Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Своими руками

Как построить сарай своими руками каркасный: Как правильно построить каркасный сарай на даче: инструменты и материалы, постройка, монтаж, советы, инструкции, рекомендацуии, фото

Содержание

Утепленный сарай, как построить за пару недель, мастер класс с пошаговыми фото

Если вы решили построить утепленный сарай на даче на скорую руку, то смотрите мой мастер класс с пошаговыми фото, как
это можно сделать всего за пару недель.

Выбор места для утепленного сарая

Построить дома за городом (вот мы начинали с фундамента для загородного дома) – всегда была мечта № 1 в нашей
семье. Свежий воздух, природа и конечно отдых, вот обязательные атрибуты этого
желания вырваться из каменных джунглей. Но приехав на участок, мы вдруг
осознали, что первое, что нам предстоит построить – это не дом, а маленькую времянку,
в которой можно было бы  переночевать, не
замерзнуть и дальше трудиться над осуществлением своей мечты — строительством дома своими руками. 

Сегодня расскажу, как мы построили такой
утепленный сарай домик, который на совесть выручал нас весь первый год нашей наших приездов,
давая защиту от непогоды, а сегодня превратился вместо хранения всего садового инвентаря
и дачной техники.  

Очень важный момент выбор места для новой постройки. К сожалению
выделенные 10 соток земли – это очень маленький участок, чтобы расположить на
нем все, что задумывается в голове, поэтому место под каждое новое строение
нужно очень ответственно выбирать с точки зрения его функциональности. 

В нашей местности самые холодные ветра дуют с
северо-востока, поэтому мы и решили сарайчик поставить именно в эту часть
участка, чтобы сделать искусственную преграду от этого фактора. Кроме того
создание такой защиты даст возможность в будущем сделать площадку для
выращивания винограда, который в наших широтах растет только в защищенных от
холодных ветров местах.

Приготовление материала и инструментов для строительства теплого сарайчика

Сарайчик решили сделать по каркасной технологии с полным
утеплением. Вот тут я уже рассказывал про утепление каркасного дома и даже показывал, как построить каркасный туалет. В связи с этим нам понадобились 
четыре деревянных бруска  сечением
150*150 мм. два куба обрезной доски (ель) сечением 100*45 мм, 20 досок
кровельной обрезной доски (ель) 100*25 мм, фанера строительная 12 листов 1250*2500*12
мм, утеплитель фасадный толщиной 50 мм,  пароизоляционная
пленка, ондулин для кровли.  

Стены укроем
плитами ОСП (OSB). Для
работы с материалом нам понадобятся ручная циркулярная пила, шуруповерт и
строительный степлер. В качестве расходных материалов  нам понадобятся перфорированные строительные
уголки  (прямой и посадочный), саморезы
по дереву на 45 и 75 мм, скобы для строительного степлера.

Для обработки
древесины нам понадобится биозащитный раствор без эффекта морения. 

Делаем основание сарайчика

В качестве опор для основания каркаса используем четыре стойки
расположенные под углами сарая.  Делаем
углубление в грунт на глубину 30 см и сооружаем опалубку (размер 300*300*500
мм). И заливаем  ее бетоном.

Спустя три
дня снимаем опалубку, обрабатываем наши стойки 
строительным гудроном  на всю
высоту и затем делаем песчаную отсыпку под каждую стойку, тщательно
утрамбовывая песок возле основания стоек. Затем на стойки укладываем рубероид в
качестве гидроизоляции, а затем приступаем к созданию обвязки из бруса.

Торцы
запиливаем на четверть и укладываем их «в лапу», крепя при этом саморезами на
75 мм и обязательно по уровню выводим горизонтальность всей конструкции
подкладывая под торцы брусков деревянные подложки.  По всей длине крепим посадочный перфорированный
 уголок на расстоянии 50 см друг от
друга. В них мы уложим слеги под пол. Слеги сделаем из обрезной доски 100*45 мм.
После того, как переводы для пола уложены в уголок, крепим их на саморезы длиной
45 мм к уголку, чтобы закрепить их на брусках. 

Прежде, чем начать укладывать утеплитель в межлаговое
пространство – задумались над тем как его закрепить в нем и надумали такую
хитрость! Сделать опоры для крепления листов ОСП. Делаем полоски толщиной 100
мм и напиливаем  их из листов ОСП, затем
эти полоски прикручиваем в нижний торец доски и тем самым получаем надежную
опору для листа ОСП, который будет играть роль  нижней поддержки матов утепления.

Напиливаем
листы ОСП под  маты утепления по размерам
470*2500 мм в количестве 6 штук. И укладываем их в межлаговое пространство. Все
основа под утеплитель готова, кроме того ни мыши ни другие грызуны нам теперь
не страшны.

Укладываем утеплитель

В несколько пазов уложили полиалпан (его одолжили соседи, которые
уже закончили процесс строительства) все стыки с лагами обязательно пропениваем
строительной пеной. 

К сожалению полиалпана хватило только на 4 пролета, в
остальные положили маты из минеральной ваты. Оказалось, что работать с ним
намного удобнее. Достаточно сделать заготовку на пару сантиметров больше чем
межлаговое пространство и уложить в него мат, кА он расправляясь сам займет все
предоставляемое пространство без необходимости работать со строительной пеной.  

В качестве основания для пола применяем строительную фанеру
толщиной 12 мм.  Крепим ее на саморезы
как по периметру, так и в лаги пола.  

В нашем  случае
получилось так, что  должно было
получится масса обрезков, поэтому мы всячески комбинировали обрезки под стык и
прикручивали их к полу.

Саморезы старайтесь продавить под уровень основания фанеры. Обязательно
проходим все швы и стыки листов герметиком, чтобы флага не попала под фанеру и
не стала причиной  обледенения матов из
минваты.

Всё – пол готов. Кстати этой операцией вы сразу поймаете
двух зайцев. У вас будет готов пол и одновременно сделана площадка для
изготовления элементов конструкции строения.

Делаем каркас стен сарайчика.

Высота передней и задней стенки сарайчика  2000 мм. Исходя из этих параметров
подготавливаем материал для строения каркаса стены. Исходный материал обрезная
доска сечением 100*45 мм. Вначале напиливаем, раскладываем на полу, вымеряем
все углы и только затем приступаем к монтажу стены.

Все элементы каркаса крепим на саморезы длиной 75 мм, строго
вымеряя правильный прямой угол. Это очень важно для дальнейшей укладки
утеплителя. После того как все элементы прикреплены, делаем общую укосину. Этот
прием я увидел у шведов, которые каркасные дома строят по всей стране в большом
количестве и эта технология у них доведена до идеала. Не нужно делать укосину
на каждый пролет.

Достаточно сделать одну общую укосину и положить ее в заранее
пропиленный паз. Обязательное условие – паз должен быть такой глубины, чтобы
внешняя часть укосины была расположена вровень с внешней гранью стены.

Каракас стены готов, достаточно его поставить на место и
закрепить на временные крепежи, пока не готова следующая стена. 

Аналогично выставляем фасадную стену сарайчика и крепи ее на
времянку.

Делаем  каркасы
торцевых стен. Обязательно выводим основание каркаса дверного косяка на стене
расположенной к дому.

После того, как все четыре стены  собраны, подняты и закреплены обязательно
стягиваем их между собой и проверяем надежность каркаса простым движением.
Нужно раскачать стены сарайчика.

Если 
они стоят прочно, то можно приступать к формированию  ската крыши. Если же нет, то по углам можно
поставить еще укосины к стойкам навстречу друг другу. 

Делаем крышу сарая

Для того, чтобы создать уклон на крыше делаем один очень
простой прием. На фасадную стену поверх горизонтальной слеги укладываем две
доски друг на друга и притягиваем их на саморезы.

Теперь фасадная стена выше
задней на 10 см. этого вполне достаточно для создания естественного уклона
стока воды. Тем более, что односкатные крыши не накапливают много снега за зиму. 

Укладываем доски на ребро с интервалом 50 см – это будут стропильные
балки.  Чтобы они не провернулись под
нагрузкой,  крепим их с использованием
доски поставленной на ребро и уложенной в межстропильное пространство. Монтаж
осуществляем на саморезы  длинной 75 мм. Получается
очень надежная система.

На стропила укладываем пароизоляционную пленку. Обязательное
условие – ведем настил пленки с нижнего ската крыши к верхнему, с  обязательным нахлестом  в 50 см. 

Должен образоваться сток образующегося  конденсата от  матов потолочного утепления.

Поверх пароизоляционной пленки укладываем  обрезные доски в качестве направляющих для
укладки ондулина. Торцевать (обрезать по одной длине) доски необходимо после
того, как уложены все направляющие. Вам достаточно замерить первую и последнюю
доску и затем по черте отпилить все доски по мерке. 

Длина ската нашей крыши такова, что пришлось делать укладку
1,5 листов. Очень важно сделать достаточный нахлест  (не менее 20 см) для того, чтобы влага не
проникла под ондулин. Высота гребня 36 мм, поэтому необходимы саморезы
длиной  50 мм с широкой прижимной
шляпкой. При хождении по ондулину на крыше рекомендую использовать доску,
которую необходимо класть поперек волн, чтобы ходить, не продавливая материал. 

После того как крыша закрыта, приступаем к монтажу листов
ОСП.  Обязательное условие для монтажа
каждого листа – это прикручивание его к 
стартовым брускам основания и к каждой стойке каркаса. Толщина листа 12
мм, поэтому для монтажа достаточно использовать саморезы на 35 мм.

Обязательно,
как и для пола делаем промазывание герметиком всех швов и стыков листов.
Особенно над дверным проемом.

Обшивку ведем, двигаясь по кругу, но изначально фиксируем
углы сарайчика, чтобы не создать парусность объекта.

Утепляем стены сарая своими руками

В качестве утеплителя стен и потолка используем маты из
минеральной ваты (фасадной) толщиной 50 мм. Это не даст надежной защиты в
морозы, но переночевать в сарайчике в осеннюю непогоду в комфортных условиях
вполне приемлемый  вариант.

Обязательное условие работы при таком виде деятельности –
использование мер индивидуальной защиты открытых частей тела, глаз и  органов дыхания.

Режем маты таким образом, чтобы ширина  обрезка была больше  ширины проема куда он будет уложен.  Используйте деревянную лопаточку для подтыкания  краев мата. Это удобнее чем использования
ножа (он протыкает мат, а лопаточка проталкивает).

После того, как маты в стены и в потолок уложены необходимо
их укрыть пароизоляционной пленкой. Это необходимо по двум причинам. Во первых температура
 и 
влажность внутреннего помещения всегда выше чем снаружи и значит
вероятность образования конденсата очень высока.  Во вторых вы защищены от осыпания частичек
минеральной ваты, пока производите обшивку стен изнутри листами ОСП.

Осталось только подвести электричество, но это совсем другая
история.

Вот такой утепленный сарай, построенный своими руками, у нас получился. Надо сказать что в этом
году ему уже 3 года, и он всегда спасал нас от непогоды пока мы строили дом.
Просто и очень надежно.

Смотрите также, как построить сарай из шпал и простой сарай на даче.

Как построить сарай своими руками

Поша­го­вая тех­но­ло­гия стро­и­тель­ства кар­кас­но­го дере­вян­но­го сарая с одно­скат­ной кры­шей — фото про­ект для стро­и­тель­ства сво­и­ми рука­ми. Итак мы сего­дня раз­бе­рём устрой­ство кар­кас­но­го сарая и как его мож­но постро­ить сво­и­ми рука­ми. Дан­ный про­ект не слож­ный, и постро­ить его может при жела­нии абсо­лют­но любой человек.

Сарай своими руками

В дан­ном про­ек­те моно­лит­ный или столб­ча­тый фун­да­мент не преду­смот­рен. Дан­ный сарай ста­вит­ся на неболь­шие бетон­ные опор­ные бло­ки, кото­рые так­же мож­но сде­лать сво­и­ми руками.

Укла­ды­ва­ем бло­ки в три ряда. Под бло­ка­ми мож­но вырыть ямки и засы­пать их щеб­нем пере­ме­шан­ным с пес­ком и всё хоро­шень­ко утрамбовать.

Поверх бло­ков укла­ды­ва­ем опор­ный брус или ими­та­цию бру­са сде­лан­ную из двух досок с перемычками.

Поверх бру­са соби­ра­ем перекрытие.

После чего насти­ла­ем пол из osb или доски.

Каркасные стены сарая

Соби­ра­ем и уста­нав­ли­ва­ем кар­кас­ную сте­ну 1 как пока­за­но на фото, и закреп­ля­ем на вре­мен­ные укосины.

Затем соби­ра­ем и уста­нав­ли­ва­ем боко­вую сте­ну 2, скреп­ля­ем её гвоз­дя­ми со сте­ной 1, пред­ва­ри­тель­но про­ве­рив вер­ти­каль стро­и­тель­ным уровнем.

Соби­ра­ем и уста­нав­ли­ва­ем зад­нюю сте­ну 3. Так­же про­ве­ря­ем вер­ти­каль стро­и­тель­ным уров­нем и скреп­ля­ем гвоз­дя­ми со сте­ной 2.

Соби­ра­ем и уста­нав­ли­ва­ем чет­вёр­тую сте­ну, если всё сде­ла­но пра­виль­но то все сте­ны сой­дут­ся, и не при­дёт­ся не чего допиливать.

Поверх стен укла­ды­ва­ем и при­би­ва­ем верх­нюю обвяз­ку с пере­кры­ти­ем сты­ков стен, тем самым мы при­да­дим допол­ни­тель­ную жёст­кость кон­струк­ции. Так­же мож­но в сте­ны вре­зать уко­си­ны это тоже доволь­но ощу­ти­мо при­даст допол­ни­тель­ную жёст­кость всей конструкции.

Процесс сборки крыши сарая

Теперь нам нуж­но сде­лать скат кры­ши. Поверх сте­ны 1 соби­ра­ем кар­кас­ную рамку.

Так­же дела­ем две боко­вые рам­ки как пока­за­но на фото.

После чего укла­ды­ва­ем стро­пи­ло. Кре­пим их их метал­ли­че­ски­ми уголками.

стро­им сарай сво­и­ми руками

В ито­ге у нас долж­на полу­чит­ся вот такая картинка.

КАК ПОСТРОИТЬ САРАЙ СВОИМИ РУКАМИ

После сбор­ки кар­ка­са сарая мож­но при­сту­пить к отделке.

сарай сво­и­ми руками

На стро­пи­ло сле­ду­ет насте­лить дос­ки или осб после чего покрыть оцин­ко­ван­ным про­фли­стом. Фасад так­же мож­но сде­лать из дос­ки, это будет пожа­луй самый эко­но­мич­ный вари­ант или обшить любым дру­гим мате­ри­а­лом напри­мер про­фли­стом или ими­та­ци­ей бру­са. На этом в прин­ци­пе всё, всем уда­чи, до новых встреч.

Каркасный сарай за 2 минуты-видео

Как построить каркасный сарай своими руками с односкатной крышей

Главная » Разное » Как построить каркасный сарай своими руками с односкатной крышей

Как построить каркасный сарай с односкатной крышей своими руками

Обустройство загородного участка подобно ремонту квартиры. Процесс нельзя завершить, можно только приостановить, затем продолжить. Собственная усадьба, словно живой организм, вечно требует от хозяина пристального внимания, вложения трудовых усилий и средств. Особенно острым становится вопрос, когда дело касается бытовых построек. Хочется, чтобы они были крепкими, удобными, внешне достойными, но недорогими.

Союз экономии с результатом возможен, если строить своими руками. Для этого нужно знать, как сооружается каркасный сарай с односкатной крышей – самый доступный для неопытного исполнителя вариант.

Неспроста каркасные технологии настойчиво вытесняют с отечественных просторов привычные способы строительства. Новые методы широко используются в возведении бань, гаражей, дач, солидных жилых домов. В сфере сооружения сараев у каркасной технологии вообще нет альтернативы, потому что это:

  • Дешево. Ощутимо сокращается расход материалов, необходимых для возведения стен. Благодаря легковесности каркасной постройки основой служит бюджетный столбчатый фундамент.
  • Быстро. Строительство выполняется в разы быстрее, чем сооружение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревна.
  • Легко. Монтаж элементов каркаса небольшого сарая производится без строительной спецтехники.
  • Практично. Собранную из щитов на каркасе постройку можно демонтировать при необходимости, перенести и снова скомпоновать на другом месте.

Кроме всего прочего это просто удобно. Каркасное строение без проблем адаптируется к хозяйственным потребностям и вкусовым критериям владельцев. Имеется возможность дополнить или изменить конфигурацию.

Стропильные системы скатных крыш опираются на верхнюю обвязку каркасной постройки, играющей роль мауэрлата. При устройстве односкатной крыши в классическом варианте стропила укладываются отдельно на стенки разной высоты.

Разница в высоте опорных стен обеспечивает скату уклон, необходимый для отвода осадков. Однако для устройства односкатной крыши это необязательное условие. Ее вполне можно построить над коробкой со стенами, расположенными на одном уровне, если:

  • Соорудить консольно-прогонную раму над одной из стен каркасного короба. Рама в таких конструкциях выполняет функцию опоры для прогона, на который верхами опираются стропила.
  • Установить стропильные фермы, формой напоминающие прямоугольный треугольник. Длинный катер треугольника прикрепляется к обвязке, гипотенуза играет роль стропильной ноги.

Как сделать каркас крыши сарай своими руками [Пошаговое руководство]

Готовы построить сарай? Просто интересно, какую крышу построить и как все это сочетается? Когда начать? Не волнуйтесь; мы все были там. Углы, длина, уклоны — все это часть конструкции и конструкции крыши.

Чтобы упростить задачу, мы составили практическое руководство по созданию каркаса односкатной крыши с пошаговым руководством для некоторых из наиболее популярных конструкций односкатной крыши. Мы дадим вам несколько советов и приемов, которые упростят сборку, а также поможем понять некоторые термины сборки.

Итак, налейте себе любимый напиток, расслабьтесь и наслаждайтесь нашим маленьким руководством. Надеемся, мы ответим на все ваши вопросы.

Факторы, влияющие на конструкцию односкатной крыши

Типы кровельных материалов

Фанера или OSB являются наиболее распространенными материалами, используемыми для обшивки кровли. Она должна соответствовать местным нормам по толщине (не менее 3/8 дюйма), которая также зависит от расстояния между стропилами или фермами.

Наклон крыши определяет кровельный материал, который вы можете использовать. Асфальтовую черепицу можно укладывать с шагом от 2 до 12 и более . Для 2/12 доступны специальные черепицы, но лучше использовать другие материалы. Если кровля меньше 2/12, она должна быть металлической или покрытой резиновой мембраной.

Вы вложили много пота и денег в строительство своего навеса, поэтому защитите свои вложения, используя войлочную бумагу, защиту от льда и кромку от капель. Они могут не понадобиться в сарае, но они продлят срок службы крыши и защитят все, что вы храните в сарае.

Климат

Место, где вы строите, влияет на наклон крыши и конструкцию. Снеговая нагрузка, сила ветра, дождь и жара — все это климатические факторы, влияющие на крышу. Большинство конструкций крыш можно заставить работать в любом климате, просто имейте в виду, что их строительство может потребовать более высоких затрат.

Чем выше потенциал снеговой нагрузки, тем выше должен быть уклон (4/12 или лучше). Дождь может скапливаться на крыше с низким уклоном, гнить кедр и битумную черепицу, а также находить или увеличивать щели, вызывающие утечки.Влажная черепица может привести к образованию мха, который также разложит ее.

Сильный преобладающий ветер или порывы обычно означают более низкий уклон наветренной стороны для уменьшения силы ветра. Крыша солянки рассчитана на прибрежные ветры. В жарком и засушливом климате крыша с низким уклоном часто имеет хорошую вентиляцию и изоляцию.

Тип навеса

Различные стили крыши сочетаются с определенными конструкциями. Если все стены имеют одинаковую высоту, хорошо подойдет крыша Gable, Hip и Gambrel.Если вам нужна высокая и низкая сторона, вам подойдет Saltbox, Skillion или односкатная крыша.

Если вам нужно много полезного чердака / складского помещения, лучше всего подойдет крыша Gambrel или сарай. Если вам нужна высота или место для хранения с одной стороны, но не с другой, Saltbox — идеальный вариант. Двускатная или шатровая крыша даст более высокий центр хранения или высоту.

Крыша Skillion или Shed представляет собой односкатную крышу, идущую от высокой стены к нижней стене. Наклон определяет, является ли это крышей Skillion (больше 6/12) или односкатной крышей.Это позволяет много места для хранения на одной стене и меньше — на другой.

Объяснение общепринятых кровельных терминов

  • Уклон
    Измеряет подъем в дюймах для каждого фута расстояния по горизонтали: подъем на 3 дюйма для пробега длиной 12 дюймов (3/12).
  • Шаг
    Высота крыши по сравнению с общим пролетом крыши, обычно выражаемая в футах (6 футов к 18 футам или 8:16). Пролет расстояние от одной стропильной опорной стенки к другой стропильной несущей стене.
  • Уголок
    Используется для распила стропила там, где оно встречается с коньковой балкой, и для вырезания пасти птицы у стены. Он измеряется от горизонтальной линии стены до наклонного стропила с использованием подъема через пролет: угол 14 ° дает уклон 3/12, 4/12 — угол 18,2 °, а 6/12 — угол 26,6 °.
  • Конек
    Верхний край, где встречаются два ската или настила крыши.
  • Коньковая балка
    Передает нагрузку крыши на концы фронтона или стойки и поддерживает коньки стропил на коньке.Он может быть под стропилами для поддержки, или стропила могут быть привязаны к нему для поддержки.
  • Коньковая доска
    Это доска, которая поддерживает верхний конец стропил, поддерживает расстояние и помогает конструкции крыши работать как связная система.
  • Хомутовые стяжки
    Горизонтальная планка, которая помогает удерживать вместе два противоположных стропила и, следовательно, крышу; часто располагается на 1/3 — 1/2 стропила между коньком и потолком.

  • Birdsmouth ли вырезать выемкой в ​​стропила, где она лежит на верхней плите опорной стенки; он помогает передавать усилие крыши на стену и облегчает надежное прикрепление стропила к стене.
  • Длина стропила
    Расстояние от балки конька до стены, рассчитывается с использованием общего подъема по всему пролету (теорема Пифагора). Если у него есть свес, он добавляется после расчета длины стропила.

Как крыша выдерживает снеговые нагрузки
Крыша обычно может выдерживать снеговую нагрузку, превышающую номинальную, в зависимости от площади притока, продолжительности и инерции. Чем ближе стропила вместе, чем толще их глубина, тем больше используется воротниковая стяжка, и чем больше уклон, тем лучше они выдерживают снеговую нагрузку.Кроме того, чем больше уклон, тем больше сила тяжести для крыши, чтобы сбрасывать снег.

Площадь притока — это максимальное расстояние между стропилами: 12 дюймов означает площадь притока 6 дюймов, 16 дюймов — приток 8 дюймов, а 24 дюйма — 12 дюймов площади притока. Чем больше расстояние между стропилами, тем большую снеговую нагрузку несет каждое стропило.

Продолжительность — это время, в течение которого снег остается на крыше, прежде чем он тает, испаряется или соскальзывает; он обычно кратковременный, поэтому ущерб меньше, чем при круглогодичном накоплении.

Инерция основана на времени, за которое снег собирается на крыше. Момент инерции велик, поскольку снег собирается в течение нескольких часов, дней или даже недель. Так что крыша успевает приспособиться к нагрузке.

В чем разница между уклоном и наклоном

Угол наклона измеряет высоту крыши, ее общий подъем по сравнению с общим расстоянием, которое крыша покрывает из стороны в сторону или ее пролетом, в футах. Это соотношение.Если коньковая балка или пик на 6 футов выше горизонтальной высоты стены; это общий рост. Пролет общего расстояние от одного стропильной опорной стенки к другой опорной стенке стропила; обычно удваивают пробег стропила. Например, если высота подъема составляет 6 футов, а пролет — 24 фута, шаг будет 6/24 или 1/4.

Уклон — это отношение подъема стропила по длине, обычно измеряемое в дюймах или в долях. Расстояние по горизонтали от опорной стенки к осевой линии под коньковой балкой прогон.Расстояние по вертикали от верхней плиты до верха коньковой балки — это подъем. Он сравнивает расстояние в дюймах для каждой горизонтальной ноги или бега. Подъем на 6 дюймов по сравнению с 12-дюймовым бегом — это уклон 6/12.

Шаг больше подходит для строительства здания и расчета потребности в материалах, а уклон — для конструкции крыши.

Типы крыш по уклону

Есть 3 основных типа крыш; плоский, пологий склон и крутой склон — Гамбрель представляет собой сочетание низкого и крутого склона.

Flat Roof — имеет уклон 2/12 или меньше, обычно покрывается металлом или мембраной. Очень слабый ветер или его отсутствие, но очень медленно проливается снег или дождевая вода; может потребоваться специальная дренажная система.

Низкий уклон — имеет уклон от 2/12 до 4/14, обычно покрывается черепицей или сталью. Воздействие ветра меньше, но снег, дождь и мусор проливаются медленно.

Крутой склон — имеет уклон более 4/12 и покрыт черепицей или сталью.Он должен выдерживать большую силу ветра, но быстрее проливает дождь, снег и мусор.

Требования Строительного кодекса

Строительный кодекс выделяет приемлемые материалы для различных уклонов, стилей и климатических условий крыш. В нем подробно описаны все факторы конструкции крыши, даже вентиляция. Однако он не решает проблему подтекания.

Строительные нормы и правила также детализируют требования для районов со значительным снегопадом. Он часто включает требования к более крутому уклону крыши.Возможно, вам также понадобятся штампованные чертежи фермы. Или вам может потребоваться более толстый деревянный материал для конструкции стропильных ферм. В некоторых областях также указаны требования к высоте от уровня земли до карниза. Также часто учитывается влияние на соседние строения или свойства.

Перед началом работы лучше всего проконсультироваться в местном строительном управлении. Убедитесь, что ваша структура соответствует требованиям кода.

Различия между стропилами и фермами

Стропила и фермы используются для создания конструкции крыши.Основное отличие состоит в том, что ферма изготавливается на заводе по техническим стандартам. Он часто использует более мелкие элементы для формирования сети треугольников поддержки. Стропила обычно изготавливают на стройплощадке из бруса большей толщины. Разрезы для привязки к коньковой балке и птичьему рту к стене выполняются индивидуально, добавляются завязки-воротники.

Стропила с коньковой балкой

  • Доски размером 2 × 6 или более, срезанные под углом, чтобы соответствовать коньковой балке, проходящей по всей длине крыши, или выше.У них также обычно есть выемка для пасти птицы, поэтому они крепятся к верхней панели стены.

Стропила для наклонных, наклонных или наклонных

  • Проходят через верхнюю плиту низкой стены над верхней плитой высокой стены. Они часто имеют выемки на обеих стенах и выступают за несущие стены, образуя карниз. Обычно это доски 2 × 6, но они могут быть толще в зависимости от уклона, снеговой нагрузки и пролета.

Фермы

  • Обычно изготавливаются в соответствии с техническими стандартами.У них есть диагональный верхний элемент, который образует скат крыши, а нижний элемент проходит по пролету крыши. Верх и низ соединены более мелкими деталями, которые образуют соединительные треугольники. Треугольники переносят нагрузку с настила крыши на стены или опоры.

Когда использовать фермы, а когда стропила?

  • Используйте стропила для проектов с меньшими пролетами и фермы для проектов с большим пролетом. Стропила лучше подходят для открытого чердака или сводчатого потолка, и их не нужно заказывать заранее. Исторически стропила проходили на таком же расстоянии, что и современные фермы, но сегодня главным фактором является стоимость. Рассчитайте стоимость материала для постройки крыши с использованием стропил, затем позвоните в компанию, занимающуюся фермой (или две или три), и получите расценки на ту же крышу с фермами. Не забудьте учесть стоимость доставки и использования крана для подъема ферм на крышу (при необходимости). Чем дальше вы находитесь от производителя ферм и крана, тем выше стоимость, поэтому стропила могут быть лучшим вариантом.

Что лучше: стропила или фермы?

  • Зависит от того, что вы строите, поскольку структурная целостность правильно построенных стропил такая же, как и у фермы.Стропила заменяют фермы, потому что они легче покрывают более широкие пролеты. Часто они стоят дешевле, так как изготавливаются из пиломатериалов меньших размеров, чем стропила. Поскольку фермы собираются на месте, они прибывают готовыми к установке, что экономит время. Однако заказывать их нужно за недели, а иногда и за месяцы. Стропила отлично подходят для сараев или гаражей или даже для небольших пристроек к дому, и их не нужно заказывать заранее.

Какой вариант быстрее и безопаснее?

  • Стропила быстрее для небольших проектов.Однако для больших зданий предварительно заказанные фермы поступают в установленный срок и могут быть установлены за день или два. На строительство стропил для одного и того же проекта у квалифицированных плотников могут уйти недели или месяцы.
  • И фермы, и стропила безопасны для строительства крыш. Однако безопасность — это вопрос человеческих знаний, планирования и ошибок. Длина и вес стропил может легко обрабатываться одним человеком в сарае. Но для фермы для дома может потребоваться 2 или 3 рабочих или кран. Не укрепить стены или поставить руку или ногу не в то место — человеческая ошибка; знания и планирование предотвращают ошибки.

Обрамление Наиболее распространенные типы крыши

Двускатная крыша

Двускатная крыша сарая может быть построена с помощью стропил с коньковой доской 1 × 6 или с использованием ферм. Многое зависит от размера конструкции и желаемого чердака, чердака или высоты над уровнем моря. Простая двускатная односкатная крыша часто строится из бруса 2х4 или 2х6 для стропил и 2х4 для воротниковых стяжек. Стропила угла срез на конце хребта и зубчатый с birdsmouth, где она соприкасается с верхней пластиной опорной стенки.

Строительство ферм на месте несложно для сарая. Стропила обрезаются под углом друг к другу вместо коньковой доски. Потолок балочных пролетов от опорной стены, чтобы поддержать стену и сидит на стенах. Это угол, вырезанный там, где он встречается со стропилами. Используйте треугольные или квадратные косынки, вырезанные из оболочки толщиной ½ дюйма, чтобы соединить 3 части фермы вместе. Не забудьте продлить стропила за стены для карниза и обрезать концы так, чтобы они были параллельны стенам для крепления облицовки.

Крыша Gambrel

Односкатная крыша Gambrel требует значительно большего количества вырезов под углом, чем двускатная крыша, но обеспечивает больше места для хранения вещей на чердаке. Сделать фермы своими руками намного проще, чем построить стропильную систему или даже купить готовые фермы.

Чтобы сделать угол ферм своими руками, отрежьте 2 × 4 части для верхнего откоса до желаемой длины. Затем отрежьте нижний откос 2 × 4 части, чтобы они соединились с верхней частью и переместились на верхнюю пластину. Сделайте треугольные косынки, используя фанеру ½ дюйма, чтобы прикрепить 4 части, чтобы сформировать ферму. Балка потолка 2 × 4 или 2 × 6 (или более тяжелая) соединяет нижнюю часть фермы там, где она находится на верхней пластине.Размер балки перекрытия зависит от пролета и того, что вы планируете хранить на чердаке.

Крыша соляного ящика

Односкатная крыша соляного ящика сконструирована аналогично двускатной крыше, за исключением того, что один скат крыши длиннее другого, поскольку опорные стены имеют разную высоту. Гребень смещен от центра и ближе к более высокой стене.

Стропила имеют разрез под углом, чтобы встретиться с коньковой доской, и выемку в виде «птичьего рта» в местах пересечения с опорными стенками. Хомут-стяжка часто соединяется с короткой частью на верхней пластине, а затем проходит горизонтально к длинной наклонной части.Большинство частей изготавливаются из пиломатериалов 2 × 4 или 2 × 6.

Skillion — Каркас односкатной крыши

Крыши Skillion и Shed образуются односторонними стропилами 2 × 4 или 2 × 6 (или толще), простирающимися от низкой стены до высокой стены. Если вы планируете использовать карниз для защиты стен сарая, убедитесь, что вы добавили дополнительную длину при измерении стропил.

Я предпочитаю вырезать «птичий пасть» там, где стропила опираются на высокую стену и низкую стену и расширяют их с обоих концов, образуя карниз.Я также обрезаю каждый конец вертикально для облицовки и блокирую или закрепляю стропила, чтобы предотвратить скручивание под снеговой нагрузкой.

Наклон к каркасу односкатной крыши

Односкатная крыша означает, что она прикреплена к существующей конструкции. Верхний конец стропил устанавливается на пластину ригеля, прикрепленную к существующей стене. Нижняя часть делается так же, как Skillion или односкатная крыша. Вырежьте птичий рот там, где он сидит на низкой стене, и вытяните его за стену для карниза.

Вальмовая крыша

Вальмовая крыша хорошо защищает от снега, дождя и листвы и может быть сделана с помощью стропил или стропил. При использовании стропил к укороченной коньковой доске, которая не проходит по всей длине здания, крепятся обычные стропила. Обрежьте конец гребня с углом срезом, а на опорной стенке верхней пластине с выемкой birdsmouth.

Обычные стропила обычно идут от каждого конца коньковой доски с одинаковым срезом под углом и «птичьим ртом» там, где она сидит на торцевых стенах.Четыре стропила вальмы срезаются под углом, чтобы поместиться между двумя перпендикулярными общими стропилами на конце коньковой доски. На нижнем конце сделана выемка, чтобы лучше сидеть на углу двух стен.

Более короткие стропила или домкраты обрезаются под углом для крепления к набедренным стропилам и имеют выемки для стены. Все стропила имеют одинаковое расстояние между центрами 12, 16 или 24 дюйма. Несмотря на то, что нужно вырезать много углов и вырезов, это довольно простая, но привлекательная крыша.

Каркас плоской крыши

Плоская крыша имеет уклон от 1/8 дюйма на фут до 2/12.Он не идеален для снега или сильного дождя, но современные материалы и надлежащий дренаж помогли. Если вы строите плоскую крышу, постарайтесь сделать ее наклонной в разных направлениях к водостокам или желобам; представьте себе плоскую шатровую крышу. Из-за нагрузки или веса рекомендуется проконсультироваться с местным строительным отделом. Также, если это рекомендовано, используйте более толстые строительные материалы.

Процесс создания каркаса односкатной крыши — пошаговые инструкции

Обрамление односкатной крыши аналогично обрамлению стены.Облицовочная доска является нижней пластиной, а коньковая доска — верхней пластиной. Будьте проще и помните; это сарай! Придерживайтесь основ упрощенного дизайна и используйте размеры, которые не вызывают отходов. Обшивка поставляется в виде листов 4 × 8, а размер пиломатериалов кратен 2 футам. Самые ровные навесы идеальны, даже если вам нужны карнизы со всех сторон. Возможно, вам придется разрезать лист 4 × 8 пополам, но минимальные отходы означают меньшие расходы.

Построить фермы или стропила для садового сарая довольно просто.Если это сарай или гараж, то изготовленные фермы дешевле. Разложите конструкцию стропил или фермы и определите необходимые углы, пасть или косынки. Вырежьте кусок или части выкройки, проверьте соответствие, затем вырежьте, соберите и обрамите крышу.

Безопасность прежде всего

Ежегодно тысячи несчастных случаев на строительстве происходят. Будь то наступление на гвоздь, скручивание при переноске груза, обрезание пальца специальной пилой, падение сломанных костей с лестницы или серфинг по крыше по мокрой обшивке, не выдержав удара.Большинство несчастных случаев можно избежать, и обычно это просто человеческая небрежность.

  • Лестницы упрощают и безопаснее достигают высоты стропил или ферм. Свяжите лестницу, используйте стойки, чтобы стабилизировать ее, убедитесь, что она стоит на твердой, ровной поверхности и не перегибается.
  • Защитные очки необходимы на строительной площадке. Опилки, осколки гвоздей и разлетающиеся обломки — вот некоторые из опасностей, от которых вам нужно защищать глаза; дешевый способ минимизировать риск.
  • Защитная обувь — это всегда хорошая идея.Сандалии или бегуны могут быть легкими и удобными, но наступите на гвоздь или наденьте ферму на место, и вы почувствуете это.
  • Рабочие перчатки защищают от порезов и порезов, а некоторые даже улучшают сцепление с гвоздями и деревом.
  • Страховочный трос и привязь — хорошая идея при работе на крыше. Убедитесь, что вы привязали его к чему-то, что не будет уезжать или к тому месту, где оно будет развязано, потому что мешает.

Выберите кровельный материал.

  • Для строительства ферм используйте брус 2 × 4, а косынки сделайте из фанеры ½ дюйма.
  • Сделайте стропила из бруса 2 × 6 или больше, чтобы стропила не повредила стропило. Более толстая древесина также облегчает изоляцию, если вы захотите.

Определить подъем

Умножьте подъем в одном футе на общий пробег склона.

Например, :

Чтобы построить односкатную крышу на односкатном навесе 4х8 дюймов, мне нужно знать, где прикрепить пластину гроссбуха. Ригель — это то, к чему стропила будут прикреплены к существующему зданию.Используя наклон, я могу рассчитать, насколько высоко от вершины наклонной стены должна быть бухгалтерская книга.

Для уклона 3/12 умножьте общий пробег в футах на подъем уклона: 4 фута пробега X 3 дюйма подъема равны 12 дюймам. Доска бухгалтерской книги должна быть на 12 дюймов выше вершины приставных стен.

Определить Пробег

Прогон расстояние от одной опорной стенки к осевой линии навеса для двускатной крышей. Для Skillion или навеса, это расстояние от одной опорной стены к другим.

Для наклонной площадки 4х8 футов в примере на Определите высоту пролет — это ширина здания или 4 фута.

Рассчитать высоты

Шага является общим повышением от вертикали в верхней части стенки к вершине хребта, по сравнению с общим пролетом от опорной стенки к опорной стенке.

Чтобы определить уклон нашего примера навеса 4х8 дюймов, сравните общий подъем в футах с общим пролетом в футах, или в данном случае бегом. Общий подъем составляет 12 дюймов или 1 фут, а пролет — 4 фута, поэтому уклон будет 1/4, или «крыша в четверть ската».

  • Чем больше уклон крыши, тем лучше она будет пропускать снег, лед и дождь. Также проще утеплить крышу с большим уклоном.
  • Минимальный уклон крыши составляет 1/8 дюйма на фут пролета
  • Для асфальтовой или композитной черепицы требуется уклон не менее 2/12, для стальной кровли требуется уклон 3/12 или выше, а для рулонной кровли — 2 / Шаг 12 и более.
  • Лучший шаг для черепицы — от 4/12 до 12/12. Однако чем выше шаг, тем большую силу ветра он должен выдерживать.С 4/12 по 8/12 — лучший вариант.
  • Металлическая кровля — хороший выбор для снежного климата. Он более водонепроницаем, чем черепица, лучше распределяет снеговую нагрузку, металл служит дольше и часто проливает снег быстрее, поэтому могут потребоваться защитные устройства от льда / снега. Более темные цвета притягивают солнечную энергию и тепло, что помогает быстрее сбрасывать снег.

Каркас односкатной крыши с общими стропилами

Найдите длину общих стропил в сарае

Под общим стропилами понимаются все стропила, которые идентичны в конструкции конкретной крыши.После того, как вы сделаете образец стропила, все (или большая часть) обрезаются в тон. Чтобы найти длину обычного стропила, вы можете использовать строительный калькулятор, бесплатный онлайн-калькулятор или математику для младших классов с использованием формулы Пифагора.

Горизонтальное расстояние от хребта к наружному опорной стенке вводный, в ногах. Требуемый уклон — это подъем над пробегом, умножьте пробег в футах на желаемый пробег, и вы получите общий подъем в дюймах. Преобразуйте так, чтобы оба были либо в футах, либо в дюймах, и используйте формулу и выполните математические вычисления… дважды, чтобы убедиться.(подъем x подъем) + (бег x бег), затем найдите квадратный корень из комбинированных чисел, и вы получите длину стропил от конька до стены.

Для нашего примера с наклоном 4х8 футов общий подъем составляет 1 фут, а общий пробег — 4 фута. 1 × 1 + 4 × 4 = 17. Квадратный корень из 17 (√17) составляет 4,123 фута, или 49,477 дюйма, или 49-15 / 32 дюйма +/-.

Определение размера пиломатериалов и O.C. Расстояние

Прибавьте длину карниза к длине стропил, и вы получите общую длину обычного стропила.Помните, что при выборе длины используемого размерного бруса вам необходимо прибавить для среза конькового угла плюс толщину стены. Для определения размера пиломатериалов и O.C. Расстояния я использую таблицы пролета стропил. Для большинства навесов шириной менее 20 футов с двускатной крышей 3/12 подходит вариант 2 × 6 с центром в 16 дюймов, то есть с живой нагрузкой 40 фунтов. Если длина вашего стропила меньше 5 футов, используйте стропило 2 × 4 с шагом 16 дюймов.

В примере с навесом 4х8 дюймов можно использовать стропила 2 × 4 с центрами 16 дюймов, поскольку их длина составляет менее 5 футов.Длина материала будет определяться нависающим карнизом.

Определите, насколько глубоко нужно разрезать «Птичий пасть»

Птичий пасть не должна располагаться на стене и не превышать 1/3 глубины стропила, если она выступает за стену. Согласно нормативам, как правило, требуется не менее 1½ дюйма стропил, прилегающих к стене заподлицо. Используйте угольник для обрамления, чтобы сделать выемку в соответствии с уклоном крыши. В стене 2 × 4 со стропилами 2 × 6 можно сделать выемку для сиденья 4 дюйма.

Для нашего примера с навесом 4’x8 ‘с использованием стропил 2 × 4 глубина птичьего рта ограничена 1/3 глубины стропильного правила: то есть примерно 1-3 / 16 дюйма.

Отрезать верхний отвес

Верхний отвес выполняется там, где стропила соприкасается с коньковой доской или противоположным стропилом. Используйте угольник для обрамления, чтобы разметить вырез по скату крыши. Для уклона 3/12 выровняйте квадрат так, чтобы внешняя часть короткой стороны была напротив доски на 1/2 — 1 дюйм от конца. Поверните длинную штангу квадрата, пока отметка 12 дюймов на внешней стороне не окажется напротив доски. Дважды убедитесь, что отметки 3 ”и 12” находятся на краю и с одной стороны доски.Проведите линию поперек доски там, где внешняя сторона короткой руки пересекает доску. Возможно, вам придется продлить линию поперек доски. Используйте пилу и разрежьте линию.

Измерьте длину стропил и отметьте внешний край здания

От вершины угла измерьте длину стропил, определенную по формуле. Отметьте стропило такой длины. Используя квадрат в обрамлении, проведите отвес через доску на этой отметке; он должен быть параллелен верхней линии отвеса. Там, где отвес отмечает нижнюю сторону стропила, это место, где они будут встречаться с внешней стороной стены, и там будет заканчиваться «Птичий пасть» или сиденье.

Разметьте и обрежьте Птичий Рот

Строительные нормы и правила обычно гласят, что вам понадобится не менее 1½ дюйма стропил, сидящих на стеновой плите. Совместите квадрат обрамления с нижней стороной стропил по уклону. Перемещайте 12-дюймовую балку квадрата до тех пор, пока на линии отвеса не будет достигнута желаемая глубина сиденья, т. Е. 12 дюймов — 1½ дюйма = 10½ дюймов, так что подъем и спуск должны быть привязаны к квадрату к нижней стороне стропил, отвес линия должна пересекать внешнюю сторону длинной руки на расстоянии 10½ дюймов.Проведите линию от отвеса до отметки 12 дюймов, и вы получите линии разреза для птичьего рта.

Разметка и обрезка хвоста стропила

Хвост стропила также образует карниз. От линии отвеса по горизонтали расстояние до карниза. Используя квадрат для обрамления в контрольных точках уклона для подъема над пролетом на вершине стропила, измерьте расстояние от отвеса до желаемой меры. Нарисуйте еще один параллельный отвес, используя квадрат. Это конец вашего стропила.Размер облицовки определяет глубину стропильного конца. С помощью квадрата измерьте толщину лицевой панели по конечной отвесу. Нарисуйте горизонтальную линию (90 °) от желаемой толщины лицевой панели к устью птицы. Отрежьте угол 90 °, чтобы сформировать конец стропила.

Теперь у вас есть образец для всех распространенных стропил.

Установите стропила

Если стропила привязаны к коньковой доске, отметьте ее и верхнюю плиту опорных стен с шагом. Прибейте одно стропило к коньковой доске, а затем прибейте противоположное стропило на место.Продвигайтесь вдоль конька, устанавливая остальные пары стропил. Выровняйте птичий пасть по отметке и зафиксируйте ногтем на месте.

Pro Примечание:

Разместите стропила или фермы с шагом 16 дюймов, выровняйте их по стойкам опорных стен. Это поможет стене лучше выдерживать нагрузку на крышу.

Способы прикрепления стропил к верхним плитам:

Используйте гвозди 10d или 16d, чтобы прибить стропила к верхней плите. Я также обычно добавляю ураганные стяжки для дополнительной защиты от ветра.Это увеличивает стоимость, но может иметь значение при необходимости.

Односкатная односкатная крыша с коньковым каркасом

Коньковая балка толще коньковой доски, поэтому забивать ее гвоздями в конец стропила невозможно.

  • Врезание гвоздей с обеих сторон стропила в балку является одним из вариантов, но затрудняет удержание стропила на одной линии.
  • Стропильные вешалки — еще один вариант крепления стропил к коньковой балке. Прикрепите к балке крючки на необходимом расстоянии, а затем прикрепите стропило к подвеске.Прибейте гвоздями 10d или 16d или используйте крепеж Simpson Strong-Tie, предназначенный для структурных скоб (мое предпочтение).

Обрамление кровли с помощью ферм

Другой вариант — обрамление крыши с использованием ферм вместо стропил. Они могут быть изготовлены или изготовлены заранее, или вы можете сделать их самостоятельно.

  • Для изготовления ферм составьте план ферм или найдите его в Интернете или в печати. Мне нравится составлять его; Иногда бывает проще, если сарай необычного размера или формы.
  • Вырежьте все компоненты одной фермы, включая косынки, чтобы скрепить ее. Скрепите части вместе и убедитесь, что они подходят — при необходимости отрегулируйте. Разберите и используйте детали выкройки, чтобы разложить и вырезать все компоненты для всех ферм.
  • Соберите фермы, используя ½ ”фанерные вставки, используя спиральные гвозди 6d или гвозди с кольцевым стержнем.
  • Положите фермы друг на друга, чтобы убедиться, что все они одинаковы.
  • Поднимите фермы на верхние плиты, разложите их в соответствии с планом и прикрепите к стеновым плитам.
  • Прибейте фермы к верхней пластине с помощью спиральных или кольцевых гвоздей 16d. Или прикрепите фермы к стеновым плитам с помощью ураганных кронштейнов с гвоздями 10d или крепежами Simpson Strong-Tie.
  • Постройте концы фронтона так, чтобы верхняя пластина была на 1½ дюйма ниже, чем верх фермы. Отрежьте отрезки длины 2 × 4, чтобы прибить к последней ферме, пройтись по торцу фронтона и вытянуть, чтобы сформировать карниз. Прибейте облицовочную доску к концам надстроек крыши 2 × 4.

Обрамление с использованием металлических скоб

На рынке представлено множество металлических скоб.Многие из них хороши, но некоторые лучше. Я предпочитаю застежки Simpson Strong-Tie и структурные кронштейны. Они легко доступны и имеют хорошую гарантию.

Установка обшивки крыши

Фанера или OSB подходят для обшивки крыши. Минимальные значения толщины указаны в строительных нормах и правилах. Я использую 5/8 дюйма для 16-дюймовых центров и 3/4 дюйма для 24-дюймовых центров . Заблокируйте или закрепите стропила, если они изгибаются вбок. Используйте шпунт и паз или H-образные зажимы между фермами / стропилами.

Начните с нижнего угла и работайте вдоль крыши с полными листами поперек стропил или ферм. Используйте обычные гвозди 8d или 10d. Второй ряд сместите на половину листа и отделайте крышу. Отрежьте лист, чтобы заполнить концы ряда. Не забудьте оставить на выступе место для вентиляции.

Обязательно ознакомьтесь с моим постом о том, какой тип фанеры использовать для односкатной крыши.

Установите фетр для навесной крыши

Раскатайте первый ряд войлока и скобы на месте или используйте самоклеящийся защитный кожух.Начните с края обшивки. Наложите следующий ряд и продолжайте, пока крыша не будет покрыта. Используйте скобу из нержавеющей стали или самоклеящуюся кровлю.

Установите капельницу

Капельницу прибивают гвоздями длиной 3/4 дюйма или более. Он проходит через войлок на фронтонах, чтобы предотвратить попадание ветром влаги под войлок. На конце «Птичья пасть» проходит под войлоком. Также перекрывайте участки капельного края.

Установка черепицы

Начните с нижнего угла и следуйте инструкциям производителя.Первый ряд черепицы повернут так, чтобы выступы поднимались вверх по крыше и перекрывали край водостока на 3/8 дюйма. Используйте гвозди диаметром 1 ¼ дюйма на высоте 6 дюймов от края капель, чтобы закрепить их на месте. Второй ряд полностью покрывает первый ряд с выступами, закрывающими край оттока. Каждый ряд смещен на 1/3 черепицы.

Звучит как статья на другой день!

Надеюсь, вам пригодилась эта статья о создании каркаса односкатной крыши. Сообщите нам свое мнение. Если вы знаете кого-то, кому эта статья может оказаться полезной, поделитесь ею.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит творчество, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

.

КАК ПОСТРОИТЬ КРЫШУ ПО ШАГУ

Для многих домовладельцев навес на заднем дворе — идеальное место для хранения инструментов и садовых принадлежностей.

Может даже работать как дополнительное рабочее место. После определения, где разместить сарай и его примерных размеров, многие домовладельцы задаются вопросом, как оформить односкатную крышу.

Каркас односкатной крыши, конечно, должен обеспечивать достаточную защиту от непогоды, но он также должен гармонировать с окружающей эстетикой дома.Таким образом, решение о том, как обрамить вашу новую конструкцию, начинается с рассмотрения различных доступных стилей крыши.

Стили

Как правило, существует три стиля оформления, которые наиболее популярны среди домовладельцев:

  • Пент — Создает единую наклонную поверхность крыши и чаще всего используется, когда каркас односкатной крыши спроектирован как дополнение к основному дому, а не как отдельная конструкция.
  • Фронтон — этот стиль, также известный как остроконечный фронтон или скатная крыша, на сегодняшний день является наиболее популярным и распространенным. Он состоит из одного пика, а затем двух отдельных наклонных поверхностей по обе стороны от него. Эта структура с одним пиком и дает начало характерной треугольной форме.
  • Gambrel — Этот стиль, также известный как стиль сарая, является классическим стилем, популярным в фермерских сообществах Америки. Вместо одинарного ската по обе стороны от пика он состоит из двойного склона с каждой стороны. Это немного усложняет процесс возведения крыши, но добавляет общей эстетической привлекательности.

Помимо этих трех стилей крыш, есть еще пять стилей, которые обычно нравятся домовладельцам:

  • Солонка
  • Бедро
  • Кривая
  • Пирамида
  • Квартира

Однако для описания необходимых этапов мы сосредоточимся на стиле фронтона. Например, плоский стиль крыши обычно используется только для коммерческих и промышленных проектов.

.

Как построить пол сарая и фундамент сарая

Как построить сарай для пола

Наличие прочного пола имеет решающее значение для продления срока службы вашего сарая. Если строительство не будет выполнено должным образом, в течение всего срока службы вашего сарая может возникнуть множество проблем. Вот лишь некоторые из них:

  • Если вы не сделаете пол правильно, начальное строительство будет сложнее для остальной части вашего сарая.
  • Дверь может покоробиться.
  • Окна могут протекать.
  • Крыша может протекать.
  • Опасные условия могут продолжаться.

Деревянные перекрытия сараев должны быть закреплены вниз Правильная конструкция сарая имеет решающее значение!

Есть несколько способов построить пол сарая, и именно так я делаю деревянные полы под навесом.

В следующих инструкциях используются различные термины, такие как ленточные доски, балки обода, балки пола и полозья. Если вы не знаете, что это за термины, загляните на мою страницу этажей сарая.

1. Проверьте свои местные строительные нормы и правила, если вы еще не сделали этого, чтобы определить, какой тип анкеровки вам нужно сделать для вашего сарая.

При строительстве перекрытия под навесом рекомендуется проверить местные строительные нормы и правила.

Скорее всего, если вы подали заявку на разрешение, вы уже знаете ответ на этот вопрос. Обычно есть два типа анкеровки, если вы не строите на бетонной плите. Один из способов — закрепить сарай к земле с помощью кабельных стяжек или закрепить его так, чтобы пол был надежно закреплен на столбах, которые погружены в землю на заранее определенной глубине в бетоне.

Убедитесь, что в соответствии с требованиями вашего округа вы следуете их указаниям.

2. Соберите подходящие пиломатериалы, чтобы распилить балки пола, балки обода и 2 двухполосные доски и полозья 4×4. Обрежьте все балки пола до нужной длины вместе с двумя балками обода, двумя ленточными досками и полозьями. Кроме того, отрежьте полозья 4 x 4 дюйма до нужной длины.

3. После распиливания всего пиломатериала отметьте две ленточные доски для расположения балок на расстоянии 12 дюймов по центру. Соберите каркас с помощью общих гальванизированных гвоздей 16d, не забудьте проверить каждую балку на наличие венцов и установить ее выступом вверх. .

Постройте пол под навесом на салазках.

Проведение диагональных измерений

4. Разложите салазки размером 4 дюйма на 4 дюйма на правильном расстоянии и выровняйте их по основанию, убедившись, что они выровнены. Установите раму пола поверх салазок и измерьте диагонали от одного набора противоположных углов, а затем от другого набора противоположных углов, чтобы убедиться, что он квадратный.

На этом этапе прибейте все балки к вашим салазкам с помощью обычных гвоздей 16d. Балки длиной 4, 8 и 12 футов (балки с шагом 4 фута) вдоль ваших салазок следует измерить перед забиванием гвоздей, чтобы убедиться, что они точно прибиты по центру на этих расстояниях.Таким образом, при укладке настила (или пола) края будут попадать прямо в середину балок, что облегчит их прибивание.

5. Какой бы метод вы ни использовали для анкеровки навеса, это следует сделать на этом этапе, прежде чем укладывать и прибивать гвоздями настил пола.

Типовые анкеры и опоры для перекрытий навеса в 3D

Щелкните левой кнопкой мыши внутри каркаса пола, чтобы просмотреть пол сарая в 3D.

Взгляните на следующую трехмерную модель типичного перекрытия сарая с одним анкером в каждом углу и блокировкой между анкерами, а также вдоль средних опорных салазок 4×4.Я обнаружил, что этот метод крепления навеса широко применяется в большинстве мест для получения разрешений на строительство.

При строительстве пола под навесом расположите напольное покрытие в шахматном порядке.

Сложите напольное покрытие Покрытие пола сарая из обработанной фанеры

6. Теперь разложите напольное покрытие, начиная с одного из передних углов. Причина в том, что вы хотите, чтобы передняя часть пола выглядела красиво. Это первое, что увидят посетители, войдя в ваш новый красивый сарай.Используйте гвозди из оцинкованной стали 8d, забивая каждые 6 дюймов по краям и каждые 12 дюймов в поле.

7. Лучше сначала прибить более короткую 4-дюймовую сторону. Таким образом вы сможете вытянуть более длинную сторону, чтобы совместить ее с внешним краем каркаса пола. Это обеспечит правильную квадратную форму вашего напольного покрытия. Конечно, если ваш каркас пола не идеально квадратный, тогда покрытие пола не будет выровнено должным образом.

Вот пример укладки настила на пол сарая 8х10.

Этапы укладки напольного покрытия сарая

Добавление пандуса к полу сарая.

Строительство пандуса к полу сарая

К полу сарая легко добавить пандус. Многие навесы будут служить местом для хранения косилок, четырехколесных транспортных средств, уличного оборудования и т. Д. Вы захотите построить пандус, чтобы упростить перемещение этих предметов в ваш навес и из него.

Как построить навес для сарая.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Не покупайте материалы и не пытайтесь построить этот проект сарая, если вы не изучили предоставленную информацию досконально и не проверили все размеры и требования к материалам для себя. Также убедитесь, что планы соответствуют местным строительным нормам и правилам. Несмотря на то, что были приложены все усилия для обеспечения точности информации и дизайна, в конечном итоге ответственность за использование этой информации несет пользователь. Вся предоставленная информация защищена авторским правом и не может быть воспроизведена без разрешения Shedking.

Думаете о бетонном полу сарая?

Подробнее о том, как построить сарай.

.

Подходит ли пузырчатая пленка с фольгой для утепления сарая?

от Алистера
(Великобритания)

Привет, Джон.Я просматривал ваш сайт и хотел бы спросить вашего совета? Я собираюсь утеплить свой садовый сарай. Это примерно 8×6 футов. деревянный сарай с деревянным полом, который стоит на плиточной поверхности.

Я использую его в основном для хранения вещей, но я действительно часто в нем нахожусь, так как храню в нем много деталей моей машины. В основном мне нужно, чтобы он был как можно более сухим, для тряпок и полотенец.

Как и в большинстве других сараев, я храню там кое-что своими руками. Идея изоляции заключалась в том, чтобы не допустить проникновения холода и тепла во время периодов, когда я использую навес.

Со временем я могу облицевать стены фанерой или OSB. Пока не совсем уверен. Я только что купил 2 рулона фольги. Что-то вроде пузырчатой ​​пленки из фольги. Я собираюсь прикрепить его к стенам и крыше, оставив воздушный зазор между деревянными стенами и крышей. Мой вопрос, во-первых, звучит правильно? Во-вторых, будет ли пленочная изоляция притягивать конденсат? Мне только что удалось сделать сам сарай водонепроницаемым, чтобы не собиралась влага. Кроме того, что бы вы посоветовали использовать фольгированный утеплитель на полу? У меня уже есть ковер, но можно ли под ним положить изоляцию?

Алистер

.

Каркасный сарай 3 на 4. Каркасный сарай своими руками – порядок на участке

Сарай с металлическим каркасом 3,6 х 6 м — актуальная цена на хозблок, полная комплектация отделочными материалами. Доставка и монтаж.

Каркасное домостроение давно стало популярным. По такой технологии строят дома, гаражи и сараи (хозблоки). Мы предлагаем строительство сараев на основе ЛСТК конструкций.

Отдельные стальные профили, собираемые в единый, прочный каркас, создают основу для обшивки различными кровельными и фасадными материалами.

Цены и комплектации

Цена каркасного хозблока зависит от комплектации. В базовой комплектации вы получаете готовый к эксплуатации сарай со стенами и кровлей из профнастила и дверью.

При изменении фасадных или кровельных материалов необходимо оплатить разницу между, например, профлистом и сайдингом под брус. Также можно заказать монтаж утепления, окон и вентиляции кровли.

Ориентировочные цены на сарай и варианты отделки в таблице.

Некоторые построенные проекты:

Скачать прайсы:

Фото сараев и хозблоков

Для отделки стен и кровли хозблока можно применять различные современные материалы.

профнастил под кирпич

Фото капитального сарая можно посмотреть на этой странице. Тут показаны сараи с обшивкой профнастилом, а также с популярным цокольным и виниловым сайдингом. Также есть вариант строения по индивидуальному проекту.

Преимущества хозблока:

  • надежный и прочный
  • легкий вес
  • не горит
  • долговечный
  • большой выбор отделки.

В наших офисах продаж можно бесплатно сделать расчет стоимости по материалам. Менеджер покажет варианты кровель и фасадов, а также расскажет о порядке монтажа.

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

Из каких материалов строят


Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — . Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по . Каркас может быть деревянным или , его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный () ленточный фундамент мелкого заложения.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается не ниже М-200

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо- , потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, — выбор за вами.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Квадратный сарай — размеры

Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

  • Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
  • Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
  • Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

  1. Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
  2. Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
  3. Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
  4. Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

Строим своими руками сарай с односкатной крышей

  • Для каркаса материал сечением в 50х150мм – 14 шт., 25х100 — 23шт., 50х100 -19 шт.;
  • Для пола доска размером 25х100 мм – 27шт.;
  • Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.

Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.

Делаем фундамент под сарай 3х6

После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.

После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.

Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.

Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.

Собираем каркас и односкатную крышу

На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.

Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки — четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.

После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.

Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.

Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.

Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.

Кровельные и отделочные работы

На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы – гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.

Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.

Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.

На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.

Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для зашивки стен можно использовать вагонку, обычную обрезную доску или листовые панели ОСБ. Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы. Стыки и щели между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки ППУ обрезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.

Заключение

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

На даче без сарая не обойтись никак. Здесь и материалы хранят и рабочие инструменты, а некоторые поселяются в нем на время, пока строится дом. Формат 3х6 — самый популярный. Чаще всего его делают с односкатной крышей. Заказывать проект хозяйственной постройки очень недешевое удовольствие, лучше сделать чертежи самостоятельно. А из нашей статьи с фото и видео вы узнаете, как построить это здание своими руками.

Выбираем место под строительную площадку

Так как сарай — постройка подсобная, то особые архитектурные изыски здесь не нужны, но и в общем дизайне участка он не должен выделяться. Оптимальных вариантов 2:

  • примкнуть вплотную к дому;
  • вынести на край участка.

Расположите сарай в удобном месте

Выбирая расположение здания, следует исходить из следующих соображений:

  1. Почва на строительной площадке должна быть наименее подходящей под разбивку грядок. Возможно, найдется место, где ничего не растет из-за сильной тени или с таким рельефом, что ничего другого кроме сарая там расположить невозможно.
  2. К подсобному помещению должен быть удобный подъезд.
  3. Сарай нужно размещать на таком расстоянии от места работ, чтобы переносить в него тяжелый инструмент и применяемую на участке технику, было недалеко.

Вариантов построек достаточно много, рассмотрим некоторые не очень сложные.

Внимание! При постройке хозблока наличие чертежей или хотя бы эскизов, выполненных от руки, обязательное условие. Без этого вам будет трудно правильно определить место для возведения будущего сарая, вы не сможете рассчитать, сколько нужно закупить материала.

Сарай каркасный из плит ОСБ

Расчистив и выровняв по гидравлическому уровню площадку, приступают к устройству фундамента. Проще всего по периметру уложить фундаментные блоки. Можно выполнить столбчатый фундамент, выкопав под него ямки и устроив на их дне подушку, установить на нее вертикально готовые блоки. Второй вариант — самостоятельно выполнить основание путем заливки бетонной смеси. Далее:

  • собрать нижнюю обвязку;
  • обработать антисептиком;
  • застелить пол из защищенных от гниения досок;
  • установить первую стойку каркаса, зафиксировать ее при помощи металлического уголка, прикрепить временную распорку для жесткости;
  • прикрепить к стойке и основанию лист ОСБ;
  • установить вторую стойку, закрепить к ранее установленному листу;

Сарай из ОСБ

  • снять распорку и все повторить;
  • собрать прямо на площадке верхнюю обвязку из бруса;
  • установить конструкцию на стойки и закрепить;
  • собрать стропильную конструкцию;
  • прикрепить обрешетку;
  • укрыть сарай профнастилом или другим материалом.

Останется покрасить здание, сделать ступеньки.

Совет. Листы к низу каркаса лучше крепить, отступив 5 см. Для этого к нижней обвязке прикрепляют брусок, высота которого равна 50 мм. На него опирают лист, закрепляют его, а контрольный брусок переносят дальше.

Сарай 3х6 с односкатной крышей из того, что нашлось

Хозяйственную постройку с односкатной кровлей построить несложно, обходится она недорого, особенно, если использовать имеющиеся остатки стройматериалов, выглядит интересно. Для возведения такого здания своими руками нужно иметь только минимальный опыт плотницких работ.

Перед тем, как начать строительство, соберем в одно место инструмент и материал. Можно выполнять все вручную, но при наличии шуруповерта, электрических рубанка и лобзика, болгарки, дрели строительство закончится быстрее раза в 2. Из материала нужно иметь:

Схема простого сарая

  1. Брус 15х10 см. Из него сооружается каркас.
  2. Доски 5х15 см, 4х15 см обрезные для строп и обшивки соответственно.
  3. Необрезные доски. Из них выполняют обрешетку.
  4. Материал для кровли.
  5. Гидроизоляция.
  6. Ингредиенты для приготовления бетонной массы.
  7. Саморезы, гвозди.
  8. Рубероид.

Сарай из таких материалов легкий, но и под него нужен фундамент. Самое рациональное решение — столбики, заложенные на глубину 0,4-0,5 м. Обдумав все нюансы, приступают к работе:

  • размечают контур будущего сооружения с использованием рулетки;
  • вбивают по углам колышки и натягивают веревку;
  • намечают места, где планируется установка столбов;
  • буром проделывают отверстия;
  • делают сверху опалубку, выступающую на 0,2-0,3 м;
  • устраивают подушку из гравия и песка, вставляют арматурные прутья;
  • выполняют заливку;
  • дают постоять дня 4;

Возведение сарая

  • древесину обрабатывают антисептическим составом;
  • снимают со столбов опалубку;
  • укрывают оголовок вдвое сложенным рубероидом;
  • собирают из бруса каркас, стягивают его скобами;
  • устанавливают стойки, проверяя вертикальность уровнем;
  • укрепляют вертикальные брусья при помощи временных откосов, при этом стойки фронтальной стены должны быть выше, чтобы обеспечить скат крыши в среднем 17 градусов;
  • монтируют лаги с дистанцией в 0,6-1,2 м и выполняют настил пола;
  • на вертикальные опоры водружают перекрытие, закрепляя балки скобами.

Важно! Оптимальное расстояние между элементами столбчатого фундамента — 120-150 см. Количество их зависит от габаритов сарая.

Когда каркас собран, начинают сооружать крышу:

Совет. Шаг между элементами стропильной системы от 0,6 до 0,8 м. Значит, для здания 3х6 м нужно запастись восьмью стропильными ногами.

  • Если планируете делать кровлю из оцинкованного железа, то можно обойтись без обрешетки. На сарай 3х6 достаточно 2 листа, но укладывать их нужно с нахлестом.
  • При обшивке сарая доской обрезной следует делать нахлест около 25 мм. Чтобы после усыхания древесины не появились неокрашенные участки, лучше покраску выполнить перед обшивкой.
  • Расход краски, если наносить ее в 2 слоя — около 15 л при габаритах сарая 3х6 м.
  • В среднем на возведение сарая такого типа уходит 7 дней.
  • На устройство односкатной конструкции нужно средств на 30% меньше, чем для 2-скатной.
  • Если на вашей даче преобладает одно направление ветра, то вариант с односкатной крышей подходит вам больше остальных.

Строительство простейшего сарая своими руками — задача посильная. Главное, не забыть отступить от соседского забора законные 3 м и от дороги 5 м, а других ограничений нет.

Сарай с односкатной крышей: видео

Строительство сарая: фото

Редкая дача обходится без небольшой хозяйственной постройки. Иногда при постройке место для хранения инструментов и инвентаря отводится прямо в дачном домике, но по мере их накопления, рано или поздно возникает вопрос о необходимости строительства отдельного сарая на даче для этих целей.

Тем более, если у вас возникнет желание завести курочек или другую живность.

Назначение дачного сарая

Прежде всего, нужно определиться для каких целей будет использоваться помещение. От этого зависят не только размеры будущего сооружения, но и вид фундамента, покрытие пола и материал стен, их высота. Даже форма и утепленность крыши может определиться назначением вашей хозпостройки.

Если сарайчик будет использоваться как обычное хранилище для лопат, граблей и подобной им утвари, как гараж для пары велосипедов и садовой тележки, то ему не нужны теплые высокие стены, а также система вентиляции и канализации.

Даже окна в таком сооружении могут быть лишними, если вы не планируете устроить в нем небольшую мастерскую. А если планируете, то минимум одно в рабочей зоне понадобится, и лучше открываемое.

В этом же случае не лишней будет пристройка небольшой открытой террасы, чтобы часть работ можно было производить на улице, но под навесом, защищающим от дождя и солнца.

Если вы хотите использовать это помещение, или часть его, для содержания домашних животных – надо создать для них минимально необходимые условия проживания:

  • для кур – пристроенную выгородку для выгула, насесты и гнезда;
  • для коз – теплый пол, место для кормления, систему отвода жидкой фракции продуктов жизнедеятельности и минимальную вентиляцию;
  • для свиней – тот же набор «удобств», что и для коз, но совершенно другого качества и из других материалов.

Если дача расположена у водоема, то иногда ее хозяева заводят уток, и гусей. Нередко дачники занимаются разведением кроликов и нутрий. А тутовый шелкопряд и фредки остаются в запасе.

Строительство сарая на даче 3 х 6 с односкатной крышей, чертежи

Чаще всего на дачах строят именно такие сараи габаритами 3 х 6 (или близких к этим размерам) с односкатной крышей. И наиболее приемлемая технология для такой постройки – каркасная.

Можно взять готовый чертеж, и, подкорректировав размеры под свои потребности, приступить к строительству.

А можно самому вычертить простенький эскиз, который даст возможность просчитать материалы и посадочные размеры, необходимые для постройки.

Такой сарайчик можно устанавливать на простом основании из стеновых блоков (кроме газосиликатных и пеноблоков, активно впитывающих влагу), установленных над небольшими приямками с песчано-гравийной смесью. Конечно, они должны быть выставлены по уровню и сверху укрыты слоем рубероида.

На эскизе показан стандартный размер блоков 200 х 300 х 400, но вы можете использовать и другие, или вообще установить свой сарай на сплошную дренажную подушку, укрытую слоем рубероида.

Обшивку стен изнутри можно выполнить листами ОСП.

А наружную отделку – тем же ОСП с двухслойной окраской или виниловым сайдингом, закрепляемым по стойкам. Всегда популярным было применение дерева, как в наружной, так и во внутренней отделке дачных построек. Сарай – не исключение.

Покрытие крыши – любое, хоть тот же рубероид. В последнем случае важно помнить, что примерный срок его службы составляет 8 лет и по их прошествии такое покрытие лучше заменить, не ожидая его полного выхода из строя.

Если вы не планируете подогревать это помещение – на утеплителе можно сэкономить. А если помещение планируется быть теплым, то между стойками уложите его, соблюдая технологию установки. Технологии каркасного строительства подробно описаны здесь.

Сарай из поддонов своими руками

Интересен опыт постройки подобных сооружений из поддонов, с использованием минимального количества дополнительных материалов. Построить сарай из поддонов по силам каждому человеку, имеющему минимальный набор плотницкого инструмента и умеющему ним пользоваться.

Скреплять между собой поддоны удобно, пропуская через них брусы подходящего размера.

По такой же схеме можно собрать настил пола и даже крышу, в которой подобные соединительные балки будут выполнять роль стропил.

Выбор материалов для покрытия пола, стен и потолка – разнообразный, но чаще всего используют фанеру или ОСП.

Пример постройки подобного сооружения показан на видео:

Сараи для кур и коз — особенности постройки, фото

Такие сооружения лучше делать хоть минимально утепленными, учитывая особенности их содержания, и вентилируемыми, учитывая ваше обоняние.

Сделать сарай для курей
своими руками, как показан на фото выше, не сложно, но кроме вышесказанного, нужно принять во внимание несколько дополнительных моментов:

  • его следует устанавливать либо на замкнутом ленточном фундаменте, либо на столбах, что затруднит проникновение в курятник животных, ворующих кур или яйца;
  • насест в нем следует делать, соблюдая необходимые технологические расстояния,
  • жерди желательно выбрать круглой формы диаметром 35 – 40 мм, учитывая физиологию обитателей,

Другие возможные варианты:

  • количество гнезд, устраиваемых в курятнике, рассчитывается из расчета 1 на 3 – 5 кур;
  • размер выгула для кур рассчитывается, исходя из нормы 0,4 кв. м. на особь;
  • пол в курятнике лучше делать бетонным из-за химической агрессивности помета и обильно устилать его опилками и.т.п.

Сарай для коз
требует несколько иных подходов. Поэтому, бетонируя пол с устройством уклонов для слива жидкости в приемную емкость, нужно делать в стойле сплошной деревянный настил, чтобы коза могла лечь на теплый пол, и ее раздвоенное копытце не застряло между досками.

Возможно устройство двухъярусных открытых стойл при содержании нескольких коз.

Ясли для корма лучше делать на уровне роста козы с редкими прутьями на передней стенке. Коза, питаясь в 2 раза более разнообразными видами трав, чем корова, любит выбирать.

Для козлят устраиваются либо отдельные ясли, либо к существующим пристраивают еще один ярус пониже.

Схема отвода жидкой фракции продуктов жизнедеятельности из сарая для коз может быть такой:

Сарай для содержания коз предпочтительнее делать с чердаком, с большим проемом в перекрытии в районе козьих стойл и дверью, выходящей на один из фронтонов. На чердаке очень удобно зимой хранить сено для животных, оно же служит дополнительным утеплителем. Теплый сарай для коз необходим, а вот отапливать его не обязательно – достаточно будет того тепла, что вырабатывает их организм, да химические реакции, происходящие в навозе и подстилке, которой должно быть достаточное количество. А коза ее постоянно пополняет, перебирая корм.

Если вы содержите 1 – 2 козы в большом помещении – тепла их тел будет недостаточно для комфортного проживания и его возможно нужно будет догревать в большие морозы.

Очень продуктивен способ совместного содержания коз и курей. Курятник можно разместить над козьими стойлами, отгородив его по бокам сеткой или частой обрешеткой. Будут друг друга подогревать зимой.

Только настил в курятнике следует сделать сплошным и предусмотреть простой способ его периодической очистки. Несколько раз в году нужно будет очищать и козьи стойла, утилизируя навоз в компостной яме с последующим использованием его на участке в качестве удобрения.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.

Конструкция сарая

Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой скат позволит осадкам беспрепятственно покидать крышу, защитит сооружение от ветров и холода.

Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.

Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

  • кирпич;
  • пенобетон или газобетон;
  • доски;
  • фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

Сарай из пеноблоков

Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:

  • не горят;
  • не впитывают влагу;
  • имеют малый вес;
  • есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
  • имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
  • могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
  • абсолютно безопасны и нетоксичны.

Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.

Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.

Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.

На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.

Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.

Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.

Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда обязательно кладут на слой гидроизоляции. Ленточный фундамент накрывают слоем рубероида или обмазывают битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.

В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.

Сарай из дерева

Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.

Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.

По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами – 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).

Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.

Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.

Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.

Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.

После сборки каркаса приступают к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.

Важно! Древесину перед строительством сарая обязательно нужно обработать антисептическими средствами, чтобы предотвратить ее гниение. Для защиты от пожара применяют антипирены, которыми тоже пропитывают брусья и доски.

Монтаж кровли сарая

Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:

Совет! Сараи с односкатной крышей необходимо инспектировать после каждой зимы: выявлять и устранять дефекты, протечки, влажную древесину.

Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие надворные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, эта конструкция проще в реализации, дешевле обходится и хорошо себя показывает в эксплуатации.

  • Сарай с двускатной крышей своими руками
  • Гараж из профильной трубы
  • Как построить шалаш
  • Как сделать хозблок для дачи своими руками

Обустройство загородного участка подобно ремонту квартиры. Процесс нельзя завершить, можно только приостановить, затем продолжить. Собственная усадьба, словно живой организм, вечно требует от хозяина пристального внимания, вложения трудовых усилий и средств. Особенно острым становится вопрос, когда дело касается бытовых построек. Хочется, чтобы они были крепкими, удобными, внешне достойными, но недорогими.

Союз экономии с результатом возможен, если строить своими руками. Для этого нужно знать, как сооружается каркасный сарай с односкатной крышей – самый доступный для неопытного исполнителя вариант.


Неспроста каркасные технологии настойчиво вытесняют с отечественных просторов привычные способы строительства. Новые методы широко используются в возведении бань, гаражей, дач, солидных жилых домов. В сфере сооружения сараев у каркасной технологии вообще нет альтернативы, потому что это:

  • Дешево. Ощутимо сокращается расход материалов, необходимых для возведения стен. Благодаря легковесности каркасной постройки основой служит бюджетный столбчатый фундамент.
  • Быстро. Строительство выполняется в разы быстрее, чем сооружение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревна.
  • Легко. Монтаж элементов каркаса небольшого сарая производится без строительной спецтехники.
  • Практично. Собранную из щитов на каркасе постройку можно демонтировать при необходимости, перенести и снова скомпоновать на другом месте.

Кроме всего прочего это просто удобно. Каркасное строение без проблем адаптируется к хозяйственным потребностям и вкусовым критериям владельцев. Имеется возможность дополнить или изменить конфигурацию.

Стропильные системы скатных крыш опираются на верхнюю обвязку каркасной постройки, играющей роль мауэрлата. При устройстве односкатной крыши в классическом варианте стропила укладываются отдельно на стенки разной высоты.

Разница в высоте опорных стен обеспечивает скату уклон, необходимый для отвода осадков. Однако для устройства односкатной крыши это необязательное условие. Ее вполне можно построить над коробкой со стенами, расположенными на одном уровне, если:

  • Соорудить консольно-прогонную раму над одной из стен каркасного короба. Рама в таких конструкциях выполняет функцию опоры для прогона, на который верхами опираются стропила.
  • Установить стропильные фермы, формой напоминающие прямоугольный треугольник. Длинный катер треугольника прикрепляется к обвязке, гипотенуза играет роль стропильной ноги.

Выбор покрытия односкатной крыши тесно связан с уклоном ее единственной плоскости. В большинстве случаев это пологие конструкции крутизной до 8º. Для их обустройства лучше всего подходит , битумный или битумно-полимерный рулонный материал.

Односкатные системы с наклоном от 10º до 25º покрывают металлическими профилированными листами или кровельной сталью без профиля. Если необходимо соблюсти целостность архитектурного ансамбля, допустимо укладывать на односкатные крыши штучный материал. Но следует четко помнить, что чем меньше крутизна, тем больше вероятность застоя осадков и протекания атмосферной воды в кровельный пирог. Следом за крайне нежелательным увлажнением составляющих кровельной системы неизбежно наступит преждевременное разрушение.

Строительство сарая с односкатной крышей по шагам

Разбор конкретных примеров – лучший способ узнать, как правильно построить сарай с прочной односкатной крышей. Исследование реальных решений поможет изучить принципы технологии, получить представление о том, как распределить этапы работ и на чем заострить внимание.

Предложенные нами в качестве образца проекты дадут возможность без проблем соорудить аналогичный объект или подскажут, как сделать собственную разработку.

Сооружение каркасного сарая на полозьях

Неоспоримое достоинство легкого каркасного сарая на полозьях в том, что его при желании перемещают и устанавливают в любой точке садового участка. Например, его можно расположить летом возле бассейна или пруда для временного размещения насосного оборудования, а с завершением сезона перевезти ближе к дому для складирования дров.

С целью периодической транспортировки строение устанавливается на полозья из бруса. Если идея мобильности не увлекает, сарай в зависимости от свойств подстилающих грунтов опирается на поверхностную ж/б плиту или на мелко-заглубленные бетонные блоки, расположенные под углами постройки.

Иллюстрировать будем процесс сооружения сарайчика на полозьях. Построить подобный объект своими руками и оснастить его элементарной односкатной крышей сможет хозяин, владеющий только начальными приемами плотницкого дела. Размеры на рисунках даны в дюймах, менять мы их не стали, чтобы не путать заинтересованных читателей. Желающие могут перевести данные, умножив приведенные числа на условный коэффициент 2,54.

Строительство для удобства разделим на следующие этапы:

  • Сооружение основания
    . Конструктивно оно включает раму, прикрепленную к двум параллельно расположенным брусьям-полозьям. Полозья выполнены из бруса 4ʺ×4ʺ, рама из бруса 2ʺ×4ʺ. Пространство между сторонами рамы заполнено отрезками бруса 2ʺ×4ʺ. Элементы основания соединяются гвоздями или саморезами. Для надежности ответственные места желательно продублировать металлическими уголками. Полозья фиксируют 4 шурупа. Все точки крепления должны отступать от края присоединяемой заготовки минимум на 1,2ʺ, чтобы деревянные детали не расщеплялись.
  • Устройство пола
    . Промеряем диагонали перед креплением к раме листа фанеры 3/4″, играющего роль будущего пола. Размеры диагоналей обязаны совпадать. Если условие не выполнено, выявляем огрехи и исправляем, затем крепим лист. Крепеж не затягиваем «до упора», чтобы не повредить фанеру. По периметру пола с учетом дверного проема прокладываем дополнительную обвязку.
  • Построение задней стенки каркаса
    . Детали для нее выкраиваем из дюймовки по размерам с учетом формирования дверного проема. Верх вертикальных элементов следует подпилить под углом 17,5º. Стойки стенки фиксируются временными укосинами. После проверки параметров установки уровнемером стойки крепятся уголками к основанию. Верх обычных стоек и коротких стоек над проемом соединяется прибитой сверху доской – задней частью верхней обвязки. Она должна быть расположена под углом.
  • Построение передней стенки
    . Выполняется по аналогии, но с учетом отсутствия дверного проема. Стойки выкраиваем по размерам и запиливаем в верхней части под углом 17,5º. Запилы в обоих случаях удобнее сделать перед установкой. Однако если нет уверенности в точности раскроя и монтажа, детали лучше раскроить с небольшим запасом. А после установки и фиксации запилить по факту.
  • Построение боковых стенок
    . Выполняются они в форме рамы с центральной стойкой посредине. Крайние элементы рамы укрепляют угловые стойки каркасного сарая.
  • Изготовление стропилин
    . Для раскроя стропилин используется обрезок дюймовки. Его прикладываем к месту предстоящей установки с торца и отмечают линии запилов. Выкраиваем по этому шаблону из бруса 2ʺ×4ʺ.
  • Установка стропильных ног
    . Стропила располагаем точно над стойками передней и задней стенки. Для крепления используем гвозди или самонарезающие шурупы.
  • Обшивка
    . Производится стеновым профлистом, шпунтованной или не шпунтованной доской.
  • Крепление ветровой доски
    . После обшивки стенок вверху по периметру устанавливается доска 1ʺ×4ʺ так, чтобы край предыдущего элемента был закрыт торцом последующего. Раскрой деталей производится с предварительными примерками по фактическому положению.
  • Монтаж обрешетки
    . Влагостойкую фанеру 1/2ʺ раскраиваем с учетом фактической площади крыши вместе с установленной по периметру доской. Листовой материал фиксируется к стропилам.
  • Укладка гидроизоляции и покрытия
    . На пологие крыши поверх обрешетки стелим сплошной гидроизоляционный ковер. Полосы гидроизоляции настилаются снизу вверх так, чтобы швы были в результате направлены вдоль течения атмосферной воды. Гидроизоляция укладывается с нахлестом 10-15см. Поверх нее устраивается кровля. В описываемом примере это гибкая черепица, технологию укладки которой .

В завершении дверной проем обрамляется косяками из доски 1ʺ×4ʺ, устанавливаются дверные петли и навешивается дверь.

Предложенный метод строительства мобильного сарая с односкатной крышей подходит для сооружения своими руками детских домиков, будок для хранения инвентаря, наружных составляющих скважинных оголовков.

В бюджетных вариантах раму основания можно банально закрепить посредством забивки в грунт арматуры. Металлические стержни длиной примерно 50см либо просто забивают через высверленные в раме отверстия, либо забивают рядом с основанием, а к нему крепят с помощью металлических пластин.

Сооружение стационарной бытовки

Несмотря на более солидные размеры следующего сарая, заливать под него ленточный или монолитный фундамент не имеет малейшего смысла. Достаточно бетонных блоков, уложенных в три ряда. Однако это не значит, что работы по рытью и подготовке котлована можно упразднить. Отказаться от них разрешается только, если под строительство отведена площадка, ранее выровненная и тщательно утрамбованная в процессе активной эксплуатации.

Если сарай предстоит строить на неподготовленном месте, то придется сначала полностью снять почвенно-растительный слой. Затем вырыть котлован, глубиной на 0,2м ниже уровня сезонного промерзания в конкретном регионе.

Отметку найдем в сборнике нормативов «Строительная климатология», не забывая сверять показания с видом грунта на площадке. Дно котлована следует утрамбовать, засыпать щебенисто-песчаной подушкой на 25-30см и залить слоем тощего цемента толщиной 10см.

После отвердевания бетона разметим котлован под строительство кирпичных или пенобетонных столбов. Соорудим опоры подходящего нам типа. Во время кладки столбиков заложим анкера для будущего крепления нижней обвязки каркаса.

Поверх столбов уложим обрезки рубероида, чтобы защитить деревянный каркас от гниения. Будем считать, что этап устройства фундаментной основы благополучно пройден и займемся непосредственно строительством сарая с односкатной крышей.

Алгоритм работ:

  • Проверяем, насколько точно построены опорные столбы. Кладем на ряд столбов плашмя доску и устанавливаем ватерпас. Выявленные ошибки исправляем посредством установки обрезков доски на верхушки столбиков. Контрольные действия проводим, помещая доску вдоль длинных и вдоль коротких рядов.
  • На выровненный столбчатый фундамент укладываем брус основания. Если при возведении столбов не были заложены анкера, брус сначала примеряем по месту и размечаем точки сверления отверстий для крепежа к столбам.
  • Поверх бруса устанавливаем раму нижней обвязки и заполняем ее внутри рядовыми лагами.
  • По лагам стелим пол из толстой фанеры, доски или плит ОСП. Элементы пола укладываем с зазорами по 2-3мм на температурное линейное расширение.
  • Монтируем переднюю стенку согласно размерам. Фиксируем ее положение временными укосинами.
  • Собираем и устанавливаем заднюю и боковые стенки каркаса. Если раскрой был выполнен правильно, то результатом сборки станет безупречный каркас со стенками одной высоты. В противном случае придется подпиливать или наращивать. Мастерам, сомневающимся в безукоризненности работы, желательно стены собирать не готовой рамой, а отдельными стойками, раскроенными с небольшим запасом по длине. Согласно этому методу верх стоек скрепляется временной боковой обвязкой. А после сооружения всех стен излишки отпиливаются по показаниям верхней грани обвязки.
  • Сверху на торцы стоек устанавливается в два ряда верхняя обвязка. Если для выравнивания применялась временная боковая доска, ее следует демонтировать. Стационарная обвязка укладывается с перекрытием стыков нижележащего ряда.
  • Собираем консольно-прогонную раму, из коротких стоек, верх которых запиливаем под требующимся углом для формирования ската. Угол вычисляем заранее, вычертив на схеме профиль крыши в виде обычного прямоугольного треугольника.
  • Изготавливаем из доски шаблон стропильных ног, приложив заготовку сбоку к месту установки. Не забываем, что длина стропильной ноги обязана обеспечить передний и задний карнизный свес.
  • Раскраиваем стропилины, устанавливаем их прямо над стойками, фиксируем металлическими уголками.
  • Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку с гидроизоляционным ковром и укладываем кровельное покрытие: , профилированную кровельную сталь и т.д.

По завершению устройства каркаса обшиваем сарай сайдингом или любым подобным материалом.

Затем сооружаем дверной косяк, навешиваем дверь, на нее замки. Консольно-прогонную раму изнутри закрываем сеткой. Если задумались, как лучше сделать крышу с одним скатом на каркасный сарай с равными по высоте стенками, сведения о проведении строительства описанным способом очень пригодятся.

Устройство ската стропильными фермами

Применение готовых стропильных ферм в формировании односкатной крыши вполне оправдано удобством и безопасностью выполнения работ. Основные действия по изготовлению стропильных модулей проводятся в спокойных условиях на твердой почве.

Приобрести деревянные или металлические фермы можно в готовом виде, их нужно будет просто водрузить на крышу и закрепить. Правда, бюджет строительства покупка несколько увеличит.

Самостоятельное сооружение стропильных ферм позволит сэкономить внушительную сумму. К тому же неопытному в плотницком деле мастеру, решившему заняться изготовлением собственноручно, гораздо комфортнее будет работать на земле.

Легче контролировать точность размеров и исправлять недочеты, чем отпиливать, наращивать, соединять на высоте. Благодаря комфортным условиям плотницкой работы ощутимо возрастает качество сооружения.

Главное преимущество использования стропильных ферм в каркасном строительстве заключается в том, что замкнутый треугольный модуль не передает распор на стенки, что крайне нежелательно для несущих конструкций этого типа. Распор распределяется и гасится внутри стропильной фермы, не передавая нагрузки на каркас постройки.

Однако способ все же не идеален. Применяется он только в случае обустройства небольших по площади строений, т.к. стропильные треугольники без дополнительных приспособлений вправе перекрывать пролеты лишь до 7м, с дополнениями в виде подкосов и опор до 24м.

Стропильные фермы устанавливаются на каркасы со стенками равной высоты. Принцип сооружения элементарен. По заранее спроектированным размерам изготавливаются деревянные модули, конфигурацией напоминающие прямоугольные треугольники.

Гипотенуза треугольника чаще всего является стропильной ногой, реже представляет собой опорный элемент, поверх которого укладывается стропилина. Длинный катет выполняет функцию балки перекрытия. Короткий катет играет роль стойки своеобразной консольно-прогонной рамы, составленной из торцовых частей стропильных ферм.

Перед изготовлением стропильных треугольников необходимо сделать чертеж с расчетами. Длина стропильной ноги должна обеспечивать карнизные свесы с обеих сторон. Если ферма изготавливается под последующее крепление стропилины сверху гипотенузы, то треугольник вычерчивается без учета свесов. Т.е. длинный катет равен ширине обустраиваемой коробки.

Крутизну односкатной крыши необходимо тщательно продумать. Преобладающее количество конструкций с одним скатом имеют небольшой уклон из-за увеличенной ветровой нагрузки на вертикальную часть крыши. Однако производители профилированной кровельной стали, к примеру, настоятельно рекомендуют использовать материал для обустройства скатов с уклоном не менее 25º.

Увеличение угла наклона до рекомендованных производителями размеров порой приносит не слишком привлекательные по эстетическим критериям результаты. К тому же повышается расход материалов для возведения стропильной системы и укладки покрытия. При уменьшении крутизны возрастает расход гидроизоляции из-за необходимости стелить многослойный сплошной ковер и усиливать проблемные участки дополнительными полосами водозащиты.

Ролики в «живой» форме объяснят, как своими руками можно качественно сделать односкатную крышу: видео инструкции наглядно ознакомят с процессом устройства.

Остроумный метод строительства на фундаменте из шин:

Распространенная технология сооружения:

Каркасный сарай на бетонных плитах:

Строительство сарая с односкатной крышей по каркасной технологии – дело, за которое можно смело браться хозяину, не забывшему, как в руках держать инструмент.

Технологических тонкостей не слишком много, но специфика все же есть. Без учета особенностей строительства не может быть безупречного результата. Помнить об этом следует и при выборе оптимального способа сооружения, и при воплощении намеченных планов.


Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.

Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

  • Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
  • Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
  • Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Совет!
Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

  1. Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
  2. Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
  3. Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
  4. Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

Строим своими руками сарай с односкатной крышей

  • Для каркаса материал сечением в 50х150мм — 14 шт., 25х100 — 23шт. , 50х100 -19 шт.;
  • Для пола доска размером 25х100 мм — 27шт.;
  • Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.

Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.

Делаем фундамент под сарай 3х6

После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.

После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.

Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.

Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.

Собираем каркас и односкатную крышу

На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.

Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки — четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.

После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.

Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.

Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.

Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.

Кровельные и отделочные работы

На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы — гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.

Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.

Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.

На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.

Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для зашивки стен можно использовать вагонку, обычную обрезную доску или листовые панели ОСБ. Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы. Стыки и щели между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки ППУ обрезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.

Заключение

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество — сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

Как построить сарай на даче с односкатной крышей: чертеж, фото, видео

Сарай – незаменимое хозяйственное сооружение, как на садовом, так и на приусадебном участке. Хозяева оставляют в нем на сезонное и кратковременное хранение рабочие инструменты, стройматериалы. Продвинутые огородники могут обустроить в сарае душевую кабину или комфортабельный санузел. Назначение такой постройки строго утилитарное, поэтому к внешнему виду не предъявляются серьезные требования, главное – простота строительства и удобство использования.

Элементы каркаса

Чисто конструктивно каркас хозблока, как и любая основа для строительства каркасных построек, состоит из трех основных элементов:

  • нижняя обвязка,
  • верхняя,
  • опорные стойки между обвязками.

Так как разговор идет о постройке с крышей, то к каркасу для сарая добавляется стропильная система с обрешеткой. И хотя отношение к каркасной конструкции они не имеют, при разработке чертежа хозблока с односкатной крышей их придется учитывать.

Что собой представляют верхняя и нижняя обвязки. Это элементы, собранные по периметру строения в виде цельной конструкции. Собирают их из деревянных брусов минимальным сечением 100х100 мм. Основная задача производителя работ – точно выставить брусья в одной горизонтальной плоскости и надежно скрепить их между собой.

Возведение каркаса начинается с монтажа нижней обвязки Источник kak-sdelat-kryshu.ru

Стойки сарайного каркаса – это или брусы, или сдвоенные доски. Их выставляют с определенным шагом и точно вертикально. При этом в углах постройки, в местах формирования дверных и оконных проемов стойки устанавливаются обязательно. Если сарай состоит из нескольких помещений, то опоры монтируют и в местах пересечения внешних и внутренних стен. Кстати, для этого к обвязкам добавляются перемычки, формирующие перегородки.

Высота стоек равна высоте сарая. Стандартные размеры 2,5-3 м.

Пластиковый вариант

Когда срочно требуется хозяйственная постройка, тогда может использоваться готовый сарай, реализуемый на рынке. Пластиковая конструкция собирается легче, чем сооружения из других стройматериалов. Нужно заранее договориться со специалистами, чтобы они сами сделали монтаж, если вы не сможете по каким-либо причинам заниматься сборкой. Капитальная постройка простоит много лет, однако, у нее есть и недостатки:

  1. Строительство занимает много времени.
  2. Цена возведения сооружения является достаточно высокой.
  3. Человек без опыта работы должен предварительно узнать, как осуществляется поэтапное возведение сооружения. Неумелые действия приводят к дополнительным трудовым и материальным затратам.

Если инструкция не кажется вам понятной, попробуйте снова разобраться в ней. Альтернативное строение из пластика собирать значительно легче.

Проект каркасного сарая обшитого пластиком

Легкую конструкцию можно считать достойной альтернативой сооружениям из других материалов. У пластикового сарая имеются все достоинства каркасной постройки. Сооружение легко собирают и разбирают, когда требуется. Пластик отличается от древесины: дождевая или поливная вода не испортят материал и не станут причиной появления ржавчины. Этот сарай можно собирать весной и разбирать осенью.

Он воздвигается на дачном участке в соответствии с правилами строительства построек этого типа. Сарай должен находиться на расстоянии не менее 3 м от соседней дачи и на 5 м от дороги.

В остальном все делается на усмотрение хозяина: главное, чтобы ему было удобно. Сегодня готовые изделия могут окрашиваться в разные цвета. У них различные габариты. Владелец дачи легко найдет подходящую для себя конструкцию в соответствии со своими планами.

Чертеж с размерами каркасного сарая для дачи

Сборка пластикового сооружения осуществляется быстро, так как под него не заливают ленточный фундамент. Достаточно подготовить под будущую постройку основание из щебня или песчано-гравийной смеси и хорошо его утрамбовать.

Конструкция каркаса сарая с односкатной крышей

Чтобы сформировать крышу, нужно фасадную часть каркаса приподнять на небольшой размер. То есть сформировать наклон. Стропильные ноги на фасадной стене будут упираться на приподнятую часть, задними концами на верхнюю обвязку.

Поэтому проектировщики предлагают два варианта конструкции каркаса

:

  • Собирается он в виде куба. Затем на фасадной части добавляются стойки небольшой длины и сечения, которые станут опорами для стропильных ног.

Конструкция каркаса №1 Источник ristroy.ru

  • Фасадные стойки подрезают длиннее на высоту формирования уклона.

Конструкция каркаса №2 Источник ydachadacha.ru
Чаще используют второй вариант.

Выбор места под строительство

Первое, что нужно сделать – найти и расчистить площадку для строительства. Есть два варианта размещения: вплотную к жилым постройкам или на краю участка. Расположение прежде всего зависит от задач, возлагаемых в будущем на сарай. Чтобы пользоваться им было удобно, предлагаем руководствоваться следующими правилами:

  1. Чтобы своими руками построить сарай, выбирайте места с наименее пригодной для ведения сельского хозяйства почвой и рельефом. На каждом земельном участке есть пространство, затененное старым деревом, которое нельзя выкорчевать, занятое канавой или просто отдаленное.
  2. Размещайте хозяйственную постройку так, чтобы она не затрудняла подъезд техники и транспорта.
  3. Учитывайте расстояние, на которое придется переносить тяжелые предметы при работе, размещайте сарай поблизости от основного фронта работ

Технология сооружения

Под сарай подойдет любой фундамент, но чаще используют столбчатый, собранный из бетонных блоков или кирпича. Он проще в закладке и дешевле всех остальных типов.

Это может быть интересно!
В статье по следующей ссылке читайте про фундамент под сарай: разновидности конструкций и этапы их монтажа.

Подготовка к сооружению

В первую очередь до начала строительства надо запланировать архитектурную часть сооружения. То есть, какие будут размеры у сарая. Самый часто встречающийся проект сарая – 3х6 с односкатной крышей. По фасадной стороне – 6 м, по фронтонной – 3 м.

Все дело в том, что длина деревянных брусков (стандартная) 6 м. То есть для сборки обвязки (верхней или нижней) потребуется три бруса: два целых, один распиленный пополам. Для двух обвязок потребуется 6 брусков.

Верхняя обвязка каркаса сарая Источник yandex.ru

Что касается количества стоек, то в углах по одной – это 4 бруса, два в дверной проем, два в оконный (хотя именно здесь можно использовать пиломатериал меньшего сечения, даже доски толщиною 50 мм). Для усиления каркасной конструкции устанавливают промежуточные бруски сечением 100х50 мм: во фронтонных стенах и в фасадных через каждые 1,0-1,2 м. Хотя многое зависит от ширины обшивочного материала. К примеру, стандартная ширина ОСП – 1250 мм. Значит, это и есть шаг установки стоек.

Теперь, что касается длины стоек. Все зависит от высоты постройки. Длина фасадных опор, если сарай возводится по проекту №2, увеличивается на размер формирования наклона односкатной крыши.

Сборка каркаса

Начинать надо с нижней обвязки.

  • На столбы фундамента укладывается гидроизоляция

    в виде сложенного вдвое рубероида.

  • Предварительно концы подготовленных брусьев подрезаются в половину толщины

    . Длина подреза равна ширине брусков.

  • Элементы обвязки укладываются на фундамент

    и выравниваются по горизонтали с помощью строительного уровня. При необходимости под брусы для поднятия подкладывают деревянные подкладки.

Соединение элементов обвязки в ползапила Источник svoyabesedka.ru

  • Производится скрепление элементов нижней обвязки

    , для чего используются длинные гвозди или саморезы, а также специальные перфорированные крепежные изделия в виде пластин и уголков, изготовленных из стали.

  • Устанавливаются стойки

    . Их выставляют по вертикали тем же уровнем и крепят к нижней обвязке стальными уголками на саморезы. При этом сначала ставят угловые опоры, которые дополнительно подпираются укосинами из досок или реек сечением 50х50 мм.

Крепление стоек и обвязки между собой Источник zen.yandex.ru

  • Обязательно стойки проверяются

    на предмет горизонтального расположения их верхних торцов. Здесь имеется в виду фасадной и задней стенок. Если какой-то выпирает больше остальных, то его снимают, подпиливают и устанавливают на место. Что касается стоек, формирующих боковые стены, то их подрезают под уклон крыши. Делают это так: между двумя угловыми стойками, формирующими боковые стены сарая, натягивается бечевка или шпагат. Затем от нижней обвязки до шпагата надо замерять расстояние. Замеры производятся по месту установки опор. Это и есть длина брусков. Чем ближе стоит опора к задней стенке, тем меньше будет его длина.

  • Сборка верхней обвязки

    производится так же, как и нижней. Просто вместо фундамента их опорой являются смонтированные стойки. Крепление производится точно также. Единственное отличие от нижней – это расположение двух элементов не в горизонтальной плоскости, а под наклоном. Поэтому чаще верхнюю обвязку делают из досок толщиною 50 мм.

Монтаж верхней обвязки Источник djbay.ru

  • Нередко, чтобы избежать лишних расходов, в качестве наклонных элементов верхней обвязки каркаса используют стропильные ноги

    . Это хорошо видно на фото выше. То есть сначала устанавливают два элемента верхней обвязки на фасадной стене и задней. А затем по краям монтируют сразу стропила, которые соединяют собой угловые опоры.

Так как сарай – это постройка полноценная, то необходимо сформировать и еще два элемента строения: полы и крышу

.

Это может быть интересно!
В статье по следующей ссылке читайте про то, из чего построить сарай на даче и цену на работы под ключ.

Сборка каркаса для пола

Каркас напольного основания – это доски (50 мм толщиною), уложенные концами на обвязку поперек сарая. Вариант установки – вертикальный по ширине. Крепятся они к брусам теми же стальными уголками и саморезами. Можно использовать способ крепления в ползапила – это более прочный вариант.

Монтаж каркаса для напольного основания Источник rmnt.mirtesen.ru

Обратите внимание на фото, где показан каркас с промежуточным брусом, уложенным под доски. Такой вариант обычно применяют при использовании проекта сарая 4х6 с односкатной крышей. То есть при ширине сооружения более 3 м.

Сборка стропильной системы и обрешетки

Теперь, что касается крыши. Ничего сложного в ее строительстве нет. Каркас сарая собран, сформированы стены, остается только уложить стропильные ноги с определенным шагом. Чаще всего шаг установки варьируется в пределах 0,6-1 м в зависимости от выбранного кровельного материала. Это оптимальные размер.

Важная составляющая – точно подобрать длину стропил. Это связано с тем, что односкатная крыша должна формировать свесы как с фасадной стороны постройки, так и с задней. Размер свеса – 30-50 см с каждой стороны. При ширине сарая в 3 м, длина стропильных ног – 3,6-4 м. При ширине в 4 м – 4,6-5 м.

Формирование свеса крыши стропилами Источник spb-artstroy.ru

Последний этап в сборке каркаса крыши – монтаж обрешетки. Она может быть сплошной для мягких материалов или разряженной для остальных. Чаще для этого используют рейки максимальным сечением 50х50 мм или доски толщиною 25-30 мм и шириною 100 мм. Для сплошного покрытия по рейкам монтируют листы ОСП.

Каркас полностью готов. Остается обшить его: полы внутри досками (обрезными или шпунтованными), стены снаружи плитными или листовыми материалами, крышу кровельным покрытием. Устанавливаются двери и окна. Если есть необходимость сделать сарай утепленным, то изнутри его прокладывают теплоизоляционным материалом и обшивают листами. То же самое касается пола и крыши.

Подготовка к строительству каркасного сарая своими руками

Выбору места под сарай следует уделить особое внимание. Так, согласно санитарным нормам, хозпостройки, в которых будет содержаться живность, должны располагаться не ближе 4 м от границ участка и 16 м – от жилого дома. Если же помещение используется для хранения инструмента, его можно ставить на расстоянии 1 м от забора.

Желательно составить план постройки.

План постройки

Это поможет на этапе разметки, а также при подсчете материалов. После определения месторасположения сарая снимается верхний слой грунта с территории, на которой будет располагаться здание. Грунт можно перенести на клумбу или огород – ведь плодородная почва везде сгодится.

Перед началом строительства следует запастись:

  • стройматериалами с небольшим запасом – кирпичами, цементом, досками, гвоздями, саморезами, утеплителем, монтажной пеной, гидроизоляцией и кровельным материалом;
  • инструментами – шуруповертом, дрелью, электропилой и молотком;
  • сантиметром, уровнем и удлинителем.

Как построить сарай своими руками, фото и видео инструкция

Случается, когда в доме не хватает места для хранения дров, строительных материалов, садового инвентаря и других вещей. Не всегда подобный материал может храниться на улице, он запросто может испортиться. А если заводить животных в частном доме, то и вовсе необходима значительная огражденная территория. Решить вопросы хранения можно, построив сарай. Для того чтобы эта постройка прослужила многие годы, нужно проделать работу высококачественного уровня, не отходя от основных правил обустройства домашнего сарая.

Основа строительства — фундамент

Чтобы постройка стояла крепко, нам понадобится обеспечить ее крепкой основой. Фундамент предпочтительнее заливать в полном размере как для простого сарая с животными, так и более усложненного хозяйственного строения.

Читайте также Консервация дачи на зиму: что нужно сделать до прихода холодов?

Отличное решение для заливки крепкой и надежного фундамента – его монолитная разновидность. Монолитная основа достаточно проста в эксплуатации, несложно заливается, а также недорогая при закупке необходимого материала.

Если есть желание, чтобы работы была действительно качественной, то к выполнению застройки лучше подготовиться. В первую очередь нужно составить чертежи со всеми подробности будущего строения. Выясните точную площадь используемого участка, отметьте всевозможные перегородки и стены. На поверхности земли необходимо создать приблизительную разметку под основу сарая, создать опалубку и привести в готовность песчаную подушку.

Далее нужно заняться армированием, по окончании можно уже приступать к работе по заливке. Сейчас уже есть возможность наблюдать готовый цоколь, однако, стоит дождаться, пока он полностью застынет.

Возведение стен и перегородок

Читайте также Как построить сарай на участке, несколько полезных советов

Для конечного результата в виде надежного сарая важным является каждый этап его постройки. Необходимо все тщательно проработать и заранее рассчитать. После того как был залит фундамент, можно приступать к подготовке кирпича в качестве стен. Кирпич является оптимальным для дачного сарая, хозяйственной постройки, а также загона для домашних животных.

Читайте также Как построить сарай или мастерскую своими руками: пошаговая инструкция

Выкладка кирпича не является особо сложным этапом. Для того чтобы вникнуть во все особенности его монтажа, нужно ознакомиться с видео-инструкцией. Если строить сарай из древесного материала, то это будет более бюджетным вариантом, чем кирпичный сарай.

Читайте также Как построить сарай на участке в городской черте

Подготовка кровли, монтаж дверных и оконных проемов

Когда закончен этап по выкладке стен, можно приступить к проводку обрешетки под кровлю. Для этого действа нужно подобрать рейки высокой прочности и хорошего качества. Их нужно крепко прикрепить к стенам постройки. Хороший вариант материала для крыши станет металлочерепица. Этот материал характеризуется оптимальной невысокой стоимостью и легко устанавливается. На обрешетку лучше всего установить слой гидроизоляционного назначения, чтобы внутрь никак не смогла попасть влага и испортить вещи внутри.

Если вы хотите побольше узнать о поделках из дерева и о применяемых для этого инструментах, обязательно ознакомьтесь с материалом по этой ссылке.

Подробная инструкция в фотографиях поможет строить еще легче. В них наглядно показан каждый шаг будущей постройки.

И, наконец, приступаем к последнему этапу. Нужно установить двери и окна. К созданным проемам нужно прикрепить специальные коробки — это будет основой. Далее осуществляется встраивание двери и самих окон. Стекла в окнах можно заменить стеклопакетами, что может защитить от порывов ветра и непогоды.

Читайте также Как построить террассу своими руками

Строительство дачного сарая имеет свои особенности

Если в сарае планируется содержание животных, то нужно обеспечить им нормально поступление воздуха – вентиляцию. Для выполнения этой задачи нужно проделать небольшие отверстия в верхних частях стены размером около 10-15 сантиметров. С их помощью будут убираться различные испарения и нехорошие запахи.

В сарае, где будут находиться животные, необходимо сделать правильный наклон пола для уборки различных отходов. Для защиты от холода можно подстелить туда сено либо солому. Помещение необходимо правильно поделить на части, чтобы животные не пересекались друг с другом и находились в отдельных загонах.

Все, что требуется для постройки надежного и долговечного сарая, заключается в правильном подходе к строительству и качественных материалах. Такую постройку долгое время не нужно будет подвергать ремонту.

Видео «Как построить сарай своими руками»

Строительство сарая на столбах своими руками | Новости Матери-Земли

Если вам нужно легко и экономично добавить убежище в свою усадьбу, амбары с шестами подойдут именно вам. Это самый быстрый и экономичный способ построить постоянное прочное укрытие для хранения оборудования, содержания домашнего скота или использования в качестве гаража или мастерской. Вы даже можете использовать подход сарая для строительства круглогодичного дома. Большая часть привлекательности заключается в простоте. В строительстве сарая из шеста всего четыре шага, и первый даже не обязателен! Ни одна из работ не требует причудливых инструментов или отточенных навыков.

Шаги к успешному строительству столбов просты: создайте ровную опорную площадку (если вы хотите больше, чем просто земля под ногами), установите столбы вертикально в отверстия в земле, соедините их сверху с помощью балок и скоб, затем установите крышу. фермы сверху. Также нет необходимости в сложном фундаменте. Даже в регионах с холодными, склонными к морозам зимами амбары хорошо выдерживают только самое простое соединение с землей. И если это не было достаточным преимуществом, амбары для столбов также предлагают возможность использования ваших собственных бревен и необработанных пиломатериалов для многих частей работы. Единственное, что не так с амбарами на столбах, это название. Этот подход к строительству гораздо полезнее, чем строительство одних амбаров.

Если вы никогда раньше не строили ничего большого, то для начала стоит построить столбовое здание. Информация, которую вы найдете в этой статье, поможет вам построить собственный прочный сарай на основе универсальных принципов проектирования и строительства. Большинству строительных органов требуются простые планы для утверждения проекта, хотя многие принимают нарисованные от руки версии.Службы распространения сельскохозяйственных знаний по всему континенту также бесплатно предлагают базовые планы строительства столбов. Вы можете купить более красивые онлайн. В любом случае, успех в конечном итоге сводится к практическим ноу-хау, которые вы найдете здесь.

Создать базу

Помимо того, что вам нужно будет расположить столбовое здание на плоской, хорошо дренированной земле, рассмотрите возможность добавления насыпи, чтобы создать приподнятое основание. Это не обязательно для всех приложений, хотя это обеспечивает более ровную площадь пола, которая достаточно приподнята, чтобы вода не стекала внутрь даже в сезон дождей.

Есть четыре причины, по которым отсев из щебня является моим любимым выбором для приподнятого основания. Отсев обычно дешевле, чем другие виды заполнителя, потому что он является побочным продуктом на многих карьерах. Отсевы также небольшие – обычно менее четверти дюйма в диаметре, с большим количеством примеси каменной пыли. Это позволяет легко сгребать и точно выравнивать отсев. Они также плотно укладываются. И отсев не разрушает навсегда будущий потенциал роста почвы. Когда ваш сарай для шестов должен быть снесен после окончания срока его службы, соскребите отсев и используйте их в другом месте.В отличие от более крупных сортов щебня остатки отсева, которые не может убрать погрузчик, исчезнут при обработке почвы.

Перед тем, как заказать какую-либо заливку для основания, вам необходимо разметить область, чтобы определить местоположение и уровень требуемого материала. Прочтите ниже «Разбивайте землю», чтобы узнать об уловках, которые ускорят этот процесс, а также о работе по размещению столбов на стене позже.

Установка столбов

На плане здания сарая с шестом показано расстояние между столбами 8 футов, которое является обычным для закрытых стен в большинстве конструкций сарая с шестом.Вы можете растянуть это расстояние до 12 футов на открытых сторонах, где требуется доступ животных и машин.

Обработанная под давлением древесина подходит для небольших конструкций, а восстановленные электрические столбы (при условии, что они в хорошем состоянии) или устойчивые к гниению бревна, вырубленные из собственного леса, подходят для больших. Ключевым моментом является выбор столбов правильного диаметра для высоты и расстояния, которые вы планируете (проконсультируйтесь с местным строительным инспектором).

Если у вас есть опасения по поводу здоровья и окружающей среды в связи с использованием пиломатериалов, обработанных под давлением, у нас есть хорошие новости. Наиболее распространенный на сегодняшний день состав для защиты древесины, сокращенно ACQ, заменяет содержащее мышьяк вещество под названием CCA, которое использовалось для защиты древесины до 2003 года.

ACQ — один из немногих новых консервантов, которые считаются значительно более безопасными, чем CCA. Но у всех этих новинок есть и обратная сторона. Они гораздо сильнее разъедают гвозди, шурупы и опорные кронштейны, чем CCA. И, как и следовало ожидать, это коррозионное действие значительно усиливается в присутствии влаги. Как минимум, используйте горячеоцинкованные гвозди и шурупы при строительстве сарая.А еще лучше использовать нержавеющую сталь для ответственных соединений, в которые нельзя вбить дополнительные крепежные детали.

Столбы должны быть установлены в ямы глубиной 5 футов, стоя поверх бетонных фундаментов, предварительно залитых на дно каждой ямы. Это дает им прочность, необходимую для поддержки крыши. Это кажется излишне усердным? Не обманывайте себя. Работа по правильной установке столбов — это небольшая цена за фундамент под зданием такого размера, как типичный сарай для столбов. И если этот фундамент когда-нибудь выйдет из строя из-за того, что он был построен неправильно, все остальные ваши строительные работы (и все, что хранится в конструкции) окажутся под угрозой.Здесь не стоит рисковать. Требуемый диаметр фундамента зависит от ширины вашего здания, расстояния между столбами, типа грунта и ожидаемых нагрузок. Обычно требуются опоры диаметром от 18 до 24 дюймов. Столбы на открытых сторонах здания также должны быть закреплены вертикально, чтобы предотвратить подъем ветром.

Другим важным вопросом является длина стойки. Верхние концы всех шестов должны заканчиваться в одной и той же плоскости в воздухе. А поскольку глубина отверстий для шестов разная, вы не можете просто отрезать все шесты одинаковой длины и ожидать, что они будут хорошо работать вверху.

Есть две точки зрения на решение этой задачи. Некоторым людям нравится сначала просверливать все отверстия, временно устанавливать столбы на место, затем отмечать уровень вершин, прежде чем снимать столбы, обрезать каждый столб по длине на земле, а затем устанавливать их обратно в отверстия перед распорками и обратной засыпкой. Я предпочитаю установить все столбы на постоянной основе, подождать, пока бетон затвердеет, а затем выровнять вершины столбов по лазерному или водяному уровню. Цена перерезания каждого шеста в воздухе, пока вы находитесь на эшафоте, кажется, стоит дополнительной точности.Это также экономит массу работы, поднимая и вынимая шесты. Независимо от того, какой подход вы выберете, используйте метод двух лент, чтобы расположить каждую сторону вашего здания с идеально прямыми углами. (См. «Застолбить землю» ниже.)

Если почва в вашем районе промерзает, ожидайте проблем из-за промерзания. Даже если ваши столбы проходят ниже линии промерзания, они могут быть подняты из-за действия инея, захватившего внешнюю поверхность бетона на уровне земли, если вы использовали бетон для заполнения отверстия вокруг каждого столба.Вы можете избежать промерзания, поддерживая уровень бетона вокруг каждого столба ниже любого колоколообразного расширения, которое может существовать в верхней части отверстия. Прекратите заливать бетон на 6-8 дюймов ниже уровня земли, где стороны отверстий все еще параллельны, и все будет в порядке.

Добавление балок и раскосов

Крыша вашего сарая опирается на горизонтальные балки, которые охватывают расстояние между каждым столбом наверху. Но прежде чем устанавливать эти балки, вам нужно обрезать все столбы до одинаковой высоты (если вы еще этого не сделали).Используйте свой лазерный уровень или водяной уровень, чтобы отметить верхние концы всех столбов перед резкой.

Когда дело доходит до крепления балок поверх столбов, у вас есть два варианта. На плане здания амбара на столбах показаны и то, и другое. Во-первых, сделайте надрезы на каждом столбе на расстоянии от 8 до 12 дюймов от вершины, затем установите балки в эти вырезы и скрепите их болтами. Это сложно, но позволяет сэкономить на металлических соединительных пластинах. Другой вариант предполагает установку балок поверх опор и закрепление соединения болтовыми металлическими пластинами. В любом случае, размер луча имеет решающее значение. Дважды уточните у местного строительного инспектора, прежде чем остановиться на конкретном размере балки.

Крепление балок к столбам всегда связано с бурением больших и глубоких отверстий, и для этой работы вам понадобится нечто, называемое корабельным буром. Это тип большого сверла, который доступен в различных диаметрах и длинах, в зависимости от вашей конкретной ситуации. Корабельные шнеки хороши тем, что они всегда включают в себя резьбовую часть с самоподачей на кончике долота. Вставьте шнек в большую дрель и начинайте сверлить.Конструкция сверла втягивается в древесину, и вам не нужно нажимать на нее.

Каркас крыши

Лучшие амбары на опорах имеют конструкцию крыши, которая является самонесущей по ширине здания, что устраняет необходимость в каких-либо внутренних опорных стойках. Это проще, чем когда-либо, благодаря достижениям в области кровельных ферм. Готовые фермы экономичны, просты в установке и легко доступны шириной до 40 футов и более. При установке ферм необходимо понимать три вещи: методы безопасного подъема, необходимость крепления стен при подъеме ферм и детали, необходимые для правильного крепления ферм к балкам.

При подъеме ферм на место ничто не заменит множество усердных рук. Один из приемов постоянного использования помощи состоит в том, чтобы поднять все фермы на стены сразу, а затем установить их рядом на стене, вверх ногами, вершиной к земле. Позже, когда толпа рассеется, меньше людей смогут наклонить фермы вертикально, затем прикрепить их к стене и добавить кровельные стропы. Что бы вы ни делали, не полагайтесь только на гвозди, чтобы прикрепить фермы к балкам, на которые они опираются. Металлические соединительные пластины специально изготовлены для этой цели и стоят своих денег, особенно в районах с суровыми погодными условиями.

Здания Pole не только практичны и экономичны в строительстве. Они также отлично укрепляют уверенность. Когда вы делаете шаг назад и смотрите на большую, прочную конструкцию, которую вы построили, это делает любой другой строительный проект возможным.


Ставьте землю на кол

Независимо от того, начинаете ли вы с разметки границ основания из щебня или вам просто нужно выровнять площадь вашего сарая, эти методы имеют решающее значение для успеха.

Используйте 12-дюймовые шипы на начальном этапе компоновки.Если вы отмечаете свое базовое местоположение, сделайте так, чтобы оно выходило как минимум на 3 фута за пределы стен вашего сарая, за исключением мест, которые будут включать дверь. Здесь вам нужно будет расширить базу, чтобы увеличить отсев с уровня окружающей почвы.

Вбейте в землю два шипа, чтобы обозначить одну сторону основания, а затем расположите вторую сторону точно перпендикулярно ей, используя так называемый метод двух лент. Наденьте кончик одной рулетки на шип на одном конце вашей базовой области, затем разверните достаточно ленты, чтобы вы немного превышали предполагаемую длину прилегающей стороны, которую вы раскладываете.Думайте об этом как о своей «боковой ленте» и пока смотрите прямо на существующую сторону. Затем наденьте крючок второй рулетки на шип на другом конце основания. Это ваша «диагональная лента». Где-то в эфире есть длина этой диагональной ленты, которая дает квадратный угол, когда она перекрывает предполагаемую длину второй стороны основания, которое вы определяете. И чтобы найти эту волшебную точку пересечения, нужно обратиться за помощью к школьной формуле геометрии:

Длина диагональной ленты = квадратный корень из [(длина между шипами на существующей стороне основания)²+ (длина предлагаемой стороны основания)²]

Это теорема Пифагора в действии.Когда ваша диагональная лента наложится на боковую ленту в количестве, указанном выше, у вас получится идеально прямой угол. Гарантировано. Это работает в любой строительной ситуации, где квадратные углы должны быть выложены в большом масштабе.

Повторите процесс для двух других сторон основания, затем замените угловые шипы деревянными кольями 2 на 2, которые достаточно высоки, чтобы выступать над самой глубокой частью основания из щебня, которое вы будете делать. Натяните линию каменщика между этими кольями, затем добавьте между ними еще колышки — по одной через каждые 8–10 футов.Отметьте точку на высоте не менее 6 дюймов над почвой на самом высоком столбе по периметру основания (минимальная подходящая толщина любого основания из заполнителя), затем используйте лазерный уровень или водяной уровень, чтобы отметить точки уровня на всех столбах. Вам понадобится один из этих инструментов позже для сборки, даже если вы не устанавливаете приподнятое основание.

Переустановите струны в точках уровня, которые вы только что отметили на кольях, чтобы направлять укладку, выравнивание и уплотнение вашего базового наполнителя при его доставке, выгрузке и распределении.


Сантехника для столбов

Лучший способ установить столбы — это поддерживать их временными деревянными треногами, в то время как вокруг них будет утрамбован бетон и земля. Время, которое вы потратите на привинчивание распорок, невелико по сравнению со скоростью, которую вы получите, если никто не будет пытаться удерживать столбы неподвижно во время засыпки вокруг них.


Кровля быстро и просто

Есть три причины, по которым сараи с опорами обычно имеют металлическую крышу. Во-первых, это скорость установки.Большинство типов металлической кровли можно заказать по индивидуальному заказу, чтобы она простиралась от карниза до пика вашего конкретного здания, поэтому швов мало. Металлическая кровля также устраняет необходимость полной обшивки крыши поверх ферм. Все, что требуется для анкерного крепления металла, — это стропы 1 на 4 или 2 на 4, прибитые к фермам после установки. Долговечность — третья причина, по которой металл так популярен для шестовых сараев. Сегодняшние современные винты с шайбой держатся вечно. Вы найдете беспроводной ударный шуруповерт с магнитным наконечником, который идеально подходит для закручивания кровельных шурупов.Вбейте кончики винтов в выступы листового металла с помощью молотка, затем вбейте их до конца с помощью беспроводного ударного шуруповерта с магнитным наконечником. Закручивая винты, обязательно остановитесь, когда головка винта начнет сжимать металл.


Первоначально опубликовано как «Строительство сарая на столбах своими руками» в выпуске MOTHER EARTH NEWS за декабрь 2009 г./январь 2010 г.

Деревянная фоторамка «Сделай сам»

Если вы смотрели HGTV, были на Pinterest или прогуливались по любому магазину домашнего декора в любое время за последние несколько лет, вы знаете, что переработанная древесина в моде.Однако я не делаю много проектов с ним, потому что его трудно найти здесь. Поэтому, когда мой друг сказал мне, что его семья сносит один из своих старых табачных амбаров, и его мама хотела, чтобы я сделал из него несколько рамок для картин, я был в восторге!

.

В связи с этим я также сделал стол и скамейку из этого старого дерева, и получилось ПОТРЯСАЮЩЕ, и я скоро поделюсь этим с вами 🙂  А пока я поделюсь тем, как сделать эти рамы :

Кроме того, если у вас нет доступа к дереву из настоящего амбара, эти рамы будут выглядеть так же красиво, используя старые доски для поддонов!

.

О, и если вам интересно, дрова из старого табачного амбара пахнут очень интересно. Это странное сочетание грязи, пригара табака и того дерева, которое вы используете… в моем случае это были доски из дуба и тополя. Настоятельно рекомендую попробовать запах хотя бы раз. Это не совсем то, из чего вы хотели бы сделать свечу, но это интересный опыт, ха!

.

Итак, у меня есть все, что нужно для вас сегодня на Pretty Handy Girl, но сначала я хочу дать вам несколько советов о зажиме и клее, которые я использовал в сборке.

.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой раскрытия информации для получения подробной информации.

.

Я собрал раму, используя в основном столярный клей. Из-за этого я хотел убедиться, что я действительно хорошо зажал углы, чтобы клей высох хорошо и плотно. Я использовал этот угловой зажим , чтобы помочь с этим. Дэнни купил мне это на мой день рождения, и он разработан специально для этого типа приложений и зажимает все углы с равномерным давлением. Я очень рекомендую это!

Это пригодилось бы мне, когда я делал свой комод в стиле середины века . Он идеально подходит для такого типа склейки.

.

Говоря о столярном клее, я использовал клей для дерева Gorilla Wood Glue для склеивания деревянных деталей. Я использую его в последнее время, и он мне очень нравится, потому что он дает более естественный цвет, чем большинство других клеев, которые я использовал. Поскольку эти старые обветренные доски имели некоторые трещины и были довольно шероховатыми, было бы невозможно отшлифовать весь клей от выдавливания.Так как это высохло более естественного цвета (вместо ярко-желтого), вы не могли бы сказать, что весь клей не был отшлифован 🙂

Я также использовал прозрачный клей Gorilla , чтобы прикрепить стеклянные панели к раме. Я использовал этот материал в моем шкафу консоли дисплея DIY , чтобы прикрепить стеклянные панели к дверям, и это сработало отлично! Этот клей хорош для приклеивания стекла к дереву. Он прочный и полностью прозрачный при высыхании.

Сборка действительно проста, особенно с этими двумя клеями и угловым зажимом.Вы можете сделать это в кратчайшие сроки. Так что заходите в блог Pretty Handy Girl, чтобы взять урок и приступить к работе :).

И даже если вам не нравится внешний вид грубой древесины, учебник подойдет и для свежей, новой древесины 🙂

Мне не терпится показать вам деревянный стол, который я тоже скоро сделал, так что следите за обновлениями!!

.

А пока, я был бы рад, если бы вы прикрепили это на потом 🙂

До новых встреч, счастливого строительства 🙂

Как обрамить барндоминиум: 8 простых шагов

Строительство барндоминиума, как правило, обходится дешевле по сравнению со строительством стандартного жилого дома.Проект стоит еще меньше, когда большую часть строительства, включая обрамление интерьера, вы выполняете самостоятельно.

При оформлении интерьера сарая доминиум требует много работы, но это не самая сложная строительная работа. Тем не менее, вы должны закончить наружные стены, прежде чем начинать внутреннюю часть. Отделка снаружи позволяет вам добавить изоляцию, не мешая внутренней раме.

Изоляция пенопластом

является одним из наиболее распространенных вариантов изоляции барндоминиума.Он обеспечивает превосходное покрытие, поскольку может заполнять углы и частично закрытые участки. Закончив внешний вид, можно переходить к внутреннему убранству. Если вы хотите, чтобы ваши новые стены держались, найдите время, чтобы узнать, как обрамлять барндоминиум, выполнив следующие действия:

Шаг 1: Разработка макета интерьера

После установки внешнего каркаса амбара и завершения наружных стен пришло время обрамления интерьера. Обрамление барндоминиума — один из самых важных этапов строительства, так как он определяет планировку комнат и коридоров.Прежде чем приступить к работе, вам необходимо определиться с планом помещения.

Существует несколько способов выбора раскладки:

Когда вы создаете амбардоминиум, вы можете не планировать планировку с нуля самостоятельно, если у вас нет опыта в архитектуре. Необходимо учитывать множество технических деталей, которые могут повлиять на общую структурную стабильность конструкции.

Если вы все еще предпочитаете метод «сделай сам» (DIY), рассмотрите возможность использования чертежей, которые вы найдете в Интернете. Вы также можете изменить чертеж в соответствии со своими потребностями, например, увеличить или уменьшить размеры комнат.Проекты по созданию каркаса своими руками требуют соблюдения строительных норм и правил. Начните с проверки местных правил для вашего города или округа. Затем вам следует просмотреть все коды штатов, которые доступны на государственных веб-сайтах.

Примеры включают минимальные размеры спален и высоту окон от пола.

Работа с подрядчиком или архитектором может помочь вам избежать некоторых проблем при проектировании внутреннего каркаса. Однако эти варианты также стоят дороже. Независимо от того, разрабатываете ли вы макет или нанимаете кого-то, подумайте о количестве комнат, которое вы хотите, и о размере каждой комнаты. Возможно, вы захотите начать с центральных зон барндоминиума, таких как гостиная и кухня.

Шаг 2. Создание каркаса стен

Сделать внутреннюю раму не так уж и сложно. Начните с построения внешнего каркаса одной стены, используя 2×4. Легче установить каркасы на полу, а затем установить их, так как это обеспечивает вертикальное положение каркаса.

Каркас стены представляет собой просто прямоугольник, построенный из четырех блоков 2×4, вырезанных по длине и высоте стены.Высота каждой рамы должна соответствовать планируемой высоте потолка. Постройте один каркас и перейдите к следующим трем шагам, прежде чем вернуться к этому шагу, чтобы обрамить следующую стену.

Кстати, если вы строите двухэтажный барндоминиум, начните с первого этажа. Вам нужно будет добавить потолок и черный пол над ним, прежде чем работать над вторым этажом. Вы также должны начать с одного угла первого этажа и двигаться вокруг остальной части макета. Начните с рамы, которая соединяется с внешней стеной, чтобы обеспечить поддержку, когда вы начнете возводить остальные рамы.

Шаг 3. Добавьте шпильки к раме

Каждая рама стены должна иметь шпильки для повышения устойчивости рамы и обеспечения поддержки гипсокартона. Шпильки также обеспечивают стабильную поверхность для подвешивания светильников и настенного декора. Деревянные шпильки традиционно располагаются на расстоянии 16 дюймов друг от друга и проходят вертикально. Они должны плотно прилегать между нижней и верхней пластинами стенового каркаса. Используйте трехдюймовые гвозди, чтобы прикрепить шпильки к раме.

Наряду со шпильками некоторые домовладельцы добавляют блокировку.Блокировка включает в себя добавление секций 2 × 4 по горизонтали между шипами. Это снижает риск деформации шпилек с течением времени, повышая устойчивость рамы. Блокировку часто устанавливают в трех-четырех метрах от пола.

Шаг 4. Добавьте рамы для дверей и окон

Некоторые из внутренних стен будут иметь двери или окна, которые необходимо обрамить. Используйте 2×4, чтобы построить раму каждого дверного проема и окна. Поскольку большинство дверей и окон имеют ширину более 16 дюймов, вам, вероятно, придется вырезать одну или несколько стоек, чтобы разместить дверные и оконные рамы.

Имейте в виду, что вы вряд ли добавите много рам для окон, так как большинство окон будет находиться на наружных стенах. Тем не менее, у вас будут дверные проемы и арки по всему интерьеру, которые соединяют различные комнаты. При строительстве каркасов для комнаты, в которой есть шкафы или другие настенные конструкции, начните с наружных стен комнаты.

Шаг 5. Поднимите настенные рамы

Теперь готовый каркас стены можно поднять и закрепить на земле.Если пол бетонный, вам нужно будет использовать каменные гвозди. Выберите длину, которая может проникнуть в бетон не менее чем на один дюйм. Подняв одну настенную раму, вернитесь ко второму шагу о том, как обрамить барндоминиум, чтобы завершить следующую настенную раму. Продолжайте строить и поднимать каркасы стен, пока не обрамите весь макет.

Шаг 6. Добавьте потолочные балки к рамам

После того, как вся планировка оформлена, можно приступать к установке потолочных балок и балок. В некоторых регионах для балок требуется использование двух колесных пар 2×4.Однако использование трех досок, сколоченных вместе, обеспечивает повышенную устойчивость второго этажа или чердака.

Балки устанавливаются горизонтально по всей длине каркаса стены. Типичное расстояние составляет 12 дюймов при использовании двух колес 2×4. Потолочные балки устанавливаются перпендикулярно балкам с типичным интервалом от 16 до 24 дюймов. Как и в случае со шпильками, вы должны начать с одного конца и продвигаться к другой стороне.

Шаг 7. Добавьте фитинги для электрики и сантехники

Следующим шагом является добавление фитингов для электрических и сантехнических работ, таких как электрические коробки и сантехнические приборы. Некоторые штаты и муниципалитеты имеют специальные строительные нормы и правила для размещения розеток и линий электропередач. Это еще одна область, где вам следует ознакомиться со строительными нормами и правилами для вашего района и штата.

Общие строительные нормы и правила предусматривают, что ни одна точка вдоль линии пола не находится на расстоянии более шести футов от розетки. Многие строительные нормы также требуют наличия розетки в любой стене шириной более двух футов. Максимальная высота электрических розеток и выключателей света обычно составляет от 48 до 54 дюймов.Высота выпускного отверстия обычно не имеет значения, но обычно они устанавливаются на высоте от 12 до 18 дюймов над чистым полом.

После добавления электрических коробок и выбора размещения сантехнических приборов необходимо добавить собственно электрические линии и сантехнику. В большинстве областей электрические работы должны выполняться сертифицированным электриком. Вы можете установить сантехнику самостоятельно, но прежде чем продолжить, ознакомьтесь с местными правилами.

Шаг 8. Установка гипсокартона на рамы

Завершив электрические и сантехнические работы, можно добавить гипсокартон.Это еще один шаг, который многие домовладельцы предпочитают передавать на аутсорсинг. Если вы решите не нанимать подрядчика, вам все равно может понадобиться помощь в навешивании гипсокартона, особенно когда вы доберетесь до потолка. Гипсокартон тяжелый, и его установка является трудоемкой задачей. Если вам нужно выполнить этот проект в одиночку, подумайте об аренде или покупке подъемника для гипсокартона.

Подъемник для гипсокартона представляет собой регулируемую металлическую раму, которая может поддерживать лист гипсокартона, удерживая его на месте, пока вы крепите его к потолочным балкам. Тем не менее, вы должны начать со стен, прежде чем повесить потолок.Гипсокартон обычно поставляется в виде листов размером 4 × 8 футов и должен устанавливаться горизонтально. Если у вас восьмифутовые потолки, вам понадобятся два листа, чтобы покрыть высоту рамы. Вы также должны оставить около полудюйма зазор над полом. Это дает место для добавления пола без растрескивания гипсокартона.

После добавления гипсокартона интерьер почти готов. Вам просто нужно покрасить стены и потолки и добавить любые другие штрихи, которые вы хотите.

Резюме

Частично популярность строительства барндоминиума связана с тем, что большую часть собственности можно построить самостоятельно.Если вы хотите обрамить интерьер своего барндоминиума самостоятельно, внимательно ознакомьтесь с каждым из необходимых шагов.

Начните с разработки макета. Вы также должны завершить экстерьер, включая утепление наружных стен. Когда внешний вид завершен, вы можете построить и установить внутренние рамы, начиная с длины и высоты рам. Не забудьте добавить рамки для дверей и окон.

Если вам нужна помощь с любым из этих шагов, рассмотрите возможность найма подрядчика. Иногда лучше потратить немного больше сейчас, чтобы не тратить целое состояние на исправление ошибок. Конечно, для самых сложных задач всегда можно нанять подрядчика, а с остальным справиться самостоятельно.

Бесплатные планы сарая, планы хозяйственных построек, проекты «Сделай сам» и руководства по строительству

Бесплатные планы сарая,
Планы пристроек, проекты «Сделай сам» и строительство
Направляющие

Эти бесплатные
чертежи и строительство
руководства могут помочь вам создать новый
сарай, сарай для трактора, курятник, сарай для столбов, сарай для лошадей или
укрытие для снаряжения.

Бесплатные планы небольших амбаров

Использовать
любой из семнадцати различных планов, которые помогут построить
практичный небольшой сарай для вашего двора или
имущество. Эти здания укроют ваши
небольшой трактор, транспортные средства, садовая техника, инструменты
или мелких животных.Некоторые конструкции поставляются с
полные списки материалов и строительных
инструкции, чтобы сделать ваш проект максимально простым
возможно.


Бесплатные чертежи мини-амбара

Вы можете использовать любой из этих планов, чтобы помочь построить
практичный сарай в загородном стиле
твой задний двор.Эти хозяйственные постройки будут
приютите свой маленький трактор, садовую технику
и инструменты. Конструкции включают обычные,
каркасно-каркасные постройки и недорогие маленькие
полюс-амбары.

сделай сам сарай
Руководства по строительству

Эти бесплатные онлайн-уроки по строительству и
загружаемые руководства могут помочь вам научиться
построить безопасный, прочный и долговечный сарай.С участием
помощи этих гидов, многие из небольших амбаров
дизайны на этом сайте могут сделать отличный DIY
проекты для тех, у кого есть небольшое здание
опыт.

Бесплатные планы фермы

Эти большие рабочие планы, в основном из США
и канадские правительственные источники, доступны
как бесплатные загружаемые планы. Эти рисунки
упакован с хорошими деталями конструкции и отличным
идеи, которые вы должны уметь использовать
любой проект строительства амбара.

Бесплатные планы курятника

Держите цыплят на заднем дворе или на своем
усадьба для свежих органических яиц.Используйте любой из
эти бесплатные планы, чтобы построить свой собственный курятник или курицу
жилой дом. Найдите более шестисот отличных дизайнов,
инструкции по строительству, чертежи, строительство
детали и идеи по уходу за курицей.

Бесплатные планы конюшни

Выберите из более чем шестидесяти бесплатных зданий
наборы планов для конюшен, загонов, бездельников
сараи и сенокосы.Ты найдешь
конструкции для коровников и конюшен
с от одного до семнадцати киосков.

Автомобиль, грузовик и трактор
Планы Сарая

Используйте любой из более чем десятка
бесплатные планы, чтобы помочь построить
сарай, каретный двор, тракторный навес или открытый
убежище для ваших автомобилей, грузовиков или сельскохозяйственных машин. Работа с инструкциями по строительству и шаг за шагом
гиды, перечисленные выше, чтобы превратить любой из планов
в самостоятельный строительный проект.

Бесплатные планы сарая

Узнайте, как построить собственный сарай или мини-сарай.Эти бесплатные
путеводители своими руками
и строительные чертежи могут показать вам, насколько это просто. То, что вы узнаете здесь, может сэкономить вам целое состояние и помочь вам
Создайте идеальное здание для хранения, садовый сарай, сарай для инструментов, огонь
дровяной сарай или небольшой сарай для вашего заднего двора.

Бесплатные планы гаража

Эти бесплатные онлайн-путеводители,
загружаемые строительные чертежи и проект
планы могут помочь вам создать отличный новый гараж,
мастерская или навес.

Бесплатные чертежи мастерской

Используйте эти бесплатные загружаемые планы, чтобы помочь построить
ваш идеальный авторемонтный гараж, дом
деревообрабатывающий цех, художественная студия, магазин хобби или
ремесленный сарай. Чертежи включают пост-рамку или
методы строительства столбов, а также магазины, которые
предназначены для сборки с обычными колесными формулами 2×4.
и шпильки 2х6.

Скачать десятки
планы сарая, амбара, гаража, студии и мастерской прямо сейчас

Выбирайте из десятков отличных дизайнов и печатайте любой
и все строительные планы, так часто, как вы хотите, с одним
легкая покупка.И ваша стоимость в 29 долларов будет меньше, чем один комплект
планов с большинства других сайтов. Вы получите полный возврат денег
гарантия.

Страна
Строительные планы, префабы и
Комплекты

Если ты
мечтая о новом доме за городом, гостевом коттедже,
студия на заднем дворе, небольшой сарай, сарай или гараж, вот где вы можете
начать превращать эти мечты в реальность.Ты найдешь
планы строительства своими руками, а также чертежи подрядчиков
и легкие наборы для красивых
здания топ США
дизайнеры и производители.

Планы сарая для столбов и рама для столбов
Планы лофт-гаража

Заказывайте недорого,
практичные чертежи каркасных сарая, планы гаража
с мансардами и дополнительными гаражами, навесами,
складские помещения и мастерские.Находить
планы конюшни, разработанные архитектором,
мастерские проекты и планы мини-сараев, хобби
магазины, сараи, студии на заднем дворе, она сараи, дома
офисы и многое другое.

5 шагов к строительству амбарного дома в 2022 году

Шоум. Барндоминиум. Каркас стойки дома . Какой бы термин вы ни использовали, можно с уверенностью сказать, что амбары с жилыми помещениями в моде.

Мы живем в эпоху социальных сетей, когда пользователи отмечают своих близких в сообщениях или «прикрепляют» фотографий зданий с каркасными столбами на свою доску Pinterest .Эти платформы отлично подходят для дизайнерского вдохновения (и ложных ожиданий).

Кроме того, клиенты просматривают наш веб-сайт и звонят в наш офис , желая воспроизвести планы этажей. «Сколько будет стоить строительство дома-сарая в округе Типпекано (Индиана) ?» Вы знаете, о чем мы говорим — классическое сочетание цветов Regal White и Matte Black с открытыми кедровыми фермами и колоннами крыльца .

Если бы только было так просто дать клиентам общую стоимость для их проекта опорной рамы . Но на цену сарая с опорами влияет множество факторов (например, 90 111 квадратных футов 90 112, специальные функции, местоположение и сроки строительства).

Не говоря уже о том, что большинство строителей стоек специализируются только на корпусе здания . Все внутренние работы должны выполняться на субподряде. Поэтому объем проекта может сбивать с толку некоторых клиентов.

В этой статье мы расскажем о пяти шагах к строительству сарая в 2022 году. серьезные ходы.

Нет времени читать наш блог? Вы можете посмотреть видео ниже для подробного пошагового руководства по процессу строительства дома из сарая.

Почему вы должны строить дом из сарая на столбах, а не из палочек?

Когда вы натыкаетесь на дома в социальных сетях, вы можете задаться вопросом: «Зачем кому-то жить в сарае для инструментов В настоящее время использование зданий выходит за рамки сельского хозяйства.

Каркасные конструкции могут быть построены быстрее, чем каркасные. Самое главное, они предлагают непревзойденную гибкость дизайна и энергоэффективность .

Ваша вторая половинка может наслаждаться гостиной открытой планировки, в то время как вы пользуетесь просторным гаражом — и все это под одной крышей. Даже внешний вид может напоминать дом из палочек с его виниловым сайдингом и черепицей, хотя металлическая кровля и сайдинг требуют меньшего обслуживания.

Кроме того, вы, наверное, слышали, что дома из сарая дешевле, чем дома из палочек… что в определенной степени верно.

Готовый домоминиум может стоить от 150 до 200 долларов за квадратный фут. Опять же, размер здания и внутренняя отделка будут определять, находитесь ли вы в нижней или верхней части диапазона затрат.

Итак, если эти преимущества очевидны для вас и вы готовы приложить усилия, чтобы воплотить эту мечту в жизнь, мы рекомендуем выполнить следующие пять шагов.

5 шагов к строительству дома-амбара на столбах: вы отметили все пункты?

Примечание редактора : Некоторые этапы процесса сборки могут выполняться в сочетании друг с другом. Одно не обязательно завершать, прежде чем переходить к следующему.

1) Финансирование амбара Secure Pole

Во-первых, вы должны подумать, как вы собираетесь платить за строительство стоечного каркаса. Некоторые клиенты откладывают деньги, в то время как другим нужно изучить варианты финансирования амбара с опорами .

Примечание редактора : Некоторые финансовые учреждения не дают деньги в долг на барндоминиумы. Почему? Потому что не все банки умеют оценивать амбары с жилыми помещениями. Это относительно новая и нетрадиционная концепция, по которой трудно предсказать стоимость при перепродаже и окупаемость инвестиций. Чтобы сэкономить время и энергию, мы рекомендуем запросить у производителя почтовых рам надежный список кредиторов.

После того, как вы связались с банком, вы должны понять их соотношение кредита к стоимости (LTV) .Кредиторы используют это число, чтобы определить, какой риск они берут на себя по обеспеченному кредиту. Коэффициент LTV рассчитывается путем деления суммы займа на оценочную стоимость. Чем выше процент (рискованнее), тем выше процентная ставка.

Другим важным аспектом банковской деятельности, который вы должны понимать, является процесс рассмотрения кредита . Целью проверки кредита является оценка общего качества портфеля для совета директоров (СД) и высшего руководства. Другими словами, за кем остается последнее слово по вашему кредиту, и что влечет за собой этот процесс?

Было бы также полезно, если бы вы были готовы обсудить общую площадь в квадратных футах и ​​предоставить копии ваших личных финансов.Эти документы включают подтверждение дохода, активы и долги, кредитную историю и другие важные записи.

Не забудьте спросить, как будут проходить платежи. Будет ли кредитор выплачивать средства вам или подрядчикам? Или будет использоваться график розыгрыша (оплата по мере использования)?

После того, как ваш кредит будет оформлен, вам потребуется письмо об утверждении, чтобы показать подрядчикам (при сборе предложений) и риелторам (при покупке недвижимости).

2) Приобретите землю для строительства

Затем вам нужно будет купить землю, чтобы построить дом с сараем (если у вас еще нет участка). Как упоминалось выше, местоположение может повлиять на ваш проект пост-фрейма.

Например, вы хотите жить в черте города или за городом? В зависимости от местоположения вам может потребоваться получить разрешение на строительство в мэрии, а не в окружном управлении. Они также определяют, можете ли вы построить барндоминиум в этом районе.

В некоторых городах требуется больше документов и применяется больше правил (например, проверок и нарушений), чем в округах. Не говоря уже о том, что разрешения могут быть дорогостоящими.Мы рассмотрим информацию о разрешениях в следующем разделе.

После того, как вы приобрели землю, вы должны указать точное местонахождение вашего дома с сараем. Было бы лучше, если бы вы учитывали следующие факторы при выборе места:

  • Подготовка участка : Работы, выполненные на вашем участке перед строительством стоечного каркаса. Этот шаг устраняет сложности (если они есть) заранее. Вы можете нанять экскаватор или заняться этим самостоятельно.
  • Коммунальные услуги : Включает электричество, газ, канализацию и воду.Их отображение предотвращает забастовки коммунальных служб, которые могут причинить вред вам или подрядчикам.
  • Доступ к месту : Поток строительных материалов , оборудования и людей к вашему дому. Строительным бригадам нужно достаточно места, чтобы выполнять свою работу правильно и вовремя.
  • Раскопки : Ровная площадка с минимальным количеством препятствий (например, деревьев). Чем меньше требуется земляных работ, тем больше денег вы сэкономите на подготовке площадки и затратах на строительство.Если ваш участок неровный или находится на вершине холма, вам нужно будет заполнить (добавить) или вырезать (удалить), пока земля не станет плоской.

Вам нужна помощь в составлении плана подготовки площадки? Ваш консультант по продажам проекта (PSC) сможет вам помочь.

Для получения дополнительных полезных советов мы рекомендуем загрузить нашу БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу « Подготовка площадки: реализация успешного строительного проекта ».

3) Получение необходимых разрешений

Прежде чем приступить к подготовке площадки и строительству стоек, необходимо получить необходимые разрешения. К сожалению, универсального разрешения не существует. Это сводится к использованию здания и, как вы уже догадались, местоположению.

Опять же, разрешение на строительство в черте города может иметь другой набор правил, чем в сельской местности. Тем не менее, все разрешения на стойловые сараи имеют следующие общие компоненты:

.

  • Уступ : Минимальное расстояние между каркасным зданием и границей участка.
  • Сервитут : Юридическое право другого владельца пересекать или иметь ограниченный доступ к чьей-либо собственности.
  • Высота здания & Ограничения по покрытию участков : Ограничения насколько высоко вы можете построить и какой процент вашего участка может быть покрыт строениями.

Крайне важно, чтобы вы понимали эти компоненты и то, как они влияют на ваш проект опорной рамы.

Будьте готовы подать заявку на получение нескольких лицензий. Например, вам понадобятся разные для прокладки подъездной дорожки, подключения к инженерным сетям и строительства в определенное время года.

Кроме того, вы должны быть готовы представить следующие документы вместе с заявлением на получение разрешения:

  • Чертеж
  • План участка
  • Площадка для осмотра
  • Юридическое описание имущества

В случае одобрения взимается плата за разрешения. Скорее всего, вы будете платить наличными или чеком, поскольку некоторые государственные учреждения не принимают кредитные карты.

После того, как будут выданы разрешения, можно начинать работу над вашим домом в сарае. Они должны быть видны на строительной площадке и всегда доступны в случае посещения строительным инспектором. Он/она может проанализировать методы строительства и строительные материалы, удостоверившись, что все соответствует нормам.

Большинство органов местного самоуправления требуют проверок на различных этапах строительного процесса, например:

Вам нужна помощь в получении разрешений на содержание сарая? Мы рекомендуем работать со сборщиком стоек , который имеет подтвержденный опыт работы в вашем регионе, чтобы свести к минимуму задержки графика и головные боли.

4) Создайте план внутреннего этажа

Несмотря на то, что вы можете увидеть в социальных сетях или на веб-сайтах компаний, большинство строителей амбаров специализируются только на каркасе здания . Целью этих внутренних снимков является демонстрация универсальности , которую предлагает конструкция стоечной рамы.

Конечно, приятно видеть, как прошлые клиенты проектировали свое пространство и собирали идеи для вашего дома. Просто имейте в виду, что большая часть внутренних работ выполнялась субподрядчиками.

При этом вам нужно будет нанять архитектора для создания внутренней планировки. Или вы можете сделать это самостоятельно (сделай сам), если у вас есть умение планировать пол.

В FBi Buildings у нас нет штатных дизайнеров, которые помогли бы представить ваши жилые помещения . Но мы настроим рисунок так, чтобы он сосуществовал в структуре пост-рамки.

Вам нужна помощь в поиске архитектора? Качественный строитель сарая предоставит вам архитектурную фирму.Пока вы ждете, вы можете приступить к проектированию экстерьера своего дома с каркасом с помощью нашего онлайн-инструмента дизайна .

5) Соберите свою строительную бригаду

Поскольку строитель сарая для столбов отвечает за каркас здания, вам необходимо нанять генерального подрядчика (GC) для других аспектов проектирования.

Некоторые клиенты предпочитают, чтобы выполнял этот процесс самостоятельно . Те, у кого есть опыт и страсть, находят этот опыт приятным и полезным.Не говоря уже о том, сколько денег вы можете сэкономить, сделав это самостоятельно (от 8 до 24% в зависимости от размера здания и масштаба проекта).

Между тем, те, кто не знает, удивляются тому, как много времени уходит на управление строительным проектом. Иногда проще немного доплатить и доверить это профессионалам.

Например, вам придется согласовывать и оплачивать следующие работы:

  • Подготовка места
  • Установка подъездной дороги, водопропускной трубы и септиктенка
  • Каркас внутренних стен
  • Прокладка электрических проводов и водопроводных труб
  • Подвес Изоляция и Гипсокартон
  • Отделка других деталей интерьера

Как видите, заключение генерального подряда для вашего дома — это серьезное обязательство. Это требует опыта, ресурсов и времени. Кроме того, всегда есть предположение о риске. Для некоторых людей это того стоит. Ты согласен?

Если нет, мы рекомендуем запросить у производителя стоек список надежных подрядчиков в этом районе. Верь нам; вы не хотите, чтобы ваш barndominium стал следующим #PinterestFail.

Как только вы узнаете свои планы GC, вам нужно будет решить, кто будет выполнять какую работу и за сколько. Вы можете сотрудничать со своим профессиональным строителем или нанять его в качестве субподрядчика, но он не несет ответственности за управление всем проектом.

Готовы ли вы построить дом в сарае?

Мы собрали много информации в одной статье, но мы надеемся, что вы лучше понимаете, что нужно, чтобы построить дом из сарая.

Чтобы вы были в курсе и были организованы, мы создали контрольный список, который содержит наиболее важные шаги для запуска вашего проекта barndominium.

Кроме того, кто не любит вычеркивать дела из своего списка дел? Кроме того, вы будете строить с уверенностью — еще более приятные ощущения.


У вас есть дополнительные вопросы о домах с амбаром, которые не рассматриваются в этой статье? Если вам нужна помощь в проектировании и планировании, свяжитесь с FBi Buildings по телефону 800.552.2981 или . Нажмите здесь, чтобы написать нам по электронной почте . Если вы готовы узнать цену, нажмите здесь, чтобы запросить коммерческое предложение , и сотрудник отдела продаж позвонит вам.

Фоторамка для фермерского дома — легкая обработка дерева своими руками из амбара

Уникальная, простая в сборке фоторамка для фермерского дома.Я думал о другом способе создания фоторамки с тех пор, как построил «типичную» рамку для своей тети на день рождения. (См. этот проект здесь.) Я хотел что-то более простое в сборке, не требующее скошенных углов и т. д. Я посмотрел в Интернете и увидел несколько идей галереи с использованием больших кусков дерева, некоторые из поддонов, некоторые из сарая и некоторые с использованием купили древесину, из которой построили большие спины.

Первое, что я понял, это то, что я хотел, чтобы это выглядело так, как будто сплошной кусок дерева покрывает всю заднюю часть отпечатка, и он также был достаточно большим, чтобы создать «рамку» снаружи.Я также хотел, чтобы это было больше похоже на деревенский дом, поэтому я сразу понял, что хочу повесить его на шпагат.

Итак, я направился в свой сарай и взял один 1×4 и один 1×2, каждая из которых была достаточно длинной, чтобы создать всю рамку для картины. Сначала я отшлифовал их и почистил уксусом, чтобы зерно действительно выделялось. 1×4 я разрезал на две части до высоты фоторамки плюс ширина 1×2, умноженная на два. Затем я разрезал 1×2 на две части по ширине изображения плюс ширина 1×2, умноженная на два.Затем я скрутил их вместе, 1×2 сверху и снизу 1×4. (Я предварительно просверлил отверстия перед тем, как скрутить их вместе, потому что такие маленькие доски печально известны тем, что они раскалываются.) Затем я покрыл все это атласным полиакриловым покрытием.

Принт идеально ложится на 1x4s, а также на нижнюю и верхнюю часть 1x2s. Я нашел эти маленькие клипсы в своем местном хозяйственном магазине, которые выглядят настолько старомодными, что было ясно, что я просто ДОЛЖЕН их использовать. Я пока отказался от использования плексигласа или стекла просто из-за стоимости.Вместо этого я нанесла слой атласного полиакрилата на лицевую сторону отпечатка. Я ВООБЩЕ за это не ручаюсь – вроде с моими двумя отпечатками все сработало, а с вашими может не сработать!

Я вкрутил два крючка с проушиной в верхнюю часть рамы с обеих сторон, а затем повесил отпечаток на кусок бечевки. В целом, я полностью доволен тем, как получилась эта фоторамка. Что меня действительно порадовало, так это то, насколько ЛЕГКО это было сделать, без необходимости сглаживать углы, а это значит, что почти каждый может это сделать!

Как еще один вариант: к задней части можно добавить доску, чтобы создать опорную раму для столов или полок.

Обязательно ознакомьтесь с остальными проектами от Farmhouse Hens на этой неделе, будьте готовы к некоторым действительно креативным идеям для фоторамок!

Простые фоторамки своими руками — нашивка Navage

Эти простые фоторамки своими руками дешевы и просты в изготовлении, и это отличный способ показать ваши фотографии и распечатки в деревенском деревенском стиле!

Вы когда-нибудь готовили еду заранее, чтобы потом сэкономить время? Может быть, вы нарезаете овощи и храните их в пакете в холодильнике? Или, может быть, вы покупаете мясной фарш, затем делите его на меньшие пакеты, а затем расплющиваете их для морозильной камеры, чтобы они быстрее разморозились? (Это один из величайших кухонных лайфхаков, которому Хандан научил меня, когда мы только начали жить вместе!) Или, может быть, вы готовите цельные блюда и замораживаете их, чтобы просто положить один в микроволновку в те вечера, когда вы не хотите готовить? Да, мы все это делаем, но мы, блоггеры, иногда делаем это с проектами. Возможно, мы хотели что-то опубликовать, но потом решили отложить это на более поздний срок. Или, может быть, у нас было всего несколько минут свободного времени, и мы решили сделать шаг вперед, создав что-то, о чем, как мы знаем, мы не будем писать в течение нескольких месяцев. Так обстоит дело с этими простыми фоторамками, сделанными своими руками. Должен признаться, что я построил их в прошлом году, и они лежат в подвале и пылятся еще до Рождества. О, и для ясности, если когда-нибудь и будет проект, который я создаю для поста в далеком будущем, это всегда будет идея Хандан.Я не могу планировать будущее более чем на 5 или 10 минут, и даже тогда все становится немного нечетким.

Впрочем, зачем признание? Почему бы просто не побегать с ним? Я имею в виду, это не так уж и важно, верно? На самом деле, это хорошее планирование!

Ну вот почему:

Теперь за этим постом будет следовать пост осенних печатных изданий, который, как вы увидите, мы поместили в эти рамки. Я не думаю, что смогу легко соединить две группы изображений, не рискуя тем, что вы выплевываете кофе на экран, поэтому лучше предупредить вас сейчас.

Да, человек, который вчера вечером закончил вставлять печатные формы в эти рамки, намного меньше человека, чем веселый шутник, который их построил.

Любопытно? О преображении читайте здесь.

Вернемся к рамкам. Эти простые рамки для фотографий, сделанные своими руками, знаменуют собой возвращение Simple Stupid. И позвольте мне сказать вам, после того проекта столовой и ремонта прачечной, который близится к завершению, мне нужно немного простоты в моей жизни прямо сейчас.Глупый, я уже прикрылся.

Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на нас в Pinterest, Facebook и Instagram, а также подпишитесь на нашу рассылку (нажав кнопку подписки выше), чтобы никогда не пропускать публикации!

Чтобы сделать эти рамки, вам понадобятся доски 1 x 2, столярный клей, гвоздодер, угольник и струбцина. Я использовал фрезер для углубления задней части, но это не обязательно, и я расскажу вам, как обойтись без него.

В прошлом году Хандан дала мне длинный список размеров рам, которые она хотела, чтобы я построил. Она хотела, чтобы они выглядели деревенскими, простыми и довольно глубокими — почти как рамка для теневого ящика. Она подумывала вставить в рамки кучу рождественских вещей, но это не сработало, поэтому рамки до сих пор лежали в подвале и пылились.

Эти рамки могут быть изготовлены для любого размера. Те, которые я покажу вам здесь, имеют внешний размер 18 х 12 и внутренний размер 16 1/2 х 10 1/2.

Я вырезал два длинных куска по 18 дюймов и два коротких по 10 1/2 дюймов.

Я намазал столярным клеем конец одного из коротких кусков.

Я присоединил его к одному из длинных кусков и проверил на прямоугольность.

Я зажал соединение.

Затем я вбил три гвоздя, и они закрепили соединение, пока клей не высох.

Я повторил этот процесс на всех четырех углах.

Рамы построены, но еще не закончены.

Следующим шагом для тех, у кого есть фрезер, является фрезерование внутренней части фрезой на 1/2 дюйма.

Углубление 1/2 дюйма x 1/2 дюйма.

Если у вас нет маршрутизатора, просто пропустите этот шаг и больше не думайте об этом.

После того, как мои рамки были фрезерованы, я отшлифовал их полностью. Это важно, так как избавляет от заводского блеска дешевых пиломатериалов Home Depot. Поскольку эти рамы должны быть деревенскими и деревенскими, я скруглил все края и углы.

Вот еще несколько простых рамок для фотографий, которые я сделал для Ханьдань. Надеюсь, она заполнит их все в этом году!

Когда пришло время их окрашивать, Хандана рядом не было, поэтому я не сделала ни одной фотографии, но на самом деле — я думаю, вы знаете, как окрашивать, верно? Хорошо! Я так и думал! Выберите любое пятно, которое вам нравится.Я использовал Varathane Briarsmoke. Это приятный мягкий коричневый цвет без каких-либо красных тонов.

Для подложки я использовал кусок фанеры толщиной 1/4 дюйма, но МДФ тоже подойдет. Я вырезал детали, чтобы они поместились в углубление, которое я проложил, и прикрепил их с помощью нашего обычного инструмента для каркаса, Logan Dual Point Driver.

Если вы пропустили фрезерование, то подложку нужно будет вырезать по точным внешним размерам вашей рамы, а также прокрасить края. Затем вы просто прибьете подложку к раме маленькими гвоздями или гвоздезабивным пистолетом.

Вот готовые простые рамы для картин своими руками с нашими бесплатными печатными знаками осени, вдохновленными Pottery Barn.

Прежде чем уйти, вот еще несколько простых осенних проектов для вас:

Осенние знаки в стиле Pottery Barn, сделанные своими руками, с бесплатными печатными формами: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или на картинку ниже, чтобы загрузить наши бесплатные печатные осенние знаки, вдохновленные Pottery Barn.

Тыквы из сизалевого шпагата своими руками: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или на картинку ниже, чтобы увидеть, как Handan сделала эти маленькие тыквы своими руками — они занимают менее 5 минут и стоят менее 50 центов каждая.

Нам нравится, когда вы делитесь нашими публикациями на Facebook и Pinterest!

.