Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Рубрика: Разное

Разное

В квартире мыши как от них избавиться: Чего боятся мыши

Чего боятся мыши

Мыши живут рядом с человеком тысячелетия. Изобретено много хитроумных и опасных методов в борьбе с «незваными гостями». Но как только подходит осень, как слышится топот маленьких лапок, писк, шорох. От них в доме появляется не только неприятный запах, но и погрызенные вещи, испорченные продукты.

Мыши живут рядом с человеком тысячелетия. Изобретено много хитроумных и опасных методов в борьбе с «незваными гостями». Но как только подходит осень, как слышится топот маленьких лапок, писк, шорох. От них в доме появляется не только неприятный запах, но и погрызенные вещи, испорченные продукты. Конечно, можно воспользоваться ядами и мышеловками или стоит попробовать более гуманные средства, например, отпугивание запахами. Это проверенные, народные способы, благодаря которым грызуны покидают жилище человека и редко в него возвращаются.

Какие звуки пугают мышей?

Приборы — отпугиватели грызунов сейчас очень популярны. Их вариантов и всевозможных модификаций более чем достаточно. Но кроме частотных колебаний, издаваемых прибором, мыши бояться и других звуков:

  • тихих, которые создают их природные враги, незаметно подкрадываясь к добыче;
  • громких, которые издают люди (крик, музыка) или падающие предметы;
  • незнакомых, если зверек не знает, как на них реагировать;
  • издаваемых самими мышами, когда они предупреждают об опасности, боятся или бьются в предсмертной агонии.

На заметку: Звуки, которые исходят от грызунов, не слышны человеку, поскольку их частота — до 70 кГц. Поэтому их и называют ультразвуком: человеческому уху они недоступны. Именно их и используют в приборах.

Существуют ультразвуковые частоты, которые безразличны животным и которые пугают их. Поэтому задача приборов — сгенерировать звук в нужном диапазоне. У мышей начинается паника при работе прибора в следующих диапазонах:

  • 25-28 кГц — мышь испытывает боль и кричит,
  • 32-33 кГц — сигнал опасности, издаваемый зверьком,
  • 35-60 кГц — писк, выражающий дискомфорт.

Сложно угадать, на какой частоте должен работать прибор, чтобы грызун его боялся. Он со временем привыкнет к однотипному сигналу. В современных отпугивателях частоты периодически меняются.. Причем делается это в произвольном режиме, поэтому привыкнуть к звуку мышь не может.

Статья на тему: Ультразвуковые отпугиватели мышей

Это лучший способ, как избавится от мышиного семейства в небольшом доме. Отпугиватель поставил, включил в розетку и забыл о нем. Не нужно расставлять капканы или травить зверушек ядом. Все просто, удобно и доступно. Основные плюсы ультразвуковых «спасителей»:

  • ультразвуковые волны влияют на весь мышиный помет, поэтому они в полном составе покидают насиженное место,
  • грызуны не гибнут, что позволяет избежать неприятных запахов тления,
  • приборы работают в нужном ритме и режиме и не нуждаются в регулировке,
  • отпугиватель потребляет минимум электроэнергии,
  • гарантийный срок службы — 10 лет.

А можно ли использовать как средство от мышей телефон или компьютер? Эту идею использовали не раз, пытаясь записать необходимый звук на электронное устройство. Но динамики рассчитаны на воспроизводство звуков, доступных человеку, а не грызунам. Так что эта идея оказалась бесполезной.

К сведению: Некоторые люди пытаются отпугнуть зверьков жестокими методами. Они прибивают живую мышь к стенке сарая и она «кричит», пугая сородичей. Такой же эффект достигается при сжигании живого грызуна. Но этот метод действует недолго. Проходит немного времени и мышиные полчища возвращаются.

Растения в борьбе с грызунами

Обоняние у мышей развито хорошо, поэтому они реагируют на любые запахи. Среди них есть те, которые их отпугивают, вызывая отвращение. Издавна в борьбе с «непрошеными гостями» использовали разные травы (сухие, свежие, настойки из них). Это приятно пахнущие «отпугиватели» совершенно безопасны для обитателей дома.

Среди трав, которые наиболее неприятны мышам:

  1. Ромашка, цветки которой нужно рассыпать в местах нахождения продуктов (свежая или сухая: она действует одинаково хорошо).
  2. Дикая мята, которую раскладывают пучками, предварительно высушив, в местах скопления грызунов. Можно использовать и настойку из нее, смазав места, где «мохнатые гости» появляются чаще всего.
  3. Бузина, запах которой особенно неприятен зверькам. Достаточно разложить веточки с ягодами на полках кухонных шкафов, как мыши перестанут шуршать на кухне ночами.

Это интересно: Грызунам настолько неприятна бузина, что они обходят стороной дома, рядом с которыми высажено это растение. Так что, если вы живете в частном доме, сажайте рядом бузину и не бойтесь мышиного нашествия. Посадки кустиков мяты на заднем дворе тоже придутся как нельзя кстати: мышки будут избегать их.

  1. Полынь — трава, запах которой достаточно резкий и не нравится не только вредителям, но и некоторым людям. Сухие пучки травы раскладывают на кухонных полках и в углах (или по периметру) дома.
  2. Пижма также обладает резким запахом, вызывая неприятные эмоции у «незваных жильцов». Пучки сушеной травы раскладывают по дому и его покидают не только мыши, но и муравьи с мухами. Отпугивая мышей, вы избавитесь и от других неприятных обитателей квартиры.
  3. Багульник относится к ядовитым растениям, но за счет высокого содержания эфирных масел способен отпугнуть вредителей с большого расстояния. В квартире достаточно разложить всего несколько пучков багульника.
  4. Чернокорень ядовит не только для мышей, но и людей, поэтому раскладывать его нужно только в местах частого пребывания животных и пользоваться осторожно, особенно, если в доме есть дети.
  5. 8. Луковицы рябчика обладают чесночным ароматом и мыши обходят его стороной.

Важно: Желательно не просто разложить пучки трав, а предварительно обмакнуть их в кипяток. Так запах будет

наиболее сильным и дольше держаться в воздухе. Безопасные растения раскладывайте по всему дому, ядовитые — рядом с мышиными норами. Обновлять «отраву» следует раз в неделю.

В норки можно попробовать разложить репейник. Колючки не нравятся серым вредителям, они обходят их стороной. Поэтому в норы, где разложены «колючие шарики» они не полезут. Они или уйдут, что сомнительно, или проделают новые ходы.

К народным средствам, которые выводят мышей из дома, относится обычная печная зола. Ее рассыпают на сухих полах, в погребе, в других местах, где проходят мышиные тропы. В золе содержится щелочь, которая попадая на лапки мышей, разъедает их. Мыши слизывают ее, тем самым вызывая раздражение во рту и желудке. Используют мелкое битое стекло как одно из средств борьбы с вредителями. Мышиные лапки нежные и осколки вызывают серьезные и болезненные поранения. Из-за золы или битого стекла они могут поменять места своего пребывания.

Помощь эфирных масел в борьбе с грызунами

Зная, какие запахи не любят мыши, можно если не избавиться от них навсегда, то надолго отпугнуть. Многие травы также содержат эфирные масла, но их концентрация в сухих смесях не столь высока, поэтому и запах слабоват.

Наиболее действенное эфирное масло с резким и стойким ароматом, которое «не по душе» грызунам — масло мяты перечной. Прежде чем его использовать, нужно найти норы или отверстия, через которые мыши попадают в дом. Именно эти места подлежат обработке, которая применяется в 2 вариантах.

Вариант 1: Несколько ватных дисков или комочков ваты смачиваем смесью масел. В норку закладываем средство и заклеиваем ее скотчем, чтобы запах не проникал в квартиру. В состав смеси входят: 50 мл. растительного масла + 20 к. масла мяты перечной. Этот состав можно приготовить заранее и хранить в плотно закрытой емкости.

Вариант 2: Заливаем приготовленную смесь в пульверизатор, тщательно перемешиваем (перед применением нужно взболтать) и распрыскиваем на кухне, вдоль плинтусов, в местах, которые грызуны посещают наиболее часто. Состав состоит из 1-15 к. эфирного масла + 300-400 мл. воды + 10 мл. спирта.

К сведению: Разовая обработка не поможет, ее следует повторить неоднократно. Эфирное масло не уничтожит мышей, а только отпугнет их. Но если оно попадет на шерсть вредителя, то он может погибнуть. Тогда вас ждут не только ароматы эфирного масла.

На линии борьбы — специи и пряности

Борьба с мышами народными средствами достаточно эффективна и безопасна. Кроме того, она приносит определенные результаты: если не уничтожает, то точно отпугивает вредителей. Среди таких средств не последнее место занимают специи и пряности. Они обладают сильным ароматом (не хуже химической защиты), который избегают грызуны.

Самую сильную неприязнь мышей вызывает запах кориандра или кинзы. А нужно всего лишь разложить по кухонным шкафам семена или порошок кинзы и мыши перестанут поедать домашние запасы продуктов. Посыпьте порошок и в те места, которые мохнатые вредители посещают наиболее часто.

В борьбе с грызунами неплохо помогают и синтетические ароматизаторы. Их можно купить в специализированных магазинах или заказать через Интернет. Для нас они обладают приятным ароматом, а для «мохнатых гостей» — нет. Их стоимость дороже кориандра, а эффект достаточно сильный.

Запахи, которых мыши стараются избегать

Если помещение не жилое (гараж, сарай, склад) или оставленное на продолжительное время, то выведение мышек из дома — дело техники. Как и людям, им неприятны запахи:

  • жженой резины,
  • обожженных шерсти или пуха,
  • керосина,
  • нафталина,
  • дешевой парфюмерии советского изготовления.

В жилой квартире такие «ароматы» нанесут вред их обитателям: вредные продукты распада горения попадут в организм. Но если вы заходите в дом время от времени, то можно создать ядовитую атмосферу.

Важно: При поджигании, чтобы не отравиться, используйте перчатки и респиратор. Все делайте быстро, закрыв двери и окна. Заходить в помещение можно через несколько дней после тщательного проветривания.

Есть запахи, которые мыши обожают и с помощью которых их можно заманить в ловушку. Например, их привлекает запах пива. Бутылку нужно положить наклонно и горлышку «проложить тропинку». Ночью они придут угоститься пивом, а утром вы найдете их в бутылке. Понятно, не всех сразу, но несколько особей попадутся. Они будут скатываться по скользкому горлышку и не смогут выбраться наружу. Это не так страшно, как клей, яд, мышеловки и прочие ужасные приспособления.

Биологические средства борьбы

Сказку о том, чего боятся мыши, мы знаем с детства. Это, конечно, коварная кошка, которая только и думает о том, как съесть глупого мышонка. Действительно, молодая и боевая кошка способна справиться с большим количеством грызунов. И если в доме живет этот хищник, то беспокоиться о нашествии мышей нет причины. Она поймает несколько жертв, остальные уйдут сами. Интересно, что обычно кошка не съедает мышь, принося трофей хозяину.

Статистика свидетельствует, что одна кошка в год ловит до 60 мышей, держа под контролем свою территорию. Она — одинокий охотник, который проделывает все охотничьи ритуалы, выслеживая и отлавливая грызуна. Но усатых хищник может заразить хозяина аллергией или инфекционным заболеванием, полученными от мышей, например, токсоплазмозом.

К сведению: Если вы берете у соседей хищника для спасения от грызунов, которых у вас уже достаточно много, то не факт, что он способна с ними справиться. Нашествие мышей ему «не по плечу». К тому же, животное должно быть не из пугливых. Не все домашние любимцы проявляют охотничьи инстинкты.

На мышей охотятся и другие животные: собаки, хорьки, ласки, некоторые хищные птицы. Ваша комнатная собака, конечно, поучаствует в поимке грызунов, а вот от остальных хищников особой помощи ждать не приходится, ведь охотятся они в природных условиях.

Профилактика мышиных нашествий

Если вы избавились от грызунов, расслабляться не стоит. Они могут снова посетить ваше жилище. Поэтому постарайтесь соблюдать ряд простых правил:

  1. Продукты хранить в холодильниках или закрытых емкостях (контейнерах), недоступных для мышей.
  2. Квартира должна находиться в безукоризненно чистом состоянии.
  3. Если дом (квартира) старые, то заделать все дыры и отверстия, чтобы «ни одна мышь не проскочила».
  4. По углам разложить полынь, мяту, или смоченные в эфирном масле ватные шарики.
  5. Обзавестись усатым охотником-котом.

Важно: Если вы почувствовали запах или следы появления мышей, не стоит медлить. Нужно сразу принимать меры, так как самки весьма плодовиты и избавиться от большого мышиного семейства впоследствии будет гораздо сложнее.

Иногда мышки вызывают у нас симпатию, ведь они такие милые и пушистые, у них смешные повадки. Есть любители, которые держат домашних мышей. Но помните о том, что они переносят опасные заболевания, такие как туляремия, лептоспироз, сальмонеллез и другие. Кроме того, им нужно постоянно стачивать резцы, поэтому мыши грызут все подряд: мебель, провода, стены, полы. Их появление в доме сопряжено с массой неприятностей. А избавиться от «непрошеных гостей» вам позволят методы, о которых вы только что прочитали.

Если вы нашли ошибку или неточность, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка…

как избавиться навсегда, эффективные средства от мышей

Мыши, на протяжении всего периода своего существования, только и делают, что портят жизнь человеку. Грызуны питаются практически всем, что окажется у них на пути. Они не против полакомиться овощами, фруктами, а также некоторыми вещами, которые находятся в доме. В результате, человек имеет испорченные продукты питания и предметы каждодневного обихода. Поэтому, на протяжении многих лет человек придумал много эффективных способов, чтобы избавиться от такого неприятного соседства.

Перед тем, как начать с грызунами борьбу, не лишним будет изучить пути проникновения их в дом, иначе борьба не будет иметь положительного результата. Кроме этого, нужно определить, что же привлекает мышей на этой жилплощади. Если к этой проблеме подойти со всей серьезностью и ответственностью, то от мышей можно избавиться раз и навсегда. Главное –это своевременно начать борьбу с грызунами, пока они не расплодились.

Информация о грызунах

Как правило, в жилище человека поселяются домовые мыши, которые относятся к синантропным существам. Они отличаются тем, что живут исключительно рядом с человеком в его жилище. Они постоянно следуют за человеком и их можно увидеть на кораблях, и даже в самолетах. Поэтому, домовые мыши быстро осваивают новые жилища людей, проникая в них через вентиляционные системы, сквозь щели в полу или в стенах.

Когда мышь появляется в доме, то ее замечают не сразу, поскольку мыши предпочитают вести ночной образ жизни, а днем они отдыхают в укромных местах. Когда они ночью начинают активно перемещаться по жилищу, то можно услышать шорохи и писки, вот тогда хозяева и начинают замечать присутствие в доме грызунов. Полевые мыши размножаются исключительно сезонно, а мыши, поселившиеся в доме, круглогодично. Через 2 месяца жизни они уже могут воспроизводить потомство. При этом, они способны воспроизводить потомство буквально через каждый месяц. Не трудно представить, какая популяция мышей будет через полгода: их численность возрастает в геометрической прогрессии.

Самка сама обустраивает гнездо, стаскивая в определенное место различные куски бумаги, шерсти, стружку и т.д. В этот период она становится агрессивной и может укусить даже человека. Поскольку мыши не отличаются крупными размерами, то они могут проникать через достаточно мелкие щели. Если мышам угрожает опасность, то они способны нападать на животных, которые гораздо больше их по размерам.

В жилище человека мыши расселяются в основном по складским помещениям. С приходом лета они покидают жилье человека и перебираются в поля, где строят гнезда на глубине порядка 40 см. С приходом осени они опять начинают атаковать частные дома.

Вред, наносимый человеку и жилищу

Вред, который наносят грызуны в жилище человека, настолько существенный, что трудно даже представить. Эти животные могут погрызть провода, что может стать причиной пожара, испортить мягкие игрушки и мягкую мебель, а также другие предметы. Кроме этого, мыши являются переносчиками таких опасных заболеваний, как сальмонелла, чума, тиф, болезнь Вейля. Заражение может произойти через пищу, по которой побегала мышь и оставила следы своей жизнедеятельности. Грызуны отличаются тем, что везде оставляют свои экскременты, зараженные различными вирусами и бактериями. Опасность представляют даже пары отходов. Первыми могут пострадать дети и старики, у которых ослаблен иммунитет.

Не смотря на свои не большие размеры, вред, который наносят эти вредители, весьма существенный. Еще в древнем Риме мышей ловили различными мышеловками. Вредители отличаются еще и тем, что быстро приспосабливаются к новым условиям. Они выживают в условиях сильных холодов, голода и даже повышенной влажности. Они строят для себя теплые гнезда и заготавливают еду впрок, а наличие острого зрения помогает вовремя избегать опасности. В поисках пропитания они перемещаются на значительные расстояния.

Признаки присутствия мышей в доме

То, что в доме появились мыши, можно определить по следующим элементам:

  • В районе плинтусов появляются не большие отверстия, которые смогли прогрызть эти вредители.
  • В различных местах, а также в районе дыр, можно обнаружить мышиный помет.
  • В помещение пахнет мышами. Этот запах нельзя спутать ни с каким другим запахом.
  • Шорохи и писки слышны не только ночью, но и днем.
  • Если в доме живет кошка, то она начинает вести себя агрессивно и бегает из одного места в другое.

Эффективные методы борьбы с мышами

Для борьбы с мышами в частном дом существует множество способов. Каждый из них имеет, как свои плюсы, так и минусы. Важно подобрать его под конкретные условия.

Коты в борьбе с мышами

Насколько известно, коты являются природными врагами мышей. К сожалению, не у всех из них развит инстинкт охотника. Те коты, которые живут в доме и считаются домашними любимцами, вряд ли способны защитить жилье от нашествия грызунов. Те коты, которые большую часть своей жизни проводят на улице, они время от времени охотятся на мышей. Чтобы защитить свое жилье от грызунов, необходимо завести именно такого кота. Но он не будет сидеть в доме, так как ему будет необходимо реализовать свои инстинкты. Как показывает практика, даже настоящие коты-охотники прекрасно охотятся в саду или ходят в поле, за несколько километров, но в своем доме на мышей они могут не обращать внимание, принимая их за таких же членов семьи. Поэтому, нужно готовиться к другим методам борьбы.

Народные способы

Человек, за период противостояния с грызунами, придумал много простых, доступных и эффективных способов, как избавиться от грызунов в доме. Многие вредители, в том числе и мыши, не выносят резких запахов некоторых растений, таких как мята, цитрусовые, мелиса, полынь, пижма и т.д. Если взять не большие букетики этих растений и разложить в местах, где могут появиться мыши, то это их отпугнет, и они будут искать другие, более комфортные условия для своего проживания. Для этого используют такие средства, как деготь или скипидар. При этом, нужно регулярно обновлять букеты из растений или ловушки на основе специальных веществ, поскольку со временем они теряют свои свойства.

Ловушки и ультразвуковые отпугиватели

Некоторые хозяева не уничтожают мышей, а лишь отпугивают их или ловят, а потом выносят в поле и там их выпускают. Это один из гуманных методов, который используют многие владельцы частных домов. В последнее время все чаще используют ультразвуковые отпугиватели, которые не влияют на человека, но зато действуют на грызунов, вызывая у них чувство тревоги. В результате такого действия, мыши со временем покидают жилище человека.

При этом, на рынке или в магазине можно приобрести устройство для защиты больших по площади помещений (до 200 м квадратных) или устройства для защиты не больших помещений.

Интересно знать! Мыши обладают очень интересными способностями. Они быстро могут приспособиться к определенным условиям, в том числе и к действию ультразвуковых отпугивателей. В связи с этим следует подумать о том, чтобы использовать весь комплекс мер.

Для борьбы с грызунами, человек применяет простые в изготовлении, но эффективные ловушки. Например:

  • Простая ловушка. Для этого нужно взять монетку, не большую мисочку и немного шоколада. Миску нужно перевернуть дном вверх и с одной стороны подпереть монеткой. Поглубже, внутрь ловушки помещается кусочек шоколада. Получается очень неустойчивая конструкция. Когда мышка попытается проникнуть внутрь, чтобы попробовать шоколада, то равновесие миски нарушается и мышь окажется внутри ловушки.
  • Применение аквариума. Как известно, мышь может лазить везде, но не может лазить по стеклянным или другим гладким поверхностям. Для ловли грызунов подойдет 40 л аквариум. На дно аквариума помещается еда, а перед аквариумом можно положить стопку книг, чтобы мыши смогли легко забраться в верхнюю точку аквариума. Когда мышь упадет в ловушку, а она это сделает, поскольку там, на дне имеется пища, то выбраться из аквариума она уже не сможет. Можно использовать не только аквариум, но и другую емкость, например, 5 литровую пластиковую бутылку, срезав ее верх в виде конуса.

Как избавиться от мышей в частном доме народными средствами навсегда

Вездесущие грызуны – постоянные спутники человека с самих давних времен. Они стараются держаться ближе к человеческому жилью, где всегда есть чем поживиться.

Избавиться от мышей в частном доме необходимо как можно скорее: плодовитые и всеядные вредители могут причинить немалый вред имуществу и продуктам.

Как избавиться от мышей в частном доме навсегда, чего они боятся

Мыши чувствуют себя комфортно в соседстве с человеком

Мыши чувствуют себя комфортно в соседстве с человеком. Особенно их привлекают частные дома, где они селятся в стенах, на чердаках, в щелях под полом. Не редкость появление грызунов и в квартирах.

Расплодившись, вредители начинают хозяйничать в доме, выгрызают дырки в стенах и мебели, портят продукты, уничтожают посадочный материал, оставляют после себя неприятный специфический запах. Мыши могут погубить побеги растений и молодые саженцы в саду.

Возникает опасность заражения тяжелыми инфекционными заболеваниями и различными паразитами, которых быстро передвигающиеся животные переносят на своих лапках в большом количестве.

Избавиться от непрошенных гостей в частном доме непросто. Мышь удивительно умна, быстро приспосабливается к новым условиям, выживает в самых трудных ситуациях и приобрела иммунитет ко многим ядам.

Но некоторых вещи панически пугают грызунов:

  • громкие непривычные звуки;
  • яркий свет;
  • острые растительные запахи;
  • химические растворы с резким запахом.

Важно! Чтобы избавиться от вредителей навсегда, нужно применять комплексные меры борьбы.

Средство от мышей: лучшие препараты

Применение отравы – это самый надежный способ борьбы с грызунами. Химическая промышленность предлагает огромное разнообразие ядохимикатов в виде гелей, паст, порошков, растворов. Все они содержат крысиный яд и оказывают острое или хроническое действие.

Самые популярные и эффективные препараты описаны ниже

«Мышиная отрава»

Гранул

Как избавиться от мышей в квартире навсегда

Пришла беда – откуда не ждали. В квартире появились ужасные гости – мыши. Завелась мышь, а это значит – нужно срочно принять меры. Чем быстрее вы уничтожите этих тварей, тем лучше для вас. Как избавиться от мышей в квартире навсегда? Постараемся ответить на самые главные вопросы, касающиеся этой темы.

Чем опасны мыши? Мыши забираются в технические приборы, грызут проводку, мебель, технику, шумят по ночам, запах экскрементов исчезает только после тщательной уборки – все это мешает чувствовать себя полноправным хозяином своей квартиры.

Несмотря на то, что сейчас в качестве домашних питомцев популярны не только попугаи, кролики, шиншиллы, канарейки, но даже мыши и крысы, мы не будем делать вид, что в восторге от мышиного соседства, тем более, что образ жизни их диких собратьев абсолютно отличается.

К тому же, грызуны являются переносчиками опасных инфекций.

Мыши неотступно следуют за человеком. Без результатов жизнедеятельности человека, без теплых домов не существовало бы такое количество грызунов-вредителей. Мыши могут жить даже за натяжным потолком в квартире многоэтажного дома

Избавиться от мышей в квартире намного проще, чем в частном доме. Но и здесь могут возникнуть трудности, особенно если в доме множество щелей.

Мыши способны приносить по 10 пометов в год, в каждом из которых в среднем по 8 детенышей. Способность к размножению у молодых животных появляется уже через 2 месяца после рождения, поэтому даже одна случайно забредшая в дом беременная мышка способна заселить его тысячами новых обитателей. Итак, что нам поможет, и как избавиться от крыс и мышей, расскажем далее.

Первое – уборка

Крошки на столе, на полу, полная мусорная корзина – все это привлекает грызунов в первую очередь. Необходимо ответственно подойти к решению проблемы: как избавиться от крыс и мышей. Генеральная уборка в доме поможет избавиться от всех признаков присутствия мышей, убрать завалявшиеся пищевые отходы, найти пути проникновения.


Нужно отрезать им доступ к пище, места туалета тщательно вымыть сильными средствами. Полностью от мышей таким способом не избавиться, но в квартире ничего не привлечет новых.

Под шкафами, кроватями, в технике, вообще во многих укромных уголках может прятаться множество грызунов. Чтобы теперь от них избавиться, можно применить множество способов или использовать несколько сразу.

Необходимо также как можно чаще проветривать помещение. Это поможет на время избавиться от мышиного запаха, а сами грызуны не любят сквозняков.

Кошка поможет

Как уничтожить мышей? Лучшим экологически чистым истребителем мышей, не требующим осторожностей и проверок, является кошка. Любая британка или русская голубая способны поймать свою естественную добычу, если только с детства их не приучали к дружбе с хомячками и домашними крысами.

Бывают сами по себе ленивые животные, так как их селекция была направлена на внешние характеристики и полностью игнорировала охотничьи качества.

Лучшим же мышеловом является, несомненно, простой дворовый кот. Даже просто запах кошки заставит грызунов реже устраивать вылазки, а умелая охотница быстро сократит их количество.

Очень хорошо справляются с охотой такие хищники, как ласка и хорек, но за ними надо внимательно следить, чтобы они не выбежали из квартиры, чтобы не съели чего не надо.

Клей

Как избавиться от мышей в частном доме, гараже, или сарае? Избавляться будем специальным клеем. Намазываем клеем кусок картона, в середину кладём кусочек мяса, или сала. Мышь топает за салом, и приклеивается намертво. Теперь останется только выкинуть её вместе с картоном.

Клей против грызунов очень эффективен в борьбе с ними, но только если мышь захочет пойти к ловушке. В такую мышеловку могут попасть сразу несколько грызунов. Стоит оградить от такого типа ловушек своих домашних питомцев. Кошек и собак прилипший квадрат картона не убьет, но отдирать и отмывать – не самое легкое занятие.

Мышеловки простые и электронные

Самый простой и привычный способ – мышеловка. Для приманки не стоит класть сыр – это лишь миф, мыши поглощают с удовольствием все, что съедобно, но особенно любят зерно и пахучие продукты. Лучше положить сало или кусочек хлеба. Не так давно в магазинах появились электронные мышеловки, например SITITEK ANTIRATS. Принцип уничтожения такой же, как у обычных мышеловок. Перед тем, как убить мышь током 8 к/вольт, нужно приманить её кусочком еды. Мышь попадает в такую мышеловку, а выбраться из неё не может благодаря особой конструкции. Это эффективное средство может убить одновременно 10 грызунов.

Электронные приборы

Научный прогресс стремительно движется вперед, достигая небывалых высот. Появление электронных ультразвуковых и электромагнитных «котов» позволяет избавляться от всех домашних вредителей, в том числе крыс и тараканов. Электронный отпугиватель поможет вывести мышей из квартиры. Это самый гуманный способ, мыши сами покидают человеческое жилище. При этом человек не чувствует вообще никакого дискомфорта, не нужны никакие приготовления, поиски жертв, выбрасывание клейких ловушек. Но такое удобное изобретение, конечно же, стоит немало и не всем по карману.

Знания предков и домашние средства

Мыши обитают рядом с человеком не одну тысячу лет. Как навсегда избавиться от мышей, и как вывести мышей – знали наши предки. Раньше люди могли воспользоваться только народными средствами.

  • Запахи. Обладающие острым чутьем, мыши не переносят резкие запахи. Нужно затолкать в норы и оставить в самых укромных местах ватные тампоны, пропитанные маслом мяты, дегтем, бензином или скипидаром, время от времени нужно менять выдохшиеся на новые. Запах распространится по всему мышиному лабиринту, из-за чего жизнь в помещении станет для них невозможной. Однако следует помнить, что при использовании пахучих вещество запах будет чувствоваться не только животными, но и людьми.
  • Травы. Цветки ромашки и листья мяты прекрасно справляются с отпугиванием грызунов. Разложенные по разным местам квартиры пучки трав не дадут проникнуть маленьким вредителям в жилище.
  • Зола. Проверенное средство. Нужно использовать только древесную золу. Рассыпать ее у щелей и нор, в местах мышиных «троп». Щелочь, содержащаяся в золе, разъедает мышиные лапки и вызывает аллергию.
  • Домашняя отрава. Сама по себе это не отрава, а смесь, которая закупоривает кишечник животного. Готовится она из 2 ложек гипса, 3 ложек муки и 5 ложек сахара, разбавляется водой до состояния каши, перемешивается и оставляется в местах частого появления мышей. Но при таком способе мышь может погибнуть в самой квартире, разлагающееся животное будет испускать зловоние до тех пор, пока не будет найдено и извлечено.

Известные действующие средства

Быстро избавиться от мышей поможет «Бактороденцид» – зерновая масса, содержащая в себе бактерии, поражающие грызунов мышиным тифом. Одно больное животное способно заразить всю колонию, так как мыши сосуществуют семьями и постоянно контактируют друг с другом. Для человека не представляет опасности, удобен в использовании.

Эффективность достигает 95%.

Выводить мышей поможет и «Крысиная смерть» – средство удобно расфасовано, благодаря чему при раскладывании отравы непосредственно к ней не нужно прикасаться. Эффективно в борьбе с грызунами, безопасно для человека.

«Шторм» – мумифицирующее средство. Восковые брикеты содержат флокумафен, который при попадании в организм вызывает гибель животного через несколько дней.
Мышь отличается от крысы менее развитым интеллектом, но и она способна «почуять неладное», обойти ловушку, осторожничает не редко. Грызуны также способны привыкать к ядам, адаптироваться к ним. Поэтому при каждой дератизации следует применять новые.

Отрава

Яд является самым эффективным доступным средством борьбы с домашними вредителями. Аэрозоли довольно неудобны в использовании. Нужно успеть распылить яд на пробегающего зверька, пока он не скрылся. Вещество попадает на шкурку грызуна, а затем, после умывания, в органы пищеварения.

Мумифицирующие. Такие яды очень популярны благодаря тому, что после гибели мышь не поддается процессу разложения, от чего в квартире не появится неприятный запах.

Например, «Зоокумарин» – он провоцирует кровоизлияние в организме животного благодаря накапливающимся ядам.


Отравляющие средства нужно держать в недоступных местах не только для детей, но и для домашних любимцев. Стоит также избегать препаратов, содержащих в себе такие вещества как мышьяк и свинец.

Как избавиться от запаха

В мышиных экскрементах содержится большое количество аммиака, из-за него продукты жизнедеятельности грызунов имеют специфический неприятный запах, впитывающийся в различные материалы. От него не так просто избавиться.

Запах экскрементов

Сначала нужно избавиться от всех мышей одним или несколькими из способов, и обязательно найти и выбросить все экскременты. Вывести неприятную вонь поможет обычный столовый уксус: в 1 л воды растворяют 1 ст. л. уксуса. Обрызгать помещение поглощающими освежителями воздуха, после просыхания вымытые поверхности протереть перекисью водорода.

Запах дохлой мыши

Использование ядов приводит к тому, что если погибло несколько мышей, то в квартире витает ужасное зловоние разложения, которое негативно сказывается на здоровье человека. Никакими маскирующими и поглощающими освежителями воздуха это не вывести, придется искать все трупики грызунов и выбрасывать. Либо, если добраться до внутренностей норки нет возможности, затолкать в нее пропитанную уксусом тряпочку и заделать дыру цементом. Только после этих мероприятий от проветривания и освежителей воздуха будет толк.

Для предотвращения такого результата нужно использовать только мумифицирующие яды, либо не использовать их вовсе и избавляться от мышей другими доступными способами.

Убивая мышей, вы защищаете себя и близких от болезней и порчи имущества.
Как сделать мышеловку из пластиковой бутылки – на видео.

Как избавиться от мышей в квартире навсегда народными средствами

Основная масса людей при виде мышей начинает вздрагивать и в ужасе старается дистанцироваться от грызуна. Такая нелюбовь к мышам у многих заложена на генетическом уровне, и это весомая причина для того, чтобы избавиться от незваных гостей, если они появляются в вашей квартире. Полностью вывести грызунов бывает непросто, тем не менее, каждый человек должен знать, что следует для этого сделать. О том, как избавиться от мышей в квартире навсегда, рассказывается далее.

Как избавиться от мышей в квартире навсегда

Маленькие и юркие мыши могут стать настоящим проклятием для человека. Эти небольшие грызуны способны принести множество проблем в квартиру. Они портят вещи, уничтожают продукты питания и грызут все, что попадается им по пути: личные вещи, плинтуса, обои и проводку. Кроме того, мыши являются идеальными разносчиками многих опасных заболеваний, поэтому при появлении в вашей квартире этих незваных гостей, необходимо предпринять все возможные меры, чтобы вывести их как можно быстрее.

Борьба с мышами осложняется тем, что они очень быстро размножаются, и чем больше популяция мышей в вашем жилище, тем сложнее с ними бороться. Как правило, мыши — ночные жители, увидеть их можно разве что ночью. Но в период беременности, самки мышей становятся агрессивными и могут даже напасть на человека.

В настоящее время разработано огромное количество методов борьбы с мышами. Все они имеют разную эффективность, и при выборе способа необходимо учитывать популяцию мышей, с которыми вам предстоит бороться. Среди самых основных методов борьбы с мышами можно выделить:

  • отпугиватели, работающие по принципу звуковых волн;
  • химикаты и прочие отравляющие вещества;
  • домашние кошки;
  • дератизация и народные средства борьбы.

Как уничтожить мышей в квартире навсегда

Избавиться от мышей бывает непросто, особенно если их численность велика. Однако это вполне возможно, если следовать определенным правилам и советам от специалистов. Но при этом следует понимать, что выбирать необходимо тот метод борьбы, который идеально подойдет персонально вам. К примеру, если в квартире есть маленькие дети и домашние питомцы, то стоит воздержаться от использования отравляющих веществ. Юркие мышки способны разнести отраву по всей квартире, и, если она попадет на продукты питания, это может стать огромной проблемой, которая выльется в плохое самочувствие.
Среди основных методик борьбы с мышами выделяют:

  • домашних кошек;
  • промышленные токсические вещества;
  • ловушки на основе клея и дератизацию.

Стоит изучить эти средства борьбы более подробно.

Избавиться от мышей поможет кошка

Если завелась мышь в квартире, как избавиться от нее станет важным вопросом для владельца жилплощади. И первым способом борьбы с мышами становится домашняя кошка.

Изначально кошки считаются великолепными охотниками, и наличие кота в доме может стать главной защитой вашей квартиры от мышей. Но не всегда, иногда мыши селятся в доме, даже несмотря на наличие кошки. Дело в том, что охотничьи навыки в ловле мышей характерны не для всех представителей семейства кошачьих. Некоторые питомцы так и не приобретают врожденного инстинкта охотника, и относятся к мышам индифферентно, практически не обращая на них внимания. Конечно же, чувствуя кошку в доме, мыши будут осторожными, но эти мелкие грызуны еще отличаются острым умом, поэтому понимая отсутствие интереса со стороны кошки, окончательно осмелеют.

Стоит также заметить, что молоденькие коты и котята не могут эффективно бороться с мышами, да и повзрослев кот не всегда будет обращать внимания на надоедливых грызунов. Не стоит также забывать и про декоративные породы кошачьих. Охотничий инстинкт у них развит слабо, и зачастую они попросту не обратят внимание на мышь. Поэтому, если вы столкнулись с нежеланием домашнего питомца помочь вам в борьбе с мышами, необходимо выбрать более действенные средства для избавления вашей квартиры от грызунов.

Как избавиться от мышей в квартире при помощи клеевых ловушек

Говоря о том, как избавиться от мышей в квартире навсегда народными средствами, на ум сразу же приходит наиболее гуманный способ борьбы с грызунами. Речь идет о применении ловушек на основе клея.

Клеевые ловушки представляют собой полотнища, покрытые профессиональным клеем с повышенной концентрацией веществ. Как правило, в состав клеящей основы входят некоторые вещества, которые покажутся мышам привлекательными. Привлеченные приятным ароматом, они попадают в ловушку и приклеиваются к ней. После того, как на ловушке собралось довольно значительное количество грызунов, их можно вынести подальше от своей квартиры и оставить в поле.

Если вы не поклонник наблюдать за мучениями животных, пусть они и доставили вам немало неприятностей, то можно помочь мышам отклеится от ловушки. При этом помните, что необходимо выносить мышей на достаточно большое расстояние от своей квартиры, иначе грызун могут найти дорогу назад, и вся ваша борьба с мышами пойдет насмарку.

Завелась мышь в квартире, как избавиться при помощи ядов

Размышляя над тем, как избавиться от мышей в квартире навсегда в домашних условиях, сразу же вспоминается огромный ассортимент химикатов и прочих отрав, которые можно приобрести в любом специализированном магазине.

Каждое из этих средств обладает определенными свойствами. Некоторые яды действую быстро, и при попадании в организм мыши, они моментально ее убивают. Другие вещества действуют более медленно, способствуя тому, чтобы отравленные продукты попали как можно к большему количеству грызунов. В любом случае, выбирать отраву необходимо исходя из своих собственных соображений.

Важно! Старайтесь не размещать отраву возле продуктов питания. Это может стать причиной для появления проблем со здоровьем у вас и ваших домочадцев.

Яды и прочие химикаты необходимо размещать таким образом, чтобы они находились на виду у мышей. Для этого стоит некоторое время понаблюдать за своими ночными гостями, и определить их основные маршруты передвижения. Опытные люди рекомендуют отраву засовывать непосредственно в мышиные лазы. Пытаясь прогрызть дорогу наверх, мышь в любом случае употребит некоторое количество отравы, что поможет от нее избавиться.

Однако не стоит забывать про безопасность. Юркие мыши способны разнести отраву по всей квартире, а это чревато неприятными последствиями, особенно если в вашей квартире имеются домашние питомцы и маленькие дети. Поэтому, применять ядохимикаты необходимо крайне осторожно.

Дератизация — самый простой способ

Если вы столкнулись с появлением мышей в собственной квартире, и избавиться от них никак не получается, то лучше доверить борьбу с грызунами специалистам, которые могут избавить вас от непрошенных ночных гостей надолго.

Вызванные дератизаторы эффективно выведут мышей из вашей квартиры, и при этом поместят в вашем доме специальные отпугивающие вещества, которые будут препятствовать проникновению мышей в ваше жилище в обозримом будущем.

Стоимость услуг специалистов по борьбе с грызунами не такая уж и большая, и данная услуга доступна для большинства людей. Самое главное — не стоит пытаться сэкономить на своей безопасности. И при первых же признаках невозможности самостоятельной борьбы с грызунами, вызывайте специалистов из санитарно-эпидемиологической службы.

Как избавиться от мышей в квартире народными средствами

Мыши с испокон веков являются большой проблемой для человека. Эти грызуны могут уничтожить покой и уют любого жилища, параллельно уничтожая или повреждая коммуникации, личные вещи и предметы интерьера. Избавиться от мышей бывает непросто, а если их слишком много развелось в вашей квартире, то задача существенно осложняется.

Тем не менее, от наших предков остались эффективные рецепты борьбы с грызунами в домашних условиях. И при желании можно использовать их. Они более экологически безопасные, нежели профессиональны отравляющие вещества.

Среди эффективных народных средств в борьбе с грызунами выделяют:

  • мазь Вишневского;
  • сочетание муки и цемента;
  • эфирные масла перечной мяты и гвоздики;
  • скипидар.

О применении этих народных веществ следует поговорить более подробно.

Как избавиться от мышей при помощи цемента и муки

С давних времен мыши досаждали людям. Как показывает практика, несмотря на то, что человек и грызуны ведут незримую борьбу, они сосуществуют практически всегда вместе. Грызуны всегда селятся вблизи от человека, что вызывает немало неудобств и проблем, поскольку мыши являются распространителями опасных заболеваний.

В домашних условиях от мышей избавиться можно, хотя это и довольно таки сложно, особенно если количество мышей в квартире довольно большое. В качестве средств борьбы с мышами можно использовать такие вещества, как цемент и его производные (алебастр и гипс). При смешивании этого строительного материала с пшеничной или ржаной мукой получается отличная прикормка для мышей, которая приведет к их гибели. Попадая в желудок и смешиваясь с желудочным соком, цемент начинает застывать, что приводит к гибели мыши.

Как избавиться от мышей в квартире при помощи скипидара

Как утверждают исследователи животных, мыши не переносят резких запахов, и стараются держаться от них подальше. Таким образом, избавиться от мышей можно при помощи такого вещества, как скипидар. В качестве альтернативы также подойдет очищенный бензин.

Чтобы вывести мышей с квартиры, необходимо взять небольшую тряпочку и пропитать ее скипидаром. Потом ее помещаем в мышиную нору. Спустя некоторое время запах распространиться по всей норе, и мыши покинут вашу квартиру.

Стоит заметить, что запах скипидара будет отчетливо чувствоваться и вами, поэтому этот способ популярен только для тех помещений, где люди постоянно не проживают. Если же вам необходимо избавиться от незваных гостей в жилых помещениях, необходимо выбирать менее радикальный способ борьбы с грызунами.

Какие ароматные масла могут отпугнуть мышей

Мыши обладают чувствительным носом, и поэтому не переносят резкие запахи, которые способны вызвать у грызунов дезориентацию. Причем это касается не только запахов промышленных средств, а и ароматов некоторых растений.

В частности, речь идет о перечной мяте, вытяжке из гвоздики и полыни. Эти вещества обладают устойчивым запахом, который чрезвычайно не нравится грызунам. Если поместить небольшое количество эфирных ароматных масел на основных путях передвижения мышей, то можно вполне надеяться на то, что они не выдержат запаха и покинут вашу квартиру. Правда существует опасность, что после того, как запах выветрится окончательно, мыши могут вернуться назад, и их количество может резко вырасти.

Как избавиться от мышей в квартире при помощи ультразвука

Регулярно появляются новые способы борьбы с грызунами. Научный прогресс достиг особых высот, и в ходу теперь особенно популярны электронные приборы, которые служат в качестве отпугивателей мышей от вашей квартиры.

Подобные приборы работают на автономном питании и производят звуковые волны, которые человек не почувствует, а вот боле чувствительная мышь ощутит сполна. Эти звуковые колебания вызывают вибрации, которые крайне негативно сказываются на мышах.

Несмотря на то, что данные средства борьбы с грызунами появились совсем недавно, они получили массовое распространение и большую любовь потребителей. Применение ультразвуковой ловушки поможет в кратчайшие сроки избавить вашу квартиру от популяции мышей.

Важно! Учитывая распространение некондиционного товара, всегда требуйте у продавца сертификат качества на ультразвуковой прибор. Это поможет приобрести качественный инструмент для борьбы с грызунами.

Советы, как избавиться от запаха мышей в квартире

Одним из признаков появления мышей в квартире является специфический неприятный запах, который сопровождает этих маленьких и юрких грызунов. Если вы не хотите, чтобы этот запах пропитал все вше жилище и личные вещи, необходимо постараться как можно быстрее избавиться от малоприятного аромата. Это можно сделать следующим образом:

  1. Почаще проводите уборку в квартире и используйте разнообразные чистящие средства с сильным запахом, которые способны перебить мышиный аромат.
  2. Для уничтожения мышиного запаха можно поместить в квартире засушенные ароматные травы. В частности, для этих целей подойдут перечная мята, гвоздика, засушенная кожица от цитрусовых.
  3. Старайтесь как можно чаще проветривать свою квартиру. Мыши не любя сквозняки, и потому регулярное проветривание не только уничтожит их специфический аромат, а и поможет избавиться от грызунов в доме.
  4. Обработайте пол в квартире раствором из уксусной кислоты или же хлорки. Эти вещества помогут убить неприятный запах. К тому же, их аромат губительно действует на грызунов, которые постараются покинуть зону неприятного аромата.
  5. Если мыши живут в норах, то старайтесь не использовать отраву для их выведения. Дохлые мыши могут вызвать появление в квартире трупного аромата, который крайне плохо сказывается на здоровье человека. Поэтому необходимо изгнать грызунов менее радикальным способом. Если же вы столкнулись с трупным запахом, то необходимо хорошенько проветрить квартиру, поместить в мышиную нору хлорку или уксусную кислоту и заделать ее монтажной пеной.

Как избавиться от мышей в квартире навсегда: видео

Самые лучшие посты

в квартире и частном доме, причины появления, истребление ловушками и народными средствами

Мышки в доме часто являются нежеланными гостями. Они доставляют массу неудобств хозяевам жилья. Их присутствие может быть опасно для здоровья. Поэтому следует немедленно начинать избавляться от них. Некоторых пугает, что определенные методы борьбы связаны с насилием и жестокостью. Но современные средства позволяют решить проблему гуманно, не прибегая к жестким способам. Поэтому стоит лучше разобраться, как избавиться от мышей.

Гpызуны пoявляютcя cпoнтaннo и дocтaвляют мaccу нeудoбcтв.

Причины появления мышей в доме

Мыши выглядят вполне безобидно. Но причиняют множество неудобств. Они портят мебель, съедают запасы еды, прогрызают дыры в стенах. Главная опасность заключается в том, что грызуны являются переносчиками многих опасных заболеваний. Поэтому при обнаружении признаков появления неприятных соседей, стоит начать избавляться от них.

Пepeд тeм кaк избaвитьcя oт мышeй, нeoбxoдимo изучить вce вoзмoжныe cпocoбы.

Важно! Проживающие на первых этажах зданий страдают от мышей чаще, чем остальные жители дома. Поэтому им стоит быть особенно на стороже.

Чтобы эффективно справиться с проблемой, необходимо выяснить причины, по которым могут завестись грызуны. Среди них:

  1. Наличие тепла. Когда наступает зима, на улице холодает, и мышки стараются найти для себя более теплое место, где им будет комфортно. Поэтому из подвалов они стараются переселиться в более подходящие по температуре квартиры и дома. Они могут находиться где угодно, включая свободную область над натяжным потолком, под ванной, балкон, стены и прочее;
  2. Пища. Если постоянно оставлять еду на столе или распихивать по пакетам, не убирая в холодильник, плотную емкость, это привлечет грызунов. Они легко доберутся даже до верхних подвесных шкафов;
  3. Несоблюдение санитарных правил. Является наиболее распространенной причиной появления нежелательных соседей. Их привлекает любая грязь. Поэтому если постоянно забывать выкидывать мусор, оставлять испорченные продукты и остатки еды на столе, захламлять комнату и не убирать ее, мышки сразу прибегут.

B чacтнoм дoмe мoгут пpoживaть живoтныe и дeти, чтo дeлaeт пpoцeдуpу cлoжнoй.

Как их вывести

Когда в стенках появляются дыры, на полу отходы от грызунов, появился неприятный запах, и валяются кусочки еды, съеденные кем-то посторонним, значит, в доме появились мыши. Необходимо быстро приступать к действиям. Они быстро размножаются. И одна пара за год может превратиться в 60 особей. Избежать этого можно, подобрав подходящий метод решения проблемы.

Нaвceгдa уcтpaнить гpызунoв нapoдными cpeдcтвaми мoжнo, ecли oзнaкoмитьcя c нижeпpивeдёнными peкoмeндaциями.

Химическая отрава

Яды отлично справляются со своей задачей. За короткий срок можно эффективно избавиться от грызунов. Ассортимент различной отравы довольно широкий. В ее составе специальные химические вещества, губительные для мышек. Яд может быть представлен в виде суспензии, порошка, иметь жидкий вид, парафиновый брикет. Также есть отрава, похожая внешне на злаковый продукт. Она обработана специальными бактериями, позволяющими избавиться от грызунов.

Cущecтвуют пpeпapaты нaпpaвлeннoгo дeйcтвия, кoтopыe выпуcкaютcя в видe пopoшкa, cпpeя, жидкoй фopмы, бpикeтa, пacты.

Принцип использования любого из этих средств простой. Необходимо разместить выбранный продукт во всех местах, где были замечены следы вредителей.

Иcпoльзoвaниe в чacтнoм дoмe бeзoпacнo, вы нaвceгдa пoбopитe вpeдитeлeй.

Важно! Если в квартире проживают дети или животные стоит отказаться от подобного метода устранения проблемы. Питомцы или дети могут случайно съесть яд или распространить его по всему жилищу.

Клей

Еще один эффективный способ заключается в использовании клея или липкой ленты. Необходимо взять обычный лист картона и нанести на него клей. Обычный не подойдет. Нужно приобрести специальный клей, имеющий привлекательный запах для мышей и приманивающий их. Можно заменить картонку липкой лентой. Грызун, попадая на такую приманку, приклеивается к поверхности и лишается возможности передвигаться.

B любoм xoзяйcтвeннoм мaгaзинe купитe клeй oт гpызунoв, пoкpoйтe им кapтoнку или фaнepу, в цeнтpe paзмecтитe пpимaнку.

Преимуществом метода является то, что попасть в ловушку могут сразу несколько особей. Стоит отметить, что метод не относится к гуманным. Из-за отсутствия возможности передвигаться, вредитель будет долго, мучительно умирать от голода. Не стоит использовать метод с клеем в домах, где есть домашние питомцы или дети.

Cpeдcтвo бeзoпacнo для дeтeй и дoмaшниx питoмцeв.

Дезинфекция помещения

Если собственными силами справиться не получается, стоит обратиться к профессионалам. Также можно вызвать специалистов сразу, если не хочется самостоятельно справляться с проблемой. Специальные службы эффективно истребляют грызунов. Они используют составы, губительные для мышей и минимально токсичные для здоровья человека.

Услуга платная, но позволяет точно убрать вредителей из дома.

Дезинфекция может быть нескольких типов:

  1. Профилактическая. Проводится с целью профилактики, для исключения появления в помещениях грызунов;
  2. Направленная на полное истребление. Такой вид дезинфекции требуется при обнаружении на территории жилища мышей. Иногда, обработка проводится повторно, в особо тяжелых ситуациях.

Профессиональная помощь в борьбе с мышами.

Преимуществом метода является то, что вся работа выполняется профессионалами. Они точно знаю, какой именно состав нужно использовать и куда его распылять. После подобной обработки можно забыть о вредителях минимум на год.

Профессиональные методы выведения эффективнее домашних ловушек, ядов, отпугивателей.

Минусом данного способа является токсичность используемых ядов для остальных животных. Также потребуются средства индивидуальной защиты, а после работы профессионалов останутся трупы грызунов, которые станут причиной появления в доме неприятного запаха.

Профессиональные компании предлагают свои услуги по разным ценам, но они практически всегда помогают решить проблему.

Мышеловки и ультразвуковые ловушки

Мышеловки относятся к проверенному многими десятилетиями способу устранения подобной проблемы. Чтобы увеличить их эффективность, рекомендуется использоваться несколько ловушек. Их размещают в местах, где были найдены следы пребывания мышей. Если же точно неизвестно, где находится вредитель, стоит расставить мышеловки в помещениях, где его появление наиболее вероятно. К таким комнатам относится ванна, кухня, кладовка и балкон.

Борьба с мышами в частном доме похожа на борьбу с крысами.

Мышеловку нужно оснастить приманкой. Лучше использовать хлеб или колбасу, а не сыр, который многие ошибочно считают любимым лакомством мышек. Дополнительно можно слегка поджарить выбранный продукт, чтобы он источал сильный запах. После расстановки всех мышеловок останется только дожидаться, когда вредитель в нее угодит. Периодически стоит менять приманку.

В наше время для отлова мышей по-прежнему актуальны классические варианты, такие как мышеловка.

Ультразвуковая ловушка обладает высокой эффективностью. Относится к гуманным методам избавления от грызунов. Необходимо лишь включить устройство в розетку. В этот момент он начинает излучать ультразвуковые волны. Человек не услышит никаких звуков из-за того, что его слух не улавливает подобные частоты. С мышами все иначе. Они начнут бояться звука, который исходит от ловушки. И вскоре они покинут дом из-за невозможности комфортно жить там.

Преимущество метода в том, что убивать вредителя не придется.

Народные методы

Перечисляя, чем отпугнуть мышей из дома народные средства также стоит упомянуть. Среди наиболее эффективных и популярных стоит отметить:

  1. Эфирное масло. Подойдет не любое, а именно перечной мяты. Оно имеет резкий запах. Он отпугивает вредителей. Достаточно смочить маслом кусочки ваты и разложить их в местах обитания нежелательных соседей;
  2. Зола. Доступное средство и пользуется популярностью в сельской местности. Достаточно рассыпать золу в областях, где были замечены мышиные следы. Грызун пробежится по ней, испачкает лапы и захочет их облизать. В составе золы есть специальные вещества, которые вызовут у вредителя раздражение слизистой. К смерти данный способ не приводит, но помогает отпугнуть нежелательного соседства от своего дома;
  3. Бузина. Ее преимуществом при решении данной проблемы является резкий аромат. Необходимо ветки растения разместить в кладовой или других подходящих помещениях. Средство можно использовать в качестве профилактики, чтобы не допустить появления мышей;
  4. Ромашка и мята. Данные растения также отпугивают вредителей своим запахом. Действовать следует аналогично предыдущему методу, разложив веточки в разных местах жилища;
  5. Ловушка из бутылки. Преимущество способа в его гуманности. Подойдет бутылка из любого материала. На ее дно наливают подсолнечное масло и, придав емкости небольшой наклон, устанавливают с открытым горлышком. Поверхность внутри бутылки будет скользкой. И когда мышка попадет туда, самостоятельно она не сможет выбраться из-за скольжения.

Завести кошку

Тема вражды между представителями семейства кошачьих и мышами обыграна и показана во многих мультфильмах, фильмах. Поэтому отличным способом не допустить появления в доме грызунов или избавиться от их присутствия является размещение дома кошки. Если завести животное на длительный срок нельзя, можно поселить ее в жилище на некоторое время. Иногда достаточно кошачьего запаха, чтобы спугнуть мышей.

Самое древнее средство очистить дом от мышей – предоставить эту работу кошке.

Как избавиться от запаха мышей в квартире — советы

Помимо присутствия грызунов в доме и ущерба от их жизнедеятельности, доставлять массу неудобства может их неприятный запах. Его впитывают все текстильные изделия в жилище, включая мебельную обивку, одежду, ковры.

Если у вас поселится хотя бы несколько мышей, неприятного и очень стойкого запаха не избежать.

Все дело в том, что в экскрементах мышей присутствует аммиак. Он не только является источником неприятного аромата, но и прочно впитывается в любой материал. Вывести его довольно сложно. Поэтому стоит воспользоваться следующими рекомендациями:

  1. Сначала необходимо избавиться от грызунов. Без этого все попытки устранить запах будут бесполезными. Поэтому сначала стоит направить все силы на устранение вредителей;
  2. Проводится генеральная уборка всего жилья. Не только комнат, где были обнаружены мышиные следы, а полностью всего дома. Также следует избавиться от всех остатком мусора после вредителей;
  3. Участки, где были грызуны, необходимо промыть с особой тщательностью. Следует обработать эти области раствором, состоящим из воды и уксуса. На 1 литр жидкости идет 1 столовая ложка дополнительного вещества;
  4. Установите освежители воздуха. Подойдут модели со специальным дозатором, которые распыляют приятный аромат в соответствии с установленным временем, например, раз в час или несколько часов. Также поможет использование антибактериальных растворов, позволяющих поглотить неприятный аммиачный запах;
  5. После обработки уксусным раствором поверхности рекомендуется дополнительно нанести перекись водорода на эти же участки.

Хорошо удаляют запах мышей комнатные освежители воздуха.

Помимо этого, если для ликвидации вредителей использовались яды, тогда по всему дому могут находиться трупы мышей. Их не всегда видно, например, когда грызун умирает в норме. А вот трупный запах весьма едкий и наносит серьезный вред здоровью человека. Поэтому необходимо тщательно обследовать все участки обитания мышек и убрать их останки.

Если знаете где конкретно находится тело мыши – используйте специальные абсорбенты запаха, применив их непосредственно в этом месте.

Профилактические меры

Чтобы сократить вероятность поселения в доме нежелательных соседей следует придерживаться определенных правил для профилактики:

  1. Все имеющиеся в доме отверстия необходимо тщательно заделывать. Вредителям нравятся щели и дырки на поверхностях, поэтому не стоит давать им возможность уютно устроиться в жилище;
  2. Регулярно необходимо проводить уборку в доме. Поддержание чистоты является важным правилом, позволяющим не допустить приманивания незваных гостей;
  3. Продукты необходимо содержать в труднодоступных для мышей местах, в тарах из стекла или в холодильнике. Обязательно все плотно закрывать;
  4. Не допускать оставления еды на столе, даже крошек. Обязательно регулярно выбрасывать мусор.

Избавиться от мышек в частном доме сложнее, нежели в квартире. Поэтому лучше перед наступлением холодов обследовать прилегающую территорию на предмет образования мышиных норок. При их наличии можно обратиться к специалистам для устранения проблемы. Также можно заранее воспользоваться одним из народных методов, чтобы отпугнуть грызунов. При грамотном подходе описанные выше методы позволят эффективно справиться с проблемой.

Осмотрите все стены (внутри и снаружи дома) на предмет щелей, а также полы, и полностью – гаражи, чердаки и подвалы.

ВИДЕО: Самый простой способ избавиться от мышей.

Как избавиться от мышей на чердаке: наш четырехэтапный процесс

Чтобы действительно успешно избавиться от мышей, вы должны найти, где они спят. Если вы не обнаружите их «базу», это станет намного более трудным процессом. Следуйте нашим советам, чтобы раз и навсегда избавиться от мышей на чердаке.

Избавиться от мышей на чердаке — одна из самых простых задач, так как вы можете действовать более агрессивно, не беспокоясь о том, что дети или домашние животные могут случайно попасть в ловушки.Чердак — излюбленное место мышей по многим причинам.

  • Здесь приятно и тепло, особенно зимой, когда тепло из наших домов поднимается до верха дома.
  • Почти всегда тихо. В то время как мыши будут посещать наши кухни и гаражи в поисках еды, они хотят строить свои гнезда в тихом, уединенном месте.
  • Доступно множество материалов для гнездования. Мыши вьют гнезда из изоляционных материалов, старых ящиков и газет. На чердаках этих предметов предостаточно.

Мыши имеют свойство быстро размножаться, особенно в тепле чердака, где они чувствуют себя в безопасности. На загроможденном чердаке мыши найдутся сотни укрытий.

С кухней внизу, у них также будет легкий доступ к еде. Они пройдут сквозь ваши стены, перекусят, а затем вернутся наверх, чтобы поужинать с семьей.

Известно, что мыши переносят более 30 различных заболеваний, а их фекалии и моча могут представлять опасность для здоровья.Итак, если вы думаете, что у вас могут быть мыши на чердаке, и вы хотите защитить здоровье своей семьи и своего дома, вам следует как-то избавиться от них.

Как узнать, есть ли на чердаке мыши?

Прежде чем вы попытаетесь выяснить, как лучше всего избавиться от мышей на чердаке, убедитесь, что вы подтвердили, действительно ли на вашем чердаке живут мыши или другие вредители.

Если у вас на чердаке обитали мыши, они, скорее всего, оставят за собой следы улик. Следующее поможет вам узнать, прячутся ли мыши на чердаке и где.

  • Мертвые мыши : Если вы найдете мертвую мышь у себя на чердаке, их может быть больше.
  • Следы : Ищите следы мышей, если у вас пыльный чердак, или присыпьте порошком, чтобы увидеть свежие следы.
  • Жирные следы : Мыши могут оставлять темные пятна и коричневые жирные следы, когда они касаются предметов на чердаке, особенно вокруг углов и отверстий.
  • Мышиный помет : Мыши, как правило, оставляют мелкие (от 3 до 8 мм) помет размером с гранулы в форме рисовых зерен вдоль плинтусов или углов.
  • Обломки гнезд : Мыши, населяющие чердак, могли устроить гнездовье, используя легкие материалы, такие как изоляция, пух и бумага.
  • Шум : Мыши в основном активны ночью, поэтому в это время вы можете слышать звуки жевания или царапания в потолке или стенах чердака.
  • Вещественные доказательства : Вещественные доказательства заражения мышей включают разжеванную пищевую упаковку, в том числе корма для домашних животных, и разжеванную / поврежденную изоляцию.
  • Stench : Если на вашем чердаке есть мыши, то внутри может пахнуть очень едким, как аммиак.

Как избавиться от мышей на чердаке

Если вы подтвердили, что на чердаке живут мыши, то, возможно, лучший способ избавиться от мышей на чердаке — это выполнить следующие действия.

Шаг №1: Осмотрите весь свой дом.

Поищите все открытые щели и отверстия, например щели под карнизом, в линиях крыши или вентиляционных отверстиях, которые мыши могут использовать, чтобы проникнуть на чердак.

Эти зазоры или отверстия будут очень маленькими, возможно размером с десять центов или четверть дюйма.Придется уделять огромное внимание деталям. Черный свет также можно использовать для поиска мочи мышей, что может помочь обнаружить возможные точки входа, которые они могут использовать.

Шаг № 2: Заблокируйте точки входа.

Комплект для защиты мыши от Pestplug DIY.

Используйте стальную мочалку, чтобы закрыть все входные щели и отверстия, чтобы мыши не могли их снова прогрызть. Сталь можно прикрепить болтами или закрепить прозрачным силиконовым гелем.

Герметик также помогает блокировать воздушный поток, предупреждая мышь о новых дорожках в вашем доме.Мыши, как правило, следят за запахами, разносимыми по воздуху, и проникают через щель или отверстие, так что это еще больше оттолкнет их от проникновения на ваш чердак.

Шаг № 3: поймать или убить мышей.

Как только вы уверены, что все запечатали; вы можете приступить к отлову и удалению мышей, которые уже живут на вашем чердаке.

Установка мышеловок — самый недорогой способ избавиться от мышей на чердаке. Однако, если вы не хотите убивать мышей и хотите, чтобы процесс очистки был менее беспорядочным, вместо защелкивающихся ловушек рассмотрите возможность использования живой ловушки:

  • Ловушки для живой ловушки: в эти ловушки попадут мыши, и вы сможете выпустить их в дикую природу.Самый гуманный тип ловушек для живой ловушки достаточно велик, чтобы позволить мыши немного двигаться с большими отверстиями для воздуха, поэтому мышь может получить много воздуха, ожидая освобождения. Мышеловка Havahart — популярный бренд.

Однако имейте в виду, что если вы не закроете чердак и дом должным образом, в будущем может вернуться больше мышей.

Шаг № 4: Очистка и удаление

Наконец, вы можете убрать весь помет и гнезда, которые вы нашли на чердаке.Обязательно надевайте перчатки во время очистки. Вы захотите выбросить все пережеванные коробки. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы убрать лишний беспорядок, чтобы было легче увидеть, вернулись ли мыши.

Наем подрядчика — часто лучший способ избавиться от мышей на чердаке

Как видите, чтобы действительно успешно избавиться от мышей, нужно потрудиться. Вы, конечно, можете просто расставить ловушки и надеяться, что мыши не вернутся, но это редко срабатывает.

Если вы не закроете дом и не закроете им входы, новые мыши почти всегда найдут путь обратно в ваш дом.Тогда вам придется начинать все сначала.

Подрядчик может помочь вам защитить дом от мышей и быстро избавиться от них .

Если у вас просто нет времени и ресурсов, чтобы сделать это самостоятельно, подумайте о том, чтобы нанять эксперта по борьбе с вредителями или разнорабочего. Это может стоить немного дороже, но в конечном итоге это сэкономит вам деньги, и вы можете спокойно отдыхать, так как ваш дом был защищен профессионалом.

Заключение

Домашние мыши — обычные вредители, так как они любят жить в домах, особенно на чердаках.Заражение мышей на чердаке может распространить множество болезней, поэтому важно избавиться от них до того, как это произойдет. Помимо опасности для здоровья, мыши также могут нанести серьезный ущерб вашему дому, например, пережевывать гипсокартон, электрическую проводку и деревянную мебель.

Итак, обязательно следуйте нашим советам, чтобы избавиться от мышей на чердаке и покончить с этими вредителями раз и навсегда. Если вам все еще нужны советы, вернитесь на нашу домашнюю страницу.

Как избавиться от мышей — Как избавиться от всяких вещей

Вывести мышей из дома может быть сложной задачей, если с ней не обращаться должным образом.Известно, что они строят дома между вашими стенами или в небольшие щели во дворе.

Маленькие ребята молниеносно быстры, и их практически невозможно поймать руками, так как же лучше всего избавиться от того, что вы не можете поймать? Мы предлагаем советы о некоторых из лучших способов уберечь дом от мышей и избавиться от оставшихся мышей.

1. Закройте свой дом.

Для начала нужно определить, где живут эти мыши. Обычно это можно определить по сильному запаху, исходящему от их дома, и по фекалиям за пределами норы.Как только вы определили, где они живут, вы можете работать над тем, чтобы держать их подальше.

Закупоривание отверстий, через которые проходят мыши, не позволит им попасть в жилую зону, но если вы затянете их там, это только вызовет больше проблем. Начните с закрытия отверстий, видимых из вашей жилой зоны; если они застрянут в ваших стенах, они только выкопают или прогрызут другой выход.

Нет гарантии, что они уйдут после того, как дыры будут заделаны, поэтому регулярно проверяйте, не появились ли новые дыры вокруг вашего дома.

2. Приведите в порядок свой дом.

Так как они такие маленькие, мыши съедят любой кусочек пищи, оставленный им в доме. Хранение продуктов в закрытом состоянии и чистота в вашем доме могут иметь большое значение для отпугивания мышей от проживания в нем. Если они не могут найти что-нибудь поесть, они с большей вероятностью переедут в другое место.

Вы также захотите хранить мусор подальше от вашего дома. Грызуны чувствуют запах мусора за милю, поэтому было бы лучше, чтобы они копали мусор на обочине, а не в гараже.

3. Используйте ультразвуковой прибор.

Подобно собачьему свистку, вы можете купить звуковые устройства против мышей, которые излучают очень высокую частоту, которую люди не слышат. Если вы можете представить себе живую жизнь, когда слышите, как рядом с вашим ухом вскипает котел, это довольно близко к тому, что переживают мыши. Это не всегда решает проблему, но определенно раздражает их больше, чем ее отсутствие.

Если в ваш дом вторглись мыши, и вы не можете остановить их, вы можете расставить несколько ловушек вокруг своего дома, чтобы избавиться от них гуманно и менее гуманно.

4. Ящики-ловушки.

Вы можете купить множество гуманных ловушек, которые заманивают мышь наживкой и ловят ее там. После того, как они будут пойманы, выведите их на улицу и подальше от дома, чтобы освободить. Желательно делать это в ненаселенной местности, чтобы не беспокоить соседей, и мышам будет где-нибудь жить, а не в другом доме.

5. Водоотделители.

Мыши ненавидят воду. Поставьте ведро с водой и положите немного еды на разборный мостик сверху.Пойдя за едой, они упадут в воду. Однако вам нужно быть на высоте, если вы не хотите, чтобы мертвая мышь плавала в ловушке. Регулярно проверяйте, не поймали ли вы что-нибудь, и быстро выпускайте их, если поймали.

6. Стаканники.

Для этого вам понадобится только чашка, монета и наживка. Поместите чашку вверх дном на плоскую поверхность и приложите немного приманки к верхней части внутренней части стакана. Слегка приподнимите чашку и положите монету на край, чтобы удерживать чашку.Когда мышь набросится на приманку внутри, она нарушит баланс монеты, и ей некуда будет деваться. После того, как вы его поймали, отпустите мышь наружу.

Если ничто другое не работает, возможно, вам придется истребить бедных парней. С этими ловушками следует быть очень осторожным, если в доме есть другие домашние животные, поскольку они могут поймать наживку так же легко, как и мыши.

7. Ловушки-защелки.

Эти подпружиненные ловушки — самый быстрый и самый гуманный способ убить мышей, если это необходимо.Поместите приманку на чувствительную часть ловушки, и когда они будут на нее нажимать, ловушка сработает. Попробуйте разложить их по дому, так как мыши, скорее всего, узнают, увидят ли поблизости жертвы в подобных ловушках.

8. Ядовитые ловушки.

Крысиный яд может быть нанесен на приманку по всему дому и в конечном итоге приведет к смерти крысы от внутреннего кровотечения. Антикоагулянты, входящие в состав яда, действуют на крыс медленно, так что другие не замечают, что они умирают от еды.Убедитесь, что другие ваши питомцы не попадают в наживку, так как на них может быть аналогичный эффект.

9. Pet power!

А, классическая игра в кошки-мышки. В отличие от «Тома и Джерри», кошки действительно неплохо ловят мышей. Если у вас есть кошка, это здорово; отпустить. Если нет, вы можете подумать о том, чтобы получить его, если проблема с мышью достаточно серьезна. Они будут ловить мышей как на улице, так и в помещении, поэтому не бойтесь позволять им бродить по вашему двору.

Следует иметь в виду, что отказ от мышей не только является более гуманным решением, но и помогает держать их подальше. Если вы решите убить мышей в своем доме, у оставшихся мышей будет больше еды для себя, и они с большей вероятностью будут размножаться. Запечатать свой дом и отпустить их подальше — более гуманный и эффективный способ действовать.

К сожалению для любителей животных, инвазивные мыши не очень хорошие домашние животные. Вместо этого научитесь держать их подальше и загляните в местный зоомагазин, чтобы найти тот, который предпочел бы целый день бегать в колесе.

Как избавиться от мышей

Сама мысль о мышах сводит меня с ума… мы можем понять, насколько неприятной была бы ваша жизнь, если бы вы жили в одной квартире или доме с этими противными мышами. Вы, должно быть, ищете, как избавиться от мышей в своем доме. Это можно сделать естественным путем, без использования каких-либо токсичных химикатов.

Мыши — это не только те неприятности, которые создают крошечных животных, но и переносят вместе с собой болезни, такие как чума. Он может распространяться через блох и клещей, наконец, добраться до ваших питомцев, что еще больше усугубит проблему.Поэтому так важно знать, как избавиться от мышей, прежде чем они смогут размножаться и причинять еще больший ущерб.

Как избавиться от мышей естественным путем

Здесь мы собираемся поделиться с вами некоторыми домашними средствами, которые доступны по цене и в то же время достаточно эффективны, чтобы избавиться от мышей в вашей квартире, доме, гараже, дворе, чердаке или где-либо еще, где вы найдете мышей.

1. Масло перечной мяты для уничтожения мышей

Масло мяты перечной — один из самых быстрых способов избавиться от мышей.Это натуральный репеллент от мышей, который абсолютно безопасен для людей, детей и домашних животных, если они находятся дома. Единственное, что вы должны использовать 100% чистое масло мяты перечной.

Состав:

  • Масло перечной мяты — несколько капель
  • Ватные шарики — несколько штук

Процесс: натуральный репеллент от мышей

  • Возьмите несколько ватных шариков и сбрызните их несколькими каплями масла мяты перечной.
  • Поместите эти шары в те места, где вы чаще всего находите мышей.
  • Это масло быстро испаряется, поэтому вам придется менять ватные шарики через несколько часов.
  • Это средство, в котором используется масло мяты перечной, помогает избавиться от мышей, даже не убивая их.
  • Если вас беспокоит попадание мышей в вашу машину, вы можете выполнить тот же процесс, чтобы избавиться от мышей в машине.
  • Для полного истребления мышей применяйте это средство несколько раз в день в течение пары недель.

2. Безалкогольные газированные напитки

Безалкогольные напитки, такие как Пепси и Кока-Кола, помогают избежать заражения мышей.Это простое средство, не наносящее вреда человеку и окружающей среде.

Как это работает?

Это факт о мышах: они не могут освободить свое тело от углекислого газа, и если они пьют безалкогольные напитки, они не могут отрыгнуть и выпустить газ из своего тела, и в этом процессе они умрут. Это средство убивает мышей.

Состав:

  • Маленькие тарелки / миски — несколько
  • Любой газированный напиток — от 3 до 5 столовых ложек на каждую чашу

Процесс:

  • Возьмите несколько небольших тарелок / мисок и налейте 3-5 столовых ложек любых газированных напитков, таких как пепси или кока-кола в каждую миску.
  • Разместите эти миски возле проходов, шкафов, коридоров, мусорных баков, под раковиной и т. Д., И мышей привлечет сладость напитка.
  • В тот момент, когда они выпьют это, через несколько минут они умрут из-за неспособности вывести углекислый газ из своего тела.
  • Применяйте это средство всякий раз, когда вы обнаружите в своих домах мышей или крыс. Это поможет вам быстро их убить.

[Читайте также: Как избавиться от муравьев естественным путем]

3.Самодельный репеллент для мыши

Самодельные репелленты от мышей дают прекрасный ответ на вопрос, как избавиться от мышей. Репелленты от мышей, которые обсуждаются ниже, лучше всего подходят для улицы и, таким образом, помогают избавиться от полевых мышей во дворе.

Состав:

  • Касторовое масло — 2 столовые ложки
  • Чаша пластиковая — 1
  • Жидкое мыло для мытья посуды — 6 столовых ложек
  • Соус Табаско — 1 чайная ложка
  • Зубчик чеснока-1
  • Вода — 1 литр

Процесс: использование касторового масла

  • В пластмассовой миске возьмите 2 столовые ложки касторового масла (используйте одноразовую миску или больше не используйте миску).
  • Добавьте в него 6 столовых ложек жидкого средства для мытья посуды и 1 чайную ложку соуса Табаско.
  • Также нарежьте 1 зубчик чеснока и добавьте в миску.
  • Смешайте все ингредиенты, добавив 1 л воды.
  • Теперь нанесите эту смесь вокруг норок крыс или мышей.
  • Этот процесс можно повторять в течение нескольких дней, чтобы избавиться от полевых мышей.
  • Каждый раз готовьте свежую смесь.
  • Повторяйте этот процесс, особенно после каждого дождя, чтобы предотвратить появление мышей и крыс.

4. Самодельный яд для мышей

Приготовление мышиного яда в домашних условиях безопаснее, чем покупка его извне, поскольку он может быть ядовитым и причинить вред вашим домашним животным, если они съедят его по ошибке. Итак, вот как избавиться от мышей с помощью самого безопасного средства.

Состав:

  • Кукурузная мука
  • Сухой цементный порошок
  • Лепешка -1

Процесс:

  • Возьмите равное количество кукурузной муки и сухого цементного порошка в плоской посуде (количество кукурузной муки и сухого цементного порошка зависит от ваших требований).
  • Смешайте их и положите в угол вашего дома.

(Вы можете хранить этот яд в 3-4 местах в доме, где часто встречаются мыши).

  • Как только мыши съедят этот порошок, они выйдут на улицу в поисках воды.
  • Цементный порошок быстро отреагирует, и мыши быстро умрут.
  • Этот яд очень эффективен при уничтожении мышей вне вашего дома.
  • Вы можете попробовать это средство всякий раз, когда захотите избавиться от мышей у себя дома.

5. Самодельная ловушка для мышей

Ловушки для мышей доступны на рынке, но могут быть немного дороже, и иногда эти ловушки для мышей убивают мышей, но могут быть ужасными, если вы не хотите их убивать.

Но с самодельной ловушкой для мышей дело обстоит иначе, поскольку эта ловушка сохраняет жизнь мышам; это гуманный способ избавиться от мышей.

Состав:

  • Любая пищевая частица
  • Вода — полведра
  • Картон — шт.

Процесс: ловушка для мышей

  • Убедитесь, что в вашем доме на открытом воздухе нет еды, и очистите всю зону хранения еды, чтобы мышей лишили еды.Для приманки мышей вы можете выбрать один из следующих продуктов, например арахисовое масло, пирожные, небольшой кусочек банана или бекона (свинины), изюм и пончики.
  • Возьмите половину ведра воды, чтобы поймать мышь при падении.
  • Если вы хотите убить мышку, то можете наполнить ведро кипятком или намазав внутрь клей.
  • Теперь возьмите кусок картона, вырежьте из него прямоугольную форму и поместите этот кусок на прилавок таким образом, чтобы когда мыши подошли к еде, он упал в ведро.
  • Убедитесь, что вы выбрали тонкий картон, который должен выступать за стойку.
  • Возьмите любую пищу, о которой говорилось выше, так как мыши очень любят такую ​​пищу, и поместите ее на конец картона, который висит на прилавке, и мышь поймает.
  • Поставьте ведро под картон. Это сработает, когда мышь почувствует запах еды и, чтобы поймать еду, пойдет и поймает сама.
  • Применяйте это средство ежедневно или в течение нескольких дней, пока не поймаете всех мышей в вашем доме.

[Читайте также: Домашние средства от блох]

6. Самодельные спреи от мышей

Спреи от мышей доступны на рынке, но они содержат химические вещества, которые могут быть вредными для детей и домашних животных в домашних условиях. Но вы можете сделать свой собственный спрей от мышей, который естественен и безопасен для детей и домашних животных в домашних условиях.

Метод-1: Спрей для мышей

Состав:

  • Жидкое моющее средство — 1/2 стакана
  • Соус Табаско — 1 столовая ложка
  • Вода — 1 галлон
  • Бутыль с распылителем — 1

Процесс:

  • Возьмите ½ стакана жидкого моющего средства и добавьте в него 1 столовую ложку соуса Табаско.
  • Смешайте его с 1 галлоном воды.
  • Налейте эту смесь в бутылку с распылителем и распылите ее в отверстия или около того места, где в основном встречаются мыши.
  • Рекомендуется распылять этот природный репеллент после каждого дождя, чтобы убить мышей, которые остаются в вашем доме.
Метод 2: яблочный уксус

Состав:

  • Уксус яблочный 1/2 литра
  • Бутыль с распылителем — 1
  • Вода — 2 литра

Процесс:

  • В бутылке с распылителем смешайте пол-литра яблочного уксуса с 2 литрами воды.
  • Встряхните и распылите в тех местах, где чаще всего встречаются мыши.
  • Этот спрей-репеллент для мышей можно использовать в любое время, и его непрерывное использование несколько раз в день приведет к истреблению мышей.
  • Это один из лучших способов избавиться от мышей в вашем доме, так как он безопасен и эффективен.
Метод-3: Эфирные масла

Состав:

  • Масло мяты перечной
  • Вода
  • Масло чайного дерева — несколько капель
  • Масло мяты колосовой — несколько капель
  • Бутыль с распылителем — 1

Процесс:

  • В распылитель возьмите равное количество чистого масла перечной мяты и воды.
  • Можно также добавить несколько капель масла чайного дерева и масла мяты курчавой и хорошо взболтать.
  • Теперь используйте это, чтобы распылить эту жидкость на полки для обуви, шкафы, склад, под раковиной и проходами или там, где, как вы обнаружите, больше всего кишат мыши.
  • Распылите его на несколько дней или при необходимости, и мыши убежат из вашего дома, так как не переносят запаха масла мяты перечной.
  • Это один из лучших способов навсегда избавиться от мышей.

7.Распыление эфирных масел

Распространяя эфирные масла, вы можете очистить свои дома или квартиры, кишащие крысами. Это средство очень эффективно искореняет крыс из вашего дома, не убивая их. В течение 24 часов вы обнаружите, что все крысы покидают ваш дом, и они больше не вернутся.

Состав:

  • Диффузор — 1
  • Любое эфирное масло (из семейства мятных) — несколько капель

Процесс:

  • Возьмите диффузор и положите туда любые эфирные масла из семейства мятных, которые эффективны для избавления от мышей.
  • Вы можете выбрать мяту перечную, мяту, лимонник, базилик, масло кошачьей мяты, тогда как масло мяты перечной рекомендуется, если вы хотите избавиться от мышей.
  • Мыши не любят запах эфирных масел на основе мяты, поэтому они скоро покинут ваш дом.
  • Этот процесс можно выполнить, если ваш дом кишит крысами, что поможет избавиться от всех видов мышей и крыс на вашем участке.

[Читайте также: Домашние средства от укусов комаров]

8.Ультразвуковой репеллент от мышей

Это один из лучших способов борьбы с мышами. Репеллент для мышей издает звуковой сигнал, который, как выяснилось, недопустим для мышей, но допустим для людей и других домашних животных. Это один из гуманных способов избавиться от мышей, даже не убивая их.

Состав:

Процесс:

  • Разместите эту машину у стен вашего дома, чтобы избавиться от мышей в стенах.
  • Или вы можете разместить его в любом месте вашего дома, где вы найдете больше мышей.
  • Используйте эту машину ежедневно в течение нескольких дней, пока все мыши не покинут ваш дом.
  • Всегда лучше использовать его после дождя, чтобы предотвратить заражение мышей.
Советы по контролю и профилактике мышей в домашних условиях

Ниже приведены несколько советов, которые помогут вам навсегда избавиться от мышей в домашних условиях. Кроме того, регулярно следя за ними, вы сможете предотвратить проникновение мышей в ваше помещение.

  • Мыши всегда приходят в дом в поисках еды и убежища.Поэтому храните продукты в герметичных контейнерах. Не храните продукты на платформе. Убирайте даже мельчайшие частицы пищи.
  • Содержит ваш дом в чистоте, чтобы в него не попали мыши.
  • Если в доме есть трещина или вы обнаружите дыры, закройте их, иначе это будет открытое приглашение для мышей прийти и поселиться там.
  • Если вы знаете, что в вашем доме есть мыши, но не можете найти свое укрытие, то посыпьте проходы тальком, чтобы увидеть следы мышей.
  • Выбросьте из дома весь мусор, например груды газет, журналов, ненужные пластиковые бутылки, шкафы, ненужную обувь и т. Д.
  • Можно использовать клейкие доски, чтобы поймать несколько мышей одновременно, но это заставит мышей мучить перед смертью.
  • Подметая пол шваброй, добавьте в воду несколько капель масла мяты перечной, так как запах масла будет распространяться по всему дому, вызывая у мышей дискомфорт и заставляя их вскоре покинуть дом.
  • Всегда собирайте остатки еды из миски вашего питомца.
  • На кухне всегда должно быть чисто. Протрите платформу, чтобы удалить даже мельчайшие частицы пищи.
  • Опорожняйте мусорное ведро и мойте посуду ежедневно ночью перед сном.
  • Держите двор всегда в чистоте, так как фекалии домашних животных привлекают мышей, которые могут попасть в ваш дом.

Эти средства и советы очень эффективны в уничтожении мышей в вашем доме или квартирах. Если вы найдете хотя бы одну мышь, воспользуйтесь любым из этих средств. Не откладывайте, потому что если вы будете ждать, проблема станет еще хуже.

Если мышей много и вы не можете их выгнать, тогда наймите профессионального истребителя мышей, чтобы избавиться от мышей.

Как избавиться от мышей и крыс в доме

Микки Маус милый и все такое, но его реальным друзьям нечего делать в вашем доме. К сожалению, мыши и крысы не умеют читать, поэтому установка знака «Грызунов запрещена» не отпугнет жутких тварей. Однако знание того, почему они попадают внутрь, может помочь в борьбе с грызунами.

«Грызунам нравится то, что мы им предлагаем: еда, вода и кров! Если есть возможность, они воспользуются ею, а затем воспользуются безопасным местом и продовольственными ресурсами в наших домах », — сказала TODAY Home Челле Хартцер, энтомолог и менеджер технических служб Orkin.

Как и многие из нас, мыши и крысы не любят холода, поэтому они, как правило, ищут убежища в более прохладные месяцы. Они также тяготеют к нескольким конкретным комнатам в вашем доме.

«Им нравятся безопасные места с доступом к еде.Это может быть ваш чердак с выходом к фруктовому дереву или мусорное ведро за пределами вашего гаража с кормом для птиц и домашних животных или ваша кухня с темными шкафами и множеством вариантов еды », — сказал Хартцер.

Грызуны любят гнездиться в темных укромных местах, поэтому подвалы также являются одним из их любимых мест для топания.

Как узнать, что в доме есть грызун

То, что вы не видели грызуна лично, не означает, что его там нет. Если вы подозреваете, что у вас в доме есть мышь, вы можете быть правы, если увидите один (или все) из следующих признаков:

  • Мышиный помет: Маленькие вредители часто оставляют свою визитную карточку в комнатах, где продукты хранятся вдоль плинтусов и под раковинами.
  • Жирные следы трения: Крысы, в частности, оставляют после себя жирные следы грязи, когда они снова и снова проходят одними и теми же путями.
  • Жевательные марки: В поисках пищи и воды грызуны могут пережевывать любое количество материалов, включая проволоку и пластик.

Опасны ли мыши и крысы?

Конечно, они жуткие, но действительно ли грызуны представляют реальную опасность для здоровья? К сожалению, да.

«Грызуны могут переносить ряд заболеваний, они могут собирать частицы зараженных пищевых продуктов и передавать сальмонеллу и E.coli. Хотя многие болезни, передаваемые грызунами, не распространены в США, они все еще существуют », — сказал Хартцер.

И это еще не все! Грызуны также могут занести в ваш дом других вредителей, таких как блохи, клещи и вши, и вызвать у некоторых людей аллергию.

Грызуны также могут нанести довольно серьезный ущерб вашему дому. Известно, что они прокусывают изоляцию из гипсокартона, автомобильную проводку и электрические провода.

Доступно множество ловушек для мышей. Getty Images

Как избавиться от мышей и крыс

Если вы когда-нибудь замечали в своем доме мышь или крысу, вы знаете, как это нервирует, осознавая, что у вас есть грызун ползет.Если вам нужна серьезная борьба с грызунами, есть несколько простых способов удержать мышей и крыс от проникновения в ваш дом. Для начала попробуйте следующее:

Если вы прошли этап профилактики и вам нужно избавиться от мыши, существует множество способов борьбы с вредителями своими руками:

  • Масло мяты перечной может отпугнуть мышей от участков ваш дом, в который они еще не вторглись.
  • Ловушки для клея или защелки — один из самых надежных способов избавиться от мыши.
  • Приманки для мышей идеально подходят, если в доме есть маленькие дети! Они содержат яд, до которого могут добраться только мыши, а маленькие дети не могут попасть внутрь. Победа, победа!

Если эти методы борьбы с грызунами своими руками не работают, пора обратиться к профессионалам.

«Профессионалы знают, какие инструменты использовать и, что наиболее важно, правильно размещать. Грызуны маленькие, но они умны, и требуется кто-то с опытом и знаниями, чтобы оценить ситуацию, чтобы быстро и безопасно устранить проблему», — сказал Хартцер.

Если вы хотите изгнать не только грызунов, ознакомьтесь с нашим руководством по избавлению от муравьев и клопов.

Как избавиться от мышей в доме без ловушек и ядов

Домовая мышь размером 60-90 мм — хвост дополнительно 100 мм — весит менее 25 г, имеет светло-коричневый и серый цвет.

Их присутствие обычно определяется по темному помету и повреждению продуктов, хранящихся в кладовой, упаковке или деревянных изделиях.

Мышиные гнезда часто строят внутри домов, часто в таких местах, как крыша, под полом или в полостях стен, особенно зимой.

А их крошечные подвижные тела позволяют им протиснуться через щели размером до 5 мм, благодаря чему они могут проникнуть в ваш дом.

Еще одним признаком их присутствия является то, что их часто можно услышать, бегая по ночам в поисках пищи.

Почему в доме проблема с мышами?

Известно, что мыши передают людям некоторые опасные заболевания, такие как сальмонелла, которая может вызывать пищевое отравление.

Известно также, что они грызли электрические кабели, водопроводные и газовые трубы, упаковку и деревянные изделия, нанося серьезные повреждения.

Так как же избавиться от мышей?

Британская ассоциация по борьбе с вредителями считает важным быстро избавляться от мышей, поскольку мыши легко адаптируются, обладают высокой подвижностью и быстро размножаются.

Помимо рекомендаций по обращению в профессиональную компанию по борьбе с вредителями в случае заражения мышей, организация заявляет, что вы можете выполнить эту работу самостоятельно и купить яды и ловушки для любительского использования в хозяйственном магазине или садовом центре.

Но для тех, кто предпочитает не использовать этот метод, есть альтернатива, которая может помочь решить проблему.

На своем веб-сайте BPCA сообщает: «Подтверждение всех возможных средств въезда поможет предотвратить въезд.

«Заблокируйте отверстия проволочной ватой, залитой быстросхватывающимся цементом, и прикрепите металлические полосы к дверям, чтобы предотвратить проникновение мышей».

Он также предлагает три метода профилактики.

  • Устраните любые места укрытия, например, заделайте зазоры вокруг труб и под навесами.
  • Удалите потенциальные места гнездования, поддерживая чистоту и порядок во дворах и садах, срезая заросшие участки и расчищая любые груды древесины / мусора.
  • Закройте все бытовые отходы там, где к ним могут добраться мыши, закройте крышками мусорных баков и накройте компостные кучи.

ЭТО как избавиться от пчелиного гнезда в вашем доме.

Советы, как избавиться от мышей за пять шагов

С помощью этих пяти простых шагов вы можете поймать мышь в первую ночь и навсегда избавиться от мышей.

1. Найдите их модели

Мыши активны в основном между закатом и рассветом, но вы можете обнаружить свидетельства их активности в любое время. Этот прекрасный вид мышиного помета часто является вашим первым признаком — каждая мышь сбрасывает до 75 маленьких черных шариков в день!

Они двигаются вдоль стен и избегают открытых пространств, поэтому следите за мышами в обоих направлениях, и вы будете знать, куда они шли. Мыши грызут гипсокартон и аналогичные материалы, создавая чисто прорезанные отверстия до 1 1/2 дюйма в диаметре, но они могут пройти через любое отверстие размером с десять центов, которое найдут.Ищите дыры и мусор в темных углах кухни и прачечной.

Проверяйте тайники с кормом для домашних животных и птичьим кормом в неожиданных местах — за приборами и мебелью, а также рядом с другими ухоженными местами в вашем доме. Мыши строят гнезда из бумаги и другого волокнистого материала в защищенных от постоянного тепла местах, таких как холодильники, духовки и водонагреватели.

2. Выберите лучшие мышеловки

Классические защелкивающиеся ловушки и современные электронные ловушки ловят мышей и следят за тем, чтобы они исчезли навсегда.Ловушки-защелки, такие как Victor® Easy Set® Mouse Trap, , являются наименее дорогими, и их можно использовать многоразово или одноразово, на ваш выбор. С электронной ловушкой для мыши, такой как наша электронная ловушка для мышей с Wi-Fi Victor® Smart-Kill ™, , вам не нужно видеть мышей или постоянно проверять ловушки — световой индикатор позволяет узнать, когда одна из них была поймана. Если вы предпочитаете вывести их из дома целыми и невредимыми, вы можете использовать ловушки для живых мышей, такие как Victor® TIN CAT® Mouse Trap , которые позволяют выпускать их вдали от вашего дома.После того, как вредители исчезнут, установите ультразвуковые репелленты Victor® Pestchaser® , которые излучают ультразвуковые волны, которые вы и ваши домашние животные, не являющиеся грызунами, не слышите, но отгоняют мышей. Если вы не можете решить, какая ловушка подойдет вам лучше всего, ознакомьтесь с нашим руководством по ловушкам для получения дополнительной информации.

3. Выбирайте наживку с умом

Мышей сильно привлекают высококалорийные продукты, такие как арахисовое масло, паста из лесных орехов и шоколад. Зимой мыши строят гнезда из таких материалов, как ватные шарики, зубная нить, пряжа и шпагат, поэтому они тоже работают как приманка.Пища, которой мыши кормились в вашем доме, будь то корм для домашних животных, корм для птиц или конфеты, может быть лучшей приманкой для мышеловки. Для получения дополнительной информации о приманке, ознакомьтесь с нашим руководством по приманке для мышей.

4. Ставьте ловушки в лучшие места

Поскольку грызуны в основном перемещаются по стенам, вам нужно установить мышеловки под прямым углом к ​​стенам, при этом сторона наживки и спускового крючка должна быть ближе к стене. Установите ловушку через каждые 2–3 фута вдоль стен, где вы заметили признаки активности мышей.Надевайте защитные перчатки при работе с мышеловками и наживкой, чтобы мыши не чувствовали вас. (Если они унюхают ваше присутствие, они могут избежать ловушки.)

Лучше всего устанавливать мышеловки в закрытых помещениях, внутри шкафов и туалетов, а также под или за мебелью и приборами. Около вашей плиты или духовки — излюбленное место обитания мышей, потому что там постоянный запас тепла и крошечные кусочки еды. Если под духовкой есть ящик для хранения сковородок, установите внутри него мышеловку.

5. Проверка и сброс

Загляните в мышеловки в первое утро после того, как вы их поставили, и каждое утро после. Исследования показывают, что вы, вероятно, поймаете больше мышей в первую ночь, когда расставляете ловушки, чем в любую последующую ночь. Не забудьте с самого начала установить много мышеловок, чтобы вы могли захватить как можно больше ловушек быстро.

Мыши размножаются так быстро и обильно, что у вас дома наверняка будет больше одной. Так что не уходите после того, как поймали одну.Продолжайте устанавливать и проверять мышеловки, пока не перестанете ловить мышь в течение недели.

.

Разное

Класс горючести пенопласта: Можно ли утеплять пеноплексом внутри помещения: преимущества и недостатки, рекомендации

Можно ли утеплять пеноплексом внутри помещения: преимущества и недостатки, рекомендации

Если в холодный сезон в доме не выключается электрообогреватель, а на стенах от сырости завелась плесень, пора задуматься о теплоизоляции. Самый популярный метод — облицовка здания изоляционным материалом с внешней стороны.

Однако этот вариант сложно реализуем в многоквартирных домах. Поэтому жильцы задаются вопросом, можно ли утеплять пеноплексом внутри помещения, чтобы сохранить тепло в квартире и при этом не нарушить эстетику здания.

В квартире с помощью пеноплекса можно утеплить и стены, и пол, и балкон.

Общие сведения

Раньше для проведения подобных работ использовали пенопласт и стекловату. С точки зрения надежности, влагостойкости и теплосберегающих свойств к этим материалам претензий нет. Но стекловата содержит вредные вещества, которые при вдыхании могут вызвать аллергическую реакцию или отравление. Разработанный в России экструдированный пенополистирол безопасен для здоровья и прост в использовании.

На рынке представлен товар разных производителей.

Предпочтение стоит отдавать брендам, имена которых ассоциируются с качественным и надежными стройматериалами.

Влияние технологии производства на вредные свойства

В процессе создания пенополистирол подвергается переплавке и химической обработке. Он приобретает плотную, цельную структуру и теряет свои негативные свойства, т.е. перестает выделять в воздух какие-либо вредные пары.

В отличие от стекловаты и низкопробного пенопласта, полученный в результате экструзии материал экологичен и может применяться в помещениях, где проживают маленькие дети или аллергики.

Характеристика и свойства пеноплекса

В зависимости от места монтажа, существует 4 вида пеноплекса: для кровли, для стен, для фундамента и универсальный. Цвет при этом одинаковый, оранжевый, а конструкция незначительно отличается. Например, на стеновых панелях присутствуют ребра для улучшения сцепления с поверхностью.

Качественные характеристики пеноплекса делают его универсальным утеплителем.

К основным характеристикам материала относятся:

  • низкая способность впитывать и удерживать в себе влагу;
  • отсутствие потерь в коэффициенте теплопроводности в течение срока службы;
  • устойчивость к водяному пару;
  • увеличенный срок эксплуатации — до 50 лет;
  • класс горючести — Г1-Г4;
  • возможность установки в помещениях с температурой -50…+75°C.

Ключевые преимущества

Наряду с долговечностью, звукоизоляционными свойствами и легкостью монтажа экструдированный пенополистирол отличается впечатляющим набором преимуществ.

Проницаемость

Пенопласт, как и многие другие пористые материалы, пропускает влагу. Внутри него находятся пустоты, которые при постепенном заполнении влагой или паром ухудшают теплоизоляционные свойства. Пеноплекс лишен этого недостатка в силу своей целостной структуры. Он поглощает влагу в среднем в 10 раз меньше, чем пенопласт.

Механическая прочность и безопасность

Целостность структуры сказывается на прочностных характеристиках пеноплекса.

При перепадах температуры, усилении давления при вертикальном монтаже он не крошится, не деформируется и не дает усадку, как стекловата.

Горючесть материала определяется производителем. В зависимости от того, какая обработка была проведена при его создании, присваивается класс от слабо- до сильногорючего. При покупке следует изучить техническое описание товаров и выбрать наиболее безопасный.

Безусловное достоинство пеноплекса — его нетоксичность.

Оптимальный вариант

Сравнение достоинств и недостатков различных материалов позволяет сделать вывод о том, что экструдированный пенополистирол — наиболее подходящий вариант для утепления комнат изнутри, лоджий, пола, кровли, гаража или веранды.

Плиты средней толщины (40 мм) удобно и надежно устанавливаются на дерево, поверхность из бетона или кирпича.

Недостатки пеноплекса

Такой вид утеплителя практически лишен «минусов». К его немногочисленным недостаткам относятся:

  • высокая чувствительность к воздействию ультрафиолета;
  • отсутствие устойчивости к растворителям и масляной краске;
  • привлекательность для грызунов;
  • относительно высокая стоимость, которую компенсирует высокое качество материала;
  • незначительное уменьшение объема помещения.

Виды пеноплекса

По техническим особенностям и месту монтажа пеноплекс разделяют на несколько видов:

  • «С» — используют для теплоизоляции помещений на цокольных этажах, стен и комнатных перегородок;
  • «Ф» — применяют для утепления фундамента и подвалов;
  • «К» — устанавливают на кровельных конструкциях;
  • «Комфорт» — используют при обустройстве лоджий и отдельно стоящих небольших зданий;
  • «45» (плотность 35 — 47 кг/м³) — подходит для теплоизоляции промышленных конструкций, применяется на аэродромах и в гражданском строительстве.

Основные виды пеноплекса.

Сферы применения

Область использования пеноплекса не ограничивается утеплением многоквартирных домов. Его монтируют в колодцы и резервуары для воды, устанавливают на крышах, чердаках, мансардах. Без этого материала не обходится изоляция гаражей, складов, коммерческих помещений.

При строительстве взлетно-посадочных полос на аэродромах в районах вечной мерзлоты также используют теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола.

Можно ли утеплять пеноплексом внутри помещения

С учетом анализа свойств и достоинств материала, препятствий к применению пеноплекса для внутреннего утепления помещений нет. Кроме того, монтаж этого утеплителя можно производить своими руками и сэкономить на найме бригады мастеров и альпинистов.

Критерии выбора материала

Чтобы утеплитель служил долго и оправдал вложенные в него денежные средства, следует проверить, соответствует ли он ГОСТу. Иногда производители предлагают товар, который сделан в соответствии с их внутренними требованиями, но прошел государственную сертификацию. В этом случае свойства материала могут отличаться от общепринятых и требуют внимательного изучения.

Перед покупкой материал рекомендуют потрогать. Он должен быть прочным и не деформироваться от легкого нажатия. Следует оценить место хранения товара, его защищенность от солнечных лучей и возможного воздействия растворителей (ацетона, нефтепродуктов и т.д.).

Перед покупкой пеноплекса необходимо проверить сертификаты соответствия.

Толщина листов одного типа должна быть одинакова. Следует обратить внимание на отметку пожаробезопасности. Если в результате отделки необходимо усилить звукоизоляцию, слой материала должен быть толще.

Последовательность выполнения работ

Если принято решение выполнять работы по утеплению самостоятельно, лучше заранее изучить и впоследствии соблюдать порядок выполнения работ.

Расчет утеплителя

Для начала определяют необходимую толщину листов. От нее зависит итоговый расход материала. Показатель теплосопротивления (в России он колеблется между 3,5 до 4,6 м*К/Вт) делят на коэффициент теплопроводности плит пеноплекса. Второй параметр находят в характеристиках материала.

После проведения замеров утепляемого помещения рассчитывают нужное количество материала. При закупке рекомендуют сделать запас в 10-15%, чтобы компенсировать возможные потери от брака или ошибки при монтаже.

Необходимые инструменты и материалы

Если работы производятся на потолке, потребуется установка строительных лесов, чтобы избежать обрушения конструкции. Во всех прочих ситуациях достаточно базового набора инструмента:

  • дрель с перфоратором;
  • ножовка;
  • наждачная бумага или строительная мелкая терка;
  • лазерный уровень;
  • молоток;
  • шпатели разного размера.

Набор инструментов для укладки пеноплекса.

Потребуются также вспомогательные материалы:

  • сухая клеевая смесь для монтажа экструдированного пенополистирола;
  • монтажная пена;
  • армирующая сетка;
  • дюбели;
  • смесь для штукатурки;
  • материалы для отделки (вагонка, гипсокартон и т. п).

Подготовка

Чтобы плиты легки ровно и плотно, до начала монтажа нужно удалить с рабочей поверхности старые отделочные материалы, пыль и остатки цемента. После этого с помощью строительного уровня следует проверить ровность конструкции и при необходимости устранить отклонения шпаклевкой и штукатуркой. Затем поверхность грунтуют.

Когда она перестанет быть влажной, можно приступать к утеплению. Распространены 2 способа укладки: с помощью клея и с дополнительным использованием дюбелей. Какой бы из них не был выбран, сначала плиты слегка растирают наждачной бумагой для улучшения сцепления. Клей наносят шпателем.

При монтаже можно укладывать отделочный материал прямо на утеплитель, а можно использовать каркас из дерева и направляющих, установленных на ширине плит. Каркасный метод потребует больше времени, но считается более надежным.

Стены

Начинать изоляцию рекомендуют от нижнего угла стены, слегка сдвигая плиты на каждом следующем уровне. Для надежной фиксации используют битумную мастику, клей на основе цемента, полиуретановый клей или монтажную пену.

Крепление плит на стену производится с помощью специального клея.

После нанесения клея на плиту ее следует плотно придавить к стене и держать 1 минуту, при необходимости вбив по углам и в центре дюбеля. Клеевой слой может быть неравномерным, поэтому необходимо время от времени контролировать ровность укладки с помощью уровня. Щели между плитами заполняют монтажной пеной. Когда она высохнет, образовавшиеся бугры срезают.

Потолок

Как и в случае со стенами, монтировать можно с каркасом из направляющих или без. Если утепляется частный дом, то пеноплекс укладывают на потолок изнутри и снаружи, со стороны чердака.

В квартирах нет возможности задействовать наружную сторону, поэтому монтаж производится только из комнаты.

Потолок следует очистить, выровнять и покрыть грунтовкой. Клей наносят на материал и плотно прижимают его к месту установки. Для наилучшей фиксации возможно использование дюбелей. Швы герметизируют пеной.

Финишная отделка

В зависимости от того, каким декоративным материалом будет завершаться отделка, производят финишную обработку утеплителя. Под плитку или обои наносят армирующую штукатурку, затем укладывают армирующую сетку, снова штукатурят (второй слой — не менее 3 мм) и шпаклюют.

Под гипсокартон штукатурку допустимо не наносить. Когда высохнет клей, декоративные листы монтируют к изоляционной конструкции саморезами, а стыки между ними шпаклюются. Перед тем как клеить обои, поверхность следует отшлифовать.

Необходимость укладки паро- и гидроизоляции

Если снаружи стена не изолируется, эксперты рекомендуют добавить пароизоляцию.

Схема укладки пароизоляции.

Это правило не распространяется на деревянные и прочие «дышащие» поверхности. Гидроизоляционный слой добавляется при монтаже экструдированного пенополистирола каркасным способом, с обрешеткой. При этом его закрепляют степлером, внахлест, предварительно проверив правильность укладки слоя. Стыки проклеивают скотчем.

Срок службы

Производители гарантируют 50 лет эксплуатации пеноплекса без потери первоначальных свойств. При условии использования качественного, сертифицированного материала, соблюдении условий его хранения и правил монтажа.

Распространенные ошибки

Работы по утеплению на первый взгляд выглядят простыми. Однако неопытные монтажники могут допускать ошибки, которые не позволят достичь нужных теплоизоляционных показателей или могут привести к отслоению материала. Чаще всего новички допускают следующие недочеты:

  1. Неправильно рассчитывают количество плит или вовсе пренебрегают проектным этапом. Материала не хватает или возникает большой остаток.
  2. Во время монтажа допускают попадание влаги на рабочую поверхность или не соблюдают температурный режим.
  3. Плохо готовят место и инструмент. Это увеличивает риск порчи утеплителя или загрязнения поверхностей.
  4. Не соблюдают шахматный порядок при укладке. Из-за этого образуются щели, тепло уходит из помещения.
  5. Неравномерно или в недостаточном количестве наносят клей.
  6. Пренебрегают шлифовкой материала. Сцепление становится менее прочным.
  7. Не заполняют швы монтажной пеной.

Для изоляции стыков следует заполнять их монтажной пеной.

Советы специалистов

Эксперты советуют перед началом самостоятельного монтажа теплоизоляции посмотреть несколько обучающих видео или получить частную консультацию опытного мастера. В сети можно найти много полезной информации, в том числе пошаговую инструкцию и тесты разных видов пеноплекса.

Соблюдая рекомендованные производителем этапы, можно быстро и безопасно выполнить монтаж плит с гарантированно высоким результатом.

Мифы и заблуждения

Чтобы окончательно решиться на установку экструдированного пенополистирола, стоит разобраться с заблуждениями и мифами, связанными с ним:

  1. Пеноплекс вреден для здоровья. Он выделяет в окружающую среду токсичные вещества. Это миф, ведь при первоначальной обработке материал уплотняется и утрачивает способность выпускать какие-либо пары.
  2. Стены должны «дышать», а изоляция этому препятствует. Это заблуждение, ведь если бы городские дома были проницаемы для воздуха или пара, зимой в них было бы сыро и холодно.
  3. Использование утеплителя повышает риск пожара. Это утверждение отчасти верно. Чтобы снизить риск возгорания, следует выбирать материал с высоким классом защиты от горения и дополнительно обрабатывать их защитными веществами.

Отзывы об утеплении пеноплексом изнутри

Олег, 36 лет, Москва: «Лоджия у нас проходит вдоль комнаты и кухни. Установили стеклопакет, но в морозные зимы нам все равно было холодно, а это сказывалось и на температуре в квартире. Почитал отзывы на форуме и выбрал для утепления пеноплекс. Делал сам, посматривая видео в интернете. Понравилось, что при работе почти не образовывался мусор. За день установил все плиты, и еще 2 ушло на облицовку вагонкой. Температура на лоджии теперь существенно выше, чем до утепления».

Михаил, 45 лет, Калуга: «Купил квартиру на первом этаже с черновой отделкой. Решил использовать теплоизоляцию при стяжке пола. В магазине строительных материалов рекомендовали пеноплекс. Удивил его вес — плиты легкие, при этом их не так просто сломать. Между утеплителем и цементом положил армированную сетку. Укладка прошла быстро и без трудностей. И не пришлось тратиться на электрический теплый пол».

ГОСТ 15588-2014 Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условияГОСТ 15588-2014 Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия

Какой плотностью использовать пенопласт

Схема применения различных марок пенопласта.

Выпускаются следующие основные виды пенополистирола, отличающиеся по своей плотности и другим характеристикам:

  1. ПСБ-С-15, плотность пенопласта до 15 кг/куб. м.
  2. ПСБ-С-25, от 15 кг/куб.м до 25 кг/куб.м.
  3. ПСБ-С-35, от 25 кг/куб.м до 35 кг/куб.м.
  4. ПСБ-С-50, от 35 кг/куб.м до 50 кг/куб.м.

Обозначение марок плит представляет буквенно-цифровой код. Например, ПСБ расшифровывается как беспрессовый полистирол. Цифры указывают на значение верхнего предела плотности. Буква «С» в обозначении кода ПСБ-С расшифровывается как самозатухающий.

Свойства теплоизолятора ПСБ-С-15 и его применение

Плиты пенополистирола ПСБ-С-15 позволяют создавать ненагружаемую теплоизоляцию. Это связано с отсутствием нагрузок на утеплитель, теплопроводность и плотность которых составляет не больше 15 кг/куб.м.

Характеристики ПСБ-С-15.

Среди пенополистиролов цены на ПСБ-С-15 являются наиболее доступными. Основными свойствами утеплителя марки ПСБ-С-15 выделяют следующие:

  1. Величина прочности на сжатие ПСБ-С-15 составляет 10% деформации >0.05 МПa.
  2. Значение предела прочности при изгибе >0.07 МПa.
  3. Теплопроводность марки ПСБ-С-15 составляет не более 0.042 Вт/мК.
  4. Водопоглощение за 24 часа должно быть не боле 3% от общего объема.

Другое неоспоримое достоинство, которым обладает пенополистирол ПСБ-С-15, связано с его низкой деформируемостью, удобной укладкой, экономичностью. Пенопласт ПСБС-15 широко применяют с целью теплоизоляции бытовок, контейнеров, вагонов и иных конструкций, используемых в строительстве.

Как применять утеплитель ПСБ-С-25?

Плотность пенопласта рассчитывается по аналогии с определением плотности кирпича. Если один куб пенопласта имеет плотность 25, то его масса равняется 25 кг. Прочность на сжатие и изгиб пенопласта зависит от его плотности. Марка пенопласта и его плотность — это совершенно разные характеристики. Так, в зависимости от марки пенопласта, например, СПБ-С25 или СПБ-С50, характеристика плотности колеблется в интервале 15-25 или 35-50.

Характеристики плит ПСБ-С-25.

Например, пенопласт ПСБ-С-15 можно использовать, чтобы утеплять им фасады домов. Данный тип утеплителя в строительстве практически не используется. Он применяется в конструкциях, прилегающих к сооружениям. Это могут быть веранды или открытые балконы, выполняющие декоративную функцию. С помощью пенопласта данного вида создают фигуры для фасадов, что позволяет:

  • обрамлять окна, углы дома;
  • разделить этажи с помощью карниза.

Пенопласт плотностью 25 используют, чтобы утеплить фасад дома. За стандарт принимают пенопласт, который имеет толщину 5 см. Такой вид утеплителя используется для многих целей. Его толщина изменяется, что зависит от предпочтений заказчика.

Пенопласт наибольшей толщины применяют с целью утепления стен, подверженных влиянию масс атмосферного воздуха. Им можно изолировать стены, что препятствует образованию грибка.

Как пользоваться пенопластом ПСБ-С-35?

Характеристики плит ПСБ-С-35.

С целью идеального выравнивания стен можно изменить толщину пенополистирольной плиты. Злоупотреблять размером толщины материала не следует, поскольку это вызовет определенные трудности с закреплением системы водоотливов на углах строения.

Перед выбором утеплителя необходимой толщины следует посмотреть, какое количество запаса от газовой трубы имеется, поскольку ее нельзя закрывать категорически, так как это нарушит эстетику вида строения

В этом случае важно правильно определиться с покупкой пенопласта ПСБ-С-35 толщиной 5 см, нежели видом материала плотностью 25 при толщине 10 см. Хотя их цены практически не отличаются

Утеплителем плотностью 35 можно изолировать фасады строений, откосы окон и дверей. Он имеет цену в два раза больше, чем материал из полистирола плотностью 25. Последним можно утеплять гаражи и нежилые конструкции, если его толщина равна 5 см. При толщине такого утеплителя в 7 см его можно применять при теплоизоляции жилых помещений.

За счет нормального уровня плотности можно использовать теплоизолятор с наименьшей толщиной, что не связано с ухудшением качества утепления. Если теплоизолятор из пенополистирола является более твердым, то с помощью него можно идеально проводить утепление подвальных помещений, стен и фундаментов.

Если пенополистирол хранился долгое время вне помещения, то его структура могла претерпеть изменения из-за атмосферных осадков и солнечного излучения. Плиты становятся желтыми, а их полезные свойства исчезают.

4 Виды пенополистирола и их технические характеристики

Классификация используемого для теплоизоляции пенополистирола выполняется исходя из плотности утеплителя. Наиболее востребованными в утеплении материалами считается пенополистирол марок:

От плотности пенополистирола непосредственно зависят его теплоизоляционные свойства. Чем меньше плотность, и, соответственно, чем больше воздуха в утеплителе, и меньше полистирольных стенок – тем меньшим коэффициентом теплопроводности будет обладать материал.

И наоборот, чем больше спрессован пенополистирол, тем меньше воздуха закрыто внутри ячеек утеплителя, и тем меньшей будет его теплопроводность. Однако необходимо учитывать, что прочностные характеристики утеплителя напрямую зависят от его плотности.

Выполним сравнение технических характеристик наиболее востребованных в теплоизоляции видов пенополистирольных утеплителей ПСБ-15, ПСБ-25 и ПСБ-35:

  • Плотность материала, кг/м³: ПСБ-15 – от 8 до 15; ПСБ-25 – от 15 до 25; ПСБ-35 – от 25 до 35;
  • Коэффициент теплопроводности, Вт/мк: ПСБ-15 – 0,037; ПСБ-25 – 0,039; ПСБ-35 – 0,043;
  • Коэффициент паропроницаемости у всех видов пенополистирола не выше 0,05 мг/мчПа;
  • Устойчивость материала к сжатию при деформации в 10% от объема, МПа: ПСБ-15 – 0,04; ПСБ-25 – 0,07; ПСБ-35 – 0,16;
  • Устойчивость материала к изгибу, МПа: ПСБ-15 – 0,06; ПСБ-25 – 0,018; ПСБ-35 – 0,25;
  • Процент влагопоглощение по объему за 24 часа: ПСБ-15 – 4, ПСБ-25 – 1, ПСБ-35 – 1.

Теплоизоляция кровли пенополистирольным утеплителем

Все классы пенополистирола относятся к группе горючести Г3 – нормально горючие материалы, граничная температура их эксплуатации составляет 80 градусов, при превышении которой гранулы полистирола начинают спекаться, вследствие чего сам утеплитель деформируется.

5 Сравнение обычного и экструзионного пенополистирола

Экструзионный пенополистирол производится из тех же полистирольных гранул, что и рассматриваемый в этой статье утеплитель, однако по гораздо более сложной технологии, которая и обуславливает различия данных материалов в цене и в технических характеристиках.

Стоимость этих материалов может разниться в 2-2.5 раза, чтобы понять, имеет ли смысл переплачивать, сравним их основные технические характеристики:

  • Коэффициент теплопроводности, Вт/мк: экструдированный пенополистирол (ЭП) – 0,028; пенополистирол (П) – 0,038;
  • Процент влагопоглощения по объему за 24 часа: ЭП – 0,2; П – 2;
  • Процент влагопоглощения по объему за 30 суток: ЭП – 0,4; П – 4;
  • Коэффициент паропроницаемости, мг/мчПа: ЭП – 0,018; П – 0,05;
  • Плотность, кг/м³: ЭП – от 28 до 45, П – от 15 до 35.

Класс горючести у материалов на основе полистирола идентичен – Г3, либо, в случае добавления огнеупорных присадок – Г2.

Разница в теплопроводности между ЭП и пенополистиролом, обуславливает, что для одинаковой по эффективности теплоизоляции вам потребуется большая толщина пенополистирольного утеплителя, чем ЭП-плит.

Структура экструдированного пенополистирола

Плотность разнится в пределах 10 кг/м³, что тоже достаточно существенно. Пенополистирол, плотность которого минимальна, нельзя использовать для утепления нагружаемых фасадов, в то время как для ЭП утеплителей, плотность которых составляет 28 кг/м³, таких ограничений нет.

Пенополистирол, в отличие от ЭП-плит, едят мыши. Не смотря на то, что ЭП изготовлен из того же сырья, что и пенополистирол, мыши его не едят, так как структура и плотность материала не позволяет им повредить утеплитель.

Учитывая вышесказанное, если вы хотите обустроить теплоизоляцию пенополистиролом, все мыши должны быть предварительно вытравлены. Не пренебрегайте этим, поскольку в противном случае, вы рискуете деньгами и временем, потраченным на утепление дома.

Впрочем, мыши опасны в большинстве своем только для домов — в квартирах грызуны водятся крайне редко. Однако даже если мыши и завелись — скорее всего, что изначально их заинтересует обычная еда. За теплоизоляционные материалы грызуны (мыши и прочие) принимаются обычно редко.

Выбирая между теплоизоляцией из пенополистирола и ЭП учитывайте, в каких условиях будет эксплуатироваться материал. К примеру, для утепления фундамента, либо цокольного этажа, лучше выбрать ЭП, поскольку он более устойчив, прочен и долговечен, в то время как для теплоизоляции фасада прекрасно подойдет обычный пенополистирол.

Область применения утеплителя ПСБ-С-35

Материал имеет пористую структуру, что обеспечивает высокие показатели тепло – и пароизоляции. Кроме этого, ПСБ относится к категории искусственных стройматериалов. Его получают путём вспенивания пластика, поэтому утеплитель нейтрален практически к любой внешней среде, отличается длительным сроком эксплуатации

Благодаря отличным техническим характеристикам, ПБС С 35 считается универсальным материалом с многогранной сферой применения. Его можно использовать для выполнения следующих видов работ:

  • утепления стеновых конструкций, внешних и внутренних перегородок;

  • повышения звукоизоляции помещений;

  • монтаж многослойных теплоизоляционных панелей;

  • обустройства стоянок автотранспорта;

  • гидроизоляции инженерных коммуникаций;

  • утепления фундаментов, заборов и лоджий;

  • теплоизоляции подвальных и подсобных помещений;

  • обустройства дорожек с системами обогрева.

В принципе, пенополистирол практически не имеет ограничений по применению, поэтому одинаково эффективно может использоваться в жилом и промышленном строительстве.

Как плотность пенопласта влияет на его стоимость

Производство пенопласта.

Существует несколько точек зрения, связанных с понятием плотности. Единицей измерения данного параметра является килограмм на метр в кубе. Эта величина вычисляется из отношения веса к объему. Нельзя со стопроцентной точностью определить качественные характеристики пенополистирола, связанные с его плотностью. Даже вес утеплителя не влияет на его способность к сохранению тепла.

Задумываясь над вопросом покупки утеплителя, покупатели всегда интересуются его плотностью. На основе этих данных можно судить о прочности материала, его весе и теплопроводности. Значения плотности пенопласта всегда относятся к определенному диапазону.

В процессе производства плит из пенополистирола производитель определяет себестоимость продукции. Исходя из формулы определения плотности, вес утеплителя будет влиять на данную величину. Чем больше вес материала, тем он плотнее, поэтому его стоимость выше. Это связано с тем, что полистирол, как сырье для плит теплоизолятора, играет важную роль. Он составляет около 80% от общей себестоимости готовой продукции.

Как изменение теплопроводности пенопласта влияет на его плотность?

Пенопласт изготавливается из шариков пенополистирола, содержащих воздух.

Любой теплоизоляционный материал содержит воздух, находящийся в порах. Улучшенный показатель теплопроводности зависит от количества атмосферного воздуха, содержащегося в материале. Чем его больше, тем меньше коэффициент теплопроводности. Производство пенопласта осуществляется из шариков пенополистирола, содержащих воздух.

Отсюда можно сделать вывод, что плотность пенополистирола не оказывает влияние на его теплопроводность. Если эта величина изменяется, то изменения теплопроводности происходят в пределах процентных долей. Стопроцентное содержание воздуха в утеплителе связано с его высокой теплосберегающей способностью, так как для воздуха характерен наиболее низкий коэффициент теплопроводности.

За счет низкой теплопроводности утеплителя обеспечивается высокая степень энергосбережения. Если сравнивать пенопласт с кирпичом, то их энергосберегающая способность будет существенно отличаться, поскольку 12 см толщины теплоизолятора соответствует 210 см мощности стены из кирпича или 45-сантиметровой деревянной стены.

Коэффициент теплопроводности пенопласта, выраженный в цифровом значении, принадлежит интервалу 0.037 Вт/мК — 0.043 Вт/мК. Данное значение можно сопоставить с показателем теплопроводности воздуха, равным 0.027 Вт/мК.

Испытано на себе: горючесть пенопласта

Рынок теплоизоляционных материалов невелик, а потому конкуренция внутри него огромна. Казалось бы, всего два утеплителя могли бы мирно сосуществовать, но нет. «ЕГО» обвиняют едва ли не во всех смертных грехах, однако главный довод — «ОН» горит и, случись беда, «ОН» непременно выжжет все и вся, ведь «ЕГО» используют в изготовлении напалма! Вы догадались — речь о пенопласте. Как обстоят дела вокруг его горючести, мы проверили на практике.

Подопытные

Для первых собственных экспериментов с пенопластами мы выбрали по представителю от каждого из видов, наиболее распространенных в Беларуси. В число «подопытных» попали:

В пику всем их главный конкурент — минвата (образец № 10).

 

Программа испытаний

Пенопласт обвиняют в высокой горючести и неспособности противостоять открытому огню. Скептики утверждают, что, попади на поверхность материала искра, утеплитель непременно сгорит. Мы смоделируем мини-пожар — разольем по поверхности бензин, подожжем и проследим, что станет с материалом. Если доводы конкурентов верны, то утеплитель попросту сгорит. Если же правы производители, то пенопласт должен будет погаснуть. Все просто — или пан, или пропал.

Итак, у нас есть десять образцов, примерно одинаковой плотности и размеров, канистра бензина, мерный сосуд, с помощью которого мы будем дозировать всем участникам равное количество воспламеняющейся жидкости (по 5 мл), источник огня (он же — спички) и лазерный термометр, при помощи которого мы будем замерять температуру на поверхности. Продолжительность горения будем оценивать при помощи хронометра, а степень повреждения — визуально и при помощи линейки. До испытаний мы выдержали каждый образец в одинаковых условиях равное количество времени.

 

Вспененная изоляция

Горение всех представителей класса пенополистиролов характеризуется общими признаками — это быстрая потеря в объеме, достаточно высокая дымность и оплавление. Все образцы обладают свойством самозатухания и самостоятельного горения не поддерживали. Так, рано или поздно «испытуемые» угасали, а, стало быть, в отсутствие внешнего источника огня, материал условно может считаться безопасным.

Образец материала, изготовленного методом беспрессового формования, прогорел насквозь, образовав дыру, пусть и небольшую по площади. По поверхности образец деформировался лишь в той части, на которой происходило горение легко воспламеняющейся жидкости, не распространяя горение по всей поверхности. Подверженные огню участки оплавлялись, однако собственного горения в расплавленном состоянии не происходило. Продолжительность горения составила 44 секунды. Зафиксированный максимум температуры на поверхности — 306 °С.

 
 

 

Формованный пенополистирол охарактеризовался более интенсивным горением, большей высотой пламени, но меньшими потерей в объеме и оплавлением. Образец насквозь не прогорел, отметившись чуть более оперативным затуханием. Продолжительность горения — 35 секунд. Зафиксированный максимум температуры на поверхности — 256 °С.

 
 

 

Пенополистирол с поверхностной обработкой гранул отличился высокой дымностью и большим количеством оплавов на поверхности. Площадь повреждения оказалась больше площади, по которой растекалась воспламеняющаяся жидкость — воздействию огня подверженными оказались и участки, на которых не было бензина. Образец прогорел насквозь, при этом около 1/5 его нижней поверхности оказалась оплавленной. Общие потери по объему — максимальные среди конкурентов. Продолжительность горения — 52 секунды. Зафиксированный максимум температуры на поверхности — 297 °С.

 
 

 

Пенополистиролу из сырья Neopor свойственно равномерное затухание по поверхности, чуть большей поверхности растекания бензина. При горении происходит оплавление материала, а сам расплав не горит. Продолжительность горения — 37 секунд. Максимум температуры на поверхности 262 °С. Лучший среди вспененных полистиролов результат.

 
 

 

Экструзия

В группе экструдированных пенополистиролов в рамках нашего эксперимента «конкуренция» была обусловлена лишь производителем. Два представителя на испытании с российскими корнями (при этом один из них весьма известной марки), но главный образец — пока единственного белорусского производителя.

«Белорус» отметился большей площадью поверхности, по которой растеклась жидкость, что обусловлено низким водопоглощением материала. При горении материал издавал шипение и быстро угасал. Возможно, это характерная работа антипиренов, которые обязательно должны использоваться при производстве строительного пенопласта. Общая продолжительность горения составила 50 секунд, однако уже через 26 секунд после того, как мы подожгли на поверхности материала бензин, горение практически прекратилось — догорала лишь малая часть на краю изделия. Повреждений минимум и все они лишь по поверхности, на которой была воспламеняющаяся жидкость. Зафиксированный максимум температуры — 240 °С.

 
 

Образец экструзионного пенополистирола неименитого российского производителя также подтвердил низкое водопоглощение — жидкость растеклась почти по всей поверхности. Данный представитель пенопластов«отличился» большей дымностью и быстрым затуханием — горение прекратилось через 23 секунды. Повреждения образца оказались минимальными. Потери в объеме — не более 1/5 от первоначального. Зафиксированный максимум температуры — 329 °С.

 
 

Брендированный экструзионный пенополистирол известного российского производителя нас крайне неприятно удивил. Как только на поверхности оказался бензин, утеплитель вступил с ним в бурную химическую реакцию, которая сопровождалась шипением и образованием пузырей. Очевидно, что стойкость к химическим воздействиям растворителей у данного экземпляра — лишь миф. Ни один из испытанных образцов столь бурной реакцией не отмечался.

Горение «именитого» образчика продолжило нас неприятно поражать. О каком-либо свойстве самозатухания речи нет. Образец загорелся «синим пламенем» и даже после того, как выгорел катализатор (воспламеняющаяся жидкость), горение продолжалось с не меньшим успехом. Горели как расплавленные части утеплителя, образовавшие на нашем «испытательном стенде» пылающие черные лужицы, так и не оплавленные под действием горящего бензина части утеплителя. Горение продлилось 4 минуты 40 секунд и было остановлено искусственно. Расплавившийся почти полностью пенопласт продолжал гореть, существенно воздействуя на основание, на котором он был уложен. Факт — если бы основание оказалось изготовленным из горючего материала, пенопласт непременно поджег бы его. Зафиксированный максимум температуры — 334 °С. Горение сопровождалось повышенной дымностью, а в воздух поднимались маленькие черные «хлопья». Попадание таких в дыхательные пути вряд ли оказалось бы безвредным. Потеря в объеме — максимальная. Образец сгорел бы полностью, не вмешайся мы в процесс горения.

 
 

Именитый экструдированный пенопласт — наихудший результат.

 

Экзотика и конкуренты

Карбамидоформальдегидный пенопласт и пенополиуретан, на взгляд экспертов, являются недооцененными на нашем рынке материалами. И если пеноизол (карбамидный пенопласт, который мы привыкли называть по наименованию российского производителя) находит лишь ограниченное применение в строительстве, то пенополиуретан, по мнению строителей, мог бы получить гораздо большее распространение. Как бы там ни было, оба этих материала для нашего рынка — экзотика.

Горение пеноизола протекало лишь в той области, на которую попала жидкость. Материал характеризовался минимальной потерей в объеме. Несмотря на продолжительное (55 секунд) время горения, сам процесс протекал «неохотно». Повышенной дымностью горение не сопровождалось, а вот специфический и неприятных запах был. Максимальная температура на поверхности — 356 °С.

 
 

Пенополиуретан оказался лидером по температуре горения среди всех испытанных образцов. На протяжении всего эксперимента температура пламени не опускалась ниже 300 °С. Максимум и вовсе превышал четыре сотни. При горении выделяется большое количество дыма и копоти. Утеплитель отметился малой усадкой в объеме, но большей площадью поверхности, на которой происходила деформация. К слову, повреждения оказались лишь поверхностными — материал потемнел, но существенно в объеме не потерял. Оплавов, свойственных вспененному полистиролу, не наблюдалось. Зато дым оказался на редкость едким. В закрытом помещении — это гарантированное удушье за считанные секунды. Осмелимся предположить, что содержание отравляющих веществ в таком угарном «коктейле» зашкалит. Продолжительность горения — 39 секунд.

 
 

Конкурирующая минвата сразу же отметилась высоким поглощением жидкости, а в нашем случае — легко воспламеняющейся. Бензин не растекся по поверхности, а полностью впитался в материал. Горение продолжалось 2 минуты и 1 секунду, при этом происходило не столько по поверхности, сколь «вглубь». Угасание — равномерное. Видимых повреждений нет. Поверхность почернела, при горении было заметно искрение раскаленных минеральных волокон. В то же время каменная вата «отметилась» высокой дымностью, причиной которой был явно не бензин. Мы предположили, что выгорало связующее вещество, в качестве которого зачастую используют фенолоформальдегидные смолы. Максимум температуры на поверхности — 388 °С, при этом основной диапазон температур — от 250 и выше.

 
 

 












Образец / материал

Продолжи­тельность горения, с

Температура горения, °С

Дымность 

Самостоя­тельное горение 

Характер повреждений, примечания

1. Пенополистирол беспрессового формования

44

306

умеренная

нет

По площади растекания воспламенителя, насквозь

2. Пенополистирол формованный

35

256

умеренная

нет

По площади растекания воспламенителя

3. Пенополистирол беспрессового формования пониженной теплопроводности (поверхностная обработка гранул)

52

297

повышенная

нет

На площади, большей площади растекания воспламенителя

4. Пенополистирол беспрессового формования пониженной теплопро­водности (из сырья Neopor)

37

262

умеренная

нет

По площади растекания воспламенителя

5. Пенополистирол экструдированный (производитель Беларусь)

50

240

умеренная

нет

По площади растекания воспламенителя

6. Пенополистирол экструдированный (производитель Россия)

23

329

повышенная

нет

По площади растекания воспламенителя

7. Пенополистирол экструдированный (производитель Россия, бренд)

280

334

высокая

да

По всей поверхности, образец сгорел. Бурная химическая реакция на поверхности под действием бензина

8. Пенопласти на основе карбамидоформаль­дегидной смолы

55

356

низкая

нет

По площади растекания воспламенителя

9. Пенополиуретан

39

>400

высокая

нет

Больше площади растекания воспламенителя, едкий дым

10. Минеральная вата

121

388

высокая

нет

По площади растекания воспламенителя

 

Итог

Все виды пенопластов подвержены воздействию огня. Вспененные полистиролы существенно теряют в объеме (регламентированная по СТБ степень повреждения образца — не более 80 %), обильно дымят и оплавляются. Расплав гранул некоторое время горит, однако ввиду очевидного свойства самозатухания достаточно быстро угасает. При этом распространения пламени по поверхности или объему нет. Наиболее подвержен деформациям пенополистирол, изготовленный методом беспрессового формования, и его коллега с поверхностной обработкой гранул углеродсодержащими добавками. Формованный показал лучший результат. «Серебро» — у пенопласта из сырья Neopor.

Не принимая во внимание явно провальный образец именитого российского производителя, можно сделать вывод, что экструдированный пенопласт отличается минимальной продолжительностью горения и явным свойством самозатухания. Как только воспламеняющаяся жидкость на поверхности материала выгорала, горение прекращалось. Материал стоек к деформациям и усадкам под воздействием огня, почти не оплавляется и не грешит излишней копотью.

Российский именитый пенопласт сгорел бы полностью, не вмешайся мы. Очевидно, что о применении антипиренов при его изготовлении и речи быть не может. Он горит не только в расплавленном состоянии, но и в своем первоначальном виде под воздействием даже минимального источника огня. Вероятно, такой пенопласт может воспламениться и от искр. Абсолютный незачет.

Экзотические виды пенопласта и минвата горение поддерживают минимально. Несмотря на отсутствие значительных повреждений и деформаций, образцы отметились существенными недостатками — продолжительным горением (минвата), максимальной температурой (пенополиуретан) и неприятным запахом (пеноизол).

Вместо резюме

Каждый наш читатель способен сам проанализировать представленную информацию и сделать вывод. Ну а мы продолжим наши эксперименты. Следите за анонсами! 

Остались вопросы? С чем-то не согласны? Есть что рассказать? 
Звоните, телефон редакции: (017) 268-11-65.
Пишите, e-mail редакции: [email protected]

 

Автор: Алексей Стаховский, Дмитрий Макарчук, Стройка.

🔥О возможности применения пенопласта полистерольного в качестве утеплителя и звукоизоляции междуэтажных перекрытий

Строительные изделия и строительные материалы, применяемые в качестве утеплителя и (или) звукоизоляции, включаются в состав строительных конструкций междуэтажных перекрытий.

Возможность применения строительных изделий, выполненных из горючих строительных материалов, и горючих строительных материалов в качестве элементов строительных конструкций зданий зависит от требуемых классов конструктивной пожарной опасности зданий и допустимых классов пожарной опасности строительных конструкций.

В соответствии с ч.4 ст.4. Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 29.07.2017) в случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1_1 и 1_2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования.

При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

В настоящий момент требуемая степень огнестойкости и требуемый класс конструктивной пожарной опасности зданий учреждений начального образования (класс Ф4.1) определяется в соответствии с таблицей 6.13 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (ред. от 23.10.2013) исходя из определенных параметров здания.

В соответствии с таблицей N 22 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ исходя из требуемого класса конструктивной пожарной опасности здания определяются допустимые классы пожарной опасности строительных конструкций.

В соответствии с таблицей N 22 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ

Класс конструктивной 

Класс пожарной опасности строительных конструкций 

пожарной опасности здания 

Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы) 

Наружные стены с внешней стороны 

Стены, перегородки, ПЕРЕКРЫТИЯ и бесчердачные покрытия 

Стены лестничных клеток и противопожарные преграды 

Марши и площадки лестниц в лестничных клетках 

С0 

К0 

К0 

К0 

К0 

К0 

С1 

К1 

К2 

К1 

К0 

К0 

С2 

К3 

К3 

К2 

К1 

К1 

С3 

не нормируется 

не нормируется 

не нормируется 

К1 

К3 

Класс пожарной опасности строительной конструкции в зависимости от наличия, значений и параметров пожарной опасности определен таблицей 1 ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность».

Классификация строительных материалов по пожарной опасности установлена ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ.

В соответствии с таблицей 6.13 СП 2.13130.2012 требуемый класс конструктивной пожарной опасности зданий учреждений начального образования (класс Ф4.1) должна быть С0 либо при определенных условиях допускается С1.

Соответственно, если требуемый класс конструктивной пожарной опасности здания учреждения начального образования (класс Ф4.1) должен быть С0, то в этом случае в качестве утеплителя и (или) звукоизоляции междуэтажных перекрытий допускается применять только строительные конструкции (изделия) класса пожарной опасности К0 (непожароопасные) [конструкции (изделия) класса К0 выполняются только из негорючих материалов (НГ)] и (или) негорючие материалы (НГ).

Если требуемый класс конструктивной пожарной опасности здания учреждения начального образования (класс Ф4.1) может быть С1, то в этом случае в качестве утеплителя и (или) звукоизоляции междуэтажных перекрытий допускается применять строительные конструкции (изделия) класса пожарной опасности К1 (малопожароопасные) [конструкции (изделия) класса К1 выполняются только из материалов группы горючести не выше Г2, В2, Д2] и (или) материалы группы горючести не выше Г2, В2, Д2.

В данном случае, материалы группы горючести выше Г2, В2, Д2 применять не допускается (не допускается применять материалы группы горючести Г3 (нормальногорючие), Г4 (сильногорючие), В3, Д3).

Фактические показатели пожарной опасности (Г…, В…, Д…, РП…, Т…) теплоизоляционных материалов должны быть подтверждены сертификатом соответствия.

Материал «Плиты пенополистирольные теплоизоляционные», как правило, имеет следующие показатели пожарной опасности Г3 (нормальногорючие), В2 (умеренновоспламеняемые), Д3 (с высокой дымообразующей способностью), Т3 (высокоопасные по токсичности продуктов горения).

Подобный материал категорически запрещается применять в качестве утеплителя и (или) звукоизоляции междуэтажных перекрытий в зданиях учреждений начального образования (класс Ф4.1) класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1.

При этом, материал «Пенопласт полистерольный» даже с показателями пожарной опасности Г1 (слабогорючие), либо Г2 (умеренногорючие) НЕ рекомендуется применять во внутреннем объеме зданий класса С1, так как в случае горении данного материала или теплового воздействия на данный материал происходит выделение токсичных продуктов горения (официальный справочник «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения» (Справ, год.: в 2 кн. / АН. Баратов [и др.]. М.: Химия, 1990.496 с., 384 с)).

Оптимально применять в качестве утеплителя и (или) звукоизоляции междуэтажных перекрытий в зданиях учреждений начального образования (класс Ф4.1) класса С1 именно негорючий материал, к примеру, негорючею минеральную вату (негорючий материл (НГ)).

Требования пожарной безопасности к покрытию полов в зальных помещениях зданий учреждений начального образования (класс Ф4.1) установлены таблицей 29 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред.от 29.07.2017).

Группа горючести пенопласта может быть Г1-Г4

11 августа 2019      

tutus      Главная страница » Новости      Просмотров:  

Доброго времени суток, дорогие друзья!

Если вам нужны формованные плиты из пенополистирола, то оформить свой заказ вы сможете на интернет-ресурсе https://пенопласт-м.рф/. Уверен, вы останетесь довольны соотношением цена-качество!

Группа горючести пенопласта:

Г1 – слабо горючие;
Г2 – умеренногорючие;
Г3 – нормальногорючие;
Г4 – сильногорючие.

Т.е. горючесть пенопласта измеряется от Г1 до Г4!

Плиты из вспененного пенополистирола, согласно ДСТУ Б.В.2.7-8-94 «Плиты пенополистирольные. ТУ» (далее ДСТУ) выпускается двух видов:

ПСБ — без антипиренов;
ПСБ-С — с антипиреном.

Антипирены – это добавки замедляющие горение.
Так что необходимо приобретать ПСБ-С, который разрешено применять для утепления зданий и сооружений.
«Плиты из пенополистирола согласно требованиям ГОСТ 12.1.044 относятся к группе горючих материалов средней воспламеняемости».

В нормативной документации описаны показатели, по которым материал относят к группе горючести. Вот эти показатели:

Температура дымовых газов;
Степень повреждения по длине;
Степень повреждения по массе;
Продолжительность самостоятельного горения.

Для групп Г1-Г3 не допускается образования капель при горении.
По воспламеняемости:

В1- трудновоспламеняемые;
В2 – умеренновоспламеняемые;
В3- легковоспламеняемые.

«Плиты типа ПСБ-С способны к самостоятельному горению не более 4 с».
«Плиты применяются для тепловой изоляции в качестве среднего слоя строительных ограждающих конструкций и промышленного оборудования при отсутствии контакта плит с внутренними помещениями».
Делаем вывод, что плиты не могут контактировать с окружающей средой, т.е. постоянно покрытые и не могут служить источником возгорания! Следовательно, плиты при горении выполняют лишь роль, материалов участвующих в горении. Выделение тепла в несколько раз меньше, чем у большинства окружающих Вас материалов. При горении пенополистирола (ПСБ-С) выделяется сажа и углекислый газ.

    

Горючесть пенопласта | Пенопласт и Пенополистирол

18 марта 2019      

tutus      Главная страница » Характеристики      Просмотров:  

Горючесть пенопласта — про это должен знать каждый

Сам по себе пенопласт ПСБ-С горюч и условно разделяется на 4 группы:

— Г1 — слабо горючий;
— Г2 — умеренно горючий;
— Г3 — средне горючий;
— Г4 — сильно горючий.

Что бы определить группу горючести пенопласта, необходимо провести испытания (рис 1) и получить несколько значений для отнесения пенопласта к той или иной группе горючести.

После проведения испытаний получают:
— температуру дымовых газов;
— степень повреждения по длине;
— степень повреждения по массе;
— длительность самостоятельного горения.

По этим показателям классифицируют пенопласт к определенной группе горючести.

Для примера приведу показатели которым должен соответствовать пенопласт ПСБ-С с группой горючести Г1
— температура дымовых газов — не более 135 С;
— степень повреждения по длине — не более 65%;
— степень повреждения по массе — не более 20%;
— длительность самостоятельного горения — 0 сек.

Как видим, такими показателями должен обладать пенопласт ПСБ-С при проведении испытаний на группу горючести Г1. Не все производители пенопласта могут похвастаться группой горючести Г1.

Приведу пример пенопласта ПСБ-С с группой горючести Г4:
— температура дымовых газов — более 450 С;
— степень повреждения по длине — не более 85%;
— степень повреждения по массе — не более 50%;
— длительность самостоятельного горения — более 300 сек.

Как видите из примера между группой горючести Г1 и Г4 очень большая разница!!!

Читателям на заметку: Если вам нужен зажим для троса, то оформить свой заказ вы сможете на интернет-ресурсе cargoset.com.ua. Уверен, вы останетесь довольны соотношением цена-качество!

От чего же зависит горючесть пенопласта?

Сам по себе пенопласт горючий материал и всегда таким был и будет! Можно только улучшить показатели, то есть сделать его более стойким к воздействию огня. Для этого существуют всевозможные добавки в полистирол именуемые — антипиренами! Антипирен — это вещество замедляющее процесс горения! Очень важно: Замедляющий, а не прекращающий!!! То есть пенопласт так и остается горючим материалом, но уже с более высокими защитными свойствами — слабо горючий.

Что бы избежать всевозможных неприятностей с горючестью пенопласта, его необходимо защитить от внешнего воздействия — огня, солнца, воды и т.д. Пенопласт не опасный сам по себе — самостоятельно не загорится, поддерживать горение не будет, если не будет внешнего источника огня!. Не забывайте что пенопласт один из самых лучших теплоизоляционных материалов в мире и главная его характеристика — Низкая теплопроводность пенопласта, позволяющая Вам сделать свой быт комфортным (летом-прохладно, зимой тепло)! А также существенная экономия материальных ресурсов — газ, электричество, уголь и т.д!

    

Воспламеняемость полимерных пен — Большая химическая энциклопедия

Широкое применение пенополимера в строительстве привело к необходимости разработки таких материалов с низкой горючестью, часто сочетающейся с низким выделением дыма во время пожара. Их характеристика с точки зрения пожарной безопасности является очень сложной задачей из-за того, что такие материалы потенциально могут подвергаться воздействию большого количества различных источников возгорания и обстоятельств, а окружающая среда влияет на их характеристики при пожаре.[Pg.264]

В средствах массовой информации появилось достаточно много негативной информации, связанной с их воспламеняемостью, дымом и токсичностью. Примерами являются крупный пожар в 1992 году на предприятии по переработке овощей в Юме (Аризона, США), в 1996 году в международной обсерватории на Гавайях, в 2002 году в ночных клубах Чикаго, Род-Айленда и Бали. Производители пенопласта приложили решительные усилия, чтобы продемонстрировать, что эти продукты не представляют неприемлемой пожарной опасности при правильной установке и обслуживании [153,154].[Pg.265]

Огнестойкость пенополимеров в значительной степени зависит от их воздействия на воздух и определяется характерной низкой тепловой инерцией, которая позволяет поверхности очень быстро реагировать на любой приложенный тепловой поток и, следовательно, воспламенять максимальные скорости горения может быть достигнуто очень быстро. Подходы к снижению воспламеняемости полимерных систем в целом можно разделить на несколько категорий [25,142,155-176] [Pg.265]

Огнезащитные добавки действуют по-разному.Минералы устойчивы к огню и поглощают тепло. Поскольку они, вероятно, являются хорошими проводниками тепла, они быстро отводят тепло от локальных горячих точек, таким образом предотвращая или задерживая возможность повышения температуры до точки воспламенения. Например, гидратированный оксид алюминия, разложение которого замедляет повышение температуры до испарения воды. Ароматический [Pg.265]

Фосфорсодержащие антипирены используются в виде фосфатов, фосфонатов, фосфинов и фосфиновых оксидов.Галогенсодержащие сложные эфиры фосфорной кислоты, такие как бром и хлор, в форме трис (галогеналкил) фосфатов популярны [33]. Сравнивалось влияние фосфорных и бромированных добавок на гибкий пенополиуретан [179]. Меламин имеет широкое применение в качестве антипиреновой добавки в гибких пенополиуретанах [180]. [Pg.266]


Пены класса 0 — Технические услуги по пенообразованию

Во многих областях применения пена должна соответствовать стандартам безопасности как часть высокоэффективного использования. Компания Technical Foam Services предлагает самый широкий выбор решений, соответствующих стандартам огнестойкости класса 0.К ним относятся полиуретановые (PU) растворы Pyrosorb и Fireseal, а также меламиновая пена Basotect класса 0.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Популярные приложения

Что мы предлагаем

Легкие и гибкие, все наши пенополиуретаны и меламин класса 0 обладают высочайшим уровнем огнестойкости благодаря своим свойствам самозатухания. Они не тают и не капают под воздействием огня.

Обладая выдающимися техническими и инженерными возможностями, мы применяем индивидуальный подход к каждому клиенту и создаем индивидуальные решения из пеноматериалов класса 0 для широкого спектра применений, от строительной отрасли до автомобилестроения, машиностроения и не только.

У нас на складе более 300 сортов пенопласта, включая пенополиуританы Pyrosorb и Fireseal класса 0, а также пенопласт Basotect различной плотности и толщины.

Как поставщики пенопласта класса 0, наши инженеры могут изготовить индивидуальные инструменты для производства звукоизоляционных пеноматериалов класса 0 самых разных форм и размеров, от прямых листов до сложных форм, а также профилей, которые идеально подходят для любой ситуации.

Мы также можем производить пенопласты класса 0 в различных композитных формах, например, с масляно-диспергирующими и теплоотражающими покрытиями, самоклеющейся основой, фольгированными покрытиями класса 0, композитами на основе пленки и промежуточными слоями алюминиевых листов.

Почему выбирают нас?

Высококачественные высокотехнологичные решения с серьезными рекомендациями, конкурентоспособными ценами и 100% удовлетворенностью клиентов.

Узнайте о нас больше

Проектирование и разработка пенопласта

Мы не просто производители — мы предлагаем поддержку и рекомендации по индивидуальному дизайну и разработке пенопласта.

Узнать больше

Опыт работы с пеноматериалами

Мы имеем выдающуюся репутацию в области специальной пены и можем порекомендовать правильные решения, соответствующие вашим потребностям.

Узнать больше

Часто задаваемые вопросы

Что означает класс 0?

Class-0 — это класс огнестойкости Великобритании, который гарантирует, что материал защищает от распространения пламени и сводит к минимуму уровень выделяемого тепла. Рейтинг используется как часть строительных норм Великобритании и применим к ряду материалов, используемых в настенных покрытиях и облицовке.

Пены класса 0 огнестойки?

Легкие и гибкие, все наши пенополиуретаны и меламин класса 0 обладают высочайшим уровнем огнестойкости благодаря своим самозатухающим свойствам, они не плавятся и не капают при воздействии огня.

Каковы основные свойства пен класса 0?

Пена класса 0, известная своей прочностью, является популярным материалом из-за своей устойчивости к маслам, жирам, детергентам и химикатам. Даже во влажных условиях материал остается гидролизным и влагостойким. Пена класса 0 также нетоксична и не содержит CFC / HCFC.

Звукоизолированная корова — акустическая пенная панель класса A ™ 2 дюйма

Меню

  • 1-866-949-9269

  • Поиск

  • Войти

  • Тележка

  • Связаться

Не уверена? Позвоните нам сегодня: 1-866-949-9269

Пересекать

    • Акустические панели
      • Art Acoustic Панели
      • Акустические панели с тканевой оберткой
      • Перфорированные деревянные художественные панели
    • Звукоизоляционные материалы
      • Звукоизоляция Quiet Batt ™
      • Звукоизоляционные барьеры
      • Системы звукоизоляции
      • Амортизация и гашение
      • Дверные уплотнители и уплотнители
      • Напольные покрытия
      • Монтажные изделия
    • Звукопоглощение
      • Акустическое стекловолокно
      • Акустическая пена
      • Звукоизоляционная пена
      • Echo Absorber ™ Acoustic Cotton
      • Акустические перегородки
      • Подвесные перегородки
      • Прочие пены
      • Водонепроницаемые панели Quiet Board ™
    • Товаров по применению
      • Жилой DIY Звукоизоляция
      • Коммерческая звукоизоляция
    • ресурсов
      • Блог
      • Галерея
      • Видео о продуктах
      • Глоссарий
      • Часто задаваемые вопросы
    • О корове
      • О нашем основателе
      • Встречайте стадо
      • Итак, почему корова?
      • Отзывы
      • Нет быка
    • Звукоизоляция 101
      • Краткое руководство по звукоизоляции
        • Что такое звук? Наука звука
        • Как мы тестируем
      • Звукоизоляция пространства
        • Как звукоизолировать дом
        • Как звукоизолировать комнату
        • Ресторан Звукоизоляция
        • Звукоизоляция оборудования
      • Руководство архитектора по звукоизоляции
      • Решения по звукоизоляции для подрядчиков
      • Акустические решения для медицины

Durafoam — Что это такое

ПРОКЛАДКИ UL

листов «UL прокладок с закрытыми порами», доступных в нашей серии Durafoam DK, внесенной в список UL —
Внесены в список UL с закрытыми порами губчатая резина и пенопласт.

Только серия Durafoam Dk:
U.L. Признан для всех 5 уровней твердости согласно UL 50E, UL 157, UL 508, UL 94HF-1
. Все 5 значений твердости также перечислены в канадском листинге CAN / CSA C22.2 NO. 017-92.
DK1111, DK2121, DK3131, DK4141, DK5151

Смесь каучука с закрытыми порами EPDM / NEOPRENE, внесенная в реестр UL, серия Durafoam ™ DK (DK111, DK2121, DK3131, DK4141, DK5151)

Сертифицированная UL DURAFOAM СЕРИЯ DK РЕЗИНА ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ ЯЧЕЕК — это единственная полная линейка продуктов от ASTM SCE 41 до SCE 45, которая соответствует стандартам UL 50, UL 157, UL508, UL 94HF-1 и CANADIAN LISTING CAN / CSA C22.2 НЕТ. 017-92

Запросить техническую информацию

RoHS REACH Prop 65 Berry Certificate Conflict Minerals SDS ISO 9001: 2015 Recycled / Sustainability

DURAFOAM DK1111 DK2121 DK3131 DK4141 DK5151
ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ
ПЛОТНОСТЬ (PCF ПРИБЛ.) 6 +/- 2 6 +/- 2 9 +/- 2 10 + 3 / -2 13 +/- 4
ПОЛИМЕР См. Примечание B: ПОЛИМЕРНАЯ СМЕСЬ NEO / EPDM ПОЛИМЕРНАЯ СМЕСЬ NEO / EPDM ПОЛИМЕРНАЯ СМЕСЬ NEO / EPDM ПОЛИМЕРНАЯ СМЕСЬ NEO / EPDM ПОЛИМЕРНАЯ СМЕСЬ NEO / EPDM
ASTM-D-1056-67 и 68, МАРКА № SCE 41 SCE 42 SCE 43 SCE 44 SCE 45
ASTM-D-1056-91 и 07 SAE J18-R7 / 92 2C1 2C2 2C3 2C4 2C5
КОМПРЕССИОННЫЙ НАБОР, СУФФИКС B2 МАКСИМУМ 25% ПАСС ПАСС ПАСС ПАСС ПАСС
ДЕФЛ СЖАТИЯ ПРИ 25% ПРОГИБЕ 2-5 фунтов / кв. Дюйм 5-9 фунтов на кв. Дюйм 9-13 фунтов на кв. Дюйм 13-17 фунтов на кв. Дюйм 17-25 фунтов на кв. Дюйм
ВОДА АБСОРП.ПО МАКС. ВЕСУ, ASTM MTHD. 5% (РАЗРЕШЕНО 10%) 5% (РАЗРЕШЕНО 10%) 5% (РАЗРЕШЕНО 10%) 5% 5%
ТЕМПЕРАТУРНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ Низкий ºF / Высокий ºF См. Примечание A -40 / + 250 -40 / + 250 -40 / + 250 -40 / + 250 -40 / + 250
УДЛИНЕНИЕ% Мин. 150 150 150 150 150
ТЕПЛОВОЕ СТАРЕНИЕ, 7 дней при 158ºF) +/- 30% МАКСИМАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ CD ПАСС ПАСС ПАСС ПАСС ПАСС
ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ Мин. 75 фунтов на кв. Дюйм 100 фунтов на кв. Дюйм 100 фунтов на кв. Дюйм 125 фунтов на кв. Дюйм 150 фунтов на кв. Дюйм
ОЗОН НАПРЯЖЕНИЕ 20%, 72 ЧАСА @ 100 PPHM, ASTM-D-1171-94; 1149-91; GM6086M; GM4486P; КРАЙСЛЕР МСЭЙ 527 ПАСС ПАСС ПАСС ПАСС ПАСС
МАСЛОСТОЙКОСТЬ, ПОГРУЖЕНИЕ В ЖИДКОСТЬ E1, 7 дней при 23 ° C или 74 ° F ПАСС ПАСС ПАСС ПАСС ПАСС
ОГНЕСТОЙКОСТЬ ПО UL 94 HF1, FMVSS302 PASS U.L. # E208679 ПАСС У.Л. # E208679 PASS UL # E208679 PASS UL # E208679 PASS UL # E208679
ОГНЕСТОЙКОСТЬ К КАНАДСКОЙ CAN / CSA C22.2 # 017-92 ПАСС У.Л. # E208679 PASS U.L. # E208679 PASS UL # E208679 PASS UL # E208679 PASS UL # E208679
U.L. 50E, U.L. 157, и U.L. 508 PASS U.L. # JMLU2 Mh20200 PASS U.L. # JMLU2 Mh20200 PASS U.L. # JMLU2 Mh20200 PASS U.L. # JMLU2 Mh20200 PASS U.L. # JMLU2 Mh20200

ПРИМЕЧАНИЕ A: Если термостойкость ниже и / или выше, чем указанные выше значения, обратитесь в службу технической поддержки. При определенных условиях
возможны значения больше -40 / + 250.

ПРИМЕЧАНИЕ B: Материалы Monmouth производятся в соответствии с ASTM-D-1056 и другими соответствующими стандартами ASTM.ASTM указывает физические характеристики, а не полимеры или содержание полимеров. Лаборатория Монмута оборудована для сертификации по всем спецификациям ASTM, указанным заказчиком или в нашей таблице физических свойств. Если требуется определенное содержание полимера или полимера, обратитесь к Джону-старшему с вашими конкретными требованиями.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: В той степени, в которой приведенная выше информация о продукте получена из других источников, кроме Monmouth Rubber, компания Monmouth Rubber в значительной степени, если не полностью, полагается на другие источники для предоставления точной информации.Информация, предоставленная в результате собственного технического анализа и испытаний Monmouth Rubber, является точной в пределах наших знаний и возможностей с использованием эффективных стандартизированных методов и процедур. Каждый пользователь этих продуктов или информации должен провести свои собственные тесты для определения безопасности, пригодности и пригодности продуктов или комбинации продуктов для любых прогнозируемых целей, приложений и использования пользователем и любой третьей стороной, которой пользователь может передавать продукты. Поскольку Monmouth Rubber не может контролировать конечное использование этого продукта, Monmouth Rubber не гарантирует, что пользователь получит те же результаты, что и опубликованные в этом документе.Данные и информация предоставляются в качестве технической услуги, и данные и информация могут быть изменены без предварительного уведомления. Рассматривая вышеуказанный продукт как конкурентоспособный эквивалентный материал, имейте в виду, что некоторые материалы обладают уникальными физическими характеристиками, которые не соответствуют признанным отраслевым спецификациям и стандартам. Поэтому предлагается оценка клиентом образца и одобрение любой замены.

Monmouth Rubber предоставит бесплатную оценку и тестирование своих материалов, чтобы помочь клиентам в их оценке.По вопросам технической оценки и поддержки обращайтесь к Джону М. Бонфорте, старшему, 1-732-229-3444 доб. 112 или по электронной почте: [email protected]

Durafoam DK Series Таблица UL [Загрузить PDF]

Есть технический вопрос?
«Спроси Джона» — глобальная служба технической поддержки Монмута. Это БЕСПЛАТНО и приносит реальную пользу вашей компании. Он позволяет клиентам и посетителям Monmouth иметь круглосуточную техническую библиотеку и испытательную лабораторию, абсолютно БЕСПЛАТНО.

PPT — Презентация PowerPoint по воспламеняемости, возгоранию и противопожарной защите

  • Воспламеняемость, возгорание и противопожарная защита

  • Цели • Знать и понимать: • Принципы горючих и легковоспламеняющихся и жидкостей, включая пределы классификация • Основы химии пожаров • Классы пожара • Как работают средства пожаротушения • Ознакомьтесь с • Типами огнетушителей • Как контролировать опасность горючих жидкостей • Основные меры по предотвращению пожара и защите

  • Опасности пожара • Ежегодно 2 доллара.2 миллиарда убытков • Более 300 смертей на рабочем месте • Более 3% смертельных случаев на рабочем месте • Потери от пожаров могут быть катастрофическими • В отличие от других опасностей, событие не может быть самоограничивающимся • Опасность возгорания ДОЛЖНА контролироваться с низким уровнем вероятности, поскольку потери настолько высокий

  • Пределы воспламеняемости • Нижний предел взрываемости, LEL (также LFL) • Минимальная концентрация пара в воздухе, ниже которой не происходит распространение пламени при контакте пара с источником воспламенения • Ацетон НПВ = 2.5% • Верхний предел взрываемости, UEL (также UFL) • Максимальная концентрация пара в воздухе, при превышении которой распространение пламени не происходит при контакте пара с источником возгорания. • ПДК ацтона = 12,8% • Диапазон взрывоопасности (также диапазон воспламеняемости) • Разброс между НПВ и ВПВ • Диапазон взрывоопасности ацетона = 2,5 — 12,8%

  • Энергия взрыва Концентрация ВПВ НПВ

  • Взаимосвязь между токсичностью и воспламеняемость Толуол Пример: ПДК с дефицитом O2 PEL IDLH LEL UEL 1 — 100 ppm 1000-5000 ppm 1-20 процентов • ПДК = 50 ppm, • PEL = 200 ppm, • IDLH = 500 ppm, • LEL = 1.1%, • UEL 7,1%

  • Определения • Температура воспламенения • Температура, при которой воспламенение (образование пламени) и горение будут продолжаться после удаления источника возгорания или источника тепла • Температура вспышки • самая низкая температура, при которой у поверхности жидкости выделяется достаточно пара для образования легковоспламеняющейся смеси с воздухом. • Легковоспламеняющаяся жидкость • Жидкости с температурой вспышки ниже 100 F • Горючие жидкости • Жидкости с температурой вспышки 100 F или выше

  • Классификация OSHA и NFPA

  • Типы пожара • Пламя огня • Газы или пары • Высокая скорость горения • Наземный пожар • Скорость горения может быть низкой • Взрыв • Событие, приводящее к быстрому увеличению давления

  • Взрывы • Дефлаграция • Волна горения распространяется с дозвуковой скоростью • Детонация • Волна горения распространяется со сверхзвуковой скоростью • Взрыв газа или пара • Горение предварительно смешанного газа или пара • Взрыв пыли • Мелкодисперсные твердые частицы, взвешенные в воздухе

  • Взрывы • BLEVE • Взрыв кипящей жидкости расширяющимся паром • Мгновенное испарение после разрыва емкости • Может не включать горение

  • Химия огня • Горение • Быстрое окисление • Компоненты горения • Кислород • Атмосфера (21%) • Химические окислители • Топливо • Твердые вещества • Отношение поверхности к массе • Газообразный • Жидкости (пары) • BGases

  • Химия огня • Компоненты горения (продолжение.) • Тепло • Теплота сгорания • Другие источники тепла: (воспламенение) • Химические реакции • Распад • Медленное окисление • Электричество • Дуга • Сопротивление • Механическое трение • Цепная химическая реакция • Распространяется свободными радикалами

  • Тепло Сажа , дым Двуокись углерода Окись углерода Неполное сгорание Цианистый водород Сероводород Фосген Кислые газы Хлористый водород Двуокись серы Окислы азота Аммиак Акролеин Металлические пары Продукты сгорания

  • Огненный треугольник • Четыре компонента: • Кислород • Тепло • Топливо • Реакция • Удаление любого компонента останавливает пожар

  • Тушение пожара • Охлаждение • Подача воды • Удаление топлива • Отключение подачи газа или жидкости при пожаре • Перекачка жидкости из горящих резервуаров • Ограничение кислорода • Механическое удушение • Пена • Вытеснение кислорода с помощью инертный газ • Прерывание цепной реакции • Улавливание свободных радикалов с помощью огнетушащего вещества

  • Классификация пожаров • Класс A • Обычные горючие вещества • Дерево, бумага, мусор • Тушить водой • Класс B • Легковоспламеняющиеся жидкости • Вода может усугубить пожар горящей жидкости • Тушить пеной, химическими средствами

  • Классификация пожара • Класс C • Пожары в электрооборудовании • Используйте непроводящие средства тушения • Класс D • Возгорание горючих металлов • Тушите путем тушения сухим порошком • Вода вызывает взрыв горящих металлов • Особые категории

  • Огнетушащие вещества • Вода • Отводит тепло от огня • Потоки, брызги или туман • Лучше всего подходит для пожаров класса A • Не для электрических пожаров или горючих металлов • Водяной туман может использоваться при электрических пожарах.Это специальные огнетушители, наполненные дистиллированной водой, которые образуют мелкодисперсный туман (без твердой струи воды) • Пена • Исключает кислород при горении жидких пожаров • Пена, образующая пленку на водной основе (AFFF) • Огонь может повторно воспламениться, если пена разорвется

  • Огнетушащие вещества • Инертные газы • Вытесняют кислород • Двуокись углерода, азот • Галогенированные углеводороды • Подавляют цепные реакции • ГАЛОН (бром-фтор-хлор-углеводороды) • Тетрахлорид углерода (исторически) • Разрушает озоновый слой • Новое, более Доступны озонобезопасные агенты

  • Огнетушащие вещества • Сухие химические вещества • Запрещают цепные реакции • Бикарбонат натрия или калия • Для пожаров класса B или C • Многоцелевой сухой химикат • Моноаммонийфосфат • Для пожаров класса A, B или C • Исключает кислород путем покрытия поверхностей • Сухой порошок • Исключает кислород из горящего металла • Хлорид натрия, графит

  • Огнетушители • Вода • F или пожары класса A • Минимум 2 1/2 галлона или 2A • Номинальная мощность блока «A» = 5 литров воды или эквивалент • Тип обычно хранится под давлением • Обратные натриево-кислотные огнетушители устарели и опасны • Пена • Для классов A или B • На хранении давление

  • Огнетушители • Сухие химические вещества • Класс ABC или BC • Номинальная мощность блока «B» = 1 квадратный фут воспламенения горючей жидкости • Нет рейтинга для «C» • Сохраненное давление или картриджное управление

  • Пожар Огнетушители • Сжиженный газ • CO2, класс BC • HALON, класс ABC • Сухой порошок • Класс D (без рейтинга) • С картриджем

  • Требования OSHA для огнетушителей • Размещение • Максимальное расстояние перемещения 75 футов для «A» «или» D «• Максимальное расстояние хода 50 футов для» B «• Осмотр • Ежемесячный визуальный контроль • Ежегодное обслуживание • Гидротест за 5 лет • 12 лет.гидроиспытания на сухой химикат или HALON (6 лет подзарядки) • Обучение и образование • Для всех рабочих мест с огнетушителями

  • Использование огнетушителя • P.A.S.S. • Вытяжной штифт • Нацельтесь на основание огня • Сожмите рукоятку • Подвигайте вперед и назад

  • Управление опасностями пожара • Безопасность легковоспламеняющихся жидкостей • Предельные количества • Храните жидкости в шкафах или комнатах для легковоспламеняющихся жидкостей • Используйте «предохранительные» банки • Вентиляция • Клапаны сброса давления

  • Контроль опасностей возгорания • Безопасность горючих жидкостей • Контроль источников возгорания • Заземление и соединение • Искробезопасные инструменты • Утвержденные раздаточные шланги • Классифицированная «взрывобезопасная» проводка • «Разрешение на горячие работы» • Для сварки , так далее.• Испытание на LEL • Наблюдатель стоит рядом с огнетушителем или пожарным шлангом

  • Контроль над пожарной опасностью • Системы пожаротушения • Автоматические спринклеры • Мокрая труба (здания) • Сухая труба (промышленная) • Потоп • Сухой химикат • CO2, HALON

  • Класс воспламеняемости ▷ Французский перевод

    Класс воспламеняемости ▷ Французский перевод — Примеры использования класса воспламеняемости в предложении на английском языке

    в огне (217)

    воспаление (11)

    легковоспламеняющиеся (4)

    d ‘воспламеняющий (5)

    класс (16154)

    категория (3106)

    двор (12)

    курс (1905)

    классы (388)

    .

    Разное

    Утепление крыши теплицы: Утепление основания теплицы пеноплексом: технология, цена, достоинства

    Утепление основания теплицы пеноплексом: технология, цена, достоинства

    Другие записи про утепление

    Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство и ремонт». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод….

    Тёплый и комфортный дом – мечта каждого домовладельца, и мелочей в этом деле не бывает. Чтобы в загородном доме всегда был оптимальный микроклимат, без утепления пола, стен, крыши или мансарды никак не обойтись.


    Теплый дом — мечта каждого…

    Здравствуйте, Олег Леонидович и Виктор Григорьевич! Обращаюсь к вам, как к специалистам по строительству. Как правильно утеплить дачный домик, который обычный щитовой, снаружи обшит вагонкой (внахлест, т.е. одна заходит на другую). Изнутри просто…

    Теплоизоляционной краской довольно часто утепляют коммуникации, но она редко встречается на фасадах, тем более в частном домостроении. Давайте разберемся: справедливо ли такое отношение к наносоставу и можно ли краской утеплить дом?


    А вы…

    Итак, перед вами цель – утеплить дом. Предположим, что этап выбора материала уже пройден, и чаша весов склонилась в сторону утеплителя из каменной ваты, который отличается экологичностью, безопасностью, хорошей паропроницаемостью и негорючестью, в…

    Посоветуйте, чем и как утеплить дом из силикатного кирпича. Проведено газовое отопление, но тепло не держится.

    Смотрите все материалы про утепление:
    Смотреть все

    Как сделать зимнюю отапливаемую теплицу своими руками?

    Зимние теплицы чаще всего предназначены для выращивания ранней зелени и овощей, что не только позволяет иметь свою продукцию в холодную пору года, но и при хорошей организации дает возможность неплохо заработать, поскольку, как известно, первые овощи имеют самую высокую цену. Однако прежде, чем построить подобную теплицу, нужно хорошо подумать над ее обогревом, особенно это актуально в местностях с холодной и затяжной зимой. Хотя, конечно, на общую температуру в таком помещении влияет и выбор материала, и место расположения, и размер самой постройки.

    Выбираем материалы для теплицы

    Каркас зимней теплицы можно делать и деревянный и металлический. Первый дешевле, однако он менее долговечный и не такой прочный, не смотря на всевозможные современные пропитки, которыми можно его покрыть. Металлический хоть и дороже, но он выдерживает большие нагрузки и может прослужить довольно длительное время.

    Для покрытия лучше всего использовать сотовый поликарбонат, поскольку он отличается высокой теплоизоляцией и неплохо пропускает свет. Правда со временем его прозрачность падает, однако на протяжении 6−7 лет он демонстрирует довольно высокую светопроницаемость. Кроме того поликарбонат отличается прочностью и, в то же время, легкостью. Его очень удобно разрезать и монтировать на каркас.

    Конечно, куда более прозрачным является стекло, но самый главный его недостаток — это хрупкость. К тому же это тяжеловатый материал. Для зимней теплицы — стекло не самый удачный вариант, поскольку в особенно снежную пору оно может не выдержать снежный покров и попросту рассыпаться под его весом. Однако если нет особого выбора, то можно использовать и стеклянную крышу, но устанавливать ее нужно под резким уклоном, чтобы избежать скапливания снега. Кроме того при постройке теплицы можно прибегнуть к разным комбинациям, к примеру, стены сделать стеклянными, а крышу — пленочной или из поликарбоната.

    Как выбрать место для теплицы

    Место для теплицы по возможности выбирается безветренное и желательно на возвышенности— это в какой-то мере послужит дополнительным источником обогрева (в данном случае солнечного). Если нет естественной возвышенности, то часто делают искусственные насыпи. Фундамент делается не очень глубокий: 50−70 см.Кроме того теплица снабжается специальными форточками для проветривания.

    В случае если теплица будет находиться весь день под открытым солнцем, нужно также позаботиться об укрытии из специальной сетки или жалюзей для того, чтобы предотвратить некоторые чувствительные растения от чрезмерного света и перегрева. Это укрытие должно при надобности легко подниматься и опускаться.

    Система отопления

    Для того чтобы отопление теплицы не отличалось большой дороговизной, ее лучше установить как можно ближе к дому, а еще лучше установить у самой стены жилища. Это позволит использовать отопление жилого помещения для обогрева теплицы, что значительно уменьшает расходы по сравнению с установкой отдельной системы отопления теплицы. При выборе системы отопления нужно исходить из того вида, который функционирует в доме.

    Электрическое отопление в зимней теплице

    • при электрическом обогреве нецелесообразно использовать калориферы, поскольку нагрев площади будет неравномерным. В этом случае лучше при закладке фундамента уложить в нем кабели, которые используются для установки теплых полов. Таким способом можно обеспечить равномерное отопление всего помещения и обеспечить дополнительный нагрев почвы;
    • однако при необходимости, особенно если нет другого теплового источника, калориферы можно использовать, но устанавливать их лучше под стеллажами с растениями. Таким способом рассада не будет попадать под прямой поток горячего воздуха, а прогреваться, хоть и незначительно, будет именно грунт.

    Конвекторы

    • можно также использовать конвекторы, несколько приборов с нагревательными спиралями будут равномерно прогревать все помещение теплицы;
    • таким способом не нагревается почва, что является недостатком.

    Водяное отопление

    • при установке водяного отопления делается система труб, по которой циркулирует теплая вода;
    • трубы прокладываются внутри теплицы вдоль стен или под полом, что позволяет нагревать и почву;
    • для данной системы отопления используются как металлические, так и пластиковые трубы;
    • пластиковые трубы предпочтительнее, поскольку они более доступные, не ржавеют и легче в установке;
    • нагрев труб производится с помощью газовых котлов, может также быть и с помощью электричества;
    • для обогрева почвы нежелательно использовать металлические трубы, поскольку они подвержены повреждению коррозией;
    • данный вид отопления обеспечивает равномерное нагревание и воздуха и почвы;
    • не всегда пользуется популярностью из-за сложности монтажа системы труб и нередко дороговизны самого отопления;
    • такое отопление требует постоянного контроля.

    Учитывая то обстоятельство, что энергоносители — это недешевое удовольствие, в последнее время потребители обращают внимание на инфракрасное отопление. Для теплиц используются инфракрасные лампы и обогреватели.

    Инфракрасное отопление теплиц

    • нагревают не воздух, а сами растения и почву, от почвы тепло отдается на все помещение;
    • если обогреватель снабжен терморегулятором, то он периодически выключается;
    • включается же лишь для того, чтобы поддержать нужную температуру, что значительно экономит электричество;
    • инфракрасные обогреватели и лампы считаются безвредными как для людей, так и для растений.

    Одним из самых экономных способов обогрева теплицы может быть дровяное отопление с помощью печки Булерьян.

    Дровяное отопление

    • печь лучше всего ставить в своеобразной прихожей перед теплицей, а дымоходные трубы пустить по всему помещению с выходом наружу с другой стороны;
    • теплица таким способом нагревается, а угарный газ выходит через дымоход;
    • однако минусом может быть то обстоятельство, что закладку дров нужно делать в среднем каждые 4 часа, что не очень удобно в ночное время;
    • существуют также и дровяные котлы для отопления.

    Воздушная система отопления

    • один из наиболее простых и доступных способов обогрева теплицы;
    • с ее помощью нагревается в основном лишь воздух, а почва так и остается при прежней температуре, этот вид обогрева лучше использовать в комбинации с другими;
    • для воздушного обогрева нужно проложить внутри тепличного помещения трубы таким способом, чтобы конец ее выходил на улицу, возле наружного конца трубы нужно зажечь костер так чтобы теплый воздух мог поступать по трубам внутрь теплицы;
    • данный вид можно рассматривать как альтернативный, поскольку он требует регулярного контроля и закладки дров.

    Нужно также учитывать, что для зимних теплиц рекомендуется установка двойного слоя поликарбоната, стекла или пленки. Это тоже служит дополнительным способом утепления.

    Резервные источники тепла

    Для того чтобы обеспечить теплицу постоянным теплом, лучше всего устанавливать несколько источников тепла на случай отключения или поломки одного из энергоносителей. Наиболее подходящими для этой цели могут быть котлы с комбинированным способом отопления.

    К примеру, кроме электричества использовать отопление с помощью дров или угля. Это поможет избежать непредвиденных обстоятельств и не заморозить растения. Можно также кроме, скажем, газового котла соорудить кирпичную печку на случай возможных сбоев. Кроме того для экстренного нагрева теплицы в случае отказа какого-либо способа отопления можно в металлической бочке разжечь костер, а саму бочку поставить возле теплицы, направив тепло в трубу, которая выходит наружу. Для быстрого нагрева теплицы можно также использовать и газовые горелки. Однако долго их использовать нежелательно, поскольку газ — не самое лучшее для растений.

    Как дополнительный обогрев используется также и биотопливо. В местности с холодной зимой оно действительно используется только как дополнительный источник тепла. Для биотоплива берется чаще всего конский навоз, опавшие листья со свиными или коровьими отходами, неразложившийся торф, мочевина. Можно использовать также и растительные отходы вперемешку с мусором. Когда эта смесь перегнивает, выделяется углекислый газ, который согревает и питает растения.

    Есть умельцы, которые используют нетрадиционные способы отопления, например, солнечную печь. Для этого возле крыши устанавливаются специальные емкости с камнями. На протяжении дня солнце через стекло или пленку нагревает воздух в теплице. Он поднимается вверх и задерживается на камнях, нагревая их. Дальше уже камни отдают тепло и нагревают воздух в теплице.

    В особенно холодные ночи теплицы требуют дополнительного утепления. Для этого можно использовать пенопласт, пузырчатую пленку или, скажем, мешковину или ковер для укрытия стен или крыши. Утеплять можно как изнутри, так и снаружи. Однако нужно не забывать снимать днем непрозрачные материалы, чтобы растения не пострадали от недостаточного освещения. Также неплохо было бы установить сигнальное устройство, которое бы давало знак в случае критического падения температуры.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Утепление теплиц с ПЕНОПЛЭКС®

    Содержание статьи:

    • Сокращаем потери тепла
    • Преимущества утепления теплиц с теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС®

    Утепление теплиц с ПЕНОПЛЭКС®


    Задача повышения урожайности
    особенно актуальна для садоводов и владельцев тепличных хозяйств. Районы с сезонным промерзанием грунтов занимают
    значительную часть Российской Федерации. Почва (растительный грунт) постоянно изменяет свою температуру в
    зависимости от погодных условий, особенно весной, когда оттепель может внезапно смениться на заморозки. Даже при
    плюсовой температуре в весенний период, садоводы не торопятся высаживать ранние культуры. Грунт все ещё находится в
    замерзшем состоянии, так как он прогревается значительно медленнее воздуха. Обезопасить будущий урожай от
    промерзания, организовать более раннее начало сезона и, следовательно, гарантировать созревание овощей и зелени
    можно добиться утеплением грунта в теплице. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® — это эффективный способ решения проблемы
    промерзшей земли и поддержания необходимой температуры внутри теплицы.

    Сокращаем потери тепла


    Главная задача теплицы – создать необходимый для растений микроклимат, который позволит ускорить их созревание и
    увеличить урожайность. Качественно выполненная теплоизоляция поможет добиться поддержания необходимой
    температуры в теплице в осенне-весенний период.


    Места основных потерь тепла в теплицах:


    1. Тамбур


    При открытии дверей в теплицу происходит проникновение холодного воздуха внутрь. Чтобы этого избежать, можно
    построить перед входом тамбур — смежное помещение, в котором растения высаживаться не будут. Тамбур может
    выполнять дополнительную полезную функцию — здесь можно хранить необходимый садовый инструмент.


    2. Фундамент


    При устройстве теплицы на ленточном фундаменте большое количество тепла будет уходить через бетон. Поэтому
    необходимо позаботиться о его качественной теплоизоляции, которую рекомендуется выполнить при помощи плит
    ПЕНОПЛЭКС®. Для сокращения теплопотерь также важно герметично укрепить каркас теплицы на фундаменте.


    3. Почвенный слой


    Даже при осуществлении всех вышеперечисленных мер температура почвенного слоя в теплице по-прежнему зависит
    от влияния внешней среды. Любое похолодание может негативно сказаться на растениях. Поэтому рекомендуется
    применение систем утепления верхнего слоя грунта. Подогрев почвенного слоя в теплице способствует более
    ранней высадки в весеннее время и более позднего завершения периода вегетации в осеннее время. Система
    защищает сельскохозяйственные культуры от заморозков в условиях холодных ночей и неблагоприятной погоды в
    летний период.


    Система утепления грунта с теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС® — это оптимальное решение, которое сократит теплопотери и
    создаст надежный тепловой барьер.


    Технология утепления грунта с теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС®:


    1. Снять слой грунта (примерно 50 см). 

    2. Нанести слой песка (5 см), полить водой и утрамбовать.


    3. Положить теплоизоляционный слой из плит ПЕНОПЛЭКС® толщиной 50 мм.


    4. Нанести слой песка (2-3 см), разровнять.


    5. Насыпать плодородный грунт необходимой толщиной (от 30 см). 

    Преимущества утепления теплиц с теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС®


    Почва (растительный грунт) постоянно изменяет свою температуру в зависимости от погодных условий, что
    негативно сказывается на растениях. Добиться ускоренного роста саженцев, раннего созревания овощей и зелени можно
    утеплением грунта теплицы. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® — это эффективный способ решения проблемы холодной земли и
    поддержания необходимой температуры внутри теплицы.


    Биостойкий и экологичный ПЕНОПЛЭКС® не является средой для образования опасных и вредных для здоровья человека
    микроорганизмов, грибков и плесени. Являясь химически и физически нейтральным, ПЕНОПЛЭКС® позволяет выращивать
    полезные и здоровые продукты, создает для них природные условия. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® экологична, поскольку
    изготавливается из абсолютно безопасного сырья, которое также используется для производства пищевой упаковки,
    пластиковой посуды, детских игрушек. Легкие плиты ПЕНОПЛЭКС® имеют Г-образную кромку, они удобно крепятся друг к
    другу, образуя неразрывный теплоизоляционный слой при укладке на грунт.  Благодаря низкому коэффициенту
    теплопроводности и нулевому водопоглощению ПЕНОПЛЭКС® сведет перепады температуры к минимуму, уменьшит теплопотери и
    создаст надежный герметичный барьер. Один раз утеплив теплицу, можно получать практически круглогодичный урожай.
    Теплоизоляция теплицы с помощью ПЕНОПЛЭКС® экономит средства растениеводов и освобождает их время.

    27.04.2018

    Возврат к списку

    Зимняя теплица, постройка своими руками из поликарбоната, отопление для нее

    Используемые для выращивания овощей теплицы можно условно разделить на сезонные и постоянные. Первые устанавливаются в начале сезона, а в конце убираются в сарай. Вторые находятся на участке постоянно, позволяя начать посевную кампанию в более ранние сроки и продолжить при отрицательных температурах, о них и пойдет речь далее.

    Поскольку работа профессиональных строителей обходится недешево, зачастую возводится зимняя теплица своими руками. Главное при этом, тщательно проработать конструкцию и ответственно подойти к выбору материалов.

    Типовая постройка

    Для установки теплицы стоит выбрать ровный, хорошо освещаемый участок вдалеке от строений и деревьев. От места с повышенной влажностью почвы лучше отказаться.

    Строительство осуществляется в несколько этапов.

    Фундамент

    Последовательность работ выглядит следующим образом:

    • по всему периметру будущей теплицы делается разметка и выкапывается траншея шириной 0,2 – 0,3 м и глубиной 0,7-0,8 м;
    • на дно насыпается слой песка толщиной 0,2 м, который затем тщательно трамбуется;
    • для гидроизоляции на песчаную подушку укладывается рубероид;
    • монтируется арматурный каркас: пруты прокладываются вверху и внизу будущего фундамента и соединяются между собой поперечными отрезками арматуры;
    • устанавливается опалубка, которая должна быть на 0,2 – 0,5 м выше уровня земли;
    • производится заливка бетона;
    • выполняется утепление пенопластом, делается отмостка.

    Высота формируемого цоколя обусловлена личными предпочтениями.

    Если планируется устройство высоких грядок, которые значительно упрощают выполнение работ внутри теплицы, стоит сделать его повыше.

    Стены

    Последовательность выполнения работ зависит от вида используемого материала. Если планируется установка готового изделия заводского изготовления, руководствуются инструкцией.

    Сборку деревянного каркаса начинают с бруса нижней обвязки, укладываемого на цоколь. Все брусы должны быть обработаны специальными средствами, предотвращающими гниение. Установку вертикальных стоек производят таким образом, чтобы на них лежали края листов поликарбоната.

    Установив вертикальные стойки, выверяют их пространственное расположение и закрепляют раскосами. При большой длине теплицы следует предусмотреть несколько промежуточных столбов.

    Кладку капитальных стен производят в один кирпич. Оконные проемы формируют на высоте 0,5 – 0,75 м от уровня грунта, выдерживая между ними расстояние в два – три кирпича (0,5 м или 0,75 м). Устанавливаемые в них рамы должны иметь фрамуги для обеспечения вентиляции.

    Кровля

    Двухскатная крыша получила наибольшее распространение благодаря возможности свободного стока атмосферных вод. У плоскостей кровли угол наклона составляет 20 – 25°. Укладка нижних обвязочных брусьев с сечением 120 на 150 мм производится по боковым стенам на толь. Крепление конькового (выполняется из бруса такого же размера) к обвязочным осуществляется с помощью парных стропил. Для последних можно использовать брус размером 70 на 100 мм.

    Для покрытия кровли традиционно используется двойное стекло, имеющее толщину минимум 4 мм. Остекление производится по шпросам размером 40 на 75 мм с формированием желобов для отвода конденсата. Однако в последнее время кровельные работы чаще выполняются с использованием сотового поликарбоната. Последний отличается меньшим весом и простотой выполнения монтажных работ.

    Прослужить построенная с его использованием теплица сможет минимум 12 – 15 лет.

    Варианты утепления

    Чтобы снизить расходы на эксплуатацию теплицы в зимний период, утепление должно быть выполнено как можно лучше. В первую очередь надо избавиться от всевозможных мостиков холода, образующихся в местах стыков или крепления. Для этого стоит воспользоваться теплоизолирующими составами. В качестве герметика хорошо себе зарекомендовал двухкомпонентный полисульфидный состав, способный сохранить эластичность при любых погодных условиях.

    Дверные и форточные проемы должны иметь герметизирующие прокладки. На открывающиеся элементы по периметру следует наклеить губчатые прокладки, прижав их клейкой стороной к форточке или двери. Утепление производится по всему периметру.

    Пенополистирол для стен

    С внешней стороны тепличного сооружения по всему периметру вкапываются пенополистирольные плиты. Их следует располагать вертикально.

    Если теплица будет использоваться исключительно для раннего выращивания рассады, теплоизолирующим материалом достаточно утеплить только северную сторону.

    Для повышения эффективности изнутри можно на внутреннюю поверхность поликарбоната можно наклеить фольгу, отличающуюся прекрасными тепло- и светоотражающими свойствами.

    Стоит учесть, что при всей доступности такого способа утепления, значительно уменьшается светопропускная способность строения. Это может не самым лучшим образом отразиться на выращиваемых растениях. Может потребоваться монтаж освещения.

    Двойная теплоизоляция

    Наиболее эффективным считается монтаж второго теплоизоляционного слоя. В отличие от первого варианта он не снижает светопропускную способность кровли и стен. Для этой цели используют обычную полиэтиленовую пленку, отличающуюся высокой пропускной способностью. Предпочтение стоит отдать более качественным современным видам, отличающимся морозостойкостью и высокой прочностью. Можно даже использовать листы поликарбоната меньшей толщины.

    Для обеспечения двойной теплоизоляции над основным каркасом строится дополнительный с использованием проволоки или труб, например, пластиковых. От поликарбоната следует отступить около 5 см. Сформированная таким образом воздушная подушка позволит на 50% уменьшить возможные теплопотери и, следовательно, затраты на отопление. Однако для этого должна быть обеспечена достаточная герметичность в местах крепления пленки. Стоит обязательно воспользоваться герметиком.

    Воздушная завеса

    На этапе строительства кроме основного помещения, где будут непосредственно выращиваться овощи, стоит предусмотреть тамбурное. Оно станет дополнительным препятствием на пути холода за счет образования воздушной завесы.

    Такая конструкция также позволит разместить источник обогрева за пределами полезной площади, а не на улице. Это в свою очередь, позволит снизить расходы на отопление. Главное, обеспечить герметичную стыковку тамбурной и основной конструкции. Использование воздушные завесы совместно с двойной теплоизоляцией или утеплением полистиролом позволит добиться наибольшего снижения теплопотерь.

    Варианты обогрева

    Отопление может производиться по-разному. Все зависит от полезной площади строения. Для небольшого парника (15–20 м²) можно предусмотреть печной обогрев. Большую площадь лучше обогревать с помощью биотоплива, водяного или электрического отопления, а также использовать иные варианты нагрева воздуха.

    Греем землю биотопливом

    Отопление с помощью биотоплива начинается с выкапывания траншеи глубиной и шириной полметра. В нее на самое дно в качестве дренажа закладывается какой-нибудь плохо гниющий материал, ветки деревьев, кора. Затем небольшой слой земли, на который высыпаются остатки растений, листья, солома, перепрелая кора, бумага – все то, что способно быстро перегнить.

    Желательно также добавить навоз. Конский позволит в течение 2,5 – 3 месяцев поддерживать температуру почвы на уровне 33 – 38 C°. Коровий будет поддерживать 20 °C напротяжении 100 дней. Использование перепрелой коры позволит поддерживать 25 °C на протяжении 120 суток.

    После этого насыпается слой плодородной земли, предназначенный для высаживания культурных растений. Устроенная таким образом грядка способна ускорить созревание овощей. Однако в зимнее время выделяемого тепла может оказаться недостаточно для обогрева всей площади в сильный мороз.

    Водяное отопление внутри грядок

    Трубы равномерно распределяют по всей площади теплицы. Для подогрева воды можно использовать различные источники: котел, работающий на дровах, или печь со змеевиком. Монтаж системы отопления производится таким образом, чтобы вода непрерывно циркулировала по трубам, нагреваясь по мере необходимости в печи или котле.

    Однако в этом случае всегда существует риск замораживания труб, если подача тепла будет произведена несвоевременно.

    Воздушное отопление

    Планируя круглогодичное выращивание овощей, стоит смонтировать систему для обогрева воздуха. Она аналогична системе отопления в домах. В качестве источника тепла может использоваться котел, работающий на твердом топливе, или костер. Его можно установить внутри и снаружи теплицы.

    Предпочтительным вариантом является монтаж в тамбурном помещении. Это позволит производить закладку труб не заходя внутрь теплицы. Однако уровень теплоотдачи в этом случае более низкий, чем при установке внутри.

    Электрообогрев

    Такое отопление относится к числу дорогостоящих. Можно использовать нагревательный кабель, прокладываемый непосредственно в земле. Это своеобразный вариант теплого пола, позволяющий прогреть почву и воздух. Укладка кабеля производится под слоем песка и плодородного грунта.

    Часто используют инфракрасные обогреватели, размещаемые по всему периметру теплицы под потолком и имеющие очень высокий КПД, или специальные тепловентиляторы, нагнетающий теплый воздух. При использовании электрообогрва можно также решить вопрос с освещением.

    Конечно, такое капитальное строительство парника потребует немалых вложений, но не забывайте,что основная задача агрария – выращивание овощей круглый год в наиболее комфортных для них условиях. Для этого и строится зимняя теплица своими руками. При этом сэкономить бюджет вы сможете на найме рабочих.

    Оцените статью:

    Поделитесь с друзьями!

    Как утеплить теплицу из поликарбоната на зиму

    На чтение 4 мин Просмотров 354 Опубликовано

    Предисловие. Многие дачники покупают теплицы из поликарбоната для выращивания овощей и тепличных культур. Несмотря на превосходные свойства поликарбонатных теплиц, данные конструкции нуждаются в утеплении, чтобы растения могли максимально комфортно развиваться и в холодный период года. Рассмотрим, как утеплить теплицу из поликарбоната своими руками, видео инструкция размещена в конце статьи.

     

    Чтобы получать высокие урожаи следует утеплить грунт в теплице на зиму своими руками, что играет важную роль в эффективности. Место выбирать для будущей теплицы следует открытое для проникновения солнечного света. Оптимальный вариант – это размесить теплицу на своем участке вдоль линии север – юг. В этом случае солнце будет прогревать грунт в теплице по всей длине и растения будут получать максимум солнечной энергии.

    Как правильно разместить теплицу на участке

    Как утеплить на зиму теплицу из поликарбоната

    Теплица на участке должна быть защищена от ветра. Многие практичные садоводы пристраивают конструкцию из поликарбоната одной стороной к дому или другой хозпостройке. Данный способ предотвратит потерю тепла из грунта теплицы из-за охлаждения ветром. С этой же целью можно расположить теплицу торцом к высокому забору из штакетника или неподалеку от ряда деревьев и кустарников.

    Выбирая место для теплицы на участке, следует учесть преимущественное направление ветра и тогда теплица отблагодарит вас высокой урожайностью. Но и дополнительно необходимо уменьшить тепловые потери в теплице из поликарбоната, для этого следует самостоятельно утеплить грунт в теплице, фундамент и сделать на зиму обогрев с печным или биологическим отоплением.

    Нужен ли фундамент теплице из поликарбоната

    Установка теплицы на фундаменте

    Некоторые производители и установщики теплиц акцентируют внимание потребителей, что продукция не нуждается в устройстве фундамента, так как вес конструкции мал. Советы установщиков теплиц в устройстве фундамента из грунта или бруса сомнительны, т. к. земля не только отдает накопленное тепло днем, но и забирает его с заходом солнца.

    При установке теплицы из поликарбоната на грунт между каркасом и почвой остаются зазоры, так как идеально выровнять и уплотнить на участке площадку не получится. С другой стороны, бетон тоже имеет высокую теплопроводность и не предотвратит потери тепла, однако если утеплить ленточный фундамент, то он станет серьезной преградой для теплопотерь.

    Можно установить конструкцию на брус, но следует подумать о защите древесины от влажности. Поэтому лучший способ утеплить грунт в теплице из поликарбоната – устройство бетонной ленты с утеплением. Утеплять бетон лучше снизу и снаружи, закладывая пеноплекс или пенопласт в траншею и обкладывая бетонную конструкцию утеплителем после заливки и демонтажа опалубки.

    Как утеплить грунт в теплице из поликарбоната

    Схема электрического отопления теплицы

    Есть несколько способов утеплить грунт в теплице на зиму своими руками, чтобы снизить потери тепла через почву. Каждый может выбрать тот способ, который будет наиболее приемлемым для конкретных условий и финансовых возможностей.

    Высокие грядки в теплице. Многие поднимают грядки до 40 см, а внизу почва утепляется компостом.

    Греющий кабель. На глубине до 10 см от поверхности закладывается электрический кабель для подогрева.

    Водяное отопление. Это дорогой способ, его лучше использовать там, где теплица расположена у строений.

    Воздушное отопление. В теплице монтируется воздуховоды, а подача тепла выполняется от котла или печи.

    Воздушный и биологический обогрев теплицы

    Воздушный обогрев теплицы на зиму более эффективный и недорогой способ. Принцип работы системы следующий: тепло от печи по воздуховодам из оцинкованной жести прокачивается вентиляторами в теплицу. Далее теплый воздух распределяется по всему объему теплицы. При этом воздух в теплице может прогреться на 10-15 градусов, но можно использовать и народные средства, как на следующем видео.

    Биологический способ основан на использовании биотопливе (саморазогревающихся субстратах). Каждому дачнику известно, что тепло выделяется при разложении органики. Навоз и перегной быстро разлагается и быстро разогревается до 60°С. Если навоз уложить в грядках так, чтобы он не обжигал корни, то он обеспечит не только обогрев теплицы, но и питание растений и овощей на грядках.

    Это не единственные способы, как утеплить теплицу из поликарбоната своими руками, видео в конце статьи поможет вам определиться с выбором оптимального для себя варианта.

    Видео. Как утеплить теплицу из поликарбоната на зиму

    Теплица-термос и её особенности. Чертеж-схема теплицы термоса.

    Есть особая конструкция теплицы, которая сводит практически на нет основные расходы на ее отопление и это теплица-термос. Собственно особо хитрого там ничего и нет. Просто сама конструкция, позволяет по максимуму использовать солнечную энергию, преобразуя ее в тепло и равномерно распределять по всему объему теплицы.

    Далее, я представлю вам две модели теплицы – зимнюю и весеннюю.
    В весенней теплице-термосе можно выращивать ранние холодостойкие растения вообще без дополнительного обогрева и получать первую зелень и редиску уже в середине апреля. Особенно актуальна такой «термос» для тех, кто занимается выращиванием зелени на продажу.
    Зимний вариант, отличается от весеннего лишь наличием отопительной системы и некоторыми конструктивными особенностями.

    Каркас, фундамент и место для теплицы

    Правильное расположение теплицы имеет решающие значение, так как позволяет улавливать больше солнечного света и тепла.
    В идеале, она должна располагаться в длину с запада на восток, на открытом и освещенном месте. Неплохо если теплицу с севера и северо-запада будут защищать строения или склон. Ее длина может быть любая, а вот ширина не более 5 м. Если делать шире, то эффект термоса резко снижается.

    Фундамент для теплицы-термоса лучше делать ленточный, армированный, но не заглубленный. Как правильно залить ленточный фундамент, вы можете узнать в соответствующем разделе сайта, поэтому сразу перейдем к каркасу.

    И вот тут перед нами появляется непростой выбор, что лучше металлический или деревянный каркас? Несомненно, металл это прочный и долговечный материал, однако, собрать металлический каркас самостоятельно сможет не каждый, а вот деревянный это другое дело.

    Для наглядности мы возведем каркас размером 3х6 м, с высотой северной стенки 2,8 м и южной стены менее 2 м имеющий односкатную крышу.
    Вот как раз в односкатной крыше и кроется один из основных секретов теплицы-термоса. В отличие от сферической и двухскатной кровли, односкатная крыша позволяет лучам солнца проникать внутрь теплицы под более прямым углом. Тем самым хорошенько нагревая солнечный коллектор, речь о котором пойдет чуть позже.
    На фото ниже представлена примерная конструкция такой теплицы-термоса.

    Учить вас как правильно забивать гвозди, я, конечно же, не буду, однако, дам несколько стоящих советов по строительству каркаса.

    Весь каркас теплицы-термоса должен стоять на жестком основании из бруса сечением 10х15 или 15х15 см. Брусья обвязки нужно острогать, обработать антисептиками и положить гидроизоляцию между ними и фундаментом.
    Сам каркас делается из брусков сечением 5х7 см, которые также строгают и обрабатывают огнебиозащитой. Стойки каркаса крепят к его основанию на расстоянии 70-80 см друг от друга при помощи стальных уголков. Чтобы придать конструкции жесткость, в пролетах между стойками прибивают поперечные бруски, но только не в каждом пролете, а через один. Дело в том, что слишком массивный каркас создает высокое затемнение внутри теплицы-термоса.

    Укрывной материал

    Теплица термос сделанная на деревянном каркасе хороша тем, что здесь можно использовать любые укрывные материалы, а также их комбинации.
    Конечно, идеальный материал для теплицы – это сотовый поликарбонат, но он не каждому по карману. Однако крышу теплицы обязательно надо покрывать сотовым поликарбонатом. Так как пленка просто не выдержит сильного давления снега зимой.

    Допустим, вы покрыли теплицу любым материалом, а дальше ее нужно оббить изнутри вторым слоем. Таким образом, мы получаем теплицу с двойным покрытием, которая по своим теплозащитным свойствам напоминает термос.

    К сведению. Если теплицу обшить снаружи и изнутри сотовым поликарбонатом, то теплоизоляция ее стен ни чем не уступить трехслойному пластиковому стеклопакету. Но это еще не все. Известно, что солнце в течение дня воздействует на каждый участок теплицы по-разному. То есть один сектор стены в определенный промежуток времени нагревается сильнее, чем другой. Чтобы равномерно распределить тепло внутри термопакетов, нужно заранее просверлить в элементах каркаса отверстия.

    На чертеже ниже приведено схематично устройство такой конструкции-термоса.

    Совет. Если вы планируете покрывать теплицу пленкой, то обязательно спаяйте стыки пленки между собой внахлест. Делается это с помощью доски, бытового утюга и бумаги.  Бумагу накладываем на пленку, с другой стороны прижимаем доской и паяем швы утюгом. В случае применения поликарбонатовых листов все щели следует загерметизировать герметиком.
    Конечно, это нудная и трудоемкая работа, однако, вам следует знать, что до 50% тепла уходит как раз через незаделанные соединительные швы и щели.

    Солнечный коллектор

    Двойное покрытие теплицы для многих огородников это не новость. Однако мало кто знает о таком устройстве как солнечный коллектор.
    Солнечный коллектор – это такое устройство плоской, прямоугольной или квадратной формы, которое преобразует солнечный свет в тепло и подает его по системе вентиляции в помещение. В нашем случае – это теплица термос.

    Вы можете купить и установить его самостоятельно, но также вы можете сделать его сами. И что самое интересное, солнечным коллектором станет целый элемент теплицы, а именно ее северная стена. Вместо любого светопрозрачного материала, мы обтянем северную стенку изнутри непрозрачной, черной пленкой, причем по всей ее площади. Таким образом, мы получим огромный солнечный коллектор равный площади всей северной стены теплицы.
    К сведению, в ясный мартовский день, температура воздуха внутри коллектора может подниматься до 50-60 градусов тепла.

    Ну а как подать тепло из коллектора в теплицу – это уже дело техники. Например, я использовал два плоских вентилятора встроенных в коллектор, которые работая на малых оборотах, подавали в теплицу теплый воздух. При желании, к таким вентиляторам можно пристроить трубы, расположенные вдоль грядок и тем самым достигнуть более равномерного распределения теплого воздуха из солнечного коллектора.

    Аккумуляторы солнечной энергии

    Известно, что черный цвет хорошо притягивает солнечное тепло и аккумулирует его. Поэтому свойства темных поверхностей можно использовать не только для создания солнечного коллектора. Емкость для воды объемом 100-200 литров, выкрашенная в черный цвет, в течение дня неплохо накапливает тепло, отдавая его обратно ночью.

    Для быстрого прогрева грядок можно использовать вот такой прием.
    Всю поверхность грядок в теплице накрывают черной пленкой или рубероидом. Устанавливают металлические дуги и обтягивают их прозрачной пленкой, укладывая на грядки пластиковые бутылки с водой, вода в которых за день может прогреться до 40 градусов тепла. Также можно создать теплый фронт воздуха вокруг теплицы. Для этой цели теплицу по всему периметру очищают от снега и пространство вокруг нее застилают тем же самым рубероидом или веществом черного цвета, например, угольной пылью.

    Вариант зимней теплицы и её обогрев

    Как я уже говорил, зимний вариант теплицы термоса отличается от весеннего наличием отопительной системы. И вот тут, сколько на свете существует теплиц, столько и мнений по ее обогреву.

    Какой способ отопления теплицы выбрать, решать, конечно же, вам. Однако я бы порекомендовал водяную систему отопления на электрическом тэне. В отличие от всевозможных обогревателей, калориферов, «ветродуек», дровяных печек и прочего, водяная система отопления оптимально распределяет теплый воздух по все площади теплицы, примерно так как на схеме ниже.

    Несмотря на множество достоинств, теплица-термос имеет один существенный недостаток. Из-за двойного покрытия, в теплицу проникает мало света.
    Весной это не страшно, так как длительный световой день и яркое весенние солнце решают эту проблему, но вот зимой нужно обязательно принять меры.
    Чтобы зимой растения получали больше света, северную стену теплицы изнутри обклеивают фольгой или специальной светоотражающей пленкой. В таком случае, солнечный коллектор уже не будет работать и экономить вам электроэнергию на отопление, однако, тут уже ничего не поделать.

    Установка теплицы своими руками


    Цель любого огородника или дачника, заботившегося о благополучии своего участка — вырастить полезные, вкусные и экологически безопасные фрукты и овощи на своей земле. Для этого нужно приложить определенные усилия и создать благоприятную среду для процесса выращивания. И в этом случае дачнику в помощь приходит теплица, наличие которой на участке позволит получать урожай на протяжении всего дачного сезона.


    Все большую популярность в наше время набирает такой материал, как поликарбонат, которым покрывается каркас теплицы, состоящий из набора разного рода комплектующих.


    В нашей статье рассмотрим варианты сборки готовых каркасов заводского производства компании Агросфера с установкой на брус, применяемый в качестве фундамента под теплицу и без него, с помощью комплектных фиксаторов в земле — «Т-образных ножек».

    Рекомендуемый набор инструментов для сборки теплицы

    1. Лопата
    2. Отвертка крестовая или шуруповерт с битой Ph3
    3. Ключ гаечный на 8/10 мм или шуруповерт с 6-тигранной насадкой на 8/10 мм
    4. Нож строительный
    5. Уровень строительный
    6. Рулетка 5-8 м

    Подготовка месторасположения теплицы


    Перед началом работ следует тщательно выровнять площадку, на которой будет стоять теплица.


    При установке теплицы на жесткое основание в виде бруса, необходимо четко вымерить, разрезать и связать между собой, например, металлическими уголками торцевые части с боковыми. Мы рекомендуем использовать брус 100*100 мм, причем его обязательно нужно пропитать огнебиозащитным составом. Также, чтобы жестко зафиксировать брус по площади земли его нужно закрепить посредством забитых профильных труб, или любой другой арматуры, в землю по кругу изнутри теплицы.


    Также важно не забывать проверить соотношение сторон получившейся связки из бруса, расстояние от угла до угла по диагонали должно быть одинаковым, чтобы избежать перекоса каркаса и последующих проблем с покрытием поликарбонатом.


    При установке теплицы на комплектные «Т-образные ножки» нужно вырыть ямки рядом с дугами, на которых установлены ножки, чтобы они в них поместились. Дальше установить собранную теплицу таким образом, чтобы нижняя планка была на одном уровне с землей, а ножки ушли в грунт. Затем засыпать землей и утрамбовать.


    Внимание!


    Теплица имеет парусность. Не оставляйте собранную теплицу незакрепленной к земле. При сильном ветре двери и форточки теплицы должны быть закрыты.

    Не устанавливайте теплицу в непосредственной близости (менее 2-3 м) к постройкам, ограждениям и заборам, чтобы их тень не мешала росту культивируемых овощей.

    Общие правила монтажа сотового поликарбоната


    К каркасу поликарбонат крепится с помощью саморезов с оцинкованной шайбой и резиновым уплотнителем. В каркасе уже просверлены отверстия, необходимые для крепления сотового поликарбоната. Саморезы при монтаже необходимо не перетягивать, оставляя небольшой зазор на «свободный ход».


    Панели из сотового поликарбоната устанавливаются таким образом, чтобы поверхность с защитой от ультрафиолетового излучения всегда находилась с наружной стороны. Обозначение находится на упаковочной пленке. До момента монтажа листы должны храниться в защитной пленке.


    Резка поликарбоната осуществляется специальным строительным ножом с выдвижным лезвием или электролобзиком. Во время резания листа защитная пленка должна оставаться нетронутой, препятствуя образованию царапин. После завершения монтажа панелей сотового поликарбоната необходимо сразу же удалить защитную пленку с обеих сторон листа.


    Следует иметь в виду, что каналы поликарбоната на торцах теплицы лучше ориентировать в вертикальном направлении.

    Подготовка боковых торцов теплицы

    1. Лист поликарбоната (размер 6,00*2,10 м) нужно разрезать на три части в зависимости от ширины и расположения двери в торцевой части каркаса. Режется поликарбонат строительным ножом или электролобзиком.
    2. Наложите и выровняйте со всех сторон получившиеся нарезки из поликарбоната на торцы и закрепить саморезами, согласно просверленным отверстиям. Соты поликарбоната должны располагаться по вертикали.
    3. Обрежьте поликарбонат ровно по дуге.
    4. Установите петли на дверь и форточку с помощью саморезов. Все петли должны находиться снаружи поликарбоната.
    5. Прикрутите саморезами завертки на форточку и дверь.
    6. Сделайте прорези по горизонтальным и вертикальным краям форточки и двери, чтобы они открывались.
    7. Установите крючки на торцы, а проушины для крючков на дверях, согласно просверленным отверстиям.
    8. Соберите второй торец и покройте его поликарбонатом аналогично первому.

    Сборка каркаса

    1. Соберите «Т-образные ножки», если используете этот метод крепления к грунту, и соедините комплектными болтами собранный торец со стартовыми прямыми при этом закрепив ножки в нижней части торца с помощью саморезов со сверлом.
    2. Прикрутите к стартовым прямым деталям 2 дуги (с внешней стороны).
    3. Соедините методом стыковки стартовые прямые с прямыми деталями (поперечиными).
    4. Прикрутите к собранным деталям дуги.
    5. Продолжайте в той же последовательности пока не дойдете до ответного торца теплицы. Количество дуг и поперечин зависит от общей длины теплицы.
    6. Прикрутите второй торец теплицы.

    Покрытие каркаса сотовым поликарбонатом


    Следует обратить внимание, что листы должны располагаться таким образом, чтобы линии каналов поликарбоната были параллельны дугам.

    1. Установите панели таким образом, чтобы они выходили за крайние дуги не менее чем на 5 см.
    2. Между собой по длине листы поликарбоната устанавливаются внахлест. 
    3. Панели необходимо тщательно выровнять и закрепить саморезами в первую очередь по нижнему краю, затем по дугам, согласно просверленным отверстиям.

    Что нужно знать об утеплении теплицы

    Хотя бесспорно, что недвижимость с теплицей выглядит эстетичнее, чем без нее, главная причина, по которой кому-то нужна теплица, — это защитить свои растения от агрессивных элементов в каждом доме. время года. Изоляция — одна из важнейших характеристик каждой теплицы, поскольку мы хотим, чтобы как можно больше энергии, поступающей в конструкцию, оставалось внутри. Итак, что нужно знать об утеплении теплицы?

    Важность знания теплоизоляции теплиц

    Снижение затрат на отопление наряду с более высоким уровнем эффективности — главные преимущества, полученные с помощью отличной теплоизоляции теплицы.Это становится еще более важным, когда вам нужно поддерживать более высокую температуру, чтобы противодействовать холоду в вашем помещении.

    Есть несколько факторов, которые влияют на изоляционную ценность комплекта для теплицы. Перед покупкой обязательно проверьте качество поликарбоната и герметичность. Также следует подумать о том, какой фундамент вам нужен. Кроме того, существуют способы изолировать существующую теплицу на случай, если она не имеет хорошего изоляционного качества.

    Что считается хорошей изоляцией теплицы?

    Хорошая изоляция — это то, что обеспечивает вашим растениям контролируемую среду, которая гарантирует идеальную температуру и влажность для ваших растений.Независимо от конструкции теплицы, правильная изоляция не только спасет ваши драгоценные растения, но и значительно сократит ваши энергозатраты. Давайте внимательнее рассмотрим каждую часть теплицы, которая является частью хорошей теплоизоляции.

    Поликарбонат

    В наши дни листы поликарбоната приобрели прочную репутацию. Он имеет широкий спектр преимуществ, особенно в области теплоизоляции теплиц. Он легкий, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, гибкий и практически небьющийся. Поликарбонат сохраняет свои прекрасные качества при температурах от -40 ° F до 284 ° F.

    Плохо изолированные боковые стенки и крыша являются основной причиной потери тепла. Поэтому для утепления теплицы важно правильно подобрать остекление.

    Большинство типов поликарбоната построены с воздушными карманами за счет использования полых многослойных стенок. Воздух внутри панелей обеспечивает более высокий коэффициент изоляции. Двустенные панели обычно используются для теплоизоляции теплиц. Если вам нужна дополнительная изоляция, вам следует искать теплицы с трехслойной пленкой , поскольку она обеспечивает превосходную прочность и отличное удержание тепла.Существуют также тонкостенные панели , обеспечивающие долговечность, рассеивание света и достойные изоляционные свойства, но если вас беспокоит изоляция, всегда выбирайте двух- или трехслойные.

    Количество необходимой теплоизоляции зависит от нескольких факторов, таких как климат, местоположение, количество вентиляции и т. Д.

    Вам необходимо учитывать светопропускание и изоляцию одновременно. Чем толще поликарбонат, тем меньше светопропускание. Более толстый слой улучшит теплоизоляцию примерно на 30%, но также снизит светопропускание примерно на 10%.

    Качество панели из поликарбоната определяется на основе ее коэффициента R. R-Value используется для измерения изоляционной способности. Более высокое значение означает больший эффект изоляции. K-Value или теплопроводность — это способность материала проводить тепло. Более низкое значение K означает, что материал обеспечивает большую изоляцию. Он измеряет количество тепла или БТЕ в час, которое передается в пределах одного квадратного фута изоляции толщиной один дюйм.

    Ознакомьтесь с таблицей ниже, чтобы получить приблизительное представление о типах панелей и значениях их изоляционных свойств:

    Поликарбонат R-Value K-Value
    10 мм сдвоенный настенный Поликарбонат 1.89 4,55
    Двустенный поликарбонат 8 мм 1,60 4,76
    6 мм двустенный поликарбонат 1,54 5
    4 мм двустенный поликарбонат 1,43 5,27

    Изоляционные прокладки

    Тепло, которое накопилось в течение дня, можно удержать внутри теплицы на ночь. Именно тогда вступают в игру уплотнения между рамой и панелями.В некоторых теплицах есть резиновые уплотнители или силиконовый герметик для предотвращения потерь тепла. Некоторые садовники закрывают отверстия скотчем, но это лишь временное решение от сквозняков.

    Надежным решением против сквозняков является использование силиконового герметика для заполнения трещин по углам рамы. Вентиляционные отверстия, окна и двери нуждаются в резиновых уплотнителях или полосах остекления, чтобы они плотно закрывались. Крайне важно блокировать сквозняки, поскольку они могут нанести непоправимый вред растениям, если их не остановить.

    Кроме того, вы всегда должны поддерживать в хорошем состоянии уплотнители теплицы. Проверяйте и ремонтируйте любые стекла, отверстия и зазоры один или два раза в год. Убедитесь, что двери и форточки не повреждены, чтобы тепло не уходило.

    Посадка в зимний период проходит легко и без стресса, когда это делается в теплице. Ранний урожай — это высшая награда за посев зимой. При посадке зимой ваша цель — убедиться, что растения остаются уютными и теплыми в очень холодные дни, поэтому необходима хорошо утепленная теплица.

    Влияет ли фундамент на изоляцию теплицы?

    Фундамент теплицы иногда упускается из виду при обсуждении изоляции. Помните, что когда снаружи земля замерзает так же, как и воздух, эти морозы попадут в теплицу через грунтовый фундамент. Он может терять около 15% тепла через землю. Прекращение этой потери тепла более важно для теплиц, в которых растения высажены прямо в землю или на грядках, потому что вам нужно защитить их корни.

    Если вы не хотите устанавливать изоляцию фундамента (см. Ниже), вы также можете предотвратить потерю тепла с помощью правильного типа фундамента. Мы советуем использовать гравий, землю или торф. Не устанавливайте теплицу на цементной / бетонной или деревянной основе, так как они обеспечивают плохую изоляцию.

    Дополнительные шаги по утеплению фундамента теплицы

    Вы можете просто установить изоляцию грунта по всему периметру теплицы, построив карман из изоляционного грунта. Почва под линией замерзания уже имеет постоянное круглогодичное тепло из-за геотермальной энергии.Это резервуар тепловой массы, который собирает тепло и постепенно отдает его позже.

    Вы можете изолировать наружный бордюр теплицы пенополистиролом (толщиной около 2 дюймов) или пеной. Он должен располагаться вертикально и доходить хотя бы до одной ноги. Если вы живете в зоне 4 или меньше, возможно, вам захочется выкопать более глубокий фундамент. Приложите доску к поверхности фундамента теплицы.

    Что делать, если у вас нет фундамента или стены ствола для установки вертикальной изоляции? Не беспокойтесь, вы все равно можете изолировать землю по горизонтали, установив «шведскую юбку».

    Подробнее об этих двух типах читайте в этой статье.

    Идеи яркой изоляции для вашей теплицы

    Блокировка сквозняков — это первый шаг перед изоляцией теплицы. Это означает, что форточки и двери должны плотно прилегать, щели в раме заделаны, а все сломанные стекла заменены.

    Кроме того, убедитесь, что напольное покрытие хорошо уложено со всех концов теплицы. Несколько ярдов покрытия, которое вы, возможно, сэкономили на краях, могут обойтись вам в несколько раз, когда дело доходит до обогрева и прополки.

    Двойное остекление и старая добрая пузырчатая пленка

    Один из недорогих, но эффективных способов создания двойного остекления в теплице — это облицовка всей площади пластиком. Это снизит скорость отвода тепла и закроет воздушные зазоры.

    Двойное остекление можно установить и при строительстве теплицы. Это может быть дорогостоящий проект, но он того стоит.

    Старая добрая пузырчатая пленка — недорогой изоляционный материал для двойного остекления.Выбирайте пузырчатые пленки с более крупными пузырями, потому что они также обеспечивают более легкий доступ. Пузырьковая пленка, используемая при обертывании покупок, может помочь, но лучшими из них являются пузырьковые пленки для садоводства, специально предназначенные для изоляции теплиц.

    Еще одним преимуществом пузырчатой ​​пленки для садоводства является ее УФ-способность. Эта особенность обеспечивает долговечную изоляцию по сравнению с обычной пузырчатой ​​пленкой. Однако, если у вас есть много обычной пузырчатой ​​пленки, это может быть недорогой способ закрыть воздушные зазоры.

    Если каркас теплицы сделан из дерева, лучший способ прикрепить пузырчатую пленку — использовать скобозабивной пистолет или булавки. Зажимы для теплицы необходимы, чтобы прикрепить пузырчатую пленку к алюминиевой раме. Не забудьте про крышу, она также нуждается в утеплении пузырчатой ​​пленкой.

    Пузырьковая пленка также может использоваться для разделения участков больших теплиц, которым нужны только определенные участки для зимней посадки. Использование полиэтиленовой или пузырчатой ​​пленки может служить эффективным экраном, отделяющим растения от остальной территории.

    Светоотражающая изоляция

    Основная цель световозвращающей изоляции — уменьшить лучистую теплопередачу в этих свободных пространствах, что в значительной степени способствует увеличению тепла летом и потерям тепла зимой. Они разработаны, чтобы предоставить чрезвычайно эффективный и доступный способ поддержания БТЕ. Это предотвращает появление плесени, грибка, насекомых и грызунов.

    Теплоизоляционная пленка для северной стороны теплицы

    Использование теплоизоляционной пленки на северной стороне теплицы обеспечивает возвращение света и тепла к ней.Это действие вызвано конструкцией теплоизоляционной фольги с двумя слоями серебряной фольги, обернутой вокруг пузырчатого пластика.

    Сохранение тепла в течение более длительного времени становится возможным, когда термопленка помещается на внутреннюю часть крыши теплицы.

    Ночная изоляция

    Существует множество материалов, которые могут задерживать накопление тепла в течение дня, делая теплицу теплой и уютной ночью. К таким материалам относятся тепловые жалюзи и экраны, которые специально созданы для улавливания тепла в течение дня.Однако это могут быть дорогие варианты.

    Недорогой способ утеплить растения на ночь — это укладывать слои покровной ткани непосредственно поверх растений. Ткань можно накладывать на растения дважды или даже трижды. Этой цели могут подойти тяжелые и толстые материалы, такие как одеяло. Просто не забудьте подвесить эти тяжелые ткани на трости или обручах, чтобы они не сплющивали растения.

    Единственным недостатком использования старых одеял и других толстых материалов для укрытия растений на ночь является дополнительная работа по их удалению в течение дня.Это сделано для того, чтобы свет проникал внутрь в дневное время. Использование дорогих тепловых экранов и жалюзи предотвращает эту проблему, поскольку они сделаны из прозрачного материала, пропускающего солнечные лучи в течение дня. Наконец, в зависимости от размера теплицы это решение может оказаться неприемлемым.

    В регионах с исключительно холодным климатом, а также для теплиц с большой площадью поверхности может потребоваться установка обогревателя для теплицы , который не является дорогостоящим решением, если остальная часть вашей теплоизоляции в порядке. Посмотрите здесь лучший обогреватель, подходящий для вашей теплицы!

    Нравится? Приколи это!

    Колпаки и холодильные камеры

    Ваши растения получат дополнительную защиту, если они будут помещены в колпаки и холодильники . Пустые пластиковые бутылки можно переработать, чтобы они служили мини-колпаками для растений. Все, что вам нужно сделать, это отрезать дно пластиковых бутылок и накрыть ими растения по отдельности.

    Пластиковые контейнеры и пузырчатая пленка могут использоваться с той же целью защиты отдельных растений.Просто не забудьте убрать колпаки и холодные рамы в теплые дни, чтобы не перегреть растения. Однако если положить их обратно до наступления темноты, растениям будет уютно и тепло.

    Лучший комплект для теплоизоляции

    Итак, вы получили всю информацию об утеплении теплицы, но какой комплект для теплицы на самом деле предлагает лучшую изоляцию? Серия «Рига», безнадежно.

    В зависимости от модели предлагается толстый поликарбонат с двойными или тройными стенками. Форма лука отлично подходит для легкой передачи и сильного снегопада.Он поставляется с прочными резиновыми уплотнениями между рамой и остеклением, а также с силиконовым герметиком вокруг вентиляционных отверстий. Со значением R 2,0 или 3,0 он обеспечивает превосходную изоляцию для круглогодичного садоводства.

    Посмотрите все рижские теплицы здесь!

    Мы оставили без ответа какой-либо вопрос об утеплении теплицы? Оставьте комментарий или позвоните нам!

    Как утеплить теплицу — теплица сегодня

    Изоляция теплицы — лучший способ согреть растения в холодные месяцы и морозные ночи.Без теплоизоляции растения не будут расти должным образом и даже могут погибнуть из-за высоких температур. Теплицы без теплоизоляции защитят растения от суровых погодных условий и сохранят тепло в летние месяцы, но я настоятельно рекомендую предусмотреть дополнительный слой изоляции, чтобы защитить ваши растения от холода зимой.

    Один из лучших способов утеплить теплицу — использовать пузырчатую пленку, потому что это дешево, просто и эффективно. Другие способы утеплить теплицу — это термоизоляционная пленка и полиэтиленовый пластик.Помимо теплоизоляции, вы можете обогреть свою теплицу с помощью компоста, нагревательных ламп, обогревателей или добавления тепловой массы (кувшины с водой).

    Обязательно закройте все участки теплицы, иначе изоляция не будет работать.

    Многие садоводы предпочитают утеплять свои теплицы, потому что это может сэкономить как энергию, так и деньги, поскольку вам не придется полагаться на обогреватели, чтобы согреть растения. Утепление теплицы может показаться сложной задачей, но на самом деле она может быть довольно простой и доступной.

    Конечно, есть много других способов утеплить теплицу, и все они имеют свои плюсы и минусы. Ниже я перечислил различные методы, которыми вы можете изолировать свою теплицу, и перечислил их плюсы и минусы.

    Использование пузырчатой ​​пленки для изоляции теплицы

    Чтобы установить пузырчатую пленку в теплице, вам понадобится рулетка, лента, скобы или маленькие гвозди, а также пузырчатая пленка. Во-первых, вы захотите вымыть окна теплицы, чтобы ваши растения по-прежнему получали свет, необходимый для роста.Затем вам нужно измерить длину теплицы по вертикали. После снятия мерки измерьте пузырчатую пленку и отрежьте ее до нужной длины. Чтобы упростить задачу, разрежьте пузырчатую пленку на более мелкие куски, чтобы вы могли удерживать ее на месте, не упав. Затем поместите пузырчатую пленку на стены и прикрепите скотчем, скрепками или гвоздями. Продолжайте этот метод до тех пор, пока все области теплицы, включая потолок, не будут покрыты, потому что тепло не будет изолировано, пока все не будет закрыто должным образом.

    При установке пузырчатой ​​пленки рекомендуется обратиться за помощью к другу или соседу. Особенно, когда дело доходит до потолка теплицы, его может быть трудно разместить и закрепить лентой, когда вы устанавливаете его самостоятельно.

    Плюсы использования пузырчатой ​​изоляции

    • Пузырьковая пленка эффективна
    • Пузырьковая пленка дешевая
    • Пузырчатая пленка легко установить самостоятельно
    • Пузырьковая пленка доступна

    Минусы использования пузырьковой изоляции

    • Пузырьковая пленка пленка иногда может блокировать свет, в котором растения нуждаются.
    • Пузырьковая пленка должна заменяться каждые несколько сезонов.

    Я до сих пор считаю пузырчатую пленку наиболее эффективным методом изоляции теплицы. Если вы используете пузырчатую пленку с более крупными пузырьками и тщательно очистите окна перед установкой, ваши растения все равно будут получать свет, необходимый для роста. Кроме того, поскольку этот метод настолько прост и доступен, нетрудно переустанавливать его каждые три или четыре сезона.

    Теплоизоляционная пленка

    Использование теплоизоляционной пленки для изоляции теплицы очень эффективно для сохранения тепла растениям.Купить роль можно в любом строительном магазине. Материал имеет слой пузырчатого пластика, помещенный между двумя слоями фольги, поэтому он будет отражать тепло и свет в теплицу. После мытья окон теплицы прикрепите пленку к северной стороне теплицы с помощью скоб, скотча или зажимов для теплицы. Было бы проще измерить размер теплицы и отрезать фольгу нужной длины. Если разрезать фольгу на более мелкие куски и прикрепить их по одному, это также упростит процесс.

    Плюсы использования теплоизоляционной пленки

    • Теплоизоляционная пленка эффективна для сохранения тепла ваших растений
    • Теплоизоляционную пленку легко найти и купить
    • Теплоизоляционную пленку легко установить

    Минусы использования теплоизоляционной пленки

    • Теплоизоляционная пленка может предотвратить попадание достаточного количества света на ваши растения
    • Теплоизоляционная пленка может быть дорогостоящей

    Использование теплоизоляционной пленки — еще один отличный способ утеплить вашу теплицу.Однако, поскольку он может блокировать свет, его следует наносить только на северную сторону теплицы. Я бы порекомендовал использовать другой метод обогрева теплицы, помимо теплоизоляции теплицы.

    Полиэтиленовое пластиковое покрытие для теплицы

    Покрытие теплицы полиэтиленовым пластиком также может быть весьма эффективным для сохранения тепла вашим растениям в течение долгих зимних месяцев. Вы можете купить его в большинстве хозяйственных магазинов за 20 долларов. Однако это покрытие можно использовать только в течение одного сезона.Он не защитит ваши растения от жары на вторую зиму.

    Прежде всего, вы захотите вымыть окна теплицы. Это позволит вашим растениям получать необходимый им солнечный свет, несмотря на дополнительный слой пластикового покрытия. Затем измерьте длину теплицы и отрежьте пластиковый лист до нужной длины. Было бы проще разрезать пластик на более мелкие куски, чтобы вы могли прикрепить его как можно проще. Удерживая пластик на месте, приклейте скотчем, скрепите или прибейте его к стенам теплицы.Убедитесь, что вы покрыли все участки теплицы, чтобы обеспечить надлежащую изоляцию.

    Способы обогрева теплицы

    Иногда в зимние месяцы бывают очень холодные дни и еще более холодные ночи. В таких случаях иногда полезно обеспечить растения дополнительным теплом. Это обеспечит вашим растениям дополнительную защиту, и вам не придется о них беспокоиться в экстремальных погодных условиях.

    Я перечислил несколько способов обеспечения растений дополнительным теплом, а также перечислил плюсы и минусы каждого метода.

    Добавление тепловой массы с помощью кувшинов на 1 галлон

    Наполнение пустых кувшинов горячей водой и размещение их рядом с растениями — еще один дешевый и простой способ утеплить теплицу. Чтобы использовать этот метод, вам потребуются пустые кувшины емкостью один галлон, отбеливатель и черная краска. Сначала вам нужно покрасить пустые кувшины в черный цвет. Благодаря этому вода будет оставаться горячей в течение более длительного периода времени. Наполните кувшины водой и добавьте примерно столовую ложку отбеливателя. Это предотвратит образование плесени кувшинов.Обязательно промаркируйте бутылки, чтобы случайно не полить ими растения! Затем поместите кувшины в горшки с растениями и вокруг подставки. Это усилит солнечные лучи и согреет ваши растения. Вода будет поглощать солнечную тепловую энергию днем ​​и отдавать ее обратно ночью.

    Плюсы использования кувшинов для воды для получения тепловой массы

    • Использование кувшинов на 1 галлон — дешево
    • Использование кувшинов на 1 галлон — это просто
    • Использование кувшинов на 1 галлон позволит сохранить теплицу выше точки замерзания

    Минусы использования кувшинов для воды для тепловой массы

    • Кувшины на один галлон не так эффективны, потому что они не нагревают быстро теплицу

    Использование кувшинов на один галлон значительно согреет ваши растения.Это простой и легкий метод, поэтому, вероятно, стоит попробовать просто обеспечить вашим растениям дополнительную защиту. Использование кувшинов на один галлон, наполненных водой, — это еще один способ, который согреет ваши растения всю зиму.

    Вы также можете использовать кувшины большего размера, наполненные водой, для дополнительной изоляции теплицы. Например, использование кувшинов на 55 галлонов будет еще более эффективным, когда дело доходит до согрева растений. Вы можете складывать их в большие ряды, чтобы поглощать больше солнечной тепловой энергии.Однако покупка партии кувшинов емкостью 55 галлонов может быть дорогостоящей, поскольку они не обязательно лежат у вас дома.

    Компост

    Чтобы использовать этот метод, вам необходимо построить отдельную зону или камеру для компостирования в теплице. Вы можете сделать это, сложив кирпичи или цементные блоки, чтобы компост был отделен от ваших растений. Помещайте в компост пищевые отходы, дворовые отходы и даже помет животных. Вместо того, чтобы выбрасывать кошачьи или собачьи экскременты, просто положите их в компостную кучу! Это эффективно, потому что, когда эти отходы распадаются, микробы выделяют тепло, которое может согреть вашу теплицу.

    Компостирование также полезно для окружающей среды и дает вам место для утилизации лишних отходов. Это помогает сохранять растения в тепле, помогает сохранить окружающую среду и предоставляет вам место для утилизации отходов, а не просто выбрасывать их.

    Плюсы использования компоста для обогрева теплицы

    • Создание компоста — удобное и полезное место для утилизации ваших отходов
    • Использование компоста — естественный способ согреть теплицу
    • Компост полезен для окружающей среды

    Минусы использования компоста для обогрева теплицы

    • Компост может вызвать неприятный запах в теплице, который не вреден для растений, но может быть неприятным для вас

    Создание компостной кучи даст вашим растениям дополнительное тепло , и предоставит вам удобное место для утилизации мусора.Это не только полезно для ваших растений, но и для окружающей среды. Он может быть вонючим, но если вы можете справиться с запахом, вам стоит создать компостную кучу для теплицы.

    Тепловые лампы

    Чтобы использовать этот метод изоляции, вам просто нужно купить тепловые лампы и подключить их к теплице. Если у вас их еще нет, вы можете приобрести их в Интернете, в большинстве хозяйственных магазинов и даже в зоомагазинах. Они недороги и довольно эффективно согревают ваши растения во время холодов.Просто повесьте тепловые лампы или поставьте их на землю и дайте им поработать. Поскольку они будут постоянно подключены к розетке, я бы также рекомендовал использовать вентилятор для циркуляции тепла и предотвращения перегрева шариков.

    Плюсы использования тепловых ламп для обогрева теплицы

    • Тепловые лампы довольно дешевы для покупки
    • Тепловые лампы просты в установке
    • Тепловые лампы эффективны для сохранения тепла вашим растениям

    Минусы использования тепловых ламп для обогрева ваша теплица

    • Постоянная работа — не всегда лучший вариант для экономии энергии
    • Если в холодную ночь у вас отключится электричество, ваши растения не получат тепла, которое им необходимо для роста.

    Использование ламп накаливания обеспечивает растениям больше тепла недорогим и простым способом. Тепловые лампы очень легко установить, и они обеспечат вашим растениям необходимое тепло. Однако в зимние месяцы часто случаются перебои в подаче электроэнергии из-за экстремальных погодных условий. В случае отключения электроэнергии ваши растения не будут получать необходимое им дополнительное тепло. Я бы порекомендовал использовать другой метод обогрева, чтобы ваши растения не замерзли в течение ночи в случае отключения электроэнергии.

    Обогреватели помещений

    Обогреватели просты в установке, и они отлично справляются с поддержанием тепла вашим растениям в холодные зимние дни. Просто подключите их к теплице, и пусть ваши растения почувствуют тепло. Однако их использование может быть дорогостоящим, если это единственный метод, который вы используете в течение всей зимы. Их лучше всего использовать, когда вы находитесь в затруднительном положении и у вас нет другого удобного способа согреть растения.

    Плюсы использования обогревателей в теплице

    • Обогреватели доступны, установка не требует усилий
    • Обогреватели согреют ваши растения

    Минусы использования обогревателей в теплице

    • Это может быть дорого постоянно иметь обогреватель зимой
    • Обогреватели несколько неэффективны, потому что они нагревают только воздух, а не растения
    • Без других методов изоляции, таких как пузырчатая пленка, тепло не будет удерживаться в теплице а также

    Использование обогревателей может потреблять много энергии и быть дорогостоящим.Тем не менее, когда вы в затруднении, удобно использовать обогреватели. Они могут быть очень эффективны в очень холодные ночи, особенно когда у вас нет времени на установку нагревательных ламп или кувшинов.

    Изоляция теплицы

    Предложения по снижению счетов за отопление и защитные сооружения
    Автор: Даунс Мэтьюз,

    Утепление теплицы для защиты от зимних холодов полезно для тепличных орхидей, таких как V.Robert’s Delight «Garnet Beauty», FCC / AOS. Производитель: Р.Ф. Орхидеи. фото: © 2004 Greg Allikas

    Внимание, студенты, изучающие орхидею.

    Первый закон термодинамики для тех, кто выращивает орхидеи, гласит, что летом изолируют теплицу, чтобы не допустить жары, а холода внутрь.

    И наоборот, Второй закон термодинамики гласит, что зимой теплицу изолируют, чтобы сохранить ее. холод снаружи и жара внутрь.

    С наступлением зимы Закон номер два вызывает беспокойство.

    Садоводы, имеющие опыт в области физики орхидей, знают, как защитить свои растения, и любезно делятся тем, что им подходит.

    Во-первых, ваши профессора хотят указать, что требования Санта-Клауса к изоляции могут превосходить ваши. Например, если вы выращиваете на Гавайях, вам не нужно сильно беспокоиться о холодах.

    Во-вторых, местоположение вашей теплицы и характер ее конструкции будут определять меры, которые вы можете предпринять. Например, если ваша теплица прикреплена к вашему дому или если она выходит на юг, ваши потребности в теплоизоляции будут отличаться от потребностей отдельно стоящей теплицы.

    И, в-третьих, тип имеющейся у вас системы отопления будет влиять на наиболее эффективные для вас меры по сохранению окружающей среды. Тепло, поднимающееся конвекцией из труб с горячей водой в фундаменте, требует иных мер по сохранению, чем те, которые потребовались бы, если бы тепло поступало от газового обогревателя, подвешенного на стропилах.

    Важным решением при выборе утеплителя будет удобство и ваша способность управлять им при смене времен года.

    Салли Карабельникофф растет в двух больших теплицах в Анкоридже, Аляска, где изоляция является серьезной проблемой.Недавно она перестроила свою старую теплицу, установив бетонный фундамент, изолированный снаружи землей. На бетонном полу внутри она установила систему водяного отопления, которая обеспечивает «отличную общую температуру воздуха». Другая ее теплица сделана из стекловолокна, приобретенного в широких рулонах и сформированного на каркасе в стиле квонсет.

    Прошлой осенью Карабельникофф установил пузырчатую пленку с внутренней стороны, оставив воздушный карман между пленкой и крышей. «Той зимой мой счет за отопление резко снизился.Летом тоже было намного теплее, но здесь это не проблема. Я посадил много орхидей и не мог поверить, сколько цветов распустилось ».

    Джон Кохнер, который растет в Скотч-Плейнс, штат Нью-Джерси, изучил
    использование пузырчатой ​​пленки для снижения затрат на электроэнергию. Он сообщает, что пузырчатую пленку промышленного класса можно приобрести у дистрибьюторов упаковки в большинстве регионов. Он купил рулон пузырчатой ​​пленки размером 5/16 дюйма × 24 дюйма × 188 футов (0,8 см × 60 см × 57 м), который будет покрывать 360 квадратных футов (33 кв. М).«Мне сказали, что это снизит расходы на отопление на 50 процентов», — говорит он.

    Но он должен быть установлен правильно.

    Эд Райт, эксперт по теплицам из Сан-Антонио, штат Техас, отмечает, что некоторые производители смачивают внутреннюю часть стеклянной или акриловой облицовки крыши теплицы и наклеивают пузырчатую пленку прямо на нее. При таком использовании продукт минимально эффективен как изолятор. Вы можете задерживать воздух более эффективно, создав зазор в несколько дюймов между пленкой и крышей.

    «Захваченный мертвый воздух — эффективный изолятор», — говорит Райт.Вы можете поймать его, прикрепив 4- или 6-миллиметровый листовой пластик к внутреннему каркасу стен и крыши. Более тонкий лист пропускает больше солнечного света; более толстый лист служит дольше.

    «Наносить это сложно, — говорит Райт, — но после того, как он будет установлен, он продержится до трех лет, прежде чем рост водорослей начнет снижать светопропускание».

    «Мертвое воздушное пространство делает свое дело, — говорит доктор Уоррен Коллманн, житель Фармвилля, штат Вирджиния. Он покрывает внутреннюю часть своей теплицы в готическом стиле 4-миллиметровым пластиковым покрытием, оставляя от 2 до 3 дюймов (от 5 до 7 дюймов).5 см) воздушного пространства между пластиковой пленкой и внешними панелями из стекловолокна. Кроме того, Collmann использует пластиковую пленку для герметизации конструкции купола в верхней части теплицы. «Это значительно сокращает пространство для выращивания, — говорит он, — но это эффективно».

    Еще лучше, говорит Райт, двухслойная теплица с «слоистой крышей», в которой большое количество мертвого воздушного пространства. Дом с многослойной крышей полезен там, где снег или сильный ветер не беспокоят, создает куполообразную палатку с двумя слоями полиэтилена, раздутыми небольшой электрической воздуходувкой.«Используйте наружный воздух, чтобы надувать слоеную крышу», — говорит Райт. «Выдувание влажного воздуха из теплицы наполнит пространство водяным паром, что приведет к проблемам с весом и ростом водорослей».

    Один из наименее дорогих методов утепления теплицы — хранить в ней тепло, которое солнце излучает каждый день. Вода в емкостях, начиная от мусорных баков и заканчивая молочниками, легко поглощает тепло окружающего воздуха и выделяет его ночью. Некоторые производители используют бочки емкостью 55 галлонов (250 л) в качестве опор для скамей; заполненные водой, они выполняют двойную функцию как тепловые отстойники.

    Коллманн экономит пластиковые кувшины на галлоны, которые он наполняет водой и ставит вдоль южной экспозиции, а также части своих восточных и западных экспозиций. «Вода днем ​​нагревается солнцем, а ночью дает источник солнечной энергии», — говорит он.

    Для небольших теплиц и даже подоконников производители могут рассмотреть изоляционный материал из пенополистирола с фольгой, который можно разместить так, чтобы направлять солнечные лучи туда, где они необходимы. Используемый в основном в домашнем строительстве, пенополистирол с фольгированной облицовкой выпускается в размерах 4 × 8 футов (1.2 × 2,4 м) панели толщиной до 1/2 дюйма (1,25 см). Расположите его так, чтобы блестящая сторона была обращена внутрь теплицы, чтобы солнечный свет отражался на растения. Из того же материала можно изолировать кожухи вентиляторов и вытяжные заслонки. Панели из пенополистирола можно поднимать и снимать в течение нескольких сезонов, но они могут содержать улиток, тараканов и водорослей, которые повреждают растения.

    Перепечатано по книге «Орхидеи», декабрь 2005 г. (том 74, № 12).

    Советы по сохранению тепла растениям в теплице

    • Улавливание мертвого воздуха с помощью пластиковой пленки, размещенной под крышей и внутри стен.
    • Используйте отстойники (бутылки, ведра, бочки, наполненные водой) для сбора свободного тепла от солнца для выхода после наступления темноты.
    • Закройте отверстия вокруг окон, дверей и вентиляторов для предотвращения попадания холодного воздуха и выхода теплого воздуха.
    • Разместите светоотражающие панели, чтобы прямой солнечный свет попадал на растения и обогреватели.
    • Убедитесь, что системы сигнализации по мощности и температуре находятся в хорошем состоянии; при необходимости установите свежие батареи.
    • Растопите или удалите снег над головой до того, как его вес обрушится или сломает крышу.
    • Имейте аварийную систему резервного копирования, например переносной керосин или электрический обогреватель, на случай отключения электроэнергии.
    • Если ничего из вышеперечисленного невозможно, непрерывно опрыскивайте растения водопроводной водой, чтобы они не замерзли.
    • Переместите растения в свой гараж и включите свет в качестве источника тепла.
    • Если ничего не помогает, временно занесите в дом растения.

    Как утеплить вашу теплицу зимой

    Ваша теплица — отличный способ выращивать различные растения, цветы и овощи в течение всего года.Однако зимой необходимо принять соответствующие меры, чтобы все ваши культуры были достаточно теплыми, чтобы выжить. Хорошая новость заключается в том, что утеплить теплицу в середине зимы не нужно много денег или труда.

    Спасите свою пузырчатую пленку

    Если вы приобрели что-нибудь в Интернете или должны были заворачивать свои собственные пакеты, у вас, вероятно, есть остатки пузырчатой ​​пленки, лежащие вокруг вашего дома. Подумайте о том, чтобы утилизировать эту пузырчатую пленку в теплице. Этот сверхпрочный пластик — идеальная изоляция для стен и крыши вашей теплицы.

    Чтобы установить пузырчатую пленку, просто приклейте ее к обшивке с помощью зажимов для теплицы. Если у вас деревянный каркас, пластик можно прикрепить скобами. Хотя лучше всего подходят пузырьки большего размера, можно использовать любой размер. Этот дополнительный слой изоляции наверняка согреет ваши растения, но имейте в виду, что он также уменьшит количество солнечного света, попадающего в вашу теплицу. Не закрывайте стену, которая получает больше всего солнечного света.

    Оставь снег

    Снежный покров, покрывающий вашу теплицу, — лучшая изоляция природы.Несмотря на то, что снег по своей природе холодный, большое количество снега, покрывающего крышу вашей теплицы, предотвратит выход горячего воздуха. Если снег закрывает слишком много солнца, постучите ровно настолько, чтобы внутрь проникало больше солнечного света.

    Однако имейте в виду, что слишком много снега может повредить вашу теплицу. Во время сильной метели на крыше может скапливаться большое количество снега. Если вы заметили прогиб или изгиб каркаса, необходимо убрать немного снега, чтобы предотвратить обрушение крыши.

    Теплые ночи

    Самый низкий уровень температуры падает с заходом солнца.Это когда ваши растения становятся наиболее уязвимыми для замерзания. Воспользуйтесь теплом, выделяемым днем, и постарайтесь сохранить его на вечер. Накройте посевы теплыми одеялами и флисом. Если одеяла слишком тяжелые, их можно повесить над растениями.
    Рассмотрите возможность установки термопленки на крыше теплицы. Фольга удерживает тепло, а также предотвращает проникновение холода снаружи через стекло. Однако в течение дня эти изоляционные меры следует удалить, чтобы солнечный свет вернулся внутрь.

    Пластиковые бутылки разрезать пополам

    Если вы собираетесь выбрасывать старые пластиковые бутылки в мусор, подумайте об их повторном использовании для своих растений. Пластиковые бутылки можно разрезать пополам и поставить поверх небольших растений. Другие прозрачные пластиковые контейнеры также подойдут. Этот тип изоляции по-прежнему позволяет растениям получать солнечный свет, поэтому их можно оставлять как днем, так и ночью.

    Вы уже видели этот трюк на сайте DIY Home & Garden. Переведите половину 1-литровой бутылки с водой в террариум или для защиты растений от мороза или града.

    Изолированные горшки

    Горшечные растения уязвимы для обмерзания корней, а горшки, как известно, трескаются при отрицательных температурах. Оберните любые горшки пузырчатой ​​пленкой и газетой, чтобы сохранить тепло. Это также согреет корни растений.
    Коробки из полистирола также являются отличной изоляцией. В самые холодные месяцы помещайте в эти ящики все растения и саженцы из группы риска. Если температура упадет еще больше, можно добавить несколько слоев.

    Если немного спланировать, можно сохранить все растения живыми в зимнее время года.Правильно изолированная теплица обеспечит вашим растениям возможность расти и развиваться даже в неблагоприятных погодных условиях.
    Обязательно следите за ростом ваших растений ежедневно, чтобы убедиться, что они остаются достаточно теплыми и получают достаточно солнечного света каждый день. Обратитесь за советом к опытным садоводам и найдите надежного местного торговца, если застряли.

    Нравится:

    Нравится Загрузка …

    Связанные

    Инструкции по утеплению теплицы | Home Guides

    Хотя теплица может защитить растения от ветра, дождя и снега зимой, укрытие, которое она предоставляет, может быть недостаточно защитой от сильного холода.Утепление теплицы помогает поддерживать стабильную температуру растений. Это также обеспечивает экономию затрат на электроэнергию, поскольку садоводам не придется так сильно полагаться на обогреватели, чтобы согреть растения.

    Подготовка

    Перед тем, как приступить к каким-либо работам по утеплению теплицы, необходимо измерить стороны и крышу. Если конструкция не имеет криволинейной крыши, расчеты легко произвести с помощью рулетки. Если у вашей теплицы округлый каркас, воспользуйтесь онлайн-калькулятором площади теплицы, который поможет вам определить размеры, если вы не знаете, как измерить изогнутую поверхность.После того, как вы сделаете замеры, вы будете знать, сколько материала нужно покупать для изоляции. Купите пузырчатую пленку, излучающую изоляцию для северной стены и листы пенополистирола толщиной 1-2 дюйма, чтобы окружить теплицу снаружи в неглубокой траншее. Листы полистирола изготавливаются из легкого пластика и используются для утепления домов. Вы можете приобрести все эти товары в магазине товаров для дома. Также вам понадобятся лопата, ножницы, ножовка и степлер.

    Герметизация

    Герметизация отверстий и трещин в конструкции теплицы — простой способ предотвратить потерю тепла в зимний период.Осмотрите все швы на стыке остекления и фундамента с каркасом теплицы. Остекление — это прозрачный материал, например оргстекло, покрывающий каркас теплицы. Используйте герметик для герметизации швов. Вы можете закрыть области вокруг дверей и вентиляционных отверстий пенопластом, чтобы закрыть места, через которые проникает холодный воздух зимой.

    Внешняя изоляция

    Чтобы защитить вашу теплицу от низких температур земли снаружи, вы должны изолировать конструкцию снаружи.Лопатой выкопайте узкую траншею снаружи теплицы. Траншея должна быть не менее фута глубиной. Используйте ручную пилу, чтобы разрезать листы полистирола на секции высотой 1 фут, чтобы вставить их в траншею. Наполните траншею и утрамбуйте грязь, чтобы изоляция оставалась надежной.

    Внутренние стены

    Для стены, выходящей на север, используйте изоляцию излучающего барьера, утеплитель с серебряной подкладкой, который продается в свернутых листах. Изоляционный барьер отражает тепло, которое могло бы быть потеряно через потолок, обратно в теплицу.Используйте ваши мерки для северной стены, чтобы определить, сколько вам нужно купить. Вы можете разрезать его ножницами и закрепить степлером. Начните с краев стены и покройте всю северную стену. Для других стен и крыши используйте пузырчатую пленку для укрытия. Вы также можете закрепить его с помощью степлера или гвоздей. Обрежьте швы пузырчатой ​​пленки внизу и по бокам окон и вентиляционных отверстий, чтобы при необходимости их можно было открыть.

    Ссылки

    Ресурсы

    Биография писателя

    Лорен Миллер имеет более чем 10-летний опыт работы в качестве писателя и редактора.Ее статьи на темы технологий, малого бизнеса и права публиковались в журналах, газетах и ​​отраслевых журналах. Она имеет степень бакалавра философии, заядлый садовник и спортивный болельщик.

    Как утеплить теплицу за 4 простых шага.

    Изоляция — надежный способ предотвратить потерю тепла в теплице. Хороший утеплитель — залог обогрева теплицы зимой.

    Основными источниками потерь тепла в теплице являются черт. и собственно строение теплицы.Итак, исходя из этих факторов, я покажу вам, как утеплить теплицу.

    Шаг 1 — Найдите точки озноба в теплице

    Вместо того, чтобы тратить деньги на очень дорогие модные обогреватели, найдите источники холодного воздуха в теплице. Это может быть что угодно: от щелей и щелей в стеклах до разбитых дверей и дефлекторов.

    Итак, не забудьте исправить все, что взломано, получить новые панели, если старые сломаны. Закройте все щели в каркасе теплицы липкой лентой из пенопласта, которую вы также можете использовать для уплотнения по бокам оконных стекол.

    Наконец, убедитесь, что все дверцы и вентиляционные отверстия надежно закреплены.

    Шаг 2 — Выберите пузырчатую пленку, предназначенную для теплиц

    Оптимизируйте пузырчатую пленку для садоводства или сельского хозяйства. Вы можете спросить, что такое садовая пузырчатая пленка и зачем ее использовать?

    Ну, есть обычная пузырчатая пленка, которая используется для упаковки и т. Д. Если у вас ее много дома, вы, очевидно, можете использовать ее.

    Однако это серьезно повлияет на пропускание света.Около 10% света, попадающего в вашу теплицу, будет потеряно просто при использовании обычной пузырчатой ​​пленки, а это очень много.

    Так что настоятельно рекомендую использовать садовый. Он упрочнен и устойчив к ультрафиолетовому излучению. Это продлевает срок службы пузырчатой ​​пластмассы до трех лет .

    Также помните, что чем больше пузырьки, тем больше света пройдет через .

    Оптимальный размер пузырьков — 20 мм, так как они пропускают максимум света и сохраняют тепло!

    Шаг 3 — Изолируйте теплицу пузырчатой ​​пленкой

    Нет ничего, что могло бы сравниться с этим супер дешевым и прочным материалом.Я использую его в течение многих лет, и он отлично справляется со своей задачей. Вот краткое пошаговое руководство о том, как легко прикрепить пузырчатую пленку к теплице:

    • Измерьте стороны, крышу и торцы каркаса теплицы;
    • Прикрепите пузырчатую пленку к алюминиевой раме с помощью зажимов для остекления. Если у вас деревянная теплица, вы можете прикрепить пузырчатую пленку к каркасу с помощью гвоздей или булавок для рисования. Просто проверьте, что есть у вас дома. Также возможно использование степлера;
    • Изолируйте крышу, начав с конька, а затем вниз по бокам;
    • Обрежьте пузырчатую пленку, чтобы сделать отверстия в вентиляционных отверстиях и дверях.

    Для двойной изоляции вы можете использовать распорки, которые создают дополнительный слой изоляционного воздуха между пузырчатой ​​пленкой и остеклением.

    Какую часть теплицы следует изолировать пузырчатой ​​пленкой?

    Это самый частый вопрос, который задают люди. Я бы сказал, что вообще можно половину теплицы утеплить. Это зависит от растений, которые вы выращиваете, подумайте, нужны ли им теплые условия.

    Имеет смысл переместить растения, требующие тепла, в одну половину теплицы, которую вы собираетесь утеплить.

    Для этого нужно сделать что-то вроде занавески из пузырчатой ​​пленки с одной стороны на другую. Делайте это подальше от двери, чтобы растения не попадали подальше от холодного воздуха.

    Шаг 4 — Используйте термоизоляционную пленку

    Я слышал, что некоторые люди изолируют северную сторону теплицы термоизоляционной пленкой.

    Это относительно недорогое изделие, состоящее из того же пузырчатого пластика между двумя слоями серебряной фольги. Эта структура позволяет теплу и свету отражаться обратно внутрь теплицы.

    Кроме того, не забывайте, что снег является естественным изолятором, поэтому держать на крыше «слой» снега — не всегда плохо.

    Теперь, прежде чем заказывать рулон пузырчатой ​​пленки, измерьте площадь, которую вы хотите изолировать. Затем оставьте в среднем десять дополнительных процентов обертки для перекрытий.

    При установке пузырчатой ​​пластмассы вместо обрезки отходов подоткройте излишки материала. Он имеет ту же функциональность, что и распорки, и создает своего рода двойное остекление.

    Есть и другие материалы, которые можно использовать для изоляции теплицы, но я лично использовал только пузырчатую пленку.

    Пожалуйста, дайте мне знать в комментариях, если вы нашли эту статью полезной, и поделитесь своими знаниями. Любые предложения приветствуются.

    Счастливого роста!

    Ткань для теней для теплиц, пузырчатая изоляция, пластиковая пленка и покрытие для грунта из теплиц ACF


    Тень теплицы,
    Пластик и изоляция


    55% алюминий
    Светоотражающая ткань


    Алюминет

    Наши
    Ткань наиболее эффективного оттенка

    Aluminet — это специальная вязаная сетка из металлизированного волокна, которая придает ей
    долговечность и долговечность.Он действует как зеркало, так как его уникальная алюминиевая природа
    отражает нежелательный солнечный свет и вредное лучистое тепло от теплицы во время
    летом. Отличный вариант притенения для теплиц с форточками на крыше, потому что ткань
    можно вырезать вокруг вентиляционных отверстий, чтобы они могли свободно открываться.

    60 ‘
    макс. длина шт.
    Тень
    Ткань Инструкции



    Покрытие тени
    Зажимы — 10 шт.

    Эти пластиковые
    зажимы используются для крепления навесов к теплицам.Просто защелкните клипсу на тени
    ткань и прикрепите к теплице веревкой. Рекомендуется более одного пакета
    для теплиц длиной более 16 футов. В каждой упаковке по 10 клипов.

    1/8 »
    Связанная веревка — рулон 200 футов

    Это
    Долговечная веревка отлично подходит для закрепления теневых крышек в теплицах.Высокая прочность
    нейлоновая веревка устойчива к истиранию и атмосферным воздействиям.

    6 мил термическое
    Полиэтиленовая пленка для теплицы

    Макс.длина 60 футов на отрезанный кусок


    Пленка
    Калькулятор размеров

    Теплица
    Инструкции для фильма

    Это
    это наша лучшая тепличная пленка.Это полиэтилен с защитой от ультрафиолета, 6 мил, 4 года
    пленка и доступна на заказ в соответствии с вашими потребностями. Полиэтилен толщиной 6 мил — самый
    использовали покрытие для коммерческих теплиц по всей территории Соединенных Штатов. Цена
    на погонный фут.
    Преимущества термопленки
    Инфракрасная добавка
    — Снижает расходы на отопление до
    15% ночью за счет отражения теплового тепла, выделяемого растениями, обратно в теплицу.
    Контроль конденсата — Помогает удерживать конденсат
    от капель на растения, заставляя их стекать по сторонам пленки.
    Светорассеиватель — Термопленка предлагает более высокую
    рассеивание света по сравнению со стандартными пленками для теплиц, что делает их лучше для любой теплицы
    заявление.
    Заказ
    более одного куска пластика:
    Введите нужную длину
    1-ю штуку и положите в корзину. Затем выберите «продолжить покупки» на
    страницу корзины покупок. Это вернет вас на эту страницу. Теперь введите желаемый
    длину 2-го куска пластика и измените номер на 2.Это можно сделать
    до 19 шт.

    Этот сверхмощный
    Полупрозрачная лента толщиной 6 мил разработана специально для использования в теплицах. это
    изготовлен из акрила с защитой от ультрафиолета, а клей также защищен от ультрафиолета для предотвращения
    связь с пластиком от разрушения. Отлично подходит для заделки любых дыр
    или разрывает пластик, или удерживает пластик на месте при креплении к теплице.Большая ширина ленты и очень липкая поверхность придают ей превосходную удерживающую способность.

    Теплица
    Пузырьковая изоляция 4 1/2 ‘x 25’ (112 кв. Футов)

    Не знаете, сколько пузырьков вам нужно? Воспользуйтесь нашей теплицей
    Калькулятор площади, чтобы сказать вам.

    Это
    уникальная двухслойная пузырьковая изоляция может значительно уменьшить площадь вашей теплицы
    затраты на отопление достигают 45%.Помимо экономии денег во время крутых
    сезоны, это также поможет предотвратить перегрев в жаркие летние месяцы. Этот
    уникальный пузырь толщиной всего 3/16 дюйма, но обеспечивает на 15% большую изоляцию, чем другие
    пузырек вдвое толще из-за дополнительного внешнего слоя, задерживающего больше воздуха
    внутри. Наша пузырьковая изоляция имеет прозрачные пузырьки для лучшего светопропускания,
    и усиленная основа для увеличения срока службы. Увеличенная ширина 4 1/2 дюйма позволяет упростить
    устанавливать в теплицах с использованием панелей шириной 2 или 4 фута.Хорошо работает со всеми типами
    тепличные покрытия. Показана установка с пузырьковыми зажимами.
    Для достижения наилучших результатов склейте секции вместе с тепличным полиуретаном.
    лента, показанная выше. Коэффициент R: 1,4, Светопропускание: 80%

    Теплица
    Крепежные детали пузырчатой ​​изоляции

    Пузырь
    Зажимы
    — используются с алюминиевыми теплицами, имеющими вспомогательные направляющие в
    центр, такой как теплицы Juliana, Cross Country и Grow More.Просто
    наденьте зажим на пузырек и поверните, чтобы зафиксировать на месте. Можно использовать пузырьковые зажимы
    также подвешивать растения к каркасу теплицы. Легко снимаемый и многоразовый.
    Зажимы следует размещать через каждые 2–4 фута.
    Tek Screws — Крепление купола к дереву, пластику,
    и металлические рамы легко с помощью этих саморезов. Широкие шайбы (в комплекте)
    удерживайте пузырь на месте. Вся фурнитура из нержавеющей стали. Винты должны быть
    помещается каждые 2–4 фута. Легко снимаемый и многоразовый.
    Клей-спрей — Для сезонного приклеивания пузыря
    для стекла, а также металлических, деревянных и пластиковых рам. Быстрое время высыхания. Размер банки
    составляет 12 унций. (Достаточно для установки ~ 200 кв. Футов пузырьковой изоляции).

    Лента для планок предназначена для приклеивания или прикрепления скобами пленки для теплицы к дереву.
    или пластиковая поверхность, прикрепляющая пленку к вашей конструкции.Изготовлен из тяжелого УФ-защищенного
    калибровочный винил.

    Земля
    Крышка (Барьер от сорняков)

    Пользовательский
    разрез шириной 10 футов
    почвопокровное покрытие за ногу
    60 футов макс. длина шт.

    Большинство
    Популярные полы для теплиц!

    Наша ландшафтная ткань коммерческого класса защитит от болезней и вредителей.
    сорняки от роста в вашей теплице, позволяя воде стекать.Это делает
    отличный пол сам по себе, или вы можете покрыть его такими материалами, как песок, кирпич,
    грунт и гравий, как показано в нашем руководстве по фундаменту.
    U-образные стойки используются для прикрепления напочвенного покрова к земле. Они размещаются каждые
    несколько футов.
    Заказ более одного куска ткани:
    Тип
    нужной длины для 1-го предмета и добавьте его в корзину. Затем выберите «продолжить»
    покупка «на странице корзины покупок. Вы вернетесь на эту страницу.
    Теперь введите желаемую длину 2-го куска ткани и поменяйте его.
    # к 2.Это можно сделать до 9 штук.

    Отопление | Вентиляция
    | Запотевание | Фары | Органы управления
    | Скамейки | Счетчики полива
    | Электрические
    | Пластик | ПВХ | Книги
    | Контейнеры | Другое

    ACF Теплицы

    380 Greenhouse Drive
    Buffalo Junction, VA 24529
    434-374-2706 Телефон, 434-374-2055 Факс
    888-888-9050 Бесплатный звонок

    Авторские права Aarons Creek Farms, Inc.

    Разное

    Фартук на кухне под кирпич: Плитка под кирпич для кухни на фартук, плитка под белый кирпич в стиле Лофт

    Плитка под кирпич для кухни на фартук, плитка под белый кирпич в стиле Лофт

    Хотите создать современный дизайн на кухне? Используйте в оформлении декоративную плитку под кирпич. Кирпичная плитка — это оригинальный способ создать эффект «голой» стены». Сейчас это актуальный тренд в оформлении помещений.

    В этой статье расскажем, как выбрать плитку под кирпич для кухни и адаптировать ее под определенный стиль, а также разберем достоинства и недостатки этого настенного покрытия.

    Особенности плитки под кирпич

    Изначально такой вид настенного покрытия предназначался для облицовки фасадов. Однако современные дизайнеры убеждены, что кирпичная плитка отлично смотрится внутри помещений и выступает оригинальной особенностью интерьерного дизайна.

    Виды плитки под кирпич

    На современном рынке стройматериалов представлен широкий разновидностей ряд декоративной плитки. Виды плитки различаются составом, формами и цветовой палитрой.

    Керамическая

    Стабильной популярностью пользуются керамические изделия. Матовую и глянцевую плитку под кирпич все чаще используют для оформления кухни, размещая ее на фартук. Это оригинальный способ отойти от кухонных фартуков с цветочным или урбанистическим принтом в сторону лаконичного нейтрального варианта.

    Благодаря составу из глины, кварцевого песка и прочих минеральных добавок, такой материал в меру прочен, устойчив к влаге, воздействую высоких температур и ультрафиолета. Такой вид настенного покрытия имеет незначительный вес, поэтому плитку выдержит любая стена.

    Недостатки – высокая цена относительно гипсовых аналогов, а также возможность повреждения при механическом воздействии.

    Читайте также:

    Все о панно из плитки на кухню

    Все об испанской плитке в кухню для фартука и пола

    Все об итальянской плитке для кухни

    Клинкерная

    Такая плитка похожа на керамическую по своим свойствам. Использование при производстве тугоплавких сортов глины, а также особенность изготовления путем обжига при высоких температурах обеспечивают высокую прочность материала. Также он способен выдерживать высокие температуры, воздействие влаги и солнечных лучей.

    Основной недостаток облицовочного материала – его высокая стоимость.

    Гипсовая

    Этот вариант также популярен для внутренней отделки помещения. Гипсовая плитка позволит сымитировать стену под старый кирпич или камень. Из плюсов – дешевизна относительно других представленных на рынке вариантов.

    Однако мы не рекомендуем использовать ее для облицовки кухни. Во-первых, из-за гипсового состава материал активно поглощает влагу, которая так свойственная кухонному помещению. Во-вторых, если случайно замарать гипсовые детали, вывести пятно будет непросто. В-третьих, материал не устойчив к резкому перепаду температур, а значит, плитку противопоказано использовать вблизи плиты.

    На заметку. Если вы все-таки решитесь использовать гипсовый вариант для кухни, не забудьте покрыть ее лаком, тем самым обеспечив покрытию дополнительную защиту.

    Достоинства и недостатки

    Использовать плитку под кирпич – смелое решение. Прежде чем отправиться за ней в магазин, советуем ознакомиться со всеми достоинствами и недостатками этого настенного покрытия.

    Такой вариант настенного покрытия не уступает обычной кафельной плитке или обоям. Плитка кирпичиками для кухни всегда смотрится стильно, кроме того, это удобно и практично. Однако более долговечные и качественные виды плиток обладают более высокой ценой в сравнении с другими настенными покрытиями, а срок их эксплуатации может быть ниже, чем у флизелиновых обоев.

    Стили оформления кухни под кирпич

    Подбирая плитку для облицовки стен кухни, сперва определитесь со стилем оформления будущей комнаты.

    Лофт

    Дизайнеры активно используют плитку для кухни лофт. Этот популярный стиль подходит для оформления помещения любого размера. Даже самую маленькую кухню вы можете сделать элегантной и визуально просторной. Используйте плитку под кирпич для кухни в стиле лофт, создавая имитацию «голой» стены. Ее цвет зависит от цветовой гаммы помещения.

    В дополнение подберите современный кухонный гарнитур с металлическими фасадами или фасадами под натуральное дерево с минимальным количеством декоративных деталей. Выбирая источники света, отдавайте предпочтение длинными подвесным плафонам минималистичного дизайна и светодиодной подсветке.

    Кантри

    При проектировании кухни в деревенском стиле часто используют сдержанные светлые цвета в качестве основного и сочетают их с деревянными элементами. В случае с плиткой отдавайте предпочтение образцам с узорами, например, в клетку, с цветочными элементами, итальянским рисунком. Дополните дизайн антикварными мебелью, украшениям и светильниками.

    Не бойтесь экспериментировать! Деревенская кухня не должна выглядеть идеально – в оформлении кухни в стиле кантри чаще проявляется тенденция сочетать на первый взгляд абсолютно разные вещи. Вы можете выбрать четыре разных стула для обеденного стола или различные ручки для шкафов. Эти детали добавят очарования вашей кухне.

    Шале

    Не все по достоинству оценят кухню в стиле шале, которая на первый взгляд может показаться неотесанной, грубой и слишком простой. Главное отличие – сочетание натурального дерева и камня. Шале — это маленький загородный домик, поэтому интерьер помещения немного похож на стиль кантри.

    При оформлении кухни в стиле шале используются предметы, которые не отличаются особой изящностью. Но правильное сочетание всех элементов создаст поистине уютную атмосферу. Для облицовки кухонь в стиле шале используется цветная плитка или плитка под красный кирпич в сочетании с деревянными настенными покрытиями. Добавьте детали из меди, бронзы или латуни, чтобы добавить вашей кухни индивидуальность.

    Скандинавский

    Кто не любит спокойную атмосферу кухонь, выполненных в сканди-стиле?  Когда дело доходит до минималистичного незагроможденного дизайна комнаты, никто не справляется с этим лучше, чем скандинавы. Кухни в этом стиле отличаются гладкими, обтекаемыми поверхностями, функциональным гарнитурами без открытых систем хранения и приглушенной цветовой палитрой.

    Поэтому используя плитку под кирпич для оформления помещения в скандинавском стиле, отдавайте предпочтение образцам под белый камень. Популярно использование керамической глянцевой плитки для оформления фартука. Светлые элементы визуально освежают кухню.

    Классика

    Кухни в классическом стиле до сих пор не теряют актуальности. В оформлении часто встречаются такие цвета, как белый, бежевый, коричневый, а также цвет слоновой кости. Кухня в классическом стиле всегда символизирует стиль и уют.

    Использование плитки в классике предполагается при оформлении фартука: выбирайте кирпичики с мелким цветочным или итальянским узором, а также обычную белую глянцевую.

    Классика не предполагает наличие ярких акцентов и деталей, кухонный гарнитур строгий, но в то же время изящный. Посуду также выбирайте, исходя из общего стиля.

    Ретро

    Отличительная особенность стиля ретро – необычное сочетание ярких цветов и акцентов. Независимо от выбранного вида ретро стиля, при облицовке фартуков кухни активно используется плитка под кирпич разнообразных цветов. Все зависит от ваших предпочтений и ожиданий.

    Кухню в ретро стиле отличают строгие формы кухонного гарнитура, отсутствие сложных фактур и узоров. Но в то же время есть место неожиданным решениям: яркая кожаная мебель, круглые столы и стулья, бытовая техника обтекаемых форм и необычных цветов, отсылающие нас к американским закусочным второй половины прошлого века.

    Может пригодиться:

    Все о моющихся обоях для кухни

    Сочетание разных обоев на кухне для зонирования

    Что нужно сделать перед укладкой

    После того, как вы определитесь с участком стены, отведенным под плитку, нужно произвести несколько процедур перед ее укладкой.

    Сначала избавьтесь от старого настенного покрытия и загрунтуйте поверхность. Закончите все монтажные работы, проведите электрические и прочие коммуникации, если требуется. Потребуется также выравнивание поверхности штукатурным раствором.

    Особенности укладки плитки кирпичиками на кухне

    Когда стены выровнены и готовы к укладке плитки, нанесите на них разметку в зависимости от выбранной схемы размещения кирпичиков.

    Придерживайтесь следующей последовательности действий, чтобы наклеить плитку правильно:

    1. На участок стены тонким слоем нанесите клей.
    2. Нанесите клеевой раствор на деталь.
    3. С усилием прижмите деталь к стене. Чтобы швы получились ровными, используйте пластиковые распорки.
    4. Для имитации кирпичной кладки, располагайте каждый последующий кирпичик со смещением в половину детали.
    5. Излишки клея, проступающие через швы, сразу же удаляйте резиновым шпателем.
    6. Заделайте швы между декоративными элементами. Это можно сделать специальной затиркой или клеевым раствором.

    На заметку. Для укладки плитки используйте специальный клей. Клей, подходящий для конкретной плитки, чаще всего указывается на упаковке изделия.

    Критерии выбора плитки под кирпич для кухни

    Чтобы выбрать материал, подходящий именно для кухни, исходите из свойств кухонного помещения и настенного покрытия. Чаще всего плитку под кирпич для кухни размещают на фартук, поэтому материал должен обладать свойствами влагостойкости и светостойкости, быть прочным и выдерживать воздействие высоких температур.

    Покрытие можно сделать водонепроницаемым, обработав его его специальным раствором. Тем самым вы продлите эксплуатационный период и сохраните презентабельный внешний вид материала.

    Заключение

    Плитка под кирпич – практичное и стильное решение для оформления кухни. Этот материал по своим характеристикам не уступает другим видам кухонных покрытий. При большом разнообразии видов, форм и цветов плитки вы сможете без труда подобрать вариант, который будет в полной мере соответствовать задуманному стилю оформления помещения и вашим личным предпочтениям.

    Фартук для кухни из плитки под кирпич

    Декоративный кирпич давно вышел за рамки стиля Лофт (подробно о стиле Лофт) и не всегда ассоциируется с грубым и брутальным интерьером. Несмотря на разговоры о том, что кирпич на стенах квартир уже не модно, этот отделочный материал не теряет своей актуальности. Плитка под кирпич до сих пор применяется в жилых и коммерческих интерьерах, справляясь со своей функцией — создание уютного стильного и практичного пространства.

    Традиционно, место встречи семьи — кухня. Кухню объединяют с гостиной, получая просторную комнату с зоной для приготовления еды. Дизайн кухни совмещенной с гостиной не редко предусматривает использование декоративной плитки под кирпич для зонирования пространства. Кирпичом можно выложить целую стену в обеденной зоне, с помощью угловых элементов оформить колонны и арки (подробная статья об облицовке колонн и арок), если они есть. Оформить кухонный фартук декоративным кирпичом можно, но для простоты ухода за поверхностью, рекомендуется закрыть его стеклом или обработать гидрофобизатором. Стекло на кухонных фартуках популярное решение, если его подсветить правильно подобранной подсветкой, то кирпич под стеклом будет отлично смотреться.

    В данной статье, на примере одно из объектов, мы подробно разберем процесс монтажа фартука для кухни под кирпич.

    В этом видео

    • 00:55 — Что монтируется в первую очередь — кухонный фартук или модули кухни?
    • 01:10 — Как оформить примыкание столешницы к фартуку
    • 01:38 — Монтаж верхних модулей (навесных шкафов) — на кирпич или нет?
    • 02:24 — Какой декоративный кирпич подойдет для кухонного фартука
    • 02:50 — Как сделать расшивку шва и какую затирку выбрать
    • 03:14 — Монтаж электрических розеток — на кирпич или утапливать в кладке?
    • 03:52 — Как защитить Фартук под кирпич от загрязнений
    • 04: 52 — Готовый результат!

    Шкафчик в туалет своими руками: пошаговая инструкция по сборке

    Часто туалет в типовой квартире имеет более чем скромные размеры. Коммуникации – трубы и стояк располагаются вдоль стены за унитазом. В процессе ремонта их скрывают внутри короба, однако доступ к кранам и счетчикам должен быть обеспечен. Можно установить технический лючок, но куда более практичным решением будет использование свободного пространства за унитазом по максимуму. Как же сделать шкафчик в туалет своими руками? Подробно разберем в нашей статье.

    Шкафчик в туалет своими руками

    Виды шкафчиков

    Небольшой шкафчик, глубиной 300 – 400 мм свободно поместится за унитазом. В мебельном магазине можно подобрать навесную модель, но стоит учитывать, что визуально санузел будет казаться еще меньше. Если других вариантов нет, то предпочтение следует отдавать светлым материалам. Также потребуется учесть материал стен и их несущую способность. В связи с этим лучше выбрать легкую конструкцию, отказавшись от моделей из ДСП или МДФ.

    Простая конструкция может выглядеть оригинально

    Если за унитазом располагаются трубы, то их можно спрятать внутри встроенного шкафа. Вернее шкафчик организуется внутри короба из листового материала – ДСП, фанеры, ГКЛВ. Стоимость такого шкафа в итоге будет меньше, а эстетическая составляющая лучше – помещение будет казаться просторным, свободным от мебели. И каркас, и фасад такого шкафа под силу изготовить даже новичку: нишу потребуется оборудовать только полками и дверцами.

    Вариант маскировки коммуникаций в туалете

    Выбирая модель шкафчика для туалета, учитывают следующее:

    1. Материал изготовления должен обладать влагостойкостью, так как на трубах часто скапливается конденсат.
    2. Трубы, вентили, счетчики должны располагаться в доступном месте.
    3. Габариты конструкции выбирают в соответствии с площадью туалета.
    4. Для навесной модели должна быть обеспечена качественная фиксация на стене.
    5. Внутреннее пространство должно быть рационально использовано под хранение.
    6. Внешний облик конструкции должен органично вписаться в интерьер помещения и обладать функциональностью.
    7. Глубина конструкции выбирается так, чтобы изделие не создавало помех и дискомфорта нахождения в туалете.
    8. Конструкция обязательно оборудуется вентиляционными отверстиями.

    Ниже показаны варианты обустройства шкафчика в небольшом туалете.

    Встроенный в нишу шкафчик

    Дверцы из массива

    Шкафчик в стиле Прованс

    Зеркальные дверцы визуально увеличивают пространство

    Выбор материала

    При выборе материала изготовления шкафчика учитывают его эксплуатационные свойства. Материал должен быть:

    1. Устойчивым перед механическими воздействиями.
    2. Легким.
    3. Влагостойким.
    4. Эстетически привлекательным.
    5. Простым в уходе.
    6. Экологичным.

    Обратите внимание! Если для изготовления шкафчика используется древесина, то ее на подготовительном этапе обрабатывают пропитками, повышающими ее влагостойкость.

    Таблица 1. Подходящие материалы для изготовления шкафчика в туалете.

    Варианты встраиваемого шкафа в туалете

    Как закрыть трубы в туалете так, чтобы было и красиво и практично – эту задачу приходится решать всем, кто делает ремонт санузла. Мы расскажем об основных вариантах постройки шкафа в туалете своими руками.

    Воздвигая в туалете позади сантехнический шкаф мы решаем несколько противоречивых задач:

    1. Закрыть трубы в туалете. Вид общедомовых стояков редко бывает эстетичным. Часто они представляют собой безобразно сваренные, уродливые, вечно потеющие трубы.
    2. Обустроить в свободном пространстве за унитазом несколько полочек для хранения запасов туалетной бумаги и тому подобных вещей.
    3. Сохранить при этом доступ к трубам для возможного ремонта, для установки и обслуживания водосчётчиков. И вообще: мало ли что.

    Принципиальное техническое решение такого шкафа очевидно: позади унитаза возводится стенка, в которой оставляют проём большего или меньшего размера. Стенку чаще всего отделывают тем же материалом, что и весь туалет, а проём закрывают какой-либо дверцей.

    Рассмотрим поподробнее самые частые варианты…

    Жалюзийные дверцы для шкафа

    Из стандартных гипсокартонных профилей собирается каркас и обшивается в один слой влагостойким гипсокартоном. Поверхность облицовывается керамической плиткой вместе с остальными стенами. В середине этой перегородки оставляется прямоугольный проём размером на 2-3 см меньше, чем купленная заранее жалюзийная дверца из дерева. Дверца устанавливается на подходящие петли поверх отверстия.

    • Низкая стоимость жалюзийных дверец.
    • Дверца шкафа устанавливается поверх проёма, поэтому легко скрывает неточности размеров и прочие огрехи.
    • Такую работу выполнит мастер даже самой невысокой квалификации.

    Минусы:

    • Жалюзийная дверца на плитке смотрится неуместно и негармонично. Особенно если не сочетается по цвету с окружающей плиткой.
    • Для хорошего доступа к оборудованию внутри шкафа и к полкам такой проём слишком мал.

    Лючок сантехнический пластиковый

    Сантехнические лючки бывают самый разных размеров. Любой производитель выпускает целую линейку люков с шагом 5 см. Благодаря этому у вас появляется возможность не только сделать доступ внутрь сантехнического шкафа более просторным, но и подобрать размер сантехнического люка так, чтобы он совпадал со швами в керамической облицовке.

    Сантехнический люк представляет собой рамку из металлического уголка с дверцей. Обычно они продаются белого цвета, но сегодня на рынке появляется всё больше предложений по окраске люка в желаемый цвет за дополнительную плату.

    Изготовление стенки для установки в неё сантехнического люка ничем не отличается от варианта с жалюзийной дверцей: тот же каркас из профилей и гипсокартон. После того как облицовка керамической плиткой полностью завершена, рамка люка приклеивается на своё место на герметик или любой другой подходящий клей.

    • Большой выбор всевозможных размеров.
    • Простое изготовление шкафа.
    • «Универсальный» белый цвет, гармонирующий с цветом сантехнического фаянса.

    Минусы:

    • Некоторая «хлипкость», которая не всякому по вкусу.
    • Простота внешнего вида.

    Дверцы для шкафа на заказ

    В этом случае отделка туалета ведётся без оглядки на размеры имеющихся в продаже готовых дверец для сантехнического шкафа.

    Мастер делает стенку за унитазом, руководствуясь дизайнерским замыслом. Например, как на фотографии: шкаф в санузле сделан от стены до стены, и от шва до шва.

    После окончания плиточных работ снимаются точные размеры оставленного проёма и в подходящей мастерской заказываются необходимые детали будущего шкафа строго по мерке.

    • Габариты не ограничивают дизайнерский замысел.
    • Шкаф «мебельного» качества.
    • Максимально широкий доступ к стоякам и разводке.

    Минусы:

    • Реально дорого.
    • Изготовления деталей нужно долго ждать (иногда до нескольких недель).
    • Мастерскую, в которой изготовят дверцы для шкафа на заказ, придётся поискать.

    Сантехнический люк под плитку

    Такие люки называют также «люками скрытого монтажа под плитку».

    Этот вариант технически самый сложный. И дорогостоящий. Заплатить придётся как за сам сантехнический люк, так и за его монтаж.

    Люк под плитку представляет собой жёсткую алюминиевую или стальную раму, в которую на специальных шарнирах встроена дверца из материала, пригодного для облицовки плиткой. Шарниры должны не провисать под весом наклеенной плитки, поэтому к их конструкции предъявляются особые требования.

    Люк встраивается в каркас задней стенки туалета так, чтобы после облицовки перегородки гипсокартоном получилась единая плоскость. Вся поверхность облицовывается плиткой.

    Размеры люка подбираются исходя из размеров плитки. На нашей фотографии люк отделан плиткой с рисунком: хорошо видно, что границы сантехнического люка точно совпадают с плиточными швами на остальной поверхности стены.

    Для открывания люк нужно вначале вытянуть из плоскости стены (обратите внимание на удобную ручку), а затем отвести в сторону на шарнирных петлях. Более подробно о конструкции таких люков и их установке мы рассказываем в других статьях на нашем сайте.

    • Малозаметность.
    • Просторный доступ внутрь сантехнического шкафа.
    • Всевозможные размеры.

    Минусы:

    • Высокая цена самого люка и дорогостоящий монтаж.
    • Нужен мастер высокой квалификации.
    • Открывание люка требует осторожности. Не станешь открывать часто.
    • Конструкция люка относительно громоздкая «в глубину». В некоторых случаях это может помешать его установке.

    Деревянный шкаф на всю высоту

    В заключение этого обзора мы предлагаем рассмотреть конструкцию шкафа в туалете, которую в случае необходимости можно быстро и полностью разобрать.

    Посмотрите внимательно на фотографию.

    Стены туалета облицованы плиткой янтарно-жёлтого цвета. Для изготовления задней стенки за унитазом и дверей сантехнического шкафа использованы еловые мебельные щиты толщиной 18 мм.

    Края дверей скруглены с помощью фигурной фрезеровки, на лицевой поверхности так же с помощью фрез выбраны декоративные пазы. Все деревянные детали покрыты в несколько слоёв водостойким паркетным лаком.

    Цветовая гамма получившихся дверец идеально сочетается с цветом плитки на стенах.

    Дверцы висят на стандартных мебельных петлях. Если потребуется их можно за пару минут снять. После этого щит за унитазом вытаскивается вверх. Небольшой простенок под потолком не помешает сделать даже полную замену стояков.

    • Возможность при необходимости быстро разобрать и собрать шкаф.
    • Максимальный доступ к стоякам.
    • Экономия на материалах: не нужно делать стенку из гипсокартона и облицовывать её плиткой.

    Минусы:

    • Деревянная конструкция понравится не всем.
    • Для изготовления деталей нужен столяр.

    Мы разобрали достоинства и недостатки пяти вариантов обустройства сантехшкафа. Конечно, существуют и другие решения.

    Взвесьте достоинства и недостатки каждого и сделайте обоснованный выбор оптимального именно для вашего туалета шкафчика. Или придумайте свой.

    Шкаф в туалете за унитазом (30 примеров с фото)

    Шкафчик в туалете необходим для грамотной организации пространства, с функциональной и эстетической целью. В небольших санузлах его чаще всего устанавливают за унитазом, таким образом получится заполнить площадь по максимуму комфортно. В этой статье мы расскажем, какие виды шкафов бывают и приведем примеры реальных интерьеров.

    Отдельностоящие модели

    В основном конструкция состоит из открытых полок. Плюс данного варианта – удобный доступ к вещам и есть возможность спрятать некоторые предметы за фасадами. Минус – необходимо постоянно поддерживать порядок.

    Шкаф учитывает форму и габариты унитаза. Такую модель можно найти в салонах или сделать под заказ. Или сделать самому: всего-то понадобятся мебельные щиты, брус и крепеж.

    Мебель в неоклассическом стиле заполняет все пространство стены и формирует вместительную зону хранения в туалете.

    Металлический стеллаж компактен, для такой конструкции неважна модель унитаза. На стеклянных полочках хранят декор и хозяйственные предметы.

    Шкаф не занимает много места, при этом достаточно вместителен – идеальный вариант для маленького санузла. Фасады с матовым стеклом скрывают содержимое полок.

    Навесные шкафы

    Универсальный вариант, который представлен в любом магазине. Габариты позволяют вместить модуль даже в миниатюрное пространство и повесить его за унитазом на нужной высоте.

    Зеркальные дверцы создают обманчивый эффект продолжения комнаты. Однако на поверхности остаются отпечатки пальцев, которые нужно постоянно убирать – основной минус данной модели.

    Матовая поверхность отлично маскирует предметы. В процессе эксплуатации вам не придется каждый день наводить порядок внутри шкафа.

    Подсветка и черный оттенок делают шкаф невесомым, его очертания буквально растворяются в комнате.

    Яркий интерьер туалета. Цветовые акценты – покрашенные в красный цвет рольставни, короба для сантехники и рамки для фотографий.

    Открытые ниши

    В данном случае ниша выполняет декоративную функцию. Рельеф неровной поверхности и контур углубления подчеркивает точечная подсветка.

    Разнообразие в монохромном интерьере достигается за счет игры света. Объемный декор заполняет углубление в стене и отбрасывает интересные тени.

    Открытая ниша лаконично дополняет минимализм в пространстве.

    Ниши, закрытые фасадом

    Интерьер туалета в винтажном стиле. Цвет дверок гармонирует с оттенком кафеля.

    Материал фасадов покрашен в белый цвет. Дверки зафиксированы вровень с коробом инсталляции.

    Встроенный шкаф выглядит компактно и обеспечивает доступ к коммуникациям. Такой, к слову, можно весьма дешево сделать своими руками

    Белые рольставни не выделяются на фоне белых стен. Несмотря на цветовое разделение, интерьер воспринимается едино.

    Древесная текстура пола, тумбы и дверок отлично сочетаются с зеленой керамикой.

    Дверка венге прячет доступ к коммуникациям.

    Керамическая отделка ревизионного люка. В закрытом положении контур ниши почти незаметен.

    Встроенный шкаф, который закрывают мебельные рольставни.

    Доступ к водонагревателю через ревизионный люк.

    Другие варианты

    Плетенные корзинки подойдут не только для полотенец: ваша кошка оценит такой домик по достоинству. Если вас в принципе не смущает, что она будет наблюдать за вами.

    Геометрия комнаты подсказывает идеи для дизайна. В данном случае открытые полки не только полезны для бытовых целей, также они визуально выравнивают стену за унитазом (подойдет для кривых стен!).

    Совмещенный вариант – открытые и закрытые полки.

    Зеркало-шкаф позволяет задействовать пространство стены по максимуму функционально.

    короб, жалюзи, шкафчик и другие варианты

    Трубы с горячей и холодной водой, канализационный стояк, счетчики, вентили – все это совсем не украшает туалет.   Проведенные коммуникации явно не добавляют данному помещению эстетичности. Именно по этой причине многие задумываются о том, как закрыть трубы в туалете и спрятать все эти неприглядности. В рамках этой статьи мы постараемся разобрать основные способы маскировки трубопровода и дать описание по технологии их проведения.

    Что нужно знать перед тем как начинать?

    Выбирая способ маскировки коммуникаций, нужно позаботиться о свободном доступе к ним в случае необходимости. Бывает так, что при возникшей аварийной ситуации приходится ломать сооруженную перегородку или стену. Досадно и жалко рушить  устроенную конструкцию, в которую вложены силы, время, деньги, но другого варианта нет.

    Избежать такой ситуации можно, если предварительно принять меры для снижения самой вероятности возникновения таких проблем. Следует подвергнуть тщательной проверке трубы на наличие дефектов, которые могут со временем привести к течи. Нужно обследовать все имеющиеся соединения на герметичность. Важно, чтобы переходные элементы (муфты, уголки, тройники и т. д.), относящиеся к горячему водоснабжению, были произведены из того материала, из которого изготовлены трубы. Тогда, нагреваясь, отдельные элементы водопровода будут расширяться одинаково, что предотвратит  неприятные последствия.

    Известно, что реже неполадки будут случаться там, где отдельный отрезок трубопровода имеет меньшее число соединительных элементов. Поэтому, перед тем, как спрятать трубы в туалете, неплохо все же потратиться, и заменить старые коммуникации на надежные новые.

    Обзор возможных способов маскировки труб

    Существует немало способов маскировки коммуникаций в туалете. Рассмотрим некоторые из них: устройство декоративного короба, хозяйственный шкафчик и жалюзи.

    Короб, закрывающий горизонтальные трубы можно использовать в качестве функциональной полочки для разного рода предметов

    Читайте наш материал о том, как не допустить ошибок при проектировании разводки труб в ванной и туалете: https://aqua-rmnt. com/santehnika/razvodka/pravilnaya-razvodka-trub-v-vannoj-i-tualete.html.

    Чтобы незначительная протечка не переросла в потоп по причине отсутствия быстрого доступа к поврежденным местам, желательно чересчур не увлекаться эстетическим дизайном. Следует выбирать для декоративного короба те материалы, которые легко можно демонтировать (гипсокартон, фанера и т. п.). Присутствие в коробе дверцы, обеспечивающей доступ к вентилям, избавит во многих ситуациях от демонтажа.

    Короб из гипсокартона или пластика

    Даже имея минимум строительных навыков, можно сделать короб для труб в туалете.  Чаще такая конструкция выполняется из металлического профиля, а впоследствии обшивается пластиком или гипсокартоном. Вместо профиля можно использовать деревянные бруски. Если выбирается вариант с гипсокартоном, то затем на него обычно наклеивают кафельную плитку.

    Такой способ несколько уменьшает площадь этого небольшого помещения и ограничивает возможность проведения ремонта стояковых труб без нарушения декоративного покрытия

    Вариант с пластиковыми панелями проще и удобнее. Для работы понадобятся бруски или металлический профиль, панели из пластика, дюбеля и мелкие саморезы с пресс- шайбой (т. н. «блошки»). Начинают с разметки. Необходимо принимать в расчет, что в закрепленном виде профиль не должен соприкасаться с трубами. Расстояние между ними должно составлять приблизительно 4-5 см. С помощью перфоратора профиль крепят к стенам дюбель-гвоздями. Затем от него откладывают уровни на потолке и полу, и тем же способом закрепляют профиль. Установив каркас, его начинают обшивать пластиковыми панелями, подогнанными по размеру.

    Еще до начала работ важно продумать месторасположение дверцы для доступа к коммуникациям в случае необходимости. Лучше, если ее размеры будут как можно больше, в зависимости от геометрии короба. Ведь для проведения некоторых видов ремонтных работ нужно значительное пространство.

    Люк должен быть незаметным на поверхности перегородки, он должен смотреться с ней  единым целым. Некоторая трудность состоит в том, что не всегда удается добиться плотного прилегания дверцы к бортикам проема.

    Облицовка плиткой сделает практически невидимым сантехнический люк

    Впрочем, зашить трубы в туалете, сделав люк незаметным, не сложно. Достаточно включить воображение. Так, можно, используя контрасты с основной расцветкой, отделать поверхность короба фигурами одного цвета, размера и формы, что и дверца, расположив в разных местах. Разместив симметрично эти элементы, можно получить оформление в виде декоративной мозаики.

    Вам также может быть полезна статья об установке экрана под ванну: https://aqua-rmnt.com/santehnika/vanna/ustanovka-ekrana-pod-vannu-svoimi-rukami.html.

    Строительство хозяйственного шкафчика

    Задумываясь о том, как скрыть трубы в туалете,  можно прибегнуть к еще одному способу и соорудить полезный шкафчик, который станет прекрасной маскировкой для вентилей, фильтров, счетчиков, установленных на трубах. Они будут не видны, а если потребуется – беспроблемный доступ всегда обеспечен.

    Прежде всего, делается каркас из деревянных брусков и крепится к боковым стенам туалета металлическими дюбелями. На каркас устанавливают петли, а  на них – дверки,  которые для защиты от влаги можно покрыть лаком или покрасить. К тому же это выглядит более эстетично. Подойдет любая древесина. Такой шкафчик очень удобен для хранения всевозможных чистящих средств и предметов хозяйственного назначения.

    Такой шкафчик обеспечит свободный доступ к трубам и удобное хранение хозяйственных предметов

    Внизу, под шкафчиком может быть устроен экран для труб в туалете, разборный или цельный. В процессе изготовления важно учесть следующие детали:

    • необходимо плотное прилегание экрана к стенам;
    • должны присутствовать технологические отверстия под подводку воды к бачку и для фановой трубы;
    • экран должен легко и просто вставляться и также извлекаться.

    Материалом может служить ГКЛ, ламинированная ДСП или фанера (10-12 мм). Рассмотрим этапы строительства шкафчика из фанеры.

    Первым делом замеряется ширина и высота ниши за унитазом. Причем обязательно внизу и вверху (на случай неровных стен). В нашем варианте вставляться и доставаться экран будет через съемную полку расположенного выше шкафчика.

    Затем из фанеры вырезается деталь требуемого размера и вставляется в нишу. Следующим шагом будет замер высоты до края листа от пола, с целью расчета размера глубины паза под гибкую подводку. К снятым размерам рекомендуется добавить по ширине и высоте по 5 см. После вырезания паза экран вставляют в нишу, проверяют, все ли правильно выполнено. Достают обратно, окрашивают и окончательно устанавливают на место.

    Вариант с использованием жалюзи

    В отличие от всех вышеперечисленных способов, закрытие труб в туалете при помощи жалюзи, наверное, самый оптимальный вариант. Особенно удобно их применение в небольших, тесных санузлах. Любые конструкции из пластика, гипсокартона и прочих материалов, хоть немного, но все же «съедают» и без того малую площадь помещения. При помощи роллет можно закрыть трубы в туалете от потолка до пола. Стильный и современный вид еще не самое главное. Применение рулонных жалюзи предоставит беспрепятственный и свободный доступ к любому участку проложенных коммуникаций.

    Закрытие труб в туалете рольставнями — очень удобный вариант. Они компактны и предоставляют беспрепятственный доступ к коммуникациям в случае необходимости

    Читайте также о способах маскировки отопительных труб: https://aqua-rmnt.com/uchebnik/montazh/kak-spryatat-truby-otopleniya.html.

    Такая завеса надежно скроет нишу со счетчиками и фильтрами. Почистить последние или посмотреть показания счетчиков не составит никакого труда, стоит лишь поднять рольставни. Монтаж такого укрытия для труб довольно простой. В поднятом состоянии жалюзи освобождают в нише немалую площадь, которую можно успешно использовать для хранения хозяйственного инвентаря (тряпки, швабра, мыло и т. д.). Сам короб, находящийся под потолком, абсолютно не мешает и не доставляет каких-либо неудобств.

    Маскировка горизонтально-ориентированных труб

    Обычно трубы горячего и холодного водоснабжения размещаются в санузле горизонтально. Закрыть их так, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ, можно, используя ДСП, пластик или фанеру.

    Выполняется зашивка труб в туалете в виде ступеньки, под которой и находятся трубы. Получившаяся поверхность может использоваться, как полочка, к примеру, для туалетной бумаги или других предметов.

    Пример возведения каркаса, на который потом будет крепиться пластик или гипсокартон

    Делаются замеры, по которым нарезается материал. «Ступенька» скрепляется шурупами. Чтобы конструкция обрела устойчивость, между трубами и стеной вставляют доску, которая верхней частью соприкасается с внутренней поверхностью горизонтального щита. Их скрепляют между собой длинным шурупом. Возможно дальнейшее покрытие конструкции краской, лаком или оклейка пленкой, обоями.

    Существует немало способов, помогающих скрыть трубы в туалете. Главное, в погоне за красотой и эстетичностью внешнего вида санузла, не переусердствовать и не нарушить работоспособность системы.

    Оцените статью:

    Поделитесь с друзьями!

    панели и дверцы в сантехнический шкаф

    Сантехника и туалет требует слаженной работы многих устройства – труб воды и канализации, установленного счетчика и вентилей для управления подачей жидкости. При этом такое изобилие различных устройств навряд станет выглядеть красивым, поэтому люди пытаются различным способами скрыть коммуникации, чтобы труба не была видна для глаз с каждой стороны. Но не каждый человек знает, как задекорировать трубы в туалете, какие варианты предлагаются к рассмотрению. В этой статье мы узнаем, как сделать короб для труб, чтобы он не мешался и не сжимал помещения, которое и так не выделяется внушительными размерами.

    Маскировка труб в ванной комнате

    Предварительная информация

    Итак, когда вы надумали спрятать в трубы в туалете сперва подумайте о том, как в случае поломки добраться до труб, чтобы починить. Аварийные ситуации с трубопроводом случаются, от этого никуда не денешься, так как это водяные коммуникации. Иногда случается так, что трубы и краны наглухо зашивают трубы, используют панели для туалета и приходиться ломать стену кувалдой, чтобы добраться до вентилей и перекрыть воду. Такое крайне опасно, когда люди пытаются спрятать вентили проживая в квартире – опасность затопить соседей остается, а это чревато растратами на ремонт. Да и короб для труб в туалете рушить не хочется, на постройку также ушли деньги, материалы и потраченное время.

    Чтобы закрыть трубы в туалете и потом не ломать построенное заранее уменьшите вероятность появления этой проблемы как таковой. Перед тем, как скрыть трубы в туалете тщательно осмотрите каждый сантиметр труб, проверить на наличие:

    • Подтеканий;
    • Ржавчины;
    • Неправильно соединенных резьбовых вентилей.

    Убедитесь, чтобы на вид каждый элемент оказался герметичен, иначе потом придется расхлебывать проблемы. Также проверьте, чтобы каждый элемент уплотнителей, муфт и прочего изготавливался из такого же материала, как трубы иначе горячая вода со временем пробьет брешь в них и вытечет. При контакте с горячей водой короб в туалете из панелей пвх быстрее размякнет, при чем не обязательно, чтобы внутри текла вода – из-за протекающей воды на стенках короба начнет появляться конденсат. Шкафчик начнет набухать и плитка или обои отвалятся от стены и вид получиться неприглядный. Но не только это важно – если трубы горячего снабжения выполнены из разного материала, то при нагревании они расширяются по-разному, это приведет к перепаду давления, соединение лопнет и снова пострадает короб из гипсокартона в туалете. Также учтите, что наличие большого числа изгибов и поворотов приводит к увеличению давления, в таких местах чаще появляется опасность разрыва и подтеканий.

    Как спрятать трубы в туалете

    Помимо этого, перед тем, как закрыть канализационный стояк в туалете подумайте о полной замене как водяных, так и канализационных труб, чтобы обезопасить короб. Старые трубы в домах чугунные, которые ставились еще с постройкой дома, редко они остаются в нормальной состоянии к нынешнему времени и используя пластик не получиться избавиться от проблемы – меняйте. Чтобы сделать сразу и наверняка, чтобы сантехнический шкаф в туалете своими руками не пришлось ломать в случае аварии отдайте предпочтение пластиковым трубам – они надежные и долговечные, способны долго простоять без подтеканий. Положительный момент в использовании такого типа труб заключается в том, что они спаиваются, а не накручиваются на резьбу, поэтому вероятность подтеканий минимальна.

    Лучшие варианты скрывания труб

    Вариантов, следуя которым можно прикрыть с глаз трубы и вентили в туалете много. Мы рассмотрим такие методы, что встречаются чаще остальных:

    • Гипсокартон;
    • Технические жалюзи;
    • Шкафчик для банных принадлежностей.

    Маскировка – важный момент в построении ванной комнаты, поэтому уделите внимание этому моменту. Первое правило в этом деле: выбирайте такой способ, который не заставит перебирать с декором, чтобы в случае проблем вы не копались полдня, а сразу перекрыли воду. Так что выбирайте для короба такие декоративные материалы, которые не помешают и не затруднят заделать трубы в туалете – эстетическая сторона медали в этом случае отходит на второй план. Также помогут установленные дверцы в сантехнический шкаф в туалете, это избавит от нужды в регулярном демонтаже.

    Пластиковый короб из панелей ПВХ, чтобы закрыть трубы в туалете

    Сантехнический шкаф в туалет под силу сделать даже такому человеку у которого начальные технические знания. Нередко конструкция для выполнения ящика изготавливается из металлического профиля, а поверх обшивается пластиковыми или гипсокартонными листами. Если лишних средств на покупку профиля нет, то монтаж короба из гипсокартона в туалете делается и на деревянные брусья, зависит от имеющегося в наличии. Для декорирования гипсокартона удобно использовать кафельную плитку, такую же, как и на стенах ванной комнаты. Но тут кроется и минус – построение металлического каркаса и зашивка труб гипсокартонном уменьшают пространство и так компактного помещения. К тому же такое решение сковывает трубы и во время аварии навряд получиться быстро разобрать, останется добраться до вентилей через дверцы.

    Пластиком закрыть трубы в туалете удобнее и проще, но тут тоже придется строить металлический каркас или деревянный. Чтобы построить оба варианта и закрыть трубы в туалете гипсокартонном сначала сделайте разметку на стене, к которой пристроиться короб. Учтите, металлический или деревянный при устройстве не касаются труб, иначе металл начнет ржаветь, а дерево набухать. Желательно, чтобы расстояние между трубами и коробом превышало 5 сантиметров, для надежности. Перфоратором или ударной дрелью сделайте отверстия в стене для крепления. После этого уровнем отложите на потолке и полу метки, чтобы крепления получились ровными и надежными. Сделав эти действия приступайте к установке каркаса и обдумайте как лучше обшить листами поверх.

    Маскируем гипса картоном трубы в туалете

    Чтобы правильно закрыть трубы в туалете пвх панелями еще до начала работа подумайте о дверцах рядом с вентилями и крепления, чтобы при аварии быстро добраться до и перекрыть воду или починить поломку. Сделайте так, чтобы размер дверцы позволял просунуть внутрь короба даже большой инструмент. Если не хочется, чтобы пластиковая дверка выделялась из короба внешним видом, то сделайте самостоятельно из того же материала, что и короб. Если шкаф из гипсокартона, то и дверка получиться гипсокартонная, обшитая плиткой, так что выделятся не сможет. А чтобы закрыть сантехнические трубы в туалете и при этом вставить дверку – вырежьте из такого же листа прямоугольный кусочек, чтобы он и стал покрытием. Или обклейте приобретенную декоративными фигурками – получиться красиво. Используя симметричность получиться добиться красивого рисунка. Закрыть трубы в туалете сможет любой человек, который умеет обращаться с минимумом инструментов.

    Строим шкафчик из гипсокартона с дверями своими руками

    Есть еще один способ, следуя котором получится хорошо закрыть канализационную трубу в туалете – построим шкафчик для принадлежностей, который замаскирует вентили и позволит хранить нужные вещи не уменьшая пространства комнаты.

    К тому же через открывающиеся двери удобно добираться до вентилей и каждой трубы. Такой вариант удобнее, чем закрыть трубы в туалете пластиковыми панелями, так как позволяет по максимуму использовать свободное пространство. Трубы смогут прикрыться и не маячить на поверхности, но при аварии не придется ломать короб и добираться до вентилей через обломки, так что в этом плане изготовление короба из гипсокартона в туалете проигрывает.

    Чтобы зашить трубы в туалете под ящик используйте деревянный каркас, который прикручивается как к полу, так и к стенам. К боковым граням прикручиваются петли, на которые навешиваются дверки. Чтобы от времени петли не ржавели вскройте лаком или покрасьте поверх. К тому же покрашенные декоративные дверцы для коммуникаций выглядят эстетичнее. Да и шкафчик удобен – внутри хранятся банные принадлежности, которые нельзя ставить в открытую.

    Завершающий этап маскировки труб в ванной комнате

    Тонкости монтажа: закрываем фановую трубу правильным способом

    Внизу, рядом с полом удобно делать экран, прикрывающий уходящие в пол трубы. Однако при построении шкафа учтите такие детали:

    1. Пол и экран плотно соприкасаются;
    2. Технические отверстия для подведения дополнительных труб и патрубков;
    3. Легкая установка и извлечение.

    Чтобы красиво обшить каркас и сделать закрытие труб в туалете пластиковыми панелями элегантным подойдет толстая фанера или ДСП. Итак, в первую очередь измерьте расстояние и размеры ниши за унитазом, причем меряйте и внизу, и вверху, так как иногда в этом есть различие. Померяв высоту и ширину сколотите каркас и прикрутите к стене с помощью дюбелей. Для проделывания отверстий используйте перфоратор или ударную дрель. Когда строите каркас подумайте о запасе размеров, чтобы хватило под отведенные принадлежности.

    Технические жалюзи, профиль, рольставни, решетка — все, чтобы украсить неприглядный уголок

    Способ, предполагающий использование жалюзи для сантехнического шкафа в туалете дает наибольший доступ к вентилям и соединения для управления и ремонта, но и немного полезных вещей туда сложить получиться. Лучше подойдут жалюзи в тесных комнатах, для туалетов с не совмещёнными сантехническими узлами, в которых даже развернутся человеку трудно. Роллеты подойдут для закрывания труб в туалете от пола до потолка, хотя внешний вид при этом выйдет не такой уж стильный, как хотелось бы. За то жалюзи в туалет чтобы спрятать трубу красиво прикроют вентили и в случае аварии получиться оперативно добраться и перекрыть воду.

    Удобно также за жалюзи ставить счетчики, так они скрыты от чужих глаз и снять показания не трудно при желании. Учтите, что в собранном состоянии рулон жалюзи занимает не мало места и то пространство, которое отдается под этот механизм можно использовать для хранения некоторых вещей. А выполненный короб под потолок подойдет для хранения домашнего инвентаря.

    Как скрыть горизонтальные трубы: плитка и другие материалы в помощь

    Нередко трубы в ванной комнате располагаются горизонтально, это зависит от конструкции санузла. Чтобы замаскировать такие трубы подойдет фанера, ДСП или пластик – по желанию владельца. Красиво выйдет, если зашить конструкцию в виде ступенек или ровной поверхности. Получиться полочка для банных принадлежностей и выглядит ненавязчиво.

    Сперва сделайте замеры, по которым потом вырежете используемый материл. Скрутить каркас получиться с помощью болтов и шурупов, а для придания устойчивости вложите внутрь доску, которая стане перпендикулярно горизонтальной поверхности. Чтобы эта конструкция держалась возьмите длинные шурупы и скрутите поперек, просверлив отверстия. Получившаяся конструкция выйдет надежной, но не красивой, поэтому для декорирования применяют краску или обкладывают плиткой также, как и стену.

    ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

    Но плитка не кладется на фанеру, поэтому используют лак или краску для декорирования, хотя при этому полка и начнет выделятся относительно обложенной кафелем стены. Но учтите, что полки и коробы, построенные над трубами не должны нарушать работоспособности водопроводного узла, поэтому стройте аккуратно. Закрыть трубы в туалете не сложно — главное все сделать красиво и эстетично.

    7 вариантов спрятать трубы в туалете и ванной, оставив доступ к ним

    Коммуникации, расположенные в санузле, не украшают помещение. Сколько бы ни стоили трубы, они не добавят привлекательности интерьеру. В статье описываются результативные способы, как закрыть канализацию, проходящую в туалете. Описываются материалы, которые подходят для этого. Есть информация о проверенных способах изготовления маскирующих конструкций. Поясняется, как скрыть коммуникации, зашить трубы, не перекрыв доступ для обслуживания.

    Как закрыть трубы в туалете

    В типовом доме разводка простая – в углу туалета расположен общий стояк канализационной системы, параллельно проходят трубы водоснабжения. Замаскировать необходимо и общие стояки, и отходящие от них ответвления.

    Сложности появляются при необходимости спрятать не только трубы, но и приборы учета, к которым необходим регулярный доступ.

    Обычный короб в этом случае не спасет, приходится делать перегородки или скрывать их с помощью ширмы.

    В своем доме это сделать проще, если подумать о маскировке коммуникаций во время создания дизайн-проекта.  Укладывают трубы в стены и устанавливают технические лючки для доступа к приборам. Можно поместить приборы учета в специальном помещении. В многоэтажных домах делать под канализационные трубы глубокие штробы не разрешат, и толщина стен этого не позволит.

    Скрытие труб с помощью шкафчика

    Спасает только закрытие и наружный декор задней стенки. Декорировать можно любым вариантом отделки. Можно изготовить красивый сантехнический шкаф, который можно собрать быстро по схеме и при помощи которого можно закрывать сантехнику.

    Варианты решений, как и чем закрыть трубы

    Выбор зависит от направления и размеров труб, их размещения, установленных приборов

    Имеют значение особенности интерьера. Выбор за хозяином жилья.

    Пластиковые панели

    Такую конструкцию сможет изготовить и неопытный мастер. Изготовление пластикового короба в нише ванной комнаты обойдется недорого. Но его можно использовать и заделать, только если стены уже отделаны пластиком или окрашены в такой же цвет.

    Гипсокартон и панели ПВХ используют для маскировки труб в туалете

    Изготовление экрана из ПВХ пластикового короба:

    1. Проверка качества коммуникаций. Требуется убедиться в качестве соединений, состоянии приборов.
    2. Обработка поверхностей. Антисептические составы предотвратят появления следов грибка и плесени.
    3. Изготовление обрешетки. По стенам изготавливают каркас из деревянных брусков или металлического профиля, там прятать трубы.
    4. Обшить и задекорировать съемными панелями. Важно – правильно зафиксировать каждую панель, используют для крепления степлер или небольшие гвозди. Щели на углах и в местах соединения можно скрыть декоративными накладками.

    Изготавливать пластиковый люк не стоит, лучше купить готовую дверцу. Ее скрыть не удастся, поэтому желательно использовать модель, позволяющую удобно работать.

    При маскировке коммуникаций и приборов учета стоит оставить доступ к ним с помощью смотрового окна

    Гипсокартонная конструкция

    Для изготовления каркаса из профиля необходимы ножницы для резки металла, элементы из древесины делаются с помощью ножовки. Потребуется перфоратор для крепления деталей на стене.

    Древесину необходимо заранее пропитать защитными средствами.

    После этого выполняют несколько шагов:

    1. Размечают поверхность стен возле канализации.
    2. Подготавливают части каркаса.
    3. Вдоль стояка крепят направляющие.
    4. Монтируют в профиль закладные элементы.
    5. Устанавливают лючок.
    6. На торец короба крепят фанеру.
    7. Зашивают торец гипсокартоном.
    8. Зашивают фронтальную часть.

    Вариант установки и оформления гипсокартонного короба в туалете

    Для любой последующей отделки покрывают гипсокартон грунтовкой.Чаще всего кладут плитку, которой отделано помещение. Вместо этого можно окрасить короб или установить пластиковые панели.

    Сантехнический шкаф

    Удобный шкафчик, закрепленный на стене сзади унитаза, позволяет легко добраться до всего оборудования. Если в туалете достаточно места можно установить полочки для хранения хозяйственных мелочей. Дверки делают из любого подходящего материала с учетом стиля интерьера.

    Широко используются сантехнические шкафы

    Распашные дверцы крепят, так же как и любые двери – их подвешивают к основанию на петли.

    Можно использовать раздвижные изделия или дверку-гармошку

    Но учитывайте, что для гармошки дополнительное место не потребуется, а в типовом туалете раздвижные дверки не поместятся.

    Жалюзи

    Эта конструкция хороша тем, что позволяет сберечь свободное пространство. Обычные жалюзи стоят недорого, и хорошо выглядят. Они совсем не мешают, пластиковую конструкцию легко устанавливать. Но их не удастся использовать в элегантном интерьере. Жалюзи из металла прочнее, тканевые не используйте, ведь текстиль – не подойдет для влажного помещения.

    Рольставни

    Основательная и прочная конструкция, но в обычном санузле она не подходит по интерьеру и площади. Их можно установить, только если у вас достаточно места. Присмотритесь к автоматическим моделям, с управлением с помощью дистанционного пульта.

    Рольставни в туалет

    Установка фальшстены

    Перегородка послужит для создания оригинального украшения, удобства, разделения пространства. Поверхности можно украсить всевозможными узорами, наклейками сделать декоративное освещение. Необходимо только подобрать подходящий для этой целиматериал.

    Схема укладывания плитки на каркас, в котором спрятаны трубы

    Скрытая установка – штробление

    Можно скрыть без установки декоративной облицовки– спрятать разводку в прорезанные штробы. Перфоратором в местах, где идут трубы делают канавки, в них и размещают водопроводные и канализационные ветки.

    При скрытой установке нужно стараться проводить трубопровод по прямой линии с неразъемными узлами и соединениями.

    У этого способа монтажа 2 плюса – в почти полном отсутствии элементов портящих внешний вид, и в экономии пространства.

    В туалете, декорированном пластиком, будут уместны пластиковые дверки

    Есть несколько правил, которые не позволяют делать штробление:

    1. Трубы не прокладывают в несущих стенах.
    2. В штробы укладывают только трубы, без разъемных соединений (паяные), к другим видам нужно обеспечить доступ.
    3. Нельзя делать углубления в стенах, где проложены электрические линии.
    4. Нужно принимать в расчет расширение материала и подготовить штробы подходящей ширины.

    Для закрытия стояков и канализационных труб, проложенных открытым способом нельзя использовать тяжелые материалы и капитальные стены

    Опытные мастера рекомендуют начертить чертеж скрытой разводки в домашних условиях, который поможет при ремонте найти канализацию.

    Примеры удачных решений

    Для маскировки труб в санузле, учитывайте все факторы – где можно провести коммуникации, наличие оборудования, размеры помещения.

    Закрывающий стояки материал должен иметь высокую устойчивость к влаге и коррозииПластиковый короб

    Возможно, лучше будет установить короб из гипсокартона или изготовить фальш-стену. Все зависит условий именно вашей квартиры.

    Как спрятать трубы в туалете

    Во многих квартирах имеется множество различных труб которые обычно ничем не прикрыты. Необходимо как-нибудь спрятать трубы в туалете чтобы создать уют в нём. Трубы могут располагаться в разных местах и поэтому их прикрывать можно разными способами. Прикрывая трубы необходимо сделать так чтобы к ним был свободный доступ для проведения визуального осмотра и для проведения ремонта в случае необходимости.

    Как сделать нишу в туалете

    Для снимания показаний с установленных счётчиков нужно устанавливать ревизионные люки или какие-нибудь другие открывающиеся устройства. Перед тем как начать закрывать трубы нужно проверить герметичность их соединений. Трубы можно спрятать в коробе, в шкафу, закрыть жалюзями или замаскировать в стене.

    Трубы в коробе

    Этот способ является самым распространённым так как ниша в туалете с трубами закрывается фальш стеной имитирующей отделку всего туалета. Чтобы сделать короб в туалете необходимо сначала сделать каркас используя для этого деревянные бруски или металлопрофиль.

    Делаем короб для труб в туалете

    Затем этот каркас закрывается каким-нибудь материалом например гипсокартоном, фанерой, пластиковыми панелями. На некоторые такие стенки можно наклеить обои или даже приклеить керамическую плитку. При этом трубы в коробе не должны соприкасаться с каркасом и закрывающим их материалом иначе конденсат от труб может проявиться на поверхности закрывающей их стенки. В некоторых случаях например чтобы закрыть небольшую трубу внизу можно сделать приставной короб.

    Рольшторы в туалет

    Очень удобно закрывать ниши с трубами установив жалюзи или рольшторы в туалете. Открывая их вы получаете свободный доступ к трубам, счётчикам, фильтрам и другим сантехническим устройствам.

    Очень красиво можно закрыть трубы установив рольставни в туалет

    Чтобы установить жалюзи или рольшторы для туалета необходимо сначала выравнять стены чтобы расстояние между ними было одинаковым по всей высоте. Затем по всему периметру ниши прикрепляют бруски или металлопрофиль на которые потом будут опираться жалюзи и направляющие внутри которых будут перемещаться ламели (горизонтальные полоски из которых состоят жалюзи). Жалюзи в туалет можно устанавливать горизонтальные, вертикальные или рулонные.

    Шкаф в туалете за унитазом

    При этом способе доступ к трубам осуществляется с помощью открывающихся дверок как у шкафа. Обычно делают две небольшие сантехнические дверцы в туалет или одну широкую.

    Как сделать заднюю стенку в туалете

    Чтобы установить дверки нужно предварительно сделать прочный каркас к которому будут крепиться петли и защёлки. Дверцы для шкафа в туалете должны закрывать значительную часть ниши, а остальную часть можно закрыть каким-нибудь материалом.

    Штробирование стен под трубы

    При этом методе трубы прячут прямо в стенах и тем самым площадь туалета не уменьшается. Этот метод в основном используют те люди которые сами проводят трубы в туалете.

    Как закрыть трубы в туалете

    Трубы которые можно прятать в стене не должны быть больше 5 см в диаметре. Если стена в которой нужно спрятать трубу является несущей то толщина этой стены не должна быть меньше 35 см. Пазы в стене делают обычно с помощью перфоратора или болгарки.

    Видео

    В этом видео показано как сделав шкафчик в туалет можно увеличить его вместительность используя дверцы этого шкафа.

    Возможно вам будет интересно:

    70 фото вариантов компактной и стильной туалетной мебели

    Количество бытовой химии и средств гигиены, присутствующих в ежедневном обиходе, или покупаемой про запас, немалое в каждом доме. Для ее хранения требуется место, недоступное для детей или скрытое от посторонних глаз. В этом случае, не использовать свободное пространство в санузле, просто нерационально. Ведь шкаф за унитазом поможет удобно расположить необходимые вещи, а также замаскировать непривлекательные трубы, счетчики и другие особенности этих часто посещаемых квадратных метров.

    Содержимое статьи:

    Разновидности туалетной мебели по способу установки

    Чтобы определится, какой вид должна иметь полезная конструкция, стоит предварительно посмотреть в интернете фото шкафчика в туалет. Уже имея представления о том, что должно получиться в результате, можно интерпретировать понравившийся вариант под свое помещение. Шкаф в уборную можно поставить как отдельную мебель, сделать встроенным или подвесить на стену. О каждом виде подробнее.

    Первый вариант – отдельно стоящая конструкция, или шкаф на ножках. Изготовленный таким образом предмет интерьера имеет, как правило, П-образную форму. Полочки в нем могут быть полностью открытыми, спрятанными за дверью, или смешанного типа. Проем в шкафу рассчитан на установку над любым унитазом.

    Это самое простое решение с точки зрения установки, которое не требует расчетов, сил и много времени. Учитывать при выборе следует только габариты данного шкафа: по ширине и высоте он должен соответствовать помещению, а по глубине – не выпирать над унитазным бачком. Как вариант, можно переделать старые ненужные полочки – декорировать их и приделать к ним ножки.

    Если нет возможности или желания делать это самостоятельно, всегда можно купить готовый шкаф или выполненный по индивидуальным параметрам. Недостатком является только то, что сантехнические принадлежности необходимо скрыть в стене или другим способом, иначе они будут видны.

    Навесной шкаф – самый популярный вид мебели для туалетных комнат, который представлен в широком ассортименте. Он может монтироваться непосредственно над унитазом или в уже организованной нише. Модульная система позволяет все свое внимание при выборе остановить лишь на дизайне и размерах. Но, как и первый вариант, не достает до сантехники.

    Универсальным решением остается встроенный шкаф. С его помощью выполняется сразу три задачи: организация удобной и функциональной ниши, скрытие канализационных и водопроводных систем, и создание неповторимого дизайна этой маленькой комнаты.

    По организации этот способ самый трудоемкий и требующий внимания к некоторым деталям:

    • при выборе материалов стоит отдать предпочтение влагостойким. Этот тип шкафчиков вплотную располагается к трубам, и конденсат или мелкая течь может плохо отразится на его состоянии.
    • перед началом работ следует сделать точные замеры и разметку.

    Дверцы – отдельная тема

    Полки, в основном, не видны. Главное, чтобы они были максимально удобными, разными по высоте. А вот дверцы для шкафа в туалете стоит продумать заранее. Ведь они будут служить не только доступом до вещей и коммуникаций, а и основной частью интерьера.

    По механизму открывания различают такие виды:

    • Распашные – привычные всем одностворчатые или двустворчатые двери, которые крепятся на петлях.
    • Раздвижные, как у шкафов-купе.
    • Откатные, или ролеты.
    • Откидные, когда дверцы открывается горизонтально вниз или вверх.

    При выборе распашной дверцы, важно знать, как регулировать петли на дверцах шкафа, ведь со временем, от частого использования, они немного смещаются. Для регулировки порой достаточно просто вкрутить шуруп крепления, а порой необходимо заменить весь механизм.

    Подбирать лучше из соображений, удобно ли будет доставать с полочек что-либо, не придется ли одной рукой придерживать створки. Материал, из которого сделаны двери, играет важную роль в дизайне. Например, зеркальная поверхность визуально увеличит очень маленькое пространство. При создании интерьера в стиле лофт нередко используют металл.

    Керамическая облицовка дверей поможет сделать встроенный сантехнический шкаф практически незаметным. Для этого, на каркас из брусьев и гипсокартона клеят ту же плитку, что и на стены туалета, создавая таким образом эффект целостности кафельного покрытия. Можно сделать и стеклянные дверцы. В таком случае, учитывая влажность помещения, стекло лучше брать тонированное, со специальным матовым покрытием.

    Выгодными по цене и легкими станут также пластиковые жалюзи. А самыми простыми и традиционными основами являются дерево, ДСП и фанера. В обязательном порядке эти материалы надо обрабатывать влагозащитными средствами, чтобы двери не пришли в негодность. Декоративное оформление создается с помощью краски, самоклеящейся пленки, фальшпанелей и т.п.

    В желании замаскировать непрезентабельные стороны санузла, главное не забыть оставить быстрый доступ к приборам учета и узлам управления водопроводом.

    Иногда их расположение такое, что придется сделать особенные дверцы, которые принято называть ревизионными люками. Продаются готовые изделия разных размеров и видов: пластиковые, металлические, под покраску или под плитку. Люк для шкафа можно сделать и самостоятельно.

    Инструкция по сборке своими руками

    Сделать шкаф в туалете не сложно. Для уверенности в своих силах, можно взять на заметку представленный ниже план действий.

    Первый пункт – подготовка

    • Выбираем тип мебели, вид отделки.
    • Определяем из чего будут выполнены полки, двери.
    • Делаем замеры, и, удобней всего, создать чертеж, отметив на нем все детали и размеры.
    • Выполняем предварительные расчеты по количеству требуемых материалов.
    • Осуществляем закупку необходимых товаров.

    Второй этап – предварительные работы

    • Для защиты от влаги, деревянные элементы вскрываем лаком или другими специальными средствами.
    • Размечаем стену для будущего каркаса.

    Третий этап – монтаж конструкции.

    • Из брусков, размером примерно 30х30 мм, делаем каркас для шкафчика. Соединять можно с помощью уголков.
    • Изготовленный каркас крепим к стене, используя отметки, сделанные ранее. Обращаем внимание, что каркас – основа шкафа, которому предстоит выдерживать вес полочек со всем их содержимым. Поэтому, крепления выбираем надежные.
    • Монтируем держатели для полочек. Это могут быть разнообразные уголки, деревянные брусья, мебельные штифты.
    • Приступаем к самим полочкам. Распил листов ДСП, фанеры или другого материала на полочки много времени не отнимет. Основной нюанс на этом этапе – вырез под канализационную трубу, если она будет проходить через шкафчик.
    • При установке полок, крепить их уже не обязательно. Это имеет свои положительные стороны: при экстренной необходимости, разобрать конструкцию будет не сложно.

    Четвертый этап – двери и фурнитура

    • Хоть делается и сантехнический шкаф в туалет, внутренности которого не видны, но фурнитуру подбирать надо качественную. Эксплуатироваться этот вид мебели будет не меньше, чем какой-либо другой. Если петли, ручки или магнитные фиксаторы дешевого производства, в самый неподходящий момент они могут привести к печальным последствиям.
    • Прикрутив петли, остается только повесить двери.

    Обратите внимание, что оформлять дверцы пленкой, плиткой и другими материалами следует до того, как они монтируются. Можно это сделать на подготовительном этапе.

    Прочие варианты сборки

    Когда заниматься обустройством санузла нет времени, можно воспользоваться более легкими способами. Купить готовое изделие много времени не займет: подобрали, оплатили, установили. Если какие-то нюансы или личные пожелания невозможно решить с помощью уже существующих видов туалетной мебели, альтернативой будет шкаф, выполненный на заказ.

    Замерщик мебельной компании, как правило, делает замеры и обсуждает все требования при выезде на дом. Специалист также сможет проконсультировать по многим вопросам, дать ценные советы по уходу и правильной эксплуатации.

    Перед тем, как устанавливать любой шкаф в туалете, обязательно надо позаботиться о самой сантехнике. Ведь проделав трудоемкую работу или заплатив за нее деньги, будет очень неприятно, если испортившийся вентиль водопровода заставит все переделывать.

    Также не стоит вместо шкафчика, просто замуровывать всю канализационную систему керамической плиткой. Оставленный маленький зазор для циферблатов счетчиков не поможет для исправления любой экстренной ситуации, и придется все рушить. Сантехнический шкаф – отличное решение на долгое время!

    Фото шкафов в туалет


    Вот почему вы всегда должны закрывать крышку унитаза при смыве.

    В среднем человек смывает воду пять раз в день, и, по всей видимости, большинство из нас делают это неправильно. Будьте готовы к некоторым суровым истинам о том, почему вы должны всегда оставлять крышку закрытой при промывании.

    Когда вы тянете за рычаг, ваш унитаз не только забирает оставленные дела в канализационные трубы, но и выпускает в воздух нечто, называемое «туалетным шлейфом» — по сути, это аэрозоль, наполненный микроскопическими бактериями, в том числе Э.coli. Согласно исследованию 1975 года, микробы, испускаемые из аэрозольного баллончика, задерживаются в воздухе до шести часов и распространяются по всей вашей ванной … включая зубную щетку, полотенца и косметические товары.

    «Было ясно показано, что загрязненные туалеты производят биоаэрозоли с крупными каплями и ядрами капель во время смыва, и исследования показывают, что этот туалетный шлейф может играть важную роль в передаче инфекционных заболеваний, возбудитель которых выделяется с фекалиями или рвотой», читает обновленную информацию об исследовании 1975 года из «Американского журнала инфекционного контроля» за 2015 год.«Возможная роль туалетного шлейфа в воздушной передаче норовируса, атипичной пневмонии и пандемического гриппа представляет особый интерес».

    Чтобы получать больше полезных советов прямо на ваш почтовый ящик, подпишитесь на информационный бюллетень TODAY Everyday Solutions.

    К счастью, современные туалетные технологии сводят к минимуму количество унитазов, выбрасываемых в воздух, но это все же то, о чем стоит знать. «Более крупные капли и аэрозоль, вероятно, не улетят слишком далеко над унитазом или вокруг него, но очень маленькие капли могут оставаться в воздухе в течение некоторого времени», — говорит микробиолог д-р.Джанет Хилл сказала СЕГОДНЯ домой. «Поскольку вода в унитазе содержит бактерии и другие микробы из фекалий, мочи и, возможно, даже рвоты, некоторые из них будут в каплях воды. Каждый грамм человеческих фекалий содержит миллиарды и миллиарды бактерий, а также вирусы и даже некоторые грибы «.

    Самый простой способ избежать этого неприятного налета в ванной — просто закрыть сиденье унитаза. «Закрытие крышки снижает распространение капель», — объяснил Хилл. Если вы находитесь в общественной ванной, где нет сиденья для унитаза, держитесь как можно более чистым, не наклоняясь над унитазом при смывании и мытье рук. сразу после этого.

    Хорошие новости? Несмотря на то, что это (действительно, очень) мерзко, если вы забудете поставить сиденье унитаза во время смыва, скорее всего, это не приведет к болезни. «Вероятность заразиться от туалетных аэрозолей действительно очень мала, — сказал Хилл. — Подавляющее большинство микробов в моче и кале человека совершенно безвредны — и на самом деле полезны. Если бы вы пользовались туалетом, которым тоже пользовались. от кого-то с неприятной инфекцией, например, если у него понос от сальмонеллы или инфекции кампилобактера, тогда вода может содержать очень небольшое количество этих организмов.Но для того, чтобы действительно заразиться, вам нужно будет проглотить еще живые бактерии и проглотить их в количестве, достаточном, чтобы вызвать инфекцию. Бактерии не могут бесконечно выжить в унитазах или на поверхностях унитазов, и попадание бактерий на кожу или одежду не означает, что вы их проглотите и не заразитесь ».

    Типы микробов, связанных с кишечными инфекциями, такие как рвота или диарея, не передаются через дыхательные пути, поэтому их вдыхание, скорее всего, не представляет большого труда.«Если сложить все эти факторы, риски для здоровья, связанные с туалетной водой в виде аэрозоля, чрезвычайно низки», — сказала она.

    На самом деле риски настолько низки, что некоторые ученые не считают закрытие крышки полностью необходимым. «Закрывать крышку унитаза при смывании воды мало, — сказал микробиолог доктор Билл Гиорсе. «Немногочисленные микробы, которые могут нанести вам вред, уже существуют. Промытый материал будет попадать в канализационную систему, эффективно оставляя мало шансов для аэрозолизации, что является единственным возможным путем заражения.Вы могли задерживать дыхание, когда краснеете; но гораздо важнее содержать унитаз в чистоте и мыть руки после смыва ».

    Итак, если вы забудете положить крышку, это , вероятно, ничего страшного. Но почему бы все-таки не сделать это на всякий случай? Как метко выразился Хилл: «У туалетов есть веские причины».

    Заслуживают ли туалеты своего места?

    Санузел — это не просто вежливый эвфемизм для обозначения ванной комнаты. По данным Национальной ассоциации домостроителей (NAHB), эта отдельная комната или отсек, в котором кто-то может пользоваться туалетом в частном порядке, входит в пятерку самых востребованных ванных комнат.

    Фактически, 65% недавних или потенциальных покупателей жилья указали эту услугу как желательную или важную особенность в главной ванне, согласно выпуску отчета NAHB What Buyers Home Buyers за 2019 год.

    Санузлы, которые могут показаться некоторым покупателям киосками в престижных общественных туалетах, более распространены в жилых домах за границей. Но они набирают обороты в определенных сегментах рынка жилья США.

    «Обычно вы увидите [туалет], когда площадь дома превышает 1800–2000 квадратных футов», — сказала Сью Строп, 30-летний ведущий агент по недвижимости, обслуживающий районы Порт-Шарлотт и Пунта-Горда во Флориде. .

    «Вы обнаружите, что это более распространено в более дорогих нестандартных домах. В первую очередь потому, что это дополнительная функция ».

    Искали ли вы дом с такими удобствами или нашли эту концепцию настолько незнакомой, что захотели спросить своего агента: «Что такое туалет?» мы вас прикрыли. Давайте подробнее рассмотрим этот скрытый аспект ванной комнаты.

    Источник: (hermaion / Pexels)

    Краткая история унитаза

    У туалета любопытная история: он вырос из «пестрого собрания коммунальных надворных построек, ночных горшков и ям в земле», согласно журналу Smithsonian .

    Замки одиннадцатого века включали в себя ранние ванные комнаты с туалетами — по сути, вертикальные ниши к земле — в свою архитектуру, называя эти маленькие комнаты, которые выступали из стен замка, «гардеробными».

    Историки говорят, что слово «гардероб» является эвфемизмом для чулана, а также советом «охранять мантию», вешая одежду в эту шахту унитаза, чтобы убить блох.

    Сэру Джону Харрингтону, крестнику королевы Елизаветы I, приписывают изобретение первого «туалета со смывом» в 1596 году, который он назвал «необходимым».Примерно 200 лет спустя, в 1777 году, другой англичанин, Самуэль Проссер, получил патент на «шкаф с поршнем», который развил конструкцию унитаза.

    В настоящее время для строителей унитаз — это комната с туалетом, хотя некоторые компании, такие как Richmond American Homes, будут включать унитазы в ту же категорию, что и дамская комната или полу-ванная — комната с туалетом плюс раковина. Ванна на три четверти — это унитаз с раковиной и душем, а в ванной комнате — раковина, туалет и ванна с душем.

    Путешественники за границу заметят вывески «туалет» или «W.C.» для «санузел» при обозначении ванной комнаты в англоязычных странах. Строп сказала, что она часто видела унитазы, путешествуя по Европе, возможно, как из-за более старой архитектуры, так и из-за переоборудования старых зданий с помещениями для ванных комнат.

    Источник: (hermaion / Pexels)

    Что нравится в унитазе? Конфиденциальность и чистота

    Хотя некоторые дизайнеры в сфере роскоши создают ванные комнаты с прекрасным видом, другие приняли унитаз как современную планировку ванной комнаты.Фактически, опрос, проведенный NAHB в 2018 году, перечислил унитаз среди 15 основных функций, которые, скорее всего, будут в недавно построенном доме.

    Его главная привлекательность — уединение, особенно в главной ванне, где супруги или партнеры могут делить пространство одновременно.

    Отделение туалета от остальной части ванной комнаты также позволяет скрыть «наименее привлекательную черту ванной комнаты», — отмечает Mosby Building Arts, подрядчик по ремонту дома в Сент-Луисе, штат Миссури.

    В зависимости от дизайна ванной, это отделение может быть закрыто обычной дверью или дверцами-карманами, которые переходят в соседнюю стену и не требуют места для петель.

    Кроме того, унитаз или отдельный туалет могут помочь сохранить ванную комнату более гигиеничной, отделяя туалетные принадлежности от туалета, добавил Freshome, блог о дизайне интерьеров и архитектуре с 2007 года, который ежемесячно посещают более 3,8 миллиона уникальных посетителей.

    Согласно статье журнала Time Magazine, ванная комната известна наличием микробов, хотя и не так много на сиденье унитаза. Полотенца для рук и держатели для зубных щеток, как правило, являются худшими источниками микробов в ванной, потому что люди моют их реже, чем унитаз, отмечается в статье, так что имейте это в виду!

    Дело против унитазов: пустая трата места!

    В своем руководстве по планированию ванных комнат Better Homes Gardens отмечает, что минимальный размер отдельного туалета в соответствии с требованиями строительных норм составляет 30 × 60 дюймов, или около 2.5 футов на 5 футов. Журнал рекомендует не менее 36 × 66 дюймов.

    Даже это затруднительно для некоторых покупателей, сказал Строп. «Это просто то, что могло бы создать проблему, если бы у вас были люди, страдающие клаустрофобией», — сказала она.

    Архитектор Стивен Рэндел, пишет на Forbes.com, сказал, что отсек шириной от 42 до 48 дюймов и длиной от 66 до 72 дюймов более роскошный и удобный. Он рекомендует установить здесь окно или хотя бы вытяжной вентилятор для вентиляции.

    Fischer Construction Design, генеральный подрядчик с 1974 года, обслуживающий Санта-Клару, Калифорния и Кремниевую долину, рекомендует использовать стеклянные стены, плитку или другие уникальные материалы, чтобы привнести визуальный интерес к унитазу или туалетному отсеку, чтобы пространство выглядело менее похожим на кладовку. .

    Помимо небольшого пространства, которое может быть недоступно для ADA, унитаз может сделать ванную комнату тесной, в зависимости от ее расположения в дизайне ванной комнаты. В этом случае покупатели могут пожелать, чтобы это место было посвящено чему-то другому.Согласно исследованию NAHB, покупатели предпочли бы основную ванную с бельевым шкафом (78%), душем и ванной (73%) и двойным умывальником (71%), а не унитазу.

    Источник: (Lex Photography / Pexels)

    Санузлы стоят

    .

    Объявление, которое включает унитаз или отдельный туалет, несомненно, добавит эту функцию к запрашиваемой цене. «Я бы сказал, что когда строители стараются сделать вещи доступными, они обычно не закрывают унитаз», — сказал Строп.

    Обрамление одной стены стоит от 7 до 16 долларов за квадратный фут, плюс от 20 до 30 долларов за погонный фут для гипсокартона, по данным HomeAdvisor.com. Несущая стена, поддерживающая весь пол, а также крышу и потолок (по сравнению с половинной стеной или перегородкой), увеличивает материальные затраты примерно на 30%.

    Затем идут расходы на дверь и сам унитаз. Имейте в виду: унитаз в определенных ценовых категориях может быть больше, чем просто функциональным. Унитаз с низким смывом, такой как Sun-Mar’s 510 Plus, который стоит около 430 долларов, позволяет экономить воду примерно за 0.125 галлонов на промывку.

    На туалеты приходится более одной трети воды, используемой в большинстве домов, поэтому замена модели, использовавшейся после 1980 года, которая потребляет 3,5 галлона на смыв, на модель, потребляющую 1,6 галлона, может сократить годовое потребление воды до 54 процентов, согласно данным Управление водных ресурсов Массачусетса.

    Кроме того, есть высокотехнологичные «умные туалеты», такие как Numi от Kohler, в которых есть обогреватели для сиденья и ног, встроенные динамики с поддержкой Bluetooth, несколько функций спрея для биде и прецизионный осушитель воздуха, все примерно за 8000 долларов. .

    Варианты унитаза: недорогой корпус

    Считаете ли вы, что унитаз для ванной комнаты или просто пустая трата пространства — это действительно личный вопрос и дело предпочтений. Даже если унитаза нет в вашем списке желаний, вы можете найти недвижимость с правильной планировкой, чтобы преобразовать ее — или переделать существующий унитаз во что-то, что соответствует вашему стилю.

    Если вам нравится идея уединения, которую обеспечивает туалетный отсек или унитаз, но вы хотите что-то менее закрытое и более доступное, Строп предлагает поискать в ванной нишу или укромный уголок, который мог бы служить аналогичной цели.

    «Если это хорошо расположено, можно создать впечатление туалета», — сказала она.

    В одном доме, который она построила много лет назад, например, строители установили полустенку рядом с туалетом с витражом над перегородкой. Это создавало пространство, которое казалось «открытым для остальной части комнаты, но вы могли иметь полную конфиденциальность, не чувствуя себя в этом замкнутом пространстве», — сказала она.

    Или, может быть, обычная старая ванная комната — это все, что вам нужно, чтобы быть счастливым покупателем дома.По крайней мере, теперь ты знаешь лексику!

    Источник изображения заголовка: (Хлебопечка / Shutterstock)

    Essential или пустая трата пространства в ванной?

    Терри Уильямс
    18 августа 2020 г. | Читать 4 мин.

    Когда вы разрабатываете ванную комнату, вы, вероятно, будете вдохновляться тенденциями 2019 года в технологиях для ванных комнат и последними тенденциями в области смесителей.Санузел — еще одна особенность ванной комнаты, которая популярна среди некоторых домовладельцев, но другие считают ее ненужной. Итак, как узнать, подходит ли это для вашего дома? Если вы никогда не слышали о санузле, Elle H-Millard из Национальной ассоциации кухни и ванной (NKBA) объясняет: туалет в отдельной комнате ». Вам нужен туалет в отдельной комнате? Давай выясним.

    Преимущества

    Санузел обеспечивает уединение. Изображение: Sisoje / Getty Images

    Купите эти продукты сейчас: настенное зеркало — маленькие полотенца Натан Аутло, президент Onvico, генерального подрядчика и проектно-строительной компании в Томасвилле, штат Джорджия, говорит Freshome, что он всегда рекомендует унитазы для главных ванных комнат.«Они помогают создать уединение для пользователя туалета и позволяют супругу продолжать пользоваться туалетом, хотя в противном случае это могло бы быть слишком неловко». Фактически, Х-Миллард говорит, что домовладельцы могут даже иметь два туалета в главной ванной комнате. «У вас могут быть унитазы сбоку, и у вас может быть две — его и ее, — гарантируя каждому человеку его истинную конфиденциальность». Это также был бы идеальный сценарий для ванной комнаты Джека и Джилл.

    Унитаз может быть довольно стильным. Изображение: fiphoto / Shutterstock

    Купите эти продукты сейчас: Современный туалет — дождевой душ Она говорит, что унитазы в тренде.«Это очень европейское движение, которое штурмом берет США». По иронии судьбы, Х-Миллард говорит, что американцы открывают душ так же, как оцепляют свои туалеты. «Душевые зоны полностью открыты, но мы закрываем более частные функции в ванной», — объясняет она. «Купание на глазах у других кажется более приемлемым, но мы по-прежнему нуждаемся в уединении, когда пользуемся туалетом».

    Санузел увеличивает расстояние между туалетом и зубной щеткой. Изображение: MartinPrescott / Getty Images

    Купите эти продукты сейчас: Держатель зубной щетки — современный кран Одним из преимуществ унитаза является то, что он может сделать вашу ванную комнату более гигиеничной.Например, держатели для зубных щеток — это одна из девяти «противных девяток» — девяти самых зараженных мест в вашем доме. Когда мы разговаривали с доктором Чарльзом Герба, микробиологом из Университета Аризоны, более известным как «Dr. Росток », — он предостерег от хранения держателя зубной щетки рядом с унитазом. Когда унитаз смывается, все частицы, распыленные в воздухе, могут попасть на держатель зубной щетки. Санузел гарантирует, что ваша зубная щетка и другие туалетные принадлежности находятся на безопасном расстоянии от туалета.

    Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!

    Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

    Посмотреть предложения

    Недостатки

    Маленький туалет может вызвать клаустрофобию. Изображение: zilber42 / Getty Images

    Купите эти продукты сейчас: Смеситель для унитаза — Щетка для унитаза Итак, сколько дополнительного места занимает унитаз? По словам Х-Милларда, немного.«Если это не туалет, необходимый для ADA, они могут быть всего 3 на 5 футов», — говорит она. Но когда они слишком маленькие, они могут вызвать у пользователя приступ клаустрофобии. Еще одна проблема заключается в том, что унитазы иногда могут занимать ценное пространство, которое можно было бы использовать для чего-то еще.

    Иногда можно было бы лучше использовать пространство туалета. Изображение: Хлебопечка / Shutterstock

    Купите эти продукты сейчас: смеситель для ванны — полотенца «У нас есть несколько главных ванных комнат, из которых мы удалили унитаз, чтобы открыть ванную», — говорит Outlaw.«В некоторых случаях установка унитаза просто занимает слишком много места и делает ванную комнату темной и тесной». Однако у него есть другое решение. «В таких случаях мы обычно рекомендуем отдельно стоящую полку или какую-либо мебель, чтобы закрыть обзор и обеспечить конфиденциальность человеку, пользующемуся туалетом».

    Прочие соображения

    Посмотрев в зеркало, можно увидеть, что в этом туалете есть окна. Изображение: pics721 / Shutterstock

    Купите эти продукты сейчас: Подсветка над зеркалом — полотенцесушитель Унитаз может быть таким маленьким или большим, как вам нужно.Однако всегда учитывайте стоимость перепродажи, если вы думаете о ее увеличении. Покупатели жилья могут не осознавать, что это занимает ценное пространство в ванной комнате. Несмотря на то, что это небольшая комната (в пределах комнаты), не экономьте на дизайне. Существует несколько видов потрясающих обоев для ванной, которые могут сделать унитаз самым стильным местом в ванной комнате. Дверь из матового стекла — еще один вариант, чтобы унитаз не выглядел блеклым. Это также не даст замкнутому пространству выглядеть темным и серым.И даже несмотря на то, что в санузле будет собственный светильник, имейте в виду, что дверь будет закрыта, когда он будет использоваться, поэтому убедитесь, что освещения достаточно. Кроме того, если пространство является проблемой, подумайте об использовании карманной двери. Еще одно соображение: Outlaw говорит, что в гостевых ванных комнатах действительно не будет необходимости в отдельном туалете, поскольку в них с меньшей вероятностью будет находиться более одного человека одновременно.

    Убедитесь, что в санузле достаточно освещения. Изображение: Sisoje / Getty Images

    Купите эти продукты сейчас: Зеркальная лампа — туалетный столик

    22 Типы и варианты туалетов для вашей ванной комнаты (подробное руководство по покупке)

    Нужен новый туалет для вашего дома или нового дома? У вас есть варианты; много вариантов.Здесь мы подробно описываем 22 различных типа туалетов. Узнайте все, что вам нужно знать об этом необходимом приспособлении для вашего дома.

    Приобретая унитаз, очень легко получить доступ к огромному количеству вариантов. Помимо типов унитазов, вы должны сделать и другой выбор, включая стиль унитаза, технологию смыва, дизайн унитаза и многое другое.

    Воспользуйтесь приведенным ниже руководством для покупателя, чтобы лучше понять каждый вариант, который значительно упростит покупку унитаза.

    Связанные с: Типы туалетных щеток | Типы фланцев для унитаза | Типы унитазов | Типы туалетной бумаги

    I. Руководство по покупке туалетов

    A. Туалет Тип

    Когда дело доходит до покупки нового унитаза, ваше первое решение — это унитаз туалетного типа.

    Тип туалета определяется основным методом, который туалет использует для смыва и удаления отходов. Выбранный вами тип унитаза определяет лучший стиль и технологию смыва.

    Основными вариантами типов туалетов являются самотечные, напорные, двухциклонные и безводные.

    1. Унитаз с гравитационной подачей

    Источник: Бенджамин Франклин Сантехника

    Самый распространенный (и самый старый современный) тип туалетов в Северной Америке, унитаз с гравитационной подачей просто использует силу тяжести для смыва отходов.

    Бачок унитаза удерживает воду, которая падает в унитаз при нажатии на сливной клапан. Вода, проходящая через чашу, выталкивает отходы через сифон.

    В большинстве унитазов с гравитационной подачей в чаше используется сифонирование. Движение этого смыва помогает очистить чашу.

    Туалеты с гравитационной подачей отличаются тихим смывом. Их небольшой список движущихся частей означает, что обслуживание минимальное, а ремонт — легкий.

    2. Туалет с принудительным давлением

    Источник: Ель

    Изюминкой унитаза с принудительным давлением является его мощное смывное действие.

    Система сжатого воздуха нагнетает воду из бака в унитаз с гораздо большей мощностью, чем унитаз с гравитационной подачей.

    Хотя эта система смыва намного громче, чем унитаз с гравитационной подачей, она также намного эффективнее. Отходы смываются намного быстрее и с большей силой.

    Засорение унитазов с принудительным давлением встречается гораздо реже. Это хороший выбор для больших семей, где туалет часто используется.

    3. Унитаз двойного слива

    Источник: TreeHugger

    Относительно новый тип унитаза, унитаз с двойным сливом, быстро набирающий популярность благодаря преимуществам экономии воды.

    Туалеты с двойным смывом представляют собой смесь туалетов с гравитационной подачей и под давлением. Вы можете выбирать между половинным или полным смывом каждый раз, когда вы опорожняете чашу.

    Полусмыв очищает унитаз с системой подачи самотеком. Используйте этот смыв для жидких отходов. Что касается твердых отходов, полный слив очищает унитаз с помощью напорной системы.

    Туалеты с двойным смывом быстро уступают по продажам унитазам с гравитационной и напорной подачей.

    4.Двойной циклонный унитаз

    Источник: Может поставлять

    Двойные циклонные туалеты — это относительно новая технология, которая еще не прижилась (хотя есть большая вероятность, что она скоро появится).

    В этих унитазах используется минимальное количество воды на один смыв, но при этом обеспечивается потрясающая мощность смыва на столе.

    Вместо использования отверстий в ободке унитаза для подачи воды для смыва (как и во всех других типах унитазов), две форсунки вдоль обода обеспечивают смыв для унитаза с двумя циклонами.

    Форсунки в целом обеспечивают более эффективную промывку. Хотя экономия воды при каждом смывании минимальна, они, несомненно, существенно повлияют на ваш ежемесячный счет за воду.

    5. Безводный туалет

    Источник: Туалетные

    Автономные безводные туалеты доступны для ситуаций, когда нет воды или водопровода.

    Хотя они довольно редко встречаются в постоянных домах, они регулярно используются на рабочих площадках, во время проектов реконструкции дома, во время кемпинга и в подобных ситуациях.

    Автономные безводные агрегаты не используют воду. Вместо этого отходы собираются в емкость под сиденьем унитаза.

    * Компостные туалеты , тип безводных туалетов, пользуются всплеском популярности благодаря экологической жизни, автономности и крошечным домашним движениям.

    B. Туалетный стиль

    После выбора типа унитаза пора подумать о том, какой унитаз вам больше нравится.

    Стиль туалета складывается из двух факторов.Во-первых, из скольких частей состоит унитаз? Во-вторых, как унитаз крепится к полу или стене?

    У вас есть три варианта стиля туалета: цельный, двухкомпонентный и подвесной.

    1. Сплошной унитаз

    Источник: Оборудование для подписи

    Как следует из названия, цельный унитаз изготавливается из цельного куска материала.

    Чаще всего керамический, материал включает встроенную чашу, бак и сифон. В большинстве из них также есть сиденье для унитаза.

    Цельная конструкция упрощает установку и обслуживание. Это также обеспечивает бесшовную посадку между дежой и баком, что значительно упрощает очистку.

    2. Туалет из двух частей

    Источник: Оборудование для подписи

    Унитаз, состоящий из двух частей, просто состоит из двух частей, которые затем собираются.

    Две части — это унитаз и унитаз. Вы можете купить их вместе или смешать в соответствии с вашими предпочтениями.Сиденье для унитаза обычно нужно покупать отдельно.

    Двухкомпонентные туалеты, хотя и немного сложнее чистить, обычно более эффективны. Они также более долговечны, поскольку большинство отдельных частей можно заменять по мере необходимости (в отличие от цельной конструкции).

    Простота и долговечность двухкомпонентных туалетов сделали их выбором номер один для большинства домов в Северной Америке.

    3. Настенный унитаз

    Источник: Pinterest

    Подвесные унитазы — не совсем обычное явление в жилых ванных комнатах.Вы с большей вероятностью увидите их в коммерческих целях.

    Эти унитазы имеют подвесной унитаз и панель смыва, надежно прикрепленную к стене. Бачок унитаза спрятан за стеной.

    Основная причина выбрать подвесной унитаз — их небольшой размер. Этот стиль унитаза — выбор номер один для небольших ванных комнат, где пространство не в меру.

    Подвесные унитазы экономят до одного фута площади пола. Их обтекаемый дизайн также упрощает очистку.

    C. Промывочный тип

    Теперь, когда вы сузили диапазон выбора до определенного типа и стиля унитаза, пришло время взглянуть на тип смыва.

    Доступны следующие варианты: одинарный, двойной и бесконтактный.

    1. Унитаз одинарного смыва

    Источник: Lowes

    Унитаз с одинарным смывом имеет только одну настройку смыва.

    Просто нажмите на промывочный клапан, и каждый раз будет обеспечиваться одно и то же давление и размер промывки.

    Унитазы с одинарным смывом — самый популярный вариант. Это означает, что они доступны в самом широком диапазоне дизайнов (обсуждается ниже в разделе «D. Варианты дизайна туалета»).

    2. Туалет двойного смыва

    Источник: KOHLER

    Унитаз с двойным смывом имеет две настройки смыва.

    Слегка нажмите на кнопку или рычаг смыва, чтобы промыть наполовину для жидких отходов. Нажмите более сильно, чтобы полностью смыть твердые отходы.

    Унитаз с двойным смывом — гораздо более эффективный вариант, чем унитаз с одинарным смывом.Обратной стороной является то, что они более дорогие, немного сложнее в обслуживании и менее распространены.

    3. Бесконтактный сливной унитаз

    Источник: SteveJenkins.com

    Бесконтактные унитазы со смывом чаще всего встречаются в общественных туалетах.

    Вместо того, чтобы нажимать на кнопку, рычаг или другой сливной клапан, унитаз смывается автоматически, когда он обнаруживает, что вы его используете.

    В большинстве жилых бесконтактных унитазов со смывом датчик движения установлен на верхней части бачка.Помашите рукой над датчиком, чтобы смыть.

    Главное преимущество бесконтактного унитаза со смывом — это чистота. Это сводит к минимуму распространение микробов, так как вам никогда не придется прикасаться к унитазу во время использования.

    Большинство бесконтактных унитазов со сливом работают от батарей. Вы можете легко превратить большинство унитазов с одинарным или двойным смывом в бесконтактные модели.

    4. Промывочный датчик

    Унитаз с флюсометром оборудован так называемым смывным механизмом с флюсометром. Они обычно не используются в жилых ванных комнатах, но обычно используются в ванных комнатах коммерческих зданий.

    Это смывной механизм для унитазов без бака. Преимущество заключается в более высоком давлении промывки, которое необходимо в коммерческих условиях. Можно утверждать, что более сильный смыв был бы полезен в жилых ванных комнатах, но для этих типов туалетов требуется больший водопровод.

    D. Варианты конструкции туалета

    А вот и самое интересное — выбор дизайна унитаза.

    В то время как все вышеперечисленные категории связаны с внутренним устройством и технологией вашего унитаза, дизайн унитаза имеет отношение к его внешнему виду и эстетической привлекательности.

    Выбирайте из множества цветов, размеров, форм чаши, сидений унитаза, стилей сифона и ручек смыва, чтобы настроить внешний вид вашего унитаза.

    1. Цвет

    Источник: PlumbingSupply.com

    Традиционно большинство унитазов бывает белого или кремового цвета.

    Белые туалеты по-прежнему являются стандартом, но теперь доступны варианты, которые включают практически любой цвет, который вы можете придумать.

    Хотя можно запросить яркие цвета, экзотические цвета и даже узоры, большинство стандартных унитазов по-прежнему имеют приглушенные тона.Общие цвета включают светлые оттенки синего, желтого, серого, коричневого, розового и зеленого.

    Цвет вашего унитаза может во многом создать настроение и внешний вид всей вашей ванной комнаты в целом.

    2. Размеры

    Источник: MaP

    Размеры унитаза в значительной степени зависят от высоты унитаза и сиденья.

    Хотя унитазы бывают разной длины и ширины, по этим размерам гораздо меньше места для маневра, чем по высоте унитаза.

    Высота унитаза влияет не только на внешний вид, но и на комфорт.

    Люди с ограниченными физическими возможностями могут выбрать более высокий унитаз, требующий меньшего изгиба. Другой способ повысить безопасность унитаза — это приподнятое сиденье. Вы можете узнать, о чем я говорю, в нашей статье о функциях безопасности в ванной для людей с ограниченными физическими возможностями. С другой стороны, те, у кого есть дети, могут предпочесть более короткий унитаз, которым будет легче пользоваться маленьким детям.

    С учетом сказанного, высоту унитаза можно грубо разделить между стандартной высотой и высотой стула:

    • Унитаз стандартной высоты — Низкопрофильная конструкция с максимальной высотой сиденья унитаза 17 дюймов, обычно около 15 дюймов.
    • Высота стула Унитаз — Конструкция большего профиля с сиденьем унитаза примерно на высоте сиденья стула, около 19 дюймов.

    Другой вариант — унитаз нестандартной высоты. Обычно они устанавливаются на стену, так как их легче отрегулировать по высоте, чем цельную или состоящую из двух частей.

    Большинство подвесных унитазов можно установить в любом месте от 15 до 30 дюймов, чтобы вместить людей любого роста и предпочтений.

    3.Форма чаши

    Источник: FaucetDepot.com

    Форма чаши — еще один фактор дизайна, связанный с размерами и комфортом унитаза.

    Иногда можно выбрать индивидуальный унитаз с конкретными размерами, которые наилучшим образом соответствуют вашим личным потребностям и предпочтениям.

    Однако чаще приходится выбирать между тремя основными формами чаш, каждая с диапазоном размеров.

    Самые распространенные формы унитазов — удлиненные, компактные удлиненные и круглые.

    а. Унитаз удлиненный

    Унитазы удлиненные, имеют примерно овальную форму. Их главное преимущество — дополнительная длина. Большинство из них примерно на 2 дюйма длиннее круглой чаши, всего около 18 дюймов. Увеличенная длина делает сиденье для унитаза более удобным и просторным.

    г. Унитаз с круглой передней частью

    Унитазы с круглой передней частью имеют примерно круглую форму. Хотя они не такие большие и удобные, как удлиненные миски, они занимают меньше места. Они подойдут для маленькой ванной комнаты, где пространство ограничено.

    г. Унитаз удлиненный компактный

    Компактный унитаз удлиненной формы представляет собой комбинацию удлиненной чаши и унитаза круглой формы. У них такой же круглый след, как у чаши с круглым передом, с дополнительным пространством для сиденья, как у удлиненной чаши.

    4. Сиденье для унитаза

    Источник: Обзоры товаров для ванных комнат и статьи

    В большинстве двухкомпонентных туалетов нет сиденья, поэтому вам придется покупать его отдельно.

    Даже моноблочные унитазы с сиденьем обычно имеют съемное сиденье, которое можно поставить на то, которое лучше соответствует вашим потребностям и предпочтениям.

    Помимо покупки сиденья для унитаза, подходящего по цвету к вашему унитазу и дополняющего декор вашей ванной комнаты, важно подобрать такое, которое соответствует форме унитаза (удлиненное, круглое или компактное удлиненное).

    У вас также есть выбор из нескольких материалов для сиденья унитаза. К наиболее распространенным относятся пластик, полипропилен, мягкий винил, формованная композитная древесина и натуральное дерево.

    Домохозяйства с маленькими детьми могут выбрать сиденье для унитаза с медленным закрыванием.Они повышают безопасность, предотвращая захлопывание. Отсутствие хлопанья означает, что они молчат.

    Роскошные сиденья для унитаза включают поверхности с подогревом и дезодоранты. Еще один популярный вариант — биде (подробнее об этом ниже) с потоком теплой воды и сушилкой для теплого воздуха.

    5. Сифон

    Источник: Туалет найден!

    Сифон — очень важный элемент унитаза, соединяющий унитаз с водопроводом в вашем доме.

    Качественный сифон гарантирует, что засорение будет редким (если оно вообще есть).Он обеспечивает бесперебойную работу вашего туалета, так что отходы, покидающие ваш дом, без проблем попадают в канализацию.

    Во всех унитазах есть S-образные сифоны, но они доступны в разных стилях. Открытые, скрытые и в юбке:

    а. Открытый унитаз-сифон

    S-образная форма открытого сифона видна сбоку унитаза. Заглушки закрывают болты, которыми унитаз крепится к полу.

    г. Скрытый унитаз-сифон

    S-образная форма не видна на унитазе со скрытым сливом.Вместо этого сторона унитаза — это гладкая поверхность. Низкопрофильные заглушки закрывают болты крепления унитаза к полу.

    г. Унитаз с плинтусом

    S-образной формы не видно на унитазе с бортиком. Хотя этот тип унитаза похож на скрытый сифон, у него одинаковые стороны от основания до унитаза. На унитазах этого типа нет болтов.

    6. Ручка заподлицо

    Источник: Женщины, которых вы должны знать

    Одним из последних элементов дизайна унитаза, о котором стоит задуматься, является тип и расположение ручки смыва.Доступны следующие варианты: сбоку, сверху, на стене, бесконтактный и удаленный:

    • Расположение сбоку — Рычаг или кнопка расположены с правой или левой стороны бака.
    • Верхнее расположение — Кнопка расположена на верхней части резервуара. В большинстве унитазов с двойным смывом для смыва используются две расположенные сверху кнопки.
    • Расположение на стене — Кнопка находится на стене. Обычно они используются только для подвесных унитазов.
    • Touchless — Датчик движения устанавливается на унитазе (обычно на верхней части бачка).Помашите рукой перед ним, чтобы смыть.
    • Пульт дистанционного управления — Сполосните унитаз, нажав кнопку на сенсорной панели управления или пульте дистанционного управления.

    E. Анатомия туалета (схема)

    Полное описание частей туалета см. Здесь.

    F. Дополнительные функции / опции

    Все еще недовольны туалетом в ванной?

    Если вы хотите что-то, что выделяется из толпы, подумайте об умном туалете, экологически чистом туалете или даже писсуаре.

    Помимо этих дополнительных унитазов, одним из наиболее распространенных дополнительных унитазов является биде.

    1. Умный туалет

    Источник: Houzz

    Интеллектуальные унитазы отличаются инновационным дизайном, который меняет определение унитаза и его функций.

    Большинство интеллектуальных туалетов оснащены сенсорной панелью управления или пультом дистанционного управления, которые позволяют изменять температуру сиденья унитаза, смывать сам унитаз и многое другое.

    В большинстве интеллектуальных унитазов есть биде для мытья с теплой водой. Сенсорное управление также позволяет вам управлять настройками очистки по своему желанию.

    Наконец, интеллектуальные туалеты чаще всего имеют модернизированный дизайн. Бак обычно скрыт, чтобы придать ему более изысканный вид.

    2. Экологичный туалет

    Источник: Inhabitat.com

    Экологические туалеты завоевывают популярность в Северной Америке и во всем мире.

    Частично это связано с законами, ограничивающими количество воды, используемой туалетом на один смыв. В Соединенных Штатах для недавно установленных туалетов необходимо использовать менее 1,6 галлона воды на смыв.

    Если вы хотите поднять эффективность использования воды на новый уровень, подумайте о покупке специального экологически чистого унитаза, который потребляет еще меньше воды.

    3. Писсуар

    Источник: Список Энджи

    Писсуары — это настенные емкости для жидких отходов.

    Хотя они наиболее распространены в коммерческих целях, некоторые производители бытовых унитазов продают их для домашнего использования.

    4. Биде

    Источник: Houzz

    Давно популярные в других странах по всему миру, немногие туалетные принадлежности завоевывают популярность так же быстро, как биде в Северной Америке.

    Короче говоря, биде — это приспособление для сантехники, разработанное, чтобы помочь вам «очистить» после посещения туалета в дополнение к туалетной бумаге (или вместо туалетной бумаги).

    Вы можете установить полноценное биде рядом с унитазом или выбрать дополнительную модель, которая встраивается в унитаз.

    Дополнительные биде популярны среди интеллектуальных унитазов. Обычно они сочетают насадки для очистки холодной и теплой водой с сушилками.

    II. Часто задаваемые вопросы

    Ниже приведены ответы на общие вопросы о туалетах.

    Туалеты стандартного размера? Если да, то каков стандартный размер?

    Из-за того, что существует множество различных типов туалетов, единого стандартного размера не существует. Вместо этого существует ряд размеров, на основе которых строятся большинство стандартных туалетов.Общая высота большинства моноблочных самотечных туалетов может составлять от 21 до 31 дюйма с расстоянием от края чаши до пола от 14 до 16 дюймов. Глубина большинства туалетов находится в диапазоне от 27 до 30 дюймов, а ширина почти никогда не превышает 20 дюймов. Сдвоенные туалеты, которые имеют отдельные резервуары для воды и унитазы, в конечном итоге не будут такими низкими, как моноблочные, поэтому их общая высота может составлять от 26 до 32 дюймов.

    Можно ли смывать туалет самостоятельно?

    Хотя в большинстве унитазов нет встроенного механизма смыва, люди могут приобрести унитаз с автоматическим смывом.Некоторые общественные туалеты будут оборудованы писсуарами и туалетами с автоматическим смывом. Они обычно устанавливаются для экономии воды, поскольку смывают только после определенного момента, и предназначены для контроля количества воды, используемой во время самой смыва. Остальные туалеты работают с промывным механизмом. Если индивидуальный унитаз смывается сам по себе, когда нет автоматической системы, предназначенной для этого, это означает, что существует более серьезная проблема с унитазом, которую необходимо решить профессионалу.

    Можно ли переносить туалеты?

    Хотя туалеты можно перемещать, обычно этого не рекомендуется делать. Люди, пытающиеся перенести туалеты без профессиональной помощи, могут повредить трубы или материал самого унитаза. Туалеты очень тяжелые, и их сложно отсоединить от водопроводной системы, расположенной ниже. Однако люди, у которых есть доступ к своему рабочему пространству, могут минимизировать затраты на ремонт и демонтаж, внося необходимые изменения в свою горизонтальную канализационную линию.Тем, у кого нет большого опыта работы с сантехникой, настоятельно рекомендуется проконсультироваться с профессионалом. Даже если стоимость может быть высокой, если унитаз снят неправильно, повреждение водопроводной системы дома может привести к еще большим расходам в будущем.

    Можно ли повторно замазать туалеты?

    Туалеты можно повторно глазировать, и сам процесс довольно прост и прост. Люди могут выбрать повторное глазирование своих туалетов, если они заметят небольшое обесцвечивание или поверхностные повреждения снаружи, которые можно устранить с помощью повторного остекления.Для начала люди должны отшлифовать наружную поверхность туалета наждачной бумагой с зернистостью не менее 80, чтобы избавиться от старой краски и получить более гладкую поверхность. После этого удалите наждачную бумагу и остатки липкой тканью. После этого нанесите слой грунтовочной краски с помощью поролонового валика. Когда закончите, дайте грунтовке высохнуть в течение 24 часов. После высыхания нанесите еще один слой масляной краски с помощью поролонового валика и дайте высохнуть в течение 24 часов.

    Могут ли туалеты заплесневеть?

    Если туалеты не чистятся регулярно, они вполне могут заплесневеть и образовать органический материал.Из-за постоянного присутствия воды и отсутствия света унитазы и резервуары создают идеальные условия для роста черной плесени. Черная плесень может стать серьезной проблемой в ванной, так как она может распространиться и на другие предметы, такие как стены и потолок. Лучший способ избавиться от плесени в унитазе — содержать унитаз в максимальной чистоте. Убедитесь, что вы чистите унитаз не реже одного раза в неделю. Подумайте о том, чтобы установить в ванной какую-нибудь систему фильтрации воздуха, которая также поможет сохранить воздух чистым.

    Когда и кто изобрел туалет?

    Самый первый образец современного унитаза с возможностью смыва был обнаружен еще в 1596 году. Он был разработан сэром Джоном Харингтоном, который был английским придворным. Как крестник королевы Елизаветы I, он был в лучшем положении, чтобы поделиться своим изобретением с миром. Первая модель Харингтона имела овальную чашу глубиной два фута. Его держали водонепроницаемым с помощью смолы, воска и смолы, а воду в него подавали из цистерны наверху. Для промывки требовалось семь с половиной галлонов воды, что в то время было относительно большим количеством.Лишь позднее, когда были внесены механические усовершенствования, устройство стало более широко использоваться.

    Как долго прослужат туалеты?

    Туалеты рассчитаны на всю жизнь. В среднем люди могут рассчитывать на более чем 50 лет использования туалета. Если унитаз простоял все время, его, возможно, никогда не потребуется заменять. Однако, как и любой другой конструктивно крупный предмет, людям жизненно важно спланировать замену, когда они начинают замечать очевидные признаки износа и повреждений.Одна из первых вещей, на которую следует обратить внимание, — это утечка. Утечки могут указывать на то, что что-то не так с трубами или самим материалом. Когда начинают проявляться серьезные структурные проблемы, возможно, пришло время полностью заменить приспособление.

    Можно ли перерабатывать туалеты?

    Туалеты могут быть переработаны, и нередко многие старые туалеты перепрофилируются для использования в будущем. Унитазы обычно собирают специализированные специалисты, а в процессе переработки проверяется целостность унитаза, чтобы убедиться, что он сможет справиться с необходимой рабочей нагрузкой в ​​будущем.Любые проблемы, которые могут возникнуть в туалете, исправляются до желаемого уровня эффективности, чтобы обеспечить людям как можно более длительное обслуживание. Унитаз также доведен до эстетических стандартов, а также по конструкции.

    Из чего сделаны туалеты?

    Унитазы издавна производились из фарфора. Несмотря на то, что это относительно простой материал для изготовления такого приспособления, унитаз из фарфора имеет множество преимуществ.Начнем с того, что фарфор непористый, а это значит, что бактериям будет трудно расти внутри самой конструкции унитаза. Фарфор очень гладкий и легко моется, и он не подвержен длительной коррозии, что очень важно, поскольку он часто контактирует с водой и чистящими химикатами.

    Можно ли красить туалеты?

    Покраска унитаза вполне возможна, хотя люди должны обязательно спланировать это соответствующим образом, чтобы получить максимальную отдачу от своего приспособления.Перед покраской очень важно сделать унитаз как можно более чистым. Водопроводные патрубки необходимо отключить, а на поверхности не должно быть загрязнений. Оттуда это простой процесс следования стандартному протоколу рисования, чтобы убедиться, что вы получите желаемые визуальные результаты. Все виды красок хорошо сочетаются с проектом туалета.

    Есть ли электрические туалеты?

    Электрические туалеты существуют уже некоторое время, и они легко доступны в качестве альтернативы водяным туалетам, чтобы помочь людям сэкономить на их долгосрочном использовании воды.Эти туалеты находятся в системе электроснабжения и имеют один из самых сильных смывов в отрасли. Из-за характера туалетов они могут также иметь ряд различных удобств для пользователей, таких как сиденья с подогревом и обтекаемый дизайн.

    III. Подробнее

    Вот еще несколько важных факторов, которые следует учитывать при покупке унитаза.

    A. Установка туалета

    Сложность установки унитаза во многом зависит от типа унитаза, который вы покупаете.

    Хотя это не очень сложный проект, сделанный своими руками, установку унитаза лучше оставить тем, у кого есть хотя бы некоторый опыт самостоятельной работы. Если у вас нет опыта, нет причин не вызывать профессионала для выполнения этой работы.

    Моноблочные унитазы обычно немного проще установить, чем двухкомпонентные. Тем не менее, двухкомпонентные туалеты могут быть эффективно установлены даже теми, у кого немного опыта.

    Настенные унитазы — это тот тип туалетов, для установки которых вам почти всегда следует нанимать профессионального подрядчика.Эти унитазы обычно включают резервуар в стену, поэтому процесс установки намного сложнее, чем просто подключить унитаз к водопроводу.

    Естественно, сложность установки унитаза также зависит от того, просто ли вы заменяете унитаз, реконструируете свою ванную комнату или строите новую ванную комнату с нуля.

    B. Комната и расположение

    Планирование пространства — это вещь номер один, о которой нужно помнить при покупке и установке унитаза в ванной комнате.

    Подумайте, как будет выглядеть ваш туалет и другие сантехнические устройства, когда они будут установлены. В частности, подумайте, сколько места останется в ванной после установки.

    Wayfair рекомендует оставлять около 21 дюйма свободного пространства перед унитазом. Они также рекомендуют оставлять 15 дюймов от центра унитаза с каждой стороны перед стеной или другим приспособлением.

    Помимо планирования пространства, важно продумать расположение туалета в ванной комнате.Будет ли он по-прежнему хорошо смотреться в этом месте после установки другой бытовой техники, такой как раковина, туалетный столик и ванная / душ?

    В том же духе вы должны учитывать не только стиль вашего туалета как отдельного прибора, но и то, как его дизайн сочетается с остальным декором вашей ванной комнаты в целом.

    Все более популярным вариантом становится покупка унитаза в составе коллекции для ванных комнат. Это гарантирует соответствие всей вашей сантехники, сантехники и декора.

    Коллекции для ванных комнат доступны во многих стилях и цветах, от традиционного до деревенского и от современного до современного.

    C. Другие факторы, которые следует учитывать

    Вы можете задать себе несколько дополнительных вопросов, которые помогут вам выбрать лучший туалет для вашего дома и семьи.

    Эти вопросы включают:

    • Кто будет пользоваться туалетом? Если кто-то с ограниченными физическими возможностями будет пользоваться ванной, то унитаз с более высоким стулом значительно упростит переход из положения стоя в положение сидя и из положения сидя.
    • Где находится ванная? Ваш новый туалет совмещен с основной, гостевой или детской?

    Многие люди тратят больше денег на туалет в основной ванной, чем на посещение гостевой ванной. Подумайте о том, чтобы выбрать в ванной комнате для ребенка унитаз меньшего размера, размером с ребенка.

    • Как выглядит проект установки? Вы просто заменяете старый туалет на новый, ремонтируете ванную комнату или строите новый дом с нуля?

    Для замены унитаза часто требуется покупка унитаза примерно такого же размера.Это позволит избежать зазоров от сантехники на полу.

    D. Стоимость и бюджет

    Стоимость вашего туалета зависит от множества факторов.

    Главный из них — конкретный тип туалета, который вы покупаете. Однокомпонентные унитазы немного дешевле, чем двухкомпонентные. Настенные унитазы обычно немного дороже, чем унитазы, состоящие из двух частей.

    Учитывайте любые дополнительные функции, которые вы хотите использовать в своем туалете. Туалеты с подогреваемыми сиденьями или биде будут стоить дороже, чем без них.

    И, наконец, общий стиль вашего туалета. Между бюджетными туалетами и элитными туалетами класса люкс существует большая разница в цене.

    Наконец, вы должны включить установку в уравнение. Если вы возьметесь за работу самостоятельно, вы сэкономите много денег на установке унитаза. Наем профессионала, естественно, будет стоить намного дороже.

    HomeAdvisor сообщает, что средняя стоимость установки нового туалета составляет 376 долларов. Далее они заявляют, что большинство домовладельцев потратили от 223 до 538 долларов на установку нового туалета в 2017 году.

    Конечно, есть выбросы. Согласно исследованию HomeAdvisor, некоторые домовладельцы потратили всего 120 долларов на установку нового туалета, в то время как другие потратили более 857 долларов.

    ImproveNet дает несколько иную цифру: средняя стоимость установки нового туалета в 2017 году составляет 355 долларов США.

    IV. Где купить туалеты онлайн

    Теперь, когда вы точно знаете, что искать в туалете, вы, вероятно, захотите узнать, где лучше всего его купить в Интернете.

    Наша рекомендация для наиболее авторитетных интернет-магазинов унитазов для ванных комнат:

    Связанные: Типы держателей туалетной бумаги

    Что такое водяной шкаф? Уединенная ванная в изобилии

    Что такое унитаз? Короче говоря, это, по сути, комната в ванной комнате с туалетом, где вы можете спокойно заниматься своими делами, вдали от всех, кто может чистить зубы или петь Шанайа Твейн в душе.Другими словами, туалет — находка для всех, кто вынужден делить ванную комнату и умирает, чтобы немного уединиться (ведь, в конце концов, не каждый ли заслуживает время от времени побыть в одиночестве?).

    Краткая, отвратительная история унитазов и человеческих отходов

    Малоизвестный факт: в прошлом термин «ванная» описывал комнату в доме с ванной — вот и все. Люди облегчались на улице в надворных постройках. Затем, в 1870 году, концепция «туалетов» — внутренних комнат с туалетами — стала популярной в богатых резиденциях и роскошных отелях (вот почему вы часто видите буквы WC на ​​дверях в отелях).

    К 1890 году общественная осведомленность о связи между человеческими отходами и болезнями заставила домовладельцев в целом требовать наличия собственных санузлов. Но даже тогда в Соединенном Королевстве «ванные комнаты» и «туалеты» оставались отдельными помещениями с разными функциями. В какой-то момент в 1900-х американские строители начали объединять ванные и туалеты в одну комнату, якобы для экономии места, но с большой жертвой для уединения. Все это может объяснить, почему сегодня унитазы вызывают интерес покупателей жилья.

    Как выглядит унитаз?

    В мире недвижимости вы можете встретить унитазы, перечисленные как «туалетные комнаты» или даже в шутку названные «частной библиотекой» (поскольку многие действительно читают там). Во многих случаях унитазы буквально выглядят как маленькие туалеты в ванной с закрывающейся дверью или раздвижной дверью-карманом. Там будет как раз достаточно места для унитаза и рулона бумаги, если только это не наворочено, в этом случае там может быть и раковина.

    Фото Кристи Аллен Дизайн

    В некоторых санузлах нет дверей.Вместо этого стены с обеих сторон создают своего рода замкнутое пространство. Даже стена из полок подойдет (эй, больше места для материалов для чтения!).

    Фото Enviable Designs Inc.

    Отдельные туалетные комнаты довольно распространены в Европе и Японии. Они менее распространены в США, за исключением рынка предметов роскоши, но ситуация быстро меняется.

    Зачем нужен санузел?

    Главное преимущество унитаза в том, что он позволяет легко делить ванную комнату с членами семьи.Это означает, что ваши дети могут расслабиться, пока вы находитесь в душе, без необходимости танцевать ожидание в коридоре, или что вы можете пользоваться туалетом, пока ваш супруг чистит ему зубы, не чувствуя, что вы работаете с разными целями.

    Есть также идея, что туалетная комната более гигиенична: исследования показали, что при смывании в воздух попадают микробы, и вы не хотите, чтобы ваши зубные щетки попадали на линию огня. (Конечно, вы можете просто закрыть крышку унитаза перед смывом.)

    Независимо от того, чище унитаз или нет, большинство людей согласятся, что было бы хорошо иметь барьер от любых запахов, звуков и видов, с которыми вы могли бы столкнуться в противном случае.

    По всем этим причинам унитаз делает дом, в котором количество спален превышает количество ванных комнат, более привлекательным для покупателей. Вот почему о нем часто стоит упоминать в объявлениях. Если вы планируете выставить на продажу дом с одной ванной комнатой, возможно, стоит подумать о добавлении унитаза, если там есть место. Все, что для этого требуется, — это построить стену, что не так уж и сложно.И только подумайте о том личном времени, которое вы получите взамен!

    Что такое биде? Путеводитель по зарубежным ванным комнатам

    Вы когда-нибудь приезжали в новый прекрасный отель, стремясь зарегистрироваться и как можно быстрее добраться до места проживания, потому что вам просто нужно воспользоваться ванной? Вне зависимости от того, была ли у вас чрезвычайная ситуация, вы могли столкнуться с дополнительным приспособлением рядом с унитазом, которое вам незнакомо. Его называют биде (произносится как бих-день). Хотя это слово происходит от французского, на самом деле в Италии больше биде, где они есть в 97% домохозяйств.

    Tulcarion / Getty Images

    Для чего предназначено биде?

    Биде — это очищающее средство для нижней части тела. Путешественники, которые останавливаются в некоторых европейских и высококлассных отелях за пределами США, могут найти биде, расположенное рядом с туалетом в ванной комнате. За ним часто стоит подставка для небольшого плоского полотенца и легкодоступного держателя для мыла. В некоторых странах, например в Японии, в более новых унитазах часто встроены функции биде.

    Впервые увидев биде, вы можете не знать, что это такое и как им пользоваться.После посещения туалета биде используется для более тщательной очистки, чем просто туалетная бумага. Поначалу это может показаться странным, но после того, как вы привыкнете использовать биде за границей, вам захочется установить такое биде в ванной дома.

    Колер

    Как выглядит биде?

    Биде выглядит и может напоминать соседний унитаз по стилю и цвету, но без крышки и обычно несколько меньше по размеру. Биде бывают разных цветов и стилей, которые в большинстве случаев подходят к унитазу.Популярное биде от Kohler входит в коллекцию в традиционном стиле Memoirs. Он имеет высоту 15 дюймов и доступен в семи цветах, от белого до черного.

    Как женщина или мужчина используют биде?

    Если вам посчастливилось иметь в ванной биде, воспользуйтесь им и пользуйтесь им после каждого посещения туалета.

    Чтобы правильно пользоваться биде:

    1. Сначала найдите чистый кусок мыла или дозатор мыла и поместите его на расстоянии вытянутой руки.
    2. Выберите полотенце для сушки и используйте его только с биде. Предпочтительны полотенца с низким ворсом.
    3. Включите подачу воды в биде и отрегулируйте температуру, которая будет комфортной при распылении на нежные части тела.
    4. Расположив биде по обе стороны от туалета, опустите тело над водой, идущей из носика биде. При необходимости отрегулируйте направление и угол носика.
    5. Вымойтесь с мылом и ополосните.
    6. Встаньте и выключите воду.
    7. Используйте специальное полотенце, чтобы насухо промокнуть себя.
    8. Отделите мыло для биде и полотенце от подобных вещей.
    9. Вымойте руки в раковине.

    Существуют ли неправильные способы использования биде?

    Да! Не используйте биде в следующих случаях:

    • Биде — это не писсуар и не дополнительный туалет.
    • Биде — это не кулер и не место для хранения льда, когда у вас нет ведра или когда у вас есть гости.
    • В биде неудобно замачивать ноги, но можно мыть их.
    • Биде — не лучшее место для хранения чего-либо, в том числе газет и журналов.
    • Биде не следует использовать как раковину для стирки одежды.

    Если вы обнаружите, что биде недостаточно чистое, не используйте его и сообщите об этом руководству.

    Спасибо, что сообщили нам!

    История туалета

    Ранние ванные комнаты, такие как эта 1885 J.Например, Л. Мотт, были спроектированы так, чтобы выглядеть как мебель, с приспособлениями, заключенными в тяжелое, часто резное дерево. (Это унитаз, передний левый.)

    Arcalus Archive

    Скажем прямо: не Томас Крэппер изобрел унитаз со смывом. Фактически, знаменитому викторианскому сантехнику даже не приписывают слово «дерьмо» (использовавшееся задолго до того, как он начал носить подгузники). Фактически это было в 1590-х годах, когда сэр Джон Харингтон, крестник королевы Елизаветы I, представил первый унитаз со смывом.Самопровозглашенный Харингтоном «убор в совершенстве» был шумным, вентилируемым устройством под названием «Аякс». Он работал достаточно хорошо, чтобы Елизавета якобы установила один (первый «флеш-рояль»?). Но, несмотря на это царственное одобрение, сверстники Харингтона в буквальном смысле подняли носы в «Аяксе». Чаша смывалась прямо в зловонную выгребную яму внизу, так что запах перевешивал удобство устройства. Харингтон доказал, что туалет без канализации — это просто гигантский ночной горшок, и его новая идея пошла насмарку.

    Пройдет почти 300 лет, прежде чем бесконечно изобретательные (и одержимые телесными функциями) подданные другой королевы — Виктории — наконец поймут идею Харингтона. В 1880-х годах рабочие туалеты были соединены с рабочими коллекторами, и мир изменился навсегда. Забудьте об антибиотиках, паровом двигателе, центральном отоплении и электрическом освещении — туалеты со смывом и канализационные системы, возможно, являются наиболее важными нововведениями XIX века (от которых из этого списка вы бы отказались последним?), Которые сделали возможной современную городскую цивилизацию и держать болезнь в страхе.

    Первый унитаз со смывным краем дебютировал в 1824 году.

    Arcalus Archive

    Water Closet

    Если вы все еще не уверены в том, что Томас Крэппер не был источником смыва, держитесь за сиденье унитаза. , потому что это современное чудо даже не называют туалетом: это унитаз. В 1870-е годы большинство людей занималось своими делами — как можно реже — двумя способами: в яме в земле или в ночном горшке (часто спрятанном в «комоде», «стуле шкафа» или подобном коробке » закрыть табурет »).«Туалет» был просто туалетным столиком или умывальником, что в конечном итоге было смыто, когда унитазы приняли это прозвище.

    В 1880-х годах самые ранние туалеты для смыва стали напоминать знакомые ночные горшки и комоды. Фактически, все ванные комнаты — ванны, туалеты, туалеты, ванны для ног и сидячие ванны (для промокания нижних областей) — были тщательно обставлены резными и окрашенными деревянными изделиями, которые были ближе к гостиной, чем к уборной.

    В викторианскую эпоху туалетами с высоким баком были унитазы.

    Arcalus Archive

    Вскоре люди обнаружили, что дерево, вода и другие (хм) вещества несовместимы. Эти великолепные ванные комнаты особняков позолоченного века были раем для созерцания, но адом, который нужно было поддерживать, и к концу 1880-х годов в моду вошла «открытая сантехника» с фарфоровой арматурой на виду. Конечно, викторианцы затем сделали с этими недавно появившимися сосудами то, что у них получалось лучше всего — они покрыли их сложной тиснением, великолепным остеклением и позолоченными украшениями.Поздние викторианские туалеты были шедеврами гончарного искусства и сочетали в себе все, от японских и делфтских мотивов до классических дельфинов и вьющихся хоботов слонов. Хотя это сопоставление непристойного и красивого почти до смешного экстремально, передовой шок и трепет, которые, должно быть, испытали люди того времени, сейчас почти невозможно представить.

    В начале 20-го века непродолжительное время господствовал безбаковый унитаз с клапаном под давлением.

    Arcalus Archive

    Ранние улучшения

    Путь развития туалета после его великолепного декадентского расцвета в 1890-х годах — это постоянные инновации и улучшения.Между 1900 и 1910 годами старые смывные туалеты были заменены более эффективными смывными и сифонными моделями; высокие баки переведены на низкие; и орнамент — помимо редкой изящной отделки бисером — практически исчез в пользу гладких, белых, гигиеничных (то есть легко поддерживаемых в чистоте) поверхностей.

    К 1910 году туалеты в значительной степени приобрели форму и функции, не сильно отличающиеся от сегодняшних. Цельный унитаз из стекловолокна появился в 1922 году, а после 1928 года цветная фарфоровая глазурь произвела революцию в сантехнических палитрах.Экономическое давление во время Великой депрессии сделало популярной новую, более доступную моноблочную модель из двух частей — тот же отдельно стоящий 12-дюймовый унитаз, который мы все используем сегодня. Позже, в 30-х годах, тенденция промышленного дизайна Streamline привела к появлению одних из самых поразительно современных туалетов, которые когда-либо видели.

    Начиная с 1930-х годов, моноблочные унитазы разноцветных цветов были в моде. Хотя дизайн продолжает оставаться популярным сегодня, к 1970-м годам красочные светильники поблекли.

    Arcalus Archive

    Если не считать космических туалетов НАСА, послевоенная эпоха принесла в основном постепенные изменения форм и цветов (и покрытий сидений из ворсистого ковра).В последнее время экологические проблемы привели к появлению возможностей с малым и двойным смывом. Однако, несмотря на столетие возни с нашими туалетами, унитаз 2013 года не так уж сильно отличается от классического унитаза 1913 года. В то время как крестная мать Харингтона Елизавета I могла быть сбита с толку Аяксом 21-го века, королева Виктория легко узнала бы фарфоровое кресло, на котором ее праправнучка Елизавета II занимается своими суверенными делами.

    Разное

    Сборка реечного потолка и его монтаж: Монтаж Реечного Подвесного Потолка: Инструкция, Устройство

    Монтаж Реечного Подвесного Потолка: Инструкция, Устройство

    Содержание статьи

    Облицовка каркаса алюминиевыми панелями

    Реечные потолки настолько разнообразны и практичны, что иметь их в квартире хотят многие. В этой статье речь пойдет о том, как монтировать подвесные реечные потолки: какие инструменты потребуются для монтажа, что нужно знать об их конструкции и как не допустить ошибок при монтаже.

    Реечный потолок – что это такое

    Подвесные реечные потолки, монтаж которых мы будем рассматривать – в готовом виде представляют собой поверхность, составленную из алюминиевых панелей. Эти панели (рейки) могут быть разной ширины, цвета и фактуры, и такое разнообразие позволяет поддержать и украсить дизайн любого интерьера.

    Реечная конструкция

    Если вам нужна идеально ровная поверхность, монтаж подвесного реечного потолка своими руками следует делать с применением гладких панелей, стыкующихся друг с другом. Но намного эффектнее смотрится поверхность из этих же реек, чередующихся с более узкими вставками такого же или контрастного цвета.

    Что касается устройства такого потолка, то он монтируется на стальные или алюминиевые направляющие (см. Как выбрать алюминиевые потолки), установленные на нужной высоте перпендикулярно направлению реек. Эти направляющие называются траверсами и имеют особый профиль в виде гребенки или зубчиков, на которые рейки цепляются без использования крепежа.

    Несущая шина – траверс

    Важно! Каждый производитель выпускает траверсы именно для своей продукции. Если вы купите панели одной фирмы, а траверсы – другой, вам не удастся произвести качественный монтаж – подвесные реечные потолки могут получиться со щелями или вообще не защелкнуться на направляющих.

    Для установки реечного потолка также необходимы пристенные направляющие или уголки, которые крепятся по периметру помещения и служат для декоративного обрамления стыков со стенами. А также подвесы, которые держат траверсы и, следовательно, всю подвесную систему.

    Схема монтажа

    Следует отметить, что в таких небольших помещениях, как стандартная ванная комната или туалет в городской квартире, иногда применяют упрощенный монтаж – реечные подвесные потолки крепятся на траверсы, свободно лежащие на смонтированных по периметру направляющих. То есть, если ширина помещения менее 120 см, можно обойтись и без подвесов.

    Типы

    Все потолки различаются по принципу стыков между панелями.

    Представлены они тремя типами:

    Открытый тип предполагает независимое крепление панелей и наличие видимых щелей между ними

    • Открытые — предусматривают наличие небольшого зазора между рейками, в пределах 16 мм. Его  практически не видно. Эти модели обычно используют в холлах и помещениях достаточно большой площади, где высота потолков превышает 5 метров.

    Закрытая потолочная система

    • Закрытые – отличаются от остальных своим креплением. Закрытые рейки необходимо крепить встык, как пластиковые панели, вагонку или МДФ, поэтому они заходят одна за другую и связаны в одно полотно. Именно поэтому такая отделка напоминает деревянную вагонку. При монтировании используют только траверсы, а межреечные вставки не применяют.

    Глянцевые вставки

    • Существуют также рейки со вставками. Модели этого типа схожи с открытыми, только разница заключается в том, что все щели между рейками будут закрыты узкими алюминиевыми полосками. Такие потолки представлены в виде собранных вплотную реек, поэтому между ними нет никакого пространства. При монтаже их предусмотрено использование специальных траверсов, которые скрепляют выступы на обратной стороне реек.

    Красота, да и только

    Совет. Такой вариант считается самым идеальным для тех помещений, в которых достаточно высокая влажность, таких как кухня или ванная. Поверхность получается очень ровной, без впадин или выемок. К тому же её достаточно удобно мыть.

    Материалы

    На внешний облик конструкции и ее эксплуатационные характеристики влияет не столько тип конструкции, сколько материал, из которого он изготовлен. Давайте рассмотрим самые популярные варианты, заостряя внимание на их особенностях.

    Красивейший реечный потолок из деревянных панелей

    • Начнем с неувядающей классики! Дерево – оно всегда будет востребовано человеком как в капитально строительстве, так и в отделочных работах. Все дело в его чистоте и натуральности, а учитывая новомодные тенденции ко всему экологичному, то материал открыт для себя новую страницу в истории.
    • В эстетическом плане дерево хорошо тем, что может прекрасно себя чувствовать в абсолютно любых стилях, начиная от деревенских, или как их сейчас модно называть – кантри, и заканчивая городскими и футуристичными. Здесь главное придать поверхности «правильную» форму, чтобы композиция «заиграла».
    • Древесина – материал дышащий, благоприятно влияющий на микроклимат в помещении. Она способна эффективно удалять из воздуха лишнюю влагу, что хорошо для помещений, где ее слишком много. При этом стоит помнить, что не каждый сорт древесины способен долго находиться в таких условиях. Очень важно произвести соответствующую обработку, чтобы увеличить срок службы обшивки.

    Подвесная и подшивная реечные конструкции в одном помещении

    • Также не стоит забывать, что дерево достаточно пожароопасный материал, из-за чего рекомендуется выполнить его обработку антипиренами и соблюдать все нормы пожарной безопасности при прокладке электрической проводки и монтаже осветительного оборудования.

    Подвесной пластинчатый потолок из МДФ

    • МДФ – это более дешевый заменитель натурального дерева, однако выглядеть он может не хуже, особенно если за дело берется профессиональный дизайнер. Подобное решение можно встретить в качестве готовой потолочной системы, которая потребует только правильной сборки по заводской инструкции.
    • Панели изначально будут оборудованы системами крепления. К ним прилагаются специальные профили, которые будут держать всю конструкцию.
    • Сам МДФ, в отличие от дерева, применяется в основном в сухих помещениях, так как не в состоянии переносить высокую влажность, если речь не идет о влагостойком материале.

    Реечный потолок из стали, имитирующий деревянную поверхность

    • Металлические потолки среди прочих реечных конструкций занимают особое место. Для их изготовления применяется либо сталь, либо алюминий. Из них формуются определенные профили, которые за счет своей формы очень легко монтируются на комплектные траверсы (гребенки).
    • Такие потолки не боятся воды (в случае стали применяется оцинкованный или крашеный металл), они прочны, не теряют своего внешнего вида долгие годы, не испытывают серьезных деформаций от изменения температуры окружающего воздуха, благодаря чему могут прекрасно служить и в уличных условиях. Например, увидеть их можно очень часто на заправках или вокзалах.
    • Металл относительно доступен, а если брать в расчет долгий срок службы и простоту ухода, то экономически он явно выгоднее всех своих конкурентов.

    Геометрически сложный потолок

    • Производители отдельно выпускают специальные алюминиевые рейки, способные гнуться – чтобы понимать, насколько хорошо они это умеют, просто учтите, что продаются они бухтами. Благодаря таким рейкам можно создавать сложнейшие многоуровневые и криволинейные конструкции, чем не могут похвастаться остальные участники обзора.
    • Да, внешний вид металла довольно однообразен, но помните, что можно приобрести не только модели, окрашенные однотонно в одни цвета, но и те, покрытие которых имитирует прочие материалы, например, дерево, как на одном из фото выше.
    • Также очень распространен прием перемешивания разноцветных панелей.

    Совет! Однако при разноцветном наборе, обязательно убедитесь, что вся закупаемая продукция идет от одного производителя, и крепится на один и тот же несущий профиль, так как их размеры и форма могут сильно отличаться .

    Реечный потолок, набираемый из пластиковых панелей

    • Ну, и закончим мы пластиковыми панелями. Как и металлические собраться они монтируются на специальную гребенку в случае, если речь идет об открытом типе, и могут крепиться хоть на деревянный брус, если потолок будет закрытым.
    • ПВХ безвреден для человека, по крайней мере, так утверждают производители не только панелей, но и шприцов, и посуды, и прочего.
    • Он неплохо выглядит, а цена на него очень приятна для любых бюджетов. Материал абсолютно не боится воды, поэтому в качестве потолка в ванной прослужит очень долго.

    Собственное замечание автора! У вашего покорного слуги в ванной именно такой потолок, как показано на фото выше. Непонятно почему, но спустя около 4-5 лет эксплуатации, полоски нанесенные на панели в виде рисунка поблекли и местами стали практически незаметными, хотя сам потолок прочен, как и раньше. Отсюда можно сделать вывод, что бюджетный пластик теряет вид намного быстрее качественного, хотя думаем, Америки мы сейчас не открыли.

    • Из минусов стоит отметить, что материал плохо переносит низкие температуры – он становится хрупким и может потрескаться. Поэтому для уличной отделки подобное решение не лучший вариант.

    Основные достоинства

    • Главное преимущество алюминиевых панелей – они не боятся высокой влажности и перепадов температур. Именно поэтому монтаж реечного подвесного потолка своими руками часто осуществляют в санузлах и на кухне.
    • В отличие от других подвесных систем, реечные потолки могут использоваться для создания сложных криволинейных поверхностей, так как тонкие алюминиевые рейки легко изгибаются. Для этого траверсы устанавливаются не на одном, а на разных уровнях.

    Потолок подвесной реечный – монтаж с созданием волнообразной поверхности

    • Кухня и ванная (см. Реечный потолок для ванной своими руками) – не единственные помещения в доме, где будет уместен такой потолок. Если вы смотрели про монтаж подвесных потолков реечных видео, то могли заметить, что его часто используют даже для оформления детских комнат. Это объясняется тем, что алюминий – экологически чистый и пожаробезопасный материал.

    В жилых помещениях чаще применяют панели с ламинацией под дерево

    • Ещё один существенный плюс – предельная простота монтажа этой подвесной конструкции, не требующая предварительной подготовки поверхности.

    Даже если бы реечные потолки были лишены половины перечисленных достоинств, они все же были бы не менее популярны благодаря своим эстетическим качествам и возможности создавать с их помощью уникальный дизайн интерьера.

    Установка реечной конструкции

    Начинаем монтаж – реечный подвесной потолок будем делать в достаточно большой комнате, с использованием подвесов и наращиванием траверсов. Если вы справитесь с таким объемом, то для вас не станет большой проблемой то, как монтировать подвесной реечный потолок в ванной.

    Совет. Приступайте к монтажу после окончания всех черновых отделочных работ и с чистым полом.

    Готовим материалы и инструменты

    Помимо уже перечисленных элементов конструкции вам потребуются прямые или пружинные подвесы. Выбор тех или других определяется той высотой, на которой будет производиться монтаж – подвесной реечный потолок может отстоять от основного на 4-20 см.

    Изображение Справка

    Прямой подвес

    Если это расстояние менее 10 см, то можно использовать прямые подвесы.

    Пружинный подвес

    Если плоскость опускается более чем на 10 см, выбирают пружинные подвесы со спицами нужной длины.

    Дюбель-гвозди

    Для крепления подвесов к потолку и направляющих профилей к стенам запаситесь достаточным количеством шурупов с дюбелями.

    Есть и ещё один элемент конструкции – эвольвента. Но он понадобится вам только в том случае, если вы планируете сложный подвесной потолок реечный – монтаж двухуровневой конструкции ( также см. Как сделать двухуровневый потолок).

    Профиль эвольвенты

    Эвольвента закрывает переход между уровнями

    Необходимые инструменты:

    • Ножницы по металлу;
    • Шуруповерт;
    • Дрель;
    • Лазерный или водяной уровень;
    • Обычный строительный уровень или метровая линейка;
    • Рулетка, карандаш.

    Делаем разметку уровня

    Чтобы правильно сделать разметку по периметру, можно посмотреть про монтаж реечных подвесных потолков видео. Все ролики начинаются именно с этого этапа, но ему уделяется не так много внимания.

    Детально разобраться в этом вопросе поможет следующая инструкция:

    • Определите высоту, на которой будет находиться подвесной реечный потолок – монтаж начнется с того, что вы поставите метку на стене. Минимальное расстояние, на которое вы можете отступить от самой низкой точки базовой поверхности – 4 см.

    Если в потолок будут встраиваться светильники, учтите их высоту

    • С помощью водяного, лазерного или длинного строительного уровня начертите горизонтальную линию, проходящую через метку, по всему периметру помещения.

    Разметка уровня по периметру

    Если вы задумались, как монтировать реечный подвесной потолок на двух уровнях, то и в этом нет ничего сложного. От полученной линии в нужном месте отложите вниз расстояние, равное ширине эвольвенты – той детали, которая будет служить переходом между уровнями. Проведите вторую линию на тех стенах, где будет крепиться нижний уровень конструкции.

    Монтируем каркас

    Опишем весь процесс поэтапно:

    Изображение Описание

    Монтаж пристенного профиля

    По сделанной разметке последовательно закрепите на стенах направляющий профиль или уголок. Для этого сквозь него просверлите в стене отверстие дрелью, вставьте в него дюбель и вкрутите шуруп. Шаг крепления – 50-60 см.

    Подготовка направляющего профиля к монтажу

    Если профиль нужно отрезать по длине, это легко сделать ножницами по металлу.

    Концы траверсов вставляем в пристенный профиль

    Продолжаем монтаж – подвесной потолок реечный будет крепиться к траверсам, их и нужно закрепить на подвесах. В зависимости от того, как будут расположены рейки, определяем направление крепления траверсов.

    Установка прямых подвесов

    Разметьте на потолке линии крепления траверсов. Расстояние от стены до первого траверса не должно быть более 40 см, а расстояние между соседними траверсами – более 120 см.

    Отступив от стены на 30 см, закрепите на потолке подвес шурупами с дюбелями. Он должен располагаться на размеченной линии. Остальные подвесы закрепите с шагом 100 см.

    Монтаж траверсов на прямые подвесы

    Прикрепите к подвесам траверсы, установив их на уровне направляющих профилей. К прямым подвесам траверсы крепятся саморезами по металлу, к пружинным – через специальные монтажные отверстия.

    Стыковка траверсов

    Если ширина комнаты больше длины профиля, следующий траверс установите плотно встык с предыдущим.

    Для справки. Если вам хочется визуально расширить помещение, лучше всего направить по диагонали подвесной потолок реечный – как монтировать в этом случае траверсы? Проведите на потолке диагональную линию и с помощью угольника определите перпендикуляр. Он и будет направлением, в котором нужно монтировать каркас.

    Монтируем конструкцию

    Начинается самый интересный этап – монтаж подвесных реечных потолков – видео на этой странице, а также приведенная ниже инструкция помогут вам понять, как это делается.

    • Отрежьте по размеру алюминиевую рейку. Чтобы край получился ровным, проведите несколько раз по метке канцелярским ножом, затем ножницами по металлу надрежьте изогнутые края и отломите лишнюю часть, расшатав её.
    • Защелкивайте рейки поочередно на траверсах, предварительно вставив их торцы в направляющие.

    На фото – монтаж панелей

    • Дойдя до противоположной стены, при необходимости разрежьте последнюю рейку вдоль до нужной ширины. Для этого с обратной стороны по линейке сделайте надрез ножом и отломите лишнюю часть.

    Подгонка последней панели по ширине

    Важно! Реечные подвесные потолки – монтаж должен завершиться установкой предпоследней панели, иначе крайнюю вы просто не сможете установить в направляющий профиль.

    Чтобы запустить кромку последней рейки в пристенный профиль, сначала устанавливаем её, а потом предыдущую рейку

    Осталось только добавить, что в потолки подвесные реечные монтаж светильников осуществляется по мере установки панелей. В них вырезается отверстие, в которое вставляется светильник. После установки рейки на место светильник подключается к сети.

    Светильники устанавливают в процессе монтажа

    Заключение

    Как поется в известной песне, часто простое кажется сложным. Если вы ещё раз внимательно перечитаете нашу инструкцию и посмотрите видео в этой статье про реечный подвесной потолок – монтаж такой конструкции уже не будет казаться вам трудновыполнимым делом.

    Сборка реечного потолка и его монтаж

    При оформлении интерьера жилых помещений многие отдают предпочтение реечным потолкам. Популярность подобных конструкций объясняется высокими качественными, практическими, эксплуатационными характеристиками, большим разнообразием текстур и фактур. Провести монтаж не составит труда даже начинающим мастерам. Главное, придерживаться технологии и последовательности работ. В качестве наглядного примера представлены тематические видео, где показана сборка реечного потолка.

    Как собрать реечный потолок?

    Преимущества реечных потолков

    Реечный потолок подходит для внутреннего оформления ванных комнат, кухонь, прихожих, офисных центров, бассейнов, гаражей. Высокая степень влагостойкости материала позволяет применять его для обустройства веранд, автозаправок, летних площадок. Насколько красиво смотрится реечный потолок в дизайне, можно посмотреть в видеороликах по обустройству интерьера.

    Преимущества реечных конструкций:

    • стойкость к температурным перепадам;
    • влагоустойчивость;
    • длительный эксплуатационный ресурс;
    • простой монтаж, быстрая установка;
    • простота в уходе;
    • универсальность.

    Реечный потолок не боится протечек по причине полной герметичности конструкции. Каждая рейка плотно прилегает к другой. Перед началом установки черновую потолочную поверхность не нужно штукатурить и шпаклевать. Достаточно демонтировать прежнее покрытие.

    Основное преимущество – несложная установка реечных потолочных конструкций, в чем вы убедитесь, изучив видеоматериалы.

    Выполнить монтаж алюминиевого подвесного реечного потолка можно своими руками

    Важно! Если планируется установка потолка в помещениях с повышенной влажностью, рекомендуется предварительно обработать черновой потолок противогрибковым составом.

    Монтаж/установка реечных потолков проводится после завершения финишной отделки стеновых поверхностей.

    Наиболее востребованы алюминиевые подвесные реечные потолки. Алюминий хорошо вписывается в любую концепцию интерьера, обладает пылеотталкивающими свойствами, влагоустойчив, его просто очистить от загрязнений. Алюминиевую панель в случае подгонки реек легко резать на нужный размер. Монтаж потолка показан на видео.

    Подвесной реечный потолок при монтаже забирает 10-15 см высоты. Компенсировать потерю полезного пространства в малогабаритных помещениях поможет правильный подбор цвета, текстуры, фактуры. Отдать предпочтение стоит светлым тонам и зеркальной поверхности.

    Особенности реечного потолка

    Реечный потолок состоит из потолочных панелей (реек), которые изготавливаются из листов толщиной 0,4–0,7 мм (сталь, алюминий, пластик) шириной 5–-30 см, длиной 3–6 м. Можно оформить заказ на изготовление потолочной конструкции по  индивидуальным замерам. Режут панели до нужного размера и своими силами, используя ножницы по металлу.

    Состав подвесной системы: несущие шины (стрингер, траверс), угловые профили, регулируемые подвесы. Стрингер – оцинкованный стальной профиль с «зубцами», за которые крепят потолочные планки. Каждый вид панелей – со своим стрингером.

    Важно! Чтобы избежать зазоров при монтаже потолочной конструкции, рекомендуют приобретать траверсы и рейки одной фирмы.

    Подвес имеет скобы, фиксируемые к траверс, и стержень, который будет закреплен к базовой поверхности. Наиболее удобный для работы – регулируемый подвес, позволяющий идеально выровнять поверхность потолочной конструкции. Выполняя монтаж, определить расстояние до подвесной системы и основной поверхности базового основания вполне можно самостоятельно.

    Между собой рейки соединены промежуточными профилями и уголками

    К базовому потолочному перекрытию рейка фиксируется за счет системы подвесов и шин со специальными крепежами для профилей.

    Все основные элементы реечной потолочной конструкции производят из алюминия с применением технологии холодной штамповки. Рейка окрашена порошковыми красящими составами, защищающими конструкцию от негативных факторов.

    Типы потолков речных

    Потолочная панель (рейка) бывает с перфорацией, закругленной, прямоугольной, матовой, глянцевой, может иметь различную текстуру, цвет, что позволит подобрать реечный потолок под любой интерьерный стиль. Панели, декоративные вставки одной цветовой гаммы создают гармоничное пространство.

    Перфорированная рейка обеспечивает лучшую звукоизоляцию, улучшает вентиляцию

    Конструкция подвесных реечных потолков определяется типом панелей (открытый, закрытый тип). При открытом варианте между рейками есть зазоры шириной приблизительно в 0,15 мм. Монтаж потолочной конструкции завершается фиксацией декоративных вставок в местах образования зазоров. Установка реечного потолка может быть выполнена без зазоров. При закрытых стыках панели заходят друг за друга и фиксируются язычками. Вставки не требуются.

    Выбирая рейки, обратите внимание на их размер:

    1. Панели выпускают длиной три-четыре метра. Если возникает необходимость приобрести нужный размер, уточните перед покупкой, если ли станок для резки.
    2. Панель может иметь ширину 10-20 см. Оптимальный вариант для малогабаритных помещений – 10-сантиметровые рейки.
    3. Чтобы потолок имел достаточную прочность и хорошо держал форму, рейка должна иметь толщину не менее 0.5 мм.

    Установка, схема реечной потолочной конструкции

    Чтобы правильно провести монтаж реечного потолка своими силами, рекомендуем перед началом работ просмотреть видео. Установка не представляет особой сложности даже для начинающих мастеров. Будет приведена подробная инструкция и схема, которая поможет провести монтаж реечного потолка по всем правилам.

    Прежде чем начать монтаж, нужно подготовить:

    • гидроуровень;
    • пассатижи;
    • карандаш;
    • шуруповерт;
    • ножницы для резки металла.

    Инструменты

    Установка реечного подвесного потолка может быть произведена на любом расстоянии от базового. Применяют регулируемые подвесы. Реечные подвесные потолочные системы можно смонтировать даже впритык. Зазор составит 0,4 см, что будет равно толщине шины.

    Монтаж начинается с осмотра базового основания, нанесения разметки для установки направляющей шины. Используя гидроуровень, по всему периметру обозначают место будущего потолка, отступив 10–15 см от основания. Проводят горизонтальную линию, как показано на видео, которая является ориентиром для крепления направляющих профилей. Начальная и конечная точки линии должны совпадать.

    Стандартная длина профилей – 3 м. Ножницами для резки металла можно добиться нужной длины. Как резать панель, показано на видео. После разметки проводится монтаж профиля. Замеряют длину стены, отрезают профиль нужного размера. Если нет отверстий в профиле, их просверливают дрелью. Первое отверстие сверлят на расстоянии 45–50 мм от поверхности стены, последующие – на 40–55 см каждая.

    К намеченной лини прикладывают профиль и сверлят отверстия для дюбелей во всех стенах. Профиль “садят” на саморезы, фиксируя его впритык на внутренних углах, на наружных – под наклоном в 45 градусов.

    Монтаж подвесов

    Маркером при помощи рулетки отмечают, где будут фиксироваться траверсы. Первую метку наносят на расстоянии 35 см от стеновой поверхности, следующие – с шагом 80–95 см. Подвес фиксируют метизами. Проверяют положение гидроуровнем.

    Следующий этап – фиксация, крепление несущих шин. Чтобы конструкция получилась идеально ровной, нельзя допускать погрешности. Стрингер при небольшом расстоянии от основания допустимо крепить непосредственно на черновую поверхность.

    Регулируемый подвес

    Стрингер устанавливают перпендикулярно панелям, на одном уровне с профилем, который закреплен по периметру. Крепление несущей шины к подвесам выполняют шуруповертом. Между стрингером и угловым профилем оставляют зазор в 1 см. Если стрингер короткий, подвес фиксируют в начале траверса. Следующий стрингер крепят встык с предыдущим.

    После монтажа несущей шины, особенно если был использован регулируемый подвес, проверьте рулеткой, насколько ровно установлен стрингер . Все элементы должны быть расположены горизонтально, параллельно осям линии X, Y, Z.

    Процесс монтажа

    Схема монтажа

    Перед установкой реечной потолочной конструкции подготовьте рейки нужной длины, предварительно выполнив замеры. Измеряют расстояние между стеновыми поверхностями поперечно оси, где расположены траверсы. Маркером проводят линию на внутренней поверхности планки, по которой будет проведена резка рейки. Ножницами отрезают изогнутые углы. По надсечке, сгибая и разгибая панель, удаляют лишний кусок.

    Панель освобождают от защитной пленки, обрезают до нужного размера. Рейка вставляется в направляющие и защелкивается в фиксаторы траверса до характерного щелчка. Каждая последующая планка должна быть установлена рядом с предыдущей.

    Высоту траверса можно регулировать, изменив глубину ввинчивания метизов, но, только если стрингер закреплен к базовому основанию. Изменить высоту поможет регулируемый подвес.

    Если последняя панель не помещается в оставшееся пространство, ее подрезают до нужного размера. По всей длине ножом наносят глубокие метки реза. На удаляемом отрезке делают перпендикулярные надрезы. Резать панель нужно предельно аккуратно, стараясь не повредить ее. Рейка входит в профиль отрезной частью, другим концом планка крепится на язычках траверса.

    Важно! Предпоследняя панель (рейка) должна быть на 13 мм короче остальных.

    Результат работы

    Монтаж реечных подвесных конструкций подразумевает установку вставок, если они есть в комплекте. Завершенный вид конструкции придадут плинтуса. Они скроют стыки между стеновыми поверхностями и потолком. При неровных стенах используют широкие плинтуса, как показано на видео.

    Пошаговая инструкция по сборке и монтажу реечного потолка своими руками

    Содержание

  • Делаем расчет и покупаем материалы
  • Что понадобится мастеру?
  • Работа начинается с разметки
  • Фиксация несущих элементов
  • Финальная сборка
  • Дополнительные моменты в монтаже
  • В вашем доме начался ремонт, и вы решили, что для санузла вы будете делать функциональный и современный реечный потолок своими руками. Это хороший выбор для помещения с повышенной влажностью и высокими требованиями по гигиене. Такие потолки не подвержены воздействию грибков и вредной микрофлоры, не разрушаются от сырости и ржавчины, надежно закреплены и легко обрабатываются моющими и дезинфицирующими средствами.Кроме этого, реечный потолок необременителен для вашего бюджета и может быть смонтирован самостоятельно, без привлечения посторонних рук. Как любая подвесная конструкция, такое решение потолочного дизайна не требует предварительной подготовки поверхности, которую она оформляет.


    Также рекомендуем:

    Следует отметить, что такой потолок можно делать не только в санузлах. Сегодня производители создают продукцию настолько декоративную, что с помощью реечного потолка можно создать уникальный интерьер в комнате любого направления использования.

    классический реечный потолок


    Также рекомендуем:

    Делаем расчет и покупаем материалы

    Определившись с видом и цветом будущего потолка, вам нужно будет высчитать количество необходимых материалов.

  • Замеряете периметр помещения – это общая длина П-образного профиля, который будет фиксироваться на стенах и позволит сделать аккуратное примыкание поверхности потолка к стенам помещения.
  • Высчитываете общую длину несущих гребенок – стрингеров. Для этого делаете разметку потолка, перпендикулярно предполагаемому направлению расположения декоративных панелей, с шагом до 1 метра.
  • Определяете необходимую вам площадь потолочного покрытия, высчитав общую площадь помещения.
  • Теперь вы можете приобрести готовый набор материалов для вашей площади или собрать его самостоятельно, опираясь на сделанные вами расчеты.

    Что понадобится мастеру?

    Для того, чтобы самостоятельно произвести монтаж реечного потолка, вам понадобится набор инструментов и материалов, состоящий из:


    Также рекомендуем:
    • комплекта потолка, в который входят профили, стрингеры и панели;
    • элементов подвески;
    • перфоратора, дрели и шуруповерта;
    • маркера, строительного уровня, линейки и рулетки;
    • ножа, ножниц по металлу, плоскогубцев;
    • дюбель-гвоздей и саморезов.

    Работа начинается с разметки

    Реечный потолок в ванную или туалет, как и в других помещениях, устанавливается по завершении всех отделочных работ и является заключительным аккордом в ремонте.

    Самым ответственным моментом при монтаже потолка является нанесение разметки. Первым намечается периметр, по которому будет крепиться П-образный профиль. Если потолок строго горизонтальный – вы просто наносите линию на нужной высоте в горизонтальной проекции. Разноуровневый потолок потребует более сложных расчетов. Отступ от верхнего края стены будет зависеть от заполнения межпотолочного пространства. Если вы ничего не планируете помещать над вашим декоративным потолком, то вы можете поднять его максимально, оставив зазор около 5см. Размещение светильников или других коммуникаций потребует большего пространства между настоящим и фальшпотолком.

    Следующий шаг – нанесение разметки под стрингеры. Контролируйте параллельность линий между собой и относительно боковой стены, и перпендикулярность по отношению к направлению отделочных панелей и торцевой стене.

    Видео: сборка реечного потолока, часть 1

    Фиксация несущих элементов

    В первую очередь, при помощи дюбелей закрепляется П-образный профиль. От краев отступаете по 5см и сверлите отверстия, на промежутке между краевыми местами крепления с шагом около полуметра делаете остальные отверстия под крепеж. Сверлить нужно снаружи профиля, чтобы избежать образования заусенцев, которые могут помещать плотному прилеганию его к стене.

    После того, как профиль закреплен, готовите согласно разметке места под подвесы, которые могут быть выполнены в различных вариантах – от пластин до проволоки. Самые удобные – регулируемые подвесы, они позволяют максимально точно выравнивать поверхность потолка. Краевые точки располагаются в 30-40см от торцевых стен, а промежуточные делаются с шагом 1,2-1,5метра.

    Теперь вы можете фиксировать стрингеры – шины с пазами, на которые закрепляются реечные панели потолка. Длина их должна быть такой, чтобы оставался зазор между ними и стеновым профилем около 1см, чтобы компенсировать деформацию материала при перепадах температуры.

    Финальная сборка

    Перед тем, как установить реечный потолок, вы должны нарезать панели нужной длины. Для этого их необходимо сделать на 3-5мм короче, чем есть расстояние между профилями, в которые будут вставлены торцы панелей. После этого можно приступать к сборке потолочной поверхности. Панели вставляются в пазы стрингеров до щелчка, который свидетельствует о том, что края реек плотно зафиксировались на язычках шины.

    Если последняя панель не помещается по размеру в оставшееся пространство, ее придется обрезать. Для этого по всей длине наносится ножом глубокая разметка места отреза, на удаляемой части делаются перпендикулярные надрезы, и куски панели, образованные ими, отделяются посредством отламывания за счет сгибания-разгибания металла. После этого краевая панель заправляется отрезанной стороной в стеновой профиль, а другой край фиксируется на язычках стрингеров. Для удобства работы, обрезаемая панель устанавливается предпоследней, а последняя делается на 14мм короче всех остальных.

    Во время установки всех панелей, вы заводили их в стеновые профили по диагонали. А последнюю придется сначала сместить в одну сторону, максимально заводя первый край в профиль, потом вставить второй край в профиль и вернуть панель в нужное положение, при котором оба ее конца равномерно расположатся относительно стен. После этого зафиксировать ее на несущей шине.

    Видео: монтаж реечного потолка, часть 2

    Дополнительные моменты в монтаже

    При планировке реечного потолка учитывайте направление линий, образуемых стыками панелей. Обычно их располагают от окна к противоположной стене. Узкая комната визуально изменит пропорции при поперечном расположении панелей. В квадратном помещении хорошо воспринимается диагональные полосы на потолке.

    Если помещение большое, вам придется сращивать панели, для чего в комплект должны входить промежуточные вкладыши, которые позволяют придать аккуратный вид месту стыка.

    Реечный потолок позволяет осуществлять применение точечных светильников. Для этого нужно сделать отверстия под них. Вы должны начертить в нужном месте панели окружность необходимого диаметра, и из ее центра к наружной линии с помощью ножниц по металлу сделать радиальные надрезы, загибая образующиеся в результате лепестки внутрь потолочного пространства. Чем уже будут получаться лепестки, тем качественнее будет осуществлен монтаж светильника.

    Реечные потолки могут быть разнообразных сложных форма, а осветить помещение можно встраиемыми в него спотами.

    Когда вами осуществляется сборка реечного потолка своими руками, нужно следить, чтобы при работе не нарушилась целостность отделочного слоя потолочных панелей. Царапины и потертости значительно ухудшат внешний вид вашего потолка.

    Анодирование потолочных панелей дает более прочное и устойчивое покрытие, чем все другие виды декоративной отделки.

    Используя наши советы, вы сможете самостоятельно осуществить монтаж и сборку реечного потолка. При этом вы убедитесь, что такая работа под силу и домашнему мастеру. А ваш санузел приобретет новый стильный дизайн.

    Установка реечного потолка своими руками: инструкция

    Пошаговая инструкция, как выполняется укладка реечного потолка своими руками

    В случае, если в квартире начались ремонтные работы и было принято решение, что для ванной понадобится сделать современный и функциональный реечный либо натяжной потолок своими руками, следует узнать об этом поподробнее. Данная конструкция является хорошим выбором для помещения, которое имеет повышенный уровень влажности и высокие требования касательно гигиены.

    Реечный потолок в ванной – оптимальное решение, так как такой потолок не подвергается воздействию вредной микрофлоры и грибков, не разрушается от ржавчины и сырости.

    Натяжной либо реечный потолок не подвергается воздействию вредной микрофлоры и грибков, не разрушается от ржавчины и сырости, надежно закрепляется и достаточно легко обрабатывается дезинфицирующими и моющими средствами.

    Помимо того, реечный потолок не требует больших затрат денежных средств, и его установка с легкостью выполняется самостоятельно, без сторонней помощи.

    Подвесной потолок для кухни – красивая конструкция, которая к тому же легко моется от копоти и жира.

    Как любая конструкция, которая подвешивается, подобное решение потолочного дизайна не нуждается в предварительной подготовке поверхности, которую планируется оформлять.

    Стоит заметить, что подобный потолок можно устанавливать не только в ванной. На сегодняшний день производители создают настолько декоративную продукцию, что при помощи реечного потолка есть возможность создать уникальный интерьер в комнате, которая имеет совершенно любое направление использования.

    Вернуться к оглавлению

    Произведение расчетов и приобретение необходимых материалов

    После того как владелец квартиры определится с цветом и видом устанавливаемого потолка, понадобится произвести подсчет необходимого количества материалов.

    1. Конструкция реечного потолка: составляющие.

      Прежде всего нужно замерять периметр помещения – общая длина П-образного профиля, который надо зафиксировать на стенках, чтобы была возможность выполнить аккуратное примыкание потолочной поверхности к стенкам в помещении.

    2. Высчитывается общая длина несущих гребенок (стрингеров). Для этого следует сделать разметку потолка перпендикулярно направлению расположения декоративных панелей, которое предполагается, при этом шаг должен быть в пределах 1 м.
    3. Определяется необходимая площадь покрытия потолка, при этом высчитывается общая площадь помещения.

    После этого будет возможность приобрести готовый набор материалов, который понадобится для конкретной площади, либо собрать его самостоятельно, опираясь на расчеты, которые были произведены.

    Вернуться к оглавлению

    Элементы, которые понадобятся мастеру для того, чтобы была выполнена укладка конструкции

    Для того чтобы устанавливать реечный потолок в ванной, понадобится следующий набор инструментов и материалов:

    • комплект потолка, в который будут входить профили, панели и стрингеры;
    • необходимые элементы подвески;
    • перфоратор, дрель и шуруповерт;
    • маркер, строительный уровень, линейка, рулетка;
    • нож, ножницы по металлу, плоскогубцы;
    • дюбель-гвозди и саморезы.

    Вернуться к оглавлению

    Инструкция по выполнению разметки

    Реечный потолок в ванной либо в туалете, как и во всех других помещениях, устанавливается исключительно после завершения всех работ по отделке. Он является заключительным аккордом в ремонте.

    Наиболее ответственным моментом в процессе монтажа данной конструкции в ванной является нанесение разметки. Первым делом нужно наметить периметр, по которому планируется закреплять П-образный профиль. В случае, если потолок строго горизонтальный, понадобится просто нанести линию на необходимой высоте в горизонтальной проекции.

    Нанесение разметки – самый ответственный момент установки реечного потолка. От правильности разметки зависят все последующие этапы и ровность потолка в итоге.

    Чтобы была выполнена укладка потолка разных уровней, понадобится произвести более сложные расчеты. Отступ от верхнего края стенки зависит от заполнения пространства между потолком. В случае, если помещать под декоративной конструкцией ничего не планируется, есть смысл максимально ее поднять, оставив при этом зазор приблизительно 5 см.

    Размещение светильников и других различных коммуникаций потребует большего количества пространства между настоящим и фальшивым потолком.

    Следующим шагом будет нанесение разметки под стрингеры. Необходимо контролировать параллельность линий относительно боковой стены и между собой, а также перпендикулярность к направлению торцевой стены и отделочных панелей.

    Вернуться к оглавлению

    Инструкция по фиксации несущих элементов

    Схема фиксации несущих элементов.

    Прежде всего при помощи дюбелей понадобится закрепить П-образный профиль. От краев необходимо отступить по 5 см и сверлить отверстия. На промежутке между местами краев крепления нужно делать остальные отверстия под крепеж с шагом приблизительно 0,5 м. Сверлить надо снаружи профиля. Это понадобится для того, чтобы избежать образования заусенцев, которые способны помешать плотному прилеганию профиля к стенке.

    После того как профиль будет закреплен, согласно разметке нужно готовить места под подвесы, которые выполняются в различных вариантах – от проволоки до пластин. Наиболее удобными являются регулируемые подвесы, которые позволяют максимально точно выравнять потолочную поверхность.

    Краевые точки следует расположить в 30-40 см от торцевых стенок. Промежуточные выполняются с шагом 1,2-1,5 м.

    Далее будет возможность фиксировать стрингеры – шины с пазами, к которым следует крепить реечные панели потолка. Длину их нужно выбрать такую, чтобы была возможность оставить зазор между стеновым профилем и ними порядка 1 см. Это будет необходимо для того, чтобы компенсировать деформацию материалов при перепаде температуры.

    Вернуться к оглавлению

    Выполнение финальной сборки

    Монтаж панелей: заводим край первого элемента в паз торцевого профиля и обратным движением в паз противоположного на 0,5-1 сантиметр и защелкиваем в крепление несущей шины. Затем второй и вставляем между ними промежуточный профиль.

    Прежде чем производить установку реечного потолка в ванной, следует выполнить нарезку панелей необходимой длины. Для этого понадобится сделать их на 3-5 мм короче, чем имеется расстояние между профилями, в которые планируется вставлять торцы панелей. Исключительно после этого есть смысл приступать к сборке потолочной поверхности.

    В пазы стрингеров панели следует вставлять до щелчка. который будет свидетельствовать о том, что реечные края плотно зафиксированы на язычках шины.

    В случае, если последняя панель не будет помещаться по размеру в пространство, которое осталось, придется ее обрезать. По всей длине для этого необходимо нанести ножом глубокую разметку места отреза. На части, которая удаляется, нужно сделать перпендикулярные надрезы. Куски панели, которые были образованы ими, понадобится отделить с помощью отламывания металла за счет его сгибания-разгибания.

    Далее краевую панель необходимо заправить отрезанной стороной в профиль стены, а другой ее край зафиксировать на язычках стрингеров. Для того чтобы было удобство в работе, панель, которая обрезается, следует устанавливать предпоследней. Последняя при этом делается на 14 мм короче, чем все остальные.

    В процессе установки всех панелей они заводились в стеновые профили по диагонали. Последнюю прежде всего понадобится сместить в одну сторону, при этом максимально заводя первый край в профиль, после чего вставить второй край в профиль. Далее панель возвращается в необходимое положение, при котором оба конца ее равномерно располагаются относительно стенок. После этого она фиксируется на несущей шине.

    Вернуться к оглавлению

    Дополнительные моменты в монтаже, которые обязательно необходимо учитывать

    В процессе планировки реечного потолка в ванной следует обязательно учитывать направление линий, которые образуются стыками панелей. Чаще всего они располагаются от окна к противоположной стенке. Узкая комната способна визуально изменить пропорции в случае поперечного расположения панелей. В помещении квадратной формы неплохо могут восприниматься диагональные полосы на потолочной конструкции.

    В случае, если имеется помещение больших размеров, будет необходимость в сращивании панелей. Для этого в комплект должны обязательно входить промежуточные вкладыши, которые способны придать месту стыка аккуратный вид.

    Реечная потолочная конструкция в ванной дает возможность осуществлять применение точечных светильников. Чтобы их использовать, следует сделать под них специально отведенные отверстия. Необходимо начертить в выбранном месте панели окружность определенного диаметра, после чего из ее центра с помощью использования ножниц по металлу к наружной линии делаются радиальные надзрезы, при этом загибаются лепестки, которые образовываются, вовнутрь потолочного пространства. Чем уже будут образовываться лепестки, тем качественнее будет произведен монтаж светильников.

    Когда человеком осуществляется сборка реечной конструкции в ванной своими руками, необходимо следить, чтобы в процессе работы не нарушалась целостность слоя отделки панелей потолка. Потертости и царапины способны ухудшить внешний вид устанавливаемого потолка.

    Анодирование панелей даст более прочное покрытие.

    Используя данные советы, можно установить подобную конструкцию в ванной самостоятельно.

    сравнение конструкций, материалов и пошаговые рекомендации по монтажу

    Реечный потолок представляет собой новую технологию отделки плит перекрытия. Данный способ облицовки поверхностей отличается презентабельностью, красотой и множеством вариантов монтажа. Металлические профили и планки из ПВХ используются для оформления помещений в частных домах и квартирах, салонов красоты и заведений общепита. Производители выпускают потолочные рейки в широком ассортименте цвета, формы, размера и фактуры. Потребители имеют возможность подобрать материал, органично дополняющий интерьер любого стиля.

    Виды реечных потолков. Особенности конструкции

    Планки для отделки плиты перекрытия имеют особую форму, которая обеспечивает их надежную фиксацию в нужном положении. Особенность конструкции состоит в том, что элементы потолка находятся в подвешенном состоянии на расстоянии 10-30 см от основания. Пространство над образованной пластинами поверхностью используется по различному назначению.

    По степени близости панелей между собой реечные потолки подразделяются на открытые и закрытые. Каждый из типов покрытия имеет свои особенности, устройство, правила монтажа, плюсы и минусы.

    Открытого типа

    В конструкциях открытого типа полосы размещаются параллельно с промежутком 10-20 мм. В зависимости от места монтажа конструкции, оставшиеся щели оставляются открытыми или закрываются специальными заглушками.

    Проемы не заделываются в таких случаях:

    1. При установке на большой высоте, где щели не видны и не портят общую картину.
    2. При оформлении торговых и спортивных комплексов, где требуется хорошая вентиляция.
    3. При обустройстве помещений повышенной влажности. Пар проходит сквозь просветы, на поверхности не образуется испарина и конденсат.

    При необходимости проемы могут в любой момент быть заделаны вставками, которые выпускаются для каждой модели реек.

    Закрытого типа

    В конструкциях закрытого типа пластины устанавливаются впритык друг к другу. Щели между панелями настолько незначительны, что обнаружить их можно только с помощью увеличительного стекла. Подобная точность достигается использованием замков, которые захлопываются при соединении планок, образуя прочный и плотный стык.

    Изделия используются для оформления таких помещений:

    1. В жилых домах – кухни, коридоры, гостиные.
    2. Объекты общепита – кафе, рестораны, клубы.
    3. Коммерческие сооружения – салоны красоты, офисы, магазины.

    Преимущества и недостатки реечных потолков

    Независимо от материала изготовления и места установки, у потолка из реек имеются следующие достоинства:

    • водостойкость, позволяющая использовать конструкцию в помещениях с повышенным уровнем влажности;
    • огнеупорность, обеспечивающая защиту плиты перекрытия от открытого огня;
    • презентабельный внешний вид, обеспечивающий широкую сферу применения конструкций;
    • прочность, благодаря чему изделия можно эксплуатировать и в уличных условиях;
    • экологическая безопасность применяемых в изготовлении материалов;
    • длительный срок эксплуатации, составляющий от 20 до 50 лет;
    • простота монтажа и обслуживания, возможность неоднократного демонтажа и сборки;
    • легкость панелей и крепежа, не создающих дополнительной нагрузки на несущую поверхность;
    • отсутствие мокрых работ, так как пластины закрепляются на подвесах;
    • маскировка дефектов плиты перекрытия или чердачного пространства;
    • возможность скрытого размещения коммуникаций, трубопроводов и утеплителя.

    К числу недостатков относится уменьшение высоты помещения, что негативно сказывается на комнатах с низкими стенами и сложность ремонта. Для того чтобы заменить поврежденный фрагмент, требуется разобрать все сооружение.

    Материал реек и комплектующие подвесной конструкции

    В производстве реек для составления сборных подвесных конструкций используется металл (сталь и алюминий) и полимерный пластик. Выбор материала определяется условиями эксплуатации изделий и их целевого предназначения. Материалы имеют разные показатели по уровню прочности, устойчивости к влаге и активным реагентам. Пластины выпускаются с цельной поверхностью или с перфорацией. У каждого типа покрытия есть свои плюсы и минусы, на которые нужно обращать внимание при проектировании и установке.

    Реечный алюминиевый подвесной потолок

    Подвесной потолок из алюминиевых панелей устойчив к повышенной влажности и перепадам температуры. Металл обладает достаточным запасом прочности, чтобы выдерживать механические нагрузки. При этом, материал ненамного тяжелее пластика и в 3 раза легче железа. Поверхность алюминия имеет привлекательный блеск и не создает ярких бликов. Для защиты от окисления его поверхность покрывается бесцветным лаком, акриловой краской или полимерной краской.

    Алюминиевые детали легко резать, материал хорошо сверлится и сохраняет форму после установки. Недостатком можно назвать высокую стоимость изделий.

    Стальной реечный потолок

    К числу достоинств железа относится его прочность, твердость и доступная цена. Металлические рейки подвержены коррозии, из-за чего в чистом виде используются только для отделки сухих складских сооружений. Для облицовки жилых, административных и коммерческих помещений используются панели, обработанные порошковым напылением, защищающим изделия от коррозии. Производители применяют широкую цветовую гамму, содержание которой удовлетворит вкус любого ценителя прекрасного.

    Пластиковый реечный потолок

    Пластик совмещает в себе часть достоинств, присущих алюминию и железу – легкость, устойчивость к коррозии и низкую цену. Материал легко обрабатывать и обслуживать. Производители выпускают черные, белые, цветные, а также покрытые декоративной пленкой панели. Следует учитывать следующие нюансы: от сильного нагревания полимер становится мягким и деформируется, его поверхность легко поцарапать острым предметом или абразивной пастой во время чистки.

    Монтаж реечного потолка своими руками. Пошаговое руководство

    Прежде чем приступить к работе своими руками, необходимо изучить устройство потолка из реек.

    Данное сооружение состоит из таких деталей:

    • декоративные планки, образующие поверхность;
    • гребенка в виде гнутого швеллерного профиля с зубцами;
    • междуречная вставка для закрытия щелей;
    • угловой профиль для оформления поверхности по периметру;
    • декор для устранения изъянов по краям;
    • крепеж (подвесы, дюбели, саморезы).

    Монтаж реечного потолка своими руками – инструкция:

    1. Разметка на месте монтажа.
    2. Расчет и покупка всего необходимого.
    3. Сборка объемного каркаса.
    4. Установка направляющих по периметру помещения.
    5. Установка подвесов.
    6. Крепление несущих шин.
    7. Монтаж реек и светильников.

    Измерения

    Монтаж подвесной системы необходимо начинать с составления схемы монтажа. В расчет берутся размеры: высота, длина и ширина помещения. Определяется потребность в осветительных приборах и электропроводке. Затем делается выбор в пользу профилей длиной 3 или 4 м. Это позволит избежать большого количества отходов. Количество дюбелей и саморезов определяется из расстояния между отверстиями 40 см. Длина стеновых профилей равна периметру комнаты.

    Покупка всего необходимого

    Сборка потолка предполагает приобретение таких материалов:

    • рейки из расчета площади потолка;
    • стеновые профили;
    • вертикальные подвесы;
    • угловые вставки;
    • маскировочные планки;
    • гребенчатые профили;
    • пластиковые дюбели;
    • саморезы.

    Для работы нужны такие инструменты:

    • строительный нож;
    • болгарка;
    • молоток;
    • ножницы по металлу;
    • перфоратор;
    • шуруповерт;
    • плоскогубцы;
    • уровень;
    • ножовка;
    • карандаш;
    • рулетка;
    • угольник.

    Кроме этого, необходимо приобрести спецодежду, защитные очки и перчатки. При покупке материала рекомендуется взять 2-3 резервные планки на случай ошибки при установке или повреждения деталей в процессе эксплуатации.

    Разметка на месте монтажа

    Разметка проводится по потолку и стенам. На потолке делается раскладка для потолка – проводятся линии, где будут установлены гребенчатые профили. Расстояние между планками – 40-50 см. Главным условием является точное совпадение направления между зубцами, чтобы исключить перекос рейки. На стенах проводятся линии крепления стартового профиля.

    Следует учитывать, что минимальное расстояние до плиты перекрытия не может быть меньше 5 см. После этого отмечаются точки для проделывания отверстий под крепление. Расстояние между ними должно быть не больше 40 см для бетона и 25 см для кирпича.

    Сборка каркаса

    Сборка каркаса представляет собой мероприятие, состоящее из следующих этапов:

    1. Разрезание планок на заготовки нужной длины.
    2. Просверливание отверстий в несущих деталях.
    3. Прикладывание заготовок к поверхностям, точная подгонка.
    4. Высверливание отверстий в панелях, если отсутствует заводское перфорирование.
    5. Изготовление отверстий в потолке и стенах, заполнение их пластиковыми дюбелями.
    6. Установка вертикальных подвесов.
    7. Крепление несущих шин к несущей плите
    8. Монтаж реек на гребневые профили.
    9. Прокладка электрического кабеля, установка вентиляторов и светильников.

    Сборку каркаса нужно проводить в строительной каске, тканевых перчатках и защитных очках.

    Установка направляющих по периметру помещения

    Направляющие профили нужно крепить, начиная от угла. Направление движения значения не имеет. Следует контролировать горизонтальное положение профилей на поверхности. Для этого используется пузырьковый или лазерный уровень. При соблюдении технологии монтажа края первой и последней рейки должны точно совпасть.

    В углах профили стыкуются в стык путем подрезания торцевых частей под углом 45º.

    Установка подвесов

    Подвесы для потолка могут входить в комплект конструкции или приобретаться отдельно. Эти детали используются в тех случаях, когда есть необходимость опустить реечную плоскость на нужное расстояние от плиты. П-образные подвесы крепятся к потолку 2 шурупами. Соединение с гребенчатой шиной производится саморезами. Более совершенная система крепления у евро подвесов, высота которых настраивается пластинчатой пружиной. Изделия подвешиваются к потолочным саморезам с кольцами. Подвесы прикручиваются рядами с интервалом и дистанцией по 50 см.

    Крепление несущих шин

    Если нет необходимости или возможности опускать потолок, шина крепится непосредственно к несущей плите через имеющиеся отверстия. При монтаже в небольшом помещении можно использовать недорогие П-образные подвесы. Фиксация изделий проводится саморезом сквозными соединениями по бокам после выравнивания профилей. К евро подвесу шина подвешивается на крючок через отверстие в шине. Дальнейшая регулировка осуществляется путем нажатия и отпуская пластинчатой пружины. Длина штырей составляет 10-80 см. При необходимости излишки спиливаются.

    Монтаж реек и светильников

    Установка светильников в потолок проводится после окончания монтажа реек и заглушек, когда конструкция будет жестко зафиксирована. Изготовление отверстий может проводиться алмазной коронкой или ножницами по металлу. Провода укладываются в пластиковые трубки. Количество ламп определяется типом помещения. Подключение проводится медными проводами с многожильным сечением с помощью пайки. Места соединений изолируются усадочными трубками. Выбирается общая или групповая схема подключения.

    Монтаж реечного потолка: схема установки — инструкция, видео

    Схема установки реечного потолка (открытый тип — со вставками)

    Этапы монтажа реечного потолка

    Монтаж реечного потолка открытого и закрытого типа не имеет существенных отличий, по этому рассмотрим последовательность действий на примере установки реечного потолка открытого типа, как наиболее распространенного:

    I. Монтаж углового пристенного профиля

    Периметральный уголок реечного потолка крепится к стенам по заранее подготовленным меткам горизонтального уровня. Стоит отметить, что в случае установки реечного потолка в помещении, стены которого облицованы керамической плиткой (кафелем), пристенный уголок монтируется параллельно горизонтальным швам между рядами плитки. Это необходимо, чтобы избежать визуального перекоса между потолком и стенами. В остальных случаях горизонтальные метки для уголка находятся при помощи водяного или лазерного уровней. Угловой профиль крепится к стенам на забивные дюбели или саморезы — выбор крепежа зависит от материала стен.

    II. Установка несущих гребенок

    Прежде чем устанавливать гребенки (стрингеры, траверсы), необходимо определиться с направлением реек будущего потолка. Гребенки устанавливаются на угловой профиль перпендикулярно направлению реек. Для того, чтобы конструкция реечного потолка была достаточно жесткой и не имела провисаний, необходимо соблюдать несколько условий: расстояние между гребенками не более 1200мм; расстояние между стеной и крайней гребенкой не более 300мм.

    Гребенка имеет замки для установки реек, поэтому не забывайте проверять, нет ли необходимости её предварительно подрезать для смещения замков в нужную сторону. Это делается для того, чтобы замки на параллельных гребенках совпадали (иначе рейки не установятся), а так же для подгонки симметричной подрезки крайних реек.

    В зависимости от расстояния, на которое опускается реечный потолок от несущего перекрытия, гребенки либо прибиваются анкерами непосредственно к черновому потолку, либо подвешиваются на подвесах. Подвесы могут быть перфорированные (для профилей к ГКЛ) или регулируемые пружинные.

    III. Установка реек и вставок

    После установки гребенок нам остается закрепить на полученном каркасе рейки и вставки (дизайн потолка может быть без вставок). Подрезка реек по длине, а так же подрезка крайних реек по ширине осуществляется при помощи строительного ножа и ножниц по металлу. Ножницами по линии разметки перестригаются боковые ребра жесткости рейки, а затем по линейке ножом делается насечка на внутренней поверхности. Алюминиевая рейка легко переламывается после нескольких сгибов вдоль насечки, образуя аккуратный ровный край. Узкие вставки отрезаются по длине аналогичным образом, только насечку ножом делать не обязательно.

    Видео: Монтаж реечного потолка

    Видео: Установка реечного потолка

    Видео-презентация реечного кубообразного потолка Baffle



    Поделись с друзьями!

    Подвесные потолки для кухни

    Подвесные потолки

    для кухни находят интересное дизайнерское решение для оформления кухонной зоны. Конструкция проста в установке и имеет ряд преимуществ.

    Оригинальный реечный потолок коричневый

    Реечный потолок — это изделие из панелей, уголков и профиля . Детали конструкции крепятся на подвесах. Профили изготовлены из алюминия, а система крепления — из специальной стали.

    Разнообразие современных материалов: как выбрать лучшее для кухни

    Из современных технологий в строительной индустрии на рынке представлены подвесные системы: кассетная панель, потолок из гипсокартона и панели ПВХ. К современным материалам можно отнести зубчатые натяжные потолки.

    До недавнего времени такая отделка применялась в производственных помещениях и торговых залах.

    Структура выборочной планки имеет следующие преимущества:

    1. Небольшой вес не создает нагрузки на светильники и потолки.
    2. Установка натяжных потолков отличается простотой.
    3. Собирается в короткие сроки, т. К. Не нужно оштукатуривать и шлифовать поверхность.
    4. Устойчивость к пятнам и устойчивость к плесени и плесени.
    5. Металлический реечный потолок не боится воды.
    6. Внутри сооружения размещены вентиляция и электрические коммуникации.
    7. Изделия обладают высокой механической прочностью.
    8. Характеризуется пожарными свойствами.

    Реечный потолок не боится протечек и имеет повышенную герметичность. Такой дизайн подходит к любому интерьеру, модель выполняется в самых разных цветовых решениях.

    Металлический потолок с красивым световым колодцем со светлой плиткой на кухне

    Как выбрать конструкцию стеллажа

    На панелях размещены современные источники света: светодиодные ленты и прожекторы.

    Чаще всего используются алюминиевые потолки. В некоторых случаях конструкция из полимерного пластика и металла.

    На такую ​​крышу можно нанести специальную пленку, которая защитит поверхность от грязи.

    В зависимости от наличия просвета между планками различают следующие типы:

    1. Элементы без зазоров, когда панели плотно прилегают.
    2. Открытая модель — это промежуток между рельсами, который прикрывается декоративным элементом.
    3. В закрытых конструкциях используется механизм углубления, когда одна панель закрывает другую.

    Алюминиевые потолки

    Pinion не требуют строительства сложной системы каркаса, так как этот материал немного весит.Покрытия потолка обладают прочностью и практичностью. Их моют с помощью бытовой химии и абразивов.

    В этом изделии есть недостаток — алюминий хрупкий.

    Преимущество пластмассовых изделий — доступные цены. В этом случае конструкция отличается простотой монтажа.

    Потолок на кухне этого типа чаще всего выполняется в белом цвете. Рекомендуется сочетать цвета. Создать оригинальный дизайн.

    Оригинальный дизайн позволит создать зеркальный потолок стеллажа, а также конструкцию и металл в золотом цвете.Покрытие изделия может быть матовым или глянцевым.

    Украсить кухонный интерьер помогут точечные светильники.

    Сказочный двухуровневый потолок с красивыми вставками в золоте

    Особенности конструкции помещения своими руками

    Решая, как сделать реечный потолок своими руками, необходимо приобрести жгуты и комплектующие.

    На строительном рынке предлагают разные дизайнерские фирмы. Установил себе реечный потолок Албес.

    Перед сборкой замеры производим с запасом в несколько сантиметров.

    Конструкция крепится к потолку с помощью подвесов и креплений для Профиля.

    Аппарат состоит из реечных потолочных профилей, реечных панелей и специальных деталей. Эти элементы создаются на заводе методом холодной штамповки.

    При выборе конструкции учитываются следующие моменты:

    • рассчитывает реечный потолок, в этом случае замер производится в помещении, где будет монтироваться конструкция;
    • лучше купить у продавца;
    • Для

    • выбор между зарубежными и российскими производителями не так важен, как технология той же.Вы можете выбрать реечный потолок cesal или другой фирмы.

    Подготовлен комплект инструментов перед работой. Вам понадобится дрель, отвертка, рулетка, ножницы по металлу и шурупы с дюбелями.

    Материал для потолочных элементов представлен следующим образом:

    1. Рейки бывает определенного размера и цвета.
    2. Профили для крепления реек.
    3. Базовый профиль, который располагается по периметру кухонной зоны.
    4. застежки.

    Перед установкой необходимо определить, на каком расстоянии конструкция будет крепиться к поверхности потолка.Рассчитывает реечный потолок, при этом учитывается наличие точечных светильников и потолочных люстр.

    По периметру отмечена базовая линия, в этом случае следует использовать. В углу, примерно в 5 см от потолка, записка. Разметка проводится по контуру помещения. Здесь используется уровень воды.

    Этапы установки

    Монтаж натяжных потолков своими руками начинается с подготовки. Стены и потолок должны быть чистыми.Расстояние между поверхностью потолка и дизайном влияет, передавая общение.

    Если потолки низкие, расстояние до панелей должно быть минимальным.

    Реечный потолок своими руками выглядит следующим образом:

      сквозной

    1. , который проводится по периметру, прикреплен торцевым профилем. Крепится эта конструкция надежно, так как на ней основана вся система. В этом случае линия на расстоянии 40 мм просверливалась с помощью дрели. В заглубление забиваются дюбеля под монтажную втулку.Профиль прикладывается к поверхности стены и фиксируется специальными шурупами.
    2. Монтаж покрышек пробегает. Если покрышка больше желаемого размера, ее сокращают ножницами по металлу.
    3. В верхних торцевых элементах профиля выполнены насечки, в которые помещаются монтажные планки и крепятся подвески.
    4. Затем для монтажа потолков из алюминиевых лент требуется монтаж панелей. По желаемому размеру вырезаются панели и профили.
    5. Изделие вставляется в паз профиля и вставляется в паз другого профиля на 6-9 мм.Защелкивается крепление монтажной рейки.
    6. Устанавливается рядом с профильным элементом и зазором. Сборка ведется до мелочей.
    7. Если крайняя панель не целиком, то ее обрезка. Когда устройство врезается в профиль, деталь выравнивается.

    Комбинированный потолок в бело-зеленых тонах идеально подходит для кухни

    Чтобы реечный потолок своими руками получился четким и стильным, придется приложить немало усилий.

    Постройте потолок из алюминиевых реек в соответствии со следующими рекомендациями:

    1. Если потолочная обрешетка установлена ​​в продольном положении, можно визуально расширить узкое помещение.
    2. Высота обвязки регулируется с помощью специальных подвесок и подушек под профиль или рейку.
    3. При установке встроенных источников света, отверстия для них выполняются заранее.
    4. На кухне рекомендуется использовать изделия из алюминия. Так как они обладают повышенной устойчивостью к ВАХе выдерживают перепады температур и. Используется в интерьере реечного потолка mr tektum.
    5. Элементы зубчатой ​​рейки выпускаются разной ширины. максимум 30 см.

    Используя разные цвета и варианты размеров, создавайте оригинальные эффекты.

    Стоимость реечного потолка варьируется от 1м2 600-900 руб. Важно правильно рассчитать количество элементов.

    Как создать стильный дизайн с помощью реечного потолка

    При выборе стеллажных конструкций важен дизайн пространства. Потолок должен вписываться в существующий интерьер.

    Цветовая палитра изделия сочетается с основными кухонными оттенками.есть модели, которые можно красить.

    Металлическая стеллажная конструкция подходит для обработки в стиле хай-тек. Этот интерьер предполагает использование современных технологий. В качестве материалов рекомендуются для стекла и металла. Вмонтировать в интерьер зеркальную поверхность глянцевые потолочные покрытия.

    Применяются встроенные источники света. В качестве альтернативы можно использовать двухуровневый реечный потолок со встроенными светильниками.

    Модели покрытий

    Pinion отличаются стилем и практичностью. Эти изделия подходят для световых комбинаций.Электропроводка внутри конструкции замаскирована.

    При необходимости демонтажа реечного потолка ремонтные работы. Достаточно разобрать определенную рейку.

    При изготовлении посуды из этого материала помогут советы дизайнеров:

    1. В узких панелях, размещенных поперек комнаты, для расширения пространства.
    2. Если кухня небольшая, но квадратная — рейка расположена по диагонали. Вроде дизайн смотрится органично.
    3. Использование темных оттенков придает пространству солидности.
    4. Для создания объема в комнате примените светлые, хромированные или зеркальные детали. Они рассеивают свет от встроенного источника света и создают много бликов.
    5. Зеркальные панели создают высокие потолки. Поверхность потолка вроде бы исчезла.
    6. Не рекомендуется использовать изделие, шпонированные деревом. Такие модели чувствительны к влажности.

    Использование различных вариантов дизайна. есть конструкции, создающие волнистый узор.

    Если у вас установлен мощный экстрактор, можно попробовать деревянную панель.Такие элементы подходят для интерьеров в классическом стиле или кантри.

    Деревянные модели обладают следующими преимуществами:

    1. Безопасность и экология: не вызывают аллергических реакций.
    2. Имеют привлекательный внешний вид.
    3. Испускает приятный запах дерева.
    4. Подходит для многих стилей интерьера.
    5. Характеризуется звукоизоляцией.
    6. Камуфлированная проводка связи.

    СМОТРЕТЬ ВИДЕО

    Наличие специального инструмента и навыков позволит создать реечный потолок высокого качества.

    Самостоятельный монтаж выгоден, так как цена за 1 м2 установки специалиста обходится 800-1000 руб.

    PPT — РУКОВОДСТВО ПО КОНФИГУРАЦИИ ОПЦИЙ ДЛЯ СТОЙКИ И УСТАНОВКИ В СТОЙКУ PowerPoint Presentation

  • РУКОВОДСТВО ПО КОНФИГУРАЦИИ СТОЙКИ И УСТАНОВКИ В СТОЙКУ Ver 1.6 Октябрь 2008 г. NEC Computers Enterprise Computing B.U.

  • Цель этого документа — предоставить информацию о рамах стойки NEC, опциях и способах их установки.Связанные документы и программное обеспечение: — Руководство пользователя стойки (поставляется со всеми рамами стойки) — Программное обеспечение InRack Wizard (получить последнюю версию в интрасети NEC) — Руководства пользователя по серверам / хранилищам (они содержатся в ExpressBuilder или компакт-диске с документацией, поставляемом с каждым сервером и устройством хранения) • Содержание • ОСОБЕННОСТИ РАМЫ СТОЙКИ 42U (FIS и NO FIS) • ОСОБЕННОСТИ РАМЫ СТОЙКИ 16U • Сборка системы NEC Express для монтажа в стойку • Примечания • Варианты рам • Контейнер для дисплея / клавиатуры / мыши • Переключатели KVM (клавиатура, видео, мышь) • ИБП (Источник бесперебойного питания) • PDU (блоки распределения питания) • Правила установки в стойку • Конфигурации распределения резервирования питания в стойке • Правила подключения PDU • Охлаждение стойки • Изменения в документации Руководство по конфигурации стойки, версия 1.6

  • ОСОБЕННОСТИ РАМЫ СТОЙКИ 42U (FIS и NO FIS) Руководство по конфигурации стойки, ред. 1.6

  • ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОЙКИ 16U Монтаж системы в сборе • Для установки стоечной системы NEC Express в стоечный шкаф стороннего производителя должны быть выполнены следующие требования. Перед установкой проверьте спецификации вашего шкафа или измерьте размер шкафа.• Стандартный 19-дюймовый стоечный шкаф EIA. • 2. На передней и задней дверце предусмотрены отверстия для охлаждения. • (Для обеспечения надлежащей вентиляции стоечный шкаф NEC Express имеет перфорацию с 67% квадратами • отверстий на задних дверцах и 78% сотовых на передней дверце.) • 3. Вертикальные монтажные направляющие предусмотрены как на передней, так и на задней стороне шкафа. для • Защитить систему. Направляющие должны иметь форму и размеры отверстий, указанные ниже. • (Рельсы часто называют «монтажными уголками».) Передние монтажные отверстия (то же самое для задней стороны) Вертикальные монтажные рельсы для крепления системы Руководство по конфигурации стойки Ред. 1.6

  • Необходимо соблюдать следующие внутренние размеры E Руководство по конфигурации стойки Ред. 1.6

  • Примечания Как для чтения блок-схемы в этом документе Может быть установлен горизонтально и / или вертикально в кадрах 42U и 42UFIS Может использоваться в кадре FIS 42U Может использоваться в кадре 42U Может использоваться в кадре 16U Количество используемых U Краткое описание Главный PDU [ASP -4022-00-00] # 1 вход IEC320 / C19 # 12 выход IEC320 / C13 Линия подключения означает: ее можно подключать, использовать с другим компонентом; можно устанавливать горизонтально в раме 16U. Ссылка на изображение [ASP-4022-00-00 ] синим цветом доступные коды [ASP-4022-00-00] красным кодом EOL [XXX-XXXX-XX-XX] Продукт еще не представлен на стадии оценки Комментарий: Если предупреждающее сообщение, внимательно прочтите его Руководство по конфигурации стойки, ред. 1.6

  • 19-дюймовая стойка 16U и 42U Варианты рам Заполнители передней стороны [AZA-4002-00-00] 1U * [AZA-4003-00-00] 2U * [AZA-4004-00-00] 3U * [AZA-4005-00-00] 6U * Для оптимизации охлаждения СТОЙКИ неиспользуемое пространство спереди Сторона стойки должна быть заполнена этими заполнителями с передней стороны — каждый код содержит заполнители №2 и требуемые винты / невыпадающие гайки. Стабилизатор передней стороны [AZA-4018-00-00] Стабилизатор служит для повышения устойчивости конструкции каркаса стойки, его необходимо закрепить на передней стороне каркаса стойки.боковой наполнитель передней стороны с щеткой [AZA-4019-00-00] Для оптимизации охлаждения стойки и обеспечения возможности прокладки кабелей для оборудования с передней стороны. AZA-4019-00-00 содержит 1 боковой наполнитель передней стороны с щеткой Наполнитель боковой передней стороны [AZA-4020-00-00] Для оптимизации охлаждения стойки боковой наполнитель стойки. AZA-4020-00-00 содержит 4 жестких боковых заглушки с передней стороны 42U FIS поставляется с установленным AZA-4020-00-00 Вертикальная направляющая кабеля [AZA-4022-00-00] Направляющая кабеля, устанавливаемая вертикально на задней стороне рамы стойки 42U . AZA-4022-00-00 содержит 1 вертикальную кабельную направляющую 42U FIS, поставляемую с # 2 AZA-4022-00-00 установленной стойки. Руководство по настройке ред. 1.6

  • Детали установки и использования опций рамы [AZA-4019-00-00] Типичное использование Подключение кабелей коммутатора LAN Обеспечение оптимального охлаждения стойки [AZA-4022-00-00] [AZA-4019-00-00] Или [AZA-4020-00-00] Индикация нумерации U Наклеивается на четыре монтажных рейки [AZA-4018-00-00] [AZA-4002-00-00] 1U [AZA-4003-00-00] 2U [AZA-4004-00-00] 3U [AZA-4005-00-00] Руководство по конфигурации стойки 6U Ред. 1.6

  • M5 Набор винтов, шайб и невыпадающих гаек [AZA-4017-00-00] Набор Содержит по 20 штук каждого: винты M5x16, невыпадающие гайки и шайбы s Комплект для соединения в стойку [AZA-4021-00-00] Комплект для соединения рам стойки 42U.После снятия боковых боковых крышек стойки можно прочно соединить две или более рамы. Универсальный комплект направляющих 1U [AZA-1100-00-00] Универсальный комплект направляющих. Его можно использовать для установки оборудования, которое не имеет специальных направляющих для установки в стойку. Устройства, установленные на xx, должны соответствовать этим максимальным характеристикам Ширина: от 410 мм до 450 мм Глубина: от 650 мм до 900 мм Вес: <80 кг Руководство по конфигурации стойки Ред. 1.6

  • Контейнер для дисплея / клавиатуры / мыши ЖК-дисплей / клавиатура / мышь Контейнер [NZA-4060-00-00] Контейнер для хранения ЖК-дисплея / клавиатуры / мыши в стойке.Контейнер для клавиатуры / мыши [AZA-4009-00-00] Контейнер для хранения клавиатуры и мыши в стойке. Мини-клавиатура + мышь PS2 MW [AIP-0020-FF-00] Французская клавиатура [AIP-0020-UU-00] Американская клавиатура [AIP-0020-BB-00] Британская клавиатура Мини-клавиатура 104 клавиши + мышь Встроенный ЖК-дисплей / клавиатура / Сенсорная панель + 16 портов KVM-лоток [CDV-LCDX-02-00] Клавиатура FR [CDV-LCDX-23-00] Клавиатура США Встроенный ЖК-дисплей и сенсорная панель клавиатуры в стойке высотой 1U. Интеграция 16 портов KVM Его можно подключить к любому из следующих KVM AEX-0800-00-00 / AEX-1610-00-00 и CDV-KVMX-IP-00 для включения 16-канального KVM по протоколу IP с интегрированным лотком для ЖК-дисплея / клавиатуры / сенсорной панели [AZA-4050-UU-00] Клавиатура США [AZA-4050-FF-00] Клавиатура FR [AZA-4070-02-00] Клавиатура FR [AZA-4070-23-00] Клавиатура США Встроенный ЖК-дисплей, сенсорная панель клавиатуры в стойке высотой 1U.Его можно подключить к любому из следующих KVM AEX-0800-00-00 / AEX-1610-00-00 / AEX-1630-00-00 / AEX-1625-00-00 Generic Support (2U) [AZA-4024- 00-00] Заменить [AZA-4006-00-00] Он может поддерживать любое устройство в пределах этих максимальных характеристик: Ширина: <= 450 мм Глубина: <= 400 мм Вес: <= 18 кг Руководство по конфигурации стойки Ред. 1.6

  • KVM (Клавиатура и видео-мышь) Коммутаторы Server Switch Unit (8 серверов / 1 пользователь) [AEX-0800-00-00] Серверный коммутатор [AEX-0800-00-00] позволяет управлять 8 серверами с помощью одного набора дисплей, клавиатура и мышь.Соединяя 9 серверных коммутаторов в древовидной структуре, можно контролировать до 64 серверов. Он может быть каскадным с серверным коммутатором AEX-1610-00-00 и / или AEX-0800-00-00 (16 серверов / 1 пользователь) [AEX-1610-00-00] Серверный коммутатор [AEX-1610-00 -00] позволяет управлять до 16 серверами с помощью одного набора, состоящего из дисплея, клавиатуры и мыши. Соединяя 17 коммутаторов серверов в древовидной структуре, можно управлять 256 серверами. Он может быть каскадным с серверным коммутатором AEX-1610-00-00 и / или AEX-0800-00-00 через IP (16 серверов / 1 локальный пользователь или подключение через IP) [AEX-1630-00-00] Серверный коммутатор Устройство [AEX-1630-00-00] позволяет управлять до 16 серверами с помощью одного набора, состоящего из дисплея, клавиатуры и мыши.Соединяя девять коммутаторов серверов в древовидной структуре, можно управлять до 256 серверами. Он может быть каскадным с AEX-1610-00-00 и / или AEX-0800-00-00 KVM over Ip enabler [CDV-KVMX-IP-00] Модуль Over Ip подключен к локальному KVM AEX-1610 -00-00 и / или AEX-0800-00-00, чтобы добавить, в дополнение к локальному видео / клавиатуре / мыши, интерфейс USB с функцией Over IP к адаптеру CAT5 [ACN-0811-00-00] VGA и USB-адаптер поставляется с зеленым кабелем CAT5 длиной 1,5 и 3 м. Интерфейс типа PS2 к адаптеру CAT5 [ACN-0810-00-00] Адаптер VGA и PS2 поставляется с 1.Зеленый кабель 5 м и 3 м CAT5 Руководство по конфигурации стойки Ред. 1.6

  • Конфигурация 1 Прямое подключение от 1 до 8 [AEX-0800-00-00] или 16 [AEX-1610-00-00] серверов Kvm cat5 зеленый кабель 1,5 м и 3 м кабель Сервер Серверный коммутатор AEX-0800-00-00 или AEX-1610-00-00 RICC ACN-0810-00-00 или ACN-0811-00-00 Соединение через IP от 1 до 16 серверов с использованием AEX-1630 -00-00 Конфигурация 2 Сервер Серверный коммутатор LAN AEX-1630-00-00 RICC ACN-0810-00-00 или ACN-0811-00-00 Kvm cat5 зеленый кабель 1.Кабель 5 м и 3 м Конфигурация 3 Удлинение соединения через IP с использованием xxx-xxxx-xx-xx AEX-1610-00-00 или AEX-0800-00-00 Блок серверного коммутатора CDV-KVMX-IP-00 LAN RICC ACN-0810- 00-00 или ACN-0811-00-00 Kvm cat5 зеленый кабель 1,5 м и кабель 3 м Руководство по настройке стойки Ред. 1.6

  • Конфигурация 4 Подключение от 1 до 256 серверов с локальным или удаленным управлением, каскадные серверные Коммутаторы AEX-0800 -00-00 или AEX-1610-00-00 или AEX-1630-00-00 AEX-0800-00-00 или AEX-1610-00-00 Блок коммутатора сервера (главный) Блок коммутатора сервера (подчиненный) До Возможность установки восьми или шестнадцати серверов Сервер Возможность установки до восьми или шестнадцати серверов LAN ACN-0810-00-00 Сервер ACN-0810-00-00 или ACN-0811-00-00 Соединение через IP, только если главный KVM — AEX-1630-00 -00 Руководство по настройке стойки Ред. 1.6

  • Конфигурация 5 Подключение до 256 серверов с локальным или удаленным управлением, каскадные серверные коммутаторы AEX-0800-00-00 или AEX-1610-00-00 AEX-0800-00-00 или AEX-1610- 00-00 Серверный коммутатор (главный) Серверный серверный коммутатор (подчиненный) До восьми или шестнадцати серверов с возможностью установки Сервер До восьми или шестнадцати серверов с возможностью установки CDV-KVMX-IP-00 LAN ACN-0810-00-00 Сервер ACN-0810 -00-00 или ACN-0811-00-00 Руководство по настройке стойки Ред. 1.6

  • Серверный коммутатор (16 серверов / 2 пользователя) [AEX-1625-00-00] Серверный коммутатор [AEX-1625- 00-00] позволяет управлять 16 серверами с помощью двух комплектов: дисплея, клавиатуры и мыши.Соединяя 17 коммутаторов серверов в древовидной структуре, можно управлять 256 серверами. Интерфейс типа USB к адаптеру CAT5 [ACN-0821-00-00] Адаптер VGA и USB поставляется с зеленым кабелем CAT5 длиной 3 м. Интерфейс типа PS2 к адаптеру CAT5 [ACN-0820-00-00] Адаптер VGA и PS2 поставляется с зеленым кабелем CAT5 3 м Конфигурация 1 Прямое подключение от 1 до 16 серверов до 2 пользователей Сервер Kvm cat5 зеленый кабель 1,5 м и 3 м кабель Возможность установки до шестнадцати серверов Пользователь A AVRIQ ACN-0820-00-00 или ACN-0821-00-00 Блок коммутатора сервера AEX- 1625-00-00 User B Rack Configuration Guide Rev 1.6

  • Конфигурация 3 Подключение от 1 до 256 серверов с локальным или удаленным управлением, каскадные серверные коммутационные блоки Пользователь A AEX-1625-00-00 Блок серверного коммутатора (подчиненный) Серверный коммутатор (главный) Возможность установки до шестнадцати серверов Кабель ACN-0114-00-00 Сервер Пользователь B Возможность установки до шестнадцати серверов Сервер AVRIQ ACN-0820-00-00 или ACN-0821-00-00 Важные правила KVM • 1) ACN-0820-00-00 и ACN-0821- 00-00 можно использовать только с AEX-1625-00-00 • не используйте их с ACN-0800-00-00, ACN-1610-00-00 или ACN-1630-00-00 • 2) AEX-1625 -00-00 может быть связан только с той же моделью AEX-1625-00-00.Не связывайте его с ACN-0800-00-00, ACN-1610-00-00 или ACN-1630-00-00 • 3) Поддерживается только один уровень цепочки для всех базовых KVM ACN-0800-00-00 • ACN-1610-00-00 ACN-1630-00-00 и AEX-1625-00-00 • 4) Во избежание смешивания кабелей LAN и KVM используйте специальный зеленый кабель для подключения KVM и серые кабели для LAN. Смешивание L