Узнаем как обшить баню внутри вагонкой своими руками? Виды вагонки и способы монтажа

Многие домашние мастера полагают, что в качестве лучшего материала для отделки стен бани выступает вагонка. Она может быть выполнена из ПВХ или древесины. Первую разновидность допустимо использовать для предбанника или комнаты отдыха, тогда как другая – более универсальна, она может устанавливаться в помещении любого назначения. С помощью нее можно не только украсить, но и утеплить стены, а также изолировать их от шума. Внешне изделия представляют собой длинные широкие панели, которые по бокам имеют пазы для соединения друг с другом. Конструкция позволяет закрепить отделку с одной стороны с помощью скоб и саморезов, тогда как для глаза такой крепеж будет незаметен. Помимо прочего, благодаря превосходному внешнему виду, вагонка совершенно не нуждается в дополнительной отделке.

Виды вагонки

Перед тем, как обшить баню внутри вагонкой своими руками, рекомендуется подобрать материал, который будет лежать в основе. Как было упомянуто выше, это может быть пластик или древесина. Первая разновидность изделий изготавливается методом экструдирования смолы поливинилхлорида и аддитивов. Материалы, используемые при производстве, являются экологически чистыми и пожаробезопасными, однако устанавливать такую вагонку в парилке нельзя.

Деревянная вагонка

Если перед вами встала задача том, как обшить баню внутри вагонкой своими руками, следует первоначально задуматься о разновидности материала, используемого в работе. Приобрести вы можете деревянную вагонку, с помощью которой удастся сделать воздухопроницаемые стены, создающие в помещениях естественный микроклимат. При повышении температуры древесина будет издавать приятный запах. В процессе изготовления используются следующие породы древесины: осина, ель, сосна, кедр и бук.

Перед тем как обшить баню внутри вагонкой своими руками, инструкция вами должна быть изучена. Из нее вы сможете понять, что деревянная разновидность материала принадлежит к одному из четырех классов качества. Экстра-класс, например, является идеальной вагонкой, которая лишена сучков и других погрешностей. Тогда как самый недорогой класс – С, может содержать невыпадающие сучки, а также смоляные мешочки или несквозные отверстия.

Классификация деревянной вагонки

Многие потребители, решая вопрос о том, как обшить баню внутри вагонкой своими руками, предпочитают деревянную ее разновидность. Однако и здесь придется сделать выбор в сторону обычного профиля или евровагонки. В первом случае с изделий снимается продольная фаска. В процессе производства используется древесина естественной влажности, уровень которой не превышает 25%. Что касается толщины, то она достигает 20 мм. Поверхность панели может обладать шероховатостью. К продаже представлена и евровагонка, которая обладает высоким качеством и предусматривает уникальную систему соединения. С тыльной стороны есть вентиляционные отверстия, благодаря которым не образуется конденсат. Перед тем как обшить баню внутри вагонкой своими руками, фото следует рассмотреть, возможно, это позволит вам сделать выбор. Если речь идет о евровагонке, то она, в свою очередь, делится на: стандарт, ланд-хаус, блок-хаус, американку и софт-лайн. Наибольшее распространение среди потребителей обрел блок-хаус, лицевая сторона которого выполнена в имитации оцилиндрованного бревна.

Установка обрешетки

Если вы задумались о том, как обшить баню внутри вагонкой своими руками, пошаговая инструкция вами должна быть прочтена. Только так вы сможете исключить ошибки. Согласно технологии, первоначально стена подготавливается методом установки обрешётки, для чего следует использовать деревянные бруски с сечением 20×50 миллиметров. Заготовки нарезаются таким образом, чтобы часть из них обладала длиной в 500 миллиметров, а другая – 1000 миллиметров. Это необходимо для того, чтобы элементы удалось закрепить вразбежку. Многие домашние мастера задумываются о том, как обшить баню внутри вагонкой своими руками, пошаговая инструкция им в этом помогает. Она подробно описывает технологию и предусматривает монтаж металлических подвесов, шаг между которыми должен составить 40 сантиметров.

Способы монтажа вагонки

Для крепления вагонки к стене первоначально необходимо будет обустроить систему каркаса, которая состоит из брусков, укрепляемых в вертикальном или горизонтальном положении. В редких случаях данные элементы устанавливаются по диагонали. Однако прибегать к данной технологии рекомендуется только в том случае, когда у вас есть профессиональные знания и навыки. В качестве основного правила выступает расположение брусков, которые должны быть ориентированы перпендикулярно по отношению к планкам вагонки. Если вы задумались над вопросом о том, как обшить баню внутри вагонкой своими руками, советы, представленные в статье, рекомендуется прочесть. Из них вы сможете узнать, что каркасные бруски не должны быть закреплены встык к стене. Между краями заготовок и поверхностью следует оставить расстояние в пределах от 3 до 5 сантиметров.

По вертикали элементы должны быть удалены друг от друга на 5 сантиметров. Под вагонкой обязательно должно остаться расстояние для вентиляции. Для того чтобы исключить отсыревание нижней части стены в процессе эксплуатации, перед креплением первых рядов брусьев необходимо нанести на поверхность стен водонепроницаемую замазку. Вдоль дверных и оконных проемов необходимо установить бруски, которые будут выходить за пределы дверей и окон с обеих сторон. Деревянные бруски для установки вагонки следует монтировать на стену с помощью нагелей или винтов, которые изготавливаются заранее. Это требуется для того, чтобы в стене не делать по два отверстия.

Думая над вопросом о том, как обшить баню внутри вагонкой своими руками, советы мастеров потребители стараются прочесть. Из них вы сможете понять, что монтажные работы могут вестись по разным технологиям, в зависимости от используемого крепежа. Если планки будут крепиться к каркасу с помощью гвоздей, крепеж следует устанавливать по косой, прибивая его со стороны язычка. Если же предполагается применять клипсы, то их прибивание осуществляется со стороны бороздки.

Вагонка со смещенным профилем нуждается во внутренней защелке, которая крепится гвоздями, скрепками или клипсами. Профиль при этом разворачивать не требуется. В соединении менять ничего не надо, каждая прибитая вагонка будет прикрывать предыдущее крепление.

Начинать работы необходимо с одного угла. Деревянная вагонка иногда крепится мебельными гвоздями с маленькими шляпками, которые дополняются саморезами для надежности. Для фиксации пластиковой вагонки к системе каркаса необходимо использовать строительный степлер, а скобы устанавливаются в пазы. Если вы хотите создать поверхность, которая будет выглядеть максимально эстетично и аккуратно, можно использовать потайной способ крепления. Для этого со стороны шипа в доске проделывается отверстие, в которое в процессе монтажа устанавливается шуруп. Шляпку самореза можно будет закрыть шкантом.

На последнем этапе

Теперь вам должно быть понятно, как обшить баню внутри вагонкой своими руками, важно учесть еще и то, что после окончания работ выступающие части срезаются, а поверхность шлифуется. Важно помнить о том, что крепление может осуществляться с помощью степлера, при этом скоба устанавливается в паз таким образом, чтобы не создавать помех для шипа следующей панели.

Использование кляймеров

Кляймеры представляют собой металлические скобы, которые предназначены для тонкой вагонки, обладающей малым весом. На заднюю стенку паза нужно будет зафиксировать скобки. Верхний участок первой панели укрепляется с помощью самореза, шляпка которого накрывается шкантом. Кляймеры устанавливаются на стену с помощью гвоздей или саморезов, а каждая следующая доска соединяется с предыдущей, которая уже установлена на стену. Заключительный элемент можно будет закрепить, как и первый: с помощью закрытого шканта.

Методика проведения работ

Если перед ремонтом вы задумались о том, как обшить баню внутри вагонкой своими руками, виды данного материала рекомендуется предварительно рассмотреть. Информация об этом была представлена выше. Так, если вы решили приобрести тонкие панели, то их можно закрепить с помощью клипс. При необходимости полотна снимаются и устанавливаются на другое место, в этом и состоит преимущество данной технологии. Приступать к работам можно с левой или правой части стены, как будет удобно. Первое изделие следует обрезать на 1/3 и установить в угол, отступив 5 миллиметров от поверхности потолка. В местах пересечения с вертикальными брусками планка прибивается гвоздями, которые должны быть расположены максимально близко к углу. Другая сторона планки фиксируется на вертикальном бруске в выемку клипс и закрепляется скрепкой.

Заключение

Для того чтобы добиться прочного крепления между досками, нужно использовать клин, по которому мастер постукивает молотком. После сцепления доски можно будет соединить с помощью клипс.

Инструкция как обшить баню внутри вагонкой своими руками

Внутренняя отделка банных помещений требует использования материалов, обладающих особым сочетанием качеств. Механическая прочность обшивки в этом случае не так важна, а на первый план выходит способность «дышать», обеспечение воздушной циркуляции и стойкость перед влажностью и температурными перепадами. Этим характеристикам соответствует вагонка, которая также является и экологически безопасным материалом. Получить достойный результат при выполнении такой отделки можно при условии правильного выбора элементов обшивки и соблюдении правил монтажа.

Какую вагонку применять?

Вагонка как стройматериал представлена на рынке в разных вариантах. Это и пластиковые модели, и металлические панели, но для оформления банных помещений предпочтительнее древесина. Определяясь с вопросом, какой вагонкой обшить баню внутри, желательно присматриваться к материалам из осины и липы. Осиновые панели отличаются плотностью, жесткостью и однородной структурой, что во время эксплуатации гарантирует твердость и, как следствие, долгие годы службы. К минусам этой породы относится горьковатый запах, который будет чувствоваться в ходе приема водных процедур.

Липовая вагонка – оптимальный вариант, если требуется быстрый прогрев помещения. Благодаря невысокой теплопроводности она дольше сохраняет тепло, при этом не обжигая кожу. Кроме того, из липы выделяется мед, наполняя пространство парной специфическим и приятным ароматом. Эфирные масла этого дерева благотворно влияют на организм. С точки зрения монтажа, вагонка из липы удобнее, чем аналогичные материалы из других пород. Ее мягкая структура облегчает обработку панелей и процесс установки. Независимо от выбранной деревянной вагонки, при покупке следует тщательно осмотреть дощечки. Важно, чтобы в них отсутствовали сучки и смолы на поверхности.

Вернуться к содержанию

Подготовка поверхности для обшивки

Обычно подготовительные работы для отделки бани предполагают осмотр и возможное исправление дефектов на стенах и потолке. Для ответа на вопрос о том, как правильно обшить вагонкой внутри бани, недостаточно знать основы технологии монтажа – также требуется исправление высотных перепадов на поверхностях путем обработки шпаклевкой или штукатуркой. На этом же этапе желательно обеспечить защиту банного помещения от плесени и грибка.

Между черновой поверхностью и панелями будет свободное пространство, где возможны вредные биологические процессы. Для их предотвращения требуется изначально обработать стены и потолок защитными средствами. Также следует рассчитать возможность проведения коммуникаций в свободной нише. Это может быть электрическая проводка, элементы водоснабжения и другие компоненты систем, которые можно скрыть за покрытием из вагонки.

Вернуться к содержанию

Установка обрешетки

Когда поверхность подготовлена и все необходимые коммуникации проложены, можно начинать монтаж обрешетки. Для этого рекомендуется использовать обычный деревянный брусок. Типоразмер материала подбирается индивидуально. Специалисты рекомендуют в расчете опираться на толщину теплоизолятора, если осуществлялась его прокладка. Стандартное же сечение для брусков банной обрешетки составляет 2х5 см. Длина элементов варьируется от 50 до 100 см. Крепление брусков реализуется в разбежку, что повышает надежность конструкции.

Сначала на стенах рядами устанавливаются металлические подвесы с примерным шагом в 40 см. Далее формируются отверстия для дюбелей и выполняется непосредственная фиксация подвесов, на которые устанавливаются бруски для будущего каркаса под вагонку. Вокруг оконных и дверных проемов материал лучше крепить по периметру откосов вертикально с отступами от краев в 3 см.

Вернуться к содержанию

Способы фиксации вагонки

Крепление вагонки производится на предварительно подготовленную обрешетку, но перед этим следует определиться с двумя вопросами – каким будет расположение планок и метод крепления. Для понимания того, как обшить баню внутри вагонкой своими руками в конкретном случае, необходимо ознакомиться с четырьмя возможными схемами установки: вертикальной, горизонтальной, а также диагональной и комбинированной.

Первый вариант – самый распространенный: планки монтируются вертикально по отношению к стене плотными рядами. Элементы обрешетки, в свою очередь, будут располагаться горизонтально, чтобы обеспечивалась достаточная надежность обшивки.

Горизонтальная конфигурация предполагает вертикальное размещение брусков обрешетки, а фиксация панелей вагонки должна быть перпендикулярной полученному каркасу.

Диагональная схема установки также предполагает диагональную раскладку обрешетки, а планки должны будут крепиться под углом наискось.

Самым сложным является комбинированный монтаж, при котором реализуется сразу несколько схем в разных частях поверхности. Сложность заключается в том, что необходимо будет осуществлять разные схемы монтажа обрешетки, после чего сводить их вместе на участках стыка. К преимуществам такой установки относится декоративный эффект отделочного покрытия.

Теоретически возможна реализация любой из вышеописанных конфигураций обшивки, но именно для бани целесообразно выполнять вертикальную или диагональную установку. Дело в том, что обшивка должна способствовать естественному выведению влаги со своей поверхности. То есть капли на панелях должны стекать вниз, а не затаиваться между элементами.

Вернуться к содержанию

Монтаж изоляции

Одним из ключевых достоинств вагонки является то, что она способна создавать естественный микроклимат. По этой причине от самостоятельной изоляции как таковой можно отказаться. Если же к бане предъявляются жесткие требования относительно утепляющей или пароизоляционной функции, то без соответствующих изоляторов не обойтись. Для утепления бани не стоит использовать минеральную вату, поскольку она плохо сочетается с высокой влажностью. Заменить ее можно пеностеклом, которое не боится влаги, но в то же время обеспечивает утепление и звукоизоляцию. Слой пароизоляции в этом случае можно не укладывать, так как пеностекло справится и с этой задачей. Укладка материала производится между брусками обрешетки и крепится скотчем с накладкой панелей внахлест.

Вернуться к содержанию

Техники крепления вагонки

Фиксация панелей вагонки может выполняться разными способами – наиболее популярными среди них являются следующие:

С помощью кляймеров. В работе используются специальные клипсы. Этот способ рекомендуется, если установка выполняется впервые. Монтаж позволяет реализовать аккуратную и надежную обшивку деревом, при которой кляймеры сводятся с каркасом на большей площади. При этом сами клипсы фиксируются к обрешетке гвоздями или саморезами.

Крепление гвоздями в потайные ниши. В этом случае гвозди наискось забиваются в потайные ниши с помощью добойника. Вначале метиз внедряется в паз элемента вагонки, а затем утапливается. Этот способ позволяет реализовать долговечную и качественную отделку бани, но при условии, что гвозди вбивались аккуратно и без нарушения целостности дощечек. На один элемент, как правило, требуется не менее 6 гвоздей, поэтому риск получить трещину довольно велик.

Прямое забивание гвоздей. Перед тем, как обшить баню внутри вагонкой своими руками путем прямого вбивания гвоздей, нужно подготовить специальный деревянный профиль, поскольку не каждая вагонка подойдет для такого монтажа. В частности, можно использовать евровагонку или модели типа софт-лайн. В шип, прилегающий к обрешетке, под углом в 90 градусов забивается гвоздь. После этого шляпку также утапливают добойником. По сравнению с косым забиванием этот способ не так опасен с точки зрения риска повреждения панелей, поэтому для новичков он предпочтительнее.

Сквозная фиксация. Такой вариант установки предполагает использование саморезов, которые напрямую ввинчиваются в планки. В плане надежности сквозное крепление саморезами считается одним из наиболее выигрышных, но за это придется расплачиваться не самым эстетичным видом поверхности готовой обшивки.

Вернуться к содержанию

Альтернативные материалы для внутренней отделки

Ограничения по отделке внутренних поверхностей бани обусловлены двумя неприятными факторами, которые влечет эксплуатация в экстремальных условиях. Это процессы разрушения структуры материалов, а также выделение ядовитых веществ под действием высокой температуры. Соответственно, такие материалы как пластик, древесно-стружечные панели с включением пленки, гипсокартон и штукатурка не подходят. Тем не менее, многие становятся перед вопросом: чем обшить баню внутри кроме вагонки в стандартном исполнении? Альтернативных вариантов достаточно много, но все они также предполагают использование натурального дерева в том или ином формате. В частности, это могут быть пиленые брусья, пазловые элементы, полубревна, панели с рифленой или гладкой поверхностью и т.д. Перечисленные материалы не только смогут обеспечить необходимые эксплуатационные качества, но и позволяет разнообразить декоративные характеристики банной обшивки.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Как баню обшить вагонкой. Отделка бани внутри вагонкой своими руками – пошаговая инструкция. Класс или а класс

Использование бани с давних времен считается не только гигиенической, но и оздоровительной процедурой. Люди, посещающие баню, реже болеют простудами, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями нервной системы. Традиционной считается деревянная баня: стены парилки в ней «дышат», что способствует улучшенной вентиляции горячего воздуха.

Особенности

На сегодняшний день существует множество различных вариантов внутренней отделки бани – это и газосиликатные блоки, и кирпич, и пока только набирающий популярность магнелит. Однако самой подходящей продолжает считаться отделка из натуральных материалов, а именно – из древесины. Благодаря деревянной вагонке появляется возможность создать необходимый для бани или сауны специфический микроклимат и уютную атмосферу. Планируя своими руками обшить баню вагонкой, нужно учесть не только все нюансы, но и тщательно соблюдать правила такой отделки внутри помещения.

Выбор вагонки и расчёт площади

Для качественной работы необходимо правильно подобрать материал и произвести расчет его количества.

Обшивать внутреннюю поверхность такого помещения, как баня, необходимо только теми материалами, которые выдерживают:

• большие перепады температуры;
• высокую влажность;
• постоянный контакт с водой и различными веществами.

Тип доски и сорт материала

На текущий день рынок строительных материалов наполнен разнообразной вагонкой от множества производителей. Ламели выпускают как российского производства, так и зарубежного. Выпускается евровагонка с различными вариантами сечения профиля. Также деревянная вагонка может различаться по качеству поверхности тыльной и лицевой стороны доски, форме замка и его размерам, сорту материала и другим не менее существенным параметрам.

Чаще всего используют вагонку нескольких популярных профилей.

• Евровагонку, имеющую четкие острые грани и образующую видимые невооруженным глазом швы при обшивке.
• Софтлайн с более скругленными углами.
• Штиль. Шов при такой отделке почти не виден, потому что не имеет полок-углублений. Может имитировать брус, иметь как достаточно острые, так и более плавные скругленные края.

• Лаундхаус, лицевая сторона которой не гладкая, а с различными узорами. Рисунок на ламели лаундхауса наносится с помощью фигурной фрезеровки на более дорогих материалах и с помощью горячего тиснения на более дешевых.
• Блокхаус (сайдинг).
• Двустороннюю вагонку. И паз, и шип такой доски находятся ровно посередине, поэтому обе стороны получаются одинаково ровными – можно выбирать между ними. Однако у этого материала почти отсутствует вентиляция (способность «дышать»), поэтому он не слишком хорошо подходит для внутренней отделки таких влажных помещений, как баня, бассейн или сауна.

Чтобы определить сорт приобретенной вагонки, можно пользоваться европейским стандартом DIN.
Сложность же состоит в том, что многие производители используют различные ГОСТы и даже собственные ТУ, поэтому прежде всего необходимо смотреть на качество поверхности самого материала, а не на маркировку. Вся вагонка производится с помощью одинакового оборудования и по единой технологии, поэтому сорт материала определяется при осмотре уже по завершении процесса изготовления.

• Премиум (или экстра).
  Почти идеальное качество вагонки. На ламели недопустимы ни сучья, ни трещины. Легкий синий оттенок, мелкие щербинки, шероховатость и непростроги возможны только с внутренней стороны.
• Класс А.
  Сучья на такой доске не должны быть больше 1 см в диаметре и встречаться не чаще, чем один раз на участке длиной в один метр. Трещины, если они есть, должны быть очень маленькими и, конечно, несквозными. Желательно, чтобы производитель самостоятельно зашпаклевал их. Все остальные дефекты допустимы только на внутренней стороне.
• Класс В.
  Сучки по диаметру могут быть не больше, чем треть ламели, но в любом количестве. Допускается также наличие сквозных трещин и вскрытых карманов.
• Класс С
  – это вся оставшаяся вагонка, на которой видно и синие пятна, и большое количество крупных сучков. Непростроги могут быть даже на поверхности той стороны, которая видна после монтажа. Однако считается, что вагонку этого класса недопустимо использовать для финишной отделки стен.

Древесина

Баня – это не только парная, но и помывочная, предбанник или даже бассейн. Для каждого из помещений будет более целесообразным выбрать древесину определенной породы.

Древесина делится на две категории:

• хвойная: сосна, ель, кедр;
• лиственная: липа, осина и другие.

Одним из популярнейших вариантов материала для евровагонки является липовая доска. Липа довольна прочна, долго не меняет структуры волокон и устойчива к воздействию различных негативных факторов. Атмосфера липовой бани насыщена свежестью и чистотой.

С осиновой вагонкой легко работать, время делает этот материал только прочнее. Если поверхность такой вагонки потемнеет, ей легко вернуть первоначальный вид, ошкурив поверхность. И липу, и осину используют для отделки самой горячей и влажной комнаты в саунах – парной.

Также для ее отделки допускается использование кедра, однако вследствие того, что кедр очень быстро нагревается, может возникнуть дискомфорт при прикосновении к лежакам и стенам из этого материала. Хвойными породами деревьев обшивают преимущественно моечную или предбанник. Сосна и ель обильно выделяют смолу и, так же, как и кедр, имеют высокую скорость нагревания, но использование этого материала позволит сэкономить деньги и выбрать из обширного декоративного диапазона вагонки. Необходимо отметить, что хвойную древесину обязательно нужно предварительно обессмолить, чтобы избежать большого количества потеков на стенах.

Варианты креплений

Существует два варианта размещения элементов при облицовке сауны. Обить стену евровагонкой можно, разместив доски как горизонтально, так и вертикально. Под каждый из вариантов необходим определенного вида каркас, который также изготавливается из бруса, соединенного между собой обычными гвоздями. Каждый из способов имеет как преимущества, так и недостатки.

Преимуществами горизонтального варианта являются:

• снижение шанса на попадание и застаивание воды в швах, так как крепление осуществляется шипом вверх, что позволяет уже попавшей внутрь воде стечь вниз;
• каркас для такого способа крепления вагонки выполнен вертикально и позволяет более равномерно циркулировать воздуху в помещении;
• даже древесина самого высокого качества подвержена процессам гниения, а горизонтальный способ крепления ламелей позволит заменить только тот материал, который расположен внизу и больше подвергся разрушениям, без демонтажа всей стены;
• при горизонтальной укладке вагонки меньше заметно усыхание древесины, которое неизбежно произойдет при любом типе материала.

Вертикальную отделку сауны евровагонкой провести быстрее и проще, чем горизонтальную. Такой способ также имеет свои преимущества:

• быстрое стечение влаги по вертикальным швам в стене;
• при использовании системы «паз-гребень» снижается риск застоя воды и разрушения волокон материала от постоянной влажности;
• данная отделка лучше сохраняет высокую температуру помещения.

Пошаговая инструкция

Прежде чем начать непосредственно обшивку, необходимо рассчитать площадь обшиваемой поверхности и выбрать, каким именно способом будет крепиться вагонка на стены: горизонтально или вертикально. Пол и потолок сауны изнутри можно утеплить с помощью ваты или другого вида утеплителя. Любой утеплитель необходимо не только правильно выбрать и установить, но и покрыть сверху слоем изолирующего материала с фольгой, чтобы избежать воздействия влаги. Такой материал нужно прибить к стене перед тем, как устанавливать обрешетку. Также необходимо смонтировать систему вентиляции и печь, и только потом можно прибивать к стенам каркас, на который крепится сама евровагонка. В первую очередь устанавливают обрешетку и обшивают вагонкой потолок, и только потом начинают работу со стенами.

Обрешётка

После проведения всех подготовительных работ можно переходить к созданию деревянного каркаса – обрешетки. Сначала необходимо тщательно подготовить сам брус. Он может быть как обструган, так и оставлен в первоначальном виде, главное, чтобы брус был обработан пропитками. В первую очередь крепятся стойки – они устанавливаются перпендикулярно будущему расположению вагонки. В некоторых случаях необходимо заранее четко рассчитать расположение бруса, так как вертикальная и горизонтальная схемы расположения могут сочетаться на одной стене. Профиль можно крепить обычными гвоздями, если сруб бани также выполнен из древесины, но лучше монтировать его к стене с помощью дюбелей. Следует обратить внимание, что длину бруса нужно сделать немного больше длины утеплителя, прибитого к стене.

Далее монтируются стойки на расстоянии 50-60 см друг от друга. Для более точных расчетов можно использовать отвес, рулетку или уровень. Если стена недостаточно ровная, можно подложить дополнительный обрезок доски или использовать подвес для каркаса из гипсокартонных плит.

Вентиляция

Для полноценного функционирования бани или сауны, а также в целях соблюдения техники безопасности обязательно наличие хорошей вентиляции.

Технология ее монтажа выглядит следующим образом.

• Уже во время установки обрешетки необходимо заранее отметить те места, которые предназначены для вентиляционных отверстий. Одно отверстие размещается около потолка, а второе – не выше 150-300 мм над уровнем пола. Лучше, если второе отверстие будет размещено недалеко от печи.
• Для воздуховода лучше использовать алюминиевую гофру с диаметром сечения 100 мм. Размещать отверстия для монтажа гофры нужно в легкодоступных местах, чтобы иметь возможность быстро отрегулировать поступление свежего воздуха.

• Использование пенопласта в качестве теплоизоляционного материала при монтаже вентиляции категорически не рекомендуется. Лучше использовать негорючие материалы, например, базальтовую (минеральную) вату.

Утепление

Следует более подробно остановиться на утеплении стен. Помещение бани из-за постоянно повышенной влажности нуждается в особом креплении и многослойности утеплителя.

Для начала необходимо уложить на стену гидроизолирующий материал, чтобы влага не начала разрушать утеплитель. Можно прибить гидроизолят к самой стене или дополнительно зафиксировать его на поверхности стены деревянными рейками. Саму вату нужно уложить между каркасом (брусьями) обрешетки с нахлестом в 10 мм.

Поверх минеральной ваты необходимо уложить фольгированную пленку, которая не только предохраняет утеплитель от влаги и пара, но и отражает внутрь помещения уходящее тепло. Такую пароизоляцию можно прикрепить строительным степлером прямо к брусьям обрешетки внахлест.

Также можно воспользоваться более простым способом и утеплить стены сауны с помощью уже фольгированной базальтовой ваты, которая укладывается фольгой к вагонке.

Монтаж

Крепление евровагонки в банях и саунах делают только скрытым методом. Во-первых, метиз, которым прикрепляют ламели к каркасу, нагревается настолько, что может доставить болезненные ощущения при прикосновении к его головке. Во-вторых, металл крепления может заржаветь от постоянного контакта с водой и повредить поверхность ламели. И, наконец, в-третьих, эти крепления выглядят слишком неаккуратно, особенно при использовании вагонки очень светлых тонов.

Обшивка парилки в бане всегда должна проводиться сначала на потолке. Она начинается от входной двери. Вагонка крепится либо на гвозди, либо с помощью кляймера, так как маленький финишный гвоздик не сможет выдержать вес ламели, висящей на потолке в таком положении. Кляймер – это своеобразный зажим (прищепка, скобка), который выполнен из нержавеющих материалов и лучше сохраняет доску вагонки от разрушений при монтаже. Последние доски достаточно сложно забить гвоздем в паз или положить на кляймеры, поэтому можно использовать потайной гвоздь без шляпки. Забивая такой гвоздь, очень легко попасть по самой доске и повредить ее, поэтому необходимо использовать добойник. По стыкам со стенами необходимо оставить зазор в 40-50 мм, чтобы воздух свободно циркулировал, а ламели, слегка разбухнув от влажности, не выломали друг друга.

Обшивка стен парной осуществляется по аналогии с обшивкой потолка. Начать лучше с угла, оставив зазор возле пола в 10-30 мм во избежание гниения досок на местах их стыка с полом. Стыковать отдельные части вагонки вплотную при отделке такого помещения, как баня, не стоит. Лучше оставлять небольшой запас для того, чтобы при набухании вся обшивка стены не деформировалась и не пошла «волной» из-за постоянного контакта с водой.

Зазор делается следующим образом:

• изначально ламель загоняется до самого упора в паз уже установленной другой ламели, вдоль линии шва соединения двух досок делаются небольшие пометки острым предметом;
• доска слегка вынимается относительно сделанных пометок и выравнивается по уровню;
• алгоритм повторяется с каждой следующей ламелью;
• стыки вагонки будут смотреться более аккуратно, если выдержать равные по величине отступы как на всех стенах, так и на потолочной вагонке.

С помощью ламелей можно также обшить дверные проёмы, обрезав доски до необходимой длины. Сами проемы впоследствии можно обрамить наличниками.

Оконный откос устанавливается с помощью стартовой планки, прикрепленной к пластиковой ламели. В этом случае деревянная вагонка крепится одним торцом к деревянному брусу, а оставшимся – к пластику. Такой простой вариант подойдет для металлопластиковых окон. Также можно использовать более сложный метод: установить отдельный каркас на откосе и уложить на него деревянную вагонку. Такой способ хорошо подойдет для деревянных окон, имеющих приличную глубину. Если же откос стены совсем неширокий, можно просто облицевать его с помощью деревянного нащельника.

Отделка помывочной производится аналогично отделке парной, однако обязательно нижние торцы досок (либо сами по себе доски, которые укладываются у пола при горизонтальном способе монтажа) закреплять на высоте не меньше 30 мм от пола. Также в помещении для мытья можно использовать ПВХ-вагонку или пластиковые панели, которые задекорированы под древесину для создания единого дизайна. Кафель и керамика также отлично подойдут в виде альтернативного варианта отделки.

Монтаж предбанника ничем не отличается от монтажа помывочной, а вот возле топки вагонку монтировать нельзя. Стены возле печи лучше обложить кирпичом или камнем. Часто используют листы металла или же иное негорючее покрытие. Не допускается примыкание трубы дымохода к чему-либо, кроме металлического экрана, закрепленного на потолке. За экраном дымоход желательно обмотать минеральной ватой.

Бани в наше время, помимо дерева, возводят из разных материалов – это может быть, например, кирпич или газосиликатные блоки. Тем не менее, традиционным материалом для постройки и отделки бань была и остается натуральная древесина. Только она, благодаря своим природным свойствам, способна создать в этих специфических помещениях благоприятный микроклимат. Поэтому можно со всей смелостью утверждать, что разумной альтернативы этому материалу для облицовки банных помещений просто не существует.

Отделка бани внутри вагонкой своими руками – это вполне выполнимая операция, доступная даже для начинающего строителя, если знать последовательность выполнения работ и придерживаться технологических рекомендаций. Есть здесь, безусловно, и свои особенности, нюансы и тонкости, связанные как со спецификой банных помещений, которые необходимо иметь в виду при выборе качественного материала и в ходе выполнения монтажных работ.

Выбор деревянной вагонки для облицовки бани внутри

Древесина, предназначенная для отделки банных помещений, должна стойко переносить условия повышенной влажности, частые и резкие перепады температур. Поэтому, выбирая материал для подобных целей, необходимо опираться на определенные критерии, такие, как порода древесины, сорт доски и тип вагонки по форме профиля.

Для облицовки стен может быть использована вагонка, изготовленная из древесины как хвойных, так и лиственных пород, и выбор материала во многом зависит от того, в каком конкретно из банных помещений он будет применен. Например, для парной сауны или русской бани чаще всего используется лиственная древесина, так как при нагреве на ней не выступает смолистых выделений, о которые легко можно обжечься.

Итак, самыми популярными породами для отделки банных помещений являются кедр, ольха, дуб, ясень, липа, а также экзотическая древесина африканского абаши.

Иллюстрация	Краткое описание свойств материала
	Липа. Этот материал эксперты считают самым подходящим для обшивки стен парилки, поэтому именно он чаще всего используется для этой цели. Липа имеет пористую структуру, а значит, невысокую плотность, поэтому древесина не перегревается при высоких температурах в парной. Обладая в своем составе лечебными эфирными маслами, при нагревании древесина выделяет их в воздух, что хорошо для профилактики заболеваний дыхательных путей. Липовая древесина практически не имеет сучков, обладает приятными мягкими оттенками без резких переходов. При эксплуатации материала в условиях повышенной влажности эта древесина не изменяет цвет и аромат в течение очень длительного времени. Однако, пористость липы является не только ее достоинством, но и недостатком, так как она хорошо впитывает влагу. Поэтому помещение, облицованное вагонкой из липы, необходимо оснастить хорошей вентиляцией и оставлять на проветривание после завершения приема водных процедур.
	Осина имеет твердую древесину, но при этом хорошо поддается обработке. Благодаря плотности структуры, она устойчива к проникновению пара, то есть хорошо отшлифованная поверхность не впитывает влагу. Если сырье для вагонки было правильно заготовлено, то подобная отделка будет долговечна, так как ей не будут страшны вредители, а под воздействием влаги древесина будет становиться прочнее. Осина обладает целебными свойствами и хорошей энергетикой, она поднимает тонус, снимает упадок сил и головные боли, а также способствует поднятию иммунитета. Кроме этого, такая древесина обладает антисептическими свойствами, поэтому раньше колодцы строились из осиновых бревен, вода в них не мутнела и не зацветала, оставаясь кристально чистой многие десятилетия. Многие мастера выбирают именно вагонку из осины для обшивки парной из-за ее устойчивости к высоким температурам и влаге.
	Ольха отличается приятным золотисто-оранжевым, а иногда и розовым окрасом, который как будто бы излучает тепло. По своим характеристикам, эта древесина отлично подходит для облицовки поверхностей как сухих, так и влажных банных помещений. Ольха не требует антисептической обработки, так как в состав ее древесины входят антибактериальные вещества. Благодаря этому же свойству, в ней не заводятся бактерии, плесень, насекомые. Ольха обладает общеукрепляющими свойствами и благоприятно влияет на здоровье человека. Из технических характеристик можно выделить низкую теплопроводность и высокую водостойкость древесины, поэтому она не деформируется и практически не изменяет своей геометрии при любых температурах. Правильно заготовленная ольха не подвержена гниению, поэтому ее, так же, как и осину, использовали для возведения срубов колодцев.
	Кедр – это, наверное, идеальная древесина для обшивки банных помещений, но он довольно-таки нечасто выбирается для этой цели лишь по той причине, что изделия из него имеют достаточно высокую цену. Кедр обладает бактерицидными свойствами, то есть способен очищать воздух в помещениях, а также антисептическими качествами, что делает срок его службы достаточно длительным, даже в условиях парной. Кедровая вагонка имеет красновато-розовый оттенок, который придает интерьеру богатый респектабельный внешний вид. Обладает кедр приятным ароматом и такими положительными качествами, как высокая прочность и влагостойкость.
	Лиственница обладает высокой твердостью и хрупкостью, поэтому для монтажа вагонки, изготовленной из нее, требуются определенные навыки, так как доска может расколоться. При нагревании лиственница издает приятный аромат и, несмотря на то, что она относится к хвойным породам, выделяет минимальное количество смолистых веществ и не перегревается. Древесина не боится влаги и со временем становится только прочнее, но без дополнительной обработки достаточно быстро теряет свой природный цвет. Благодаря присущим ей характеристикам, лиственница подходит не только для обшивки стен и потолка, но и для обустройства пола в бане. Кроме того, этот материал используется не только для внутренней, но и для внешней обшивки стен.
	Хемлок или Тсуга – это канадское хвойное вечнозеленое дерево. Вагонка, изготовленная из него, пользуется неизменным спросом, так как древесина хемлока устойчива к агрессивным факторам, таким, как влага и перепады температур – она не деформируется и не подвержена гниению. Благодаря этим качествам, подобный материал широко используется даже в судостроении, а также для отделки фасадов и постройки беседок. Структура хемлока имеет умеренную твердость и жесткость, поэтому устойчива к механическим воздействиям. Древесина не перегревается, поэтому вагонка из хемлока хорошо подходит для облицовки стен в парной бани. Подходит хемлок для этого помещения еще и потому, что в состав его древесины входят эфирные масла, применяемые в медицине и парфюмерной промышленности, а при нагревании в парной эти вещества попадают в воздух, ароматизируя и дезинфицируя его. Фактура дерева имеет равномерный рисунок и цвет, но оттенки его могут варьироваться от светло-серого до светло-коричневого.
	Абаши – это африканский дуб, который может иметь высоту в 40 и толщину до 3 метров. Его древесина может иметь желтый, соломенный цвет или светло-кремовый. К преимуществам этого материала для облицовки банных помещений можно отнести такие его качества, как низкая теплопроводность и плотность, легкость в обработке, высокая прочность, не подверженность деформационным процессам, отсутствие сучков и других дефектов, эстетичный и благородный внешний вид. Самым большим недостатком этого отделочного материала можно назвать очень высокую цену и небольшой ассортимент вагонки на российском рынке.
	Сосна – это самый популярный вариант древесины, применяемой для отделки банных помещений, по причине максимальной доступности. Такую вагонку очень широко используют для обшивки помещений в бане. Однако, нужно отметить, что при нагревании сосна начинает активно выделять не только эфирные полезные масла, но и смолистые вещества, которые могут стать причиной ожогов. Поэтому, сосновую вагонку рекомендовано применять для моечной, предбанника или комнаты отдыха, то есть там, где температура воздуха относительно умеренная. Сосна способна создать в помещении здоровый микроклимат, издавая аромат леса, а также поддерживать нормальный уровень влажности. Вагонка имеет эстетичный внешний вид и длительный срок службы в помещениях с нормальной влажностью, который оценивается до 50-ти лет. Доступная цена и положительные характеристики сосновой древесины и делают ее наиболее востребованной по сравнению с другими материалами этого ряда. Недостатками вагонки можно назвать его относительную гигроскопичность и низкую стойкость к перепадам температур, что приводит к деформационным процессам в досках. Кроме того, в структуре древесины может возникнуть грибок в виде синюшных пятен. Именно поэтому и не рекомендовано использовать сосновую вагонку для отделки парной.
	Дуб всегда славился своей прочностью и плотностью древесины, отличающейся высоким содержанием дубильных веществ. Вагонка из этого материала не только создаст в банном помещении эстетичный и богатый интерьер, но и наполнит его воздух эфирными веществами, подавляющими патогенную микрофлору. Дубовая древесина устойчива к образованию плесени и гнилостным процессам, обладает высокой влагостойкостью и практически инертна к очень высоким и низким температурам. Поэтому, дубовая доска отлично подойдет для отделки как парной, так и для любых других помещений бани. Цветовая палитра этой вагонки весьма разнообразна и зависит от многих факторов, в частности от места произрастания дерева. Общий окрас может варьироваться от светло-молочного до темно-коричневого оттенка.

Классификация вагонки

Вся деревянная вагонка подразделяется на классы, в зависимости от ее качества. Существуют определенные критерии, по которым они определяются.

• «Прима», «Экстра» или «Премиум»
  
  – это самый высокий класс облицовочного материала, поэтому он отличается самым лучшим качеством изо всей линейки подобной отделки. Древесина, отбираемая для изготовления вагонки класса «Экстра», не должна иметь сучков, черных и синих пятен и полос, а также других изъянов. Доска должна отличаться однотонным оттенком и ровным фактурным рисунком.
• Класс «А» (первый сорт)
  
  – такая вагонка считается тоже качественным отделочным материалом. Однако, на нем допускаются незначительные изъяны — это сучки с частотой не более одной штуки на полтора погонных метра доски.
• Класс «В» (второй сорт)
  
  – этот вариант вагонки уже более низкого качества, так как на досках допускаются наличие смоляного кармана, не больше 2-х трещин, небольшие механические повреждения, а также увеличивается количество сучков до четырех на полтора погонных метра.
• Класс «С» (третий сорт)
  
  – является самым доступным по цене отделочным материалом этого типа, на котором могут иметься различные повреждения. Такую натуральную вагонку недопустимо применять для отделки любых банных помещений, так как срок эксплуатации подобных досок, в условиях повышенной влажности и температурных перепадов, будет очень небольшим. В этом случае хозяевам вскорости придется производить демонтаж старой облицовки, а затем приобретать качественный материал и выполнять отделку заново.

Стандартные параметры вагонки

Никогда не следует пренебрегать нормами, прописанными действующими ГОСТами, которые разработаны с целью обеспечения безопасности человека, а также максимально длительной эксплуатации используемого материала. Нормы основаны на изучении характеристик древесины и на определенных расчетах воздействия на нее агрессивных внешних факторов.

Согласно установленным стандартам, для облицовки стен помещений бани толщина досок вагонки должна составлять от 12 до 25 мм. Использование более тонких досок материала, учитывая условия эксплуатации, будет неразумным. Основные же параметры вагонки установлены в нескольких нормативных документах, к которым относятся:

• ГОСТ 8486–86 «Пиломатериалы хвойных пород».
• ГОСТ 8242–88 «Детали профильные из древесины для строительства». Этим стандартом устанавливаются размеры вагонки, которая варьируется по ширине от 45 до 120 мм, а по толщине от 13 до 16 мм. Установлены и допуски отклонения: по толщине и ширине не больше 1 мм, а по прямолинейности – отклонение не больше 3-х мм на 1000 мм длины.
• DIN 68126/86 — европейский промышленный стандарт.

В этих документах не регламентируется длина доски. Но на практике же она обычно составляет от 2000 до 6000 мм, что объясняется удобством упаковки, транспортировки и монтажа.

Разновидности вагонки по профилю

Различных профилей вагонки — достаточно много, но самыми применяемыми являются те, что представлены на иллюстрации ниже. Вернее будет сказать, что рельеф, который образуют подобные доски при обшивке стены, сегодня в моде.

Например, сегодня редко можно встретить фасады или стены помещений, оформленных вагонкой, показанных на следующей иллюстрации. Но, так или иначе, эти варианты тоже были в моде (а кому-то понравятся и сейчас), и фрезеровались они в индивидуальном порядке.

Понятно, что такие профили более сложны в исполнении, что предопределяет и высокую цену на такую «штучную» продукцию. Поэтому сегодня потребителями чаще всего выбираются стандарты, производимые в промышленных масштабах.

По статистике, самым востребованной моделью облицовочного материала для внутренних работ, в частности, для обшивки стен бани, является так называемая «евровагонка». От остальных типов вагонки такой вариант досок отличается более высоким качеством, глубокими соединяющими пазами, наличием специального противодеформационного вентиляционного зазора, «солидными» размерами по высоте и ширине.

Хотя облицовка стен вагонкой – достаточно несложный и понятный процесс, но, как и при монтаже любого другого материала, в такой работе существуют свои нюансы, о которых лучше всего знать заранее.

Цены на вагонку

• Когда будет производиться расчет вагонки для облицовки внутренних поверхностей бани, необходимо учесть еще и обязательный запас. Сумму площадей всех поверхностей, подлежащих отделке, необходимо разделить на площадь одной панели (такой параметр обычно указывается на упаковке производителем). Полученное количество панелей необходимо увеличить еще на 15÷20% – это и станет резервом на неизбежные отходы при распиле и подгонке материала.
• При обшивке парных и моечных помещений, то есть тех, где поверхности непосредственно будут контактировать с водой, доски закрепляются на стенах вертикально или диагонально, во избежание попадания влаги в соединительные пазы. В предбаннике или комнате отдыха вагонка может быть закреплена в любой ориентации, так, как предпочитает владелец этой бани.
• Каркас обрешетки под вагонку, закрепляемую в помещениях бани, должен быть изготовлен из деревянного бруса. Совершенно не подойдет для этой цели металлический профиль или другой материал.

• Фиксация вагонки на обрешетку производится гвоздями, длиной в 15÷20 мм, которые искусно нужно вбить в паз замка. Просто, но неосторожным движением запросто можно повредить поверхность доски или целостность замкового соединения. Другой вариант крепления предполагает применение кляймеров, которые надевают на нижнюю полку соединительного паза доски, а уже через него гвоздь или саморез вбивается (вкручивается) в направляющую каркаса.

Узнайте, из нашей новой статьи на нашем портале.

Обработка вагонки защитными средствами

Насколько бы древесина ни была устойчива к влаге, ее все равно рекомендовано защитить от агрессивных влияний внешней среды. Для этого сегодня есть немало различных средств, которые создадут защитное покрытие, и не будут негативно влиять на здоровье людей, принимающих водные и парные процедуры. Здесь сразу необходимо уточнить, что для этой цели потребуется приобретать специально предназначенные растворы, рассчитанные на эксплуатацию в определенных условиях.

В парной нельзя применять для обработки поверхностей любые, по своему выбору материалы. Многие из защитных покрытий забивают поры древесины, не давая ей «дышать», а также не способны выстоять под влиянием высоких температур и влаги. Кроме того, при нагревании некоторые составы способны выделять токсичные испарения и неприятные запахи, которые могут быть опасны для здоровья человека.

Специализированные не только предупредят повреждение древесины гнилостными процессами и появление вредных насекомых, но и облегчат санитарно-гигиенические операции по обязательной регулярной уборке помещений. Кроме этого, защитные средства помогут сохранить первоначальный цвет и качество древесины.

Ранее для обработки досок вагонки использовали натуральный воск, конопляное или льняное масло. Сегодня же эксперты самыми эффективными считают специальные материалы, изготовленные финскими и российскими производителями.

Цены на лак на акриловой основе

акриловый лак

• Например, зарубежные и российские компании предлагают для защиты древесины, используемой в парилках, лак на акриловой основе. Этот раствор создает на поверхности защитную пленку, которая отталкивает попадающую на нее воду, способную выдерживать влияние температуры в 100÷120 градусов, а также отлично противостоящую появлению плесени и грибка. Этот состав наносится при положительной температуре, не ниже пяти градусов, на очищенную от пыли и грязи, хорошо отшлифованную вагонку.

При проведении работ древесина должна быть сухой, и акриловый состав наносится на нее в два слоя. Если выбирается цветной лак, то в него обычно добавляется 20% воды от общего объема раствора. Бесцветный лак, как правило, не разбавляется.

• Отечественные производители производят составы в виде бесцветного лака на водной основе и воска. Этот состав создает водоотталкивающую пленку, продлевая срок службы банной облицовки. В число компонентов такого защитного средства также входят антисептические вещества, противостоящие плесени и грибку. Растворы являются экологически чистым материалом, не выделяющим токсичных паров при повышенных температурах. Деревянные стены комнаты отдыха и предбанник специалисты рекомендуют обработать матовым или полуматовым водным лаком.

• Не отказались мастера и от защиты вагонки для бани с помощью льняного или другого масла растительного происхождения, так как оно хорошо пропитывает структуру древесины, создавая водоотталкивающий слой. Особенно хорошо подходит подобный тип обработки для пород древесины с высокой пористостью. Перед нанесением масла вагонку очищают от пыли, затем состав нагревают до 50÷60 градусов. На поверхность древесины наносят от 4 до 6 слоев, причем при высыхании каждого слоя дерево зачищается наждачной бумагой. Льняное масло может быть использовано в чистом виде или же в него добавляется деготь или воск, которые повышают эффективность покрытия и продлевают первоначальное состояние изделия. Такую пропитку древесины, с учетом условий эксплуатации в агрессивной среде, рекомендовано производить один раз в 3÷4 года.

Утеплители для бани под вагонку

Как правило, внутренние в целях сохранения тепла, получаемого при топке бани. Однако, далеко не все утеплительные материалы подойдут для помещений бани и сауны, так как не приспособлены для эксплуатации в достаточно агрессивной влажной среде.

Итак, перед тем как приобретать утеплитель, необходимо уточнить, какие термоизоляционные материалы могут быть использованы для . При выборе утеплителя следует обратить внимание на следующие критерии, которым он должен соответствовать:

• Экологическая чистота, то есть отсутствие в составе утеплителя токсичных веществ.
• Жаростойкость, обеспечивающая пожаробезопасность помещения.
• Низкая гигроскопичность, то есть материал не должен впитывать влагу.
• Низкая теплопроводность.
• Стойкость структуры материала к повышенным температурам эксплуатации.

Ниже в таблице приведено несколько утеплителей, хорошо подходящих по своим качествам для термоизоляции стен бани:

Иллюстрация	Характерные особенности утеплителей
	Минеральная вата – этот утеплитель можно назвать традиционным для монтажа в утеплительный «пирог» стен бани. Однако, нужно напомнить о том, что в производстве этого материала используются фенолформальдегидные смолы, которые являются связующим составом для волокон ваты. Смолы, при повышении температур в помещениях, могут начать выделять токсичные вещества, способные нанести непоправимый вред здоровью. Поэтому вместо оздоровления баня может принести снижение иммунитета, а также общее ослабление организма. В сертификатах производителя должно быть указано, что наличие этих веществ не превышает санитарных норм, приведенных в стандартах ГОСТа. Не приобретайте товар неизвестных марок – никто не знает, как организм каждого человека на это отреагирует. Выбор должен делаться в пользу базальтового утеплителя ведущих компаний, причем, в рекомендациях по эксплуатации должна быть оговорена возможность применения материала именно для банных условий. Таким минераловатных утеплителям присуща гидрофобность, а некоторые изделия выпускаются с уже нанесенным фольгированным отражающим слоем. Яркий пример специального утеплителя на базальтовой основе – «ROCKWOOL Сауна Баттс», показанный на иллюстрации.
	Само понятие «стекловата» мало вяжется с условиями бани. Однако, это совсем не так, если речь идет о высококачественном утеплителе «URSA PUREONE». К этой термоизоляции нареканий по экологической чистоте пока не отмечено. Материал относится к продукции нового поколения, и в качестве связующего для волокон в нем использован химически нейтральный акрил, который не вступает в химические реакции с любыми другими веществами, поэтому и не выделяет вредных для человека веществ даже в самых неблагоприятных условиях эксплуатации. В подтверждение этому факту можно привести сертификат EUCEB, в котором обозначена абсолютная экологичность утеплителя. Этот материал имеет класс M1 Eurofins, подтвержденный компанией «EcoStandard group».
	Фольгированный пенополиуретан – это современный материал, который применяется для утепления любых строений, так как обладает отменными эксплуатационными и теплотехническими характеристиками. «SPU Sauna-Satu» – термоизоляционный материал финского производителя, который отлично подходит для утепления стен, выстроенных из древесины, кирпича, силикатных или бетонных блоков, а также других материалов. Пенополиуретановые панели имеет двухстороннее фольгированное покрытие и обладает многочисленными положительными качествами. К таковым можно отнести экологическую безопасность, абсолютное отсутствие гигроскопичности (то есть материал совершенно не впитывает влагу), низкую теплопроводность, чуть ли не вдвое ниже, чем у минеральной ваты. Кроме этого, материал не нуждается в пароизоляции, так как имеет внешнее покрытие из алюминиевой фольги. Это полностью исключает вероятность появления на его поверхности плесени или иной микрофлоры. Благодаря небольшой толщине утеплителя, сверху него несложно закрепить деревянную обрешетку под монтаж вагонки. Жесткость и небольшая масса матов позволяют наклеить их на стену, выстроенную из любого материала, без применения обрешетки. При необходимости, фольгу с одной из сторон мата можно удалить и наклеить непосредственно на пенополиуретан керамическую плитку. Благодаря простоте монтажа «SPU Sauna-Satu», утепление бани можно провести чрезвычайно быстро.
	Торфяные блоки — это экологически чистый материал, изготавливаемый из измельченных опилок, мелкой стружки, соломы и других природных компонентов, которые перемешиваются в однородный состав с измельченным и увлажненным торфом. Из получившейся массы и формуются и спрессовываются утеплительные блоки, которые обладают низкой теплопроводностью и высокой степенью шумопоглощения. Преимуществом этого утеплителя можно назвать его способность «дышать». Торфяные блоки хорошо впитывают влагу и также хорошо ее отдают безо всякого ущерба для себя, то есть поддерживают в помещении оптимальный баланс влажности воздуха. Материал относится к средней группе горючести (Г2), обладает бактериостатическими качествами (не дают возможности развития никаким микроорганизмам).
	Пеностекло – это современный долговечный и экологически чистый материал, который не теряет своих свойств на протяжении всего периода эксплуатации. Блоки имеют стабильную форму и абсолютную негорючесть, их отличает легкость, химическая инертность, водо- и термостойкость, высокая прочность, а также отменные тепло- и звукоизоляционные качества. Недостатков у этого теплоизолятора немного, но они могут быть существенными, так как к ним относится высокая цена и низкая ударная прочность, то есть хрупкость, поэтому с плитами нужно обращаться аккуратно. В связи с последним «минусом» материала, некоторые производители покрывают плиты с двух сторон специальным армирующим слоем.

Итак, вывод следующий – утеплитель должен сделать помещения бани комфортными для принятия водных процедур, но при неправильном выборе может не только испортить стены постройки, но и принести существенный вред здоровью людей. Поэтому, очень важно приобретать не только качественную вагонку для отделки бани, но и подходящий для этих специфических условий материал для утепления.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Утепление и отделка вагонкой внутренних стен бани

Далее будет для примера представлено утепление стен бани, которые затем обшиваются натуральной вагонкой. Чтобы можно было выбрать подходящий вариант, стоит рассмотреть два наиболее оптимальных из них, доступных для самостоятельного выполнения.

Отделка бани с предварительным утеплением пенополиуретановой термоизоляцией «SPU Sauna-Satu»

Иллюстрация
	В первом случае утепление производится финским утеплителем «SPU Sauna-Satu». Его устанавливают к обработанной антисептическим составом и просушенной стене, после проведения в ней вентиляционных каналов.
	Плиты устанавливаются рядами от пола до потолка по принципу кирпичной кладки, то есть вертикальные швы между плитами каждого из рядов не должны совпадать между собой, идти «в разбежку». Прежде чем установить первый ряд на пол, вдоль стены, а также вертикально, по углу помещения, с помощью строительного пистолета наносится монтажная пена, обладающая небольшим объемным расширением. Кроме того, пена наносится и на вертикальные стыки плит, и будет служить для утеплителя и клеем, и герметиком для швов.
	Далее, на каждый установленный ряд, перед укладкой следующего, также наносится монтажная пена, то есть ряды должны быть склеены между собой пенополиуретановым составом.
	Дополнительно плиты закрепляются к стене с помощью дюбелей или саморезов. Шляпка крепежных элементов должна быть утоплена в утеплитель.
	Для труб вентиляции вырезаются окошки. После установки утеплителя к стене, зазор между ним и вентиляционным каналом заполняется монтажной пеной.
	Вдоль вентиляционных труб также устанавливается утеплитель, и образующиеся просветы между ними опять же заполняются монтажной пеной.
	Утеплитель, установленный на стену, должен образовывать практически цельное, монолитное покрытие, так как все сопряжения плит будут произведены с помощью монтажной пены.
	Следующим шагом утеплитель закрепляется на потолок, на который заранее обустроена обрешетка из бруса сечением 50×50 или 70×70 мм. Брус должен быть расположен так, чтобы на него лег стык двух соединяемых плит. При этом также необходимо учитывать расположение вентиляционных каналов, если они обустроены на потолке. Перед монтажом каждого утеплительного блока, на него наносится монтажная пена, которой он приживается к брусу обрешетки. Нельзя забывать, что между собой плиты также «сажаются» на пену.
	Затем, края утеплительной плиты дополнительно фиксируются к брусу двумя саморезами.
	Закрепив один ряд фольгированного утеплителя, по его торцевой стороне снова наносят монтажную пену, а затем монтируют и закрепляют второй ряд материала.
	После установки каждой из плит, она дополнительно фиксируется на направляющих обрешетки саморезами.
	В том случае, если через потолок будет проходить дымоходная труба от печи, вокруг нее необходимо построить термоизолированную проходку – обычно это металлический короб, который заполняется жаростойким материалом. В качестве такого изолятора может быть использован керамзит. Его засыпают в смонтированный в перекрытии короб. Зазоры внутри этой проходки, то есть между трубой и окружностью проема, через которое она проходит, можно заделать жаростойким герметиком.
	Когда комната будет полностью обшита теплоизоляционным материалом, все незаделанные стыки плит (обычно они остаются по линии пересечения стен с потолком) запениваются.
	Кроме того, пеной заполняются зазоры вокруг всех пропущенных через утеплитель элементов, так как покрытие должно стать абсолютно герметичным.
	Когда пена расширится и полностью застынет, ее выступающие излишки необходимо срезать. Этот процесс следует произвести в обязательном порядке, даже в тех местах, где пена выступила, казалось бы, незначительно, иначе эти оставшиеся наплывы могут нарушить общую гидроизоляцию.
	Следующим шагом все без исключения стыки между плитами, запененные зазоры вокруг труб, а также шляпки вкрученных саморезов на стенах и на потолке, заклеиваются фольгированным влагостойким скотчем. Он должен плотно прилегать к алюминиевой поверхности утеплителя.
	Если планируется нижнюю часть стены обложить керамической плиткой, то необходимо снять с утеплителя алюминиевое покрытие. Для этого по уровню размечается линия на уровне верхнего края планируемого плиточного «пояса», затем, без особого нажима по ней проводится острым ножом.
	Затем, надрезанную металлическую пленку, аккуратно подцепляют кончиком ножа и, не торопясь, отклеивают и отделяют от утеплительной плиты.
	Далее, утеплительный материал, пол и особенно стык между ними покрывается гидроизоляционным составом, например, жидкой резиной. Пока гидроизоляция еще не застыла, на нее наклеивают полосой армирующий материал, ширина которого должна быть такой, чтобы она закрыла нижнюю часть стены и пол на 150÷170 мм и хорошо была прижата к стыку между ними. При необходимости, то есть если армирующая сетка сразу не будет утоплена в гидроизоляции, сверху нее наносится еще один слой.
	После просыхания гидроизолирующего материала, сверху него, на водостойкий клей монтируется керамическая плитка.
	Разметка утепленной поверхности производится при помощи строительного уровня с линейкой и черного маркера, так как он не повредит алюминиевое покрытие, а его след будет хорошо виден на поверхности. Направляющие обрешетки для вагонки устанавливаются на расстоянии друг от друга в 500÷600 мм.
	Затем, по намеченным линиям с помощью саморезов или дюбелей, которые вкручиваются с шагом в 200÷300 мм, закрепляются рейки обрешетки, сечением 15×50 или 20×50 мм. В данном случае планируется установка вагонки горизонтально, поэтому элементы обрешетки фиксируются к стене вертикально. К потолку рейки закрепляются перпендикулярно брусу каркаса, на который закреплен утеплитель.
	Следующим шагом вагонкой обшивается потолок. Доски собираются с помощью замковых соединений «паз-шип». При необходимости, так как шип в паз может входить с сопротивлением, вагонку можно слегка подбить молотком, приставив к ней вспомогательную рейку.
	В рассматриваемом примере для фиксации вагонки используется электрический гвоздезабивной пистолет. Работать им очень удобно, и процесс закрепления досок вагонки выполняется достаточно быстро.
	После того как обшивка потолка будет закончена, переходят к облицовке вагонкой стен. В данном случае, выбрана горизонтальное расположение досок вагонки а, что характерно для финских саун. Однако, как говорилось выше, оптимальным вариантом, особенно для русских бань, является вертикальная ориентация досок, во избежание проникновения влаги под облицовку.

Второй вариант облицовки – с использованием стекловолоконного утеплителя типа «URSA PUREONE»

Для утепления стен бани может быть использован термоизоляционный экологически чистый материал на стекловолоконной основе – «URSA PUREONE». Однако, в этом случае потребуется закрытие слоя утепления паронепроницаемым материалом. В этих целях обычно применяют вспененный фольгированный полиэтилен, которым и затягивается вся утепленная поверхность.

Как проводится такая отделка – пошагово в таблице ниже:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Этот вариант утепления и облицовки банного помещения проходит в отличном от первого рассмотренного способа обшивки порядке, так как для него используются другие материалы. Первый этап работ состоит в закреплении каркаса на стене, предварительно очищенной, обработанной грунтовкой, хорошо просушенной и размеченной под брус. Направляющие устанавливаются с шагом в 600 мм, так, чтобы расстояние «в свету» было, с учетом ширины бруса, примерно 560-580 мм. Брус крепится дюбелями, и шляпки этих элементов должны быть утоплены заподлицо с древесиной. Затем, между вертикально установленными направляющими укладывается утеплитель. Здесь нужно уточнить, что сечение бруса должно соответствовать толщине утеплителя. Выбранный шаг установки направляющих позволяет плотно, без просветов, враспор за счет эластичности, надежно установить утеплительные маты, имеющие ширину 600 мм.
	Затем, уложенный утеплитель по всей своей площади затягивается пароизоляционным материалом, в качестве которого достаточно часто используется вспененный фольгированный полиэтилен толщиной в 1,5÷2 мм. Полотна этого материала прибивается к деревянным брускам скобами, а затем все их стыки заклеиваются фольгированным же водостойким скотчем.
	Сверху фольгированного утеплителя закрепляются горизонтально рейки сечением 20×40 мм и с шагом в 400÷500 мм. Закрепление производится с помощью саморезов к вертикально установленным брускам обрешетки.
	Устанавливая рейки, их ровность контролируют с помощью строительного уровня, как по горизонтали, так и относительно стены. Поэтому, при необходимости, в определенных местах под рейки подкладываются фрагменты фанеры или более тонких реек, чтобы добиться ровной плоскости стены.
	При использовании деревянных подкладок, рейки закрепляются через них к брусу каркаса более длинными саморезами – 50÷60 мм.
	Нижние рейки должны быть закреплены на высоте 30÷50 мм от пола, чтобы было удобно затем к ним фиксировать вагонку.
	Дополнительные рейки закрепляются вокруг оконных и дверных проемов, а также в углах, причем они могут монтироваться вертикально и горизонтально, в зависимости от места установки.
	Далее, производится монтаж вагонки. Облицовку начинают от угла. Первая доска обязательно выверяется по строительному уровню, и ее правильное положение можно отметить на горизонтальных рейках с помощью простого карандаша.
	Эта доска прикручивается к каждой из реек обрешетки саморезами в области угла. Чтобы вагонка не треснула, рекомендовано предварительно просверлить для самореза отверстие более тонким сверлом.
	С другой стороны доска закрепляется к каждой рейке через кляймер. Он задвигается в паз вагонки до упора, и через отверстие прибивается к рейке маленьким гвоздем или же скобами, забиваемыми с помощью степлера. Забивая в отверстие кляймера гвоздь, чтобы не повредить край доски, применяют плоскогубцы, которыми захватывают гвоздь за шляпку и только после этого бьют по нему молотком.
	На этом фото кляймер и забиваемый гвоздь показаны в другой проекции для того, чтобы хорошо было видно, как производится процесс фиксации.
	Следующую вагонку заводят пазом в шип предыдущей, уже закрепленной доски поверх кляймеров. Затем, она также закрепляется к рейкам через установленные в ее паз кляймеры.
	Если шип вагонки с затруднением входит в паз, то доску аккуратно подбивают молотком, приложив, чтобы не повредить замковую часть, дополнительный отрезок рейки.
	В результате должна получиться ровная (или же с вертикальными «канавками», в зависимости от типа выбранной вагонки) деревянная стена.
	Следующим шагом все небольшие щелевидные просветы, образовавшиеся на стыках плоскостей, закрываются фурнитурными деталями – это могут быть деревянные уголки или же плинтусы. Фурнитура закрепляется поверх вагонки маленькими гвоздиками или же теми, с которых удалены шляпки.
	Если после монтажа облицовки на стену решено ее дополнительно затонировать, то рекомендовано для этой цели использовать комбинированный тонирующий защитный состав, в который входят антисептические компоненты и антипирен.
	Подобный состав не только придаст задуманный цвет и эстетичность смонтированной обшивке, но и станет хорошей защитой от внешних воздействий и быстрого возгорания. О вопросах окончательного декорирования вагонки в бане соответствующими пропитками или лаками подробно рассказывалось выше в статье.

Безусловно, кроме этих двух продемонстрированных способов термоизоляции стен в бане с последующей обшивкой вагонкой, существуют и иные – все зависит от специфики здания и применяемых утеплителей. Главное, чтобы была соблюдена оптимальная схема утеплительно-отделочного «пирога», подобраны качественные материалы с учетом их эксплуатационных характеристик.

В завершение публикации – учебный видеоролик от компании «ТехноНИКОЛЬ» по утеплению стен бани с последующей обшивкой их натуральной вагонкой.

Видео: правильное утепление стен бани под вагонку – материалы компании «ТехноНИКОЛЬ»

Качество целебных процедур бани во многом зависит от уровня теплоизоляции парной. Утепляя парную, добиваются уменьшения теплопотерь, сохранности деревянных конструкций бани. Важным элементом теплоизоляционной системы является обшивка парной вагонкой. Для отделки парной изнутри необходимо применять только натуральные материалы. Использование вагонки позволяет не только эффективно предупредить теплопотери, но и значительно дешевле, чем обшивка натуральным деревом.

Преимущества применения вагонки в бане

Обшивка вагонкой в парной предусматривает использование древесины, а небольшая толщина панелей снижает стоимость устройства парной.

Достоинствами использования вагонки являются:

1. Регулировка влажности в бане, препятствуя возможности появления конденсата и грибкового поражения;
2. Легкость обработки, получение идеально ровной поверхности;
3. Хорошая тепло- и звукоизоляция;
4. Экологически чистый материал и красивый внешний вид;
5. Длительный срок эксплуатации с сохранением первоначальных характеристик.

Виды пород древесины для отделки

Самыми лучшими древесными породами для бани считаются:

1. Липа
   , которая хорошо сохраняет тепло, выделяя в два раза больше эфирных масел, чем другие деревья. Обладая гипоаллергенными свойствами, она идеально подходит для организма человека;
2. Осина
   обыкновенная – по своим лечебным свойствам не отличается от липы;
3. Кедр
   отличается приятным запахом при нагревании, долговечен, имеет целебные свойства;
4. Сосна
   – прочная, легко переносит сырость и намного дешевле, чем другие древесные породы. Недостаток заключается в выделении смолы при нагревании и со временем меняется цвет.

Гораздо реже используется вагонка из дуба или ясеня. Несмотря на очень высокие качественные показатели, цена их настолько высока, что не доступна большинству потребителей. Сделать меньше цену обшивки парилки в бане можно за счет использования вагонки из разных пород древесины, исходя из места расположения.

Например, в местах контакта тела с древесиной применить вагонку из твердой древесины лиственных пород (лиственница, осина, липа, ясень, дуб). В других местах вполне подойдет хвойная древесина.

Варианты монтажа вагонки

Приступая к отделочным работам парной, основным вопросом будет, как расположить вагонку в бане – вертикально или горизонтально. Для выбора расположения элементов обшивки в горизонтальной или вертикальной плоскости необходимо учитывать не только эстетичность, но и законы физики, при которых холодный воздух скапливается внизу, а горячий – подымается вверх, к потолку.

Вертикальное расположение зрительно увеличивает помещение в высоту, делая его визуально просторнее. Однако при этом в пределах одной доски наблюдаются температурные перепады из-за разности температур сверху и снизу. В результате могут возникнуть деформационные изменения в виде коробления, пропеллероности и других дефектов поверхности доски. Кроме того в нижней части профилированной доски может начаться процесс гниения.

Важными преимуществами горизонтального расположения вагонки при обшивке парной являются:

1. Равномерность прогревания доски по всей ее длине;
2. Одинаковая влажность элементов по всей площади, что препятствует развитию процесса гниения;
3. Упрощение процесса ремонта при необходимости замены доски.

Существенным является факт отсутствия затекания попавшей на стенку воды в зазоры элементов при горизонтальном монтаже, которые возможны при вертикальной обшивке. Недостатком горизонтального способа укладки является ухудшение естественной вентиляции, требующей оборудование помещения принудительной системой вентиляции.

Конкретный выбор в пользу расположения вагонки в парной вертикально или горизонтально, зависит от предпочтений потребителя и имеет свои особенности в проведении работ.

Установка вагонки в бане

Перед тем как обшить парную, проводится закрепление облицовки. Для этого брус крепится к стене оцинкованными саморезами. Затем, определив строительным уровнем прямую вертикальную линию, устанавливают на ней брус обрешетки. Первая рейка устанавливается с угла, а последующие рейки — шагом 50-60 см. двигаясь к следующему углу. Под рейки укладывается слой гидроизоляции и при желании рейки обрабатывают защитным негорючим средством. Обязательно необходимо заранее понимать, как обшить парилку в бане , лишь после этого приступать к работе.

Следующим будет слой негорючего утеплителя (минеральная или базальтовая вата), обладающего великолепными водо-, паронепроницаемыми свойствами. Главное при этом — обеспечить плотное прилегание утеплителя. При необходимости проводят дополнительное уплотнение монтажной пеной или самоклеящейся лентой.

На минеральную вату укладывается пароизоляционный слой из фольги или обычной пленки, который закрепляется скобами из промышленного степлера. На завершающем этапе укладывается вагонка вертикальным или горизонтальным способом.

Очень важно вставить планки как можно ровнее, так как при малейшем нарушении на стене из вагонки появятся впадины или выпуклости. Если используется вагонка из сосны, то необходимо провести предварительную обработку, чтобы убрать смолу и пятна жира. С этой целью деревянные рейки смазывают 25-процентным ацетоновым раствором.

Устанавливая обрешетку, и укладывая утеплитель, при этом отмечается место, где будут вентиляционные отверстия. Наиболее эффективной будет вентиляция при размещении рядом с печкой одного отверстия под потолком, а второго — по высоте 15-30 см от пола. Для воздуховода используют 100-миллиметровую гофру из алюминия.

Отделка парной начинается с потолка, а первая доска крепится у входа (детальнее: » «). Для монтажа используют кляймеры и только для последней доски применяют финишный гвоздь. Крепят вагонку исключительно скрытым методом.

Такой выбор продиктован следующими обстоятельствами:

1. Нагреванием, насквозь закрученным метизом, который может обжечь кожу;
2. Возможностью появления на метизах ржавчины при воздействии влажного пара;
3. Не эстетичностью внешнего вида при открытом креплении.

Крепят деревянную вагонку с помощью кляймеров или саморезов. Кляймер, как называют крепежную скобу, изготавливают из оцинкованного железа и прикручивают к обрешетке саморезами. Преимуществом кляймеров является отсутствие повреждения листов вагонки при установке. Высота кляймеров зависит от вида материалов и для евровагонки она составляет 4 мм, а для деревянной вагонки высота составляет до 5 мм.

Как класть вагонку в бане зависит от способа монтажа. При вертикальном расположении укладка начинается с угла с креплением крайней доски в специальной скобе — кляймере. Работы начинаются с левого угла, располагая доску длиной менее 5-10 мм меньше положенной, гребнем к углу.

Затем доски прибиваются к рейкам обрешетки посредине. Следующая доска накрывает гребнем уже прибитую доску, и также крепится к рейке обрешетки. При использовании финишных гвоздей, их прибивают строго под углом. Все последующие доски крепятся по такой же схеме. При этом постоянно уровнем проверяется правильность расположения досок. Перед тем как прибить последнюю доску, измеряют ширину и при необходимости ее обрезают.

При горизонтальном монтаже прибивать доски можно начиная сверху или снизу. Укладка горизонтально начинается с потолка креплением первой рейки к обрешетке вниз пазом. Затем доски располагаются максимально близко друг к другу по типу конструктора с вхождением шпунта верхней доски в паз нижней панели.

Монтаж снизу доверху более простой, но необходимость обрезать верхнюю доску по ширине, придает стене неопрятный вид. А при движении сверху донизу, образовавшийся зазор после обрезания до нужной ширины последней доски, можно замаскировать красивым плинтусом.

После завершения всех работ с помощью специальных уголков, канатиков проводится окончательное декорирование поверхности. Откосы дверных проемов отделываются обрезанной до нужных размеров вагонкой, и обрамляются наличниками. Для дополнительной защиты от влаги проводят финишную отделку смонтированной вагонки специальным составом на основе воска или водной основы.

Парная — самое важное место в бане. Чтобы получить удовольствие от пребывания в парной и максимально ощутить пользу от её воздействия на организм, нужна правильная отделка стен.

Эффект посещения ещё больше усилится, если отделка парной бани сделана своими руками.

Выбор материалов

На вопрос «Чем отделать баню внутри?» можно однозначно ответить, что наиболее подходящим материалом
является – специальные панели для обшивки стен, к главным достоинствам которой относятся:

• хорошая микроциркуляция, дающая возможность стенам дышать
• отсутствие конденсата
• приятный для взора внешний вид
• простота монтажа
• приемлемая стоимость

Лучшими породами
исходного для изготовления вагонки издавна считаются лиственные (осина, лиственница, липа, ольха, ясень), так как стены из них позволяют помещению быстро прогреться, а сами при этом остаются комфортными для человека по температуре.

Данный вид материала при нагревании не выделяет смолистых веществ и поэтому не нанесёт вреда здоровью.

Из перечисленных пород наиболее предпочтительной (и не только для обшивки стен) является лиственница, но она и наиболее дорогой по стоимости материал.

Вагонку из липы желательно сначала обработать
специальным составом (конечно, из натуральных компонентов), чтобы сохранить её исходный – почти белый – цвет.

Вагонка из осины благодаря её твёрдости тоже является хорошим обшивочным материалом, но специалисты предпочитают использовать её для потолка и стен
.

Прочным, стойким к процессу загнивания
является ясень, с помощью красивой сердцевины которого можно достичь привлекательного эффекта.

Ольха, обладающая прочной, ровной структурой и приятным светло-коричневым цветом со своеобразным розовым оттенком, может стать достойным материалом для отделки (особенно внутри бани, сложенной из пеноблоков
).

Не советуют брать
в качестве исходного материала для вагонки берёзу из-за её неплотной структуры и подверженности усыханию при заготовке.

Если всё-таки придётся по каким-то причинам изготавливать вагонку из этой породы, то надо обязательно учитывать, что она имеет неплотную структуру и в процессе подготовки к использованию будет подвержена усыханию
.

Относительно новым материалом, который профессионалы советуют использовать для покрытия стен в парной, является вагонка, изготовленная из африканского дуба Абаш
(или Абаши).

Такое покрытие имеет ряд ценнейших свойств
, благодаря которым этот материал считается практически идеальным:

• низкий уровень теплопроводности;
• лёгкость и в то же время прочность;
• стойкость к деформациям, отсутствие трещин и сколов при распиливании и сверлении;
• неподверженность гниению;
• наличие на поверхности своеобразного, красивого рисунка.

У данного материала есть всего один недостаток – это его довольно высокая стоимость
. Но он перекрывается теми свойствами, о которых было сказано выше.

Из какого бы исходного материала ни была изготовлена вагонка, она должна быть предварительно хорошо просушенной и обработанной так, чтобы на ней не было каких-либо шероховатостей.

Что нельзя использовать в парной?

Недопустимо отделывать
парной хвойными породами (ель, сосна). Причины этого заключаются в следующем:

• при сильном нагреве стен прикосновение к ним может стать неожиданным и довольно неприятным;
• капли выделяющихся смол могут попасть на кожу и ожечь её.

Не рекомендуется использовать такие лиственные породы, как дуб и орех. Это объясняется их высокой теплоёмкостью
, которая ведёт к накоплению и удержанию тепла на их поверхности.

В парной, стены которой обшиты вагонкой, изготовленной из дуба или ореха, обычно трудно дышать
. К тому же, случайно прикоснувшись к ним, можно ожечь кожу.

Не следует покрывать стены в парной химическими материалами: лаком, морилкой и прочими аналогичными составами.

Это связано с вредным воздействием химических веществ
на организм человека при очень высоких температурах.

Процесс отделки своими руками

Основные моменты
внутренней отделки поэтапно:

1. Изготовление обрешётки;
2. Крепление паро- и теплоизоляции;
3. Монтаж деревянных панелей.

Требования к установке обрешётки

Гидро- и теплоизоляция стен парной

Для пароизоляции
чаще всего применяют алюминиевую фольгу, а также вспененные полимерные материалы (полипропилен). Преимущество полимерных материалов состоит в том, что они обладают одновременно и паро- и теплоизоляционными качествами.

Эти материалы, ламинированные фольгой, не только способствуют поддержанию высокой температуры в парилке, но и противостоят скоплению сырости и появлению грибка
.

Последовательность действий:

1. К стене из бруса прикрепить (лучше всего для этих целей подходит минеральная вата).
2. На утеплитель закрепить слой фольги.
3. Установить обрешётку (она необходима для создания воздушной прослойки между вагонкой и слоем фольги).

Монтаж вагонки

Пошаговое руководство как правильно обшить стены и потолок вагонкой смотрите в видео инструкции:

Особенности отделки предбанника

Узнайте больше о секретах отделки бани из видео ниже:

Материалы для обшивки внутренней поверхности бани должны быть только из дерева – ни камень, ни керамическая плитка не смогут обеспечить необходимый микроклимат в парной и моечной комнатах. Деревянные стены «дышат», хорошо аккумулируют тепло и постепенно его отдают в процессе помывки, не вызывая ожогов и перегрева. Лучший вариант для отделки своими силами – евровагонка из натуральной древесины.

Облицовка банных помещений подвергается большим температурным скачкам, высокой влажности и воздействию пара. Поэтому ее технические характеристики обязательно соответствуют условиям:

• Под действием высоких температур (70-90°C) не должна деформироваться и выделять вредные для здоровья испарения.
• Не допускается наличие скользящих и необработанных шероховатых поверхностей во избежание травм и заноз.
• Древесина не коробится от пролитой воды, особенно это касается напольного покрытия.

Важен эстетический параметр – приятно, когда дизайн радует глаз и способствует отдыху и расслаблению. Таким условиям соответствует качественная евровагонка.

Особенности материала

С чего же начинать обшивку деревянной вагонкой? С правильного выбора материала. Для бани подходят не все породы дерева: например, граб, береза или орех подвержены повреждению грибками и плесенью, ель слишком насыщена смолами. Оптимально использовать такие породы:

• Липа. «Дыхание» стен легкое, слабый аромат эфирных масел не нанесет вреда аллергикам и людям с заболеваниями бронхо-легочной системы. Прекрасно выдерживает высокую температуру и влажность, обладает низкой теплоемкостью, что полностью исключает ожоги.
• Осина. Приятная на ощупь древесина отлично справляется с постоянным воздействием пара и со временем становится прочнее. Может потемнеть от перегрева, но ее целебные свойства от этого не уменьшатся.
• Дуб, бук. Хорошо удерживают тепло, подходят для бани и сауны, которыми пользуются физически крепкие люди. Детям и пожилым в такой парилке придется тяжеловато, так как возможен перегрев.
• Сибирский или канадский кедр. Красноватая древесина красива и долговечна, не поддается гниению. Обладает бактерицидными свойствами. Один недостаток – высокая стоимость.

Сосна не годится, так как выделяет много смолы и не столь прочна, но для предбанника вполне подходит.

Приобретайте материал, упакованный в термоусадочную пленку. Отсутствие упаковки свидетельствует о низком качестве товара.

Нюансы работы с евровагонкой при обшивке бани своими руками

1. Перед началом отделки правильно рассчитайте необходимое количество материалов. Это нетрудно сделать самостоятельно – нужно точно измерить линейные размеры помещений и определить площади стен, потолка и пола за минусом окон и дверей. Полученную величину разделите на площадь доски и прибавьте 15 % на расходы при обрезке.

2. Обычно цена указывается за 1 м2, но если стоимость дана за 1 м3, то самому подсчитать расход сложно. В этом случае обратитесь к менеджеру магазина и он выполнит расчет по специальным таблицам.

3. Для экономии средств отделку производят из комбинации материалов. Поверхности, соприкасающиеся с телом человека, обшивают менее теплопроводной древесиной, а потолок и верхние части стен – планками, которые сильно нагреваются и выделяют эфирные масла.

4. За несколько дней до начала работ внесите вскрытые упаковки с евровагонкой в баню, для того чтобы древесина привыкла к температуре и влажности внутри помещения.

5. Крепление к обрешетке выполняйте только подходящими кляймерами, не удешевляйте крепеж за счет вбитых наискосок мелких гвоздей. Иначе температурные перепады внутри парной приведут к деформациям, а также замоканию и гниению.

Пошаговая инструкция по облицовке

Сперва ламели и обрешетку обрабатывают специальными термостойкими антисептическими составами. К моменту проведения облицовки должна быть сделана изоляция стен и потолка. Используют минеральную вату или другие утеплители, стойкие к нагреванию. Теплоизолятор обязательно закрывают слоем пароизоляционной фольги. До монтажа финишной обшивки внутри парной устанавливают печь и устраивают вентиляционную систему. Работа начинается с потолка.

Технология отделки потолка евровагонкой

Работы ведутся от двери в помещение и состоят из таких этапов:

1. Обрешетка.

Выполняют из сухих брусьев сечением от 20х50 мм до 50х50 мм и фиксируют сверху пароизоляционной фольгой, под которой уже есть каркас для утеплителя. Расстояние между соседними брусьями – от 400 до 600 мм.

Бруски располагают перпендикулярно финишной облицовке, их торцы должны иметь вентиляционный зазор со стенами в 5-10 см. Ровность проверяют по уровню или с помощью натянутого шнура. Отверстия под саморезы просверливают заранее, с шагом 40-50 см.

2. Монтаж вагонки.

Шип стартовой планки необходимо срезать. Далее прикручивают к обрешетке саморезами по дереву, так, чтобы между ней и стеной оставался зазор 10-20 мм. В паз стартовой доски вставляют кляймеры с шагом, равным расстоянию между брусьями обрешетки.

После фиксации первой панели в ее паз вводят шип следующей и закрепляют кляймерами. По мере обшивки вырезают отверстия для монтажа светильников, вентиляционных решеток и предметов декора для украшения бани/сауны изнутри. Финишную рейку раскраивают под нужное расстояние до стены, вставляют в паз предыдущей и закрепляют скобами или потаенными гвоздиками.

Отделка стен при обшивке вагонкой изнутри

Есть два способа – вертикальный и горизонтальный. Для классической парилки больше подходит второй. Фиксация планок выполняется шипом вверх, что снижает риск попадания воды между ними. В случае повреждения или гниения дерева горизонтальный метод позволяет заменить только испорченные элементы. Обрешетку ставят вертикально, поэтому циркуляция воздуха внутри пространства между брусьями и евровагонкой происходит равномерно, чего не скажешь о горизонтальном каркасе.

Вертикальный вариант имеет свои преимущества:

• конденсат, образующийся из пара, быстро стекает вниз по вертикальным ламелям;
• вода не застаивается между пазами и гребнями;
• высокая температура в парилке держится дольше.

Хорошо подходит для сауны/бани с сухим паром, облицовку сделать проще.

Из недостатков отмечают неравномерное нагревание: возле потолка воздух более горячий, вблизи пола температура ниже. В результате облицовка может покоробиться, а менять единичные вертикальные проблематично.

Если предполагается вертикальная обшивка, то сначала выполняют фиксацию вертикальных реек обрешетки, а затем – поперечных. При горизонтальном способе укладки порядок установки каркаса обратный: поперечные брусья располагаются под вертикальными. Технология облицовки стен практически не отличается от потолочных плоскостей. Между потолком и финишной панелью оставляют зазор в 20 мм, такое же расстояние выдерживается между стартовой планкой и полом.

Дополнительная обработка деревянных поверхностей бани

После завершения монтажа необходимо дополнительно покрыть древесину натуральными пропитывающими составами. Это делается для того, чтобы избежать гниения дерева и образования трещин.

Обработка выполняется следующим образом:

• Обшивка очищается от пыли и загрязнений. Можно помыть ее водой с содой (на ведро объемом 10 л достаточно 300 г пищевой соды).
• Деревянные поверхности обезжириваются, а все шероховатости шлифуются.
• Вагонка обрабатывается антисептиком для предотвращения заражения грибками и плесенью.

Распространенные ошибки при отделке парилки

Основные нарушения:

1. Панели набиваются сразу на стены через пароизоляционную фольгу. Такое случается, если они выполнены из клееного бруса и имеют гладкую поверхность. Здесь мастер не учитывает возможную усадку: проседая, брус продавит обшивку, и вагонка изогнется и покоробится. Обязательно устраивайте обрешетку.
2. Нет вентиляционных зазоров между облицовкой и пароизоляцией. Ситуация гарантированно приведет к появлению плесени и сырости на внутренней стороне панелей.
3. Утепление стен и потолка неподходящими материалами – например, из вспененных полимеров. В таких случаях полотно утеплителя может разрушиться под действием высокой температуры.
4. Вагонка на потолке «идет» волнами. Это означает, что потолочные лаги не были выровнены.
5. Окраска и лакировка составами, не предназначенными для парильной комнаты. Внимательно изучайте инструкцию, прежде чем покупать лакокрасочную продукцию, иначе банные процедуры принесут не пользу, а вред здоровью.
6. Шляпки саморезов или гвоздей находятся на поверхности панелей, что чревато ожогами кожи и царапинами. Фиксация должна быть скрытой (кляймеры, скобы, «гвоздь в паз»).
7. Размеры крепежа не соответствуют толщине панелей. Экономить нельзя – это приведет к тому, что облицовка будет расходится.

Иногда в целях удешевления отделочных работ неопытные мастера обшивают парилку материалом со следами сучков. Так делать недопустимо, так как под действием высокой температуры доски быстро приходят в негодность. Для парной комнаты следует приобретать евровагонку или панели класса Экстра, а в предбаннике – более низкого класса (А, В и С).

Отделка сауны вагонкой своими руками. Обшиваем баню деревянной вагонкой изнутри

Баня в собственном загородном доме может стать источником полноценного и здорового отдыха, наверное, поэтому большинство владельцев таких домов стараются построить это сооружение на своем участке. Для повышения уровня релаксации рекомендуется уделить особое внимание процессу выбора материала и непосредственной отделке внутренних стен бани или современной сауны.

Широко применяется в процессе внутренней отделки бань и саун — деревянная вагонка, отделочный материал из различных пород дерева, с отличными характеристиками качества и долговечности. Именно этот материал способен предложить высокий уровень экологичности, создавая при этом хорошую и уютную атмосферу в процессе принятия водных процедур.

Какой вагонкой обшить ванну

Вагонка для облицовки стен бани начинается с выбора породы дерева для будущей облицовки.Стоит отметить, что вам также необходимо будет определиться с видом самой вагонки, так как на рынке представлен достаточно большой ассортимент этого товара, различного по качеству и характеристикам.

Как правило, лечебный эффект от пребывания внутри и внешний вид стен бани зависит от типа и вида материала. Профиль и класс вагонки также не являются последними факторами при выборе.

Классификация вагонки

В процессе внутренней отделки бани широко используется вагонка из лиственных пород, часто помещения можно отделывать этим материалом из хвойных пород.

Какой вагонкой лучше обшить баню – все зависит от ваших пожеланий и предпочтений, большинство владельцев будущих саун и банных комплексов стараются выбрать материал для облицовки в зависимости от его характеристик и внешнего вида.

Твердая древесина:

• Липа;
• Аспен;
• Ольха;
• Ясень.

Хвойные включают:

Совет!!
При покупке вагонки для внутренней отделки бани особое внимание обратите на наличие сучков, их быть не должно.
Именно наличие сучков на материале делает его пожароопасным, так как они быстро нагреваются и могут стать непосредственным источником возгорания.

1. Дуб как материал для изготовления вагонки славится своим уровнем прочности и гибкости. Еще одним преимуществом при выборе этого материала является красивый цвет дубовой вагонки, ближе к тускло-светлому, вплоть до темно-коричневого, со слегка шероховатой поверхностью, которую невозможно отшлифовать до совершенно идеального состояния.
2. Кедр — как материал, относящийся к хвойной древесине, это не только высококачественная древесина, но и самая ценная и красивая порода. Именно вагонка из кедра используется при облицовке таких помещений или мойке, придавая приятный запах.
   Кедр также имеет такие природные характеристики, как:
   • антисептические свойства,
   • возможность быстрой и легкой обработки;
   • и, конечно же, красивый, натуральный цвет.

Внимание!
Кедр, в принципе, как и любой другой материал, подделывается, поэтому на рынке можно увидеть огромный ассортимент вагонки под кедр, цена которой не отличается от натурального материала.
По качеству подделка также ничем не похожа на натуральную вагонку из кедра.
Но будьте осторожны.

Варианты крепления футеровки

На вопрос, чем обшить ванну вагонкой, вы получите уникальный ответ от каждого мастера и практически идентичную технологическую основу, которой пользуются все специалисты, предлагающие услуги внутренней отделки бани или сауны с использованием указанного продукта.

Внутренняя обшивка бани вагонкой по технологии, как правило, одинакова для всех ее видов, все дело в том, что отделочный материал крепится к деревянному каркасу, соответственно отличий в этом процессе быть не может.

Если говорить о способах крепления отделочного материала, то тут есть несколько отличий, как и самих вариантов размещения самой вагонки на стенах.

Если мы самостоятельно обшиваем ванну вагонкой, то следует знать о трех самых популярных и широко используемых способах размещения деревянных планок:

• вертикальный;
• горизонтальный;
• Диагональ.

И как следствие:

Вертикальный метод требует укладки деревянных досок к стене вертикально, в результате чего будут перпендикулярны доски самой вагонки.Здесь брусья устанавливаются горизонтально.

При диагональном размещении вагонки бруски следует крепить перпендикулярно ламелям.

В качестве комбинированного метода можно комбинировать каждый из вышеперечисленных вариантов и видов размещения бара, тем самым делая интерьер более интересным и запоминающимся.

Обшивка бани вагонкой

Обшивка сауны вагонкой дело не долгое и требующее большого опыта.

• Первым этапом, конечно, будут подготовительные работы;
• Второй – создание деревянного каркаса для последующего крепления планок вагонки;
• Третий этап – монтаж теплоизоляционных материалов и монтаж самой вагонки.
• Четвертым и завершающим этапом можно считать работы по отделке самой вагонки, нанесению защитного слоя.

Подготовительные работы

Перед началом работ по отделке стен бани своими руками рекомендуется провести подготовительные работы, в которые чаще всего входит подготовка к дальнейшим работам.

Если на стенах имеются достаточно глубокие перепады, из расчета не более 2 мм на 1 метр, то следует провести работы по выравниванию поверхности.В этом случае можно использовать гипс или шпаклевку – самый оптимальный и недорогой вариант.

Для повышения уровня устойчивости и долговечности здания, а также для исключения возможности появления на стенах грибка и плесени большинство специалистов рекомендует наносить на стены специальные защитные средства.

После, ведутся работы по установке коммуникаций, сюда можно включить:

• Блок питания;
• Водоснабжение;
• Все, что можно легко и быстро скрыть деревянными панелями.

В качестве последних работ на данном этапе можно отметить закупку прямых подкладочных планок и других крепежных материалов, в частности, речь идет о деревянных брусках, подвесах, различных теплоизоляционных материалах.

На фото — качественно установленная электропроводка в бане

Внимание!!
Рекомендуем занести купленную вагонку внутрь ванны и оставить там на двое суток, это позволит материалу созреть, тем самым привыкнуть к климату самого помещения, исключить появление трещин и сколов при дальнейшей эксплуатации отделки материал.

Установка обрешетки

Приведенная ниже инструкция поможет понять, как правильно выбрать обрешетку и как впоследствии укладывать теплоизоляционный материал между брусьями.

Для создания каркаса для последующего монтажа вагонки следует использовать только деревянный брусок, оптимальный размер 20×50 мм. При раскрое можно использовать размеры 1000 мм в длину и 500 мм, также на ваше усмотрение, в зависимости от типа самой конструкции бани, можно выбрать различное соотношение размеров.

После, производим монтаж металлических подвесов, их следует располагать на расстоянии 30-40 сантиметров, при этом расстояние между рядами с брусками будет около 40-50 сантиметров. Вешалки крепятся к стене дюбелями. К подвесам крепим бруски для каркаса.

Укладка изоляции

Перед установкой вагонки на стену проводятся работы по теплоизоляции бани. Чаще всего в процессе выполнения этих работ используется минеральная вата – как недорогой материал, но в то же время качественный и эффективный, полностью отвечающий современным требованиям при создании банных комплексов и саун.

Поверх минеральной ваты рекомендуется укладывать пароизоляционный слой в виде пароизоляционной пленки, широкий выбор на рынке представлен ИЗОСПАН, именно эти материалы помогают добиться комплексного решения вопросов связанных к выполнению качественной тепло- и пароизоляции отдельного помещения или бани в целом.

Монтаж футеровки

Процесс установки можно разделить на несколько основных компонентов.

В частности речь идет о:

• Крепление вагонки с помощью оцинкованных саморезов в шип. Для предотвращения сколов рекомендуется сверление отверстий под саморезы.
• Начинайте процесс обшивки с самого труднодоступного места, при этом помните, что самую последнюю доску придется подгонять и по длине, и по ширине.

• Углы комнат отделаны специальным деревянным плинтусом, который крепится гвоздями из нержавеющей стали.Некоторые специалисты рекомендуют при креплении таких элементов использовать клей, что большинство считает пустой тратой материала и денег, так как клей в помещениях с высокими температурами и постоянными колебаниями просто неэффективен.

Наконец

Отделка ванной комнаты вагонкой – правильное решение в достижении естественного комфорта. Еще немного информации по обсуждаемой теме предлагает изучить видео в этой статье.

В настоящее время существует множество отделочных материалов, но большинство из них не подходят для бани, так как не обладают необходимой степенью теплоизоляции, не подходят для эксплуатации при высоких температурах.А можете ли вы представить себе русскую традиционную парилку, обитую пластиком или плиткой?

Лучшим вариантом будет обшивка ванны вагонкой. Теплый цвет натурального дерева создаст нужную атмосферу, доска приятна на ощупь, прекрасно сохраняет тепло. Кроме того, у него есть еще одно преимущество: благодаря особой конструкции каждый может уложить его самостоятельно.

Итак, вы решили, что обшивка ванны внутри вагонкой – это то, что вам нужно. Как справиться с этой задачей своими руками, какое дерево выбрать, как защитить обшивку от сырости и грибка?

Выбор материала

В первую очередь следует обратить внимание на то, что хвойные и лиственные деревья отличаются одним важным аспектом: наличием в древесине смолы.

Несмотря на то, что температура внутри бани недостаточно высока для образования большого количества этих паров, следует уделить внимание внутренней отделке парилки обшивкой из твердой древесины.

Остальная часть здания, например, очень влажная, но не оплавленная раковина, может быть покрыта хвойной древесиной, которая хорошо противостоит влаге.

Популярные лиственные породы:

• Липа . Мягкая, светлая древесина выглядит очень красиво и хорошо держит тепло.Он достаточно устойчив к сырости и с древних времен применялся на Руси при строительстве бань.
• Дуб . Дубовая доска очень прочная, имеет темный цвет и богатую природную структуру.
• Ольха . Недорогой, прочный и привлекательный материал со специфическим горьковатым ароматом. На ольхе ни в коем случае не должно быть смолы – иначе запах древесины при нагревании станет слишком сильным и навязчивым.
• Береза ​​ . Это быстрорастущее дерево широко распространено, поэтому стоит недорого.Но низкая влагостойкость позволяет использовать его только в сухих помещениях.

Популярные хвойные:

• Кедр . Менее смолистый, чем его сородичи, он тем не менее достаточно пропитан смолой, а потому очень устойчив к гниению, прочен и красив.
• Ель . Древесина ели может похвастаться прекрасными теплоизоляционными свойствами, что немаловажно для бани.
• Сосна . Недорогой и довольно популярный материал, слишком смолистый и быстро разогревающийся для использования в парилке, но прекрасно подходящий для других помещений.
• Лиственница . Это очень смолистое дерево, плотное, легко расщепляющееся при обработке. Однако по влагостойкости доска из лиственницы не имеет себе равных.

Три дерева можно назвать лучшими из лучших среди лиственных и хвойных деревьев: липа, дуб, кедр. Также имеет право на существование обшивка доской из ели, сосны и ольхи.

Видео — так выглядит готовая работа:

Создать ящик

Первым делом нужно решить, как будет лежать внутренняя обшивка вагонкой ванны – горизонтально, вертикально или по диагонали.

Вы можете комбинировать горизонтальные и вертикальные секции обивки – это придаст обстановке нотку оригинальности. Именно от того, как планируется укладывать обрешетку, зависит направление обрешетки.

В самой парной обшивка бани внутри вагонкой должна быть вертикальной , т.к. в пазах горизонтально уложенных досок будет скапливаться влага, конденсируясь на стенах и стекая вниз.

Обрешетка укладывается перпендикулярно будущему покрытию, с шагом 50 – 60 сантиметров.Доски для него следует выбирать чуть толще слоя утеплителя.

Если на стенах выражены неровности, следует постелить фанеру или тонкие деревянные доски. В случае слишком неровных стен можно использовать подвесы профильных систем для гипсокартона, предварительно прикрепив их к стене дюбелями с шагом не более 40 сантиметров.

Чтобы ориентация рейки была строго горизонтальной или вертикальной, без отвеса и строительного уровня не обойтись.Если этим пренебречь, панель поверх обрешетки может лечь неровно, что испортит весь вид.

Доску для обрешетки вполне можно не строгать, плита тоже хороша — ведь ее в любом случае не будет видно. Здесь прочность и надежность гораздо важнее красоты и аккуратности.

Также можно предварительно смазать антисептическим составом без запаха.

Теперь стоит сказать о цене различных пиломатериалов для отделки парилки.

Средняя стоимость вагонки из ароматного и водостойкого кедра очень высокая, она начинается от 1100 р/м2. Дуб относится примерно к той же ценовой категории. Не каждый может позволить себе приобрести достаточное количество таких досок.

А вот липа сорта «Экстра» стоит примерно 320 р/м2. Стоимость ольхи, ели и сосны также обычно не превышает 400 р/м2. Это доступно любому застройщику.

Материалы для облицовки внутренней поверхности бани должны быть только из дерева — ни камень, ни керамическая плитка не могут обеспечить необходимый микроклимат в парной и моечных. Деревянные стены «дышат», хорошо аккумулируют тепло и постепенно отдают его во время стирки, не вызывая ожогов и перегрева. Оптимальный вариант отделки своими силами – вагонка из натурального дерева.

Облицовка бань подвергается большим перепадам температуры, высокой влажности и пару. Поэтому его технические характеристики обязательно соответствуют условиям:

• Под воздействием высоких температур (70-90°С) он не должен деформироваться и выделять вредные для здоровья пары.
• Не допускается наличие скользящих и необработанных шероховатых поверхностей во избежание травм и осколков.
• Древесина не коробится от пролитой воды, особенно для полов.

Важен эстетический параметр — приятно, когда дизайн радует глаз и способствует отдыху и релаксации. Такие условия соответствуют качественной евровагонке.

Характеристики материала
С чего начать обшивку деревянной вагонкой? При правильном выборе материала.Для бани подходят не все породы дерева: например, граб, береза ​​или орех подвержены поражению грибками и плесенью, ель слишком пропитана смолами. Оптимально использовать такие породы:

• Липа. «Дыхание» стен легкое, слабый аромат эфирных масел не навредит аллергикам и людям с заболеваниями бронхо-легочной системы. Он отлично выдерживает высокую температуру и влажность, обладает низкой теплоемкостью, что полностью исключает ожоги.
• Осина. Приятная на ощупь древесина отлично справляется с постоянным воздействием пара и со временем становится прочнее. Он может потемнеть от перегрева, но его целебные свойства от этого не уменьшатся.
• Дуб, бук. Они хорошо сохраняют тепло, подходят для бань и саун, которыми пользуются физически крепкие люди. Детям и пожилым людям в такой парилке придется несладко, так как возможен перегрев.
• Кедр сибирский или канадский. Красноватая древесина красива и долговечна, не гниет.Обладает бактерицидными свойствами. Один недостаток – высокая стоимость.

Сосна не подходит, так как выделяет много смолы и не такая прочная, но для гардеробной вполне подойдет.

Приобретите материал, завернутый в термоусадочную пленку. Отсутствие упаковки свидетельствует о низком качестве товара.

Нюансы работы с евровагонкой при облицовке бани своими руками

1. Перед отделкой правильно рассчитайте необходимое количество материалов.Это несложно сделать самостоятельно – нужно точно измерить линейные размеры помещений и определить площади стен, потолка и пола за вычетом окон и дверей. Разделите полученное значение на площадь доски и прибавьте 15% на расходы по резке.

2. Обычно цена указывается за 1 м2, но если стоимость указана за 1 м3, то самостоятельно рассчитать расход сложно. В этом случае свяжитесь с менеджером магазина, и он произведет расчет по специальным таблицам.

3. В целях экономии отделка выполнена из комбинации материалов. Поверхности, соприкасающиеся с телом человека, обшивают менее теплопроводной древесиной, а потолок и верхние части стен обшивают досками, которые сильно нагреваются и выделяют эфирные масла.

4. За несколько дней до начала работ занести открытые пакеты с евровагонкой в ​​баню, чтобы древесина привыкла к температуре и влажности внутри помещения.

5.Крепить к обрешетке только подходящими хомутами, не стоит удешевлять крепеж, вбивая наискось маленькие гвозди. В противном случае колебания температуры внутри парилки приведут к деформациям, а также заклиниванию и гниению.

Облицовка пошаговая инструкция

Сначала ламели и обрешетку обрабатывают специальными термостойкими антисептическими составами. К моменту облицовки стены и потолок должны быть утеплены. Используйте минеральную вату или другой термостойкий утеплитель.Теплоизолятор необходимо покрыть слоем пароизоляционной фольги. Перед монтажом чистовой обшивки внутри парилки устанавливают печь и устраивают систему вентиляции. Работа начинается с потолка.

Технология отделки потолка евровагонкой

Работа выполняется от двери в помещение и состоит из следующих этапов:

1. Обрешетка.

Изготавливаются из сухого бруса сечением от 20х50 мм до 50х50 мм и фиксируются сверху пароизоляционной пленкой, под которой уже находится каркас для утепления.Расстояние между соседними брусками от 400 до 600 мм.

Бруски укладываются перпендикулярно финишной обшивке, их концы должны иметь вентиляционный зазор со стенками 5-10 см. Ровность проверяют уровнем или натянутым шнуром. Отверстия под саморезы сверлятся заранее, с шагом 40-50 см.

2. Монтаж футеровки.

Шип стартовой планки должен быть отрезан. Затем их прикручивают к обрешетке шурупами по дереву, так, чтобы между ней и стеной оставался зазор 10-20 мм.Кляймеры вставляются в паз стартовой доски с шагом, равным расстоянию между брусками обрешетки.

После фиксации первой панели шип следующей вставляется в ее паз и закрепляется струбцинами. По мере раскроя обшивки вырезаются отверстия для крепления светильников, вентиляционных решеток и предметов декора для украшения бани/сауны изнутри. Отделочную рейку обрезают на нужном расстоянии от стены, вставляют в паз предыдущей и закрепляют скобами или скрытыми гвоздями.

Отделка стен вагонкой изнутри

Есть два способа — вертикальный и горизонтальный. Для классической парилки больше подойдет второй. Рейки крепятся шипом вверх, что снижает риск попадания воды между ними. В случае повреждения или загнивания дерева горизонтальный метод позволяет заменить только поврежденные элементы. Обрешетка ставится вертикально, поэтому циркуляция воздуха внутри пространства между брусьями и евровагонкой происходит равномерно, чего нельзя сказать о горизонтальном каркасе.

Вертикальный вариант имеет свои преимущества:

• конденсат, образующийся от пара, быстро стекает по вертикальным ламелям;
• вода не застаивается между канавками и гребнями;
• высокая температура в парной держится дольше.

Хорошо подходит для саун/бань с сухим паром, легче изготовить облицовку.

Из недостатков отмечают неравномерный нагрев: у потолка воздух горячее, у пола температура ниже. В результате накладки могут коробиться, а менять одиночные вертикальные проблематично.

Если предполагается вертикальная обшивка, то сначала закрепляют вертикальные рейки обрешетки, а затем поперечные. При горизонтальном способе укладки порядок монтажа каркаса обратный: поперечные бруски располагаются под вертикальными. Технология облицовки стен практически не отличается от потолочных плоскостей. Между потолком и финишной панелью оставляют зазор 20 мм, такое же расстояние выдерживают между стартовой планкой и полом.

Дополнительная обработка деревянных поверхностей бани

После завершения монтажа необходимо дополнительно покрыть древесину натуральными пропиточными составами. Это делается для того, чтобы избежать гниения и растрескивания древесины.

Обработка производится следующим образом:

• Корпус очищается от пыли и грязи. Можно мыть водой с содой (на 10-литровое ведро достаточно 300 г пищевой соды).
• Деревянные поверхности обезжириваются, все шероховатости полируются.
• Вагонка обработана антисептиком для предотвращения заражения грибками и плесенью.

Распространенные ошибки при отделке парилки

Основные нарушения:

1. Панели набиваются непосредственно на стены через пароизоляционную пленку. Это происходит, если они изготовлены из клееного бруса и имеют гладкую поверхность. Здесь мастер не учитывает возможную усадку: провисая, брус будет продавливать кожу, а подкладка будет прогибаться и перекашиваться.Обязательно устройте клетку.
2. Вентиляционные зазоры между облицовкой и пароизоляцией отсутствуют. Ситуация гарантированно приведет к появлению плесени и сырости на внутренней стороне панелей.
3. Утепление стен и потолков неподходящими материалами — например, из вспененных полимеров. В таких случаях лист утеплителя может разрушиться под воздействием высокой температуры.
4. Вагонка на потолке «идет» волнами. Это означает, что потолочные балки не были выровнены.
5. Окраска и лакировка составами, не предназначенными для парилки. Внимательно изучите инструкцию перед покупкой лакокрасочной продукции, иначе банные процедуры принесут не пользу, а вред здоровью.
6. Головки саморезов или гвоздей находятся на поверхности панелей, что чревато ожогами кожи и царапинами. Фиксация должна быть скрытой (клеймеры, скобы, «гвоздь в паз»).
7. Размеры креплений не соответствуют толщине панелей.Экономить нельзя – это приведет к тому, что вагонка будет расходиться.

Иногда, чтобы удешевить отделочные работы, неопытные мастера обшивают парилку материалом со следами сучков. Делать это недопустимо, так как под воздействием высокой температуры доски быстро приходят в негодность. Для парилки следует приобретать евровагонку или панели класса Экстра, а в предбанник – класса пониже (А, В и С).

Отделка вагонкой сауны осуществляется после завершения строительных работ.Но взять и победить не так-то просто.
Это комплекс работ, который выполняется в определенном порядке и с соблюдением правил. Сауны можно отделать евровагонкой, а можно использовать обычную.
В этой статье мы рассмотрим все вопросы по этой теме. Инструкции по выполнению этой работы будут даны.

Материал отделки сауны чрезвычайно важен. От этого будет зависеть не только внешний вид, но и лечебный эффект.
Для этого есть несколько советов.

Итак:

• Не используйте для отделки такие материалы, как сосна. При нагревании выделяет смолу.
  Это легкоплавкий элемент, который также может причинить вред в виде ожогов. Если вы решили использовать для отделки сосну, то ее можно разместить в гардеробной;
• Для отделки лучше использовать более мягкие материалы, дающие лечебный эффект. К ним относятся кедр, липа, лиственница. Именно эти материалы будут оптимальным вариантом.

Внимание: Не используйте в отделке сауны и ее предбанника одну породу дерева. Комбинируйте разные породы.
Выглядеть будет вполне эстетично и красиво.

Сауна может быть отделана евровагонкой или обычной вагонкой.
Цена у них разная, но давайте посмотрим в чем разница:

• При изготовлении евровагонки используется самое качественное сырье;
• Геометрия элементов более точная и не нужно много времени на подгонку;
• В конструкции евровагонки паз делается более глубоким.Это лучше склеивает поверхности и делает всю конструкцию жесткой.
  В условиях повышенной влажности это немаловажный фактор;
• Элементы имеют специальные засечки, создающие лучшую вентиляцию;
• Но установка его ничем не отличается от обычного материала.

Правильный инструмент

Перед началом работы стоит подготовить инструмент. Тогда нам не нужно будет отвлекаться во время работы.
Вам потребуется:

• Монтажные скобы и степлер;
• Для обрезки элементов вам понадобится напильник и электролобзик;
• Вам понадобится перфоратор и дрель, чтобы установить раму;
• Площадка и строительный уровень;
• Отвертка;
• Рулетка;
• Простая леска поможет отбить уровень и определить правильность плоскости;
• Гвозди и шурупы;
• Рулетка.

Вагонка вагонка

Все работы выполняются в несколько этапов, выполнять которые следует в определенной последовательности. Еще до установки сделайте разводку, после облицовки это сделать будет намного сложнее.

Использование бани издавна считается не только гигиенической, но и оздоровительной процедурой. Люди, посещающие баню, реже болеют простудными, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями нервной системы. Традиционной считается деревянная баня: в ней «дышат» стены парилки, что способствует улучшению вентиляции горячего воздуха.

Особенности

На сегодняшний день существует множество различных вариантов внутренней отделки бани – это и газосиликатные блоки, и кирпич, и пока набирает популярность только магнелит. Однако наиболее подходящей отделкой по-прежнему считаются натуральные материалы, а именно дерево. Благодаря деревянной вагонке становится возможным создать специфический микроклимат и уютную атмосферу, необходимые для бани или сауны. Собираясь обшить баню вагонкой своими руками, нужно учитывать не только все нюансы, но и тщательно соблюдать правила такой отделки внутри помещения.

Выбор вагонки и расчет площади

Для качественной работы необходимо правильно подобрать материал и рассчитать его количество.

Обшивка внутренней поверхности помещения типа бани необходимо только материалами, выдерживающими:

• большие колебания температуры;
• высокая влажность;
• постоянный контакт с водой и различными веществами.

Тип платы и марка материала

Сегодня рынок строительных материалов наполнен разнообразной вагонкой от многих производителей.Ламели производятся как в России, так и за рубежом. Евровагонка выпускается с различными вариантами сечения профиля. Также деревянная вагонка может отличаться качеством поверхности тыльной и лицевой сторон доски, формой замка и его размерами, типом материала и другими не менее значимыми параметрами.

Чаще всего используется вагонка из нескольких популярных профилей.

• Евровагонка, имеющая четкие острые края и образующая швы, видимые невооруженным глазом при обшивке.
• Softline с более закругленными углами.
• Спокойствие. Шов при такой отделке практически незаметен, так как в нем нет утопленных полочек. Он может имитировать древесину, иметь как достаточно острые, так и более плавные закругленные края.

• Наземный дом, лицевая сторона которого не гладкая, а с различными узорами. Рисунок на ламели шезлонга наносится фигурным фрезерованием на более дорогие материалы и методом горячего тиснения на более дешевые.
• Сруб (сайдинг).
• Двусторонняя подкладка. И паз, и шип такой доски находятся ровно посередине, поэтому обе стороны одинаково ровные — между ними можно выбирать. Однако у этого материала почти нет вентиляции (способности «дышать»), поэтому он не очень хорошо подходит для внутренней отделки влажных помещений, таких как баня, бассейн или сауна.

Для определения марки покупаемой вагонки можно воспользоваться европейским стандартом DIN. Сложность заключается в том, что многие производители используют различные ГОСТы и даже собственные спецификации, поэтому в первую очередь надо смотреть на качество поверхности самого материала, а не на маркировку. Вся вагонка производится на одном оборудовании и по единой технологии, поэтому марку материала определяют при проверке после завершения производственного процесса.

• Премиум (или дополнительно). Практически идеальное качество футеровки. На ламелях не допускаются ни ответвления, ни трещины. Светло-голубой оттенок, мелкие щели, шероховатости и шероховатости возможны только изнутри.
• Класс А Ветки на такой доске не должны быть более 1 см в диаметре и встречаться не чаще одного раза на секции длиной один метр. Трещины, если они есть, должны быть очень маленькими и, конечно же, несквозными. Желательно, чтобы производитель шпаклевал их самостоятельно. Все остальные дефекты допустимы только на внутренней стороне.
• Класс Б. Сучки в диаметре могут быть не более трети ламели, но в любом количестве. Также допускается наличие сквозных щелей и открытых карманов.
• Класс С — это вся оставшаяся вагонка, на которой видны синие пятна и большое количество крупных сучков. На поверхности той стороны, которая видна после установки, могут быть даже не выступы. Однако считается, что вагонку этого класса недопустимо использовать для отделки стен.

Дерево

Баня – это не только парилка, но и помывочная, предбанник или даже бассейн. Для каждого из помещений уместнее будет выбрать древесину определенной породы.

Древесина делится на две категории:

• хвойные: сосна, ель, кедр;
• лиственные: липа, осина и другие.

Одним из самых популярных вариантов материала для евровагонки является липовая доска.Липа достаточно прочная, длительное время не меняет структуру волокон и устойчива к различным негативным факторам. Атмосфера липовой бани пропитана свежестью и чистотой.

С вагонкой из осины легко работать, время только делает этот материал прочнее. Если поверхность такой вагонки потемнела, ее первоначальный вид легко восстановить, отшлифовав поверхность. И липой, и осиной украшают самое жаркое и влажное помещение сауны — парилку.

Также допускается использование для его отделки кедра, однако из-за того, что кедр очень быстро нагревается, может возникнуть дискомфорт при прикосновении к лежакам и стенам из этого материала. Хвойными породами деревьев обшивают в основном помывочную или гардеробную. Сосна и ель дают много смолы и, как и кедр, имеют высокую скорость нагрева, но использование этого материала сэкономит деньги и позволит вам выбрать из обширного декоративного ассортимента вагонки.Следует отметить, что хвойную древесину необходимо предварительно просмолить, чтобы избежать большого количества потеков на стенах.

Варианты крепления

Есть два варианта размещения элементов лицом к сауне. Обить стену евровагонкой можно, расположив доски как горизонтально, так и вертикально. Для каждого из вариантов требуется определенный тип каркаса, который также делается из бруса, соединенного между собой обычными гвоздями. Каждый из методов имеет как преимущества, так и недостатки.

Преимуществами горизонтального варианта являются:

• снижение вероятности попадания и застоя воды в швах, так как крепление осуществляется шипом вверх, что позволяет воде, уже попавшей внутрь, стекать вниз;
• рамка для данного способа крепления вагонки выполнена вертикально и позволяет более равномерно циркулировать воздуху в помещении;
• даже самая качественная древесина подвержена процессам гниения, а горизонтальный способ крепления ламелей позволит заменить только тот материал, который расположен снизу и более поврежден, без демонтажа всей стены;
• при горизонтальной укладке вагонки усыхание древесины менее заметно, что неизбежно произойдет с любым типом материала.

Вертикальная отделка сауны евровагонкой быстрее и проще, чем горизонтальная. Этот способ также имеет свои преимущества:

• быстрое протекание влаги по вертикальным швам в стене;
• при использовании системы «паз-гребень» снижается риск застоя воды и разрушения волокон материала от постоянной влажности;
• эта отделка лучше сохраняет тепло помещения.

Пошаговая инструкция

Прежде чем приступить к самой обшивке, необходимо рассчитать площадь обшиваемой поверхности и выбрать способ крепления вагонки к стенам: горизонтально или вертикально.Пол и потолок сауны можно утеплить изнутри ватой или другим видом утеплителя. Любой утеплитель должен быть не только правильно подобран и установлен, но и покрыт сверху слоем теплоизоляционного материала с фольгой во избежание попадания влаги. Такой материал необходимо прибить к стене перед установкой обрешетки. Также необходимо смонтировать вентиляционную систему и печь, и только потом к стенам можно прибить каркас, на который крепится сама евровагонка. В первую очередь устанавливают обрешетку и обшивают вагонкой потолок, и только потом приступают к работе со стенами.

ящик

После проведения всех подготовительных работ можно приступать к созданию деревянного каркаса — ящика. Для начала нужно тщательно подготовить сам брус. Его можно как строгать, так и оставить в первозданном виде, главное, чтобы брус был обработан пропитками. В первую очередь крепятся стойки – их устанавливают перпендикулярно будущему расположению вагонки.В некоторых случаях необходимо заранее четко рассчитать расположение балки, так как на одной стене можно совмещать вертикальную и горизонтальную планировки. Профиль можно крепить обычными гвоздями, если сруб бани тоже из дерева, но лучше крепить его к стене с помощью дюбелей. Следует учесть, что длину бруса нужно сделать немного больше длины утеплителя, прибитого к стене.

Далее монтируются стойки на расстоянии 50-60 см друг от друга.Для более точных расчетов можно использовать отвес, рулетку или уровень. Если стена недостаточно ровная, можно положить дополнительный кусок доски или использовать вешалку для каркаса из досок гипсокартона.

Вентиляция

Для полноценного функционирования бани или сауны, а также в целях соблюдения техники безопасности необходима хорошая вентиляция.

Технология его монтажа следующая.

• Уже при монтаже обрешетки необходимо заранее отметить те места, которые предназначены для вентиляционных отверстий.Одно отверстие размещают под потолком, а второе – не выше 150-300 мм от пола. Лучше, если второе отверстие будет размещено возле топки.
• Для воздуховода лучше использовать алюминиевую гофру диаметром сечения 100 мм. Отверстия для крепления гофры необходимо разместить в легкодоступных местах, чтобы иметь возможность быстро регулировать подачу свежего воздуха.

• Применение пенополистирола в качестве теплоизоляционного материала при устройстве вентиляции категорически не рекомендуется. Лучше использовать негорючие материалы, например, базальтовую (минеральную) вату.

Подогрев

Необходимо более подробно остановиться на утеплении стен. Из-за постоянно высокой влажности помещение бани нуждается в особом креплении и многослойном утеплении.

Для начала нужно постелить на стену гидроизоляционный материал, чтобы влага не начала разрушать утеплитель. Гидроизоляционный материал можно прибить к самой стене или дополнительно закрепить на поверхности стены деревянными рейками.Саму вату необходимо уложить между каркасом (брусьями) обрешетки с нахлестом 10 мм.

Поверх минеральной ваты необходимо уложить фольгированную пленку, которая не только защищает утеплитель от влаги и пара, но и отражает уходящее тепло в помещение. Такую пароизоляцию можно прикрепить строительным степлером прямо к балкам обрешетки внахлест.

Можно также воспользоваться более простым способом и утеплить стены сауны с помощью уже фольгированной базальтовой ваты, которая укладывается фольгой на обшивку.

Крепление

Крепление евровагонки в банях и саунах производится только скрытым способом. Во-первых, фурнитура, с помощью которой ламели крепятся к раме, нагревается настолько, что может вызвать боль при прикосновении к ее головке. Во-вторых, металл крепления может заржаветь от постоянного контакта с водой и повредить поверхность ламели. И, наконец, в-третьих, эти застежки выглядят слишком неряшливо, особенно при использовании подкладки очень светлых тонов.

Обшивку парилки в бане всегда следует проводить сначала по потолку.Начинается от входной двери. Вагонку крепят либо на гвозди, либо с помощью кляймера, так как маленький отделочный гвоздь не выдержит веса висящей на потолке в таком положении ламели. Кляймер – это разновидность хомута (прищепки, скобы), который изготавливается из нержавеющих материалов и лучше сохраняет вагонку от разрушения при монтаже. Последние доски достаточно сложно прибить в паз или поставить на кляймеры, поэтому можно использовать потайной гвоздь без шляпки. При забивании такого гвоздя очень легко задеть саму доску и повредить ее, поэтому необходимо использовать молоток. В местах стыков со стенами необходимо оставлять зазор в 40-50 мм, чтобы воздух свободно циркулировал, а слегка набухшие от влаги ламели не ломали друг друга.

Облицовка стен парилки выполняется по аналогии с обшивкой потолка. Начинать лучше с угла, оставляя возле пола зазор в 10-30 мм во избежание гниения досок в местах их стыковки с полом.Стыковать вплотную отдельные части вагонки при отделке такого помещения, как баня, не стоит. Лучше оставить небольшой запас, чтобы при набухании вся обшивка стены не деформировалась и не пошла «волной» из-за постоянного контакта с водой.

Зазор делается следующим образом:

• изначально ламель загоняется до упора в паз уже установленной другой ламели, острым предметом делаются небольшие метки по линии шва между двумя досками;
• доска немного снята относительно сделанных отметок и выровнена;
• алгоритм повторяется с каждой следующей ламелью;
• стыки вагонки будут выглядеть более аккуратно, если выдержать одинаковые отступы как на всех стенах, так и на потолочной облицовке.

С помощью ламелей можно также обшить дверные проемы, обрезав доски необходимой длины. Сами проемы впоследствии можно обрамить наличниками.

Оконный откос устанавливается с помощью стартовой планки, прикрепленной к пластиковой ламели. В этом случае деревянная вагонка крепится одним концом к деревянному брусу, а остальным – к пластиковому. Такой простой вариант подходит для металлопластиковых окон. Можно использовать и более сложный способ: установить на откосе отдельный каркас и уложить на него деревянную вагонку.Этот способ хорошо подходит для деревянных окон, имеющих приличную глубину. Если откос стены не очень широкий, можно просто облицевать его деревянным накладником.

Отделка помывочной производится аналогично отделке парилки, однако с обязательной фиксацией нижних торцов досок (или самих досок, которые укладываются у пола при горизонтальном способе укладки) на высоте не менее 30 мм от пола.Также в помывочной можно использовать вагонку из ПВХ или пластиковые панели, декорированные под дерево для создания единого дизайна. Плитка и керамика также отлично подходят в качестве альтернативной отделки.

Монтаж предбанника ничем не отличается от монтажа помывочной, но возле топки монтировать облицовку нельзя. Стены возле печи лучше всего обложить кирпичом или камнем. Часто используются листы металла или другое негорючее покрытие.Не допускается соединение трубы дымохода с чем-либо, кроме закрепленного на потолке металлического экрана. За экраном дымоход желательно обернуть минеральной ватой.

Отделка бани внутри вагонкой своими руками

Выбор облицовочных материалов значителен. Но если речь идет о таком специфическом «объекте», как баня, то вариантов при детальном рассмотрении не так много. И это в основном касается только разновидностей панелей, так как и специалисты, и владельцы участков сходятся во мнении, что лучшее решение для отделки – деревянная вагонка.Рассмотрим все нюансы отделки бани изнутри вагонкой.

«Сделай сам» — это всегда простой инструмент (бытовой уровень), доступная технология и недорогие материалы. Из этого исходит автор. Начнем с этапа подготовки к отделке бани.

Тип

По удобству монтажа целесообразно ориентироваться на вагонку Евро класса. Отличается от образцов традиционного исполнения параметрами паза.В чем преимущество отделки бани этой доской?

• Так называемый «гребень» длиннее, поэтому даже при температурной деформации (а она неизбежна, особенно в парилке) щелей между панелями точно не будет.
• Наличие специальных (компенсационных) каналов на изнаночной стороне вагонки способствует естественной вентиляции (повышает ее эффективность) под отделкой, инициирует отвод конденсата и предотвращает растрескивание досок из-за некоторой их деформации в процессе температурного воздействия изменения.
• Еще один плюс, отмеченный пользователями, это то, что евровагонка от известного производителя обязательно пропитывается на этапе изготовления. С точки зрения автора, с этим, так или иначе, придется разбираться. А вот в отношении Евродоска можно сделать все необходимое по упрощенной методике. Это значит, что вы немного сэкономите на приготовлениях, да и времени на дополнительную обработку уйдет гораздо меньше.

Разнообразие

По этому критерию не целесообразна чрезмерная экономия — только «Премиум», «Экстра», «Прима» (высшее) или А (первое).И вот почему. В более низких сортах допускаются такие дефекты, как трещины, сучки и ряд других. Отличие заключается в их параметрах и количестве на единицу площади. Но, в условиях, типичных для любой бани (перепады влажности и температуры, их высокие значения, особенно в парилке), те же сучки со временем могут просто выпасть, а трещины – «расползтись». А потом придется делать ремонт, а значит тратить деньги.

Порода

Баня состоит из нескольких комнат.Вагонка из хвойных пород не подходит для парилки – при нагревании дрова выделяют смолу. Поэтому только доски из лиственных пород деревьев. Для остальных комнат — на усмотрение владельца. Профессионалы рекомендуют ориентироваться на следующие породы для парилки:

• Липа. Пожалуй, самая используемая вагонка в банях. Основные его преимущества – прочность материала в сочетании с простотой резки и обработки, красивая структура, благородный оттенок. Принято считать, что липа отдает положительную энергию, поэтому для бани это лучший выбор.

• осина. Такая вагонка несколько «мягче», так как древесина менее плотная. Плюсы этого дерева в том, что за ним легко ухаживать, со временем доска набирает прочность, а вагонка из него выглядит очень привлекательно. Для интересующихся вопросами биоэнергетики добавим — она ​​буквально вытягивает из нас весь «негатив».

• ольха. Цена на такую ​​вагонку выше, чем на осину и липу, но она того стоит. Главное достоинство – дубильные вещества, содержащиеся в древесине.Он хорошо обрабатывается и практически не проводит тепло. Для парилки очень важно качество доски.

Нет смысла рассматривать такие породы, как абаши, ясень, дуб, болиголов и ряд других — вагонка из этой древесины стоит достаточно дорого. Но если позволяют финансовые возможности, следует уделить внимание.

Для всех остальных помещений лучше приобрести хвойную вагонку. Обрабатывать его в принципе не придется, так как он по определению защищен от гниения содержащейся в конструкции смолой.Разве что чисто символически, для «профилактики» (имеется в виду обесмоливание древесины). Если к этому добавить приятный аромат, источаемый хвойным деревом, разнообразие оттенков, красивую структуру и легкость резки, то такая облицовка для всех помещений бани, за исключением парилки, отличный выбор.

Калькулятор количества футеровки

Составление схемы отделки

Это необходимо сделать по двум причинам:

• Составленный чертеж поможет определить необходимый объем закупки пиломатериалов.Вагонка в основном продается образцами длиной 3 м. Естественно, при монтаже панели придется подпиливать, подгонять, как-то совмещать отдельные фрагменты. Если покупать древесину «на глаз», то и затраты будут выше, и будет излишек. Равнодушный хозяин так не делает.
• Именно схема поможет вам понять, как лучше расположить обшивку в бане (по всей площади или в отдельном помещении). Вариантов несколько, хотя основными считаются два.А в вопросе, какой из них предпочтительнее, единого мнения нет даже у специалистов. Поэтому решать вам придется самостоятельно, учитывая габариты помещения, его конфигурацию и «начинку» (обстановка, бытовая техника и так далее).

Крепление досок вертикальное

Сторонники этой схемы выделяют следующие преимущества:

• Монтаж отделочной доски производится быстро за счет простоты технологии.
• Брызги воды и конденсата не стекают в щели, а движутся вниз.
• При таком способе монтажа вагонки достигается наиболее эффективная циркуляция воздушных потоков (за счет каналов на изнаночной стороне), которые устремляются снизу вверх.
• Что касается парилки, то такая отделка позволяет добиться максимального накопления тепла в помещении.

Крепление досок горизонтальное

Сторонники именно такого способа укладки футеровки оперируют следующими аргументами:

• Вагонка крепится вверх «шипом» (уступом), поэтому вода между панелями задерживаться не будет.
• Циркуляция воздуха не ухудшится, так как ей способствует ориентация направляющих несущей рамы (вертикальное положение).
• Практичность. Этот аргумент весьма внушителен, учитывая специфику помещений с повышенной влажностью. Большая часть сырости скапливается на уровне, близком к полу. Это значит, что дно будет гнить интенсивнее. В этом случае при вертикальной установке вагонки придется менять все доски, а при горизонтальной – только пару нижних панелей.
• Изменение температуры приводит к тому, что доски начинают деформироваться. Особенно это заметно при их вертикальной установке.

Получается, что в парилке вагонку лучше располагать горизонтально. А вот в остальных комнатах ванны на личное усмотрение владельца с учетом особенностей их оформления. Это и «начинка», и общий дизайн, и многое другое – нет предела фантазии домашнего мастера.

Возможен также диагональный монтаж вагонки. Выглядит впечатляюще, не более. В практическом плане такое крепление досок не дает никаких преимуществ. И это при том, что установить их своими руками в такой технике достаточно сложно. Даже опытные мастера тратят на это уйму времени. Это связано с обязательной точностью раскроя образцов и их грамотной подгонкой по месту.

Внутренняя отделка бани вагонкой – порядок работы

Своими руками, это еще и свобода выбора — инструмент, техника, та же схема, препараты и так далее.Гораздо полезнее будет остановиться на особенностях этапов работы.

Подготовка основания

Многое зависит от того, давно ли была построена новая баня, а решение о ее обустройстве было принято гораздо позже. Читатель сам определит, что ему нужно сделать.

• Зачистка. Задача состоит в том, чтобы при осмотре поверхности выявить имеющиеся дефекты и наметить пути их устранения, а также решить, что для этого необходимо.

• Устранение выявленных повреждений.Например, если баня бревенчатая, то весьма вероятно, что вам придется заниматься удалением грибка, отбеливанием древесины и пропиткой ее специальными составами. В кирпичной или газобетонной конструкции могут быть обнаружены трещины, которые необходимо отремонтировать.

• Лечение. В зависимости от материала стен они также должны быть покрыты соответствующим препаратом. Зачем, если они не деревянные? Своими руками, абсолютно грамотно, все сделать не получится.Практика показывает, что образование конденсата на стенах – обычное явление при самостоятельной отделке. А это значит, что он (и сопутствующий сырости грибок) будет постепенно перебираться на утеплитель и саму вагонку.

Традиционно применяемые в данном случае пропитки (для дерева, бетона) малоэффективны по одной причине — кратковременность действия. Опытные мастера советуют покрывать кирпичные и бетонные изделия шпаклевкой ПВА. Плотно схватывается, образует непроницаемый слой и держится не менее 5 лет. А вот для деревянной бани – не вариант, так как она перестанет «дышать».

Гидроизоляция

Даже если стены обработаны шпаклевкой, то пренебрегать этим слоем нельзя. К тому же полиэтиленовая пленка дешева, а ее полотна (внахлест) можно крепить рейками несущего каркаса. Стыки заделываются строительным скотчем. Все достаточно просто и быстро.

Установка несущей рамы

• Рейки — только деревянные; металлический профиль не устанавливается под вагонку.Объяснение простое – численное значение коэффициента расширения соединяемых материалов должно быть примерно равным (в идеале – одинаковым).
• На брусьях экономить не стоит — лучше дорогие, но прямые. С плитой возникнут проблемы, так как на неровное основание не получится уложить деревянную вагонку. Причина в твердости материала; сухая древесина (а другая не монтируется при отделке) в отличие от пластика не гнется.
• Способ установки решетки зависит от положения панелей.При креплении вагонки вертикально рейки фиксируются горизонтально, и наоборот. Ясно. Другое дело, как подобрать параметры рамы. Все зависит от того, будет ли монтироваться теплоизоляционный слой или нет. В первом случае необходимо будет предусмотреть контробрешетку, иначе не будет достигнута качественная циркуляция воздуха под отделкой. В некоторых помещениях утепление может не понадобиться (теплый климат, толстые стены, внешняя теплозащита). Тогда и толщину ламелей каркаса можно уменьшить; оставить только небольшой зазор между вагонкой и стенами.
• Фиксация максимально жесткая. Но не ногти. Этот вид крепежа легко прокалывает древесину, особенно в высушенном виде. Если и используются, то только специальные, анкерные, с предварительным сверлением реек.

На данном этапе необходимо сразу проложить (оборудовать) ряд коммуникаций:

• Эл/проводка. Но только в гильзе, причем в металле (гофре). Провод (кабель) должен иметь влагоотталкивающую изоляцию.
• Вентиляционные каналы.Своими руками несложно установить отрезки металлической трубы или гофры (сечением 80 – 100 мм), проходящие сквозь стены. Вверху – на уровне 15 – 20 см от потолка; ниже — 20 (±5) от напольного покрытия. И желательно поближе к банной печи. Необходимо предусмотреть заслонки, чтобы можно было регулировать интенсивность воздухообмена.

Внутренняя изоляция

К этому процессу следует подходить рационально. Если решение принято, то как именно создать слой термоса? Для парилки оптимальным вариантом является фольгированный пенофол.Устанавливается под обрешетку металлизированной стороной внутрь помещения (для эффективного отражения инфракрасных лучей).

В остальных помещениях (если требуется утепление) можно ограничиться минеральной ватой. Учитывая, что это баня и внутренний слой, целесообразно приобрести модификацию «эко», как наиболее «экологически чистый» материал.

Плиты (рулоны) укладываются в ячейках, между ламелями. Так как вата эластична, то после распрямления надежно держится без дополнительной фиксации.Но при условии, что схема несущего каркаса составлена ​​с учетом размеров образцов!