технология монтажа по шагам, армирование плит

Перекрытие представляет собой горизонтально расположенную конструкцию, разделяющую помещения по высоте, при этом верхняя часть служит полом, а нижняя — потолком. В качестве материала для постройки чаще всего используется бетон (обычно армированный), это связано с его способностью выдерживать постоянные и временные эксплуатационные нагрузки. Такие перекрытия ценятся за надежность, долговечность, пожаробезопасность и значительную прочность, единственным недостатком является их высокий вес. Вне зависимости от выбранной технологии монтажа, процесс отличается трудоемкостью, его сложно проводить самому: потребуется не менее двух помощников и специальная техника (для подъема бетонных изделий).

Оглавление:

1. Виды и требования
2. Особенности бетонной конструкции
3. Инструкция по размещению

Обзор разновидностей

Согласно целевому назначению, данные конструкции разделяют на:

• Цокольные или черновые — размещенные между подвалом и первым этажом.
• Междуэтажные.
• Мансардные.
• Чердачные.

В зависимости от применяемой технологии возведения, различают такие бетонные перекрытия, как: монолитные (цельные) и сборные. Первые создаются путем заливки раствора на размещенный каркас из арматуры. Этот способ не требует грузоподъемной техники, все работы можно выполнить самостоятельно, но для приготовления и заполнения опалубки бетоном лучше привлечь помощников. Во втором случае на армопояс укладываются бетонные плиты перекрытия определенного размера, чаще всего пустотелые. Схема размещения продумывается заранее, как и тип плит, в основном они имеют стандартные габариты (до 7 м в длину, 1,5 в ширину, 22 см в высоту). Различают пустотные, ребристые и монолитные конструкции, последние в целях снижения веса часто выполняются из газобетона.

Основные требования к перекрытиям:

1. В отличие от дерева, бетонные блоки более тяжелые, поэтому их не укладывают на стенах, толщиной менее 200 мм.
2. При расчете нагрузки учитывается как вес самой конструкции, так и мебели и размещаемых вещей.
3. Перекрытия подбираются не только с высокой прочностью и жесткостью, но и с хорошими звукоизолирующими свойствами.
4. Зачастую они возводятся между помещениями с различными температурными параметрами, для снижения теплопотерь лучше заранее предусмотреть монтаж минваты или другого утеплителя.
5. Абсолютно все используемые для постройки стройматериалы должны обладать противопожарными свойствами.

Описание конструкции

При выборе варианта заливки основное внимание уделяется армированию перекрытия, несущими элементами выступают металлические балки (двутавр, швеллер). Сделать каркас разрешается из прутьев, диаметром не менее 10‒12 мм, для этих целей используется обычная шахматная схема с шагом в 200 мм. Для заливки нужен бетон прочностью от 200, данный этап работ лучше провести за один день.

Существуют нормативные таблицы для выбора диаметра арматуры (в зависимости от ширины пролетов и ожидаемой весовой нагрузки), но с учетом низкого качества современного металлопроката рекомендуется покупать материал толще как минимум на 2 мм. При этом схема расположения ячеек остается неизменной, желательно применять цельные куски, в крайнем случае — сваривать отдельные участки (а не перевязывать проволокой). У таких бетонных перекрытий отсутствуют прогибы и ограничения по форме, но для приобретения достаточной надежности требуется особый уход за поверхностью и выжидание определенного промежутка времени до полного набора прочности раствора.

Укладку готовых армированных плит своими руками провести труднее, в этом случае делается предварительный расчет, подбор и покупка материала с нужными размерами, продумывается оптимальная схема их размещения. Монтаж проходит быстро, такие перекрытия обладают высокими несущими способностями, ввод в эксплуатацию возможен практически сразу. Существенным ограничением для самостоятельного проведения работ является необходимость в грузоподъемной технике, для размещения армирующего пояса требуется как минимум консультация специалистов. Единственный вариант укладки такого перекрытия своими руками (без использования услуг строительных фирм) — аренда подъемного крана и привлечение помощников.

Технология монтажа бетонных панелей

Подготовительные работы начинаются еще на этапе возведения стен: на определенной высоте кладка ведется не полностью, часть пространства остается для монолитного армопояса. Глубина опирания плит зависит от толщины перекрытия, с учетом будущей теплоизоляции, и лежит в пределах от 70 мм для стальных конструкций и 120 — для поверхностей из пористых материалов. Они не заходят в стены из крупных бетонных блоков глубже, чем на 120 мм, из кирпича — на 160.

Процесс заливки армопояса напоминает фундаментные работы: устанавливается опалубка, внутри которой следует сделать прочный каркас-обвязку из металлопроката, далее все заполняется цементно-песчаным раствором (без щебня). Данный этап является обязательным, по всему периметру разделяемого помещения появляется конструкция, более прочная, чем сами стены, при укладке цокольного перекрытия его провести проще. В последнем случае по крайней кромке фундамента просто устанавливается дополнительная опалубка, расход раствора увеличивается незначительно.

Далее, с помощью подъемного крана размещаются бетонные балки перекрытия, шероховатая часть является верхней, гладкая — нижней. Все дальнейшие этапы вполне выполнимы своими руками. Возможны проблемы, связанные с размерами блоков, не всегда удается перекрыть все пространство. В этом случае плиты раскладываются с отступом в половину оставшегося свободного места, а полученные промежутки заполняются обрезками железобетона или шлакоблоком и заливаются тем же цементно-песчаным раствором, что и для армопояса. Для упрощения сцепления при закладке позволительны незначительные щели, но не более 5 мм, однако желательно их избегать. Согласно прилагаемой инструкции, не допускается монтаж сильно поврежденных плит при возведении многоэтажных зданий, но на надежность конструкции в малоэтажном доме мелкие дефекты и трещины не повлияют.

В любом случае бракованные элементы заводятся на стены глубже на 10 см, чем целые, дефектные участки лучше размещать с учетом попадания на будущие внутренние перегородки, также они монтируются между целыми панелями. Часто возникает вопрос: как сделать бетонное перекрытие надежным, с этой целью специалисты рекомендуют усилить места стыков металлическими прутами (еще эта процедура способствует более прочному соединению с несущими конструкциями).

Обязательно отслеживается горизонтальный уровень, предельно допустимые отклонения двух смежных поверхностей составляют: до 8 мм при длине плит до 4 м, до 10 при средних размерах, и 12 мм — для монолитов от 8 до 16 м. Толщина бетонного раствора под ребром плиты не должна превышать 20 мм. Желательно сделать дополнительную теплоизоляцию торцов, в частности — участков соприкосновения со стенами, все возможные пустоты заполняются. Этот этап очень важен, при его игнорировании в полостях накапливается конденсат, ржавеет арматура в перекрытии, сыреют стены и потолки.

чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона

Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

Устройство

Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

• временных;
• постоянных.

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

• толщина плиты железобетона;
• используемая марка бетона;
• показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
• габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

• Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
• Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
• М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
• М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
• М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
• М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

• установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
• создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

• Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
• Укладываем ригели на стойки.
• Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
• Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
• Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
• Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

Армирование плиты

Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

• Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
• Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
• Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
• Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.

Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.

Как залить?

Бетон следует покупать прямо на предприятии-изготовителе, что существенно облегчит задачу. Заливание раствора с миксера ровным слоем дает возможность обеспечить максимум прочности изделию. Лучше будет заливать бетон 20-сантиметровым слоем без остановки. До заливания бетона в опалубочную конструкцию нужно осуществить монтаж каркаса либо короба для техотверстий. Речь идет, к примеру, о вентканале либо дымоходе.

После заливки следует осуществить вибрирование спецвибратором глубинного типа. После этого бетон оставляют подсыхать и набирать прочность в течение месяца. Во время первой недели поверхность постоянно следует смачивать водой. Причем именно увлажнять. Через 30 дней можно будет демонтировать опалубку и плита будет сделана. Как можно убедиться, в заливании бетона ничего сложного нет.

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

Как залить бетонные перекрытия. Особенности, преимущества, монтаж монолитных перекрытий

 При строительстве домов, гаражей, дач, других сооружения, наступает такой этап, когда необходимо выполнить перекрытия. Перекрытия могут быть межэтажные, или потолочные, при этом выполнены из дерева, с использованием деревянных балок, при помощи бетонных плит или путем заливки бетона. Каждый из этих методов монтажа перекрытия имеет свое законное право, на существование, подкрепленное экономической целесообразностью применения конкретного варианта, в каждом индивидуальном случае. В данной статье, мы хотели поговорить о конкретном случае, а именно о заливке бетонных межэтажных (потолочных) перекрытий. Прежде, чем рассказать о методах монтажа данных перекрытий, мы хотели затронуть тему применения и монтажа заливные перекрытия из бетона, поговорим об их целесообразности  и преимуществах относительно других аналогичных перекрытий.

Преимущества заливаемых бетонных перекрытий (монолитных перекрытий из бетона)

 Прежде всего, заливаемые монолитно — бетонные перекрытия стоит рассматривать, как альтернативу перекрытиям из плит. Деревянные перекрытия слишком различны с бетонно-монолитными перекрытиями, прежде всего по цене, монолитные намного дороже, во-вторых, по прочности, они намного прочнее, в третьих, по долговечности и остальных уже не столь существенных различиях. Именно поэтому, сравнивать стоит, прежде всего, с перекрытиями из плит.  Так, в некоторых случаях монолитные (бетонные) перекрытия дешевле, что является неоспоримым преимуществом, при этом обладают аналогичной прочностными свойствами.  Еще одни важным достоинством является то, что заливные монолитно- бетонные перекрытия могут быть выполнены любой сложной формы, практически в любом месте, что порой невозможно для стандартных, заводских бетонных изделий.

Пример монтажа бетонных, монолитных перекрытий

 Далее, приведем конкретный пример монтажа бетонных перекрытий. В данном случае, это частный пример, возможные  улучшения, которые можно было предпринять, для повышения качества перекрытия, мы опишем как альтернативные решения.  Итак, прежде всего, необходимо возвести опору для заливаемой бетонной смеси и опалубку.

О том, как рассчитать данную конструкцию мы поговорим далее.  

После этого, необходимо смонтировать арматуру. 

Лучше всего монтаж производить при помощи монтажной проволоки и уложить два слоя решетки.  

Одна арматурная решетка должна быть внизу, вторая, проложенная через «лягушки» должно быть вверху. Такое монолитное перекрытие будет более правильно воспринимать изгибающую нагрузку, за счет работы арматуры в самых напряженных местах, что значительно увеличит прочность перекрытия.  

После, начинаем заливку бетона. Лучше всего, для этой операции купить запланированный объем бетона, чтобы провести всю заливку за один раз, так как только в этом случае вы сможете гарантировать равную прочность всей монолитной конструкции перекрытия.

Также не стоит выливать весь бетон в одно место, чтобы не допустить проседания и обвала опалубки для перекрытия. Лучше всего подавать бетонную смесь равномерно по всей площади, в крайнем случае, быстро ее распределять по этой площади любым альтернативным способом.

Завершающим этапом будет выдержка бетонной смеси в определенных условиях (температура и влажность), что позволит обеспечить технологичное затвердевание смеси и ее качество.

Так более подробно о процессе застывания бетонной смеси можно прочитать в статье «Как залить бетонную стяжку пола».  После демонтируем опалубку, и наше бетонное перекрытия готово к эксплуатации.

Расчет опалубки удерживающей монолитные, бетонные перекрытия при заливке

 Кто-то имея определенный строительства может произвести монтаж бетонного перекрытия исходя из своего жизненного опыта, или как говорится «на глазок». Мы же хотим вам предложить другой, пусть хоть и не институтский расчет, но который в высокой степени станет вашим успешным залогом удачного проведения работ.  

Расчет опалубки для такого вида перекрытия стоит производить по основным трем параметрам:

1. Для продольной нагрузки на опоры удерживающие опалубку Первоначально необходимо рассчитать сечение опор под удерживающую опалубку. Это значение не столь критично? как последующие параметры, именно поэтому по нему у вас, скорее всего, не будет проблем. σ = N/F ≤ Rс где σ — внутренние нормальные напряжения, возникающие в поперечном сечении сжимаемой балки, кг/см2; N – масса нашей опалубки и заливаемой смеси, кг; F — площадь поперечного сечения колонны см2; Rс — расчетное сопротивление древесины сжатию по пределу текучести, кг/см2. (Для сосны расчетное сопротивление составляет 140 кгс/см2)

2. Для сгибания опор от нагрузки Также не стоит забывать и том факторе, что жесткость балки на изгиб меняется с ее длиной. Так при увеличении длины удерживающей балки, ее гибкость также увеличивается, а жесткость соответственно снижается. Для того, чтобы учесть этот фактор, необходимо площадь сечения балки принять с поправочным коэффициентом φ

σ = N/φF ≤ Rc

коэффициент будет зависеть от соотношения диаметра к длине, для облегчения расчетов, его можно принять из ряда ниже

L /d =   5    10     20    30      40     50
φ   =   0.9  0.85  0.5  0.25  0.15   0.08

3. Для обеспечения целостности основания опалубки Последнее на что стоит обратить внимание это на прочность удерживающей опалубки, на которую будет разливаться бетон. Так опалубка должна выдерживать не только статическую массу бетона, но и динамическую нагрузку во время его заливки. Также, не стоит забывать о возможном временном переливе бетона на конкретное локальное место и о массе рабочего, который будет распределять бетон в ней.  В итоге, допустимые толщины опалубки из фанеры, с запасом 1,5, при пролете не более 1 м,  можно принять из ряда ниже.

Толщина фанеры                                                                       18 мм    21 мм

Толщина заливаемого слоя бетонного перекрытия             до 9 см   до 12 см

Теперь вы сможете не только залить бетонное перекрытие, но и предварительно рассчитать вспомогательные технологические элементы для его монтажа.

Бетонные перекрытия в доме своими руками

Залить правильно межэтажное перекрытие

• 18-12-2013
• 13814 Просмотров

Оглавление: [скрыть]

• Установка опалубки
• Какие есть виды перекрытий?
• Как происходит укладка арматуры?
• Когда производить снятие опалубки?
• Определяем прочность бетона
• Подсчитаем стоимость и затраты

Очень важно залить перекрытие между этажами правильно.

Ведь оно будет являться надежным полом первого этажа в вашем доме, а также будет долговечным и не провисаемым ни под каким весом потолком для цокольного этажа. Мы будем шаг за шагом рассматривать, как можно правильно сделать своими руками монолитные потолки или пол между этажами и что для этого нам потребуется.

Конструктивная схема сборно-монолитного перекрытия.

Во-первых, нам потребуются умелые руки, балка, бетон, так как мы рассматриваем вариант перекрытия в частном кирпичном или блочном доме, поэтому для успешного совершения данного дела своими руками необходимо вникнуть во все детали, ведь делать перекрытия мы собираемся своими руками.

Для начала нам необходимо определить толщину стен, так как от этого будет зависеть толщина нашего перекрытия между этажами. Обычно для стен в частном доме из кирпича или блоков используют толщину перекрытий от 15 до 20 см, для тонких же стен нельзя использовать такую толщину перекрытия, да и лучше будет воспользоваться совершенно другим вариантом.

Установка опалубки

Дальнейшим шагом будет опалубка. Она устанавливается между этажами и предназначена для крепления балки. При изготовлении опалубки своими руками можно воспользоваться старыми досками. Уложив доски, их необходимо снизу чем-то подпереть, например, бревнами. Это предотвратит провисание данного перекрытия из дерева. Поверх уложенных досок можно положить фанеру (водостойкую). Необходимо использовать строительный уровень для определения неровностей поверхности, чтобы наше перекрытие из дерева получилось ровным и, в случаях возникновения провисаний, устранить данный недостаток. Такой способ заливки называется безбалочным.

Рассмотрим еще варианты безбалочного способа перекрытий.

Вернуться к оглавлению

Таблица,‭ ‬в которой вы можете сравнить разные виды перекрытий и выбрать наиболее подходящее для себя.

Существуют железобетонные, монолитные железобетонные и сборно-монолитные перекрытия.

Первые особенно популярны для перекрытия в кирпичных домах. Для их установки обычно используют сплошные панели или многопустотные, которые укладываются на цементный раствор, швы между плитами заполняются раствором.

Недостатком такого способа является необходимость применения грузоподъемной техники, стандартные размеры готовых плит тоже являются недостатком, так как не всегда могут подойти под размеры вашего дома. Достоинствами данного способа является прочность железобетонных плит, и тот факт, что бетон не боится сырости, в отличие от перекрытий из дерева.

Монолитные перекрытия из бетона представляют собой сплошную плиту, которая опирается на несущую стену. Достоинством такого монолитного сооружения является возможность производить работы без погрузочно-разгрузочной технической работы, при этом бетонная поверхность получается более прочной, заделка швов не требуется. Еще данный способ дает возможность прибегать к смелым архитектурным решениям.

Для монтажа данного перекрытия необходимо использовать стальные балки, которые устанавливаются на деревянную опалубку.

Такая опалубка включает в себя несколько составляющих элементов: унивилка, в которую и вставляются балки, сами балки, телескопические стойки, которые держатся с помощью треног, настил и фанера. На опалубку с перекрытием из дерева укладывают листы фанеры, которые являются основанием для дальнейшей заливки бетонного перекрытия первого этажа. Далее устанавливают каркас из арматуры.

Вернуться к оглавлению

Предел огнестойкости железобетонных перекрытий‭ ‬— 60‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий с засыпкой и нижней оштукатуренной поверхностью‭—‬ 45‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий,‭ ‬защищенных штукатуркой,‭ ‬около‭ ‬15‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий,‭ ‬не защищенных несгораемыми материалами,‭ ‬еще меньше.‭

Укладка арматуры происходит таким образом, чтобы она не соприкасалась с поверхностью опалубки. Арматура потребуется 6-12 мм. Для этого используют специальные фиксаторы (стульчики). Уложенный каркас из арматуры должен представлять собой ячейки размером 10х10 см. При помощи проволоки каркас из арматуры связывается между собой своими руками. В этом способе перекрытия можно использовать не только перекрытие из дерева, но и алюминиевые балки. Все готово, теперь остается залить раствором всю площадь перекрытия.

Недостатком данного вида конструкции является необходимость установки деревянной опалубки на всю площадь такого перекрытия.

Так как мы собираемся залить нашу приготовленную поверхность своими руками, то нам может потребоваться подъемный кран или специальная вагонетка с открывающимся дном. Бетонное перекрытие необходимо залить правильно. Ведь своими руками залить быстро не получится и поэтому нам необходимо учитывать, что промежутки между заливками должны быть не более 12 часов, чтобы раствор не успел засохнуть, иначе не будет монолита, так как раствор не свяжется между собой.

Полная связка или сцепление раствора происходит примерно от 3-х до 4-х недель или 28 дней. Неравномерное засыхание раствора приводит к трещинам. Если это произошло, необходимо полить данную поверхность водой.

http://youtu.be/F6cn3B0ehos

Сборно-монолитное перекрытие этажа является наиболее современным устройством перекрытий.

В таком виде перекрытий пространство, образующееся между одной балки до другой, заполняется полыми блоками.

Когда все пространства заполнены такими блоками, остается только залить всю площадь данной конструкции раствором бетона. Данный вид конструкции монтируется своими руками без использования подъемной техники, так как вес 1 метра балки составляет 19 кг. По времени и способу укладки данное перекрытие более трудоемкое, чем остальные виды перекрытий. Перед тем как залить данную конструкцию, ее необходимо армировать проволокой 5-6 мм в диаметре.

http://youtu.be/4tXmjGih4oE

Вернуться к оглавлению

Схема мелкощитовой разборной опалубки на рамах для монолитных перекрытий.

После соблюдения некоторых требований производится снятие опалубки с бетонных монолитных конструкций. Боковые элементы опалубки, которые меньше всего подвержены нагрузке от веса монолитной конструкции, допускается в том случае, если бетонное покрытие достигло своей максимальной прочности. Стоит быть более внимательными при удалении несущей опалубки монолитных бетонных конструкций.

Данное действие необходимо производить тогда, когда соблюдены все нормы достижения бетонной заливки, так называемой проектной прочности: несущие элементы монолитной конструкции с пролетом до 2 м — 50%; несущие конструкции балки, прогонов, сводов, ригелей и плит с пролетом от 2 до 6 м — не меньше 70%; несущие конструкции с пролетом от 6 м — не меньше 80%; несущие конструкции, армированные несущими каркасами, — не меньше 25%.

Вернуться к оглавлению

Бетон набирает свою прочность на 30% приблизительно на 3-ий день, на 7-ой день прочность бетона будет составлять 60%, на 14-ый день — примерно 80% и на 28-ой день прочность бетона принято считать 100%. Однако бетон продолжает набирать свою прочность и по истечении 28-ми дней. На 90-ый день прочность бетона возрастает еще на 30-35% от 100% в 28-ой день.

Перекрытие должно быть жестким,‭ ‬то есть под действием нагрузок не давать прогибов.‭ (‬допустимая от‭ ‬1/200‭ ‬для до‭ ‬1/250‭ ‬пролета для междуэтажных‭)‬.

Оптимальной температурой для затвердения бетонного монолитного состава считается 20-25 градусов. Оптимальная влажность — не выше 90%. Конечно, при возведении конструкции своими руками трудно произвести соответствующие замеры прочности бетона, но мы можем все таки ориентироваться на погодные условия и соответствующим образом делать определенные выводы о прочности нашей конструкции.

Например, в дни, когда температура воздуха составляет 10 градусов, бетон набирает прочность 40-50% на 7-ые сутки, если же температура воздуха составляет всего лишь 5 градусов, то бетон наберет свою прочность на 30-35%. При жаркой погоде 30 градусов прочность бетона на 3 сутки составит 45%. При отрицательных температурах заливка этажа бетонным раствором своими руками не рекомендуется, так как бетон в таких условиях совсем не набирает никакой прочности.

Существуют специальные добавки в бетонный раствор для таких случаев, но мы строим для себя и своими руками, поэтому лучше подождать. Пока вы сможете только положить балки, сделать перекрытия из дерева между этажами, соорудить и установить армированный каркас, но заливку бетоном лучше отложить. Но если вы залили балки и армированные каркасы бетонным раствором своими руками, а потом температура воздуха опустилась ниже нуля, то не спешите с решением о демонтаже опалубки, дождитесь весны и теплой погоды.

Вернуться к оглавлению

Самым дешевым видом перекрытия являются сборные железобетонные перекрытия, от 35-40 долларов, несмотря на то что при этом виде перекрытий используется грузоподъемная техника. Далее идет монолитное железобетонное перекрытие, от 45 долларов, данный способ не требует грузоподъемной техники, не имеет швов и поэтому не имеет затрат на заделку швов, но в данном виде используется опалубка по всей поверхности перекрытия. Затем идет сборно-монолитное перекрытие, которое тоже не требует техники грузоподъемной, — 70-75 долларов. Затраты приведены на 1 кв.м площади перекрытия.

1popotolku.ru

Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

Монолитная плита перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

• Опалубка.
• Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
• Гибочное приспособление для арматуры.
• Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
2. Установка опалубки типа «палуба».
3. Армирование плиты стальными прутами.
4. Заливка бетоном.
5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом:

• Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
• Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
• На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
• Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у. е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
• Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
• Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
• Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
• Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

Технология укладки плит перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

• На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

• Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
• Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

• Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

• Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
• Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

Анкеровка плит перекрытия

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

strport.ru

Монолитное перекрытие своими руками — инструкции!

Возведение дома и ряда других построек предполагает обязательное обустройство межэтажных либо чердачных перекрытий. Нередко для реализации этой задачи используется древесина. Деревянные перекрытия просты в монтаже, однако если вам нужно обеспечить качественное утепление и шумоизоляцию помещения, отдавайте предпочтение перекрытиям из бетона. Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно. Изучите инструкцию и приступайте.

Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно

Правила укладки перекрытий

Перед началом выполнения любых работ будет нелишним ознакомиться с правилами укладки монолитных плит. Основные рекомендации выглядят следующим образом:

• длина пролета может составлять не более 900 см. Именно такой является максимально допустимая длина одной монолитной плиты;
• для подъема плит необходимо использовать специальную технику. В соответствии с этим требованием в плиту должны быть вмонтированы петли, зацепившись за которые кран сможет поднять изделие на нужную высоту. Актуально для тех ситуаций, когда плиты покупаются в готовом виде либо изготавливаются самостоятельно, но на земле;

  Плиты перекрытия

• плиты можно укладывать исключительно на предварительно выровненные стены. Никаких существенных перекосов и перепадов быть не должно;
• с каждого края плита должна опираться на стену на 9-15 см;
• плиты укладываются с обязательной заделкой технологических швов и в целом всех щелей при помощи раствора. «Сухая» укладка недопустима;
• в процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки. Для проверки используются отвес и уровень;
• плиты можно укладывать исключительно на несущие стены. Всевозможные простенки возводятся строго после завершения обустройства перекрытий;

  В процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки

• если в монолитном перекрытии нужно сделать люк, его разрешается вырезать исключительно на стыке двух бетонных плит. Обустройство люка в одном ж/б изделии недопустимо;
• плиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазором.

  Плиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазором

Если длины одной плиты недостаточно для перекрытия всего пролета, можете воспользоваться одним из двух доступных вариантов:

• уложите плиты впритык, оставив зазоры по краям комнаты. В завершении зазоры необходимо будет заполнить бетонными блоками;
• уложите плиты не вплотную, а с равномерными промежутками (20-30 мм). В завершении промежутки заделайте бетоном, предварительно закрепив под перекрытиями опалубку, чтобы строительный раствор не проваливался вниз.

Монтаж опалубки

Технология обустройства перекрытия предполагает обязательное использование горизонтальной опалубки. Вы можете арендовать готовую опалубку у специализированной компании либо же собрать необходимую конструкцию своими руками.

Первый вариант более простой и удобный. Готовые фабричные опалубки идут в комплекте с телескопическими опорами, что позволяет дополнительно сэкономить время на изготовлении подпорок.

Второй вариант более бюджетный. Для самостоятельной сборки опалубки используйте обрезную доску толщиной не менее 2,5-3,5 см. Можно использовать влагостойкую фанеру толщиной от 2 см.

Доски должны быть сбиты максимально плотно. При наличии заметных щелей между досками опалубка обязательно застилается гидроизоляционной пленкой.

Набор для установки опалубки

Подготовьте следующие приспособления для сборки опалубки:

• доски;
• фанеру;
• брус;
• молоток;
• ножовку;
• уровень;
• гвозди;
• топор.

Установка опалубки

Опалубка перекрытий

Первый шаг. Установите вертикальные опорные стойки. Лучший вариант – регулируемые телескопические стойки из металла. При их отсутствии подойдут и деревянные бревна диаметром от 80 мм.

Стойки устанавливайте с метровым шагом. Расстояние между стенами и ближайшими к ним стойками должно составлять не менее 200 мм.

Второй шаг. Уложите поверх опорных стоек ригели. Это продольный брус, за счет которого будет поддерживаться вся размещаемая выше конструкция.

Третий шаг. Поверх ригелей установите опалубку. Сначала уложите на продольные брусья поперечные деревянные балки, на них – доски либо фанеру.

Габариты опалубки подбирайте так, чтобы ее крайние грани упирались в стены без образования щелей.

Конструкция опалубки монолитных перекрытий

Четвертый шаг. Верхний край опалубочной конструкции должен находиться строго на одном уровне с верхним краем выложенной стены. Для выполнения этого требования отрегулируйте высоту опорных стоек.

Пятый шаг. Установите вертикальные элементы конструкции. Ввиду того что края плиты перекрытия должны заходить на стену, размещайте вертикальное ограждение на соответствующем отдалении от внутренних краев стен.

Шестой шаг. Проверьте ровность установки опалубки при помощи уровня. Исправьте отклонения в случае их обнаружения.

Для соединения элементов опалубки используйте удобный крепеж, к примеру, нагели либо гвозди.

Опалубка перекрытий

Для удобства выполнения последующих работ опалубку можно застелить гидроизоляционным материалом.

Телескопические стойки более предпочтительны по сравнению со своими деревянными аналогами по той причине, что металл гораздо надежнее древесины. Каждая телескопическая стойка способна выдержать нагрузку до 2000 кг без появления деформаций и трещин, как это может произойти в случае с деревянным брусом.

Опалубка перекрытий

Видео — Монтаж опалубки перекрытий

Порядок армирования

Монолитная плита перекрытия подлежит обязательному армированию.

Армирование плиты перекрытия

Первый шаг. Подготовьте арматуру. Подходящий диаметр прутков подбирайте в соответствии с расчетными нагрузками. В большинстве случаев используются стержни диаметром 1,2-1,4 см.

Второй шаг. Проложите первую армирующую сетку в нижней части будущей монолитной плиты. Сначала уложите продольные, а затем поперечные прутки. Оптимальный размер ячейки такой сетки — 120-150 мм. Если перекрытие имеет малую площадь, можете увеличить размер ячеек до 200 мм.

Третий шаг. Стыки прутков обвязывайте стальной проволокой.

Четвертый шаг. Уложите сверху вторую армирующую сетку аналогичную первой. Свяжите обе сетки проволокой.

Если длины одного прута недостаточно, дополнительный прут подвязывайте с нахлестом равным не менее чем 40 диаметрам арматуры. То есть если вы используете пруты диаметром 12 мм, нахлест должен составлять минимум 480 мм.

Стыки прутков рекомендуется размещать шахматно. Концы армирующих стержней должны лежать на несущих балках.

Приготовление бетона

Для начальной заливки готовится стандартный бетонный строительный раствор. Рецепт следующий:

• 2 части просеянного чистого песка;
• 1 часть крупного заполнителя – можно использовать как щебенку, так и гравий;
• 1 часть цемента М400-М500;
• вода.

Воды добавляйте столько, чтобы консистенция раствора была близка к консистенции жидкой сметаны. Негустой раствор прекрасно заполнит все внутренние полости и щели, благодаря чему плита станет по-настоящему монолитной.

Раствор удобнее всего готовить в бетономешалке. Сначала загружайте сухие и твердые компоненты, а затем постепенно, по возможности не переставая размешивать, добавляйте воду.

При отсутствии бетономешалки можете приготовить раствор в большом корыте, но это слишком долго и довольно сложно, в особенности при отсутствии помощников.

Заливка плиты

Процесс заливки монолитного перекрытия можно условно разделить на 2 этапа: проливание и финишная заливка.

Проливание

Заливка бетона

На этом этапе заливается начальный слой бетона. Раствор лейте размеренно и медленно, резкие движения недопустимы, т. к. из-за этого может перекоситься опалубка.

Заливка монолитного перекрытия

Не делайте проливку слишком толстой. Главная задача этого слоя – заполнить все имеющиеся полости.

Готовую заливку «прогладьте» лопатой по всей поверхности. Делайте это плавно и осторожно. Так вы удалите лишний воздух и окончательно заполните даже мельчайшие полости.

Толщина монолитного перекрытия

Финишная заливка

На этом этапе вам нужно приготовить отдельный раствор. Рецепт тот же, что и в предыдущем случае. Единственное отличие – нужно взять меньше воды, чтобы бетон получился более густым.

Первый шаг. Залейте слой бетона такой толщины, чтобы оставалось порядка 20-30 мм до расчетной толщины готовой монолитной плиты. Лейте медленно и равномерно.

Второй шаг. Разровняйте заливку лопатой как в предыдущей части инструкции. Оставьте бетон на пару дней и переходите к дальнейшему этапу.

Третий шаг. Приготовьте раствор из 1 части цемента и 3 частей песка. Крупный заполнитель на этом этапе не нужен. Добавьте воду для получения раствора средней густоты.

Четвертый шаг. Залейте плиту до конца приготовленным на предыдущем шаге раствором. В процессе заливки разравнивайте плиту с помощью правила до получения идеально гладкой поверхности.

На этом заливка монолитного перекрытия завершена. Вам останется лишь некоторое время следить за состоянием заливки, чтобы бетон застыл и набрал прочность без лишних проблем.

Уход за бетоном после заливки

Монолитная плита перекрытия

В процессе застывания бетона будет выделяться большое количество тепла, под воздействием которого начнется интенсивное испарение влаги. Недостаток влаги приведет к растрескиванию бетона. Поэтому в течение нескольких первых дней после заливки вам нужно будет регулярно смачивать плиту водой.

Можете лить воду ведрами (2-3 ведра за заход) либо через шланг с распылителем. Предварительно можете уложить на подсохший бетон старые тряпки (лучше – мешковину) и лить воду на них. В жару политый бетон накрывайте полиэтиленом, т.к. из-за слишком быстрого высыхания плита может покрыться трещинами.

Опалубку можно снимать примерно на 10 день после последнего смачивания. В целом плита будет набирать прочность 3-5 недель. По истечению этого срока можно будет переходить к выполнению дальнейших запланированных строительных работ.

Таким образом, самостоятельно обустроить монолитное перекрытие можно. При этом денег на обустройство необходимых конструкций вы потратите гораздо меньше, чем в случае покупки готовых плит заводского изготовления. Следуйте инструкции и все получится.

Удачной работы!

Видео — Монолитное перекрытие своими руками

svoimi-rykami.ru

Перекрытия из бетона

Бетонное перекрытие представляет собой прочный и надежный элемент, без которого не обойтись при возведении многоэтажных зданий и сооружений. Монтаж монолитного перекрытия не требует подъемных механизмов, что обеспечивает экономию на оборудовании и оплате дополнительного труда. Использование в строительстве межэтажных перегородок сокращает время на работы и позволяет возводить конструкции своими руками. Изготовление бетонных перекрытий является легким процессом, но чтобы сделать материал высокого качества с его основными преимуществами, следует придерживаться последовательности выполнения работ и провести расчет основных параметров строительного элемента.

Назначение

Бетонные перекрытия являются одними из главных строительных элементов в сооружении построек. Они предназначены для соединения:

• подвального помещения с комнатами;
• первого этажа со вторым;
• крыши с домом.

А также используются для горизонтальной стяжки зданий и сооружений.

Требования к перекрытиям

К бетонному перекрытию выдвигаются следующие требования:

• наличие необходимой прочности;
• не должны содержать деформации и должны обладать жесткостью и продолжительным сроком эксплуатации;
• важным свойством в бетонном перекрытии является его максимальная огнестойкость, водостойкость и отсутствие возможности проникать воздуху;
• бетонная конструкция между этажами должна обладать звукоизоляцией и теплоизоляцией.

Виды

Схема межэтажного перекрытия из бетона.

Различают следующие типы бетонного перекрытия:

• чердачные;
• подвальные;
• межэтажные.

Бетонное перекрытие также бывает:

• пустотное, которое часто используется в строительстве, где требуется межэтажное перекрытие для домов из бетона, блоков и кирпича;
• ребристое, используется при изготовлении кровли промышленных сооружений, где отсутствует прогрев помещений;
• монолитное, которое является железобетонным элементом и отличается повышенной прочностью, используется при возведении зданий и сооружений с большой этажностью.

Материалы и инструменты для изготовления

При работе с бетонными перекрытиями своими руками подготавливают следующие инструменты и материалы:

• бетононасос;
• щуп;
• емкость;
• ведра;
• домкрат;
• строительный уровень;
• фанера со свойством влагостойкости;
• доски;
• стальная арматура;
• проволока;
• бетонный раствор или компоненты для его приготовления своими руками: песок, вода, цемент и различные добавки для увеличения прочности раствора.

Как рассчитать параметры?

Схема монолитного армированного перекрытия.

При работе с перекрытием из бетона важно приобрести материалы высокого качества. Изготавливая строительную смесь, которой будет осуществляться заливка конструкции, используют бетон марки 250 и 400, в которые входят тяжелые наполнители. Чтобы сделать перегородки собственноручно, важно досконально рассчитать основные параметры материала. Расчет строится на сравнении двух основных свойств:

• прочность армирующей конструкции;
• действующая нагрузка на плиту.

Расчеты плит основаны на таких показателях:

• интенсивность постоянных нагрузок;
• усилия в сечениях с большой нагрузкой;
• жесткость оси.

Расчет монолитных перекрытий состоит из определения их отдельных составляющих. Для начала нужно сделать опалубку из фанеры большой толщины, далее устанавливают армирующую сетку из стальных прутьев, перевязанных проволокой. Расчет перегородок проводится специальными компьютерными программами и проектировщиками.

Определение прочности получается из таких факторов, как: нагрузка и прочность.

Чтобы узнать максимальное изгибание плиты используют следующие данные:

• расчетное сопротивление арматуры и бетона;
• арматура А400 С класса.

Определение параметров включает в себя такие расчеты:

• площадь рабочей арматуры;
• погонная нагрузка на балки;
• требуемый момент сопротивлений;
• максимальный момент в сечении балок.

Формулы и постоянные величины находятся в сборнике к строительным нормам и правилам.

Устройство опалубки под перекрытие

Схема сборки опалубки перекрытия.

Технология возведения опалубки включает в себя установление фанеры на горизонтальные опоры. Чтобы подобрать правильное количество материалов, нужно узнать площадь и объем планируемого пола. Толщина конструкции зависит от возможных нагрузок и размеров пролета. Таким образом, опалубку делают повышенной прочности без допущения деформаций, чтобы она смогла вынести на протяжении долгого времени вес железобетона.

Выбирая доски для опалубки, следует обратить внимание на их прочность и толщину. Перед установкой конструкции измеряют строительным лазерным уровнем высоту пролета и низ пола. В процессе установки самодельных стоек подгоняют по длине к высоте конструкции, на которой будет выстроен первый слой балки.

Важно соблюдать расстояние, которое должно быть больше одного кубического метра. Ставят стойки на пол с ровной поверхностью и высокой прочностью. После чего укладывают поперечный брус с шагом около полметра и далее устанавливают опалубку. После монтажа опалубки проверяют верх конструкции на горизонтальность с помощью строительного уровня.

При использовании досок вместо фанерного листа, их укладывают друг к другу без зазоров и сверху простилают влагонепроницаемый материал. По всем краям опалубки устанавливают бортики, которые фиксируют по углам конструкции, чтобы они не деформировались от раствора.

Устанавливая собственноручно опалубку, важно помнить несколько правил:

• исключать образование отверстий, трещин, через которые может вытечь раствор из бетона в процессе заливки;
• проверяют прочность установленных под опалубкой домкратов;
• для возведения опалубки применяют влагостойкую фанеру;
• опалубка должна быть максимально прочной, ведь от нее зависит качество возводимого сооружения;
• установка опалубки должна осуществляться как по площади, так и по периметру помещения, что оградит от вытекания бетонной смеси.

Армирование

Перегородки между этажами нуждаются в армировании, к которому можно приступать после монтажа опалубки. Армирование конструкций осуществляется арматурой в один или два слоя на опалубку. Устанавливают арматурную сетку размером двадцать на двадцать сантиметров, при этом первый ряд укладывают на защитный слой, который обеспечивает равномерное распределение бетонной смеси под арматуру.

При необходимости соединить арматурные элементы, следует делать нахлест не меньше семидесяти сантиметров. Для соблюдения пропорции, следует установить сверху первого ряда арматурной сетки второй слой с таким же шагом (двадцать сантиметров), только обеспечив при этом перпендикулярность. В месте пересечения арматурных прутьев, их фиксируют стальной проволокой и специальным крючком, предназначенным для соединения арматуры. При изготовлении двухслойного каркаса на основе отрезков арматурных прутьев, проводят аналогичную последовательность первому слою и укладывают второй, при этом придерживаясь расстояния между слоями не меньше трех сантиметров.

Заливка перекрытий

Заливка монолитного перекрытия.

После монтажа опалубки и арматуры приступают к заливке бетоном плитных конструкций. В процессе бетонирования важно действовать быстро, так как раствор обладает свойством быстро застывать. Бетон изготавливают из цемента, песка, щебня и воды, соединяя сухие ингредиенты в бетономешалке и, постепенно доводя смесь водой до нужной консистенции. Процесс бетонирования включает в себя беспрерывное выливание смеси и ее уплотнение глубинными вибраторами.

Укладка бетона возможна собственноручно или с использованием бетононасоса. В процессе бетонирования важно следить за ровностью уложенной смеси, для чего применяют лазерный уровень. Твердение бетона должно осуществляться в месте с оптимальным температурным режимом и влагой, при этом важно уберечь раствор от проникновения прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Застывание бетона должно проходить естественным путем, перегрев уложенной смеси приведет к растрескиванию раствора.

Механические воздействия на уложенные плиты допускаются только после достижения бетонным раствором его максимальных прочностных характеристик. Уложенный бетонный раствор периодически следует обрызгивать водой, а чтобы уберечь смесь от проникновения лишней влаги – накрывают залитую поверхность гидроизоляционным материалом. Демонтаж опалубки проводят после окончательного засыхания раствора.

Чтобы перекрытие имело высокую прочность, для его изготовления применяют высококачественные материалы, бетон марки 250 или 400 с тяжелыми наполнителями и проводят расчеты, которые позволяют экономить денежные средства и рабочую силу.

Вывод

Перекрытия в зданиях и сооружениях выполняют большую роль для конструкций, но достичь желаемого результата можно только путем правильного изготовления строительного материала и его монтажа. Изготовление бетонных перекрытий возможно собственноручно и тем самым позволяет самостоятельно проложить под сооружением нужные коммуникации. Для увеличения теплоизоляционного свойства материала используют деревянные доски. Перед тем как приступить к установке плиты, ее следует выровнять самовыравнивающимися смесями.

Соблюдение всех правил и технологического процесса по изготовлению и установке бетонных перекрытий, получится прочное, надежное сооружение на долгие годы.

kladembeton.ru

Бетонное перекрытие своими руками видео

Изготовление бетонного перекрытия своими руками

Прочная и надежная перегородка между этажами является очень важным элементом строительства, для ее создания делается бетонное перекрытие. Монолитное перекрытие из бетона по сравнению с готовыми традиционными плитами имеет несколько несомненных преимуществ. Начать следует с того, что создание такого перекрытия не требует задействования подъемного края, что в значительной степени экономит финансовые и временные ресурсы. Все можно сделать своими руками, из тяжелой техники понадобится только бетононасос, но и его использование не является обязательным.

К тому же бетонные перекрытия своими руками сделать не сложно, надо отметить их звукопоглощающие и теплоизоляционные свойства.

Часторебристое железобетонное перекрытие

Часторебристое железобетонное перекрытие – это перекрытие балочного типа, в качестве несущей конструкции в котором используются железобетонные балки, а в качестве межбалочного заполнения – пустотелые ребристые блоки.

Что нужно знать об армировании перекрытий

Для осуществления армирования бетона применяют арматурный стальной прут. Его толщина варьируется от 8 до 14 мм при толщине плиты до 150 мм. при покупке готовых плит перекрытий необходимо учитывать то обстоятельство, что они выпускаются на заводах сплошными, ребристыми и пустотелыми. Особой популярностью пользуется последний вариант. Это обусловлено тем, что благодаря пустотам внутри бетонного монолита, такие плиты обладают относительно небольшим весом, прекрасными показателями теплоизоляции, плохой звукопроницаемостью, а также неплохо выдерживают деформацию.

Как сделать монолитное перекрытие в частном доме

Домовладельцы, планирующие строительство дома кирпичного блочного или же монолитного типов получают возможность изготовить прочное, не вибрирующее межэтажное или чердачное перекрытие своими руками. Монолитное перекрытие в зависимости от ее аналогов сборного типа может принимать самую разнообразную форму, что снимает планировочные ограничения с проекта дома. В этой статье вы найдете всю необходимую информацию по устройству монолитного перекрытия, а именно: монтаж опалубки; армирование и финишная заливка.

1 Армирование перекрытия – что нужно знать?

Армирование – прием, который встречается повсеместно. Так делают лестничные ступеньки, бетонные крыльцо, арочные перемычки и, конечно же, монолитные плиты перекрытия. Прием заключается в совмещении двух разных по структуре материалов – бетона и арматуры. Если бетон крепкий, но достаточно хрупкий, то металл, из которого сделана арматура, обладает достаточной эластичностью, чтобы выдерживать колебания и вибрации.

Арматура, по сути, является скелетом бетона – без нее он бы очень быстро рассыпался на куски.

Деревянные перекрытия над первым этажом своими руками

Древесина, в отличие от других основ (железобетонные плиты, монолит), применяемых для перекрытий, экологически чистый материал. К тому же деревянный потолок или пол придают помещению своеобразный вид и хорошо сохраняют тепло. Раньше дерево применялось для этих целей сплошь и рядом. Сейчас межэтажные перекрытия из дерева, как правило, делается только в деревянных домах, хотя бывают и исключения.

Монолитное бетонное перекрытие своими руками

Заливка монолитного междуэтажного перекрытия — не самый простой, но действительно универсальный и проверенный временем метод. В этой статье мы расскажем об основных конструкционных особенностях и этапах устройства перекрытия, а также видах опалубки, в том числе и несъемной.

Типология зданий и сфера применения

Основной сферой применения монолитных перекрытий являются здания с несущими стенами из кирпича, блочной кладки или бетонных панелей, а также купольные дома. Требования к монолитности перекрытия могут быть обусловлены:

·      нестандартным планом здания;

·      необходимостью существенно увеличить несущую способность перекрытия;

·      повышенными требованиями к гидро- и шумоизоляции;

·      необходимостью обеспечить свободную планировку;

·      сокращением расходов на внутреннюю отделку.

Заливка производится, как правило, после окончания возведения стен первого этажа. Однако возможны варианты заливки монолитных перекрытий уже в зданиях с кровлей, если того требуют погодные или иные условия. В таком случае на кладке нижнего этажа монтируют двутавровые балки и по периметру несущих стен заливают венец на высоту перекрытия. Также, для усиления механических связей, с внутренней стороны венца выпускают на 40–50 см закладную арматуру. Ее суммарное сечение не может быть меньше 0,4% от сечения продольного среза венца.

Проектные расчеты несущей конструкции

При выборе длины пролета следует соотносить ее к толщине плиты как 30:1. Однако при самостоятельном проектировании делать перекрытие толще 400 мм практически нет смысла, так как несущая способность конструкции повышается вместе с ее собственным весом и статическими напряжениями. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные перекрытия редко превышает 1500–2000 кг/м².

Ситуация может быть исправлена включением в несущую конструкцию двутавровых стальных балок, уложенных на выровненную бетоном поверхность кладки несущих стен. Другой способ увеличить длину пролета при сохранении относительной свободы планировки — опереть перекрытие на колонны. При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь сечения опоры составляет 1–1,35 м², при условии что сечение закладной арматуры в колонне не менее 1,4%.

Расчет армирования монолитной плиты

В общем случае толщина плиты определяется количеством армирующей стали, которая в нее заложена. Плотностьармирования, в свою очередь, зависит от предельной допустимой нагрузки и устойчивости к трещинообразованию. Избегая частных случаев, можно привести общий пример конструкции, демонстрирующей полное соответствие нормативным требованиям при достаточно высоком запасе прочности.

В частном строительстве железобетон укрепляют арматурой с периодическим профилем класса А400, он же А-III.

Диаметр прутьев в плитах толщиной:

·      до 150 мм — не менее 10–12 мм;

·      от 150 до 250 мм — не менее 12–14 мм;

·      от 250 до 400 мм — не менее 14–16 мм.

Арматуру укладывают двумя сетками с размером ячеи 120–160 мм, толщина защитного слоя бетона от краев плиты — не менее 80–120 мм, а сверху и снизу не менее 40 мм. Направление укладки четырех рядов арматуры, начиная с нижнего: вдоль, поперек, поперек, вдоль. Для перевязки используется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм.

Монтаж опалубки разных типов

Опалубка должна выдерживать нагрузку в 500–1100 кг/м², включая динамическое воздействие падающего бетона. Для создания плоскости опалубки могут быть использованы:

1.  Пластиковые листы многоразовой опалубки.

2.  Влагостойкая фанера толщиной 17–23 мм.

3.  ОСП толщиной 20–26 мм.

Края плит должны плотно прилегать к стенам, не допускается использование опалубки с зазорами на стыках более 2 мм, если не планируется застилать поверхность гидроизолирующей пленкой.

Иногда разумно делать опалубку несъемной, используя для этого профилированные листы, ориентируя их узкой полкой вниз. Их располагают вдоль плиты, чтобы волны при заливке образовывали многочисленные ребра жесткости. Расчет толщины ведется от нижнего ребра, таким образом экономия бетонной смеси составляет 20–25%. При этом высота гребня не должна превышать трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, в нее вкручивают саморезы с резиновой шайбой и привязывают их тонкой проволокой к арматуре.

Монтаж опалубки начинают с размещения стоек: это могут быть либо стальные телескопические стойки с треногой и унивилкой, либо древесина без пороков сечением не менее 100 см². Каждая стойка должна быть связана с двумя соседними наклонными связями из дюймовой доски. Стойки монтируют по линиям балок, расстояние между которыми, в зависимости от толщины плиты 150–400 мм, составляет:

·      190–240 см при толщине фанеры до 20 мм;

·      210–260 см при толщине фанеры от 21см.

При этом расстояние между стойками одной балки, в зависимости от промежутка между ними, составляет:

·      от 140 до 200 см при пролете до 150 см;

·      от 120 до 180 см при пролете 160–210 см;

·      от 100 до 140 см при пролете 210–250 см.

Основные балки, как правило, выполнены из бруса 100х100 мм. На них поперек с шагом 500–650 см укладывают вторичные балки, которые имеют сечение в 50% основных. Если опалубка из профилированного листа, шаг вторичных балок равен 3,5 расстояниям между волнами.

Вертикальную опалубку монтируют из подпорных щитов, приложенных к внешней стене здания. Часто по периметру укладывают блоки газобетона толщиной 80–100 мм, чтобы скрыть пояс перекрытия.

Армирование и обвязка

После монтажа опалубки ее смазывают антиадгезивным составом и начинают укладку арматуры. На венцах и опорных ребрах прутья увязывают в квадрат, сохраняя со всех сторон минимально допустимый защитный слой. Основной массив перекрытия армируется сеткой. Нижний слой укладывают на пластиковые «сухари», контролирующие сохранение нижнего защитного слоя. Сетку перевязывают на пересечении каждого третьего прута.

После обвязки нижней сетки на нее устанавливают промежуточные фиксаторы через 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены монтируют торцевые фиксаторы. Эти элементы помогают сохранять проектное расстояние между двумя плоскостями армирования.

Смонтированную верхнюю сетку связывают с нижней соединительными скобами. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть как одно целое и легко воспринимать нагрузку от ходящих по ней людей.

Заливка бетона

Монолитные перекрытия заливают бетоном марки В20—В30, приготовленным в фабричных условиях. Заливка монолитных перекрытий должна проводиться в один этап, поэтому заполнение пространства малыми дозами не рекомендуется. Если сразу весь объем работ выполнить невозможно, участки плиты нужно рассечь сеткой с ячейкой 8–10 мм.

Подача смеси к перекрытию может проводиться бетононасосом или объемной бадьей, поднимаемой краном. После подачи наверх смесь равномерно распределяют, усаживают вибрацией и оставляют застывать.

Дальнейшие действия

Бетон набирает достаточную прочность через 4 недели, все это время он нуждается в периодическом смачивании и защите от дождя первые 2-е суток. После высыхания опалубку можно снимать и приступать к возведению стен.

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

Технология МАРКО — Официальный сайт перекрытий МАРКО

Впервые мы начали говорить о собственной технологии сборно-монолитных перекрытий в 2012 году после получения первого патента на балку МАРКО-ПРОФИЛЬ. Первая бетонная балка СТАНДАРТ, которую наша компания начала производить в 2008 году, по сути являлась копией бетонных балок польского перекрытия ТЕРИВА. В  состав перекрытия СТАНДАРТ вошли облегченные блоки из полистиролбетона и доборные плиты к ним. Эти блоки и плиты в известной мере совершенствовали технологию, но не делали ее новой.  

Разработка балок СТАНДАРТ была с восторгом встречена специалистами и компаниями, которые занимаются реконструкцией деревянных и ослабленных перекрытий в домах строго фонда. Относительно низкий вес балок  позволил проводить работы перекрытий внутри закрытых помещений без использования грузоподъемной техники и перекрывать при этом пролеты до 10 метров. 

Первый технологический прорыв — разработка балки МАРКО-ПРОФИЛЬ произошел в результате замены бетонных балок стальными профильными тонкостенными балками. Вес профильных балок по сравнению с бетонными снизился в три раза, появилась возможность, и пожалуй это главное, стыковать балки между собой под углом.   Стали реальностью  проекты, реализация которых с бетонными балками считались невозможной.

С появлением балки ПРОФИЛЬ окончательно вошел в деловой оборот новый для России бренд МАРКО — монолитно-армированные конструкции.

Новая облегченная балка продолжила совершенствование технологии замены деревянных и ослабленных перекрытий при реконструкции объектов старого фонда Появились внутри закрытых помещений перекрытия с пролетами до 12 м,  стала повседневной практика стыковки балок под углом друг к другу. 

Лишний раз новизну разработки подчеркивает то обстоятельство, что в Европе подобных облегченных балок нет. В 2013 году на балку ПРОФИЛЬ был получен еще один патент, который существенно упростил узел крепления арматурного каркаса к профилю. Впервые в истории сборно-монолитных перекрытий появилась возможность перекрывать пролеты более 10 м, вести реконструкцию деревянных перекрытий без демонтажа деревянных балок, не затрагивая никоим образом потолки квартир расположенных под реконструируемой квартирой.

Второй технологический прорыв — освоение производства балки МАРКО-УНИВЕРСАЛ обусловлен разработкой в 2013 году стального тонкостенного профиля со специальной формой поперечного сечения.  В реферате полученного патента приведен технический результат заявленной полезной модели  — повышение прочности элемента несъемной опалубки часторебристого сборно-монолитного перекрытия и расширение номенклатуры используемых блоков.

Новая разработка позволила отказаться от специальных Т-образных  блоков, но желание загрузить имеющееся оборудование по производству блоков обусловило разработку перекрытия УНИВЕРСАЛ с полистиролбетонными блоками МАРКО. Схема такого перекрытия и видео, позволяющее понять последовательность  монтажа, приведены на картинке справа.

У перекрытий с пустотными канальными блоками  есть несколько весомых преимуществ. Первое из них низкий собственный вес блоков и перекрытий на их основе. Второе — возможность прокладки в каналах инженерных коммуникаций.

Использование в перекрытиях  специальных Т-образных блоков сильно ограничивало  расширение географии применения перекрытий МАРКО. Возить блоки на значительные расстояния накладно, организовывать производство блоков на местах еще накладнее.

По этой причине технология начала развиваться в сторону применения в конструкции несъемной опалубки  строительных блоков, имеющихся в регионе, где строится объект.  В настоящее время наиболее доступны во многих регионах страны блоки из газобетона BONOLIT. По своим характеристикам они ни в чем не уступают более дорогим блокам. Доступны  в том числе и по цене.  «Дружба» с газобетоном обеспечила быстрое расширение географии использования перекрытий МАРКО и сделала такой вариант комплектации перекрытий наиболее востребованным.

Требования к качеству газобетонных блоков, используемых для перекрытий, не очень высоки. Здесь без снижения характеристик готового перекрытия можно использовать блоки второй категории и даже некондицию. Это существенный резерв снижения цены. 

Экспериментальная проверка прочности перекрытия, проведенная ведущим российским институтом,  подтвердила высокий уровень разработок нашей компании. 

Все перечисленные факторы привели к тому, что перекрытия МАРКО-ГАЗОБЕТОН составили в регионах серьезную конкуренции перекрытиям из пустотных плит. Особенно с учетом новых технологических возможностей, которые эти перекрытия предоставляют. К ним застройщики относят следующее:

Анимация процесса монтажа перекрытий МАРКО-ГАЗОБЕТОН позволяет быстро понять существо технологии.  

Следует отметить , что перекрытия с газобетоном не единственный экономически оправданный вариант реализации перекрытий с балкой УНИВЕРСАЛ. На картинке слева схема перекрытия с блоками из керамзитобетона или пескобетона.  На картинке справа между балками установлен блок из теплой керамики.

Отдельно остановимся на возможности стыковки балок под углом. Здесь уже реализовано достаточно большое число конструктивных схем. На картинке слева модель типового узла стыковки балок под прямым углом. На картинке справа демонстрационный образец узла стыковки балок под углом 90 и 45 градусов. 

Третий прорыв — разработка и внедрение балки МАРКО-АТЛАНТ  относится не столько к технологии перекрытий, сколько к технологии изготовления профиля. На идею включения профиля в несущую конструкцию перекрытия нас натолкнули сталебетонные перекрытия, в которых стальной профилированный настил включается в работу (сцепляется с бетоном) за счет специальных выштамповок на стенках настила.

В основополагающей работе показано, что такое включение профилированного листа  в работу повышает несущую способность сталебетонных перекрытий в 2,5 раза.

Для перекрытий с «активным» профилем два ведущих российских института НИИЖБ и ЦНИПромзданий разработали Рекомендации по проектированию перекрытий. В рекомендациях, в частности, показано , что в сталебетонных перекрытиях стержневая арматура может отсутствовать. Перекрытия без арматуры — для многих такая возможность покажется невозможной. На новом профиле, который мы назвали АТЛАНТ,  также  появились выштамповки. Разместились они на дне профиля. 

На внутренних стенках профиля специалисты компании сумели разместить выступы, аналогичные по конструкции выступам на терке для овощей. Не вызывало сомнений, что такой  «терочный профиль» прочно сцепится с бетоном. Подчеркнем, что специалисты института промышленной собственности (ФИПС)  при проведении патентной экспертизы профиля АТЛАНТ не нашли аналогов в мировой  практике строительства. Россия стала первой страной в мире, а компания МАРКО первой и единственной компанией в России, которые используют «работающий» «терочный» профиль. 

Кавычки в слове работающий можно смело убирать, с учетом того, что площадь поперечного сечения стального  профиля АТЛАНТ составляет 319 мм2 и эквивалентна площади поперечного сечения четырех арматур диаметром 10 мм. В результате к двум имеющимся в нижнем арматурном поясе балки арматурам треугольного каркаса (на картинке выделены желтым цветом) профиль добавляет еще четыре арматуры такого же диаметра (выделены красным). Плотность армирования здесь увеличилась в три раза.  

Это дает основание нашим специалистам утверждать, что профиль принимает на себя более половины нагрузок, действующих на перекрытие. Новый профиль — это не только несъемная опалубка для перекрытия, но и его важный конструктивный силовой элемент,. 

Строительная наука основательно изучила вопрос сцепления арматуры с бетоном. Наибольшее влияние (около 75%) на сцепление оказывает сопротивлением бетона усилиям среза и смятия, обусловленным выступами и впадинами на наружной поверхности арматуры, фактически механическим сцеплением бетона и арматуры. Остальные факторы — обжатие арматуры бетоном, склеивание бетона и арматуры и пр. — влияют незначительно. 

Профиль за счет перфорации и выштамповок сцепляется с бетоном балки и, что не менее важно, с бетоном монолитного пояса. Последнее сцепление превращает готовое перекрытие АТЛАНТ в диафрагму жесткости, которая связывает в единую силовую конструкцию перекрытие и стены здания. За счет такого взаимного сцепления существенно повышается несущая способность перекрытия. 

На выставке Металл-Экспо 2015 в Москве чертеж нового профиля мы показали мировому лидеру в производстве профилегибочного оборудования компании BRADBERY GROUP, заводы которой расположены в 17 странах мира. После месяца, потраченного на анализ чертежа, специалисты компании сообщили. что изготовить такой профиль невозможно. Возникло опасение, что полученный нами патент не воплотится в реальный профиль.

К счастью, отрицательное заключение мирового лидера не остановило специалистов компании. В результате технологическое решение все же  было найдено. Производство профиля освоено. Новый профиль получил имя «Атлант».

Профиль Атлант, включенный в конструкцию перекрытия, обеспечивает повышение прочности перекрытия, уменьшение его толщины  и снижение общей стоимости. Новое перекрытие по всем параметрам следует относить к классу сталебетонных перекрытий, в которых стальная несъемная опалубка работает совместно с арматурой каркаса, внося решающий вклад в несущую способность готового перекрытия. 

В настоящее время перекрытия МАРКО-АТЛАНТ самый современный вариант исполнения сборно-монолитных перекрытий в мире. Современный не только по качеству, но и, что весьма важно, по цене готового перекрытия.  Мы уверены, что строительная практика продемонстрирует  нам и другие возможности нового российского профиля и технологии на его основе. 

Для заказа перекрытий МАРКО-АТЛАНТ Вам необходимо заполнить  форму заказа. 

Руководство для начинающих по окрашиванию бетона своими руками, пошаговое руководство

Научитесь окрашивать бетонные полы. Окрашенный бетон своими руками — доступный, но красивый способ обновить цементный пол.

Возможно, вам также будет интересно узнать, как я обновил поверхность наших кухонных столешниц бетоном!

Один из самых впечатляющих способов обновить свой дом — сменить напольное покрытие. К сожалению, это также может быть самое дорогое обновление.

И вы не хотите довольствоваться дешевыми покупками, если собираетесь поменять напольное покрытие.

Сегодня я делюсь своими крашеными бетонными полами, сделанными своими руками, которые одновременно красивы и недороги!

Более того, этот продукт чрезвычайно удобен для самостоятельного изготовления, независимо от уровня ваших навыков! Если вы умеете распылять краску (даже плохо!), вы можете это сделать!

Сколько стоит покрасить бетонные полы самостоятельно?

Мне нравится находить альтернативные способы сделать мой дом красивым и доступным.

Обычные варианты пола, такие как дерево или плитка, стоили бы целое состояние.

Даже самая дешевая плитка для этой комнаты стоила бы около 200 долларов. Окрашенный бетон намного дешевле, чем плитка.

Если бы наш пол уже был бетонным, этот проект стоил бы менее 150 долларов за всю комнату (примерно 20 х 25). Мы потратили около 130 долларов на все материалы для окрашивания нашего бетона.

Даже с учётом стоимости бетона стоимость такая же, как у плитки средней ценовой категории, которую я не любил.

Нажмите здесь, чтобы узнать, как мы укладываем бетон на черновой пол.

Я хочу *ЛЮБИТЬ* свой дом. Каждый аспект. Это значит не устроиться. Таким образом, дополнительные затраты на бетон стоили того удивительного результата, к которому мы пришли.

Вы когда-нибудь видели такой мечтательный пол?

О кислотном пятне для бетона, которое мы использовали

Мы использовали продукт под названием Kemiko Stone Tone Stain. Впервые я узнал об этом продукте много лет назад на шоу Кристофера Лоуэлла. Бетонное пятно было у меня на уме с тех пор.

Цвета морилки ограничены, но все они довольно приятные цвета, которые делают бетон таким теплым и привлекательным.

Пятна

Kemiko — это кислотные пятна, но пусть вас это не пугает.

Это не спонсируемый пост. Я просто хотел поделиться своей любовью к продукту и тем, насколько он удивительный!

Я купил припасы на восточном побережье Кемико. Было так приятно встретить человека, столь увлеченного и знающего о напольных покрытиях.

В последнее время я имел дело со многими компаниями, у которых обслуживание клиентов было далеко не звездным, поэтому Кемико Восточного побережья стала приятным сюрпризом.

Несмотря на то, что мы пришли в его магазин за 15 минут до его закрытия в пятницу перед праздничными выходными, Эндрю не торопился, рассказывая нам все о продукте и о том, как его использовать.

Мы обязательно обратимся к этой компании снова для будущих покупок.

Если вы находитесь в округе Колумбия или в районе Балтимора, я настоятельно рекомендую Кемико Восточного побережья!

шт. Если вам нравятся доступные решения, вернитесь на следующей неделе, чтобы узнать о классном продукте для шлифовки столешниц! Вы, вероятно, никогда не слышали об этом, И вы можете использовать паяльную лампу . Плюс БЛЕСК!!!! Наверняка блестки и паяльная лампа заинтриговали вас! Кликните сюда, чтобы узнать больше.

Смотрите финальную комнату здесь!

Окрашенный бетонный пол своими руками

Прокрутите вниз, чтобы просмотреть инструкции для печати.

Меры предосторожности для окрашенного кислотой бетона

Все бетоны разные. Для полной полимеризации бетонных плит требуется около 6 недель. Поскольку мы использовали только тонкий продукт для шлифовки бетона, он затвердел через 24 часа. Полное руководство по обновлению поверхности пола находится здесь.

При использовании Кемико необходимо следовать инструкциям!

НЕ используйте соляную кислоту для очистки бетона! Если вы используете соляную кислоту, пятно не сработает.

Это пятно на кислотной основе, поэтому примите меры предосторожности. При работе с ним надевайте перчатки и резиновые сапоги.

Посмотреть результаты окрашивания старого бетонного пола можно здесь.

Необходимы расходные материалы

Этот пост содержит партнерские ссылки.Покупая товар по партнерской ссылке, я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Очистка бетона

Несмотря на то, что наш бетон был совершенно новым, его нужно было очистить. В конце концов, бетон делается из грязи.

Мы наполнили пластиковый распылитель смесью наполовину нейтрализатора и воды. Затем мы смачиваем им бетонный пол, а затем обрызгиваем его водой. Мы использовали щетку и очистили бетонную поверхность.

Однажды, когда мы почувствовали, что пол чистый, мы использовали магазинный пылесос, чтобы высосать всю воду.Мы повторили процесс с меньшим количеством мыла и большим количеством воды.

Затем я вытер его шваброй, чтобы убедиться, что он суперчистый. Используйте магазинный пылесос, чтобы снова собрать всю воду. Затем мы включили вентиляторы и дали полу высохнуть.

Этот процесс идет НАМНОГО быстрее, чем вы думаете.

Как окрашивать бетон

*** Пятно кислотное, поэтому примите необходимые меры предосторожности. Я носил перчатки и резиновые сапоги, чтобы защитить кожу.***

Резиновые сапоги — это так сексуально!

После того, как пол высох, пришло время окрашивания.Мой муж сделал мне изящное приспособление для защиты стен от пятен, используя кусок картона и малярный стержень.

Используя пластиковый распылитель, мы смешали морилку в соотношении 1:1 с водой. Сначала я обрызгал края комнаты, а затем вернулся и обрызгал остальную часть комнаты, по одному маленькому участку за раз.

Реакция немедленная и волшебная. Он немного пузырится и окрашивается в забавные цвета.

Одной бутылки хватило, чтобы закончить эту комнату.

Снято ночью, пока было мокро.

Дайте пятну высохнуть. Этот процесс занял намного больше времени, чем мы думали.

Оставляем сохнуть на ночь и большую часть следующего дня. Пятно скапливалось в нишах на полу, поэтому эти пятна стали намного ярче.

Примечание: Во время нанесения все равно попадало на стены. На этом этапе все еще нужно было покрасить, так что я был в порядке.

Плюс у нас еще не было плинтуса. С тех пор я закрасил нижние части стен без каких-либо странных реакций.

Очистка бетона (снова)

Когда пол высох.

Используйте тот же процесс для очистки, что и раньше, но на этот раз ваша вода станет синей (или любого другого цвета пятна, который вы выбрали). Распылите мыло, добавьте воду и потрите.

Пропылесосьте воду магазинным пылесосом. Повторяйте, пока пол не станет чистым.

Вы должны быть в состоянии протереть пол белой тряпкой так, чтобы она не меняла цвета.

Дайте полу полностью высохнуть.

Цвет пола во влажном состоянии – это цвет вашего пола после герметизации.

Если на этом этапе цвет недостаточно темный, добавьте еще один слой морилки и снова очистите его.

Мы были влюблены в этот цвет и могли бы петь ему песни о любви.

Герметизация окрашенных бетонных полов

Хотя суперблестящие полы заставляют мое сердце петь, эта комната выходит к нашему бассейну, поэтому мы часто мокрые ноги при входе. Поскользнуться было проблемой.

Если мы используем краску для бетона для нашего основания, мы будем рассматривать глянцевую отделку.

Для наших полов я выбрал Clear a Thane в цвете Satin. Блеск еще есть, но еле заметный.

Это немного более скользко, чем я надеялся, но они выглядят потрясающе!

Нанесение морилки также было очень простым. Если вы когда-нибудь красили пол, то знаете, что это происходит быстро! И это не было исключением.

Используя малярный валик и ручку валика, мой муж нарисовал герметик.

На небольших участках приходилось мазать кистью, но 95% пола делал валиком.

Когда все высохло, нанесли второй слой.

На ощупь он высох за 2 часа, а через 4 часа по нему можно было ходить. На следующий день я смог вернуться туда и закончить стены.

Общие мысли об окрашивании бетона

Kemiko Stain было очень весело использовать. Окрашенный бетон своими руками — это самый простой способ сделать своими руками, который мы когда-либо делали, с самыми удивительными результатами.

Простота использования : 5 из 5

Цена: 130 долларов по сравнению с примерно 500 долларами за плитку.(примерно $ 0,50 кв. Футов)

Время: На сушку ушло больше времени, чем на пол. Время работы составило около 4 часов. Определенно выполнимо в выходные.

Будем ли мы использовать его снова? Определенно. Стоимость и простота использования заставляют нас хотеть использовать его везде. Мы обновили наше переднее крыльцо, чтобы мы могли использовать его и там. Мы также рассматриваем его для патио нашей мечты, которое мы хотим построить.

Отредактировано добавлено: Мы также покрасили наш подвальный пол и нам НРАВИТСЯ результат.

Этот цвет морской волны – воплощение моей мечты. Снится пол русалки, то есть. 😉

Отредактировано, чтобы добавить эти фотографии. Кажется, что цвет меняется со светом. До сих пор люблю эти полы!

Этот пост был частью конкурса «Одна комната». Я связался как приглашенный участник.

Если вам понравился этот пост, на следующей неделе я поделюсь очень интересным и доступным способом обновить/сделать кухонные столешницы. Я не могу дождаться, чтобы поделиться этим источником, потому что я так взволнован, чтобы использовать продукт!

Часто задаваемые вопросы по окрашенному бетону

Долговечен ли окрашенный бетон?

Бетон, окрашенный кислотой, является постоянным.Он впитывается в пол, в отличие от краски, которая лежит сверху. Шелушения нет.

Обновление

: спустя 2 года мой окрашенный бетонный пол выглядит так же потрясающе, как и в тот день, когда мы закончили. Комната интенсивно используется в теплое время года. Мы также не видели никаких повреждений от когтей нашей собаки.

Последнее обновление: мы продали этот дом летом 2021 года, и пол по-прежнему выглядел потрясающе. Цвет по-прежнему красивый, без сколов.

Окрашенный бетон дорого стоит?

Окрашенный бетон своими руками очень доступен.Мы потратили менее 200 долларов на большую комнату. Попробуйте найти плитку так дешево!

Можно ли окрасить старый бетон?

Это зависит. Если вы владели своим домом с момента его постройки, вы, вероятно, лучше представляете, какие чистящие средства использовались в нем.

Если вы купили свой дом у кого-то другого, возможно, он был обработан соляным раствором, который также предотвращает впитывание пятна. Вы можете прочитать больше о нашем опыте окрашивания пола в гараже.

По нашему опыту лучше окрашивать новый бетон.

Окрашенный бетон скользкий?

Мы специально выбрали менее глянцевую поверхность, чтобы предотвратить скольжение. Мы все время ходим по этой комнате с мокрыми босыми ногами, и у нас не было никаких проблем!

Глянцевые покрытия будут более скользкими.

Темнеет ли бетонный герметик?

Герметик, который мы использовали, только усилил цвет окрашенного бетона. В нашем гараже он вообще не затемнил пол.

Смотрите финальную версию здесь!

Обязательно посмотрите, как мы окрашивали наш подвальный пол!

Выход: 1

Время подготовки:
1 час

Активное время:
4 часа

Дополнительное время:
2 дня

Общее время:
2 дня 5 часов

Сложность:
Середина

Ориентировочная стоимость:
130 долларов

Узнайте, как окрашивать бетонные полы кислотным красителем.Этот недорогой проект «сделай сам» идеально подходит для домовладельцев, которые хотят уникальный пол, не тратя целое состояние.

Материалы

• Нейтра-чистый
• Толкающая метла
• Окрашивание кемико-кислотой в Aqua
• Кисть
• Мохеровый валик
• Прозрачный герметик

Инструменты

• Магазин Вак
• Водяной шланг
• Удлинитель для ролика
• Пластиковый распылитель

Инструкции

1. Распылите на пол смесь воды и Neutra-clean в соотношении 1:1 из пластикового распылителя.
2. Опрыскайте пол водой и потрите его щеткой.
3. Используйте пылесос для удаления воды.
4. Повторяйте процесс до тех пор, пока пол не станет чистым и не удалите как можно больше воды.
5. Дайте полу полностью высохнуть.
6. Распылите на пол смесь воды и морилки в соотношении 1:1.
7. Дайте полу высохнуть.
8. Еще раз очистите пол, используя смесь воды и средства Neutra-clean в соотношении 1:1.
9. Опрыскайте пол водой и потрите.
10. Используйте магазинный пылесос, чтобы удалить воду.
11. Повторяйте шаги по очистке до тех пор, пока вы не сможете протирать пол белой тканью, а цвет не стирается.
12. Дайте полу полностью высохнуть.
13. Запечатайте пол с помощью Clear-a-thane. Используйте кисть, чтобы сначала нарисовать края комнаты.
14. Затем используйте мохеровый валик, чтобы покрыть остальную часть пола.
15. Дайте высохнуть и нанесите второй слой герметика Clear-a-thane.

Примечания

Время высыхания зависит от влажности и погоды.

Рекомендуемые продукты

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ я зарабатываю на соответствующих покупках.

Вы сделали этот проект?

Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фотографией на Pinterest

Вам также может понравиться:

Пин на потом!

Эми — помешанная на винтаже мама двух домашних мастеров, которая любит делиться доступными решениями для распространенных домашних проблем. Вам не нужен гигантский бюджет, чтобы построить прекрасный дом. Подробнее…

Как окрасить бетонный пол кислотой

Я люблю окрашенные бетонные полы.Это придает комнате прохладную современную индустриальную атмосферу, и самое приятное то, что он намного доступнее, чем другие варианты напольных покрытий.

На мой взгляд, окрашивание кислотой бетонных полов в подвале имеет смысл. Бетон уже есть, поэтому для создания красивого пола не требуется много работы. Кроме того, цокольный этаж – это та часть дома, которая наиболее подвержена риску затопления. С бетонными полами вам не нужно беспокоиться о потенциальном повреждении пола водой.

В фермерском доме мы сделали бетонный пол в подвале, окрашенный кислотой, и остались очень довольны результатом.Естественно, мы решили сделать это и в подвале нового дома.

Это очень простой процесс, и в этом уроке я расскажу вам, как я это сделал.

Шаг 1: Очистите бетон

При кислотном окрашивании бетонных полов чрезвычайно важно очень хорошо очистить бетон, прежде чем делать что-либо еще.

Я начал соскребая с пола засохшую грязь и краску. Затем я использовал пылесос, чтобы удалить всю пыль, грязь и мусор.

Затем в ведре я смешала немного мыла и воды и вытерла весь пол. Затем протер еще два раза чистой водой.

Шаг 2. Протравите бетон

Второй шаг в этом процессе также очень важен. Я наносил на бетон специальный раствор для травления. Так что именно это делает? Он в основном открывает поры бетона, позволяя морилке проникнуть на поверхность.

Я смешал травильный раствор с 4 частями воды в ведре для швабры и нанес его на одну секцию 10 x 10 футов за раз.

Затем я протер это место кустом и дал постоять около 5 минут.

Поскольку раствор для травления оставит известковый налет, если дать ему высохнуть, я промыл и очистил каждую секцию, прежде чем переходить к следующей.

Я повторял это, пока весь бетонный пол не был готов.

Шаг 3. Нанесение кислотного красителя

После того, как я очистил и протравил весь бетон, пришло время нанести морилку. Для этого я использовал два садовых опрыскивателя.Подойдет любой. Я наполнил одну чистой водой, а другую кислотным пятном.

Я выбрал цвет графит, теплый серый. Мне очень нравится тонкий цвет, который он придает бетону, сохраняя при этом естественный вид.

Опять же, я работал с секциями 10 х 10 футов. Используя распылитель, наполненный простой водой, я увлажнил участок, над которым работал. Здесь важно только увлажнить поверхность, не оставляя стоячих луж. Это поможет предотвратить кислотный ожог.

Затем, используя распылитель, наполненный красителем, я распылил его вперед-назад, пока этот участок не был покрыт. Я повторил этот процесс по всему полу.

Шаг 4: Очистите и нейтрализуйте

Я оставил пятно на 24 часа. Когда я вернулся, я смешал 1 часть обезжиривающего нейтрализатора с 4 частями воды в ведре для швабры и использовал его для очистки всего пола.

При этом удаляются все остатки кислоты, а также нейтрализуется кислота.После того, как я вымыл весь пол нейтрализатором, я еще несколько раз промыл его чистой водой.

Шаг 5: Запечатайте пол

Вымыв пол в последний раз, я даю ему высохнуть еще 24 часа. Как только он высохнет, я нанес на бетон герметик.

Я решил не использовать герметик на основе растворителя из-за сурового приказа. И мне нравится атласная отделка, которую производят акриловые герметики.

Я налил герметик в емкость для краски и нанес его с помощью обычного малярного валика на шест.Всего я нанесла три тонких слоя, давая каждому слою полностью высохнуть перед нанесением следующего.

Шаг 5: Наслаждайтесь окрашенными бетонными полами

Вот снимок готовых окрашенных бетонных полов! На этой фотографии вы можете увидеть нашу подвальную комнату отдыха и домашний спортзал, а также двойные двери, которые я построил.

Купить этот образ

Включите JavaScript для просмотра контента

Как сделать бетонные полы красивее

Бетон использовался в качестве строительного материала на протяжении сотен лет.Он не только прочный и долговечный, но и непроницаемый для элементов.

В бетонном доме почти наверняка будет бетонный пол. Однако бетонные полы в большинстве домов холодные и скучные. Так быть не должно.

Вы также не хотите нанимать компанию или профессионала для полного удаления бетонного пола, что может быть разрушительным и дорогостоящим. Лучшая альтернатива – улучшить внешний вид бетонных полов.

Вы можете проявить творческий подход и сделать так, чтобы бетонные полы способствовали созданию теплого и уютного жилого пространства.Вот несколько способов сделать бетонные полы более красивыми:

1. Кислотное окрашивание

Бетонный пол хорош тем, что за ним легко ухаживать. Вы можете сделать его непроницаемым для воды и других красящих веществ, окрасив бетонный пол кислотой.

Покрытие бетонного пола — отличный способ сделать его красивее. Кислотное окрашивание — это процесс, с помощью которого вы можете улучшить внешний вид вашего пола.

Для кислотного окрашивания бетонного пола обычно используют соляную или фосфорную кислоту, смешанную с определенными солями. Кислота откроет поры в бетоне , тогда как соли вызовут химическую реакцию с полом и обесцветят его.

Самое приятное в окрашивании кислотой то, что вам не нужно нанимать профессионалов для выполнения этой работы. Вы можете сделать это самостоятельно, если у вас есть инструменты и химикаты.

Некоторые из инструментов, которые вам понадобятся, включают воду с мягким моющим средством, акриловую морилку для бетона, защитные очки, резиновые перчатки, скребок, метлу, малярную бумагу, малярный валик, пищевую соду и, конечно же, кислотную морилку.

Вам потребуется некоторое время, чтобы завершить весь процесс кислотного окрашивания, который обычно приходится на выходные. Однако результаты стоят ожидания.

2. Полимерный пол

Другой альтернативой для улучшения бетонного пола является использование смолы для его трансформации. Смола может использоваться на бетонных полах в промышленных или декоративных целях.

Нанесение смолы на бетонный пол имеет множество преимуществ. Наиболее эффективные из них заключаются в том, что они увеличивают долговечность пола и приведут к значительной экономии средств в будущем.

Полы из смолы

могут быть изготовлены из нескольких материалов, но три наиболее распространенных материала — это эпоксидная смола, полиуретан и MMA . Полы на основе эпоксидной смолы являются наиболее популярным вариантом из-за разнообразия цветов, которые они предлагают.

Недостатком напольных покрытий из смолы является то, что вам нужны профессиональные подрядчики для работы. Если вы живете в Великобритании, вам следует искать опытного подрядчика по укладке полимерных полов. Они должны были сделать смоляные полы в различных местах, которые вы можете проверить.

При нанесении смолы на бетонный пол можно подобрать материал, толщину и функциональность в соответствии с полом.

Большинство людей предпочитают полированный бетон полимерным покрытиям. Тем не менее, вам решать, что предлагает наибольшую ценность.

3. Окрашенный и полированный бетонный пол

Во многих современных квартирах в стиле лофт вы найдете полированные бетонные полы. Он придает пространству интересную динамику, делая его эстетически привлекательным, а также контрастируя с незавершенным бетоном.

Если вам нужен полированный бетон, вам потребуется отшлифовать поверхность более мелкими абразивными подушечками . Пол может оказаться скользким и причинить кому-то боль. Причина в том, что при полировке бетона можно добиться очень глянцевой и блестящей поверхности с помощью абразивных подушечек.

Вы можете остановиться в любой момент процесса, если вам нравится отделка полированного бетона. Вы также можете заклеить пол, чтобы придать ему защитный блеск.

Вы можете арендовать оборудование для полировки бетонных полов, но это непростая задача.Будет особенно трудно решить, какие абразивные подушки использовать. Вероятно, вам будет лучше доверить работу профессионалам.

4. Пол из окрашенного бетона

 Когда большинство людей думают о краске, они думают об обуви, одежде и волосах. Тем не менее, вы можете покрасить бетонный пол, если хотите, чтобы он выглядел лучше, чем другие предметы.

Вы можете покрасить свой бетонный пол, если хотите изменить его цвет. Цвет, который вы используете, будет в основном зависеть от вашего личного вкуса и предпочтений, но есть цвета пола, которые более совместимы с остальной частью дома, чем другие.

Одним из наиболее распространенных красителей для улучшения бетонных полов являются красители на водной основе. Они придадут бетонному полу богатую и гладкую отделку, которая будет ровной по всему полу.

Окрашивание пола

аналогично кислотному окрашиванию, но разница в том, что краситель не вступает в химическую реакцию с бетоном , как в случае кислотного окрашивания. Вместо этого краситель проникает в поверхность, чтобы изменить цвет бетона. Окрашенный бетонный пол также предлагает множество вариантов окраски.

5. Окрашенные бетонные полы

Еще один способ сделать бетонный пол — покрасить его. однако это не так просто, как вы думаете. Покраска бетонного пола отличается от покраски других частей дома.

Для покраски бетонных полов используется эпоксидная смола. Они обычно используются для герметизации и ремонта полов, которые были разрушены.

Фантастическое качество эпоксидных покрытий заключается в том, что они доступны в самых разных цветах.Таким образом, можно создавать удивительные цветовые узоры и оттенки на полу . Если вы можете использовать эпоксидную смолу на бетонном полу, вы можете добиться большинства эффектов, которые можно получить с помощью обычной краски.

Эпоксидная смола для пола

— это тип краски, в состав которой входят жидкий отвердитель и жидкий катализатор. В результате эпоксидная смола затвердевает из-за химической реакции между ингредиентами. Поверхность после обработки эпоксидной смолой будет твердой и прочной, а также цветной.

Обработка эпоксидной смолой в основном включает в себя покраску пола, как и других частей дома.Сложнее всего рисовать сложные узоры, что сложно из-за затвердевания краски.

Улучшить бетонные полы не так сложно, как многие думают. Если ваш бетонный пол поврежден или вы просто хотите отремонтировать его, вам следует попробовать пять методов улучшения, описанных выше. С помощью этих процессов вы можете сделать свой бетонный пол лучше и даже тверже.

Реконструкция 101: как оживить окрашенные бетонные полы, цветная версия

Я давно люблю бетонные полы.Мне нравится их привлекательность, не требующая обслуживания, их индустриальный вид, который со временем становится все лучше, и, хотя они хорошо работают с теплыми полами (см. наш Ремоделирование 101 на эту тему), мне даже нравится ощущение прохладного пола под ногами, особенно когда температура повышается.

Но недавно я обнаружил недостаток в бетонных полах — то, что никогда не приходило мне в голову, пока я не попытался исправить ситуацию: если ваши бетонные полы испачканы, их цвет буквально «застыл». В моей квартире это непоследовательно наносимый пыльно-красный.Если вы хотите изменить его, вам нужно будет вложить либо крупные деньги, либо локтевой жир.

Чтобы просмотреть варианты, я поговорил с Энтони Заморой из C Rock Finishing в Окленде, Калифорния, и вот что я узнал.

Вверху: дизайнер интерьеров из Сан-Франциско Николь Холлис залила новые бетонные полы в своей студии площадью 5000 квадратных футов. Чтобы узнать об остальном пространстве, см. Noirish Studio для звезды дизайна из Сан-Франциско. Фотография Лоры Джолиет, любезно предоставлена ​​Николь Холлис.

Насколько легко изменить цвет окрашенных бетонных полов?

Не очень.«Бетон похож на большую каменную губку, — говорит Замора. «Прежде чем на нем что-то есть, он хочет все впитать». Это означает, что все, что уже было нанесено на ваши бетонные полы, коренным образом изменило материал и повлияет на окраску в будущем. Это, конечно, обобщение, но когда полы «морят», точнее, обрабатывают проникающим герметиком, цвет впитывается на неизвестную глубину.

Чтобы изменить цвет, мы рассмотрим здесь два наиболее распространенных решения: Вы можете перекрасить полы (путем нанесения нового проникающего герметика) или покрасить их (путем нанесения промышленного покрытия).Другие варианты включают окрашивание, а затем полировку полов (что дает эффект, отличный от простого повторного окрашивания) или полное покрытие их новым материалом, например микротоппингом или бетонным покрытием.

Вверху: в ранней версии офиса розничного продавца модной одежды Everlane из Сан-Франциско (см. их новое пространство здесь) существующие бетонные полы были повторно покрыты новым цементным слоем, процесс, называемый микротоппингом. Для получения дополнительной информации см. Посещение офиса: студия Everlane в Сан-Франциско. Фотография Джун Ким, предоставлена ​​Everlane.

Как повторно окрасить бетонный пол?

Для начала вам потребуется механически отшлифовать существующую поверхность, чтобы загрунтовать бетон, чтобы он принял новое пятно, и чтобы удалить как можно больше нежелательного цвета. «Вы не можете контролировать, сколько пятен проникло в бетон в исходном процессе», — говорит Замора. Оно могло быть поверхностным и отходить довольно быстро, или оно могло проникнуть на полдюйма вниз, что означает, что оно никуда не денется. . Вам нужно будет механически отшлифовать полы, чтобы определить следующий шаг.

Вверху: когда шеф-повар из Сиэтла Мэтт Диллон реконструировал ванную комнату на своей ферме на острове Вашон, штат Вашингтон, ее бетонный пол уже существовал, но его нужно было демонстрировать, когда была добавлена ​​сантехника. Диллон и его подрядчик залатали пол и отполировали его кислотным травлением. Узнайте больше в Ванной недели: старинная ванна на ферме Old Chaser Farm на острове Вашон, штат Вашингтон. Фотография Аарона Лейтца для Remodelista.

Что означает механическая шлифовка бетона?

Вам нужно использовать что-то более твердое, чем бетон, чтобы отшлифовать его, объясняет Замора, что обычно означает подложку из металла, керамики или смолы, пропитанную алмазами. «Алмазы настолько прочны, что могут разрезать поверхность бетона».

Что нужно знать перед тем, как делать бетонные полы своими руками

Бетонные полы — стильный выбор для дома или офиса. Их поверхности могут быть обработаны различными способами, такими как использование цветов, пятен, текстурированных поверхностей или отполированы до стекловидного состояния. Бетонные полы водостойкие, если они хорошо загерметизированы, легко чистятся и долговечны. Вот некоторые вещи, которые вам нужно понять, прежде чем укладывать бетонный пол самостоятельно.

Подготовка

Вы можете залить бетон и выровнять его на глаз, но это будет гораздо точнее, если вы сделаете это с помощью стяжки. Изоляция используется как стяжка, а также как направляющая для выравнивания. Однако вы можете использовать обрезки древесины для изготовления временной рамы по краю пола, которую можно будет снять после использования. Выкопайте пол на необходимую глубину. После этого вам нужно провести линии мелом, которые будут обозначать уровни заполняющего слоя.

Photo by Ellen Cassilly Architect – Еще больше фотографий современной гостиной

Укладка изоляционной плиты

Изоляционная плита укладывается по периметру выкопанного грунта, где будет укладываться бетонный пол. Это делается путем вырезания секций по размеру. Рекомендуется нарезать изоляционную плиту шириной 4 дюйма, а затем уложить ее по краям пола. Изоляционная плита дает ориентир высоты пола при заливке бетона, а также опору для выравнивающей доски при укладке бетона.

Photo by Greenbelt Construction – Больше фотографий современной гостиной

Замешивание бетона

Бетон обычно смешивают путем добавления цемента, гравия (крупного заполнителя) и песка в соотношении примерно 1:4:2. Затем в сухую смесь вливается вода для связывания всех компонентов между собой. Вы можете сделать это в бетономешалке, добавив определенное количество воды, а затем бетонную смесь. Замешивание бетона также можно производить вручную с помощью тачки и лопаты. Используется только необходимое количество воды. Вода делает бетон более управляемым, но при избыточном использовании ослабляет состав конечного бетонного продукта. Вы можете использовать более сухую смесь для повышения трещиностойкости бетона. Когда смесь станет однородной и однородной, она готова к заливке.

Фото Architecture Matters Pty. Ltd. — Ищите вдохновение для современного дизайна прихожей

Заливка бетона

Бетон заливается в подготовленную тачку с помощью тачки, пока не будет достигнута обозначенная наивысшая точка.Рекомендуется нанять хотя бы одного помощника, который поможет вам распределить бетон специальными граблями и лопатами. Затем вы можете использовать стяжку для выравнивания мокрого бетона. Это делается путем покачивания большой ровной деревянной доски вперед и назад, чтобы вы сразу же образовали плоскую поверхность. Стяжка выполняется путем осторожного перемещения доски сверху вниз, пока не будет создана плоская поверхность. Несмотря на то, что бетонная поверхность еще не закончена, она начинает выглядеть как более законченный и профессиональный пол.

Фото NIMMO American Studio For Progressive Architecture — Поиск современных идей дизайна прихожей

Несмотря на то, что укладка бетонного пола является трудоемкой работой, вы можете сделать это самостоятельно в домашних условиях. Все, что вам нужно, чтобы понять, какие шаги и меры предосторожности вы должны предпринять при этом.

Стоимость, Как окрашивать своими руками, Советы по уходу

Мы составили руководство по окрашиванию бетонных полов. Узнайте, как окрашивать бетонные полы, сколько это стоит и как вовремя ухаживать за полом.

Когда вы визуализируете бетонные полы, вы, вероятно, думаете о холодных, тусклых полах, особенно о тех, которые вы видите на складах или в магазинах товаров для дома. Но секрет этого типа пола заключается в его способности впитывать пятна и полированный блеск. Также стоит отметить, что бетонные полы имеют множество преимуществ и обладают множеством хороших качеств, достаточных для того, чтобы рассмотреть возможность их установки в вашем проекте по благоустройству дома.

Окрашенные бетонные полы элегантны, красивы и создают теплую атмосферу в вашей комнате.Окрашивание бетонных полов — процесс, который становится популярным как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Этот процесс улучшает ваши бетонные полы и превращает обычно выглядящую комнату в ослепительное пространство. Эти типы полов универсальны, и они позволяют вам достичь любого вообразимого стиля и дизайна, которые принесут лучшее из вашего дома.

Вы можете добавить к своим полам любую цветовую гамму, будь то смелая или неяркая. Кроме того, у вас есть бесконечный выбор дизайнерских акцентов, и вы даже можете добавить на свои полы индивидуальную графику.Этот тип пола дает вам свободу творчества и возможность создать дизайн пола, который наилучшим образом подчеркнет вашу индивидуальность и вкус. Если вы переделываете свой дом, вы можете нанести морилку на существующие полы; или если у вас есть новый проект дома, вы можете окрасить новые бетонные полы. Также морилка отлично работает с накладками.

Когда дело доходит до окрашивания бетонного пола, вы можете использовать химические красители на основе кислоты или красители на водной основе. Выбор будет зависеть от того, какой вид вы хотите получить после процесса окрашивания.Прелесть окрашенного бетонного пола заключается в том, что, в отличие от краски, которая склонна отслаиваться или даже отслаиваться, бетонные пятна проникают в поверхность, создавая устойчивый к выцветанию и долговечный цветовой эффект.

причин, по которым вам следует подумать о окрашенных бетонных полах

Окрашенные бетонные полы нравятся многим домовладельцам и владельцам магазинов, и у всех есть веские причины. Вот несколько причин, по которым вам следует подумать о окрашенных бетонных полах для вашего дома или магазина.

Эстетически привлекательный

Морилки для бетона доступны в различных оттенках, которые придают вашим полам нежный или яркий оттенок.Они бывают нейтральных и глубоких тонов, которые, как правило, дополняют и улучшают ваши полы и создают очень впечатляющий внешний вид.

Морилку можно комбинировать с декоративными узорами, выгравированными на поверхности, для создания сложных рисунков. Даже если вы используете морилку одного цвета, вам все равно будет гарантирован простой и элегантный вид ваших полов. Это связано с тем, что нанесение красок на пол будет реагировать с бетоном, что приведет к характерному пестрому уникальному дизайну с красивыми цветовыми тонами.Более того, окрашивание бетонных полов — это процесс исключительно в эстетических целях, который придает вашим полам характер, красоту и элегантность.

Кроме того, вы можете выбрать свой цвет и смешать их, чтобы создать уникальный оттенок, который лучше всего подчеркнет ваш дом. Окрашивая обычную на вид плиту, вы можете легко превратить ее в элегантную и роскошную поверхность пола. С помощью простого процесса окрашивания бетона ваши когда-то тусклые полы могут напоминать другие дорогие варианты напольных покрытий, такие как мрамор или даже камень.

Вариант экономичного пола

Окрашивание бетона

позволяет улучшить существующую бетонную плиту, что означает, что вам не нужно использовать новые материалы для завершения покрытия пола. Этот вариант пола — это то, что у вас уже есть, и все, что вам нужно сделать, это отшлифовать его, а затем отполировать или окрасить, чтобы придать желаемый вид и стиль.

Несмотря на то, что кислота на водной основе может быть не такой уж дешевой по сравнению с другими вариантами напольных покрытий, она по-прежнему считается очень экономичным вариантом.Вы можете создать потрясающий набор цветов в сочетании со специальными эффектами и желаемыми узорами всего за 2,50 доллара за квадратный фут.

Простота обслуживания

Бетонные полы сами по себе не требуют особого ухода. Вам не нужно ломать себе спину или берег, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии. При окрашивании бетонные полы создают очень гладкую поверхность, которую легко чистить, и даже простое протирание влажной тряпкой оставит пол чистым. Все, что вам нужно делать в рамках их обслуживания, — это мыть их шваброй с мыльной водой, и вы можете запланировать это на еженедельную рутину.

После окрашивания вы все равно будете применять ту же процедуру очистки и время от времени немного протирать пыль. Ухаживать за таким полом несложно. После мытья влажной шваброй бетонные полы будут сверкать и выглядеть как новые. Если у вас есть пятна и пятна на полу, вам понадобится всего лишь ведро воды и средство для мытья полов, чтобы избавиться от них, и ваши полы будут сиять, как обычно, после очистки.

Кроме того, окрашенные бетонные полы плохо притягивают пыль, а также не задерживают аллергены или плесень.Это делает их идеальным вариантом напольного покрытия, поскольку они улучшают качество воздуха в помещении без необходимости дополнительной очистки и ухода. Более того, они идеально подходят для домов с детьми, страдающими аллергией, или для тех, у кого есть проблемы с аллергией, поскольку уберечь от пыли такой пол легко.

Долговечный

Окрашенные бетонные полы могут служить долго; на самом деле, он работает много лет, не проявляя никаких признаков износа, если его правильно обслуживать. Этот тип пола можно охарактеризовать как неразрушимый, и он может очень хорошо выдерживать небрежное обращение и другие нагрузки.

Это чрезвычайно прочный и прочный вариант напольного покрытия, который выдержит испытание временем, выдержит давление тяжелого оборудования и изящно выдержит интенсивное движение, не повреждаясь. Этот пол не поцарапается, если у вас есть домашние животные, и по нему можно ходить даже на высоких каблуках, не беспокоясь о повреждениях. Несмотря на то, что он может поцарапаться и сколоться, для этого потребуется много усилий.

Бесконечный выбор вариантов дизайна

Окрашивание бетона специальными морилками на кислотной основе предлагает множество цветовых тонов и вариантов рисунков для напольных покрытий.Цветовые комбинации при использовании кислотных красителей многочисленны, и вы можете легко придумать индивидуальный дизайн, который определит ваш дом, характер и индивидуальность.

Используя различные варианты цветов и рисунков, вы можете создать напольное покрытие, которое подойдет к декору вашего дома и будет гармонировать с интерьером и экстерьером вашего дома. Вариант окрашивания также предлагает вам различные варианты дизайна, такие как пестрый стиль, крапчатый вид, многослойный вид и искусственная отделка.

Экологичный и энергосберегающий

Бетонные покрытия все чаще изготавливаются из экологически чистых материалов.Если вы заботитесь об окружающей среде, то этот вариант напольного покрытия подойдет вам лучше всего.

Они также являются энергоэффективными благодаря своей способности удерживать тепло и медленно его отдавать. По этой причине окрашенные бетонные полы могут помочь снизить нагрузку на отопление, производимое центральным блоком и блоком кондиционирования, поскольку они могут дополнять внутреннюю температуру. Окрашенные бетонные полы также могут сохранять прохладу в вашем доме летом, и вы можете создать приятную и прохладную атмосферу с этим вариантом напольного покрытия.

Универсальный

Этот вариант напольного покрытия дает вам неограниченный выбор цветов, рисунков и рисунков. Окрашивание бетонных полов не ограничивается только внутренними помещениями, морилки можно использовать и для окрашивания снаружи, если хотите. Вы можете фактически согласовать свой интерьер с внешним видом, если хотите, или вы можете создать дизайн наружного пола, который улучшит внешний декор. Когда дело доходит до окрашивания бетонного пола, варианты универсальны, и технически вы можете декорировать полы в любом стиле.

Этот вариант пола также можно комбинировать со многими другими вариантами пола. Например, красители для бетона можно наносить перед полировкой бетона, чтобы придать ему гладкую и глянцевую поверхность, которая будет служить долго и идеально подходит для мест с интенсивным движением.

Факторы, которые следует учитывать перед окрашиванием бетонных полов

Окрашивание бетонных полов, как и любой другой проект по благоустройству дома, требует тщательного планирования и подготовки. Искусно окрашенные бетонные полы красивы, элегантны и ошеломляющи.Их действительно можно принять за каменные или мраморные полы, если они искусно окрашены и оформлены.

Чтобы получить выдающиеся результаты в процессе окрашивания, перед окрашиванием бетонных полов необходимо учитывать следующие факторы.

Тщательно подберите бетон

Морилки для бетона доступны в двух категориях:

1. Реактив – кислотные красители на водной основе
2. Нереактивные красители на водной основе

Кислотные красители

Реактивные красители обычно представляют собой кислотные красители на водной основе, состоящие из солей металлов и воды.Смесь при использовании на бетонной поверхности проникает в поверхность и открывает поры бетона, позволяя солям вступать в реакцию с химическими веществами, присутствующими в бетоне, и в результате реакции образуется цвет.

Кислотные морилки на водной основе обычно имеют ограниченный выбор цвета. Они производят тонкие полупрозрачные цвета земли. Они имеют тенденцию к достижению вида натурального камня или мрамора и дерева.

Большинство производителей красителей на кислотной основе предлагают около восьми цветовых оттенков, которые в основном представляют собой нежные землистые тона, терракотовые, желтовато-коричневые, коричневые и светло-сине-зеленые.Однако, если вы хотите поэкспериментировать с цветами, вы можете смешать несколько разных оттенков, примерно два или три из них перед нанесением, чтобы получить уникальный оттенок. Кроме того, вы можете нанести один оттенок цвета, чтобы получить более глубокий оттенок, или нанести два слоя.

На водной основе

Нереактивные красители на водной основе представляют собой нереактивные растворы и, как правило, не зависят от химической реакции, чтобы отложить цвет. Морилки на водной основе предназначены для проникновения в бетонную поверхность и внесения пигмента в открытые поры бетонной поверхности.Эти варианты окрашивания дают непрозрачные цвета, которые считаются более плотными и интенсивными по сравнению с кислотными красителями.

Морилки на водной основе доступны во множестве ярких цветов, и это сделало их популярными. Они имеют более широкую палитру цветов, и вы, вероятно, получите любой цвет с этим вариантом окраски бетона. Вы можете получить яркие, смелые тона до мягких пастельных тонов, используя морилки на водной основе.

Применение морилок на водной основе намного проще и удобнее по сравнению с морилками на кислотной основе.После нанесения вам не нужно иметь дело с остатками кислоты, как в случае с растворами на основе кислоты. В случае кислотных пятен после нанесения вам необходимо нейтрализовать поверхность, чтобы удалить химические вещества. Однако, когда вы наносите раствор на водной основе, все, что требуется, — это легкая очистка, поскольку пятно содержит малолетучее органическое соединение, и маловероятно, что оно может что-либо повредить.

Единственным недостатком морилок на водной основе является то, что они очень быстро проникают в бетонную поверхность.В результате они не дают полупрозрачных, пестрых или крапчатых цветовых тонов, которые дают морилки на кислотной основе. С этим типом морилки вы получите непрозрачный и равномерный цветовой тон, а поскольку нанесение является постоянным, у вас нет права на ошибку.

Ваш выбор морилки для бетона будет зависеть от ваших цветовых предпочтений и общего вида, который вы хотите получить. Но, выбирая вариант окрашивания бетона, независимо от цвета пятна, необходимо помнить о следующих моментах:

Водно-кислотные пятна представляют широкий спектр цветов, которые считаются нормальными.После нанесения бетонная поверхность будет иметь пятнистый, пестрый вид. Эти изменения, как правило, становятся более заметными, когда вы наносите последний слой герметика на бетонную поверхность.

Цвет некоторых пятен на кислотной основе может отличаться от цвета, который вы видите в жидкой форме. Как только вы нанесете их на поверхность, вы, скорее всего, получите другой тон. В большинстве случаев морилка проявляет свой настоящий цвет после нанесения на поверхность и выдержки в течение некоторого времени. Чтобы избежать неожиданностей, рекомендуется провести тест на небольшом участке, чтобы узнать точный цветовой оттенок, прежде чем наносить морилку на всю бетонную поверхность.

Цветовые эффекты и тона красок для бетона, как правило, более интенсивны при нанесении на новый бетон по сравнению со старым или выветренным. Результаты применения бетона могут быть разными для двух разных бетонных полов. В игру вступают такие факторы, как упомянутый возраст, текстура пола, состав бетона, пористость поверхности, а также условия окружающей среды.

Тщательно выбирайте цвета

Тип морилки, которую вы выберете, сильно повлияет на ваш выбор цвета.Как правило, выбор морилки сводится к вашим предпочтениям и характеру. При выборе предпочтительного цвета учитывайте такие факторы, как возраст бетонной поверхности, смешивание и освещение. Как уже упоминалось, более новая бетонная поверхность может придать пятнам более глубокий оттенок.

Точно так же освещение влияет на внешний вид цветового оттенка. Поэтому, когда вы выбираете оттенок цвета, подумайте, где вы планируете окрашивать, и, если возможно, проведите небольшой тест. Тест покажет вам, как конкретное пятно будет реагировать на бетонную поверхность.

Фактор качественного герметика

Помимо окрашивания, вы должны учитывать герметизацию окрашенного бетонного пола. Герметик помогает завершить процесс окрашивания, а также улучшить окончательный цветовой оттенок и эстетику. Подумайте об использовании высококачественного герметика для получения долговечных результатов.

Если вы окрашиваете бетонные полы снаружи, вам следует рассмотреть возможность использования герметика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению, и, если возможно, приобрести герметик, не желтеющий. Таким образом, вы защитите финишное покрытие вашего пола от внешних воздействий и продлите срок его службы.

Взять напрокат или сделать своими руками

Окрашивание бетона — это процесс, который домовладелец может сделать своими руками. Тем не менее, вы должны отметить, что после нанесения морилки на бетонную поверхность цвет остается постоянным; вы не можете повернуть процесс вспять, и нет места для ошибок.

Итак, если вы планируете наносить морилку своими руками, убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты для нанесения. Вам также необходимо ознакомиться с правильными методами нанесения, чтобы убедиться, что вы выполняете процесс правильно.Самое главное, вы должны учитывать свою безопасность, особенно если вы окрашиваете красителями на кислотной основе. Вы должны принять меры предосторожности, так как этот тип пятен содержит агрессивные химические вещества и коррозионные компоненты, которые могут нанести вред вашей коже и глазам, если с ними неправильно обращаться.

Если вы чувствуете, что недостаточно уверены в себе, чтобы выполнить нанесение морилки самостоятельно, или у вас есть сомнения относительно техники нанесения, вы можете нанять профессионала. Более того, если вы планируете использовать различные цвета, уникальные узоры с декоративными эффектами, было бы лучше, если бы вы предоставили сложную работу профессионалу для получения более удовлетворительных результатов.

Стоимость окрашивания бетонных полов

Бетонные полы прошли долгий путь, и они больше не являются унылыми непривлекательными вариантами пола, как многие могут подумать. Теперь их можно украсить, чтобы они стали эстетически привлекательными, элегантными и стильными с теплыми оттенками.

Кроме того, бетонные полы можно окрашивать в неограниченные цветовые вариации от теплых полутонов до смелых блестящих поверхностей. Благодаря возможности их оформления в соответствии с любыми стилевыми предпочтениями, полы из тонированного бетона в настоящее время становятся популярными во многих жилых помещениях.По этой причине важно знать стоимость окрашивания полов и другие факторы, которые могут повлиять на общую стоимость.

Стоимость окрашивания бетонных полов колеблется от 2 до 5 долларов за квадратный фут или намного больше в зависимости от сложности процесса. Некоторые проекты окраски сложны, и они будут включать в себя искусственную отделку, более сложные рисунки и несколько или многослойные цвета. Такой процесс окрашивания может также включать создание границ с помощью распиловки, трафаретной печати или даже пескоструйной обработки.Таким образом, процесс окрашивания становится более сложным, чем простое нанесение, и может стоить до 15 долларов за квадратный фут или даже больше. Результатом такого сложного процесса является что-то похожее на элитные полы, такие как сланец, мрамор, терраццо или даже каменные полы.

Рассчитывайте потратить около 170 долларов на бетонную поверхность площадью около 500 кв. м для окрашивания своими руками . Если вы наймете профессионала, который сделает для вас окрашивание, стоимость нанесения морилки (площадь 500 квадратных футов) составит от 900 до 1600 долларов за окрашивание бетона премиум-класса.

Факторы стоимости

Если вы решили окрасить бетонный пол, необходимо учитывать несколько факторов. Это переменные, которые могут повлиять на стоимость окрашивания ваших бетонных полов. В том числе:

Состояние бетона

Состояние существующего бетонного пола может определить общую стоимость процесса окрашивания. Если существующая бетонная поверхность имеет трещины, необходимо учитывать стоимость заполнения трещин. В таком состоянии полы красить нельзя.Вы можете заделать трещины с помощью эпоксидной смолы , которая стоит от 50 до 150 долларов , в зависимости от используемого количества и количества трещин.

Несмотря на то, что эпоксидная смола или другие наполнители могут быть не слишком дорогими, дополнительные трудозатраты на ремонт трещин могут увеличить стоимость проекта окрашивания. Если бетонные полы требуют капитального ремонта, вам, возможно, придется потратить около 2 долларов за квадрат сверх затрат на окрашивание бетона.

В некоторых случаях после ремонта подрядчик может счесть необходимым восстановить бетонную поверхность, чтобы скрыть неприглядную поверхность, оставшуюся после ремонта.Если вы заполняете трещину своими руками, рассчитывайте потратить от 2 до 6 долларов за квадратный фут на материалы для шлифовки. Если ремонт трещин выполняется подрядчиком, рассчитывайте потратить от 3,50 до 10 долларов за квадратный фут на восстановление бетонной поверхности.

Шлифовка полов

Некоторые бетонные полы могут потребовать шлифовки перед нанесением морилки. Шлифовка бетонного пола перед окрашиванием гарантирует, что морилка хорошо прилипнет к поверхности и проникнет в нее.

Однако для некоторых этажей этот процесс может не требоваться. Если на вашем полу есть видимые пятна, вы можете попробовать очистить поверхность, используя средство для мытья посуды, воду и скраб с жесткой щетиной, чтобы удалить пятна. Однако бетонные полы, которые были отполированы и стали особенно гладкими, требуют шлифовки перед нанесением морилки. Это связано с тем, что для проникновения краски в бетонную поверхность она должна быть шероховатой и пористой. Если ваша бетонная поверхность гладкая с глянцевой поверхностью, это предотвратит проникновение пятен на поверхность, даже если вы используете морилки на кислотной основе.

Итак, прежде чем тратить деньги на аренду шлифовального оборудования, вы можете провести простой тест на ваших бетонных полах, чтобы определить, нужно ли их шлифовать перед окрашиванием . Иногда даже поверхность, которая кажется шероховатой и непористой, может потребовать шлифовки перед нанесением морилки.

Для проведения теста налейте столовую ложку воды на бетонную поверхность и оставьте на 10-15 минут. Если бетонная поверхность полностью впитывает воду, ваши полы не нуждаются в шлифовке.Но если вода не впитывается и вместо этого остается на поверхности, это признак того, что вам нужно отшлифовать бетонный пол перед окрашиванием.

Процесс шлифования увеличит общую стоимость процесса окрашивания. Если вы наносите морилку самостоятельно, вам придется платить за аренду ленточной шлифовальной машины. Если у вас есть подрядчик для работы, они будут взимать плату в соответствии с размером площади и требуемым уровнем шлифования, который зависит от состояния ваших полов.

Размер и расположение площади этажа

Можно рассчитать стоимость окрашивания бетонных полов. Тем не менее, размер области сам по себе может быть не единственным фактором, определяющим, сколько вы потратите на процесс окрашивания.

Местоположение области, которую необходимо окрашивать, будет играть существенную роль в стоимости окрашивания бетонных полов. В некоторых местах пол большего размера легче шлифовать, чем пол меньшего размера, на котором труднее работать.

В таких зонах, как ванные комнаты и коридоры, могут быть острые углы, и они слишком малы, чтобы можно было легко маневрировать с помощью шлифовального оборудования. В конечном итоге они могут усложнить работу и потратить несколько часов на подготовку области к процессу окрашивания.

Сложность рисунков и узоров

Окрашивание

позволяет выбирать различные цветовые рисунки и узоры по вашему желанию. Окрашивание полов дает вам смесь стилей, узоров, техник и вариантов окраски. Стоимость окрашивания будет зависеть от сложности вашего дизайна и сложности декоративных эффектов на полу.

Кроме того, вы можете создать уникальный оттенок, используя несколько методов окрашивания. Или же процесс будет включать в себя распил или биговку. Вы надеетесь создать художественное представление, которое затронет ваши полы? Такие сложные и детализированные конструкции будут включать в себя нанесение пятен с использованием сложных шаблонов распила, методов искусственной отделки и трафаретов.

Стоимость окрашивания пола будет зависеть от того, собираетесь ли вы выполнить стандартное окрашивание или сложные узоры.Будьте готовы потратить больше на сложные методы окрашивания, которые могут стать проблемой для DIY.

Если ваши полы будут включать более сложные методы нанесения, рекомендуется обсудить это с вашим подрядчиком, чтобы заранее выяснить, возможен ли стиль, который вы себе представляете. Кроме того, вам нужно выяснить, удобно ли им работать с вашими вариантами дизайна.

Вот цены на разные уровни окрашивания в зависимости от техники нанесения:

Советы по сокращению расходов

Вы по-прежнему можете создать потрясающий дизайн окрашенного бетонного пола по доступной цене. Если вы заботитесь о затратах, вы можете использовать эти советы по сокращению затрат, чтобы снизить общую стоимость окрашивания бетонных полов.

Новый бетонный пол будет стоить вам меньше пятен по сравнению с герметичным полом или полом, который ранее был покрыт другим напольным материалом.

Вы по-прежнему можете добиться ошеломляющих и привлекательных результатов, просто нанеся базовое покрытие в один слой цвета морилки . Бетонные полы имеют естественную цветовую вариацию. Поэтому, даже если вы используете один цвет, вы все равно сможете добиться уникальных цветовых тонов и оттенков, которые сделают ваш пол красивым и элегантным.

Чтобы сократить первоначальные затраты на подготовку пола, часть работ можно выполнить самостоятельно. Например, если на вашем полу уже есть покрытие, вы можете удалить его самостоятельно, не тратя на это расходы.Если вы хотите окрасить полы передовыми методами окрашивания, для достижения наилучших результатов будет более выгодно нанять квалифицированного подрядчика.

Вы по-прежнему можете создавать замысловатые, уникальные узоры, используя распилы и узоры, которые создают красивый визуальный образ, добавляя минимальные затраты к основной работе по окрашиванию.

Как окрашивать бетонные полы своими руками

Окрашивание бетонных полов — простая задача, подходящая для проекта «сделай сам». Если у вас есть свободное время, вы можете сэкономить на затратах подрядчика, окрашивая бетонные полы самостоятельно.Процесс окрашивания бетонных полов может занять от одного до двух дней в зависимости от размера площади, которую вы собираетесь окрашивать.

Необходимые инструменты:

• Ведро
• Швабра
• Тряпки
• Насосный опрыскиватель
• Шлифовальный станок
• Малярный валик
• Респиратор
• Перчатки
• Защитные очки
• Пластиковая пленка
• Магазинный пылесос

Материалы:

• Средство для чистки и обезжиривания полов
• Малярная лента
• Морилка для бетона
• Высококачественный герметик
• Малярная лента

Первый шаг — очистить комнату

Начните с очистки комнаты и избавления от любых физических препятствий.Это включает в себя удаление всей мебели и других аксессуаров, включая ковры и другие варианты напольного покрытия. Снимите настенные ковры и зеркала. Также желательно снять плинтуса, чтобы не испачкать их.

Шаг второй: протрите и очистите участок

Начните с удаления с пола грязи, жира и других остаточных пятен, таких как плесень. Используйте чистящее средство (не оставляющее следов) и щетку с жесткой щетиной, чтобы очистить поверхность. Если на поверхности есть жирные пятна, используйте обезжириватель и мойку высокого давления, чтобы очистить участок.Шаг третий: отшлифуйте бетонную поверхность

Этот шаг необходим только для полов, которые были отполированы и загрунтованы или имели другое напольное покрытие. Чтобы определить, нуждаются ли ваши бетонные полы в шлифовке, вы можете выполнить тест, который мы обсуждали ранее в руководстве. Если вашим бетонным полам уже месяц, вы можете пропустить процесс шлифования.

Если тест воды показывает, что ваш пол нуждается в шлифовке, вы можете продолжить и отшлифовать поверхность. Отполируйте все шероховатости, а затем отшлифуйте пол, пока он не станет ровным и выровненным, а поверхность не станет такой же.

Трехступенчатый пылесос

После шлифовки бетонная поверхность теперь будет полна мусора и пыли от шлифовальной машины. Используйте пылесос для уборки мусора и пыли. Если после шлифовки на полу появились пятна, используйте обезжириватель или моющее средство для его очистки.

Четвертый этап ремонта трещин

Если на поверхности бетонного пола есть видимые трещины, заполните их герметиком для бетона, а затем зашпаклевайте шпателем. Обязательно следуйте инструкциям производителя и дайте герметику высохнуть, как указано на этикетке продукта.

Шаг пятый: покройте область

Закройте участок пластиковой пленкой и малярным скотчем. Убедитесь, что вы покрываете всю площадь от дна до примерно двух с половиной футов вверх по стене. Таким образом, вы защитите свои стены от окрашивания.

Процесс нанесения на кислотной основе

Шаг первый

При работе с кислотами необходимо обеспечить безопасность, надев защитное снаряжение. Кислотные красители являются токсичными химическими веществами, с которыми следует обращаться осторожно.Убедитесь, что вы надели респиратор, защитные очки, одежду и правильную обувь. Кроме того, убедитесь, что помещение хорошо проветривается. Смешайте раствор кислотного красителя за пределами комнаты и обязательно следуйте инструкциям производителя.

№

Прежде чем приступить к нанесению кислотных красителей, необходимо провести пробный тест на небольшом участке. Так вы узнаете оттенок цвета, который он приобретет после нанесения. Вы также узнаете количество слоев, которые вам нужно нанести, чтобы получить желаемый цветовой тон.

После тестирования образца залейте раствор на основе кислоты в пластиковый распылитель. Распылите пятно круговыми движениями и держите внахлест, чтобы обеспечить равномерное покрытие. Во время распыления попросите кого-нибудь позади вас с метлой обработать пятновыводитель, чтобы обеспечить равномерное проникновение в поверхность. Таким образом, вы получите однородную отделку вашего бетонного пола.

После первого нанесения дайте пятну высохнуть в соответствии с инструкциями производителя. Если вы заметили какие-либо мазки кисти на поверхности, вы можете нанести второе покрытие, чтобы создать гладкую поверхность.

Шаг второй

Перед нанесением герметика необходимо удалить остатки кислоты, оставшиеся после высыхания пятна. Смешайте нейтрализатор в соответствии с инструкциями на этикетке в другом распылителе, распылите его на пол и дайте ему высохнуть.

После этого вымойте полы чистой водой и шваброй. Если на поверхности есть избыток воды, вы можете использовать магазинный пылесос для очистки. Дайте полу полностью высохнуть в течение ночи, прежде чем приступить к нанесению герметика.

Шаг третий

По истечении времени высыхания можно добавить герметик.С помощью малярного валика равномерно нанесите герметик на бетонную поверхность.

Процесс нанесения красителя для бетона на водной основе

Шаг первый

Начните с пробного теста на небольшом участке, чтобы узнать количество слоев, которое вам потребуется нанести для достижения желаемых результатов. После этого налейте морилку на водной основе в распылитель. Распылите круговыми движениями и равномерно по всей поверхности.

Во время распыления хорошо следить за тем, чтобы пятно не скатывалось ни в одном месте, так как это может привести к более темным участкам.Если на пятне образовались лужицы, не давайте ему высохнуть, а вместо этого протрите его тряпкой. Дайте первому слою морилки на полу высохнуть в соответствии с инструкциями по времени высыхания на этикетке. Вы можете приступить к добавлению дополнительных слоев, если вам нужно. После этого дайте пятну высохнуть в течение как минимум 24 часов перед нанесением герметика.

Шаг второй

После того, как окрашенные бетонные полы высохнут, можно добавить герметик. С помощью малярного валика равномерно нанесите герметик на пол.

Шаг третий

Бетонные полы, окрашенные на водной основе, работают лучше, если они покрыты воском, поэтому рекомендуется покрыть воском окрашенную бетонную поверхность. Дайте герметику высохнуть; обычно это занимает около 24 часов. В зависимости от вашего вкуса и предпочтений, вы можете выбрать матовую или глянцевую поверхность. Вощение усиливает и продлевает цвет пятна.

При покупке жидкого воска убедитесь, что вы покупаете тот, который предназначен для бытового использования. Перелейте его в бутылку с распылителем. Используя тряпку из микрофибры, вымойте полы шваброй, а затем равномерно распылите воск.Убедитесь, что вы распыляете воск небольшими участками, а кто-то позади вас протирает восковые участки круговыми движениями. Повторите этот процесс во всей комнате, пока вся окрашенная поверхность не будет покрыта воском. Дайте воску высохнуть, прежде чем переставлять комнату. Обычно воск высыхает около восьми часов.

Видеоресурсы

Заключение

Окрашенные бетонные полы — впечатляющий способ обновить ваши полы и сделать их эстетически привлекательными.Это процесс укладки полов, который привлекает многих людей своими доступными декоративными эффектами. Всего за 2 доллара вы можете создать привлекательный дизайн пола с безграничным выбором цветов, узоров и специальных эффектов.

Вы можете добиться непрозрачного полупрозрачного цветового эффекта, который является более тонким с пестрым или крапчатым отличительным внешним видом, используя красители на кислотной основе. Или, если вам нужен драматический цветовой эффект, вы можете использовать красители на водной основе, которые дают широкий выбор цветовых оттенков.Выбор цвета будет зависеть от вашего вкуса и предпочтений. Тем не менее, окрашенные бетонные полы позволяют придумать замысловатый дизайн пола, который украсит как интерьер, так и экстерьер.

Дайте нам знать, что вы думаете об информации, представленной в этой статье.

Изготовление полированного бетонного пола

Можно с уверенностью сказать, что индустриальный вид никуда не денется. Многие из выделенных материалов, включенных в стиль, те же самые, которые использовались в строительстве более 100 лет.Разница теперь в том, что мы не делаем над ними фасад, а позволяем железу, стали и бетону демонстрировать всю свою естественную привлекательность.

Но это не значит, что они должны выглядеть сырыми или нерафинированными. Полированные бетонные полы гладкие и элегантные и сочетаются практически с любым стилем дизайна вашего дома.

Шаг 1. Заливка плиты

На самом деле, это большая работа с большим количеством оборудования, которая заслуживает отдельной пошаговой статьи. Ваш средний DIYer должен начать с существующей плиты.Если вы продвинутый мастер, начинающий свой строительный проект буквально с нуля, перед началом убедитесь, что у вас есть все необходимые разрешения.

Отметьте границу вашей плиты, проверьте уровень и при необходимости выкопайте. Создайте прочную основу из утрамбованного гравия. Обрамите форму размерным пиломатериалом. Вам может понадобиться арматура, особенно по периметру.

Залейте предварительно смешанный бетон в форму. Распределите бетон по всем областям формы.Выровняйте стяжку до верхней части формы, используя 2×4. Используйте обрезной станок, чтобы закруглить края плиты. Вырежьте контрольные стыки с помощью поверочной линейки и желобка.

Дайте бетону немного застыть, затем используйте терку, чтобы еще больше сгладить его. Бетон должен продолжать твердеть в течение трех-четырех дней, его можно смочить водой и накрыть пластиком, чтобы он не растрескался. После этого снимите форму, постройте вокруг нее комнату и приступайте к полировке.

Шаг 2. Подготовка бетона и помещения

Если вы заливаете плиту самостоятельно, она должна быть в довольно хорошем состоянии, но если вы полируете уже существующий кусок бетона, самое время проверить вещи на ремонт и техническое обслуживание.В это время следует удалить любые крупные проблемы, такие как засохший строительный клей. В процессе полировки образуется много пыли, поэтому лучше держать вещи в чистоте. Убедитесь, что комната, в которой вы работаете, должным образом отделена от остальной части жилого помещения пылезащитными барьерами.

Этап 3 — Первый проход

Если на бетоне уже есть финишное покрытие, оно будет удалено при первом проходе полировочной машиной для бетона. Этот инструмент представляет собой мотоблок с вращающимися внизу шлифовально-полировальными дисками.Его можно арендовать во многих магазинах товаров для дома. Убедитесь, что у вас есть пылесос с прикрепленным пылесосом для борьбы с пылью.

Полировка бетона начинается с самого крупного алмазного диска на металлической связке. Это удалит любые отделки и небольшие дефекты на вашей плите. Не торопитесь с каждым проходом, слегка перекрывая друг друга, чтобы не было оголенных участков. Этот метод будет подходом для всего процесса.

После завершения первого прохода проверьте наличие дополнительных дефектов, обнаруженных в результате шлифовки.Используйте эпоксидную смолу для ремонта бетона, чтобы заполнить любые трещины или пятна.

Этап 4 – Шлифование тяжелых металлов

Теперь, когда первый проход на плите сделан и дефекты устранены, пришло время пройти через алмазные диски на металлической связке, переходя от тяжелого к легкому. Опять же, не торопитесь с каждым проходом, следя за тем, как удаляется поверхность. Возможно, вам придется заменить диски, чтобы сохранить свежесть, прежде чем вы будете готовы перейти на следующий уровень.

Если полировальный станок, который вы арендовали, не доходит до краев вашей комнаты, вам потребуется арендовать отдельный станок, чтобы все было ровно. Как и во всем остальном в этом процессе, не торопитесь и не пропускайте ни шагу. Поскольку полированный вид настолько утончен, он покажет, где вы скупились.

Продолжайте использовать диски с металлической связкой, используя все более мелкую зернистость, пока не добьетесь желаемого уровня гладкости бетона.

Этап 5 – Уплотнитель бетона и полировка полимера

Выполнив тяжелую шлифовку, вы почти готовы перейти к полировке.Но перед этим необходимо сделать важный шаг, который добавит лет вашему полированному бетону и значительно облегчит уход за ним. На весь пол следует нанести жидкий уплотнитель бетона.

Этот материал впитывается в бетон, связывается с ним и делает его более плотным. Эта поверхность более твердая и легче полируется.

После высыхания уплотнителя установите алмазные диски с полимерной связкой на шлифовальный станок по бетону и начните полировать. Как и в предыдущем процессе, переходите от более тяжелой зернистости к более легкой, не торопясь с каждым проходом, пока бетон не достигнет желаемого уровня полировки.

Этап 6. Финишная отделка

Теперь, когда ваш пол приобрел желаемый уровень блеска, вы можете нанести герметик для бетона. Этот шаг необязателен, потому что плита должна быть довольно твердой из-за уплотнителя, но герметик поможет сохранить чистоту бетона.

Уход за полированным бетоном прост. С легкой пылью и грязью можно справиться тряпкой из микрофибры. Влажная уборка с чистой водой или чистящим средством для пола может использоваться в местах с интенсивным движением.Кроме того, бетон должен прослужить вам долгие годы.

Простой процесс позволяет взять базовый строительный материал, такой как бетон, и заставить его сиять, создавая прочный элемент дизайна, который подойдет практически к любому стилю.

.