Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Автор: alexxlab

Своими руками

Колодец для сада своими руками: Колодец на даче своими руками: фото, видео, чертежи

Колодец на даче своими руками: фото, видео, чертежи

Дачный колодец — основной или альтернативный источник водоснабжения. Вода из колодца используется для питья, приготовления пищи, полива огорода и сада. Во всех перечисленных случаях участок становится независимым от центральных систем водоснабжения.

Выкопать колодец на даче можно самостоятельно:  для этого не нужно привлекать экскаваторы и другую спецтехнику. Но сначала расскажем о типах колодцев.

Колодец на даче своими руками: типы колодцев

Условно все колодцы делятся на две группы:

  • утилитарные
  • декоративные.

Утилитарные колодцы

Утилитарные колодцы — те, в которых есть вода, их предназначение сугубо практическое. Самым популярным видом этой группы был и остается классический колодец из бетонных колец. Вода из него свежая, чистая, прохладная, высокого качества.

Преимущества колодца из бетонных колец:

  • длительный срок эксплуатации
  • простота чистки и других видов обслуживания
  • возможность устранить сколы и другие повреждения
  • возможность облагородить колодец снаружи.

Абиссинский колодец (колодец-игла) — еще один вид утилитарной группы. Он выглядит как дюймовая труба, заглубленная в грунт на 15–20 метров. На конце трубы установлен перфорированный наконечник, по форме похожий на иглу. Предназначение наконечника — забор грунтовых вод.

Как выглядит абиссинский колодец, видно на фотографии ниже. Его принципиальное отличие в том, что вода закачивается принудительно. Без насоса такой колодец недееспособен. Шахтные бетонные конструкции заполняются за счет естественного поступления грунтовых вод.

Декоративные колодцы

Декоративные колодцы строятся как украшение дачного участка. Они являются частью ландшафтного дизайна, поэтому на первый план выходит эстетическая составляющая объекта.

Не обязательно, чтобы это был глубокий колодец с водой.  Для создания атмосферы достаточно реалистично воспроизвести надстройку, украсить ее ведром, кувшином, цветами или другим декором.

Утилитарный колодец на даче своими руками: фото, видео, чертежи

Сделать классический колодец на даче сложнее, чем абиссинский, но и прослужит он в 3 раза дольше.

Строительство начинается с выбора материалов. Традиционно шахтные колодцы оборудуют изнутри железобетонными кольцами: они прочные, но тяжелые. Самостоятельно установить их не получится.

Второй вариант — сборные пластиковые кольца, которые весят намного легче, стоят дешевле, не подвержены коррозии.

Этапы обустройства колодца

  1. На предварительном этапе нужно правильно выбрать место под колодец. Идеальный вариант — геологоразведка на участке и точное установление зон, где есть вода.

  2. Следующий этап — определение размеров колодца. Диаметр ямы должен быть на 10 см больше диаметра железобетонных или пластиковых колец.

  3. Теперь можно переходить к выкапыванию ямы. Ее глубина должна быть такой, чтобы кольцо не полностью вошло в нее, а возвышалось на 15 см над землей.

  4. На бетонное кольцо, установленное в яму, нужно опустить второе и зафиксировать места стыков скобами и цементным раствором.

  5. Следующий этап — снятие грунта с внутренней стороны колец на 80 см. Как только это сделано, можно обкапывать яму с наружной стороны до того момента, пока бетонные кольца под тяжестью своего веса не опустятся на дно.

Аналогичным способом устанавливается третье, четвертое кольцо — до тех пор, пока на дне не появится вода.

Заключительный этап — очистка дна колодца, после чего его нужно оставить на 12 часов наполняться водой. Через 12 часов набравшуюся воду придется откачать и оборудовать фильтр на дне, чтобы защитить воду от примесей.

Донный фильтр состоит из трех слоев:

  • нижний слой — речная галька, высота 15 см
  • средний слой — гравий или щебень мелкой фракции, высота 10 см
  • верхний слой — кварцевый песок, высота 10 см.

Фильтр готов, колодец наполняется — можно переходить к надстройке. Сделать ее можно по-разному. На фотографиях ниже — примеры удачных надстроек.

Вам пригодится видео по теме.

Декоративный колодец на даче своими руками: фото, видео, чертежи

Декоративный колодец украшает участок, используется как цветник, маскирует ливневую канализацию, бочки для полива, насосы и другой инвентарь на участке.

Дизайн колодца может быть бюджетным и роскошным. Важно, чтобы он концептуально и стилистически вписывался в оформление дачного участка. Простейший декоративный колодец рассмотрим сегодня в качестве примера. 

Для его изготовления потребуются:

  • блок-хаус длиной 1,5 м
  • вагонная доска
  • деревянные бруски 40х40 мм
  • обрезная доска
  • фанера влагостойкая
  • крепежные элементы.

Основа декоративного колодца — куб, обшитый блок-хаусом.

К основе крепятся стойки, на которых будет держаться крыша. Стропильный каркас сделан из тонкого бруса, а скаты укреплены уголками, вырезанными из влагостойкой фанеры.

Крыша покрывается вагонкой, а в качестве декора используются цилиндр для ведра и само ведро с цветами.

Оформление колодца на даче своими руками: фото

Для оформления колодца можно использовать самые неожиданные материалы и идеи и получить симпатичный результат. Взгляните на фотографии необычных колодцев и убедитесь в этом.

Как почистить колодец на даче своими руками

Чтобы вода в колодце всегда была свежая и чистая, его периодически нужно чистить. Санитарную обработку скважины желательно проводить после весенних паводков.

Простейший способ это сделать — растворить чайную ложку марганцовки в ведре воды, после чего вылить жидкость в колодец. Через 2 часа откачать воду из колодца и дать ему наполниться снова.

Автоматизированную очистку можно проводить по-другому. Для нее понадобятся глубинный и дренажный насосы, резервуары для воды. С помощью глубинного насоса вода будет откачиваться из колодца в емкости, а с помощью дренажного — подаваться обратно.

Насосы должны находиться на расстоянии 50 см от дна, а шланг глубинного насоса — максимально близко ко дну, чтобы напором поднять ил, грязь и пропустить их вместе с водой через фильтры. Процесс очистки продолжается до тех пор, пока из помпы не польется чистая вода.

Чтобы быть уверенными в ее качестве, советуем сдать пробы очищенной воды из колодца в лабораторию. А потом уже пить ее с пользой для здоровья. 

как сделать своими руками, пошаговая инструкция

Элементом ландшафтного дизайна на дачном участке может стать любая разновидность декоративного колодца. Помимо украшения территории, конструкция одновременно выполняет и другие функции. Колодец легко сделать самостоятельно. Главное, запастись нужными инструментами, материалами и схемой с пошаговым описанием всех действий. Чтобы декорация прослужила дольше, за ней нужно правильно ухаживать.

Назначение

Если к загородному дому подведены коммуникации, которые обеспечивают поступление воды, то колодец не нужен. При желании его устанавливают в декоративных целях. Помимо украшения участка, конструкция может выполнять и ряд других функций. 

Маскировка коммуникаций

Колодец может скрывать шланги и канализационный люк.

Скважина с водой

Колодец в этом случае выполняет функцию защиты источника от неблагоприятных воздействий со стороны окружающей среды.

Бочки с водой

Конструкция прекрасно подходит и для хранения емкости с водой. Можно не бояться, что в воду попадут инородные тела и мусор.

Место хранения

Внутри сооружения организуют место для хранения, например, садового инвентаря или других принадлежностей. На даче такой колодец станет дополнительным местом для хранения необходимых вещей.

Оригинальная клумба

Распространенным является использование конструкции в качестве цветочной клумбы. На основу ставят ящики с цветами, сажают рядом вьющиеся растения. В саду, рядом с сооружением также разбивают цветочную клумбу, чтобы композиция выглядела гармонично.

Навес от солнца вместе со скамейкой

Если постараться и потратить чуть больше сил и времени, то получится создать не только украшение для сада, но и место для отдыха. Скамейку рекомендовано делать из того же материала, что и основу колодца. Рядом рекомендуется посадить вьюнок, который будет дополнительно создавать тень для комфортного отдыха.

Маскировка недостатков ландшафта

Если на участке имеются впадины, холмики или другие недостатки ландшафта, рекомендуется их замаскировать декоративным сооружением. Территория сразу же преобразится, и не будут заметны неровности.

Разновидности

Существует несколько разновидностей такого декоративного украшения.

Теремок

Такой колодец напоминает беседку или небольшой домик. Крыша может быть односкатная или двускатная.

Журавль

Один из старинных способов оформления источника воды. Конструкцию делают без крыши или козырька. Для подъема воды делают длинный рычаг. Вместо рычага можно сделать фигуру журавля или любого другого животного.

Абиссинский

Абиссинский колодец представляет собой колонку. Она может послужить основой цветочной клумбы, фонтана или альпинария.

Китайский домик

Конструкция выполняется в форме японской пагоды. Для строительства выбирают натуральные материалы, например, камень или дерево. Подчеркнуть восточный стиль помогут такие растения, как мох, папоротник, а также гладкие камни различного размера.

С небольшим фонтанчиком

Необычно украсить участок получится с помощью декоративного колодца с фонтанчиком. Внутрь основания ставят чашу для сбора воды, устанавливают насос и продумывают систему подачу воды.

Мельница

Создать необычную атмосферу на своем участке удастся с помощью колодца в виде мельницы. Как вариант, сделать основу из природного камня, а на верхушку установить мельницу из дерева. Еще одно предложение от опытных умельцев, сделать мельницу-домик для игры детей.

Пароход

Обязательно преобразит территорию сада конструкция в виде парохода. Поверхность используют для размещения цветочных горшков или обустраивают площадку для детей.

Рекомендуемые материалы

В первую очередь следует исходить из размеров конструкции. Если колодец предполагается строить небольшого размера, вполне будет достаточно остатков материалов, которые сохранились после строительства дома (доски, кровельное покрытие). Все материалы должны сочетаться по цвету и фактуре с материалами дома.

Дерево

Деревянные конструкции создают уют и теплоту. Особенно красиво смотрятся резные и искусственно состаренные колодцы для декора:

  • Дерево является натуральным материалом, поэтому сооружение прекрасно впишется в интерьер сада.
  • Из дерева легко сделать конструкцию с прямыми гранями.
  • Для работы без помощи профессионалов брать лучше именно дерево. Материал легко поддается обработке, монтажу и уходу.
  • Срок службы конструкции из дерева длительный.
  • Все деревянные детали обязательно обрабатываются антисептиком и водоотталкивающим средством.

Камень

Основательной и долговечной получается конструкция из камня. На изготовление колодца из камня уйдет больше времени, чем из дерева. Такое сооружение следует окружить растительностью, чтобы элемент гармонично вписался в интерьер. Особенно красиво смотрится такой колодец в сочетании с дорожкой, мощенной камнями.

Кирпич

Из кирпича удастся выложить округлую или квадратную основу. Поверхность оставляют в неизменном виде либо оштукатуривают. Конструкция получается крепкая и долговечная.

Современные решения

Для декора декоративной постройки подойдут и современные материалы.

Вагонка

Вагонкой называют тонкие строганые доски, которые используют для обшивки поверхности. Панели располагают вертикально или горизонтально.

Сайдинг

Для обшивки сооружения часто выбирают сайдинг. Материал характеризуется прочностью и на протяжении многих лет придает колодцу аккуратный и эстетический вид.

Профнастил

Популярным отделочным материалом считаются профилированные стальные листы. Профнастил может использоваться как кровельный материал, либо им обшивают стенки колодца.

Подручные материалы

Самым популярным вариантом самостоятельного изготовления колодца является из старых шин или покрышек. Умельцам удается сделать конструкцию из ведер, а крышу из соломы.

Как изготовить своими руками, пошаговая инструкция

Если под рукой будут все необходимые инструменты и материалы, то изготовить самодельный колодец не составит труда за пару часов.

Инструменты

Готовят такие инструменты.

Электролобзик

С помощью данного инструмента легко распилить дерево, пластик или металл. Рез может выполняться под различным углом.

Пила

Используется пила для продольного или поперечного распила деревянных досок, бревен, брусков.

Стамески

Стамеску используют для грубой и тонкой обработки древесины. Инструмент позволяет зачистить углубления, убрать острые углы, нанести контур и сделать рельефный узор.

Дрель или шуруповерт

С помощью дрели легко сделать отверстия в любом виде материала.

Шуруповерт предназначен для закручивания и откручивания крепежных элементов.

Крепеж

Различные разновидности крепежных элементов позволят прочнее зафиксировать конструкцию.

Угольник или рулетка

Измерительные инструменты необходимы для точного проведения замеров.

Фреза

Фрезой называют режущий инструмент с вращательными лезвиями. С его помощью обрабатывают поверхность различных материалов, прорезывают пазы и шпоночные канавки, разрезают металл.

Чертежи с размерами

После того как был выбран тип конструкции, нужно подготовить схему с точными размерами всех основных элементов колодца.

Сборка низа

Из имеющихся в наличии деревянных брусков собирают конструкцию в виде куба. Длина деталей будет зависеть от размера самого колодца.

Каркасные стенки соединяются между собой методом запила, саморезами или уголками.

Стойки и кровля

К основанию крепят стойки для крыши сооружения. Выпиливают две заготовки, у верхнего края спиливают под углом. Стойки помещают внутрь основания и крепят шуруповертом.

Для декоративного колодца сделать двускатную кровлю. На стойках крепят бортики и каркас. Сверху укладывают выбранное кровельное покрытие.

Как изготовить ведро и колоды

Неотъемлемой часть конструкции является колодезный ворот:

  • Барабан мастерят из черенка или палки.
  • В стойках сверлят отверстия, вставляют палку и на выступающей внешней части с одной стороны делают ручку.
  • Затем на барабан наматывают веревку и подвешивают ведро.

Если постараться, то получится сделать самостоятельно и ведро:

  • Готовят одинакового размера деревянные рейки.
  • Края промазывают клеем и соединяют между собой ровным рядком.
  • Сворачивают заготовку в форме цилиндра и оставляют подсыхать.
  • Затем вырезают дно.
  • Дно и стойки соединяют шуруповертом.
  • В качестве ручки может служить декоративный шнур.

Декорирование

Внешний вид конструкции зависит от выбранного способа декорирования.

Морской стиль

Интересным выглядит колодец, выполненный в морском стиле:

  • основание и стойки обматывают толстой веревкой;
  • вместо ведра подвешивают деревянную бочку;
  • вместо ручки закрепляют штурвал;
  • поверхность конструкции украшают ракушками, морскими камушками, якорями.
Китайский

Если в саду много камней, то подойдет колодец в восточном стиле. Необычной деталью, характерной для японских домов, является крыша с приподнятыми краями. Основание оформляют как из камня, так и из дерева.

Минимализм

Главной чертой конструкции в стиле минимализма является высокая функциональность каждого элемента. Основным материалом выступает бетон. Исключена лепнина или роспись. Крышу делают плоской.

Античность

Основание у колодца в античном стиле делают мощным, например, из камней, вместо стоек делают колонны.

Колонны являются отличительной чертой античности.

Средневековье

Если выбран данный стиль, то для украшения берут натуральный камень, гранит или булыжники. Крышу конструкции обычно выполняют в виде металлического купола. Опоры лучше сделать из кованых деталей.

Деревня

Основным материалом при изготовлении колодца в русском стиле является дерево. Основание делают в виде 4 или 6-угольного сруба. Кровлю покрывают таким же материалом, что и крышу дома, либо делают ее из соломы или черепицы. Дополнительными элементами декора станет роспись и резьба.

Примеры оформления колодца

В качестве примера можно использовать один из следующих вариантов.

Из кирпича и камня

Каменная конструкция хорошо выглядит в окружении растительности. Дополнить декорацию рекомендуется дорожкой, выложенной из плоских камней или гладких булыжников. Вдоль дорожки следует посадить кустарники или цветы.

Эффектно смотрится сооружение из кирпича, если состарить текстуру. В дополнение колодец украшают яркими цветами и пышными кустарниками.

Деревянные

Колодец из дерева красиво смотрится в окружении цветов и невысоких кустарников. Установить сооружение рекомендуется вблизи фонтана, беседки, водоема или арки.

Из шин и покрышек

Легко сделать колодец из колес. На выбранном месте складывают друг на друге 3 или 4 шины, скрепляют и начинают украшать:

  • При желании покрышки красят. Удачно смотрится основа, покрашенная в цвет стены дома.
  • Оригинально смотрится имитация под кирпичную кладку или каменную стену.
  • Если засыпать пространство внутри плодородной землей, то получится необычная клумба для цветов.

Из бревен

Для работы пригодятся остатки бревен небольшого диаметра. Сооружают конструкцию по типу сруба.

Из блокхауса

Визуально сделать колодец похожим на бревенчатый поможет строительный материал блокхаус.

Где лучше устанавливать

Если предстоит декоративным колодцем прикрыть коммуникации на дачном участке, то сооружение ставят на их месте. Сооружение должно быть продумано так, чтобы было легко добраться до коммуникаций.

Во всех остальных случаях выбирают ровное место, которое предстоит украсить декорациями. Садовый колодец красиво смотрится в окружении цветов. Здесь удачно будет поместить скамейку для отдыха.

Защита от снега

Внешняя обшивка колодца выполняет не только декоративную функцию, но и защитную. Поэтому нужно выбрать правильный материал, чтобы защитить основу от дождя и снега. Перед началом зимы лучше снять все съемные элементы и закрыть отверстие.

Советы и рекомендации мастеров

Самодельный декоративный колодец всегда отличается оригинальностью и небольшими затратами материальных средств:

  • Прежде всего, нужно определиться со стилем сооружения, так как от этого будет зависеть выбор материала.
  • Чтобы работа была легкой и быстрой, готовят все необходимые инструменты.
  • Чертят план местности и определяют постоянное место постройки.
  • Важно соблюдать все рекомендации, указанные в инструкции к сборке того или иного типа конструкции.

Правила ухода и эксплуатации

Чтобы декоративный колодец украшал участок долгие годы, за ним нужно правильно ухаживать:

  • Чтобы внутрь не попадали мусор и листья, нужно постоянно закрывать колодец.
  • Периодически следует проверять состояние стенок и кровли на предмет повреждений.
  • Все материалы предварительно следует обрабатывать и дезинфицировать.
  • На время зимы колодец рекомендуется накрыть любым укрывным материалом и снять отдельные детали.

При наличии подходящей схемы удастся построить декоративный колодец, который будет выполнять несколько функций. Для постройки сгодится материал, который остался от строительства дома или других сооружений на даче.

Декоративный колодец на даче своими руками (57 фото): стили, конструкции, материалы

Красивый декоративный колодец

Для любителей загородного отдыха полезно будет узнать, как оформить декоративный колодец на даче своими руками. Эти типичные когда-то сооружения сейчас становятся ярким украшением загородного участка, если гармонично вписываются в ландшафтный дизайн. Перед тем как сделать на даче декоративный колодец, стоит продумать его предназначение, подобрать подходящее место, начертить план конструкции и приобрести необходимые материалы.

Содержание

Декоративный колодец станет ярким украшением загородного участка

Декоративный колодец должен гармонично вписываться в ландшафтный дизайн

Декоративный колодец. Функции сооружения

Строительство и дизайн декоративных колодцев на даче не предусматривают создание источника воды для хозяев. В большинстве случаев декоративный колодец – это лишь часть ландшафтного дизайна. Однако большинство практично настроенных дачников даже декоративный объект способно наделить некими полезными функциями:

Часто декоративный колодец на даче не предусматривает создание источника воды для хозяев

Стильный декоративный колодец подчеркнет чувство вкуса

Декоративный колодец, как часть ландшафтного дизайна

  • можно скрывать под «домиком-колодцем» канализационные люки или иные инженерные коммуникации,
  • с их помощью можно оберегать емкости с дождевой водой от попадания мусора и пыли,
  • за таким исконно славянским декором можно спрятать скважину с питьевой водой.

Декоративный колодец с элементами резьбы по дереву

Декоративный колодец в античном стиле

Красивый ландшафт со стильным декоративным колодцем

Совет! Самым главным предназначением декоративного колодца все-таки является эстетическая функция. Если грамотно оформить сам колодец и его окружение (небольшой водоем, садовые дорожки, части телеги, альпийские горки или вазоны с цветами, низкий деревянный забор и т.д.), можно создать уникальный красивый сад, который поразит воображение всех без исключения гостей.

Главным предназначением декоративного колодца является эстетическая функция

Декоративный колодец, украшенный яркими цветами

Варианты конструкции

Строительные фирмы предлагают приобрести готовые конструкции декоративных колодцев, но такие изделия довольно дороги, да и оригинальностью не отличаются. Ландшафтный дизайнер сможет посоветовать, как правильно выбрать декоративные колодцы и оформить их в соответствии с внешним видом сада, однако можно справиться и собственными силами, причем не только с выбором, но и с созданием сооружения.

Готовые декоративные колодцы дорогие и не отличаются оригинальностью

Готовые конструкции декоративных колодцев

Конструкций колодцев несколько, по подобию которых строятся и декоративные сооружения. Это может быть теремок с двускатной крышей, колодец-журавль без навеса или выступающая над поверхностью земли колонка (абиссинский колодец). В качестве декоративного объекта обычно выступает колодец, похожий на домик.

Небольшой декоративный колодец

Красивый колодец-журавль без навеса

Оформление колодца на даче должно соответствовать выбранному дизайнерскому стилю участка и дома:

Декоративный колодец может стать интересным объектом в ландшафте при ночной подсветке

Великолепный вид имения с декоративным колодцем

  • для стиля кантри (обычная деревенская избушка с уютным садом вокруг) подойдет колодец в виде теремка с интересными резными деталями,

Колодец в стиле кантри

Красивый ландшафт с декоративными колодцами

  • в восточных стилях уместна будет небольшая постройка с черепичной крышей с загнутыми кверху углами,

Эффектный колодец в восточном стиле

Декоративный колодец с крышей с загнутыми кверху углами

  • современные стили (минимализм, модерн и т.д.) предполагают создание конструкции колодца по аналогии с другими объектами на участке (дом, баня, сарай, курятник, колодец и другие сооружения должны быть выполнены из одинаковых материалов и в одинаковой технике).

Красивый декоративный колодец не перестанет радовать ваш глаз

Декоративный колодец в современном стиле

Выбор материалов

Строительных материалов, из которых выполняют декоративные колодцы, много:

  • Проще всего сделать декоративный колодец на даче своими руками из дерева. Доступный материал является в то же время очень прочным и экологичным. Деревянный колодец можно удачно вписать в любую композицию. Для создания колодцев используют не только готовые доски, но и бревна, брус, ветки.

Красивые колодцы с вазонами внутри

Декоративный колодец прекрасно может заменить обычную клумбу

  • Для некоторых участков больше подойдет постройка из камня. Можно в качестве основания использовать бетонное кольцо, которое обычно является частью настоящего колодца. Если его покрасить в яркий цвет, получится далеко не самый скучный вариант. Для облицовки основания можно использовать кирпич или декоративный камень – так получится конструкция родом из Средневековья.

Стильный колодец из камня

Декоративный колодец ручной работы

  • Листы металла могут применяться для оформления отдельных частей декоративного колодца, например, крыши. Вообще для крыш можно использовать любой кровельный материал: черепицу, доски, бамбук, солому и т.д. Важно лишь понимать, что не все материалы переживут суровые зимние времена.

Крыша у декоративного колодца может быть из различных материалов

  • Иногда можно использовать для оформления декоративного колодца ненужные или старые вещи. Основанием для него могут стать несколько шин, положенных друг на друга, или большая бочка. К такому основанию останется только пристроить крышу и мелкие детали (ворот, ведро, цепь, ручку), после чего конструкция декорируется.

Декоративный колодец, сделанный из бочки

Красивый декоративный колодец с фонтаном

Совет! Самый выгодный вариант создания декоративного колодца – использовать строительные материалы, оставшиеся после постройки дома или другого объекта на дачном участке.

Декорирование колодца основывается только на фантазии хозяев: одним хватит деревянных декоративных элементов, кто-то добавит зелени и цветов, третьи воспользуются яркими красками и трафаретами, а отдельные личности «поселят» вокруг колодца несколько садовых скульптур.

Декоративный колодец может стать одним из главных элементов дизайна участка

Декоративный колодец из березы смотрится очень интересно

Примерная инструкция

Для создания декоративного колодца из досок понадобятся следующие инструменты: ножовка, лобзик и молоток. В качестве креплений подойдут саморезы или гвозди. Помимо обрезной доски необходим брус для создания каркаса. Заранее стоит решить, мобильной будет конструкция или стационарной: для мобильной необходима также фанера или лист гипсокартона в качестве дна, а для стационарной – трубы и цемент для создания фундамента.

Колодец с резьбой по дереву смотрится великолепно

Совет! Желательно перед началом работы подготовить чертеж декоративного колодца на даче своими руками, соответствующий вашему представлению о новом объекте на участке. Форма основания и крыши может быть самой разной: круглой, квадратной или многоугольной. От этого будет зависеть создание фундамента и каркаса конструкции.

Прекрасное украшение берега водоема

Стационарный деревянный декоративный колодец собирают по следующему плану:

  • Стойки из бруса вкапывают в грунт, предварительно забивая в обрезки труб подходящего диаметра. Для этого делают отверстия в земле глубиной около 25-30 см. Количество стоек определяется формой изделия. Для квадратного колодца устанавливаются четыре стойки для основания и две длинные стойки для удержания крыши. Чтобы обезопасить будущую конструкцию от повреждений, все деревянные элементы стоит обработать защитной пропиткой, а трубы – покрасить.

Постройка декоративного колодца

  • В ямы наливают жидкий битум, дожидаясь, пока он впитается в землю. Затем отверстия наполовину заполняют цементным раствором, после чего вставляют обрезки труб, которые потом будут держать стойки колодца. Отверстия заливают доверху. Если ямы слишком широкие, их наполняют керамзитом или щебнем и только после этого заливают раствором.
  • Положение труб проверяют по уровню, чтобы они были ровными. Несколько дней раствор должен затвердевать. После застывания в трубы вставляются стойки из бруса.

Небольшой декоративный колодец с прямоугольным основанием

  • Каркас из бруса обшивается досками. Доски можно укладывать горизонтально (для этого не нужно устанавливать дополнительные каркасные детали, кроме стоек) или вертикально (придется закрепить на каждой стороне по два бруса горизонтально, чтобы крепить к ним обшивку).

Декоративный колодец с небольшой клумбой внутри

  • Каркас крыши собирается отдельно и только потом закрепляется на основании. Конструкция крыши также может быть разной: сплошной или с отверстиями; в виде конуса или с несколькими скатами (легче всего делать двускатную крышу). Даже двускатная крыша может быть оригинальной, если свесы кровли будут разными по длине. Для создания двускатной крыши подготавливаются треугольные фронтоны из тех же досок, фанеры или реек. Затем каркас обшивается выбранным кровельным материалом.

Декоративный колодец в виде клумбы

  • Последним этапом считается наполнение декоративного колодца его традиционными атрибутами: воротом из бревна, ручкой из ветки и ведром на цепи. Все эти детали в декоративном колодце не несут никакой функциональной нагрузки, а необходимы только для декора конструкции.

После создания декоративного колодца нужно украсить его, например, устроить в нем клумбу для ампельных или вьющихся растений, что мигом сделает его полноценной составляющей красивого дачного участка.

Как сделать колодец на даче своими руками с фото

Нам повезло родиться и жить в стране, в которой избыток существует водных ресурсов. Воды, действительно, хватает, и не все ценят этот важнейший для человека ресурс. Казалось бы, открыл кран и пользуйся. Но в наших городах качество водопроводной воды далеко от идеального. Другое дело в деревне попробовать колодезную воду. Совершенно друг вкус, такой водой можно легко утолить жажду. А какие хрустящие огурчики припасают на зиму, если использована колодезная вода!  

В наших деревнях можно встретить два расположенных не так далеко друг от друга колодца. В одном берут воду только для полива, да и то жители ближайших домов. Ко второму колодцу по воду ходит вся деревня. Начинаешь расспрашивать, почему так получилось, и выясняется, что в одном месте просто пробурили скважину там, где должен быть водоносный слой. Вода в колодце есть, но ей никто не рад. А в другом месте искали воду «дедовским» методом – и по утрам к колодцу небольшая очередь собирается. Между колодцами по прямой от силы метров 300, один водоносный слой, а качество воды совершенно разное. Так где и как искать место под колодец? И как построить колодец на даче своими руками?

Народные приметы близости грунтовых вод. Как искать и не ошибиться?

Народные приметы могут подсказать, близко ли к поверхности залегает водоносный слой:

  • Вода в подвалах после таяния снега.
  • Густой туман в местах, где нет водоемов.
  • Мох на земле.
  • Обилие мошки после захода солнца.
  • Жарким засушливым летом трава остается зеленой.
  • Водоем поблизости.

В приметы можно не верить, и тогда помогут определиться с выбором места для рытья колодца два известных способа. Первый – бурение. Существуют геологические карты водных запасов. Если ваш участок расположен на предполагаемом месте водоносного слоя, до воды бурильщики дойдут обязательно. Только гарантии, что ее можно будет использовать для питья и приготовления пищи, вам никто не даст. Нужно будет сдавать пробу на анализ. Однако даже положительное заключение СЭС не означает, что у вас на участке из скважины будет поступать «вкусная» вода.

Другой способ найти место для колодца – биолокация. Раньше искали таким методом воду с помощью двух ивовых прутиков. Сейчас используют латунную проволоку диаметром 2 мм. Берут два полуметровых куска проволоки, отмеряют 10 см для ручки и сгибают под прямым углом. С такими «приборами» в каждой руке обходят участок. Рамочки нельзя в руках плотно зажимать, они должны свободно крутиться. Когда они сами по себе начнут двигаться, значит вода близко. Как в детской игре «горячо – холодно». Закрутились и пересеклись обе рамки – место для колодца найдено. При всей кажущейся простоте этого способа, лучше, чтобы воду методом биолокации искал опытный человек, нашедший место не для одного колодца. В любом случае по стоимости биолокационный способ много дешевле бурения.

Важно! Не надо путать колодец, оборудованный на месте пробуренной скважины, с колодцем, который естественным образом наполняется водой. В старину колодцы обустраивали только в таких местах. В первом случае это колодец-скважина, во втором – водозаборный колодец.

Классический водозаборный колодец своими руками

Вам повезло, и на участке найдено место для «правильного» колодца — водозаборного. Бурить скважину не придется, вода сама будет наполнять водосборник.

Состоит колодец из трех основных частей: водосборника, ствола и оголовка. В водосборнике (его еще называют водохранилищем) вода собирается и находится. Ствол защищает воду от осыпающего грунта. Сейчас стволы делают из бетонных колец и по форме они круглые, а раньше складывали из бревен квадраты. Назначение оголовка – защита воды от грязи и атмосферных осадков (которым не место в одном водосборнике с колодезной водой), а также от промерзания.

Приготовьтесь к тому, что рыть яму придется вручную, как это делали сотни лет назад. Готовим инструмент: штыковую лопату с коротким черенком (в яме с таким черенком копать удобнее), небольшой ломик, ведра, прочную веревку, с помощью которой эти ведра ваш помощник будет вытаскивать, лестницу на глубину ямы и фонарик. Выбирайте фонарь, который можно закрепить на голове.

Важно! Бетонные кольца для ствола колодца покупаем и завозим после того, как яма вырыта. Оплачивать простой манипулятора в течение времени, которое вам потребуется на земляные работы, накладно, а опустить вручную кольца в землю не получится. Кольца лучше покупать с фаской, такая конструкция стоит дороже, однако плотнее прилегает при установке. Первое кольцо желательно покупать конусовидной формы или с металлическим ножом – такая форма упростит дальнейшее заглубление. При установке колец постоянно проверяйте вертикальность стенок с помощью отвеса.

Начинаем рыть яму под колодец размером сантиметров на 30 больше диаметра кольца. Углубляемся, вывозя грунт сразу в сторону. Внимательно следим за осыпанием стенок. Если стенки ямы «держатся» – все в порядке, продолжаем работу до появления воды.

Опускаем кольца и продолжаем копать. Кольца под своей тяжестью будут оседать в грунт. После установки первых колец требуется заглубиться еще на высоту двух.

При сильном осыпании грунта такой способ опасен. Роем метровую по глубине яму и опускаем первое кольцо. Продолжаем вынимать грунт и углублять яму. Затем ставим второе кольцо и опять продолжаем копать. И так до достижения нужной глубины ствола. Воду и грязь из ямы надо откачивать грязевым насосом или вытаскивать ведрами. После появления воды (именно тогда начнется самый тяжелый этап работы) копать надо еще на пару-тройку метров вглубь. Постарайтесь как можно быстрее выбрать грунт с этих последних метров.

Вот мы и дошли «до дна». Осталось вычерпать грязь и заделать швы между кольцами. Заделку швов делают глиняным раствором или прокладывают пеньку (как вариант – просмоленный канат) и замазывают цементным составом. Стенки колец крепят между собой скобами и красят масляной краской. На дно насыпается слой гравия сантиметров 10 – он будет служить природным фильтром.

Виды отмостки для колодца

Наступила очередь устройства отмостки вокруг колодца. Устраивают отмостку из бетона, глины или делают так называемую мягкую отмостку. Помните, что отмостку надо делать обязательно, в противном случае по весне при вспучивании грунта грязь попадет в ствол колодца.

Традиционно отмостку делают из глины (глиняный замок). Вокруг колец откапывается грунт на глубину до 2 метров, и на его место засыпается глина. Глину требуется тщательно утрамбовать. Сверху глиняный замок защищают слоем гравия или песка. Года три будет происходить оседание колец (усадка), и слой глины придется по весне утрамбовывать. Качество отмостки проверяется по чистоте воды в колодце.

Мягкую отмостку устраивают из песка и гидроизоляционной пленки. На глубину чуть больше глубины промерзания грунта выбирается земля и засыпается песок. Песок утрамбовывается, затем укрывается пленкой. Край гидроизоляционной пленки заводится на верхнее кольцо ствола колодца, тщательно прижимается и фиксируется металлической лентой. Слой песка покрывают гравием, декоративным камнем, высаживают газонную траву.

Устройство оголовка

Самый приятный и творческий этап работы – устройство оголовка. Конечно, можно ограничиться сбитым ящиком из досок, который сможет защитить воду от грязи и осадков. Но вряд ли такой «домик» украсит ваш участок. Да и труды ваши должны быть вознаграждены достойно красивым завершением. В магазинах можно купить симпатичные готовые «домики» для оголовков из дерева, металла, пластмассы. Как говорится, на любой вкус и кошелек. Однако что может сравниться с процессом творчества? Самому придумать оригинальный дизайн и воплотить в жизнь. Это же не грязь вычерпывать из глубокой ямы!

Колодцы в русских деревнях традиционно оформляют в виде сруба. Но ведь придумать можно и другое решение для оформления оголовка. Такой колодец украсит ваш дачный участок и вознаградит после трудов вкуснейшей и холодной колодезной водой.

Сделай сам Создай вертикальную садовую стену внутри своего дома: лучшие дизайны

У вас глухая стена? ты хочешь его украсить? лучший способ сделать это — создать вертикальную садовую стену внутри вашего дома. Вертикальная садовая стена, также называемая живой стеной, представляет собой набор настенных растений. Вертикальные садовые стены стали очень популярными в дизайне помещений. Фактически, в настоящее время они являются самым модным украшением интерьера. Это идеальный способ привнести немного природы в дом.

Вертикальные садовые стены модны не только потому, что они красивы и привлекательны, но и потому, что они улучшают качество воздуха в вашем доме.Неудивительно, что вы найдете их в холлах отелей или корпоративных офисов и, возможно, даже в атриумах аэропортов и торговых центров. Не беспокойтесь о пространстве, которое им нужно, они различаются по размеру, поэтому подходят для любого доступного пространства.

Эти вертикальные инсталляции могут различаться по размеру и форме и предлагают освежающее ощущение зеленого пространства, которое функционирует как живое искусство стены, обеспечивая при этом все преимущества природы. Поэтому они преобладают в городах с ограниченным количеством зелени и территорий.Взгляните на эти выдающиеся способы создания вертикальной садовой стены внутри вашего дома.

1. Глиняный горшок Вертикальный сад

Этот вертикальный сад в глиняном горшке — отличный способ добавить зелени в ваш дом, не занимая при этом места. Если вы хотите украсить свой балкон, это идеальный вариант для этого. Полное руководство по созданию этого дизайна доступно здесь.

2. Поднос для суккулентов Вертикальный сад

Эта удивительная вертикальная садовая стена сделана из прямоугольных пластиковых лотков, разделенных на посадочные ячейки, наклоненные под углом 30 градусов с отверстиями на дне, которые способствуют дренажу и аэрации.Если вы хотите добиться художественного оформления стен на этой картине, вам нужно будет добавить деревянную рамку. Посадите лотки с суккулентами, мелкая корневая система которых хорошо подходит для лотков с ячейками 2 x 2 дюйма.

Если вы хотите посадить другие растения, кроме суккулентов, выбирайте клетки большего размера 4 ″ x 4 ″, особенно при посадке небольших однолетних растений, многолетних растений и таких съедобных культур, как салат.

Если вам нравится, насколько красив суккулент, ознакомьтесь с этими удивительными декоративными суккулентными идеями.

3. Решетка из кожи и дерева

Еще одна стильная декоративная вертикальная садовая стена.Живая стена сделана из шпалер. Эти решетки легко изготавливаются. Все, что вам нужно, это кашпо, аэрозольная краска, деревянные доски, сеттер для очков и кожа. Все вместе они стоят около 60 баксов. С этим садом из решетчатой ​​стены у вас есть возможность включить несколько разных видов растений.

Подробные инструкции по сборке этой модели можно получить здесь.

4. Автономная стена

Автономный вертикальный сад построен путем прикрепления шестигранной проволочной сетки к кедровой раме.Он вмещает до 35 маленьких терракотовых горшков. Чтобы построить эту красивую вертикальную садовую стену, вам понадобится земляной шип, шестигранная проволочная сетка, скобы для забора и терракотовые цветочные горшки. Не позволяйте красоте стены вводить вас в заблуждение. Все упомянутые материалы будут стоить около 35 долларов.

Если вы хотите узнать, как построить эту конструкцию, посетите этот сайт.

5. Настенный горшок своими руками

Это красивая, простая и стильная вертикальная садовая стена. Единство красок придает этому украшению шарма.Преимущество этого настенного кашпо заключается в том, что он позволяет вам решить, сколько места вы отводите своему саду. Эта вертикальная садовая стена немного дороже других. Стоит 140 долларов. Но давай !! это ничто по сравнению с такой красотой.

Взгляните на эти ориентации, чтобы освоить этот дизайн.

6. Подвесная сеялка

Это определенно еще одна очаровательная вертикальная садовая стена. Это тоже просто и легко сделать. Эта подвесная кашпо состоит из пяти деревянных досок с отверстиями, через которые горшки свисают.Доски равномерно распределены между двумя отрезками веревки и закреплены стяжками-молниями для однородного вида.

Более подробная информация доступна здесь.

7. Вертикальная сеялка для поддонов

Очаровательная вертикальная садовая стена для дома сделана из вертикального кашпо из поддонов. Это также недорого и легко сделать. Кроме того, в нем достаточно места для выращивания трав и суккулентов, не занимая при этом площади. Это идеальный вертикальный сад для людей, которым не хватает места в доме.

, вы можете узнать, как построить его одним щелчком мыши здесь.

8. Комнатная сеялка с лестницей

Это практичная идея вертикального сада. Старая лестница идеально подходит для выращивания нескольких комнатных растений на ограниченном пространстве. Такой дизайн легко комбинировать вместе. Все, что вам нужно, это добавить несколько деревянных досок на ступеньки лестницы, чтобы создать полки. После этого посадите на него комнатные растения. Однако не забывайте размещать комнатные растения, которые имеют схожие требования к освещению, иначе некоторые из них умрут.

9. Вешалка для кастрюль своими руками

Это определенно уникальный способ показать свои комнатные растения. Подвесные горшки могут стать красивой и оригинальной вертикальной садовой стеной. Кроме того, это легко сделать. Этот вертикальный сад, например, сделан из обрезков древесины, веревки и нескольких основных инструментов для обработки дерева. Что мне больше всего нравится в этой идее вертикальной садовой стены, так это продуманная система полива. Действительно, это потрясающе.

Эта система упрощает полив. Не обязательно поливать все растения.Вам просто нужно полить верхнее растение, и весь сток из предыдущего горшка стечет в растения, расположенные ниже. Только не забудьте поставить блюдце под самую нижнюю кастрюлю. Вот полное руководство о том, как его сделать.

10. Тумба под ТВ Vertical Garden

У вас есть старая тумба под телевизор? вытащите из гаража и воспользуйтесь им. Как видно на этой картинке, тумба под телевизор может стать декоративной вертикальной садовой стеной. Это отличный способ переработать старую подставку под телевизор и превратить ее в живую красоту.Если он слишком простоват, вы можете покрасить его в цвет, который гармонирует с вашими комнатными растениями.

11. Органайзер для обуви Вертикальный сад

Подвесной органайзер для обуви может стать красивой декоративной вертикальной садовой стеной. Его карманы идеального размера для выращивания отдельных растений и трав. Кроме того, это ничего не стоит. У вас уже есть один в вашем доме.

детали и инструкции по созданию этой инновационной конструкции доступны здесь.

12. Mason Jar Вертикальный сад

Идея вертикальной садовой стены DIY предлагает вам возможность извлечь выгоду из ваших старых каменных кувшинов с этим дизайном.Это абсолютно выгодная и красивая идея. Кто думал, что старые каменные кувшины могут стать таким очаровательным и привлекательным украшением. Удерживайте банки металлическими лентами и шурупами против деревянного лома, который крепится к стене. Засыпьте почву и посадите любимые растения.

Для получения дополнительной информации о каменных сосудах щелкните здесь.

13. Держатель контейнера для поддонов

Это просто потрясающе и красиво. Это абсолютно произведение искусства. они будут красиво смотреться в любом помещении.Эта очаровательная вертикальная садовая стена своими руками выглядит сложной, но на самом деле это не так. На самом деле это довольно просто. Все, что вам нужно сделать, это расположить доску для поддонов и повесить на нее несколько горшков, и у вас будет много вертикального пространства, чтобы украсить так, как вы хотите.

14. Вертикальный сад с травами

Это идеальный вертикальный сад для людей, которые хотят выращивать травы, но им не хватает места. Основа для создания этого дизайна — деревянная доска. Все, что вам нужно, это пластиковые бутылки, крючки, гвозди и молоток, и вы готовы выращивать собственные травы.

15. Держатель для посуды с железной решеткой

Вы можете создать этот железный держатель для горшков с решеткой, сварив железные прутья или сплести их любым другим способом, чтобы можно было повесить горшки. Это довольно простой, но декоративный дизайн. Можно использовать для украшения пустых стен в вашем доме. Вы можете раскрасить сетку в свой любимый цвет.

Это лучшие идеи для вертикальных садовых стен своими руками. Они станут прекрасным украшением пустых стен в вашем доме. Их привлекательная визуальная эстетика определенно оживит вашу комнату.К тому же большинство из них совсем недорогое.

Если вам нравятся эти дизайны, поделитесь ими с друзьями и расскажите им о нас.

Лучшая цена diy садовая стена — отличные предложения на diy садовая стена от глобальных продавцов diy garden wall

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для изготовления садовой стены своими руками. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая садовая стена своими руками станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели садовую стену своими руками на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в своей садовой стене и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести diy garden wall по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Сделай сам видео

Брусчатка своими руками, бордюр для сада своими руками, ремонтные работы своими руками — подсказки, советы и видео-руководства!

Проекты по озеленению и озеленению своими руками — это просто
с Adbri Masonry! Эксперт по Adbri и ландшафтному дизайну Джейсон Ходжес разработал информационные бюллетени по проектам, видео-тематические исследования, руководства DIY,
советы, советы и вдохновляющие галереи для проектов DIY асфальтоукладчиков, DIY садовых окантовок и проектов костровых ям, DIY сохраняющих проектов и
проекты каменных стен.Используйте эти инструменты и ресурсы для преобразования
Ваш дом с проектом DIY в эти выходные!

Adbri Masonry может предложить решение для вашего следующего проекта мощения: от небольших и бюджетных брусчаток до крупноформатных, высококачественных бетонных покрытий и альтернативы камню.

Смотрите наш ассортимент мощения>

опалубка стеновых блоков проста в установке и идеально подхожу для строительства подпорных стен почвы, рекультивации наклонных земель, снижения эрозии и даже создания полнометражных стены сада, коробок плантатора и вегетарианских патчей.

См. Наш ассортимент подпорных стен>

Есть много применений для бетонных кирпичей и блоков в доме. Бетонные кирпичи Adbri Masonry и блоки Besser® используются при строительстве и ремонте новых зданий по всей Австралии.

Смотрите наши кирпичи и блоки>

Большой выбор качественных бетонных блоков для обрезки сада, которые легко установить и придадут завершенный вид вашему саду. Отлично подходит для домашних садовых проектов, таких как подпорные стены, создание кругов из деревьев и садовых стен.

Смотрите наши садовые бордюры>

Выберите штат
Пожалуйста, выберите NSWACTVICTASQLDSA

идей декора сада своими руками — 6 проектов двора и патио

Сад своими руками

Садовые украшения могут придать индивидуальность любому домашнему двору, превратив его в особое место с характером и стилем. Вместо того, чтобы тратить деньги на дорогостоящие украшения массового производства, такие как статуи и фигурки, вы можете создавать предметы декора только с помощью нескольких простых материалов и переработанного мусора.Следующие креативные идеи декора сада своими руками украсят ваше открытое пространство!

Идеи декора сада своими руками — фонарь из лейки ручной работы

Мягкий свет, освещающий садовую дорожку — функционально и очаровательно. На рынке доступны все типы ламп — разных форм, размеров и с разными источниками питания, но только вы можете владеть этой уникальной лампой для лейки. Вы также можете использовать его как свечу урагана.

Материалы: лейка без ручки, цветное стекло, медная кромочная лента, припой, паяльная кислота, лампочка 40 Вт, шнур питания, лента алюминиевая, заклепки

Инструменты: ножницы по металлу, электродрель, паяльник, шило, сверла по металлу, напильник, стеклорез, заклепочник

1.Очистите лейку от грязи. С помощью резака вырежьте небольшие окошки. Сгладьте острые края отверстий надфилем, удалив неровности и сделав их безопасными для удобного обращения.

2. Возьмите кусочки цветного стекла или вырежьте из большого листа стеклорезом. Работайте осторожно и обращайте внимание на острые края.

3. Заклейте края стекол и заклейте оконные проемы на лейке медной лентой. Припаяйте кусочки стекла вместе и к стенкам лейки.Учитывая его изогнутый корпус, они будут размещены под углом.

4. Просверлить отверстие под электрическую часть лампы. Сделайте новую ручку из алюминиевой ленты, просверлите на корпусе подходящие отверстия и закрепите заклепками. Вы можете пропустить этот шаг, если предпочитаете использовать только группу столбовых свечей.

Идеи декора сада своими руками — деревянная вешалка для забора

Садоводство своими руками | Садовая лестница

пролет
.заголовок блока> диапазон> а,
.block-title> а,
.block-title> метка,
.widgettitle,
.widgettitle: после,
.td-trending-now-title,
.td-trending-now-wrapper: наведите указатель мыши на .td-trending-now-title,
.wpb_tabs li.ui-tabs-active a,
.wpb_tabs li: наведите указатель мыши,
.vc_tta-container .vc_tta-color-grey.vc_tta-tabs-position-top.vc_tta-style-classic .vc_tta-tabs-container .vc_tta-tab.vc_active> a,
.vc_tta-container .vc_tta-color-grey.vc_tta-tabs-position-top.vc_tta-style-classic .vc_tta-tabs-container.vc_tta-tab: наведите указатель мыши> а,
.td_block_template_1 .td-related-title .td-cur-simple-item,
.woocommerce .product .products h3: not (.woocommerce-loop-product__title),
.td-subcat-filter .td-subcat-dropdown: наведите указатель мыши .td-subcat-more,
.td-weather-information: раньше,
.td-weather-week: раньше,
.td_block_exchange .td-exchange-header: раньше,
.td-theme-wrap .td_block_template_3 .td-block-title> *,
.td-theme-wrap .td_block_template_4 .td-block-title> *,
.td-тема-обертка .td_block_template_7.td-block-title> *,
.td-theme-wrap .td_block_template_9 .td-block-title: после,
.td-theme-wrap .td_block_template_10 .td-block-title :: до,
.td-theme-wrap .td_block_template_11 .td-block-title :: до,
.td-theme-wrap .td_block_template_11 .td-block-title :: после,
.td-theme-wrap .td_block_template_14 .td-block-title,
.td-theme-wrap .td_block_template_15 .td-block-title: до,
.td-theme-wrap .td_block_template_17 .td-block-title: до {
цвет фона: # 222222;
}

.woocommerce div.product .woocommerce-tabs ul.tabs li.active {
цвет фона: # 222222! important;
}

.block-title,
.td_block_template_1 .td-связанный-заголовок,
.wpb_tabs .wpb_tabs_nav,
.vc_tta-container .vc_tta-color-grey.vc_tta-tabs-position-top.vc_tta-style-classic .vc_tta-tabs-container,
.woocommerce div.product .woocommerce-tabs ul.tabs: before,
.td-theme-wrap .td_block_template_5 .td-block-title> *,
.td-theme-wrap .td_block_template_17 .td-block-title,
.td-theme-wrap .td_block_template_17 .td-block-title :: before {
цвет границы: # 222222;
}

.td-theme-wrap .td_block_template_4 .td-block-title> *: до,
.td-theme-wrap .td_block_template_17 .td-block-title :: after {
цвет границы: # 222222 прозрачный прозрачный прозрачный;
}

.td-theme-wrap .td_block_template_4 .td-related-title .td-cur-simple-item: before {
цвет границы: # 222222 прозрачный прозрачный прозрачный! important;
}
]]>

20 удивительных способов сделать ваш сад великолепным этим летом — ViralNova

После холодной суровой зимы нет ничего более приятного, чем наблюдать за цветением цветов и зелени на заднем дворе.Апрельские ливни приносят майские цветы, и теперь, когда эти цветы здесь, пора активизировать вашу игру в садоводстве! С 20 идеями сада своими руками ниже, вы можете превратить свой сад из однообразного в потрясающий в кратчайшие сроки. Сложнее всего будет решить, какой из них вы попробуете в первую очередь!

1. Не выбрасывайте старый пень. Вместо этого превратите его в прохладный мини-сад.

Interioraholic

2. Шлакоблоки — отличная садовая стена, и в них можно посадить еще больше вещей.

Путеводный дом

3. Сажайте травы в старые винные ящики для деревенского вида.

Конструкции LLH

4. Сделайте ступеньки, чтобы добавить уникальности своему саду.

Интимные свадьбы

Получите руководство здесь.

5. Вместо того, чтобы засыпать всю сеялку горшечной почвой, набейте на дно кувшины для молока.

Заметки о бобовых ростках

6. Сделайте полностью натуральный репеллент, чтобы насекомые не поедали ваши растения.

Weed Em And Reap

Получите рецепт здесь.

7. Сделайте милые бетонные садовые грибочки.

Краун-Хилл днем ​​

Узнайте, как это сделать, здесь.

8. Сделайте дождевую бочку для перелива воды.

Мама готовит

Выглядит сложно, но на самом деле довольно просто.

9. С помощью этих инструкций вы можете сделать садовый фонтан практически из чего угодно.

Инструкции

10.Превратите старые шины в крутые сеялки.

Лимонная фасоль и вещи

11. Не знаю, что это за маленькие садовые создания, сделанные своими руками, но они точно милые.

Инструкции

Узнайте, как создать свою собственную колонию садовых существ здесь.

12. Сделайте вертикальный сад из крошечных горшков, установленных на заборе.

Убежище

13. Привлекайте в свой сад красивых бабочек с помощью специальной кормушки.

Обновление дома

Подробнее об этом здесь.

14. С помощью этого простого урока создайте комбинацию плантатора и ванночки для птиц.

Mami Talks

15. С суккулентами или семенами старинная пишущая машинка становится уникальным садовым экспонатом.

Flickr / Blink при прохождении

16. Вы также можете сажать зелень в старые детские игрушки.

Стиль нежелательного рынка

17. Если вы живете в засушливом климате, эта уловка с бутылью с водой поможет сохранить ваш сад эффективно увлажненным.

Разное

Адаптер скважинный фото: Адаптер для скважины своими руками: установка, монтаж, правила обустройства

Адаптер для скважины своими руками: установка, монтаж, правила обустройства

Одним из обязательных условий бесперебойной работы автономного водоснабжения является защита коммуникаций от  обледенения в зимний период. Решить эту задачу можно путем отведения системы ниже опасного для нее уровня промерзания грунта, а также подключения идущей от скважинного насоса трубы через адаптер.

Мы расскажем, что представляет собой это устройство, какими плюсами выделяется в сравнении с сооружением кессона. Вы узнаете, как правильно установить адаптер для скважины своими руками, как подключать его к трубопроводу и на какой глубине. С учетом наших советов вы сможете самостоятельно поставить его без проблем.

Содержание статьи:

Обустройство скважины с применением адаптера

Монтаж скважинного адаптера – самый дешевый способ отвода воды, не требующий теплоизоляции трубопровода при прокладке ниже уровня промерзания грунта.

При грамотно проведенном монтаже таких сооружений как приямок и кессон, защищать трубы от промерзания нет необходимости. При этом обеспечивается возможность доступа для проведения ремонта ствола скважины и насоса.

Конструктивные особенности устройства

Скважинный адаптер представляет собой специальное устройство. Оно обеспечивает герметичный ввод подающих воду труб через обсадную колонну при обустройстве незамерзающего водопровода. По сути, адаптер представляет собой угловой соединитель.

Принцип работы адаптера заключается в том, что он перенаправляет поднимающуюся вверх по шахте скважины воду в ведущий к дому трубопровод, который расположен ниже уровня промерзания земли

Скважинные адаптеры хоть и имеют довольно простую в исполнении конструкцию, но оснащение скважины с их применением сопряжено со многими особенностями. Эта специфика во многом определяет срок эксплуатации гидротехнического сооружения.

Основными элементами адаптера выступают наружная и внутренняя части.

Внутренняя проточная часть

Внешне эта часть устройства напоминает тройник. Одна из его сторон  глухая. Она оснащена технической резьбой, требующейся для состыковки двух частей адаптера. Другая же часть присоединяется к трубе, подводящей к глубинному насосу. Центральное ответвление подобия тройника оснащено второй половинкой общего соединения конструкции «ласточкин хвост».

Обратная сторона держателя оснащена кольцевой проточкой, предназначенной для резиновой прокладки, а также выступами для прижима клина ответной части

Ее монтаж осуществляют в отверстие обсадной трубы, фиксируя накидной гайкой, оснащенной герметизирующим кольцом.

Резиновые уплотнители предназначены для герметизации скважины от попадания подземных вод. Первый уплотнитель размещают на внутренней поверхности плоскости держателя, второй – между внешней стенкой и накидной гайкой.

Наружная ответная часть

Это компактный резьбовой патрубок. Он подключается к ПНД трубе и к выкидному патрубку насоса, а с основной частью соединяется посредством продевания специальной штанги в клиновые салазки. Помимо клина она оснащена кольцевой проточкой и двумя штуцерами с внутренней резьбой.

Главной особенностью устройства является прочная состыковка наружного и внутреннего элементов, именуемая как «ласточкин хвост».

Благодаря такому конструктивному решению получается герметичное соединение вертикального и горизонтального участков водопровода с последующим выводом их наружу сквозь обсадную колонну

Промежуточный элемент ниппель, представляющий единую конструкцию с держателем, предназначен для подключения водопровода к насосу.

Достоинства и недостатки “адаптерной” технологии

Технология обустройства скважины с помощью адаптера является достойной альтернативой . И причиной этому выступает ряд неоспоримых преимуществ, которыми обладает скважинный адаптер:

  • Доступная стоимость. Цена адаптера многократно дешевле кессона, благодаря чему приобрести и установить устройство на своем участке может позволить себе широкий круг покупателей.
  • Простота монтажа. Он не предполагает применение сварочного оборудования и наличие навыков сварщика у исполнителя. Земляные работы проводятся по минимуму – только вдоль подключаемой ветки водопровода. С установкой скважинного адаптера способен справится даже начинающий мастер.
  • Высокая герметичность системы. Звенья адаптера примыкают предельно плотно друг к другу. Уплотняющее кольцо устройства вполне способно выдержать давление системы в 7-8 атмосфер. Конструкция, предусматривающая разборку проточной части устройства внутри обсадной трубы, даже при наличии протечки обеспечит работу устройства.
  • Большая несущая способность. В зависимости от толщины стенок устройства и материала изготовления, все участки резьбы адаптера способны выдерживать подключенные коммуникации и погружной насос, суммарный вес которых достигает от 200 до 800 кг.
  • Эстетические качества. Благодаря возможности скрытого монтажа скважину, оборудованную адаптером, на участке практически не будет заметно. Это особенно актуально для хозяев, опасающихся воровства насоса.

Благодаря высокой герметичности устройства, его смело можно использовать при сооружении системы на участках с характерной для межсезонья верховодкой, а также расположенных в непосредственной близости к подземным линиям коммуникации.

Установка адаптера – беспроигрышный вариант в случае нерегулярного использования скважины и «заморозки» гидротехнического сооружения на продолжительный период

Но, как и любое устройство, весьма полезное приспособление не лишено недостатков. К примеру, при его установке скважинного адаптера невозможно обеспечить быстрый доступ в случае необходимости проведения ремонтно-профилактических работ.

Гарантировать герметичность состыковки частей скважинного адаптера можно лишь при условии проведения профилактической обработки наружных и внутренних прокладок, а также своевременной их замены.

Например, наружная прокладка, контактирующая непосредственно с землей, приходит в негодность после эксплуатации в течение 2-3 лет. А для проведения этих работ приходится раскапывать котлован, что не всегда представляется возможным.

Установка адаптера ограничивает возможность подключения из скважины дополнительных источников водозабора, к примеру, для полива участка

Латунь и другие сплавы металлов, используемые при изготовлении дешевых адаптеров, в процессе эксплуатации окисляются. В результате этого в местах состыковок часто отмечается заедание частей, которое усложняет процесс извлечения насоса.

По этой причине специалисты советуют приобретать адаптеры, выполненные из бронзы, нержавейки и специализированных «пищевых» сплавов. Эти стойкие к окислению металлы исправно прослужат от 20 до 50 лет.

В странах Европы сегодня используют только адаптеры, выполненные из пищевых сплавов, типа DZR или Sanitary Brass. Но отечественные ГОСТы допускают применение нержавеющих, бронзовых и латунных устройств по причине того, что площадь соприкосновения его элементов с водой ничтожно мала.

Еще одним уязвимым местом является соединение адаптера с водоотводящей трубой и шлангом, на который установлен насос.

Ключевой причиной возможной разгерметизации соединений конструкции является то, что стыковочные элементы выполняются из неодинаковых материалов

Стыковочные элементы системы по-разному реагируют на воздействие температуры и влаги, а также имеют разный период износа и старения. Поэтому специалисты советуют по возможности трубу, ведущую от скважины к дому, делать из нержавейки.

Инструктаж по оснащению скважины адаптером

Установить скважинный адаптер на можно как во вновь возводимое гидротехническое сооружение, так и в уже установленное.

Адаптер, прикрепляемый к стенке обсадной трубы, занимает внутри нее определенное место. А потому сечение обсадной трубы должно быть на 20-25 мм больше, чем диаметр используемого насоса.

Шаг #1 – подготовка необходимых материалов

Для проведения работ потребуется набор инструментов:

  • штыковая лопата;
  • разводной ключ;
  • металлические колышки;
  • биметаллическая корончатая фреза.

Заранее стоит приобрести нейтральную водоотталкивающую смазку, которой необходимо будет обработать места врезки перед закапыванием в грунт.

При выборе смазки ориентируйтесь на ее состав с тем, чтобы компоненты герметика не вступили в реакцию с резиной и в процессе эксплуатации не разъели ее

Из материалов следует также подготовить:

  • адаптер;
  • съемник;
  • ФУМ ленту;
  • силиконовый герметик;
  • соединительные фитинги.

Съемник представляет собой стальную монтажную трубу требуемого размера, оснащенную на торце резьбой. Он будет необходим как для установки, так и демонтажа адаптера в случае проведения ремонтных работ.

Приобретенный адаптер перед началом работ следует привести в состояние, пригодное для предстоящего монтажа. Для этого с него следует удалить производственную смазку, а силиконовым герметиком обработать уплотнительное кольцо.

Шаг #2 – проведение земляных работ

Земляные работы лучше проводить в межсезонье. В этот период влагонасыщенный и охлажденный грунт не так обсыпается. Выполняя работы в засушливые месяцы, позаботьтесь об укреплении стенок шурфа. Для этой цели используйте отрезы доски и листы ДСП.

Бурение шурфа можно совместить с рытьем траншей под укладку водопроводных труб от адаптера к расположенной в доме локальной системе водоснабжения

Для получения доступа к месту монтажа первым делом раскапывают обсадную трубу. Глубина шурфа должна быть такой, чтобы она превышала отметку уровня промерзания на 20-40 см. Для регионов, расположенных в средних широтах, это значение составляет 1,5-2 метра.

Ширина выборки должна быть не менее 160 мм. Это обеспечит в дальнейшем удобство при выполнении работ по врезке устройства.

Чтобы спрятать скважину в грунт и сделать ее неприметной для «незваных гостей», а также недоступной для ветров и снегопадов, обсадную трубу укорачивают до уровня земли.

Шаг #3 – установка основной части

Держатель и клин устройства монтируют по отдельности. Перед монтажом основной части скважинного адаптера нужно на глубине укладки водопровода в стенке обсадной трубы предварительно просверлить для нее отверстие.

Сделать этот можно с помощью коронки, оснащенной биметаллической корончатой фрезой, диаметр которой соответствует размерам устройства:

  • для 1ʺ – отверстия d 4,4 см;
  • для 1ʺ1/4 – отверстия d 5,4 см;
  • для 2ʺ – отверстия d 7,3 см.

Не стоит бояться засорения скважины металлическими опилками. Большая их часть высыплется снаружи или останется в полости коронки.

Для увеличения герметичности конструкции резьбовое соединение следует уплотнять ФУМ лентой или любым другим упаковочным материалом

Монтаж конструкции осуществляют с помощью стальной монтажной трубы, оснащенной резьбой. Необходимая длина рассчитывается путем опускания в скважину замерного лота. Рассчитав глубину расположения оборудования, отрезают лишнюю часть трубы так, чтобы она была вровень с горловиной обрезанной обсадной колонны.

Опустив в полость трубы основную часть устройства, аккуратно заводят ее в отверстие и надежно фиксируют обжимным кольцом, входящим в комплектацию устройства. Соединяющую элементы гайку тщательно затягивают с помощью разводного ключа.

Оснащенную резьбой монтажную трубу на время вставляют ее в ответную часть адаптера: сначала ввинчивают в отверстие устройства, а после завершения установки – снимают

После окончания монтажа стальную трубу обычно извлекают на поверхность. Но некоторые мастера рекомендуют все же оставить отрез трубы в устройстве. Главный аргумент – такое решение позволит предотвратить повреждение резьбовых соединений под действием вибрации глубинного насоса.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1 – крепление адаптера на монтажный ключ

Шаг 2 – опускание монтажного ключа в трубу

Шаг 3 – установка резьбовой части в отверстии

Шаг 4 – монтаж адаптера к трубе

К наружной части адаптера, оснащенной резьбовым соединением, фиксируют отвод водопроводной трубы. Чтобы соединение держалось крепко и надежно, его уплотняют ФУМ лентой или любым другим упаковочным материалом.

Шаг #4 – монтаж ответной части

Эту часть адаптера крепят к шлангу насоса. удобнее выполнять вдвоем: первый опускает оборудование, второй – придерживает и расправляет шланг. После того, как насос опустится на необходимую глубину, остается лишь состыковать и защелкнуть обе части адаптера.

Сборка «ласточкиного хвоста» должна получиться жесткой, но во избежание поломки собранного адаптера фиксирующие и выступающие элементы устройства лучше не обстукивать

На завершающем этапе аккуратно выводят наружу страховочный трос и фиксируют его так, чтобы снять часть нагрузки от насоса, уменьшив тем самым риск механического повреждения. Для этого трос выводят к оголовку скважины и надежно закрепляют с помощью металлических кольев.

Вариант врезки адаптера в трубу, заключенную в кондуктор:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1 – выбор адаптера для скважины

Шаг 2 – устройство обсадной трубы

Шаг 3 – копка котлована для доступа к трубе

Шаг 4 – вырезание отверстия в кондукторе

Шаг 5 – сверление отверстия в обсадной трубе

Шаг 6 – подготовка места под монтаж адаптера

Шаг 7 – установка адаптера в отверстие

Шаг 8 – подключение и обратная засыпка

Остается лишь подключить кабель насоса к электропитанию и проверить работоспособность оборудования. К этапу тестирования следует подойти со всей ответственностью.

Он поможет проявить все недочеты, допущенные в процессе установки. Устранив недочеты на этапе пробного пуска, вы обережете себя от серьезных неприятностей в дальнейшем.

Общие рекомендации по монтажу устройства

Учитывая неизбежные вибрации, которым непременно будет подвергаться адаптер в процессе эксплуатации, и немалый вес оборудования, при специалисты советуют задействовать обсадные колонные, выполненные из стали.

При ограниченных финансах адаптер можно установить и на пластиковую трубу; но стоит учитывать, что этот вариант будет менее долговечен

Для облегчения процесса монтажа адаптера , страховочный трос, кабель и шланг желательно собрать заранее в единую конструкцию.

Сборку удобнее выполнять на ровной поверхности в отдельном чистом помещении; а уже скрепленные муфтами и свернутые в бухту шланги и кабели, перенести на площадку возле оголовка скважины.Такой подход позволит минимизировать риск попадания грязи в полость гидротехнического устройства.

Чтобы при необходимости вытащить адаптер из трубы, можно воспользоваться самодельным приспособлением.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1 – подготовка наконечника

Шаг 2 –подготовка держателя

Шаг 3 – инструменты для сверления

Шаг 4 – сверление отверстий

Шаг 5 – вкручивание саморезов

Шаг 6 – готовое приспособление

Шаг 7 – присоединение устройства к адаптеру

Шаг 8 – демонтаж адаптера

В дальнейшем, выбирая насос погружного типа, следует ориентироваться не только на эксплуатационные параметры обсадной колонны, но и делать поправку на размеры адаптера. Грамотный расчет позволит обеспечить свободный проход насоса в трубе без задевания и повреждения выступающих частей устройства.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Что лучше ставить – скважинный адаптер или кессон:

Видео #2. Процесс установки устройства наглядно представлен в видео:

Установка адаптера для скважины является прекрасной альтернативой кессону при обустройстве скважины, глубина которой не превышает 50 м. Гидротехнические сооружения такого плана в среднем рассчитаны на эксплуатацию в течение 15-20 лет.

Вкладывать лишние средства в их обустройство не имеет смысла. А правильно установив устройство, выполненное из качественного материала, можно не беспокоиться, что скважина с адаптером будет работать исправно в течение всего срока эксплуатации.

Будем рады вашим рассказам о том, как обустраивали скважину без кессона с использованием адаптера. Возможно, вы сможете сообщить посетителям сайта интересные технические нюансы, не упомянутые в статье. Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы, обсуждайте тему, размещайте фото.

Скважинный адаптер – что это такое, устройство, как работает, для чего нужен, плюсы и минусы, сравнение с кессоном

Удобный и практичный скважинный адаптер является популярным приспособлением для обустройства максимально герметичных соединений при монтаже бытового водопровода. Разъемное изделие используется в одном из самых проблемных мест магистрали: на выходе вертикального трубопровода из колодца.

Что такое скважинный адаптер?

Далеко не все хозяева загородных домов знакомы с ассортиментом приспособлений для прокладки водопровода. Многие не знают, как выглядит скважинный адаптер, что это хитрое изделие из себя представляет. Данная деталь используется для вывода магистральной трубы под прямым углом из обсадной колонны наружу. От простой соединительной муфты адаптер отличается существенными преимуществами. Он дополнительно обеспечивает герметичность обсадных труб в месте стыковки, разрешая обойтись без постройки кессона.

Устройство адаптера для скважины

Модели данного приспособления могут отличаться незначительно по исполнению, но общий принцип их работы и сборка на «ласточкин хвост» практически везде неизменны. Скважинный адаптер состоит из следующих элементов:

  1. Внутренняя часть, которая одевается на трубу, имеет клин с фиксатором и уплотнительное кольцо.
  2. Наружная часть адаптера имеет держатель в виде выступов под «ласточкин хвост» и резьбовой патрубок.
  3. Дополнительные элементы – прокладка скважинного адаптера (резиновое уплотнение), наружное уплотнение, обжимное кольцо, фиксирующая гайка.

Как работает скважинный адаптер?

Внешне устройство в собранном виде напоминает простой угловой соединитель для труб, но конструкция его обладает многими уникальными особенностями. Рассмотрим подробнее, как устроен скважинный адаптер, принцип работы этого полезного приспособления вкратце состоит в следующем:

  1. Внутренняя часть надевается на трубу с насосом.
  2. Наружная часть фиксируется на обсадной колонне в отверстии.
  3. Стыковка двух половинок устройства осуществляется при опускании трубы вниз на безрезьбовом соединении «ласточкин хвост».
  4. Скважинный адаптер в колодце обеспечивает подачу воды, сохраняя полную герметичность углового соединения и отверстия в обсадной колонне.
  5. Сохраняется возможность произвести ремонт насоса без раскапывания обсадной колонны. Расстыковка труб в «ласточкином хвосте» осуществляется путем простого поднятия трубы с насосом вверх.

Для чего нужен скважинный адаптер?

Периодически появляются новые приспособления из совершенных материалов, облегчающие работу слесаря-сантехника. Неопытные хозяева нередко задаются вопросом о том, зачем нужен скважинный адаптер в водопроводной магистрали? Это крайне полезное изделие, выполняющее несколько полезных функций:

  1. Для дистанционного соединения двух частей трубопровода в точке выхода из колодца.
  2. Для перенаправления потока воды из вертикальной трубы в горизонтальную часть магистрали.
  3. Скважинный адаптер способен служить в качестве подвеса для насосного оборудования.

Плюсы и минусы скважинного адаптера

Крайне часто возникают протечки в месте стыковки подземных коммуникаций с горизонтальной трубой при подаче воды к сантехническому оборудованию потребителя. Обустройство скважины со скважинным адаптером помогает избежать массы проблем и выполнить монтаж намного быстрее благодаря целому ряду преимуществ при использовании данного изделия:

  1. Простая конструкция приспособления.
  2. Относительная дешевизна монтажа в сравнении с обустройством кессона.
  3. Высокая герметичность соединения.
  4. Быстрый и надежный монтаж.
  5. Скважинный адаптер помогает производить скрытый монтаж коммуникаций.
  6. Герметичная стыковка разрешает минимизировать риск проникновения в колодец грунтовых вод.
  7. Небольшие размеры скважинного адаптера облегчают проведение монтажных работ даже в стесненных условиях.

Недостатки скважинного адаптера:

  1. Отводка трубы из скважины предусмотрена только на одного потребителя.
  2. Автоматику при таком варианте нужно располагать в доме.
  3. Обсадную трубу нужно брать большую с расчетом на габариты адаптера.
  4. Ограничения по глубине скважины – до 70-ти м.
  5. С периодичностью в 5 лет желательно раскапывать грунт для проверки герметичности и замены уплотнений.
  6. Из-за коррозии нередко части скважинного адаптера прикипают друг к другу, что вызывает затруднения при извлечении насоса.
  7. Разъемные соединения находятся в труднодоступном месте.

Что лучше скважинный адаптер или кессон?

Ранее подсоединение трубопровода ниже уровня грунта преимущественно осуществляли в небольшой подземной камере с выходом наружу. Делают кессоны из бетона, металла или пластика. Оборудование приямка требует больше усилия и средств, но у такого метода над адаптерами немало преимуществ:

  1. Отсутствие препятствий при замене насоса.
  2. Разъемные соединения меньше страдают от коррозии.
  3. Легче сливать воду на зиму.
  4. В кессоне можно устанавливать гидробак и автоматику.
  5. Проще осуществлять ремонт.
  6. Из кессона проще вывести воду на полив или сделать отводку к другому потребителю.

Минусы кессона:

  1. Адаптер для скважинного насоса обойдется дешевле.
  2. Дольше времени уходит на монтаж водопровода.
  3. Кессон занимает место во дворе.
  4. Больше риск попадания грунтовых вод в колодец.
  5. Кессоны со временем разрушаются от внешних воздействий.

Виды адаптеров для скважины

Преимущественно данные изделия имеют схожую конструкцию за исключением незначительных особенностей. Скважинный адаптер на пластиковую трубу классифицируют по материалу изготовления:

  1. Адаптеры из нержавейки.
  2. Адаптеры для скважины из бронзы.
  3. Латунные скважинные адаптеры.
  4. Адаптеры из сплава DZR.

Какой лучше скважинный адаптер?

Данные изделия от разных брендов внешне почти не отличаются. Лучший скважинный адаптер следует искать, исходя из материала корпуса:

  1. У адаптеров из нержавейки срок эксплуатации до 50-ти лет.
  2. Бронзовые приспособления служат до 25-ти лет.
  3. Корпуса из DZR-сплавов обладают защитой от коррозии и вымывания цинка, срок эксплуатации имеют 25-ти лет.
  4. Самыми ненадежными считаются латунные адаптеры. Срок эксплуатации у них до 8-ми лет, рекомендуется использовать такие изделия для технических целей.

Размеры адаптеров для скважины

Главным параметром для данного изделия является диаметр присоединительной резьбы. Самый популярный адаптер для скважины – изделие с диаметром 1 дюйм и 1¼ дюйма. Приспособления с диаметром 1½ дюйма встречаются реже. Между размером резьбы и диаметром трубы имеется зависимость:

  1. При резьбе 1 дюйм подходит труба 32 мм.
  2. С резьбой 1,25 дюйма – труба 40 мм.
  3. С резьбой 2 дюйма – труба 73 мм.

Рейтинг скважинных адаптеров

Изделия от неизвестных брендов нередко отличаются посредственным качеством обработки соединений, обладают недолговечным корпусом с изъянами. Предлагаем к просмотру небольшой ТОП скважинных адаптеров от популярных брендов:

  1. Скважинный адаптер Debe – стойкий к коррозии сплав DZR, имеются запасные элементы, может комплектоваться с термальной защитой.
  2. Адаптер Baker Monitor – лучшие на рынке бронзовые и стальные изделия от американского бренда, рассчитаны на максимальное давление до 8-ми атм.
  3. Скважинный адаптер Vinkell – материал бронза, наличие 2-х страховочных отверстий, в комплекте дополнительный внутренний сальник, минимальный диаметр обсадочной колонны 12 см.
  4. Адаптер скважинный Unipump – материал латунь, бюджетная цена, гарантия 24 мес.

Установка скважинного адаптера

Работы выполняются после окончания буровых работ и крепления насоса на трубу. Монтаж скважинного адаптера производится согласно следующей инструкции:

  1. Нужно раскопать обсадную трубу до уровня немного ниже промерзания грунта.
  2. В обсадной колонне просверлить отверстие требуемого диаметра для вывода патрубка адаптера с резьбой наружу.
  3. Отрезать трубу по расчетному размеру, чтобы ее длины хватило для установки в скважине.
  4. Наружную часть адаптера привязать к капроновому шнуру и опустить вниз.
  5. Вывести резьбовую часть через отверстие.
  6. Установить уплотнение.
  7. Поставить обжимное кольцо.
  8. Закрутить фиксирующую гайку.
  9. К внешней стороне адаптера прикрутить переходник под трубу.
  10. К концу вертикальной трубы присоединить внутреннюю половинку адаптера.
  11. Сверху в зависимости от конструкции изделия можно установить кран для слива воды.
  12. Опустить трубу с насосом вниз и аккуратно защелкнуть обе части скважинного адаптера вместе на замок «ласточкин хвост».
  13. Провода и трос вывести через крышку обсадной трубы наружу.
  14. Подсоединить горизонтальную магистраль, идущую в дом.

 

Скважинный адаптер ласточкин хвост для насоса: установка и монтаж

Скважина – это сложная гидро установка, подающая воду на приусадебный участок. Сооружение даёт техническую и питьевую воду. Трубопровод заводит жидкость в дом, делая жизнь комфортной в городской квартире и на даче. Для чистого источника нужно защитить оборудование зимой. Минусовые температуры приводят к замерзанию, и выходу из строя насоса с системой водоснабжения. Эту задачу решает скважинный адаптер.

В статье дается определение безнапорного переходника и применение в пробуренных скважинах, со стальной обсадной колонной.

Что такое скважинный адаптер

Раньше для защиты оборудования монтировался кессон. Однако это громоздкое сооружение. Имеется более доступная альтернатива – переходник, который размещает оборудование с водопроводной системой ниже уровня промерзания.

Второе название — питлесс (pitless) адаптер.

19 июня 1953 года американец Милтон Б. Мартинсон подал патент в Патентное ведомство США. Он увидел недостатки, присущие установке кессона, и придумал «средства для извлечения жидкости из колодца, значительно ниже верхней части корпуса». Позже известный как pitless adapter.

Для чего нужен

Это компактный переходник, для утепления оборудования. При его установке водопровод выводится ниже уровня промерзания почвы через обсадную трубу. Скважина на воду не требует установки крупногабаритного кессона для утепления водопровода, а замерзание сводится к нулю.

Фото адаптера:

Как работает переходник

Безнапорный переходник пропускает водопровод наружу через боковую часть обсадной колонны в точке промерзания под землей там, где труба проходит через круглую сторону обсадной колонны.

Фитинг и уплотнительное кольцо для скважинного адаптера, применяют для герметизации прохода, прорезанного в круглой обсадной колонне. Чтобы направить водопровод через обсадную колонну в здание, которое обслуживает источник.

Адаптер для колодца не применяют. Как и в артезианских источниках, где водный столб простирается от дна до поверхности.

Безнапорный переходник позволяет вытягивать трос с погружным насосом через верхнюю часть обсадной колонны для ремонта и замены деталей.

Питлес состоит из внутренней и внешней части. Первая половина (изображена справа на картинке), представляет резьбовой патрубок с резиновыми уплотнителями с обеих сторон. Будет расположена снаружи скважины на уровне просверлённого круглого отверстия и крепиться гайкой через уплотнительные кольца.

Правильно закреплённая внешняя часть образует внутри скважины вертикально расположенные выступы (на картинке обозначенные как «салазки»). В эти выступы крепиться вторая (внутренняя) часть.

Способ крепления через салазки называют «ласточкин хвост». Применяют в труднодоступных местах, где работать гаечным ключом сложно.

Внутренняя половина (изображена на картинке слева) — тройник. К нижней части тройника будет подключен погружной насос. Верхняя «глухая» часть с резьбой для монтажного ключа. Через среднее отверстие вода будет поступать в дом. Внутренняя половина съёмная.

Установка скважинного адаптера

Устройство ставят сразу после бурения скважины, либо врезают в уже действующее гидросооружение. Объём работ одинаковый.

Адаптер сузит диаметр обсадной трубы. Соизмеряйте насос с диаметром скважины. Минимальный зазор между насосом и стенками составляет 25 сантиметров. При ошибке в расчётах, установленный переходник станет непроходимым пр

Обустройство скважины с адаптером

Скважинный адаптер — специальное латунное приспособление для прокладки водопроводных труб, идущих от скважины к дому ниже глубины промерзания (1.5 — 1,7 метра). Он является единственной альтернативой более дорогому и громоздкому кессону, стоимость монтажа которого в несколько раз выше. Но, как говорится, везде есть свои плюсы и минусы. Попробуем описать их подробнее.

 

Что такое скважинный адаптер?

Скважинный адаптер применяется для герметичной врезки в скважину, а именно в обсадную трубу. Позволяет круглогодичное пользование скважины при установке ниже глубины промерзания грунта. Адаптер для скважины состоит из двух частей. Одна часть — статическая, надежно прикрепляется к обсадной колонне (обсадная труба). Вторая часть — через муфту крепится к трубе, на которой подвешивается насос, т.е. к водоподводящей трубе ПНД от насоса. Обе эти части соединяются внутри колонны после опускания скважинного насоса. Герметичность соединения обеспечивается уплотнительным сальником в динамической части адаптера.

Ниже представлены разные адаптеры, наиболее популярным считается адаптер DEBE.

Внешний вид скважинного адаптера

Монтаж адаптера для скважины

Для установки скважинного адаптера диаметром 1 дюйм просверливаем коронкой для металла в обсадной трубе скважины отверстие диаметром 42-44 мм. Для скважинного адаптера размером 1 1/4 дюйма, необходима коронка с размером 54 мм.

После высверливания отверстие нужно обработать шарошкой.

Далее нужно подготовить скважинный адаптер, а именно очистить всю смазку и проклеить резиновое уплотнение на самом адаптере для надежной фиксации, затем смазываем силиконовой смазкой уплотнительное кольцо.

Далее, с помощью Т-образного ключа опускаем адаптер внутрь обсадной трубы (металл или металл + пластик) и заводим его резьбовую часть в отверстие, которое можно просверлить коронкой по металлу.

В траншее прокопанной на глубину промерзания монтажник накидывает на резьбу уплотнительный резиновый сальник, обжимное кольцо и гайку (идущие в комплекте со скважинным адаптером). Гайка накрепко затягивается ключом. Адаптер смонтирован и готов к употреблению. С помощью муфты соединяем его с пластиковой водоподводящей ПНД трубой.

Страховочный трос диаметром как правило от 3 до 5 мм из нержавеющей стали крепится около крышки скважины, кабель от насоса выпускается через крышку оголовка с помощью герметичных фитингов. Применение адаптера для скважин позволяет существенно сэкономить на кессоне, снизить количество земляных работ и избежать проблем эксплуатации с кессоном. Стоимость работ по установке скважинного адаптера на скважину несоизмеримо ниже, чем стоимость установки кессона. К тому же кессон имеет неприятную тенденцию со временем протекать в местах сварных швов. Но возникает вопрос о невозможности установки гидроаккумулятора и автоматики в кессоне ввиду его отсутствия. Не у всех в доме найдется место для размещения всего оборудования. При обустройстве скважины с помощью скважинного адаптера гидроаккумулятор и автоматику можно разместить: в подвале дома; в бане; в техническом теплом помещении.

Скважинный адаптер позволяет без проблемно, извлекать насос из скважин, производить замену на новый насос, сливать на зиму систему водоснабжения. За все время использования он зарекомендовал себя, как надежный вариант для монтажа насосного оборудования. Американская компания «Baker» уже немало лет продает это устройство. Об адаптерах «Baker», а также о шведских аналогах (о скважинных адаптерах Debe и Robota) собрана подробная статистика, свидетельствующая о их надежности.

Наиболее распространенным и самым востребованным является адаптер DEBE Pumpar, который зарекомендовал себя наиболее качественным и надежным.

Скважинный адаптер вполне можно монтировать не только на стальную обсадную колонну, но и на некоторые скважины с пластиковыми обсадными. При монтаже адаптера на пластиковую скважину стоит брать в расчет толщину стенки трубы, диаметр скважины и глубину загрузки насоса.

ВНИМАНИЕ!

При самостоятельном монтаже нередки случаи, когда скважинный адаптер просто приходил в негодность, а именно при опускании одной части скважинного адаптера, уплотнительная резинка попросту, либо выскакивала и падала в скважину, либо просто рвалась из-за неправильного монтажа. При этом никакого давления в системе создаваться не будет, не говоря уже о герметичности.

На представленных фотографиях вы можете посмотреть, как это может произойти, тем самым лучше данный вопрос доверить профессионалам своего дела, которые несут за это гарантийную ответственность, а именно «Промышленной Буровой Компании».

Вы также можете посмотреть цены на обустройство скважины под ключ, работающей в автоматическом режиме.

Обустройство со скважинным адаптером набирает в России все большую популярность. 

Дополнительно о адаптерах

  1. Незамерзающий гидрант
  2. Ремонт гидранта Merrill
  3. Вариант слива воды с адаптером
  4. Автоматический сливной клапан для скважины ISK K1/2
  5. Автоматический сливной клапан G15 DEBE

Стоимость обустройства скважины, Online расчет

Заполните, пожалуйста, приведенную ниже форму.

  • В настоящее время расчет стоимости обустройства скважины на воду автоматизирован. Это
    означает,
    что сразу после заполнения этой формы и нажатия на «Посчитать» расчет будет выслан Вам
    на адрес
    электронной почты. В случае, если расчет делается не для Московской области и вашего
    города нет
    в списке, расчет будет производиться в ручном режиме.

  • Данный автоматический расчёт, предоставляется Вам для понимания примерной цены Вашего
    проекта,
    до момента заключения договора или во время заключения, могут быть сделаны
    корректировки,
    особенно если скважины ещё нет, в зависимости от фактических данных района.

  • Данная форма не предназначена для расчёта коллективных и промышленных скважин, для
    расчёта таких
    проектов, обращайтесь на эл. почту [email protected]
    с
    указанием техзадания и контактных данных с телефоном.

применение и монтаж своими руками

Скважина позволяет получать за городом, вдали от благ цивилизации, чистую воду, пригодную для питья, мытья и приготовления пищи. Но просто обустроить источник недостаточно – необходимо соединить его непосредственно с домом. При этом следует учитывать фактор зимы – соединение скважины и водопровода должно располагаться ниже максимальной глубины промерзания грунта в конкретной местности. Всего существует три способа, как это сделать – приямок, кессон и адаптер. В данной статье речь пойдет о последнем из них. И если вы уже достаточно давно искали информацию про адаптер для скважины, его применение и монтаж своими руками, значит, эта статья написана для вас.

Адаптер для скважины: применение, монтаж своими руками

Для чего необходим адаптер для скважины и как он устроен

Содержание статьи

Адаптером называют устройство, обеспечивающее соединение вывода скважины с водопроводной магистралью, которая, в свою очередь, уходит в дом. При этом изделие размещается в обсадной трубе на уровне ниже максимально возможной точки промерзания грунта – таким образом, достигается работоспособность скважины и системы автономного водоснабжения частного дома зимой, причем даже в самые сильные холода. За счет конструкции адаптера соединение водопровода и обсадной трубы выходит, с одной стороны, полностью герметичным, а с другой – простым в своем демонтаже и обслуживании.

Схема, изображающая обсадную трубу скважины, насос, адаптер и его соединение с водопроводом, подведенным к частному дому

Состоит это устройство из двух отдельных деталей – внешней и внутренней. Первая представляет собой, по сути, патрубок, который вставляется в отверстие, просверленное ранее в стенке обсадной трубы. На той части патрубка, которая остается внутри, располагается паз для крепления типа «ласточкин хвост», обеспечивающего герметичное и плотное соединение обеих деталей адаптера для скважины. С наружной же стороны располагается нарезанная резьба для соединения с водопроводной трубой, дополнительные уплотнительные элементы для защиты от протечек и попадания талой воды, а также накидная гайка, которая надежно фиксирует всю конструкцию в требуемом месте и положении.

Внутренняя и внешняя детали адаптера для скважины

Вторая деталь адаптера полностью располагается внутри обсадной трубы. Представляет собой усовершенствованное и слегка видоизмененное «колено», один вывод которого соединяется со шлангом, отведенным от насоса в скважине, а второй – с изделием, про которое шла речь в предыдущем абзаце. Для этого деталь снабжается «шипом» крепления «ласточкин хвост» и резиновым уплотнительным кольцом. Последнее придает соединению дополнительную герметичность.

Возможно, Вас заинтересует информация-абиссинская скважина

В целях облегчения процесса установки верхняя часть внутренней детали адаптера снабжается глухим резьбовым отверстием. В него заворачивается монтажная труба, и с её помощью изделие опускается в скважину. Затем там оно вставляется в паз другой детали адаптера. После этого монтажную трубу просто выворачивают и извлекают. Сделать подобный инструмент самостоятельно не представляет большого труда.

Здесь можно увидеть глухое резьбовое отверстие для монтажа внутренней детали адаптера для скважины

Материалы, из которых изготавливается адаптер для скважины, приведены в таблице ниже.

Таблица. Классификация адаптеров для скважин по материалу изготовления.

Наименование материала Описание

Латунь

Низкая цена и доступность адаптеров из данного материала. Средний срок службы составляет около 8-10 лет. В ходе эксплуатации выделяет в воду оксиды меди и цинка, потому желательно использовать фильтр.

DZR-материал

«Пищевой» сплав на основе латуни. Не выделяет в воду каких-либо вредных веществ, в отличие от предыдущего материала.

Бронза

Качественные марки бронз отличаются чрезвычайно высокой стоимостью. Но это окупается большим сроком службы – вплоть до четверти века.

Нержавеющая сталь

Адаптеры из подобного материала отличаются тяжестью, прочностью и сроком службы до 30-40 лет. И соответствующей такому качеству ценой.

Важно! Выбирая комплектующие для скважины, обратите внимание на материал не только адаптера, но и обсадной трубы. По возможности отдавайте предпочтение изделиям из стали – они способны дольше переносить нагрузку, оказываемую на адаптер и трубу при работе насоса. Следовательно, надежность и долговечность всей конструкции вырастет.

Адаптер для скважины

Преимущества и недостатки адаптера для скважины

Как и любое другое техническое приспособление, адаптер для скважины имеет свой набор преимуществ и недостатков. Для начала укажем, каковые достоинства подобного изделия и чем оно лучше более популярных на текущий момент кессонов и приямков.

  1. Стоимость – первое и основное преимущество адаптера для скважины, на которое обращают внимание владельцев загородных домов производители и продавцы подобных изделий. И действительно, обустройство адаптера в обсадной трубе в итоге выйдет раз в 5-6 дешевле, чем монтаж кессона. Поэтому если у вас по каким-либо причинам бюджет на строительство загородного дома и его водоснабжения ограничен – обратите внимание на подобный способ соединения скважины с водопроводом.
  2. Отсутствие земляных работ при обустройстве – адаптер не требует долгого (или дорогого, если привлечь экскаватор) извлечения грунта. Это преимущество особенно много значит в том случае, когда скважина проходит рядом с какими-либо другими коммуникациями, а переносить их дорого и нежелательно.

    Устройство скважинного адаптера фото

  3. Быстрота установки – полный процесс монтажа адаптера для скважины занимает несколько часов. Если для вас важна экономия времени или у вас нет возможности уделять строительству дома слишком много времени – отдайте предпочтение не кессону или приямку, а адаптеру.
  4. Простота обустройства – установка подобного оборудования для скважины своими руками не требует каких-либо особых навыков и знания нюансов. Достаточно иметь нужные инструменты, базовые умения обращения с ними и немного времени.
  5. Компактность – обсадная труба вместе с адаптером не займет много места на участке и не будет «пятном», портящим внешний вид вашей новой и красивой усадьбы. По сути, над землей будет располагаться только крышка скважины диаметром около 30-40 см.
  6. Герметичность – самый простой кессон из бетонных колец в период с февраля и по май нередко заполняется талыми водами. Они, в свою очередь, примешиваются к жидкости, поступающей из скважины, портят вкус и качество. Для металлической или пластиковой обсадной трубы вместе с адаптером для скважины такое явление при грамотном монтаже практически невозможно.

Адаптер для скважины (скважинный адаптер) 1 дюйм, БРОНЗА, С84400

У адаптера много преимуществ

Теперь перейдем к недостаткам, свойственным адаптерам для скважины. Во-первых, средний срок службы подобного изделия ниже, чем качественного кессона. Особенно это становится заметно в том случае, когда был приобретен не самый качественный адаптер для скважины — не из меди или латуни, а из сплавов неизвестного происхождения и состава.

Во-вторых, адаптер для скважины требует регулярной замены резиновых прокладок, что связано с выкапыванием обсадной трубы раз в 2-3 года. В противном случае герметичность конструкции нарушится и со временем туда начнет попадать талая вода — так, же как и в дешевый кессон из бетонных колец. Также земляных работ потребует возможный ремонт адаптера для скважины.

Резиновые прокладки нужно периодически менять

В-третьих, при излишне долгой эксплуатации внешняя и внутренняя части изделия, соединенного по принципу «ласточкин хвост», может буквально прикипеть. Похожее явление хоть раз наблюдали те, кто пытался демонтировать старые водопроводные или канализационные трубы, которые до этого не трогали много лет.

Скважинный адаптер

В-четвертых, труба для скважины с адаптером действительно небольшая по своим габаритам. Но это значит и то, что большую часть оборудования туда не разместишь, как в пластиковый или металлический кессон. Потому адаптер приходится монтировать непосредственно в доме, отнимая у последнего полезную площадь. Кроме того, для адаптера по размерам подойдет далеко не каждый насос – об этом стоит помнить, выбирая оборудование для скважины.

Совет! Если вы приняли решение использовать адаптер для своей скважины – заранее на этапе составления плана дома и обустройства фундамента отведите небольшое помещение для всего того оборудования, которое вам понадобится для перекачки или хранения воды.

Видео — Скважинный адаптер или кессон?

Видео — Монтаж скважинного адаптера

Цены на адаптеры для скважины

адаптер для скважины

Установка адаптера для скважины в обсадную трубу своими руками

Рассмотрим процесс монтажа скважинного адаптера своими руками; представим его в виде пошаговой инструкции, но для начала – краткий список необходимых инструментов:

  • электрическая дрель;
  • биметаллическая насадка на дрель под диаметр патрубка адаптера;
  • разводной ключ;
  • строительный уровень;
  • ФУМ-лента.

Инструкция по установке адаптера для скважины

Шаг 1. Обустройте саму скважину, обсадную колонну над ней и траншею для водопроводной трубы.

Обустройство траншеи для водопроводной трубы

Важно! Место врезки адаптера в обсадную трубу и его соединение с водопроводом должно лежать ниже максимально уровня промерзания грунта. Обустраивая траншею, учитывайте это условие.

Скважинный адаптер или кессон в 2019 году. Так что же лучше!

Загрузка…

Обзванивая буровые компании насчет стоимости скважины под ключ, можно услышать от менеджера примерные цены на обустройство с кессоном и со скважинным адаптером. С последним выходит заметно дешевле, поэтому адаптеры набрали немалую популярность. Оба этих решения помогают провести водопроводную трубу в дом ниже уровня промерзания грунта и иметь воду в любое время года, но работают они немного по разному.

Чтобы разобраться, что лучше кессон или адаптер для скважины, нужно понимать, о чем мы говорим.

Скважинный адаптер

Это маленькое изделие, которое позволяет сделать поворот на 90° в вертикальной трубе идущей от насоса и направить ее в сторону дома. Все это ставится на глубине ниже промерзания грунта, а значит зимой вода не замерзнет. Насос спускают в скважину и в конце защелкивают обе половинки адаптера. Соединение получается надежное и герметичное. Затем все закапывается и имеем практически ровный участок.
А еще выбор адаптера вместо кессона это экономия денег — он обходится в 10 раз дешевле.
Более детально о скважинном адаптере писалось вот в этой статье.

  • Существенно дешевле.
  • Не подходит для скважин с глубоким погружением насоса. Максимум около 50 метров. Очень сложно держать в руках тяжелый насос, 50 метров ПНД трубы и пытаться попасть одной половинкой адаптера в другую. Также адаптер может не выдержать большой вес насоса и трубы с водой.
  • Скважинный адаптер тяжело обслуживать, он находится глубоко под землей. В случае появления проблем, придется все раскапывать.
  • Бак и автоматика должна устанавливаться в доме.
  • Имеет узкое применение. Вы можете завести воду только в постоянно отапливаемый дом. Отвести воду отдельно на гараж или другую постройку невозможно.
  • Нет слива воды из системы водоснабжения.

Кессон для скважины

Цель кессона — укрытие оголовка скважины от замерзания и отведение водоподающих труб ниже уровня промерзания грунта. В отличие от адаптера, в кессоне есть возможность сделать вывод на различные постройки, развести на 2 или 3 дома, сделать отдельный слив для каждого направления. Слив воды можно сделать обратно в скважину или в ведро, вопрос цены.
Кроме того, в кессоне можно разместить мембранный бак и автоматику давления.
Все соединения в кессоне находятся в зоне видимости, их всегда можно обслужить.
Также нет ограничений по глубине.
Но не все кессоны хороши, есть бетонные или кирпичные или любые другие иммитации, которые не выполняют свою функцию и весной стоят полные воды.
Вот здесь вы узнаете больше о самом правильном и популярном в 2019 году виде — металлическом кессоне.

  • Любая глубина скважины.
  • Вывод воды куда угодно.
  • Слив воды для каждого строения отдельно.
  • Бак и автоматика давления внутри кессона.
  • Легко обслуживать.
  • Дороже адаптера

Расчет обустройства скважины в Подмосковье

Что лучше кессон или адаптер для скважины

Сегодня, в 2019 году, скважина без кессона с адаптером применяется в случае крайней экономии, при самых дешевых вариантах обустройства, при строительстве дома на продажу и подобных вариантах. Делать подобное для себя можно, но если у вас маленький дом для постоянного проживания. При наличии летнего крана, бани, гаража, беседки или других построек нуждающихся в водоснабжении, выбирайте кессон. Это более толковая конструкция с широкими возможностям сделанная для нормального использования.
Как и с любой другой вещью, кессоны бывают разные, и к дешевым моделям относиться нужно очень осторожно. Вот здесь мы писали, как правильно выбрать кессон для скважины.

Вас заинтересует:

Поделитесь статьей с друзьями:

Скважинные инструменты

Скважинные инструменты

Ulterra повышают производительность бурения, делая ваши операции бурения более эффективными. Благодаря преимуществам скважинных инструментов Ulterra долота PDC Ulterra способны производить гидроразрыв и бурение даже самых твердых пород на больших глубинах.

Скважинные инструменты, технологии и оборудование, отвечающие за развитие нефтегазовой промышленности

Широкая общественность не имеет реального представления или понимания технических проблем, рисков и трудностей, с которыми сталкиваются компании при обнаружении и последующей добыче нефти и природного газа.Компании отрасли должны вкладывать средства в инструменты премиум-класса и оборудование с дистанционным управлением, чтобы выполнять множество различных работ, выполняемых на много миль под поверхностью земли.

Если оборудование окажется ненадежным или не соответствует требуемым стандартам, это не так просто, как позвонить в местную ремонтную компанию. Каждый простой простой означает потерю производительности в тысячи долларов, поэтому используемые инструменты и оборудование должны быть практически неразрушаемыми.

Что такое скважинные инструменты?

Скважинные инструменты, как следует из названия, состоят из широкого набора различных инструментов, которые используются на нефтяных и газовых месторождениях для помощи при бурении скважин, устранении засоров и обеспечении того, чтобы скважины работали на полную мощность.Инструменты работают в скважине, которая является частью скважины, отсюда и их название. Хотя сами инструменты, как правило, очень дороги, они являются отличным вложением средств из-за значительного потенциала снижения стоимости операций на нефтяных и газовых месторождениях. Условия, в которых должны работать скважинные инструменты, являются враждебными и включают ситуации с экстремальным давлением и высокой температурой. Рассмотрим подробнее некоторые работы, которые можно выполнить с помощью скважинных инструментов.

Некоторые виды работ, в которых скважинные инструменты могут оказаться бесценными

Связь с дном скважины — для любого, кто когда-либо пробовал просверлить отверстие в стене, этот процесс относительно прост, потому что вы можете физически видеть, где вы сверляете, и вы также получаете обратную связь, когда прикладываете или уменьшаете давление на сверло.К сожалению, при бурении гораздо более крупной нефтяной или газовой скважины этот тип личной обратной связи недоступен. Именно здесь высокотехнологичные системы связи становятся критически важными, поскольку они предоставляют ценную информацию сотрудникам и бригаде, которые управляют буровой системой. Эта информация может помочь предотвратить проблемы и даже предупредить бригаду о надвигающихся проблемах задолго до того, как они произойдут, путем измерения процесса бурения в реальном времени. Этот тип систем связи резко эволюционировал за последние годы по мере развития технологий.Ранее собранная информация требовала значительного времени, чтобы вернуться на поверхность, часто только тогда, когда буровая установка была извлечена из скважины. К моменту получения обратной связи информация могла оказаться недействительной. В последние годы эти проблемы в значительной степени были преодолены с помощью передачи информации в режиме реального времени, что привело к лучшему знанию и пониманию для сотрудников, созданию более безопасной среды и даже возможности удаленного управления процессом бурения на расстоянии многих миль.

Оборудование для заканчивания

Термин «заканчивание» применительно к нефтегазовой отрасли означает заключительную часть строительства скважины перед ее преобразованием из основной скважины в грунт в скважину для добычи нефти или газа. Как вы понимаете, эта заключительная подготовка требует много времени, энергии и усилий. Существует множество спецификаций, которые необходимо соблюдать для обеспечения безопасности, защиты окружающей среды и увеличения производительности. В процессе используются различные скважинные инструменты для выполнения множества сложных задач.Если бы отверстие было просто оставлено в покое после просверливания, не потребовалось бы много времени, чтобы оно обрушилось само на себя. Чтобы предотвратить обрушение скважины и максимизировать производительность, различные стальные трубы, экраны, заглушки и клапаны соединяются вместе, а затем вставляются в просверленное отверстие. Это позволяет сотрудникам контролировать и управлять потоком нефти или газа в скважину из окружающей породы, а также предотвращать попадание в скважину нежелательных загрязняющих веществ, таких как песок, вода или ядовитые газы.Все эти операции выполняются по необходимости, и для выполнения этих сложных, но важных задач требуются скважинные инструменты.

Рыболовные инструменты

Качество бурового инструмента и технологий за последние годы значительно улучшилось. Независимо от этих технологических достижений, когда вы ведете глубокое бурение на земную поверхность, всегда существует возможность физического разрушения частей буровой компоновки. Также возможно, что узел застрянет или застрянет в отверстии, так что его будет трудно удалить.Если и когда эти проблемы действительно возникнут, компания уже вложила значительные суммы денег в скважину, поэтому просто пробурить еще одну скважину нереально. Решение требует использования множества различных инструментов, известных как рыболовные инструменты, которые должны быть индивидуально разработаны для решения проблемы.

У каждого инструмента есть своя задача, и для преодоления конкретной проблемы или устранения засора может потребоваться несколько рыболовных инструментов. Некоторые инструменты будут вырезать или фрезеровать определенные части буровой компоновки, другие подметать или захватывать незакрепленные куски мусора или обломков в скважине, в то время как другие предназначены для того, чтобы протыкать или захватывать определенные части трубы или сборки, чтобы можно было тянуть за нее.Если все в порядке, инструмент удалит сломанный узел или другой засор вместе с ним из колодца, быстро и без усилий решив проблему.

Оборудование для забойного бурения

Очевидно, что некоторые из наиболее важных скважинных инструментов — это различные части буровой компоновки, которые используются для физического бурения скважины в земле, включая буровые долота, которые фактически режут породу. Некоторых людей может шокировать, когда они узнают, что многие нефтяные и газовые скважины должны иметь глубину от 6000 до 12000 футов, и их можно будет направлять и наклонять под углом до 90 градусов, чтобы попасть в нужный пласт.Есть залежи нефти и газа, которые погребены, эквивалентные 10 Эмпайр-стейт-билдинг, уложенных друг на друга под землей. Надеюсь, это позволит сосредоточить внимание на экстремальных проблемах и трудностях, с которыми ежедневно сталкиваются газовые и нефтяные компании, пытаясь найти и пробурить эти пласты.

Управление скважинным буровым оборудованием осуществляется с поверхности бригадой специалистов по бурению, которые постоянно получают информацию от скважинных инструментов и буровой компоновки по мере того, как она продвигается все глубже и глубже в землю.Для бурения очень глубоких скважин требуются значительные навыки и отличное оборудование. Высокий элемент риска, с которым сталкиваются полевые операторы, является причиной того, почему так важно использовать только лучшие и самые инновационные инструменты.

Почему выбирают Ulterra для скважинных инструментов?

Ulterra — один из ведущих производителей скважинных инструментов в мире, специализирующийся на новейших технологиях буровых долот, известных как PDC. Этот акроним расшифровывается как Polycrystalline Diamond Compact и описывает специальные режущие элементы, используемые в этом высокотехнологичном и высокотехнологичном типе сверл.Философия нашей компании основана на трех простых принципах.

  • Производительность — Все наши продукты разработаны и созданы с использованием только лучших компонентов, потому что мы понимаем, что когда наши клиенты работают на нефтяных месторождениях в тяжелых и сложных условиях, им нужны продукты, на которые они могут положиться. Все наши продукты поставляются снова и снова, и им доверяют сотни компаний по всему миру. Когда дело доходит до выдающейся производительности, которая просто не подведет, Ulterra всегда должна быть в верхней части вашего списка.
  • Инновации — Сама природа разведки и добычи нефти и газа вызывает необычные и непредвиденные проблемы почти ежедневно. В Ulterra работают одни из лучших инженеров и дизайнеров в отрасли, которые постоянно придумывают новые и инновационные решения для множества разнообразных проблем, с которыми сталкиваются эти жизненно важные отрасли. Мы никогда не останавливаемся в своем стремлении сделать добычу нефти и газа более безопасной, продуктивной и эффективной.
  • Последовательность — Наши высококачественные инструменты в сочетании с выдающимся уровнем инноваций и преданности делу постоянно обеспечивают результаты, на которые компании могут положиться.При таком большом количестве переменных, которые неизбежны при добыче нефти и газа, очень важно иметь как можно больше согласованных частей уравнения, и это еще один пример мыслительного процесса и качества, которые Ulterra обеспечивает на ежедневной основе.

Скважинные инструменты — незамеченные герои нефтегазовой отрасли. Миллионы людей во всем мире полностью зависят от газа и нефти для производства топлива, химикатов и пластмассовых изделий; тем не менее, у них нет понимания или представления о действующих процессах, которые могли бы дать им то, на что они полагаются каждый день.В Ulterra мы никогда не останавливаемся на достигнутом. Мы полны решимости продолжать внедрять инновации и двигать вперед нефтегазовую промышленность.

Импорт фотографий с помощью адаптеров камеры Apple

Узнайте, как импортировать фотографии и видео с цифровой камеры или SD-карты на iPhone, iPad или iPod touch с помощью адаптеров камеры Apple.

Вы можете импортировать фотографии и видео с SD-карты, цифровой камеры или другого поддерживаемого аксессуара на свое устройство iOS, используя одно из следующих средств:

  • Устройство чтения камеры Lightning для SD-карты
  • Адаптер камеры Lightning — USB 3
  • Адаптер Lightning / USB для камеры
  • Apple USB-C для чтения карт SD

Если у вас iPhone 5 или новее, ему нужна iOS 9.2 или новее. Если у вас iPod touch или iPhone 4s, ему нужна iOS 9.3. Если вы используете адаптер камеры Lightning — USB 3, вам понадобится iPad с iOS 9.3.

Импорт фото и видео

Чтобы импортировать данные с SD-карты или цифровой камеры, выполните следующие действия:

  1. Подключите адаптер к устройству iOS.
  2. Подключите цифровую камеру к адаптеру через USB или вставьте SD-карту.
  3. Фотографии должны автоматически открываться на вкладке Импорт. Если это не так, откройте «Фото» и нажмите «Импорт».
  4. Коснитесь «Импортировать все», чтобы импортировать содержимое, или коснитесь определенных элементов, затем коснитесь «Импорт».
  5. После завершения импорта вас могут попросить сохранить или удалить носитель на камере или SD-карте.

Вы можете импортировать контент только на свой iPhone, iPad или iPod touch. Вы не можете экспортировать контент на SD-карту или цифровую камеру.

Если вы не видите параметр импорта

Если вы не видите вкладку Импорт, выполните следующие действия:

  1. Убедитесь, что ваша цифровая камера включена и находится в правильном режиме для экспорта изображений.
  2. Отсоедините адаптер, подождите 30 секунд, затем снова подключите.
  3. Отключите цифровую камеру или SD-карту, подождите 30 секунд, затем снова подключите.
  4. Перезагрузите устройство iOS, выключите и снова включите камеру.
  5. Если есть, проверьте с помощью другой цифровой камеры или SD-карты. Если вы можете импортировать медиафайлы с помощью другой цифровой камеры или SD-карты, возможно, проблема с данными на камере или SD-карте. Попробуйте импортировать данные на другое устройство или компьютер, а затем с помощью цифровой камеры отформатируйте или сбросьте SD-карту.При переформатировании все изображения на SD-карте будут удалены. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашей цифровой камеры для получения дополнительной помощи.

Если вы не можете импортировать какой-либо контент

Адаптеры камеры Apple

позволяют импортировать мультимедийные файлы нескольких типов с цифровой камеры или SD-карты. Если формат несовместим с iOS, вы не сможете просматривать их на своем устройстве, но сможете импортировать их на свой компьютер позже.

Адаптеры камеры Apple

могут импортировать только контент, снятый цифровыми камерами.Возможно, вы не сможете импортировать контент, который был переименован, отредактирован или скопирован на цифровую камеру или SD-карту.

Поддерживаемые SD-карты и протоколы передачи изображений

  • Протокол передачи изображений (PTP)
  • Протокол устройства массовой памяти
  • SDSC
  • SDHC
  • miniSD
  • microSD
  • MMC
  • SDXC

Флэш-накопители или флэш-накопители USB не поддерживаются для импорта изображений.

Если вы используете адаптер камеры Lightning — USB 3, эти модели iPad передают данные со скоростью USB 3:

  • iPad Pro 12,9 дюйма (2-го поколения)
  • iPad Pro 10,5 дюйма
  • iPad Pro 12,9 дюйма

Все остальные адаптеры и устройства iOS используют USB 2 скорости.

Информация о продуктах, произведенных не Apple, или о независимых веб-сайтах, не контролируемых и не проверенных Apple, предоставляется без рекомендаций или одобрения.Apple не несет ответственности за выбор, работу или использование сторонних веб-сайтов или продуктов. Apple не делает никаких заявлений относительно точности или надежности сторонних веб-сайтов. Свяжитесь с продавцом для получения дополнительной информации.

Дата публикации:

Скважинные испытательные инструменты | Schlumberger


Меню

  • Характеристика

    • Вернуться в главное меню
    • Характеристика
    • Сейсмический

      • Вернуться к характеристикам
      • Все сейсмические
      • eNode Land Seismic Solution
      • Скважинная сейсморазведка
      • Платформа обнаружения и рынка данных GAIA
      • Рынок данных GAIA Xchange
      • Программное обеспечение Geosolutions
      • Многопользовательская библиотека данных
      • Дизайн и моделирование изысканий
      • Обработка сейсмических данных
      • Сейсмические изображения
      • Мультифизика
      • Сейсмическая характеристика коллектора
      • Решения для сейсмического бурения
    • Каротаж с поверхности и в скважине

      • Вернуться к характеристикам
      • Каротаж с поверхности и в скважине
      • Грязевой каротаж
      • Анализ шлама
      • Каротаж при бурении (LWD)
      • Каротаж необсаженных скважин на кабеле
      • Каротаж обсаженных скважин на кабеле
      • Цифровой сликлайн
    • Тестирование пласта

      • Вернуться к характеристикам
      • Тестирование всех резервуаров
      • Очистить тестирование
      • Испытание поверхности
      • Исследование коллектора в скважине
      • Тестирование обратного потока
      • Дизайн и интерпретация ГДИС
      • Отбор проб из коллектора
      • Беспроводная телеметрия Muzic
    • Анализ горных пород и флюидов

      • Вернуться к характеристикам
      • Анализ всех пород и флюидов
      • Лаборатории резервуаров
      • Анализ керна
      • Анализ жидкостей
      • Оборудование
      • Анализ скважинных флюидов
      • Анализ флюидов на скважине
    • Интерпретация и анализ

      • Вернуться к характеристикам
      • Все интерпретации и анализ
      • Производительность вживую
      • Программное обеспечение
      • Интерпретация и дизайн
      • Операции в реальном времени
  • Бурение

    • Вернуться в главное меню
    • Бурение
    • Буровые установки и оборудование

      • Вернуться к бурению
      • Все установки и оборудование
      • Буровое оборудование с регулируемым давлением
      • Услуги по бурению с регулируемым давлением
      • Оборудование для контроля давления
      • Буровое оборудование
      • Устьевые системы
      • Строительство ствола скважины
    • Забойные сборки

      • Вернуться к бурению
      • Все узлы забоя
      • Свёрла
      • Наклонно-направленное бурение
      • Ящики для бурения и ударные инструменты
      • Развертки и стабилизаторы
      • Специальные приложения для бурения
    • Буровые растворы и цементирование скважин

      • Вернуться к бурению
      • Все буровые растворы и цементирование скважин
      • Контроль твердых веществ
      • Буровые растворы
      • Цементирование скважин
    • Каротаж с поверхности и в скважине

      • Вернуться к бурению
      • Каротаж с поверхности и в скважине
      • Каротаж при бурении
      • Измерения при бурении
      • Услуги по каротажу
  • Завершено

    • Вернуться в главное меню
    • Завершено
    • Заканчивание скважин

      • К завершению
      • Завершенные работы всех скважин
      • Программное обеспечение для заканчивания скважин
      • Пакеры
      • Интеллектуальное заканчивание
      • Заглушки и муфты для гидроразрыва
      • Постоянный мониторинг
      • Предохранительные клапаны
      • Вешалки для лайнера
      • Контроль песка
      • Многосторонние
      • Перфорация
      • Запорные клапаны
      • Комплектующие
    • Жидкости и инструменты

      • К завершению
      • Все жидкости и инструменты
      • Рассол прозрачный
      • Рабочий объем
      • Рабочие жидкости
      • Буровые растворы
      • Дробилки для корки
      • Фильтрация
      • Контроль потери жидкости
      • Пакерные жидкости
      • Инструмент для очистки ствола скважины
    • Искусственный лифт

      • К завершению
      • Все искусственные подъемники
      • Оптимизация искусственного подъемника
      • Электрические погружные насосы
      • Винтовые насосы
      • Горизонтальная насосная система REDA HPS
      • Штанговые насосы
      • Газлифт
      • Системы питания и кабели
    • Стимуляция

      • К завершению
      • Все стимуляции
      • OneStim
      • Оборудование для гидроразрыва и обратного потока
      • Услуги по ГРП
      • Услуги по подкислению
      • Водное хозяйство
      • Оптимизация стимуляции
    • Каротаж с поверхности и в скважине

      • К завершению
      • Каротаж с поверхности и в скважине
      • Грязевой каротаж
      • Каротаж необсаженных скважин на кабеле
      • Каротаж обсаженных скважин на кабеле
      • Slickline
      • Услуги регистрации ThruBit
      • Распределенные измерения
  • Производство

    • Вернуться в главное меню
    • Производство
    • Обработка и разделение

      • Вернуться к производству
      • Вся обработка и разделение
      • Аудит для оптимизации
      • Производственные мощности
      • Решения для очистки воды для нефтепромыслов
      • Обработка масла
      • Очистка воды
      • Очистка газа
      • Управление твердыми частицами
      • Операционная поддержка
      • Пилотные испытания процесса
    • Производственные системы

      • Вернуться к производству
      • Все производственные системы
      • Искусственный лифт
      • Учет
      • Производство клапанов
      • Подводное оборудование
      • Дроссели
      • Системы безопасности
    • Производство химикатов

      • Вернуться к производству
      • Все производственные химикаты
      • PREVENT Technologies
      • PERFORM Flow Performance Technologies
      • CURE Technologies
      • SULFATREAT h3S Удаление и лечение
      • ConcentraFlo Решения и услуги в области трубопроводной химии
      • Интегрированная система химического менеджмента ChemWatcher
    • Мидстрим

      • Вернуться к производству
      • Весь Мидстрим
      • Клапаны среднего потока
      • Измерение
      • Служба производительности, обогащенная данными в реальном времени
      • Многофазный измерительный прибор
  • Вмешательство

    • Вернуться в главное меню
    • Вмешательство
    • Колтюбинг вмешательство

      • Вернуться к вмешательству
      • Вмешательство во все ГНКТ
      • ACTive Услуги по эксплуатации скважинных колтюбингов в реальном времени
      • ГРП
      • Перфорация
      • Профилирование
      • Стимуляция и соответствие
      • Наземное оборудование
      • ACTive Intervene Service
      • Служба активной изоляции
      • CoilTOOLS CT Инструменты и решения для вмешательства
    • Slickline и проводное вмешательство

      • Вернуться к вмешательству
      • Вмешательство на всех тросах и кабелях
      • LIVE Digital Slickline Services
      • Услуги по вмешательству с проводным подключением
      • Диагностика скважины
      • Транспортировка
      • Механическое вмешательство Slickline
      • Трос перфорирующий
    • Подводное вмешательство

      • Вернуться к вмешательству
      • Все подводные работы
      • Альянс подводных услуг
      • Услуги по подводной посадочной колонне
      • Срок службы службы оперативного вмешательства
      • Бесконтактный бросок в открытой воде
      • Модульная система впрыска
    • Лечебные услуги

      • Вернуться к вмешательству
      • Все восстановительные услуги
      • Ремонт корпуса
      • Улучшение производства
      • Лечебный контроль пескопроявлений
      • Восстановление трубы
    • Комплексная остановка скважин

      • Вернуться к вмешательству
      • Полная остановка скважин
      • Оценка
      • Инженер
      • Доступ
      • Подготовить
      • Изолятор
      • Проверить
  • Insights
  • Библиотека ресурсов
  • Филиалы
  • Программное обеспечение
  • Кто мы есть
    отдел новостей
    Карьера
    Инвесторам
    Глобальное управление

  • Кто мы
  • Отдел новостей
  • Карьера
  • Инвесторов
  • Глобальное управление

Поиск

Войти в систему

Связаться с нами

  • Характеристика
  • Бурение
  • Завершено
  • Производство
  • Вмешательство
  • Анализ
  • Библиотека ресурсов
  • Филиалы
  • Программное обеспечение

Все характеристики

Сейсмический

  • eNode Land Seismic Solution
  • Скважинная сейсморазведка
  • Платформа обнаружения и рынка данных GAIA
  • Рынок данных GAIA Xchange
  • Программное обеспечение Geosolutions
  • Многопользовательская библиотека данных
  • Дизайн и моделирование изысканий
  • Обработка сейсмических данных
  • Сейсмические изображения
  • Мультифизика
  • Сейсмическая характеристика коллектора
  • Решения для сейсмического бурения

Каротаж с поверхности и в скважине

  • Грязевой каротаж
  • Анализ шлама
  • Каротаж при бурении (LWD)
  • Каротаж необсаженных скважин на кабеле
  • Каротаж обсаженных скважин на кабеле
  • Цифровой сликлайн

Тестирование пласта

  • Очистить тестирование
  • Испытание поверхности
  • Исследование коллектора в скважине
  • Тестирование обратного потока
  • Дизайн и интерпретация ГДИС
  • Отбор проб из коллектора
  • Беспроводная телеметрия Muzic

Анализ горных пород и флюидов

  • Лаборатории резервуаров
  • Анализ керна
  • Анализ жидкостей
  • Оборудование
  • Анализ скважинных флюидов
  • Анализ флюидов на скважине

Интерпретация и анализ

  • Производительность вживую
  • Программное обеспечение
  • Интерпретация и дизайн
  • Операции в реальном времени

Связанные предложения

  • Управление интегрированными услугами
  • Schlumberger Управление производством
  • Карбонаты

Онлайн-конференция Schlumberger Работаем вместе.Выступаем вместе. Присоединяйтесь к нам 27 октября.

Интернет-конференция Schlumberger

Все бурение

Буровые установки и оборудование

  • Буровое оборудование с регулируемым давлением
  • Услуги по бурению с регулируемым давлением
  • Оборудование для контроля давления
  • Буровое оборудование
  • Устьевые системы
  • Строительство ствола скважины

Забойные сборки

  • Свёрла
  • Наклонно-направленное бурение
  • Ящики для бурения и ударные инструменты
  • Развертки и стабилизаторы

1 SATRA Electronics PWS 10/07/09.2 антенных (скважинных) кабеля Кабели поставляются отрезанными по длине, заделанными и намотанными (не на катушках). Скважинные кабели: ~ 14 ”

Презентация на тему: «1 SATRA Electronics PWS 10/07/09. 2 антенных (скважинных) кабеля Кабели поставляются отрезанными по длине, заделанными и намотанными (не на катушках). Скважинные кабели: ~ 14 дюймов» — стенограмма презентации:

1

1 SATRA Electronics PWS 10/07/09

2

2 антенных (скважинных) кабеля Кабели поставляются отрезанными по длине, заделанными и намотанными (не на катушках) Скважинные кабели: обмотка диаметром ~ 14 дюймов с (3) съемными стяжками Петли задержки: обмотка диаметром ~ 14 дюймов с (3) стяжками

3

3 Отводы и соединители антенного кабеля 30 м 15 м 5 м Поверхность Точка крепления приклеена к кабелю IC 15 м Обжимной F-штекер NK # 92N5307 F-гнездо: F-гнездовой адаптер NK # 79K4850 F-гнездо: BNC-штекерный адаптер DK # 501-1155-ND Внешний конец обмотки развертывания UHF-мама: UHF-мама адаптер DK # 367-1083-ND BNC-мама: UHF-папа DK # CPAD500-ND DK = Digi-Key NK = Newark MS = петля согласования задержки и затухания Mouser: длина задержки = S Длина резки Dual RG6 = S / 2 Помещается наверху отверстия «s» Belden 1843A, 75 Ом Dual RG6: -0.045 ”BCCS -RG6 (ВНУТРЕННИЙ) -RG6 (ВНЕШНИЙ) К чемодану DAQ в верхней части отверстия Верхний отводной конец ~ 4 дюйма Нижний отводной конец ~ 4” перемычки Belden 1152A TFE RG6 Перемычки 75 Ом, длина 36 дюймов, 5 м

4

4 антенны Развертывание же конфигурация для верхней и нижней части Алюминий Бейлинг Wire Spacer = бурильщика лента двойной коаксиальный Belden 1843A Maple Дюбель длиной 4 фута х ¾” OD McMaster 97015K19 Кронштейны 4” RA МакМастер 1556A17 Пластиковый зажим (2) Черный Acetal МакМастер 7429K47 фанерный диск ¼” 12 дюймов в диаметре.с (4) 10-32 T-Nuts Diamond Corp. D220 Discone — только первый штыревой элемент Развертывание Детали конструкции Belden 1152A TFE RG6 Перемычки 75 Ом, длина 36 дюймов

5

5 2-канальный DOM DAQ MainBoard Шумовой вход «A» Платы связи и задержки питания Основная плата «U» Интерфейсная плата главной платы (2 шт.) Импульсный вход «B» Импульсный вход «A» Шумовой вход «B» Основная плата «T»

6

6 DOM MB DAQ WIRING SMA-M (RA): SMA-M (RA) 12-дюймовый кабель DK J4412-ND SMA-F: адаптер BNC-M MS 523-242103 NK 80K0205 SMA-M (RA): SMA-F ( BH) кабель 12 дюймов DK J7212-ND

7

7 Межкомпонентные соединения для чемоданов Канал A Канал B Канал A Канал B = SMA-F = BNC-F = MS3112-E14-5P 450 МГц TDA INOUT REF = MS3116-F14-5S = MS3114-F14-5P «WP0» «WP1» SATRA Y Адаптер (Ch5) (Ch4) (Ch3) (Ch2) Узел передней части (2 или 4) BNC-F: Проходной канал BNC-F, DK ARF1735-ND BNC-M: Адаптер SMA-F, NK 92C7248 MS 523-242103 SMA -M: соединитель SMA-M, NK 92h5682, DK ACX1240-ND SMA-M (RA): SMA-M (RA) 12-дюймовый кабель, DK J4412-ND, установленный в стене чемодана после отгрузки 1 1 1 Дополнительный 2-й DAQ

11

11 Входная развертка TDA перед логическим усилителем, + полосовым фильтром (BRF) Тестовый выход J4 (перед логарифмическим усилением) ослаблен на -40 дБ, источник был -60 дБ (~ 200 мкВ RMS)

.

Разное

Описание растения цикламен: Цикламен (Cyclamen). Описание, виды и уход за цикламеном

Цикламен (Cyclamen). Описание, виды и уход за цикламеном

Цикламены (лат. Cyclamen) — травянистые многолетние растения с клубневидно утолщенным корнем семейства Мирсиновые (Myrsinaceae). Листья прикорневые, длинночеренковые, округлопочковидные, зеленые или темно-зеленые, часто с серыми или серебристыми узорами. Цветки одиночные на длинных сочных цветоносах, пониклые. Некоторые виды цветут в зимние месяцы, другие цветут весной.

Выращивают в комнатах в основном цикламен персидский. Существует мнение, что цикламен очень трудно выращивать в комнате. Это не совсем так. При правильном выращивании он может своим цветением радовать любителей много лет. Растения, купленные в магазине, обычно в комнатах приживаются с трудом, так как до продажи выращивались в прохладных оранжереях.

Температура играет в жизни цикламенов огромную роль. На родине эти растения вегетируют в зимний период, когда выпадает много осадков и прохладно. Повышение температуры говорит цикламенам о предстоящем жарком и сухом лете, и клубень начинает готовиться к покою. Эта особенность и создает основные проблемы при содержании цикламенов в квартире. В слишком жарких условиях они перестают цвести и норовят сбросить листья. К счастью, современная селекция направлена на повышение теплостойкости, и многие сорта специально отобраны для квартир с центральным отоплением.

Род Цикламен насчитывает от 15 до 55 видов растений семейства первоцветных (Primulaceae). Родина растений — Центральная Европа, Средиземноморье, Малая Азия, Иран.

Сок корня цикламена используют также для лечения гайморита.

Виды цикламена

Цикламен африканский (Cyclamen africanum) кустарник , растущий на каменистых оврагах в северной части Алжира и Туниса. Цикламен африканский является энергичным растение с крупными грубыми, ярко-зелеными, жесткими листьями до 15см длиной и шириной. Листья растут прямо из клубней, и это является одним из основных различий между этим видом и цикламен плющелистный. Листья очень большие, зачастую превышают 10 см (4 дюйма) в диаметре. Цветки обычно появляются перед или вместе с молодыми листьями в период с сентября по ноябрь, и, как листья появляются почти прямо из клубней на 11-22cm (4 -8 дюйм). Лепестки от бледно-розового до темно розового.

.

Цикламен альпийский (Cyclamen alpinum)


.

Цикламен колхидский, он же понтийский (Cyclamen colchicum, Cyclamen ponticum) из Абхазии — это географическая раса цикламена европейского с более мелкими цветками и листьями без узора.

.

Цикламен косский (Cyclamen coum Mill , Cyclamen orbiculatum Mill) — назван по имени острова Кос в Эгейском море, расположенным рядом с Турцией. Растение распространено от Болгарии до северной Сирии и Ирана. Отдельные популяции встречаются в Крыму и на Кавказе. Растение с темно-коричневыми, бархатистыми клубнями. Корни вырастают из нижней части клубня. Листья появляются осенью, зимуют под снегом. Для этого очень изменчивого вида характерен клубень с корнями, растущими только снизу, и отгиб лепестка, резко расширенный от основания, где наличествует темное пятнышко. Наблюдаются определенные закономерности в изменении окраски лепестков, размере цветков и формы листьев: почковидные листья и бледно-розовые цветки у растений из южной Турции и Сирии, ярко-розовые — на Черноморском побережье Турции, дальше к востоку цветки делаются все крупнее, а листья уже. Наконец, самые большие цветки и узкие сердцевидные листья, у растений с берегов Каспия в южном Азербайджане и в Иране. Много вариантов и у серебристого рисунка листьев. Цветет в конце марта — начале апреля около 30 дней. В культуре с 1597 года. Цикламен косский с почковидными листьями и мелкими цветками, находят на Черноморском побережье Краснодарского края и в Абхазии.

.

Цикламен «Альпийская фиалка» (Cyclamen creticum) — характерна для греческого острова Крит, где она произрастает в тенистых местах, защищенных от солнца.

.

Цикламен кипрский (Cyclamen cyprium). Данный вид является эндемичным для Кипра и один из трёх видов цикламенов, встречающихся на острове (наряду с Cyclamen persicum и Cycamen graecum). Встречается цикламен кипрский в горах Троодос и Кирения, а также в районе Пафоса на высоте 50-1200 м. Обычно встречается под деревьями на каменистых почвах. На равнине Месаория не встречается.
Растения — многолетние. Высота цикламена кипрского — 7-15 см. Цветки ароматные, белые или бледно-розовые, у основания лепестков — пурпурное или фиолетовое пятно. Листья простые, сердцевидной формы. Цветение начинается в середине или конце сентября и продолжается до января, реже — до марта.
Цветок цикламена — один из символов Кипра. Как декоративное или комнатное растение вид выращивается далеко за пределами острова.

.

Цикламен греческий (Cyclamen graecum) — распространен в Греции, большей части Пелопоннеса, на островах восточной части Эгейского моря, Крите, Родосе, южном побережье Турции, и северной части Кипра. Окрас листьев очень разнообразен и включают некоторые из самых ярких моделей и ярких цветных комбинаций со всего рода. Цветы цикламена греческого появляются либо непосредственно перед, или вместе с листьями и варьируются от бледно-розовых до глубоких фиолетовых цветов, с пурпурным пятном у основания.

.

Цикламен персидский (Cyclamen persicum Miller)— родом из Северной Африки и восточно-средиземноморских районов. Сердцевидные темно-зеленые с серыми и серебристо-серыми участками листья, цветки разных окрасок: розовые, бледно-фиолетовые, красные и пурпурные. Он имеет много сортов. Это основной вид, используемый в комнатном цветоводстве.

.

Цикламен европейский, или пурпурный (Cyclamen еuropaeum, Cyclamen purpurascens) — растение высотой 10-15 см. Клубни довольно крупные 15 см в диаметре. Листья кожистые, темно-зеленые с серебристым рисунком на верхней стороне. Цветки с приятным ароматом. Отличается тем, что его клубень покрыт корнями по всей поверхности, почковидный лист имеет мелкие зазубрины по краю, отгиб лепестка постепенно расширяется кверху и более длинный, чем у косского: до 3,5 см. В остальном те же вариации цвета лепестков — от белого до розового — и рисунка листьев: от смутных пятен до четкого серебристого узора. Цветет он не строго осенью, а начиная с июня или июля, по разным данным. По характеру распространения он выбивается из общего ряда цикламенов, населяя альпийские луга с выходами известняков и горные леса Европы: от юго-восточной Франции до Польши, заходя на север в горы южной Германии. Выращивается в садах, например, на Украине. В культуре с 1605 года. Имеет многочисленные формы с различной окраской цветков, от белой до карминовой.

.

Цикламен pseudibericum — растет в горах на юге Турции. Является одним из самых красивых видов в роде. Крупные цветы, которые появляются в период с марта по май, имеют яркий пурпурный цвет, иногда сиренево-пурпурный, с шоколадно-пурпурным пятном у основания каждого лепестка. Листья широкие сердцевидные, 2,3-7,8 см длиной 2-8,2см шириной. Они всегда глянцевые, темно-зеленые с серо-зеленым или белесоватым мрамором.

Уход за цикламеном

Освещение. Цикламены светолюбивы, но не переносят прямыx солнечных лучей. Держать их лучше в полутени. Хорошо растут на подоконниках западных и восточных окон. У окон южной экспозиции потребуется притенение от прямых солнечных лучей. У окон северной экспозиции растениям может не хватать света.

Температура. Необходимым условием нормального развития растений и обильного их цветения является светлое и прохладное содержание зимой (около 10°C, не выше 12-14°C). Летом предпочтительна температура в районе 18-25°C (горшок с растением можно вынести в тенистое место и прикопать

Полив. Во время цветения растение поливают обильно или умеренно, мягкой отстоянной водой, не допуская как переувлажнения, так и пересушивания земляного кома. Поливать растение следует осторожно, в край горшка, стараясь не замочить бутоны и клубень, а еще лучше с поддона. Нельзя допускать попадания воды и в сердцевину растения — может произойти загнивание клубня. Температура воды должна быть на 2-4°C ниже комнатной. Через 1-2 часа лишнюю воду с поддонника сливают, чтобы не загнили корни. После отцветания полив постепенно сокращают, а к началу лета, когда все листья пожелтеют и засохнут, а клубни останутся голыми, поливают и вовсе редко.

Опрыскивание. До появления бутонов растения время от времени опрыскивают. С появлением бутонов опрыскивание следует прекратить, иначе они могут загнить. Для увеличения влажности растение можно поставить на поддон с влажным мхом, керамзитом или галькой. При этом дно горшка не должно касаться воды. Воду — лучше использовать дождевую, отфильтрованную или отстоявшуюся.

Удобрение. В период нарастания листовой массы до начала цветения растения каждые 2 недели подкармливают полным минеральным удобрением. Цикламены хорошо отзываются на органические удобрения. Нельзя давать много азотных удобрений — могут загнить клубневидные корни.

Цветение. Цветение продолжается довольно долго. В зависимости от сорта и комнатных условий оно может начаться со второй половины октября и длиться до конца марта. Весной, по окончании цветения, растения переходят в состояние покоя (начинают терять листья). В связи с этим полив постепенно сокращают, а к началу лета, когда все листья пожелтеют и засохнут, а клубни останутся голыми, поливают и вовсе редко. Помещение, где находятся растения, регулярно проветривают. Еще лучше горшки с клубнями на это время вынести в сад или на балкон в защищенное от солнца место. После периода покоя (конец лета — начало осени) растения ставят на светлое прохладное место и полив постепенно увеличивают.

Другой вариант сохранения клубня до нового зимнего сезона состоит в следующем. После окончания цветения значительно сокращают полив. Затем после опадения листьев горшок с цикламеном укладывают на бок и в таком положении сохраняют до следующего сезона.

Цикламен растет 10-15 лет и ежегодно может давать до 70 цветков. Отцветшие и увядшие цветки удаляют вместе с цветоножкой. По мере увядания цветков и пожелтения листьев их отщипывают (но не обрезают) у самого клубня. Места разрыва надо хорошо присыпать порошком древесного угля.

Пересадка. В конце лета и осенью, когда из клубня начнут прорастать маленькие сердцевидные листочки, растения вносят в помещение и пересаживают в широкую посуду со свежей рыхлой смесью из листовой земли, перегноя, торфа и песка (2-3:1:1:1). Субстрат может состоять из 2 частей листовой, 1 части хорошо разложившейся перегнойной земли и 0,5 части песка. Кислотность субстрата (рН) должна быть около 5,5-6. При более высоком показателе рН (около 7) растения становятся чувствительными к различным грибковым заболеваниям. В процессе пересадки следят, чтобы не повредить корней, а загнившие корни вырезают. На 1 кг субстрата можно добавить 0,4 г аммиачной селитры, 1 г суперфосфата, 4 г фосфоритной муки. Обратите внимание на то, что при пересадке нельзя полностью заглублять клубень. Одна треть или даже половина клубня должна находиться над поверхностью почвы, что благоприятно скажется на дальнейшем цветении растения. На дне горшка обеспечивают хороший дренаж.

Размножение. Размножать цикламен в домашних условиях довольно сложно. Любители обычно прибегают к делению клубня. Можно также вырастить его из семян, но до цветения придется ждать больше времени.

Для получения в домашних условиях хороших полноценных семян необходимо искусственное (лучше перекрестное) опыление. Мягкой кисточкой взять пыльцу с цветка одного растения и перенести на рыльце пестика другого, если же имеется одно растение, то пыльцу с одного цветка переносят на рыльце другого. Процедуру эту для большей надежности повторяют 2—3 раза. Лучшее время опыления — утренние часы ясного солнечного дня, так как в этом случае быстрее образуются завязи. В это время хорошо бы подкормить растения фосфорно-калийными удобрениями (1 г суперфосфата и 0,5 г сернокислого калия на 1 л воды). Семена нельзя подсушивать после сбора, иначе всхожесть сильно понизится.

Семена цикламенов часто бывают в продаже, но они значительно менее надежны, чем собственные. Всхожесть их сильно зависит не столько от фирмы-производителя, сколько от партии семян.

Срезанные (выдернутые) цветы цикламенов хорошо стоят в воде (1—2 недели). Воду в вазе нужно менять через 2—3 дня. После среза концы цветоносов рассекают вдоль на 2—3 дня. Это удлиняет срок стояния в срезке до 2—3 недель.

Для получения в домашних условиях хороших полноценных семян необходимо искусственное (лучше перекрестное) опыление. Мягкой кисточкой взять пыльцу с цветка одного растения и перенести на рыльце пестика другого, если же имеется одно растение, то пыльцу с одного цветка переносят на рыльце другого. Процедуру эту для большей надежности повторяют 2—3 раза. Лучшее время опыления — утренние часы ясного солнечного дня, так как в этом случае быстрее образуются завязи. В это время хорошо бы подкормить растения фосфорно-калийными удобрениями (1 г суперфосфата и 0,5 г сернокислого калия на 1 л воды).

Оптимальное время для посева семян Ц. персидского — август, так как летом у него период покоя.

Семена перед посевом можно залить 5%-ным раствором сахара и взять только опустившиеся на дно (всплывшие не годятся). Так же, на сутки замачивают семена в растворе циркона.

Субстрат используют легкий, к примеру, смешивают листовую землю и торф в соотношении 1:1, либо торф и вермикулит (1:1).

Семена раскладывают на поверхности увлаженного субстрата и присыпают тонким слоем земли (0,5 – 1 см). Для прорастания семян свет не нужен, поэтому их можно накрыть непрозрачной пленкой. Оптимальная температура для прорастания +20 градусов, если она выше, то прорастание тормозится и семена могут впасть в «спячку», нельзя также опускать температуру ниже +18°C, так как семена просто загниют при такой температуре. Необходимо следить за увлажненностью грунта и периодически проветривать емкость с семенами.

Обычно при температуре +20°C, сеянцы прорастают через 30-40 дней. После того, как сеянцы прорастут, убирают притенение, помещают на хорошо освещенное место, без прямых солнечных лучей, и понижают температуру до +15-17°C.

Когда у сеянцев образуются маленькие клубеньки с двумя-тремя листочками (приблизительно в декабре), их пикируют в емкости со смесью из листовой земли, торфа и песка (2:1:0,5). При пикировке клубеньки засыпают землей, тогда как у взрослого цикламена верх клубня обычно не засыпают. Спустя неделю после пикировки их можно подкормить цветочными удобрениями в разбавленной наполовину дозе. Можно подкормить 0,2%-ным (2 г/л) раствором сульфата аммония, а еще через 10 дней — 0,1%-ной (1 г/л) калийной селитрой.

В апреле-мае их пересаживают в индивидуальные горшочки.

Выращенные из семян цикламены зацветают через 13—15 месяцев после посева.

Меры предосторожности

Цикламен персидский, особенно его клубни, содержит ядовитые вещества. Может вызывать рвоту, понос, судороги.

Возможные трудности

На растение может напасть виноградный долгоносик, при этом стебли ломаются и погибают (регулярно надо проверять земляную смесь — личинка кремового цвета с коричневыми головками и есть этот вредитель).

При поливе жесткой водой листовые пластинки желтеют, а черешки остаются нормальными.

При переувлажнении почвы, особенно при поливе сверху, цветоносы и черешки листьев загнивают, растения гибнут.

При застое влаги может произойти гниение клубня.

При высокой влажности воздуха в холодном помещении и при плохой циркуляции воздуха может появиться серая гниль в виде пушистых разрастаний на цветках и бутонах.

Растение может поражаться цикламеновым клещиком, при этом его листья деформируются или остаются маленьких размеров, цветки вянут, бутоны изгибаются, цветоносы становятся кривыми. Избавиться от клеща невозможно, пораженное растение надо немедленно уничтожить.

Цикламен плохо переносит температуру выше 17°C, поэтому из-за теплого и сухого воздуха (или же из-за недостаточного полива и прямых солнечных лучей) желтеют и опадают листья, может произойти общее увядание растения.

Полезные свойства цикламена

По мнению ряда авторов, цикламен стабилизирует гормональную систему, нормализует менструацию, усиливает потенцию у мужчин, помогает в лечении бесплодия. Хорошо действует на людей с нарушением сердечного ритма, иммунной системы, помогает диабетикам и аллергикам. Корень цикламена издревле использовали при ревматизме и укусе ядовитых змей. Еще с античных времен средиземноморские виды цикламенов стали применяться медициной как средство против отравления ядами. В Европе их в основном использовали наружно для лечения подагры, мигрени, ревматизма. Болгарские фитотерапевты рекомендуют водный настой (1 столовую ложку нарезанных клубней заливают 2 стаканами кипятка, через 4-5 часов процеживают и выпивают в течение двух дней) и спиртовую настойку (1 г сырья заливают 10 мл 70%-ного спирта, настаивают 7 дней, принимают по 30—40 капель 2-3 раза в день) при нарушениях менструации и связанных с ними нервных расстройствах, при невралгиях, неполадках в пищеварении, коликах, при метеоризме, ревматических болях.

С лечебной целью цикламен употребляют с большой осторожностью, поскольку он ядовит.

Обсудить цикламен на форуме

//forum.dobro-est.com/threads/ciklamen-cyclamen.190/

 

Теги: цикламен, цикламены, цикламен уход, цикламена, цикламен фото, цикламен персидский, цвет цикламен, комнатные растения цикламен, европейский цикламен, греческий цикламен, африканский цикламен, альпийская фиалка, косский цикламен, персидский цикламен, кипрский цикламен, колходский цикламен

Цикламен садовый: описание, условия выращивания

Садовый цикламен является непривычным растением для садоводов. Многие садоводы полагают, что это растение очень трудно выращивать. Однако, если осуществлять должный уход, то он на протяжении всего периода цветения порадует вас.

После того как снег растает, в саду можно наблюдать появление цикламенов, которые только начнут цвести.

Описание

Прекрасный ковер, который цветет рядом с деревьями, состоит из луковиц первоцвета, а также других цветов, которые имеют тенденцию расползаться. С приходом весны и поздней осени его первозданная красота и уникальные сады будут восхищать вас.

Они достаточно устойчивы к заморозкам, а также схожи с цветами в садах, укрытые тенью возвышенных кустов и деревьев, словно поблескивают румяным проблеском от удовольствия. Так, на истощенной почве из осыпавшихся огненных листочков, маленькие цветочки на листьях с тонким цветоносом сверху похожи на необычный Мираж.

Читайте далее: Мята перечная.

Садовые цикламены показывают свой превосходный вид с весны и до конца осени. Сложно ухаживать за крупноцветковым видом, так как они боятся сырости, лишенные уникального превосходства некрупных цикламенов.

Итак, такой цветок устойчив к зимам. Он сможет дополнить как любое помещение, так и садовый участок.

Иногда можно услышать. Что такое растение именуют — дряквой.

Клубни у таких цветочков массивные и густые, какие расположены вблизи земли. Садовые цикламены характеризуются интенсивным и массивным клубнем, расположенным практически на поверхностном слое почвы.

Листья и стебли формируются из округлых клубней, любой стебель венчает лишь один бутон. Прекрасные круглые осенние листы, голубоватый оттенок акцентирует внимание на красоту. Цветки располагают интенсивной окраской, которая достаточно разнообразна.

Вам также будет интересно почитать о многолетнике с необычными цветами – Мордовнике.

Листы обладают серым оттенком. У большинства цикламенов бутоны розовые, но также существуют и бежевые. Так, при выращивании садового цикламена у себя на участке, нужно помнить, что такое растение является ядовитым. Однако, для человек яд не опасен.

Преимущество цикламена – это его аромат, какой напоминает ландыш. Его цветоносы не вянут, а начинают закручиваться спиралью. Если материал для посадки был приобретен в магазине, то стоит уточнить его генетику. Таким образом, рекомендуется покупать тот материал, который подойдет именно для вашего климата.

Виды цикламенов

  1. Летняя альпийская фиалка. Располагает пурпурным цветом, период цветения выпадает на июль.
  2. Осенняя альпийская фиалка. Листы располагают серебристым узором. Цветение начинается осенью. Оно зимой вымерзает, но с приходом тепла возобновляется при помощи самосева. Потому и появляются гибридные сорта. Листы у таких видов необычные: с рисунками, края ажурные.

Цикламен садовый – любит затененные места, где нет сквозняков.

Выращивание

Посадка цикламена садового

Такой цвет является разрастающимся. Для ускоренной высадки фиалки альпийской следует воспользоваться семенным способом. С этой целью, потребуется емкость, далее следует насыпать в емкость почву, выровняйте и разложите семена, далее потребуется засыпать грунтом(1см).

Переместите емкость в теплое место (не менее 18 С). Орошают, семена при помощи лейки, либо опрыскивая. Как только сформируются листы, их надо пересадить в новый горшок. Произрастают как в затененных местах, так и на каменистых участках.

Необычно такие цветы выглядят при высадке большим количеством. Так, их можно совмещать как с плющом, так и с подснежниками. Так, садовым цикламеном можно украшать изгороди, маленькие холмики. Как правило, высаживаются вблизи хвойных растений.

Без сомненья, его используют в целях декорации. Ими можно украшать балконы, веранды, террасы. Но как только температура опустится до 0С, их перемещают в более теплое место.

 

Виды и фото цикламена, его лечебные и магические свойства

Цикламен (дряква, альпийская фиалка), выращиваемый в комнатных условиях, является первоцветным растением, которое берет свое начало от персидского цикламена, родиной которого и местом естественного произрастания являются холмы и высокогорные леса в Турции, на Ближнем Востоке, в Испании и Африке.

Голландские селекционеры заинтересовались им еще в девятнадцатом веке. Цикламен в зависимости от сорта имеет высоту от пятнадцати до тридцати сантиметров. Его прикорневые листья могут быть сердцевидными или округлыми, а их края цельными или зубчатыми. Они часто имеют верхнюю поверхность, украшением которой являются мраморные разводы, серебристый рисунок, штрихи или пятна.

Его цветы с пятью отогнутыми назад лепестками могут иметь белую, розовую, оранжевую, красную и сиреневую окраску, по форме их можно сравнить с бабочкой. От многих из них исходит тонкий, изысканный аромат.

Цикламен относится к ядовитым растениям, но свиньи съедают большое количество клубней, абсолютно не страдая от этого. Поэтому в народе его называют свиным хлебом.

Ценность комнатного растения цикламен состоит в том, что многие его виды зацветают осенью и зимой, когда большинство растений находится в состоянии покоя.

Описание наиболее распространенных видов и сортов цикламена

На данный момент цикламен является очень популярным травянистым клубневым растением, род которого насчитывает более двадцати видов. В комнатных условиях можно выращивать следующие разновидности и их сорта:

  • Цикламен персидский является многолетним клубнекорневым растением, которое может достигать тридцати сантиметров в высоту с округлыми клубнями, имеющими диаметр около пятнадцати сантиметров. Зеленая листва цикламена персидского как видно на фото имеет серебристый рисунок, достигает четырнадцати сантиметров в диаметре и располагается на коричневых черешках с красным оттенком.

    Цветоносы вырастают до двадцати сантиметров в высоту, цветы могут иметь белую, розовую, красную, бордовую или фиолетовую окраску. У обычного цикламена персидского запах отсутствует, но встречаются сортовые мини разновидности с приятным ароматом. Плоды представляют собой коробочки с мелкими семенами. Цветение персидского цикламена, как правило, наступает в зимний период;

  • Цикламен Виктория является очень красивой сортовой разновидностью цикламена персидского. У лепестков его цветов белоснежный цвет и розовая или малиновая бахрома по краям. Изумрудная листва имеет белую кромку, разводы и полосы. Растение может достигать тридцати сантиметров в высоту.

    Период цветения с ноября до марта. Сорт достаточно прост в выращивании. Также красивым представителем персидского вида является цикламен Патио. Очень красиво смотрятся посадки цикламена микс;

  • Цикламен европейский (пурпурный) представляет собой растение, достигающее пятнадцати сантиметров в высоту, с листьями самой разнообразной окраски. На фото европейского цикламена можно заметить, что его листья могут иметь размытые светлые пятна, полосы или четкий рисунок. Цветы могут быть белыми или розовыми. Основные отличия европейского и персидского цикламена заключаются в том, что его цветение начинается в июле, а к зиме у него наступает период покоя. Также цветы имеют тонкий аромат и несколько меньшие размеры, а корешки располагаются по всему клубню, а не только в нижней части. К тому же цикламен европейский образует дочерние клубни, которых нет у персидского;
  • Цикламен плющелистный (неаполитанский) назван так за форму зубчатых листьев, очень напоминающих листву плюща. Растение имеет высоту до пятнадцати сантиметров. Цвести начинает с октября, цветы, как правило, розовой окраски.

Лечебные свойства растения цикламен

О том, что корень цикламена имеет целебные свойства, знал и применял в своей практике еще Гиппократ для лечения ревматизма, гайморита и в качестве противоядия от укусов ядовитых змей. В настоящее время он используется для изготовления медицинских средств, которые обладают успокаивающим, противовоспалительным и противомикробным действием.

Настои и экстракты, содержащие цикламен, применяют при повышенной возбудимости, депрессивных состояниях, нервозности, головных болях и бессоннице. Также его используют при радикулите и остеохондрозе.

Свежевыжатый сок цикламена используют для лечения гинекологических заболеваний и гайморита. Также широко применяется масло цикламена, которое представляет собой масляную вытяжку с использованием масла виноградных косточек.

Цикламен кавказский широко применяется в гомеопатии. Его естественным местом произрастания являются Краснодарский край, Грузия, Азербайджан, Восточное Средиземноморье, Балканы и Малая Азия. Поэтому многим узнать, как выглядит кавказский цикламен, удастся только по фото. Он располагается на склонах гор и в лесу среди кустарников. Относится к видам, которые занесены в Красную книгу, так как находится на грани вымирания из-за выкапывания клубней в лечебных целях и сбора цветов на весенние букеты.

Но при таком большом количестве полезных свойств, нужно помнить, что цикламен является ядовитым растением, и не стоит заниматься самолечением, не проконсультировавшись с врачом.

Малейшее несоблюдение дозировки может вызвать сильное отравление, при этом начинается рвота, появляются головные боли. Также оно может сопровождаться трудностями с дыханием и судорогами. В таком случае нужно срочно промыть желудок с дальнейшим принятием спазмолитического средства и обратиться за медицинской помощью.

Другие полезные и магические свойства домашнего цветка цикламен

Цикламен полезно иметь в доме людям, которые слишком податливы на чужое влияние, застенчивы или сильно зависят от мнения других, имеют слабый характер или легко впадают в панику. Он помогает поднять настроение, успешно провести сложные переговоры, а также быстро освоиться в новой обстановке.

Цикламен будет полезен тем, кто хочет развить организаторские способности. Особенно заметно его влияние на капризных детей, он способствует стимулированию у них творческого воображения. Они быстро находят себе увлекательное занятие и постоянно что-то строят и мастерят. На взрослых людей он тоже оказывает похожее действие, они начинают улучшать и украшать свой дом.

Цикламен снимает аллергическую реакцию на холод.

Есть свое значение у цикламена и в астрологии. Розовый цикламен считается представителем Тельца. Он помогает ему добиться успехов в карьере, придает волевой характер и поддерживает хорошее состояние здоровья.

Что необходимо знать, чтобы купить хороший цикламен

Если Вы хотите купить цикламен в горшке, лучше выбрать то растение, у которого только началось цветение, и на нем распустилось минимум цветов. У него под листвой будет находиться много нераскрытых бутонов, и он будет дольше радовать своим цветением.

У здорового растения расположение цветоносов должно быть вертикальным, а листья упругими без присутствия желтых пятен. Наличие в середине цикламена серого налета может говорить о том, что он заражен серой гнилью. Почва должна быть слегка влажной.

При покупке цикламена персидского нужно оценить правильность посадки. Его клубни должны немного выступать над субстратом. А тем, кто хочет купить европейский цикламен, необходимо следить, чтобы клубни были полностью погружены в землю.

Если растение покупается в холодное время года, его нужно хорошо упаковать для транспортировки.

Для того чтобы купить качественные здоровые клубни цикламена, нужно выбирать тяжелые, не сморщенные экземпляры с обязательным наличием почек.

Цикламен называют солнечным цветком, который способствует раскрепощению замкнутой энергии и появлению атмосферы вдохновения. Он поднимает настроение и побуждает людей совершать добрые дела. Поэтому он станет желанным украшением любого дома, способствуя улучшению и оздоровлению обстановки в нем.

https://www.youtube.com/watch?v=nIrdb6Wd14o

Руководство по уходу за цикламеном (как ухаживать за цикламеном и ухаживать за ним)

Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для предоставления сайтам возможности зарабатывать рекламные сборы с помощью ссылок на Amazon.com. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Цикламен — прекрасное растение, популярное во время праздников. Но уход за комнатным цикламеном отличается от ухода за другими комнатными растениями.Не волнуйтесь, это подробное руководство по выращиванию даст вам все, что вам нужно знать о том, как ухаживать за цикламенами.

Так как цикламены цветут зимой, они становятся очень популярными подарками на праздники. Цветы долго сохраняются, и они шикарные!

К сожалению, большинство людей выбрасывают их, когда они отцветают. Тогда растение перейдет в нормальное состояние покоя, и люди думают, что оно умирает или что они его убили.

Но при правильном уходе за цикламеном вы можете хранить свое растение годами и заставлять его цвести снова и снова!

Вот что вы найдете в этом подробном руководстве по уходу за цикламенами…

Информация о растениях цикламенов

Есть множество прекрасных сортов цикламена на выбор. У одних цветы взъерошенные, у других округлые.

Какой бы сорт вы ни выбрали, вы не ошибетесь. Все они имеют большие яркие цветы, которые, кажется, парят над великолепной листвой в форме сердца.

Мне часто задают вопрос: «Ядовито ли растение цикламен?». Краткий ответ: да. Цикламен может быть токсичным для кошек, собак и людей.

Итак, если у вас бегают меховые младенцы или детишки, лучше держать их вне досягаемости.

Очаровательные миниатюрные растения цикламены

Сезон вегетации растений цикламена

У цикламенов противоположный вегетационный период, чем у большинства комнатных растений. Поскольку они цветут зимой, это означает, что они процветают в более прохладные месяцы года и переходят в спячку во время летней жары.

Вот почему они так популярны в качестве подарочных растений на праздники и зимой. Именно поэтому они вошли в мой список самых цветущих комнатных растений!

Идеально подходит для тех из нас, кто живет в холодном климате, потому что цикламены цветут именно тогда, когда они нам больше всего нужны — в темные унылые зимние месяцы!

Ухаживать за цикламеном в помещении несложно. Но так как их вегетационный период противоположен, они сильно отличаются от других комнатных растений.

Комнатное растение цикламен в горшке

Инструкции по уходу за комнатным растением цикламен

Самая большая ошибка, которую люди совершают при уходе за цикламенами, — это заставлять их расти круглый год.Большинство людей не осознают, что цикламенам необходим период покоя или покоя, чтобы выжить.

Когда растение переходит в спячку, листья начинают желтеть и отмирать, и это совершенно нормально.

Но большинство людей думают, что они делают что-то не так, поэтому они пытаются спасти растение, давая ему больше воды, света или тепла . .. только для того, чтобы в конечном итоге убить его ради реальности (не то, чтобы я что-то знал об этом … ворчание, ворчание )!

Когда вы поймете, как растут цикламены, уход за ними станет намного проще!

Выращивание цикламена в открытом грунте

Температурный допуск и расположение цикламена

Цикламены очень привередливы к температуре.Если они станут слишком горячими, это вызовет ранний сон. Им нравится оставаться в прохладе, но они не морозостойкие.

Лучше всего выращивать цикламен в помещении в помещении с температурой 50-70 градусов по Фаренгейту. Чем прохладнее они хранятся, тем дольше прослужат цветы.

Они также очень чувствительны к сквознякам, поэтому избегайте мест, куда дует горячий или холодный воздух (например, возле вентиляционных отверстий или окон с холодными сквозняками).

Обеспечить идеальные условия для выращивания цикламенов зимой довольно просто: просто поместите их в самой прохладной комнате вашего дома.

Великолепный красный цикламен

Полив растений цикламенов

Полив цикламена — это еще одна вещь, которая немного отличается от большинства комнатных растений. Как и африканские фиалки, цикламены не любят намокать листья и стебли. Так что лучше поливать их снизу, а не сверху.

Чтобы долить воду, заполните поддон для растений или горшок для растений и дайте почве впитаться через отверстия в дне емкости.

Когда почва намокнет, слейте оставшуюся в поддоне воду и дайте излишкам полностью стечь из горшка.Никогда не позволяйте растению находиться в воде в течение длительного периода времени.

Цикламенам нравится, когда их почва поддерживается равномерно влажной во время активного вегетационного периода. Однако будьте осторожны, постоянный чрезмерный полив убьет их!

Дайте ему немного подсохнуть между поливами, но не позволяйте ему полностью высохнуть. Каждый раз проверяйте почву и добавляйте воду только в том случае, если она кажется сухой на ощупь.

Если вы не знаете, как правильно поливать их, я рекомендую вам купить датчик влажности почвы.

Горшок с африканской фиалкой идеально подходит для выращивания цикламенов и может стать отличным подспорьем для защиты от чрезмерного полива.

Светло-розовые цветы растения цикламен

Требования к влажности для цикламена

Еще одним важным элементом успешного ухода за цикламеном является влажность. Им нравится повышенная влажность, а это особенно важно в зимние месяцы.

Отопление наших домов высасывает из воздуха влажность. Это плохо не только для нашей кожи, но и для комнатных растений.

Чтобы повысить уровень влажности вокруг цикламена, можно установить увлажнитель воздуха рядом с растением. Вы также можете попробовать положить его на поднос для гальки, наполненный водой (однако не позволяйте ему оставаться в воде).

Другой отличный вариант — вырастить цикламен в небольшом помещении для растений, в солнечной ванной комнате или на кухне или попробовать использовать мини-теплицу в помещении.

Чтобы поддерживать нужный уровень, вы можете поставить рядом с собой датчик влажности в помещении, чтобы воздух не стал слишком сухим.

Ярко-розовые цветы цикламена

Сколько света нужно растениям цикламенов?

Цикламены любят яркий свет, но им не нравится жара, поэтому держите их подальше от солнца. В любом случае прямой солнечный свет для них слишком интенсивен.

В доме они прекрасно подойдут в светлой комнате, где на них падает непрямой солнечный свет, или возле окна, выходящего на восток или запад.

Пересадка растений цикламена

Если цикламен в горшке перерос контейнер, его можно пересадить в более крупный.Лучшее время для пересадки — пока они спят.

Обычная почва для горшечных культур им подойдет. Смесь африканской фиалки также отлично подходит для выращивания цикламена в горшках.

Но если вы склонны поливать свои растения или почва слишком быстро высыхает, я рекомендую добавить немного торфяного мха или вермикулита, чтобы помочь растениям удерживать влагу.

Обязательно сажайте цикламен в новый горшок на ту же глубину, на которую он рос в старом. Не зарывайте клубни слишком глубоко, их нужно держать немного выше уровня почвы.

Цикламен с великолепной листвой

Какое удобрение использовать для ухода за цикламеном

Удобряйте цикламен слабой половинной дозой жидкого корма для растений каждые 2–4 недели, пока он активно растет и цветет. Остановитесь, когда цветы начнут увядать, и никогда не кормите их, когда они спят.

Когда вы выведете его из состояния покоя, вы можете снова начать подкормку, когда растение начнет давать новый рост. Хорошее практическое правило — подкармливать цикламены только во время роста листьев.

Я рекомендую использовать органический компостный чай, который вы можете получить в жидкой форме, или купить компостные чайные пакетики и заварить их самостоятельно.

Подойдет органическое удобрение с африканской фиалкой, или же удобрение общего назначения также подойдет для подкормки цикламенов.

Миниатюрные горшечные растения цикламены

Борьба с вредителями комнатных растений на цикламене

Вредители редко являются проблемой для здоровых растений цикламена, но паутинный клещ и грибковые мошки могут стать проблемой.

Паутинный клещ прекрасно себя чувствует в засушливых условиях и не выживет, если будет слишком влажно.Так что избавьтесь от них, повысив уровень влажности вокруг растения.

Вы можете аккуратно протереть листья влажной тканью, чтобы контролировать их, но не распыляйте ничего на растение цикламен, иначе вы можете повредить листья.

Грибные мошки, напротив, живут и питаются во влажной почве. Они просто доставляют неудобства и редко повреждают растение.

Если вы видите комаров, летающих вокруг вашего растения, дайте почве немного просохнуть между поливами. Вы можете использовать желтую липкую ловушку, чтобы контролировать их.

Сезон цветения и покоя цикламена

В природе цикламены цветут зимой и полностью переходят в состояние покоя летом. В помещении они следуют аналогичной схеме и переходят в спячку вскоре после цветения.

После того, как цветы увянут, листья начнут желтеть и опадать. В конце концов, растение погибнет, вернувшись в почву, и официально перейдет в состояние покоя.

Когда это происходит, большинство людей думают, что они убили его, и поэтому выбрасывают его.Но так же, как и амариллису, цикламену нужен этот период покоя, чтобы снова зацвести.

Так что не выбрасывайте его! При правильном уходе за цикламеном в период покоя вы сможете заставить свое цвести снова год за годом!

Что делать с цикламеном после цветения

Как только листья начинают желтеть, а цветы начинают увядать, самое время подготовить растение к покою. Следуйте этим советам по выращиванию цикламена, чтобы помочь вашему растению выйти из состояния покоя и заставить его снова зацвести в следующем году.

  • Как только листья начнут желтеть, прекратите поливать растение и дайте всей листве отмирать.
  • Удалите отмершие листья и поставьте горшок в прохладное темное место на 2-3 месяца.
  • Дайте почве полностью высохнуть и не поливайте ее во время покоя.
  • Через 2–3 месяца выньте его из хранилища и хорошо напейте водой. Обязательно пропитайте почву и дайте стечь лишней воде.

Новые бутоны цикламена начинают распускаться

Подождите, пока не увидите новый рост, прежде чем снова поливать. Как только вы заметите, что из почвы вырастают новые листья, вы можете регулярно поливать и удобрять почву.

Вскоре после того, как листья отрастут, растение начнет цвести. Woohoo! Я действительно люблю эти великолепные цветы.

Вы можете хранить спящие цикламены на улице летом в тенистом месте, где они будут оставаться сухими, если хотите. Но не забудьте вернуть их внутрь, пока температура не опустилась ниже 50 градусов по Фаренгейту.

Выращивание цикламена в воде

Советы по размножению цикламена

Цикламены можно легко размножить, разделив клубни и поместив каждый в отдельную емкость. Из каждого отдельного клубня вырастет новое растение.

Их также можно вырастить из семян, но может пройти год или около того, прежде чем саженцы начнут цвести. Так что этот метод распространения определенно намного медленнее.

Листья цикламена желтеют при переходе в состояние покоя

Устранение распространенных проблем, связанных с уходом за растениями цикламена

  • Цикламеновые желтые листья — Это может быть признаком того, что становится слишком жарко.Переместите растение в более прохладное место и держите его подальше от прямых солнечных лучей. Если оно только что отцвело, значит, растение, вероятно, находится в состоянии покоя, что является совершенно нормальным поведением!
  • Висячие цветы цикламена — Вялые листья и цветы обычно возникают из-за неправильного полива. Проверьте уровень почвы, чтобы убедиться, что она не слишком влажная или сухая.
  • Листья цикламена выглядят грязными и деформированными — Если листья или цветы выглядят так, как будто они грязные, выцветшие или деформированные, то, вероятно, это вызвано насекомыми. Осторожно протрите листья влажной тканью, смоченной водой или маслом нима, но никогда ничего не распыляйте на них.

Мой цикламен готов к покою

Где купить растения цикламен

Поскольку это растения, цветущие зимой, вы, вероятно, не сможете найти в продаже цикламен летом.

Но обычно их легко найти в ближайшем садовом центре в холодные месяцы, особенно во время праздников.

В противном случае вы можете купить один в Интернете или заказать семена, если хотите попробовать свои силы в их выращивании таким образом.

При правильном уходе за цикламеном эти красавицы будут цвести год за годом к Рождеству. Теперь, когда вы знаете, как ухаживать за цикламеном в помещении, вы сможете наслаждаться цветами долгие годы.

Если вам сложно ухаживать за комнатными растениями и поддерживать их цветение в холодные зимние месяцы, то моя электронная книга «Зимний уход за комнатными растениями» идеально подходит для вас! Он покажет вам, как именно ухаживать за комнатными растениями в долгие зимние месяцы. Купите свою копию сегодня!

Продукты, которые я рекомендую

Еще сообщения о различных типах комнатных растений

Поделитесь советами по уходу за цикламеном в комментариях ниже.

Выращивание цикламена в помещении — фотографии и советы по уходу

Ботаническое название: Cyclamen persicum

Благодаря новым гибридам растения цикламенов стали крупнее, мощнее и ярче, чем когда-либо прежде. Поднявшиеся над сердцевидными серебристо-зелеными листьями вертикальные стебли с красивыми загнутыми назад лепестками розового, пурпурного, красного или белого цветов.

Как сохранить растение цикламен

Цикламен, цветущий зимой, обычно покупают в цветке у флориста и рассматривают как однолетнее растение, но, к сожалению, его выбрасывают, когда он начинает портиться весной. Однако цикламен — это многолетнее растение, которым можно наслаждаться годами.

При хорошем уходе это прохладное цветущее комнатное растение прослужит несколько месяцев, после чего его можно будет вернуть к цветению следующей зимой. Когда цветы погибнут и листва пожелтеет, срежьте их.Поместите спящее растение в прохладное темное место на лето, дав ему достаточно воды, чтобы корни не высохли полностью. Осенью снова поставьте растение на яркий свет и возобновите полив и удобрения. Цветение должно появиться через 2-3 месяца.

Цикламен: проблемы и способы их устранения

Внезапное увядание листьев и стеблей цветов вызвано сухой почвой. Не волнуйтесь — они обычно возвращаются сразу после тщательного полива. Стебли и цветы, которые не реагируют, можно отщипнуть.

Влажная почва и плохая вентиляция могут вызвать ботритис — серый пушистый грибок, который может быстро убить растение. Пожелтевшие листья с коричневыми пятнами — признак ботритиса. Срежьте пораженные листья. Если растение сильно поражено, избавьтесь от него . Обрезайте опавшие цветы, а также желтые или сморщенные листья, чтобы улучшить циркуляцию воздуха вокруг растения и предотвратить рост грибка.

Тля и паутинный клещ могут поражать цикламены. Каждый раз, когда поливаете, смотрите на свое растение.Тля имеет свойство болтаться на стеблях и новообразованиях. Вы заметите присутствие клещей по перепонке между стеблями и листьями. Немедленно лечите любое заражение.

Советы покупателю

Существуют сотни гибридов цикламена на выбор. Многие даже не названы, что затрудняет их рекомендацию.

Некоторые лепестки имеют полосы, оборки или кончики контрастного цвета. Некоторые разновидности имеют сладкий аромат. Миниатюрные цикламены очаровательны, их высота составляет всего 5 дюймов (13 см).

Яркие цветы делают их незаменимыми комнатными растениями. Красивы даже их кружевные листья. Установите один на подставку для растений, чтобы продемонстрировать его.

Уход за цикламеном

Происхождение: Гибриды от родителей из Южной Европы и Ближнего Востока

Высота: 6-12 дюймов (15-30 см)

Свет: Яркий свет. Немного прямого зимнего солнца — это нормально.

Вода: Держите почву слегка влажной. Лучше всего поливать растение снизу, поместив горшок в блюдце с прохладной водой не более чем на 20 минут.

Влажность: Умеренная (около 40-50% относительной влажности). Увеличьте влажность с помощью комнатного увлажнителя воздуха или поддона для влажности.

Температура: Холодные температуры 55-70 ° F / 13-21 ° C круглый год.

Почва: Хорошая универсальная почвенная смесь

Удобрение: Подкармливайте каждые 2 недели удобрения с высоким содержанием фосфора, разбавленные наполовину только , пока растение распускается и цветет.

Размножение: Семена цикламена крошечные и медленно прорастают.Сейте семена в конце лета — осенью. Для прорастания они должны храниться при 70 ° F / 21 ° C; используйте нагревательный коврик, чтобы поддерживать тепло. Вы будете ждать около полутора лет, пока зацветет большинство сортов.

    Дом

  1. Комнатные растения от А до Я

Цикламен | Радость растений

Перейти к навигации

  • о нас

меню

Растения &

  • Показать:
  • комнатные растения
    • домашний декор
    • человек
    • и около
    • мода
    • уход
    • еда
  • Дом
    • домашний декор
    • человек
    • и около
    • мода
    • уход
    • еда
  • садовые растения
    • домашний декор
    • человек
    • и около
    • Мода
    • уход
    • еда

Справочник растений

Справочник растений

  • Комнатные растения
    • Aechmea
    • Эсхинантус
    • Агава
    • Аглаонема
    • Алоказия
    • Алоэ
    • Амариллис
    • Анигозантос
    • Пальма арека
    • Папоротник спаржи
    • Асплениум хрустящая волна
    • Азалия
    • Воздушный шар цветок
    • Бамбук
    • Банановое дерево
    • Beaucarnea
    • Бегония
    • Голубой звездчатый папоротник
    • Бостонский папоротник
    • Бувардия
    • Брассия
    • Бромелия
    • Кактус
    • Калла Лили
    • Campanula
    • Хищные растения
    • Каттлея
    • Celosia
    • Ceropegia
    • Китайский денежный завод
    • Cineraria
    • Фигурка для лазанья
    • Арабика кофе
    • Columnea krakatau
    • Crossandra
    • Кротон
    • Curio Mount Everest
    • Цикламен
    • Цимбидиум
    • Дендробиум
    • Диффенбахия
    • Драцена
    • Эвкалипт
    • Папоротник
    • Папоротниковая пальма
    • Фикус Анук
    • Фикус Cyathistipula
    • Фикус Женьшень
    • Фикус Бенджамина
    • Фикус лирата
    • Ладонь рыбий хвост
    • Гардения
    • Гербера
    • Глориоза
    • Glorybower
    • Гузмания
    • Геликония
    • Гортензия
    • Плющ
    • Жасмин
    • Каланхоэ
    • Гиацинт
    • Kentia Palm
    • Леди ладонь
    • Лилия
    • Ливистона
    • Девичий папоротник
    • Мединилла
    • Монстера
    • Маска обезьяны-монстеры
    • Миртиллокактус
    • Нарцисс
    • Пачира
    • Paphiopedilum
    • Лилия Мира
    • Пеперомия
    • Перуанский яблочный кактус
    • Фаленопсис
    • Филодендрон
    • Ананасовый завод
    • Кувшинный завод
    • Пуансеттия
    • Полисский
    • Pothos
    • Хризантема в горшке
    • Роза в горшке
    • Молитвенное растение
    • Примула
    • Pteris ensiformis Evergreen
    • Рипсалис
    • Каучуковый завод
    • Саррацения
    • Schlumbergera
    • Змеиное растение
    • Паук
    • Стефанотис
    • Стрелиция
    • Суккуленты
    • Росянка
    • Подсолнечник
    • Тилландсия
    • Tillandsia usneoides
    • Традесканция
    • Зонтичное дерево
    • БАРХАТНЫЙ ЗАВОД
    • Венерина мухоловка
    • Vriesea
    • Юкка
    • Замиокулькас замифолистный
    • Зигзагообразный завод
    • Зигопетал
  • Садовые растения
    • Агапантус
    • Агава
    • Квасцы
    • Иссоп анисовый
    • Астра
    • Астильба
    • Астрантия
    • Осенние фиалки
    • Азалия
    • Бакопа
    • Бамбук
    • Лавровый залив
    • Beautyberry
    • Бегония
    • Ежевика
    • Анемон голубой
    • Овсяница синяя
    • Синие хвойные деревья
    • Маргарит синий
    • Черника
    • Болотный розмарин
    • Бугенвиллея
    • Boxberry
    • Буддлея
    • Буш Дейзи
    • Buxus
    • Калла Лили
    • Камелия
    • Campanula
    • Канна
    • Кошачья трава
    • Chamaecyparis
    • Перец чили
    • Китайская бахрома
    • Хризантема
    • Цитрус
    • Клематис
    • Кордилайн
    • Космос
    • Цинния ползучая
    • Огурец
    • Нарцисс
    • Дейзи
    • Дейзи
    • Дельфиниум
    • Карликовая сирень
    • Эхинацея
    • Эдельвейс
    • Эвкалипт

Цикламены, Как выращивать цикламены и уход за ними в помещении или в саду

Цветки цикламена кружатся и кружатся, как крошечные крылышки бабочки.
Серебристо-мраморная окраска листвы подчеркивает прекрасные цвета цветов
: лавандовый, розовый, бордовый, красный или белый.

Выращивание цикламена как комнатных растений

Наиболее важными критериями успеха при выращивании цикламена являются
прохладная температура, свежий воздух и достаточная влажность.

Цикламен редко будет успешным, если температура поднимется выше шестидесяти пяти градусов днем ​​и пятидесяти градусов ночью.Цикламен следует поливать ежедневно, чтобы почва оставалась влажной.
Поскольку они предпочитают влажную атмосферу, запотевание полезно. В идеале их следует хранить на подносе с водой из гальки, чтобы обеспечить дополнительную влажность.
В идеале их следует поливать при комнатной температуре, но никогда не следует заливать водой прямо на крону растения, так как это может вызвать загнивание клубнелуковицы.
Берегите их от сквозняков! .

Период покоя цикламена

Ваш цикламен будет продолжать цвести с декабря по апрель, если его держать прохладным и счастливым.По мере отмирания цветоножек и листьев их следует удалить, резко потянув за них. Новая листва и цветы скоро заменят старую.
Клубнелуковица цикламена естественным образом переходит в состояние покоя после апреля. В это время постепенно уменьшайте воду и держите растение в прохладном темном месте.

Дайте клубнелуковице медленно высохнуть. Пересаживайте его на затененный участок сада весной.
В саду цикламен следует сажать половиной клубнелуковицы чуть ниже поверхности почвы.
В конце июля или в августе, когда начинают развиваться крошечные новые листья, пересадите их в горшок, используя богатую песчаную почву, но оставьте на открытом воздухе.
Держите грядку, на которой стоит горшок, влажной. Ранней осенью горшечную клубнелуковицу можно снова перенести в дом, где ее следует держать в окне, где она будет получать несколько часов утреннего солнца каждый день.
Горшечный цикламен следует подкармливать ежемесячно разбавленным жидким удобрением для домашних растений.

Размножение цикламенов

Цикламен можно вырастить из семян, но прежде чем вы увидите свои первые цветы, требуется до восемнадцати месяцев.Возможно, вам будет лучше купить растение в питомнике, если вы склонны быть нетерпеливым садовником.

Выращивание выносливых цикламенов в саду

Высаживать морозостойкий цикламен следует на полутенистом участке сада в
Август или сентябрь.
Клубнелуковицы следует сажать на 2 дюйма глубиной и 6 дюймов друг от друга в небольшом
щелочная почва,
с большим количеством добавленной листовой плесени.
Различные сорта морозостойких цикламенов могут укореняться как снизу, так и сверху.
клубнелуковицы.
Убедитесь, что посадили подходящей стороной вверх!

Цикламены в цвету
Cyclamen persicum

Другие статьи, которые могут вам понравиться:

Цикламен (Cyclamen Persicum) Руководство | Наши комнатные растения

О цикламене

Комнатное растение Cyclamen , также известное как «Цикламен » флориста — действительно особенное комнатное растение, цветы не только поразительны, красивы и красочны, но и полны уравновешенности и элегантности.

О да, мы полностью согласны с тем, что есть много других комнатных растений с уникальными и интересными цветами, которые заслуживают места в наших домах, но Cyclamen с его вздернутыми лепестками обладает особым очаровательным шармом.

Возможно, это Балерина растительного мира — с застывшими лепестками, словно пойманная в изящном танце. Незначительно он привлекает внимание и обычно прекрасно компенсируется узорчатой ​​листвой внизу, обеспечивая интерес в течение нескольких месяцев.

Это еще одна луковица, или, скорее, клубнелуковица, которая во многих случаях принадлежит садовнику на открытом воздухе. Хотя это правда, что цикламен не может жить круглый год в помещении, он все же легко может стать временным комнатным растением, которое приветствуется в домах и офисах в осенние и зимние месяцы года.

Когда все нагревается, растение уходит обратно в клубень и полностью исчезает, к концу весны это все, кроме далекого воспоминания. К счастью, на данный момент клубень сам по себе небольшой и требует от вас очень мало до начала осени / осени, когда он снова начнет танцевать и снова засыпает вас постоянным цветением.

Это означает, что в целом его легко держать в помещении, если вы следите за тем, чтобы он был прохладным и хорошо политым; если он слишком жаркий или слишком сухой, вы испортите свой цикламен. Подробнее об этом мы поговорим далее в нашей статье.

Цены и виды цикламена достаточно универсальны, поскольку они, как правило, не слишком дороги, и почти все выставленные на продажу цикламены персикум . Тем не менее, есть еще много индивидуальности, потому что цвета, которые вы можете выбрать, разнообразны, и есть три группы размеров от более крупных стандартов до крошечных миниатюр.

Листья также часто имеют разный рисунок, поэтому, хотя вы можете найти только один основной сорт, выбор по-прежнему велик. Уход за ним довольно прост, и после окончания цветения клубень можно либо посадить на открытом воздухе, либо хранить его на следующую зиму.

Уход за цикламеном в помещении | Сара Рэйвен

Цикламен, выращенный как в горшке для дома, так и в саду, добавляет желанный всплеск цвета в это время года.

На улице сейчас мрачно, и это еще один повод сделать интерьер как можно более веселым.Я думаю, что комнатные цикламены с мелкими цветками так же красивы, как и все, что вы найдете в горшке в это время года, и они дешевы.

Я только что был в магазине на своей местной ферме и купил цикламенов по цене 2,50 фунтов стерлингов за штуку, интенсивной гаммы цветов от розово-розового до винно-малинового и яркого, насыщенного красного.

Имея набор схожих цветов (встроенный контраст), смотрится лучше, чем идеально подобранные растения — прекрасно растекаются по середине стола и растекаются по подоконникам.

Цикламен придаст вам насыщенный цвет витража, пока вы не начнете собирать приличные букеты цветов в саду примерно через месяц.

Сорта с мелкими цветками Cyclamen persicum (или так называемые «цветочные» формы) бывают белого, малинового или пурпурного цвета и относятся к другой лиге, чем крупноцветковые, крупнолистные бригады, которые кажутся эластичными, перекормленными и перекормленными. грубо по сравнению.

Размеры миниатюрных растений кажутся подходящими для этого времени года и подходят их выносливым собратьям, Cyclamen coum , а также подснежникам и аконитам, которые начинают пробиваться сквозь цветы в саду.

Показан комнатный цикламен

  • Не покупайте цикламены в домашних условиях и не разбивайте их — они стоят того, чтобы немного вылечить их. Пластиковые горшки, в которых они идут, не воздают должного этим зимнецветущим клубням, поэтому посадите их в ярко окрашенную миску или что-нибудь блестящее и блестящее.
  • Постарайтесь не трогать корни — вы делаете это исключительно из эстетических соображений — сажаете их в компост из суглинка с добавлением песка и горсти торфа.
  • Вы можете использовать беспочвенный компост, но он затрудняет полив, особенно в конце периода покоя, когда вы хотите, чтобы он снова впитал влагу.
  • Осторожно закрепите корни в новом горшке или миске и накройте компост сушеными листьями или изумрудно-зеленой подушечкой из булочного мха. Так они будут выглядеть в дикой природе, и с комнатными растениями всегда полезно воссоздать это максимально точно. насколько возможно.
  • Затем разложите цветы из основания.Они имеют тенденцию слипаться, но аккуратно и равномерно отделенные между листьями, цветы выглядят светлее и элегантнее.

Уход за цикламеном

  • Одна из замечательных особенностей комнатного цикламена заключается в том, что если (как и я) вы немного пострадаете от ухода за домашними растениями, они довольно просты и надежны, хорошо выглядят в течение шести-восьми недель в нашем холодном доме.
  • Они довольны комнатной температурой (около 55F / 13C), но не должны перегреваться.Найдите для них светлое место, без слишком большого количества прямых солнечных лучей.
  • В дикой природе, Cyclamen persicum растет в лиственных лесах, или вы можете найти его больше на открытом воздухе, с его клубнем, скрытым под камнями, и только листьями и цветами, торчащими на свет.
  • Слишком много тепла в солнечном окне будет способствовать раннему состоянию покоя при росте на свету, но в прохладных условиях они могут продолжать цвести до середины мая.
  • У меня есть свои на подоконниках, выходящих на восток и на север, я вынес их более заметно на наш главный обеденный стол, когда и когда я захочу, но кладу их обратно в промежутках.
  • Цикламен не любит отрицательные температуры (не позволяйте им опускаться ниже 50F / 10C), поэтому морозными ночами я стараюсь не забывать приносить их в комнату.
  • Что касается полива, то они особо не любят — самое страшное — постоянное капание воды. Держите их влажными, но не мокрыми.
  • Раз в неделю я ставлю горшки в поддон с водой на полдюйма и оставляю их на ночь. Затем весь корневой ком хорошо напивается, и компост восстанавливается. Затем я осушаю их и оставляю еще на неделю или около того без воды.
  • Если вода скапливается в основании блюдца или подставки для горшка, опрокиньте ее и не поливайте снова, пока компост не станет достаточно сухим. Мертвую кочан и резким рывком за стебель удалите все мертвые или умирающие листья.

Следуйте жизненному циклу

Cyclamen persicum произрастает в Средиземноморье и следует обычному образцу: он начинает расти осенью, растет зимой и весной, а затем переходит в состояние покоя, когда летом нет дождя и сильного солнца.

Чтобы помочь воссоздать условия, максимально приближенные к их естественной среде, прекратите полив, когда они перестанут цвести, и дайте листьям пожелтеть и засохнуть.

Обычно это апрель, но может быть и несколько недель спустя. Затем поместите их в прохладное и сухое место (но не полностью сухое, так как в этом случае компост сложно увлажнить) на лето.

Если вы будете держать их слишком влажными в периоды покоя, вы можете потерять свой клубень, чтобы загнить. Пока растения находятся в состоянии покоя, пересадите их в горшок немного большего размера, вырвав корни.

Летом их можно хранить на улице, но Cyclamen persicum не морозостойкий, так что снова занесите их в дом до наступления морозов.

Разное

Крепления для раковины: Комплектующие для монтажа раковины (крепление), купить в Santehmag.ru

Крепление раковины к стене: подробный инструктаж

Раковина – необходимый элемент для любой ванной комнаты. В продаже можно найти множество самых разных моделей, отличающихся материалом изготовления, формой и способом установки.

Среди всего ассортимента хорошим спросом пользуются раковины, монтируемые к стене. Такая сантехника выручает в условиях ограниченного пространства санузла или ванной, а ее установка не вызывает особых сложностей. Выполнить крепление раковины к стене получится самостоятельно. Сомневаетесь в собственных силах?

Мы расскажем вам, как подобрать оптимальную модель и габариты сантехники, какие инструменты понадобятся в ходе работ, а также приведем монтажную инструкцию с описанием каждого технологического этапа.

Содержание статьи:

Как правильно определить размеры раковины?

Все сантехнические приборы можно условно разделить на несколько групп, отличающихся размерами:

  • компактные миниатюрные раковины, разработанные специально для небольших помещений;
  • стандартное оборудование – предусмотрено в товарных линейках большинства производителей;
  • комбинированные приборы, объединяющие две или несколько раковин;
  • нестандартное оборудование самых разных размеров и форм – выполняется по индивидуальным проектам.

При размещении сантехнического оборудования в комнате обязательно учитываются три его основных параметра: глубина, ширина и высота. Только так можно подобрать прибор оптимальных размеров для конкретного помещения.

Это очень важно, ведь слишком большая раковина займет много свободного места, а маленькой будет неудобно пользоваться. Важна не только ширина, но и глубина изделия.

Размеры раковины должны точно соответствовать площади ванной комнаты, иначе ею будет очень неудобно пользоваться. Особенно это касается тесных санузлов

Для правильного выбора ширины раковины нужно помнить, что оптимальным вариантом считается 0,5-0,65 м. Такое оборудование хорошо вписывается в комнату средних размеров и не «съедает» в ней свободное пространство. Оно удобно для умывания и позволяет не разбрызгивать воду по полу.

Неплохо такая раковина будет смотреться и в большом помещении, но здесь уместны и более широкие модели, решающие какие-то особые дизайнерские задачи.

Минимальная ширина продающихся в магазинах раковин составляет всего 0,3 м. Они, безусловно, недостаточно удобны в использовании, но для маленьких помещений других вариантов нет.

При выборе сантехнического прибора нужно оценить и способ установки смесителя. Чаще всего он врезается в середину так называемой установочной площадки, где для этих целей предусмотрено специальное отверстие. Размеры установочной площадки тоже важны.

Если предполагается установка сдвоенной раковины, а это очень уместно в больших семьях, нужно выбирать такие модели, где расстояние между центрами двух устройств превышает 0,9 м. Иначе пользоваться таким оборудованием будет очень неудобно.

Расстояние до стены тоже имеет значение. Практика показывает, что оптимальный вариант – 0,48-0,6 м. В этом случае нужно ориентироваться на длину руки того, кто будет пользоваться прибором.

Раковины-“кувшинки” специально разработаны для закрепления над стиральной машиной. Так удается сэкономить место в небольших ванных комнатах

Сделать это просто. Нужно встать около раковины и вытянуть руку, ее противоположный край должен оказаться у кончиков пальцев или в районе середины ладони. Пользоваться таким оборудованием будет удобно.

Обратить внимание стоит и на глубину чаши. Чем она больше, тем меньше шансов на разбрызгивание падающей в нее воды. Лучшими в этом плане считаются модели типа «тюльпан» или «полутюльпан». Они достаточно глубокие. Хуже всего плоские «кувшинки», которые размещают над стиральными машинами и некоторые накладные раковины.

И последний важный нюанс: . Она выбирается исходя из роста проживающих в доме. Желательно, чтобы всем было удобно пользоваться оборудованием. В среднем высота установки составляет 0,8-0,85 м.

Консольные модели можно повесить на нужную высоту, тогда как на ту высоту, которая предусмотрена производителем.

Галерея изображений

Фото из

Закрепленная на стене раковина

Удобство пользования сантехникой

Смещение раковины из расположения коммуникаций

Конструктивные причины выбора высоты

Все раковины делятся на две большие группы: с креплением на стену или на основание. Второй вариант предполагает наличие пьедестала, на который опирается чаша.

При закреплении раковины на стену вся ее масса приходится на крепления или на специальный каркас. Поэтому их нужно закреплять особенно тщательно. Такие модели крайне нежелательно монтировать на перегородки. В качестве основания стоит выбирать прочную несущую стену.В противном случае конструкция может попросту упасть на пол.

Консольные раковины отличаются тем, что подведенные к ним инженерные коммуникации остаются на виду. Это недостаточно эстетично, поэтому их стараются спрятать за каким-либо декоративным элементом.

Как вариант, можно установить красивые детали, например, хромированные, которые украсят интерьер комнаты.

Раковины-тюльпаны опираются на пьедестал, поэтому вес чаши распределяется между настенными креплениями и установленным на пол основанием

Практичной разновидностью раковин с креплением на стену считаются «тюльпаны». Их чаша закрепляется к стене. Однако часть веса раковины берет на себя основание, которое еще называют пьедесталом.

Большой плюс такого оборудования – скрытая подводка инженерных коммуникаций. Трубы укладываются внутри пьедестала. Недостатком конструкции считается отсутствие возможности регулировать установку чаши по высоте.

Тем, для кого это важно, можно приобрести так называемый «полутюльпан». Эта модификация предполагает, что пьедестал не опирается на пол. Он, как и чаша, крепится к стене. Такое основание короче, чем пьедестал стандартной раковины.  Но трубы подводки при этом все равно прячутся внутри основания.

Проводим подготовительные работы

Перед началом монтажа раковины необходимо точно определиться с местом, где она будет находиться, и с порядком подключения оборудования к инженерным коммуникациям. Еще раз тщательно вымеряем высоту расположения прибора и его ширину.

При выборе места установки обязательно учитываем, что подход к раковине должен быть свободен. Кроме того, пользоваться ею должно быть удобно.

Если сантехнический прибор будет устанавливаться на место отслужившего устройства, последнее необходимо будет демонтировать. Сделать это нужно очень аккуратно и осторожно, чтобы не повредить старые канализационные и водопроводные трубы.

После демонтажа тщательно очищаем место будущей установки, готовим участки подключения инженерных коммуникаций. Специалисты рекомендуют по возможности избегать использования всевозможных переходников. Они ухудшают герметизацию соединений и портят внешний вид конструкции.

Крепление раковины на стену осуществляется при помощи специальных крепежей. Если они не продаются вместе с оборудованием, следует приобрести их отдельно

В некоторых случаях без переходников обойтись нельзя. Например, если приходится обустраивать соединение с очень старыми трубами. Тогда желательно приобретать качественные детали, максимально подходящие к трубопроводу.

Еще один момент. Важно правильно укомплектовать раковину, если она продается без сифона и других элементов. При этом нужно понимать, что сифон не относится к универсальным элементам. Для разных моделей оборудования предназначены разные сифоны. Например, тот, что подойдет для стального изделия, не годится для санфаянса.

Обычно добросовестный производитель комплектует раковину всем необходимым. Если это так, стоит убедиться в том, что все детали на месте. Желательно сразу же приобрести и .

Подробная монтажная инструкция

Начинаем с подготовки инструментов.

Для работы понадобятся:

  • ключ газовый;
  • отвертка;
  • ключи гаечные;
  • дрель со сверлом, оснащенным победитовым наконечником;
  • молоток;
  • уровень строительный;
  • маркер или карандаш.

Кроме этого нужно подготовить сантехнический герметик, уплотнитель типа ленты Фум и крепежи. В продаже можно найти специальные наборы креплений для раковины. Если приобрести такой комплект от проверенного производителя, это будет лучшим вариантом.

Некоторые модели раковин предназначены для закрепления на стене при помощи кронштейнов. В этом случае монтаж начинается с их установки

После того, как инструменты и материалы подготовлены, отключаем воду, как горячую, так и холодную. Можно приступать к работе.

Намечаем место крепления раковины

Начинаем с разметки. Первое, что нужно отметить на стене, это центральная горизонталь. Она станет верхней границей, по которой будет выставляться кромка сантехнического оборудования. При помощи уровня проверяем горизонталь. Короткими вертикальными линиями отмечаем ширину чаши.

Далее замеряем толщину боковых стенок раковины и откладываем эту величину вниз от центральной горизонтали.

Обе метки соединяем линией, которая покажет высоту монтажа кронштейнов. После этого берем раковину и переворачиваем ее. Затем фиксируем на боковых стенках кронштейны. После этого прикладываем чашу к верхней горизонтальной отметке, прижимаем ее к стене.

При этом следим, чтобы все ранее намеченные линии совпали. Вставляем маркер в отверстие, отмечаем места для установки креплений.

Устанавливаем крепления для кронштейнов

Берем дрель с победитовым сверлом и в намеченных местах готовим отверстия под крепежи. Их глубина должна немного превышать длину дюбелей, а диаметр быть чуть меньше, чем сечение втулок. Внутрь отверстий можно уложить немного клея, чтобы пробки-вкладыши держались лучше.

При помощи молотка забиваем дюбели внутрь отверстий. Затем берем крепежи и поочередно вворачиваем их в пластиковое основание.

Монтируем кронштейны для раковины

На подготовленные крепежи устанавливаем кронштейны, которые являются опорами для чаши. Ставим на них раковину и, придерживая ее рукой, намечаем маркером места, где будут установлены крепежи, фиксирующие устройство к стене.

Убираем чашу и готовим отверстия под крепления. Забиваем в них вкладыши и вворачиваем крепежи.

После того, как кронштейны установлены на стену, можно навешивать на них раковину, соблюдая размеры и четко следуя рекомендациям производителя

Перед установкой наносим на край чаши герметик, чтобы вода не протекала в зазор между стеной и раковиной. Как вариант можно использовать специальную пластмассовую планку, которая обеспечит максимальную защиту от воды. Приклеиваем ее на силиконовый герметик. Ставим раковину на место, но пока окончательно ее не фиксируем.

Ставим и подключаем смеситель

Нужно знать, что смеситель можно монтировать на установочную площадку до того, как раковина будет выставлена на место, или после этого. Каждый делает так, как удобно именно ему. В любом случае нужно помнить, что для установки смесителя понадобятся специальные материалы.

Обычно производитель комплектует ими свои изделия. Если это не так, нужно будет докупить шпильки, гайки, шайбы и прокладки.

Перед установкой смесителя желательно внимательно прочитать инструкцию производителя и строго следовать его рекомендациям. Обычно в таких инструкциях подробно описывается процесс монтажа с учетом всех особенностей конкретной модели.

Сначала смеситель нужно собрать в единый узел. При этом обязательно используются вкладки и уплотнители. Перед сборкой на излив обычно надевается уплотнительное кольцо.

Гайки со шпилек необходимо снять, после чего поставить смеситель на место. Предварительно под прибор укладывается герметизирующее кольцо и в отверстие на установочной пластине протягивают соединительные шланги.

Оборудование фиксируется на раковине при помощи прижимной гайки. Делается это очень аккуратно, чтобы не перетянуть гайку, иначе раковина может треснуть.

При покупке смесителя следует внимательно проверить его комплектацию. Желательно, чтобы в ней присутствовали все необходимые для монтажа элементы

Если муфты трубопровода и оси входа смесителя не стыкуются, соединение выполняется при помощи специальных эксцентриковых переходников. Они имеют разный диаметр резьбы на противоположных концах. Прижимная гайка сначала закручивается вручную, потом ключом на половину оборота. Чаще всего этого вполне достаточно.

После того, как смеситель закреплен на месте, можно подключать его к водопроводу. Чаще всего для этих целей используются гибкие подводки. Присоединяем их к трубам. К левому шлангу подводим горячую воду, к правому – холодную.

Гайки сначала закручиваем вручную, после чего подтягиваем разводным ключом. Для уплотнения соединения обязательно используем ленту Фум или аналогичный материал. Подмотка выполняется по ходу резьбы.

Важный нюанс: длина гибких шлангов. Она не должна быть слишком большой, иначе ни будут некрасиво провисать. Также она не может быть чересчур маленькой, иначе шланг будет натянут, что станет причиной его преждевременного выхода из строя. Кроме того, шланги должны лежать ровно, без перекручиваний и перегибов.

Подобранный по стилю и размерам смеситель для раковины устанавливается на подготовленное посадочное место и аккуратно фиксируется прижимной гайкой

После окончания работ необходимо провести проверку качества соединений. Сделать это нужно после того, как будет подключен сифон, поскольку придется подать воду на смеситель.

В ходе проверки внимательно отслеживается возможное наличие воды на соединениях гибкой подводки и возле смесителя. Если это так, то гайки нужно слегка подтянуть ключом.

Подробная инструкция по установке смесителя описана в .

Подключаем сифон к канализации

В продаже можно найти разные , при монтаже каждой из них возможны нюансы, поэтому следует внимательно изучить инструкцию по установке от производителя. Рассмотрим самый простой вариант с универсальным гофрированным сифоном.

Сначала разбираем сифон и проверяем его на наличие прокладок, прочность резьбы и отсутствие мусора внутри узла. В процессе монтажа желательно умеренно смазать резьбу и прокладки герметиком, так защита от протекания будет еще надежней.

Сифон со специальной толстой прокладкой одной рукой прижимаем к сливу. Нужно сделать это так, чтобы прокладка без смещений и зазоров плотно прилегала к сливу по всему его периметру. Второй рукой вставляем в сливное отверстие сеточку, винт и прокладку.

Аккуратно «наживляем» винт, затем его дотягиваем. Закрепляем гофру. Для этого вставляем ее в сливной раструб сифона и осторожно стягиваем барашковой гайкой.

В процессе сборки сифона обязательно умеренно смазываем герметиком все соединения и уплотнения, чтобы избежать протечек и необходимости постоянно подкручивать детали

Соединяем сифон с канализационным трубопроводом. Для этого вставляем специальный резиновый уплотнитель внутрь трубы, в него устанавливаем раструб гофры. Важный момент: гофрированная труба должна лежать ровно, без перегибов и скручиваний. На этом монтаж сифона закончен.

Можно провести пробный пуск воды и проверить, нет ли протечек. Если где-то подтекает жидкость, следует немедленно исправить дефект.

Подобным же образом закрепляется раковина без кронштейнов. Отличается процесс монтажа тем, что она фиксируется непосредственно на стену, поэтому в процессе разметки отмечаются места установки креплений, сверлятся отверстия и забиваются дюбели. Затем раковина прикладывается к стене и фиксируется на этом месте специальными крепежами.

«Тюльпаны» и «полутюльпаны» закрепляются аналогично. Их отличительная особенность – наличие пьедестала, на который укладывается чаша. Важно правильно определить высоту установки такой раковины, потому что она должна точно соответствовать высоте пьедестала.

После того, как чаша будет установлена на крепление для раковины, под нею устанавливается основание-пьедестал.

Фото-руководство по установке раковины-тюльпана

Несмотря на то, что основная нагрузка раковины с пьедесталом распределяется на ножку-опору, чашу сантехнического прибора все равно крепят к стене:

Галерея изображений

Фото из

По заранее выполненной разметке сверлим отверстия по установку кронштейнов раковины

В пробуренные отверстия устанавливаем дюбеля. Аккуратно заглубляем их, стараясь не повредить плитку

В установленные в стену дюбеля завинчиваем анкера, на которые будем навешивать чашу раковины тюльпана

Надеваем на анкера раковину, проверяем ее горизонтальность, установив на бортики чаши строительный уровень

Устанавливаем на раковину смеситель, подключаем его к холодной и горячей водопроводной линии гибкой подводкой

Подсоединяем к раковине слив с гидрозатвором, с помощью гофрированной трубы подключаем сантехнику к выпуску в канализацию

Наклеиваем на верхний торец ножки уплотнитель. Слегка приподняв чашу, устанавливаем ее под раковину так, чтобы она полностью скрывала подключение к коммуникациям

Открываем краны горячего и холодного трубопроводов, которые перекрывали перед работой. Включаем воду, проверяем, как она подается и нет ли протечек

Шаг 1: Свердение отверстий для крепления раковины

Шаг 2: Установка дюбелей для крепленияч чаши

Шаг 3: Закручивание анкеров в установленные дюбеля

Шаг 4: Навешивание раковины на стену

Шаг 5: Подключение к водопроводным веткам

Шаг 6: Подсоединение прибора к канализации

Шаг 7: Установка защитно-декоративной ножки

Шаг 8: Проверка работоспособности прибора

Монтаж раковины-«кувшинки»

Плоские «кувшинки» предназначены для установки над стиральной машиной. Нужно понимать, что далеко не всякую можно установить под раковиной. Обычно это компактные невысокие приборы.

Некоторые компании их специально разрабатывают и производят. Оптимально, чтобы раковина шла в комплекте с таким устройством. В таком тандеме приборы обычно идеально дополняют друг друга.

Особенностью раковины-“кувшинки” считается расположение слива, который должен размещаться максимально далеко от стиральной машины в целях сохранения его целостности

Если это не так, очень внимательно. Она должна перекрывать стиральную машину минимум на 10 см. Так последняя будет надежно защищена от водяных брызг. Еще один важный момент – наличие специального слива, который должен располагаться максимально близко к задней или боковой стенке прибора.

Различают две разновидности такого слива:

  • Круглый. Сифон плоского типа размещается непосредственно под отверстием слива. Вода уходит быстро, засоряется такая конструкция крайне редко. Значимый минус – сифон устанавливается над стиральной машиной, что чревато проблемами с проводкой и замыканием при возникновении аварийной ситуации.
  • Щелевидный. Сифон закрепляется за стиральной машиной в задней стенке чаши, поэтому при протечке вода не попадет на электрический прибор. Однако сливное отверстие очень узкое и часто забивается.

В целях безопасности можно поискать раковину с переливом, что позволит дополнительно защитить стиральную машину от воды.

Монтаж раковины-“кувшинки” начинается с закрепления кронштейнов, на которые впоследствии навешивается чаша. Канализационные отверстия для слива должны находиться как можно ближе

Процесс монтажа «кувшинки» проводится следующим образом:

  1. Размечаем стену. Для этого проводим горизонталь, обозначающую верхний край прибора. Чтобы линия была строго горизонтальной, используем уровень. Примеряем чашу к проведенной линии, следим, чтобы между машиной и раковиной оставался зазор достаточной величины. Если все в порядке, намечаем отверстия под крепления.
  2. Сверлим отверстия, монтируем крепежи. В данном случае используем дюбельные крепления или анкерные болты.
  3. Ставим на место кронштейны. Они фиксируются на месте болтами. Их сначала плотно не затягиваем, оставляем зазоры около 0,5 см.
  4. Обрабатываем герметиком заднюю часть раковины, чтобы защитить стык между нею и стеной от воды. На соприкасающиеся с поверхностью чаши части кронштейна тоже наносим герметик.
  5. Ставим раковину на место. Для этого проушины сантехнического прибора надеваем на металлические крюки, после чего фиксируем устройство на месте с помощью анкеров или дюбелей.
  6. Проверяем надежность крепления раковины, после чего подтягиваем болты, которые закрепляют кронштейны.

На следующем этапе к раковине подключается сифон. Это нужно сделать до того, как крепления кронштейнов будут окончательно затянуты.

Для “кувшинок” чаще всего используются специальные плоские сифоны. Перед монтажом такого прибора желательно ознакомиться с инструкцией производителя

Существует несколько модификаций сифонов для “кувшинок”, процедура их монтажа может несколько разнится.

В общих чертах работа выполняется в следующем порядке:

  1. Находим сборочную инструкцию и в соответствии с нею собираем сифон. Все резьбовые соединения и уплотнительные элементы обязательно промазываем силиконом. Осторожно затягиваем резьбу, чтобы не сломать пластиковые элементы.
  2. Патрубок сифона, предназначенный для подключения к стиральной машине, надеваем на сливной шланг. Чтобы соединение было прочным, затягиваем его хомутом с винтовой затяжкой. Проверяем его надежность. Если она недостаточна, напор сливаемой из машины воды может сорвать шланг.
  3. Выпуск сифона подключаем к канализационной трубе. Гофрированную трубу желательно дополнительно изогнуть и закрепить в таком положении мягкой проволокой или изолентой. Это даст возможность исключить вероятность появления неприятного канализационного запаха, что частенько случается при установке «кувшинок», оснащенных плоским сифоном.

Конструктивные особенности раковины не всегда позволяют монтировать смеситель на чашу. Его в таком случае устанавливают на стену или на борт ванны, чтобы использовать попеременно с одним и другим сантехническим прибором.

Важно, чтобы длина излива устройства была достаточной для таких манипуляций. В редких случаях раковина оснащается отверстием под смеситель.

Если предполагается использовать один смеситель двойного назначения – для ванны и раковины, следует выбирать модели с длинным изливом

Монтаж смесителя производится в строгом соответствии с инструкцией производителя после установки сифона и окончательно закрепления раковины на кронштейнах. В процессе монтажа особое внимание уделяем качественной герметизации.

Все уплотнения обязательно обрабатываются герметиком. Резьбовые соединения уплотняются лентой Фум или специальной сантехнической паклей и пастой.

Гайки на гибкой подводке выполнены из цинковых сплавов и достаточно хрупки, поэтому затягивать их нужно очень аккуратно, иначе можно сломать. По окончанию монтажных работ проводим пробный пуск воды. Внимательно осматриваем все соединения, в случае обнаружения течи немедленно исправляем все недочеты.

Выводы и полезное видео по теме

Предлагаем посмотреть полезные видеоматериалы по теме статьи.

Нюансы грамотной установки раковины:

Советы мастера по подключению сифона:

Монтаж и подключение раковины над стиральной машиной:

Самостоятельная установка раковины – достаточно простая задача. С ней без посторонней помощи справится даже начинающий сантехник. Важно делать все аккуратно и в точном соответствии с инструкциями, тогда установленная раковина будет служить долго, не требуя дополнительного обслуживания.

У вас есть личный опыт крепления раковины к стене? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Разбираемся как правильно закрепить раковину на стене

Раковину можно смело назвать самым востребованным элементом сантехники в доме. Если вы затеяли ремонт в ванной комнате или просто решили сменить морально устаревший обычный умывальник на модель, которая крепится к стене, то без советов специалистов не обойтись.

Варианты крепления раковины к стене

Настенные модели умывальников можно монтировать только на прочные капитальные стеновые конструкции из бетона или кирпича, либо на специальные рамные конструкции.

Умывальник может монтироваться на стену несколькими способами:

  1. Чаша умывальника может монтироваться в навесную столешницу или крышку тумбы. Сама тумба или столешница крепится на кронштейны или анкеры. Такой способ крепления имеет повышенную надёжность.

    Монтаж умывальника на подвесную тумбу

  2. Практичность и популярность крепления кронштейнами. Обычно кронштейны почти не видны, а оригинальные дизайнерские крепления служат дополнительным декоративным украшением.
  3. Модели раковин с предусмотренными отверстиями на задней стороне, которые выполняют роль кронштейнов. Крепятся к стене анкерными болтами.

    Крепление раковины к стене с помощью болтов

  4. Некоторые умельцы крепят раковины на самодельные крепления: вбивают в стену трубы или арматуру. Но тут важно правильно рассчитать крепление исходя из веса раковины и крепости стены.

Совет. Правильно зафиксированный кронштейн не должен сдвигаться под воздействием силы. Когда вы убедитесь в надёжности крепления кронштейна можно укладывать раковину. Умывальник фиксируется дополнительными клипсами или сантехническим герметиком.

Разновидности кронштейнов для раковины

Крепления для монтажа умывальника на стену должны выдерживать вес сантехники с запасом. Их изготавливают из различных металлов.

  • специальные крепления, разработанные для монтажа конкретной модели. Зачастую это эксклюзивные дизайнерские умывальники с необычной формой. Кронштейны для такой сантехники идут в комплекте и могут быть выполнены в виде штырей особой формы, огибающей раковину трубы или необычных сварных конструкций. Такие крепления обработаны специальными декоративными составами (керамическими или металлическими).

Специальное подпружиненное рамочное крепление для раковины

  • кронштейны для типовых настенных раковин изготавливают из чугуна или стали и покрывают антикоррозийной краской. Выпускаются в виде стоек Т – образной или Г – образной формы, а также могут быть изготовлены в виде рамок с раздвижным узлом для корректировки размера крепления. Кронштейны в виде металлической рамы, внутрь которой укладывается умывальник, отличаются особой надёжностью.

Стальные Г-образные кронштейны

Совет. Подбирая кронштейн, учитывайте его несущую способность и размер: он должен выдерживать большие нагрузки. Обратите внимание на способ фиксации умывальника на кронштейне, ведь просто уложенная на него раковина небезопасна при эксплуатации.

Монтаж раковины без кронштейнов

Крепёжный набор в обязательном порядке должен прилагаться к раковине при покупке, если по какой-то причине его нет или качество оставляет желать лучшего, приобретите такой комплект отдельно. Ориентируйтесь на продукцию известных брендов, чтоб не переживать потом о качестве монтажа.

Определитесь с местом, где будет установлена раковина, и сделайте замеры. Обычно рекомендуется установка чаши на высоте 70 — 85 см от пола.

Шпильки для монтажа раковины

На выбранной высоте по строительному уровню чертим горизонтальную линию. Теперь приставляем верхний край чаши к отложенной линии и отмечаем места крепления. Просверливаем отверстия по меткам и вставляем дюбели. В дюбели вкручиваем шпильки. Вкрученная шпилька должна быть длиннее ширины умывальника на 2 см. После окончательного монтажа закручиваем до упора гайки.

Монтаж на кронштейны

Перед установкой кронштейнов необходимо проверить прочность несущей поверхности. Для этого разметку делают гвоздем. Если поверхность рыхлая, то увеличивают глубину сверления и подбирают крепёж с большим диаметром. В мягкой штукатурке или бетоне сложно надёжно закрепить кронштейны, поэтому глубина крепления под мягким слоем должна быть не меньше 25 мм. Анкеры подбирают в таких случаях индивидуально длиной от 50 до 120 мм.

  1. Отмечаем горизонтальную линию, как указано выше.

    Нанесение разметки

  2. Замеряем толщину стенок умывальника, которые будут опираться на кронштейн. Это расстояние откладываем вниз от горизонтальной линии и делаем отметку.
  3. Соединяем эти отметки по горизонтали. Это будет высота крепления кронштейнов.
  4. На раковину крепим кронштейны.
  5. Теперь вам понадобится помощник для примерки. Раковину с кронштейнами приставляем к горизонтальной линии и через выемки отмечаем места, где будут крепления. Все линии должны совпадать. Это важно.

    Определение мест для кронштейнов

  6. В обозначенных местах сверлим отверстия. Диаметр сверла подбирайте так, чтобы дюбель или крепёжный винт входил в готовое отверстие с трудом. Забиваем дюбели или втулки под винты молотком.
  7. Монтируем кронштейны. Водружаем на них раковину, монтируем смеситель, подсоединяем канализацию и водопроводные трубы.
  8. Проверяем горизонталь и затягиваем все шайбы.
  9. Проверяем герметичность системы, открыв воду.
  10. После всех манипуляций раковина должна сидеть прочно, без подвижек, значит, вы всё сделали правильно.

Совет. Щель между стеной и раковиной замажьте сантехническим силиконовым герметиком. Это обезопасит вас от появления грибка при попадании воды в зазор.

Монтаж навесной раковины с тумбой

Этот вариант хорош тем, что в тумбу можно спрятать всю сантехническую подводку.

На необходимой высоте проводим горизонтальную линию по уровню. Примеряем тумбу, смотрим, как она будет совмещаться с сифоном и смесителем. Если нужно, сразу отмеряем и просверливаем в задней стенке дополнительные отверстия под сантехнику. Теперь устанавливаем кронштейны и на них тумбу. Как крепятся кронштейны мы рассказывали выше.

Раковина с тумбой

Сверху устанавливаем умывальник, подсоединяем к нему сифон и канализацию. Если модель чаши предусматривает дополнительное крепление к стене, то сверлят отверстия в нужных местах и затягивают анкерные болты. Либо приклеивают к стене раковину силиконом для большей надёжности.

Рамная конструкция для монтажа умывальника

Если стены в вашей ванной комнате недостаточно прочны для установки раковины, а очень хочется именно такую модель, тогда можно решить этот вопрос установкой рамной конструкции. Крепится она к полу и стенам и состоит из профилей. Регулируется по высоте ножками, так что раковину можно установить на нужной высоте от пола. Все коммуникации прячутся внутрь конструкции.

Рамная конструкция для крепления раковины

Порядок действий такой:

  • раму выставляют по уровню и крепят к полу и стене;
  • на нужной высоте вкручиваются шпильки для крепления раковины;
  • обшивают раму влагостойким гипсокартоном и облицовывают плиткой или любым другим отделочным материалом;
  • между стеной и раковиной на шпильку накидывают резиновую шайбу для уменьшения шума при эксплуатации;
  • крепят навесную раковину на шпильки поверх облицовки.

Правильно собранная инсталляция способна выдержать нагрузку до 400 кг, а это не только раковина, но и другая сантехника. Кроме того, в конструкции можно сделать нишу и использовать её как полочку.

Монтаж подвесной раковины: видео

https://youtu.be/8d-LyqQfngQ

Монтаж раковины: фото

 

Крепеж для раковины к стене

  • Главная
  • Компания
    • Новости
  • Акции
  • Скидки!
  • Заказать
  • Доставка
  • Контакты
  • Прайс-лист
  • Гос. закупки
  • ГОСТ / DIN
  • Рассчитать экспресс-заявку
  • Крепеж и метизы
    • Анкеры
      • Анкерные болты
      • Анкеры клиновые
      • Анкеры с внутренней резьбой
      • Анкеры гвоздевые
      • Анкеры забивные
      • Анкеры-шурупы
      • Анкеры для высоких нагрузок
      • Инструмент для установки анкеров
      • Анкеры-гильзы
      • Латунные анкера
      • Анкеры потолочные
    • Химические анкеры
      • Химические составы
      • Химические капсулы
      • Анкерные шпильки и гильзы
      • Зимние химические анкеры
      • Принадлежности для химического анкера
      • Химические анкеры для максимальных нагрузок
      • Химические анкеры для бетона
      • Химические анкеры для газобетона
      • Химические анкеры для кирпича
    • Болты
      • Высокопрочные болты
      • Нержавеющие болты
      • Титановые болты
      • Болты по стандарту ГОСТ
      • Болты фундаментные
    • Винты
      • Высокопрочные винты
      • Нержавеющие винты
      • Винты по стандарту ГОСТ
    • Гайки
      • Высокопрочные гайки
      • Нержавеющие гайки
      • Гайки по стандарту ГОСТ
      • Гайки шестигранные
    • Гвозди
    • Дюбели
      • Металлические дюбели
      • Дюбели для теплоизоляции
      • Дюбели для газобетона и пеноблоков
      • Пластиковые дюбели
      • Рамные и фасадные
      • Кровельные дюбели
      • Дюбели универсальные
    • Заклепки
      • Заклепки вытяжные
      • Заклепки резьбовые
      • Заклепки под молоток
      • Заклепочники
    • Кольца стопорные
    • Перфорированный крепеж
      • Уголки и пластины
      • Монтажные ленты
      • Профиль для гипсокартона
      • Комплектующие для ГКЛ
    • Саморезы
      • Саморезы для дерева
      • Саморезы для металла
      • Кровельные саморезы
      • Саморезы для сэндвич панелей
      • Саморезы нержавеющие
      • Саморезы для гипсокартона
      • Анкеры-шурупы по бетону
      • Конструкционные саморезы
      • Саморезы окрашенные
        • Саморезы для металла RAL
        • Саморезы для сэндвич панелей RAL
        • Кровельные саморезы RAL
    • Хомуты
      • Нержавеющие хомуты
      • Хомуты трубные
      • Хомуты червячные для шлангов
    • Шайбы
      • Нержавеющие шайбы
      • Шайбы РОЗЕТКА для потайных саморезов и винтов
      • Шайбы по стандарту ГОСТ
      • Шайбы высокопрочные
    • Шпильки
      • Высокопрочные шпильки
      • Нержавеющие шпильки
      • Латунные шпильки
    • Шплинты-штифты
      • Нержавеющие штифты
      • Латунные шплинты-штифты
    • Электрика крепеж
      • Кабельные стяжки
    • Электроды
      • Хиты продаж
      • Все электроды
        • Универсальные электроды
        • Электроды для резки сталей чугунов меди алюминия и их сплавов
        • Электроды для сварки теплоустойчивых сталей
        • Электроды для сварки никеля и его сплавов
        • Электроды для сварки меди и ее сплавов
        • Электроды для сварки алюминия и его сплавов
        • Электроды сварочные для сварки и наплавки чугуна
        • Электроды сварочные для наплавки
        • Электроды для сварки специализированных сталей
        • Электроды для сварки разнородных сталей и сплавов
        • Электроды для сварки высоколегированных жаростойких и жаропрочных сталей и сплавов
        • Электроды для сварки высоколегированных коррозионно-стойких сталей и сплавов
        • Электроды для сварки легированных конструкционных сталей повышенной и высокой прочности
        • Электроды для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей
    • Кровельный крепеж
      • Шайбы кровельные
      • Саморезы кровельные
      • Кровельные дюбели
  • Инженерные системы
    • Монтажные системы fischer
      • Монтажные системы FLS Fischer
      • Монтажная система FUS Fischer
      • Монтажная система MS Fischer
    • Монтажные системы -TERMOCLIP
      • Монтажные системы TERMOCLIP тип -L
      • Монтажные системы TERMOCLIP тип -S
      • Монтажные системы TERMOCLIP тип -H
    • Монтажные системы HILTI
      • Монтажные системы MM HILTI
      • Монтажные системы MQ HILTI
    • Вентиляция и воздуховоды
      • Монтажные изделия для вентиляции
      • Кронштейны и подвесы воздуховода
      • Герметизация воздуховодов
      • Диффузоры и решетки вентиляции
      • Гибкие воздуховоды и теплоизоляция
      • Узлы управления
    • Профили и траверсы монтажные
    • Консоли монтажные
    • Уплотнители виброизоляционные
    • Заглушки для профилей и консолей
    • Соединители продольные
    • Фланцы седельные и торцевые
    • Пластины соединительные
    • Уголки монтажные
    • Углы универсальные и 3D
    • Углы усиленные
    • Укосины для консолей
    • Фиксирующие и скользящие опоры
    • Опоры для труб
    • Опоры кровельные
    • Опорные и подвесные элементы
    • Зажимы балочные
    • Скобы соединительные для профилей
    • Скобы подвесные
    • U-образные скобы и хомуты
    • Ленты монтажные
    • Хомуты инженерные
    • Гайки для профиля
    • Болты для профиля
    • Муфты и резьбовые элементы
    • Шпильки резьбовые
    • Инструмент для монтажа
    • Нержавеющие монтажные системы
    • Кабельные трассы
  • Мебельный крепеж
    • Мебельный крепеж хиты продаж
    • Конфирматы и саморезы
    • Винты мебельные
    • Втулки мебельные
    • Гайки Эриксона
    • Гайки Бочонок
    • Гайки врезные забивные
    • Муфты / футорки
    • Стяжки мебельные
    • Навесы
    • Опоры мебельные
    • Полкодержатели
    • Шканты
    • Соединители (скобы/уголки)
    • Смешанная фурнитура
    • Ключи мебельные для комплектации
    • Заглушки мебельные
  • Такелаж
    • Канаты и тросы
      • Оцинкованный трос
      • Трос в ПВХ оболочке
      • Нержавеющий трос
      • Трос грузоподъемный ГОСТ
    • Цепи
      • Цепь короткозвенная
      • Цепь длиннозвенная
      • Нержавеющие цепи
      • Грузоподъемные цепи
      • Круглозвенные цепи
      • Пластиковые цепи
    • Зажимы и коуши
      • Нержавеющие зажимы
    • Талрепы
      • Нержавеющие талрепы
    • Карабины кольца и крючки
      • Нержавеющие карабины и крючки
    • Скобы такелажные и соединители цепи
    • Вертлюги
    • Блоки
    • Захваты
    • Крюки
    • Лебедки и натяжители
    • Стропы и буксировочные троса
    • Точки такелажные
    • Тали и каретки
    • Такелаж Green Pin
      • Такелажные скобы GP
      • Такелажные муфты GP
      • Такелажные талрепы GP
  • Инструменты
    • Автомобильный инструмент
      • Ключи гаечные
      • Наборы ключей гаечных
      • Динамометрический инструмент
      • Автомобильные ключи
      • Торцовые головки и аксессуары
      • Наборы автомобильные
      • Домкраты
      • Лебедки и тали
      • Авторемонтная оснастка
      • Автоаксессуары
      • Краскораспылители и пневмоинструмент
      • Шиномонтажный инструмент
      • Съёмники
    • Измерительный и разметочный инструмент
      • Рулетки
      • Мерные ленты
      • Линейки и угольники
      • Штангенциркули и микрометры
      • Уровни и отвесы
      • Дальномеры лазерные
      • Карандаши. Маркеры и разметочные краски
      • Разметочные нити и шнуры
    • Штукатурный инструмент
      • Правила
      • Гладилки
      • Терки
      • Мастерки и кельмы
      • Шпатели
      • Вспомогательный штукатурный инструмент
      • Миксеры универсальные
    • Малярный инструмент
      • Кисти круглые
      • Кисти плоские
        • Кисти плоские SIBIN
      • Кисти радиаторные
      • Макловицы
      • Валики и ролики
      • Вспомогательный малярный инструмент
      • Краскораспылители
    • Столярно-слесарный инструмент
      • Ножовки по дереву и газобетону
      • Ножовки по металлу и полотна
      • Пилы специальные
      • Стусла
      • Напильники и надфили
      • Долото и стамески
      • Рубанки
      • Молотки
      • Молотки специальные
      • Кувалды
      • Киянки
      • Топоры и колуны
      • Зубила и керны
      • Гвоздодеры и ломы
      • Плоскогубцы и кусачки
      • Ножницы по металлу
      • Инструменты специальные
      • Болторезы и кабелерезы
      • Отвертки
      • Ключи рожковые и гаечные
      • Ключи имбусовые и мебельные
      • Наборы инструментов
      • Ключи трубные и разводные
      • Резьбонарезной инструмент
      • Щетки проволочные
      • Ручные дрели
      • Верстаки и тиски
      • Инструменты для работы с трубами
      • Электромонтажный инструмент
      • Лобзики ручные
      • Наборы слесарно-монтажного инструмента
      • Струбцины и стяжки
    • Инструмент для работы с кафелем и стеклом
      • Плиткорезы
      • Стеклорезы
      • Стеклодомкраты
      • Крестики и клинья для кафеля
      • Режущий инструмент по кафелю и стеклу
      • Сопутствующий инструмент для работы с кафелем и стеклом
    • Монтажный инструмент
      • Заклепочники
      • Скобозабивные пистолеты
    • Пистолеты для монтажной пены и герметиков
      • Пистолеты для герметиков
      • Пистолеты для монтажной пены
      • Термоклеящие пистолеты
    • Шлифовальные инструменты и материалы
      • Ручной шлифовальный инструмент
    • Электроинструмент
      • Перфораторы
      • Дрели
      • Углошлифовальные машины (УШМ)
      • Шлифовальные машины (ШМ)
      • Аккумуляторный инструмент
      • Пилы сабельные
      • Пилы циркулярные
      • Пилы цепные
      • Специальное оборудование
      • Фены строительные
      • Фрезеры
      • Электрорубанки
      • Лобзики
      • Пылесосы профессиональные
      • Электроплиткорезы
      • Тепловое оборудование
      • Отбойные молотки
      • Граверы
      • Пилы торцовочные
      • Миксеры (электро)
      • Сетевые шуруповерты
      • Аккумуляторные шуруповерты
      • Паяльное оборудование
      • Аккумуляторные отвертки
      • Буровое оборудование
      • Запчасти к электроинструменту
      • Гайковерты
    • Бензоинструмент
      • Бензопилы
      • Масла для бензоинструмента
    • Средства защиты и спецодежда
      • Перчатки и рукавицы рабочие
      • Очки и защитные маски
      • Каски и наушники
      • Рабочая одежда
      • Рабочая обувь и наколенники
    • Системы хранения
      • Ящики
      • Пояса и сумки
      • Тележки хозяйственные складные
      • Тележки инструментальные
    • Ножи профессиональные
      • Ножи и лезвия
      • Скребки
    • Инструмент электрика
      • Мультиметры и тестеры
      • Съемники изоляции
  • Расходные материалы
    • Аксессуары к электроинструменту
    • Для перфораторов
      • Буры SDS-Plus
      • Буры SDS-Max
      • Ударный инструмент для перфораторов
      • Оснастка к алмазным сверлам и коронкам
    • Для дрелей, шуруповертов
      • Сверла по дереву
      • Сверла по бетону и камню
      • Сверла по металлу
      • Коронки по дереву
      • Коронки по бетону
      • Биты
      • Патроны для дрелей
      • Сверло универсальное
      • Сверла по кафелю и стеклу
      • Ступенчатые сверла
    • Для фрезерных станков
      • Сегментные наборные пилы
      • Зенкеры
      • Фрезы
    • Для ручной пилы
      • Полотна по дереву
    • Для строительных степлеров
      • Скобы
    • Для шлифмашин
      • Шлифовальная шкурка и бумага
      • Абразивная шлифовальная сетка
      • Щетки крацовки
      • Круги отрезные по металлу
      • Шлифовальная шкурка к электроинструменту
      • Круги отрезные по камню
      • Круги отрезные по пластику и дереву
      • Алмазные круги
      • Алмазные шлифовальные чашки
      • Алмазный инструмент
      • Круги заточные
      • Круги шлифовальные по металлу
      • Тарелки опорные
      • Полировальные насадки
      • Круги шлифовальные. тип КЛТ и КЛО
    • Для дисковых, сабельных пил
      • Пильные диски
      • Полотна для электролобзиков и сабельных электропил
    • Для гравера
      • Алмазные мини-насадки
      • Абразивные шарошки
      • Мини-насадки для дрели и гравира
      • Оснастка для гравировальных машин
  • Крепеж TERMOCLIP
    • Анкера TERMOCLIP
    • Монтажные системы TERMOCLIP
      • Монтажные системы TERMOCLIP тип L
      • Монтажные системы TERMOCLIP тип S
      • Монтажные системы TERMOCLIP тип H
    • Саморезы TERMOCLIP
    • Фасадный крепеж TERMOCLIP
    • Для технической теплоизоляции и гидрозащиты TERMOCLIP
    • Гибкие связи TERMOCLIP
    • Кровельный крепеж TERMOCLIP
      • Тарельчатые дюбели и комплектующие
      • Рейки прижимные и шайбы
      • Крепёж для поликарбоната
    • Водоотвод и вентиляция TERMOCLIP
    • Буры и биты TERMOCLIP
  • Крепеж fischer (ФИШЕР)
    • Химические анкеры fischer
    • Стальные анкеры fischer
    • Фасадный крепёж fischer
      • Крепления fischer для монтажа строительных лесов
    • Монтажные системы fischer
      • Монтажная система FMS fischer
      • Монтажные системы FLS fischer
      • Монтажная система FUS fischer
      • Монтажная система MS fischer
      • Монтажная система MS-L fischer
      • Монтажная система fischer для вентиляции
      • Фиксирующие опоры fischer
      • Крепеж и элементы монтажа fischer
      • Крепёж для сантехники fischer
    • Дюбельная техника fischer
    • Саморезы и шурупы fischer
    • Крепления fischer для утеплителя
    • Крепления fischer для пустотелых материалов
    • Крепления fischer для электромонтажных работ
    • Хомуты fischer для труб и шлангов
    • Крепления Fischer для террасной доски
    • Монтажная пена и герметики fischer
      • Монтажная пена fischer
      • Герметик fischer
    • Буры и биты fischer
  • Крепеж KOELNER-RAWL
    • Химические анкеры RAWLPLUG
    • Механические анкеры RAWLPLUG
    • Крепление для теплоизоляции KOELNER
    • Саморезы и шурупы KOELNER
    • Буры и биты RAWLPLUG
    • Крепление кровельной теплоизоляции KOELNER
    • Круги и диски RAWLPLUG
    • Рамные и фасадные дюбели KOELNER
  • Анкерная химия BIT (БИТ)
    • Химические анкеры BIT
    • Строительно-ремонтные составы BIT
  • Крепеж Mungo (Мунго)
    • Клеевые химические анкеры Mungo
    • Металлические анкеры Mungo
    • Дюбели нейлоновые Mungo
    • Крепления Mungo для листовых материалов
    • Крепления Mungo для изоляционных материалов
    • Пены и герметики Mungo
    • Буры насадки и диски Mungo
  • Крепеж Sormat (Сормат)
    • Химические анкеры Sormat
    • Металлические анкеры Sormat
    • Дюбельный крепёж Sormat
    • Фасадный крепёж Sormat
    • Крепления для труб Sormat
    • Крепёж для электропроводки Sormat
    • Монтажная лента Sormat
    • Установочный инструмент Sormat
  • Крепеж HILTI (Хилти)
    • Расходные материалы HILTI
      • Алмазные отрезные диски HILTI
      • Алмазные шлифовальные чашки HILTI
        • Шлифовальные чашки DG 150 HILTI
        • Шлифовальные чашки для углошлифовальных машин HILTI
      • Расходные материалы для алмазного бурения HILTI
        • X-change модули HILTI
        • Алмазная коронка для подрoзетников HILTI
        • Алмазные сегменты HILTI
        • Коронка алмазного бурения HILTI
        • Корпус x-change коронки HILTI
        • Сверла для плитки HILTI
        • Сменные модули HILTI
      • Чемоданы для анкеров и расходных материалов HILTI
      • Диски для циркулярных пил и полотна для сабельных/лобзиковых пил HILTI
        • Полотна для лобзиковых пил HILTI
    • Анкерные крепления HILTI
      • Химические анкеры HILTI
      • Химические капсулы HILTI
      • Механические анкеры HILTI
        • Анкеры с подрезкой Hilti
        • Распорные анкеры Hilti
        • Забивные анкеры Hilti
        • Металлические анкеры Hilti
        • Анкер-гильзы Hilti
        • Анкер-шурупы Hilti
      • Анкерные шпильки и элементы HILTI
      • Шурупы и саморезы HILTI
      • Дюбельный крепеж HILTI
        • Пластиковые анкеры и анкеры для гипсокартона HILTI
      • Установочный инструмент HILTI
      • Принадлежности HILTI
        • Дозаторы HILTI
        • Другие принадлежности HILTI
        • Принадлежности для инъецирования клеевых анкеров HILTI
        • Принадлежности для очистки отверстий HILTI
        • Установочные устройства HILTI
    • Аккумуляторный инструмент HILTI
      • Аккумуляторные дозаторы HILTI
      • Аккумуляторные дрели HILTI
      • Аккумуляторные комбинированные перфораторы HILTI
      • Аккумуляторные перфораторы HILTI
      • Аккумуляторные пилы HILTI
        • Лобзиковые пилы HILTI
        • Ленточные пилы HILTI
        • Циркулярные пилы HILTI
        • Сабельные пилы HILTI
      • Аккумуляторные углошлифовальные машины HILTI
      • Аккумуляторные ударные винтоверты и гайковерты HILTI
      • Аккумуляторный фонарь HILTI
      • Наборы аккумуляторных инструментов HILTI

Крепеж для мойки к стене

  • Главная
  • Компания
    • Новости
  • Акции
  • Скидки!
  • Заказать
  • Доставка
  • Контакты
  • Прайс-лист
  • Гос. закупки
  • ГОСТ / DIN
  • Рассчитать экспресс-заявку
  • Крепеж и метизы
    • Анкеры
      • Анкерные болты
      • Анкеры клиновые
      • Анкеры с внутренней резьбой
      • Анкеры гвоздевые
      • Анкеры забивные
      • Анкеры-шурупы
      • Анкеры для высоких нагрузок
      • Инструмент для установки анкеров
      • Анкеры-гильзы
      • Латунные анкера
      • Анкеры потолочные
    • Химические анкеры
      • Химические составы
      • Химические капсулы
      • Анкерные шпильки и гильзы
      • Зимние химические анкеры
      • Принадлежности для химического анкера
      • Химические анкеры для максимальных нагрузок
      • Химические анкеры для бетона
      • Химические анкеры для газобетона
      • Химические анкеры для кирпича
    • Болты
      • Высокопрочные болты
      • Нержавеющие болты
      • Титановые болты
      • Болты по стандарту ГОСТ
      • Болты фундаментные
    • Винты
      • Высокопрочные винты
      • Нержавеющие винты
      • Винты по стандарту ГОСТ
    • Гайки
      • Высокопрочные гайки
      • Нержавеющие гайки
      • Гайки по стандарту ГОСТ
      • Гайки шестигранные
    • Гвозди
    • Дюбели
      • Металлические дюбели
      • Дюбели для теплоизоляции
      • Дюбели для газобетона и пеноблоков
      • Пластиковые дюбели
      • Рамные и фасадные
      • Кровельные дюбели
      • Дюбели универсальные
    • Заклепки
      • Заклепки вытяжные
      • Заклепки резьбовые
      • Заклепки под молоток
      • Заклепочники
    • Кольца стопорные
    • Перфорированный крепеж
      • Уголки и пластины
      • Монтажные ленты
      • Профиль для гипсокартона
      • Комплектующие для ГКЛ
    • Саморезы
      • Саморезы для дерева
      • Саморезы для металла
      • Кровельные саморезы
      • Саморезы для сэндвич панелей
      • Саморезы нержавеющие
      • Саморезы для гипсокартона
      • Анкеры-шурупы по бетону
      • Конструкционные саморезы
      • Саморезы окрашенные
        • Саморезы для металла RAL
        • Саморезы для сэндвич панелей RAL
        • Кровельные саморезы RAL
    • Хомуты
      • Нержавеющие хомуты
      • Хомуты трубные
      • Хомуты червячные для шлангов
    • Шайбы
      • Нержавеющие шайбы
      • Шайбы РОЗЕТКА для потайных саморезов и винтов
      • Шайбы по стандарту ГОСТ
      • Шайбы высокопрочные
    • Шпильки
      • Высокопрочные шпильки
      • Нержавеющие шпильки
      • Латунные шпильки
    • Шплинты-штифты
      • Нержавеющие штифты
      • Латунные шплинты-штифты
    • Электрика крепеж
      • Кабельные стяжки
    • Электроды
      • Хиты продаж
      • Все электроды
        • Универсальные электроды
        • Электроды для резки сталей чугунов меди алюминия и их сплавов
        • Электроды для сварки теплоустойчивых сталей
        • Электроды для сварки никеля и его сплавов
        • Электроды для сварки меди и ее сплавов
        • Электроды для сварки алюминия и его сплавов
        • Электроды сварочные для сварки и наплавки чугуна
        • Электроды сварочные для наплавки
        • Электроды для сварки специализированных сталей
        • Электроды для сварки разнородных сталей и сплавов
        • Электроды для сварки высоколегированных жаростойких и жаропрочных сталей и сплавов
        • Электроды для сварки высоколегированных коррозионно-стойких сталей и сплавов
        • Электроды для сварки легированных конструкционных сталей повышенной и высокой прочности
        • Электроды для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей
    • Кровельный крепеж
      • Шайбы кровельные
      • Саморезы кровельные
      • Кровельные дюбели
  • Инженерные системы
    • Монтажные системы fischer
      • Монтажные системы FLS Fischer
      • Монтажная система FUS Fischer
      • Монтажная система MS Fischer
    • Монтажные системы -TERMOCLIP
      • Монтажные системы TERMOCLIP тип -L
      • Монтажные системы TERMOCLIP тип -S
      • Монтажные системы TERMOCLIP тип -H
    • Монтажные системы HILTI
      • Монтажные системы MM HILTI
      • Монтажные системы MQ HILTI
    • Вентиляция и воздуховоды
      • Монтажные изделия для вентиляции
      • Кронштейны и подвесы воздуховода
      • Герметизация воздуховодов
      • Диффузоры и решетки вентиляции
      • Гибкие воздуховоды и теплоизоляция
      • Узлы управления
    • Профили и траверсы монтажные
    • Консоли монтажные
    • Уплотнители виброизоляционные
    • Заглушки для профилей и консолей
    • Соединители продольные
    • Фланцы седельные и торцевые
    • Пластины соединительные
    • Уголки монтажные
    • Углы универсальные и 3D
    • Углы усиленные
    • Укосины для консолей
    • Фиксирующие и скользящие опоры
    • Опоры для труб
    • Опоры кровельные
    • Опорные и подвесные элементы
    • Зажимы балочные
    • Скобы соединительные для профилей
    • Скобы подвесные
    • U-образные скобы и хомуты
    • Ленты монтажные
    • Хомуты инженерные
    • Гайки для профиля
    • Болты для профиля
    • Муфты и резьбовые элементы
    • Шпильки резьбовые
    • Инструмент для монтажа
    • Нержавеющие монтажные системы
    • Кабельные трассы
  • Мебельный крепеж
    • Мебельный крепеж хиты продаж
    • Конфирматы и саморезы
    • Винты мебельные
    • Втулки мебельные
    • Гайки Эриксона
    • Гайки Бочонок
    • Гайки врезные забивные
    • Муфты / футорки
    • Стяжки мебельные
    • Навесы
    • Опоры мебельные
    • Полкодержатели
    • Шканты
    • Соединители (скобы/уголки)
    • Смешанная фурнитура
    • Ключи мебельные для комплектации
    • Заглушки мебельные
  • Такелаж
    • Канаты и тросы
      • Оцинкованный трос
      • Трос в ПВХ оболочке
      • Нержавеющий трос
      • Трос грузоподъемный ГОСТ
    • Цепи
      • Цепь короткозвенная
      • Цепь длиннозвенная
      • Нержавеющие цепи
      • Грузоподъемные цепи
      • Круглозвенные цепи
      • Пластиковые цепи
    • Зажимы и коуши
      • Нержавеющие зажимы
    • Талрепы
      • Нержавеющие талрепы
    • Карабины кольца и крючки
      • Нержавеющие карабины и крючки
    • Скобы такелажные и соединители цепи
    • Вертлюги
    • Блоки
    • Захваты
    • Крюки
    • Лебедки и натяжители
    • Стропы и буксировочные троса
    • Точки такелажные
    • Тали и каретки
    • Такелаж Green Pin
      • Такелажные скобы GP
      • Такелажные муфты GP
      • Такелажные талрепы GP
  • Инструменты
    • Автомобильный инструмент
      • Ключи гаечные
      • Наборы ключей гаечных
      • Динамометрический инструмент
      • Автомобильные ключи
      • Торцовые головки и аксессуары
      • Наборы автомобильные
      • Домкраты
      • Лебедки и тали
      • Авторемонтная оснастка
      • Автоаксессуары
      • Краскораспылители и пневмоинструмент
      • Шиномонтажный инструмент
      • Съёмники
    • Измерительный и разметочный инструмент
      • Рулетки
      • Мерные ленты
      • Линейки и угольники
      • Штангенциркули и микрометры
      • Уровни и отвесы
      • Дальномеры лазерные
      • Карандаши. Маркеры и разметочные краски
      • Разметочные нити и шнуры
    • Штукатурный инструмент
      • Правила
      • Гладилки
      • Терки
      • Мастерки и кельмы
      • Шпатели
      • Вспомогательный штукатурный инструмент
      • Миксеры универсальные
    • Малярный инструмент
      • Кисти круглые
      • Кисти плоские
        • Кисти плоские SIBIN
      • Кисти радиаторные
      • Макловицы
      • Валики и ролики
      • Вспомогательный малярный инструмент
      • Краскораспылители
    • Столярно-слесарный инструмент
      • Ножовки по дереву и газобетону
      • Ножовки по металлу и полотна
      • Пилы специальные
      • Стусла
      • Напильники и надфили
      • Долото и стамески
      • Рубанки
      • Молотки
      • Молотки специальные
      • Кувалды
      • Киянки
      • Топоры и колуны
      • Зубила и керны
      • Гвоздодеры и ломы
      • Плоскогубцы и кусачки
      • Ножницы по металлу
      • Инструменты специальные
      • Болторезы и кабелерезы
      • Отвертки
      • Ключи рожковые и гаечные
      • Ключи имбусовые и мебельные
      • Наборы инструментов
      • Ключи трубные и разводные
      • Резьбонарезной инструмент
      • Щетки проволочные
      • Ручные дрели
      • Верстаки и тиски
      • Инструменты для работы с трубами
      • Электромонтажный инструмент
      • Лобзики ручные
      • Наборы слесарно-монтажного инструмента
      • Струбцины и стяжки
    • Инструмент для работы с кафелем и стеклом
      • Плиткорезы
      • Стеклорезы
      • Стеклодомкраты
      • Крестики и клинья для кафеля
      • Режущий инструмент по кафелю и стеклу
      • Сопутствующий инструмент для работы с кафелем и стеклом
    • Монтажный инструмент
      • Заклепочники
      • Скобозабивные пистолеты
    • Пистолеты для монтажной пены и герметиков
      • Пистолеты для герметиков
      • Пистолеты для монтажной пены
      • Термоклеящие пистолеты
    • Шлифовальные инструменты и материалы
      • Ручной шлифовальный инструмент
    • Электроинструмент
      • Перфораторы
      • Дрели
      • Углошлифовальные машины (УШМ)
      • Шлифовальные машины (ШМ)
      • Аккумуляторный инструмент
      • Пилы сабельные
      • Пилы циркулярные
      • Пилы цепные
      • Специальное оборудование
      • Фены строительные
      • Фрезеры
      • Электрорубанки
      • Лобзики
      • Пылесосы профессиональные
      • Электроплиткорезы
      • Тепловое оборудование
      • Отбойные молотки
      • Граверы
      • Пилы торцовочные
      • Миксеры (электро)
      • Сетевые шуруповерты
      • Аккумуляторные шуруповерты
      • Паяльное оборудование
      • Аккумуляторные отвертки
      • Буровое оборудование
      • Запчасти к электроинструменту
      • Гайковерты
    • Бензоинструмент
      • Бензопилы
      • Масла для бензоинструмента
    • Средства защиты и спецодежда
      • Перчатки и рукавицы рабочие
      • Очки и защитные маски
      • Каски и наушники
      • Рабочая одежда
      • Рабочая обувь и наколенники
    • Системы хранения
      • Ящики
      • Пояса и сумки
      • Тележки хозяйственные складные
      • Тележки инструментальные
    • Ножи профессиональные
      • Ножи и лезвия
      • Скребки
    • Инструмент электрика
      • Мультиметры и тестеры
      • Съемники изоляции
  • Расходные материалы
    • Аксессуары к электроинструменту
    • Для перфораторов
      • Буры SDS-Plus
      • Буры SDS-Max
      • Ударный инструмент для перфораторов
      • Оснастка к алмазным сверлам и коронкам
    • Для дрелей, шуруповертов
      • Сверла по дереву
      • Сверла по бетону и камню
      • Сверла по металлу
      • Коронки по дереву
      • Коронки по бетону
      • Биты
      • Патроны для дрелей
      • Сверло универсальное
      • Сверла по кафелю и стеклу
      • Ступенчатые сверла
    • Для фрезерных станков
      • Сегментные наборные пилы
      • Зенкеры
      • Фрезы
    • Для ручной пилы
      • Полотна по дереву
    • Для строительных степлеров
      • Скобы
    • Для шлифмашин
      • Шлифовальная шкурка и бумага
      • Абразивная шлифовальная сетка
      • Щетки крацовки
      • Круги отрезные по металлу
      • Шлифовальная шкурка к электроинструменту
      • Круги отрезные по камню
      • Круги отрезные по пластику и дереву
      • Алмазные круги
      • Алмазные шлифовальные чашки
      • Алмазный инструмент
      • Круги заточные
      • Круги шлифовальные по металлу
      • Тарелки опорные
      • Полировальные насадки
      • Круги шлифовальные. тип КЛТ и КЛО
    • Для дисковых, сабельных пил
      • Пильные диски
      • Полотна для электролобзиков и сабельных электропил
    • Для гравера
      • Алмазные мини-насадки
      • Абразивные шарошки
      • Мини-насадки для дрели и гравира
      • Оснастка для гравировальных машин
  • Крепеж TERMOCLIP
    • Анкера TERMOCLIP
    • Монтажные системы TERMOCLIP
      • Монтажные системы TERMOCLIP тип L
      • Монтажные системы TERMOCLIP тип S
      • Монтажные системы TERMOCLIP тип H
    • Саморезы TERMOCLIP
    • Фасадный крепеж TERMOCLIP
    • Для технической теплоизоляции и гидрозащиты TERMOCLIP
    • Гибкие связи TERMOCLIP
    • Кровельный крепеж TERMOCLIP
      • Тарельчатые дюбели и комплектующие
      • Рейки прижимные и шайбы
      • Крепёж для поликарбоната
    • Водоотвод и вентиляция TERMOCLIP
    • Буры и биты TERMOCLIP
  • Крепеж fischer (ФИШЕР)
    • Химические анкеры fischer
    • Стальные анкеры fischer
    • Фасадный крепёж fischer
      • Крепления fischer для монтажа строительных лесов
    • Монтажные системы fischer
      • Монтажная система FMS fischer
      • Монтажные системы FLS fischer
      • Монтажная система FUS fischer
      • Монтажная система MS fischer
      • Монтажная система MS-L fischer
      • Монтажная система fischer для вентиляции
      • Фиксирующие опоры fischer
      • Крепеж и элементы монтажа fischer
      • Крепёж для сантехники fischer
    • Дюбельная техника fischer
    • Саморезы и шурупы fischer
    • Крепления fischer для утеплителя
    • Крепления fischer для пустотелых материалов
    • Крепления fischer для электромонтажных работ
    • Хомуты fischer для труб и шлангов
    • Крепления Fischer для террасной доски
    • Монтажная пена и герметики fischer
      • Монтажная пена fischer
      • Герметик fischer
    • Буры и биты fischer
  • Крепеж KOELNER-RAWL
    • Химические анкеры RAWLPLUG
    • Механические анкеры RAWLPLUG
    • Крепление для теплоизоляции KOELNER
    • Саморезы и шурупы KOELNER
    • Буры и биты RAWLPLUG
    • Крепление кровельной теплоизоляции KOELNER
    • Круги и диски RAWLPLUG
    • Рамные и фасадные дюбели KOELNER
  • Анкерная химия BIT (БИТ)
    • Химические анкеры BIT
    • Строительно-ремонтные составы BIT
  • Крепеж Mungo (Мунго)
    • Клеевые химические анкеры Mungo
    • Металлические анкеры Mungo
    • Дюбели нейлоновые Mungo
    • Крепления Mungo для листовых материалов
    • Крепления Mungo для изоляционных материалов
    • Пены и герметики Mungo
    • Буры насадки и диски Mungo
  • Крепеж Sormat (Сормат)
    • Химические анкеры Sormat
    • Металлические анкеры Sormat
    • Дюбельный крепёж Sormat
    • Фасадный крепёж Sormat
    • Крепления для труб Sormat
    • Крепёж для электропроводки Sormat
    • Монтажная лента Sormat
    • Установочный инструмент Sormat
  • Крепеж HILTI (Хилти)
    • Расходные материалы HILTI
      • Алмазные отрезные диски HILTI
      • Алмазные шлифовальные чашки HILTI
        • Шлифовальные чашки DG 150 HILTI
        • Шлифовальные чашки для углошлифовальных машин HILTI
      • Расходные материалы для алмазного бурения HILTI
        • X-change модули HILTI
        • Алмазная коронка для подрoзетников HILTI
        • Алмазные сегменты HILTI
        • Коронка алмазного бурения HILTI
        • Корпус x-change коронки HILTI
        • Сверла для плитки HILTI
        • Сменные модули HILTI
      • Чемоданы для анкеров и рас

Кронштейн для раковины и другие способы ее крепления

Технология монтажа кронштейнов

  1. Определите плотность несущей стены с помощью сверла малого диаметра. Если стена не плотная, то для крепежа понадобятся мощные и длинные дюбели.
  2. Просверлите штукатурку до основания (кирпич, бетон, иной материал), углубившись в него на 3-4 см.
  3. Выберите специальные анкеры длиной от 8 до 12 см.
  4. Обязательно вставьте пластмассовый или капроновый дюбель.
  5. Зафиксируйте кронштейн.
  6. Установленный (прикрепленный) кронштейн проверьте на надежность: подергайте рукой — он не должен шевелиться.
  7. Приступите к установке чаши на прикрепленные кронштейны.

Прикрепить раковину не составит больших проблем, если не нарушать порядок работ

Важно подобрать качественные кронштейны, подходящие под тип чаши

Теперь вы знаете, как закрепить раковину. Монтаж на кронштейны — самый сложный вариант установки. Их нужно подобрать под интерьер ванной и надежно зафиксировать, потому что другой опоры у раковины не будет.

Монтаж раковины без кронштейнов

Крепёжный набор в обязательном порядке должен прилагаться к раковине при покупке, если по какой-то причине его нет или качество оставляет желать лучшего, приобретите такой комплект отдельно. Ориентируйтесь на продукцию известных брендов, чтоб не переживать потом о качестве монтажа.

Определитесь с местом, где будет установлена раковина, и сделайте замеры. Обычно рекомендуется установка чаши на высоте 70 — 85 см от пола.

На выбранной высоте по строительному уровню чертим горизонтальную линию. Теперь приставляем верхний край чаши к отложенной линии и отмечаем места крепления. Просверливаем отверстия по меткам и вставляем дюбели. В дюбели вкручиваем шпильки. Вкрученная шпилька должна быть длиннее ширины умывальника на 2 см. После окончательного монтажа закручиваем до упора гайки.

Монтаж навесной раковины с тумбой

Этот вариант хорош тем, что в тумбу можно спрятать всю сантехническую подводку.

На необходимой высоте проводим горизонтальную линию по уровню. Примеряем тумбу, смотрим, как она будет совмещаться с сифоном и смесителем. Если нужно, сразу отмеряем и просверливаем в задней стенке дополнительные отверстия под сантехнику. Теперь устанавливаем кронштейны и на них тумбу. Как крепятся кронштейны мы рассказывали выше.

Сверху устанавливаем умывальник, подсоединяем к нему сифон и канализацию. Если модель чаши предусматривает дополнительное крепление к стене, то сверлят отверстия в нужных местах и затягивают анкерные болты. Либо приклеивают к стене раковину силиконом для большей надёжности.

Секреты мастера

Для того чтобы качественно произвести монтаж раковины на стену, стоит узнать некоторые нюансы этого процесса, без которых установленная конструкция не будет столь надёжна и устойчива. Это советы от лучших специалистов монтажных работ:

  • Есть у настенной конструкции существенный минус – это визуально открытые трубопровод и арматура. Отличная эстетика чаши достигается благодаря подходящей по дизайну тумбе, которая и закроет все эти подводки и сифон. Дополнительный плюс такой установки – неплохое место для хранения различных необходимых принадлежностей.
  • На практике, весь набор крепёжного оборудования должен идти в общей комплектации к изделию. Проконтролируйте этот вопрос самостоятельно, поскольку нередко: либо производитель забывает доукомплектовывать раковину крепежными деталями, либо само их качество не особо высокое.
  • Чтобы избежать попадания влажных испарений в пространство между чашей и стенкой, необходимо пользоваться качественным герметиком, к примеру, силиконом.

По завершению монтажных работ проверьте слив системы на показатель герметичности, посредством заполнения водой сифона. Если обнаружили течь, сделайте более плотное подкручивание и дополнительный герметичный слой.

  • Устанавливайте чашу лишь после завершения всех работ по отделке. Очень внимательно отнеситесь к установке крепежа.
  • Поверхность стены, на которую вы монтируете чашу, должна быть прочной и устойчивой, иначе – используйте несущий каркас.
  • Если после монтажа раковина не «ходит» – это явный показатель того, что процедура установки чаши прошла успешно.

Качественно выполненная процедура монтажа является синонимом отличной функциональности и долговечности изделия. Ввиду этого перед монтажными работами заручитесь поддержкой опытного специалиста.

Рамная конструкция для монтажа умывальника

Если стены в вашей ванной комнате недостаточно прочны для установки раковины, а очень хочется именно такую модель, тогда можно решить этот вопрос установкой рамной конструкции. Крепится она к полу и стенам и состоит из профилей. Регулируется по высоте ножками, так что раковину можно установить на нужной высоте от пола. Все коммуникации прячутся внутрь конструкции.

Порядок действий такой:

  • раму выставляют по уровню и крепят к полу и стене;
  • на нужной высоте вкручиваются шпильки для крепления раковины;
  • обшивают раму влагостойким гипсокартоном и облицовывают плиткой или любым другим отделочным материалом;
  • между стеной и раковиной на шпильку накидывают резиновую шайбу для уменьшения шума при эксплуатации;
  • крепят навесную раковину на шпильки поверх облицовки.

Правильно собранная инсталляция способна выдержать нагрузку до 400 кг, а это не только раковина, но и другая сантехника. Кроме того, в конструкции можно сделать нишу и использовать её как полочку.

Специфика и модели раковин на стену

Последней современной тенденцией в установке раковины является крепление этого устройства к поверхности стены. Подобный способ компоновки является одним из наиболее привычных и любимых у россиян, поскольку именно такой вид монтажа обладает достойными и существенными преимуществами. Установив раковину на стену, вы сэкономите желанные метры помещения, а пространство под раковиной весьма удобно эксплуатировать и содержать его в чистоте.

До того, как непосредственно приступить к монтажным работам, выберите для себя модель настенной раковины, в наиболее эргономичном исполнении. Отдельная модель обладает специфичными конструктивными моментами, что, разумеется, влияет и на способ её установки. Поэтому столь необходимо обладать хоть какими-то знаниями о монтаже и специфике подключения устройства к общей системе водоснабжения.

Интересным решением является установка раковины над стиральной машиной, это позволяет сэкономить драгоценное место в ванной.

Пошаговая монтажная инструкция

https://youtube.com/watch?v=8d-LyqQfngQ

Обозначьте центральную горизонталь с помощью линейки, маркера и ватерпаса. По её линии и будет проводиться монтаж

Это будет, своего рода, верхним пределом чаши.
Важно учитывать толщину боковых стенок раковины. Они обязаны быть прочными настолько, чтобы выдерживать давление кронштейнов

Измерьте толщину и зафиксируйте оставшиеся параметры будущей установки, с обеих сторон чаши.
Соедините горизонталью все имеющиеся метки, обозначающие высоту монтажа кронштейнов.
Наконец, начинается работа с самой раковиной. Переверните чашу и фиксируем на её внешних стенках кронштейны.

  1. Вплотную придвиньте раковину к горизонтали и отметьте маркером места для монтировки крепёжных элементов. Делается это через выемки с внешней стороны. Постоянно соизмеряйте совпадение всех кронштейнов и линий.
  2. С помощью дрели сделайте отверстия, чуть меньшие в диаметре, по сравнению с размером крепёжных устройств и дюбель-шурупов.
  3. Вбейте в готовые просверленные места пробки, либо втулки, изготовленные из прочного пластмасса или капрона, ввинтите в них винты.

На этом креплении устанавливаются опоры-кронштейны, на что и монтируется чаша раковины.
Отметьте места будущего крепления устройства к стене, просверлите и водрузите раковину.
Подсоедините отводной конец сифонной трубы в раструб системы канализации, произведите монтаж смесителя, подключите водопровод.
Сделав лёгкую крепёжную «наживку», завершите выставление чаши по горизонтальному уровню. Затем ещё раз пройдитесь по всем креплениям и зафиксируйте их.

Особенности работы в зависимости от модели

Разновидности крепления для раковины к стене сильно отличаются в зависимости от модификаций приспособления:

Для подвесных монтаж осуществляется непосредственно к стене, поэтому сила тяжести направлена не только на само крепление, но и на стену

Поэтому очень важно, чтобы основание было прочным и толстым. Обычно с этим проблем не возникает, если установка проводится в отведенном строителями месте.

Модель «Тюльпан» будет хорошо смотреться в просторной ванной комнате. При монтаже между плоскостями раковины, пола и стены устанавливают полимерные прокладки, приклеивая их на силиконовый герметик

Такой прием предотвращает появление скрипов и звон керамики при неосторожном ударе. Еще один важный момент заключается в том, что крепление и подтягивание к стене чаши ни в коем случае не должно вызывать поднятие ее на «ноге» во избежание раскола

Разновидности кронштейнов для раковины

Крепления для монтажа умывальника на стену должны выдерживать вес сантехники с запасом. Их изготавливают из различных металлов.

специальные крепления, разработанные для монтажа конкретной модели. Зачастую это эксклюзивные дизайнерские умывальники с необычной формой. Кронштейны для такой сантехники идут в комплекте и могут быть выполнены в виде штырей особой формы, огибающей раковину трубы или необычных сварных конструкций. Такие крепления обработаны специальными декоративными составами (керамическими или металлическими).

кронштейны для типовых настенных раковин изготавливают из чугуна или стали и покрывают антикоррозийной краской. Выпускаются в виде стоек Т – образной или Г – образной формы, а также могут быть изготовлены в виде рамок с раздвижным узлом для корректировки размера крепления. Кронштейны в виде металлической рамы, внутрь которой укладывается умывальник, отличаются особой надёжностью.

Инструменты и материалы

Для установки потребуются: раковина, набор вспомогательных материалов и различные инструменты. Убедитесь, все ли есть под рукой. Из инструментов понадобятся:

  1. Газовый ключ.
  2. Электродрель + сверло с победитовым наконечником.
  3. Отвертка.
  4. Строительный уровень.
  5. Молоток.
  6. Маркер.
  7. Специальная лента для резьбовых соединений либо пакля.

Выбор крепежа важен, если с установкой раковины в ванной пришлось столкнуться впервые. Крепление большинства моделей осуществляется на металлических кронштейнах, которые бывают разных форм (в том числе ажурные кованые) и размеров. Монтаж проводится при помощи мощных болтов и шпилек. Крепить раковину к стене не всегда нужно. В зависимости от модели она может только укладываться на крепежные кронштейны.

Существует несколько разновидностей раковин:

В зависимости от разновидности различаются и способы крепления чаши к стене. Чаще всего, примерно в 50% случаев, устанавливаются обычные подвесные конструкции, сюда же относятся и «кувшинки». Монтаж моделей типа «тюльпан» несколько отличается: чаша покоится на «ноге», а крепить раковину к стене нужно лишь для дополнительной фиксации.

Подготовительные работы

Раковина в ванную комнату куплена, необходимый инструмент готов, осталось правильно установить конструкцию. Для этого необходимо подготовить стену, на которую будут монтироваться крепления для умывальника, и сделать разметку, чтобы чаша располагалась на удобной для всех домочадцев высоте.

Крепеж для раковины к стене необходимо устанавливать после тщательной подготовки поверхности. Лучше всего, если она прошла финишную отделку (фактурная штукатурка, плитка либо любой другой отделочный материал для ванной). Если стена просто оштукатурена, ее необходимо обработать антисептиком. Их существует множество разновидностей в разных ценовых категориях.

Удобнее и проще использовать жидкое стекло. Оно отлично защитит поверхность от воздействия воды и одновременно уничтожит возможные бактерии и грибки. После обработки нужно подождать некоторое время, пока поверхность полностью высохнет, затем произвести окрашивание и приступать к установке раковины.

  1. Перекройте холодную и горячую воду.
  2. Встаньте во весь рост перед местом монтажа будущей раковины.
  3. Выберите верхнюю границу установки чаши, чтобы всем домочадцам было удобно до раковины дотянуться.
  4. На отмеченном месте с помощью длинной линейки, карандаша и уровня проведите горизонтальную линию, по которой и будут вестись основные работы.
  5. Уточните размеры боковых сторон чаши (измерьте ее).
  6. Зафиксируйте размер метками с обеих сторон.
  7. Отметки соедините горизонтальной линией, получив таким образом высоту установки кронштейнов для раковины.
  8. Переверните чашу и приложите ее к стене. Отметьте, где находятся пазы под кронштейны.

Крепеж для раковины универсальный 100 мм, 2 шт.

Выбранный магазин

Москва, Новорязанское ш.

  • Москва, Новорязанское ш.

    г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5

    Как добраться

  • МО, г. Одинцово

    г. Одинцово, ул. Восточная, 19

    Как добраться

  • МО, г. Щелково

    г. Щелково, Пролетарский проспект, д. 20

    Как добраться

  • МО, г. Электросталь

    Московская обл., Ногинский р-н.,пос. Случайный, массив 1

    Как добраться

  • Москва, г. Щербинка

    г. Щербинка, ул. Восточная, д. 8

    Как добраться

  • С.-Петербург, Дальневосточный пр.

    Дальневосточный проспект, д. 16, к. 2

    Как добраться

  • С.-Петербург, Пулковское ш.

    Пулковское ш., д. 17, стр. 1

    Как добраться

  • Казань

    Советский район, проспект Альберта Камалеева, д. 44

    Как добраться

  • Самара

    Московское ш., 18 км, д. 27a

    Как добраться

  • Краснодар, ш. Нефтяников

    ул. Шоссе Нефтяников, д. 40

    Как добраться

  • Ростов-на-Дону

    ул.Малиновского, д.23 Д

    Как добраться

  • Пермь

    Индустриальный район, ул. 2-я Казанцевская, д. 11

    Как добраться

  • Воронеж

    пр. Патриотов, д. 45г

    Как добраться

  • Нижний Новгород

    ул. Бетанкура, д. 1 ТРЦ «Седьмое небо»

    Как добраться

  • Челябинск

    ул. Труда, д. 203, ТРК Родник

    Как добраться

  • Екатеринбург

    ул. Шефская, д. 107

    Как добраться

  • Саратов

    Вольский тракт, д.2, ТЦ «Happy Молл»

    Как добраться

  • Оренбург

    Шарлыкское ш., д. 1, молл «Армада»

    Как добраться

ВАТТУДАЛЕН Мойка с одинарной крышкой, нержавеющая сталь

Перейти к основному содержанию

ИКЕА

  • Товары
  • Номера
  • Сделки

ИКЕА

Поиск

  • Товары
  • Номера
  • Сделки
  • Новое в ИКЕА
  • Идеи и вдохновение
  • Сезонный
  • Серии
  • Мой профайл
  • Мои заказы
  • Найдите свой магазин ИКЕА
  • Кредитная карта IKEA
  • Семья ИКЕА
  • ИКЕА для бизнеса
  • Обслуживание клиентов

Продукты

    Умный дом
    Мебель
    Кровати и матрасы
    Хранение и организация
    Кухонные приборы
    Младенец и дети
    Домашний текстиль
    Домашний декор
    Освещение
    Посуда и столовые приборы
    Ванная комната
    Коврики
    Открытый
    Прачечная и уборка
    Безопасность дома
    Улучшение дома
    Садоводство и растения
    Бытовая электроника
    ИКЕА еда и ресторан
    Отдых и путешествия
    Аксессуары для домашних животных
    Лето
    Зимние каникулы

    Номера

    • спальная комната

    • Гостиная

    • Кухонные приборы

    • Домашний офис

    • Ванная комната

    • Детская комната

    • Столовая

    • Прихожая

    Лучшее крепление для раковины — Выгодные предложения на крепление для раковины от мировых продавцов креплений для раковины

    Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для установки на раковину.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок и небольших независимых продавцов со скидками, которые предлагают быструю доставку, надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как это верхнее крепление для раковины в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели крепление для раковины на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в креплении для раковины и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести верхнее крепление для мойки по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

    Лучшее настенное крепление для раковины — отличные предложения на настенное крепление для раковины от мировых продавцов настенных креплений для раковины

    Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для настенного крепления для раковины.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок и небольших независимых продавцов со скидками, которые предлагают быструю доставку, надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку это настенное крепление для верхней раковины в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили настенное крепление для раковины на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в настенном креплении для раковины и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести настенное крепление для раковины по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

    Ванн MTI | Раковины для ванных комнат, кухонные мойки, раковины на пьедестале и раковины для посуды

    Ванны Boutique Designer Mineral Composite Designer Акрил MTI BASICS® Раковины Бутик-сосуд для ванной, Полу-встраиваемый и устанавливаемый под столешницу Бутик-раковины для ванной комнаты Настенные раковины Бутик-раковины Туалетные раковины Раковина на пьедестале Индивидуальная наклонная раковина для монтажа под столешницу Дизайнерская барная стойка, Подготовка и стирка Кухонные раковины BASICS® Бутик Душевые поддоны Дизайнерские душевые поддоны BASICS & reg Душевые поддоны Универсальные поддоны для душа на заказ

    Номера моделей -120JMTCS-700MTCS-701MTCS-711MTCS-712MTCS-713MTCS-714MTCS-715MTCS-716MTCS-717MTCS-719MTCS-720MTCS-721MTCS-734MTCS-736MTCS-737MTCS-734MTCS-736MTCS-737SMTC41-840MTC-840MTC41-840MTC41-840MTC41-840MTC41-840MTCS-840MTC-737MTC-739MTC-739MTC-739MTC-739MTC-739MTC-739MTC-739MTC-739MTC-739

    SeriesAddisonAdrianAkanaAlissaContinuumElenaEliseHaloInclineIntarciaРаковина для белья с распылителемLeonaLunaMetroMetropolisPetraWymara

    НазванияMBKS30Акана 2 Настенная, Метро 2 Настенная, Метрополис, Настенная, Аддисон, Аддисон, Полувстроенная, Адриан, Полувстроенная, Акана 1, Акана 1, Настенная, Акана 2, Алисса, Алисса, Столешница, Встраиваемая, раковина, Полувстроенная, Континуум, Овальная, Прямоугольная, Контурная, Прямоугольная, Встраиваемая, Контурная, Прямоугольная, Встраиваемая, Контурная, Прямоугольная, Встраиваемая, Контурная, Прямоугольная, Контурная Раковина 2HarvestIncline 1Incline 1 Встречное SinkIncline 2Incline 2 Счетчик SinkIncline 3Incline 3 Счетчик SinkIntarciaJentle Jet® прачечной Раковина 110JJentle Jet® прачечной Раковина 120JLeona Полу-RecessedLibertyLuna 3Luna 1Luna 2Luna Встречное Раковина 1Luna Встречное Раковина 2Luna Встречное Раковина 3MBKS230MBKS231MBKS232MBKS233MBKS240MBKS243MBKS250MBKS251MBKS252MBKS253MBKS40MBKS50MBKS60Metro 1Metro 1 Настенный MountedMetro 2Petra 10 Полу-встраиваемыйPetra 12 ПолувстраиваемыйPetra 4Петра 4 ПолувстраиваемыйPetra 5Петра 5 ПолувстраиваемыйPetra 6Petra 6 ПолувстраиваемыйPetra 7Петра 7 ПолувстраиваемыйPetra 8Петра 8 ПолувстраиваемыйPetra 13 Встраиваемый под мойкуPetra Counter-Sink 1Petra Столешница etra 12Раковина Petra 2Раковина Petra 3Раковина Petra 4Раковина Petra 5Раковина Petra 6Раковина Petra 7Раковина Petra 8Раковина Petra 9Раковина Petra 13Раковина Petra настенная 2Petra Настенная раковина 9SequelSt.

Разное

Что делать если в унитазе бежит вода: Постоянно бежит вода в смывном бачке унитаза — как устранить? — город МАСТЕРОВ

возможные причины неисправности и способы их устранения

Признаки протекания унитаза

Процесс смыва заключается в длительной или кратковременной подаче воды в унитаз для выведения из него всех продуктов жизнедеятельности. Отправной точкой для данного процесса является нажатие на кнопку бачка или взаимодействие с другим управляющим элементом (рычагом или ручкой). Заканчивается смыв или через некоторое время, предусмотренное конструкцией бачка, или после полного опустошения бачка.

Управляющий элемент соединен со сливным клапаном, который, в свою очередь, подключен к запорному механизму. Последний по завершении слива обеспечивает доступ холодной воды в бачок для последующего смыва. Система достаточно проста, и ее смысл сводится к тому, что весь контроль процесса слива осуществляется самим пользователем.

Если унитаз при смыве подтекает снизу, то это явный признак того, что всю систему необходимо проверить на предмет наличия неисправностей. Кроме того, иногда поток воды вообще не прекращается, и такое явление тоже говорит о наличии неполадок.

Среди наиболее заметных признаков некорректной работы слива стоит выделить следующие пункты:

  • Звук журчащего водяного ручейка, который постоянно или периодически доносится из-под крыши унитаза;
  • Наличие характерных разводов в том месте, где вода выходит из бачка;
  • Постоянное наличие влаги на стенке унитаза, расположенной под бачком;
  • Недостаточно интенсивный или слишком медленный смыв;
  • Появление на трубопроводе или бачке конденсата, которого при нормальной работе системы не было.

В попытках понять, что делать, если в унитазе постоянно течет вода, нужно сначала разобраться в причинах данного явления. Например, образование конденсата напрямую связано с движением холодной воды по трубам. При нормальной работе системы вода регулярно используется, и перед каждым смывом она успевает нагреться до температуры, при которой появление конденсата исключено.

Если на внутренних поверхностях унитаза стали появляться подтеки, то причиной их появления может быть обычная грязь, которая попала в смывной бачок. Решением такой проблемы будет полная очистка бачка от любых загрязнений, для чего нужно полностью убрать из него воду, извлечь арматуру и тщательно вычистить все поверхности, уделяя особое внимание дну бачка. Впрочем, это помогает далеко не всегда, поэтому приходится разбираться в том, что делать, если в унитазе течет вода, более детально.  

Устройство сливного бачка

Существует несколько стандартных конфигураций арматуры. Самый старый из них – это слив, оснащенный резиновой грушей. Конструкция такого бачка крайне проста и может работать только при боковой подводке. Впрочем, надолго останавливаться на рассмотрении данного варианта бессмысленно – он уже давно устарел и на сегодняшний день практически не используется.

Более актуальной схемой является конструкция, в состав которой входит два модуля – сливной и поплавковый. Традиционный поплавок, закрепленный на толстой металлической проволоке, был доведен до более совершенного состояния. Стандартные поплавки перекрывают воду снизу, и такой метод считается более эффективным. Впрочем, боковые варианты тоже можно встретить, хоть и не так часто. В любом случае, поплавочная система поддается настройке, что позволяет самостоятельно регулировать объем подачи воды.

Все элементы конструкции достаточно просты и взаимозаменяемы, поэтому при необходимости работы с ними каких-либо сложностей не возникает. Если есть желание, вполне можно полностью разобрать механизм, находящийся в бачке. Разумеется, перед этим нужно перекрыть воду и полностью опустошить емкость бачка.

Для демонтажа внутренних элементов бачка не требуются специфические инструменты – большую часть работ можно выполнить руками, а остальное осуществляется при помощи ключей. Старые модели бачков оснащались большим количеством металлических деталей, но в современных изделиях используется только пластик, который более надежен, достаточно прочен и может без проблем выдерживать прямой контакт с водой.

Детали могут различаться габаритами и цветом, но принцип их работы всегда один и тот же. Благодаря этому появляется возможность безболезненной замены отдельных деталей при их износе или повреждении. Единственное, что нужно будет сделать в данном случае – правильно подобрать размер новой детали, чтобы она подошла. Неправильный выбор вернет к изначальной задаче – что делать, если унитаз снизу подтекает.

Основные поломки и способы устранить проблему

Если постоянно течет вода в унитазе, то нужно найти причину появления этой проблемы. После этого можно будет искать пути выхода из сложившейся ситуации и стараться самостоятельно отремонтировать сантехнику.

Неправильная установка

Если мастер допустил какую-либо ошибку во время монтажа сантехники, то первые признаки течи можно заметить уже через несколько дней после завершения работы. Отсутствие проблемы в течение 2-3 месяцев будет свидетельствовать о правильном выполнении поставленной задачи.

Чтобы исправить возникшую проблему, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Разбирают устройство, запоминая первоначальное расположение всех деталей.
  2. Проводят осмотр всей конструкции на предмет наличия дефектов.
  3. Устраняют обнаруженные погрешности монтажа путем корректировки положения той или иной детали.
  4. Собирают сантехнику и выполняют ее проверку.

Подтекает стык чаши и бачка

Если сантехнический пробор уже некоторое время отработал у вас, то, скорее всего, протечка образовалась из-за того, что растрескалась прокладка или перекосился сливной бак. Как поступать, если вода сочится из-за того, что прокладка отслужила своё — ясно без долгих объяснений. Её необходимо заменить. Делаем всё согласно инструкции:

  • перекрываем воду и опустошаем сливной бак;
  • протираем внутренность бака насухо, чтобы там не осталось ни капли влаги;
  • отсоединяем подводящий шланг;
  • откручиваем крепёжные винты, удерживающие бак, и снимаем его;
  • снимаем контргайку на сливе;
  • удаляем старую прокладку и заменяем ее на новую — прокладку лучше сразу ставить на герметик, она должна не отличаться по форме и размеру от старой;
  • производим сборку в обратном порядке.

Подаём воду в бак и любуемся результатом трудов.

Протекает гофра

Для устранения неисправности в идеале лучше снять унитаз, чтобы иметь больше простора для работы, но и без этого можно обойтись. Что необходимо, так это снять гофру, которая отработала своё, и зачистить места посадки.

Поверхность гофры  и посадочные места необходимо обработать силиконовым герметиком. Посадка должна быть плотной. Спустя два часа, когда герметик схватится, можно проверить на наличие протечек.

В случаях, когда демонтаж унитаза невозможен или есть затруднения, а гофра не снимается — имеется одна хитрость:

  • унитазом необходимо не пользоваться, как минимум, сутки;
  • забравшись под прибор, воспользуйтесь палочкой из дерева или пластика;
  • на месте, где гофра соединяется с унитазом, подденьте её;
  • отжав гофру, внутрь подайте силиконовый герметик;
  • постепенно проходясь по всему периметру, обрабатывайте герметиком.

Ослабли болты

Ослабевшие болты необходимо просто заменить новыми. Всё делается очень просто:

  1. Вода перекрывается, сливной бак осушается.
  2. Откручивается подводящий шланг.
  3. Болты демонтируются — действовать нужно с особой осторожностью, так как от времени они проржавели и сдвинуть их тяжело.
  4. Устанавливаются новые болты, главное, не забыть про прокладки — болты нужно затянуть плотно, но не особо  усердствуя.

Внимание! Если течь продолжается, то болты немного подтягиваются дополнительно. Главное не перетянуть, иначе где-нибудь может лопнуть.

Смещение рычага

Смещение рычага является наиболее частой причиной течи. Чтобы устранить проблему, достаточно вернуть рычаг в его изначальное положение — строго горизонтально, ниже присоединения трубы.

Для устранения прочих протечек через перелив действуйте так:

  1. Снимите крышку бачка.
  2. Попробуйте отрегулировать поплавок путем поднятия на несколько миллиметров.
  3. Если течь прекратилась, то замените ось поплавка или разогните ее (металлическая ось).

Важно! Слегка проверните рычаг поплавка для более раннего перекрытия воды.

Если при поднятии поплавка течь продолжается, то уделите внимание клапану. Шпилька в его составе может износиться, поэтому ее нужно заменить новой или использовать, как альтернативу, медную проволоку. В том месте, где шпилька крепится, должно быть герметичное соединение, а также полное отсутствие отверстий.

Важно! Если протечка продолжается при герметично прижатой прокладке клапана, то придется полностью заменить механизм.

Протечка трубы

Очень часто протечки труб имеют место там, где унитаз стоит на цементном растворе. Подобный монтаж очень часто применялся, да и применяется в старых домах, где давно не было капитального ремонта. Методика проста и надёжна, но со временем трубы дают течь. Дело в том, что постепенно обмазка крошится и отваливается. Это и приводит к протечкам. Оставшийся раствор попадает в канализацию, а течь всё более расширяется.

Как правильно поступать в подобных случаях? Действовать необходимо следующим образом:

  • вооружитесь долотом с узким жалом или плоской отвёрткой и молотком;
  • отбейте всю старую обмазку — не нужно бить слишком сильно, иначе отобьёте выпуск унитаза;
  • очистите всё от грязи и мусора;
  • заполните оставшиеся пустоты.

Чтобы провести герметизацию, можно также использовать цементный раствор. Просто разведите водой одну часть песка и одну часть цемента. Но это уже прошлый век. Силиконовый герметик намного удобнее и эффективней. Да и есть он во всех хозяйственных магазинах.

Перед покупкой проконсультируйтесь с продавцом, какой герметик больше подойдёт. Обычно применяют санитарные герметики, так как они обладают лучшей адгезией к санфаянсу, из которого и изготовлен унитаз.

Если всё сделано  точно, но течь не устранилась — лучшим вариантом будет пригласить специалистов. Они смогут быстро и качественно устранить все неисправности. Если трубы в вашем доме, как и сантехника, уже давно отжили своё, то разумнее будет их обновить.

Сбои в работе сливного механизма

Когда бежит вода из унитаза, необходимо проверить исправность сантехнической фурнитуры. Сбои в ее работе могут появиться из-за износа или какой-либо механической поломки.

Алгоритм действий:

  1. Перекрывают воду и наблюдают за течью.
  2. Если она прекратилась, то проблема кроется в неправильной регулировке поплавка.
  3. Если течь не была устранена, то проверяют сливной клапан.
  4. При наличии засора или налета выполняют чистку бачка.

Вода утекает до перелива

Если вода постоянно течет, достигая либо не достигая перелива, то, скорее всего, проржавел либо треснул болт, который стягивает полочку и унитаз.

Стоит еще раз удостовериться, что протекание воды происходит до уровня перелива, произведя тщательный осмотр арматуры, при необходимость — произвести замену нескольких болтов либо вообще всего комплекта арматуры.

Важно! Желательно отдавать предпочтение арматуре из латуни. От стали стоит отказаться, поскольку она менее долговечна.

Решение подразумевает под собой разбор бачка полностью. Итак, действуйте следующим образом:

  1. Перекройте водопровод.
  2. Опустошите резервуар бачка.
  3. Перекройте подводку водопровода.
  4. Открутите болты, которые стягивают унитаз с полочкой.
  5. Ржавые болты срежьте.
  6. Отклоните бачок назад, извлеките полочку и поместите ее на ровную поверхность.
  7. Кроме поплавка и клапана, разберите все детали с помощью ключей и пассатижей.
  8. В процессе обратной сборки замените все болты на новые.
  9. Также замените или реанимируйте при помощи герметика резиновые прокладки.
  10. Зафиксируйте бачок с полочкой с помощью пластиковых болтов. Закатайте манжету в сторону унитаза и осторожно наденьте на полочку.

Важно! Если потребуется, то стяните полочку толстой медной проволокой или хомутом, поскольку она тоже может начать со временем подтекать, потеряв эластичность.

Неплотно прилегает груша

Если предыдущие варианты исключены, а вода все-равно протекает, не достигая уровня перелива, то стоит рассмотреть еще один вариант. Резиновая груша играет роль мембраны, открывая и закрывая сток воды. Но изделия из резины при постоянном контакте с водой со временем теряют эластичность и неплотно прилегают, из-за чего и подтекает вода.

Чтобы устранить такую неполадку, необходимо заменить грушу. Для этого нужно открутить ее от штока с резьбой против часовой стрелки. Покупая новую грушу, стоит обратить внимание на более мягкий вариант, поскольку такое изделие прослужит дольше.

Важно! Проблему можно решить на время, используя добавочный груз, привязав его на подъемный шток. Такой обвес поможет более плотно прижимать резиновую грушу к седлу, чем поможет устранить течь. В роли груза можно использовать любую тяжелую гайку.

Течь после спуска воды

Такая проблема возникает после смыва, когда вода протекает в унитаз на протяжении нескольких минут. Постепенно струйка утончается, а после наполнения бачка полностью исчезает. Если оставлять эту ситуацию без внимания, то придется тратить лишние деньги на воду и покупку испорченных ею деталей.

Исправить поломку помогут такие действия:

  1. Открывают крышку бачка и проводят осмотр всех деталей конструкции.
  2. При необходимости снимают поплавок и демонтируют сливной механизм.
  3. Обнаружив небольшой дефект, выполняют ремонт или замену поврежденной детали.
  4. Выполняют сборку устройства.

Износ резинового уплотнителя

Если в унитаз течет вода из бачка, то первое, что нужно проверить, — это резиновый уплотнитель. Он является важной частью запорной арматуры и часто испытывает повышенные нагрузки. Они вместе с жидкой средой приводят к потере герметичности.

Отремонтировать уплотнитель невозможно, поэтому мастеру придется покупать новую резиновую деталь и ставить ее на место поврежденной.

Запорный клапан

Встречаются ситуации, когда в унитаз не поступает вода из бачка. Причиной этой неисправности является поломка запорного клапана. Он может не только перекрывать доступ воды, но и создавать течи.

Порядок проведения ремонта:

  1. Открывают бачок и осторожно разбирают сливной механизм. Если есть возможность выполнить эту работу без снятия каких-либо деталей, то ею обязательно нужно воспользоваться.
  2. Извлекают запорный клапан и тщательно промывают его водой.
  3. С помощью старой зубной щетки чистят его от налета и различных мелких примесей.
  4. Устанавливают деталь на прежнее место и собирают устройство.
  5. Если после всех действий проблема осталась, то выполняют замену сливного клапана.

Трещина в основании унитаза

Часто случается, когда в унитаз резко выливают большое количество кипятка. Фаянс не выдерживает резкой смены температуры и лопается. В концах трещины просверливают два отверстия. Трещину и отверстия зачищают наждаком от неровностей и заусенцев. Наносят эпоксидную смолу на место протечки. Не пользоваться унитазом до полного высыхания эпоксидной смолы. Если эпоксидная смола не держит помогла, то необходимо заменить унитаз на новый.

Крепления недостаточно плотно закручены

Возможно при монтаже унитаза гайки затянули неплотно. Или шпильки, на которые устанавливается унитаз разболтались в основании. Необходимо затянуть гайки крепления. Если разболтались шпильки, то необходимо снять унитаз полностью и заново закрепить их.

Лопнула чаша унитаза

Возможно на унитаз становились ногами или установили на него слишком большой вес. Здесь нужно заменить унитаз полностью.

Профилактика

Чтобы исключить поломки и продлить жизнь унитазу, следует наводить «генеральную уборку» в бачке и чаше не реже одного раза в неделю.

Из бачка вычищать возможный мусор, избавляться от налёта. Своевременно менять арматуру, следить за состоянием фурнитуры.

Не подвергать унитаз механическим воздействиям и резкой смене температуры. Тогда сантехническое изделие прослужит долгие годы.

Понять причинно-следственную связь и устранить течь в унитазе можно своими руками даже не профессионалу. Изначально нужно исключить простые поломки и только после этого приступать к разбору сантехники для устранения более сложных проблем. Читайте также статью которая расскажет что делать если засорился унитаз и про ремонт смесителя в ванной.

Источники

  • https://kanalizaciyadoma.com/montazh/chto-delat-esli-techet-unitaz-posle-smyva-varianty-kak-ustranit-protechku.html
  • https://uborka-v-dome.ru/sanuzel/v-unitaze-postoyanno-bezhit-voda.html
  • https://setafi.com/tualet/chto-delat-esli-protekaet-unitaz-v-meste-soedineniya-s-kanalizatsiej/
  • https://kachestvolife.club/o-chistote/santehnika/chto-delat-esli-techet-unitaz-i-voda-postoyanno-stekaet-v-chashu
  • https://openoblokah.ru/svoimi-rukami/chto-delat-esli-unitaz-stal-podtekat-snizu
  • https://PostWater.ru/santexnika/unitaz/techet-posle-smyva. html

[свернуть]

причины и способы устранения протекания

Почему течет вода из бачка в унитаз – один из самых распространенных вопросов, которые задают специалистам-сантехникам.

Любое оборудование рано или поздно выходит из строя, сантехника в туалете не является исключением.

Причин такой поломки может быть несколько, не всегда ремонт требует вмешательства профессионального мастера, большинство неполадок допустимо устранить самостоятельно.

Устройство бачка унитаза

На особенность работы влияет тип запорной аппаратуры. Существует два вида комплектов: первый отвечает за набор воды, а второй пропускает ее в чашу.

Смыв активируется кнопкой или за счет рычажной ручки, находящейся на крышке либо на стенке бачка.

Поток поступает в емкость по патрубку или гибкому шлангу, поплавковый кран перекрывает воду по принципу гидрозатвора, после наполнения до нужного уровня.

Спусковая арматура сливного механизма бывает в виде сифона или груши.

Первый вариант представляет собой изогнутую деталь с разноуровневыми коленами. Вторая модель – менее шумная, при нажатии на кнопку резиновая часть поднимается и перекрывает отверстие.

Основные элементы устройства сливного бачка

Бачок состоит из следующих механизмов:

  1. Клапан регулирует уровень воды, отвечает за подачу определенного количества. Первые модели унитаза содержали упрощенный вариант – коромысло из латуни с поплавком на одном конце – и резиновой деталью с другой стороны. В современных конструкциях система несколько изменилась, но принцип работы остался тем же. Теперь буй располагается вертикально, благодаря чему вода набирается быстрее. А расположенный в нижней части клапан перекрывает отверстие не постепенно, а полностью, в конце поступления потока.
  2. Арматурный блок связан с системой защиты от перелива. Механизм представляет собой страховку от переполнения бачка. Благодаря современным технологиям т двухкомпонентной кнопке, вода не бежит бесконтрольно.

Если сантехника выходит из строя, требуется выяснить, почему протекает система.

Причины и способы устранения проблемы

Причин возникновения поломки может быть несколько. Постоянный поток воды приводит к образованию коррозии, желтым и коричневым трудносмывающимся пятнам на сантехнике.

Кроме того, в туалете присутствует повышенная влажность – основной фактор размножения плесени и грибков.

Регулярный шум воды раздражает, а счетчик накручивает цифры, которые выливаются в приличные траты при оплате коммунальных услуг.

Чтобы разобраться, почему течет вода, нужно выяснить причину и способы ее устранения.

Поломка перелива

Как любая сантехника, бачок имеет резиновые прокладки для герметизации. Этот материал недолговечен, изнашивается довольно быстро. Под воздействием жидкости он растягивается и приходит в негодность.

Еще одна причина – недобросовестная установка новой конструкции, когда прокладка сохраняет свою эластичность, но плохо прижата в процессе монтажа.

Поплавок в клапане удерживает специальная металлическая шпилька, которая со временем может проржаветь, поэтому вода течет в унитаз.

Сливное устройство из латуни служит на протяжении долгих лет, пластиковые детали часто лопаются, выступая причиной поломки. И самый простой источник проблемы – сместившийся в сторону клапан.

Ремонт бачка проводится в несколько этапов:

  1. Лучше перекрыть воду до выяснения причин.
  2. Нужно снять верхнюю крышку устройства, причем в старых моделях осуществить это значительно проще. Современные конструкции принято делать из пластика, они крепятся при помощи пазов, которые легко повредить при сильном механическом воздействии.
  3. Если сместился рычаг, его достаточно повернуть таким образом, чтобы он располагался горизонтально ниже входа трубы.
  4. Можно попробовать немного приподнять поплавок, чтобы вода прекратила протекать.
  5. Проверить сохранность шпильки. Разрушенную деталь требуется заменить. Временно можно использовать медную проволоку, но через короткое время придется установить новый элемент.
  6. Если в месте крепления шпильки отверстие деформировано, ремонт заключается в покупке сменного механизма. Для приобретения нужной части лучше поврежденную деталь прихватить с собой.
  7. Проконтролировать прокладку. Новая резинка эластична, с равномерными краями. Ее нужно плотнее прижать и зафиксировать. Растянувшийся элемент, вышедший из строя, требует немедленной замены.

Вышедший из строя бачок – явление распространенное, но ремонтировать его необходимо сразу, не доводя до серьезных проблем.

Поврежденный болт

Стальной крепеж ржавеет и разрушается, пластиковый – покрывается микротрещинами и лопается. В результате вода течет из бачка в унитаз, не достигая уровня перелива. Это также несложная поломка, которую просто решить самостоятельно.

Способы устранения:

  1. Перекрыть подачу воды.
  2. Ремонт нужно делать, когда емкость пустая.
  3. Отсоединить гибкий шланг или патрубок.
  4. При помощи инструмента открутить болты. Проржавевшие детали снять довольно трудно, может понадобиться ножовка.
  5. Отодвинуть бачок назад.
  6. Извлечь полку, соединяющую с унитазом, с манжеты и положить конструкцию на пол.
  7. Высушить устройство и удалить ржавчину и налет специальными средствами.
  8. Проверить состояние прокладок, если требуется, лучше заменить их одновременно с болтами.
  9. Произвести монтаж в обратном порядке.
  10. Если деформировалась манжета. Ее можно стянуть металлическим хомутом или проволокой.
  11. Затягивать болты нужно аккуратно, чтобы не повредить оборудование.

Следует учитывать, что в старых моделях латунный элемент дополняется еще двумя болтами, которые могут лишь незначительно продлить срок эксплуатации, но при выходе из строя добавляют лишних забот. В любом варианте бачок придется полностью разобрать, чтобы диагностировать состояние арматуры.

Поломка груши

Эту деталь принято делать из толстой резины, а материал становится рыхлым под воздействием воды.

Через определенный период она становится жесткой, теряет необходимую форму. В результате вода течет из бачка в унитаз непрерывным потоком.

Выглядит она, как объемная полусфера с металлическим прутом.

Идеальный вариант – установить новую грушу вместо поврежденной. Крепится она к штоковой части посредством резьбы.

При выборе элемента необходимо ориентироваться на мягкость материала. Наиболее податливый прослужит дольше.

Временно устранить проблему можно при помощи груза. На шток подвешивают тяжелую гайку, чтобы она придавила грушу к седлу.

Поломка поплавка

Если бачок подтекает из-за вышедшего из строя буя, также потребуется замена. Но сначала нужно убедиться, что деталь не смещена.

Перекос устраняется легко и быстро, а образовавшиеся дырочки заливают расплавленным полиэтиленом или кусочком пластика.

Но такой способ поможет ненадолго, поэтому без приобретения нового поплавка не обойтись.

Другие причины

Если вода течет одновременно со спуском слива, следует приоткрыть крышку, слегка прижать клапан. Прекращение потока свидетельствует о том, что бачок протекает из-за износившейся прокладки, которую нужно заменить.

Когда регулятор высоты сдвигается, между сливом и запорным механизмом образуется полость, через которую бежит струя.

Решение проблемы состоит в установке кнопки в исходное положение. Растяжение затратной пружины приводит к заклиниванию.

Сильный напор, создающий шум, возникает из-за несоответствия давления жидкости и клапанной системы.

В результате вода перемещается через перелив, протекает в унитаз.

Ремонт состоит в замене механизма на более стабильный вариант:

  1. Демонтировать крышку бачка.
  2. Измерить диаметр шланга, подающего струю из водопровода.
  3. Определить высоту бачка, подобрать трубку из пластика, совпадающую по размерам с отверстием.
  4. Проводниковый и новый шланг крепят таким образом, чтобы они не касались дна бачка. Это позволит делать нужный дренаж, который не пустит воду выше переливного значения.

Когда вода течет из сливного устройства в унитаз непрерывным потоком, необходимо срочно решать вопрос по устранению проблемы.

Это не только создает неприятный внешний вид фаянса, но и лишние материальные расходы.

Как отрегулировать уровень воды?

Независимо от вида устанавливаемого оборудования можно сократить расходы по потреблению ресурса. Это актуально в тех случаях, когда на поверхности конструкции образуется конденсат.

В старых моделях с боковым спуском рычагом, объединяющим поплавок и клапанный блок, служит проволока. Чтобы изменить уровень подъема, нужно ее слегка согнуть.

Тогда мембрана закроет отверстие, но потребуется большее количество жидкости для блокировки пластины вверху.

В новых системах в качестве рычага работает пластиковый стержень. Так как сгибать его нельзя, можно изменить положение методом проворачивания поплавка вдоль его оси.

Предварительно понадобится деактивировать защелку. Таким образом, буй подвигается ближе к клапану, что уменьшает длину рычажного элемента.

Поломка может иметь несколько причин, большинство из них не требуют вмешательства специалистов, но во многих случаях требуется замена некоторых деталей.

Чем раньше будет произведен ремонт, тем дольше прослужит сантехника, и отпадет потребность в покупке нового комплекта унитаза.

Течет унитаз после смыва, ремонтируем своими руками

Неприятно, когда такой «оплот» комфортной жизни как унитаз начинает вести себя неподобающе, независимо от характера проблемы: забился ли унитаз или протекает он. Но так как обе темы довольно значительные, то необходимо избрать одну, про которую и будет рассказано в статье. И здесь вы сможете найти информацию о протекании унитаза, причины такого состояния и варианты починки и ремонта его составляющих своими руками, чтобы он не тёк после смыва. Довольно большое количество возникающих проблем являются типичными, особенности их ремонта несложные и могут быть реализованы даже непрофессионалами. Также перед прочтением статьи могу посоветовать ознакомиться с видео:

Краткий обзор возможных проблем

Зачастую проблемы со сливом начинаются из-за отказа работать одной детали унитаза. Решить возникшую проблему можно ремонтом своими руками, для некоторых даже необязательно присутствие инструментов, но это замечание относится к небольшим проблемам, при которых необходимо заменить небольшую деталь из пластмассы или что-то в этом роде.

Проблемы с унитазом, когда он протекает после смыва, могут быть такие:

  • Непрерывная подача воды с водопровода в унитазный бочок;
  • Протекание воды из бачка в унитаз;
  • Слив воды из-за проблемы с поплавковым краном;
  • Выход из строя поплавкового крана.
  • Выход из строя или постепенное изнашивание одной из многочисленных деталей.

Неисправности бачка

Самая популярная проблема, из-за которой необходим ремонт. К счастью, почти всегда во время ремонта всё можно сделать своими руками. Необходимо снять крышку и поднять плавающий рычаг. Найти стержень, прикрепленный к шару, что плавает на поверхности и который должен контролировать подачу воды из трубы в унитаз. Стержень называется плавающим рычагом. Поднимите его – и если вода перестанет течь, то это значит что проблема в том, что вода «не набирается» на достаточную высоту, и механическая система «получает» сигналы, что необходимо ещё воды. Не набираться вода может из-за механических повреждений пластмассовых/резиновых/керамических частей. Поэтому самый лёгкий путь решения во время ремонта своими руками – проверить на наличие повреждений всех составляющих частей.

Во время поиска возможных проблем во время ремонта своими руками следует проверить работу плавающего рычага на точность расположения. Он может изгибаться таким образом, что шар цепляется за шаровой рычаг или сторону бачка. Для проверки этой версии следует спустить воду и убедится воочию, правильная ли версия. Если шар действительно цепляется, то достаточно своими руками согнуть рычаг так, чтобы при наборе воды шар свободно поднимался вверх на необходимый уровень.

 

При длительном использовании шара или использовании некачественных деталей внутрь может попадать вода, которая утяжеляет его и не даёт исполнять функционал в полном объёме. В таком случае его необходимо отсоединить от рычага круговыми движениями против часовой стрелки, слить воду и прикрутить назад. Перед тем как навинтить его на рычаг осмотрите на наличие трещин или других механических повреждений. В случае их наличия шар ремонту своими руками не подлежит и необходимо приобрести новый, так как ремонт старого безуспешный.

Может быть, и такое во время ремонта своими руками, что ни поднятие рычага, ни регулирование и настройка плавающего рычага не дали желаемого эффекта и вода продолжает бежать. Тогда в бачке может быть ещё один вариант – проблему создаёт арматурная заслонка, используемая для создания уплотнения в нижней части бака. В таком случае последовательность действий будет выглядеть так:

  1. Необходимо спустить воду из унитаза и перекрыть её подачу.
  2. Проверить заслонку на наличие мусора или следов коррозии. В случае обнаружения мусора необходимо всё вычистить, узкие места можно очистить с помощью перочинного ножа. При коррозии необходимо удалить все её следы. После очистки следует посмотреть, может ли плотно закрыть всё арматурная заслонка.
  3. Если вода всё ещё течёт, следует осмотреть ленточный провод, подключенный к туалетной ручке. Провод должен выравниваться и давать заслонке возможность свободно упасть и закрыть отверстие. Если всё не так, как должно быть, то ленточный провод следует согнуть своими руками до необходимого положения, чтобы всё закрывалось.
  4. Если вода до сих пор течёт, то следует заменить поплавковый кран.

Неисправности поплавкового крана

В унитазах для их ремонта своими руками используются пластиковые или металлические поплавковые краны. Замена пластиковых кранов при ремонте своими руками является более простой относительно замены металлических:

  1. Перекрыть подачу воды и освободить бачок от неё.
  2. Открутить поплавковый кран.
  3. Установить новый поплавковый кран из пластика.

Замена металлического крана при ремонте своими руками является более длительным за счёт применения металлических частей для его фиксации:

  1. Освободить бачок от воды и перекрыть её подачу.
  2. Открутите пару винтов, что удерживают клапан и осмотрите их. Если винты старые, изношенные или просто поврежденные, то из-за них может протекать вода, тогда для устранения проблемы необходимо заменить их.
  3. Для замены самого поплавкового крана необходимо открутить контргайку, причем и внутри, и извне бачка. При установке поплавкового крана следует следить, чтобы не была нарушена работа всех других деталей, и проследить, чтобы ничего не смещалось. 

Неисправности с наполнением и другие причины протекания

Может возникнуть неисправность, когда к унитазу подаётся слишком много воды, значительно больше, чем он должен принимать. Благо, такую проблему можно решить ремонтом своими руками. В чрезмерной подаче воды, как правило, виноваты 4 основные проблемы:

  1. Работа плавающего рычага.
  2. Работа сливного клапана.
  3. Работа водных портов.
  4. Протекание шарнира, соединяющего бак с унитазом.

Об исправлении работы плавающего рычага уже говорилось выше, можно только добавить: исправлять при ремонте своими руками его следует до тех пор, пока вода не будет набираться по оптимальный уровень. После сгиба рычага всегда следует проверять, как набирается вода и исправлена ли проблема и, соответственно, можно ли завершать ремонт.

При проверке унитаза или во время его ремонта своими руками следует обратить внимание на то, полностью ли закрывается сливной клапан во время использования самого унитаза. Настроить его, чтобы он работал правильно можно своими руками. Для этого следует отрегулировать при ремонте плавающий рычаг или цепь. Как правило, в унитазе можно настроить три или четыре типа работы сливного клапана, поэтому следует пробовать различные вариации настроек при ремонте, пока клапан не будет работать так, как должен, полностью закрывая отверстие унитаза после его использования. Это связано с тем, что универсальные системы слива разрабатывают для различных моделей, и для каждого унитаза подгоняется отдельно. Но со временем клапаны могут немного разойтись и их необходимо опять настраивать на место.

Уделите вниманию и водным портам унитаза на нижней части обода унитаза. Ржавчина и коррозийные процессы сказываются негативно на их возможности пропускать или задерживать воду. Проверить их состояние можно с помощью зеркала. Если вы увидели, что они повреждены, то их следует заменить или почистить, чтобы порты унитаза смогли работать надлежащим образом. Из-за конструктивных особенностей различной продукции универсального рецепта по замене нет, но можно попробовать вычистить ржавчину с надеждой, что её удаления хватит, чтобы порты начали работать надлежащим образом. Для чистки следует использовать щетку и соответствующие средства, а чтобы дотянуться до необходимых мест, можно использовать проводку, накрученную на щетку.

В случае если протекает немного, а буквально «каплями», причина может крыться в шарнире, соединяющем унитазный бак с самим унитазом. Следует осмотреть его, и за результатом осмотра предпринять действия – или просто затянуть его, или поменять на новый шарнир. Может быть и так, что унитаз имеет трещины в районе размещения шарнира – в таком случае необходима замена всего унитаза. И в качестве завершения небольшое видео об устройстве самого унитаза, которое позволит вам лучше понять что и как делается:

В унитазе течет вода, как исправить?

Когда бачок унитаза постоянно течет, нервные раздражения вам обеспечены:

  • по ночам вы будете слышать, как течет вода;
  • уходя из дому переживать, а зальет ли квартиру и соседей снизу;
  • появления ржавчины в унитазе;
  • конденсат на трубах, затем и плесень в туалете;
  • показания счетчика повышаются.

Чтобы избежать подобных неприятностей, изначально доверьте установку и подключения сантехники специалистам. Все последующие поломки устраняйте, заранее изучив причины проблемы.

Протечка бачка – одна из распространенных поломок унитаза

В чем причина?

Как и любую проблему, течь унитаза нужно устранять с определения источника проблемы.

Причины протечки унитаза:

  • если сантехника новая и недавно установлена, причины кроются в неправильном монтаже и подключении; механизм наполнения бачка водой и его слив неправильно установлен;
  • если вашему унитазу не менее чем полгода, причиной течи бачка могут быть некачественные материалы или фурнитура;
  • явные механические проблемы унитаза возникают после трех лет эксплуатации: полимерные материалы становятся хрупкими и могут сломаться при резком перепаде давления в трубах.

Если вы желаете самостоятельно устранить течь, истинную проблему можно определить, разобрав бачок и осмотреть его на наличие повреждений, трещин и проверить запорный водопроводный кран. В таком случае у вас есть два пути:

  1. Перекройте водопровод и проследите за утечкой воды. Если вода не течет, а в самом бачке для слива она сохранилась, то причина поломки кроется в неправильно отрегулированной или засоренной системе автоматической подачи воды в бачок (мы ее называем поплавок).
  2. Если вода протекает до полного опустошения сливного бачка, причина поломки кроется в сливном клапане. Он легко может засориться и попросту сломаться.

В первом случае сломался «поплавок», достаточно, лишь отрегулировать напор воды, который проходит через заливной клапан, а полная разборка сливного бачка и не понадобится.

Если вы обнаружили, что причина течи воды заключается в сливном клапане, вам придется разбирать бачок. Но перед этим лучше несколько раз спустите воду, одновременно нажимая на кнопку слива с небольшим усилием.

Чаще всего, небольшие, но твердые солевые отложения и являются причиной заклинивания механизма. Проделав подобную принудительную промывку бачка, вам, возможно, удастся избавиться от мусора.

Варианты проблемы

Как не печально это звучит, а протекать сливной бачок может по-разному. Поэтому прежде чем разбирать механизм нужно определить, как именно течет вода.

Вода с бачка может течь по разным причинам

Поломки сливного бачка в нескольких вариациях:

  • вода вытекает через перелив;
  • вода начинает протекать, еще не достигнув перелива;
  • протекает между чашей унитаза и сливным бачком;
  • течет одновременно со сливом.

Конечно, телефон сантехника всегда под рукой, но подобные проблемы довольно легко устранить самостоятельно, лишь изучив механизм.

Перелив

Суть проблемы: бачок переполняется водой, и она попросту выходит через перелив.

Почему бачок переполняется водой:

  • прокладка в клапане деформировалась: со временем резиновая деталь потеряла свою эластичность и перестала плотно закрывать воду;
  • прокладка недостаточно сильно прижата: сам элемент не сломан, просто он слабо прижат к отверстию сливного клапана;
  • шпилька, которая удерживает рычаг поплавка, находящегося в корпусе клапана, поржавела или потерялась;
  • рычаг поплавка сместился;
  • клапан мог просто треснуть, если он пластиковый; если устройство из латуни подобная причина невозможна.

Наиболее распространенной проблемой является смещенный рычаг. Чтобы исправить подобную ситуацию, достаточно вернуть рычаг на место: он должен лежать горизонтально, ниже, чем вход трубы.

Устранение непрерывной течи через перелив:

  1. Уберите верхнюю крышку сливного бачка.
  2. Поднимите поплавок на один сантиметр: если течь прекратилась, и вам не потребовалось особых усилий, чтобы это сделать – ваши поиски окончены.
  3. Немного проверните рычаг поплавка, так чтобы он закрывал воду раньше.
  4. Если при поднятии поплавка вода продолжает протекать, скорее всего, нужно обратить внимание на клапан. В конструкции самого клапана есть шпилька, фиксирующая рычаг, убедитесь в ее целостности и сохранности.
  5. Разрушенную шпильку можно заменить куском медной проволоки.
  6. Также в месте крепления шпильки не должно быть отверстий. Если оно все-таки есть, вам предстоит покупка нового клапана. Обязательно прихватите с собой образец старого механизма.
  7. Если вода постоянно течет, несмотря на плотно прижатую прокладку к отверстию клапана, решить проблему можно только покупкой нового устройства.

Мы рассмотрели пример классического унитаза, если же у вас современное устройство, истоки проблем и их решения ищите, изучив индивидуально свою модель унитаза.

Если сантехника новая,причиной протеканий может быть неправильный монтаж

Вода начинает протекать, еще не достигнув перелива

Суть проблемы: вода постоянно течет, независимо от того, достигнут уровень жидкости перелива или нет.

Причины протечки может быть в болте, который скрепляет унитаз и полку, он либо проржавел (если он стальной) или треснул (если он пластмассовый).

Решение проблемы:

  1. Убедитесь в том, что вода течет лишь до уровня перелива.
  2. Перекройте воду и смойте бачок.
  3. Гибкую подводку, идущую от бачка, демонтируйте.
  4. Открутите болты, которые фиксируют полку к унитазу. Осмотрите арматуру: если она исправна, достаточно заменить, лишь пару болтов, или купить новый набор арматуры.
  5. Ржавые болты нужно срезать ножовкой.
  6. Демонтируйте полку из манжеты, слейте оставшуюся воду и положите механизм на ровную поверхность.
  7. Соберите бачок с новыми болтами, желательно латунными. Повторите все действия в обратном порядке.
  8. Специалисты рекомендуют в любом случае заменить резиновые прокладки.

При необходимости стяните манжету алюминиевым хомутиком или медной проволокой.

Протечка между чашей унитаза и сливным бачком

Вариант №1: решить неисправность можно легко: достаточно подтянуть или просто поправить деталь.

Причины проблемы: неисправность манжеты чаще всего служит причиной протекания воды.

Независимо от того из какого материала изготовлена манжета, хомуты есть и для пластика, и для металла. Подтягивание манжеты хомутами проводите аккуратно, не слишком затягивая, но и не ослабляя.

Если устройство манжеты гофрированное, она тогда может просто сместиться. В таком случае просто верните деталь на место и зафиксируйте ее.

Вариант №2: замена резиновых прокладок, подтяжка болтов и гаек.

Причины проблемы: слишком слабая фиксация полки к бачку.

Достаточно лишь подтянуть крепления. Металлические болты со временем ржавеют и деформируются, латунным подобное не грозит.

Если подтяжка болтов и гаек не помогла, проверьте резиновые прокладки. Их нужно либо полностью заменить, либо отремонтировать (просушить, нанести герметик, высушить и установить обратно, закрепив болтами).

Вариант №3: замена сливного бачка.

Причина проблемы: вода, протекающая между бачком и полочкой, может служить признаком полной поломки полки.

Подобная проблема очень серьезна. Вам лучше проконсультироваться у специалиста, ведь поломка зачастую требует полной замены чаши унитаза или даже сливного бака.

Сантехнические изделия нужно регулярно осматривать на предмет трещин, включая манжету и трубы.

Конструкция унитаза для лучшего понимания проблемы

Протечка одновременно со сливом

Суть проблемы: каждый раз, когда вы нажимает на слив, вода начинает протекать из-под бачка.

Вариант №1:

  1. Проверьте исправность механизма слива внутри бачка. Возьмите клапан рукой и слегка прижмите его. Если течь остановилась, значит, причина скрывалась в неплотном прилегании клапана в центре бачка.
  2. В таком случае вам нужно просто заменить прокладку в клапане.

Но эта причина далеко не единственная.

Вариант №2:

  1. Следующей причиной протекания бачка может быть в смещенной кнопке слива.
  2. Если регулятор высоты сместился, а клапан оказался выше сливного отверстия, тогда между сливом и запорным клапаном образуется зазор.
  3. Вам нужно, всего лишь, вернуть регулятор высоты воды в исходное положение.

Поломка довольно простая и вовсе не затратная.

Вариант №3:

  1. Неплотно прилегающая гайка с наружно стороны может привести к просачиванию воды.
  2. Вам нужно внимательно и аккуратно подтянуть гайку также проверьте все крепления, которые фиксируют сливной бачок с унитазом.

Незначительные поломки можно починить и устранить герметиком, а серьезные подлежат полной замене.

обнаружение проблемы, поплавковый клапан, инструкция по ремонту

Несмотря на то, что все современные производители стараются изготавливать качественную продукцию, тем не менее, вечного ничего не существует. Учитывая это, рано или поздно каждый человек задается вопросом, почему течет вода в унитазе. Причиной этому послужила неисправность в одной из систем сливного бачка. Чтобы ее устранить, необязательно обращаться к сантехникам и при этом платить большие деньги за ту работу, которую может выполнить практически каждый человек.

Постоянно текущая вода в туалете сказывается, прежде всего, на бюджете семьи, поскольку небольшая струйка со временем выливается в очень большое количество воды, за которое придется заплатить. Это особенно заметно тем людям, у которых установлены счетчики на воду. Кроме того, учитывая состояние нашей воды, постоянная течь в унитазе со временем оставляет на чаше ржавый след, который очень сложно, практически невозможно впоследствии убрать. Чтобы избежать многих проблем, нужно при первом же появлении течи найти и устранить поломку.

Конструкция унитаза и бачка

Что делать, если вы обнаружили течь в унитазе

Как уже говорилось ранее, если в унитазе постоянно течет вода, то, в конце концов, это может обернуться серьезной проблемой. Таким образом, следует сказать, что при обнаружении данной проблемы нужно сразу бить  панику и вызывать сантехника или устранять причину самому.

Если посчитать расходы, то за месяц небольшая струйка выльется в несколько кубометров воды, что существенно дороже, нежели вызвать специалиста. Кроме того, производить ремонт рано или поздно все равно придется. Если же вы решили исправить поломку самостоятельно, следует, прежде чем приступать к работе, обзавестись всем необходимым инструментом, к которому относится:

  • разводной ключ;
  • пассатижи;
  • отвертка;
  • ножовка по металлу;
  • герметик;
  • нож;
  • проволока.

В зависимости от поломки, весь этот «арсенал» может и не понадобится, тем не менее, он обязательно должен быть под рукой, поскольку заранее знать, что произошло, нереально.

Поплавковый клапан — источник 90% всех проблем

Если происходит течь воды из слива, то, прежде всего, следует обратить внимание на поплавковый клапан, поскольку практически все проблемы возникают именно из-за него. Однако, прежде чем говорить о его неисправностях, следует четко понимать, как устроен принцип работы данной системы.

Так как в бачок подведена постоянная подача воды, нужна система, которая бы автоматически перекрывала ее подачу при достижении определенного уровня. Именно данную роль и выполняет поплавковый клапан. Он состоит из самого клапана и поплавка, который может быть представлен в двух вариантах: в виде полой груши, имеющей разную форму, а также в виде перевернутого стакана. Из-за того что первый вариант может со временем пропускать в себя воду, многие производители отказались от его использования. Поэтому если у вас установлен такой механизм, первым делом нужно проверить его целостность. Если обнаружены дырки, через которые проходит вода, тогда его нужно просто заменить на новый.

Если же в вашей системе используется поплавок в виде перевернутого стакана, то в этом случае нужно просто внимательно на него посмотреть. Учитывая состояние воды в наших трубах, на нем может просто налипать много грязи. В этом случае ремонт сводится к тому, чтобы снять его с бачка и тщательно вычистить от скопившейся грязи, ржавчины и прочего мусора.

Проверка поплавка сливного бака

Если с самим поплавком все в порядке, тогда следующим шагом будет проверка самого механизма. Очень часто бывает так, что из-за плохого состояния труб в наших домах под его механизм может попасть либо песчинка, либо маленький кусочек ржавчины. В этом случае, в зависимости от того, как застрянет перекрывной механизм, будет ситуация, в которой течет вода в бачке унитаза, либо наоборот вообще она не будет набираться. Именно в этом случае нам поможет проволока, с помощью которой можно прочистить этот механизм. Если кусочек небольшой, тогда он может выскочить самостоятельно, если принудительно пошатать сам поплавок вверх-вниз.

Если система бачка очень старая, иногда целесообразно заменить ее на новую, так как может сразу возникнуть несколько различных проблем, которые вас могут заставить очень сильно поломать голову, почему не устраняется поломка.

Течь в унитазе — результат поломки системы перелива или заслоночной груши

Проверив поплавковый механизм, многие люди задаются вопросом, что делать дальше, поскольку течь не устранилась. В этом случае нужно идти и проверять все остальные системы, которые, правда, говоря, значительно реже выходят из строя.

Следующим по списку нужно проверить резиновую грушу, которая перекрывает отверстие слива из бачка. Для этого нужно предварительно выполнить ряд действий:

Принцип устройства и работы унитаза

  1. перекрыть подачу воды в бачок унитаза при помощи специального вентиля;
  2. слить всю имеющуюся в емкости воду, так как она нам будет мешать;
  3. вручную поднять и опустить саму заслонку на ее место. Она должна садиться точно на свое посадочное место;
  4. если этого не происходит, тогда нужно произвести регулировку его положения.

Очень часто бывает так, что из-за плохого качества воды либо на самом клапане, либо на его посадочном седле образуется налет из ржавчины или извести. В результате чего он просто не может нормально садиться на свое место и перекрывать полностью воду. В этом случае, если все части целые и неповрежденные, следует произвести просто чистку. При этом необходимо помнить о том, что для достижения лучшего результата потребуется производить чистку двух составляющих — это самого клапана и его посадочного места.

Несмотря на все это, причиной постоянной течи воды в унитазе также может быть и поломка самого переливного механизма, выполненного в виде пластиковой трубы, которая тянется от самого дна, и выходит немного выше уровня набора воды. Она находится постоянно в воде и при этом имеет крепление, под которым находится резиновая прокладка. В этом случае чаще всего вода начинает бежать из-за того, что прокладка вышла из строя. Чтобы решить данную проблему, необходимо просто заменить негодную прокладку.

Исправный унитаз

Что делать, если мокрый пол образовался возле унитаза

Бывает так, что из под унитаза течет вода. Это говорит о том, что либо неправильно была осуществлена сборка бачка и унитаза, либо между ними пришла в негодность резиновая прокладка. Но при обнаружении воды возле унитаза не следует спешить снимать бачок, поскольку вода может просачиваться из системы подачи воды. Это обусловлено тем, что при этом используются гибкие шланги, а, как известно, такая конструкция недолговечна. Также в этом случае может прийти в негодность резиновая прокладка. В случае если подвод воды осуществляется снизу бачка, такую течь можно случайно принять за ту, когда течет из под бачка унитаза, так как оба эти узла находятся практически рядом дуг с другом.

Если это связано с системой подачи воды, то в этом случае устранение причин сводится к замене вышедших из стоя деталей.

Что касается того случая, когда вода течет из под самого бачка, то для его снятия нужно выполнить целый ряд последовательных действий. Прежде всего, нужно перекрыть подачу воды в бачок унитаза. Всю имеющуюся там воду необходимо слить. После этого снимаются поочередно и отсоединяются все основные узлы бачка, чтобы их не повредить, и чтобы они не мешали.

Когда доступ будет открыт, необходимо выкрутить все болты, которые соединяют саму емкость для воды и чашу унитаза. Следует помнить о том, что металлические болты могут со временем заржаветь до такой степени, что единственным спасением будет только ножовка по металлу. Пластмассовые же болты такой проблемы лишены. Когда система будет полностью разобрана, нужно тщательно очистить все от ржавчины и заменить прокладку между бачком и унитазом, даже если она в нормальном состоянии. Это обусловлено тем, что при повторном ее использовании может образоваться перекос, из-за которого течь возобновится снова, и все нужно будет начинать сначала.

Для надежной защиты от подтекания специалисты рекомендуют использовать силиконовый герметик, которым нужно обмазать все крепежные отверстия. После этого необходимо произвести сборку в обратной последовательности. По завершению работы следует проверить всю систему и убедиться в том, что все собрано нормально и никаких подтеканий нету. В случае обнаружения таковых, если это возможно без очередного разбора, следует подтянуть соединительные винты. В противном случае нужно произвести повторный разбор и сбор всей системы в целом.

В унитазе плохо уходит или не уходит вода, что делать в квартире

Очень неприятная ситуация бывает когда вы смываете,  а в унитазе плохо уходит вода, вместе со всем остальным «добром», не смывает унитаз с первого раза.  Не редко такая ситуация бывает если вы переселяетесь в съемную квартиру, вроде и унитаз не забился и все чисто, а вода плохо уходит, да еще идет неприятный запах.

Причины, почему вода поднимается вверх, а потом плохо уходит,  не смываются каловые массы в унитазе может быть несколько. Ситуация не из приятных, многие не знают что делать, пытаются прочистить вантузом, но это не всегда помогает.

Причины почему вода поднимается вверх

Источником неприятностей с унитазом — плохим смывом – могут быть как поломки, так и неудачная конструкция чаши или системы слива, а в частном доме – еще и ошибки планирования системы канализации.

Рассмотрим подробно, что может приводить к плохому смыву и как это проявляется:

  1. Засор в сифоне унитаза или канализационной трубе. В этом случае вода будет стоять в чаше унитаза или уходить очень медленно.
  2. Недостаточно воды в баке. При смывании даже визуально видно, что воды очень мало. Иногда вода из бака течет не переставая.
  3. Засорились сливные каналы в бачке или унитазе. Вода из бака течет медленно, без напора.
  4. Конструкция чаши или слива не позволяет хорошо смыть.
  5. Повреждена эмаль, покрывающая чашу внутри. При этом будет видно, что поверхность перестала быть гладкой.
  6. Если в частном доме нет фанового стояка, в канализационной трубе образовывается воздушная пробка. При этом вода может уходить медленно и равномерно или рывками – сначала стоит, а через время быстро уходит.
  7. Отходы жизнедеятельности человек

Самая частая и распространенная причина — это туалетная бумага, пищевые продукты, выбрасываемые в унитаз, кошачий наполнитель, тампоны, посторонние предметы, попадание игрушек ребенка в канализационную систему в квартире.

Причем это может быть необязательно у вас, забивается по вине ваших соседей, которым не объяснили  унитаз – не мусорное ведро. Забивается стояк вертикальной трубы, из которого достают разные порой нелепые предметы: полотенца, трусы и т.п.

Если засор произошел на  вашей стороне, то это может быть причиной, когда вода не проходит или медленно уходит из-за скопления туалетной корки, тампонов, презервативов, кожуры бананов и др.  Можно попробовать прочистить засор вантузом. В тяжелых случаях может, потребуется применение сантехнического троса. Сантехнический трос очень нужная вещь в доме, легко скручивается в бухту и не занимает много места.

Что бы пробить унитаз существуют разные способы устранения засора.

Еще по теме прочистки унитаза:

Неправильный монтаж канализации

Следующая причина – это неправильная прокладка труб канализации, неправильный уклон. Не правильно выбран диаметр канализационной трубы. Диаметр канализационной трубы должен быть приблизительно 100 мм (10см). Бывает, что в трубу попадает строительный мусор, песок, раствор, в результате проход трубы уменьшается и тогда попадание волоса, ваты или древесного наполнителя для кошачьих туалетов  прочно забивает унитаз.

Качество и дефекты самого унитаза, Вы приобрели не сертифицированный товар, например, в Китае, с маленькой сливной горловиной диаметром в мышиную норку 50 мм.

Монтаж канализационных труб ведется под уклоном в строго определенных пределах.

При малом уклоне жидкость по ним просто не стечет, а при слишком большом вода стечет быстро, но загрязнение останется в трубе.

Парадоксально, но излишняя «протекаемость» канализационной трубы приводит к ее хроническим засорам. СНиП дают следующие значения МИНИМАЛЬНЫХ уклонов каналазационных труб:

При диаметре

  1. 50 мм – 30 мм/м.
  2. 110 мм – 20 мм/м.
  3. 160 мм – 8 мм/м.
  4. 200 мм – 7 мм/м.

МАКСИМАЛЬНЫЙ уклон не должен превышать 150 мм/м, за исключением отводов на сантехнические приборы длиной до 1,5 м. Соединение канализационных труб под прямым углом допускается только в вертикальной плоскости.

Неисправность канализационной системы

Неисправность канализационной системы, например, если вы живете на первом этаже, когда канализационная труба объединена  с ливневой стоковой магистралью. Достаточно хорошего дождя и ваша канализация работает с перебоями.

На улице зима, из-за неправильно отрегулированном запорном клапане в бачке, вода не закрывается, а постоянно тонкой струйкой стекает в канализацию и в сильный мороз замерзает. Если канализационная  труба не вкопана на должной глубине, затор обеспечен. Канализация не забивается, а замерзает.

В таком случае нужно обращаться в ЖЭК или управляющую компанию по обслуживанию придомовой территории. Самостоятельно устранить это вам скорей всего не получится, требуется профессиональный сантехник.

Если забился основательно стояк и устранить засор сантехники не могут, будете готовы, что пройдется разбирать сантехнику, снимать обшивку, например, при подвесной установке унитаза, разбирать сам унитаз, снимать сливную трубу, гофру. Подготовитесь к неприятным запахам и видам нечистот и фекалий на полу. Слабонервным лучше этого не видеть.

С перспективой на будущее советуем установить в канализационную трубу обратный клапан. Стоимость клапана в среднем 150-200 долларов, но можно выбрать более дешевые модели. Если свободного места для установки обратного клапана нет, можно использовать обратные канализационные клапаны с внутренней установкой.

Этот обратный клапан позволяет проглотить всё содержимое унитаза, но не позволит ничего «выблевать» обратно

Обратный клапан касается  исключительно первых этажей многоквартирного дома.

Если жители верхних этажей очень охотно спускают в свои унитазы средства женской гигиены и туалетную бумагу рулонами, то в подвале этот лежак очень легко может забиться и вода столбом начнёт подниматься по трубе вверх.

Но вверх она пойдёт лишь до первого унитаза, т.е. до первого этажа. А далее из унитаза на первом этаже потечёт на пол.
Т.е. проще говоря, всё что смывают люди с верхних этажей, они в определённый момент начнут смывать всё это на пол квартиры первого этажа. И если вы встретились с подобно ситуацией, то спасением может такое устройство, как обратный клапан.

Проблемы с бачком

Проблемы с бачком чаще всего возникают по трем причинам: из-за неправильного монтажа; после неверной настройки арматуры; в результате износа или поломки отдельных узлов и элементов. Если воды в бачок набирается слишком много или недостаточно, прежде всего, рекомендуется проверить состояние поплавка.

Если его удерживает рычаг из толстой проволоки, произвести настройку будет просто. Достаточно слегка изогнуть металл таким образом, чтобы поплавок изменил свое положение. Если нужно больше воды, поплавок нужно переместить выше. Для этого проволоку изгибают дугой вниз.

Видео: Регулировка бачка унитаза

Забились сливные каналы

В бак заливается обыкновенная вода, которая содержит в себе минеральные соли. Спустя время они откладываются на поверхности стенок бака и рабочих элементах. Такие наросты именуются солями жесткости либо же известковыми отложениями. Исходя из того, что сливные отверстия обладают сравнительно небольшим размером, то известковые отложения забивают их, оставив небольшой зазор для того, чтобы вода проходила.

Для того чтобы избавиться от данной проблемы, оставьте в бачке приблизительно 1 л воды, но не больше, и проведите химическую очистку, используя один из рецептов:

  1. Залейте в бак 100 г 5-7%-го раствора ортофосфорной кислоты, а спустя 10-15 минут смойте водой.
  2. Добавьте в воду в бачке по 0,5 литра буры и уксуса. Через часа 2 смойте водой.
  3. 3-4 пакетика обыкновенной лимонной кислоты добавьте в бачок с водой, а через пару часов смойте.

Данную процедуру удобно проводить поздним вечером, оставив кислоту внутри бачка на целую ночь.

Еще по теме: Как очистить бачок унитаза от ржавчины и налета

В качестве профилактики можете установить на выходе, он же и вход, фильтр грубой очистки.

В том случае, если это по каким-то причинам сделать невозможно, то существует еще один способ – таблетки для бака. Их воздействие основано на том, чтобы смягчать воду и очищать всю сливную систему. Данные таблетки выпускаются разными производителями, но все они достаточно эффективные.

Еще по теме: Как сделать таблетки (бомбочки) для унитаза самостоятельно

Повреждение эмали внутри чаши унитаза

Если внутри сантехнической чаши поверхность эмали шероховатая, либо поцарапана, либо имеются трещины, сколы, это все может быть причиной плохого смывания унитаза. В таких случаях специалисты рекомендуют задуматься о покупке новой сантехники. Но если по какой-либо причине у вас нет возможности приобрести новый унитаз, можно отремонтировать старый.

Для этого понадобится:

  • специальная шпатлевка (можно заменить водостойким герметиком), которая подходит для керамических поверхностей;
  • краска в виде порошка;
  • покрасочный пистолет.

Когда вы приобретете необходимый материал и инструмент, можно приступать к ремонту сантехнического оборудования. Для этого необходимо выполнить следующее.

Во-первых, нужно почистить и обезжирить поверхность чаши унитаза (изнутри). Во-вторых, места, где есть трещины и сколы, следует зачистить наждачной бумагой (желательно мелкозернистой).

После этого все проблемные зоны необходимо замазать шпатлевкой либо герметиком. Дождаться, когда шпатлевка хорошо подсохнет, чтобы покрасить поверхность.

В течение трех суток не рекомендуется пользоваться сантехническим оборудованием (нужно, чтобы краска полностью высохла).

Даже если вы произвели реставрацию старой сантехники, все равно нужно задуматься о покупке нового унитаза. Поскольку покраска керамической поверхности в домашних условиях не сравнится с заводским эмалированием. К тому же такое покрытие не сможет долго держаться, и унитаз снова начнет плохо смывать.

Проблемы с фановым стояком

Если говорить коротко, то фановый стояк канализации является ничем иным, как вентиляцией.

Его основная задача – обеспечение притока воздуха внутрь канализационной системы, что обеспечивает его способность быстро справляться с транспортировкой большого объема воды и удаления неприятных запахов.

Скажем прямо – соответствующие службы ЖЭКа негативно относятся к вопросу удаления этой части стояка, даже если выполняется замена его воздушным клапаном. Почему?

Тут все просто – его отсутствие влечет массу проблем, которые начинают сыпаться одна за другой на их голову. И хотя эти неприятности можно сосчитать на пальцах, они могут сделать жизнь жителей высотного дома невыносимой. К таким проблемам можно отнести следующие.

  • зловонный запах
  • проблемы с работой канализационной системы

Кроме высасывания водных затворов, отсутствие фановой трубы непременно сказывается на работе канализации – как правило, она начинает чаще забиваться. Отсутствие все того же полноценного притока воздуха не позволяет системе быстро и эффективно удалять отходы человеческой жизнедеятельности. Особенно этот нюанс касается лежаков – если раньше вы с ними не знали горя, то теперь придется заниматься их прочисткой с завидной регулярностью.

Теперь сами решайте, нужен ли фановый стояк в вашей квартире или быть может лучше смириться с его присутствием? Кстати, если вы житель частного дома, то не следует думать, что у вас подобных проблем не возникнет. Следует понимать, что каких бы размеров ни была система канализации и как бы правильно она ни была собрана, фановый стояк является его неотъемлемой частью, и полноценной его замены просто не существует.

возможных последствий употребления соленой воды — Что делать, если вы пьете соленую воду?

Вы когда-нибудь занимались своими делами в лифте, когда на вас наступал человек с агрессивным ароматом? Что случилось? Леди Стетсон / Драккар Нуар остались на этом человеке? Нет, он облетел лифт, так что все могли его почувствовать.

Это диффузия в действии. Этот чистый перенос вещества из области высокой концентрации в область более низкой концентрации происходит постоянно [источник: Gross].

Что касается диффузии и соленой воды, то у человеческих клеток есть биологические мембраны, которые могут препятствовать свободному проникновению соли в наши клетки. Хотя наш организм может до некоторой степени нормализовать концентрацию натрия и хлорида, иметь дело с чрезвычайно высокими концентрациями соли в крови сложно. Это потому, что клеточная мембрана полупроницаема — хотя натрий, хлорид и другие вещества не могут легко диффундировать внутрь и из клетки, вода может.Когда концентрация соли снаружи наших клеток выше, чем внутри, вода перемещается изнутри наружу клеток, чтобы исправить дисбаланс. Попытка уравнять концентрации вещества по обе стороны полупроницаемой мембраны называется осмосом .

Если вы потребляете морскую воду, результаты осмоса будут катастрофическими. Помните, что соленость морской воды почти в четыре раза больше, чем у жидкостей нашего организма. Если не контролировать, чистый перенос воды изнутри ваших клеток наружу приведет к тому, что клетки значительно уменьшатся, а усадка никогда не будет хорошей.

Если вы не пьете много пресной воды, регулирующий механизм организма в этой ситуации потенциально фатален. В морской воде основной причиной является изменение концентрации натрия за пределами наших клеток. Чтобы восстановить изотоническое состояние, необходимое для выживания клеток, организм пытается удалить избыток натрия из внеклеточных жидкостей. Он выделяет мочу.

Однако человеческие почки могут производить только мочу чуть менее соленую, чем соленая вода.Итак, чтобы удалить чрезмерное количество натрия, попавшего в соленую воду, мы мочимся больше воды, чем на самом деле выпиваем. И наступает обезвоживание.

Итак, если вы потребляете морскую воду, вы на самом деле не пьете воду, но несете чистую потерю, что приводит к истощению жидкости в организме, мышечным судорогам, сухости во рту и, да, жажде.

Организм пытается компенсировать потерю жидкости за счет увеличения частоты сердечных сокращений и сужения кровеносных сосудов для поддержания кровяного давления и притока жидкости к жизненно важным органам.Вы также, скорее всего, почувствуете тошноту, слабость и даже бред. По мере того, как вы становитесь более обезвоженным, механизм выживания перестает работать. Если вы все еще не пьете воду, чтобы обратить вспять эффекты избытка натрия, мозг и другие органы будут получать меньше крови, что приведет к коме, отказу органов и, в конечном итоге, к смерти.

Конечно, употребление небольшого количества соленой воды вас не убьет. Однако главный вывод ясен: соль и воду лучше всего употреблять отдельно — и любое потребление соли должно сопровождаться большим количеством пресной воды.

Первоначально опубликовано: 16 февраля 2012 г.

Статьи по теме

Другие интересные ссылки

Источники

  • Гросс, Клифф, Джош Дезиу и Тед Симпао. «Потрясающий осмос». Морское открытие. Университет Аризоны. 27 апреля 2001 г. (30 января 2012 г.) http://marinediscovery.arizona.edu/lessonsS01/blennies/2.html
  • Marine Science. «Состав морской воды». 8 октября 2008 г. (30 января 2012 г.). http: //www.marinebio.net / marinescience / 02ocean / swcomposition.htm
  • МакЛэмб, Эрик. «Земля с первого взгляда». Экология. 14 сентября 2011 г. (4 февраля 2012 г.) http://www.ecology.com/2011/09/14/earth-glance/
  • Ocean Plasma. «Химия морской воды». Здоровье океана. (30 января 2012 г.) http://oceanplasma.org/documents/chemistry.html
  • Научно-учебный центр. «Соленость океана» 22 июня 2010 г. https://www.sciencelearn.org.nz/resources/686-ocean-salinity
  • Stoppler, Melissa Conrad. «Электролиты». MedicineNet.(4 февраля 2012 г.) http://www.medicinenet.com/electrolytes/article.htm
  • Wedro, Benjamin. «Дейхдратион». MedicineNet. (4 февраля 2012 г.) http://www.medicinenet.com/dehydration/article.htm

Мне нужно в туалет — что мне сказать?

Это может быть неудобный вопрос, чтобы задать его даже на своем родном языке, не говоря уже о путешествиях и разговоре на иностранном языке в другом месте, изучите множество способов спросить, где вы можете «облегчить» себя.

Как изучающий иностранный язык, что вы скажете, если находитесь в доме друга или на публике и вам нужно в туалет?

Есть как общеупотребительные, так и менее распространенные слова, которые используются местными жителями в этой ситуации, а также сленг и их заменители, чтобы не упоминать его напрямую.Так что давай съежимся и продолжим!

Я считаю, что британцы очень много говорят о естественных функциях организма, но даже звук отрыжки может быть очень оскорбительным! Поэтому при необходимости всегда лучше проявлять осторожность и спрашивать тихо.

В Англии

Использование слова «туалет» абсолютно нормально для британцев, но не для американцев и канадцев. По моему собственному опыту, моя подруга из Канады ранее говорила мне, что ей не нравится, что я использую слово «туалет», и попросила вместо этого сказать «, умывальник, ».Американцы предпочитают говорить ванная . Ванная может быть любой комнатой в доме, например, главной спальней с прилегающей ванной комнатой.

Это говорит о том, что разные страны предпочитают использовать разные слова и выражения, исходя из своих культурных представлений о вежливости.

В Малайзии

Я был очень удивлен, узнав, что малазийцы так открыто относятся к призыву natur e, как будто это самая естественная вещь в мире.Разве это не отличное отношение?

Во время семейных праздников в Малайзии, если ребенку нужно сходить в туалет, люди говорят: « Dia mahu buat kueh » («Он хочет испечь торт»). Недавно я слышал, что на Тайване дети говорят то же самое! Ничего из этого не говорится тихо или стыдно, но произносится на полную мощность, с большим одобрением и громким хихикающим смехом вокруг. Услышав это, я, наверное, совсем покраснел! Исходя из более консервативного британского происхождения, я просто поражаюсь их полной открытости ко всему этому.

Правильное слово для обозначения ванной или туалета в Малайзии — Tandas ; более неформальное слово — Jamban .

Таблица общих выражений в разных странах

Есть много слов, которые являются синонимами слова «ванная». Вот несколько общих примеров:

Страна

Общее слово

Общие фразы

Общеупотребительные британские выражения (частные или публичные)

  • Туалет
    Общественный туалет

  • Туалет

  • Лоо

  • WC (туалет)

  • Извините, а где туалет?

  • Извините, а где мне найти туалет?

  • Мне нужно в туалет, где он?

  • Кому-нибудь нужно сходить в туалет перед выходом на улицу?

Распространенное американское выражение и другие вежливые британские выражения (частное или публичное)

Общеупотребительные американские выражения (общедоступные)

В ресторане, баре или на курорте

Общие филиппинские и американские выражения

Британские выражения (неофициальные)

  • Лоо

  • WC (туалет)

  • Иоанна

  • Мужские

  • Горшок

  • Тайный

  • Трон

  • Болото

  • Туалет

  • Мне нужно в туалет.

  • Мне нужно потратить копейки.

American Expressions (неофициальный)

  • Иоанна

  • Тайный

  • Общественный туалет

  • Флигель

В самолете

В лагере

На теплоходе

На всякий случай лучше всего использовать слово ванная, туалет, умывальник или туалет .

Выражения, используемые врачами или медсестрами

В какой-то момент вы можете посетить врача или пойти в больницу; какие слова они будут использовать, когда речь заходит об этой теме? Врачи говорят о испражнениях или задают вопросы типа «Сколько испражнений или испражнений у вас было сегодня?» и «Сколько раз вы опорожняли мочевой пузырь

Неформальные или сленговые слова

Используйте эти слова осторожно .Их использование может заставить окружающих думать, что вы грубый, вульгарный или оскорбительный. Некоторые глаголы, которые можно использовать, — это мочиться (мочиться или мочиться) или испражняться (дерьмо, какать или дерьмо). Между тем, некоторые существительные — это моча и фекалии.

А как насчет слова «дерьмо»? Использование слова sh * t определенно оскорбительно в Англии, а в Малайзии — нет. Многие малайзийцы говорят это так, как если бы они произносили обычные слова, такие как машина, солнце или цветок.

После всех этих неловких, но важных разговоров, давайте закончим юмором.

Что такое эвфемизмы?

Эвфемизмы — это слова, которые используются для того, чтобы сказать что-то деликатное, более осторожно, чтобы не звучать тупо, оскорбительно, грубо или просто шутливо. Эти выражения, скорее всего, будут использовать не туристы, а местные жители. Полезно знать об эвфемизме, иначе вы можете не знать, о чем намекают местные жители.

Туалетный юмор

Вот список из эвфемизмов , чтобы сказать «Мне нужно в туалет». Gotta — это сокращение от I’ve to.

  • Мне нужно потратить копейки.
  • Мне нужно в туалет.
  • Мне нужно облегчиться.
  • Должен ответить на зов природы.
  • Надо заняться делами.
  • Надо полить цветы.
  • Мне нужно поговорить с человеком о лошади.
  • Надо проверить сантехнику.
  • Мне нужно внести залог.
  • Надо пойти на номер один / два.
  • Посещение Крепости Одиночества.
  • Слив из радиатора.
  • Опорожнение бака.
  • Собираюсь поить мою лошадь.
  • Пропускная вода
  • Надо припудрить нос.
  • Освежи мое тело.
  • Собираюсь окропить мой звон
  • Устранение утечки.
  • Наживка в ловушке.
  • Делать / делать / иметь / брать ду-ду.
  • Собираюсь на встречу с губернатором.
  • Выпуск собак.
  • Осыпание комнаты розами.
  • Я собираюсь проверить сантехнику.
  • Принимая Тарзана (гадить в лесу / лесу)

Дополнительные эвфемизмы читайте здесь.

Помещения в театрах, ресторанах и других общественных зданиях

Используете ли вы в своем языке эвфемизмы, когда дело касается туалета? Какие туалетные сленговые выражения, которые вы слышали раньше, сбивали вас с толку?

Подводя итог, используйте слово ванная, умывальник, туалет или туалет и тихо спросите кого-нибудь: « Извините, а где ванная?

Изображение героя от Эндрю Нила на Unsplash

Всемирный день воды: Страны, где нельзя пить воду из-под крана | Новости путешествий | Путешествия

Сегодня Всемирный день воды, ежегодная инициатива, разработанная ООН для привлечения внимания к мировому водному кризису.

Здесь, в Великобритании, нам посчастливилось иметь много чистой воды, которую можно пить прямо из-под крана. Но когда мы уезжаем за границу, это может быть совсем другая история — и часто первый вопрос с уст британцев, когда они едут в отпуск: «Вы можете пить воду из-под крана?»

В то время как многие люди проявляют осторожность, покупая дорогую воду в бутылках каждый день, в большинстве европейских стран воду можно выпить прямо из крана.

Места в Европе, где питьевую воду можно без промедления, включают:

Андорра, Австрия, Бельгия, Чешская Республика, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Гибралтар, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн. , Люксембург, Македония, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания и Ватикан.

Однако в некоторых странах следует следить за своей походкой, если вы не хотите проводить отпуск в туалете.

Одной из наиболее частых причин болезней во время поездок за границу является употребление загрязненной водопроводной воды.

Общие состояния, которые могут возникнуть в результате воздействия небезопасной воды, включают диарею, гепатит А, брюшной тиф и холеру.

Citybase Apartments подготовили удобный путеводитель с подробным описанием того, где можно и нельзя пить водопроводную воду в Европе и Центральной Азии.

Основываясь на официальных инструкциях для иностранных туристов, он подчеркивает, что в странах, где посетителям рекомендуется придерживаться бутилированной воды, фактически нет «грязной» воды.

Во многом это связано с тем, что водопроводная вода может иметь другое минеральное содержание, к которому туристы не привыкли.

Однако водопроводная вода в этих странах совершенно безопасна для питья.

Как туристу следует помнить, что не только через питье можно попасть в небезопасную воду.

Чистка зубов, вода во рту в душе и употребление салата или фруктов, промытых в водопроводной воде, также могут иметь эффект.

18 стран, где нельзя пить воду

Албания

Армения

Азербайджан

Беларусь

Босния и Герцеговина

Болгария

Кипр

Эстония

Грузия

000 Казахстан

Молдова

Черногория

Румыния

Сербия

Словакия

Украина

15 проверенных способов снижения загрязнения воды

Все понимают, что чистая вода жизненно важна.Тем не менее, многие наши действия могут по-разному способствовать загрязнению воды. В этом посте описываются простые и недорогие способы защиты воды, выполняя определенные действия дома и в обществе.

Утилизируйте токсичные химические вещества правильно:

Бытовые растворители, пестициды и чистящие средства могут показаться не такими уж плохими. Но отбеливатель, краска, разбавитель для краски, аммиак и многие химические вещества становятся серьезной проблемой. Если объединить миллионы людей, которые ежемесячно выбрасывают токсичные химические вещества в канализацию или смывают их в унитаз, эффекты складываются.Вот почему важна правильная утилизация.

Многие предметы бытовой химии могут быть переработаны. В вашем районе может быть центр по переработке, который может принимать старую краску, отработанное моторное масло и другие химикаты и перерабатывать их. В некоторых районах также существуют общественные центры сбора и выдачи. В вашем районе может даже быть день сбора опасных отходов, когда эти токсичные старые химикаты можно выбросить для безопасной утилизации.

Магазин с мыслями о загрязнении воды:

Вы можете избежать проблем с бытовой химией и пестицидами, не покупая в первую очередь продукты, содержащие стойкие и опасные химические вещества.Многие компании сейчас продают нетоксичные очистители, биоразлагаемые очистители и пестициды. Если вы потратите немного дополнительных денег на эти продукты, это автоматически снизит загрязнение воды.

Не сливайте жир и жир в канализацию:

Жир, жир и использованное кулинарное масло следует утилизировать в мусорном ведре или хранить в «банке для жира» для утилизации вместе с другими твердыми отходами. Ваши трубы могут засориться, что приведет к засорению канализационных труб и их забиванию во дворы и подвалы. Отходы также загрязняют местные водоемы.

Используйте моющее средство и средство для мытья посуды, не содержащее фосфатов:

Вы можете еще больше сократить загрязнение воды, используя только достаточное количество этих чистящих средств для выполнения работы. Фосфаты — не единственные вредные химические вещества в чистящих средствах. Фосфаты вызывают цветение водорослей и убивают рыбу и других водных животных, уменьшая содержание кислорода в воде.

Проверьте свой сливной насос или слив из погреба:

Иногда эти устройства стекают в трубы городской канализации.Это соединение сбрасывает в систему биологические отходы, тяжелые металлы, химические чистящие средства и многое другое. Если у вас есть водоотливной насос или слив из погреба, и вы не знаете, куда они стекают, вы сможете выяснить это, обратившись в городской отдел по контролю за загрязнением окружающей среды.

Утилизируйте медицинские отходы надлежащим образом:

Никогда не смывайте лекарства в унитаз и никогда не сбрасывайте их в ближайший пруд или ручей. Наркотики имеют тенденцию накапливаться в воде, в рыбе и других диких животных.Гормоны и другие соединения в конечном итоге вызывают множество проблем со здоровьем у рыб и птиц и загрязняют питьевую воду, которую используют люди и домашний скот.

Ешьте больше органических продуктов:

Хотя химические вещества могут использоваться в органических продуктах, они, как правило, производятся с небольшим количеством синтетических химикатов. Употребление органических продуктов снижает количество химического загрязнения, которое попадает в воду. Пища, которую мы выбираем, оказывает огромное влияние на качество окружающей среды: химические вещества, используемые для выращивания продуктов питания, топливо, используемое для транспортировки сельскохозяйственных культур, и топливо, используемое для питания сельскохозяйственного оборудования на промышленных фермах.

Сообщить о загрязнении воды:

Многие случаи незаконного удаления отходов и других форм загрязнения воды не регистрируются и часто не устраняются. Сообщайте о людях, которые выливают масло в ливневые канализации, выбрасывают мешки с мусором в ручей и т. Д.

Поддержите экологические благотворительные организации:

Независимо от того, где вы живете в стране, будут действовать благотворительные организации, занимающиеся защитой водоразделов, очисткой воды от загрязнения и другими подобными причинами. Найдите организацию, которая работает в вашем районе, и ежегодно делайте пожертвования.Ваша поддержка может даже привести к расширению работы по борьбе с загрязнением окружающей среды.

Сократите потребление мяса:

Для выращивания животных на мясо требуется много воды для зерна и другой пищи, в которой они нуждаются, а также для поддержания их жизни. Кроме того, как антибиотики, так и твердые отходы, как правило, попадают в грунтовые воды и реки.

Старайтесь избегать пластиковых контейнеров:

Пластиковые пакеты для покупок и пластиковые кольца от шести упаковок напитков вызывают огромные проблемы в странах озер и морей.Пластиковые бутылки могут служить в воде десятилетиями. Вместо этого купите многоразовую ткань или пластиковые пакеты для продуктов. Их можно купить всего за 1 доллар за штуку, так что это минимальная стоимость. Используйте многоразовые изотермические емкости для хранения напитков и приготовьте дома фильтрованную воду.

Не допускайте протекания транспортных средств:

Нефть и другие жидкости вытекают из автомобилей и попадают в местный уровень грунтовых вод или стекают в ручьи и ручьи. Эту проблему стока легко решить; просто будьте внимательны при обслуживании и ремонте ваших автомобилей.Негерметичные уплотнения, шланги и прокладки в любом случае могут вызвать дорогостоящие механические проблемы, поэтому замена изношенных деталей может сэкономить ваши деньги.

Сокращение количества химикатов:

Домовладельцам нравится, чтобы двор выглядел зеленым и здоровым. Стремление к зеленому газону приводит к загрязнению воды двумя способами: удобрения и пестициды неизбежно стекают с кустов и газонов в воду. Выберите ландшафтный дизайн, адаптированный к климату. Независимо от того, где вы живете, обязательно найдутся привлекательные растения, которые смогут развиваться с минимальной добавкой химикатов.Это удешевляет уход за растениями. В качестве бонуса вы будете тратить меньше воды на поддержание жизни этих растений.

Посадите некоторые деревья:

Деревья уменьшают эрозию, которая смывает загрязнения в воду и уменьшает эрозию. Вы также можете добровольно посвятить время местным посадкам деревьев. Если вы владеете землей вдоль реки или пруда, посадите деревья, кусты или траву вдоль берега.

Помогите очистить пляжи и реки:

Поддержка благотворительных организаций, занимающихся защитой воды, важна, потому что они могут выполнять работу, недоступную для среднего домовладельца.Если вы решите не жертвовать деньги или действительно не можете себе этого позволить, станьте волонтером, чтобы помочь посадить деревья, очистить местную реку или собрать остатки химикатов у местных жителей. У некоторых экологических групп могут быть дни сбора, когда им нужен волонтерский труд.

9 советов по безопасной питьевой воде в Индии

Обновлено 10 ноября 2020 года Ашером Фергюссоном

Могу ли я пить водопроводную воду в Индии?

Короткий ответ на этот вопрос — «нет».
Водоснабжение в Индии часто может быть заполнено всевозможными загрязнениями, такими как мышьяк, обычно это крайне небезопасно, а поскольку вода является лучшим переносчиком болезней, то легко можно заболеть.

На самом деле, однажды член моей семьи заразился ужасным плотоядным паразитом из-за употребления небезопасной, грязной водопроводной воды в Индии.

К этим советам по путешествиям в Индию нельзя относиться легкомысленно, и настоятельно рекомендуется соблюдать осторожность. Не хочу пугать вас, но плохая вода — причина №1 дизентерии и паразитарных инфекций в Индии и во всем мире.

Следуйте этим советам ниже, и вы останетесь здоровыми.

1) Пейте только лучшую минеральную воду в бутылках

Я рекомендую лучшие марки минеральной воды в бутылках в Индии: Bisleri, Kinley и Aquafina (в указанном порядке), и вы можете получить их практически везде в Индии во многих размерах. бутылки.

Причина, по которой использование этих брендов является полезным, заключается в том, что эти компании принадлежат таким гигантам, как Coca-Cola и Pepsi. Поэтому у них самые высокие стандарты процесса фильтрации по сравнению с менее известными местными брендами бутилированной воды, которые, как было доказано, иногда все еще содержат нежелательные загрязнители.

Важно проверять пломбу, потому что иногда лукавые владельцы магазинов наполняют бутылки и пытаются приклеить крышку обратно! Я рекомендую пить только воду комнатной температуры, потому что холодные напитки ослабят ваше пищеварение, а также они потребуют больше воды для охлажденных напитков.Также избегайте использования льда в напитках, потому что обычно вода, используемая для приготовления льда, не является санитарной.

2) Что делать, если воды в бутылках нет?

Единственный раз это случилось со мной, когда я отправился в поход в Индийские Гималаи. В данном случае я принес карманный фильтр для воды Katadyn и взял воду из текущих рек.

Еще один гораздо более доступный продукт, который хорошо работает, — это персональный фильтр для воды LifeStraw, который фильтрует «более 99,99% вредных микроорганизмов в воде.”

Чтобы быть на 100% безопасным, также хорошо использовать таблетки йода и кипятить воду в течение нескольких минут, чтобы убедиться, что все бактерии, такие как лямблии, уничтожены.

3) Избегать болезней: это больше, чем то, что вы пьете

Только чистая питьевая вода в Индии — одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для своего здоровья, находясь там. Хотя, это не полная картина. Как иностранцы, наш иммунитет обычно не привык к климату и различным типам бактерий, обитающих в Индии.Знание, что есть, что не есть, как бороться с загрязнением окружающей среды и общие профилактические меры, помогут сделать вашу поездку более приятной и, в конечном итоге, более безопасной. Мы с женой создали онлайн-видеокурс под названием Travel India Safely, который научит вас всему, что вам нужно знать о безопасном путешествии в Индию, за один час.

Узнайте больше на TravelIndiaSafely.com ➜

4) Дефицит воды в Индии является растущей проблемой

В Индии определенно существует проблема нехватки воды и качества воды, и она является острой, даже «кризисной», в некоторых частях субконтинента .Когда вы проезжаете через сельскую местность, в каждой маленькой деревне есть большие колодцы, где можно увидеть женщин и детей, накачивающих воду в пластиковые кувшины. Эта вода обычно загрязненная, не санитарная, и ее определенно следует избегать любому западному туристу. К счастью, проблема нехватки воды, как правило, не является проблемой для туристов, потому что мы можем позволить себе покупать минеральную воду лучших торговых марок…

5) Пейте много — избегайте обезвоживания

Индия — в основном жаркая и засушливая страна с дневными температурами, обычно колеблющимися. от 25C до 40C (75F — 105F).Итак, я обнаружил, что мне нужно пить не менее 2 литров (1/2 галлона) в день, чтобы оставаться гидратированным и здоровым. Если вы занимаетесь физическими нагрузками, например, поднимаетесь на высоту, вам нужно пить еще больше.

6) Другие напитки, которые стоит попробовать

Мои фавориты, безусловно, свежие кокосы. Они очень хорошо увлажняют вас, снабжают вас электролитами и делают ваш желудок счастливым. Примечание : Если вы хотите быть предельно осторожным, не пейте кокосы, если вас не устраивает чистота соломы и ножа, которыми пользуется продавец кокосов.Вы даже можете принести свой собственный пакет соломинок на всякий случай.

Есть несколько напитков в бутылках, которые также действительно хороши, например, Nimbooz (лимонный напиток), Mango Frooti (напиток из манго) и Coca Cola. Существует распространенное мнение, что кока-кола помогает убивать бактерии в организме. Это может быть правдой, а может и нет, но приятно выпить холодной колы жарким днем ​​в Индии, и это помогало мне бесчисленное количество раз :).

7) Чай (знаменитый индийский чай)

Нет ничего лучше свежего сладкого чая, выпитого из прекрасной фарфоровой чашки.Это одно из излюбленных прошлых времен Индии (насчитывающее 5000 лет или более), но современная версия с черным чаем возникла под влиянием рекламной кампании (принадлежащей британцам) India Tea Association в начале 1900-х годов.

Чай содержит много молока и сахара, а также аюрведические специи, такие как кардамон и имбирь. Почти на каждом углу стоят подставки для чая, и пить его можно безопасно, если вы видите, что они кипятят правильно, и вы уверены, что чашка чистая.В наши дни они часто используют новую одноразовую пластиковую чашку, которая хороша для гигиены, но плохо справляется с накопившимися отвратительными кучками мусора. На других подставках есть стеклянные чашки, которые почти всегда грязные, потому что они очень быстро используются повторно и не моются должным образом, так что будьте осторожны! Чай не должен стоить больше 5-10 рупий.

8) Электролиты необходимы

Электролиты буквально спасают жизни людей. При дизентерии лучше всего использовать кокосовую воду, а также добавлять в воду электролиты.Они восполнят недостаток жидкости в желудке и спасут вас от потери сознания от обезвоживания. Я рекомендую принести из дома одну коробку со вкусом черники и асаи, потому что в противном случае они могут быть низкого качества и иметь немного неприятный вкус, если их купить в Индии.

9) Чистите зубы минеральной водой в бутылках

Как это ни раздражает, я советую чистить зубы только водой в бутылках (это я справа).

Поскольку вся водопроводная вода в Индии обычно загрязнена как бактериями, так и загрязняющими веществами, она небезопасна даже для чистки зубов.Еще одна причина принять эту меру предосторожности заключается в том, что десны могут быть прямым путем к кровотоку, позволяя проникнуть инфекции.

Что в итоге?

Будьте предельно осторожны со всей водой в Индии, и тогда вы сведете к минимуму шансы заболеть и получите максимальное удовольствие от Индии.

Получите наш БЕСПЛАТНЫЙ Essential
Путеводитель по Индии

— Ознакомьтесь со всеми нашими советами по безопасному путешествию в Индию
— 18-страничная полноцветная электронная книга
— Версия для печати PDF
— Спасите себя от получения Delhi Belly в Индии!

БЕСПЛАТНЫЙ МГНОВЕННЫЙ ДОСТУП ➜

4 причины низкого уровня воды в унитазе и как это исправить

Уровень воды в вашем туалете ниже обычного? Ваш унитаз не наполняется водой после смыва? У этого распространенного явления есть несколько потенциальных виновников, и, к счастью, большинство из них легко исправить, если потребуется немного времени и несколько минут вашего времени.

4 причины низкого уровня воды в унитазе и способы их устранения

Читайте дальше, чтобы узнать о четырех самых распространенных причинах низкого уровня воды в унитазе и о том, как поднять уровень воды в унитазе.

1. Повреждена заливная трубка

Самая распространенная причина низкого уровня воды в унитазе — это поврежденная заливная трубка.

Наполняющая трубка представляет собой небольшой гибкий пластиковый шланг. Обычно он черный или прозрачный и подключается к вертикальной более широкой пластиковой трубке (называемой переливной трубкой) внутри унитаза.

Этот небольшой компонент отвечает за то, чтобы вода могла стекать в унитаз каждый раз при спуске воды. Со временем он может отсоединиться от переливной трубки или просто изнашиваться. Когда это происходит, унитаз наполняется водой, и клапан перекрывает поток воды до того, как унитаз полностью наполнится.

РЕШЕНИЕ: Поднимите крышку бака, чтобы визуально осмотреть заправочную трубку, чтобы определить, смещена ли она или повреждена. Если он в хорошем состоянии, но не подсоединен к переливной трубке, поместите его обратно в цилиндр.

2. Унитаз треснул

Хотя трещины в унитазе возникают редко, это может произойти. Когда на нижней чаше есть трещина, вода будет вытекать на пол. В результате уровень воды в унитазе будет заметно ниже.

РЕШЕНИЕ: Если ваш унитаз треснул, позвоните своему местному специалисту по сантехнике, его необходимо заменить.

3. Вентиляционная линия канализации заблокирована

Низкий уровень воды в унитазе, хотя и бывает редко, может быть вызван проблемой с вентиляционной линией канализации.

Вентиляционная линия канализации проходит через стену в ванной и выходит за пределы крыши вашего дома. Этот важный компонент вашей водопроводной системы предназначен для удаления канализационных газов при спуске воды в туалете. Отсутствие свободного потока воздуха через вентиляционную линию может повлиять на уровень воды.

Возможные причины блокировки включают:

  • Листья, маленькие ветки и другой мусор, падающие на вашу крышу
  • Птичье гнездо
  • Мертвый грызун (грубо, но верно)

РЕШЕНИЕ: Удалите мусор с крыши и посветить фонариком в вентиляционное отверстие.Если вы видите засор, вставьте змею сантехника, чтобы его выбить. Если это не помогает или вы не видите засора, вызовите сантехника.

4. Заливной клапан поврежден

Чтобы увидеть, как выглядит заправочный клапан, посмотрите наше видео о том, как заменить заслонку и клапан унитаза. Если он поврежден, вы можете купить замену в любом хозяйственном магазине.

Разное

Что такое пушонка: Пушонка (гашеная известь) для огорода и сада: правила и способы использования

Применение (На Даче И В Строительстве)

Гашеная известь (или пушонка) – это состав, который получают в промышленности или в домашних условиях путем смешивания негашеной извести (порошка) с водой. Под словом «известь» подразумевают любые продукты переработки и обжига мела, известняка и других карбонатных пород.

Благодаря уникальным свойствам пушонка широко применяется в различных областях человеческой деятельности: в кожевенной, металлургической, химической, сельскохозяйственной, пищевой, медицинской и других отраслях. Но наиболее востребован материал в строительной сфере и для проведения садово-огородных работ.

Пушонка для садовых растений

Состав используется для подкормки садовых и огородных культур в промышленном и частном земледелии. Он содержит такие элементы, как калий, кальций и магний, способствующие повышению плодородия почв. Кроме того, он снижает уровень кислотности грунта, нормализует реакцию его верхнего слоя и улучшает химический состав.

Известковый раствор нейтрализует негативное действие токсичных металлов – алюминия, железа и марганца на почву. Благодаря этому составу ее структура становится менее сыпучей и более комковатой.

Процесс обработки грунта пушонкой называют известкованием. С целью снижения кислотности почвы обычно его проводят раз в 4-5 лет, при интенсивной эксплуатации – раз в 3 года. «Кислая» земля – благодатная среда для роста сорняков, развития болезнетворных грибков и бактерий. В ней понижено содержание полезных веществ, из-за чего плохо приживаются культурные сорта растений.

Определить повышенную кислотность можно по внешним признакам: появлению зеленого мха, полыни, хвоща, багульника, клевера, щавеля, вереска, ползучего лютика и белоуса. Также об этом свидетельствуют плохой рост пшеницы, свеклы, пепельная прослойка на поверхности грунта. Уровень кислотности можно определить и при помощи индикаторов, продающихся в специализированных магазинах.

Процесс внесения раствора в грунт

Известковый раствор вносят осенью или весной для раскисления почв и повышения их урожайности. В зависимости от типа грунта, дозировку рассчитывают следующим образом: 450-800 г/м2 для глиняных и тяжелых почв, 350-600 г/м2 для глиноземов, легких почв и суглинков и 250-500 г/м2 для песчаных. Превышать норму не следует, так как это грозит снижением усвояемости растениями полезных веществ.

Важно! Не следует вносить состав одновременно с навозом: это приводит к образованию нерастворимых соединений, которые бесполезны для растений. При этом овощные культуры испытывают дефицит питательных элементов и не могут дать полноценный урожай.

Весной состав вносится под легкую перекопку под культуры, особенно реагирующие на повышенную кислотность почвы, за неделю до посева и высадки рассады. При этом важно сохранить влажность грунта.

Осенью известковый раствор равномерно вносят при перекопке после полной уборки урожая. Обработка должна производиться на глубину 22-30 см, для многолетних культур – 35-40 см. Не рекомендуется выравнивать поверхность и разбивать комья – таким образом влага лучше сохранится в земле.

Известь пушонка: применение в строительстве

Невозможно представить без использования пушонки не только огород, но и строительную сферу. Для определения типа работ известь подразделяют на два вида:

  • Воздушного твердения – для твердения строительных растворов в сухих условиях;
  • Гидравлического твердения – для особо прочных растворов в условиях повышенной влажности.

Гашеную известь также используют для побелки потолков и стен внутри и снаружи помещений. Для этой цели раствор готовят заранее (желательно за день). Чтобы получить идеально белый состав, пушонку разводят водой в соотношении 1:1.

Перед применением состав тщательно размешивают, после чего используют краскопульт или широкую малярную кисть для нанесения в 2-3 слоя. Каждый последующий слой должен наноситься поперек предыдущего.

При смешивании пушонки с водой и песком получают известку – смесь для связывания кирпичей между собой, а также декоративного покрытия. Благодаря огнеупорным свойствам пушонки ее также используют для обработки элементов деревянных домов, чтобы защитить их от гниения улучшить противопожарные характеристики.

Таким образом, гашеная известь является уникальным, но при этом недорогим материалом, который весьма пригодится в строительстве и сельском хозяйстве.

Пушонка — это… Что такое Пушонка?

Гидрокси́д ка́льция — химическое вещество, сильное основание, формула Ca(OH)2. Представляет собой порошок белого цвета, плохо растворимый в воде.

Тривиальные названия

  • гашёная известь — так как получают путём «гашения» (то есть взаимодействия с водой) «негашёной» извести оксида кальция;
  • известковая вода — прозрачный (близкий к насыщенному) водный раствор;
  • известковое молоко — водная суспензия.
  • пушонка — сухой гидроксид кальция.

Часто называют просто известь или извёстка (так же называют и оксид кальция).

Получение

Получают путём взаимодействия оксида кальция (негашёной извести) с водой (процесс получил название «гашение извести»):

CaO + H2O → Ca(OH)2

Эта реакция экзотермическая, идёт с выделением 16 ккал (67 кДж) на моль.

Свойства

Внешний вид — белый порошок, мало растворимый в воде:

Растворимость гидроксида кальция в воде
Температура, °C Растворимость, г Ca(OH)2/100 г H2O
0 0,173
20 0,166
50 0,13
100 0,08

Гидроксид кальция является довольно сильным основанием, из-за чего водный раствор имеет щелочную реакцию.

Как и все гидроксиды, реагирует с кислотами (см. реакция нейтрализации) с образованием соответствующих солей кальция:

Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + 2H2O,

по этой же причине раствор гидроксида кальция мутнеет на воздухе, так как гидроксид кальция, как и другие сильные основания, реагирует с растворённым в воде углекислым газом:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

Если продолжить барботацию углекислого газа, выпавший осадок растворится, так как образуется кислая соль — гидрокарбонат кальция:

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2,

причём при нагревании раствора гидрокарбонат снова разрушается и выпадает осадок карбоната кальция:

Ca(HCO3)2 →(t) CaCO3↓ + CO2↑ + H2O

Гидроксид кальция реагирует с монооксидом углерода при температуре около 400°C:

Ca(OH)2 + CO →(t) CaCO3 + H2

Применение

  • при побелке помещений;
  • для приготовления известкового строительного раствора. Известь применялась для строительной кладки с древних времён. Смесь обычно приготавливают в такой пропорции: к 1 части смеси оксида кальция (негашёной извести) с водой добавляют 3—4 части песка (по массе). При этом происходит затвердевание смеси по реакции:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

Это экзотермическая реакция, выделение энергии составляет 27 ккал (113 кДж). Одновременно происходит и образование силиката кальция:

CaCO3 + SiO2 → CaSiO3 + CO2

Как видно из реакции, в ходе её выделяется вода. Это является отрицательным фактором, так как в помещениях, построенных с помощью известкового строительного раствора долгое время сохраняется повышенная влажность. В связи с этим, а также благодаря ряду других преимуществ перед гидроксидом кальция, цемент практически вытеснил его в качестве связующего строительных растворов;

  • для приготовления силикатного бетона. Состав силикатного бетона одинаков с составом известкового строительного раствора, однако он готовится другим методом — смесь оксида кальция и кварцевого песка обрабатывается не водой, а перегретым (174,5—197,4°C) водяным паром в автоклаве при давлении 9—15 атмосфер;
  • для устранения карбонатной жёсткости воды (умягчение воды). Реакция идёт по уравнению:

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3↓ + 2H2O;

  • для производства хлорной извести;
  • для производства известковых удобрений;
  • каустификация карбоната натрия и калия;
  • дубление кож;
  • получение других соединений кальция, нейтрализация кислых растворов (в том числе сточных вод производств), получение органических кислот и проч;
  • в пищевой промышленности зарегистрирован в качестве пищевой добавки E526.
  • Известковая вода — прозрачный раствор гидроксида кальция. Она используется для обнаружения углекислого газа. При взаимодействии с ним она мутнеет, так как образуется нерастворимый карбонат кальция:
    Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O
  • Известковое молоко — взвесь (суспензия) гидроксида кальция в воде, белая и непрозрачная. Она используется для производства сахара и приготовления смесей для борьбы с болезнями растений, побелки стволов

См. также

Wikimedia Foundation.
2010.

пушонка — это… Что такое Известь-пушонка?


Известь – пушонка – порошкообразная гидратированная известь, получаемая гашением извести ограниченным количеством воды.

[ГОСТ 9179-77]

Рубрика термина: Известь

Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги, Автотехника, Автотранспорт, Акустические материалы, Акустические свойства, Арки, Арматура, Арматурное оборудование, Архитектура, Асбест, Аспирация, Асфальт, Балки, Без рубрики, Бетон, Бетонные и железобетонные, Блоки, Блоки оконные и дверные, Бревно, Брус, Ванты, Вентиляция, Весовое оборудование, Виброзащита, Вибротехника, Виды арматуры, Виды бетона, Виды вибрации, Виды испарений, Виды испытаний, Виды камней, Виды кирпича, Виды кладки, Виды контроля, Виды коррозии, Виды нагрузок на материалы, Виды полов, Виды стекла, Виды цемента, Водонапорное оборудование, Водоснабжение, вода, Вяжущие вещества, Герметики, Гидроизоляционное оборудование, Гидроизоляционные материалы, Гипс, Горное оборудование, Горные породы, Горючесть материалов, Гравий, Грузоподъемные механизмы, Грунтовки, ДВП, Деревообрабатывающее оборудование, Деревообработка, ДЕФЕКТЫ, Дефекты керамики, Дефекты краски, Дефекты стекла, Дефекты структуры бетона, Дефекты, деревообработка, Деформации материалов, Добавки, Добавки в бетон, Добавки к цементу, Дозаторы, Древесина, ДСП, ЖД транспорт, Заводы, Заводы, производства, цеха, Замазки, Заполнители для бетона, Защита бетона, Защита древесины, Защита от коррозии, Звукопоглащающий материал, Золы, Известь, Изделия деревянные, Изделия из стекла, Инструменты, Инструменты геодезия, Испытания бетона, Испытательное оборудование, Качество цемента, Качество, контроль, Керамика, Керамика и огнеупоры, Клеи, Клинкер, Колодцы, Колонны, Компрессорное оборудование, Конвеера, Конструкции ЖБИ, Конструкции металлические, Конструкции прочие, Коррозия материалов, Крановое оборудование, Краски, Лаки, Легкие бетоны, Легкие наполнители для бетона, Лестницы, Лотки, Мастики, Мельницы, Минералы, Монтажное оборудование, Мосты, Напыления, Обжиговое оборудование, Обои, Оборудование, Оборудование для производства бетона, Оборудование для производства вяжущие, Оборудование для производства керамики, Оборудование для производства стекла, Оборудование для производства цемента, Общие, Общие термины, Общие термины, бетон, Общие термины, деревообработка, Общие термины, оборудование, Общие, заводы, Общие, заполнители, Общие, качество, Общие, коррозия, Общие, краски, Общие, стекло, Огнезащита материалов, Огнеупоры, Опалубка, Освещение, Отделочные материалы, Отклонения при испытаниях, Отходы, Отходы производства, Панели, Паркет, Перемычки, Песок, Пигменты, Пиломатериал, Питатели, Пластификаторы для бетона, Пластифицирующие добавки, Плиты, Покрытия, Полимерное оборудование, Полимеры, Половое покрытие, Полы, Прессовое оборудование, Приборы, Приспособления, Прогоны, Проектирование, Производства, Противоморозные добавки, Противопожарное оборудование, Прочие, Прочие, бетон, Прочие, замазки, Прочие, краски, Прочие, оборудование, Разновидности древесины, Разрушения материалов, Раствор, Ригеля, Сваи, Сваизабивное оборудование, Сварка, Сварочное оборудование, Свойства, Свойства бетона, Свойства вяжущих веществ, Свойства горной породы, Свойства камней, Свойства материалов, Свойства цемента, Сейсмика, Склады, Скобяные изделия, Смеси сухие, Смолы, Стекло, Строительная химия, Строительные материалы, Суперпластификаторы, Сушильное оборудование, Сушка, Сушка, деревообработка, Сырье, Теория и расчет конструкций, Тепловое оборудование, Тепловые свойства материалов, Теплоизоляционные материалы, Теплоизоляционные свойства материалов, Термовлажносная обработка бетона, Техника безопасности, Технологии, Технологии бетонирования, Технологии керамики, Трубы, Фанера, Фермы, Фибра, Фундаменты, Фурнитура, Цемент, Цеха, Шлаки, Шлифовальное оборудование, Шпаклевки, Шпон, Штукатурное оборудование, Шум, Щебень, Экономика, Эмали, Эмульсии, Энергетическое оборудование

Источник: Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов. — Калининград.
Под редакцией Ложкина В.П..
2015-2016.

Садовая известь гашеная или нет — Topsamoe.ru

Известь гашеная (другие названия: гидроокись кальция, известь гашеная пушонка, известь гидратная гашеная) получается путем взаимодействия воды и окиси кальция (негашеной извести). Негашеную известь – комовую или молотую обливают водой. От соотношения количества воды и негашеной извести можно получить различные смеси. Если вода составляет 60-80% от количества извести – получаем пушонку, путем дальнейшего разведения водой получается известковое тесто и известковое молоко соответственно.

Процесс получение гашеной извести (дегидратации)

Процесс дегидратации происходит на открытых площадях или в специальных творильнях (деревянный ящик, либо просто яма). Скорость гашения может быть разной, в связи с этим различают виды и имеет известь гашеная характеристики следующие:

  • быстрогасящаяся известь (около 8 минут),
  • среднегасящаяся (около 25 минут),
  • медленногасящаяся (свыше 25 минут).

Сам процесс сопровождается выделением тепла, чтобы не снижать температуру, вода должна добавляться постепенно. В свежегашеной извести могут содержаться остатки исходного сырья, их используют повторно, в конечном итоге утилизируют.

Плотность полученной гашеной извести можно регулировать добавлением воды путем замешивания. Прекратить добавлять воду следует тогда, когда последняя перестанет впитываться раствором.

Количество напрямую зависит от качества первичного сырья. Чем выше качество, тем выход больше. Так из 1 кг сырья первого сорта можно получить больше 2-ух кг известкового теста, из второсортного сырья выход будет меньше.

Хранение гашеной извести

Раствор помещается в специальную яму, сверху накладывается двадцатисантиметровый слой мелкозернистого песка. В холодное время года, чтобы избежать промерзания раствора, дополнительно укладывается земляной слой (приблизительно 70 см). Место хранения огораживается специальными метками и выдерживается до тех пор, пока погасятся самые мелкие частички. Попадание непогашенных крупиц в растворы недопустимо, так как они могут спровоцировать вздутие покрытия.

В зависимости от дальнейшего использования гашеной извести зависит время выдержки. Для использования в растворах и смесях для кладки достаточно двухнедельной выдержки, а для применения в строительных растворах для оштукатуривания – выдержка должна быть не меньше месяца.

Применение

Область применения гашеной извести довольно обширна. Ее используют при изготовлении удобрений, для смягчения воды, известь гашеная для побелки и даже в стоматологии. Но как отличный связующий материал, известь нашла широкое применение в строительстве. Гашеная известь или известковое тесто широко применяется как добавка в строительные смеси, так как обладает свойствами, способными бороться с грибком и плесенью, а также является превосходным средством защиты от вредителей (грызунов и насекомых).

В отличие от негашеной извести (кипелки), гашеная известь в тесто имеет очень долгий срок хранения, причем, чем дольше хранится, тем качественные показатели становятся лучше.
Практически все строительные растворы производятся на основе песка и воды с добавлением различных дополнительных компонентов. Известковые растворы готовят таким же образом, только с добавлением гашеной извести.

Процесс приготовления известкового раствора несложный – добавляется вода и постепенно вводится просеянный песок при постоянном помешивании. Полученный раствор желательно пропустить через сито для отсеивания посторонних фракций и для большей однородности. Из-за того, что чистый известковый раствор долго твердеет, в него добавляют гипс либо цемент.

Известь широко используется с давних времен, в настоящее время растворы с известью широко используются при строительстве сельскохозяйственных зданий, при постройке загородных домов, да и просто в качестве побелки. Обусловлено это дешевизной таких растворов.

Обилие и качество урожая зависит во многом не только от правильного ухода, но и грамотного применения удобрений и добавок. Очень часто на приусадебных участках используется известь негашеная или пушонка, применение которых позволяет оптимизировать качество грунта, обеспечить защиту посевов от сорных трав и паразитирующих насекомых, восполнить недостаток в питании растений некоторыми полезными элементами. Чтобы добиться успеха, необходимо знать особенности работы с веществом.

Описание вещества

Известь, которая применяется в земледелии, подразделяется на негашеную и гашеную.

Негашеной известью является оксид кальция CaO, который получают при термообработке кальцитного минерала, доломита и мела. Субстанция имеет форму беловатых кристаллов с примесью, в продаже встречается в виде комочков разного размера. Окись вступает в сильную реакцию с водой, образуя новое соединение гидроксид кальция Ca(OH)2, белое порошкообразное вещество, которое в народе называют пушонкой.

Негашеная известь отличается от пушонки не только формулой и внешними характеристиками, но и свойствами:

  • оксид кальция очень гигроскопичен,
  • при реакции с водой выделяется большое количество тепла,
  • неравномерно распределяется по поверхности из-за комочкоообразной формы.

Чтобы не навредить посевам, негашеную известь практически не используют без обработки. Обычно перед применением проводят процесс гашения, либо берут уже готовую пушонку.

Виды негашеной извести

В химическом составе вещества содержатся несколько компонентов, обычно это окись кальция и жженая магнезия. В зависимости от концентрации примеси известь различают:

Разновидность Содержание СаО Другие
Кальциевая 70-96% MgO до 2 %
Маломагнезиальная 70-90% MgO от 2 до 5%
Магнезиальная MgO от 5 до 20%
Доломитовая Окись магния от 20 до 40 %

Так как негашеная известь не применяется в чистом виде, а подлежит дальнейшей обработке, она бывает:

Тип Описание
Негашеная комовая или кипелка Пористые небольшие кусочки от 5 до 10 см в длину, полученные после обжига известняка
Негашеная молотая Представляет собой порошок, который получают помолом комовой извести
Гидратная или пушонка Порошкообразное вещество, являющиеся результатом гашения водой
Хлорированная Получается из пушонки, хлорида и гидрохлорида. Применяется для дезинфекции помещений в качестве антисептика
Известковое тесто Густой субстрат тестообразного вида, состоящий из гашеной комовой извести и воды
Известковое молоко Белая жидкость, является гидрораствором гидроксида кальция

По скорости реакции в результате гашения известь бывает:

  • быстрогасящаяся – процесс занимает до 8 минут,
  • среднегасящаяся требует длительности действия не более 25 минут,
  • медленногасящаяся потребует свыше 25 минут для получения результата.

Для каких целей используется в саду и на огороде

При выращивании различных культур пользуется популярностью известь гашеная, ее применение в огороде и саду преследует несколько целей:

  • Защита насаждений от фитопатогенов и вредителей.
  • Профилактика распространения некоторых видов сорных трав, предпочитающих кислую почву.
  • Стимуляция роста полезной почвенной флоры (клубеньковые бактерии).
  • Оптимизация качественных характеристик почвы за счет сохранения в ней азота и насыщения сверхполезными элементами, а консистенция грунта превращается в более рыхлую и воздухопроницаемую.
  • Повышение поглощения растениями необходимых компонентов благодаря более доступной форме соединений кальция, калия и магния, это способствует лучшему формированию корней и общему развитию.
  • Катализация преобразования органики в гумус, что оптимально для компоста.
  • Снижение закисленности грунта.

Способы применения и дозировка

Вносится гашеная известь согласно определенным нормам, которые зависят от химических и физических свойств почвы:

  • для кислой глинистой земли и суглинок доза определяется в 600-900 грамм на каждый квадрат, для более легких это 400-500 г,
  • при среднем закислении требуется по 400-700 г на кв. м для тяжелых и по 200-300 для песчаников и супесков,
  • при слабокислом и нейтральном уровне рН известь добавляется только на глину и суглинки по 350-600 г на квадратный метр, легкие не известкуются.

Порошок добавляется в почву при ранневесенней или осенней обработке. По весне пушонку вносят во влажный грунт за 10 суток до посевных работ, а по окончании сезона можно известковать сразу после сбора плодов.

Негашеную известь сначала гасят из расчета 1 кг порошка на литр, а после из субстрата делают водный раствор по пропорции 1 к 3.

Если применять гашеную известь, то ей требуется посыпать поверхность почвы, а после заделать в верхний слой на 15-20 см.

Для полноценного питания посадок известь вносят с добавлением других минеральных удобрений.

Не рекомендуется применение пушонки на грядках, где располагаются культуры, любящие кислую почву (перец, тыквенные, картошка, малина, жимолость и другие).

Для сильно закисленных грунтов внесение извести проводится единожды в течение 4 лет, при применении сверхинтенсивных технологий культивации каждые 3 года.

Используется пушонка не только для огорода, но и для садовых насаждений. Часто из нее готовят смесь для побелки нижней части стволов деревьев от вредных насекомых, грызунов и болезней. Смешивают 1 кг сухого коровяка, 300 г обычной глины, килограмм извести и ведро воды, дают набухнуть на протяжении 3 часов, а после приступают к побелке.

Меры предосторожности

Известь относится ко II классу токсичности, потому при любых действиях с этим веществом необходимо позаботиться о личной безопасности:

  1. Для предохранения от проникновения пыли и испарений в легкие следует применять марлевые повязки, респиратор или маски.
  2. Чтобы избежать контакта рабочего раствора с кожей, нужно надевать перчатки, головной убор, очки, закрытую одежду и обувь. Если жидкость попала на кожные или слизистые покровы, нужно хорошо промыть их водой.
  3. Не производить какие-либо манипуляции с химикатом в закрытом помещении, оптимально готовить раствор на улице.
  4. Во время гашения из-за бурной реакции держаться на безопасном расстоянии от емкости.
  5. Хранить химикат нужно в плотно закрытом пакете в сухом помещении.

Как превратить негашеную известь в гашеную (пушонку)

Процесс гашения подразумевает обработку обычной извести водой, после чего окись кальция и магния преобразуется в гидраты. Разница между негашеной и гидратной известью в том, что после гидролиза образуются соединения, которые легче усваиваются растениями.

Преобразование осуществляется в определенной последовательности:

  1. Негашеную известь помещают в деревянную или металлическую большую емкость.
  2. Постепенно вливают холодную воду с расчетом по 1 л на каждый килограмм порошка.
  3. Чтобы вода лучше обрабатывала известь, жидкость нужно аккуратно перемешивать.
  4. После емкость оставляют настаиваться на протяжении 40 часов до загустения. Использование готовой пушонки оптимально спустя 14-20 дней.

Где и как садоводы-огородники задействуют пушонку

Гидратную известь применяют для повышения плодородия почвы путем известкования, а также для борьбы с вредоносными насекомыми и дикорастущими травами.

Обработка от сорняков

По наблюдениям опытных огородников, кислая почва благоприятна для трудноискоренимых дикоросов вроде мокрицы, конского щавеля, полыни, клевера, хвоща и пырея. Избавиться от них поможет раскисливание грунта. В конце сезона при перекопке под зиму в землю вносят по 200 – 350 г извести на каждый квадрат. С наступлением весны этих сорняков станет меньше или они вовсе пропадут.

Борьба с проволочником и медведкой

Грозой корнеплодов на огороде являются проволочник и медведка. Научно доказано, что эти паразитирующие насекомые предпочитают почву с повышенной кислотностью. Чтобы вредитель не добавил новых неприятных забот, грунт требуется раскислить. Перед посевом на каждый квадратный метр добавляют по 500-700 г пушонки, после почву перекапывают или рыхлят. Далее нужно обильное увлажнение. Спустя несколько суток процедуру можно повторить. А при посадке в каждую лунку рекомендуется дополнительно насыпать по горсти золы. Такие мероприятия также послужат профилактикой от развития некоторых возбудителей заболеваний.

Известкование почвы

Добавление извести рекомендуется только на земле с повышенной кислотностью. Установить факт закисления грунта можно по некоторым симптомам:

  • заселение зеленым мхом кромок грядок,
  • многочисленные заросли хвоща, мокрицы и полыни,
  • наличие пепельной прослойки на поверхности почвы.

Высокая кислотность также определяется специальными приспособлениями – лакмусовыми индикаторами, которые можно приобрести в садовых магазинах.

Закисленная почва нивелирует воздействие удобрений для посевов, приводит к развитию патологий корней, мешает усвоению магния, азота, фосфора и кальция из почвы.

Негашеную известь рекомендуется предварительно погасить. Пушонку просто смешивают с землей.

Известкование выполняется не чаще раза в 3-4 года в начале или конце сезона:

Сроки Особенности внесения
Осенью Такая обработка оптимальна при ранней высадке овощей. После сбора урожая с поверхности грядок ликвидируется растительный мусор. Сначала сверху разбрасывают удобрения и известь в нужной дозировке, а после перекапывают на глубину 22-40 см, переворачивая комья без разбивания и выравнивая.
Весной За 7-10 дней до высева делается легкая перекопка с минимальным добавлением извести под посев культур, гиперчувствительных к закисанию почвы (лук, чеснок, репа, редька, капуста, горчица). Важным условием является достаточная увлажненность земли, при штыковании она должна не слипаться, а распадаться на комочки.

Особенности применения извести одновременно с удобрениями

Пушонка часто применяется совместно с другими удобрениями. Однако есть ряд рекомендаций, которых нужно придерживаться:

  • Гидратную известь не перемешивают с другими карбонатными породами и их производными.
  • Не рекомендуется совместное применение извести с перегноем и навозом, так как это провоцирует образование труднодоступных соединений для усваивания растениями.
  • С пушонкой допустимо смешивать золу, азотные, фосфорные и калийные минеральные удобрения, не включающие кальций и магний.

Применение извести на даче способствует оптимизации качественных характеристик почвы, позволяет эффективно бороться с сорными травами и вредителями, обеспечивая тем самым благоприятные условия для роста и развития культур. Это одно из доступных естественных средств широкого назначения, которое можно приготовить даже в домашних условиях путем гашения.

Для того, чтобы получить хороший урожай в огороде или в саду, необходимо не только посеять семена и высадить рассаду или саженцы, а также обеспечить почву надлежащим уходом. Для этого многие огородники и садоводы прибегают к помощи химических препаратов. Одним из таких средств является известь-пушонка. В саду и огороде имеется множество причин, чтобы использовать данный химикат.

Разновидности и их использование

Применение извести-пушонки в огородах и садах обусловлено тем, что их хозяева отдают предпочтение натуральному земледелию, поэтому они используют вещества органического происхождения (кальциевую известь). Она делится на два вида:

При соблюдении норм внесения и правильном использовании оба этих вида безопасны для растений и человека. Кальциевая известь используется в качестве пищевой добавки (Е-529). Пушонка — белый порошок, растворяющийся в воде, продукт переработки мела, известняка и других минералов карбонатной группы. Основными породообразующими элементами являются доломит и кальцит.

Применение негашеной извести

Она применяется на огороде, в садоводческом хозяйстве, в строительстве, на даче.

Главные гидравлические качества обусловлены числом силикатов и кристаллов алюмоферита кальция, что определяется округлой формой желтого, бурого или черного оттенка. Отталкиваясь от данных характеристик, можно выделить несколько разновидностей извести:

  • Садовая — применяется для того, чтобы обогатить почву коэффициентом кислотности;
  • Для побелки;
  • Строительная — используется для бетонных смесей, кирпичей;
  • Дезинфицирующее хлорное вещество.

Вследствие изменения структуры, химического состава и свойств металлических сплавов известь используют как средство очистки.

Многие люди перестали использовать химическое вещество даже в строительстве домов, потому что негашеная известь собирает влажность. В химических отраслях известь применяют в процессах синтеза органических соединений. С ней можно работать в холодную погоду, ведь когда ее гасят, образуется достаточно тепла, а температура не падает.

Нельзя использовать для обработки любого устройства, которым отапливается строение, так как образовывается сжиженный углекислый газ.

Что такое гашеная известь

Пушонка — это и есть гашеная известь, которую можно получить в домашних условиях, используя обычную негашеную. Процесс гашения — это реакция взаимодействия известкового порошка и воды, длительность которой несколько минут. В ходе реакции происходит своего рода «плавление» вещества — переделывание ее в более удобную для применения и более безопасную для растений форму. При этом нужно учитывать следующее: чтобы погасить известь, нельзя применять горячую воду, так как высокая температура нейтрализует полезные свойства продукта.

Из свежегашеной извести делают известковое молоко, которое используют в качестве дезинфицирующего средства.

Применение в огороде и садоводстве

Данным веществом обрабатывают растения от вредителей, кроме того, оно является подкормкой для почвы. Его в измельченном виде добавляют при изготовлении кормов для животных. Известковые удобрения уже давно используются в агрохозяйстве для улучшения плодородности грунта и с целью снижения процента кислотности. Существуют жесткие известковые удобрения и мягкие. Жёсткие, такие как известняк, мел, перед внесением в грунт обжигают либо молят. Мягкие действуют результативнее, потому что их не нужно заранее обрабатывать.

Известковать почву необходимо с соблюдением следующих сроков:

  1. На земле, которая не сильно эксплуатировалась — проводят процедуру один раз в четыре года;
  2. На участке, подвергавшемся интенсивной эксплуатации — один раз в три года.

При применении гашеной извести на огороде необходимо следовать основным принципам:

Многие садоводы знают, что некоторые растения не переносят избыточного преобладания кальция, хотя он является главным источником стимулирования роста корней и очень важен в начале развития. Главные его плюсы :

  • Защищает культуру от болезней;
  • Активирует деятельность клубеньковых микроорганизмов;
  • Удерживает азот в почве;
  • Улучшает питание растений;
  • Дает возможность сопротивляться различным вредным условиям;
  • Помогает компонентам растворяться в жидкости;
  • Является основным составляющим для формирования корневой системы;
  • Ускоряет разложение органики.

Использование на даче

Применение гашеной извести на даче:

  1. Покраска деревьев. Соотношение — 1 килограмм смеси на 4 литра воды. Через двое суток состав можно использовать;
  2. Окропление культур. В известковую воду добавляют фунгицид и через 2 часа уже можно обрызгивать растения;
  3. Отбеливание потолков и стен. Необходимо помнить, что соотношение для данной процедуры абсолютно другое: на два литра воды идет один килограмм продукта. Затем необходимо постепенно добавлять жидкость, пока не получится раствор нужной густоты. Потом он двое суток отстаивается, а затем обязательно фильтруется.

Очень щелочной грунт сокращает усвоение многих требуемых микроэлементов, включая кальций. Плохое качество известкования связан с добавлением в грунт извести вместе с перегноем. Такого рода сочетания не могут раствориться. Поэтому огородные культуры не получают питательных веществ, вследствие этого отсутствует урожай.

Раскисление почвы

Для того, чтобы определить степень «закисания» грядок нужно обратить внимание на некоторые признаки, которые говорят об изменении химического состава земли:

  • На кромках земли появляется зеленый мох;
  • Вырастает хвощ и полынь, клевер, багульник, вереск, щавель, белоус, ползучий лютик .

Кроме этого, показателем кислотности являются пепельная прослойка, проявившаяся на поверхности, неурожай свеклы, пшеницы.

Если на земельном участке появился хоть один из этих признаков — это значит, что здесь необходимо применить раскислитель. Правильно будет в данном случае воспользоваться известью-пушонкой. Необходимо раскислять почву, используя соответственно установленные дозировки .

Кислая земля приводит к появлению болезнетворных бактерий и грибков. А полезные микроорганизмы, в свою очередь, в кислой среде представлены в малом количестве. Кислая земля — место обитания множества сорняков. Культурные сорта редко приживаются в таких условиях, так как их корневая система плохо развивается, что часто приводит к непосредственной гибели растений.

Повышенный уровень pH говорит об увеличении уровня ионов водорода в земле. При внесении удобрений происходит реакция с водородом, которая изменяет их состав и тем самым делает бесполезными для растений. Проведение раскисления грунта осенью или весной позволяет уменьшить уровень марганца и алюминия. Таким образом, все полезные микроэлементы будут представлены в необходимом количестве.

Для того, чтобы проверить, какой уровень кислотности в почве, необходимо воспользоваться бумажными индикаторами. Их приобретают в специализированных магазинах.

Также раскислить почву можно при помощи золы и доломитовой муки.

Внесение удобрения в почву

Известь вносят осенью либо весной, землю перед этим вскапывают. В этом случае вещество со временем проникает в грунт вместе с дождем.

Почву предпочтительней перекапывать осенью. Это следует производить сразу после уборки урожая. Удобрения равномерно разбрасывают по участку. Главная обработка делается на глубину 22−30 сантиметров, под многолетние овощи — 35−40 сантиметров. Участки, где пахота была неглубокой, требуют перекопки подзола (подпочвенного грунта) и одновременного внесения извести вместе с органическими удобрениями:

  • При перекопке снимается верхний плодородный слой, а подпочвенный грунт взрыхляют на глубину где-то сантиметра два;
  • Потом туда необходимо внести известь;
  • Взрыхленный слой миксуют с плодородной почвой;
  • Вносят органику — 8−10 килограмм на 1 кв. м;
  • Борозду присыпают верхним слоем земли.

Если ежегодно проводить подрыхление и вносить удобрения, то пахотный плодородный слой будет увеличиваться.

Во время работы следует придерживаться правил работы с химическими веществами. Если вдруг известь попадает на слизистую, необходимо сразу обратиться к врачу. После работы обязательно нужно помыть руки и лицо.

Не следует использовать известь вместе с компостом, так как это может вызвать химическую реакцию. Известкование кислых почв в рекомендуемых дозах благоприятно сказывается на приумножении популяции дождевых червей, которые очень медленно размножаются в окисленных грунтах.

Для того, чтобы повысить урожайность, необходимо соблюдать нормы внесения известкования почвы. Осенью установлены следующие дозировки:

  • Для тяжелых глиняных почв: 450−800 г/кв. м;
  • Для легких почв, суглинки, глиноземов: 350−600 г/кв. м;
  • Для самых легких, песчаных почв: 250−500 г/кв. м.

Древесная зола и гипс в качестве заменителей

Древесная зола очень благоприятно воздействует на почву. Она уменьшает субацидность почв и является весомой калийной подкормкой. Однако ее придется вносить в более крупных дозах, чем другие варианты.

Для нормализации кислотности грунта на садовом участке садоводы часто меняют негашеную известь на гипс. Такие мероприятия не являются правильными, так как гипс не снижает субацидность. Его используют лишь в посоленных грунтах, чтобы их усовершенствовать, потому что он кристаллизует излишний сульфат.

То, как часто необходимо использовать садовую известь, зависит от видов вносимых удобрений. Когда они минеральные — известкование нужно делать чаще. А применение природных добавок помогает естественному поддержанию кислотно-щелочного баланса. Отсюда следует — если систематически снабжать почву органикой, то обрабатывать ее химическим веществом не понадобится. Следует учитывать и то, что не многие овощи любят обработку известью.

Использование в строительстве

Негашеная известь раньше широко применялась в строительстве. Из неё одно время производился известковый цемент, который моментально твердел на открытом воздухе при поглощении углекислого газа. Сегодня известь нечасто используется в строительстве, так как она поглощает много воды. Из-за этого влажность накапливается внутри стен и приводит к размножению бактерий и плесени.

Запрещено применять это химическое вещество для обработки печей. При воздействии пламени и больших температур данный элемент выделяет токсичный угольный ангидрид.

Известковый раствор имеет два ключевых вида: воздушный — применяется для проведения наземных строительных работ; гидравлический — для приготовления специальных строительных консистенций. Больше всего он используется при строительстве мостов.

Техника безопасности при работе

Когда будут проводиться работы с сухим веществом, необходимо избегать его вдыхания и попадания на слизистые оболочки. Нужно постоянно проветривать помещение. А лучше всего производить работы на открытом воздухе. Если данные требования неосуществимы, необходимо использовать защитные повязки, перчатки и специальные маски.

Вещество должно храниться в воздухонепроницаемом контейнере, так как оно легко втягивает углекислый газ из атмосферы и образуют карбонат кальция.

Отравление химическим веществом

Интоксикация происходит следующим образом:

  1. В ротовой полости образуется ожог, выраженный припухлостью. Увеличивается уровень притока крови и появляется внезапная мощная боль;
  2. В области кишечного тракта возникает ноющая боль;
  3. Постоянно хочется пить;
  4. Может начаться тошнота и кровянистая рвота, диарея;
  5. Появляются приступы удушья, проявляется шоковое состояние.

Неправильное использование химических элементов может привести к пагубным последствиям. Перед тем, как будут производиться работы, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению вещества, указанной на упаковке.

что это, использование для почвы, сада и огорода

Гашеная или гидратная известь получается, когда смешивают известь и воду. На даче она получила широкое распространение. В ней имеются важные питательные элементы, что полезны растениям, грунту, но кроме того, известь обладает обилием других положительных качеств, за которые и ценится.

Что такое гашеная известь

Гашеная известь – это простая известь, разведенная в воде. На 3,5 л воды в среднем берется примерно 10 кг извести комовой. После тщательного перемешивания и получают гашеную известь. На рынке можно купить простую известь и приготовить дома готовую смесь по нормам, предложенным выше или же купить уже готовую смесь, которая также называется «пушонка».

Фото негашеной извести

Интересно!

Негашеная известь часто используется от сорняков на участке. Ее необходимо просто рассыпать по дорожкам или между плиточкой, где пробиваются из-под земли сорные травы. Известь уничтожит наземную часть растений, корень, предупредит появление сорняков в будущем.

Качества гашеной извести

Ознакомьтесь также с этими статьями

Гашеная известь нашла применение на даче уже много лет назад. Фермеры не первое десятилетие используют это средство для самых разнообразных целей. Какие же у нее качества:

  • Гашеная известь снижает кислотность грунта;
  • Повышает плодородность земли;
  • Уничтожает или отпугивает некоторые виды вредителей.
  • Имеет дезинфицирующие свойства.

Гашеная известь снижает кислотность грунта

Применение на даче гашеной извести многообразно. Она нередко применяется для деревьев (побелка), улучшения грунта, отпугивания вредителей и т. д. Подробней про особенности ее использования в том или ином случае можно узнать ниже.

Использование извести для почвы

Преимущественно гашеную известь на даче используют для улучшения качества грунта. Количество внесения в разных случаях может отличаться. Это зависит от состава, pH земли, особенностей добавления извести (на какую глубину, при посадке или простой перекопке участка и т. д.).

Известь может снизить кислотность грунта, но перед тем как вносить ее, нужно убедиться, кислотность почвы повышена. Как это понять? Это видно по определенным признакам, а именно белесому налету на земле. Кроме того, на кислой почве редко встречается клевер, но буйствуют такие культуры как хвощ, белоус, вереск, лютики, мох, щавель.

Уровень pH (кислотности) определяется в лаборатории или посредством специальных тестеров, лакмусовых бумажек. В зависимости от итоговой цифры pH, можно понять, нужно добавлять гашеную известь или нет. Вносят ее, если показатель pH ниже 6,5. Если он выше (6,5-8,6 или более), то известь может навредить.

Уровень pH (кислотности) почвы определяется в лаборатории или посредством специальных тестеров

Учитывая тип и кислотность земли, количество гашеной извести, необходимой для ее улучшения может существенно отличаться.

  • При повышенной кислотности земли (pH 4-4,1) на глинистую и суглинистую почву вносят 500 г гашеной извести на квадрат участка. На песчаную землю достаточно и 300 г/м. кв.
  • В случае средней кислотности (pH 4,6-5) на метр квадратный глинистой и суглинистой земли нужно 300 г пушонки, а на песчаный – 200 г.
  • При низкой кислотности (pH 5,1-6,5) на глинистую и суглинистую землю вносится 200 г гашеной извести на квадрат почвы. А вот на песчаный грунт при такой кислотности известь не вносят.

Интересно!

Во время полива, дождей, известь расщепляется и высвобождает свои питательные вещества, насыщая почву.

Побелка деревьев гашеной известью

Советуем к прочтению другие наши статьи

Известь гашеную часто применяют на даче и для деревьев, а именно для их побелки. Чтобы получить рабочую жидкость, необходимо в 10 л воды развести 2 кг гашеной извести, 1,5 кг глины и 0,3 кг медного купороса. Масса хорошо вымешивается, она должна походить на густую сметану. После смешивания, проводится побелка деревьев. Смесь равномерно наносится на ствол дерева. Слой должен быть около 3 мм.

Фото побелки деревьев гашеной известью

Если на даче нередко появляются зайцы, можно сделать побелочную смесь иначе. На 10 л воды берется 2,5 кг гашеной извести, 100 г столярного клея, 0,5 кг медного купороса, жменя сухой чемерицы. Последняя отпугивает зайцев, поэтому побеленные этой смесью деревья от их нашествий страдать не будут. Чтобы вода пропиталась запахом чемерицы, желательно, перед тем как разводить известь, насыпать чемерице в воду (за 3-5 часов). Когда чемерица настоится, можно добавлять остальные компоненты побелки для деревьев.

Интересно!

Раствор побелки, сделанный с чемерицей необходимо наносить только в 2 слоя.

Белят деревья осенью или весной, для того, чтобы уберечь дерево от вредителей, болезней и холодов. Когда побелочная смесь с гашенной известью будет готова, необходимо ее сразу нанести на дерево, потому что при контакте с углекислым газом, ее защитные качества ухудшаются.

Дезинфекция инструмента известью

Гашеная известь обладает отличными дезинфицирующими свойствами. С этой целью нею обрабатывают садовый материал, подвалы и погреба, в которых будет храниться собранный на зиму урожай. Но для дезинфекции участка, необходимо использовать только свежегашеную известь. Итак, как развести это вещество.

Гашеная известь используется для дезинфекции садового инструмента

Для того, чтобы сделать хороший раствор, необходимо взять 1 кг извести и смешать с 1 л воды. Получившуюся смесь просушивают и добавляют еще 9 л чистой воды. Этим составом можно проводить побелку стен, потолка, дезинфекцию садового инструмента, стеллажей, внутренней части теплиц.

Интересно!

Гашеная известь огнеупорна. По этой причине ее часто наносят на деревянные постройки внутри и снаружи, чтобы защитить их от возможного возгорания.

Как разводить гашеную известь для компоста

Во время изготовления компоста в компостную кучу добавляют самые разные виды органики. По мере перегнивания они бродят, образуя минеральные вещества. В это же время происходит выброс большого количества кислоты, которая замедляет период перегнивания компоста. Чтобы компост готовился как можно быстрее, в него добавляют гашеную известь. Она нейтрализует кислоту, ускоряет деятельность микроорганизмов, убирает неприятный запах.

Чтобы компост готовился как можно быстрее, в него добавляют гашеную известь

Интересно!

После снижения кислотности грунта, вредители полностью возможно и не исчезнут, но количество некоторых из них сильно сократится, так как, к примеру, для нормального развития проволочника и медведки, необходима именно кислая среда!

Меры предосторожности при работе с известью

Известь полезна для дачи и используется весьма часто, но нужно понимать, что это едкий материал, с которым нужно быть весьма осторожным. Какие меры предосторожности стоит выполнять:

  • Работая с известью необходимо использовать защитные очки, перчатки.
  • Если имеется респиратор, не помешает его надеть, чтобы защитить дыхательные пути.
  • При работе с пушонкой стоит держаться на значительном расстоянии над смесью, так как при вымешивании с водой или другим компонентами она может разбрызгиваться.
  • При попадании смеси в глаза, необходимо срочно промыть их большим количеством прохладной чистой воды и сходить к доктору.
  • Если известь попала на кожу, ее удаляют тряпочкой, вымоченной в подсолнечном масле, а затем накладывают компресс с 5% раствором уксуса.

Гашеная известь – полезное вещество для дачи. Ее можно использовать самыми разными способами, но осторожно, соблюдая дозировки, чтобы не навредить растениям или грунту. Хранить известь лучше в сухом помещении при средних температурах. Она отлично лежит, но может слеживаться – это стоит учитывать. Так что закупать ее в больших пакетах не стоит, если участок маленький и используется она не часто.

применение в огороде гашеной и негашеной извести

Все огородники и садоводы уже уяснили давно факт того, что для хорошего урожая любых культур одной посадки растений недостаточно. Всем насаждениям требуется надлежащий уход. Для того чтобы растения уберечь от различных вредителей и заболеваний, опытные дачники используют всевозможные химические препараты. Наиболее популярной является известь пушонка.

Что такое известь пушонка?

В огороде и саду, при занятии натуральным земледелием, нередко применяют кальциевую известь, которая может быть двух видов: негашеная (CaO) и гашеная Ca(OH)2. Для растений и людей оба вида абсолютно безопасны, если использовать их в соответствии со всеми установленными правилами. Кальциевую известь в пищевой промышленности применяют в качестве добавки и маркируют Е529. Известь получается с помощью переработки мела, известняка и иных карбонатных материалов. Готовый продукт имеет вид порошка белого цвета, растворяющийся в воде. Основными компонентами являются доломит и кальцит.

Это средство используют в качестве прикормки, а также садового средства для защиты растений от вредных насекомых и различных заболеваний. Помимо этого, известь применяют как самостоятельную составляющую, так и в роли дополнительного средства для улучшения качества почвы.

«Гашение извести»

В домашних условиях получить пушонку очень легко с помощью «гашения» негашеной извести. Для чего необходимо перемешать воду и порошок извести и оставить на 2-3 минуты. Так, происходит реакция, во время которой известь плавится и превращается в безопасную для растений форму. В этом случае нужно знать, что для гашеной извести необходима только холодная вода, поскольку в горячей жидкости нейтрализуются полезные свойства этого средства.

Особенности использования пушонки в огороде и саду

Вишняков в свое время сделал анализ извести и выявил в ней такие элементы, как: кальций, магний, калий. При этом форма последнего вещества (калия) – оксидная и усваивается быстро растениями.

В составе пушонки основной процент занимает кальций. Опытные огородники знают, что большинство садовых культур не терпят чрезмерного количества кальция. И все-таки он требуется для развития растений. В любой почве обязан находиться кальций. За счет него сохраняются ионы водорода, обеспечивающие благоприятную среду.

В действительности, именно кальций защищает растения от заболеваний, укрепляя иммунитет, способствует активации деятельности бактерий, находящихся в клубнях и задерживающих в почве азот, который корни во время рыхления получают из воздуха. В результате улучшается подпитка растений, и увеличивается сопротивляемость к негативным факторам. При этом за счет кальция улучшается движение углеводов в тканях. Корневая система более качественно и активно развивается. Компоненты, которые входят в состав пушонки, требуются для жизненных процессов садовых культурных. Из всего вышесказанного становится понятно, что при выращивании растений известь для почвы является необходимой.

За счет кальция активизируют свою деятельность полезные микроорганизмы, выделяя азот из органики, минерализуя его. Кроме этого, при помощи данного катализатора происходит быстрее разложение органики и образование гумуса. Одним из положительных свойств пушонки является способность снижать кислотность почвы. Во время применения известковой пушонки в саду или огороде верхний слой земли нормализуется, при этом ее химический состав становится лучше. Также данное вещество оказывает нейтрализующее воздействие на такие токсичные металлы, как: алюминий, марганец, железо.

Когда необходимо проводить известкование?

Извести в сельском хозяйстве нашли большое применение. Наиболее популярным способом применения является нейтрализация кислотности почвы. Для этого используют пушонку. Для ее применения в огороде нужно соблюдать следующие сроки: пушонку в почву добавляют один раз в 4 года. Когда эксплуатация земли более активная, то один раз в 3 года.

Как определить повышенную кислотность почвы?

Для того чтобы определить степень «закисления» земли, нужно присмотреться к таким изменениям:

  • начинают на грядках разрастаться хвощ, полынь, клевер, багульник, ползучий лютик, вереска, щавель;
  • появляется зеленый мох на кромках земли.

Когда на огороде возникли эти непрошеные гости, то значит, необходимо начать использование извести пушонки, и применять ее в установленных дозировках. Кроме этого, кислотность грунта можно определить по плохому росту свеклы и пшеницы, а также пепельной прослойке, находящейся на поверхности земли.

В специализированных магазинах продаются бумажные индикаторы, при помощи которых можно определить кислотность.

Почему нужно избегать повышенной кислотности почвы?

В кислой почве создаются все условия для развития разных патогенных бактерий и грибков, при этом в такой земле не хватает полезных микроэлементов. На кислой земле плохо приживаются культурные растения, поскольку их корневая система слабо развивается. Зато начинает расти большое количество сорняков.

Завышенный уровень рН говорит о повышенных ионах водорода. Удобрения, добавляющиеся в эту землю, становятся бесполезными, поскольку вступая с водородом в реакцию, образуется состав, который бесполезен для культур. Для того чтобы снизить уровень марганца и алюминия, осенью и весной производят раскисление земли, обеспечивая этим самым в необходимом количестве почву фосфором, кальцием, молибденом, магнием, азотом.

Для того чтобы улучшить урожайность, известь пушонка обязана правильно рассчитываться. Для добавления извести в землю есть определенные нормы. Используя в огороде пушонку, нужно соблюдать следующие правила:

  • для самого легкого, песчаного грунта – 260-480 гр./м.кв.;
  • для легких почв, глинозема, суглинки – 450-605 гр./м.кв.;
  • для глиняного, тяжелого грунта – 550-800 гр./м.кв.

Данные правила обязаны выполняться, поскольку для растений вредна передозировка. Земля, которая перенасыщена щелоком, не даст усваивать полностью растениям требуемые полезные вещества, и кальций в том числе. При этом плохое известкование возможно из-за одновременного добавления в землю навоза и извести, в процессе этой реакции образуются нерастворимые соединения, которые бесполезны для растений. Огородным культурам не хватает питательных микроэлементов, что значительно отражается на урожае.

Как добавлять известь в почву?

Необходимо погасить негашеную известь. Для того чтобы это выполнить, размалывают порошок и смешивают водой. Затем порошкообразную гашеную известь нужно перемешать с землей.

Когда делают известкование на грядках?

Как правило, перекопку земли производят осенью. В данное же время, во время перепашки в почву добавляется и известь пушонка. Больше всего осенняя перекопка требуется ранним сортам овощей. Землю перекапывать нужно после того, как с огорода будет убран урожай и удалены все корни растений и ботва. По всему участку разбрасывают удобрения. Землю переворачивают таким образом, чтобы более распыленный верхний пласт попал вниз, а сверху оказался структурный нижний слой. Опытные садоводы не советуют осенью ровнять поверхность и разбивать земляные комки, поскольку так в почве лучше сохраняется влага.

Обработку чаще всего выполняют на 30-35 см глубины. Когда огородные культуры являются многолетними, то вспашку делают на глубину до 45 см. Выполняя перекопку земли нужно вносить одновременно известь и органические удобрения. Причем снимается плодородный слой, а подпочвенный разрыхляют на глубину 2 см, добавляя на 1 кв.м. 150 гр. извести. Разрыхленный слой необходимо перемешать с почвой. Органические удобрения добавляют до 12 кг на 1 м.кв. Затем верхним слоем земли заделывают борозду.

Весной также можно использовать известь. В таком случае ее в землю добавляют небольшими дозами и выполняют легкую перекопку. Как правило, эти мероприятия используют для грядок, на которых собираются высадить растения, переносящие болезненно повышенную кислотность почвы. К этим культурам относятся: чеснок, лук, репа, горчица, редька, капуста, салат. Эту процедуру выполняют за неделю до посева. Необходимо чтобы влажность земли в весеннее время сохранялась. Потому обработку грунта начинают проводить вовремя, когда почва сырая, но не прилипает к лопате и может рассыпаться на небольшие комки.

Как применяют известь пушонку одновременно с удобрениями?

Если вы решили добавлять пушонку вместе с органическими удобрениями, то необходимо учесть определенные нюансы:

  • молотый известняк разрешено микшировать с натуральными удобрениями;
  • нельзя смешивать известь, доломит, цементную пыль, мергель, туф известковый, мел.

Борьба с сорной травой

Известь пушонка защищает эффективно грядки от сорняков. Потому ее целесообразно использовать, когда земля очень кислая и на ней начинает разрастаться мокрица – трава-индикатор. Этот сорняк очень живуч, и его придется регулярно выпалывать. Для того чтобы избавиться от мокрицы, нужно по отношению к ней использовать иные способы, а точнее, сделать невыносимые условия. Для этого осенью в землю добавляют золу, мел или известь. Сорняк исчезнет, если земля будет менее кислотной. Во время использования 200 гр. извести на 1 м.кв., можно не допустить «нападения» хвоща, пырея и другой сорной травы.

Известь против проволочника

Для борьбы с проволочником нужно сочетать различные профилактические меры и процедуры. Избавившись от этого вредителя, вы увеличите качество и процент корнеплодных овощей: моркови, картофеля, редиса, свеклы. Если внимания не обращать на этого жука, то можно лишиться полностью урожая.

Кислотная почва является благоприятным условием для размножения личинок проволочника. Понизив уровень кислотности земли, вы сможете добиться того, что самки в этих условиях не смогут откладывать яйца, это со временем избавит полностью огород от вредителя.

Применение извести с целью избавления от проволочника подразумевает добавление ее в небольшом количестве. А точнее – на 1 м.кв. необходимо 500 гр. Затем производят полив и спустя несколько дней выполняют заново перекопку и увлажнение. В каждую лунку также нужно добавить по горсти золы.

Использование извести в садоводстве

В садах пушонку используют в роли раскислителя, а также для побелки деревьев и кустарников. Для защиты от вредителей деревьев, побелка является эффективным и недорогим способом. Проведя весной эту процедуру, вы сможете защитить стволы деревьев от насекомых, а также от жарких солнечных лучей. Если каждую весну деревья обрабатывать пушонкой, то в них не будут размножаться разные вредители.

Хотя некоторые садоводы предпочитают деревья белить в осеннее время. Обмазав их глиной, и обработав известью перед зимой, так вы сможете защитить деревья от температурных перепадов. Но при наличии осадков, известь не будет достаточно защищать стволы от солнечных перегревов и вредителей. Чтобы в большей степени уберечь деревья, побелку все-таки лучше проводить весной.

Прежде чем деревья обрабатывать пушонкой, необходимо ствол подготовить. Отмерший верхний слой коры удаляют, избавляя этим самым ствол от насекомых и их личинок. Сорванную кору нужно сжечь.

Известь разводится таким образом: 1 кг сухого коровяка, 300 грамм глины, 10 литров воды, 1 кг извести и 200 грамм медного купороса хорошо смешивают и оставляются для набухания на 2-3 часа.

Таким образом, применение извести в саду или огороде ограничено лишь вашей фантазией. Известь пушонка является уникальным веществом, которое может служить для питания почвы, защиты растений и деревьев от вредителей. Ее просто обязан применять любой уважающий себя огородник.

пух — Викисловарь

Английский [править]

Этимология [править]

Из более раннего floow («шерстяная субстанция, пух, ворс, ворс»), также пишется flough , flue и летает , из Западного Фламандского vluwe ,
неопределенного конечного происхождения:

  • Сравните со староанглийским flōh («то, что отлетело, фрагмент, кусок») — см. недостаток
  • Возможно, представляет собой смесь дымохода + слоеного ; сравните среднеголландский vloe , или, возможно, звукоподражательный; сравните диалектный английский floose , flooze , fleeze («частицы шерсти или хлопка; пух; свободные нити или волокна»), датский fnug («пух, пух»), шведский fnugg («пятнышко» , хлопья »).
  • В качестве альтернативы западно-фламандское vluwe может происходить от французского velu («волосатый, пушистый»), в конечном итоге от латинского villus («лохматые волосы, пучок волос»).

Для слов, похожих по звучанию и значению на других языках, сравните японский フ ワ フ ワ (fuwafuwa, «легко, мягко»), венгерский puha («мягкий, пушистый»), польский puchaty («мягкий, пушистый» »).

Произношение [править]

Существительное [править]

пух ( множественное число пух )

  1. Все легкое, мягкое или пушистое, особенно мех, волосы, перья.
    • 1892 , Артур Конан Дойл, «[Великая тень] Справа от маяков», в Великая тень и за пределами города , Бристоль: Дж. У. Эроусмит, […]; Лондон: Симпкин, Маршалл, Гамильтон, Кент и Ко, OCLC 1000339207 , стр. 5:
      [W] Когда я гуляю по своим полям, я вижу, по дороге Бервика, маленькие пушинки белого дыма, которые говорят я об этом странном новом стоногом звере, с углями в пищу и с тысячей человек в чреве, вечно переползающим через границу.

  2. Что-либо несущественное или поверхностное.

    Эта статья представляла собой кучу чуши . Ничего существенного не было.

  3. (неофициально) Оплошность или ошибка, особенно ошибка в репликах актера.
    Синоним: flub
  4. (Новая Англия) Зефирный крем.
    Салями в новоанглийском стиле и пушистый бутерброд , несомненно, вам понравятся!
  5. (ЛГБТ) Пассивный партнер в лесбийских отношениях.
  6. (Австралия, эвфемизм) Пердеж.

(Можем ли мы добавить пример этого смысла?)

Синонимы [править]
  • (что-нибудь светлое, мягкое или нечеткое): пух, усс (Шотландия), пуховик
  • (что-нибудь несущественное или поверхностное): чушь, вздор, шумиха, все разговоры
  • (ошибка): промах, промах, бу-бу, дефект, ошибка, ошибка, оплошность, оплошность, промах, ошибка, промах, споткнуться, Thinko
  • (пассивно в лесбийских отношениях): рюш
  • См. Также Тезаурус: ошибка
Производные термины [править]
Переводы [править]

светлый мех и др.

  • Болгарка: пух м (пух), мъх м (мǎч)
  • датский: dun (da) n , fnug n , fnuller n , nullermænd c pl
  • Голландский: (instance) pluis (nl) m или f , (material) pluis (nl) n
  • финский: höttö (fi)
  • Французский: пуховое одеяло (fr) м
  • галисийский: peluxe (gl) f
  • Грузинский: ღინღლი (ɣinɣli)
  • немецкий язык: Flaum (de) m , Fluse (de) f , Fussel (de) m
  • Греческий: χνούδι (el) n (chnoúdi)
  • Венгерский: szösz (hu)
  • итальянский: ланугин (it), fuffa f
  • калмыцкий: бул (бул)
  • на латышском языке: pūka f , dūnas (lv) f pl
  • Маори: перехунга, керехунга

что-то несущественное

пассивный партнер в лесбийских отношениях

Приведенные ниже переводы необходимо проверить и вставить выше в соответствующие таблицы переводов, удалив все цифры. Числа не обязательно совпадают с числами в определениях. См. Инструкции в Викисловаре: Макет статьи § Переводы.

Проверяемые переводы

См. Также [править]

Глагол [править]

пух ( пух в единственном числе в третьем лице, простое настоящее пудрениц , причастие настоящего пух , простое причастие прошедшего и прошедшего времени взбитый )

  1. (переходный) Чтобы сделать что-нибудь пушистое.
    • 2013 , Тони Бек, The Quest of Millie Blackbeard , page 69:

      Грэм взъерошил мех и слабо улыбнулся Бэггли. «Нам действительно нужно было переодеться, тетушка Бэггли. Мы действительно сделали себя меньше и милее, и, конечно же, нам не нужно было менять свое горло, чтобы нас научили говорить ртом. […] »

    Кот взъерошил хвост.
  2. (непереходный) Распушиться — надуть.
  3. (непереходный) Двигаться легко, как пух.
    (Можем ли мы найти и добавить цитату Холмса к этой записи?)
  4. (неформальный, переходный, непереходный, актера или диктора) Сделать ошибку в своих репликах.
    Синоним: flub
  5. (неофициальный, переходный) Сделать неправильно, например, mishit, miskick, miscue и т. Д.
    Синоним: flub
    • 2012 19 июня, Фил МакНалти, «Англия 1: 0 Украина», в BBC Sport [1] :

      Обе стороны Руни испортили шанс , это была история украинского доминирования, когда они атаковали Англию с обоих флангов и показали большую подвижность команд.

  6. (непереходный, Австралия, эвфемистический) Пукать.
  7. (переходный, жаргон) Пробудить (мужской порнографический актер) до съемок.
    • 2008 , синий Блейк, Из Blue: Признания маловероятного Porn Star (страница 187)
      Чтобы заставить Лэнса Бронсона жестко, Чи Чи в отчаянии позвал Шэрон Кейн, чтобы она пришла и взбесила его на съемочной площадке. Люди всегда спрашивали меня, как они могут устроиться на работу пустяком.
Производные термины [править]
Переводы [править]

, чтобы ошибиться в своих строках

Дополнительная литература [править]

  • «пух» в Дугласе Харпере, Интернет-словарь этимологии , 2001–2020.

Шведский [править]

Существительное [править]

пух c

  1. пушистая (и впитывающая) ткань в подгузнике младенца
Cклонение [править]
Синонимы [править]
Связанные термины [править]

Ссылки [править]

bumfluff — Викисловарь

Английский [править]

Альтернативные формы [править]

Этимология [править]

задница + пушинка , судя по его сходству с редкими волосами на ягодицах.

Произношение [править]

  • IPA (ключ) : / ˈbʌmflʌf /
  • Расстановка переносов: bumfluff.

Существительное [править]

bumfluff ( бесчисленное количество )

  1. (Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, уничижительно) Первый редкий рост бороды у подростка. [с конца 19 в.]
    • 1983 , Джон Кэрролл, Token Soldiers , Boronia, Vic .: Wildgrass Books, → ISBN , page 247:
      У него все еще было бубнов на щеках, он был таким молодым.Примерно раз в месяц он сбривал ее и придумывал. Я улыбнулся, вспомнив, как он весь намылился и улыбался мне через зеркало, когда он приступил к работе над bumfluff .
    • 2006 , Дэвид Митчелл, Black Swan Green: A Novel , Лондон: Hodder & Stoughton, → ISBN :

      Папа убил меня за это. Это настолько очевидно, что я не должен прикасаться к его бритве, он даже не сказал мне этого. […] Его бритва подошла ближе к заднице на моей верхней губе … ближе … Она меня укусила! Я отключил его. Ой Бог . Теперь у моего bumfluff пропала нелепая заплатка.

    • 2008 , Саймон Барнс, Как быть диким , Лондон: Короткие книги, → ISBN , стр. 18:

      Основное ядро ​​из двенадцати: твердые, хитрые самки и несколько молодых самцов. в их силу только начинают расти гривы: бумфлафф, львов.

    • 2012 , Лесли А. Бомонт, Детство в Древних Афинах: иконография и социальная история (Монографии Рутледжа в классических исследованиях), Лондон: Рутледж, → ISBN , стр. 27:

      Иногда постпубертатная жизнь Стадия молодой мужской фигуры обозначается появлением на его щеках « bum fuff » или зарождающейся бородой. […] Изобразительный контекст, таким образом, предполагает, что изображение « задницы » на щеках юноши обычно указывает на то, что он вышел за пределы статуса меньшинства и уже достиг, по крайней мере, восемнадцати лет, когда в гражданском, правовом, военном и социальном плане ему были предоставлены новые роли и обязанности, не соответствующие статусу тех, кто все еще был или мальчиками.

    • 2013 , Рикки Браун, Фрэнки Воан съел моего хомяка: вырос в Ист-Энде , Эдинбург: Black & White Publishing, → ISBN :

      Там были я, Эдди, Уилко и парень по имени Бобби Томлинсон, с которым мы никогда особо не ходили, потому что он носил много мятого бархата и имел бумфлафа . Мы думали, что он может получить билеты, потому что, благодаря бумфлефу на его лице, он выглядел намного, намного старше своего четырнадцатилетнего парня.

    • 2016 , James Yorkston, Three Craws , Glasgow: Freight Books, → ISBN :

      Мне не могло быть двадцать один год. Я выглядел на девятнадцать. Может быть, шестнадцать с половиной, вот кем я был. Хотя большой — не толстый — но высокий. Никакого бейби-лида и никаких бум-пух усов. У мальчишек-рыбаков было усов и усов, и они выглядели полнейшими уколами.

Переводы [править]

Редкая борода у подростка

пушистых синонимов, пушистых антонимов | Тезаурус Merriam-Webster

Тезаурус

Синонимы и антонимы слова fluff

(запись 1 из 2)

1

мягкое воздушное вещество или покрытие

  • застенчиво сорвал со своего свитера пушок , отвечая на вопросы офицера

2

непреднамеренное отклонение от истины или точности

  • болтовня взволнованного ведущего новостей включала неверное произношение названия города
  • грубая ошибка,
  • болван,
  • бу-бу,
  • болван
  • [British],
  • кирпич,
  • clanger
  • [Британский],
  • клинкер,
  • ошибка,
  • ошибка,
  • ошибка,
  • ошибка,
  • ошибка,
  • ошибка,
  • ошибка,
  • неточность,
  • ошибка,
  • ошибка,
  • оплошность,
  • ошибка,
  • оплошность,
  • промах,
  • промах,
  • промах,
  • спот,
  • поездка
  • неправильное понимание,
  • просчет,
  • непонимание,
  • заблуждение,
  • заблуждение ,
  • неправильное описание,
  • неправильное представление,
  • неправильное толкование,
  • неправильное суждение,
  • неправильное толкование,
  • искажение,
  • неправильное понимание

Синонимы и антонимы слова fluff
(Запись 2 из 2)

1

сделать ошибку

  • обескураженная своими предыдущими оплошностями, фигуристка взбесила и в финальном прыжке
  • грубая ошибка,
  • грудь
  • [Британский],
  • ошибка,
  • ошибка,
  • ошибка,
  • ошибка,
  • глупость (вверх),
  • вошь вверх,
  • беспорядок (вверх),
  • ошибка,
  • ошибка,
  • споткнуться,
  • поездка

Фразы синонимы пух

2

делать или делать (что-то) неуклюжим или неумелым способом

  • Я полностью взъерошил вступление, назвав жену босса неправильным именем
  • удар,
  • бобл,
  • болликс,
  • болликс (вверх),
  • сапог,
  • провал,
  • буггер (вверх),
  • bumble,
  • bungle,
  • butcher,
  • dub,
  • flub,
  • foozle,
  • foul up,
  • fumble,
  • goof (up),
  • louse up,
  • увечье,
  • беспорядок (вверх),
  • испорченный мусор,
  • муфта,
  • убийство,
  • испорченный
  • порок,
  • упадок,
  • повреждение,
  • дефект,
  • вред,
  • ранено,
  • повреждено,
  • повреждено,
  • мар,
  • нанесено увечье,
  • разорено,
  • повреждено,
  • повреждено

См.

Разное

Что такое винты: виды и применение – Справочник электрика

Винт — это… Что такое винт?

винт

винт:

винт

I м.

1.Стержень со спиральной нарезкой, служащий для крепления или соединения деталей, частей чего-либо.

2.Приспособление в виде лопастей, предназначенное для приведения в движение морского, речного, воздушного судна. II м.Карточная игра, представляющая собою соединение правил игры в вист и в преферанс. III м. разг.Жесткий магнитный диск как носитель данных запоминающего устройства; винчестер II ( в информатике ) .

винт

1. м.
1) Стержень со спиральной нарезкой, служащий для крепления, соединения деталей, частей чего-л.
2) Приспособление в виде лопастей, предназначенное для приведения в движение морского, речного, воздушного судна.

2. м. Карточная игра, представляющая собою соединение виста с преферансом.

винт

муж. шуруп, округлый гвоздь, нарезанный винтом, спиралью, обвоем, который не забивается, а ввертывается, ввинчивается в нарезную же дыру или гнездо, либо прямо, особ. в дерево, а иногда пропускается насквозь в простую дыру, с наверткой на кончик его гайки. Архимедов винт, трубка, обвитая вкруг оси винтом. Гребной винт, весельные лопасти, расположенные на оси по винтовой черте, употреб. на пароходе. Винтовой, относящ. к винту; ему подобный. Винтовой пароход, снабженный гребным винтом, вместо колес. Винтить, винчивать, вертеть, ввертывать во что винт; -ся , ходить по винтовой нарезке, быть обращаему или вертеться винтом. Винт испортился, не винтится. Ввинчивай, завинчивай до конца, довинчивай. Вывинти вон. Навинти набалдашник. Отвинти замок. Повинти еще. Подвинчивай снизу. Винт перевинтился. Привинти замок. Провинтил насквозь. Завинчивают по солнцу. Гляди, свинтил шляпку, свернул. Винчение, а с предл. и винчиванье ср. действие по глаг. Винтовальня, винтильня, винтарня жен. винтебель муж. винторез муж. винторезка жен. Винторезная или винтовальная доска, снаряд для нарезки винтов; гнездо же или гайка нарезывается метчиком. Винтельма жен. винтебель муж. колодочка с резцом внутри, для нарезки деревянных винтов; к нему также принадлежит метчик, для нарезки гаек. Винтовальный, к снаряду сему относящ. Винтовать что, нарезывать винтовую грань, бороздки, напр. в стволе огневого оружия. | С предлогом за, при, укреплять винтами. | ряз. джигитовать, наездничать? вилять, юлить, егозить? вероятно финтовать и финтить, а не винтовать. Винтованье ср. действие по глаг. Винтовка жен. ружье с нарезным стволом, с винтовою гранью; внутри нарезка эта идет столь пологим винтом, что во всю длину ствола обычно составляет менее одного оборота. Винотовочный, до винтовки относящ. Порох бывает пушечный, самый крупный: мушкетный или ружейный, мельче; винтовочный, охотничий, самый лучший, мелкий, б. ч. лощеный. Винтообразный, винтовой, нарезной винтом, ему подобный. Винтопляс муж. прыгун, плясун, вертун, вертопляс. Винтушка об. непоседа, юла, зуй, егоза, рлоза, живчик.

винт

винт, -`а

винт

1 крепежное приспособление-стержень со спиральной нарезкой Ввинтить в. Лестница винтом (спиралью). винт 1 приспособление для приведения в движение судна, самолета, вертолета — лопаст и на вращающейся оси Гребной в. Воздушный в. (пропеллер). винт 2 Род карточной игры

винт

(польск. gwint, от нем. Gewinde — нарезка, резьба),
1) крепежная деталь — стержень с головкой (обычно имеет шлиц под отвертку) и резьбой.
2) Винт ходовой — ведущее звено в винтовой передаче.
3) Винт лопастной (воздушный, гребной) — вал с винтовыми лопастями, обеспечивающий движение самолета, вертолета, судна.

винт

1. м.
1) Стержень со спиральной нарезкой, служащий для крепления, соединения деталей, частей чего-л.
2) Приспособление в виде лопастей, предназначенное для приведения в движение морского, речного, воздушного судна.

2. м. Карточная игра, представляющая собою соединение виста с преферансом.

винт

винта, м. (красноармейск. арго). Винтовка. Ударь ее из винта. Бабель.

винт

винта, м. (нем. Gewinde).

1. Стержень со спиральной нарезкой. Завинтить винт.

2. Приспособление для приведения в движение судна или самолета, состоящее из лопастей, укрепленных на вращающейся оси (спец.). Пароходный винт. Винт аэроплана называется пропеллером.

3. только ед. Род карточной игры. Играть в винт. Дать винта (простореч. из воровского арго) – удрать, спастись бегством.

винт

(от нем. Gewinde — нарезка, резьба, через польск, gwint), деталь машины цилиндрической, реже конической, формы с винтовой поверхностью или деталь с винтовыми лопастями. Различают группы В.: непосредственно взаимодействующие с внешней, или рабочей, средой и взаимодействующие с резьбовым отверстием другой детали. К первой группе относятся В. для получения вращательного движения от перемещающихся газов и жидкостей, например в ветродвигателе ; для получения тяговой силы, например воздушный винт на самолётах, гребной винт на судах; для перемещения газов, жидкостей, а также вязких, сыпучих и кусковых материалов, иногда с образованием в них давления и перемешиванием, например в вентиляторах, насосах, винтовых конвейерах, шнековых прессах, смесителях и т.п. Ко второй группе относятся ходовые, силовые, микрометрические, крепёжные, установочные и др. В. В. ходовой — основная деталь винтового механизма в станках и машинах для прямолинейного перемещения узлов и деталей (суппортов, столов и др.) по направляющим. Ходовые В. имеют, как правило, резьбу трапецеидального, реже прямоугольного, треугольного или специального профиля для навинчивания гайки . В. силовой — основная деталь винтовой передачи, предназначенной для получения больших осевых усилий в прессах, печных толкателях, домкратах (грузовой В. ) и т.д. Силовые В. имеют обычно трапецеидальную или упорную резьбу, реже прямоугольную. Короткие силовые В. (например, в домкратах) работают на сжатие, при расчёте их проверяют на прочность и продольный изгиб. Длинные силовые В. работают на растяжение, их проверяют на прочность. В. микрометрический имеет точную резьбу с малым шагом, применяется в измерительных машинах , приборах и инструментах (например, в микрометре ). В. крепёжный — основная деталь разъёмного винтового соединения, стержень с резьбой на одном конце и головкой на другом. Крепёжный В. для металла и других твёрдых материалов чаще всего имеет цилиндрическую резьбу треугольного профиля. Неответственные крепёжные В. малого диаметра (до 8 мм ) выполняются также самонарезающими с коническим участком резьбы неполного профиля на конце. Такой В. при ввинчивании в гладкое отверстие выдавливает (в мягких металлах) или нарезает (в пластмассах и твёрдых металлах) резьбу. Крепёжный В. для деревянных деталей, или шуруп , имеет на конце конический участок резьбы. Головка В. служит для прижатия соединяемых деталей и захвата В. отвёрткой, гаечным ключом и т.д. Распространены стандартные крепёжные В. с шестигранной, квадратной и другими головками ( рис. 1 ). В. установочный применяется обычно для точной фиксации геодезических и других приборов, а также как крепёжный в винтовых соединениях. Установочные В. отличаются формой головки и нажимного конца ( рис. 2 , 3 ). Н. Я. Ниберг.

винт

винт, —а

винт

твин

винт

деталь разъёмного резьбового соединения, цилиндрический стержень с нанесённой резьбой и головкой, приспособленной для завинчивания отвёрткой или гаечным ключом вращающаяся деталь для управления потоками газов или жидкостей, в частности для приведения в движение воздушных и водных транспортных средств , быстрое вращательное движение закручивающаяся пробка для бутылки винчестер

винт

один из видов карточных игр

винт

синтетический наркотик, первитин, кустарно изготовляемый посредством восстановления эфедрина красным фосфором в присутствии йода

Несущий винт — Википедия. Что такое Несущий винт

Несущий винт вертолёта Ми-2

Несущий (основной) винт — воздушный винт с вертикальной осью вращения, обеспечивающий подъёмную силу винтокрылому летательному аппарату (как правило, вертолётам), позволяющий выполнять управляемый горизонтальный полёт и совершать посадку. Основная функция такого винта — «нести» летательный аппарат, что и отражено в названии[1]. Также его весьма часто называют просто ротором.

Кроме вертолётов, несущие винты имеются у автожиров, винтокрылов, конвертопланов и у летающих платформ.

Описание

Главное отличие несущих винтов от маршевых винтов — способность быстро изменять общий и/или циклический шаг. Несущий винт вертолёта в общих чертах состоит из лопастей, втулки и шарниров.

Система управления несущим винтом состоит из автомата перекоса, соединённого с осевыми шарнирами лопастей несущего винта при помощи тяг (элементов, передающих поступательное движение). Поворот лопасти в осевом шарнире вызывает изменение угла установки лопасти.

Угол установки лопасти

Углом установки лопасти называется угол между хордой лопасти и конструктивной плоскостью вращения. Чем больше этот угол, тем большую подъёмную силу обеспечивает лопасть несущего винта.

Перемещение тарелки автомата перекоса вверх/вниз вдоль вала несущего винта приводит к одновременному изменению углов установки всех лопастей, тем самым регулируется мощность винта и, соответственно, высота висения(полёта) летательного аппарата.
Данное изменение называется общим шагом винта.
Наклон тарелки автомата перекоса относительно корпуса летательного аппарата называется циклическим шагом и позволяет управлять аппаратом в продольно-поперечной плоскости (тангаж-крен).

Частота вращения несущего винта, как правило, постоянна, а изменение нагрузки на винте автоматически компенсируется соответствующим изменением мощности двигателей.

Существуют системы управления, в которых отсутствуют осевые шарниры лопастей. Например, в моделях радиоуправляемых вертолётов изменяется наклон вращения всего винта, а не отдельных лопастей.
В вариантах несущих винтов с сервозакрылками (синхроптеры фирмы Kaman Aircraft) изменяется угол установки закрылков, расположенных на задней кромке лопастей.

Участки лопасти, расположенные ближе к оси вращения и, соответственно, описывающие окружности меньшего радиуса, имеют меньшую линейную скорость относительно воздуха и создают пропорционально меньшую подъёмную силу. Для уменьшения этого эффекта лопасть закручивают таким образом, что её угол установки плавно увеличивается по мере приближения к оси вращения, что позволяет участкам с меньшим радиусом вращения обеспечивать большую подъёмную силу. Крутка лопастей (разница между углом установки участков в корне и на конце лопасти) может составлять 6-12°.

Соединение лопастей с валом может быть шарнирным, жёстким, полужёстким и упругим. При шарнирном и упругом соединении плоскость вращения несущего винта не может быть отклонена относительно фюзеляжа вертолёта, в отличие от полужёсткого соединения.

Несущий винт может иметь от двух до восьми лопастей. Лопасти могут быть деревянными, цельнометаллическими и композитными (стеклопластиковыми). Композитные лопасти по сравнению с цельнометаллическими менее трудоёмки в изготовлении, обладают значительно большими ресурсом, надёжностью и коррозионной стойкостью.

Нередко лопасти выполняют пустотелыми и закачивают внутрь лопасти газ или воздух под давлением. Падение давления внутри лопасти, измеряемое специальным датчиком, сигнализирует о её повреждении[1].

Для уменьшения габаритов вертолёта на стоянке или при базировании в ангарах, на авианесущих кораблях и вертолётоносцах применяются складываемые несущие винты. Складывание может осуществляться вручную или автоматически[1].

Для снижения уровня вибрации, передаваемой от несущего винта на фюзеляж, на его втулке или лопастях устанавливаются маятниковые виброгасители. Для защиты от обледенения лопасти винта оборудуются противообледенительными системами[1].

Существуют различные схемы вертолётов.
Большинство вертолётов в мире выполнено по «классической» схеме с одним несущим винтом и рулевым винтом на хвостовой балке. Существуют вер

Отличие винта от болта в определении и назначении: общие признаки

Сравнение болта и винта

Итак, винт от болта отличается способом соединения. Винт и болт используют на разных схемах нагружения. Расчет болта идет на срез (большая нагрузка приходится на место, перпендикулярное соединяемым деталям). Расчет винта идет на нераскрытие стыка (основная нагрузка приходится на место, расположенное вдоль или параллельно оси скрепляемых деталей).
По конструкции винт очень похож на болт. Тем не менее, их основное различие заключается в применении: болт проходит через соединяемые детали насквозь, на него накручивается гайка, а винт при помощи отвертки вкручивается в одну из соединяемых деталей, имеющую резьбу.
Винт можно затянуть либо выкрутить с помощью отвертки или торцевого ключа, вставленного в прорезь его головки. Болт затягивается гаечным ключом или гайкой. Поэтому и головки имеют различные прорези. Болт не может вращаться в результате соединения двух деталей, как некоторые разновидности винтов, используемые в подвижных, перемещающихся машинных механизмах.
Головку винта при вкручивании часто углубляют в соединяемую деталь, при болтовом соединении она остается на поверхности. Само понятие винта, как геометрической фигуры, соответствует слову «резьба». Ради примера можно привести ходовой винт в привычном всем домкрате и токарном станке. Болт же обозначает «стержень».  Винты, в отличие от болтов, часто изготавливают очень маленького размера. К примеру, распространены винты для скрепления часового механизма и других микрогабаритных устройств. Болтовое соединение разъединяют путем срезания болта, а винтовое – срезанием резьбы винта.

Определение и область применения

Чтобы создать прочное крепежное соединение, необходимо точно знать размеры соединяющихся деталей. Длина, ширина крепежного элемента, а также длина, диаметр резьбы, высота головки, высота под ключ – все эти данные важны.

Болты

Крепеж представляет собой метизное изделие – стержень, с нанесенной на него наружной резьбой. Головка может быть различной формы, но чаще в виде шестигранника, под гаечный ключ. Соединение и закрепление производится путем накручивания гайки соответствующего размера. Для равномерного распределения нагрузки и предохранения материала от продавливания используют шайбы.

Болты применяют для укрепления различных конструкций. Они незаменимы в строительстве, машиностроении, станкостроении, изготовлении мебели. Но бывает, что применение болтового соединения становится нерациональным, особенно если скрепляемые детали периодически требуется разбирать. Тогда выбирают альтернативный крепеж.

Шпильки

Шпилька также выглядит в виде стержня с нанесенной на него резьбой снаружи, но не имеет головки. Она образует соединение при помощи дополнительных элементов и резьбового отверстия. Этот вид крепежа предназначен для соединения различных модулей с резьбовыми или гладкими отверстиями. Наиболее часто применяется в машиностроении, мебельной, дорожной промышленности. Высокий класс прочности делает шпильки незаменимыми, широко востребованными.

Что такое винт

От немецкого gewinde происходит слово «винт», означает оно «нарезка, резьба». По определению ГОСТ 27017-86:

Головка со шлицем для передачи крутящего момента может быть конструктивным элементом.

Двумя числами маркируют каждый винт, например, 4×30. Первое число информирует о диаметре винта под головкой, измеряется в миллиметрах, второе — длина участка винта (мм). У винтов машиностроительных или метрических, которые используются для металла, диаметр стержня по длине постоянен. Винт может быть вкручен в резьбовое отверстие, просверленное в металле, или же может быть пропущен в пакете скрепляемых деталей в сквозное отверстие, после на его конец надевается плоская или пружинная шайба и навинчивается гайка так, что детали между собой крепко сжимаются.

Гайка обозначается буквой М и маркируется цифрой (от М1 до М68). Цифрой обозначается диаметр винта, на который будет навинчена, предназначенная для него, гайка: например, гайка с маркировкой М4 подойдет только к винту диаметром 4 миллиметра. Хотя бывает и так, что даже если их диаметр совпадает, гайка не всегда может быть накручена на винт. Это может произойти из-за того, что они имеют разный профиль резьбы и шаг.

Чем отличается шуруп от самореза: сравнение, фото

Собственно саморез является разновидностью шурупа, но отличается некоторыми признаками. Дело в том, что технология изготовления саморезов несколько сложнее. Так как для изготовления применяются более твердые, прочные материалы, которые могут при определенном усилии разрушать поверхность. Например, саморез можно вкрутить без изготовления отдельного отверстия, достаточно приложить усилия. Ввинчивается от определенной силы. Таким образом саморез плотно войдет в поверхность дерева или другого материала. Для того чтобы ввести шуруп, необходимо предварительно сделать отверстие на поверхности.


Шуруп

То есть сам по себе шуруп без изготовления дополнительного отверстия ввинтить нельзя. Так как материал достаточно хрупкий и не такой прочный край. Они не такие острые, поэтому винтить без дополнительного отверстия достаточно затруднительно. Кроме того, шуруп имеет не такую большую высоту и меньше шаг резьбы. При этом кончик самореза более острый, нежели у шурупа.


Саморезы

Сравнение конкурентов

Чтобы понять – что лучше, какой метиз нужно использовать в конкретной ситуации, необходимо разобраться во всех различиях, преимуществах и недостатках. Размеры деталей, частоту разборки/сборки конструкций тоже рекомендуется учитывать.

Ключевые характеристики

Болт – универсальный крепеж в виде стержня с наружной резьбой, принципиально отличается от конкурента граненой головкой.

Шпилька – это цилиндрический стержень, который с обоих концов или по всей длине имеет наружную резьбу. Ее применяют там, где невозможно использовать болтовое соединение – слишком широкие детали, нет места для головки болта или там, где необходимо получить компактное соединение. Шпильку используют и в том случае, если надо соединить детали так, чтобы между ними оставалось пространство.

Преимущества

У каждого типа крепежа есть преимущества и предпочтительные варианты применения.

Преимущества болтового соединения следующие:

  1. Разъемность, возможность многократной сборки/разборки.
  2. Простота, точность в изготовлении, большое разнообразие метизов – от общего назначения до специализированного.
  3. Небольшие усилия при соединении болта с гайкой дают прочную затяжку элементов, которая может сравниться со сваркой по надежности и сроку службы.
  4. Болтовое соединение используют при сравнительно небольшой толщине соединяемых деталей, или когда материал детали недостаточно прочный для резьбы.
  5. При самых разных вариантах расположении деталей сборка не составит труда.

Невысокая стоимость в совокупности с эффективным и надежным креплением делает болт востребованным вариантом крепежа.

Одно из главных преимуществ болтового соединения – нет необходимости в резьбе на соединяемых деталях.

Плюсы соединений шпильками:

  1. Этот крепеж незаменим там, где корпус деталей крупный, а сквозное отверстие для болта невозможно сделать.
  2. Элемент востребован, если для всей конструкции существуют ограничения по весу.
  3. Допустимо применение, если необходима частая сборка/разборка конструкции.
  4. Ее используют вместо винтов, когда прочность материала всей детали с резьбой недостаточна. Пример – алюминиевые сплавы.
  5. Легко устанавливается в труднодоступных местах.

Напряжение при затяжке крепежа распределяется более равномерно по сравнению с болтовым.

Недостатки

Помимо преимуществ, нужно учитывать и недостатки крепежных элементов.

Болты имеют следующие минусы:

  1. Обычно необходимо использовать сразу несколько штук, что значительно утяжеляет конструкцию.
  2. При затяжке в месте стыковки головки со стержнем возникает усиленное напряжение.
  3. Так как для крепления необходим идеальный тандем из болта и гайки, а также возможно применение третьего элемента – шайбы, то требуется корректный выбор метизов. При неправильном подборе крепежных элементов стыковка и крепление деталей становится невозможным. Но если фиксация деталей удается, то неидеальные размеры приводят к раннему выходу из строя всей конструкции.

Недостатки шпилек:

  • могут гнуться, а значит, терять прочность;
  • срывается резьба от сверхбольших нагрузок, например, на колесных деталях автомобиля.

В обоих случаях необходимо срочно заменить поврежденные элементы на новые.

Общие понятия

Винт и болт

Болт и винт — ГОСТ 7798 даёт ясное определение каждому из элементов.

Все о крепежных изделиях с терминами и названиями, стандарты по изготовлению, указаны в ГОСТе 27017-86.

Не всегда ясно, почему разработчики разделили терминологию двух во многом схожих метизов.

Стандартизация наука точная она показывает, отчего произошли подобные разграничения.

Крепежный элемент, с наличием наружной резьбы предназначенный фиксировать в определенном месте предметы, называют болтом.

Визуально он представлен цельным резьбовым стержнем, завершением которого служит цилиндрическая или шестигранная головка. С помощью болтов крепят в строительстве различные конструктивные панели, соединяют разъёмные механизмы в аппаратуре, оборудовании, машинах. Применение того или иного метиза происходит после определения рабочего объекта.

Винты относятся к той же группе предметов по своей функциональности. Они популярны в скреплении технических материалов, различных видов изделий из промышленности. Без винтов, к примеру, не обходится сборка мебели.

На производство этого метиза используют:

  • кислотоупорную сталь
  • цинковоникелевые сплавы
  • латунное вещество
  • бронзу
  • медь

Винты хорошие проводники электрического тока, если ими скрепляют электродетали в оборудовании.

Один конец прямого стержня заканчивается своеобразной формой:

  • цилиндрической
  • полусферической
  • конусной
  • многогранной

Этот метиз бывает как маленьким, так и большим (для машиностроения). Головка, покрывавшая стержень разделена прорезью, шлицем. Этим сечением определяют, какую отвертку применить плоскую или крестовую, разрезы сделаны специально для них.

Характерные особенности в сравнении

Чем отличаются друг от друга болт и винт ответит способ закрепления предметов. При болтовом вкручивании перпендикулярную нагрузку направляют на срез.

Болтовое соединение

Когда вкручивают винты, опираются на ось, смыкающихся деталей. Установка этих элементов также отличается. Болтом пронзают конструктивный, совмещенный элемент, через заранее подготовленное отверстие, закрепляют соединение гайкой, прикрученной к стержню. Для гайки требуется специальный гаечный ключ, подходящий к её размерам.

Винты закручивают отвертками, торцевыми ключами, подходящими к прорези. Более крепкими соединениями считаются болтовые, они не позволяют прокручиваться скрепленным предметам. С винтовым креплением могут передвигаться подвижные механизмы.

Винтовое соединение

Выступающая над стержнем форма приносит свои функции. Винты вкручивают заподлицо с поверхностью, часто их не заметно. Болт виден своей головкой, его для разъединения выкручивают или срезают. Винт убирают с помощью отвертки, их существует большое ассортиментное количество разных размеров.

Что все-таки лучше: болт или шпилька

Чтобы выбрать соответствующий крепеж, использовать шпильки вместо болтов или болт вместо шурупа, винта, внимательно читайте рекомендации и посмотрите видео:

Если нужно соединять две детали при имеющемся сквозном отверстии, то стоит выбирать болтовой крепеж. Шпильку же выбирают, когда требуется фиксировать детали без отверстий – ее вкручивают на нужную глубину.

Болт и шпильку используют для разных целей. Заменять болт шпилькой, и наоборот, специалисты не советуют. А если это удастся сделать, то маловероятно, что крепеж прослужит долго.

Предыдущая запись Крепления для навигаторов в машину
Следующая запись Как разобрать мышку без болтов

Предназначение других похожих метизов

Крепят предметы разного назначения и другими метизами, к наиболее популярным, принадлежат саморезы с шурупами. Саморезы путают с винтами из-за их схожести по многим параметрам. У них острая резьба и заостренный конец.

Они сами нарезают внутри скрепленных материалов резьбу, их делят по виду работ:

  • деревянных
  • металлических

Эти средства отличаются прочностью в отличие от шурупов, для последних сверлят отверстие, чтобы прикрутить подсоединенную деталь. Они относятся к винтовому виду крепежных элементов. Их рознит тип резьбового шага. Шуруп могут использовать с дюбелем для большей устойчивости в материале способном раскрошиться.

В результате можно сделать вывод:

  • к болтам и винтам принадлежат разновидности метизов
  • болт заканчивается цилиндрической головкой, винт обтекаемой
  • винты бывают коническими или цилиндрические
  • винт не выходит за деталь, болты проникают сквозь неё
  • формы, завершающие стержень при одном соединении остаются сверху крепления, при другом сравнивается с поверхностью

Покупатели, приобретая метизы, обычно ориентируются на размер и наличие гайки, чтобы определить, что им всё-таки нужно запросить у продавца – болт или винт. Саморезы названием говорят о своём переназначении и наличием стержня похожего на сверло, у шурупа основание не имеет острого конца.

Чем отличаются болт, винт и шуруп — на видео:

Крепежные системы

Классификация средств крепления

Все крепежные элементы изготавливаются по утвержденным стандартам и технологиям. Болты имеют классификацию по видам:

  1. Форме – в зависимости от того, какие элементы надо соединять, болты бывают классическими – откидными, анкерными или рым. Различают шестигранную, потайную, полукруглую форму головки или с фланцем.
  2. Типу — размеру (длина стержня) от маленького диаметра М6 (10-90 мм) до большого диаметра М14 (22 – 300 мм).
  3. Материалу изготовления – высокопрочные углеродистые, легированные, нелегированные сплавы стали по ГОСТу.
  4. Назначению – для использования в креплении сельхозтехники (лемешные), а также в машиностроении, мебельной промышленности, дорожных конструкциях.
  5. Классу прочности, покрытию верхнего слоя – различают 11 классов с 3,6 по 12,9. Высокий класс прочности (с 6,8 до 12,9) достигается благодаря современным технологиям изготовления (горячая — холодная высадка), включающим специальную термообработку и нанесение спецпокрытий.

Шпильки строго стандартизированы по размерам и конструкции. Размеры от минимальных (2 мм) до больших (52 мм), с разной резьбой. Они могут иметь резьбу:

  • одинаковую по всей длине;
  • разную по сторонам – с одного конца для изделий из дерева, с другой стороны – для металлических (для соединения деталей из разных материалов).

Есть разновидности анкерной шпильки, состоящие из:

  • элемента с коническим концом;
  • анкерной гильзы;
  • шестигранной гайки и шайбы.

Материал изготовления этого крепежа, класс прочности с покрытием, назначение соответствует болтовому. Изготовление производится на станках-автоматах.

Болт, шпилька, винт

Для уточнения стоит обратиться к официальному документу, коим является ГОСТ 27017‑86 «Крепежные изделия. Термины и определения». В нем собраны все основные характеристики по каждому конкретному метизу.

Согласно этому «словарику» и винт и болт – это крепежные изделия, имеющие стержень с наружной резьбой. Это, в принципе, ничего нам не говорит, потому как почти все основные метизы обязаны состоять из стержня. Однако в тексте ГОСТа есть то, что и расшифровывает, собственно, чем винт отличается от болта. Таких характеристик две.

Болт имеет головку, в то время как его сородич – обладатель некоего «конструктивного элемента для передачи крутящего момента», и это далеко не всегда такая же шестигранная или полукруглая головка. «Элементом» может быть и просто шлиц, нанесенный на один из концов тела винта.

Еще одно отличие – это способ соединения. Болтовой (его так и называют) отличается обязательным наличием дополнительного крепления – гайки, в то время как винтовое крепление требует только наличия резьбы, ею и обходится.

Не будем останавливаться и сравним другие крепежные изделия, ведь, болт, шпилька, винт, а еще шуруп и саморез часто мимикрируют друг под друга. 

 Шпилька – крепежное изделие, очень похожее на винт и болт, отличия правда, только в одной части, а именно в стержне с резьбой. Вообще-то, именно это – цилиндрическое тело с нарезкой на обоих концах или по всей длине – и представляет из себя шпилька. Она используется, когда появляется необходимость скрепить две поверхности, порой с оставлением промежутка между ними.

Шуруп – отличительной чертой этого крепежа считается особенность наконечника. Он, как правило, имеет конусообразный вид, что позволяет данному метизу самому создавать резьбу внутри поверхности, в которую его вкручивают. Впрочем, шурупы настолько интеллигентны, что требуют для себя предварительной обработки в виде отверстия, ибо чаще всего их используют в соединениях довольно мягких материалов – пластмассы или дерева.

Более брутальный старший брат шурупа – саморез или самонарезающий шуруп. И вот тут-то с терминами происходит загвоздка. Болт, шпилька, винт – тут различия вроде бы относительно понятны. Что касается шурупа и самореза, ГОСТ 27017-86 не считает их ни равноправными типами крепежных изделий, ни даже подвидами. Официальная версия такова: шуруп – метиз в виде стержня со специальной нарезкой и коническим окончанием, которое формирует резьбу в отверстии рабочей поверхности.

Болт и винт отличия

А вот то, что мы привыкли называть саморезом – это не шуруп, хотя по конструкции практически ему идентичен, а самонарезающий винт, отличием которого является наконечник в виде конуса и умение самостоятельно формировать резьбу просто сразу в детали. Ну а если оканчивается сверлом, правильное официальное название такого крепежа будет самосверлящий самонарезающий винт. Довольно сложное имя, особенно для идентификации крепежных изделий в магазинах.

Чтобы не запутывать потенциальных покупателей, сами производители часто уходят от официальных, стандартизированных названий. Размеры и качественные характеристики крепежных изделий соответствуют ГОСТ, а вот наименования упрощаются. Винт и болт отличия означают сами себя, если первый небольших размеров, а второй поставляется сразу с гайкой. Шурупом называют изделия с коническим незаостренным наконечником, а вот под саморезами чаще всего подразумевают крепежи со сверлом. Тут уж точно сложно ошибиться.

Чем болт отличается от винта? | Дом/ремонт | Недвижимость

a[style] {position:fixed !important;}
]]]]]]]]]]>]]]]]]]]>]]]]]]>]]]]>]]>

aif.ru

Федеральный АиФ

aif.ru

Федеральный АиФ

  • ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
  • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
  • Адыгея
  • Архангельск
  • Барнаул
  • Беларусь
  • Белгород
  • Брянск
  • Бурятия
  • Владивосток
  • Владимир
  • Волгоград
  • Вологда
  • Воронеж
  • Дагестан
  • Иваново
  • Иркутск
  • Казань
  • Казахстан
  • Калининград
  • Калуга
  • Камчатка
  • Карелия
  • Киров
  • Кострома
  • Коми
  • Краснодар
  • Красноярск
  • Крым
  • Кузбасс
  • Кыргызстан
  • Мурманск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Омск
  • Оренбург
  • Пенза
  • Пермь
  • Псков
  • Ростов-на-Дону
  • Рязань
  • Самара
  • Саратов
  • Смоленск
  • Ставрополь
  • Тверь
  • Томск
  • Тула
  • Тюмень
  • Удмуртия
  • Украина
  • Ульяновск
  • Урал
  • Уфа
  • Хабаровск
  • Чебоксары
  • Челябинск
  • Черноземье
  • Чита
  • Югра
  • Якутия
  • Ямал
  • Ярославль
  • Спецпроекты

    • 75 лет атомной промышленности

    • 75 лет Победы

      • Битва за жизнь

      • Союз нерушимый

      • Дневники памяти

      • Лица Победы

      • Накануне

    • Герои страны

    • Герои нашего времени

    • Время думать о людях

    • Яичная лапша: рекомендуем всем

    • Выбор читателей АиФ 2020

    • Asus. Тонкость и легкость

    • Мягкое решение деликатной проблемы

    • Рак легкого — не приговор

    • Красота без шрамов

    • Клиника «Медицина»

    • АнтиСПИД

    • Как справиться с грибком ногтей

    • Деньги: переводить мгновенно и бесплатно

    • Инновационный ультрабук ASUS

    • Как быстро найти работу?

    • Память в металле

    • Здоровый образ жизни – это…

    • Московская промышленность — фронту

    • Почта в кармане

    • Путешествие в будущее

    • GoStudy. Образование в Чехии

    • Безопасные сделки с недвижимостью

    • Перепись населения. Слушай, узнавай!

    • Новогодний миллиард в Русском лото

    • Рыба: до прилавка кратчайшим путем

    • «Кванториада» — 2019

    • Югра: нацпроекты по заказу

    • Выбор банковских продуктов

    • Работа мечты

    • МГУ — флагман образования

    • 100 фактов о Казахстане

    • Ремонт подъездов в Москве

    • Panasonic: теплицы будущего

    • Рейтинг лучших банковских продуктов

    • Лечим кашель

    • Югра удивляет

    • Возвращение иваси

    • Детская книга войны

    • Как читать Пикассо

    • Жизнь Исаака Левитана в картинах

    • Учиться в интернете

    • Пробная перепись населения–2018

    • «Летящей» походкой

    • Реновация в Москве

    • «АиФ. Доброе сердце»

    • АиФ. Космос

    • Сделай занятия эффективнее

    • Фотоконкурс «Эльдорадо»

    • Яркие моменты футбола

    • Вся правда о гомеопатии

    • Леди выбирают

    • Москва Высоцкого

    • Пресс-центр

    • Октябрь 1917-го. Буря над Россией

    • Война на Украине

      • Война на Украине онлайн

      • Репортаж

      • Прогнозы и перспективы

      • Оценки

      • Война на Украине в вопросах

    • Письма на фронт

    • Алло, цивилизация

    • Тестируй все от LG

    • Ад Беслана. Взгляд изнутри

    • Твои документы!

    • Острый угол

      • Дороги

      • Коррупция

      • ЖКХ

      • Здоровье

      • Энергетика

      • СХ

      • Строительство

      • Преступность

      • Образование

      • Промышленность

      • Миграция

      • Туризм

      • Спорт

    • Все спецпроекты

  • Все о коронавирусе

  • Мой район

    • Академический

    • Внуково

    • Гагаринский

    • Дорогомилово

    • Зюзино

    • Коньково

    • Котловка

    • Крылатское

    • Кунцево

    • Куркино

    • Ломоносовский

    • Митино

    • Можайский

    • Ново-Переделкино

    • Обручевский

    • Очаково-Матвеевское

    • Покровское-Стрешнево

    • Проспект Вернадского

    • Раменки

    • Северное Бутово

    • Северное Тушино

    • Солнцево

    • Строгино

    • Теплый стан

    • Тропарево-Никулино

    • Филевский парк

    • Фили-Давыдково

    • Хорошёво-Мнёвники

    • Черемушки

    • Щукино

    • Южное Бутово

    • Южное Тушино

    • Ясенево

  • Изменения в Конституцию

  • Антивирус

  • Казахстан сегодня

  • Общество

    • 75 лет Победе

    • Просто о сложном

    • Сеть

    • Наука

    • Здравоохранение

    • Армия

    • Безопасность

    • Образование

    • Право

    • Конкурс «Регионы России»

    • Арктика — территория развития

    • Экология

    • МЧС России

    • Мусора.нет

    • Агроновости

    • История

    • Люди

    • Религия

    • Общественный транспорт

    • СМИ

    • Природа

    • Туризм

    • Благотворительность

    • Социальное страхование

    • Измени одну жизнь

    • Галереи

    • Мнение

  • Происшествия

  • Политика

    • В России

    • Московские выборы

    • В мире

    • Итоги пятилетки. Курская область

    • Выборы в Приднестровье

    • Галереи

    • Мнения

  • Деньги

    • Экономика

    • Коррупция

    • Карьера и бизнес

    • Личные деньги

    • Компании

    • Рынок

  • Москва

  • Здоровье школьника

    • На страже зрения

    • Гигиена зрения

    • Защита иммунитета

Гребной винт, конструкция, виды, принцип и механизм работы

Гребной винт, конструкция, виды, принцип и механизм работы.

 

 

Гребной винт – это устройство, чье прямое предназначение состоит в создании упорного давления, необходимого для приведения в движение судна.

 

Гребной винт судна

Принцип и механизм работы гребного винта

Характеристики. Лопасть гребного винта. Схема сил и скоростей на лопасти гребного винта

Конструкция винта. Количество лопастей. Диаметр винта. Интерцептор

Другие важные параметры и показатели работы гребного винта

Виды гребных винтов. Винты фиксированного шага. Винты регулируемого шага.

Преимущества и недостатки гребных винтов

 

Гребной винт судна:

Гребной винт – это устройство, чье прямое предназначение состоит в создании упорного давления, необходимого для приведения в движение судна. Достигается этот результат за счет простых физических процессов: вращающийся вал двигателя преобразуется в силу, толкающую водный транспорт, на котором он размещен, что и обеспечивает движение судна.

Если рассмотреть это подробно, то при вращении гребного винта каждая лопасть захватывает массу воды и отбрасывает её назад, сообщая ей заданный момент импульса, – сила реакции этой отбрасываемой воды передаёт импульс лопастям винта, лопасти, в свою очередь, – гребному валу посредством ступицы, и гребной вал, далее, – корпусу судна посредством главного упорного подшипника.

Решение такой задачи (обеспечение движения судна) дало гребному винту еще одно название – движитель, а от того, какого он вида, из какого материала сделан и какую конструкцию имеет, зависит скорость и тип хода транспорта.

 

Принцип и механизм работы гребного винта:

Основа механизма работы гребного винта – преобразование вращения вала двигателя судна в силу, заставляющую его двигаться, т.е. создание из толщи воды своеобразного упора, от которого как обычная лодка, так и многотонный крейсер могут оттолкнуться и начать (а в дальнейшем – продолжать) ход.

Главная составляющая винта – лопасти, от правильного расположения которых зависит ход машины. Когда конструкция начинает вращение, на поверхности лопастей создаются определенные силы:

– на стороне, обращенной по ходу движения (засасывающая), возникает разрежение;

– на стороне, расположенной против хода (нагнетающая) – увеличенное давление водной массы.

Разница в получаемом с разных сторон давлении и образует искомую силу (Y), имеющую название подъемной. Она, в свою очередь, состоит из сил, направленных в сторону движения машины (Р) и перпендикулярно к самому судну (Т), благодаря чему:

– достигается нужный упор для работы винта;

– образуется крутящий момент, чье преодоление возложено на двигатель.

Большое значение имеет и угол атаки профиля лопасти (α), который должен находится в пределах 4-8 градусов. Угол атаки – это угол, образующийся между вектором скорости потока воды, надвигающейся на лопасть, и самой поверхностью нагнетающей лопасти. Повышение этого значения приведет к увеличению крутящего момента, а значит, производительность двигателя будет затрачиваться впустую. При снижении возникнет обратная ситуация: уменьшатся подъемная сила и упор, что приведет к недоиспользованию мощности двигателя.

 

Характеристики. Лопасть гребного винта. Схема сил и скоростей на лопасти гребного винта:

На указанном рисунке показаны схема сил и скоростей на лопасти гребного винта правого вращения, где:

Р – сила, создающая упор гребного винта,

Т – силаобразующая крутящий момент,

Y – подъемная сила,

W – скорость потока воды,

Vа – скорость поступательного перемещения,

Vr – окружная скорость винта. Vr = 2·π·r·n. Таким образом, чем больше значение r гребного винта, тем больше окружная скорость Vrа следовательно, и суммарная скорость W,

r – радиус гребного винта,

n – число оборотов гребного винта, об/сек,

α – угол атаки,

Н – шаг винта. Шагом винта называется перемещение любой точки лопасти вдоль оси за один полный оборот винта,

H·n – теоретическая скорость перемещения винта вдоль оси. Она представляет собой произведение шага винта на число оборотов.

 

Конструкция винта:

Обязательная часть конструкции гребного винта – наличие лопастей и ступицы, на которых они расположены. Для получения нужного угла атаки и работы винта установка лопастей на ступицы проводится:

– радиально,

– с равным расстоянием между ними,

– с одинаковым углом поворота относительно плоскости вращения.

Сами же лопасти могут иметь малое или среднее удлинение, в зависимости от размера и конструкции машины, на которую будут устанавливаться движитель. Для того, чтобы винт пришел в движение, его насаживают на гребной вал, вращение которого обеспечивает двигатель машины посредством ступицы. При вращении лопасти захватывают воду и отбрасывают ее, в результате чего образуются нужные физические силы и импульсы, упор воды и, как следствие, корпус водного транспортного средства начинает ход при помощи упорного подшипника.

 

Количество лопастей гребного винта:

Основной разницей в конструкции гребных винтов является количество лопастей, обеспечивающих коэффициент полезного действия (КПД) устройства. Так, наиболее высоким КПД обладает движитель, имеющий всего две лопасти, но он эффективен лишь при малых дисковых отношениях (около 0,5). При повышении шага дисковых отношений до 1-1,5 (отношение площади спрямленных лопастей к площади самого диска) обеспечить прочность лопастей очень сложно, поэтому используют их лишь на водных судах, где нагрузка на винт приближена к минимальной (гоночные яхты) или винт используется как вспомогательное средство движения (парусно-моторные суда).

На малых судах наибольшее распространение получили гребные винты, имеющие 3 лопасти. Четырех и пяти лопастные движители применяются обычно на крупных водных судах, океанских лайнерах, где их основными задачами считаются не скорость хода транспорта, а обеспечение тишины и уменьшение вибрации.

 

Диаметр гребного винта:

Диаметр гребного винта определяется по диаметру окружности, которую описывают концы лопастей, расположенных на движителе. В зависимости от размеров судна, для которых они предназначены, размер диаметра может колебаться от нескольких десятков сантиметров до 5 метров.

«Гигантами» последнего типа обычно оборудуют океанские лайнеры, для приведения в движение которых требуются значительные размеры винтов и затраты соответствующих физических сил.

 

Интерцептор гребного винта:

Название этой части конструкции переводится как «захватчик» и полностью его оправдывает. Интерцептор – это загнутая кромка, расположенная по исходящей траектории лопасти на гребном винте, а ее основное предназначение состоит в повышении способности движителя к захвату жидкости. Наличие интерцептора весьма актуально на судах, где мотор установлен очень высоко и ходовой дифферент имеет большие углы.

Также установка «захватчика» позволяет:

– дополнительно поднять нос судна, если он установлен на линиях угла наклона лопастей;

– повысить шаг лопасти при установке его на внешней и исходящей кромках.

Важный нюанс: установка интерцептора уменьшает количество оборотов винта в среднем на 200-400 в минуту, что требует соответствующего снижения шага в среднем на 1-2 дюйма.

 

Другие важные параметры и показатели работы гребного винта:

От скорости вращения движителя зависит интенсивность хода судна, на котором он установлен, но и этот параметр имеет оптимальные показатели. В среднем это до 300 оборотов в минуту, для крупных лайнеров оптимальны показатели не выше 200. Обусловлено это тем, что высокие скорости увеличивают износ деталей двигателя, ощущающих наибольшую нагрузку, а это приводит к поломкам, незапланированным ремонтам или окончательному прихода в негодность дорогостоящего механизма.

Устанавливать ось вращения гребного винта рекомендуется в горизонтальной плоскости, это улучшает параметры его работы. При наличии наклона гребного вала возникает «косой» поток воды, обтекающий лопасти, в результате чего производительность движителя снижается, и чем выше этот угол, тем больше снижение КПД. Первые потери мощности ощутимы уже при появлении разницы в 10 градусов.

Особого внимания требует оснащение крупных и тяжелых водных судов, используемых в промышленности или обороне. Так, для танкеров, атомных ледоколов, авианосцев и прочих судов большого водоизмещения актуально наличие и возможность передачи высокой мощности. Для этого их оборудуют двух или трех вальными установками, а также устанавливают по несколько винтов. Чаще всего это 4 движителя, расположенные симметрично. Одним же из важных параметров винтов для арктических ледоколов считает прочность, т.к. они должны иметь возможность дробить толщи льда при движении не только вперед, но и назад.

 

Виды гребных винтов:

Видов гребных винтов очень много. Они могут изготовляться из разных материалов (сталь, бронза, латунь, чугун, пластмасса), иметь разную конструкцию (цельнолитую, со съемными или поворотными лопастями), а также другие принципиальные отличия, влияющие на их работу и, непосредственно, движение судна, на котором они установлены.

Еще один параметр различия гребных винтов – возможность управления углом атаки лопастей движителя. По этому принципу они разделяются на винты фиксированного шага и винты регулируемого шага.

 

Винты фиксированного шага:

Винты фиксированного шага (ВФШ) – это движители, которые имеют единственный и постоянный угол установки лопастей, что обусловлено способом их производства. Такие движители отливают цельными, поэтому они имеют небольшие габариты и вес. Устанавливают их преимущественно на машинах малого водоизмещения:

– любительских;

– маломерных;

– морских судах, предназначенных для торговли;

– кораблях, требующих увеличенной прочности винта и прочих.

Движение таких судов предполагает длительный ход в одном направлении, поэтому маневренность винтов фиксированного шага как основная характеристика отходит на второй план.

Разновидность данного механизма – винты со съемными лопастями. Их шаг остается фиксированным, но конструкция предполагает не литое изготовление, а крепление лопастей к диску движителя в одной позиции. Это дает возможность замены при поломке отдельных деталей (лопастей), а не всего устройства, и позволяет изготавливать прочные движители с большим диаметром, цельное литье которых достаточно затруднительно.

 

Винты регулируемого шага:

Винты регулируемого шага (ВРШ) предполагают возможность изменения поворота лопастей в ступице. Крепление составляющих винта производится таким образом, что благодаря особому приводу лопасти могут вращаться вокруг своей оси и, при необходимости, менять угол атаки. Достигается эта возможность приводом, известным как механизм изменения шага (МИШ).

Механизм изменения шага может быть:

– ручным;

– механическим;

– электромеханическим;

– гидравлическим;

– электрогидравлическим.

В состав механизма изменения шага (МИШ), за исключением ручного, входят: механизм поворота лопастей, размещаемый, как правило, в ступице винта; сервомотор, создающий усилия для поворота лопастей и располагаемый на участке между гребным валом и главным двигателем; обратная связь или устройство, показывающее величину нового шага винта.

В свою очередь, механизм поворота лопастей, являющийся составной частью механизма изменения шага, может быть:

– зубчатым – используется на винтах малых диаметров и на судах, не предполагающих развитие высоких мощностей;

– кривошипным – отличается высокой степенью надежности и прочности, применяется на напряженных конструкциях, высокооборотных винтах и пр.

Размещается механизм поворота лопастей внутри ступицы гребного винта, что отражается как на ее размерах, так и на габаритах самого винта.

Самым часто используемым приводом считается гидравлический привод управления винтами регулируемого шага. В нем поворот лопастей производится за счет воздействия жидкостей с малой вязкостью, а само устройство механизма отличается сравнительной простотой. Еще одно преимущество гидравлики – возможность создавать большие рабочие мощности даже на маленьких и легких движителях.

За счет управления винтом дистанционно, непосредственно с ходового мостика, облегчилась и координация движения самого судна. Применение же небольших, но мощных и крепких, движителей даже на габаритных судах улучшило их ходовые качества и маневренность, позволили скоординировать шаг винта с любой скоростью машины. В результате таких действий производительность гребного винта увеличивается в несколько раз, а это снижает общие затраты на эксплуатацию судна.

 

Преимущества и недостатки гребных винтов:

Несмотря на технические достижения, гребной винт не является идеальным механизмом. Так, его работа в качестве движителя возможна лишь при условии, что скорость его вращения будет постоянной или увеличивающейся, в противном случае лопасти, сталкиваясь с толщей воды, будут выполнять роль тормоза, причем достаточно активного.

Хотя теоретические расчеты коэффициента полезного действия движителя достигают показателей 75 %, он не способен достичь этих параметров, и они обычно находятся в пределах 30-50 %. Создать же идеальный винт с КПД в 100% невозможно, т.к. его работа зависит от условий окружающей среды, которые постоянно изменяются.

Интересный факт: хотя гребной винт значительно облегчил человеку управление водными судами и позволил двигаться на машинах значительных габаритов, его КПД все же уступает обыкновенным веслам, параметры которых достигают 60-65%. Если же сравнивать движитель с гребным колесом, то преимущество все же за механическим устройством (гребным колесом): его производительность выше, а габариты и вес – меньше. Однако в случае повреждения ремонт гребного колеса провести не только возможно, но и проще. Ремонт же цельнолитых гребных винтов невозможен, а сборных требует наличия соответствующего оборудования, навыков и проводится исключительно в условиях дока.

К преимуществам механического движителя (гребного колеса) стоит отнести его меньшую уязвимость, которую обеспечивают размеры и материал, их которого он изготовлен, т.е. ломаются они в несколько раз реже. При этом он более безопасен для жителей водного мира и оказавшихся за бортом людей. Что касается оборонной и военной промышленности, то здесь несомненное лидерство именно за гребными винтами. Так, помещение движителя под воду позволило использовать в военных целях всю поверхность имеющихся палуб, а также практически исключило возможность попадания по движителю снарядов неприятеля.

История изобретения и модернизации гребных винтов уходит корнями в глубокую древность, но лишь с развитием технического прогресса человечество смогло получить механизмы, прототипы которых используются по сей день. Однако эта отрасль промышленности продолжает совершенствоваться: ученые и изобретатели ищут сплавы и материалы для повышения производительности движителей и разрабатывают конструкции, способные устранить или уменьшить их недостатки.

 

Примечание: © Фото //www.pexels.com, //pixabay.com, //okafish.ru/300/226_268.htm

 

Найти что-нибудь еще?

Похожие записи:

карта сайта

гребной винт для лодочного мотора судов судна solas suzuki катера хонда спб меркурий чертеж меркури цена ветерок
лодочный купить гребной вращение винт ямаха сузуки тохатсу 9 11 4 5 6 7 8 9 9.8 9.9 10 11 15 30
расчет диаметр лопасть защита изготовление производство размеры характеристики вал гребного винта
ремонт гребных винтов

 

Коэффициент востребованности
2 366

Чем болты отличаются от винтов и шурупов

Есть много способов соединения различных металлов между собой. Это пайка, сварка и склеивание. Все эти способы надежны и создают неразборную готовую конструкцию, но иногда эту конструкцию приходиться разбирать. Для этого применяют метизы, которые позволяют создавать соединение между двумя или несколькими деталями.

Наиболее распространенным способом в машиностроительной промышленности и строительной отрасли, получили винтовые соединения. Несложный монтаж и надежность соединений, в использовании можно обойтись без дорогих инструментов и специального обучения, такие металлические изделия стали популярными.

Большим спросом пользуются такие метизы: как винты, болты и шурупы. Рассмотрим их каждый в отдельности и постараемся понять различие между ними.

Болты

Что такое болт? Крепежное металлическое изделие в форме стержня, на одной стороне которого находится головка, а другая сторона имеет наружную резьбу. Если при соединении деталей используется гайка, это соединение называют болтовым. Чем характерно болтовое соединение, у него отверстия соединяющихся деталях сквозные, без резьбы, и фиксируются с помощью болта и гайки. Фиксация между деталями жесткая, и устойчивая к малейшим сдвигам. На стержне болта под шляпкой и чуть выше резьбы находится калиброванное утолщение, которое предотвращает изделие от сдвигов. Болт сжимает и соединяет детали, но и предотвращает сдвиг.

У болтов бывают разные формы шляпки, наиболее применяемые в народном хозяйстве: анкерные, откидные формы, рым – болты, формы с шестигранной головкой и потайные, с цилиндрической формой головки, и полукруглой шляпкой.

 Болтовое соединение используют в несущих построениях мостов и зданий и других всевозможных сооружениях. Прочность крепежа, его размер, а также безопасность в эксплуатации, продолжительность срока использования применяемых деталей в соединении, изначально рассчитана нагрузка на них, которая направлена на соединяющие детали.

При нагрузке или сдавливание деталей, учитывается характеристика метиза в описании по ГОСТу.

Каждый болт или крепёж имеет область своего применения свое индивидуальное отличие: черновой крепеж, чистовой и получистый крепеж. Они все отличаются своими параметрами, характеристикой и применением в своей особой сфере.

Винты

Винт — металлические изделия, имеющие стержень с круглой наружной резьбой с большой шляпкой для завинчивания. На шляпке или головке крепежа сделаны особые насечки — отверстия, для удобного закручивания винта обыкновенной простой отверткой и гаечным ключом и другими инструментами. Ножка в винте фиксирует конкретные детали, а шляпка предназначена для монтажа этих деталей. Для винтового соединения характерно, резное отверстие в детали, в которое завинчивается винт.

Инструмент зависит от места применения метизов, и способа их монтажа, шляпка винта имеет разную определенную форму. Самые распространенные винты имеют головку с такими формами: цилиндр, полусфера и усеченный конус.

Винты считаются одним из часто применяемых, и нужных во всех сферах метизами, включающие в себя тридцать шесть видов изделий. Конструктивный элемент крепежа может иметь головку со шлицем, или головку с элементом накатки, а также иметь шлиц в конце стержня без присутствия головки

Шурупы

Что такое шурупы? Крепежное металлическое изделие, имеющее крупную внешнюю резьбу, широкий, заостренный в конце стержень это — шуруп. Данный вид метиза, т.е. шуруп – это разновидность детали из винтовой серии. Благодаря острому наконечнику он легко входит в мягкую поверхность, например – дерево, пластмасс, гипсокартон. Есть шурупы для использования по бетону, для крепления рам на окнах и дверных откосов.

Отличие болтов и винтов от шурупов

Болт и металлическое изделие винт, внешне схожи между собой, и некомпетентный человек легко их спутает. Но применяют их совершенно в разных сферах народного хозяйства.

Они имеют особенность в строении, болт соединяет детали при помощи гайки, на одной стороне поверхности детали находится болт, а с другой стороны — гайка, которая все это соединяет. Винт, не используется вместе с гайкой, применяется самостоятельно, отдельно, в этом его разница от болта. Он вкручивается самостоятельно в детали на которой есть резьба. Болт проходит внутрь детали полностью, скрепляя ее гайкой.

Способы их вхождения в поверхность детали разный: винтовой крепеж закрепляет соединенные детали, и прокручивается внутрь ее, болт остается при соединении неподвижным.

В работе с крепежными метизами используют разные приспособления: болт закручивается гаечным ключом, а винт при наличии у него шлиц, можно закрутить отверткой.

Болт всегда имеет головку, а у винта она может отсутствовать.

В чем еще разница между этими метизами – шляпка у болта остается сверху соединения, а винт полностью углубляется в поверхность детали.

Данные крепежные детали отличаются в размере резьбы: болт имеет резьбу до середины своего стержня, а винт имеет резьбу до конца стержня.

Отличаются они размерами: винты бывают разных и даже мелких размеров, а у болтов «мелких» изделий не бывает.

В чем отличие шурупа от болта? Шуруп имеет отличие от болта, конусообразным, заостренным наконечником. У болта же имеется у основания стержня тупой конец.

Шуруп имеет резьбовой способ соединения, а у болта соединение болтовое.

Шурупы применяют для работы с мягкими строительными материалами, например: дерево, пластик, ДСП, а также с нетвердыми металлами.

Какое отличие у шурупа и винта? Важное отличие в способе соединения у винта — винтовое, а у шурупа резьбовое соединение. При винтовом соединении конструкцию можно разобрать, но при соединении с шурупами при каждой разборке теряется надежность данного соединения.

Они отличаются в диаметре. У шурупов диаметр отверстия зависит от твердости данного материала, а для соединений других метизов диаметр должен быть определенного размера.

Мы видим, что существует огромное количество крепежных деталей, элементов для соединения конструкций, механизмов, и всевозможных узлов. Эти метизы, выпускаемые нашей промышленностью, отвечают заданным требованиям, стандартам и размерам. Качество данной продукции проверено годами, и оно зарекомендовало себя, на рынках сбыта только с лучшей стороны.
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
comments powered by

Какие бывают типы винтов? (с иллюстрациями)

Винты — удивительно универсальные и мощные крепежи. Основная концепция — это цилиндр с резьбой, который используется для удержания вместе различных предметов, включая дерево, пластик и металл. Различные типы винтов были разработаны для максимальной эффективности для конкретных приложений. Различные типы винтов можно разделить на категории в соответствии с методами завинчивания, формой головки, типом резьбы, а также материалом и отделкой, из которых изготовлен винт.

Различные гайки, болты и винты.

Способы вождения

Шестигранные ключи — можно использовать с шестигранными винтами.

  • С шлицами: Головки винтов с шлицами, пожалуй, самая старая и самая распространенная разновидность; линейный паз в головке подходит для стандартной отвертки, которую также называют отверткой с плоской головкой.
  • Phillips: Головка Phillips является усовершенствованием винта со шлицем; Крестообразные канавки, не доходящие до края головки винта, подходят для отвертки с крестообразным шлицем. Эти головки, которые имеют небольшую круглую форму в месте пересечения пазов, обеспечивают большую поверхность сопряжения между винтом и отверткой, что минимизирует износ и помогает предотвратить скольжение.Хотя многие люди называют любую головку винта с крестообразными канавками головкой Phillips, существуют и другие типы винтов с аналогичными пазами. Крестовина имеет два пересекающихся паза по всей длине, что позволяет использовать отвертку с плоской головкой и позволяет использовать винт, даже если один паз изношен. Другой тип, который имеет две короткие прорези, которые пересекаются, но не имеет небольшой круглой формы в центре, известен как голова Принца, Фрирсона или Рида.
  • Hex: Существует два типа винтов с шестигранной головкой: один с шестигранной выемкой в ​​головке, а другой вообще не имеет канавок или пазов.Винт с внутренним шестигранником или винт с внутренним шестигранником требует использования шестигранного ключа, который имеет шестигранный вал, вставляемый в углубление в головке винта. Винт с шестигранной головкой другого типа имеет всю головку шестигранной формы. Для заворачивания винтов с шестигранной головкой требуется набор гаечных ключей, торцевой ключ или разводной ключ.
  • Квадрат: Также известная как головка винта Робертсона, она имеет квадратное углубление для минимизации скольжения. Также требуется специальный отвертка для затяжки и ослабления.
  • Односторонний: Головки одностороннего действия — это разновидность винта со шлицем. Их можно затянуть с помощью стандартной отвертки, но они устойчивы к несанкционированному доступу, поскольку для их удаления требуются специальные инструменты.
  • Torx: Головка Torx имеет углубление в форме шестиконечной звезды для обеспечения еще большей площади поверхности для движения. Для этого требуется менее распространенная отвертка Torx, поэтому его можно считать устойчивым к взлому.
  • Другое: Было разработано много других, менее распространенных методов завинчивания, с типами винтов с головками, имеющими углубления различной формы.Среди них полидривод, винты с двойным шестигранником, тройным квадратом и трехстворчатые винты.

Винт с внутренним шестигранником.

Форма головы

Куски листового металла могут быть прикреплены друг к другу или к другой поверхности винтами для листового металла.

  • Сковорода: Это стандартный профиль с головкой под винт среднего диаметра и средней высоты.
  • Кнопка: Это похоже на головку с панорамированием, но имеет более изогнутую верхнюю часть.
  • Round: Круглая голова даже более выражена, чем пуговичная.
  • Плоский: Имеет плоскую верхнюю часть и коническую нижнюю часть, предназначенную для вбивания в потайное отверстие.
  • Овал: Нижняя сторона сужается, как у винта с плоской головкой, но имеет закругленную верхнюю часть.
  • Ферма: Это головки большого диаметра с низким профилем.
  • Fillister: Имеет толстый профиль со слегка закругленным верхом.
  • Другое: Как и в случае с методами вождения, существует множество менее распространенных разновидностей.

Винты с шестигранной головкой можно поворачивать гаечными ключами.

Разновидности резьбы

Стяжные винты с крупной резьбой и шестигранной головкой можно использовать для крепления деревянных досок и других материалов.

  • Дерево: Резьба шурупов по дереву обычно грубая и глубокая, чтобы помочь им захватить дерево.
  • Станок: Крепежные винты имеют более тонкую резьбу, чем винты по дереву. Они предназначены для использования с гайкой или резьбовым отверстием.
  • Листовой металл: Эти винты обычно короткие и имеют крупную резьбу, предназначенную для захвата относительно тонкого листового металла.
  • Высокая-низкая: Эти винты имеют два набора резьбы с переменной высотой.Винты High-Low специально разработаны для определенных пластиков и других материалов с низкой плотностью.
  • Самонарезающие: Самонарезающие или резьбонарезные винты имеют резьбу, предназначенную для нарезания собственных отверстий. Они хорошо работают с более мягкими материалами, такими как дерево и пластик, но не подходят для более твердых материалов.

В дополнение ко всем разновидностям, описанным выше, винты могут быть изготовлены из различных материалов, включая сталь, латунь, алюминий и нейлон.Винты также могут иметь различную отделку, такую ​​как цинкование, черный оксид или антипригарное покрытие. Винт, который будет подвергаться воздействию элементов, может быть оцинкован для предотвращения коррозии. Винты также бывают самых разнообразных диаметров и длин.

Головка отвертки Phillips выглядит как знак плюс, если смотреть прямо.

Что такое винты тренера? (с иллюстрациями)

Винты Coach — это сверхпрочные винты, предназначенные для соединения металла с деревом или для соединения тяжелых деревянных конструкций. Они также известны как болты с запаздыванием или винты с запаздыванием, имеют квадратную или шестигранную головку, предназначенную для использования с гаечным ключом, гаечным ключом или плоскогубцами. Эти винты бывают самых разных размеров, от очень маленьких, упакованных с мебелью, предназначенной для сборки потребителем, до очень больших, используемых в крупномасштабных строительных проектах.

Винты Coach — это сверхмощные винты, которые имеют цилиндрический вал с резьбой, сужающийся к острию, и квадратную или шестигранную головку, предназначенную для использования с гаечным ключом, гаечным ключом или плоскогубцами.

Винты Coach состоят из цилиндрического вала с внешней резьбой, который сужается к концу, с головкой на другом конце.Когда они врезаются в древесину, резьба врезается в древесину, а головка не позволяет винту продвинуться насквозь, поскольку обеспечивает сжатие. Основная форма шурупа существует уже более 2000 лет, хотя металлические шурупы для строительства и обработки дерева используются только с тех пор, как стало возможным их массовое производство в конце 19 века. Только во время Второй мировой войны размеры винтов стали стандартизированными, чтобы их можно было легко производить и использовать совместно с союзными войсками.

Шурупы Coach предназначены для прикручивания металла к дереву или соединения тяжелых бревен.

Эти типы винтов часто используются в ответственных соединениях в строительстве из-за их прочной конструкции.Шурупы часто лучше гвоздей для строительных проектов в целом, потому что их можно легко удалить и использовать повторно. Винты Coach предпочтительны для соединений, которые подвергаются интенсивному использованию, и в других областях, в которых требуется дополнительная поддержка за счет использования металлических фланцев.

Стяжные винты, также называемые стягивающими болтами, похожи на винты, только их можно затягивать и ослаблять гаечным ключом.

При работе с тренерскими винтами важно использовать правильный гаечный ключ или гаечный ключ, чтобы головка винта не была повреждена во время установки. Проверяя размер гаечного ключа или гаечного ключа, пользователь должен измерять вдоль обоих плоских концов, а не от точки к точке. При использовании этих шурупов для соединения дерева с деревом или в других случаях, когда шуруп сначала проходит через дерево, рекомендуется использовать шайбу с шурупом, чтобы головка не раздавила дерево и не уменьшила нагрузочную способность.

Гаечные ключи — накидные, рожковые или и то, и другое — обычно используются для поворота тренерских винтов.

Что лучше при постройке сарая?

Вы готовы построить свой сарай, но что вы должны использовать, чтобы собрать его? Даже после завершения нескольких проектов DIY я все еще не понимаю, когда лучше использовать гвозди или шурупы и какой размер крепежа лучше всего?

Итак, что лучше для постройки сарая, шурупы или гвозди? Быстрый ответ — использовать гвозди для обрамления и шурупы для отделки — обшивки и чернового пола.Винты обладают достаточной силой захвата, чтобы удерживать фанеру плотно. Но гвозди обладают прочностью на сдвиг, чтобы удерживать элементы конструкции на своем месте.

Я просмотрел коробки и местные хозяйственные магазины, спросил некоторых профессионалов и искал в сети, пытаясь найти ответ. Вы знаете, сколько существует разных сайтов о гвоздях и шурупах? Намного больше, чем я хотел смотреть! Поэтому я решил собрать всю информацию в одном месте, чтобы в следующий раз, когда я не уверен, могу вернуться к этому руководству и проверить.

Надеюсь, вы тоже найдете это полезным!

Что лучше, шурупы или гвозди для постройки сарая?

Старая поговорка: винты для прочности сцепления, гвозди для сдвига — хорошая рекомендация. Используйте гвозди для обрамления и шурупы для отделки — обшивки и чернового пола . Хотя для обрамления можно использовать винты, инспектор может не согласиться — большинство строительных норм и правил по-прежнему определяют гвозди 10d и 16d как норму, а не винты.

При использовании гвоздей или шурупов для строительства я предпочитаю спиральные гвозди из горячеоцинкованной стали или шурупы класса ACQ.Меньше заботы о ржавчине, и они легче забивают или забивают. Кроме того, гвозди со спиральной стойкой легче удалить, чем гвозди с кольцевой стойкой, когда я совершаю ошибку.

Pro Примечание: Убедитесь, что диаметр гвоздя равен обычному диаметру гвоздя необходимой длины. Диаметр винта часто больше типичного диаметра гвоздя, который он заменяет. Используйте конструкционные шурупы, а не шурупы для гипсокартона или внутренние шурупы.

Для балок и плит, балок и перекрытий :

  • Гвоздь спиральный горячеоцинкованный, 16d, обыкновенный
  • Палубные винты № 10 × 3½ ”

Для каркасной конструкции :

  • Гвоздь спиральный горячеоцинкованный 10d обыкновенный
  • # 9 x 3 дюйма Torx или винты для деки

Для обшивки, чернового пола и настилов :

  • Гвоздь спиральный горячеоцинкованный 8d обыкновенный
  • Палубные винты # 8 x 2½ ”

Преимущества и недостатки использования гвоздей

Преимущества

  • Стоимость : гвозди дешевле, чем эквивалентные винты, но гвозди с разборкой могут не стоить.
  • Быстрее вбивать : с хорошим молотком и точным ударом обычный гвоздь с гальванической гальваникой 16d с гальванической гайкой уложится заподлицо с 3 хорошими ударами.
  • Повышенная прочность на сдвиг : гвозди правильного размера выдерживают смещение конструкции при изгибе или откатывании. В то время как неструктурные винты с большей вероятностью оторвутся.
  • Код : многие строительные нормы и правила до сих пор признают общие гвозди 10d и общие 16d как единственные приемлемые крепежные детали для строительства.Инженеры-конструкторы признали конструктивные винты приемлемыми. Таким образом, следующая редакция кода может включать эти винты.

Недостатки

  • Гвозди легко гнутся : если удар молотком неточный или гвоздь наткнется на узел, они гнутся. Недостаток места, чтобы повернуть молоток или зажать гвоздодер, также может привести к сгибанию гвоздей.
  • Ударная вибрация : удары по гвоздю или попадание им в дерево может привести к тому, что гвоздики или балки могут выскочить или сместиться с места или под прямым углом.
  • Трудно удалить : все мы делаем ошибки или меняем планы, так как великие идеи всплывают в мгновение ока, вытаскивать хорошо посаженный гвоздь или гвозди — тяжелая работа.

Плюсы и минусы при использовании винтов

Плюсы

  • Больше силы захвата : винты лучше удерживают или стягивают дерево вместе и не позволяют им подниматься
  • Легче удалить : винт вывернуть намного легче, чем гвоздь, и это вызывает меньше повреждений, чем удаление гвоздя.
  • Существуют структурные винты : Винты Simpson Strong-Tie и Torx № 9 и № 10 распознаются как структурные винты. Другие бренды также работают над тем, чтобы продукты признавались инженерами как структурные гвозди.
  • Точность установки : гораздо проще установить винт, чем гвоздь; они не меняют направление, если попадают не в центр.

Минусы

  • Вытяжной кулачок : крутящий момент отвертки и угол привода могут привести к выскальзыванию биты или выпадению кулачка и срыву утопленной головки винта.Драйверы Torx и Simpson минимизируют этот случай.
  • Больше времени на установку : гвоздезабиватель с электроприводом в настоящее время является самым быстрым способом скрепления материала, но механический привод и молоток более подходят — многое зависит от навыков пользователя.
  • Колка дерева : шурупы толще гвоздей и могут вызвать раскалывание сухой древесины, или вам может понадобиться пилотное отверстие для твердой древесины.
  • Прерыватель кода : устаревшие строительные нормы и правила требуют пересмотра для признания винтов как структурных крепежных элементов.

Pro Примечание. Качество крепежа, будь то винт или гвоздь, зависит от производителя и гарантии этого производителя. Есть много дешевых и некачественных крепежных изделий. У меня отламывались головки винтов во время вождения, а гвозди на самом деле гнулись как буква «S» при хорошем ударе. Хорошее качество может быть дороже, но гораздо меньше разочарований!


Краткое сравнение гвоздей и винтов

Гвозди и шурупы изготавливаются из кусков металлического стержня, которые сжимаются или сжимаются для образования трех различных частей.Хотя они похожи, есть уникальные различия.

Гвоздь состоит из головки, стержня и острия.

Детали гвоздя :

  • Более крупная, часто сплющенная часть — это головка, по которой легче ударить молотком.
  • Длинная узкая часть — это хвостовик. Трение между стержнем и деревом скрепляет детали.
  • Острие — это кончик гвоздя, который первым входит в дерево. Он сужается, чтобы отделить волокна древесины и облегчить проникновение в древесину.

Винт состоит из головки, резьбы, диаметра хвостовика, диаметра основания и шага.

Детали винта :

  • Конусообразная (выпуклая), выпуклая или закругленная / куполообразная головка винта имеет углубленную или вдавленную область, которая позволяет инструменту, например отвертке, поворачивать ее.
  • Резьба на более узкой части представляет собой спиральные выступы, которые создают трение и сцепление для удержания деталей вместе.
  • Диаметр хвостовика — это гладкий участок между головкой и резьбой.
  • Диаметр корня — это более тонкий стержень между резьбами.
  • Расстояние между выступами или резьбой — шаг. Шаг указывает количество резьбы на винте.

В чем основные различия между винтом и гвоздем?

Основные различия между гвоздем и шурупом заключаются в том, для чего они предназначены. Гвоздь предназначен для удержания предметов вместе и обладает сильным сдвигающим усилием. Сила сдвига означает силы скольжения, приложенные к двум частям, которые гвоздь удерживает вместе.Винт обладает мощной силой захвата за счет резьбы. Сила захвата — это сила, необходимая для разрыва двух частей.

Сила захвата винта зависит от шага, количества витков резьбы. Чем больше шаг, тем выше его сила захвата. Сила захвата гвоздя зависит от характера стержня. Гладкий стержень имеет меньшую силу захвата, чем кольцевой или спиральный стержень.

Проверьте сами. Забейте гвоздь наполовину в кусок дерева и наполовину вверните рядом с ним винт такого же размера.Используйте когти молотка, чтобы вытащить их. Что получается проще? Гвоздь выскальзывает, но при вытаскивании шуруп рвет дерево, и требуется большее усилие. Эта сила захвата скрепляет части или сближает их.

Прочность на сдвиг определяется диаметром стержня гвоздя; чем больше диаметр, тем сильнее сопротивление сдвигу. Прочность винта на сдвиг основывается на том же принципе. Однако из-за силы скручивания, прилагаемой при заворачивании винта, он может быть более хрупким, чем гвоздь.

Чтобы убедиться в этом, забейте еще один гвоздь наполовину в кусок дерева и наполовину забейте винт. Переверните доску на край и ударьте по стержню гвоздя, она изгибается в сторону, но остается в дереве. Сделайте то же самое с винтом, и он либо сломается, либо погнется и не затянется в отверстии. Это демонстрирует большую функциональную силу сдвига гвоздя, поскольку он плотно прилегает к отверстию.

Например, коробка 16d (пистолет для гвоздей) имеет силу захвата 33 фунта, в то время как сравнимый винт №8 имеет силу захвата 168 фунтов! Усилие сдвига у этого 16d составляет 95 фунтов, а у винта №8 — 90 фунтов немного меньше.Диаметр 16d составляет 0,131 дюйма, а диаметр # 8 — 0,164 дюйма. Для обеспечения сопоставимой прочности на сдвиг требуется винт большего диаметра.

Pro Примечание:

Пиломатериалы, обработанные давлением, и оцинкованные крепежные детали
Медь (азол меди и щелочная медь), используемая при обработке пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением, создает настоящую проблему при строительстве. Он вызывает коррозию необработанных гвоздей, шурупов, болтов и структурных скоб, вызыва