит от климатических особенностей: направления и силы ветра, количества снега и тому подобного. Так как крыша похожа по устройству на шатер, то она и получила свое название именно из-за этого.

Важным преимуществом является отсутствие необходимости строительства фронтонов. Таким образом, можно сэкономить значительное количество стройматериалов и времени, тем самым затрачивая меньше средств на строительство. Еще одним преимуществом является низкий риск утечки. Благодаря пирамидальной конструкции осадки легко скатываются с крыши, не задерживаясь. С другой стороны, такая форма крыши способствует ее равномерному прогреву, поэтому в летние месяцы можно использовать мансарду или мансарду в качестве жилого помещения, не беспокоясь о дополнительном обогреве.Наконец, здесь можно не обустраивать водосточную систему, так как вода с крыши стекает, не ударяясь о стены, благодаря широким свесам.

Есть нюансы. Итак, спроектировать четырехскатную крышу самостоятельно достаточно сложно, так как это предполагает особое строение стропильной системы. Соорудить своими руками стропильный каркас тоже непросто: здесь много соединений, которые должны отличаться высокой надежностью и жесткостью. Таким образом, необходимость найма специалистов приводит к тому, что на строительство будет потрачено большое количество финансовых средств.Необходимо учитывать тот факт, что велик риск отслоения отделочного материала (например, плитки или шифера).

конический

Конусообразную крышу часто называют круглой, потому что она состоит из множества граней, из-за чего издалека кажется, что основание круглое, а не многоугольное. Для типовых коттеджей такой тип кровли не характерен. Коническую конструкцию можно встретить над особняками или замками, а также в составе кровельной композиции с эркером.Конусообразный узор придает зданию интересный сказочный вид, выделяя его среди всех остальных домов.

К положительным качествам конструкции относится ее сейсмостойкость. Благодаря множеству ребер жесткости, а также округлой форме такая крыша выдержит любые ветровые и снеговые нагрузки, а также землетрясения или другие подобные катаклизмы.

К сожалению, недостатков у таких крыш больше, чем достоинств. Так, нельзя сделать окно в самой крыше.Это связано с его формой, сужающейся кверху, а также с эстетикой: окна в конусообразном исполнении смотрятся не очень привлекательно, портя весь вид. С этим связан еще один недостаток – невозможность организовать чердак, ведь существенным недостатком является недостаточный уровень освещенности. Материалов для строительства потребуется гораздо больше, чем для других крыш. Речь идет не только о стропилах, но и об отделочном кровельном материале. Само проектирование и строительство довольно сложное, поэтому потребуется нанять специалистов с необходимыми знаниями.

Чердак

Это название обобщает сразу несколько вариантов кровельных конструкций, однако немаловажным фактором является наличие чердачного помещения под крышей. Речь идет не об обычном чердаке, а о полноценном чердаке. К нему предъявляется ряд требований, одно из основных – высота потолков. Здесь она должна быть не менее 2,5 м. Потолок может быть ниже, однако заниженные потолки должны занимать до 50% всего пространства.

Мансардную крышу

можно закладывать как на этапе планирования, так и после завершения строительства.Особый интерес представляют жилые чердачные помещения, организовать которые можно далеко не под всеми крышами. Так, разместить такую ​​под односкатной или двухскатной конструкцией проблематично, а вот все четырехскатные крыши подразумевают переделку мансарды в мансарду в будущем.

Стоит иметь в виду, что некоторые крыши не обязательно сразу утеплять. Иногда можно утеплить и гидроизолировать крышу изнутри, когда в этом возникнет необходимость.

Еще одна отличительная черта – окна.Если мансарда учитывалась на этапе планирования, то в крыше могут быть встроенные окна, лежащие с ней в одной плоскости или специально пристроенные, наподобие скворечников. Совсем без окон обходиться нежелательно, поэтому при переделке мансарды в мансарду советуют делать там окна.

Имейте в виду, что мансардные окна в несколько раз дороже обычных, так как они вместе с крышей должны препятствовать попаданию воды и сквозняков на чердак.

Комплекс

Крыша сложной конструкции самая интересная, но построить ее самостоятельно проблематично. Это связано с техническими сложностями: нужно правильно рассчитать нагрузку на стропила, на мауэрлат. Если расчеты проведены неправильно, то высок риск обрушения кровли или растрескивания стен.

Как правило, сложные крыши возводятся с целью расширения полезной площади дома: под такой конструкцией можно разместить полноценное чердачное помещение, а то и два.В этом случае крышу утепляют и подготавливают заранее, чтобы в дальнейшем не пришлось заниматься ею изнутри. Сложная кровля не просто обрабатывается без полной разборки, так как много стыков, стыков, углов.

К достоинствам сложных крыш можно отнести их привлекательный внешний вид. Всегда можно спроектировать строение так, чтобы оно полностью соответствовало окружающему ландшафту. Среди недостатков на первом месте стоит сложность.Сделать такую ​​крышу самостоятельно практически невозможно, поэтому придется нанимать бригаду профессионалов. Кроме того, потребуется внушительное количество материалов как для возведения стропильной системы, так и для того, чтобы покрыть крышу.

Все многообразие видов крыш позволит вам выбрать тот вариант, который идеально подойдет для вашего коттеджа или дома. Нужно заранее рассчитать свой бюджет и силы, а также обратить внимание на окружающую среду – не каждый дом подойдет гармонично.Например, плоская крыша требует современного ландшафта вокруг, а коническая – максимально традиционного.

Подготовка и инструменты

На первом этапе необходимо провести все подготовительные работы, подготовить все необходимые материалы и инструменты. Список можно назвать стандартным. Итак, вам понадобятся мастика и герметик, торцевые и карнизные планки, строительный нож, мастерок, молоток и кровельная швабра. Все эти инструменты подходят для укладки мягкой кровли, ведь именно такой вид можно монтировать самостоятельно.

Для начала необходимо усилить существующую стропильную систему. Если вы делаете ее своими руками, то рекомендуется ознакомиться с конструктивными особенностями выбранной вами формы. В подавляющем большинстве случаев стропильный каркас собирается на земле, после чего выдвигается вверх и крепится к мауэрлату. Для усиления можно использовать фанеру, OSB-плиты или шпунтованные доски. Обратите внимание, что фанера не подойдет, если мансарда или мансардное помещение будут жилыми, так как материал легко воспламеняется и при нагревании выделяет ядовитые вещества.

Зимой лучше не работать. Если оказалось, что монтаж производится в зимнее время, то не забудьте оставить между швами температурные зазоры в 3-5 мм, чтобы слои не деформировались при расширении. Кроме того, все деревянные детали необходимо тщательно обработать антисептиком, чтобы предотвратить появление микроорганизмов или плесневых грибков.

Такая обработка значительно отсрочит возможное загнивание стропил, особенно если гидроизоляцию сделать неправильно.

Чтобы построить действительно качественную крышу, необходимо соблюдать некоторые рекомендации:

  • При транспортировке материалов, предназначенных для кровли, следить, чтобы они не прогибались, не деформировались. Особенно это касается легко гнущихся вариантов, например профнастила.
  • По возможности отказаться от механической нагрузки, т.к. жесткие стропы способны деформировать некоторые материалы. Используйте мягкие стропы или ручной метод.
  • Не забудьте про дренаж. Вам нужно заранее определиться, будет спроектирован внутренний водосток или внешний. От этого напрямую зависит конструкция крыши. Например, выбирая плоский вариант, нужно сделать небольшой уклон к внешним краям с открытой водосточной системой или небольшое углубление в центре с внутренним водоотводом.

  • При работе с каждым из отделочных материалов необходимо учитывать его специфику. Например, металлочерепица или профнастил крепятся к крыше дюбелями в местах отклонения волны, а мягкие материалы можно крепить где угодно.
  • Все работы по укладке выполняются сверху вниз. Это относится как к армирующему слою, так и к финишному покрытию. Прикреплять необходимо по одному листу, они также транспортируются вверх по одному.
  • Отделка конька выполняется в последнюю очередь. Материал здесь должен быть уложен внахлест, чтобы избежать проникновения влаги в будущем.Именно коньковые соединения являются наиболее уязвимым местом для воды.

Последовательность работ

Следует помнить, что все начинается с дизайна. Именно план является принципиальным условием, позволяющим в будущем соорудить действительно качественную и красивую крышу. Итак, необходимо уточнить размеры крыши, ее высоту, наличие окон, а также ориентацию крыши. Помните, что ориентация по сторонам света выбирается в зависимости от преобладающего направления ветра. Проект должен быть составлен по всем правилам , чтобы в дальнейшем можно было избежать неприятных сюрпризов в процессе как строительства, так и эксплуатации.

При необходимости перед началом работ необходимо установить армирующий пояс. Он немного укрепит стены и мауэрлат, тем самым сняв с них часть нагрузки, и можно будет выбрать более тяжелую крышу.

Армирование актуально для не самых прочных домов, например, каркасных.

Проверить и обработать все доступные материалы и инструменты. Если чего-то не хватает, гораздо проще добавить в список на этапе подготовки, чем после начала самой работы. Проверьте материалы на целостность и пригодность. Если есть сомнения в качестве, то лучше заменить деталь. Насколько тепло и комфортно будет в доме, во многом зависит от надежности и герметичности кровли, поэтому важно, чтобы все было качественно.

После завершения всех приготовлений можно приступать непосредственно к строительству. Пошаговая инструкция ниже.

Монтаж: технология

Проще всего построить двухскатную конструкцию. Его чаще других изготавливают вручную, не прибегая к помощи профессиональных мастеров, поэтому есть смысл его рассмотреть.

Стропила могут быть висячими или наслонными. В первом случае стропила упираются в боковые стены, как бы выполняя роль распорок, в результате чего воздействие усиливается.Для снятия нагрузки стропила дополнительно соединяют между собой дополнительной балкой, называемой затяжкой. Это помогает уменьшить стресс.

Наслонный вариант предполагает наличие несущей стены посередине. Над ним создается еще одно перекрытие, к которому прислоняются боковые скаты. Получается, что нагрузка распределяется равномерно между всеми тремя стенами. Однако чаще всего встречается комбинированный случай, когда часть конструкции многослойная, а часть висячая.

Обратите внимание, что стропильная система полностью собирается на земле, и только потом устанавливается на свое законное место.Стропила крепятся к мауэрлату, надежно фиксируются (обычно металлическими скобами). Сначала крепятся крайние элементы, а затем промежуточные. После того, как основные элементы (ножки) надежно установлены, можно прикрепить все остальное.

Защитные слои: порядок укладки

Подкладочный слой должен быть выполнен в полном соответствии с указанной последовательностью. Несоблюдение порядка приводит к тому, что крыша будет протекать, пропускать тепло и сквозняки, сгниют стропила.

  • Под стропилами должна быть качественная пароизоляция. Подойдет обычная пароизоляционная пленка, которая не позволит конденсату попадать на утеплитель и деревянные детали.
  • Далее подходят непосредственно стропила .
  • Далее ставим обогреватель. Обратите внимание, что работать с утеплителем в плитах гораздо удобнее, так как его можно просто уложить между стропилами без фиксации, и он будет надежно держаться. Рассмотрим также использование пенопластового утеплителя, который является лучшим по своим теплоудерживающим свойствам.

  • На утеплитель укладывается слой гидроизоляции. Специалисты рекомендуют использовать новый материал – гидроизоляционную мембрану. Он защитит от влаги, при этом не задержит конденсат, образующийся при столкновении горячего и холодного воздуха. Мембрана крепится к стропилам с помощью реек.
  • Уложить поверх обрешетки рубероид .

Обратите внимание, что при самостоятельной сборке во много раз возрастает необходимость использования качественных материалов, что бы в случае чего можно было нивелировать последствия мелких ошибок.Что касается утепления, обратите внимание на минеральную вату, но не используйте стекловату, если под крышей планируется жилое помещение.

Отделочное покрытие

В качестве отделки кровли можно использовать огромное разнообразие материалов. Сегодня существует множество форм и видов: одни подходят для теплого климата, другие – для более сурового; некоторые можно монтировать вручную, для других обязательно потребуется использовать специальное оборудование. Однако каждый из популярных вариантов имеет свои индивидуальные преимущества и недостатки.

Все материалы для кровли делятся на два больших вида: мягкие и жесткие. В первом случае их легко согнуть, подогнав под нужную форму. Во втором случае материал изготавливается в виде панелей, которые впоследствии поднимаются одна за другой и монтируются на крышу в первоначальном виде. И те и другие можно резать, только для мягких материалов используют строительный нож, а для твердых – ножовку.

Перед тем, как покрыть крышу, необходимо решить, какой тип больше всего подходит для вас.Имейте в виду, что при работе в одиночку лучше всего использовать мягкие разновидности, тогда как работа в паре или в команде позволяет без труда транспортировать на вершину большие панели, не повреждая их. И в первом, и во втором случае лучше предпочесть машинную транспортировку: меньше риск случайно повредить лист, уронить его или расколоть. Напоминаем еще раз, что тросы лучше выбирать мягкие, так как они не будут давить на плиты крыши и не царапают их.

Типы кровельных материалов

Как упоминалось выше, кровельные материалы делятся на две большие категории. Наиболее распространена черепица, относящаяся к мягким материалам. Большой плюс этого варианта в том, что он подходит для всех типов крыш, включая даже сложные и конические. При укладке вам не потребуются никакие профессиональные инструменты – можно обойтись тем набором инструментов, который есть у каждого хозяина.

По эксплуатационным характеристикам мягкая битумная черепица зарекомендовала себя как надежный материал, выдерживающий перепады давления, воздействие осадков и солнечных лучей, а также обладающий прекрасными декоративными свойствами.

Среди листовых материалов популярен шифер

. Несмотря на то, что он хрупкий и легко трескается при сильных ударах, он отлично выдерживает воздействие окружающей среды. Немаловажно и то, что шифер стоит совсем недорого, поэтому его выбирают при строительстве. загородные дома или с ограниченным бюджетом. Следует учитывать, что тепло- и звукоизоляционные качества шифера оставляют желать лучшего, поэтому по возможности для дома, в котором будут жить круглогодично, лучше выбрать более современный аналог.

Наконец, самый достойный и в то же время дорогой материал — это металлочерепица. Сильно выигрывает на фоне других по эстетическим показателям. Такая кровля будет выглядеть дорого и презентабельно, при этом материал не потеряет своих свойств долгие годы. Металлочерепица может прослужить около пятнадцати лет, сохраняя свой первоначальный вид. К сожалению, здесь есть один недостаток – плохая звукоизоляция, поэтому об этом желательно позаботиться дополнительно.

Способы монтажа

Казалось бы, финишное покрытие можно крепить только дюбелями или шурупами, но на деле оказывается, что от этих способов приходится отказаться. Особенно это касается мягких кровель. Так, мягкие кровельные материалы обычно скрепляются методом наплавления, также называемым горячим методом. Такой подход обеспечивает полную герметичность, но в процессе возникает множество проблем.

Например, условия окружающей среды являются распространенной причиной плохой привязанности, например, слишком влажно, слишком жарко или слишком ветрено. Немаловажно и то, какими характеристиками обладает сам кровельный материал.

Для обеспечения максимального качества работы выполняются механически.

При выборе винтового крепления необходимо следить за герметичностью в местах прокола. Для этого используют специализированную затирку. Некоторые особо находчивые хозяева выбирают монтажную пену, однако профессионалы настоятельно не рекомендуют придерживаться этого способа, так как пена для этого совершенно не предназначена, и в скором времени кровля протечет.

Независимо от того, какой способ вы выберете, обратите внимание на однородность крепежных материалов : при горячем способе швы должны быть ровными и красивыми, а при использовании шурупов каждый из них должен быть тщательно заделан. Такие меры предосторожности уберегут вас от скорого ремонта.

Настил

Профнастил листовой. Своей волнистой структурой он похож на сланец, но на этом все сходства заканчиваются. Декинг относится к металлическим материалам. Лист полностью обработан, оклеен разнообразными слоями, препятствующими возникновению коррозии.

Для кровли используются специальные листы профнастила, которые являются современным аналогом столь популярного в прошлом. железные крыши. Отдельно следует отметить, что профнастил идеально подходит для отделки скатных крыш.
, но для сложных круглых конструкций его использовать нежелательно.

Материал имеет как свои преимущества, так и недостатки, о которых следует рассказать подробнее.Следует заранее отметить, что преимуществ гораздо больше.

Преимущества и недостатки

Основная причина, по которой многие выбирают профнастил, это его стоимость. Он достаточно низкий по сравнению с аналогами, однако по эксплуатационным свойствам профнастил не уступает. Еще один плюс – обилие цветовых решений: в линейке продукции можно найти практически любой оттенок. Наиболее популярны коричневый, темно-зеленый, бордовый, серый. Профнастил не горит, не выделяет в атмосферу токсичных веществ, поэтому считается экологически чистым. Впечатляет и срок службы: такая кровля может прослужить до 50 лет в зависимости от класса материала.

Что касается недостатков, то их немного. Многих настораживает простота материала: он не кажется особо интересным.

Еще один недостаток – плохая звукоизоляция: барабанный дождь по такой крыше будет громом разноситься по всему дому – потребуются дополнительные средства на работы по утеплению и звукоизоляции.

Характеристики и особенности

Обустройство кровли из профнастила занимает совсем немного времени и сил. Недаром этот материал считается одним из самых простых в монтаже. Чтобы провести монтаж правильно, нужно помнить о некоторых нюансах:

  • Лучше всего подбирать листы профнастила, полностью соответствующие размеру ската крыши. Тогда его можно будет закрыть, не прибегая к стыковке элементов.
  • Если не удалось подобрать панели по размеру ската, прибегают к стыковке коротких элементов: листы укладывают внахлест на 15–20 см, скрепляя их саморезами в каждом таком стыке. Силиконовый герметик подходит для изоляции.

Можно ли обустроить деревянную крышу своими руками? Как его построить, и как долго он будет эксплуатироваться — расскажем далее в статье.


Деревянная конструкция крыши

Когда и стены, и крыша здания сделаны из одного и того же материала, внешний вид такого здания уникален.

Древесина — один из древнейших строительных материалов, которые начало использовать человечество; не зря одна из самых первых кровель была деревянной. С тех пор прошли тысячи лет, а люди не только не перестали активно использовать дерево для кровли, наоборот, в последнее время стали использовать его все чаще и чаще. Однако за это время деревянные крыши своими руками из самых простых и недорогих превратились в достаточно затратные и сложные виды кровли. Что не изменилось, так это утверждение, что мансардный этаж, возведенный в соответствии с современными требованиями к кровле и с использованием современных материалов, прослужит десятки (а иногда и сотни) лет, и позволит выделить дом оригинальным внешним видом.

Для обустройства деревянной кровли применяют:

  1. Черепица — тонкая некалиброванная доска, отколотая от цельного ствола дерева — ольхи, ели или осины.
  2. Тес — доска обрезная хвойных пород, на кромках которой иногда делают выборку.
  3. Гонт — пиломатериалы мелкие, с боковыми соединениями (типа паз-шип).
  4. Шиндель — доска неправильной формы, мелкая, колотая, иногда ее называют «деревянная черепица».
  5. Чипсы — такие же доски, как и черепица, но короче.
  6. Лемех — напоминают гонт, но с более изогнутыми планками (пирамидальными или в виде лопатки), нижний срез иногда фигурный.

Важно учитывать, что деревянные крыши бывают только со скатами с уклоном в пределах от 18 до 90%. И чем больше уклон, тем дольше срок эксплуатации кровли, но и больше расход древесины.

Как сделать деревянную крышу своими руками

Деревянную крышу своими руками можно построить из разных видов деревянных материалов. При этом все эти материалы существенно различаются, и большинство из них позволяют использовать несколько вариантов стропильной конструкции крыши.

Доступны следующие виды деревянных крыш: 3 варианта кровли с дощатым покрытием — внахлест, в шахматном порядке, внахлест в 2 слоя, кровли из гонта и щепы.

Гонтовая – одна из самых сложных деревянных крыш для возведения своими руками – без достаточного опыта строительства таких крыш не стоит даже пытаться ее монтировать.

Это покрытие представляет собой доски 40-70х10-15 см, которые чаще всего колют вручную, реже распиливают.

Последний вид гонта имеет шероховатую поверхность, хорошо впитывающую влагу (интенсивнее, чем колотая). Колотая черепица хорошо сохраняет всю структуру древесных волокон.

У гонтовой доски одну из продольных, более длинных сторон поджимают под клин толщиной 0,3-0,5 см, а с другой стороны, толщиной 1,0-1,2 см, делают паз с клин 1,0- 1,2 см. В начале клина ширина планки 0,5 см, к концу сужается до 0,3 мм.

Черепица изготавливается из разных пород дерева — хвойных, осины или дуба. Кровля из гонта укладывается поверх обрешетки, из брусьев 4х4, 5х5 см, столбов или на сплошной дощатый настил.

Шаг элементов обрешетки равен 1/3 длины досок гонта. В рядах гонта пазы горизонтально обращены в одну сторону, а узкая часть гонта входит в паз соседнего гонта.

Край каждой черепицы сверху после укладки на место прибивается к обрешетке.

Для некоторых видов древесных материалов применяют разные гвозди: медные — для деревянных элементов из кедра или лиственницы, так как они наиболее подходят им по цвету, для всех остальных пород дерева — оцинкованные.

Черепицу укладывают на кровлю хозяйственных построек, фронтоны любой кровли или беседки — в 2 слоя, на крышах жилых домов — в 3 ряда и очень редко для повышения надежности — в 4 слоя.

Укладка досок слоями осуществляется таким образом, чтобы каждый последующий ряд перекрывал 1/2 предыдущего — 2-мя слоями, 2/3 — 3-мя слоями и ¾ — 4-мя слоями.

Верхняя часть гонта, прибитая к балкам обрешетки, слегка задета, что уменьшает толщину кровельного покрытия.Ряды располагаются на расстоянии друг от друга, когда край гонта верхнего ряда подходит к середине гонта нижнего ряда.

Вогнутые кровельные швы (или пазы) укладывают в виде веера, гонты для этого с узкой стороны сводят к низу на требуемый угол так, чтобы планка была трапециевидной.

Перед укладкой черепица проходит антисептическую обработку и, конечно же, пропитку противопожарным составом (антипиреном).

Крыши из гонта и лемеха возводятся аналогично гонтовой кровле.Отличие обоих видов кровли своими руками заключается в более коротких элементах – 20-40 см, поэтому под них нужно делать шаг брусков обрешетки меньше.

На боковых стенках элементов этих видов кровли вырезов, конусов или пазов нет, а они располагаются впритык. Однако кладка производится не плотно, между планками в горизонтальных рядах остается зазор – около 0,3-0,5 см. Это делается для того, чтобы при намокании и вздутии покрытия крыша не перекосилась.

Черепица при такой укладке разбухает при повышении влажности, закрывая все отверстия и щели. По мере высыхания древесина дает усадку, снова увеличивая щели, которые обеспечивают отличную вентиляцию чердачного помещения.

Важно учитывать, что наилучшей древесиной для любых деревянных элементов кровли является лиственница. Имеет высокую плотность, содержит много смолы, не гниет, имеет красивую древесную структуру. И самое главное, это достаточно дешево.

Кровля из гонта и гонта

Монтаж кровельных элементов покрытия из щепы и гонта осуществляется внахлест, рядами — как по горизонтали, так и по вертикали.Чаще всего такую ​​кровлю укладывают в 3 или 4 слоя.

Укладка гонта осуществляется по схеме, аналогичной монтажу гонтовой кровли: 3-х слойная кровля — на 2/3 длины гонта, а 4-х слойная — на 3/4. Доски в рядах перекрывают соседние на 2,5-3,0 см. Следующий ряд располагают таким образом, чтобы в горизонтальной плоскости середина верхнего элемента закрывала стык 2-х нижних.

Все доски крепятся оцинкованными гвоздями (размер 7х0,5 см).15 см). Конек крыши зашивают дощатым уголком.

Монтаж щебневой кровли — аналогичен монтажу кровли из гонта, но длина черепицы меньше: для стружки 40 см — 1 метр, шириной 9-13 см и толщиной не более 0,5 см. Чипсы немного меньше по размерам: длина 40,0-50,0 см, ширина — 7,0-12 см и толщина 0,3 см.

Поэтому под стружку нужна обрешетка с меньшим шагом брусков, чем у стружки – через 15 см, а для стружки может быть и 30 см.Чаще всего для этого вида кровли вместо обрешетки укладывают сплошной настил.

Драп и щепа – одни из самых простых покрытий для обустройства деревянной кровли своими руками, поэтому обрешетку для них можно соорудить из брусков сечением 4х4 см.

Крыша дощатая

Одна из самых простых и дешевых в строительстве деревянных крыш своими руками из всех других кровельных деревянных настилов- черепичная кровля. Однако есть и обратная сторона – срок службы такой кровли самый короткий.

Раньше дощатые доски обтесывали вручную, раскалывая цельный ствол дерева по всей длине. Излом при этом происходил по древесным волокнам, что позволило сохранить все свойства древесного материала. Поэтому такая кровля служила сто лет и даже больше. Такого долголетия от современных пиломатериалов ждать не стоит, так как при распиловке нарушается естественная структура древесины. После такой обработки он хуже противостоит разной погоде.

Дощатая кровля укладывается либо продольно (элементы монтируются параллельно направлению плоскости ската), либо поперечно (доски кладутся параллельно коньку).

Метод перекрестной укладки прост и применим только к временным постройкам. Доски Tesa укладываются снизу вверх прямо на лаги, при этом каждый последующий ряд закрывает предыдущий на 5 см. К каждой лаге дощечка крепится одним гвоздем.

Продольная укладка имеет 3 варианта крепления:

  • впритык в 2 слоя — доски укладываются со смещением верхнего ряда относительно нижнего ряда на половину доски, с расстоянием (для сушки) между доски в рядах 0. 5 см;
  • по скатной плоскости в шахматном порядке — ряд досок внизу укладывают с зазором между досками 0,5 см, а верхний ряд перекрывает соседние доски на 0,5 см
  • с покрытием нижнего ряда накладкой — ряды досок снизу кровли укладывают сплошными, а щели закрывают менее широкими досками, а также доски нижнего слоя укладывают внахлест на 5 см.

В любом из 3-х вариантов продольной укладки доски верхний ряд досок прибивается к обрешетке 2-мя гвоздями.Расстояние между элементами обрешетки 60-80 см. Толщина досок 1,9-2,5 см, бруски 6х6 см.

Чаще всего под деревянной кровлей парогидроизоляцию не укладывают, так как деревянные конструкции не образуют конденсат на чердаке из-за низкой теплопроводности, однако препятствование свободной вентиляции покрытия может быстро его испортить.

Что немаловажно, на протяжении тысячелетий человечество совершенствовало свои навыки в строительстве различных видов крыш, и деревянные крыши пользуются популярностью, несмотря на появление новых кровельных материалов.

Как построить навес для машины | HowToSpecialist

Этот пошаговый проект посвящен тому, как построить навес для машины . Строительство простого навеса — это простой проект, если вы спланируете все с самого начала и используете правильные методы столярных работ. Навесная конструкция идеальна для узких дворов, а также для новичка в деревообработке, так как не требует большого опыта в столярном деле. Кроме того, вам нужны только основные инструменты, чтобы выполнить работу.

Прежде чем приступить к строительству навеса для машины, вам необходимо тщательно изучить местные строительные нормы и правила. Юридические требования сильно различаются в зависимости от региона, в котором вы живете, поэтому вам следует прочитать их несколько раз. В большинстве случаев для строительства требуется разрешение на строительство, поэтому вам необходимо знать необходимую глубину фундамента или материалы, которые вам разрешено использовать.

Выровняйте деревянные детали с обоих концов, прежде чем вкручивать винты.Просверлите направляющие отверстия в компонентах, чтобы предотвратить расщепление древесины. Проверяйте углы на прямоугольность каждый раз, когда устанавливаете компонент. Проверьте, установлены ли стойки вертикально и горизонтально ли опорные балки, прежде чем зафиксировать их на месте винтами или болтами. Односкатную конструкцию будет проще построить, чем навес с двускатной крышей. Крыша будет направлять воду только в одном направлении, поэтому вы можете построить ее близко к границе участка. Посмотреть все мои Премиум-планы можно в Магазине .

 

Сделано по этому плану

 

Планы строительства навеса для машины

Строительство навеса для машины

 

Материалы

  • A – 6 регулируемых металлических анкеров, трубчатые опалубки, цемент, острый песок, гравий ФУНДАМЕНТЫ
  • B – 3 доски 4×4 – длина 96 дюймов, 3 доски 4×4 – длина 127 1/4” СТОЙКИ
  • C  – 2 бруса 2×6 – длина 120 дюймов КОНЕЧНЫЕ БРИЛЛИАТЫ
  • D  – 8 кусков бруса 2×4 – длина 26 дюймов  БРЕЙСЫ
  • E  – 12 кусков бруса 2×6 – длина 124 1/4 дюйма – оба конца обрезаны под углом 15º  СТРОПИЛА
  • F — 8 кусков 3/4-дюймовой шпунтованной фанеры КРОВЛЯ
  • G — 120 кв. футов толя КРОВЕЛЬНЫЙ ТОЙЛ
  • H — 120 кв. футов битумной черепицы ЧЕРЕПКА

  • 3 доски 4×4 – 8 футов
  • 3 пиломатериала 4×4 – 12 футов
  • 2 куска пиломатериала 2×6 – 8 футов
  • 2 куска пиломатериала 2×4 – 10 футов
  • 12 пиломатериалов 2×6 – 12 футов
  • 8 кусков фанеры 3/4″ – 4’x8′
  • 120 кв. футов толя
  • 120 кв. футов битумной черепицы
  • Анкер для столбов, трубчатая форма, бетон
  • Винты 2 1/2″, болт с квадратным подголовком 5 1/2″, стропильные стяжки
  • рубероид, битумная черепица

Инструменты

Советы

  • Предварительно просверлите отверстия в деревянных компонентах, прежде чем вкручивать шурупы
  • Проверьте прямоугольность углов с помощью углового угольника

Время

 

 

Как построить навес для машины

Планировка навеса

 

Первым этапом проекта является профессиональная планировка навеса. Для того, чтобы получить точный результат, вам нужно использовать тестовые доски и веревку, как на изображении. Проверьте углы на прямоугольность, применяя известное правило 3-4-5 к каждому углу.

Умный совет: Кроме того, вы должны измерить диагонали и отрегулировать струны, пока они не совпадут идеально.

 

Анкеровка стойки в бетон

 

После этого вы должны установить стойки на место. Как видно на изображении, у вас есть несколько вариантов: установить стойки в бетон, залить бетонное основание и прикрепить регулируемые анкеры или установить опоры на плиту.

Умный наконечник: Выкопайте ямы глубиной 2-3 фута и установите формы для труб. Залейте 2-дюймовый слой бетона на дно и установите стойки по отвесу (используйте скобы, чтобы зафиксировать их на месте). Залейте формы бетоном и закрепите сверху теркой.

 

Установка стоек

 

Бетонирование стоек необходимо для обеспечения жесткости навеса. Как вы можете легко заметить на схеме, мы рекомендуем вам вырыть ямы глубиной 3 фута и насыпать на дно гравия 2 дюйма.Установите формы труб в отверстия. Перед заполнением опалубки бетоном закрепите столбы скобами, убедившись, что столбы выровнены.

Умный совет: В качестве альтернативы вы можете использовать якоря для постов. Закрепите металлические анкеры в бетоне, чтобы правильно зафиксировать деревянные стойки. Выровняйте все с вниманием и с большой осторожностью.

 

Монтаж деревянных стоек

 

Установка стоек на место должна быть простой задачей, так как вам просто нужно закрепить их с помощью шурупов с металлическими анкерами.Используйте хорошую циркулярную пилу, чтобы обрезать столбы нужного размера, сделав концы прямыми углами.

Умный совет: Поместите стойки в анкеры, выровняйте их с помощью спиртового уровня и закрепите двумя скобами 2×4. Вкрутите шурупы 2 1/2 дюйма в деревянные стойки.

 

Крепление опорных скоб

 

После этого необходимо прикрепить опорные балки к деревянным столбам, как на чертежах. Чтобы выполнить работу профессионально, вам необходимо выровнять балки 2 × 6 с обоих концов (опоры должны выступать на 1 1/2 дюйма с обоих концов).Кроме того, проверьте, выровнены ли опоры, прежде чем прижимать их к деревянным стойкам. Просверлите направляющие отверстия в балках и стойках, прежде чем вкручивать болты с квадратным подголовком 5 1/2 дюйма.

 

Верхний гребень

 

Как видно на изображении, поперечины должны выступать примерно на 1 1/2 дюйма с обоих концов. Кроме того, верхний конек должен быть установлен на 1 1/4 дюйма выше по сравнению со стойками, иначе вы не сможете правильно закрепить кровельные листы.

 

 

Крепление брекетов

 

Если вы живете в ветреной местности или вы закрепили столбы анкерами, а не забетонировали их, вам следует увеличить жесткость конструкции с помощью деревянных раскосов.Как вы можете видеть на изображении, вы должны обрезать оба конца скоб под углом 45º и зафиксировать их на месте с помощью винтов.

Просверлите направляющие отверстия в распорках и вставьте винты 2 1/2 дюйма, чтобы предотвратить расщепление дерева. Прежде чем вставлять винты, убедитесь, что скобы правильно выровнены.

 

Установка стропил

 

Следующим этапом проекта по деревообработке является изготовление стропил и установка их на место. Для правильного отвода воды крыша должна иметь уклон не менее 15º.Поэтому срежьте оба конца стропил под углом 15º, используя циркулярную пилу с острым лезвием.

Умный совет: Установите деревянные стропила 2×6 между поперечными балками и выровняйте их по обоим концам, убедившись, что они находятся на расстоянии 24 дюйма от центра.

 

Крепление стропил

 

Чтобы плотно зафиксировать стропила к поперечным балкам, у вас есть несколько вариантов. С одной стороны, вы можете просверлить направляющие отверстия в лещах и вставить 3-дюймовые винты снаружи навеса.

С другой стороны, для крепления стропил к краевым балкам можно использовать угловые скобы. Используйте шурупы 1 1/2, чтобы надежно закрепить стропила. Попросите друга подержать стропила, пока вкручиваете шурупы.

 

Крепление кровельных листов

 

После установки стропил на место необходимо установить кровельные листы. Если вы хотите выполнить работу должным образом и получить долговечный результат, мы рекомендуем вам использовать 3/4-дюймовые фанерные листы с пазом и шпунтом и укладывать их, как указано в чертежах.

Умный совет: Положите листы поверх стропил и закрепите их через каждые 6 дюймов с помощью 2-дюймовых шурупов/гвоздей. Работайте с большой осторожностью и вниманием, следя за тем, чтобы соединения были плотными и жесткими.

 

Покрытие крыши войлоком

 

Покройте крышу войлоком, убедившись, что полосы перекрываются не менее чем на 2 дюйма. Используйте скобы, чтобы прикрепить толь к фанере толщиной 3/4 дюйма. Установите задний и передний отливы над рубероидом, а боковые отливы должны быть установлены под войлоком.

Установите черепицу, начиная с нижней части крыши. Сначала установите начальный ряд выступами вверх. Продолжите установку, установив выступы и закрепив их скобами.

 

Навес для одной машины

 

Вид на навес с одной стороны. Установка решетчатых панелей по бокам была бы отличным способом защитить ваш автомобиль от непогоды.

 

Строительство навеса для машины

 

Навес для машины, вид спереди.Как вы можете заметить, деревянная навес для машины представляет собой простую конструкцию с современным дизайном, идеально подходящую для любого двора.

 

Планы навеса для машины

 

Вид на навес с противоположной стороны. Как вы можете заметить, скат крыши достаточно крутой, чтобы эффективно отводить воду. У меня есть более новый и гораздо более свежий дизайн навеса для машины, так что посмотрите ЗДЕСЬ. Планы также поставляются с полными списками Cut & Shopping! Обещаю, вам очень понравится.

 

Как построить навес для машины

 

И последнее, но не менее важное: позаботьтесь о последних штрихах. Таким образом, вы можете установить решетчатые панели между столбами и использовать их в качестве экранов для уединения. Кроме того, необходимо заполнить отверстия шпатлевкой по дереву и дать ей высохнуть в течение нескольких часов, прежде чем шлифовать компоненты. Смотрите все мои планы навеса ЗДЕСЬ .

Умный совет:  Нанесите несколько слоев морилки на структуру, чтобы защитить компоненты от гниения и улучшить их внешний вид.

 

Получить планы в формате PDF

 

Спасибо, что прочитали наш проект о том, как построить навес для сарая , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими статьями. Не забудьте поделиться нашими советами с друзьями, используя виджеты социальных сетей, если вы нашли этот проект полезным. ПОСТАВЬТЕ нам НРАВИТСЯ на Facebook, чтобы первыми узнавать о наших последних обновлениях и помогать нам создавать для вас больше бесплатных планов.

Как сделать деревянную крышу 👩 Сделай сам

Содержание статьи:

Введение

Любой, у кого дверь выходит в сад, рано или поздно задумается о создании деревянного навеса , чтобы отремонтировать дверь от дождя, но который также позволяет выходить на улицу , еще оставшиеся покрытые непогодой .Эти навесы действительно очень полезны и реализовать их не так уж и сложно. Давайте посмотрим, как сделать деревянную крышу по шагам следующего руководства.

необходимо

  • Метр, лист, карандаш, линейка, цветной мел, 4 анкера для пола, дрель, шурупы, 4 опорные стойки, 4 балки, 4 болта с круглыми головками, балки, гвозди, пластина из плексигласа

Сделать эскиз проекта

Это позволит вам держать ход работ под контролем. Затем вам нужно будет выбрать, где построить крышу.Для большей практичности целесообразно будет выбрать идеально ровную поверхность, возможно, уже облицованную плиткой. После того, как поверхность выбрана, пришло время определиться с размером крыши. С помощью метра снимите интересующие вас мерки и снова положите их на лист. Вам также нужно будет отметить, будет ли ваша крыша опираться на одну или несколько стен дома. Затем сделайте реальный чертеж готовой работы и для каждой стороны дайте соответствующие замеры.

Сообщите размеры крыши относительно пола

Если поверхность, на которой вы собираетесь работать, устойчива, следующим шагом будет приведение размеров крыши к полу.Если основа сделана из плитки, для этой операции можно использовать цветной мел, так как после окончания работы его будет очень легко очистить. Вместо этого, если вы работаете на земле, вы можете натянуть веревку и закрепить ее гвоздями. На этом этапе вам нужно будет отметить точное положение опорных столбов и периметра конструкции. Те, которые вы вернете на пол, также будут верхними размерами крыши. Поэтому убедитесь, что вы рисуете идеально прямые линии и углы, равные ровно 90 градусам.

Крепление крыши

Перейдем к сборке. Возьмите четыре оцинкованных напольных анкера. Не забудьте купить их с квадратным сечением, явно соответствующим размерам ваших опорных стоек. Анкеры будут прикреплены к основанию. Если вы правильно доложили линии, этот шаг будет очень простым: все, что вам нужно сделать, это разместить анкеры с четырех сторон, просверлить дрелью отверстие в соответствии с каждой и закрепить все саморезами. Чтобы продолжить, потребуется, чтобы кто-то помог вам.Ближайшие к стене дома два столба поместите и закрепите их между собой брусом. Для этого дрелью делаете сквозное отверстие как на стойках, так и на балке и фиксируете все достаточно большими болтами с круглой головкой. По очереди установите другие опорные стойки и повторите ту же операцию фиксации балок со всех сторон. Таким образом, внешняя структура будет ликвидирована.

Советы

Никогда не забывайте:

  • Покупайте хорошую, не переработанную древесину

Некоторые ссылки, которые могут оказаться полезными:

  • Как построить курятник из переработанного стекла5
  • каркас крыши
  • Как установить железную крышу
  • Как построить навес на крыльце

Видео:

Горячие темы: Строительство стропил крыши

Сделай сам.com’s Forum включает в себя беседы между более чем 250 000 экспертов и новичков в более чем 120 категориях. Каждую неделю мы выделяем разговор, который может помочь в вашем следующем проекте. Эта стенограмма была слегка отредактирована.

Исходное сообщение: Крыша (стропила) Строительство

Dixie2012 — Модератор темы форума

Я нахожусь на стадии планирования моего 24 X 36 мастерской деревянных каркасов.

Во-первых, я позвонил в два места поблизости, которые строят фермы, и получил цены на то, что мне нужно.Тем не менее, я всегда строил свои собственные стропила, но… я никогда не строил стропила шириной 24 фута, не считая своих канав. Они хотели немногим более 2100 долларов за доставленные фермы. Хотя это разумно, они используют 2X4. Опять же, я предпочитаю строить свои собственные и хочу стропила 2X6 и потолочные балки. (Потому что… это то, чего я хочу).

Итак, должен ли я в конце концов решить построить свою крышу, мой вопрос заключается в том, как правильно это сделать:

Соединить два 2X6X12′ встык (24′) для потолочных балок и «сэндвич» соединение с 2X6 с каждой стороны, скрепленные болтами? Если да, то какой длины «бутерброд» я должен сделать? На данный момент я спрашиваю только о потолочных балках.Стропила не будут проблемой, так как я могу получить 2X6 достаточно долго, чтобы построить свои стропила.

XSleeper — Модератор группы

Не то, чтобы вам нужно было больше мнений, которые подтолкнут вас просто к покупке ферм… но еще один фактор заключается в том, что, как правило, truss mfg использует пиломатериалы «строительного сорта», а не только то, что вы покупаете в коробке. хранить. Крайне важно, чтобы пиломатериалы, используемые в производстве ферм, не имели сучков и дефектов. Фермы проектируются, и после того, как части собраны, они действуют как единый компонент, но они настолько прочны, насколько их самое слабое звено.

Если вы считаете, что можете каким-то образом сделать ферму лучше, чем у производителя, вам следует поставить на стену диплом инженера и открыть собственную фабрику.

markr — Модератор темы форума

Ферма имеет инженерную конструкцию, и ИМО — лучший способ. Как правило, он прочнее всего, что вы можете построить на месте, даже используя более тяжелые пиломатериалы. Как вы собираетесь поддерживать стропила крыши.

Dixie2012 признал этот пост полезным.

Пилот Дэйн — Модератор группы

Я бы почти в любое время выбрал ферму вместо палочного строительства на месте.Если вы хотите придерживаться конструкции, есть много веб-сайтов с «таблицами пролетов», для которых необходимы стропила.

cwbuff — Member

Когда я строил свой гараж, я использовал стропила 2X6. Если бы я сделал это снова, я бы использовал фермы. Их просто быстрее и проще установить. Я использовал I балки для потолка на весь 24-футовый пролет. Вы также можете повесить балки на инженерную балку.

Подрядчик, заменяющий мою крышу, отказывается от традиционного каркаса стропил и использует фермы.Он сказал мне, что может установить фермы и обшить их за два дня.

Dixie2012 — Thread Starter

Марк, так как не будет никаких внутренних стен, чтобы выдержать вес, я собирался установить горизонтальную распорку с одной стороны на другую. Типа форма «А». Затем используйте как минимум две вертикальные распорки на углу каждой стропильной доски (например, «V») от стропил до потолочной балки, а затем одну от горизонтальной распорки до потолочной балки. Кроме того, я собирался вырезать треугольник из фанеры, чтобы поставить его на коньке стропил.Затем я собирался установить горизонтальные распорки между каждым стропилом и балкой для поддержки между стропилами и балками.

Спроектированные фермы весят всего около 100 фунтов каждая при использовании колес 2X4, так что это тоже плюс. Я могу легко поднять их с земли, за исключением распорок и гвоздей. Я не прикинул цену на пиломатериалы по сравнению с 2100 долларами за ферму, но я почти уверен, что большой разницы не будет. Хотя я знаю по опыту, что фермы, скорее всего, лучший способ для меня, без сомнения, работать над этим конкретным проектом, я предпочитаю строить свои собственные.Одна из проблем заключается в том, что я просто не могу натренироваться на 2X4 для материала крыши на такой большой площади.

markr — Модератор темы форума

Проезжайте мимо строящегося дома, фермы 2х4 успешно эксплуатируются каждый день.

Вы можете сделать фермы из 2×6, но цена и вес возрастут.

Dixie2012 — Автор темы

Марк, понял и согласен, но это похоже на другую сторону этой истории, которую мы с женой горячо обсуждали, прежде чем углубиться в этот проект.«Мой разум говорит, что я могу, но мое тело говорит, что я не могу».

Итак, я знаю, что «инженерные» фермы разрабатываются людьми, у которых НАМНОГО больше опыта и образования, чем у меня… Без сомнения.

Я просто парень, у которого такое отношение к тому, чтобы быть «уверенным»… быть тщательным. Делать это так, как «я» умею это делать. Мой разум говорит: «Будь уверен». Поэтому я, как правило, хочу переусердствовать, чтобы убедиться, что мне не придется возвращаться и делать это снова. «Если малое приносит мало пользы… многое приносит много пользы.» (Я знаю, что это не всегда так, но это только я. Я предпочитаю переусердствовать, а не рисковать).

В конце концов, я знаю, что лучше всего просто позвонить человеку и купить фермы. получить все советы, которые я могу со всех сторон, и принять лучшее решение, которое я могу с этой информацией Я ценю ваш вклад

Wirepuller38 — Member

Если вы решите использовать фермы (мой выбор также), обязательно Сообщите своему поставщику ферм, если у вас есть какие-либо планы по хранению на чердаке магазина.Это повлияет на конструкцию ферм по форме и размерам используемых пиломатериалов.

XSleeper — Модератор группы

Не то, чтобы вам нужно было больше мнений, которые подтолкнут вас просто к покупке ферм… но еще один фактор заключается в том, что, как правило, truss mfg использует пиломатериалы «строительного сорта», а не только то, что вы покупаете в коробке. хранить. Крайне важно, чтобы пиломатериалы, используемые в производстве ферм, не имели сучков и дефектов. Фермы проектируются, и после того, как части собраны, они действуют как единый компонент, но они настолько прочны, насколько их самое слабое звено.

Если вы считаете, что можете каким-то образом сделать ферму лучше, чем у производителя, вам следует поставить на стену диплом инженера и открыть собственную фабрику.

Pilot Dane — модератор группы

Мне нравятся фермы за простоту установки. Обычно я работаю один, и в таком магазине, как ваш, я бы построил три стены и оставил один конец открытым. Я построил руку для погрузчика трактора, чтобы я мог поднять ферму и разместить ее на стене, и все это с сиденья трактора. Тогда я смогу подняться и прибить его на место.Я брал ферму со двора, входя в здание, и начинал размещать ее сзади и работать вперед.

Строительство крыши из палочек обычно означает, что она построена на месте. Вам как-то придется установить коньковый брус или вам понадобятся помощники, чтобы одновременно установить стропила с каждой стороны, чтобы они встретились посередине. Это после того, как вы обработали углы и обрезали стропила по размеру. Это может добавить больше изменчивости и неопределенности к стоимости и графику вашего проекта.

Если вы беспокоитесь о том, чтобы крыша не была перестроена, все, что вам нужно сделать, это выбрать фермы с более высоким рейтингом.Спецификация на повышенную снеговую нагрузку или спецификация для хранения по нижнему поясу (пол чердака). То, что это ферма, не означает, что ее нельзя перестроить. Я переоценил фермы пола в своем доме. Это длинные пролеты, и я не хотел никакого отскока, поэтому я выбрал более низкий коэффициент отклонения. Вместо ферм высотой 16 дюймов у меня высота 20 дюймов, а полы прочные, как скала.

Dixie2012 — Автор темы

Спасибо, PD. Хороший пост для моей информации.

Вы правы насчет стропил. Обычно я делаю шаг, устанавливаю коньковый столб и строю стропила, а затем устанавливаю их по одному.Один на этой стороне, затем один на другой стороне… до самого конца.

Я всегда так делал. Это то, как я умею, так что фермы для меня новое дело. Я всегда немного опасаюсь неизвестного. Мне комфортно с тем, что я делал раньше… и немного неловко, когда я пытаюсь сделать что-то подобное, никогда этого не делая. Тем не менее, я в значительной степени решил вернуться к идее ферм в этом магазине.

Как построить деревянную крышу крыльца

Соорудить навес крыши над дверью совсем несложно.

Одним из самых частых неудобств во время дождя является то, что проливной дождь бьет в дверь и порог , вплоть до того, что иногда проникает в дом.

Решение состоит в том, чтобы построить небольшую крышу над дверью, которая выступает ровно настолько, чтобы свести к минимуму неудобства, вызванные дождем . Крыша крыльца обеспечивает, среди прочего, то преимущество, что она также защищает возможный свет над дверью и уменьшает воздействие солнечного света.

С небольшими затратами и всего за выходные вы можете самостоятельно построить простую и надежную крышу крыльца, подходящую для любого типа дома от самого современного до самого загородного.

Материал, которым вы будете покрывать крышу, должен хорошо сочетаться с материалом основной крыши. Свес крыши в этой статье будет покрыт итальянской глиняной черепицей, но, конечно, его так же легко покрыть обычной черепицей, битумной черепицей или чем угодно еще.Также его наклон должен соответствовать наклону основной крыши, чтобы избежать ощущения неровности при наблюдении за всем на расстоянии.

Конструкция такой крыши довольно проста и не требует серьезной кладки, так как деревянная крыша будет крепиться к стене с помощью прочных распорных дюбелей.

Вес крыши крыльца распределяется на три основные части: стойки, стяжки и подкосы . Чем длиннее столбы, тем лучше конструкция сможет выдерживать более тяжелые нагрузки. Для этого конкретного проекта столбы имеют длину 1,20 м . Каждая стойка крепится к стене с помощью прочных болтов или винтов и дюбелей. Конечно, чтобы винты выполняли свою работу должным образом, вам нужна толстая и прочная стена.

Два прогона размером 6x12x180 см поддерживают склон . Один из этих прогонов вставляется в паз позади стоек и также плотно прикручивается к стене. Другой размещается примерно в 6 см перед внешним концом стяжек и фиксируется крепкими шурупами.

Стропила (размер 7х8х110 см) укладываются поперек прогонов на расстоянии 40см друг от друга . Как вы можете видеть на чертеже, в прогонах были сделаны соответствующие вырезы, чтобы разместить стропила, потому что в противном случае они опирались бы только на их края.

Затем на эти стропила укладывают доски или доски, на которые будет опираться кровельное покрытие . Чтобы защитить их от дождя, перед укладкой плитки на них можно нанести немного битума.Таким образом, вы будете абсолютно уверены, что вода не попадет внутрь.

После того, как конструкция изготовлена, перед монтажом ее следует хорошенько покрыть лаком, чтобы защитить древесину от влаги и насекомых.

Для такой небольшой крыши веранды, расположенной над дверью, нет необходимости предусматривать водосточный желоб, так как его основная функция состоит только в том, чтобы защитить дверь от проливного дождя и, следовательно, не допустить проникновения воды в дом. В нормальных условиях на эту крышу должно попадать лишь небольшое количество дождя, потому что большая часть уже будет покрыта основным свесом крыши и направлена ​​через желоба в канализацию.

Покрытие крыши начинается с внешнего конца (наиболее удаленного от стены). Если крыша не слишком наклонная, нет необходимости закреплять черепицу гвоздями, чтобы она не соскальзывала ; просто положить их друг на друга будет достаточно, чтобы удержать их на месте.

Перед укладкой последнего ряда плиток стык между плитками последнего сбора и стеной герметизируется густым цементным раствором и повторяется тот же процесс после укладки последней облицовочной плитки ; это позволит избежать просачивания воды в критической точке, то есть в пространстве между крышей и стеной.

Редактор «Сделай сам»

Самодельный энтузиаст.
Я начал с ремонта своей квартиры, а затем превратил это увлечение в свою работу.

Планы односкатной крыши 12×12 | Мои планы на открытом воздухе

Этот пошаговый проект по обработке дерева своими руками примерно односкатная крыша 12×12 p lans . В этой статье представлена ​​подробная инструкция по строительству двухскатной крыши для двускатной крыши 12х12. Взгляните на ЧАСТЬ 1 проекта, чтобы узнать, как построить каркас для сарая.Эта крыша предназначена для того, чтобы держать расходы под контролем и максимально экономить материалы.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были ровными и без видимых дефектов (трещин, сучков, перегибов, гнили). Инвестиции в кедр или другие устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид.Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы можете выполнить работу примерно за день.

 

 

Проекты, сделанные на основе этих планов

 

 

План односкатной крыши 12×12

Здание-12×12-сарай

 

  • F  – 7 шт. бруса 2×6 – длина 144″, 14 шт. бруса 2×4 – длина 96″, 14 шт. – длина 23 1/2″, 7 шт. – длина 35 1/2″ ФЕРМЫ
  • F – 4 шт. бруса 2×4 – длина 21 3/4″, 8 шт. – длина 22 1/2″ БЛОКИРОВКИ
  • G  – 8 шт. пиломатериалов 2×4 – длина 96 дюймов, 36 шт. – длина 7 дюймов,   КОНСТРУКЦИИ
  • H — 4 шт. фанеры 3/4″ — длина 10 3/4″x93 3/4″, 2 шт. — длина 48″x96″, 2 шт. — длина 48″x48″, 2 шт. — 45 3/ 4″x96″ в длину, 2 шт. – 45 3/4″x96″ в длину КРЫША
  • I — 270 кв. футов толя, 270 кв. футов битумной черепицы КРОВЛЯ

  • 7 пиломатериалов 2×6 – 12 футов
  • 35 пиломатериалов 2×4 – 8 футов
  • 7 кусков фанеры 3/4″ – 4’x8′
  • 1 кусок фанеры 1/2″ – 4’x8′
  • 3 шт. сайдинга T1-11 – 4’x8’
  • 270 кв. футов толя, 270 кв. футов битумной черепицы
  • 500 шт. винтов 2 1/2″
  • 500 шт. винтов 1 5/8″
  • клей для дерева, морилка/краска
  • навесные петли + защелка
  • стропильные стяжки
  • Конструкционные винты 1 1/2″ для стяжек

 Один день

 

 

Строительство односкатной крыши 12×12

Строительство нижних стропил

Изготовьте нижние стропила из бруса 2×6.

Строительные фермы

Первым этапом проекта является изготовление стропил для сарая. Используйте доски 2×4 для обычных стропил и доски 2×6 для нижних стропил. Обрежьте оба конца стропил под углом 60 градусов (установите торцовочную пилу под углом 30 градусов) и оба конца нижних стропил под углом 30 градусов (установите торцовочную пилу под углом 60 градусов).

Установка вертикальных опор

Кроме того, к фермам необходимо добавить вертикальные опоры. Отрежьте верхнюю часть вертикальных опор под углом 30 градусов (установите торцовочную пилу под углом 60 градусов).Сгладьте края наждачной бумагой.

Изготовление косынок

Используйте фанеру толщиной 1/2″ для косынок. Отметьте линии разреза на фанерном листе и выполните работу пилой. Сгладьте края наждачной бумагой.

Установка косынок

Установите косынки на стыки, как показано на рисунке. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 1 5/8″, чтобы плотно скрепить компоненты вместе. Добавьте клей в стыки.

Монтаж ферм

Прикрепите фермы к верхней части сарая.Убедитесь, что вы разместили фермы на 24″ по центру. Используйте метизы, чтобы зафиксировать нижние стропила на верхних пластинах. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить фермы.

Установка блокировок

Установите блоки 2×4 на верхние перекладины между стропилами, если вы хотите убедиться, что навес правильно изолирован.

Установка концов фронтона

Вырежьте панели для концов фронтона из 5/8″ сайдинга T1-11. Прикрепите панели к конструкции сарая и зафиксируйте их с помощью 1 5/8″ шурупов/гвоздей.

Строительство навеса

Постройте свесы из бруса 2×4. Вы можете отрегулировать размер выступов в соответствии с вашими потребностями. Просверлите направляющие отверстия в стропилах и вставьте шурупы 2 1/2″ в блоки.

Установка выступов

Прикрепите свесы к навесу 12×12. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 3 1/2″ в раму.

Монтаж кровельных листов

Прикрепите листы фанеры толщиной 3/4″ к стропилам, используя шаблон, показанный на схеме.Просверлите направляющие отверстия и вставьте шурупы 1 5/8″ каждые 8″ вдоль стропил. Не оставляйте зазоров между шпунтовыми и пазовыми листами.

Монтаж кровли

Покройте крышу сарая рубероидом, убедившись, что полосы перекрываются не менее чем на 2″. Прикрепите рубероид к листам фанеры кровельными скобами. Кроме того, отрежьте 12-дюймовый кусок для верхнего конька. Установите боковые кромки капель поверх толя, в то время как нижние кромки капель должны быть подогнаны под него.

Планы сарая 12×12

Заполните отверстия шпатлевкой по дереву и дайте им высохнуть в течение нескольких часов.Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 100-220 и удалите остатки влажной тканью.

Главный совет:  Нанесите несколько слоев краски или морилки на компоненты, чтобы улучшить внешний вид проекта. Проверьте ЧАСТЬ 1 проекта, чтобы узнать, как построить каркас сарая, и ЧАСТЬ 3, чтобы узнать, как построить дверь для сарая.

 

 

Этот проект по деревообработке был около 12×12 чертежи односкатной крыши бесплатно . Если вы хотите увидеть больше наружных планов, ознакомьтесь с остальными нашими пошаговыми проектами и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

 

 

Навесы для автомобилей своими руками: как построить свой собственный

Если у вас есть хотя бы одно транспортное средство или даже любое количество предметов, которые вы хотели бы хранить снаружи, навес для машины — отличное решение. Навесы не только недороги, но и относительно безопасны и просты в изготовлении своими руками. По сравнению со строительством гаража навесы имеют ряд преимуществ.

Они повышают ценность вашего дома с небольшими накладными расходами.Они защищают ваши автомобили и имущество от непогоды — ветра, дождя, снега и солнца. Кроме того, навесы универсальны. Если вы хотите превратить конструкцию в жилое пространство на открытом воздухе, вы можете это сделать. Однако, чтобы ваш проект навеса работал без проблем, вы должны тщательно подготовиться перед началом работы.

1) Стройте свои планы

Несмотря на то, что построить навес для машины, возможно, несложно, вам все равно придется составлять планы до начала любых работ. Во-первых, решите, какие материалы вы хотите использовать.Неподвижные навесы обычно изготавливаются из дерева или металла. Металлы, такие как металл, являются хорошим выбором для навесов, обеспечивая быстрое завершение и повышенный срок службы. Однако деревянная конструкция может придать более эстетичный вид. Оттуда:

  • Определите навес для машины нужного размера;
  • Рассчитайте свой бюджет;
  • Тщательно выбирайте дизайн, учитывая местную погоду;
  • Решите, где разместить конструкцию, оценив наличие поблизости электрических, газовых или водопроводных линий и деревьев;
  • Наметьте свою текущую систему водосточных желобов и спланируйте такую ​​систему для вашего навеса, которая может сосуществовать;
  • Создайте грубый набросок вашей конечной цели;
  • Узнайте о любых ограничениях на строительство, установленных вашей ассоциацией домовладельцев или местным законодательным органом.

Вам не нужно быть архитектором, чтобы построить навес для машины. Тем не менее, предварительная подготовка перед любым уровнем строительного проекта поможет вам избежать каких-либо неприятностей на этом пути.

2) Соберите свои припасы

После того, как вы разработали свой план, вы должны составить список инструментов, необходимых для его выполнения. Некоторые расходные материалы, которые следует учитывать, включают: 

  • Противопылевые маски;
  • Каски;
  • Беруши;
  • Защитные очки;
  • Бетонная смесь;
  • Ковши;
  • Материалы каркаса;
  • Лестницы;
  • Рулетка;
  • Лопата;
  • Молоток и гвозди;
  • Электроинструмент.

Это не исчерпывающий список, так как ваши расходные материалы будут различаться в зависимости от характера вашего проекта. Например, если участок земли, на котором вы строите, особенно упрямый, вам могут понадобиться более агрессивные инструменты.

3) Подготовьте землю

Земля уже должна быть оценена, чтобы определить, пригодна ли она для удержания веса навеса и его фундамента. Затем вам нужно подготовить основание для бетонной плиты, которая обычно устанавливается у основания навеса.Эта подготовка включает, но не ограничивается: 

  • Выравнивание земли;
  • Создание небольшого уклона для стока воды;
  • Обеспечение надлежащей влажности почвы;
  • Планирование совместного размещения;
  • Правильная заливка бетонной плиты.

Хотя в основании навеса можно использовать грунт, асфальт или гравий, предпочтительным вариантом является бетон. Он требует меньше обслуживания и обеспечивает устойчивость, необходимую для удержания самых тяжелых предметов, таких как автомобили и лодки.Залейте бетон — возможно, с помощью профессионала — с запасом места для столбов, которые будут прикреплены снаружи.

4) Копайте ямы для ваших постов

Отверстия для стоек навеса должны быть выровнены так, чтобы рама была как минимум на один фут короче крыши. Это предотвращает скопление воды под основанием вашей конструкции, вызывая проблемы с целостностью. Измерьте до 24 дюймов внутрь от того места, где будет выступать проектируемая крыша. Как правило, вам нужно будет разметить места для двух стоек для пристроенного навеса и четырех или более для отдельно стоящей конструкции.

Чтобы вырыть ямы, вам сначала нужно будет вбить колья в землю на каждой отметке. Затем с помощью веревки и столярного угольника определите, что каждый столб находится под углом 45 градусов к ближайшему внешнему столбу. После этого выкопайте ямы лопатой или шнеком для более твердой почвы. Отверстия должны быть около одного фута в диаметре и двух футов глубиной — без рыхлой почвы на дне, которая впоследствии может сдвинуться и опуститься.

5) Залейте ямы бетоном и разместите столбы

После того, как вы подготовите отверстия для столбов, залейте их подготовленным бетоном, оставив сверху около двух дюймов свободного пространства.Эта часть зависит от времени, поэтому убедитесь, что ваши стойки готовы к вставке в мокрый бетон. Они уже должны быть предварительно измерены и срезаны по большей части, но вы можете обрезать верхушки после посадки. Вставьте стойки в отверстия до того, как бетон застынет, и используйте уровень или отвес, чтобы убедиться, что все они ровные и выровнены правильно.

Бетон для крепления столбов будет установлен примерно через 48 часов. После этого вы можете обрезать стойки по своему вкусу — обычно на высоте около 77 дюймов от земли.Также целесообразно скрепить стойки съемными кольями или досками размером два на четыре.

6) Прикрепите балки и стропила

Еще раз проверьте углы и выравнивание стоек, прежде чем начинать крепить балки и стропила. Обычно это включает в себя создание каркаса из балок по периметру и их соединение стропильными досками. Перед подъемом досок разметьте место соединения каждого стропила на балках. Вам нужно, чтобы стропила были на одном уровне с балками, но при этом могли наклоняться, позволяя воде легко стекать с досок после строительства.

Предварительно просверлите отверстия и соберите несколько шурупов. Не забудьте сделать отверстия для крепления балок по периметру к стойкам. Используя специальное защитное оборудование, лестницу и, в идеале, помощь другого человека, закрутите шурупы в заранее определенных местах.

7) Построить крышу

Какой бы материал крыши вы ни выбрали, пришло время добавить его к существующей раме. Если вы строите его из дерева, это потребует дополнительного времени и подготовки на земле.Чем сложнее конструкция, тем больше балок и стропил нужно будет разместить заранее. Например, остроконечная крыша требует от вашего каркаса треугольной формы.

Металлическая крыша предъявляет несколько более строгие требования, но обычно требуется меньше деталей для сборки и меньше обслуживания в целом. Убедитесь, что металл вашего фартука соответствует металлу крыши, чтобы избежать проблем с коррозией.

Независимо от типа крыши гидроизоляция каркаса и крыши также обязательна.Часто вы можете добавить подложку в виде водонепроницаемого войлока. Его следует наносить под кровлю и периодически проверять на наличие повреждений и разрывов.

Прикрепите крышу к существующей раме с помощью соответствующих инструментов. Используйте правильные шурупы для каждого материала — шурупы по дереву для дерева, металл по металлу и т. д. — чтобы сохранить целостность конструкции.

8) Прикрепите желоба

Водосточные желоба

необходимы для дальнейшего отвода воды от конструкции навеса.Наклон, который вы создали ранее при подготовке земли, даст вам ориентир для определения длины материала, который вам нужен. Как правило, для проекта навеса вам понадобится 35 или меньше футов материала — винила или оцинкованного металла. Водосточные желоба бывают самых разных материалов и конструкций и крепятся к краю крыши вашего навеса, отводя дождевую воду и мусор.

При конструировании водосточной системы необходимо создать углы на каждые 10 футов желоба. Используйте мел, чтобы наметить предполагаемую систему водосточных желобов, прежде чем пытаться прикрепить ее к крыше.Таким образом, вы обеспечите правильную установку и дренаж. Затем сосредоточьтесь на креплении водосточной системы к крыше навеса с вешалками через каждые два фута.

После того, как водосточная система будет надежно закреплена, используйте винты, чтобы прикрепить водосточную трубу в том месте, где вы хотите, чтобы вода стекала в сторону от навеса для машины и любых соседних зданий. Важно собрать трубы на земле, прежде чем пытаться повесить их на крышу. Изучите все тонкости работы водосточной системы, чтобы построить ее максимально эффективно.

9) Нанесите последние штрихи

Ваша работа может закончиться на этом, или вы можете продолжить веселье с некоторыми изменениями в навесе для машины. Крайних сроков добавления дополнительных функций нет, но обязательно делайте это, когда приходит вдохновение.