Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Рубрика: Разное

Разное

Расчет арматуры для плиты перекрытия: Калькулятор расчета количества основной арматуры для плитного фундамента

Калькулятор расчета количества основной арматуры для плитного фундамента

При планировании любого фундамента, и плитного – в частности, важно заранее определиться с необходимым количеством материалов для его возведения. Обязательным условием всегда является качественное армирование, которое в данном случае чаще всего представляет собой решетчатую конструкцию из перпендикулярно увязанных прутов с периодическим рельефом, диаметром от 10 мм и выше. 

Калькулятор расчета количества основной арматуры для плитного фундамента

Армирование при толщине плиты 150 мм и менее выполняется в один ярус, расположенный по центру. Однако чаще приходится сталкиваться с плитами большей толщины, и здесь уже необходимо двухъярусная конструкция. Материала потребуется немало, и в вопросах планирования такого приобретения хорошим помощником станет калькулятор расчета количества основной арматуры для плитного фундамента.

Цены на арматуру

арматура

Несколько необходимых разъяснений по порядку проведения вычислений – приведены ниже.

Калькулятор расчета количества основной арматуры для плитного фундамента

Перейти к расчётам

Пояснения по проведению расчетов

  • Если с шагом установки и диаметром прутьев армирования вопрос решен, то дальнейший расчет сводится к самым обыкновенным геометрическим вычислениям.

Как определиться с оптимальным диаметром прутьев армирования и шагом их укладки?

Для этого на страницах нашего портала размещен специальный калькулятор расчета диаметра арматуры для плитного фундамента – при необходимости, перейдите по указанной ссылке.

  • Предоставляется возможность провести расчет для одноярусной или двухъярусной армирующей конструкции.
  • В программе расчета учтено, что от краев фундаментной плиты до армирующей конструкции соблюдается необходимый просвет в 50 миллиметров.
  • Итоговый результат дается с учетом 10-процентного запаса, который потребуется на создание нахлестов при использовании двух или более прутов в одной линии.
  • Результат дается общий в метрах, а затем еще пересчитывается на количество прутов стандартной длины – 11.7 метров.

Необходимо перевести рассчитанное количество в килограммы и тонны?

Некоторые фирмы, реализующие металлопрокат, публикуют свои прайс-листы с ценами, выраженными в стоимости тонны металла. Ничего страшного – специальный калькулятор поможет быстро пересчитать необходимое количество арматуры в его весовой эквивалент.

Расчет монолитной плиты перекрытия пример

Частные строители в процессе возведения своего дома часто сталкиваются с вопросом: когда необходимо произвести расчет монолитной железобетонной плиты перекрытия, лежащей на 4 несущих стенах, а значит, опертой по контуру? Так, при расчете монолитной плиты, имеющей квадратную форму, можно взять в расчет следующие данные. Кирпичные стены, возведенные из полнотелого кирпича, будут иметь толщину 510 мм. Такие стены образуют замкнутое пространство, размеры которого равны 5х5 м, на основания стен будет опираться железобетонное изделие, а вот опорные площадки по ширине будут равны 250 мм. Так, размер монолитного перекрытия будет равен 5.5х5.5 м. Расчетные пролеты l1 = l2 = 5 м.

Схема армирования монолитного перекрытия.

Кроме собственного веса, который прямо зависит от высоты плиты монолитного типа, изделие должно выдерживать еще некоторую расчетную нагрузку.

Схема монолитного перекрытия по профнастилу.

Отлично, когда данная нагрузка уже известна заранее. Например, по плите, высота которой равна 15 сантиметрам, будет производиться выравнивающая стяжка на основе цемента, толщина стяжки при этом равна 5 сантиметрам, на поверхность стяжки будет укладываться ламинат, его толщина равна 8 миллиметрам, а финишное напольное покрытие будет удерживать мебель, расставленную вдоль стен. Общий вес мебели при этом равен 2000 килограммов вместе со всем содержимым. Предполагается также, что помещение иногда будет умещать стол, вес которого равен 200 кг (вместе с закуской и выпивкой). Стол будет умещать 10 человек, общий вес которых равен 1200 кг, включая стулья. Но такое предусмотреть чрезвычайно сложно, поэтому в процессе расчетов используют статистические данные и теорию вероятности. Как правило, расчет плиты монолитного типа жилого дома производят на распределенную нагрузку по формуле qв = 400 кг/кв.м. Данная нагрузка предполагает стяжку, мебель, напольное покрытие, людей и прочее.

Эта нагрузка условно может считаться временной, т. к. после строительства могут осуществляться перепланировки, ремонты и прочее, при этом одна из частей нагрузки считается длительной, другая – кратковременной. По той причине, что соотношения кратковременной и длительной нагрузок неизвестны, для упрощения процесса расчетов можно считать всю нагрузку временной.

Добавка в бетон для гидроизоляции.
Монтаж сборно монолитного перекрытия.
Цементный раствор: пропорции. Подробнее>>

Определение параметров плиты

Схема сборной плиты перекрытия.

По причине, что высота монолитной плиты остается неизвестной, ее можно принять за h, этот показатель будет равен 15 см, в этом случае нагрузка от своего веса плиты перекрытия будет приблизительно равна 375 кг/кв. м = qп = 0.15х2500. Приблизителен этот показатель по той причине, что точный вес 1 квадратного метра плиты будет зависеть не только от диаметра и количества примененной арматуры, но и от породы и размеров мелкого и крупного наполнителей, которые входят в состав бетона. Будут иметь значение и качество уплотнения, а также другие факторы. Уровень данной нагрузки будет постоянным, изменить его смогут лишь антигравитационные технологии, но таковых на сегодняшний день нет. Таким образом можно определить суммарную распределенную нагрузку, оказываемую на плиту. Расчет: q = qп + qв = 375 +400 = 775 кг/м2.

Схема монолитной плиты перекрытия.

В процессе расчета следует взять во внимание, что для плиты перекрытия будет использован бетон, который относится к классу В20. Этот материал обладает расчетным сопротивлением сжатию Rb = 11.5 МПа или 117 кгс/см2. Будет применена и арматура, относящаяся к классу AIII. Ее расчетное сопротивление растяжению равно Rs = 355 МПа или 3600 кгс/см2.

При определении максимального уровня изгибающего момента следует учесть, что в том случае, если бы изделие в данном примере опиралось лишь на пару стен, то его можно было бы рассмотреть в качестве балки на 2-х шарнирных опорах (ширина опорных площадок на данный момент не учитывается), при всем при этом ширина балки принимается как b = 1 м, что необходимо для удобства производимых расчетов.

Расчет максимального изгибающего момента

Схема расчета монолитного перекрытия.

В вышеописанном случае изделие опирается на все стены, а это означает, что рассматривать лишь поперечное сечение балки по отношению к оси х будет недостаточно, так как можно рассматривать плиту, которую отражает пример, так же как балку по отношению к оси z. Таким образом, растягивающие и сжимающие напряжения окажутся не в единой плоскости, нормальной к х, а сразу в 2-х плоскостях. Если производить расчет балки с шарнирными опорами с пролетом l1 по отношению к оси х, тогда получится, что на балку будет действовать изгибающий момент m1 = q1l12/8. При всем при этом на балку с пролетом l2 будет действовать такой же момент m2, т. к. пролеты, которые отображает пример, равны. Однако расчетная нагрузка одна: q = q1 + q2, а если плита перекрытия имеет квадратную форму, то можно допустить, что: q1 = q2 = 0.5q, тогда m1 = m2 = q1l12/8 = ql12/16 = ql22/16. Это значит, что арматура, которая укладывается параллельно оси х, и арматура, укладываемая параллельно z, может быть рассчитана на идентичный изгибающий момент, при этом момент окажется в 2 раза меньше, чем для той плиты, которая опирается только на 2 стены.

Схема кровли профнастилом.

Так, уровень максимального расчета изгибающего момента окажется равен: Ма = 775 х 52/16 = 1219.94 кгс.м. Но такое значение может быть использовано лишь при расчете арматуры. По той причине что на поверхность бетона станет действовать сжимающие напряжения в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, то значение изгибающего момента, применимое для бетона, следующее: Мб = (m12 + m22)0. 5 = Mа√2 = 1219.94.1.4142 = 1725.25 кгс.м. Так как в процессе расчета, который предполагает данный пример, необходимо какое-то одно значение момента, можно взять во внимание среднее расчетное значение между моментом для бетона и арматуры: М = (Ма + Мб)/2 = 1.207Ма = 1472.6 кгс.м. Следует брать во внимание, что при отрицании такого предположения можно рассчитать арматуру по моменту, который действует на бетон.

Сечение арматуры

Схема перекрытия по профлисту.

Данный пример расчета монолитной плиты предполагает определение сечения арматуры в продольном и в поперечном направлениях. В момент использования какой бы то ни было методики следует помнить о высоте расположения арматуры, которая может быть разной. Так, для арматуры, которая располагается параллельно оси х, предварительно можно принять h01 = 13 см, а вот арматура, располагаемая параллельно оси z, предполагает принятие h02 = 11 см. Такой вариант верен, так как диаметр арматуры пока неизвестен. Расчет по старой методике проиллюстрирован в ИЗОБРАЖЕНИИ 2. А вот используя вспомогательную таблицу, которую вы увидите на ИЗОБРАЖЕНИИ 3, можно найти в процессе расчета: η1 = 0.961 и ξ1 = 0.077. η2 = 0.945 и ξ2 = 0.11.

Схема примера несъемной опалубки.

В таблице указаны данные, необходимые в ходе расчета изгибаемого элемента прямоугольного сечения. Элементы при этом армированы одиночной арматурой. А как производится расчет требуемой площади сечения арматуры, можно увидеть на ИЗОБРАЖЕНИИ 4. Если для унификации принять продольную, а также поперечную арматуру, диаметр которой будет равен 10 мм, пересчитав показатель сечения поперечной арматуры, приняв во внимание h02 = 12 см, мы получим то, что вы сможете увидеть, взглянув на ИЗОБРАЖЕНИЕ 5. Таким образом, для армирования одного погонного метра можно применить 5 стержней поперечной арматуры и столько же продольной. В конечном итоге получится сетка, которая имеет ячейки 200х200 мм. Арматура для одного погонного метра будет иметь площадь сечения, равную 3.93х2 = 7.86 см2. Это один пример подбора сечения арматуры, а вот расчет удобно будет производить, используя ИЗОБРАЖЕНИЕ 6.

Все изделие предполагает использование 50 стержней, длина которых может варьироваться в пределах от 5.2 до 5.4 метра. Учитывая то, что в верхней части сечение арматуры имеет хороший запас, можно уменьшить число стержней до 4, которые расположены в нижнем слое, площадь сечения арматуры в этом случае окажется равна 3.14 см2 либо 15.7 см2 по длине плиты.

Основные параметры

Схема расчета бетона на фундамент.

Вышеприведенный расчет был простым, но, чтобы уменьшить количество арматуры, его следует усложнить, т. к максимальный изгибающий момент будет действовать лишь в центральной части плиты. Момент в местах приближения к опорам-стенам стремится к нулю, следовательно, остальные метры, исключая центральные, можно армировать, используя арматуру, которая имеет меньший диаметр. А вот размер ячеек для арматуры, которая имеет диаметр, равный 10 мм, увеличивать не следует, так как распределенная нагрузка на плиту перекрытия считается условной.

Следует помнить, что существующие способы расчета монолитной плиты перекрытия, которая опирается по контуру, в условиях панельных построек предполагают применение дополнительного коэффициента, который будет учитывать пространственную работу изделия, ведь воздействие нагрузки заставит плиту прогибаться, что предполагает концентрированное применение арматуры в центральной части плиты. Использование подобного коэффициента позволяет максимум на 10 процентов уменьшить сечение арматуры. Но для железобетонных плит, которые изготавливаются не в стенах завода, а в условиях стройплощадки, применение дополнительного коэффициента не обязательно. Прежде всего это обусловлено необходимостью дополнительных расчетов на раскрытие возможных трещин, на прогиб, на уровень минимального армирования. Более того, чем большее количество арматуры имеет плита, тем меньше окажется прогиб в центре и тем проще его можно устранить либо замаскировать в процессе финишной отделки.

Так, если использовать рекомендации, которые предполагают расчет сборной сплошной плиты перекрытия общественных и жилых зданий, тогда площадь сечения арматуры, которая принадлежит к нижнему слою, по длине плиты окажется равна примерно А01 = 9.5 см2 , что примерно в 1.6 раза меньше полученного в данном расчете результата, но в этом случае необходимо помнить, что максимальная концентрация арматуры должна оказаться посредине пролета, поэтому разделить полученную цифру на 5 м длины не допустимо. Однако это значение площади сечения позволяет приблизительно оценить, какое количество арматуры можно сэкономить после проведения расчетов.

Расчет прямоугольной плиты

Схема монолитного перекрытия своими руками.

Данный пример для упрощения расчетов предполагает использование всех параметров, кроме ширины и длины помещения, таких же как в первом примере. Бесспорно, моменты, которые действуют относительно оси х и z в прямоугольных плитах перекрытия, не равны. И чем больше окажется разница между шириной и длиной помещения, тем больше плита перекрытия станет напоминать балку, размещенную на шарнирных опорах, а в момент достижения определенного значения уровень влияния поперечной арматуры будет почти неизменным.

Существующие экспериментальные данные и опыт, полученный при проектировании, показывают, что при соотношении λ = l2 / l1 > 3 показатель поперечного момента окажется в 5 раз меньше продольного. А в случае когда λ ≤ 3, определить соотношение моментов допустимо, используя эмпирический график, который проиллюстрирован на ИЗОБРАЖЕНИИ 7, где можно проследить зависимость моментов от λ. Под единицей подразумеваются плиты монолитного типа с контурным шарнирным опиранием, двойка предполагает плиты с трехсторонним шарнирным опиранием. График изображает пунктир, который показывает допустимые нижние пределы в процессе подбора арматуры, а в скобках указаны значения λ, что применимо для плит с трехсторонним опиранием. При этом λ < 0,5 m = λ, нижние пределы m = λ/2. Но в этом случае интерес представляет лишь кривая №1, которая отображает теоретические значения. На ней можно видеть подтверждение предположения, что уровень соотношения моментов равен 1 для плиты квадратной формы, по ней можно определить уровень моментов для остальных соотношений ширины и длины.

Формулы и коэффициенты

Схема монтажа перекрытия.

Так, для расчета плиты перекрытия монолитного типа используется помещение, которое имеет длину, равную 8 м, и ширину, равную 5 м. Следовательно, расчетные пролеты окажутся равны l2 = 8 м и l1 = 5 м. При этом λ = 8/5 = 1.6, уровень соотношения моментов равен m2/m1 = 0.49, а вот m2 = 0.49m1. По причине, что общий момент равняется M = m1 + m2, то M = m1 +0.49m1 или m1 = M/1.49, общий момент следует определять по короткой стороне, что обусловлено разумностью решения: Ма = ql12/8 = 775 х 52 / 8 = 2421.875 кгс.м. Дальнейший расчет приведен на ИЗОБРАЖЕНИИ 8.

Так, для армирования одного погонного метра плиты перекрытия следует применить 5 стержней арматуры, диаметр арматуры в этом случае будет равен 10 мм, при этом длина может варьироваться до 5.4 м, а начальный предел может быть равен 5.2 м. Показатель площади сечения продольной арматуры для одного погонного метра равняется 3.93 см2. Поперечное армирование допускает использование 4 стержней. Диаметр арматуры плиты при этом равен 8 мм, максимальная длина равна 8.4 м, при начальном значении в 8.2 м. Сечение поперечной арматуры имеет площадь, равную 2.01 см2, что необходимо для одного погонного метра.

Стоит помнить, что приведенный расчет плиты перекрытия можно считать упрощенным вариантом. При желании, уменьшив сечение используемой арматуры и изменив класс бетона либо и вовсе высоту плиты, можно уменьшить нагрузку, рассмотрев разные варианты загрузки плиты. Вычисления позволят понять, даст ли это какой-то эффект.

Схема строительства дома.

Так, для простоты расчета плиты перекрытия в примере не было учтено влияние площадок, выступающих в качестве опор, а вот если на данные участки сверху станут опираться стены, приближая таким образом плиту к защемлению, тогда при более значительной массе стен данная нагрузка должна быть учтена, это применимо в случае, когда ширина данных опорных участков окажется больше 1/2 ширины стены. В случае когда показатель ширины опорных участков окажется меньше или будет равен 1/2 ширине стены, тогда будет необходим дополнительный расчет стены на прочность. Но даже в этом случае вероятность, что на опорные участки не станет передаваться нагрузка от массы стены, окажется велика.

Пример варианта при конкретной ширине плиты

Возьмем за основу ширину опорных областей плиты, равную 370 мм, что применимо для кирпичных стен, имеющих ширину в 510 мм. Этот вариант расчета предполагает высокую вероятность передачи на опорную область плиты нагрузки от стены. Так, если плита будет удерживать стены, ширина которых равна 510 мм, а высота – 2.8 м, а на стены станет опираться плита следующего этажа, сосредоточенная постоянная нагрузка окажется равна.

Более правильным в этом случае было бы брать во внимание в процессе расчета плиту перекрытия в качестве шарнирно опертого ригеля с консолями, а уровень сосредоточенной нагрузки – в качестве неравномерно распределенной нагрузки на консоли. Кроме того, чем ближе к краю, тем нагрузка была бы больше, но для упрощения можно предположить, что данная нагрузка равномерно распределяется на консолях, составляя 3199.6/0.37 = 8647, 56 кг/м. Уровень момента на шарнирных опорах от подобной нагрузки будет равен 591.926 кгс.м.

Это значит, что:

  • в пролете m1 максимальный момент будет уменьшен и окажется равен m1 = 1717.74 – 591.926 = 1126 кгс.м. Сечение арматуры плиты перекрытия допустимо уменьшить либо и вовсе изменить остальные параметры плиты;
  • изгибающий опорный момент вызовет в верхней части плиты растягивающие напряжения, бетон на это в области растяжения не рассчитан, значит, необходимо дополнительно армировать в верхней части плиты перекрытия монолитного типа или уменьшить значение ширины опорного участка, что позволит уменьшить нагрузку на опорные участки. На случай если верхняя часть изделия не будет дополнительно армирована, плита перекрытия станет образовывать трещины, превратившись в плиту шарнирно-опертого типа без консолей.

Данный вариант расчета загружения следует рассматривать вместе с вариантом, который предполагает, что плита перекрытия уже имеется, а стены – нет, что исключает временную нагрузку на плиту.

Подбор арматуры для фундаментной плиты

МА3 = МС3 = qk32/2 = 1293.2·1.82/2 = 2095 кгс·м или 209500 кгс·см

МВ3 = q(k3 + l3)2/2 — A3l3 = 1293.2(1.8 + 6.2)2/2 — 5740·6.2 = 5794.4 кгс·м или 579440 кгс·см

Мx3 = qx32/2 — A3(x3 — k3) = 1293.2·4.442/2 — 5740(4.44 — 1.8) = -2406.8 кгс·м или -240680 кгс·см

где x3 = A3/q = 5740/1293.2 = 4.44 м (так как максимальный момент будет в той точке, где разница поперечных сил от сосредоточенной силы и распределенной нагрузки будет равна нулю).

Примечание: если при армировании плиты будут оставлены выпуски арматуры для ленточной части фундамента под стены. И эта арматура будет соответствующим образом рассчитана на возникающие нагрузки, то для расчетов можно использовать определенные ранее параметры: длину консолей k’3 = 1.7 м и длину пролетов l’3 = 6 м. Такое уменьшение параметров кажется незначительным, но вот результат будет совсем другим. Уменьшение опорной реакции составит А’3 = 6000 — 1293.2·0.4 = 5483 кг.

МА3 = МС3 = qk’32/2 = 1293.2·1.72/2 = 1868.7 кгс·м или 186870 кгс·см

МВ3 = q(k’3 + l’3)2/2 — A’3l’3 = 1293.2(1.7 + 6)2/2 — 5483·6 = 5439 кгс·м или 543900 кгс·см

Мx3 = qx32/2 — A3(x’3 — k’3) = 1293.2·4.242/2 — 5483(4.24 — 1.7) = -2302.5 кгс·м или -230250 кгс·см

где x’3 = A3/q = 5484/1293.2 = 4.24 м .

Таким образом конструктивными мерами можно уменьшить максимальный расчетный момент почти на 7%. Тем не менее мы продолжим расчет по ранее полученным данным. При этом с целью унификации используемого сортамента арматуры армирование консолей будем производить арматурой такого же диаметра, как и в пролетах.

Согласно «Руководству по проектированию плитных фундаментов…» для плиты следует использовать бетон марки не ниже М200. Мы воспользуемся данной рекомендацией и даже для дальнейших расчетов будем использовать бетон класса В20, имеющий расчетное сопротивление сжатию Rb = 11.5 МПа или 117 кгс/см2 и арматуру класса AIII (А400), с расчетным сопротивлением растяжению Rs = 355 МПа или 3600 кгс/см2.

Теперь подобрать необходимое сечение арматуры для полосы плиты шириной bпол = 1 м можно по любой из возможных методик (по старой методике, по новому СНиПу, другим способом), результат будет приблизительно одинаковым. Но при использовании любой из методик необходимо помнить о том, что высота расположения арматуры будет разная. В данном случае для длинной арматуры, располагаемой в пролете параллельно оси х (верхняя зона сечения), можно предварительно принять h03 = 27 см, а для арматуры, располагаемой под стенами (опорные участки, нижняя зона поперечного сечения), можно предварительно принять h’03 = 21 см, так как предварительную бетонную подготовку под плиту мы пока не планируем, а соблюдать конструктивные требования СНиП 2.03.01-84 надо, так как защитный слой бетона в монолитных плитах должен составлять не менее 70 мм.

Если производить расчет по старой методике:

А0п3 = Mх3/bh203Rb = 240680/(100·272·117) = 0.028

А0В3 = MВ3/bh’203Rb = 579440/(100·212·117) = 0.112

Даже без дальнейших расчетов уже понятно (во всяком случае мне), что сжатая зона бетона будет относительно небольшой и большого диаметра арматуры не потребуется, поэтому мы можем уменьшить высоту сечения плиты сантиметров на 7 (напомню, мы собирались делать плиту высотой 30 см), что как минимум даст экономию бетона на 7·100%/30 = 23.3%, да и нагрузка на основание при этом уменьшится, а вот на значение расчетной нагрузки это не влияет. Тогда при h0 = 20 см и при h’0 = 15 см

А0п3 = Mх3/bh203Rb = 240680/(100·202·117) = 0.0514

А0В3 = MВ3/bh’203Rb = 579440/(100·152·117) = 0.22

А0А3 = MА3/bh203Rb = 209500/(100·152·117) = 0.079

Как видим, не смотря на то, что значение момента в пролете больше, чем на опоре А, но за счет меньшей относительной высоты сечения тут может потребоваться арматура большего диаметра.

Теперь по вспомогательной таблице 1(170) методом интерполяции значений:

Таблица 170.1. Данные для расчета изгибаемых элементов прямоугольного сечения, армированных одиночной арматурой

мы можем найти все необходимые для дальнейших расчетов параметры ηп = 0.972 и ξп = 0.057, ηВ = 0.874 и ξВ = 0.252, ηА = 0.959 и ξА = 0.082. Далее ограничимся простой проверкой, согласно таблице 220.1 граничное значение относительной высоты сжатой зоны бетона при арматуре А400 составляет ξR = 0.531 > ξB = 0.252, т.е. расчет можно продолжать, требование по относительной высоте сжатой зоны бетона нами не превышено. И тогда требуемая площадь сечения арматуры:

Faп3 = Mх3/ηh03Rs = 240680/(0.972·20·3600) = 3.44 см2.

FaА3 = MА3/ηh03Rs = 209500/(0.959·15·3600) = 4.04 см2.

FaВ3 = MВ3/ηh’03Rs = 579440/(0.874·15·3600) = 12.28 см2.

При шаге арматуры 200 мм в полосе шириной 1 м будет 5 стержней и тогда по таблице 2 (см. ниже) для армирования плиты  на опоре В следует принять арматуру диаметром не менее 18 мм (сечение 5 стержней составит 12.7 см2). А для армирования консолей вроде бы 5 стержней диаметром 10 мм с сечением 3.93 см2 недостаточно (не хватает 2.7% до 4.04 см2). И тут мы можем вспомнить все, и то что нагрузку определяли с запасом, при этом не делали разницы между постоянной и временной нагрузкой, и то что нагрузка будет не равномерно распределенная, и то что размеры консолей и пролетов мы приняли с запасом, и то что расчетное сопротивление меньше нормативного, а потому с учетом даже одного только этого фактора допускается принимать сечение арматуры на 2-3% меньше требуемого. А можно ничего не вспоминать, а просто принять 5 стержней диаметром 12 мм, сечение стержней составит 5.65 см2. Пока продолжим расчет  для стержней диаметром 18 и 10 мм, а окончательное решение примем, когда будут известны требуемые диаметры арматуры для всех сечений.

Коэффициент армирования в районе опоры В3 при этом составит

μВ3 =100% Fa/bh0 = 100·12.7/(100·15) = 0.85%

Это больше рекомендуемого для плит перекрытия коэффициента армирования (0.3-0.6%). Однако у нас не плита перекрытия, а фундаментная плита, и такое армирование будет только в районе опоры В. В пролетах и консолях при использовании 5 стержней диаметром 10 мм площадь сечения арматуры составит 3.93 см2, соответственно μп3 = 0.262, так что менять высоту плиты не будем.

Таблица 170.2. Площади поперечных сечений и масса арматурных стержней.

Проверка по касательным напряжениям

Сразу проверим необходимость поперечного армирования. Согласно одному из требований

Qmax ≤ 0.5Rbtbh’03 + 3h’03q (170.8.2.1)

Согласно нашей расчетной схеме Qmax — это половина опорной реакции В3 = 9466.5 кг (так как вторая половина опорной реакции действует со второй стороны опоры). Сопротивление растяжению бетона выбранного класса составляет Rbt = 0.9 МПа или приблизительно 9 кгс/см2. Тогда

9466.5/2 = 4733.25 < 0.5·9·100·15 + 3·15·12.932 = 7331.94 кг

Это условие соблюдается, по расчету поперечная арматура не нужна, конструктивные требования также позволяют обойтись без поперечной арматуры. арматуры, в данном случае имеется в виду вертикальная поперечная арматура.

Определение длины стержней

Для арматуры периодического профиля диаметром 16 мм минимально допустимая длина анкеровки lan(16) в сжатом бетоне составляет согласно Таблице 328.1 не менее 12d = 12·18 = 216 мм, не менее 200 мм, а также не менее (0.5·3600/117 + 8)16 = 374 мм (пояснения к формуле там же, где и таблица). Для арматуры диаметром 10 мм: lan(10) = (0.5·3600/117 + 8)10 = 234 мм.

Тогда, если воспользоваться общими рекомендациями, длину стержней для армирования нижней зоны сечения плиты под опорой В3 — внутренней стеной желательно принимать не менее 0.5l3 + b + 2lan(16) = 0.5·6 + 0.4 + 0.75 = 4.15 м. Впрочем такая длина необходима только для половины стержней, вторую половину можно просто довести до границы растянутой зоны, т.е. принять длину стержней 3.4 м.

Для армирования нижней зоны сечения плиты на крайних опорах и консолей достаточно 5 стержней диаметром 10 мм. При этом стержни следует заводить на всю длину консоли, ширину стены, зону действия момента в пролете и длину анкеровки. Если воспользоваться общими рекомендациями, то длина действия момента составит 0.25l3 = 1.5 м, тогда k3 + b + 0.25l3 + lan(10) = 1.7 + 0.4 + 1.5 + 0.23 = 3.85 м.

А для того, чтобы более точно определить зону действия момента в пролете, сначала нужно определить сечения, в которых изгибающий момент равен нулю.

Согласно уравнению моментов:

М03 = A3x3 — q3c(k3 + x3)2/2 = 5740х3 — 1293.2(1.7 + х3)2/2 = 0

тогда

x3(1) = 0.591 м, х3(2) = 4.889 м (методика решения квадратных уравнений здесь не приводится).

Таким образом длина стержней для армирования консолей составит k3 + b + 0.59 + 0.23 = 1.8 + 0.2 + 0.59 + 0.23 = 2.82 м (округлим до 3 м). А длина стержней для армирования под средней опорой В3: 2(l3 — x3(2)) + 0.4 + 0.75 = 2(6.2 — 4.89) + 0.2 +0.75 = 3.35 м (округлим до 3.5 м)

Как видим, более точный расчет позволяет сэкономить около 20-25% арматуры.

Для армирования 1 метра ширины плиты в пролетах принимаем все те же 5 стержней арматуры диаметром 10 мм по вышеуказанным причинам. При этом как минимум половину стержней по конструктивным соображениям следует доводить до опор, тогда длина таких стержней составит как минимум 6.2-6.4 м. А длина остальных стержней должна составлять как минимум x3(2) — x3(1) + 2lan(10)= 4.89 — 0.59 + 0.46 = 4.76 м (округлим до 5 м). Впрочем для унификации длину всех стержней можно принять одинаковой: b + x3(2) + lan(10) = 0.2 + 4.89 + 0.23 = 5.32 м (округлим до 5.5 м), но стержни при монтаже каркаса следует располагать «елочкой» — один заводится на опору А3, следующий на опору В3 и так далее.

Подбор арматуры для сечения 2-2

Снова определим значение моментов на опорах (под стенами) и в пролете. Примем при определении моментов длину консолей k2 = 1.4 м и пролет l2 = 3.8 м. А значение опорной реакции А2 уменьшим на 825.5·0.2 = 165.1 кг. Тогда опорная реакция А составит А2 = 2865 — 165.1 ≈ 2700 кг. При q2c = 825.5 кг/м

МА2 = Мс2 = qk22/2 = 825.5·1.42/2 = 809 кгс·м или 80900 кгс·см

МВ2 = q(k2 + l2)2/2 — A2l2 = 825.5(1.4 + 3.8)2/2 — 2700·3.8 = 900.8 кгс·м или 90080 кгс·см

Мx2 = qx22/2 — A(x2 — k2) = 825.5·3.272/2 — 2700(3.27 — 1.4) = -600.4 кгс·м или -60040 кгс·см

где x2 = A2/q = 2700/825.5 = 3.27 м.

Значения моментов в данном сечении значительно меньше, чем в сечении 3-3 и это логично, так как и нагрузка, а главное, пролеты в этом сечении значительно меньше. Да и разница в значениях моментов незначительна, поэтому достаточно подобрать сечение арматуры по максимальному моменту, но при этом следует помнить, что относительная высота сечения изменится, так как у нас уже имеется арматура в сечении 3-3. При h’o2 = 13 см

А0В2 = MВ2/bh’202Rb = 90080/(100·132·117) = 0.045

Данное значение достаточно близко к полученному А0п3, потому мы без дальнейших скрупулезных расчетов примем армирование 1 погонного метра ширины плиты в данном сечении 5 стержнями диаметром 10 мм.

Согласно уравнению моментов:

М02 = A2x2 — q(k2 + x2)2/2 = 2700х2 — 825.5(1.4 + х2)2/2 = 0

тогда

x2(1) = 0.63 м, х2(2) = 3.11 м.

Таким образом длина стержней для армирования консолей составит k2 + b + 0.59 + 0.23 = 1.4 + 0.2 + 0.63 + 0.23 = 2.46 м (округлим до 2.5 м). Длина стержней для армирования под средней опорой В2: 2(l2 — x2(2)) + b + 0.46 = 2(3.8 — 3.11) + 0.2 + 0.46 = 2.04 м (с учетом того, что приняли несколько завышенное сечение арматуры и с учетом некоторого защемления арматуры в растянутом слое бетона мы можем округлить длину стрежней до 2 м). Минимальная длина стержней для армирования пролетов: 0.2 + 3.11 + 0.23 = 3.54 м (округлим до 3.5 м) при армировании «елочкой».

Подбор арматуры для сечения 1-1

В данном сечении наша плита может рассматриваться как однопролетная балка с консолями. Снова определим значение моментов на опорах (под стенами) и в пролете. Примем при определении моментов длину консолей k1 = 1.4 м и пролет l1 = 7.8 м. При q1c = 520.91 кг/м изменение опорной реакции А составит 520.91·0.2 = 104.2 кг, тогда А1 = 2865 — 104.2 = 2758 кг

МА1 = Мс1 = qk12/2 = 520.91·1.42/2 = 375 кгс·м или 37500 кгс·см

Мx1 = qx12/2 — A1(x1 — k1) = 520.91·5.32/2 — 2758(5.3 — 1.4) = -3440 кгс·м или -344000 кгс·см

где x1 = A1/q = 2758/520.91 = 5.3 м (с учетом того, что мы не учитываем ширину опор, то значение х совпадает с серединой плиты, как это впрочем и должно быть).

При ho1 = 18 см

А0п = Mх/bh201Rb = 344000/(100·182·117) = 0.091

тогда при ηп1 = 0.952

Faп1 = Mх1/ηh01Rs = 344000/(0.952·18·3600) = 5.57 см2.

Данному требованию удовлетворяют 5 стержней диаметром 12 мм, площадью сечения 5.65 см2.

Согласно уравнению моментов:

М01 = A1x1 — q(k1 + x1)2/2 = 2758х1 — 520.91(1.4 + х1)2/2 = 0

тогда

x1(1) = 0.26 м, х1(2) = 7.54 м.

При таких параметрах проще завести все стержни за грань опор. А армирование консолей из тех же соображений унификации принимаем такое же как и в сечении 2-2.

Вывод: для армирования плиты потребуется арматура 3 различных диаметров. С целью унификации и повышения надежности можно принять арматуру 2 диаметров 18 мм и 12 мм. В итоге схема армирования плиты при использовании арматуры 3 диаметров будет выглядеть примерно так:

Рисунок 397.1

Конструктивная арматура, необходимая для поддержания рабочей арматуры верхнего слоя на схемах не показана. А между тем в нашей плите большая часть арматуры находится сверху, а не как у плиты перекрытия — снизу. Поэтому для поддержания рабочей арматуры верхнего слоя в проектном положении при ходьбе и при заливке бетонной смесью и при вибрировании бетонной смеси желательно уложить стержни диаметром 8-12 мм (это может быть и гладкая арматура) с шагом не более 500 мм, тогда появляется возможность приварить поперечную арматуру для поддержания арматуры верхнего слоя. расстояние между стержнями поперечной арматуры как правило также не должно превышать 500 мм. В нашем случае для упрощения монтажа мы можем половину консольных стержней уложить по всей длине плиты, тогда сетка конструктивной арматуры составит 400х400 мм, а в узлах конструктивной сетки приварить поперечную арматуру. Кроме того для общей устойчивости арматурного каркаса желательно приварить несколько наклонных стержней.

После этого составляется спецификация арматуры, необходимой для армирования фундаментной плиты. Выглядит такая спецификация примерно так (с учетом конструктивной арматуры):













Поз.

Обозначение

Наименование

Кол.

Масса ед./всего, кг

Примечания

1

 

 Ø12А400 l = 3000

56

2.66/149

 

1′

 

 Ø10А400 l = 6600

56

4.07/228

расчетно-конструктивная

2

 

 Ø18А400 l = 3500

56

7/392

 

3

 

 Ø10А400 l = 5500

112

3.39/380.1

 

4

 

 Ø10А400 l = 2500

82

1.54/126.5

 

4′

 

 Ø10А400 l = 6700

82

4.1/339

расчетно-конструктивная

5

 

 

 

 

набирается из расчетно-конструктивной

6

 

 Ø10А400 l = 3500

74

2.16/159.8

 

7

 

 Ø12А400 l = 8400

45

7.46/335.7

 

8

 

 Ø12А400 l = 200

2360

0.1776/419.1

поперечная конструктивная

 

 

 бетон класса В20

 

 

43.5 м3

 

Таким образом для армирования фундаментой плиты потребуется примерно 2529.2 кг арматуры, из них около 700 кг на чисто конструктивную арматуру, и 43.5 м3 бетона. При стоимости 1 тонны арматуры около 700-800$ и кубометра бетона около 50$ фундаментная плита обойдется примерно в 4000$ (и это без учета стоимости работ).

И тут возникает вопрос: так как дом относительно небольшой и сравнительно легкий, а пролеты между стенами не малые, то может имеет смысл использовать для дома ленточный фундамент? Вопрос хороший, но ответ на него дается отдельно.

И еще одна маленькая, но очень важная деталь: плиту желательно бетонировать сразу, а это больше 40 м3 бетона. В связи с этим более целесообразно сначала выполнить бетонную подготовку из бетона класса В5 — В7.5 (если есть такая возможность) толщиной не менее 100 мм (во всяком случае так рекомендуется «Руководством по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий…» , да и возможные неровности основания это сгладит и упростит монтаж арматуры. Кроме того по бетонной подготовке можно выполнить качественную гидроизоляцию, если есть такая необходимость. Тогда минимальная толщина защитного слоя для нижней арматуры должна быть не менее 35 мм и соответственно высоту плиты можно уменьшить еще на 35 мм и расход бетона более высокого класса на 6.6 м3, но тогда придется пересчитать сечение арматуры верхнего слоя.

Тут могут возникнуть и другие вопросы: например, как рассчитать плиту если план дома не симметричный? В этом случае для упрощения расчетов можно по-прежнему рассматривать плиту как симметричную с той разницей, что длина пролетов будет равна большему значению из имеющихся, что приведет к повышенному запасу прочности, а значит и завышению стоимости дома. Или заказать расчет у специалиста, что также приведет к дополнительной трате средств.

Расчет количества арматуры для монолитного перекрытия

Армирование монолитной плиты перекрытия и основы расчета

Для создания надежного перекрытия необходимо правильно сделать армирование, которое обеспечит прочность при нагрузках на изгиб и равномерно распределит давление на фундамент. Монолитные плиты перекрытия будут стоить дешевле, потому что не требуют наличия на участке грузоподъемной техники. Сделать предварительные расчеты для небольших пролетов можно самостоятельно по формулам нормативных документов

В зависимости от конструкции каркаса перекрытия монтируются деревянные и железобетонные. Последние в свою очередь делятся на:

  • стандартные железобетонные плиты различных конструкций;
  • монолитное перекрытие.

Преимущество готовых армированных плит в профессиональном изготовлении согласно требованиям СНиП: меньший вес за счет наличия сформированных при заливке полостей. По количеству и форме внутреннего строения плита бывает:

  • многопустотной – с круглыми продольными отверстиями;
  • ребристой – сложный профиль поверхности;
  • пустотной – узкие, фигурные панели используются как вставки.

Уже готовые плиты перекрытия оправдывают свое применение при крупном строительстве, например при возведении высотных домов. Но они имеют свои недостатки при укладке:

  • наличие стыков;
  • использование грузоподъемной техники;
  • подходят только под стандартные размеры помещений;
  • невозможность создавать фигурные перекрытия, отверстия для вытяжек и др.

Монтаж перекрытий из плит обходится дорого. Надо оплачивать транспортировку спецавтомобилем, загрузку и монтаж подъемным краном. Чтобы дважды не вызывать спецтехнику, желательно с машины плиты сразу монтировать на стены. Если рассматривать индивидуальное строительство небольших коттеджей и домов, то специалисты рекомендуют самостоятельное изготовление перекрытий. Заливка бетонным раствором производится непосредственно на месте. Предварительно сооружается опалубка обвязки и армированная сетка.

Железобетонное перекрытие делается так же, как и готовые плиты из 2 материалов:

  • железные прутья;
  • цементный раствор.

Бетон имеет высокую твердость, но он хрупкий и не выдерживает деформаций, разрушается от ударов. Металл мягче, хорошо переносит деформации на изгиб и кручение. При совмещении этих двух материалов получаются прочные конструкции, переносящие любые нагрузки.

  • отсутствие швов и стыков;
  • ровная сплошная поверхность;
  • возможность делать перекрытия на любые формы и размеры помещений;
  • монтаж и сборка арматуры проводится непосредственно на месте;
  • железобетонный монолит упрочняет конструкцию, связывает воедино стены;
  • не надо после монтажа заделывать стыки и выравнивать переходы;
  • местная большая нагрузка на перекрытие равномерно распределяется на фундамент;
  • легко сделать различные отверстия между этажами для лестниц и коммуникационные колодцы.

К недостаткам армирования относится большие трудозатраты по сборке арматурной сетки и длительный процесс высыхания и упрочнения бетона.

Расчет параметров перекрытия должен делаться на основании требований СНиП. Расчетным размерам на прочность добавляется 30%, точнее цифры умножаются на коэффициент запаса прочности 1,3. При расчете учитываются только несущие стены и колонны, стоящие на фундаменте. Перегородки не могут служить опорой.

Примерный расчет толщины перекрытия относительно величины расстояния между стенами составляет соотношение 1:30 (соответственно толщина плиты и длина пролета). Классический пример из справочной литературы – ширина помещения 6 метров, то есть 6000 мм. Тогда перекрытие должно иметь толщину 200 мм.

Если расстояние между стенами 4 метра, по расчетам можно монтировать плиту 120 мм. На практике такое армирование монолитной плиты перекрытия подойдет только для нежилого чердака, на котором не будет громоздкой мебели. Остальные полы (потолки) желательно делать 150 мм с двумя рядами армированной сетки. Сэкономить можно на втором ряде, установив прут на 8 мм с шагом в 2 раза больше.

При величине пролета более 6 м прогибы и другие нагрузки значительно увеличиваются. Все размеры перекрытия и чертежи должны делать специалисты. Примерные расчеты не могут учесть всех нюансов.

По рекомендации СНиП в жилых зданиях перекрытие должно иметь 2 ряда армирующей сетки. В зависимости от расчетной толщины верхний ряд может иметь меньшее поперечное сечение арматуры и больший размер ячеек сетки. Рекомендуемые специалистами размеры для пролетов 6 м и 4 м со стандартной нагрузкой жилого дома показаны в таблице.

Размер пролета, толщина плиты, уровень сетки

Нижний пруток, диаметр в мм

Верхний пруток, диаметр в мм

Размер ячейки

6 м, 20 см, нижний

6 м, 20 см, верхний

До 6 м, 20 см, верхний

4 м, 15 см, нижний

4 м, 15см, верхний

Расчет ведется по максимальному расстоянию между стенами. Над помещениями одного этажа укладывается одинаковая толщина перекрытия, расчет делается по комнате с максимальными размерами. Расчетные значения округляются в большую сторону.

Сетка делается из катанки – горячекатаного проката круглого сечения низкоуглеродистой стали 3А. Это означает, что металл имеет высокую пластичность, хорошо будет удерживать бетонное перекрытие при больших стационарных нагрузках и вибрациях от землетрясений, работы тяжелой техники, слабого грунта.

Длины прута может быть недостаточно для создания сплошного перекрытия. Для этого делается стыковка методом наложения. Прокат укладывается рядом на расстоянии 10 диаметров и увязывается проволокой. Для прута толщиной 8 мм двойное соединение составляет 80 мм (8 см). Аналогично для проката Ф12 – стык 48 см. Стыковка прутков смещается, не должна быть на одной линии.

Для соединения можно использовать сварку, проложив шов вдоль. При этом теряется гибкость конструкции.

Прутья сетки увязываются между собой проволокой 1,5–2 мм. Каждое пересечение прочно скручивается. Между сетками расстояние примерно 8 см. Оно обеспечивается нарезанным в размер прутом 8 мм. Увязка должна быть в местах пересечения на нижней сетке.

Под нижней арматурой необходимо оставить зазор для заливки слоя бетона от 2 см. Для этого на опалубку устанавливают пластиковые конические фиксаторы с интервалом в 1 м.

Для соединения перекрытия со стенами по периметру создается короб – боковая опалубка. Она устанавливается вертикально, служит границей растекания бетона. Вдоль нее проходит обвязка периметра, усиление углов. После застывания плиты этот короб снимается, остается ровный торец.

Опалубка устанавливается на расстоянии 2 см от торцов и продольных прутов после завершения сборки армирующей сетки и обеспечивает расположение металла внутри бетона. Удаленность ее от плоскости стены составляет 15 см для кирпичной кладки и шлакоблока. Газобетон менее прочный, нахлест перекрытия 20 см. Это расстояние на стене до заливки покрывается специальным составом, гасящим вибрацию. Такая прослойка значительно повышает прочность здания.

Аналогичная опалубка ставится в места, где должны оставаться отверстия. В основном это лестницы между этажами, выводы труб, системы вентиляции и проводов коммуникаций. Они закрываться сеткой и заливаться не будут.

Для правильной сборки перекрытия делается чертеж. По нему можно рассчитать расход всех материалов, от проволоки для обвязки до количества цемента.

  1. 1. Перед тем как составлять чертеж следует произвести замеры всех помещений и наружного периметра дома, если отсутствует проект. Они делаются от оси стены.
  2. 2. Отмечаются все отверстия, которые не будут заливаться.
  3. 3. Наносятся контуры всех несущих стен и части промежуточных. Делается подробная схема обвязки, сетки, упрочнения с указанием толщины прутка, мест стыковки и увязки.
  4. 4. На чертеже указывается размер ячеек и расположение крайнего продольного прута от края заливки.
  5. 5. Рассчитываются габариты профлиста под нижнюю плоскость плиты.

При создании схемы сетки в большинстве случаев количество ячеек имеет не целое число. Арматуру следует сместить и получить одинаковые уменьшенные размеры ячеек возле стен.

Остается просчитать материал. Длину прутка умножить на их количество. К полученному числу добавить расход на стыки и увеличить полученную цифру на 2%. Округлять при покупке в большую сторону.

По площади перекрытия рассчитывается количество пластиковых фиксаторов и сколько проката пойдет на вставки между сетками.

Расчет цементного состава производится исходя из толщины перекрытия и его площади.

Арматура сверху и снизу должна быть покрыта раствором толщиной минимум 20 мм. При доступе воздуха на поверхности металла образуется коррозия, и начнется разрушение. При создании перекрытия толще 15 см, с армированием в 2 слоя, больше раствора распределяют вверху.

Чертеж служит и для расчета количества опалубки, опорных колонн и деревянных балок для создания нижней поддерживающей плоскости – платформы под заливку перекрытия.

Поставить на фиксаторы прутья и связать все пересечения проволокой по силам любому застройщику. Для гарантии безопасности расчеты перекрытий и создание проекта дома лучше доверить профессионалам.

После того как будут выполнены все расчеты и подготовлен чертеж, приступают к установке опалубки на всю длину перекрытия. Для нее чаще всего используются доски размерами 50х150 мм, брусья и фанера. Правильность возведения конструкций отслеживают с помощью уровня или нивелира. Следующим этапом является укладывание нижнего ряда арматуры согласно проекту. Все соединения металлического каркаса выполняют в шахматном порядке.

В итоге должно получиться так, чтобы все пространство между армированием и опалубкой было залито бетоном. Для этого сетка укладывается на подставки и скрепляется вязальной проволокой.

Для связывания элементов ни в коем случае нельзя использовать сварку.

На первый слой укладывается второй ряд арматуры. Все элементы располагают на специальные подставки.

Следующим шагом является залитие опалубки сначала жидким, а затем более густым слоем бетона (чаще всего марки М200). Первый слой должен по консистенции напоминать сметану, и с него тщательно убирают пузырьки воздуха движениями лопатой. Чтобы предотвратить растрескивание бетона, его смачивают водой первые 2-3 дня. Когда вся конструкция застынет (должно пройти не менее 30 дней), опалубку убирают.

Как рассчитать количество бетона и арматуры для монолитного железобетонного перекрытия и определить количество комплектующих для опалубки перекрытия

Вы строите дом, подписываете акты выполненных работ и вам нужно иметь понятие о том, как выполнить работы по устройству монолитного перекрытия. Вы хотите знать, как правильно рассчитать нужное количество материалов, как выполнить армирование, какие приемы устройства опалубки перекрытий существуют. Прочитайте нашу статью, и многое станет гораздо понятней. Кроме того, из статьи вы узнаете ориентировочную стоимость работ и материалов при устройстве перекрытия.

Расчет количества материалов при устройстве монолитного перекрытия?

Вне зависимости от того, какой способ монтажа опалубки перекрытия вы хотите применить, в итоге вам важно получить качественно выполненное перекрытие и четкое соблюдение размеров.

Давайте на примере рассмотрим, как рассчитать количество материалов для монолитного перекрытия. Допустим, надо залить монолитное перекрытие в доме, который имеет прямоугольную форму. Внутри дома имеется несущая стена толщиной 300 мм, которая делит помещение на две комнаты размерами 6х4 и 6х3. Высота от пола до низа монолитного перекрытия 2,75 м. Толщина перекрытия – 200 мм

Сколько бетона нужно для бетонирования монолитного перекрытия

Площадь монолитного перекрытия с учетом опирания на стены на 300мм равна:

Объем бетона, при толщине монолитного перекрытия 200 мм равен:

V=52,14*0,2=10,43 м 3

Масса монолитного перекрытия

М=10,43*2500=26075 кг=24,08 тонны, где 2500 – удельный вес железобетона (кг/м 3 )

Сколько нужно арматуры для армирования монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие армируется каркасом из двух одинаковых сеток из стержней арматуры A3 Ø12 с шагом 200мм.

Определим сколько в одной сетке продольных стержней: делим ширину перекрытия на шаг стержней:

Определим длину в одной сетке продольных стержней:

Определим сколько попоречных стержней в одной сетке, для этого длину перекрытия разделим на шаг 180

Nпопер=7300/200=36,5 = 37 шт.

Определим длину поперечных стержней в сетке:

Определим общую длину стержней арматуры в одной сетке:

Определяем общую длину арматуры в каркасе нашего перекрытия:

У нас получается:

на 1 м 2 перекрытия идет Lобщ/S=882/52,14=16,92 пог.м.

На 1 м 3 перекрытия идет Lобщ/V=882/10,43=84,56 пог.м.

Расчет количества комплектующих для опалубки перекрытий

Как посчитать количество листов фанеры для опалубки перекрытия

Чтобы поверхность монолитного перекрытия получилась ровной для опалубки перекрытия лучше всего использовать ламинированную фанеру. Она очень прочная, не трескается и не расслаивается при намокании и отлично пилится.

Чтобы уменьшить отходы при распиловке и подгонке фанеры для начала посчитаем количество целых листов фанеры размером 1200 * 3000 мм (площадь листа 3,6 кв.м.). Учитываем, что у нас в доме два помещения с размерами 6*3 и 6*4

Таким образом, нам нужно 11 целых листов ламинированной фанеры, размером 1,2*3м

Для зашивки оставшихся незакрытых фанерой мест можно использовать обрезки фанеры, доску или обычную более дешевую фанеру.

Как посчитать количество балок БДК для опалубки перекрытий

Для того, чтобы определить количество продольных балок БДК нужно ширину помещения разделить на шаг балок. Учитывая размер нашего помещения, принимает шаг продольных балок 1,5 метра, тогда для двух помещений получится:

N1прод = 4 / 1,5 = 3

Итого, в первом помещении четыре линии продольных балок , во втором помещении три линии продольных балок. Итого это 7 линий умножаем на длину помещений 6 получается 42 метра балки БДК. Значит всего нам нужно 14 балок по 3,3 м (0,3 м для нахлеста) .

Чтобы определить количество поперечных балок надо ширину помещения разделить на шаг балок. При толщине нашего монолитного перекрытия шаг балок должен быть 500 мм. Делим длину помещения (6м) на шаг балок (0,5м) получается, что нам нужно 13 линий балок. Для помещения шириной 3 метра нам нужно 26 балок БДК длиной 1,8 м. Для помещения шириной 4 метра будем использовать 26 балок по 2,4 метра.

Как посчитать количество телескопических стоек

Телескопические стойки устанавливаются под продольные балки, еще их называют главными балками. Шаг мы определим из таблицы и примем его 1500 мм. Мы уже знаем, что для наших помещений надо 7 линий продольных балок БДК, умножаем на длину помещения (6 метров) и делим это количество на шаг между стойками. Получаем:

Nстоек =7*6/1,5=28 шт. телескопических стоек.

Для каждой телескопической стойки нужна одна унивилка, ещё её называют короной, на 28 стоек надо 28 унивилок.

Тренога ставится под стойки, расположенные по углам и через одну стойку, то есть на 28 стоек нам понадобиться 14 треног.

Высоту телескопической стойки подбираем в зависимости от высоты нашего помещения. Для нашего помещения высотой 2,75 метра оптимальной будет телескопическая стойка СД 3,1, её рабочий диапазон 1,7-3,1 метра.

Расчет арматуры для монолитной плиты

Монолитные плиты применяются, когда планируется отойти от стандартных параметров при строительстве и использовать особенные характеристики зданий.

Благодаря повышенной жесткости, использование монолитных плит является наиболее экономически выгодным вариантом. Единственный минус – монолитные плиты сложно укладывать при пониженных температурах.

Чтобы перекрытие было устойчивым и прочным и прослужило долгие годы, важно производить точный расчет монолитной конструкции, а если она заливается самостоятельно, то здесь не обойтись без расчета арматуры, которая является основой конструкции.

Во время создания составления проекта необходимо:

  • определить марку бетона
  • тип арматуры,
  • просчитать схему ее укладывания,
  • продумать систему изоляции от воздействия воды и тепла,
  • подсчитать, сколько стройматериала необходимо для проведения работ.

Применение арматуры в строительных целях

Арматурные стержни в первую очередь служат для того, чтобы уберечь бетонное основание от значительных нагрузок и, как следствие, образования разрушений и трещин. Бетон сам по себе не может дать прочностные характеристики, особенно при большой площади использования, заливки.

В первую очередь арматура, стальная или композитная, позволяет фундаменту справляться с резкими скачками температур и подвижностью грунта. Здесь сразу становится

актуальным информация о фундаменте на пучинистых грунтах, и о том, как именно его собирать и заливать.

В свою очередь, бетонное покрытие же спасает арматуру от плавления под воздействием огня и уберегает от коррозии, правда, последнее относится к стальному материалу, если же в работе используется современная стеклопластиковая арматура, то коррозия ей совершенно не страшна.

Неровная поверхность арматуры позволяет прочно сцепляться материалам при заливке бетонного раствора. Стержни арматуры укладываются продольно и поперечно для прочности всей конструкции. При этом укладку следует проводить по всем правилам.

Важно! Приступая к работе с армированием монолита, нужно понимать, как на практике реализовывается схема армирования.

Кроме того, необходимо выбрать способ соединения арматуры. Если это стальные стержни, то можно использовать и вязательную проволоку и сварку, если композитная, то проволоку.

Правила выбора арматуры

Перед тем, как подобрать материал, важно выяснить уровень планируемой нагрузки. Для этого выбирается фундамент и производится анализ грунта.

Далее производится расчет арматурного сечения. Для монолитной плиты выбирается диаметр стержней свыше 10 мм. При этом важно помнить о степени нагрузки на грунт.

При слабом грунте применяются более толстые арматурные стержни, к примеру, от 12 мм. Что касается углов строения, то здесь может быть использована и арматура до 16 мм.

Арматура бывает нескольких видов в зависимости от особенностей:

  • Арматура продольного типа не позволяет растягиваться конструкции и появляться вертикальным трещинам. При воздействии арматурный стержень берет на себя часть нагрузки и равномерно распределяет по всей поверхности плиты.
  • Арматура поперечного типа защищает от появления трещин в момент воздействия напряжения на опоры.

Расход арматуры при армировании

Обладая точными цифрами, можно правильно подобрать арматуру, толщину плиты, марку и количество бетона. Это в свою очередь позволит сэкономить силы и финансовые средства.

Напомним снова, как бы банально это не было, но не стоит экономить на покупке качественных стройматериалов, особенно, когда дело касается фундамента. В противном случае то может

сказаться на сроке эксплуатации конструкции, и при ремонте потребуется выложить гораздо больше денег, чем было сэкономлено.

Существуют общепринятые нормы, как рассчитать расход арматурного материала в расчете на 1 кубометр бетонного раствора. При укладке арматура размещается вплотную на поверхности плиты, при этом от края остается 3-5 см.

Расчет на примере плиты 8х8

Точное количество арматуры рассчитывается на примере плиты размером 8х8 метров.

Для устойчивости грунта идеально подойдет стержень арматуры ∅ 10 мм. Как правило, сетка из арматуры выкладывается через шаг до 200 мм. Исходя из этого, не сложно вычислить нужное количество стержней.

Для этого ширина плиты делится на размер шага в метрах и прибавляется 1 прут (8/0,2+1=41). Для получения сетки стержни размещаются в перпендикулярном направлении. Значит, полученный результат нужно умножить на два (41х2=82 стержня).

Важно! При монтаже монолитной плиты требуется укладка двух слове сетки из арматуры сверху и снизу. Следовательно, данные снова умножаем на два (82х2=164 стержня).

Длина стандартного арматурного стержня составляет 6 метров. Исходя из этого, получается следующий расчет: 164х6=984 м.

Слои связаны между собой точками пересечения, количество которых легко вычислить, если количество стержней умножить на этот же показатель (41х41=1681 штук). Арматура в виде сетки укладывается в 5 см от основания плиты.

Толщина монолитной плиты равняется 200 мм. Чтобы произвести соединение, потребуется стержень длиной 0,1 метров.

Для осуществления всех соединений понадобится 0,1х1681=168,1 метров арматурного материала. Итого для проведения строительных работ потребуется 984+168,1=1152,1 метров арматуры, это теперь можно посчитать и в весе, если знать, сколько весит метр арматуры. Цифра получится также важной для расчета нагрузок на основания строения.

Практически всегда арматурные стержни продаются в строительных магазинах в килограммах. Один стержень весит в среднем 0,66 кг, значит, потребуется 0,66х1152,1=760 килограмм арматуры.

Калькулятор расчета монолитного плитного фундамента

С помощью онлайн калькулятора монолитного плитного фундамента (плиты) можно рассчитать размеры, опалубку, количество и диаметр арматуры, а также объем бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента. Перед выбором типа фундамента, обязательно проконсультируйтесь со специалистами, подходит ли данный тип для ваших условий. Инструкция по работе с калькулятором.

При работе особое внимание обращайте на единицы измерения вносимых данных!

Результаты расчета

Распечатать Послать на email

Если калькулятор оказался для Вас полезным, пожалуйста нажмите на одну или несколько социальных кнопочек. Это очень поможет дальнейшему развитию нашего сайта. Огромное спасибо.

Инструкция по работе с калькулятором

Данный онлайн-калькулятор поможет вам рассчитать:

  • площадь основания фундамента (например, для определения количества гидроизоляции, чтобы накрыть готовый фундамент)
  • объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом
  • количество арматуры, автоматический расчет ее веса, исходя из ее длины и диаметра
  • площадь опалубки и количество пиломатериала в кубометрах и в досках
  • необходимое количество материалов для приготовления бетона — цемент, песок, щебень
  • а также ориентировочную стоимость всех стройматериалов

Шаг 1: Первое — задайте размеры фундаментной плиты — ее длину, ширину и высоту. Далее, заполните параметры для расчета арматуры и опалубки. При расчете арматуры необходимо указать размеры (длину и ширину) ячейки, из которых состоит один пласт (ряд) арматуры, и количество таких рядов (секций) в арматурном каркасе. А также диаметр арматурного стержня. Для опалубки укажите размеры заготовленных досок.

Шаг 2: При расчете бетона имейте ввиду, что количество цемента, требуемое для изготовления одного кубического метра бетона различное в каждом конкретном случае. Это зависит от марки цемента, желаемой марки получаемого бетона, размеров и пропорций наполнителей. Значения по умолчанию для пропорций и количества цемента, песка и щебня даны справочно, так, как обычно рекомендуют производители цемента. Вы можете изменить эти значения в соответствии с вашими требованиями.

Шаг 3: При расчете стоимости стройматериалов, обратите внимание, что стоимость песка и щебня в калькуляторе указывается за 1 тонну. В прайсах же поставщиков цена чаще всего объявляется за кубический метр. Так что пересчитывать цену за тонну песка и щебня вам придется самостоятельно или уточнять у продавцов. В любом случае, расчет все же поможет вам узнать ориентировочные расходы на строительные материалы для заливки фундамента.

При планировании, не забудьте еще про проволоку для вязки арматуры, гвозди или саморезы для опалубки, доставку строительных материалов, расходы на земляные и строительные работы.

Монолитный фундамент при строительстве домов

Если на вашем земельном участке неравномерная почва, например, имеются песчаные подушки, торфяники и другие неравномерности, то советуем возводить дом на монолитном фундаменте. Монолитный фундамент имеет очень высокую устойчивость к любым видам нагрузок, и этот показатель позволяет при строительстве домов не опасаться просадки почвы.

Технология строительства монолитной плиты состоит из следующих основных этапов.

В первую очередь поручите специалистам провести геодезические изыскания на строительном участке. И только с учетом исследований грунта и конструкции здания можно будет определить вид монолитной плиты и рассчитать ее параметры. Затем следует подготовить котлован. Для этого вида работ вам потребуется специальная техника.

На следующем этапе на дне котлована создается песчаная подушка. С этой целью основание котлована тщательно утрамбовывается и прокладывается геотекстильной тканью. По геоткани рассыпается песок, толщиной не менее 0,2 м, поливается водой и утрамбовывается.

После высыхания песок засыпается слоем щебня 0,2-0,4 м, затем также трамбуется. И еще один слой песка, сверху по щебню, толщиной не менее 0,2 м, все слои поливаются водой и плотно утрамбовываются.

На полученный слой щебня с песком заливается тонкий слой бетона, армированного сеткой (подбетонка).

Бетон нужно выдержать до полного схватывания, после чего на образовавшуюся подушку укладывается слой гидроизоляционного материала.

По периметру подбетонки устанавливается опалубка из досок. Для избежания деформации стен она должна быть тщательно очищена и смочена водой. После установки опалубку стягивают болтами или выравнивающими балками. Необходимо всю опалубочную коробку присыпать щебнем или грунтом, укрепить подпорками из досок или арматуры.

После этого можно начинать армирование, для этого понадобится арматура. Советуем использовать витую арматуру, и не применять сварку. Стянутые проволокой пруты будут подвижнее и спасут плиту в случае неравномерной нагрузки. Тогда как сваренные пруты увеличат нагрузку, и плита может дать трещины.

Предпоследний этап состоит из бетонирования монолитного фундамента. Перед бетонной заливкой плиты фундамента необходимо предусмотреть подготовку вводов в помещение под канализацию, водоснабжение, дренаж. Бетон заливают слоями, примерно, по 15 см каждый, после чего все тщательно ровняется лопатой. Трамбовать бетон необходимо до тех пор, пока на нем не появится вода. Затем специальными приспособлениями делаем поверхность полностью гладкой.

Когда весь процесс бетонирования завершен, и бетон затвердел, начинается разборка опалубки. После этого возведение фундамента из монолитной плиты считается завершенным.

Советуем при строительстве по периметру будущего дома обязательно устанавливать дренажную систему, которая будет защищать подвал от проникновения грунтовых вод.

Как рассчитать количество бетона и арматуры для монолитного железобетонного перекрытия и определить количество комплектующих для опалубки перекрытия

Вы строите дом, подписываете акты выполненных работ и вам нужно иметь понятие о том, как выполнить работы по устройству монолитного перекрытия. Вы хотите знать, как правильно рассчитать нужное количество материалов, как выполнить армирование, какие приемы устройства опалубки перекрытий существуют. Прочитайте нашу статью, и многое станет гораздо понятней. Кроме того, из статьи вы узнаете ориентировочную стоимость работ и материалов при устройстве перекрытия.

Расчет количества материалов при устройстве монолитного перекрытия?

Вне зависимости от того, какой способ монтажа опалубки перекрытия вы хотите применить, в итоге вам важно получить качественно выполненное перекрытие и четкое соблюдение размеров.

Давайте на примере рассмотрим, как рассчитать количество материалов для монолитного перекрытия. Допустим, надо залить монолитное перекрытие в доме, который имеет прямоугольную форму. Внутри дома имеется несущая стена толщиной 300 мм, которая делит помещение на две комнаты размерами 6х4 и 6х3. Высота от пола до низа монолитного перекрытия 2,75 м. Толщина перекрытия – 200 мм

Сколько бетона нужно для бетонирования монолитного перекрытия

Площадь монолитного перекрытия с учетом опирания на стены на 300мм равна:

Объем бетона, при толщине монолитного перекрытия 200 мм равен:

V=52,14*0,2=10,43 м 3

Масса монолитного перекрытия

М=10,43*2500=26075 кг=24,08 тонны, где 2500 – удельный вес железобетона (кг/м 3 )

Сколько нужно арматуры для армирования монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие армируется каркасом из двух одинаковых сеток из стержней арматуры A3 Ø12 с шагом 200мм.

Определим сколько в одной сетке продольных стержней: делим ширину перекрытия на шаг стержней:

Определим длину в одной сетке продольных стержней:

Определим сколько попоречных стержней в одной сетке, для этого длину перекрытия разделим на шаг 180

Nпопер=7300/200=36,5 = 37 шт.

Определим длину поперечных стержней в сетке:

Определим общую длину стержней арматуры в одной сетке:

Определяем общую длину арматуры в каркасе нашего перекрытия:

У нас получается:

на 1 м 2 перекрытия идет Lобщ/S=882/52,14=16,92 пог.м.

На 1 м 3 перекрытия идет Lобщ/V=882/10,43=84,56 пог.м.

Расчет количества комплектующих для опалубки перекрытий

Как посчитать количество листов фанеры для опалубки перекрытия

Чтобы поверхность монолитного перекрытия получилась ровной для опалубки перекрытия лучше всего использовать ламинированную фанеру. Она очень прочная, не трескается и не расслаивается при намокании и отлично пилится.

Чтобы уменьшить отходы при распиловке и подгонке фанеры для начала посчитаем количество целых листов фанеры размером 1200 * 3000 мм (площадь листа 3,6 кв.м.). Учитываем, что у нас в доме два помещения с размерами 6*3 и 6*4

Таким образом, нам нужно 11 целых листов ламинированной фанеры, размером 1,2*3м

Для зашивки оставшихся незакрытых фанерой мест можно использовать обрезки фанеры, доску или обычную более дешевую фанеру.

Как посчитать количество балок БДК для опалубки перекрытий

Для того, чтобы определить количество продольных балок БДК нужно ширину помещения разделить на шаг балок. Учитывая размер нашего помещения, принимает шаг продольных балок 1,5 метра, тогда для двух помещений получится:

N1прод = 4 / 1,5 = 3

Итого, в первом помещении четыре линии продольных балок , во втором помещении три линии продольных балок. Итого это 7 линий умножаем на длину помещений 6 получается 42 метра балки БДК. Значит всего нам нужно 14 балок по 3,3 м (0,3 м для нахлеста) .

Чтобы определить количество поперечных балок надо ширину помещения разделить на шаг балок. При толщине нашего монолитного перекрытия шаг балок должен быть 500 мм. Делим длину помещения (6м) на шаг балок (0,5м) получается, что нам нужно 13 линий балок. Для помещения шириной 3 метра нам нужно 26 балок БДК длиной 1,8 м. Для помещения шириной 4 метра будем использовать 26 балок по 2,4 метра.

Как посчитать количество телескопических стоек

Телескопические стойки устанавливаются под продольные балки, еще их называют главными балками. Шаг мы определим из таблицы и примем его 1500 мм. Мы уже знаем, что для наших помещений надо 7 линий продольных балок БДК, умножаем на длину помещения (6 метров) и делим это количество на шаг между стойками. Получаем:

Nстоек =7*6/1,5=28 шт. телескопических стоек.

Для каждой телескопической стойки нужна одна унивилка, ещё её называют короной, на 28 стоек надо 28 унивилок.

Тренога ставится под стойки, расположенные по углам и через одну стойку, то есть на 28 стоек нам понадобиться 14 треног.

Высоту телескопической стойки подбираем в зависимости от высоты нашего помещения. Для нашего помещения высотой 2,75 метра оптимальной будет телескопическая стойка СД 3,1, её рабочий диапазон 1,7-3,1 метра.

Какой шаг арматуры в плите перекрытия. Какая арматура. ArmaturaSila.ru


Расчет арматуры для плиты перекрытия

Самым распространенным железобетонным изделием в строительстве является плита перекрытия. Посредством таких изделий производится устройство перекрытий зданий и сооружений жилого и не жилого назначения. Крепкая основа конструкции обеспечивается за счет ее армирования путем протяжки арматуры. Для того, чтобы произвести расчет арматуры для плиты перекрытия необходимы данные о ее размерах и предполагаемом использовании.

Основные аспекты работ по армированию

Толщина плиты принимается в соотношении 1:30 к величине пролета. Например: если пролет между несущими конструкциями (стенами, колоннами) равен 6-и метрам, то толщина монолитного изделия будет 200 мм.

В зависимости от расчетных нагрузок на плиту, для ее армирования применяется металлическая арматура сечением от 8 до 14 мм. При этом, если:

  • толщина изделия меньше 150 мм, возможна однослойная укладка усиливающих элементов;
  • более 150 мм – металлопрокат укладывается в два слоя: в нижней и верней части плиты.

Армирование производится сетками, состоящими из прутьев одинакового сечения с размером ячеек 150 х 150 мм или 200 х 200 мм, прутья связываются вязальной проволокой.

Дополнительное армирование отдельных напряженных участков (мест повышенной нагрузки и присутствия отверстий) производится отдельными металлическими прутьями длиной от 400 – 1500мм, в зависимости от нагрузок и длины пролетов:

  • нижней сетки посредине плиты;
  • верхней – на опорах.

Используемый металлопрокат оказывает влияние на несущую способность перекрытия, прутья укладываются в двух или одном (параллельно короткой стороне) направлениях. Преимуществом сетчатого усиления является возможность уменьшение толщины готового изделия при одинаковых площадях.


Опорная арматура предохраняет плиту от растрескивания в пристенных местах.

Венец является обязательным элементом перекрытия, в него заводят арматуру, он проходит сквозь все несущие стены строения.

Толщина готового изделия должна быть не меньше 60 мм толщиной, бетон играет защитную роль для металлопроката. При этом, чем толще плита, тем выше ее прочность и лучше звукоизоляция.

Как выполняется армирование

Верный расчет арматуры для плиты перекрытия является, безусловно, залогом качественного выполнения армирования. При этом, важно, также, все работы провести с соблюдением технологического процесса.

Установка опалубки считается самым важным этапом. Как правило, для опалубки используют доски и балки, которые предпочтительнее уложить на всю площадь плиты. Впоследствии используемую древесину можно применить при устройстве, например, крыши. Стойки опалубки необходимо тщательно закрепить с тем расчетом, что при заливке бетоном, нагрузка на конструкцию может достигать около 300 кг/м2.

На опалубку кладется лист ДВП, который можно использовать 2 раза, не менее 20 мм устанавливается защитный слой арматуры: под арматурную сетку подкладывают опоры.

Бетон марки М200 и выше заливается в подготовленное основание.

Демонтаж опалубки производится после приобретения бетоном 100% прочности. Ориентировочно, это происходит за 4 недели. Только после полного высыхания конструкция может быть подвержена предполагаемым нагрузкам.



Арматура для монолитного перекрытия

Арматура для монолитного перекрытия — стальная рифленая арматура класса А500С. Арматурный каркас располагают в нижней части монолитной плиты (в месте растяжения конструкции), а концы арматуры должны отстоять от опалубки на 3-5 см.
При изготовлении монолитных консолей армирующий слой располагают в верхней части конструкции. Максимальная длина пролета для устройства монолитного плитного перекрытия не должна превышать 3 метров, в случаях, если расстояние больше, применяют монолитное балочное перекрытие.

Арматура для монолитного перекрытия

Арматура для монолитного перекрытия .
Монолитные перекрытия разделяют на плитные, балочные, ребристые. Наиболее часто применяемым типом конструкцией является монолитное плитное перекрытие.

В балочном перекрытии производят монтаж железобетонных монолитных балок и соединяют выпуски их арматуры с арматурой монолитной плиты. Опирание монолитных балок на несущие стены должно быть не менее 20-25 см, а сечение и шаг установки балок устанавливается проектом. По несущим стенам выполняют монолитные армированные пояса и крепят к ним балки анкерами. В настоящее время редко используемый вид конструкции монолитного перекрытия с вкладышами представляет собой технологию, при которой в промежутки между несущими балками помещают, как правило, керамические вкладыши разнообразной формы. При изготовлении ребристого монолитного перекрытия вкладыши являются опалубкой для ребер и плиты. К недостаткам данного вида монолитной конструкции относят сложность изготовления и высокую звукопроницаемость.

Арматура для монолитного перекрытия

Армирование плиты производится арматурой 12 мм (арматура А3 ) с ячейкой от 150х150 до 200 х 200 мм. Связанная арматурная сетка должна быть на 3-5 см выше нижней плоскости плиты.
Армирование верхней и нижней зон осуществляется отдельными стержнями из арматуры диаметром 12мм с шагом в обоих направлениях 200мм. Стыковку арматуры осуществляется в внахлёстку. Верхнюю арматуру стыкуют в середине пролёта, нижнюю у опор. Длина перепуска не менее 35d (d-диаметр арматуры). Стыки арматуры располагают в разбежку. Поперечную арматуру диам.6 Аl (арматура А1) раскладывают по всей площади плит перекрытий с шагом 200 мм в шахматном порядке в обоих направлениях.

Арматура для монолитного перекрытия

В качестве арматуры для перекрытия используются, как правило, стальные стержни класса А500С. Арматура периодического профиля, горячекатаная. Диаметр стержней определяет проведенные в проекте расчеты. Обычно диаметр арматуры для перекрытия находится в пределах 8-16 мм. Поскольку монолитное перекрытие в основной своей части работает на изгиб, основной является именно нижняя арматура для перекрытия, которая растягивается при эксплуатацию. Для ее изготовления в некоторых случаях используются стержни с большим диаметром, чем для верхней. В местах соединения плит с опорами ситуация немного другая. Здесь на верхнюю арматуру также действуют значительные нагрузки, поэтому ее дополнительно усиливают. Если перекрытие опирается на колоны или между опорами достаточно большие пролеты, используется поперечная арматура для перекрытия, класс которой А240С или арматура А1 (гладкая строительная арматура )

Арматура для перекрытия


Источники: http://stroihata.ru/raschet-armatury-dlya-plity-perekrytiya.html, http://vega-stk.ru/armaturaperekr




Комментариев пока нет!

Расчет армирования перекрытий | Видео об армировании перекрытий

В этом видеоролике о строительстве подробно рассказывается о процессе армирования сложных перекрытий. Все стальные стержни соединяются в соответствии с конструктивными деталями. Здесь конкретное соотношение 1: 2: 4. Это видео очень полезно для студентов, изучающих гражданское строительство, а также для различных специалистов в области строительства.

Плиты, имеющие отношение большей длины к меньшей длине (Ly / Lx) больше 2, известны как односторонние плиты или как двухсторонние плиты.В одном случае основная арматура плиты эквивалентна более короткому направлению, а арматура, эквивалентная более длинному направлению, определяется как распределительная сталь. Двусторонняя основная арматура перекрытия наносится в обоих направлениях.

Требования к детализации RCC плиты согласно IS456: 2000

a) Номинальное покрытие :
Для мягкой экспозиции — 20 мм
Для умеренной экспозиции — 30 мм
Однако, если диаметр стержня меньше 12 мм, или крышка может быть уменьшена до 5 мм.Поэтому для арматуры стержня диаметром до 12 мм и для умеренного воздействия номинальное покрытие будет 15 мм.

б) Минимальная арматура : Армирование в любом направлении в плите не должно быть ниже
. 0,15% от общей площади поперечного сечения для стали
Fe-250. 0,12% относительно общей площади поперечного сечения стали Fe-415 и Fe-500.

c) Расстояние между стержнями : Максимальное расстояние между стержнями не должно превышать
.Основная сталь — 3 или 300 мм в зависимости от того, что меньше.
. Распределительная сталь -5d или 450 мм в зависимости от того, что меньше. Где d обозначает рабочую глубину плиты. Примечание. Наименьшее расстояние между полосами должно быть не менее 75 мм (предпочтительно 100 мм), даже если код не предлагает никакого значения.

d) Максимальный диаметр стержня : Максимальный диаметр стержня в плите не должен превышать D / 8, где D обозначает общую толщину плиты.

Как заливать бетонную плиту для сарая [Полное руководство]

Хотите прочный стабильный фундамент для сарая? На чем можно было бы припарковать машину, если бы она прошла через дверь? Если вы знаете, как залить фундамент из бетонной плиты под сарай, это то, что вам нужно.

У вас будет постоянный фундамент с ровным ровным полом, на котором можно построить сарай. Он также легко закрепит ваш сарай.

Все, что вам нужно сделать, это разбить участок, удалить верхний слой почвы, построить и выровнять формы, разложить и утрамбовать гравий от 4 до 6 дюймов, выложить арматуру, и все готово для заливки бетонной плиты.

Я знаю, что это не так просто, но это также не так уж и сложно, если вы выполните шаги, изложенные ниже.

В этой статье я расскажу вам, как залить плиточный фундамент под навес.Я расскажу о некоторых плюсах и минусах, о материалах, которые вам понадобятся, и дам вам несколько полезных советов. Надеюсь, вы найдете эту статью конкретным дополнением к вашему репертуару фундамента сарая.

Нужен ли мне фундамент под навес для хранения?

Все навесы для хранения должны иметь фундамент; будь то пирс, гравий или бетон. Фундамент удерживает сарай от земли, уменьшая передачу влаги из земли в материал сарая и его содержимое, предотвращая появление плесени и гниения.

Он обеспечивает ровную, устойчивую основу, на которой можно сесть или построить свой сарай, чтобы он прослужил дольше, и его можно использовать для закрепления сарая от повреждений ветром.

Когда использовать бетонную плиту для сарая

Бетонный фундамент — это постоянный фундамент, который при правильном строительстве выдержит движение на морозе. Он идеально подходит для плоской земли, но может быть построен на наклонной поверхности с некоторыми дополнительными материалами и работой.

Если вам нужен прочный, устойчивый фундамент, способный выдержать большой вес, лучше всего подойдет бетон.Фундамент из бетонных плит также отлично подходит для доступа с уровня земли.

Этот фундамент подходит для небольших генераторов 2 х 4 фута или навесов для вторичной переработки до 20 х 40 футов или больше. Вы можете поставить пластиковые или металлические навесы на бетонную плиту, а также закрепить их непосредственно на этом фундаменте. Это отличный фундамент и анкер для сборного сарая, а также для сооружения навеса практически любого стиля.

Фундамент из бетонных плит имеет некоторые ограничения. Это постоянный фундамент, что означает, что он тяжелый и его нелегко переместить в другое место, особенно если он большой.

Для этого требуется уплотненный гравийный слой под ним и стабильная структура почвы, поэтому его не рекомендуется использовать для влажных мягких почв, если вы не планируете выполнять гораздо больше работы.

Плюсов:

  • Бетонный фундамент — отличный пол сарая
  • Пол, который легко подметать и мыть
  • Поддерживает большие нагрузки
  • Доступ с уровня земли
  • Прочный, устойчивый фундамент для любого типа сарая или материала
  • Можно закрепить сарай прямо к нему
  • Защищает древесину от земли, снижая вероятность гниения

Минусы:

  • Может оседать со временем в земле
  • Дороже других вариантов фундамента
  • Может треснуть при плохой сборке
  • Устойчивый фундамент, трудно снимаемый
  • Дорого для сарая

Для смешивания и заливки, или заказать в .

Размер бетонной подушки и ваш бюджет обычно являются хорошими показателями, следует ли смешивать бетон самостоятельно или заказывать готовую смесь с доставкой. Если вы чувствуете, что нуждаетесь в действительно хорошей тренировке, а подушечка небольшая, вы можете сделать это самостоятельно. Если это блокнот большего размера, вы можете заказать его.

Из 60-фунтового мешка с бетонной смесью обычно получается ½ кубического фута бетона, а из 80-фунтового мешка немного больше. Даже при использовании портативного миксера приходится много поднимать и перемешивать.

Вручную, в тачке или смесительном баке, это может оказаться непосильным трудом. Арендованные переносные миксеры обычно работают от электричества или бензина и могут смешать от 2 до 18 мешков бетонной смеси. Вам все равно придется поднять его в миксер, а затем переместить на площадку для бетонной подушки.

Из кубического ярда бетона можно уложить примерно 80 квадратных футов 4 дюйма толщиной; не считая более толстого края периметра. Кубический ярд бетона, доставленный в мой район, стоит 225 долларов.

По цене 4,50 доллара за 60-фунтовый мешок в моем районе и 54 мешка на кубический ярд, удовольствие делать это самому будет стоить 243 доллара.00 + налог. Если я арендую миксер, цена возрастет. Это личное решение,

Если вы решили сделать заказ, позвоните по телефону, чтобы узнать лучшее предложение. Многие компании имеют минимальную загрузку и некоторую оплату пробега и времени на месте, поэтому, если вам придется разгрузить автобетоносмеситель на тачке, это может оказаться дорогостоящим.

Как залить бетонную плиту для сарая за 12 простых шагов

Бетонная плита имеет много положительных качеств в качестве фундамента сарая, но это очень трудоемкое мероприятие. Он также является постоянным, поэтому любые ошибки также постоянны.В этой статье я буду использовать сарай 12х14, когда буду приводить примеры для изучения.

Необходимые инструменты для этого проекта

Некоторые инструменты, возможно, у вас уже есть, некоторые вы можете позаимствовать у друзей, другие вы можете взять напрокат. Если вы одалживаете или берете в аренду, верните их в таком же хорошем или лучшем состоянии, когда закончите с ними. У вас могут быть даже друзья / помощники, которые тоже принесут с собой необходимые инструменты.

  • Рулетка: для измерения расстояний, высоты, толщины и т. Д.
  • Молоток: для забивания гвоздей, забивания кольев, вибрации кромок бетонной опалубки
  • Сверло с отверткой: вместо гвоздей использую сверло для ввинчивания шурупов
  • Пила: для резки пиломатериалов и кольев на длину
  • Лопата с круглым лезвием (копающая): копка земли и разбрасывание гравия… и смешивание бетона
  • Стальные садовые грабли для выравнивания почвы, гравия и бетонирования
  • Уплотнитель и / или пластинчатый уплотнитель: для уплотнения почвы и гравия
  • Бетономешалка — электрическая или бензиновая: смешивание бетона
  • Тачка
  • Леска Masons: прочная леска, не растягивающаяся и не прогибающаяся
  • Уровень строки: выровняйте формы, используя строки из стороны в сторону и от угла к углу
  • 4-футовый уровень: ровные формы и бетон
  • Ножовка по металлу или ручной шлифовальный станок: для резки арматуры
  • Бетонная терка: разглаживающий бетон
  • Мастерок или ручная терка, буровая терка и обрезной станок: сглаживание поверхности и скругление кромок для уменьшения сколов
  • Рабочие перчатки: защищают руки от пузырей и известкового налета в бетоне
  • Пылезащитная маска: предотвращает попадание бетонной пыли в легкие
  • Защитные очки: защищают глаза от бетона
  • Резиновые сапоги: бетон мокрый и твердый на кожаных сапогах, резиновые сапоги тоже легче стирать

Список длинный, но я постарался сделать его полным.Некоторые предметы можно обойтись без или обменять на другие.

Необходимые материалы для этого проекта

Для фундамента с бетонной подушкой список материалов меньше, чем ваш список инструментов. Цифры или суммы будут соответствовать примеру 12х14, но их можно изменить в соответствии с вашим проектом.

Материалы, которые вам понадобятся: бетон, арматурный стержень ½ дюйма, гравий, дерево для формирования периметра площадки и стойки 2х4 для опор и кикеров, чтобы удерживать формы на одном уровне и на месте. Я также кладу 6мил поли на гравий, прежде чем бетон уйдет.Он предотвращает просачивание влаги в бетон, а также предотвращает слишком быстрое высыхание бетона после заливки.

Я собираюсь покрыть потребности в материалах, как если бы вы выбрали полный опыт смешивания вашего бетона. Если вы решите доставить готовую смесь, компания часто спрашивает размеры, а затем дает расценки на работу.

Бетон

При покупке бетонной смеси вам необходимо решить, что вам нужно, и с каким весом мешка вы сможете справиться.Бетонная смесь обычно поставляется в мешках по 60 и 80 фунтов, но в некоторых регионах доступна в мешках по 40 и 50 фунтов.

Бетон бывает трех основных видов:

Устойчивая к трещинам бетонная смесь — содержит синтетическое волокно, которое помогает предотвратить растрескивание и устраняет необходимость в сетке. Он рассчитан на давление 4000 фунтов на квадратный дюйм

Бетонная смесь — Расчет

минимальной арматуры для ограничения ширины трещины в соответствии с изменением национального приложения для ČSN EN 1992-1-1

[1]
EN 1992-1-1 Проектирование бетонных конструкций — Часть 1-1: Общие правила и правила для зданий CNI Прага, (2006).

[2]
NF EN 1992-1-1 / NA, французское национальное приложение к EN 1992-1-1, Париж, AFNOR (2007).

[3]
С.М. Аллам, М.С. Шокрый, Г. Рашад, А. Хасан, Расчет трещин для изгибаемых стержней из ж / б, Александрийский инженерный журнал (2012) 51, страницы 211-220. Александрия, Египет.

DOI: 10.1016 / j.aej.2012.05.001

[4]
Л.Экфедт, Контроль трещин в мостах — анализ обсуждаемых в настоящее время европейских моделей в сравнении с результатами исследований, Технический университет Дрездена, Институт бетонных конструкций, Дрезден, Германия. (2014).

[5]
А.П. Фантилли, П. Валлини, Х. Михаши, Ширина трещин в армированных конструкциях на основе цемента. Туринский политехнический университет, Турин (2006 г.).

[6]
А.П. Кальдентей, Растрескивание железобетона. Является ли ø / ρeff соответствующим параметром. Проверка утверждения А. Биби. Fib TG 4. 1 N-004 Модели эксплуатационной пригодности. E.T.S.I. Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Политехнический университет Мадрида. (2006).

Расчет длительного прогиба при проектировании неразрезных балок / перекрытий — База знаний / Проектирование бетона / C01: Проектирование неразрезных балок / перекрытий

В некоторых случаях программа проектирования непрерывных балок / перекрытий дает неожиданные долгосрочные значения прогиба.Какие факторы могут повлиять на результат?

Расчетная нагрузка, растрескивание бетона и расположение арматуры являются основными определяющими факторами при расчете длительных прогибов балок и плит. Программа проектирования непрерывных балок / перекрытий учитывает все эти параметры при расчете долговременного прогиба. Хотя поведение большинства балок и плит при прогибе очень предсказуемо, в некоторых случаях программа дает неожиданные долгосрочные значения прогиба.

Обзор расчета прогиба

Программа проектирования неразрезных балок / перекрытий рассчитывает кратковременные (упругие) прогибы с использованием общих бетонных сечений.Однако при расчете долговременных прогибов программа учитывает эффекты растрескивания, усадки и ползучести бетона при постоянной нагрузке. Все эти эффекты прямо или косвенно связаны с армированием в балке или плите. Интерактивная справка программы дает полное объяснение процедуры расчета в разделе «Теория и применение». Короче говоря, программа определяет уровень растрескивания по длине балки и соответствующим образом снижает жесткость на изгиб в местах, где есть трещины.Затем вычисляются различные составляющие прогиба с использованием численного интегрирования диаграмм кривизны (M / EI).

Эффект растрескивания

В зонах трещин в балке может наблюдаться значительная потеря жесткости на изгиб. Большие прогибы при ползучести часто являются результатом обширных трещин в зонах с высоким моментом, например над опорами. Быстрый способ определить зоны взлома и выявить потенциальные проблемы — это просмотреть выходные данные файла Crack. В нем перечислены свойства грубого сечения и сечения с трещинами в точках по длине балки.

Эффект армирования

Программа использует два набора данных армирования: «требуемое армирование» и «введенное армирование». По умолчанию программа использует «необходимое армирование» для расчета свойств сечения с трещинами. После создания арматуры для балки программа будет использовать «введенное армирование» для долгосрочных расчетов прогиба. Это дает вам возможность управлять долгосрочным прогибом, выборочно добавляя дополнительную арматуру.

Влияние нагрузки ULS

Хотя долгосрочные прогибы рассчитываются в SLS, нагрузка ULS влияет на расчеты прогиба косвенно — потребность в армировании рассчитывается в ULS, что, в свою очередь, определяет прочность балки на растрескивание в SLS.

Распространенные ошибки при интерпретации длительных прогибов

Легко упустить из виду менее очевидные взаимодействия между нагрузкой ULS, арматурой и растрескиванием в балке, а затем столкнуться с «неожиданным» долгосрочным отклонением.Вот несколько примеров:

  • Долговременный прогиб кажется нереально высоким по сравнению с кратковременным прогибом: очень большой длительный прогиб обычно является результатом высокой ползучести. Причиной этого обычно является чрезмерное растрескивание, особенно над опорами неразрезных балок. В свою очередь, недостаточная прочность на растрескивание часто возникает из-за недостаточной глубины сечения — часто можно решить проблему, увеличив глубину, чтобы соответствовать отношениям L / d, указанным в соответствующих проектных нормах.В относительно тонкой плите высокий прогиб может быть связан с приближением нейтральной оси к уровню натяжного армирования — утолщение плиты для увеличения жесткости и уменьшения прогибов.
  • Добавление арматуры увеличивает прогиб: макет верхнего и нижнего армирования напрямую влияет на прогиб при усадке. Добавление большего количества нижнего армирования в середине пролета, например, приведет к дополнительному отклонению усадки вниз (поскольку дополнительное армирование сопротивляется усадке на нижней поверхности).Дополнительное отклонение при усадке может превышать другие компоненты отклонения, что приводит к чистому увеличению отклонения.
  • Добавление армирования не влияет на прогиб: при использовании режимов детализации плоского перекрытия (Полоса колонны или Средняя полоса) для ввода армирования программа возвращается к использованию «требуемого армирования» для длительных прогибов. Это сделано потому, что прогибы не могут быть точно определены для перекрытий с двусторонним перекрытием при изолированном использовании данных столбца или средней полосы.Используя вместо этого «требуемую арматуру» (и игнорируя «введенную арматуру»), программа может дать приблизительную оценку среднего долгосрочного прогиба по ширине плиты.
  • Увеличение нагрузки непропорционально увеличивает прогиб: увеличение нагрузки может вызвать растрескивание в секциях, ранее не имевших трещин, и увеличить уровень растрескивания в секциях с ранее трещинами.
Разное

Как украсить забор из профнастила с внутренней стороны фото: Как украсить забор из профнастила с внутренней стороны: оформление цветами, декор деревянного забора

Украсить забор из профнастила можно необычными способами

Любой участок требует ограждения, ведь это гарантирует безопасность и чувство защищенности. Среди всех вариантов ограждения особым почетом пользуется металлический, но как украсить забор из профнастила, чтобы он выглядел всегда привлекательно? И хотя эта конструкция сама по себе весьма самодостаточна (надежна, эффектна, практические не поддается взлому при правильном монтаже), возможность придать более веселый и современный вид будет приветствоваться. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию несколько вариантов украшения такого ограждения.

Что вы узнаете

Методы, как украсить забор из профнастила

Возможность реализовать собственные задумки и проявить творческие способности — именно это позволит украсить забор из профнастила! Ведь при грамотном монтаже такое ограждение уже само по себе становится украшением.

Решив оградить свой участок забором из профнастила, вы не прогадаете. Однако для того, чтобы в полной мере почувствовать его достоинства, следует грамотно провести его монтаж. Следующая статья нашего сайта поможет разобраться в тонкостях выбора крепежа для листов профнастила. Ведь от того, какой крепеж выбирается, во многом зависит долговечность и привлекательный внешний вид такого ограждения.

Если такой металлический забор расположен окрашенной стороной внутрь участка (как и следует по технологии), то украшения потребует в основном та часть, которая повернута внутрь неокрашенной стороной. Как правило, это лицевая часть забора. Именно здесь внутри двора видны поперечины и столбы, на которых крепятся листы профнастила. И украшения потребует эта его часть.

При выборе металлических листов, окрашенных с двух сторон, украшать его уже не обязательно. Однако и в этом случае некоторые стремятся придать ему более «усовершенствованный» вид. И часто это получается!

Есть, из чего выбрать

Посмотрите фотографии, представленные ниже, и вы удивитесь, насколько по-разному может выглядеть привычный всем забор из профнастила.

Декорирование

С помощью окрашенных в цвет металлического листа деревянных реек можно создать очень милый декор ограждения.

А умение рисовать пригодится для придания забору особенно необычного вида.

Он становится полотнищем художника и способен отразить целый внутренний мир.

Фантазии, которые придутся по нраву детям, — тоже интересный вариант украшения ограждения.

Вырезанные из разных материалов фигурки, сценки из повседневной жизни помогут придать более веселый вид внутренней поверхности забора.

Основа для декоративных растений

А обустройство на внутренней части металлического ограждения дополнительной площади для растений — лучшее решение для садоводов! На фото представлен необычный вариант, как украсить забор из профнастила.

Всем известные шпалеры служат для размещения на них лазающих растений.

Почему бы не обустроить такую шпалеру по всей плоскости металлического листа изнутри? Растение приобретет необходимую опору, а забор сразу станет более ярким.

Что такое шпалеры, какими могут быть и как используются, рассказывается в следующей статье. Изготовить их можно самостоятельно, а можно приобрести уже готовые конструкции. Благодаря шпалерам, можно по-новому преподнести собственный участок.

Необычный дизайн

А если использовать поперечины забора как полочки для декоративных элементов? Например, свечи позволят создать уютную и романтическую атмосферу.

Любые варианты украшения позволят проявить собственную фантазию. Не следует останавливаться перед необычными решениями: возможно, они станут настоящей находкой именно для вашего забора?!..

Автор статьи:

Написание статей на самые разные тематики, касающиеся дома, строительства, садоводства и обустройства доставляет мне удовольствие, ведь это позволяют приобретать всё новые знания и навыки. Буду рада поделиться с читателями полезной информацией, приму конструктивную критику и дополнения, которые позволят предоставлять максимально развернутую и полную информацию, полезную для каждого!

Как украсить забор из профнастила с внутренней стороны: узоры, декорирование, дизайн

У домовладельцев с участком возникает вопрос: как за небольшие деньги оградить законные землевладения? Забор из профнастила – это дешёвый и симпатичный вариантов решения этой проблемы. Эти заборы сегодня весьма распространены в коттеджных и дачных посёлках. Помимо цены строителей привлекает, что их с лёгкостью украшают и декорируют, гармонично сочетая стиль ограждения с архитектурой дома.

Как думаете украшать забор?

РазукраситьДобавить элементы

Как разнообразить дизайн забора из профнастила:

  • использовать декоративный профнастил;
  • фигурно обрезать профлист;
  • украсить элементами из листовой стали;
  • раскрасить изгородь;
  • использовать кованые детали;
  • украсить тем, что есть под рукой.

Оформление с внутренней стороны

Составляя проект, стоит позаботиться об оформлении забора из профнастила с внутренней стороны. Эту часть жильцы дома будут видеть, просыпаясь по утрам, или возвращаясь вечером домой. Удачно, если ограждение дополняет внешний вид здания. Например, изгородь с элементами дизайна из древесины гармонирует с деревянным особняком. Кирпичный коттедж – с кирпичной кладкой в оформлении ограды.

Кроме того, можно добавить оригинальности имеющемуся забору из профнастила. Определите подходящий способ и воплотите его в жизнь.

Декоративный профнастил

В наше время ограждения из профнастила не серые и скучные, как 30 лет назад. Декоративный профнастил производится разной высоты, типа гофры и цвета. Технологии изготовления позволяют нанести на материал любые фактуры: дерево, камень или кирпичная кладка. Например, стена из «деревянного» листа смотрится симпатично и оригинально.

Профлист с покраской под камень.Мне нравится2Не нравится2

Фигурная обрезка

Иногда для большей индивидуальности ограждения делают фигурную обрезку профлиста  поверху в виде полукруга, волн или углов. Срез покрывают специальным раствором и делают заглушку из металлического профиля, чтобы защитить ограду от ржавчины. Этот метод декорирования забора сочетают с другими, например, коваными элементами.

Мне нравится4Не нравится

Украшения из листовой стали

Любопытно смотрятся на фоне ограждения из профнастила декоративные элементы, вырезанные из листовой стали. Используют завитки, силуэты животных, геометрические фигуры, знаки зодиака – всё, на что способны лазерная резка и фантазия заказчика. Чтобы металл не ржавел, украшения из железа покрывают порошковой краской. Украшения из листовой стали крепят на ограждение в один или несколько слоёв.

Мне нравится6Не нравится

Рисунки на ограде

Пейзажи, животные, супергерои, узоры – эти изображения дачники сами рисуют на заборе. Для этого надо дружить с кисточкой и красками. Кроме того, в оформлении профнастила используют валик и трафареты.

Аэрография – еще один способ придать стене оригинальности. На поверхности забора художники создают произведения искусства.

Самоклеящаяся плёнка – бюджетный вариант украсить ограждение художественным изображением. Иллюстрации на заборе повысят настроение владельцев и гостей придомового участка.

Мне нравится3Не нравится1

Кованые элементы для декора

Рядом с домом с кованым крыльцом и другими кузнечными элементами декора будет удачно смотреться забор из профнастила, украшенный в том же стиле.

Ажурный рисунок из кованых элементов часто закрепляют поверх профлиста или вписывают листы ограждения в витиеватое обрамление из металла. Листы материала при этом фигурно обрезают, чтобы те гармонировали с общим ансамблем здания. Такое оформление даёт ощущение монументальности и основательности конструкции.

Кованые заборы часто умело сочетают с элементами из профнастила. Придумывают узор, будь это несложная геометрия или орнаменты на природную тематику.

Мне нравится1Не нравится1

Что посадить вдоль забора

Садоводы-любители и дизайнеры в первую очередь украшают забор зелёными или цветущими растениями. Это делают с внутренней и с внешней стороны. Часто вдоль ограды из профнастила высаживают деревья и кустарники, декоративные или плодоносящие. Выбирают неприхотливые в уходе.

При выборе растений учитывают уровень затенённости озеленяемого участка, а также то, что в солнечные дни поверхность профнастила нагревается. Некоторым растениям такое соседство только в удовольствие. Удачно растут в таких условиях малина, сирень и жасмин. Легко оплетают поверхность заборов вьющиеся растения лиановидного типа – виноград, плющ, хмель. Подобный растительный дизайн выглядит эстетично и радует окружающих.

Мне нравится2Не нравится1

Листовая сталь

6

Фигурная обрезка

4

Рисунки на ограде

2

Декоративный профнастил

Кованые элементы

Советы по декорированию

Украшение забора из профнастила зависит только от фантазии и финансов владельца земельного участка. Бюджетные варианты пестрят оригинальностью.

В декорировании встречаются любопытные сочетания. Например, забор из профнастила крепят к кирпичным столбам-основаниям, а поверх устанавливают кованые или медные детали. Деревянные элементы совмещают с растительными.

Мнение эксперта

Владимир Ульянов

Занимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке.

Задать вопрос эксперту

Главное, чтобы дизайнерские элементы дома не конфликтовали с оформлением изгороди, а подчеркивали и дополняли друг друга. Выигрышно смотрится, когда профнастил попадает в одну цветовую гамму с крышей здания.

Бюджетное украшение забора

В бюджетных способах украшения забора из профнастила используют любые вещи и предметы. Берут старые виниловые пластинки или детские разноцветные ведра, которые вешают на забор. Из разноцветных стёклышек или пробок создают аппликации на стене. Даже крепят сверху рога животных!

На ограждение из профнастила с внутренней стороны прикрепляют полки с цветами или используют изначально не предназначенные для озеленения предметы. Например, разноцветные консервные банки или резиновые сапоги, из которых весело торчат зелёные листья растений.

Оформление ограды вокруг участка делают с душой и с добрым настроением. Тогда эти труды  радуют взгляд и приносят положительные эмоции хозяевам, гостям и случайным прохожим.

Предыдущая

МеталлическиеКакую расцветку металлопрофиля выбрать для забора

Следующая

МеталлическиеКакими саморезами крепить профнастил: виды, секреты монтажа

покраска, обрезка профиля и применение других материалов

Вопрос о том, как украсить забор из профнастила, возникает достаточно часто, так как этот материал является популярным при сооружении ограждений участка, но назвать его очень красивым и эстетичным нельзя. Указанный материал сначала был предназначен для того, чтобы из него возводились складские и производственные помещения, но постепенно сфера его использования значительно расширилась и он начал применяться в быту: для покрытия крыш, создания заборов и других целей.

То, что при сооружении забора профнастил используют очень часто, объяснятся его невысокой стоимостью и простотой монтажа, недостатком является то, что такое ограждение будет мрачным и неприметным. Чтобы устранить такой минус, можно провести декорирование ограждения и тогда вы получите красивый забор из профнастила.

Покраска забора

Наиболее популярным вариантом создания такого ограждения является монтаж опорных столбов из камня или кирпича, между которыми устанавливаются профилированные листы металла. Такое решение будет не очень дорогим, но ограждение выглядит красиво, необычно и привлекательно.

МОЖНО ОФОРМИТЬ ТАКУЮ ИЗГОРОДЬ, ИСПОЛЬЗУЯ ЛИСТЫ С ИМИТАЦИЕЙ РИСУНКА КАМНЯ, ДЕРЕВА ИЛИ ДРУГИХ НАТУРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

В этом случае вы получаете ограждение, которое по своему внешнему виду мало отличается от того, что сделано из натуральных материалов, но его стоимость будет значительно ниже. Металлические листы будут надежно защищать ваш участок на протяжении многих лет, а построить такой забор сможет любой домашний мастер и самостоятельно, без привлечения дорогостоящих специалистов.

Яркая окраска или кованые элементы могут сделать ваш забор неповторимым.

Сейчас в продаже есть листы самой различной окраски и если правильно выбрать их сочетание, то такое оформление забора будет ярким и неповторимым.

ПРИ ВЫБОРЕ ОКРАСКИ ЛИСТОВ ДАВАЙТЕ ВОЛЮ СВОЕЙ ФАНТАЗИИ, ОНИ МОГУТ ПО СВОЕМУ ЦВЕТУ БЫТЬ КОНТРАСТНЫМИ К ОКРАСКЕ ДОМА, СТОЛБОВ, ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ.

Такое ограждение будет более привлекательным и заметным, чем то, что выполнено в одном тоне.

Можно выбрать вариант, когда окрас будет близким по тону с цветом дома или столбов. Если на участке много зелени, то можно выбрать листы красной бордовой окраски или любого другого теплого тона. Подробнее о монтаже забора из профнастила смотрите в этом видео:

Чтобы сделать ограждение своего дома неповторимым, можно нанести на него рисунок, для этого вам надо пригласить профессионала, озвучить ему свои желания, и он сможет отобразить рисунок или репродукцию той картины, которую вы ему закажите.

Современные фасадные краски, которые используются для нанесения такого рисунка, стойкие к воздействию солнечного цвета, они не выгорают и не смываются осадками, поэтому рисунок будет долго украшать вашу изгородь.

Металлические элементы и обрезка профиля

При решении вопроса, как сделать красивый забор из профлиста, можно выбрать применение художественной обрезки краев листа. Верхний край листов вырезают по кривой линии, после чего, чтобы защитить его от коррозии, рекомендуется срез покрыть краской или специальным составом, а чтобы придать ограждению законченный вид, обязательно надо установить защитные планки.

Узоры или фигурная резьба также могут украсить забор.

Даже если вы просто проведете окантовку листов защитными планками, цвет которых будет отличаться от цвета профнастила, то у вас уже получится привлекательное и красивое решение.

МОЖНО СДЕЛАТЬ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ РЕЗКУ НА ЛИСТОВОМ МЕТАЛЛЕ, КОТОРАЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ. ПОЛУЧЕННЫЕ ДЕТАЛИ И ЗАВИТКИ ПОКРЫВАЮТ ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ, ПОСЛЕ ЧЕГО КРЕПЯТ К ЛИСТАМ.

Более дорогим, но и более красивым, необычным решением будет забор из профнастила, украшенный кованым узором. На специальный металлический каркас приваривают кованые элементы, которые могут располагаться как перед профилированными листам, так и над ними. Здесь все зависит от выбранного вами варианта. Очень красиво будет смотреться, когда кованые элементы забора сочетаются с такими же элементами, используемыми при строительстве дома, на балконах, воротах или калитке. Подробнее о монтаже забора из профлиста смотрите в этом видео:

Можно использовать различные украшения, которые крепятся при помощи магнитов, но если вы боитесь, что их украдут, то можно придумать и более надежное крепление.

Использование природных материалов

Очень красиво и привлекательно выглядит ограждение, украшенное многолетними растениями, у которых листва не опадает даже зимой. На фоне металлических красок живое растение будет всегда смотреться красиво и элегантно. В таком случае фон желательно выбирать темный, потому что на синем или зеленом заборе цвет растений будет сливаться с цветом фона.

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЦВЕТЫ И РАСТЕНИЯ В ГОРШКАХ, КОТОРЫЕ ВЫСТАВЛЯЮТСЯ ПЕРЕД ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ПРОФЛИСТА, ОНИ ВНОСЯТ РАЗНООБРАЗИЕ В ЕГО МОНОТОННЫЙ ВИД.

На столбах можно поставить небольшие скульптуры или установить освещение, которые помогут оживить ограждение вашего дома.

Применение других материалов

Украсить забор, изготовленный из профилированных листов, можно и при помощи других подручных материалов, просто надо подключить свою фантазию и дать ей волю. Некоторые владельцы в качестве таких украшений используют самые необычные детали, например, от велосипеда, в качестве горшков для цветов, используется старая обувь и другие, казалось бы, на первый взгляд необычные предметы.

Украшать заборы можно любыми подручными средствами.

Если у вас созрело креативное решение, но вы не знаете, как самостоятельно воплотить его в жизнь, всегда можно обратиться за помощью специалистов, которые помогут вам и подскажут, как все сделать с минимальной затратой времени и средств.

КРАСИВО И НЕОБЫЧНО ВЫГЛЯДИТ ЗАБОР, СДЕЛАННЫЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ, ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ, НАПРИМЕР, СОЧЕТАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ И ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ДРУГИЕ.

Идеи по украшению заборов смотрите в этом видео:

Чтобы ограждение вашего дома было не только надежным, но и выглядело красиво, надо правильно подобрать сочетание оттенков и используемых украшений, в таком случае вы сможете из вашей ограды сделать настоящее чудо, она будет выглядеть привлекательно и неповторимо.

Как видите, заборы из профнастила являются одним из самых доступных и дешевых способов ограждения участка, а чтобы их сделать красивыми и неповторимыми, необходимо подключить свою фантазию и потратить немного усилий, средств и времени.

сетка рабица и профнастил на фото Как украсить забор своими руками

Декоративное украшение забора позволит вам сделать ограждение визитной карточкой участка. Применив фантазию и дизайнерские способности, вы сможете сделать даже неприметную конструкцию очень эффектной. В этой статье мы расскажем о различных вариантах оформления изделий из дерева, профнастила, сетки-рабицы и кирпича, а также приведем примеры интересных и оригинальных решений.

Декор забора растениями мы рассматривать не будем. На эту тему в сети можно найти огромное количество материалов. Мы не хотим повторяться и предложим вам более интересные способы, чем украшение заборов цветами и вьющимися побегами.

Украшение забора из профнастила

Украшение забора из профнастила рассмотрим в первую очередь, т. к. этот популярный вид ограждений выглядит не так эффектно, как, к примеру, кирпичная или деревянная конструкция.

Как видите, простор для фантазии не ограничен. Проявите оригинальность и придумайте свой способ украсить железный забор из профнастила. Это непременно выделит ваш участок среди остальных.

Украшение деревянного забора

Украшение деревянного забора — очень интересный и увлекательный процесс. Фантазируйте и экспериментируйте или воспользуйтесь предлагаемыми нами дизайнерскими решениями.

Лучше всего поддаются декорированию ограждения из деревянного штакетника. Можно использовать элементы любых форм и размеров, а также создавать интересные орнаменты.

При желании можно превратить конструкцию в настоящее произведение искусства.

Фотография №5: забор из штакетника в форме цветных карандашей

Жители дачных поселков нередко украшают сплошные и пропускающие солнечный свет ограждения различными предметами. Это могут быть оригинальные цветочные горшки из обуви и пластиковых бутылок, скворечники, фонари, ракушки, разноцветные камни, куски керамической плитки и даже деревянные спилы.

Фотография №6: забор с деревянными спилами

Для того, чтобы украсить горизонтальный деревянный забор идеально подойдет стиль кантри. Создайте на своем участке атмосферу южных Штатов.

Фотография №7: горизонтальный деревянный забор в стиле кантри

Плетеные заборы украшают гораздо реже, т. к. такие ограждения и без дополнительных элементов выглядят эффектно. Однако, вы можете дополнить конструкцию, если хотите. К примеру, ограждения из виноградной лозы часто декорируют в сельском стиле. Для этого идеально подойдут подсолнухи, глиняные горшки и другие интересные предметы.

Фотография №8: плетеный забор из виноградной лозы с декоративными элементами

Даже плетенку, возведенную по современным технологиям, можно сделать еще красивее. К примеру, оригинально выглядят ограждения в вертикальном исполнении.

Фотография №9: плетеный забор в вертикальном исполнении

Украшение забора-сетки

Украшение забора-сетки можно выполнить не только с помощью посадки вьющихся растений.

Украшение столбов забора

Украшение столбов забора из кирпича также выполняют разными способами.

Декор забора своими руками

Декор забора своими руками следует выполнять в три этапа.

  1. Создайте дизайн будущего ограждения. Это позволит заранее рассчитать количество материалов и примерную стоимость реализации проекта.
  2. На этом этапе вам потребуется купить украшения для забора или все необходимое для их самостоятельного изготовления. Предварительно изучите рынок. В некоторых случаях готовые изделия обходятся дешевле, чем созданные своими руками.
  3. Украсьте свой забор и наслаждайтесь результатом.

Лето – самое лучшее время для того, чтобы украсить жизнь и сделать что-то оригинальное своими руками. Тем, кто живет в собственном доме или имеет дачу, стоит подумать об украшении забора. Конечно, он нужен прежде всего для защиты территории, но непогода делает свое дело, и когда-то красивый забор, сверкающий свежей краской, становится серым и неприглядным. Вот несколько советов, которые помогут сделать его ярким и оригинальным.

Украшаем забор своими руками

Можно, конечно, просто покрасить ограждение, но есть варианты поинтереснее. Вариантов декора очень много: отлично смотрится витражное стекло, кованые статуэтки, оригинальные горшки. Очень популярный материал, который к тому же ничего не стоит – пластиковые бутылки. Если их выкрасить в разные цвета, они станут интересным украшением.

Часто используют и отделку растениями. Например, цветник может придать забору совершенно новый облик. Не менее красиво смотрится живая изгородь. Если рядом посадить клумбу и поставить дачную мебель, можно оборудовать красивый уголок для летнего отдыха.

Садоводам со стажем наверняка придется по душе декорирование розами, которые плетутся. Над их разведением придется потрудиться, зато такой шикарной ограды не будет больше ни у кого. Если большого опыта нет, можно использовать плющ: он неприхотлив в уходе, хорошо переносит холода и всегда смотрится оригинально и стильно. Еще один удачный вариант – хмель, который к тому же обладает лечебными свойствами. Надо только учесть, что хмель обычно разрастается и при отсутствии контроля, быстро задекорирует все соседние участки.

Нельзя забывать и о цветовой палитре. Забор должен соответствовать дизайну здания и сочетаться по цвету с его крышей. Например, к розовому фасаду идеально подойдет коричневое ограждение.

Как украсить забор на даче: идеи

Пожалуй, самый эффектный вариант – украшение вьющимися растениями. Вот несколько идей для декора разных видов ограждений;

  • Забор из рабицы. Однолетние и многолетние растения станут роскошным украшением такой ограды. Отличный вариант – девичий виноград, который устойчив к вредителям и хорошо сохраняет цвет. Правда, нужно учитывать, что высотой такой забор должен быть хотя бы 2 метра, только тогда он будет смотреться органично.
  • Бетонный забор. Это ограждение вполне надежно, но мрачновато, поэтому нуждается в украшении в первую очередь. Декор с обеих его сторон можно сделать разным. С внутренней стороны, например, украсить территорию необычными цветами, а снаружи, посадить хвойные деревья. Не менее красиво будет смотреться и папоротник. Есть еще один интересный способ обновить бетонный забор: надо частично обложить его кирпичом, а на остальной территории, посадить мох. Когда он прорастет, территория будет выглядеть очень уютно.
  • Забор из профнастила. В качестве украшения для него подойдет край материала в листах, вырезанный фигурно. Элементы художественной ковки помогут создать орнаменты практически любой сложности. Такую ограду можно тоже украсить цветами или расставить столбики, на которых будут закреплены различные декоративные фигуры.
  • Деревянный забор. Такое ограждение предоставляет огромный простор для фантазии. Его можно украсить ракушками, спилами дерева или разноцветными камешками, делают даже целые витражи из битой посуды. Прекрасный вариант декора – картины разных тематик, которые наносят на забор. Чтобы они не тускнели, используют специальные фасадные краски. Такая живопись подойдет и для бетонного ограждения, а также заборов из профнастила.

Так что вариантов декора существует множество. Все ограничивается фантазией и бюджетом, все-таки на подручные материалы придется выделить определенную сумму. Зато результат превзойдет все свои ожидания: новый оригинальный забор будет радовать хозяев и гостей еще долго.

Все постройки со временем тускнеют и ветшают, теряют привлекательный вид, и заборы – яркий тому пример. Еще в прошлом году он радовал хозяев своим лоском, но погода взяла свое: немного погнулось, растрескалось, потеряло яркий цвет. Или изначально изгородь на даче подразумевалась как временная, и в планах была постройка нового забора, но на деле получается, что «нет ничего более постоянного, чем временное». А так хочется, чтоб изгородь на дачном участке была не только оградой, но и изюминкой приусадебного участка.


Задача эта абсолютно выполнимая! И вовсе не обязательно много финансов, чтоб сделать забор ярким, оригинальным и необычным.

Декор ограждения вьющимися растениями

Даже самому старенькому забору новизну и оригинальный вид придадут вьюны. И самое главное – никаких грандиозных расходов.

Вьюны быстро тянутся вверх, не нуждаются в сложном особом уходе, а смотрится такая изгородь очень оригинально и красиво, особенно в период цветения.

Важно! Нужно учесть, что живая изгородь больше подходит для заборов, высотой от 2 метров, а на маленьких заборах при обильном озеленении будет больше напоминать большую клумбу.

Многолетние вьюны

Вьющиеся многолетние растения станут оптимальным вариантом если забор капитальный, и в ближайшее время переделок не планируется. Ворох таких зеленых ветвей с течением времени будет становиться только красивее.

Девичий виноград

Растение неприхотливо, устойчиво к холоду и к жаре, быстро растет даже на затененных участках.

Такое ограждение смотрится красиво и осенью и в летнюю пору, на летний сезон листики не тускнеют и сохраняют ярко-зеленый цвет, а к середине сентября принимают красивый багряный окрас.

Плющ

Плющ – вечнозеленые быстрорастущие лианы, живо смотрится и в летний и в зимний период. Устойчив к морозам и неприхотлив в уходе.

Чтобы создать живую изгородь из плюща, достаточно по периметру забора высадить росточки и периодически увлажнять корни.

Лайфхак: растение можно рассадить не в землю, а в ящики для цветов, и тогда плети красиво будут ниспадать вниз.

Жимолость

Еще одна интересная вариация – жимолость, удобрять и окучивать нет нужды, но растет очень интенсивно. Главное пустить побеги в нужное направление, и уже совсем скоро забор преобразится в роскошную пахучую стену из цветов.

Разновидностей жимолости очень много, тут уж выбор за вами.

Хмель

Растение очень эффективно для декора изгороди, рост приходится на начало лета, но тянется настолько быстро, что буквально на глазах охватывает все вокруг, в разы стремительнее жимолости и девичего винограда. За сутки прирост хмеля составляет 2-3 см.!

Живая изгородь забора будет радовать хозяев все лето, к осени листва осыпается. Декорировать оголившиеся стебли можно кустами папоротника, астры, и пр.

Важно! Хмель вырастить легко, а вот остановить его потом сложно, он очень быстро расползается, и может в считанные дни перекинуться на соседский забор.

Роза плетистая

Если опят в садовничестве есть, можно «позариться» на плетистую розу. Такой забор будет выглядеть по-царски роскошно.

Интересно. На ограждении плетистые розы очень часто формируют своими цветами веер.

Есть несколько вариантов этих растений:

  • Полуплетистые: высота до 3 м.
  • Плетистые: высота до 5 м.
  • Вьющиеся: высота до 15 м.

Вьюны однолетки

Декор забора вьющимися однолетками дает возможность ежегодно менять вид и вариации забора.

Ипомея

Ажурная зеленая лиана, тянется быстро, и уже в начале июля примет вид природного ковра с синими, малиновыми и фиолетовыми цветами-граммофончиками. Особого ухода не требует, главное – не забывать поливать.

Фасоль вьющаяся

Как один из вариантов декора для изгороди – вьющаяся фасоль, растение имеет яркие огненно-красные бутоны, и хорошо растет даже в тени. Только следует учесть, что растение чувствительно к заморозкам, и для холодных регионов этот вариант не подойдет.

К посадке растение нужно подготовить к 20 числам мая, когда заморозки уже миновали.

Веселый забор

Хотите веселый и оригинальный забор на даче, чтоб вызывал улыбку и поднимал настроение? Есть несколько интересных вариантов.

  • Крышечки
    . Не менее интересным вариантом декора станут разноцветные крышечки, из них можно выложить не только цветочки, но и сделать целую картину.

Вот такими способами можно сделать забор местной знаменитостью.

Уважаемые читатели, а какой у вас забор? Делитесь в комментариях вашими находками и идеями, и они обязательно пригодятся другим садоводам.

Первое впечатление — самое сильное.

Поэтому пренебрегать тщательным обустройством дачного ограждения не стоит. Но из-за солидных размеров забора кажется, что затраты будут зашкаливать.

Не стоит отчаиваться. Делимся подборкой идей, которые помогут сделать забор эффектным и оригинальным без лишних расходов.


1. Для любителей благородных напитков

Цветное стекло — материал, который всегда выглядит благородно. Ведь при естественном освещении он отбрасывает солнечные зайчики, которые оживят даже обычную дачу. Чтобы декор забора выглядел достойно, рекомендуем подобрать необычные бутылки разных цветов.

2. Камень и дерево

Габионы — интересные конструкции из проволоки и металла, которые используются в строительстве. При этом они являются универсальным декором для дачного участка. Например, из габионов в сочетании с деревянными досками получится соорудить эффектный забор.

3. Веселые картинки

Обычный деревянный забор превращается в декор для дачи, если разрисовать его незамысловатыми картинками. Такое занятие наверняка оценят и дети. Чтобы краска держалась на дереве долго, не забудьте о защитной пропитке для него.

4. Просто и со вкусом

Кто сказал, что забор должен быть идеально ровным? Стоит для его обустройства выбрать доски разной высоты, с закругленной верхней частью — и ограждение станет оригинальным. Если мало и этого, то окрасьте забор в яркий оттенок, гармонирующий с цветом зелени за ним.

5. Уютный эко-стиль

Ветки — материал, которого на любой даче боле чем достаточно. В особенности после сезона обрезки деревьев. Ветки подходящей формы можно прикрутить к ограждению при помощи металлической проволоки. Такой декор забора поможет дополнительно защитить участок от посторонних взглядов.

6. Страж у ворот

Вьющийся плющ — привычное оформление забора. Но от этого живой декор забора ничуть не теряет в своем привлекательном виде. Особенно если периодически обрезать плющ в форме копны женских волос, а под ним нарисовать лицо. Такой забор точно не останется без внимания окружающих.

7. Пластиковая мозаика

Подобный декор забора потребует некоторой подготовки: нужно собрать достаточное количество разноцветных крышек, предварительно определившись с будущим узором. При необходимости крышки можно покрасить в нужный цвет. К деревянному забору крышки крепятся шурупами или гвоздями.

8. Птичья радость

Со стороны беспокойной улицы, да еще и на небольшой высоте птицы вряд ли отважатся вить гнездо. Но в такие скворечники можно насыпать корм, и тогда пернатые точно не оставят забор без внимания. Еще один вариант для любителей спокойствия — посадить в скворечники живые растения.

9. Вышивка на заборе

Такая тенденция как вышивка на заборе лентами набирает популярность во многих городах мира благодаря деятельности уличных художников. Почему бы не перенести ее в наши реалии? Подобная вышивка разноцветными лентами не потребует особых навыков. Достаточно лишь определиться с узором.

10. Мини-выставка

Пожалуй, на внешней стороне дачного забора устраивать экспозицию разных вещей не стоит. Но ограждение нуждается в декоре и с внутренней стороны. Декор забора может быть самым разнообразным — от скворечников до зеркал и пустых рамок.

11. Плавные формы

Обычное ограждение из досок будет смотреться по-новому, если составить его из элементов необычной формы. Например, досок с закругленными краями или отверстиями.

12. Минималистичная геометрия

Бетонные блоки, заполненные почвой, станут не только необычным декором декором для забора. Дополнительный бонус — подобное украшение способно предотвратить нежелательную парковку машин около дачного ограждения.

Как давно люди стали ограждать территорию своего жилища забором? Да, пожалуй, с тех самых пор, как эти жилища появились.

Сначала защищали территорию от нежданных и опасных животных, потом от врагов, воров и чужих глаз. В настоящее время забор несет не только функциональную нагрузку, но и, безусловно, декоративную, и каждый старается в силу своих возможностей сделать его наиболее привлекательным.

Если у вас возникло желание построить или декорировать уже существующую ограду, то добро пожаловать к нам.

Сегодня рассмотрим несколько вариантов украшения и декорирования заборов.

Виды заборов и оград

Прежде всего, ограды бывают глухими и с различной степенью прозрачности. И существуют нормы и правила установки ограждений, которые необходимо соблюдать.

Так между соседними участками забор не должен затенять ни одну, ни другую территории, по этой причине рекомендовано возведение сетчатого или решетчатого ограждения высотой, не превышающей полутора метров. Со стороны же улицы допустимо устройство глухой ограды.

По материалу изготовления ограды можно разделить на следующие виды:

  • — металлические;
  • — деревянные;
  • — бетонные, каменные;
  • — комбинированные;
  • — живые изгороди.

Металлические ограды
могут быть выполнены из сетки, профнастила, прутьев круглого или квадратного сечения.

Наиболее дорогой и высокохудожественной металлической оградой является ковка ручной работы. Такая ограда, конечно же, не нуждается в каком либо дополнительном декорировании.

Деревянные ограды так же имеют разнообразие
– это обычный деревянный забор из досок, прибитых вертикально, горизонтально или внахлест; декоративный штакетник и не менее декоративный плетень.

Каменные и бетонные заборы
отличаются надежностью и долговечностью. Можно приобрести наборные элементы для устройства ограды, железобетонные панели, или выполнить ее из блоков, кирпича, бута.

Комбинированные ограды
, как правило, состоят из нескольких материалов: одни являются опорами, цоколем, другие — заполнением.

Живая изгородь
– это ограда, которую нельзя возвести в одночасье, как другие виды заборов. Ее выращивают и формируют не один год, но она в итоге достаточно декоративна и привлекательна, отлично сочетается с общим ландшафтом территории.

В нашем регионе редко являются основным видом ограждения, а вот на Западе очень популярны.

Способы декорирования заборов


Каждый вид ограждения имеет свои достоинства и недостатки. Со временем любой забор теряет свою первоначальную привлекательность.

Как же украсить забор на даче
или на территории частного дома, если ограда по каким-то причинам перестала вас радовать? Существует много вариантов: покраска, частичная модернизация, и наконец, декорирование цветами и различными подручными средствами.

Установив забор из сетки-рабицы или железный сварной решетчатый забор в качестве временного ограждения, часто не доходят руки на его замену, а порой просто не хватает средств.

Сделать такое ограждение более привлекательным можно, посадив вдоль него декоративные вьющиеся растения — лианы (плющ, клематис, девичий виноград, душистый горошек, плетистую розу и многие другие виды).

Выбирать растения необходимо конкретно для вашего климатического района. Высокие декоративные свойства цветущих лиан – это не только украшение забора, но и территории участка в целом.

Аналогично можно украсить забор из штакетника или плетень, добавив им декоративности.

А проявив смекалку при устройстве ограждения первоначально, можно получить вот такой результат.

Можно покрасить старый забор, но творчески отнестись к малярному делу. Принять участие в процессе смогут даже дети. Совместный труд объединяет и помогает приятно провести время всей семьей.

Окрасить можно не только штакетник, но и сплошной бетонный забор. Такая роспись никого не оставит равнодушным. Тематика росписи может отражать любые ваши желания: пейзаж, граффити и т. д.

Декорировать ограду можно и с помощью обычных пластиковых бутылок. Это различные панно на фоне глухого бетонного забора. И простенькие на первый взгляд цветочные кашпо, развешенные в каком-либо порядке на ограде. Цветущие растения, посаженные в эти кашпо, станут яркими пятнами на общем фоне забора.

Декоративные элементы забора в виде цветов, сделанные из донышек бутылок, тоже могут стать украшением.

Встречаются даже ограды, выполненные из пластиковых бутылок, которые служат заполнением деревянного или металлического каркаса.

Украшение забора своими руками

это, прежде всего, использование подручных средств. Вот такой креативный вариант декора может получиться, если в качестве кашпо для цветов использовать резиновые сапоги.

Как украсить забор, с минимальными затратами?
Просто! Ваша старая деревянная ограда из-за вывалившихся сучков имеет отверстия? Заполните их декоративными камушками из цветного стекла, которые есть в продаже, и ваш забор заискрится на солнце.

А можно применить для украшения ограды старые компакт-диски, немного поработав над ними. Такая ограда так же заиграет в солнечную погоду всеми цветами радуги.

Из крышек от пластиковых бутылок можно выполнить панно. Нужно только придумать и нанести на поверхность ограды рисунок, собрать необходимое количество крышек и надежно их приклеить, например, с помощью водостойкого клея, а к деревянной ограде саморезами.

Ну а если у вас нет времени или предрасположенности заниматься украшением, то достаточно посадить вдоль забора в ряд декоративные деревья, которые прикроют собой старый забор.

Все методы хороши, если от процесса вы получаете истинное удовольствие, результат радует вас, ваших гостей, а прохожие не устают удивляться вашей находчивости, смелости и творчеству. Придумывайте свои варианты, делайте с нами, делайте лучше нас! Творческих всем успехов!

установка универсального ограждения из профлиста и металлопрофиля

Сегодня все больше владельцев частных домов возводят на своих участках ограды из металлического профилированного листа (профлиста). И это неудивительно – этот прочный и надежный материал довольно быстро обрел популярность в народе. Самостоятельно построить такой забор несложно. Обо всех тонкостях и нюансах этой работы можно узнать в этой статье.

Особенности

Забор из профнастила можно поставить на участке по своему чертежу без обращения к профессиональным строителям и аренды специальной техники. Этот и другие факторы делают его очень популярным среди владельцев частных домов.

Преимущества

  • Износостойкость. Забор из профилированного стального листа прослужит долгие годы, так как материал со временем не изменяет своих характеристик. Он надежно защищен от коррозии специальным покрытием и устойчив к сильным порывам ветра.
  • Экономичность. По соотношению «цена – качество» профнастил можно назвать лучшим для изготовления заборов.
  • Легкость монтажа. С особенностями устройства такого ограждения максимально быстро справится практически любой дачник.
  • Не требует особого ухода. Достаточно просто иногда мыть забор обычной водой и при необходимости заменять отдельные листы.
  • Большой выбор цветов.
  • Снижает уровень шума. Профнастил способен отражать звуковые волны.
  • Эстетический внешний вид.

Покупая профлисты, следует обратить внимание на цену. Слишком маленькая стоимость может свидетельствовать о плохом качестве оцинковки или недостаточно толстом металле, который не подойдет для возведения забора.

Для начала нужно проверить толщину листа (для постройки забора вполне достаточно показателя в 0,6-0,7 мм). Затем необходимо убедиться в том, что у продавца имеются сертификаты, подтверждающие качество материала.

Для заборов чаще всего используется стеновой профнастил. Он дешевле несущего и подходит для любой местности без сильных ветровых нагрузок. Важно найти оптимальный баланс между ценой и защищенностью листа от внешних воздействий. Не нужно забывать о том, что самый дешевый вариант в любом случае проигрывает в долговечности.

Материал имеет множество слоев, каждый из которых служит отдельным целям. Конечно, только правильное их сочетание делает профнастил действительно качественным. Например, покрытие из низкосортной стали не будет иметь должного эффекта. Чтобы остановиться на конкретном материале, нужно знать, чем покрывается сталь.

Разновидности защитных покрытий профнастила.

  • Цинк. Самый дешевый вариант, на надежность которого надеяться не приходится. Его редко используют для строительства заборов на дачных участках, зато он популярен на складах, стройках и промышленных предприятиях в качестве временного ограждения.
  • Алюцинк. Это покрытие из алюминия и цинка. Внешне такой забор будет более презентабельным, к тому же его можно покрывать акриловыми или масляными красками для металла. Но и итоговая стоимость получится немаленькая, если учитывать стоимость качественных красок.
  • Полиэстер. Глянцевая поверхность такого забора будет всегда выглядеть опрятно, а любая грязь легко смывается дождем или водой из садового шланга. Покрытие устойчиво к любым погодным условиям и ему не страшны растворители.
  • Пластизол. Самый дорогой и одновременно самый надежный вариант. Зачастую его можно увидеть в элитных постройках. Забор с покрытием из пластизола будет стоять десятки лет и выглядеть как новый на протяжении всего этого времени.

Особое внимание стоит уделить также толщине листа. Если она меньше 0,45 мм, то забор под ветром может легко деформироваться и сорвать отверстия под саморезы.

Речь идет о толщине оцинкованного листа в изначальном виде, без защитного покрытия.

Чтобы избежать проблем с выбором и не наткнуться на некачественный материал, лучше заказать профнастил в Европе. Там сосредоточены ведущие производители с мировым именем.

Конструкции

Перед началом строительства важно решить, какой конструкции будет забор. Тут выбор невелик: нижний край может быть закопан в грунт или находиться над землёй. Расстояние между оградой и землей является обязательным условием, если строительство ведется на склоне или на чрезмерно влажной почве.

Также стоит помнить о том, что ветер и пыль постепенно сотрут защитный слой профнастила и его нужно будет подкрашивать во избежание появления ржавчины.

Но есть и другой выход – установить на забор особые П-образные профили для защиты. Их тоже нужно будет подкрашивать раз в несколько лет, но это гораздо проще, чем бороться со ржавчиной на самом заборе.

Если опорами служат круглые столбы из кирпича или дерева, каркас забора нужно монтировать внахлест, т. е. путем сварки лаг и поверхности столбов, а листы приделывать исключительно к лагам. Таким же образом можно собрать каркас и на прямоугольных опорах. Профессиональные застройщики зачастую так и делают.

Но для большей прочности нелишним будет закрепить лаги в пространстве между опорами таким образом, чтобы их внешние части совпадали. При таком способе сборки листы можно будет крепить как к опорам, так и к лагам. Саморезов, конечно, в этом случае понадобится больше, но и прочность конструкции повысится во много раз.

Существует еще так называемый модульный (секционный) забор – каждый профлист обрамляется рамой по периметру, а затем приваривается к опорам. Такой вариант весьма трудоемкий, но в итоге такая ограда будет смотреться более стильной и законченной, чем обычная металлическая.

Расчет материалов

Профнастил – достаточно прочный материал, и из него можно возводить заборы высотой до восьми метров. Металл крепится на лаги, которых зачастую две или три. Для монтирования также нужны саморезы по металлу.

Чтобы самому посчитать, сколько понадобится опор, нужно длину периметра забора разделить на промежутки между опорами. К полученному числу нужно прибавить 4 (по два столба по краям ворот и для крепления калитки) и еще 4 для каждого угла.

Количество профнастила считается с учетом ширины листов. Опять же периметр забора нужно поделить на ширину выбранных профлистов. Рекомендуется взять на пару листов больше на случай, если расчеты дадут погрешность.

Чтобы получить нужную длину лаг, необходимо умножить показатель периметра на 2, а к полученному результату прибавить нужный метраж для установки ворот и калитки.

Чтобы было легче монтировать ограждение, можно сразу заказать листы нужного размера. Стандартная их ширина – примерно 120-130 см, а высота 190-200 см. Также понадобятся саморезы по металлу, краска (при необходимости), гравий и цемент.

На итоговую стоимость забора могут повлиять метод установки опор, толщина профилированного листа, размер (количество) ворот и калиток, количество столбов и лаг.

Подготовительные работы

Пошаговая инструкция предварительных работ перед началом строительства подразумевает выполнение нескольких этапов.

Разметка

Первым делом стоит определиться, где точно разместится ограда (ворота, калитка) и пометить место для столбов. Также необходимо решить, какова будет высота, чтобы правильно рассчитать количество материала при покупке.

Выбор материала для столбов

Чаще всего в качестве опор используют металлические трубы. Толщина их стенок должна составлять не меньше 2 мм, для высоких построек – не меньше 3 мм. Между круглыми и профилированными трубами лучше выбрать последние, т. к. они отличаются повышенной механической прочностью. Высота опор напрямую зависит от высоты забора, а под землю металл помещается зачастую на полметра. Со временем металлические опоры необходимо обрабатывать антикоррозийными составами.

Если нужно сэкономить, для опор можно выбрать деревянные столбики. Они не так прочны, как металлические, но обойдутся гораздо дешевле. В этом случае самыми подходящими породами будут ель, кедр или сосна. Важно выбрать брус без трещин, с ровной поверхностью, иначе довольно скоро может потребоваться ремонт. Перед тем, как поместить столбы в землю, их необходимо обработать антисептиком и водоотталкивающей смесью.

Альтернативой деревянным и металлическим опорам могут быть бетонные конструкции. Такие столбы делаются из цемента, щебня и песка и обладают высокой прочностью.

Иногда фундамент забора делают из кирпича, что внешне выглядит более выигрышно. Но постройка забора с кирпичными опорами потребует больших затрат сил и времени.

Установка опор

Когда вопрос с выбором материала решен, следует приступать к непосредственной установке опор. Тут самым нетрудоемким и надежным вариантом будет забор со столбами из бетона. Стандартным отступом между столбами будет расстояние в 3 метра. Дело в том, что профильные трубы в длину составляют 6 метров и с пролетами в 3 метра будет гораздо проще состыковывать лаги.

Далее в нужных местах при помощи бура нужно проделать отверстия, которые в диаметре будут шире выбранных опор минимум на 10 см. В эти отверстия засыпается гравий, который нужно как следует уплотнить. Затем вставляются и выравниваются опоры.

Наполнив отверстия гравием примерно до середины, можно приступать к заливанию цемента. Столб необходимо хорошо зафиксировать досками или раскосами, которые можно снять только после полного застывания раствора.

Изготовление и монтаж

Когда фундамент полностью застыл, можно устанавливать лаги. Тут понадобится шестиметровая труба, о которой говорилось ранее. Количество лаг варьируется от 2 до 3 в зависимости от того, насколько высоким будет забор. Лаги устанавливаются на универсальном расстоянии от края – 4-5 см. Для надежности фиксации их лучше приварить.

Во избежание появления ржавчины столбы покрываются грунтовкой. Если почва на участке мягкая, то столбы со временем могут достаточно быстро просесть. Поэтому в этом случае будет логичным сделать ленточный фундамент. Его несложно установить своими руками – ровно вдоль столбов выкапывается ров и строится невысокий ленточный короб, затем по стенкам конструкции прокладывается гидроизоляция и всё это заливается бетоном.

Следующий этап – установка металлопрофиля на лаги. Для того, чтобы прочно их прикрепить, достаточно будет обычных саморезов по металлу. Стыковка листов металлопрофиля делается внахлёст. Монтировать необходимо в строительных перчатках, т. к. есть опасность порезаться об уголки профнастила.

Последним и самым трудоемким будет этап установки ворот и калитки. Для них нужно соорудить рамы. При этом нужно предотвратить провисание створок ворот, приварив к каждой из них отдельную планку, которая соединит противолежащие края рам. После крепления рамы обшиваются сверху профнастилом.

Важные особенности, которые стоит учитывать в ходе строительства.

  • Чтобы итоговая конструкция не косилась, при установке столбов очень важно следить за вертикальным расположением с помощью отвеса.
  • Расстояние между опорами лучше не делать больше 2,5-3 метров, потому что иначе может создаться эффект парусности.
  • Ограду из профнастила можно начинать строить в любое время года. На его дальнейшие свойства не повлияет погода и температура воздуха.
  • Если во время установки листы слегка повредились или поцарапались, нужно немедленно закрасить все повреждения. В обратном случае профнастил потеряет свои антикаррозийные свойства.

Между столбами, на которые будет устанавливаться калитка или ворота, нужно вырыть траншею шириной до 30 см, уложить внутрь каркас из арматуры и залить сверху бетоном. Это нужно для того, чтобы столбы были соединены между собой одним фундаментом и влияние от погодных условий было одинаковым с двух сторон калитки (ворот).

Подобная конструкция позволит избежать перекос створок и они будут свободно открываться/закрываться. Для столбов, которые задумано обложить кирпичом, такая конструкция обязательна.

Если участок располагается на склоне, это совсем не проблема для возведения забора из профнастила, просто есть пара особенностей, которые стоит учесть при строительстве. Для ровности конструкции нужно протянуть веревку по периметру постройки. Ориентируясь на нее, профлисты крепятся таким образом, чтобы не допускать перепадов в высоте между ними. Получится, что каждый лист имеет небольшое отклонение от вертикали относительно земли, но на небольшом склоне это будет почти незаметно.

Если же забор возводится на крутом склоне с большими перепадами в высоте, то нужна другая технология. В этом случае линия для монтажа определяется при помощи веревки, отвеса и строительного уровня. Необходимо измерить высоту перепада между столбами. Для расчета количества опор в этом случае высота перепадов делится на показатель пролетов между опорами.

Например, если планируется забор длиной в 30 метров с пролетами между опорами по 3 метра, а величина перепада около 1 метра, то нужно 10 сантиметров разделить на количество пролетов, т. е. на 10. Получим результат в 10 сантиметров. Именно на эту величину нужно делать ниже каждый из пролетов, что сохранит эстетический вид постройки. Получится своеобразная лесенка, которая постепенно спускается по склону.

Если склон очень крутой, можно установить профлисты разной величины для каждого пролета. Таким образом получится не самый красивый вариант, но хотя бы не очень будут заметны различия между листами и забор будет выглядеть более цельно.

Комбинированные конструкции с каменными или кирпичными опорами требуют проявления особого внимания к состоянию почвы на месте предполагаемого строительства. Проблемой для строительства могут стать грунты, которые удерживают влагу. Это свойство земли может привести к резкому поднятию уровня грунта при замерзании почвы и, как следствие, к разрушению всего фундамента.

Существует несколько способов решить эту проблему.

  • Можно изъять всю почву по уровню промерзания и заменить ее другим грунтом. Это нужно сделать и с землей вокруг фундамента.
  • Можно установить фундамент ниже уровня промерзания, но в таком случае влажный грунт будет давить на основание.
  • Есть также вариант утепления фундамента специальным материалом на всю глубину промерзания грунта. Но это способ подходит только для легких строений.
  • Самый оптимальный вариант – установка дренажа в виде траншеи с трубой, которую нужно обернуть в фильтрующую материю. Этот дренаж возводится на расстоянии около 40 сантиметров от забора, а итоговая конструкция засыпается щебнем.

Как видно, забор из профнастила можно построить самому в кратчайшие сроки и быть уверенным, что он простоит многие годы. Если же бетонные столбы выглядят не очень эстетично – существует масса способов сделать ограду более привлекательной и стильной.

Декор

Первоначально профнастил производился как материал для отделки складов, временных строек, паркингов. То есть строений, у которых не предусмотрен привлекательный внешний вид. Сегодня же профлист стал очень востребован, поэтому производителям пришлось задуматься о цветовой гамме и вариантах его декора.

Самый распространенный способ декора – сочетание профнастила с кирпичными или каменными опорами. Также можно отделать искусственным камнем бетонные столбы или купить профлисты, окрашенные под дерево или камень.

Цвет ограждения не должен слишком круто выделяться на фоне дизайна остальных построек и всего участка. Некоторые дачники выбирают профнастил одинакового цвета с кровлей. Для декора стальных элементов лучше использовать порошковую краску, которая не выгорит и не потрескается.

Технология плазменной резки позволяет сделать фигурную вырезку на профлистах. Зачастую хозяева ограничиваются фигурным оформлением верхнего края забора.

Многие украшают свои ограды с помощью кованых элементов. Это могут быть геометрические фигуры, узоры, орнаменты и все, на что хватит фантазии. Их можно приварить или просто прикрутить к профнастилу. Особенно выигрышно эти элементы будут смотреться, если подобные уже присутствуют в декорировании балкона, лестницы или калитки.

При наличии фасадных красок можно сделать свой забор единственным в своем роде. Можно нарисовать любимые сюжеты, цветы, абстракцию. А еще лучше нанять профессионального художника для изображения репродукции классической живописи. После высыхания такой рисунок нужно покрыть лаком, чтобы он не потрескался и не выгорел со временем.

Ну и классический вариант декорирования – вьющимися растениями, остается всегда актуальным. Зачастую зелени помогают расти в правильном направлении пара небольших креплений на заборе, оставляя свободными только калитку и ворота.

Полезные советы

  • Если вдруг во время монтажа листы профнастила поцарапались саморезами или чем-то другим, стоит как можно быстрее закрасить повреждения баллончиком.
  • Без хотя бы минимального опыта браться за сварочный аппарат не стоит. Лучше пригласить профессионала или использовать альтернативные способы монтажа без сварки.
  • Если парапеты (отливы) ограждения оставить открытыми, то в маленькие трещины в материале постоянно будет попадать влага. При температурных перепадах эта влага попеременно замерзает и оттаивает, что может привести к расширению трещин и последующему разрушению бетона.
  • Обязательным шагом является гидроизоляция лунок. Особенно если уровень залегания грунтовых вод выше среднего. Для этих целей хорошо подойдет рубероид.
  • Если листы профнастила с внутренней стороны будут очень темными, участок визуально будет казаться меньше.
  • Стыковать листы нужно таким образом, чтобы гофрированные секции располагались вертикально. Иногда их намеренно устанавливают горизонтально, но в этом случае стоит позаботиться о том, чтобы влага не накапливалась в углублениях.
  • Песок, засыпанный перед заливкой фундамента, защитит от неравномерного промерзания земли в зимний период.
  • Сварные швы необходимо обезжирить и покрасить в тот же цвет, что столбы и калитка. Иначе швы могут быстро заржаветь.
  • Работа пойдет быстрее и легче, если сразу правильно и аккуратно установить первый лист. Стандартным расстоянием между саморезами можно назвать три волны на профлисте. Таким образом, на один лист расходуется 10-12 саморезов.
  • Для дополнительной защиты от влаги и придания законченности постройке можно установить ветровую планку.
  • Когда столбы установлены, нужно еще раз убедиться в ровности их расположения. Для этого нужно взять толстую нитку и протянуть ее вдоль всего забора, закрепив ее за первый и последний столб.
  • Некоторые строители-самоучки просто забивают опоры в землю и крепят на них профлисты. Так делать ни в коем случае нельзя, потому что без запланированной основы забор через пару лет может упасть от простого порыва ветра. Чтобы такая импровизация в строительстве не обернулась полным разрушением, стоит сразу обратиться к профессионалам.
  • Для крепления лаг используют как сварочный аппарат, так и болты. Специалисты советуют выбирать первый вариант. Общая стоимость проекта от этого не изменится, а вот прочность ощутимо повысится.
  • Чтобы избежать деформации листов, нужно предусмотреть правильное расстояние между краем и лагами. Будет оптимально, если оно не будет превышать 40 мм.
  • Для крепления профилированных листов необходимы оцинкованные саморезы. Использование алюминиевых креплений может привести к появлению трещин на креплениях в морозы и в последующем к разрушению всего забора.
  • Выбор материалов для будущего забора полностью зависит от хозяев участка и может сильно повлиять на конечный результат и срок эксплуатации. Если попадается на глаза сомнительный материал по низкой цене – лучше его не брать. Ведь желание сэкономить на начальной стадии строительства может привести к дополнительным тратам на ремонт или вовсе к необходимости полностью переделывать ограду.
  • Если финансовые возможности позволяют приобрести профилированный лист с двусторонним защитным покрытием, то логично будет так и сделать. Ведь такой вариант будет гораздо более надежным и долговечным, чем обычный профнастил с односторонней защитой. Такая инвестиция позволит реже ремонтировать конструкцию.
  • При покраске листов оптимальным будет нанесение нескольких слоев. Это связано с тем, что после монтирования определенные участки уже будут недоступны для покраски, а дополнительная защита никогда не помешает.
  • Понятно, что опоры из кирпича или камня будут смотреться гораздо привлекательнее, чем трубы из металла. Но последние все-таки используются чаще всего. Это связано с легкостью самостоятельного монтажа и возможностью установить облегченный фундамент.
  • Не стоит при декорировании ограничиваться одинаковыми листами одного цвета. При грамотном подходе можно сочетать разноцветные листы с разным гофром и каменные или кирпичные опоры.
  • Для оформления с помощью растений можно высадить виноград, плющ или другие породы, которые способны разрастись по забору.
  • Также часто по периметру высаживают более объемные растения – ели, садовые кустарники, или устанавливают большие вазоны, в которых растут декоративные деревья.
  • Внутренняя отделка забора может включать различные полочки, на которые можно поставить горшки с вьющимися цветами или просто крючки, на которые вешаются предметы декора для двора и сада. Помимо украшений, на таких полках можно хранить бытовые вещи или садовые инструменты.
  • Часто возникает вопрос о том, чем закрыть пространство под забором при наличии ленточного фундамента. Это можно аккуратно сделать с внутренней стороны забора с помощью оставшихся кусков профлиста или обычных досок. Конечно, это подпортит эстетический вид ограждения, но густые кустарники, высаженные по периметру, с легкостью решат эту проблему.
  • Если нужно высадить цветы вдоль высокого фундамента, то лучше выбрать сорта, не боящиеся тени.
  • Чтобы стенки основы из бетона были гладкими, перед его заливкой рекомендуется добавить в него каменную крошку.
  • Некоторые строители для дополнительной устойчивости приваривают перемычки к столбам. Это стоит делать с внешней стороны или между столбами. Такой метод требует много времени и усилий, но позволит получить очень жесткий и надежный каркас. При этом каждая отдельная опора будет крепиться к листам и тем самым укреплять всю конструкцию.
  • Амплитуда гофрированной волны напрямую влияет на жесткость профлиста. Соответственно, чем больше эта величина, тем прочнее будет забор. Если участок располагается на местности с сильными ветрами, то оптимальным будет материал класса с20.
  • Выбирая толщину листа, нужно учитывать будущую высоту ограды. Для забора до 2,5 метров оптимальной будет толщина в 0,5 миллиметров. А стандартный забор для дачного участка редко делают выше двух метров.
  • Покрытию также стоит уделить особое внимание. Порошковое покрытие более стойкое, поэтому нужно сделать выбор в его пользу. Стоит учесть и тот факт, что стандартный профлист продается с покрытием краской только с одной стороны, обратная сторона либо покрашена в серый цвет, либо вовсе ни чем не обработана. Если внешний вид внутренней части забора важен для хозяев и у них нет желания тратить много сил на декор, то лучше сразу приобрести профнастил с двухсторонним покрытием.
  • Если возникла необходимость обрезать профилированный лист самостоятельно, то помогут специальные ножницы по металлу. Болгаркой в этом случае лучше не пользоваться, потому что край может получиться с зазубринами, да и ножницы гораздо безопаснее.
  • Еще одна важная особенность, которой почему-то многие строители пренебрегают – верхушку столба опоры обязательно стоит заварить, иначе она просто расплющится и это приведет к попаданию влаги внутрь и, как следствие, к увеличению и растрескиванию опоры в зимнее время.
  • Установку столбов лучше начинать с крайних, фиксируя их с помощью клиньев и натянутого шнура. Ориентируясь по ним, будет гораздо проще отрегулировать высоту следующих столбов.
  • К креплению профнастила и лаг нужно приступать только после полного высыхания бетона, а это займет 3-4 дня.
  • Особого ухода профнастил не требует, но все-таки нужно следить за тем, чтобы не появлялась ржавчина и просто очищать ограду от загрязнений.
  • Альтернативным и более бюджетным вариантом фундамента является фундамент на винтовых сваях. Он может монтироваться в любую погоду, экономит расходы на строительный материалы и их транспортировку и его устройство занимает гораздо меньше времени. К тому же решив установить винтовой фундамент, не нужно заботиться о показателях почвы, т. к. они в этом случае не имеют значения.

Красивые примеры

Классический пример кирпичных столбов с кладкой в полтора кирпича. Опоры обязательно нужно защитить сверху колпаками из металла. Подобный забор требует прочного ленточного фундамента с дополнительным укреплением.

Очень красиво выглядит комбинированный дизайн с опорами из природного камня. Но чтобы изготовить такой забор, нужно потратить много сил и времени.

Отличное дизайнерское решение – рисунок-имитация под древесину. Глядя на такое ограждение не сразу можно догадаться, что оно выполнено из профнастила

Кованые элементы способны придать роскошный вид даже самой простой ограде из профнастила.

Грамотно подобранная садовая мебель, освещение и элементы декора будут отлично сочетаться с простотой и стилем ограды из профнастила.

Вдоль всего забора можно оборудовать каркас, а углубления в нем использовать в качестве полок. В данном примере на таких полках расставлены свечи, которые, создают уютное освещение двора в вечернее время.

Простые деревянные опоры выглядят очень стильно, если подобрать подходящий к ним тон профлиста.

Еще одно оригинальное решение – декорирование с помощью вырезанных из алюминия цветов. Их изготовление потребует много времени, зато это хорошая возможность сделать свой участок узнаваемым и неповторимым.

Простые горшки с цветами, прикрепленные прямо к забору, станут отличным дизайнерским решением. Это вариант универсален и не требует больших затрат. Горшки можно сделать из подручных средств.

Граффити на профнастиле чаще всего встречаются на городских заборах и ассоциируется с вандализмом. Но уделив рисунку и качеству выполнения работы должное внимание, можно получить оригинальный забор в уличном стиле.

Каркас забора можно использовать в качестве полок. Места там, конечно, немного, но небольшие свечи поместятся и создадут нужный эффект.

Глядя на такой забор, не сразу можно догадаться, что он выполнен из профнастила. С помощью ажурной ковки и дополнительных ворот эту ограду превратили в настоящее произведение искусства.

Такой необыкновенный пейзаж можно нарисовать красками при наличии должных навыков или распечатать на самоклеящейся пленке и просто закрепить на заборе. Стоит помнить, что металлопрофиль прослужит намного дольше, а пленка совсем скоро потеряет вид и начнет отклеиваться.

На этом примере совмещены многие приемы декора – каждый лист профнастила помещен в рамку, верхняя часть забора украшена фигурной резкой. Вся композиция дополняется коваными элементами. На декорирование подобной ограды уйдет много времени, но такой шикарный внешний вид того стоит.

Еще один пример удачно расписанного забора. Нарисованные природные элементы в виде зелени очень органично вписываются в общий вид участка.

С помощью фигурной резки верхний край ограды выполнен в виде своеобразных пик. Стоит учитывать, что подобным образом можно украсить не каждый забор, а только с определенным видом гофрирования.

Еще один вариант оформления профлиста под древесину. Такой шестиметровый забор будет органично смотреться на участке с деревянной беседкой.

Рисунок на материале может сэмитировать не только древесину, но и камень – правда, в этом случае нужно позаботиться, чтобы такая ограда не слишком сильно выделялась на фоне жилого дома.

О том, как установить забор из профнастила, смотрите в следующем видео.

Как украсить забор из профнастила?

Профнастил – это довольно востребованный материал для строительства заборов. Он, как и штакетник, отличается долговечностью и практичностью. Сделать забор из профнастила более оригинальным и привлекательным внешне каждый хозяин может самостоятельно, используя любые подручные средства.

Способы покраски

Самый простой способ украшения забора из профнастила – его покраска. Выбирать для ограды стоит цвет, который хорошо сочетается с остальными деталями на участке. Краска, используемая в оформлении, должна быть качественной и устойчивой к солнечным лучам и воздействию атмосферных осадков.

Более интересно выглядит забор, раскрашенный при помощи баллончиков или аэрографов. Украсить таким образом ограду можно своими руками. Проще всего это сделать, используя трафареты, которые продаются во многих магазинах для творчества. Справиться с нанесением таких простых орнаментов могут практически все.

Как правило, заборы на своем участке украшают изображениями различных пейзажей, простыми орнаментами или геометрическими узорами. Если же художественных навыков нет, но при этом хочется украсить свой забор какой-то оригинальной картиной, можно обратиться за помощью к профессиональным художникам.

Более бюджетный вариант – использование специальной полиграфической пленки с выбранным рисунком. Но подходит он далеко не всем. Ведь пленка недолговечна, и менять такое покрытие придется на регулярной основе.

Использование природных материалов для декора

Украсить забор и с внутренней, и с внешней стороны можно, используя природные материалы. Проще всего это сделать, натянув на основу из профнастила специальную сетку и высадив рядом вьющиеся многолетние растения. За короткое время они оплетут сетку, создав красивую живую изгородь. Лучше всего для украшения участка подходят разные многолетники.

  • Девичий виноград. Это растение неприхотливо и отлично переносит как жару, так и холод. Расти оно может даже в тени. Плюсом многолетника является и то, что он непривлекателен для вредителей, поэтому они его не атакуют.

  • Плющ. Этот многолетник тоже неприхотлив и очень быстро оплетает нужное пространство. Все, что ему нужно – своевременный полив.
  • Жимолость. Как и предыдущие растения, эта культура растет быстро и практически не нуждается в дополнительном уходе. Достаточно только сформировать изгородь в первые недели. После этого она будет разрастаться уже самостоятельно. Для украшения забора можно использовать разные виды жимолости: японскую, альпийскую, синюю и другие. Все они выглядят на участке одинаково хорошо.
  • Хмель. Высаживать это многолетнее растение нужно в начале лета. Оплести забор оно сможет быстрее, чем жимолость или девичий виноград. Но, выбирая это растение, стоит помнить о том, что оно очень быстро расползается. Поэтому этот процесс непременно надо контролировать, подрезая ветви при необходимости.
  • Плетистая роза. Этот цветок будет смотреться на участке особенно роскошно. Но для того, чтобы такое украшение выглядело хорошо в течение нескольких сезонов, за растением надо регулярно ухаживать.

Красивее всего зеленая «стена» смотрится на темном фоне. А вот на зеленом или синем ограждении она будет практически незаметна. Растения обычно используются для украшения всего забора. Свободной в этом случае остается только калитка.

А также для украшения забора можно использовать подвесные горшки с цветами. Сочетать их можно с декоративными фигурками и подвесными фонариками. Получается не только красивый, но и функциональный декор.

Хорошо на фоне забора из профнастила смотрятся цветущие и зеленые растения, высаженные рядом с забором. Выбирать для этого лучше всего кустарники, которые неприхотливы в уходе.

Другие идеи украшения

Задекорировать забор из профлиста можно также, используя и детали из дерева или металла. Они отлично сочетаются с этим материалом.

Украшения из листового металла

Для декора такого забора можно использовать элементы, вырезанные из листового металла. Они выглядят оригинально и придают участку уникальность. Для того чтобы такие украшения лучше вписывались в ландшафтный дизайн участка, их можно покрывать слоем порошковой краски. Она не выгорает на солнце и не трескается со временем.

Как правило, для украшения забора выбирают какие-то нейтральные оттенки.

Кованые детали

Часто для украшения простой ограды используются кованые декоративные накладки. Они не крепятся непосредственно к забору. Кованые детали привариваются к специальному каркасу.

Использовать для украшения ограды можно стандартные цветочки, бабочки и прочие штампованные элементы. Нередко такие детали делают объемными и многослойными. Смотрится готовая конструкция очень красиво. Кованые вставки очень просто сочетать с другими деталями на своем участке. Например, с поручнями или декором на окнах или двери.

Красиво также смотрится отделка ковкой верха ограды. В этом случае узоры выглядят как настоящие кружева. Оформленный в таком стиле забор не нуждается ни в каком дополнительном декоре.

Деревянные полочки

Изнутри забор можно отделать полками из разных видов дерева. Этот декоративный элемент можно использовать по своему прямому назначению. Там можно хранить свой садовый инструмент и прочие нужные в быту вещи.

При этом важно помнить, что деревянные полочки должны быть покрыты слоем защитного средства, чтобы их внешний вид как можно дольше не менялся.

Для оформления забора снаружи и изнутри можно использовать даже подручные средства. Например, отделывать его старыми виниловыми пластинками, детскими резиновыми сапогами или даже разноцветными стеклышками. Забор на даче будет особенно интересно раскрасить и украсить различными безделушками с ребенком. Этот процесс можно превратить в отличное развлечение на открытом воздухе, которое понравится взрослым и детям.

Декорирование забора на участке – это отличный способ облагородить его, не тратя на это много времени и денег. Главное, использовать для отделки качественные материалы, а также стараться сделать ее как можно более индивидуальной.

Чем украсить забор из профнастила со стороны участка

Забор из профнастила отличается более высокой ценой по сравнению с некоторыми аналогами, однако, на их фоне имеет и ряд преимуществ. О них мы тоже расскажем, но прежде этого зададимся насущным вопросом. Как украсить такой забор своими руками?

На первый взгляд может показаться, что реально обойтись и без этого, поскольку забор из профлиста хорош сам по себе. Но со временем его вид все равно захочется обновить, по крайней мере, со стороны участка точно. И существует масса идей на тему того, как это можно сделать. Выбирайте то, что вам больше по душе.

Чем хорош забор из профнастила

Несмотря на не самую низкую цену, забор из профлиста обладает массой достоинств. Это в первую очередь прочность, которая зависит от высоты ребер (чем она больше, тем прочнее забор). А еще удобство (не намокает, не выцветает, не подвержен коррозии, его не надо систематически красить и т.п.) и, конечно же, долговечность. Ну, и стильный вид.

Правда, к однообразию очень быстро привыкаешь и хочется чем-нибудь украсить забор изнутри, чтобы просто сменить его внешний вид. Итак, какие уловки для этого использовать?

Разбейте у забора цветник

Одно- или многолетники либо их сочетания, в зависимости от наличия у вас времени и фантазии, выгодно украсят ваш забор из профлиста. Это и просто, и красиво. А еще такое «украшение» можно ежегодно обновлять на свое усмотрение. Некоторыми растениями можно и вовсе обвить ограду. Для этой роли идеально подойдут бугенвиллея, глициния, горец бальджуанский, ипомея, кампсис, клематис и др. Единственное, что им потребуется дополнительно, – это подвязка или опоры, к которым растения будут крепиться.

Кстати, эти цветы помогут замаскировать любой забор.

На фоне забора прекрасно смотрится парное сочетание низкого и высокого растений. Яркий пример – розы и хосты.

Посадите вдоль забора хвойные растения

Тот же цветник, только хвойный. Если хотите чего-то более простого, посадите вдоль забора можжевельник, тую или ель. А при желании «околозаборный» ансамбль можно разнообразить и другими представителями этого типа растений. Тем более что в нашем распоряжении есть подробная инструкция о том, как это сделать.

Создайте у забора живую изгородь

Еще одна тема, связанная с растениями. Помимо уже упомянутых однолетников или вместо них посадите у забора многолетние растения, из которых со временем можно сформировать живую изгородь. И глазу красиво, и душе радостно. Правда, есть и одно «но». Живая изгородь, в отличие от однолетников, «поселится» у вашего металлического забора надолго. А срезать ее будет жалко.

Живую изгородь можно сделать из боярышника, розы, барбариса, кизильника, спиреи, кустарниковой ивы и других растений. Сгодятся для этого и некоторые съедобные культуры.

Повесьте на забор кашпо с разными растениями

И снова тема растений, но на этот раз навесных. Аккуратно, со вкусом и ничего лишнего. Захотелось – повесил, надоело – снял.

Можно даже разместить в кашпо комнатные цветы: нахождение на свежем воздухе пойдет им только на пользу. Однако учитывая особенности выращивания, в сильный ветер и дождь растения в кашпо придется временно снимать и переносить под навес или крышу.

Украсьте забор полками и стеллажами

Эта идея не только оригинальна, но еще и практична. На стеллажах и полках найдется место всему тому, что на участке всегда должно быть под рукой. Или, на худой конец, тому, чему не хватило место в доме и мастерской.

Используйте для забора аэрографию

Лень возиться с настоящими цветами? Нарисуйте их. С помощью граффити можно вообще изобразить что угодно. И с первого взгляда никто не догадается, что перед ним обычный забор из профлиста, а не удивительная картина. Или просто покрасьте внутреннюю сторону забора в любимый цвет. А когда этот вид вам надоест, сделаете что-нибудь из того, что мы уже перечислили.

Если вдруг у вас пока что нет забора из профлиста, почитайте, как его можно установить собственными руками.

Как построить индивидуальный забор (простой способ)

Как создать индивидуальный забор

Теперь давайте подробнее рассмотрим систему FenceTrac.

Многие интернет-ресурсы рекламируют планы по проектированию забора для постройки деревянного забора на заказ…

… или индивидуальный металлический забор.

Но большинство из них ограничено одним материалом. Все из дерева. Все из металла. Весь винил пр.

FenceTrac сочетает в себе прочность стали с материалом по вашему выбору, чтобы создать забор вашей мечты.

FenceTrac — это запатентованная система ограждающих панелей…

…, в котором используется U-образная рама между металлическими стойками ограждения для надежной фиксации материалов заполнения ограждения на месте.

Боковые каналы крепятся к каждой металлической стойке саморезами, а верхний и нижний каналы прикрепляются к боковым каналам болтами.

Простая сборка… Система FenceTrac не требует ни гвоздей, ни шурупов для крепления планок ограждения.

Вот как это работает.

Рама забора из стального желоба

FenceTrac выдерживает заполняющий материал толщиной до 1 дюйма.

Используйте конструкцию канала с гофрированным металлом или планками с пазом и гребнем, чтобы создать полностью уединенное ограждение без зазоров.

Или создайте защитный экран с горизонтальными планками забора, оставив промежутки между пикетами.

Вы просто вставляете материал для забора в раму забора, чтобы получить надежный и законченный вид.

FenceTrac предлагает прочность стальных столбов забора в сочетании со стальной рамой забора.Забор FenceTrac может служить десятилетиями.

Мы также предлагаем наборы для ворот с металлическим каркасом своими руками, чтобы вы также могли построить красивые ворота.

Варианты материалов для ограждений на заказ

Какие материалы вы можете использовать для создания собственного забора с FenceTrac?

Как оказалось — можно использовать практически все.

Материал, который вы выбираете , зависит от стиля и функциональности , которые вы собираетесь использовать. Некоторые материалы отлично подходят для ограждения соседства, в то время как другие лучше подходят для уединения бассейна, патио и т. Д.

От дерева до винила и металла и многое другое…

Система FenceTrac также особенно хорошо работает с рамками забора с индивидуальной печатью для вывесок, произведений искусства или для поддержки вашей любимой команды.

Деревянный забор на заказ

Самый распространенный материал для ограждений — дерево.

Многие люди создают красивые деревянные и металлические заборы из западного красного кедра, красного дерева, кипариса, ипе или другой устойчивой к вредителям древесины.

Следует избегать обработанной под давлением сосны или более мягкой древесины, так как они более склонны к короблению.

Пикеты с язычком и пазом отлично подходят для уменьшения коробления древесины.

Также помогает попытаться свести к минимуму поглощение влаги древесиной перед установкой. Держите его закрытым и защищенным.

Для продления срока службы нестандартного забора рекомендуется окрасить или окрасить дерево . Кроме того, герметизация концов каждой доски может помочь предотвратить слишком быстрое вымывание влаги.

Если вам нужна помощь с изготовлением деревянного забора на заказ, просто свяжитесь с нами для получения предложения.

Индивидуальный композитный или виниловый забор

Если вы используете материал планок, который не впитывает влагу, у вас будет меньше проблем с короблением.

Вот забор из композитных реек.

Вы также можете построить забор из ПВХ или поливиниловых досок.

Для вашего удобства мы предлагаем поливиниловые планки нескольких цветов и варианты с имитацией дерева.

Вот красивый белый виниловый забор, созданный с использованием прочности рамы FenceTrac.

Металлический забор декоративный

Если вы ищете художественный экран для уединения или уникальный металлический забор…

… вы можете использовать раму FenceTrac для крепления декоративных металлических панелей или нестандартных конструкций, вырезанных лазером.

Вот экран конфиденциальности, окружающий зону отдыха на открытом воздухе.

Используйте свое воображение, чтобы создать именно тот дизайн забора, который вам нужен… тот, который соответствует стилю вашей собственности, а также выполняет необходимые вам практические функции.

Другие нестандартные материалы для забора могут включать: решетчатое дерево , дерево и железо, сварную проволоку, панели для крупного рогатого скота, вторичную древесину, гофрированный металл, ребристый металл, панели из каменного шпона, панели из кирпичного шпона, бамбук, кованое железо, твердую доску, металл. ширма, деревянные перила, черные планки, белые планки, металлические листы, металлические панели, перфорированный металл, травленый металл, решетка, деревянные поддоны, древесина сараев.

Вот еще несколько нестандартных фотографий забора, которые подскажут вам некоторые идеи.

7 жизнеспособных альтернатив ограждению вашего двора

Забор — это обычная конструкция, используемая для обеспечения безопасности и / или уединения во дворе, но это не единственный вариант.Вы можете выбрать несколько альтернатив заборам. Некоторые из них могут выглядеть потрясающе и очень экологически чистые. В этой статье (с фото) мы изложили заменители забора.

Забор — это обычная конструкция, используемая для обеспечения безопасности и / или конфиденциальности во дворах, но это не единственный вариант.

Вы можете выбрать несколько альтернатив заборам. Некоторые из них могут выглядеть потрясающе и очень экологически чистые. Ниже представлены заменители забора.

1. Бамбук

Плюсы

  • Бамбук не только очень быстро растет, но и является возобновляемым, что делает его отличным вариантом для любого домовладельца, который хочет построить границу вокруг своей собственности. Его можно использовать двумя разными способами — разрезать и высушить и установить вертикально в качестве физического барьера или оставить расти в дикой природе и содержать в качестве границы вокруг двора и собственности.
  • Экраны из бамбука очень недороги и просты в установке. Поскольку их можно свернуть, они не обязательно должны быть постоянным решением вашей проблемы с ограждением.Это делает их идеальными, если вы хотите иметь уединение во дворе, но также должны иметь возможность открывать пространство.
  • Как живая бордюр, бамбук растет так невероятно быстро, что быстро заполняет пространство на вашем участке. Он очень неприхотлив в обслуживании, и его нужно будет только удерживать на своем месте, а не урезать или поддерживать в каком-либо другом виде.
  • Поскольку бамбук растет так быстро и широко распространен, легко и недорого найти большое количество как живого растения, чтобы посадить его для живой границы, так и сушеного бамбука, который можно установить в заборе более традиционного типа.
  • Бамбук будет сливаться с двором и лесом вашей собственности, а не торчать, как металлический забор.

Против

  • Некоторые дома, такие как викторианские дома и дома в более традиционном стиле, будут выглядеть странно из-за бамбука вокруг них. Внешний вид бамбука больше подходит для коттеджей и небольших домов.
  • Быстроразвивающийся бамбук может быстро захватить двор или имущество вашего соседа, если его не держать под контролем. Это может быстро ухудшить отношения с вашими соседями, если вы не будете постоянно убирать бамбук, который угрожает их земле.

2. Гофрированные металлические панели

Хотя это вариант, он не так хорош, потому что он уродлив, если вы не сделаете с ним что-то действительно творческое.

Плюсы

  • Это отличный вариант для домовладельца, который хочет полной конфиденциальности в своем доме, но не хочет платить за профессиональную установку забора. Это гораздо более экономичный способ повысить конфиденциальность и безопасность собственности.
  • Его можно легко сделать любого размера и с деревянными вставками, это может быть великолепной частью вашего заднего двора.
  • Гофрированный металл устойчив к стихиям, не гниет и не повреждается, как традиционные заборы.
  • Эта альтернатива ограждению может выглядеть очень современной или винтажной, в зависимости от выбранного вами стиля, размера, который вы устанавливаете, и того, какой дизайн вы выберете.

Минусы

  • Не всегда легко найти большие листы гофрированного металла для завершения вашего проекта.
  • В зависимости от стоимости расходных материалов завершить этот проект в рамках бюджета может быть очень сложно.
  • Не всем домовладельцам нравится, что гофрированные металлические панели полностью защищают от ветра. Хотя они отлично справляются с тем, чтобы не допускать попадания животных и людей во двор и не позволять людям видеть внутрь, они также сокращают естественный ветер, пронизывающий территорию.
  • Цвет и текстура металла не вписываются в окружающую среду. Скорее, это будет заметно и очевидно, что у вас есть барьер вокруг вашей собственности.

3. Хворост

Плюсы

  • При правильной установке хворост создает привлекательный барьер на участке.
  • Изготовлены из натуральных материалов, их легко сделать или купить на складе.
  • Из-за цвета и текстуры барьера кажется, что он исчезает в лесу и становится почти невидимым. Это идеальный вариант для домовладельцев, которые хотят поставить барьер на своей собственности, но не хотят, чтобы он был очевиден.

Против

  • Поскольку они сделаны из натуральных материалов, таких как ветки и палки, эти барьеры будут подвержены повреждению водой и гниению.
  • К сожалению, если они не получают достаточно солнца и сильный ветер, они легко могут заплесневеть и стать непривлекательными. По этой причине они не лучший вариант, если вам нужен барьер в лесу или во влажной местности.
  • Не всем домовладельцам нравится естественный вид, и, в зависимости от ландшафта и внешнего вида дома, он может выглядеть неуместно.

4. Каменная стена

Плюсы

  • Поскольку не используется строительный раствор, этот тип стены довольно легко построить, и она может меняться и расти по мере изменения потребностей вашей семьи.
  • Каменные стены отлично смотрятся практически в любой собственности. Они не будут препятствовать ветру и не мешать диким животным перемещаться из одного места в другое.
  • Домовладельцам не нужно беспокоиться об очистке этих стен, потому что естественный мох и рост растений только добавят им красоты и визуальной привлекательности. Конечно, если требуется более чистый вид, то достаточно легко вымыть каменную стену под давлением и удалить большую часть естественного роста.

Минусы

  • Они не такие высокие, как традиционные ограждения, и поэтому используются больше для определения границ участков, чем для удержания животных и людей во дворе или за его пределами.
  • Если у вас еще нет камней и камней в вашей собственности, то их покупка для этого проекта может быть очень дорогой.
  • Камни трудно перемещать и размещать из-за их веса. Если они выскользнут из позиции, они могут кого-то обидеть.

5. Живая изгородь

Плюсы

  • Вы можете использовать ряд различных растений, каждое из которых имеет свои плюсы и минусы, поэтому вы можете быть уверены, что ваш новый забор будет столь же функциональным, как и он сам. красивый.
  • Из некоторых растений, таких как ивы, легко сделать красивые заборы, сгибая их и скручивая вместе. Поскольку они растут так быстро, домовладельцы могут создать уникальные заборы за несколько коротких лет.
  • Цветущие растения могут добавить двору много интереса и красоты.
  • Они предложат пристанище для гнездования местных птиц и зверей, которые могут принести в ваш двор много интересных животных.
  • У некоторых живых изгородей есть шипы или наклейки, которые отлично отпугивают всех, кто пытается проникнуть в ваш двор.
  • Хотя некоторые растения остаются небольшими, существуют другие варианты, которые вырастут более чем на 20 или 30 футов в высоту, обеспечивая максимальную конфиденциальность для дома и двора.

Минусы

  • Их рост требует времени и включает техническое обслуживание, чтобы они выглядели наилучшим образом. Некоторые сорта, такие как форзиция, не нужно регулярно подрезать, так как дикорастущий вид подходит растению. Другие растения, такие как можжевельник или бирючина, необходимо регулярно ухаживать, чтобы они сохраняли свою форму.
  • В засушливые периоды домовладельцам придется поливать эти растения или беспокоиться о том, что они отмирают и оставляют неприглядные мертвые участки на заборе.
  • Насекомые, которые повреждают эти растения, могут нанести большой урон, что отрицательно скажется на внешнем виде живого забора.
  • Несмотря на свою красоту, эти живые изгороди не всегда будут выполнять такую ​​же работу, как традиционные заборы, для защиты от животных или нежелательных посетителей. Детям и собакам особенно сложно пройти через живую изгородь, из-за чего им будет сложно держать их во дворе.

6. Веревка с плющом

Плюсы

  • Натянув толстую веревку там, где вы хотите построить границу на своем участке, и несколько раз сдвинув ее назад, вы легко сможете создать прочную основу для лазания. виноградная лоза, такая как плющ, расти.
  • Это создает естественную границу вокруг вашего участка и, в зависимости от того, какое растение вы используете, будет оставаться зеленым всю зиму.
  • Плющ растет невероятно быстро, что делает его отличным выбором для этой веревки и бордюра для растений.Легко научиться наматывать веревку и красиво висеть.
  • Смешивание других цветущих лоз с плющом добавит визуального интереса и красоты вашей кайме. Также можно добавить клематисы и глицинии.
  • Это будет по-прежнему пропускать воздух, чтобы домовладельцы могли наслаждаться летним бризом на заднем дворе, не нарушая его забором.
  • Плющ и веревка можно купить очень недорого, что делает их отличным вариантом для домовладельцев с ограниченным бюджетом.
  • Некоторые домовладельцы используют решетку вместо веревки для красивого решения, которое позволит легко вырастить больше лоз.

Против

  • Очень трудно контролировать плющ, когда он начинает расти. Поскольку в определенных областях он имеет тенденцию быть инвазивным, домовладельцы должны проявлять осторожность, вырывая бродячие лозы, которые находятся слишком близко к двору или саду.
  • Со временем канатная опора под тяжестью растений начнет прогибаться и может сгнить.На этом этапе будет правильным решением установить более постоянную конструкцию для роста растений. Некоторые домовладельцы предпочитают натягивать цепи вместо веревки, поскольку это более прочная и безопасная конструкция для роста лоз.
  • Хотя они обеспечивают визуальную границу и барьер, это не лучший способ удержать людей от входа в ваш двор. Даже такие животные, как олени и лисы, смогут легко проскользнуть сквозь плющ.
  • Плющ может скрывать ядовитые растения и растения с шипами, что позволяет детям легко получить травмы, когда они играют у барьера.

7. Вертикальный сад

Вертикальный сад, если он достаточно густой, может стать прекрасной заменой забору. Проверьте это:

Конструкции пикетных заборов (изображения популярных типов)

Добро пожаловать в нашу галерею конструкций штакетных заборов. Пикетный забор — это знаковая архитектурная и ландшафтная особенность, воплощающая очарование традиционного американского дома. Открывая вид на красивый ландшафт и позволяя солнечному свету заглядывать через ряд равномерно расположенных вертикальных досок, штакетные заборы являются практичным и функциональным дополнением к любому дому.Ниже вы увидите различные типы заборов из штакетника, а также получите идеи и вдохновение, как добавить один из этих красивых заборов в свой дом.

Что такое штакетник? Штакетные ограждения представляют собой серию равномерно расположенных вертикальных панелей, называемых «пикетами», которые соединяются вместе горизонтальными направляющими и соединяются с концевыми стойками. Он также отличается заостренной вершиной и обычно заканчивается острием. Традиционно заборы из штакетника изготавливаются из дерева и окрашиваются в белый цвет в тон колониальных домов.(Эта статья является частью нашего окончательного руководства по дизайну заборов — ознакомьтесь с другими популярными стилями и идеями заборов)

Возникшие в Соединенных Штатах в колониальную эпоху, пикетные заборы использовались для обозначения границ и содержания мелких животных, таких как цыплята, во дворе или содержания диких животных, таких как кролики, вне садов. Со временем его дизайн эволюционировал и превратился в орнаментальные стили. Стили пикета варьировались от плоских простых видов, таких как Пустой пикет, Круглый пикет с закругленными краями, тип с острыми краями, который называется Острый пикет, до более декоративных типов, таких как Виндзорский пикет, Осборнский пикет, Торренс-пикет и Малверн-пикет.В качестве дополнительного декоративного элемента поверх пикетов были добавлены украшения. Некоторые из типов столбов: Круглый, Виндзорский, Желудь, Пирамидальный колпачок, Формованный кедр, Звездная вершина, Пирамида, Альберт и Французская готика.

Стили различались не только деталями, но и отделкой. Каждый стиль вызывает различное чувство характера. Деревенские дома обычно сопровождались деревянными заборами из штакетника, которые подвергались естественному износу, чтобы демонстрировать ощущение «использованности» и прочности. Заборы из кованого железа использовались для домов в готическом и викторианском стиле.Белые заборы из штакетника использовались как опоры для колониальных домов и дачных садов.

Несмотря на то, что они традиционно изготавливались из дерева, в настоящее время конструкции штакетных ограждений доступны из самых разных материалов, таких как винил, ПВХ, металл, кованое железо и алюминий. Современные альтернативы, такие как композитные панели и предварительно вырезанные панели для забора, обеспечивают домовладельцам простоту установки и дополнительные преимущества. В каждый дизайн также могут быть включены дополнительные декоративные элементы, чтобы сделать их более привлекательными.Каждый тип будет рассмотрен более подробно по мере прочтения этой статьи.

Какой стандартный размер штакетника? Обычно от 3 до 4 футов в высоту или от 36 до 48 дюймов (от 91 до 122 сантиметров), штакетные заборы короче, чем другие типы ограждений. Однако его высота может быть изменена по желанию. При использовании в качестве защитных панелей высоту штакетника можно увеличить до 4-6 футов. Это также будет зависеть от ограничений, установленных законами о зонировании города, поэтому обязательно проверьте их в первую очередь, если вы собираетесь построить его в качестве границы по периметру для вашего внутреннего двора или заднего двора.Стандартное расстояние между пикетами составляет от 6 до 8 дюймов.

Назначение штакетника. Несмотря на то, что пикетные заборы служат декоративным элементом для большинства домов, они имеют утилитарный характер. Штакетные заборы используются для разграничения пространства и обозначения границ между вашим участком, соседским двором или тротуаром. Это отличный способ продемонстрировать сад или пейзаж, не закрывая вид. Пикетные ограждения также идеально подходят для содержания домашних животных и детей в вашем дворе. Он также защищает растения и другую растительность.

Некоторые преимущества наличия штакетника для вашего дома включают в себя чувство безопасности и значительную конфиденциальность от прохожих, незнакомцев или соседей. Это также увеличивает красоту любого дома или сада. Однако одним из недостатков пикетных ограждений является то, что они не рекомендуется домовладельцам, стремящимся к полной уединенности, из-за наличия промежутков между пикетами.

Пикетный забор Стоимость

Стоимость пикетных ограждений зависит от нескольких факторов, таких как тип используемого материала, высота пикетов, сложность конструкции (простой, зубчатый или более декоративный) и дополнительных функций, таких как ворота.Тип проекта также играет важную роль в определении общей суммы, так как дополнительные затраты на рабочую силу будут добавлены, если вы решите нанять профессионала для выполнения работы. С другой стороны, проекты «Сделай сам» могут сэкономить вам изрядную сумму денег.

Самым дорогим материалом для строительства заборов является кованое железо, а самым дешевым — дерево. Композитные или сборные панели находятся в среднем ценовом диапазоне и могут сэкономить время и силы при сокращении затрат на рабочую силу. Эти материалы доступны в большинстве местных магазинов товаров для дома.Древесину можно купить у специальных поставщиков пиломатериалов, а металлические заборы — у производителей. Предварительно собранные панели и комплекты штакетных ограждений доступны в магазинах товаров для дома или могут быть куплены в Интернете.

В зависимости от следующих факторов, упомянутых выше, вот некоторые из средних затрат, понесенных при строительстве конструкций штакетных ограждений:

Дерево. Для проектов «Сделай сам» типичная стоимость деревянного штакетника высотой от 3 до 4 футов составляет от 3 до 40 долларов или более за погонный фут.Для деревянного забора длиной 100 футов средняя стоимость составляет от 400 до 1800 долларов за весь проект с установкой своими руками. С другой стороны, деревянный штакетник длиной 300 футов может стоить от 1000 до 5000 долларов за весь проект с установкой своими руками.

Для проектов, требующих профессионального труда, деревянный штакетник может стоить от 10 до 75 долларов за погонный фут. Для деревянного штакетного забора длиной 100 футов средняя стоимость всего проекта с профессиональной установкой составляет от 1000 до 8000 долларов.С другой стороны, деревянный штакетник длиной 300 футов может стоить от 300 до 24 000 долларов за весь проект с профессиональной установкой. Эти ориентировочные затраты варьируются в зависимости от местных ставок оплаты труда в вашем районе.

Винил. Для проектов «Сделай сам» типичная стоимость винилового штакетника высотой от 3 до 4 футов составляет от 10 до 20 долларов или более за погонный фут. Для винилового штакетника длиной 100 футов средняя стоимость составляет от 1000 до 2500 долларов за весь проект с установкой своими руками. С другой стороны, виниловый штакетник длиной 300 футов может стоить от 2800 до 6200 долларов за весь проект с установкой своими руками.

При профессиональной установке типичная стоимость винилового штакетника высотой от 3 до 4 футов составляет от 15 до 25 долларов или более за погонный фут. Для винилового штакетника длиной 100 футов средняя стоимость всего проекта составляет от 1600 до 3000 долларов. В то время как виниловый забор длиной 300 футов может стоить от 4600 до 8000 долларов на весь проект. Опять же, эти расходы могут варьироваться в зависимости от местных ставок оплаты труда в вашем районе.

Кованые заборы обычно стоят от 30 до 40 долларов за погонный фут.Если вы решите поставить ворота в свой штакетник, ожидайте дополнительных от 200 до 1000 долларов в зависимости от конструкции.

Еще несколько средних примерных затрат на другие распространенные материалы, используемые при строительстве пикетных ограждений, будут рассмотрены более подробно, когда мы рассмотрим каждый тип позже.

Виды штакетных ограждений

Есть много вариантов материалов, из которых можно построить заборы из штакетника. Каждый тип бывает разных стилей, форм и размеров, которые вносят свой вклад в общий вид вашего дома и заднего двора.Ниже приведены некоторые из наиболее популярных типов штакетных ограждений с обзором их характеристик, их положительных и отрицательных сторон, а также стоимости. Вдохновитесь этой информацией из нашей галереи идей штакетных заборов и узнайте, какой дизайн лучше всего подходит для вашего дома.

Пикеты для деревянных заборов


Древесина — самый популярный и стандартный материал для конструкций штакетников. Домовладельцы любят его из-за своей естественной эстетики, долговечности и доступности на рынке.Когда дело доходит до дизайна, он предлагает большой выбор, так как древесина поддается обработке и ее можно разрезать на различные формы. Его можно наносить с различными покрытиями, такими как краски или морилки. Многие предпочитают окрашенную отделку, потому что она не отслаивается при естественных погодных изменениях.

Некоторыми преимуществами использования древесины для пикетов заборов является то, что она долговечна и может прослужить годами при правильном обращении. Однако одним из его недостатков является то, что он требует регулярного ухода и обработки, поскольку он подвержен воздействию вредителей, разложения, плесени и других внешних элементов.Он также считается недорогим и обычно стоит от 5 до 10 долларов за погонный фут в зависимости от размера и стиля. В среднем 4-футовые деревянные заборы стоят 9 долларов за погонный фут, а деревянные заборы высотой 6 футов стоят 15 долларов за погонный фут. Обработанная древесина стоит дороже, так как она подвергается специальной обработке, которая делает ее более долговечной.

Тип дерева, используемого для пикетов, также влияет на долговечность вашего забора. Выбирая правильный материал, выбирайте породы дерева, которые устойчивы к внешним воздействиям и проходят испытания на устойчивость к погодным изменениям.Обычные породы дерева, которые используются для изготовления штакетников, — это кедр, сосна и красное дерево. Размер пиломатериалов для деревянных заборов обычно составляет 2 x 4 дюйма.

Пикеты из кедра

Кедр — это порода мягкой древесины, цвет которой варьируется от белого, желтого до красного. Кедры растут в районах с влажной погодой, подвергая их сильному воздействию вредных элементов, таких как плесень, грибок, насекомых и влага. Благодаря этому они развили самозащитные качества, чтобы хорошо адаптироваться к окружающей среде.Это лучший выбор для деревянных заборов из штакетника, поскольку он эластичен во влажном состоянии. Преимущества использования кедровой древесины в качестве пикетов для ограждений включают высокие изоляционные свойства и шумопоглощение, поскольку они пористые. Он также стабилен, не расширяется, не коробится и устойчив к растрескиванию и растрескиванию. Что касается старения, древесина кедра стареет лучше, чем другие породы. Он также источает естественную элегантность благодаря своему яркому цвету и богатому зернистому рисунку.

Наиболее распространенная порода, используемая для изготовления заборов, — это западный красный кедр, который представляет собой мягкую, ароматную и красновато-коричневую древесину.Несмотря на то, что это дорогая древесина высокого качества, большинство поставщиков гарантируют ее срок службы в течение 30 лет, поскольку она имеет минимальную усадку. Другие разновидности включают атлантический белый кедр, северный белый кедр и восточный красный кедр, которые классифицируются как легкие пористые породы кедра. Также полезно для заборов, потому что они не ломаются под воздействием влажности и температуры.

Кедровая древесина — это практичное вложение с точки зрения затрат. Шестифутовые заборы из кедрового дерева обычно стоят от 15 до 30 долларов за погонный фут для проектов DIY.Эта стоимость удваивается, если вы решите нанять профессионала, который установит его для вас. Он также доступен в виде досок по цене 8 долларов за штуку для обработанного сорта.

Для продления срока службы штакетных заборов из кедрового дерева рекомендуется проводить регулярное техническое обслуживание. Кроме того, его лучше всего окрашивать водным герметиком, а не краской, поскольку он позволяет образовываться натуральным маслам, что делает его устойчивым к насекомым и гниению.

Пикеты из сосны

Сосна — еще одна мягкая древесина желтоватого или беловатого цвета с коричневыми сучками.Он легкий и недорогой, что делает его еще одним популярным выбором для пикетов из деревянных заборов.

Некоторые преимущества использования сосны для штакетника включают устойчивость к усадке и набуханию. Он также хорошо переносит краску и может быть отделан по вкусу. С возрастом на сосновой древесине образуется рустикальная патина, подчеркивающая ее естественную красоту. Обработанная под давлением сосна также гарантированно прослужит долгие годы, что делает ее разумным и недорогим вложением. С другой стороны, его недостатком является то, что он склонен к царапинам и вмятинам из-за своей мягкости.

Сосна, обработанная под давлением, дешевле древесины кедра и стоит от 10 до 25 долларов за погонный фут, включая установку.

Пикеты для забора из красного дерева

Красное дерево — это древесина, которую обычно заготавливают на западном побережье США. Обладая свойствами, аналогичными древесине кедра, красное дерево характеризуется более темной красновато-коричневой натуральной морилкой и плотным рисунком текстуры.

Красное дерево также содержит натуральные масла, которые делают его устойчивым к влаге и влажности, отпугивают насекомых и менее подвержены гниению и гниению.Он также не коробится, не расширяется, не трескается и не раскалывается, в отличие от древесины других пород. Эти естественные внутренние свойства продлевают срок его службы в качестве материала для ограждения.

Он не требует особого обслуживания, но его можно периодически обрабатывать путем повторного запечатывания для увеличения срока службы. Из-за более высокого содержания натурального масла в красном дереве может быть немного сложно покрасить. Вместо этого его можно отделать прозрачным пятном, чтобы оно не поседело с годами.

Считается самым дорогим материалом для деревянных ограждений и обычно стоит 17 долларов.От 50 до 20 долларов за квадратный фут. Его превосходная эстетика и качества делают его разумным вложением средств и лучшим выбором для деревянных заборов из штакетника.

Пикеты для заборов, обработанных давлением

Обработанная под давлением древесина подвергается процессу, в результате которого в древесину вводятся химические вещества и другие консерванты, защищающие ее от насекомых, термитов и гниения. Древесина подвергается обработке в резервуаре, сначала сбрасывается давление, а затем под высоким давлением заполняется консервантами. Считается «древесиной на все времена года», потому что она может выдерживать резкие перепады температур и имеет пожизненную гарантию от других повреждений.

Этот вид древесины можно закопать в землю, не беспокоясь о гниении и воздействии влаги. Его также можно красить или окрашивать после 3-6 месяцев высыхания. Обработанная под давлением древесина может оставаться свободной от гниения почти 40 лет.

Пиломатериал размером 4 x 4 дюйма, обработанный давлением, обычно стоит от 9 до 20 долларов за кусок длиной от 8 до 16 футов. Для меньших частей, которые одобрены для наземной установки, пиломатериалы размером 2 x 6 дюймов обычно стоят от 6 долларов за кусок для размера 8 футов до 11 долларов за кусок для размера 16 футов.

Забор, обработанный давлением — Wayfair

На рисунке выше показан деревянный штакетник, обработанный под давлением. Кедровая окраска этого забора придает дому в американском стиле загородный шарм, а также служит фоном для пышного почвенного покрова и виноградных лоз.

Белый забор

Белый забор из штакетника считается очаровательным дополнением к классическому американскому дому. Возникнув в Соединенных Штатах в первые колониальные времена, он стал популярным дополнением к домам, символизируя идеальную пригородную жизнь среднего класса.Утилитарные и эстетичные белые заборы из штакетника славятся тем, что украшают сады и дворы. Это популярный стиль забора, потому что его простой белый цвет служит фоном для отображения красоты ландшафта. Это также обычная черта для садов, вдохновленных коттеджами. Смотрите больше идей садовых заборов здесь.

Белые заборы из штакетника могут быть построены с нуля или куплены сборными. Помимо традиционного деревянного типа, нынешний рынок также прибегает к альтернативным материалам, таким как винил и ПВХ.Благодаря простоте установки белые штакетные ограждения теперь доступны в виде панелей или комплектов.

Деревянные белые заборы из штакетника являются отличительной чертой домов в традиционном американском стиле Кейп-Код и отлично подходят для разделения полу частных и общественных пространств.

Белые заборы из штакетника — простой способ добавить контраста садам с разноцветными многолетниками и цветами.

Белые заборы из штакетника могут иметь другой дизайн, кроме обычного конического стиля.Зубчатые пикеты и декоративные украшения для столбов забора придают акцент этому каменному коттеджу.

Пристройка ворот к белому штакетнику является одновременно утилитарной и декоративной особенностью. Здесь вы можете увидеть, что сочетание кирпичной дорожки и белых заборов вносит контраст в текстуру и цвет, придавая этому бунгало уютную атмосферу.

Белый штакетник с пикетами в готическом стиле и вогнутые частоколы ворота — старомодные элементы ландшафтного дизайна, которые добавляют вневременной колорит изысканным коттеджам.

Более сложный дизайн белого штакетника, этот стиль сочетает в себе заостренные штакетники разной высоты с аркой и решетчатыми воротами, что идеально подходит для этого сада в колониальном стиле.

Виниловый забор

Винил — это современная альтернатива традиционным материалам для ограждений, таким как дерево или металл. Это легкий материал, но при этом достаточно прочный и прочный. Виниловые заборы бывают разных цветов и стилей, что делает их гибкими с точки зрения дизайна.Хотя белый цвет является наиболее распространенным цветом для виниловых заборов, он доступен в коричневом, бежевом или более дорогих вариантах, таких как искусственный гранит, камень или текстурированная отделка. Его также можно украсить дополнительными декоративными элементами, например, украшениями для столбиков. Виниловые заборы для пикетов можно использовать для традиционных целей, но их можно модернизировать для соответствия более современным стилям.

Поскольку виниловые заборы из штакетника в основном сделаны из пластика, они не подвержены гниению. Он устойчив к гниению и не требует особого ухода, так как его можно мыть только водой с мылом.Обычно поставщики гарантируют срок службы от 10 до 15 лет без необходимости периодической обработки, такой как защита от термитов и перекраска. С другой стороны, к недостаткам можно отнести уязвимость к чрезвычайно холодному климату и снегу. Он также не выдерживает высоких температур и небезопасен, как другие типы ограждений. Хотя он по-своему красив, он все же не имеет такой же визуальной привлекательности, как дерево.

С точки зрения затрат виниловые заборы для пикетов дороже, но они являются разумным вложением средств, поскольку окупаются в долгосрочной перспективе.Типичные затраты на материалы колеблются от 15 до 20 долларов за погонный фут, 40 долларов — на ограждения. Стоимость установки колеблется от 10 до 25 долларов за фут или от 35 до 50 долларов в час в зависимости от местоположения проекта.

Белые заборы из штакетника дополняют традиционный вид этого дома, оформленного в американском стиле середины века из гонтовой плитки. Это идеальный способ ограждать двор, не загораживая красоту вашего дома.

Виниловый штакетник — Источник

Эта белая виниловая угловая панель для забора из штакетника служит акцентом для сада и одновременно защищает растения.Этот тип штакетника можно легко установить, просто установив его в землю. Такие готовые панели доступны для покупки в Интернете.

Виниловая панель для забора — Source

Эта виниловая панель для забора имитирует внешний вид и отделку кедрового дерева. Прекрасная альтернатива обычным материалам, он придает такой же шарм и красоту, что и штакетник из цельного дерева.

В сочетании с розовыми и желтыми цветами белые заборы из штакетника служат романтической границей этого двора, позволяя прохожим взглянуть на изящный сад.

Панели заборов из штакетника

Панели для штакетных заборов — это предварительно собранные панели, которые часто состоят из дерева, металла, винила или ПВХ. Изготовленный в виде секций, он продается в комплекте и поставляется со всеми деталями, необходимыми для установки. В комплекты обычно входят 1 панель, 1 столб, заглушка и якорь. Относительно простые в установке, так как не требуют рытья, панели из штакетника идеально подходят для домовладельцев, которые хотели бы попробовать построить забор самостоятельно.

Металлические или алюминиевые панели для забора из штакетника бывают секциями от 6 до 8 футов с типичной высотой 4 фута.На большинство этих панелей для штакетных заборов предоставляется 10-летняя гарантия по цене от 50 до 100 долларов за штуку.

Одиночная панель из штакетного забора служит центром внимания этого деревенского сада. Пикеты в стиле французской готики и скворечники на каждой торцевой стойке создают столь необходимую изысканность для этого грубо стилизованного ландшафта.

Белый виниловый штакетник — Источник

Белые виниловые панели для забора из штакетника не только долговечны, но и просты в обслуживании и установке.Этот тип панели для забора из штакетника не требует рытья, легко устанавливается и соединяется.

Атрибуция № 1

Деревянные панели для забора из штакетника можно приобрести у местных поставщиков и обычно поставляются секциями. Как только панели для штакетного забора будут доставлены к вашему порогу, вам не нужно беспокоиться об установке, потому что это вдвое сокращает количество усилий и продолжительность проекта.

Панели заборов из композитных материалов

Композитные заборные панели — современная альтернатива дереву и винилу.Эти панели, спроектированные на заводе, состоят из смеси дерева и пластика, но обладают такими же упругими и долговечными свойствами, как и винил. Композитные заборные панели, не требующие особого ухода, не требуют покраски или обработки. Он также требует небольших усилий для установки, потому что он уже готов. Одним из его недостатков является то, что иногда он расширяется и сжимается при сильной жаре. Некоторые домовладельцы также выбирают этот материал, потому что он соответствует экологическим стандартам и считается «зеленым» продуктом.

Что касается дизайна штакетных заборов, то эти панели доступны в различных цветах, но наиболее распространенный вариант имитирует внешний вид дерева. Композитная панель забора обычно стоит 16 долларов за погонный фут для базового дизайна и 25 долларов для более декоративного вида.

Штакетник композитный — Источник

Панели для заборов из композитного штакетника доступны в различных стилях и цветах. Эта композитная панель из штакетника в готическом стиле настолько хорошо имитирует внешний вид кедра, что вы даже не можете сказать, что она не настоящая.

Французский готический забор

Французские готические заборы — стиль дизайна, характеризующийся остроконечной аркой. Этот стиль был распространен во Франции с 1100 по 1500 годы. Эти заборы используются для обозначения пространств и украшения традиционных домов и садов. Обычно они изготавливаются из обработанной под давлением древесины, винила или продаются как композитные заборные панели, их положительные и отрицательные характеристики и стоимость зависят от типа используемого материала.

Пикетные заборы в стиле французской готики, установленные по периметру этого коттеджа в американском стиле, четко очерчивают границы этого пространства, дополняя традиционный колорит окружающего ландшафта.

Кедровый штакетник — Источник

Чтобы сохранить деревенский стиль, заборы из французского готического кедра можно покрыть прозрачным лаком и оставить в его естественном цвете. Красноватый цвет дерева тонко контрастирует с очаровательным домом в новоамериканском стиле.

Построенный на фоне ярко-желтых подсолнухов, этот белый забор из французского готического штакетника служит одновременно и декоративным акцентом, и бордюром для окружающего сада.

Металлический забор

Металлические заборы из штакетника обычно изготавливаются из кованого железа и считаются одними из самых дорогих вариантов на рынке. Прочный и прочный, он не подвержен повреждениям насекомыми, короблению и гниению. Это также эффективно с точки зрения безопасности. С точки зрения обслуживания, он требует повторной полировки и повторной шлифовки не реже двух раз в год. Несмотря на то, что он не считается таким привлекательным визуально, как деревянные заборы, он идеально подходит для добавления контраста в традиционные дома с классической, викторианской, английской, французской или винтажной обстановкой.

Одним из недостатков использования метатехнических заборов является то, что они склонны к образованию вмятин и ржавчины в сезон дождей. Заборы из кованого железа, стоящие примерно на 25% выше, чем другие материалы, в целом стоят от 100 до 300 долларов за погонный фут. Только материалы могут стоить от 20 до 100 долларов за погонный фут. Для оплаты труда рассмотрите дополнительную сумму в 300 долларов в зависимости от размера проекта.

Этот кованый штакетник с декоративными бостонскими украшениями, резко контрастирующими с желтой входной дверью, сочетает в себе стили модерн и классический.

Алюминиевый забор

Алюминий — это металл, очень похожий на железо. Алюминиевые заборы из штакетника обычно имеют порошковое покрытие разных цветов или текстур и очень желательны как для традиционных, так и для современных применений. Порошковое покрытие — это особый процесс покраски, при котором краска впитывается в металл, что делает его более прочным. В отличие от кованого железа, алюминий не ржавеет, он прочнее и почти не поддается разрушению.

Это дорогая форма металла стоимостью от 22 до 35 долларов за погонный фут.Стоимость простого 4-футового штакетного забора может стоить от 2000 до 5000 долларов. Однако оказалось, что это разумное вложение, поскольку на него предоставляется пожизненная гарантия.

Алюминиевые заборы из штакетника обычно просты и обтекаемы, но при этом всегда добавляют характер ландшафту.

Алюминиевые заборы из штакетника могут быть более декоративными по форме, точно так же, как эта конструкция, показанная выше, с наконечниками в виде флер-де-лис и круглыми орнаментами между верхними направляющими.

Пикетный забор своими руками

Штакетники «Сделай сам» или «Сделай сам» идеально подходят для домовладельцев, которые хотят сделать свое пространство более индивидуальным.Поскольку пикетные ограждения могут быть изготовлены по индивидуальному заказу, на самом деле нет ограничений на материалы, которые можно использовать, будь то новые или переработанные. Поскольку апсайклинг является современной тенденцией, это хороший способ найти хорошее применение старым материалам. Считается недорогим и быстрым решением для ограждения двора или помещения.

Вот несколько видов штакетников своими руками:

Грубые неровные деревянные колья, соединенные металлической проволокой, представляют собой упрощенную версию штакетных заборов, которые идеально подходят для загородной местности на открытом воздухе.

Загородный забор

В большинстве заборов для пикетов, сделанных своими руками, используется регенерированная древесина или утилизированные стволы деревьев, которые разрезаются на отдельные пикеты и соединяются проволокой. Чтобы внести свой вклад в сельскую местность и привлекательность ручной работы, ее часто оставляют неокрашенной и с грубой текстурой. Заборы из штакетника также идеально подходят для придания деревенского шарма двору или дому. Расщелина — это оригинальный метод создания заборов в старину. Штакетные заборы в деревенском стиле также могут быть сложены из камня или смешанных материалов.

Этот штакетник «Сделай сам» состоит из веток деревьев, которые равномерно срезаны и оставлены для естественной погоды. Его также легко изготовить, поскольку для этого достаточно простых соединений с помощью гвоздей.

Этот неравномерный деревянный забор-частокол изящно состарился, что привело к наличию естественной патины, которая придает ему деревенский шарм.

Забор для поддонов

Поддоны многократного использования находят свое применение в современной промышленности.Это один из способов перепрофилировать то, что считается уродливым дешевым деревом. Поддоны представляют собой плоские деревянные доски, состоящие из вертикальных элементов без нижнего настила. Они используются для поддержки товаров или тяжелых материалов во время транспортировки. Их легко найти, а если они не бесплатны, то им можно воспользоваться по невысокой цене. Большинство складов просто утилизируют их после использования, так что это сэкономит вам много денег.

При конструировании заборов из поддонов своими руками убедитесь, что они одного размера и цвета.И если возможно, ищите те, которые используются для поддержки галантерейных товаров, потому что они менее подвержены воздействию химикатов. Поддоны из сосны идеально подходят для строительства штакетников, поскольку они легкие, мягкие и легко режутся. Его можно сконструировать либо как простой штакетник, состоящий из Т-образных столбов с надетым на них целым поддоном, либо как более сложный способ, который требует разборки путем отрезания плит на задней части поддона. Он может быть покрыт атмосферостойкой краской для дополнительной защиты во время климатических изменений, а также должен быть обработан защитой от термитов.

Штакетники из поддонов не только служат бордюрами, но и могут быть декоративными, если в их дизайн встроены вазоны. Создание плантатора для забора своими руками — отличный способ украсить недорогие поддоны цветущими растениями.

Как установить пикетные заборы

Вы можете построить собственное ограждение из штакетника простым и быстрым способом, не нанимая профессионала, который сделает эту работу за вас. В среднем этот проект может занять два-три дня. В основном он состоит из двух этапов: первый — установка бетонных столбов забора в яму, затем, в основном, соединение планок и перил.Вы можете использовать предварительно собранные панели или присоединяться к отдельным пикетам.

Перед тем, как начать работу над этим проектом, вам необходимо ознакомиться с некоторыми терминологиями. Столбы для забора — это металлические или деревянные столбы, устанавливаемые на землю, которые служат основной опорой для забора. Пикеты — это вертикальные элементы, а направляющие , — горизонтальные панели.

Для этих конкретных инструкций мы будем строить деревянный забор высотой 4 фута.Однако те же инструкции можно использовать для строительства более высоких заборов, просто примите во внимание изменение высоты и расстояния между ними. Вот несколько шагов по установке штакетника:

Необходимых материалов:

  • Деревянные стойки 4 «x 4» x 8 «(могут быть из кедра, красного дерева или обработанной под давлением сосны)
  • Деревянные пикеты 1 «x 4»
  • Дерево, обработанное под давлением 2 дюйма x 4 дюйма x 8 дюймов
  • долей
  • винты оцинкованные
  • гвоздь фугасный оцинкованный
  • гравий
  • Бетон готовый быстросохнущий
  • малярная лента
  • Каменная тетива
  • краска или морилка

инструментов:

  • рулетка
  • калькулятор
  • уровень
  • молоток
  • сверло
  • линейный уровень
  • циркулярная пила
  • землеройный комбайн или силовой шнек
  • отвес

Атрибуция № 2

Этапы установки штакетного ограждения:

Спланируйте планировку. Как и в любом другом проекте, первым делом нужно определить назначение вашего штакетника, это поможет вам определиться с его высотой. Стандартные конструкции штакетника обычно имеют высоту 4 фута, но она может быть увеличена в зависимости от ваших потребностей. Еще один фактор, который необходимо учитывать перед тем, как начинать свой проект, — это дизайн ваших пикетов. Выберите стиль, гармонирующий с общим видом вашего дома и окружающим ландшафтом. Как только вы выберете оба варианта, вы можете приступить к макету.

Измерьте площадь, на которой вы хотите построить частокол. С помощью рулетки определите общую длину периметра вашего двора для пролета вашего забора. В идеале столбы забора должны находиться на расстоянии 6-8 футов друг от друга. Например, для забора общей длиной 120 дюймов потребуется от 15 до 20 столбов. Вы можете установить колья на измеренной площади, просто чтобы отметить положение столбов ограждения. Обязательно разместите метки для ваших концевых стоек на расстоянии 1-2 фута от того места, где вы хотите, чтобы они заканчивались.Затем используйте веревку каменщика, чтобы соединить колья, так как она будет вашим ориентиром для пути к штакетнику.

Установить первый пост. Используйте силовой шнек или землеройную яму, чтобы выкопать яму размером 8х8 футов глубиной 2 фута. Заполните отверстие гравием для основания, затем вставьте в него деревянный столб размером 4 x 4 x 8 футов. Засыпьте в отверстие сухую готовую бетонную смесь и убедитесь, что столб стоит ровно и ровно. Утрамбуйте, чтобы убедиться, что все плотно сжато. Дайте высохнуть в течение 48-72 часов.

Установить все остальные посты. После того, как первая стойка установлена, найдите положение следующей стойки, следуя своей направляющей струне. В конце его общего диапазона установите следующую конечную стойку и выкопайте для нее яму, убедившись, что она параллельна вашей первой стойке. После того, как две внешние концевые стойки установлены, вы можете перенести направляющие струны со стоек. Теперь внутренние стойки можно установить на расстоянии 6-8 футов друг от друга. Отмерьте шнурок на этот промежуток и отметьте его малярной лентой. Перенесите отметки на землю, чтобы у вас было точное место, где копать для ваших внутренних столбов.Выкопайте ямы и установите оставшиеся столбы.

Атрибуция № 3

Установить направляющие. После того, как все столбы ограждения установлены, вы можете приступить к установке горизонтальных направляющих, которые будут поддерживать ваши пикеты. Для этого используйте древесину размером 2 x 4 x 8 футов. От основания столба забора отмерьте 12 дюймов для нижней направляющей и 36 дюймов для верхней направляющей. Отметьте ваши столбы забора для этих размеров и обратите внимание, что метки предназначены для верхнего края рельсов. Закрепите рельсы на задней части столбов забора с помощью оцинкованных шурупов, при этом каждый конец стыкается друг с другом.

Атрибуция №4

Установить пикеты. Вы можете использовать либо сборные пикеты, либо сделать свои собственные пикеты с нуля. Разместите каждый пикет на расстоянии 2–3 дюймов друг от друга. Чтобы гарантировать, что они расположены на равном расстоянии, используйте выровненный кусок дерева размером 2 x 4 дюйма, который уложен на высоте 2 дюйма от земли в качестве основания. Соблюдайте одинаковый интервал по всей площади. Прикрепите каждую планку перед рельсами с помощью пистолета для гвоздей.

Атрибуция № 5

Добавить последние штрихи. После того, как вы закончите соединение столбов забора, перил и пикетов, ваш штакетник готов к отделке.Используйте морилку или краску, чтобы добавить цвета вашему забору. Для более естественного вида используйте прозрачный лак или покрасьте его в любой цвет. Вы также можете заклеить древесину, чтобы она прослужила дольше. Добавьте декоративные элементы, такие как украшения на верхушку каждого столба забора. Эти шапки можно купить как готовые изделия из дерева. Вы также можете спроектировать свой штакетник по своему желанию. Повесьте фонарики, кувшины или глиняные горшки как интересные детали для вашего штакетника. Для более органичного вида добавьте висящие растения и цветы.

Малый забор

Небольшие заборы из штакетника идеально подходят для создания бордюров сада или пейзажа. Эти заборы, обычно изготовленные из дерева, также можно использовать для отпугивания мелких животных от уничтожения ваших растений.

Небольшие деревянные заборы, соединенные металлической проволокой, прекрасно сочетаются с этим

Неровные деревянные заборы из штакетника идеально подходят для ограждения садов. Он также действует как место, где лозы могут взбираться вверх по мере роста.Приглушенный серый цвет этого штакетника служит фоном для изящных фиалок.

4-футовый забор

Типичная высота заборов составляет 4 фута. Эти размеры идеально подходят для разделения полуприватных и общественных пространств, не закрывая обзор. Он также идеально подходит для содержания домашних животных и детей в пределах вашего дома или просто для защиты растений. 4-футовые заборы, используемые для придания привлекательности бордюрам, являются потрясающими декоративными элементами для традиционных домов и садов.

Этот деревянный и кирпичный частокол создает ощущение «Старого Света», которое гармонирует с дизайном традиционного ранчо, которое оно окружает.

Небольшие заборы в стиле французской готики могут выглядеть традиционными, но подойдут даже для домов в более современном стиле.

Частный пикетный забор

Частные заборы для пикетов обычно имеют высоту 6 футов. Как следует из названия, он используется для уединения от соседей и для блокировки прямой видимости, чтобы прохожие или посторонние не могли полностью увидеть, что находится внутри вашего двора.Как декоративные, так и функциональные по своей природе, частные ограждения также полезны, когда дело доходит до обеспечения безопасности. Его также можно использовать для содержания во дворе домашних животных и детей.

8-футовые штакетники

8-футовые заборы из штакетника также идеальны с точки зрения обеспечения конфиденциальности. Помимо отделения вашего дома от заднего двора, это эффективно с точки зрения безопасности.

Высокие заборы из штакетника идеально подходят для обеспечения полубайности и защиты от диких животных или посторонних.

Этот частокол в японском стиле с воротами в стиле Тории демонстрирует восточный шарм. Яркий красный цвет также оживляет безмятежность дерева, которое он защищает.

Декор для штакетника

Есть много возможностей, которые можно изучить, когда дело доходит до украшения заборов из штакетника. Для улучшения внешнего вида можно использовать как новые, так и старые материалы. Вам также не нужно много тратить, чтобы модернизировать свой штакетник, потому что вы можете делать декоры из вторсырья, и они практически бесплатны.Расстояние между вертикальными планками в конструкции штакетных ограждений позволяет разместить предметы декора, такие как светильники, бутылки, банки или другие украшения. Вы также можете усилить красоту заборов из штакетника, добавив цветы, кусты или виноградные лозы. Включение его в ландшафт придает ему более естественный и органичный вид.

Декор для дома из белого штакетника — Источник

Декоративные декоры стен, такие как этот забор из ламинированного деревянного штакетника, идеально подходят для внутренних работ, поскольку они добавляют шарма спальням для девочек.

Потрепанные, но очаровательные, вызывающие ощущение сельской местности, использованные глиняные горшки, висящие над частоколом, — творческий способ украсить ваш сад.

Подвешивание разноцветных использованных бутылок и банок на заборы не только защищает вас от острых краев, но и создает атмосферу фермерского дома.

Подвесной кувшин для декора забора — Источник

Подвешивание каменных банок в заборы является одновременно декоративным и функциональным, так как на них можно повесить светильники, чайные свечи, растения или небольшие букеты.Они идеально подходят для добавления нотки деревенского шарма или богемного стиля к вашему частоколу.

Использованные бидоны из-под молока, украшенные красивым деревянным венком и виноградными лозами, также можно использовать в качестве декора для белых заборов.

Кажется, что дизайн заборов идет рука об руку с красивыми цветочными садами. Тот, что на этой картинке, сделан из одиночного штакетного ограждения, обрамляющего желтые ромашки.

Надеемся, вам понравилась статья о конструкции штакетных заборов.Обязательно ознакомьтесь с другими нашими идеями заборов, чтобы узнать о еще большем количестве способов создать свой собственный идеальный задний двор, сад и жилые помещения на открытом воздухе.

[expand title = ”Показать источники изображений” swaptitle = ”Скрыть источники изображений”]
# 1 StevenDepolo
от Flickr (Creative Commons License)
# 2 bonniejeffs от Flickr (Creative Commons License)
# 3 bonniejeffs от Flickr (Creative Commons Лицензия)
# 4 bonniejeffs
от Flickr (Лицензия Creative Commons)
# 5 bonniejeffs
от Flickr (Лицензия Creative Commons) [/ раскрыть]

Связанные галереи дизайна заднего двора, которые могут вам понравиться:

65 идей патио — 50 идей террасы — кирпичных патио идей — проекты дорожек

Топ-50 лучших идей для ограждений конфиденциальности

Есть заборы, предназначенные для украшения, и заборы, построенные для защиты эквивалента домашней цитадели.

Но что, если вы просто хотите вернуть немного уединения для себя и своего окружения?

Что, если стиль и сдержанная привлекательность, безусловно, влияют на ваше решение, но окончательный выбор находится в заборе, который защищает мир и окружает вас вашим?

Эти 50 лучших идей ограждения для частной жизни разработаны с простой целью: создать привлекательный, но, тем не менее, непрозрачный барьер между вашим домом и незваным взором снаружи.Защитные ограждения можно легко настроить так, чтобы они гармонировали с экстерьером вашего дома, используя различные породы дерева, пятна и скрывающие углы.

Точно так же комбинация решеток и искусно посаженных живых изгородей может защитить вашу среду обитания в очаровательно умной старомодной реализации. Даже оригинально расположенная схема панелей ограждения обеспечивает открытость с вашей стороны и полное уединение от других.

Конфиденциальность — это не просто роскошь, а право, на которое имеют право все.Хотя стандарты конфиденциальности могут ухудшаться в нашем нынешнем мире, это не означает, что вы все еще не можете достичь этого в неприкосновенности своего дома.

Тщательно подобранный и удачно расположенный забор предоставляет вам убежище, которое является отличительной чертой с трудом заработанного дома, и придает ему яркий акцентный стиль, который только усиливает привлекательность вашей собственности. Не пропустите еще одно время года под любопытными глазами соседей и прохожих; забор частной жизни в стиле модерн почти просит, чтобы его назначили.

1.Идеи деревянного ограждения

Когда среднестатистический человек думает о личном заборе, ему обычно приходит в голову дизайн деревянных панелей. Они прочные, доступные по цене и могут обеспечить столько конфиденциальности, сколько вам нужно. Они могут прослужить годами, особенно при правильном уходе.

Одно из преимуществ деревянных ограждений для личного пользования — это то, что они легко адаптируются.Они хорошо переносят краску, поэтому смена цвета из года в год не проблема. Вы также можете легко настроить деревянный забор. Со временем, торцовочной пилой и пистолетом для ногтей вы можете добавить декоративные штрихи или обрезать простой забор, чтобы он выглядел так, как будто он стоит намного дороже, чем был на самом деле.

Вы можете приобрести панели для забора, но вам также следует подумать о создании собственных панелей для действительно индивидуальной установки. Это позволяет вам выбирать расстояние между планками, дизайн, высоту и материалы. Конечный результат будет намного лучше, чем готовая панель, которую вы можете купить в местном магазине.

Если вам нужно вдохновение, как построить собственное деревянное ограждение, вот отличное видео с подробным описанием необходимых шагов и инструментов.

2. Идеи металлического ограждения

Metal стал популярным продуктом для ограждений из-за последних тенденций, и, честно говоря, они выглядят довольно круто. Многие из этих заборов построены из гофрированного кровельного материала, что делает их прочными и долговечными.

В большинстве случаев, когда вы адаптируете продукт для непреднамеренного использования, вам нужно мыслить нестандартно, чтобы заставить его работать.К счастью, этот проект был реализован достаточно, чтобы в Интернете можно было найти множество инструкций и рекомендаций, позволяющих понять, как он работает.

Профнастил — не единственный вариант для металлического забора. Вы можете приобрести металлические панели (например, эту в Home Depot) и стойки, предназначенные специально для ограждений. Они идеально подходят, если вам нужен вариант с низкими эксплуатационными расходами, который требует меньше размышлений и адаптации, поэтому обратите внимание на изделия из металла в отделе ограждений местного домашнего центра.Эти заборные панели обычно дороже других продуктов, но они прочные и выглядят потрясающе. Они также бывают разных стилей и размеров, поэтому найти металлический забор, чтобы создать некоторую конфиденциальность, не будет для вас проблемой.

3. Идеи естественного ограждения

Некоторым людям просто не нравится ощущение огороженного двора. Им становится тесно, как животному в клетке. Если это вы, но вы понимаете, что могли бы иметь немного больше конфиденциальности, подумайте о естественном заборе, который блокирует остальной мир.Эти заборы могут состоять из деревьев, кустарников или комбинации стандартных ограждений и натуральных растений.

Есть некоторые виды деревьев и растений, которые особенно хорошо сочетаются с естественным забором. Деревья, такие как кипарис и красный кедр, а также кустарники, такие как сирень и туи, становятся достаточно высокими и густыми, чтобы создать буфер между вами и вашим соседом. Посаженные в ряд или со смещением, они превратятся в толстый естественный барьер, который окутает ваш задний двор и сохранит конфиденциальность вашего бизнеса.

Можно подумать, что дерево или куст не требуют особого ухода, но есть некоторые вещи, о которых следует знать. Во-первых, вы, возможно, не захотите устанавливать этот забор для уединения слишком близко к своему дому. Корни могут оказаться в самых ненадежных местах, поэтому лучше всего держать их подальше от фундамента. Кроме того, некоторые из этих деревьев лучше смотрятся при ярком солнечном свете, в то время как другим можно использовать тень. Подумайте, где вы строите этот естественный забор, прежде чем решить, какой куст или дерево вы хотите использовать.Наконец, если у вас много оленей, вы можете обнаружить, что они любят покусывать нижнюю часть вашего забора.

4. Идеи традиционных защитных ограждений

Ограждения в традиционном стиле — это не только деревянные заборы из пикетных домов на передних дворах пригорода. Существует ряд вневременных стилей и дизайнов, которые также хорошо работают, чтобы обеспечить уединение на заднем дворе. Если у вас дом в традиционном стиле и вы хотите поставить забор, который гармонирует с вашим дизайном, возможно, вам стоит сосредоточиться на этой категории.

Уловка здесь в том, чтобы выбрать стиль забора, который подходит вашему двору. Если у вас на заднем дворе холмы, имеет смысл выбрать забор с круглыми изгибами, имитирующими склоны. Вы можете использовать арочный забор или зубчатый забор, поскольку оба они сохраняют плавные, последовательные изгибы. Хотя вы, безусловно, можете построить их самостоятельно, это может сэкономить время, купив их в виде панелей.

Для более плоского двора лучше всего подойдут квадратные панели. Они поддерживают плоскую параллельную верхнюю направляющую, но вы также можете подниматься по небольшим склонам, располагая панели ярусами или стеллажами, в зависимости от того, что вам кажется наиболее приятным. Их также проще всего установить, если купить их в виде готовых панелей, но вы можете сэкономить деньги, построив эти заборы по принципу «доска за доской».

5. Современные идеи ограждений для частной жизни

Некоторые конструкции заднего двора требуют другого стиля ограждений, чтобы они выглядели цельными и завершенными.Дом с задним двором, полным современных элементов, выглядел бы странно, если бы его окружал белый забор из штакетника. Для этого дома лучше использовать забор в современном стиле. Современные заборы могут быть изготовлены из различных материалов и бывают разных стилей, но популярным выбором являются заборы из плетеных металлов, а также горизонтальные деревянные панели на доске.

Самое замечательное в современном стиле забора состоит в том, что он не обязательно должен сочетаться со всем остальным во дворе.Он просто должен соответствовать стилю. Эти заборы могут быть практически любого цвета и из любого материала. На изображениях ниже вы увидите плетеную ограду под медь, которая создает потрясающий вид. Как бы красиво этот забор ни выглядел в этом пространстве, горизонтальный забор из досок тоже подойдет. Современный стиль, который кажется строгим в определенных областях, позволяет немного повеселиться в других местах.

Если вы рискуете и попробуете что-то другое, есть несколько вещей, о которых следует знать. Если ваш сосед видит забор, возможно, это не его стиль.В духе хороших соседей вы двое должны работать над вариантом, который подойдет вам обоим. Кроме того, когда приходит время продать дом, любое нетрадиционное решение может стать предметом спора для потенциального покупателя. При этом, если это ваш вечный дом или ваш выбор забора не влияет на вашего соседа, небо — это предел.

6. Идеи ограждения из габиона и каменной кладки

Если вы предпочитаете внешний вид камня, а не ПВХ, металлу или дереву, вам следует подумать о строительстве каменной или кирпичной стены, чтобы обеспечить некоторую конфиденциальность.Эти стены могут быть большими, тщательно выложенными каменными стенами, выложенными цементным раствором, или вы можете попробовать менее традиционную стену Габиона, построенную из больших камней внутри металлических каркасов.

Габионные стены — простое, но очень эффективное решение, когда речь идет о стенах для уединения. Их можно построить практически в любом месте относительно ровного уровня, и это довольно доступный вариант. Стены габиона представляют собой корзины с металлическим каркасом, заполненные крупными камнями. Они не требуют фундамента и очень устойчивы, если построены правильно.Они хорошо работают как отдельная конструкция или их можно использовать в сочетании со стандартными материалами для ограждений, чтобы создать вид с двойной текстурой.

Многослойные каменные, кирпичные и блочные стены также являются хорошими вариантами для строительства по-настоящему частных заборов. Эти материалы не только блокируют обзор для зрителей, но также блокируют передачу звука из соседнего дома в ваш и наоборот. Эти конструкции дороже в строительстве и требуют серьезных знаний или подрядчика, но в конечном результате вы получите очень уединенное пространство, в которое вы сможете вернуться.

Посмотрите это видео, в котором объясняется и показано, как построить большую подпорную стену из габиона:

7. Идеи виниловых ограждений

За последние пару десятилетий изделия из винила и ПВХ штурмом захватили мир товаров для дома. Панели ограждения из винила стали особенно привлекательным вариантом, поскольку они не требуют особого ухода и достаточно легкие, чтобы их можно было установить без посторонней помощи. Виниловые ограждения также значительно снизились в цене, что делает их жизнеспособным вариантом для домовладельцев с ограниченным бюджетом.

Когда дело доходит до ограждений из винила, существует довольно много вариантов. Ваш местный домашний центр должен иметь под рукой большой выбор товаров, а также несколько каталогов от производителей, у которых они могут сделать заказ. Доступное разнообразие позволяет легко найти виниловый забор, который соответствует стилю и дизайну вашего заднего двора, а также обеспечивает много уединения. Эти заборы обычно бывают панельными, как забор от Lowe’s, чтобы сделать установку быстрой и простой.

Есть несколько вещей, о которых вам следует знать, прежде чем заказывать все панели для забора. Поливинилхлорид и винил могут стать очень хрупкими на морозе, поэтому установка в зимний период не рекомендуется для всех, кроме самого теплого климата. Вы также должны знать, что в такую ​​холодную погоду любые сильные удары собак или играющих детей также могут привести к некоторым повреждениям. Эти панели тоже нелегко исправить, поэтому, если это является для вас фактором, вам нужно поискать в другом месте.

8. Идеи ворот для ограждения конфиденциальности

О воротах можно много сказать.В конечном итоге они являются самой важной частью проекта забора. Они должны быть хорошо спроектированы, хорошо спланированы и четко выполнены. Если с ними не обращаться должным образом, ворота просто превращаются в хлипкие язвы для глаз, которые ставят под угрозу целостность ограждений, которые они должны защищать. При правильном построении они прочные и стабильные, а также приятно использовать.

Хотя не все столбы вашего забора должны быть в бетоне, вы окажете себе медвежью услугу, не цементируя столбы ворот в земле.Имейте в виду, что эти столбы забора будут испытывать давление все время, пока ворота открыты, из-за их веса. Это может легко ослабить столб забора, который только что был установлен в земле, независимо от глубины, на которую он был вырыт.

Теперь, когда у нас есть структура, вам нужно подумать о том, как вы хотите, чтобы ваши ворота выглядели. Некоторые домовладельцы предпочитают, чтобы их ворота гармонировали с остальной частью ограждения, в то время как другие предпочитают, чтобы их ворота выделялись.На предыдущих изображениях есть отличные примеры того, как построить высокофункциональные, красивые ворота, которые прослужат вам столько времени, сколько стоит ваш забор.

Privacy Fence: часто задаваемые вопросы

Может ли личный забор повысить ценность моего дома?

В зависимости от типа забора и используемого материала ответ — да, вы можете получить более высокую цену во время продажи. Однако вы не можете полностью окупить свои вложения. Что вы выиграете, так это то, что ваш дом будет проводить меньше времени на рынке, так как покупатели находят частные дворы более привлекательными и будут стремиться заключить сделку.Это может сэкономить вам проценты по выплате ипотечного кредита.

Как долго может прослужить деревянный забор?

Забор из западного красного кедра может прослужить до 30 лет при правильном уходе. Такие виды, как болиголов, просуществуют всего 10-15 лет. Панель забора, обработанная под давлением, может прослужить до 30 лет, но более вероятно, что 15 лет. Все зависит от того, насколько хорошо ухаживают за древесиной и от качества используемых продуктов.

Заборы из профнастила: полный обзор и вдохновляющие примеры

Очень важная особенность любого дома — заборы.Они не допускают, чтобы дети и животные охотились за чем-либо снаружи, сохраняя их в безопасности в пределах дома; дать хозяевам дома уединение, чтобы внутри было комфортнее; и предотвращает проникновение злоумышленников, делая это место более безопасным для обитания.

Но заборы — это больше, чем средство безопасности дома. С течением времени и эволюцией дизайна заборы превратились в устройство безопасности, которое также можно стилизовать и украсить, чтобы улучшить общий вид и общую денежную ценность недвижимости.

Существует множество различных типов и стилей для ограждения земли, но очень красивый, стильный и доступный способ сделать это — использовать гофрированный картон, который использовался годами и стал тенденцией сегодня.

Что такое гофрированный картон?

Гофрированный картон — это название, которое в большей степени используется для обозначения оцинкованного стального профилированного листа, материала, изготовленного на специально профилированных машинах, которые методом холодной штамповки превращают огромные стальные куски в эти панели с гофрированной структурой, что позволяет им приобретать поперечную твердость и жесткость и делает их очень прочными и способными иметь большую несущую способность.

Эти плиты затем регенерируются специальной обработкой полимером, который действует как антикоррозионное покрытие, что дает этим панелям возможность сохранять устойчивость к коррозии и УФ-лучам. Вот почему их обычно выбирают для потолков, сараев, сараев и даже для целых наружных конструкций.

Учитывая тот факт, что для производства гофрированного картона используется рулонная сталь, при изготовлении этих металлических панелей они могут иметь размеры по запросу клиента, поэтому длина и ширина могут быть выбраны по запросу каждого человека.Тем не менее, толщина от 980 до 1850 миллиметров обычно используется во всех деталях, чтобы обеспечить максимальную прочность, долговечность, долговечность и надежность.

Гофрированный картон обычно используется для строительства навесов, сараев и потолков для внешних конструкций, обычно вы не думаете о них для ограждения, но правда в том, что это простой и дешевый вариант для защиты дома, придания ему уединения, и в нем есть использовался много. В последнее время они стали трендом, так как некоторым людям удалось создать прекрасные творения в заборах своего дома, используя это сырье и превратив его в конструкции, которым нечего позавидовать от любого другого забора.

Заборы из гофрированного картона — это дизайнерское и строительное решение, которое с каждым разом приобретает все больше адептов, в первую очередь из-за их низкой цены по сравнению с другими материалами. Из-за своих размеров они могут покрыть большой объем пространства всего несколькими досками, что делает этот материал доступным способом справиться с необходимостью разграничения дома.

Еще одна причина, по которой эти платы лучше для бюджета, заключается в том, что они обладают долговечными характеристиками.Они могут противостоять погодным условиям, таким как солнце, дождь, ветер и другие, что делает их отличным выбором для наружных ограждений в любых обстоятельствах. Простая установка — это еще один способ сэкономить деньги, избавив вас от найма людей, которые сделают за вас работу.

Это связано с тем, что эти заборы легко устанавливаются самими домовладельцами. После небольшого обучения и нескольких инструментов любой владелец может почувствовать себя лучшим подрядчиком при выполнении этой несложной работы.

Поскольку гофрированный картон бывает разных размеров, цветов и форм, а также разной толщины, независимо от того, каким способом вы решите начать свой проект забора из этого материала, вы обязательно сможете создать красивый стиль, чтобы установить пределы вашего дома.

Обычно вы можете приобрести специализированные гофрированные металлические панели для крыш, стен и даже полов, поскольку эти панели изготавливаются специально для каждого использования, но в случае ограждений их преимущество состоит в том, что они могут использоваться в любых их вариациях.Итак, если у вас есть несколько досок, оставшихся от построенной вами теплицы, вы можете без проблем использовать их вместе с любыми другими типами, которые у вас есть.

Даже мы думаем, что выбор этого металлического материала для ваших заборов — отличная идея, мы все же хотим дать вам некоторую информацию о гофрированном картоне, поэтому, если вы все еще хотите использовать их для определения границ своего реального состояния, вы знаете, что приняли осознанное решение. и выбрали лучшее, чтобы воплотить в жизнь ваши идеи.

Хорошие вещи, которые идут вместе с выбором забора из профнастила

Говоря о преимуществах профнастила, используемого для заборов, важно отметить:

  • Этот материал дешевле, чем другие для такого рода работ, например, кованое железо, стекло или некоторые виды дерева.
  • Он очень долговечен, учитывая тот факт, что этот материал был в первую очередь создан для наружных конструкций, таких как сараи и сараи.
  • При правильной технике их можно раскрасить, чтобы придать им любой цвет, который вы хотите.
  • Защищает от дождя и сильного ветра.
  • Они могут быть легко установлены самими владельцами, не позволяя им тратить лишние деньги на рабочих.
  • Для их установки не требуются чрезмерные инструменты.
  • Строительство такого забора занимает немного времени.
  • Вы можете избежать того, чтобы люди заглядывали в дом или попадали внутрь.
  • Если у вас возникли проблемы с электричеством, платы можно очень легко снять, а затем заменить.
  • Гофрированные заборы практически не требуют обслуживания после установки, что позволяет сэкономить деньги на таких услугах.

Не очень хорошие черты профнастила, используемого в качестве заборов

Но с этими панелями не все идеально, поэтому рассмотрим и некоторые минусы:

  • С точки зрения стиля, эти панели не дадут вам изящества и утонченности, которые могут дать вам другие заборы.
  • Некоторые гофрированные плиты требуют специальной обработки перед установкой, чтобы избежать отслаивания некоторых из их покрытий.
  • Перед покупкой необходимо обязательно выбрать толстую панель из этого материала, иначе вы столкнетесь с ужасными шумами, например, при очень сильном ветре или проливном дожде.
  • Если вы хотите установить их самостоятельно, для успеха проекта необходимо предварительное обучение и поиск необходимой информации.

Итак, выбор этого стиля имеет свои плюсы и минусы, это просто вопрос баланса между ними и принятия решения.Если вы решили заняться этим бизнесом, продолжайте читать, чтобы узнать, как сделать и установить такой забор.

Процесс установки забора из профнастила

Сначала вам нужно знать длину периметра, по которому вы будете ставить забор. С помощью этой меры вы можете перейти к ткани, чтобы настроить доски для вас, или вы можете напрямую пойти в строительный магазин и получить столько деталей, сколько тебе нужно. Что касается высоты забора, то для каждого домовладельца важно, какой высоты они хотят, чтобы их забор стоял, гофрокартон также бывает разной высоты на ваш выбор.

Зная периметр вашего участка земли, вам нужно знать, сколько опор вам понадобится, чтобы забор оставался ровным. Рекомендуется размещать их на расстоянии не более 2,5 метров друг от друга, чтобы обеспечить устойчивость забора. 2 метра были бы идеалом между безопасностью, прочностью и дизайном.

Эти опоры могут быть любыми, что вам нужно. Металлические трубы являются наиболее часто используемым вариантом из-за их простоты установки, сходства с самими досками и цены.Для установки любой опоры на ваш выбор потребуется проделать ямы от 1 до 1,5 метров.

В случае, если вы решили положить фундамент на дно вашего забора, как кирпичную стену, вам также придется выкопать ямы для основания этой стены. Рекомендуемая глубина 45 сантиметров.

После выкапывания ям необходимо разместить опоры по центру, а затем залить в них бетонную смесь и проколоть смесь, чтобы из бетона вышел воздух.Установите поперечные бревна с помощью сварочного аппарата. Рекомендуемое расстояние между ними — не более 1,5 метра.

Когда цемент высохнет, пора приступить к закреплению досок в каркасе. Для этого вам потребуются саморезы. Правильный способ установки панелей — плотно прикрутить их к поперечным бревнам.

Установлен профнастил. Пора покрыть его грунтовкой, а затем решить, хотите ли вы сохранить естественность или покрасить.

Когда дело доходит до цвета, эти отличные альтернативные заборы можно найти в приятных разных тонах, имитирующих текстуру дерева от производителя. С развитием технологий эти доски могут быть разных стилей. Но также они могут быть окрашены антикоррозионной краской, масляными красками и т. Д.

Универсальность этих заборов и материалов, из которых они изготовлены, делает их идеальными для фрески, подобной этой. Они легко превращаются в белое полотно.

Граффити — это искусство, которое также отлично работает с такими материалами, что дает возможность превратить любой дом в галерею.

Еще одна хорошая особенность этих заборов заключается в том, что они позволяют установить их двумя разными способами. Вы можете установить их вертикально или горизонтально, делая эти панели разнообразными, просто меняя направление.

Vertical создаст ощущение высоты, даже если высота средняя, ​​а горизонтальная придаст заборам более современный вид, особенно если они также окрашены.

Как видите, заборы из профнастила — это доступный, полезный, безопасный, простой и стильный способ разграничить вашу землю.Если вы задумаетесь, то сможете создать оригинальный, красивый и прочный забор за небольшую часть стоимости, которую ваши соседи должны были заплатить за их. И это тоже будет выглядеть лучше.

Затем насладитесь красивыми местами, которые решили использовать этот оригинальный способ ограждения, чтобы улучшить свое пространство.

Гофрированный картон придает легкость любому входу, создавая простую в строительстве веранду, подобную этой, с металлическими панелями в сочетании с деревом в этой деревянной хижине, которая кричит о природе.

Эти платы очень универсальны и могут использоваться по-разному. В этом доме забор имеет небольшие бордюры, сделанные из того же материала, что делает его очень простым и монохромным, контрастирующим с большим цветовым пространством. Обратите внимание, что забор — это всего лишь одна большая часть без боковых труб, поддерживающих его.

В этом пустынном дизайне доски были обработаны под старину, чтобы они оставались целостными. Опоры из кованого железа, используемые для удержания панелей на месте, имеют красивый дизайн, завершающий внешний вид.

Этот корпус представляет собой более совершенный способ использования гофрированных панелей, встраивания их в бетонные стены и боковые опоры. По такой конструкции очень сложно сказать, что она сделана из этого доступного материала. Цвет помогает создать сдержанный дизайн.

Это еще один способ установить забор из профнастила. Этот проект, обрамленный металлом, соединенным сварочным аппаратом, сочетает в себе панели естественного цвета и нежно-зеленый цвет в раме, что придает ему романтический и естественный вид.Идеально подходит для создания садовой подставки.

В этом строгом деревенском стиле домовладельцы покрасили доски в черный цвет, а затем скомбинировали их с темно-коричневой древесиной твердых пород. Делаем зеленый поп.

Это еще одна комбинация дерева и гофрированного картона, на этот раз окрашенные панели в белый цвет и обрамляющие их в средние коричневые опоры. Летний образ солнечного дома.

Этот современный и очень чистый дизайн оживает после объединения его с гофрированным забором естественного цвета, образующим половину стены.

Эта красивая зона отдыха выглядит более пугающей с наличием досок, ограждающих ее. Поднимают настроение и большие растения «ярости».

Вот как выглядит забор из профнастила снаружи дома. Просто и очень красиво.

Когда солнце садится, огни этого дома и цвета, выбранные для заборов, создают отличное зрелище с хорошими дизайнерскими идеями.

Заборы могут иметь несколько применений.Вы можете воспользоваться материалом, из которого сделаны эти панели, а также использовать их, например, для подвешивания растений для небольшого съедобного сада.

Этот деревенский, но элегантный дизайн сочетает в себе эклектичные элементы дизайна с гофрированными панелями, окрашенными в черный матовый цвет.

Посмотрите, как в этом красивом уголке для отдыха на открытом воздухе используется гофрированный картон естественного цвета, благодаря которому пространство становится по-настоящему приватным.

В этой частной зоне для отдыха в саду металлический гофрированный забор украшен сверху растениями, что соответствует общему ощущению пространства.Огни объединяют все вместе.

Эта небольшая терраса выглядит намного больше из-за действительно высокой стальной панели, закрывающей пространство.

В этом заборе опоры больше, чем трубы. В этом дизайне вы можете увидеть, как поперечины используются с опорами для создания различных полок для размещения украшений, растений, свечей и многого другого. С воображением легче создавать великие проекты.

Эта внешняя ванная комната — мечта природы с множеством растительности, красивым видом и звукоизолированным забором, что позволяет любому домовладельцу принять тихую ванну в тени деревьев.

Очень современное, счастливое, но серьезное пространство, огороженное забором. Счастливую часть ставят элементы декора, а серьезную — матовая черная краска на заборе.

Это красивый сад, демонстрирующий другой способ использования этих панелей. Обратите внимание на то, что опоры расположены очень близко друг к другу, а доски используются вертикально, в то время как в других настенных опорах обычно используется разделение и они устанавливаются горизонтально.

Этот дом представляет собой очень простой гофрированный картон естественного цвета, усиленный коричневыми опорами, которые придают ему особую особенность.

Заборы из гофрированного картона — это простой материал, который можно украсить различными элементами для возвышения.

Как построить ворота для забора и коробки вокруг стальных столбов

На этой неделе я собираюсь продолжить сборку (и закончить) свою доску на дощатой кедровой ограде. Если вы только присоединяетесь ко мне, в ЧАСТИ 1 я расширил существующие стальные опоры, продемонстрировал старый забор и повесил стрингеры для нового. В ЧАСТИ 2 я объяснил, как я установил верхнюю крышку, прикрепил все планки для доски на выкройке доски и закончил ее обрезкой. Теперь Я собираюсь погрузиться в то, как я построил коробки, чтобы обойти стальные столбы, украсить их отделкой, а также построить ворота. Поехали!

Вещи, которые я использовал в этом проекте

[одна треть]

[/ одна треть]

[одна треть]

[/ one_third]

[one_third_last]

[/ one_third_last]

Строительство колонн вокруг столбов забора

Согласно постановлению нашего местного города, «законченная сторона» ограждения должна выходить на улицу; это означает, что столб, очевидно, обращен внутрь двора.Честно говоря, мы с мужем очень хотели, чтобы все три стороны нашего забора совпадали на заднем дворе. Итак, мы приняли решение построить забор так, чтобы все три стороны были построены так, чтобы столбы были обращены к нашему двору, что подводит нас к теме строительства искусственных колонн вокруг каждой из 38 столбов.

Строить коробки вокруг столбов совершенно необязательно. Вместо красивого кедрового ограждения, прерываемого яркими серебряными столбами, кронштейнами и фурнитурой, мне очень понравилась идея создания искусственной (или «искусственной») колонны на каждой стойке.

Все кронштейны ярко-серебристого цвета и имеют ширину около 12 дюймов. Это означает, что если бы я хотел, чтобы кронштейны были полностью скрыты коробками, они должны были бы иметь ширину около 12 дюймов… что нереально. Я хотел, чтобы коробки были ровно настолько большими, насколько они должны быть, а это около 5 дюймов в ширину. Это означает, что если вы смотрите на переднюю часть колонны, левая и правая стороны скобок будут открыты, а серебряная отделка будет торчать, как больной большой палец. Моим решением было покрасить кронштейны в коричневый цвет, чтобы лучше их замаскировать.

Я придумал небольшой картонный шаблон, который можно было разместить вокруг каждого кронштейна, чтобы стрингер из кедра не сильно распылялся на них. Я опрыскал их ржаво-коричнево-красным цветом от Rustoleum, который предназначен для использования на открытом воздухе и был самым близким совпадением, которое я мог найти в местном магазине больших коробок.

Покрасив все это, я перешел к выяснению того, как прикрепить коробки к столбам. Я буду использовать три планки для изготовления ящиков, поэтому я решил прикрепить две боковые планки непосредственно к бокам столбов с помощью саморезов.

Чтобы упростить ввинчивание этих шурупов, я сначала держу планку на месте и просверливаю в ней отверстие, пока моя коронка (размер: 9/64) не коснется металлической стойки позади нее. Затем я отодвинул пикет в сторону, чтобы приложить все усилия, чтобы проделать дыру в столбе. Мои столбы сделаны из стали 3/16 ″, поэтому потребовалось немного убедить меня.

После того, как три отверстия были просверлены, я поставил планку на место и вбил три самореза. После того, как я сделал одну сторону, я повторил ее для другой.

Теперь на двух боковых пикетах я использовал полноразмерный пикет, однако для переднего пришлось разорвать его до 5 дюймов. У большинства людей нет этих сумасшедших стальных столбов размером 3 1/2 дюйма, поэтому перед началом работы просто измерьте, какой ширины вам нужен каждый пикет, а затем используйте настольную пилу, чтобы разорвать доски до нужного размера.

Чтобы прикрепить переднюю планку, я использовал строительный клей и гвозди размером 1 1/4 ″ 18ga. Я не использовал гвоздь для сайдинга (который я использовал для прикрепления пикетов), потому что я не хотел в конечном итоге взламывать / раскалывать пикеты, пытаясь их прикрепить.Эти стойки не являются конструктивными, они предназначены исключительно для внешнего вида, поэтому немного клея и гвозди с острыми краями подойдут.

Все три пикета были размещены заподлицо с нижней частью верхней плиты, как и доска на пикетах на остальной части забора.

Примечание: Стоит отметить, что наши столбы отличаются по размеру или толщине от ваших «типичных» столбов забора (т.е. большинство столбов забора имеют диаметр 2-3 / 8 дюйма и толщину примерно 0,060 дюйма). Если вы реплицируете этот проект, шаг самореза может не относиться к вашему проекту.Вместо этого вы можете вбивать винты напрямую без предварительного сверления.

Добавление обшивки к коробкам забора

Я хотел, чтобы верхняя часть столбцов поста имела красивый и выразительный вид, поэтому затем я добавил верхнюю крышку и обрезал их. Для верхней крышки я использую материал 2 ″ x8 ″, а для отделки я использую расколотые планки, которые не делали прорези для выхода на забор. (Их собирались просто выбросить, так что можно использовать их для чего-нибудь!)

Сначала я отрезал 2 × 8 до 10 дюймов в длину и центрировал его на вершине трех пикетов, закрывающих столб.Для коробок моего размера это оставляет выступ 2 1/2 дюйма как слева, так и справа. 10 дюймов может показаться много, но отделка, которую я планирую добавить, займет по 1 дюйм с каждой стороны.

Перед тем, как прикрепить верх, я вырезал 45 на двух передних углах для эстетики. Я сделал это с помощью торцовочной пилы. Затем я окончательно прикрепил верхнюю часть, забив наружные шурупы 2-1 / 2 ″ «на ногу» на верхнюю пластину забора размером 2 × 6. Примечание: Я считаю, что шурупы для ногтя легче, если я сначала просверлю предварительно, однако другой вариант — использовать приспособление для карманного отверстия, если оно у вас есть.

После того, как 2 × 8 прикреплен, настало время для небольшой обрезки, чтобы закончить его.

Я создал всю обрезку, сняв отклоненные пикеты на моей настольной пиле. Первый слой обрезки 3-1 / 2 дюйма высотой и стыкуется с нижней частью верха колонны. Следующий слой имеет высоту 1-3 / 4 дюйма и также прилегает к нижней части верха колонны. Я выбрал эти числа, исходя из толщины материала верхней крышки, но, конечно же, всю работу по отделке можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями.Вся отделка крепится с помощью строительного клея и гвоздей 1-1 / 4 ″ 18 калибра.

Как и все первые проекты, первая колонка заняла больше всего времени, так как я тратил много времени на определение дизайна, критикуя дизайн, а затем выяснял, как лучше всего повторить его еще 37 раз. 🙂 Однако, когда меня все устраивало, я записал размеры обшивки и верха колонны, собрал кучу материала, затем встал у торцовочной пилы и вырезал из дерева 37 столбов.После того, как все было разрезано, я распределил материал вокруг забора на каждой стойке и просто перемещал себя и свои инструменты от шеста к шесту, выбивая каждый по ходу.

Совет : на этом этапе не забудьте использовать стопорный блок на торцовочной пиле. Он позволяет быстро воспроизводить разрезы. Тем не менее, помните, когда вы используете упор на угол наклона, когда вы делаете рез, вы должны удерживать кусок дерева, который находится между упором и лезвием. Это фигура, которая может попасть в тупик и получить ответный удар.

Чтобы сэкономить время (и энергию), я поручил Коди выполнить все предварительное сверление для саморезов и прикрепить первые две планки на левой и правой сторонах стоек. Это позволило мне просто переходить от одного столба к другому, прикреплять переднюю планку, прикреплять верх колонны и, наконец, закреплять накладку на месте. По общему признанию, у нас была очень эффективная система, и хотя на улице было около 102 градусов, время, казалось, пролетело очень быстро.

Добавление брони забора

Последний штрих к стойкам — это защита нижней части.Компания под названием «Fence Armor» недавно обратилась ко мне и предоставила мне достаточно своего продукта, чтобы защитить нижнюю часть всех 38 моих колонн. Их продукт представляет собой низкопрофильный кронштейн, который надевается на нижнюю часть каждой стойки с целью защиты от повреждений триммером для сорняков.

По сути, их продукт представляет собой защитную стальную пластину весом 22 г, которая согнута в форме С-образного канала и имеет несколько отверстий под винты для крепления к нижней части столбов забора. Я получил все свои в цвете «Red Wood», который очень близок к красноватому цвету моего кедрового забора.Я бы порекомендовал этот продукт всем, кто заинтересован в защите своих инвестиций от повреждений газонным оборудованием.

Хорошо, вот и все, как добавить коробки! Как видите, получилось замечательно! Мы с Коди очень счастливы, и оба согласны с тем, что столбовая сторона забора на самом деле более привлекательна, чем сторона пикета. Нам так приятно, что колонны разбивают пространство и действительно придают задней стороне забора законченный вид. На это потребовался целый день дополнительной работы, но, поскольку забор не нуждается в замене более 20 лет, я рад, что мы приложили дополнительные усилия.

А теперь — пора заняться постройкой ворот!

Строительство ворот

Как видите, старые ворота, как и остальная часть старого забора, уже давно прошли свой предполагаемый срок службы. При строительстве забора вы, возможно, заметили, что я не демонстрировал весь забор за один раз, так как у меня есть три маленьких твари, которые любят иногда покидать задний двор. Имея это в виду, секцию ворот нужно было снимать и заменять в последнюю очередь. Кроме того, я очень хорошо знал, что строительство ворот займет довольно много времени, так как я никогда раньше не строил ворот.Итак, давайте перейдем к деталям!

Для меня процесс строительства ворот сводился к нескольким следующим шагам: Измерьте проем ворот. Прикрепите стрингеры с обеих сторон проема ворот. Закрепите верхнюю крышку, которая будет двигаться вместе с воротами. Постройте и точно повесьте раму ворот на место. Накройте каркас ворот пикетами. Присоедините петли. Вырежьте отверстия для защелки. Вырежьте зазоры для верхней крышки. Откройте и наслаждайтесь моими новыми воротами.

Если вы повторяете этот проект, неплохо было бы начать с красивого квадратного проема, чтобы в дальнейшем у вас не было всех проблем, когда дело доходит до подвешивания ворот или их неправильного распахивания.Две стойки, составляющие проем ворот в заборе, уже красивые и сливовые. Если бы стойки были в основном не по вертикали, я бы удалил и заменил их.

Примечание: Вы заметите, что при установке верхней крышки в этой секции мы оставили соединение сплошным над проемом ворот. Это сделано намеренно, и я рекомендую этот метод. Это позволяет вам установить ворота на место, а затем отсоединить их в самом конце. Вместо того, чтобы строить ворота на земле и пытаться повесить их постфактум.Оба способа будут работать, но я могу сказать вам, что этот способ был очень простым и точным.

Я видел некоторые заборы, у которых есть верхняя крышка, как у меня, но строитель полностью пропускает верхнюю крышку над воротами. Вероятно, это потому, что они не хотят возиться с разрезанием верхней крышки и выяснением того, как сделать правильный зазор, чтобы верхняя крышка двигалась с затвором и не имела никаких помех. Лично мне не нравится, как выглядят эти ворота, так как рисунок забора сильно прерывается, когда дело касается ворот; Итак, моя получит верхнюю крышку!

Я начал с установки левой верхней крышки и убедился, что она находится заподлицо с концами стрингеров.Правая сторона была немного другой; правая верхняя крышка простирается от угла ограждения до проема ворот и упирается в левую верхнюю крышку.

Я начал с некоторых измерений. Из стороны в сторону проем моих ворот 48 ″ . Я решил оставить в раме зазор в 1 дюйм с обеих сторон, сделав ширину рамы 46 ″ . Высота рамы ворот равна расстоянию от верхнего стрингера до нижнего стрингера, которое составляет 67 ″ .

Примечание: Когда ворота построены, цель состоит в том, чтобы они выглядели как одна непрерывная часть забора. Если выровнять верхнюю и нижнюю горизонтали рамы ворот с верхними и нижними продольными балками, гвозди на пикетах ворот упадут точно на одну линию с гвоздями планок ограждения.

С размерами, которые мне нужны для рамы, я взял несколько штук 2х4 и начал резать материал по размеру. Теперь, если вы посмотрите вокруг, вы найдете множество вариантов того, как должны быть построены ворота, какой тип угловых столярных изделий лучше всего и так далее и так далее.Имейте в виду, что я не профессионал, но у моих методов есть определенные причины. В конечном счете, выбор за вами, как построить каркас ворот.

Я решил использовать соединение половин внахлест на углах из-за большой площади поверхности между платами. Половина нахлеста можно делать либо циркулярной пилой, либо настольной пилой. Я использовал настольную пилу и бросил стопку дадо, чтобы ускорить процесс. Я обрезал полукруги 3-1 / 2 на 3/4 дюйма на всех 4 досках.

После того, как все доски были разрезаны, я положил материал на ровный цех и собрал куски вместе.Перед тем, как скрепить части вместе, я дважды проверил размеры материала, дважды проверил диагонали на наличие квадрата, а затем прочно скрепил все вместе. В дополнение к (4) наружным шурупам 1-1 / 4 ”, которые я использовал для каждого соединения, я также нанес наружный клей для дерева.

Примечание: Мне нравится использовать угловые приспособления, показанные на изображении ниже, чтобы убедиться, что углы ровные и квадратные, прежде чем окончательно прикрепить материал.

Последняя часть рамы — диагональ.Так что у меня на самом деле закончились 2 × 4 для этой работы, но у меня остался хороший кусок кедра 2 × 6, поэтому я решил использовать его для своей поперечины.

Диагональ выполняет очень важную работу по поддержанию сдвигающей нагрузки из-за веса ворот, действующих на петли, а также на столярные изделия. Вместо того, чтобы измерять длину диагонали, лучше всего разместить пару блоков 2 × 4 под рамой, задвинуть диагональную доску под рамой и на место, а затем отметить линию разреза. Когда диагональ отрезана, я приклеил ее и прибил на место, используя три внешних винта по 2 1/2 дюйма с каждой стороны.

Примечание: Последняя точка диагонали — когда вы продвигаете диагональ под рамкой, чтобы отметить линию разреза, вы хотите убедиться, что диагональ совпадает с верхней и нижней рамкой, а не с стороны (см. изображение ниже). Это важная деталь, потому что вы хотите, чтобы подвешивающая нагрузка ограждения передавалась на нижний шарнир по диагонали.

Теперь, когда каркас готов, пора его повесить! Я поднялся по лестнице с парой зажимов, и Коуди перенес раму к проему забора.Теперь, прежде чем повесить раму… .. ее нужно отодвинуть от края внутреннего края верхней крышки на 1 1/2 дюйма. Чтобы было легче встать на место, я карандашом провела контрольную линию на нижней стороне верхней крышки.

Коуди выровнял раму до контрольной линии, и я установил струбцины, чтобы удерживать ее на месте. Как только рама была примерно на месте, я перемещал ее влево и вправо, пока не получился 1 дюйм с каждой стороны рамы. Когда мне это понравилось, я затянул зажимы и установил раму на место с помощью (4) внешних винтов размером 3-1 / 2 дюйма.

Таким образом, рама не совсем вертикально висела вверх и вниз; дно как бы наклонялось к внутренней части заднего двора. Ничего страшного. Чтобы подвести его к стрингерам, я использовал несколько обрезков, чтобы «притереть» раму к нижним и верхним стрингерам, чтобы внешняя часть рамы была красивой и плоской по отношению к внешней стороне стрингеров. Эти части временные, пока меня не пикетируют снаружи.

Теперь, когда рама находится в нужном положении, я могу легко добавить этот средний «стрингер» к раме.Для этого я просто выровнял лоскуток 2 × 4 к среднему стрингеру забора, убедился, что он ровный, затем обозначил линию разреза, где доска пересекала вертикальные и диагональные элементы рамы ворот. Я сделал это для обеих сторон диагонали, чтобы средний стрингер ворот был в основном непрерывным от одной стороны ворот до другой. Благодаря тому, что эти доски идеально сочетаются с другими стрингерами, у вас будет хорошее мясо для работы в вашем оборудовании, которое поставляется с петлями ворот.

Добавление пикетов к воротам

Пора устроить пикет! Так что мой мотивированный муж работал до того, как я установил пикеты слева и справа от проема ворот, пока я работала с рамой ворот….что приятно 🙂 Однако, работая заранее, мы поняли, что некоторые расстояния не работали идеально, когда я пошел ставить пикеты на воротах.

Тем не менее, мы заставили это работать. Как вы можете видеть на изображении ниже, нам пришлось немного изменить интервал, но, на мой взгляд, это едва заметно. Если вы делаете эту работу самостоятельно, просто извлеките уроки из нашей ошибки и пикетируйте всю сторону как единое целое, вместо того, чтобы делать это по обе стороны от ворот и пытаться заполнить их.

Теперь прикрепил петли.Два отверстия для болтов на петлях выпадают из щели в пикетировании. Мы решили эту проблему, обрисовав форму петли на пикете, вырезали их с помощью ленточной пилы, а затем вставили за петлю, где был зазор. Таким образом, когда стопорный болт для петли плотно зажат, петля не будет наклоняться внутрь к зазору, а вместо этого будет оставаться красивой и плоской при затягивании. Как видите, на самом деле это даже не заметно.

После того, как все петли закреплены на месте, ворота можно отсоединить от верхней крышки.Вы можете разрезать под углом 90 градусов, однако я решил отрезать верхнюю крышку примерно под углом 45 градусов. На мой взгляд, помимо того, что ворота выглядят немного лучше, они откроются без риска заклинивания верхней крышки. Я сделал этот пропил своей циркулярной пилой. Примечание: Обязательно проверьте и отрегулируйте глубину пилы перед тем, как делать этот пропил, вы хотите, чтобы он прорезал только материал верхней крышки. Кроме того, помните, где находятся ваши винты, которые вы использовали для установки рамы ворот на место.

Хорошо, теперь в этот момент ворота все еще не могут распахнуться, потому что верхняя крышка на откидной стороне ворот мешает сама себе.Таким образом, на этой стороне также требуется рельефный разрез, чтобы ворота могли полностью открываться без заедания. Этот рельефный пропил состоит из двух резов, и я снова использовал свою циркулярную пилу. Однако, поскольку пропилы не проходят полностью, я использовал только циркулярную пилу, чтобы сделать большую часть пропила, а затем мой качающийся мультиинструмент, чтобы закончить его.

На этом этапе я проверил ворота и был в восторге от того, что они отлично открываются и закрываются! И если вам интересно, нет, рама ворот ни на что не прогибалась, когда ворота отключались.

Когда ворота работают, я называю этот проект накаткой! Это был очень долгий и утомительный процесс, однако забор выглядит так красиво, и, поскольку нам не пришлось сдавать его в аренду, мы сэкономили тысячи долларов. С учетом сказанного, давайте разберемся, сколько на самом деле стоит весь проект.

Я знаю, что 5800 долларов — это большие деньги, однако, когда мы получали предложение о найме на работу, три компании сказали нам, что это будет стоить 11000 долларов, и эти расценки не включали стоимость удлинения полюсов или их упаковки.Так что, если бы мы включили эти две вещи, держу пари, цена составила бы более 12 000 долларов. При этом мы сэкономили много денег, взявшись за эту работу самостоятельно.

Это очень тяжелая работа, не потому, что этапы технически сложны, а просто из-за объема работы (и жары, поскольку сейчас лето). С учетом сказанного, эта работа на 100% выполнима для среднего домашнего мастера. Я вам посоветую запланировать проект на время, когда вам не придется торопиться и не увлекаться процессом.Вы можете примерно рассчитывать, что каждый шаг процесса займет не менее одного дня.

Я надеюсь, что, поделившись с вами своим опытом, это поможет! Ниже короткое видео, показывающее несколько снимков забора до и после, какая разница….

Как спрятать уродливый забор {Guide} Советы и идеи от PRO

Заборы на заднем дворе служат некоторым довольно важным целям, например, удерживать ваших детей и домашних животных во дворе, не подпускать нежелательных гостей к вашему двору, обеспечивать конфиденциальность вашей семьи, и четко показывая, где заканчивается ваша собственность и начинается собственность ваших соседей.

Помимо своих официальных функций в качестве разделителей двора и определения собственности, заборы также являются частью нашего общего ландшафтного дизайна и помогают определить стиль наших дворов.

Красивый забор может значительно улучшить визуальную привлекательность вашего заднего двора, в то время как непривлекательный может настолько отвлекать, что серьезно портит даже самый красивый ландшафтный дизайн.

В конце концов, ваш забор — это фон для вашего озеленения, поэтому логично, что ваш двор может быть столь же привлекательным, как и окружающий его забор.

Хороший забор не только улучшает внешний вид вашего двора, но также может повысить конфиденциальность ваших открытых пространств для развлечений, скрыть уродливый или заросший двор соседа или обеспечить основу для дополнительных элементов ландшафтного дизайна, таких как вертикальные сады.

По сути, ваш забор — один из самых важных компонентов вашего заднего двора, и он может существенно повлиять на то, насколько вам приятно проводить там время.

Если у вас уродливый забор на заднем дворе, забор, который находится в серьезном разрушении, или забор, который недостаточно отделяет ваш двор от дворов ваших соседей, у вас в основном есть четыре варианта: вы можете заменить забор, отремонтировать забор, спрятаться ваш забор или переоборудовать ваш забор.

Вариант № 1: Замените забор —

Замена существующего забора может быть дорогостоящим и сложным делом, особенно если у вас большой двор или вы делите забор с соседями.

Ограждение заднего двора среднего размера может легко стоить тысячи долларов и требует детального знакомства с такими вещами, как разрешения и копатели почтовых ям.

Несмотря на то, что вы можете сделать установку забора делом своими руками, труд и навыки, необходимые для хорошей работы, обычно требуют привлечения профессионалов.

Кроме того, у большинства домовладельцев в пригородах и городах есть общий забор, отделяющий их двор от дворов соседей.

Если это ваша ситуация, замена вашего забора будет означать консультации с соседями рядом и позади вашего дома, чтобы попытаться убедить их всех согласиться на дизайн забора и, надеюсь, внести плату за замену вашего общего забора.

Если у вас есть бюджет для снятия текущего забора и установки нового, и если вы можете получить одобрение своих соседей, позволяющих вам установить привлекательный забор с их финансовыми вложениями или без них, то замена вашего забора может быть самым простым способом быстро обновить внешний вид вашего двора и избавиться от забора, который может раздражать глаза.

Конечно, не у всех есть тысячи долларов, которые можно потратить на новый забор или достаточно хорошие отношения со своими соседями, чтобы убедить их одобрить установку забора по своему выбору между своими дворами.

В этом случае вам может потребоваться альтернативное решение, которое позволит улучшить внешний вид вашего забора без его замены.

Вариант № 2: Почините забор —

Если забор не находится в серьезном разрушении, большинство практичных домовладельцев могут сами починить заборы, не обращаясь к профессионалам.

Возможно, у вас есть деревянный забор, который просто состарился и обветрился, и ему просто нужно нанести свежий слой морилки или краски.

В таком случае вы можете недорого обновить внешний вид вашего забора за один уик-энд.

Вы можете подумать о шлифовании или мытье забора под давлением, чтобы удалить старую краску и любой мусор перед покраской или окрашиванием.

Если у вас есть деревянный забор, который требует немного большего, чем простая покраска, вот пять вещей, на которые следует обратить внимание при ремонте забора:

1. Проверьте, нет ли рельсов, которые больше не прикреплены должным образом к стойкам, и произведите необходимый ремонт.

2. Проверьте весь забор на предмет гниения, что характерно для старых деревянных заборов. Если вы обнаружите гниль, особенно на стыках, вам не обязательно заменять ограждение, но вам нужно будет заменить сгнившие части.

3. Ищите сломанные или расколотые доски, рельсы и стойки, которые нужно отремонтировать с помощью столярного клея или заменить новыми.

4. Ищите наклонные, провисшие или поврежденные секции ограждения, которые могут нуждаться в усилении, ремонте или замене.

5. Найдите опорные или шаткие стойки и определите, можно ли их отремонтировать или нужно их заменить.

Если у вас есть забор из сетки, который требует ремонта, вы, вероятно, также можете сделать это самодельным проектом, если у вас есть помощь друга или члена семьи.

Наиболее частыми проблемами являются расшатывающиеся и шаткие стойки, изгиб верхних направляющих и провисание сетки звеньев цепи.

Все это может быть исправлено удобными домовладельцами, у которых есть друг или двое, которые могут помочь им выполнить некоторые задачи, требующие двух человек, например, натянуть сетку из звеньев цепи над столбами.

Если ваш забор в довольно хорошем состоянии, вы, вероятно, сможете его починить без особых проблем и затрат.

Если ваш забор находится в серьезном ветхом состоянии, возможно, в вашем бюджете нет необходимых ремонтных работ.

В этом случае убедитесь, что ваш забор, по крайней мере, в достаточно хорошей форме, чтобы выполнять необходимые вам работы, например, держать домашних животных во дворе.

В противном случае вы можете подумать о том, чтобы сделать очень недорогой, но эффективный ремонт, чтобы залатать любые дыры или стабилизировать наклонные секции, чтобы ваше ограждение работало.

Затем вы можете скрыть свой забор — и этот неприглядный ремонт — с помощью одной или нескольких идей, представленных ниже.

Вариант № 3: Спрячьте забор —

Иногда лучший способ исправить некрасивую ситуацию с забором — просто скрыть забор из поля зрения.

Вы можете несколько замаскировать деревянный забор или забор из звеньев цепи, покрасив его в коричневый или зеленый цвет, чтобы он лучше гармонировал с вашим ландшафтным дизайном, но этого, вероятно, будет недостаточно, чтобы позаботиться о действительно непривлекательном заборе или заборе в состоянии значительного аварийное состояние.

Если вам нужно замаскировать уродливый забор, заблокировав его из виду, вот восемь идей, которые вы можете рассмотреть:

1. Посадите деревья перед забором, которые вырастут как минимум до высоты забора.

2. Сажайте растения, кусты или живые изгороди с густой листвой, чтобы прикрыть некрасивый забор.

3. Если ваш забор находится достаточно далеко от дома, вы можете заблокировать вид плакучей ивой или перцовым деревом, стратегически посаженным у вас во дворе.

4. Сажайте вьющиеся лозы, которые будут расти за забором и маскировать его.

5. Закройте уродливые столбы забора высокими горшечными растениями.

6. Спрячьте поврежденные участки вашего забора с помощью красивого заборного или садового искусства, которое вы создаете или покупаете в местном садовом центре.

7. Повысьте конфиденциальность ваших развлекательных площадок на открытом воздухе и заблокируйте вид на забор, разместив защитные экраны или решетку по краю вашего патио.

8. Привлекайте внимание от забора привлекательными элементами, которые хотя бы частично закрывают обзор, например, водными объектами. Стратегическое размещение других элементов ландшафтного дизайна, чтобы закрыть вид на уродливый забор, — более доступный способ повысить визуальную привлекательность вашего двора, не беря на себя расходы на замену вашего забора.

Но если у вас есть немного больше денег в бюджете на улучшение заднего двора, вы можете вместо этого обновить свой забор, что, как правило, является более постоянным решением, которое не требует от вас занимать место во дворе для посадки дополнительных деревьев или живых изгородей. .

Вариант № 4: Поверните забор заново —

Забор, которому не хватает визуальной привлекательности, но структурно прочный, является идеальным кандидатом на небольшую переделку забора, которая может быстро украсить ваш двор и сделать ваш забор более подходящим стиль вашего ландшафтного дизайна.

Это отличный вариант, если у вас нет бюджета, чтобы заменить забор на другой по своему вкусу, если у вас есть один или несколько соседей, которые не желают разрешать установку нового забора или просто хотят повысить конфиденциальность за счет закрытие проемов между планками или звеньями.

В большинстве случаев готовая сторона забора должна быть обращена к вашим соседям или на улицу, поэтому, если вы устали смотреть на обратную сторону вашего забора и хотели бы более законченный вид для вас и ваших гостей Наслаждайтесь пребыванием на заднем дворе, ремонт забора также может решить эту проблему.

Если вы разделяете типичный деревянный забор со своими соседями, вполне вероятно, что каждая вторая часть имеет законченную сторону забора, обращенную к вам, в то время как задняя сторона забора видна в промежуточных частях.

Это может быть так же непривлекательно, но это можно исправить, просто переставив забор.

Если вы хотите обновить внешний вид своей кухни, но не хотите мучиться и не тратить деньги на полную реконструкцию, вы можете просто переоборудовать свои шкафы.

То же самое и с вашим забором.

Вместо того, чтобы устанавливать новое ограждение, вы можете просто переоборудовать то, которое у вас есть, чтобы оно лучше работало для вас.

Вот девять способов сэкономить время, деньги и улучшить внешний вид своего двора, немного модернизировав существующее ограждение.

1. Измените внешний вид ограждения из звеньев цепи, добавив в звенья гибкие вставки в цвете, который гармонирует с вашим ландшафтом.

2. Накройте звено цепи или деревянный забор прочной тканью, чтобы обеспечить конфиденциальность и изменить внешний вид. Вы можете раскрасить ткань, позволить детям раскрасить ткань или оставить все как есть.

3. Добавьте к деревянному забору или забору из цепей, чтобы закрыть вид на уродливый двор соседа.Фехтовальные компании производят экраны, которые крепятся к ограждениям.

4. Если у вас есть общий забор, некоторые секции которого показывают законченную сторону, а некоторые — обратную сторону, добавьте доски в области, показывающие заднюю сторону, чтобы сделать его целостным законченным видом по всему забору.

5. Вы можете создать современный или деревенский вид, прикрепив металлические панели к своему забору, что также повысит конфиденциальность.

6. Звено цепи или деревянный забор можно мгновенно обновить, прикрепив к столбам рулоны бамбукового ограждения или ограждения из тростника.Лучше всего покупать ограждения из тростника или бамбука, которые немного выше вашего забора, чтобы убедиться, что оно полностью закрыто. Чтобы ограждение этого типа не провисало и не выглядело неряшливо, вам нужно надежно закрепить его по всей длине забора с помощью скобозаборника или стяжек.

Разное

Доводчики для входных дверей установка: Установка и регулировка дверного доводчика — основные правила и этапы монтажа

Установка доводчика на металлическую дверь – алгоритм действий и важные нюансы

3. Где ставить

Чаще всего доводчики устанавливают на наружные и входные двери, а также на калитки и въездные ворота. Их можно встретить в квартирах и загородных домах, в офисных зданиях и коммерческих объектах.

В отдельных моделях дверей доводчик входит в базовую комплектацию. Доводчик обязательно следует ставить на противопожарных и эвакуационных дверях, входных зонах с интенсивным потоком посетителей, в системах контроля доступа.

На дверях корпус должен находиться в помещении. Наружное расположение вызывает коррозию и негативно влияет на работу гидравлики. Только морозостойкие модели, защищенные от воздействия внешних факторов, могут эксплуатироваться на улице.

4. Установка шаблона

Схема установки или шаблон в масштабе 1:1 входит в комплект поставки доводчиков, что существенно упрощает монтажные работы. На трафарете нанесена разметка контуров рычага и корпуса с точками крепления. Учитываются возможные варианты монтажа конструкции, левая или правая дверь, открывание внутрь или наружу. При создании шаблона производитель учитывает предназначение доводчика и класс двери, ее вес и размеры. Каждому способу установки на схеме соответствуют линии определенного цвета и типа, например, сплошная или пунктирная.

Перед началом работ шаблон совмещается горизонтальной полосой красного цвета с кромкой дверного полотна, а вертикальной с будущей осевой линией петель, которую чтобы не ошибиться, нужно нарисовать. Для фиксации потребуется скотч.

5. Отверстия под доводчик

На шаблоне следует найти метки, соответствующие классу устройства, и при помощи керна перенести их на дверное полотно и коробку. Сверлом, подобранным по диаметру крепежа, выполнить 4 отверстия в отмеченных местах под блок и 2 для установки рычага.

Перед монтажом корпус и рычаги следует разъединить. Для этого откручивают гайки и вынимают винт, соединяющий оба элемента конструкции.

6. Монтаж

В зависимости от производителя и модели монтаж доводчика может иметь незначительные отличия. Поэтому перед началом работ нужно изучить инструкцию и придерживаться этих рекомендаций. В комплект входят все необходимые крепежные элементы.

Сначала крепится рычаг и монтируется доводчик. Жесткий рычаг надевается на специальный выступ в нижней части корпуса и затягивается винтом с гайкой. Для предупреждения раскручивания ее покрывают стопорящей жидкостью или краской. Регулируемая штанга устанавливается отдельно. После регулировки длины тяга и рычаг соединяются при полностью закрытой двери. Для этого достаточно свести их вместе и придавить пальцами до щелчка.

Встраивается на место заглушка и проверяется работоспособность. Створка должна плавно открываться-закрываться, без рывков и чрезмерных усилий. При этом не должно быть посторонних звуков типа скрежета или постукивания, дверь не должна скрипеть.

7. Соединить рычаг с тягой

Когда тяга и рычаг зафиксированы, важно придать нужное положение, от которого будет зависеть скорость перемещения двери перед закрыванием. Положение и длину тяги, состоящей из двух частей, можно регулировать длинным резьбовым штифтом. Он поворачивается и одновременно изменятся размер.

Добиться плавной доводки поможет установка тяги перпендикулярно дверному полотну. Для этого делают настройку и уменьшают ее размер. При наличии дверной защелки для преодоления сопротивления тягу нужно усилить. Механизм раскручивают и выставляют, чтобы она стала длиннее.

8. Регулировка доводчика для двери

Как отрегулировать доводчик на входной двери после установки и во время эксплуатации. Для этого предусмотрена пара специальных винтов, а их расположение разных моделях может отличаться. В любом случае, для увеличения скорости или силы прижима винт вращают по часовой стрелке. Поворот в обратном направлении, против часовой стрелки, позволяет затормозить ход и уменьшить усилие.

При самостоятельной настройке не нужно сразу делать несколько оборотов, чтобы не сбить баланс. Значительное закручивание или выкручивание винтов способно сломать устройство или вызвать течь масла. Достаточно четверти оборота или чуть больше.

Механизмы настройки скорости открывания и захлопывания располагаются на корпусе. Их можно обнаружить на лицевой стороне, открыв защитную крышку, либо на боковой поверхности.

Специалисты рекомендуют проводить сезонную корректировку механизма, чтобы получить оптимальную скорость закрывания двери при резком повышении либо понижении температуры окружающей среды. Это связано с тем, что на холоде масло густеет и доводчик работает медленно.

Как установить доводчик на дверь: основные этапы и секреты

Перед тем, как установить доводчик на дверь, пользователь должен изучить особенности его конструкции, проверить комплект и составить для себя примерный план действий. В инструкции по установке описываются все необходимые шаги, приводится перечень инструментов, которые понадобятся.

Но есть несколько нюансов в каждом этапе монтажа доводчика, которые требуют отдельного объяснения. Так, самостоятельный монтаж скрытого доводчика – не лучшее занятие для того, кто впервые занимается подобным делом. В этой ситуации лучше воспользоваться советом профессионала или попросить того, у кого есть опыт, помочь с определением разметки и других тонкостей монтажа.

Порядок установки доводчика на дверь

В домашних условиях для установки на межкомнатные двери чаще всего используют доводчики реечного типа с рычажным механизмом – своеобразным «коленом», которое заметно. Чуть реже используются устройства со слайдерной тягой. Скрытые доводчики используются реже, однако без них не обойтись, если установка происходит на стеклянные конструкции или интерьер требует строгого соблюдения стиля. Критических отличий в общем плане установки доводчика своими руками нет.

Первый этап: определение схемы установки

Схема установки дверного доводчика зависит от направления открывания двери. Различаются несколько типов:

  1. Дверь открывается туда, где будет размещен доводчик. Корпус в этом случае устанавливается на полотно, а система рычага – на раму.
  2. Открывается наружу от доводчика. Схема становится противоположной – скользящий канал устанавливают на движущееся полотно, а корпус на косяк.

Следует учесть, что болты регулировки оборудования будут располагаться по направлению в сторону петель (на графической инструкции найдите обозначение буквами или цифрами).

Второй этап: применение шаблона

В комплекте с доводчиками идет обязательная схема установки, выполненная в масштабе 1 к 1. С его помощью монтаж устройства заметно облегчается, требуя лишь точных движений и определенных инструментов. На схему нанесена разметка крепления рычага и корпуса.

Помните! Шаблон всегда предполагает все варианты монтажа конструкции – на левую или правую дверь, внутреннее или наружное открытие.

На шаблоне также учитывается, для каких классов дверей предназначен доводчик, отчего может меняться место крепления (при покупке оборудования класс En выбирают согласно весу и размеру полотна). Под каждый тип нанесения на схеме нанесены линии разных цветов или типов (сплошная, пунктир).

Пример шаблона для установки доводчика

Третий этап: пошаговая установка

Перед началом установки доводчика шаблон из комплекта аккуратно и очень точно закрепляют на дверном полотне, следуя инструкции (по линиям). Для этого используют тоненький скотч. Затем кернером отмечают центры отверстий для сверления. Далее приступают к установке:

  1. Крепежными деталями устанавливают корпус, определяя по положению регулировочных винтов правильность монтажа.
  2. Затем устанавливают систему коленного рычага на противоположную строну от двери. Иногда детали рычажного оборудования в комплекте поставляются соединенными. Временно шарнир нужно убрать, к его установке возвращаются в процессе регулировки доводчика.
  3. Устанавливают нерегулируемую часть рычажной системы – колено. Для его монтажа используют ось доводчика, закрепляют с помощью гайки и ключа.
  4. Если доводчик устанавливается с целью плавного закрывания полотен без лишнего шума, то колено доводчика должно устанавливаться перпендикулярно двери. Рычаг ставится под углом относительно полотна. Проводить соединение частей доводчика нужно при полностью закрытой двери.
  5. Если целью установки доводящего механизма выступает финишное усиление (при использовании на полотне уплотнителя или защелки), то жесткий рычаг устанавливают перпендикулярно двери. Длина регулируемого колена подгоняется под жесткий механизм. Подобная установка усиливает пружину доводчика и позволяет ускорить дохлоп при закрывании.
  6. Установку заканчивают соединением обеих частей колена с помощью шарнира.

В комплект установки доводчика входят все необходимые крепежные элементы для монтажа на деревянные, пластиковые и металлические двери (если применение механизма подходит для этих классов полотен). Так саморезы для древесины внешне будут отличаться от крепежных элементов для металла.

Нюансы нестандартной установки

Иногда требуется использование альтернативной схемы установки доводчика для межкомнатных дверей или тяжелых входных полотен. В процессе используются монтажные пластинки и уголки. В некоторых моделях они есть в комплекте, для других нужно покупать отдельно:

  • Если дверной проем оказывается слишком глубоким и не позволяет установить рычажный кронштейн на раме, то применяют монтажный уголок.
  • Иногда возможна противоположная ситуация, и уголок используют для установки вместе с корпусом оборудования.
  • Особенности конструкции двери не всегда позволяют установить корпус доводчика (узорная резьба или высокое стекло), в этом случае используют монтажную пластину, на которую ставят корпус оборудования.
  • Если дверь выступает за раму или место над полотном не позволяет прикрепить рычаг доводчика, то для выравнивания положения корпуса и крепления используют монтажную пластину.

Выбор пластины или уголка будет зависеть от конструкции полотна, размера доводчика. Определиться с ним поможет консультант магазина.

Особенности установки скрытых доводчиков

Скрытые механизмы бывают напольными, верхними и представленными в виде доводчиков-петель. Первый тип используется для установки вместе со стеклянными конструкциями, реже – с пластиковыми и деревянными. Его монтаж происходит в процессе установки дверей. Верхние скрытые механизмы требуют особой точности в работе и предельной аккуратности. Перед их установкой в полотне нужно сделать специальное отверстие, в которое будет установлен корпус доводящего механизма.

Общие принципы монтажа таких конструкций похожи на установку доводчика рычажного типа своими руками. Однако не все межкомнатные конструкции предполагают подобный вариант из-за слишком тонкого полотна. А металлические двери, наоборот, оказываются слишком тяжелыми для подобного оборудования, и применение механизмов с внешним рычагом становится лучшим решением.

Напольный доводчик

Дверные петли с доводчиком

Петли с интегрированным доводчиком относятся к скрытым механизмам и предназначены для легких конструкций. Идеально подходят для межкомнатных дверей, абсолютно незаметны и просты в установке. Достаточно воспользоваться схемой монтажа обычных скрытых или накладных дверных петель.

Помните! Внешне петля с доводчиком мало чем отличается от стандартной фурнитуры. У нее лишь немного увеличен цилиндр корпуса.

Устанавливать петли-доводчики не рекомендуется на массивные деревянные, пластиковые и металлические двери. Хрупкость их конструкции будет работать на износ, что приведет к быстрой поломке. Сила тяги таких изделий подходит лишь для самых легких полотен.

Самое сложное в процессе установки скрытого доводчика-петли – это определение правильной оси. Подобная конструкция устанавливается с небольшим нарушением вертикального положения. Если у монтажника слишком мало навыков работы с подобными механизмами, то лучше воспользоваться услугами профессионала.

Регулировка доводчиков после установки

Правильно установить доводчик для входных или межкомнатных дверей невозможно без финального этапа – регулировки и последней настройки. Первичный монтаж не всегда позволяет добиться правильной работы оборудования, что приводит к поломкам. Также механизмы нуждаются в периодической регулировке, которая происходит во время смены времен года.

Первое, на что обращают внимание, — это скорость движения двери:

  • Если полотно слишком медленно открывается, то регулируют пружину доводчика.
  • За ее сжатие отвечает специальная гайка, отмеченная в инструкции особой буквой или цифрой.
  • Головку клапана поворачивают, следуя инструкции, по часовой или против часовой стрелки, но не больше 2 оборотов в одну сторону.

Обычно в доводчиках есть 2 клапана регулировки. В редких моделях встречается третий клапан. Если первый отвечает за регулировку скорости, то второй используется для плотного закрывания двери – дохлопа. Третий клапан отвечает за ход конструкции полотна при углах в 90 или 80 градусов.

Функция hold-open дает возможность фиксировать дверь в открытом положении под заданным углом (обычно в 90 градусов). Однако ею оснащаются не все доводчики. При необходимости опцию можно купить вместе с механизмом или установить потом при необходимости.

Внимание! В процессе использования многие доводчики нуждаются в замене масла, так как оно может утрачивать свою вязкость в ходе эксплуатации и воздействия перепадов температур.

Замену масла рекомендуют проводить не реже 2 раз в год – летом и зимой. То же относится к движущимся элементам, смазку которых проводят специальным маслом.

Видео об установке доводчика на дверь

Доводчик дверной для металлических, пластиковых и других входных групп

Доводчик дверной часто устанавливается на створку двери, что позволяет упростить процесс открывания. Этот механизм принимает на себя существенную часть усилия, которое прикладывается человеком, при таком принципе действия пропадает необходимость в контроле работы дверного полотна. Оно легко открывается и плавно возвращается в исходное положение. Однако для закрывания двери монтаж доводчика не является обязательным условием. Его предпочтительно устанавливать в местах с повышенной проходимостью, что способствует снижению износа дверного механизма.

Принцип действия

Если интересно, как работают доводчики, следует знать, что в основе конструкции лежит пружина, но предусматриваются и вспомогательные элементы. Она накапливает механическую энергию, сжимаясь. Когда человек отпускает створку, пружина распрямляется. Кроме того, доводчики для входных дверей работают плавно. Такая возможность обеспечивается благодаря гидравлической системе.

Чтобы пружина распрямлялась плавно, используется масляный амортизатор. В конструкцию заложена система специальных клапанов, благодаря которой масло перетекает из камеры в камеру. Таким способом регулируется скорость работы установленного доводчика, а вместе с тем и скорость движения полотна. Благодаря достаточному уровню вязкости обеспечивается еще и бесшумное действие механизма.

Внутренняя конструкция

Узлы устройства:

  • тяга — соединяет дверцу и короб доводчика, с помощью этого элемента передается усилие, которое прикладывает человек к двери, пытаясь ее открыть;
  • поворотная ось;
  • цилиндрический поршень, соединенный с пружиной, — узел приводится в движение благодаря шестеренке, которая, в свою очередь, зависит от положения поворотной оси;
  • масляные клапаны, содержащие вязкую жидкость, посредством которой обеспечивается плавное движение конструкции;
  • регулировочный винт — позволяет задавать мощность сжатия пружины;
  • винт, ответственный за ограничение при открывании створки.

Принцип работы дверного доводчика основан на взаимодействии двух главных узлов: поршня с пружиной и системы клапанов. Остальные элементы являются вспомогательными в схеме и помогают обеспечить правильную регулировку механизма. Посредством винтов осуществляется контроль работы доводчика. Без этих элементов створка будет закрываться слишком медленно или, наоборот, быстро, а еще создаст шумовой эффект. Устройство доводчика двери, в частности рычажной тяги и корпуса, может быть разным, на основании этого конструкция подразделяется на группы.

Типы и виды доводчиков

Выделяют 3 главных разновидности подобных конструкций:

  1. верхняя;
  2. нижняя, или напольная;
  3. скрытая, или врезная.

В первом случае механизм устанавливается в верхней части створки. Второй вариант предполагает необходимость монтажа изделия внизу дверного полотна, приводной механизм крепится на полу. Скрытый, или внутренний, механизм остается незаметным при взгляде на створку. По целевому назначению приспособления подразделяются:

  • на внутренние;
  • на уличные.

Первый из вариантов предназначен для установки в помещении, что позволяет продлить срок его службы. Уличные аналоги отличаются усиленной конструкцией, они лучше защищены от воздействия внешних факторов. Кроме того, существует доводчик для раздвижных дверей и механизмы для распашных створок. Первый из вариантов оснащен линейной тягой, при этом полотно будет двигаться вдоль стены. Устройство для распашных дверей предполагает в конструкции наличие тяги, способной менять положение. Если полотно открыть, то тяга будет двигаться по направлению от несущих стен.

Пружинный

Отдельно следует рассмотреть механизм доводчика для маятниковых конструкций. В данном случае нет возможности использовать классическое исполнение — для распашных дверей, т. к. полотно может двигаться в противоположном направлении: вперед, назад, повторяя движение маятника. Значит, нужно использовать альтернативное решение. По этой причине, чтобы контролировать движения дверцы, предусматривается скрытое или напольное исполнение.

Петли с доводчиком

Это компактная конструкция, которая тоже работает на основе масла в гидравлической системе и цилиндрического поршня. Чтобы регулировать скорость движения полотна, предусматриваются винты, которые располагаются во внутренней части данного элемента фурнитуры. Регулировка осуществляется посредством шестигранного ключа. Такой способ управления подходит для облегченных вариантов. Масса створки должна быть в пределах от 50 до 90 кг, что позволит установить 2 таких элемента. Существует доводчик на металлическую дверь и деревянную створку.

 

 

Уличный

Часто требуется усовершенствовать принцип действия полотна, расположенного не внутри объекта, а снаружи, наружный элемент при этом должен отличаться более мощной конструкцией. Если учесть, что входные двери весят намного больше межкомнатных и отличаются крупными размерами, при выборе необходимо ориентироваться на параметры створки. Если этого не сделать, устройство не будет выполнять свою функцию. Дополнительно следует принять во внимание условия эксплуатации. Так, например, доводчик на подъездную дверь должен выдерживать температуру в пределах -40…+65°С.

Напольные

Подобные конструкции сходны по принципу действия с классическим исполнением. Однако приспособления напольного типа несколько отличаются по устройству: рычаг крепится к пружине и поршню, соединяется с роликом, который выполняет поступательные движения, и приводит в работу сердцеобразную ось. Механизм данного вида целесообразно применять для контроля подвижности маятниковых дверей и створок, дверного полотна типа «качели».

Устанавливают доводчик на деревянную дверь, изделия со стеклянными вставками. Несмотря на маленькие размеры, он представляет собой универсальный вариант, способный выдерживать существенные нагрузки. Причем напольные устройства часто выполняют функцию поворотного механизма. Область применения: общественные объекты, торговые центры, в которых установлены двустворчатые двери со стеклянными вставками без короба. Предпочтительно крепить такие механизмы на входных створках.

Скрытые дверные

Приспособления данного типа представлены двумя разновидностями:

  1. доводчики-петли;
  2. со скользящим стержнем.

Первый из вариантов уже рассматривался. Это элементы, которые применяются в качестве поворотного механизма и ответственны за открывание/закрывание створки. Если рассматриваются дверные доводчики со скользящим стержнем, то в данном случае устанавливаем корпус устройства на створку. К нему одной стороной будет подсоединен скользящий стержень, другая — крепится в пазу, который вырезается фрезой в дверной коробке.

Когда планируется установка дверных механизмов скрытого монтажа со скользящим стержнем, важно удостовериться, что между полотном и коробом имеется зазор достаточной толщины, чтобы через него прошла тяга. Отмечают несколько нюансов подобных конструкций доводчика:

  • небольшой эксплуатационный ресурс;
  • необходимость в точном расчете места установки;
  • способность выдерживать небольшие усилия закрывания и открывания;
  • варианты установки дверных доводчиков скрытого типа ограничены;
  • узкая область применения.

Классификация по усилию закрывания

Доводчики подразделяются на несколько видов, отличных по классу усилия, который соотносится с инерцией дверного полотна. На данный параметр оказывают влияние следующие характеристики: масса створки и длина плеча, которая соответствует ширине дверцы. Класс усилия определяется стандартом ЕN 1154. С учетом данных параметров формируется ценовая категория механизмов. Классификация на основании ширины полотна и его массы, соответственно:

  1. EN1: 750 мм, 20 кг;
  2. EN2: 850 мм, 40 кг;
  3. EN3: 950 мм, 60 кг;
  4. EN4: 1100 мм, 80 кг;
  5. EN5: 1250 мм, 100 кг;
  6. EN6: 1400 мм, 120 кг;
  7. EN7: 1600 мм, 160 кг.

Первые варианты предназначены для установки на легкие створки. По этой причине их часто крепят на межкомнатные полотна. Изделия последних классов разработаны для тяжелых дверей.

Как правильно выбрать

Если нужно приобрести доводчик для двери, прежде всего, рекомендуется определить класс усилия. Для этого необходимо узнать ширину створки, а также ее массу. На основании данных параметров производится подбор изделия для регулировки усилий. Другие характеристики:

  • конструкция двери — для распашных, раздвижных створок целесообразно приобретать различные варианты доводчиков;
  • особенности устройства механизма: из каких он состоит частей (корпус, тяга и пр.), как работает;
  • способ монтажа дверных доводчиков: располагается в верхней, нижней части или скрывается в дверной коробке, петлях;
  • тонкости конструкции двери — в частности, принимают во внимание возможность установки скрытого доводчика, для чего нужно выбрать полотно с достаточным зазором между ним и коробом;
  • регулировка винтов, которые определяют возможности открывания створки и интенсивность прижима пружины;
  • условия эксплуатации, например, для входных дверей рекомендуемый температурный режим составляет -40…+65°С;
  • дополнительные функции — в частности, речь идет о возможности фиксации створки в открытом положении под заданным углом и регулировки механизма на задержку закрывания;
  • дизайн изделия, регулируемого тягу, — теперь можно подобрать доводчик, подходящий под интерьер;
  • количество циклов открывания/закрывания или рабочий ресурс механизма;
  • защита от вандализма — позволяет предотвратить поломку.

Регулировка своими руками

Если подбирается доводчик на дверь, учитывают возможность изменения положения винтов, располагающихся на корпусе:

  1. регулируется угол открывания полотна: от 90 до 180°;
  2. изменяется скорость закрывания створки;
  3. обеспечивается плавный ход по достижении заданного угла.

Винты поворачивают по часовой стрелке или в противоположном направлении. Если нужно отрегулировать механический дверной доводчик, находят на корпусе крепеж, поворотом на 1/4 оборота винта определяют, как меняется работа створки. На основании изменений происходит регулировка в нужную сторону.

Способы установки

В соответствии с типом конструкции крепится крепление доводчика по-разному:

  • на поверхности дверной коробки;
  • в полу;
  • в пазу короба;
  • доводчики для раздвижных дверей скрыты в петлях или представляют собой устройства линейного типа, которые закрепляются на дверной коробке (работают они по иному принципу, чем аналоги для распашных створок).

Определяя способ установки, нужно учитывать особенности дверной коробки, толщину зазора между коробом и полотном. Например, доводчик на пластиковую дверь крепится на поверхности дверной коробки, соединяется с полотном тягой.

Возможные варианты установки на полотне двери

Корпус доводчика располагается несколькими способами:

  1. на полотне, тогда тяга будет закреплена на дверном коробе или в пазу, который тоже вырезают в коробе;
  2. на дверной коробке, соответственно, свободный конец тяги располагается на створке.

Если планируется закрепить конец тяги в пазу дверного короба, в данном случае вариант расположения корпуса доводчика всего один — на полотне. На балконную дверь механизм всегда устанавливают стандартным способом: корпус доводчика на створке, тяга закреплена на поверхности дверного короба.

Особенности монтажа своими руками

В соответствии с выбранным усилием открывания полотна определяется расстояние между петлями и корпусом механизма. Доводчик для легкой двери должен характеризоваться классом EN1-EN4. Для установки используется шаблон в масштабе 1:1. Его нужно наклеить на дверное полотно скотчем. После этого переходят к сверлению отверстий под крепеж. Рычаг, выполняющий функцию тяги, следует разделить на 2 элемента. После этого одна часть устанавливается на дверном коробе, а вторая — на полотне. Затем элементы рычага соединяются и он регулируется по длине.

Ремонт

Если произошла перегрузка механизма, что привело к износу, меняют некоторые детали. Запчасти для доводчика подбираются с учетом его типа. При протечке масла оценивается состояние корпуса, если дефект небольшой, щель закрывают герметиком. При сильной деформации деталь меняют. При разрыве металла штанги используется сварочный аппарат. Коррозия устраняется путем зачистки. Изгиб штанги исправляется вручную, при этом восстанавливают форму данного элемента. Аналогичным образом ремонтируется доводчик на стеклянную дверь, металлическую или деревянную створку.

инструкция по настройке своими руками

Дверной доводчик — механизм, который предназначен для надежного закрывания входных дверей. Он прижимает полотно к уплотнителям по контуру или создает необходимое усилие, достаточное для срабатывания защелки замка. Дверь может закрываться резко и со звуком, либо плавно и не издавая звуков, также может приостанавливаться.

Регулировка доводчика двери — обязательная мера для продления срока службы и сохранения эксплуатационных характеристик механизма.

На него действуют постоянные нагрузки, частые закрывания и открывания двери приводят к нарушению равновесия элементов устройства, поэтому требует периодического ухода и ремонта как в профилактических целях, так и при необходимости.

Виды доводчиков

Чтобы разобраться в вопросе настройки, сначала необходимо ознакомиться с его классификацией.

Они бывают 2 типов:

  • Кулачковый слайдовый. Им пользуются для плавного закрытия блоков в легких конструкциях.
  • Зубчатый рычажный. Применяют для тяжелого полотна с кодами, считается самым распространенным.

По способу установки доводчики подразделяются на такие виды:

  1. Верхние или накладные. Установка осуществляется сверху конструкции.
  2. Напольные. Часто крепятся снизу блоков.
  3. Скрытые или рамные. Располагаются внутри рамы или в полу.

Когда нужна регулировка

Специалисты рекомендуют регулировку механизма выполнять сразу же после установки доводчика, а не только во время эксплуатации дверей. Осмотр и исправление мелких неполадок проводят не реже 2 раз в год, при частых колебаниях температурного режима внутри помещения и на улице — чаще. Это связано с тем, что смазочная жидкость зависит от температурных параметров окружающей среды и влияет на детали доводчика.

Проведение сезонной корректировки является регулярным мероприятием в рамках технического обслуживания.

При больших колебаниях температуры механизм входной двери быстро изнашивается и приходит в неисправное состояние. Поэтому лучше при возникновении первых признаков поломок доводчика произвести его подтягивание до нужного положения, проверить герметичность для выявления течи масла и устранить неисправности.

При сложных поломках регулировка доводчика двери своими силами неэффективна. Специалисты рекомендуют выполнять ремонтные работы или заменить его.

Если возникают проблемы с выставленными настройками устройства, проводят корректировку параметров. Эту процедуру выполняют, если механизм получился туго открывающийся, а также при быстро и резко закрывающейся или долго притягивающейся двери.

Как правильно

Регулировка доводчика двери, в инструкции которого представлены требования по монтажу и настройке механизма, состоит из таких этапов:

  • Корректировка скорости закрывания блока.
  • Настройка параметров прижимания полотна к коробке (дохлоп).
  • Регулировка промежуточного хода.

Для процедуры необходим минимум инструментов — отвертка.

Как можно сделать самостоятельно

Для того чтобы понять, как регулировать доводчик двери, необходимо разобраться с особенностями конструкции устройства.

Механизм состоит из таких узлов и деталей:

  1. пружина;
  2. рычажная тяга;
  3. осевое зубчатое сцепление;
  4. зубчатая передача или кулачковый механизм;
  5. игольчатый подшипник;
  6. клапан регулировки «ветрового тормоза» или демпер;
  7. защитный кожух;
  8. рычаг;
  9. уплотнительные резинки;
  10. регулировочные винты;
  11. крепежные детали.

При работе необходимо придерживаться строгих правил инструкции по монтажу и регулировке устройства, которая сводится к натяжению пружины.

На корпусе доводчика, когда проводят настройку, находят 2 регулировочных винта, которые отвечают за скорость движения полотна и скорость дохлопа. Первый винт регулирует главный ход двери от полного открытия 180° до 15°, а второй — ее завершающее закрывание. Некоторые модели имеют и третий винт для изменения общего усилия.

Процедуру выполняют следующим образом:

  • Снимите крышку с механизма.
  • Найдите регулировочный клапан. Сверьтесь со схемой в инструкции к дверному механизму.
  • Поворачивайте винт №1 против часовой стрелки для настройки плавного закрывания дверей, по часовой стрелке — для быстрого. При этом надо учитывать, что более 2 оборотов от нулевого положения делать нельзя.
  • Для задержки открытого дверного полотна на определенное количество времени нужно затянуть специальный фиксатор. Такие действия выполняют при открытии блока на 95-100°.
  • Если полотно необходимо держать открытой долго, воспользуйтесь функцией «Hold-open». Для этого откройте дверь на 90-95° и затяните фиксатор рычага.
  • Проверьте правильность установки механизма.

Параметры

При регулировке доводчика двери своими руками существенное внимание уделяют таким параметрам, как:

  1. сила закрывания;
  2. скорость закрывания;
  3. скорость открытия;
  4. максимальный угол распахивания.

Скорость закрывания — это быстрота или медлительность закрытия дверей. Усилие дохлопа позволяет настроить так устройство, чтобы на последних 7-15° скорость увеличилась, а замок защелкнулся.

Для предохранения дверного блока от повреждений при резких открытиях регулируют скорость открытия. С этой целью на входных дверях зданий устанавливают доводчики с функцией торможения, такой как «ветровой тормоз».

Регулировка дохлопа

Настройка доводчика двери для установки дохлопа обеспечивает прилегание полотна к раме, позволяет оставлять небольшой зазор перед захлопыванием, т.е. не закрывает до конца дверную конструкцию. Корректировкой можно настраивать медленное закрытие блока, уменьшая силу хлопка.

С помощью винта №2 можно отрегулировать скорость, с которой будет захлопываться конструкция. Когда до закрытия дверного полотна останется 10-15°, замедление сработает.

Особенности некоторых моделей

Самые распространенные среди пользователей доводчики — «Dorma» TS-68, «Дипломат», «GEZE» TS 4000. Каждой модели соответствуют свои особенности регулирования таких устройств.

«Dorma» TS-68 — классическая модель, устанавливаемая сверху. Особенность ее состоит в том, что механизм оборудован специальным рычагом для изменения усилия запирания дверей.

Модель «Дипломат» характеризуется простой установкой и обслуживанием механизма. Регулировка дверного доводчика включает этапы натяжения пружины и корректировки открытия-закрытия. В некоторых модификациях «Дипломата» отсутствует настройка дохлопа. Устройства работают по принципу гидромеханики.

«GEZE» TS 4000 — популярная модель верхнего дверного механизма среди пользователей. Доводчик может осуществлять корректировку демпфирования открытия, настройку термостабильной скорости закрывания спереди и конечного дохлопа с помощью рычажной тяги.

как правильно установить механизм на входную дверь? Монтаж устройства своими руками

Установка доводчика на металлическую дверь имеет свои нюансы. Этот полезный девайс помогает обеспечить сокращение потерь тепла, а также должен обладать достаточным усилием для плотного закрывания тяжелой створки. Но как правильно установить механизм на входную дверь?

Монтаж устройства своими руками занимает относительно немного времени и не доставляет особенных хлопот, если следовать правилам. Справиться с работой домашнему мастеру поможет простой комплект инструментов, некоторый опыт работы с ними, понимание принципов работы монтируемого механизма.

Зачем нужна установка доводчика?

Установка доводчика на металлическую дверь – хотя и вынужденная, но абсолютно оправданная мера. Механический элемент, крепящийся со внутренней стороны полотна, помогает обеспечивать плавность закрывания створки, предотвращает ее перекашивание, снижает интенсивность износа.

Установка доводчика необходима в подъездах многоквартирных домов, где такой компонент помогает избежать потерь тепла, снижает шумовую нагрузку.

В обязательном порядке дополнительные комплектующие этого типа устанавливаются исключительно на дверные конструкции:

  • монтируемые в общественных местах, где предполагается высокая интенсивность потока людей;
  • оснащенные системами контроля доступа на объект;
  • противопожарного назначения;
  • используемые в эвакуационных целях.

При подборе доводчиков для дверей, которые не укомплектованы ими по умолчанию, нужно обязательно ориентироваться на массу и габариты конструкции. Иначе велика вероятность того, что скорость износа деталей вспомогательного механизма окажется слишком высока.

Какие моменты нужно учитывать

Чтобы правильно установить на железную дверь доводчик, нужно еще при выборе устройства определиться с его техническими характеристиками. Некоторые модели – такие, как напольные конструкции – нужно монтировать заранее. Их установка учитывается еще на стадии проектного решения.

В обычных домах и на объектах нежилой инфраструктуры чаще используют накладные варианты – они крепятся снаружи, в верхней части дверного полотна. Кроме того, существуют потайные варианты, устанавливаемые в дверной коробке или самом полотне. Как правило, подобные системы монтируются производителем, а на этапе монтажа требуют только регулировки.

Для самостоятельного крепления на поверхность дверного полотна подходят только накладные доводчики.

Их монтаж на входную дверь чаще всего производится с креплением коробочному брусу. В большинстве случаев фирменная продукция снабжается подробным пояснением от производителя по поводу выбора точек фиксации изделия. Для успешного монтажа нужно обязательно заранее отрегулировать и само полотно. Оно должно иметь легкий ход на петлях, входить в проем без перекосов.

Виды механизмов

Планируя своими руками смонтировать дверь с доводчиком, следует учесть некоторые особенности имеющихся в продаже изделий.

Наиболее распространенные технологические решения здесь выглядят следующим образом.

  • Шестереночные, с зубчатой рейкой и рычажной передачей. Имеют масляный тип смазки, которая при эксплуатации на морозе может густеть. Рекомендованы для установки в интерьерных пространствах и внутри подъездов. Для использования с креплением на наружной стене здания подходят в тех случаях, если средние зимние температуры не опускаются ниже нуля градусов. Сам механизм отличается плавностью движения и высокими показателями силы прижимного воздействия.
  • Кулачковые доводчики имеют внутри поршневой элемент с валом, а также пружину с регулировочным винтом. Здесь используется слайдерная тяга, позволяющая смягчить закрывание створки, сделать его более плавным. Такие механизмы ориентированы на эксплуатацию в сочетании с накладным или врезным типом крепления. Напольные модели также чаще всего оснащаются именно кулачковым механизмом.

Выбор способа крепления

В зависимости от того, предусмотрено конструкцией наружное открывание или распахивание створки внутрь помещения, крепление доводчика может происходить одним из трех существующих на данный момент способов.

  • Стандартным. Рычаг закрепляется на дверной коробке в области притолоки. Основная часть доводчика фиксируется на поверхности полотна.
  • Обратным или верхним. В этом случае рабочий элемент крепится на притолоку, а рычажная часть закрепляется на створке двери, обеспечивая необходимое усилие при ее монтаже. Рычаг при этом располагается перпендикулярно коробочному брусу вверху.
  • Параллельным. Установка выполняется с использованием монтажного уголка, конструкция рычага фиксируется параллельно верхнему брусу.

Важное правило: крепление рычага всегда определяет способ установки. Для открывания двери на себя необходимо фиксировать его на поверхности дверной коробки. Для распашных дверей с наружным типом крепления створки рычаг фиксируется на полотне. Ширина двери должна сопоставляться с усилием и массой. На самые тяжелые модели ставят два доводчика.

Фиксация доводчика на полотне двери

Уличный дверной проем в многоквартирных домах, офисных зданиях часто служит источником потерь тепла. Предотвратить их и помогает доводчик.

Правильно закрепить его можно по простому алгоритму действий.

  • Шаблонную часть детали закрепить к месту фиксации на заданной высоте с помощью липкой ленты.
  • Используя кернер, произвести разметку мест, где будут располагаться крепежные отверстия – всего их 6 штук (2 под рычаг, 4 под основной механизм).
  • Высверлить в местах нахождения меток сквозные отверстия для последующей установки фурнитуры.
  • Произвести крепление рычажной части доводчика к месту ее расположения (на полотне или косяке).
  • Выполнить фиксацию корпуса.
  • Соединить вторую часть тяги, ранее не закрепленную, с осью самого доводчика.
  • Выполнить регулировку длины до момента, пока рычаг не будет направлен строго перпендикулярно полотну двери в закрытом состоянии.

Регулировка и настройка

Правильно закрепить изделие мало, его еще нужно отрегулировать. Для этого в конструкцию включены специальные регулировочные винты. При установке их правильное направление ориентировано на поверхность коробочного бруса. Всего таких винтов два, они позволяют определить и зафиксировать желаемую скорость движения полотна для каждого из режимов эксплуатации. При регулировке стоит соблюдать осторожность, не прилагая слишком больших усилий.

Первый из двух винтов определяет общий диапазон скорости – он составляет 15—180 градусов. При помощи второго можно отрегулировать ход более точно. Как правило, здесь диапазон составляет от 0 до 15 градусов. Винт при регулировке проворачивается по направлению против и вдоль нарезанного соединения.

Чрезмерные усилия при вращении регулирующих элементов могут привести к их вывинчиванию и выпадению с разгерметизацией внутренней конструкции.

При правильном выполнении работы, скорость открывания и закрывания двери должна быть примерно равной, без усилий, хлопков и зазоров.

При эксплуатации створки с доводчиком нужно избегать чрезмерных нагрузок на полотно, а также исключить использование механических преград или подпорок.

Установка доводчика на входную металлическую дверь – важное и нужное дело, позволяющее сделать процесс плотного закрывания створки автоматическим. Соблюдая простые рекомендации, справиться с задачей сможет даже человек без большого практического опыта. А закрываться без скрипов и шумов будут самые тяжелые или массивные двери.

О том, что нужно знать при покупке и установке дверного доводчика, смотрите в следующем видео.

как правильно выбрать и произвести монтаж устройства

Разделы статьи:

Доводчик двери – это специальное приспособление для плавного закрытия дверного полотна. Установка доводчика на металлическую дверь значительно уменьшает нагрузку на фурнитуру, продлевает эксплуатационный период конструкции. В комплектацию некоторых моделей дверных блоков из металла уже входят подобные устройства.

Предназначение механизма

Перед тем, как установить самостоятельно без вызова мастера дверной доводчик на металлическую входную дверь в квартире или загородном доме, необходимо разобраться с конструкцией и функциями этого механизма.

Несмотря на то, что монтаж доводящего устройства на железные дверные блоки является вынужденной мерой, она полностью оправданная. Этот дополнительный элемент дверной конструкции обеспечивает плавное закрытие тяжелого полотна, уменьшает его интенсивность изнашивания и предупреждает перекос.

Такие механизмы обязательно используются на массивных стальных блоках, которые устанавливаются в подъездах многоэтажных жилых домов. Они предупреждают стук и шум при закрытии железных дверей, способствуют сбережению тепла внутри подъезда.

Доводчики обязательно устанавливаются на входные двери в следующих местах:

  • В общественных зданиях с интенсивной проходимостью: торговые центры, общежития, офисные центры, учебные заведения и пр.;
  • Пожарные и эвакуационные выходы;
  • На охраняемых объектах, где дополнительно используются системы контроля доступа.

Не все модели металлических входных блоков дополнительно оснащаются доводящими механизмами. Поэтому при необходимости их можно приобрести отдельно. При выборе доводчика обязательно учитываются размеры и вес стальной двери. Разные модели доводящих устройств предназначены для разных нагрузок, соответственно они отличаются стоимостью. Поэтому для тяжелых дверных конструкций необходимо покупать дорогие, но достаточно мощные гидромеханические доводящие приспособления.

Что необходимо знать для монтажа доводчика

Самостоятельно установить доводчик на металлическую дверь несложно, но предварительно рекомендуется ознакомиться с возможными вариантами монтажа и выбрать наиболее оптимальный для конкретной конструкции дверного блока.

Основные способы установки доводящих дверных устройств:

  1. Поверхностный – приспособление монтируется на поверхность полотна или короба;
  2. Потайной – устройство фиксируется в полости полотна или коробки;
  3. Напольный – автоматический механизм для закрытия двери закрепляется на половом основании.

Монтаж напольных доводчиков чаще всего предусматривается еще на этапе проектирования зданий.

Особенности выбора доводящего механизма

Предусмотрены нормы того, как правильно установить доводчик на входную массивную металлическую дверь здания. Они определяют эксплуатационные усилия для доводящих дверных устройств и отвечают европейским стандартам. Соответственно, чем выше класс доводчика, тем больше его мощность.

  • Устройства самого высокого класса надежности предназначены для стальных бронированных дверных конструкций;
  • Механизмы низкого класса предназначены для дверей с полотном из легкого материала;
  • Для обычных дверей используются доводящие приспособления 3-5 класса надежности.

Поэтому перед тем, как выбрать доводчик в строительном магазине для входной металлической двери, необходимо учесть все нюансы: саму конструкцию дверного блока, вес полотна, условия эксплуатации, проходимость и пр.

Например, даже если дверная конструкция имеет относительно небольшой вес, но период эксплуатации будет подвергаться значительным ветровым нагрузкам, то необходимо покупать доводчик самого высокого класса надежности.

Если под параметры двери подходят доводящие механизмы разных классов, в этом случае также рекомендуется выбирать изделие более высокого класса для создания запаса прочности. Это позволит существенно увеличить период эксплуатации механизма.

Но только на мощность этого приспособления ориентироваться не стоит. Не во всех случаях приобретение дорогостоящего изделия с высоким классом прочности и надежности является оправданным. Например, если использовать мощный доводчик для дверных блоков, выполненных из поливинилхлорида, он будет создавать на петли двери дополнительную нагрузку. Соответственно фурнитура будет изнашиваться быстрее. При этом пластиковое полотно будет открываться тяжело, доставляя дискомфорт людям в процессе эксплуатации конструкции.

Также при выборе доводящих механизмов для обустройства входных блоков, сопряженных непосредственно с улицей, необходимо обращать особое внимание на устойчивость изделия к минусовым температурам. На отечественном рынке строительных материалов представлены разные модели, отличающиеся своими эксплуатационными характеристиками. Поэтому можно подобрать доводчик для эксплуатации в любом температурном режиме – от «минус 45º» до «плюс 70º».

Выбор способа крепления

Доводчик на металлическую дверь может крепиться разными способами в зависимости от дверной конструкции и варианта открытия дверных створок.

Стандартный метод монтажа предусматривает крепление рычага доводящего механизма на коробе возле притолоки. Основной элемент устройства фиксируется на плоскости створки.

Верхний (обратный) вариант крепления предполагает фиксацию основного механизма на притолоку. Рычаг крепится на поверхности полотна перпендикулярно верхнему элементу короба и обеспечивает требующееся усилие для выполнения монтажа конструкции.

Параллельный монтаж доводчика своими силами на металлическую входную дверь осуществляется с применением строительного уголка. Рычажная часть устройства монтируется параллельно верхнего элемента коробки.

При самостоятельном выполнении монтажных работ необходимо запомнить, что техника монтажа всегда определяется типом крепления рычажного механизма. Если дверное полотно открывается вовнутрь помещения, доводчик фиксируется на поверхности короба. Если двери открываются наружу, тогда рычаг устанавливается на створку.

При выборе класса прочности и конструкции доводчика обязательно учитывается масса дверного полотна и его ширина. При необходимости, например, на очень тяжелые дверные конструкции можно установить сразу два доводящих элемента.

Установка доводчика на дверь

Установка доводчика своими силами на входную металлическую дверь предполагает в первую очередь покупки наиболее оптимальной модели изделия. В комплект поставки обязательно должны входить следующие элементы:

  • Сам доводящий механизм;
  • Рычажная тяга;
  • Элементы крепления – метизы;
  • Инструкция для самостоятельной установки и схема.

Процедура монтажа такого дополнительного приспособления зависит от варианта установки и предназначения дверного блока. Устройство может крепиться как на дверную коробку, так и на само полотно. Также возможна наружная и внутренняя установка данного элемента фурнитуры.

Чаще всего используется внутренний способ монтажа. Изделие закрепляется в проеме двери. Это связано с тем, что не все модели доводчиков отличаются высокими показателями морозостойкости.

Все производители комплектуют свою продукцию схемой установки. Поэтому установить такое приспособление самостоятельно без привлечения мастера не составит особого труда. Главное внимательно изучить инструкцию и следовать ей в процессе выполнения монтажных работ.

Как осуществляется установка доводчика своими руками на металлическую входную дверь подробно показано на данном видео:

При выполнении монтажа такой конструкции в первый раз рекомендуется приклеить на дверь скотчем схему монтажа, предоставленную компанией-производителем фурнитуры. И далее последовательно осуществлять все необходимые операции, указанные в инструкции.

Как правило, предварительно делается разметка участков крепления механизма. Далее в отмеченных точках сверлятся отверстия для крепежных шурупов. Затем согласно схеме устанавливается корпус изделия.

Следующий шаг – крепление рычажной части, которая состоит из двух отдельных элементов, связанных резьбой между собой. Длину рычага при необходимости можно дополнительно регулировать, чтобы, к примеру, обеспечить угол открытия створки 90º.

Если все сделано согласно инструкции, механизм с первого раза будет правильно работать.

Регулировка и настройка

Когда установка дверного доводчика завершена, он надежно прикреплен к металлическим дверям входного прохода в дом, его необходимо отрегулировать для максимально эффективной эксплуатации. Специально для этих целей изделия оснащены регулировочными болтами.

Правильное направление винтов регулировки при выполнении монтажных работ ориентируется на плоскость каркасного бруса дверного блока. Регулировочных элементов предусмотрено всего два. С их помощью настраивается необходимая скорость движения створки при закрытии. Настройку механизма необходимо осуществлять достаточно аккуратно, не рекомендуется прилагать к регулировочным элементам значительные физические усилия, иначе их можно просто сломать.

Первый винт предназначен для грубой регулировки работы доводящего приспособления в скоростном диапазоне от 15º до 180º. Второй используется для более точной настройки механизма – от 0º до 15º.

При правильной настройке скорость открытия и закрытия створки дверного блока приблизительно одинаковая. При этом дверное полотно после закрывания плотно прилегает к коробке, между ними не остается зазор и не происходит хлопков.

Рекомендации

Доводчик, предназначенный для автоматического и плотного закрывания входной металлической двери, через некоторый период эксплуатации требует дополнительной подстройки. Для этого приспособление оснащено специальными регулировочными винтами. Поэтому обязательно рекомендуется прочитать в инструкции, как выполняются подобные работы.

Сама конструкция не требует тщательного ухода. Но чтобы продлить срок эксплуатации механизма его рекомендуется периодически очищать от накопившейся грязи и смазывать специальным машинным маслом.

Доводящие устройства, которые применяются с уличной стороны, требуют регулировки после завершения каждого сезона года. В результате значительных изменений температур воздуха окружающей среды (например, от «минус 20 градусов» до «плюс 20 градусов») материалы дверного блока подвергаются некоторым деформациям.

При использовании таких механизмов не рекомендуется ускорять закрытие дверного полотна дополнительными физическими усилиями.

Также не рекомендуется стопорить доводящее устройство деревянными клиньями и прочими предметами для фиксации двери в открытом положении. Это приведет к быстрому выходу из строя изделия.

Инструкции по установке дверных доводчиков

.

Название Документ № Опубликовано
Пружинные рычаги CloserPlus, дополнительный лист 80-9300-0001-020 Май 2014
7500ST / PS7500ST, 7700ST / PS7700ST, Slide Track, Push or Pull, Non-Hold Open или Hold Open 80-9377-0510-020 Май 2014
7540ST, 7740ST, Slide Track, Push or Pull, без удержания в открытом положении 80-9377-0551-020 Май 2014
7540STH, 7740STH, направляющая скольжения; Толкать или тянуть, удерживать в открытом положении 80-9377-0561-020 Май 2014
Серия 7700, обычный, верхний упор или параллельные рычаги, без удержания в открытом положении 80-9377-1101-020 Апрель 2014
7500 Трехсторонний (обычный, параллельный или верхний косяк), без удержания в открытом положении 80-9377-1201-020 Апрель 2014
7500SS, коррозионностойкий, только без удержания в открытом положении 80-9377-1202-020 Апрель 2014
7580, низкопрофильный рычаг, только без удержания в открытом положении 80-9377-1203-020 Апрель 2014
7500H Tri-Style (Обычный, Параллельный или Верхний Jamb), Hold Open 80-9377-3204-020 Май 2019
S7500 — только обычная рука; Без удержания открытия 80-9377-1217-020 сен 2014
JS7500 — Только верхний косяк; Без удержания открытия 80-9377-1218-020 сен 2014
P7500 — Только параллельный рычаг, без удержания в открытом положении 80-9377-1219-020 Май 2014
CLP7500, CLP7700, CloserPlus Arm, Non-Hold Open или Hold Open. 80-9377-2205-020 Май 2014
CLP7500R, CLP7700R; CloserPlus Ramp Hold Open Arm 80-9377-2208-020 Апрель 2014
RP75-4010 (заменяет доводчик 4010) 80-9377-1601-020 июл 2008
RP75-4040 (заменяет доводчик 4040) 80-9377-1602-020 июл 2008
RP75-M2020 (заменяет доводчик Rixson M2020) 80-9377-1603-020 июл 2008
UNI-J7500 / UNI-J7700 80-9377-1401-020 июл 2008
UNI-7500 / UNI-7700 80-9377-1351-020 июл 2008

Руководство по установке аварийных планок, дверных доводчиков и аксессуаров для выхода

Эксперты Panic Exit Pro признают, что установка вашей системы выхода может быть
новый опыт.Вот почему мы собрали полезные ресурсы, чтобы помочь вам в
ваша установка; от видеоустановки панели аварийного выхода до электронных копий
Руководств эти бесплатные ресурсы доступны вам 24/7. Если вы не определились
о том, какую панель аварийного выхода выбрать, мы предлагаем использовать нашу систему Accu-Choice, чтобы
помочь в выборе продуктов, соответствующих потребностям нашего приложения.

Просмотрите видео ниже, чтобы увидеть установку планки аварийного выхода от начала до конца.С помощью всего нескольких стандартных инструментов ваша панель аварийного выхода может быть успешно установлена
всего за несколько минут. Однако учтите, что каждое задание установки имеет уникальный
обстоятельства (например, материал двери, ограничения по ширине), поэтому используйте это видео как
общее руководство для вашего приложения. Узнайте, как правильно измерить, изменить размер распилом
и примените входную накладку к внешней стороне двери.

Установщики

Доступен для обслуживания или установки в районе Филадельфии

Ченнин Уорд

215-740-1224

Сертификат UL

Sentry Safety Hardware знает, что выбор качественной системы выхода может стать проблемой.
интенсивный процесс.Чтобы упростить сравнение нашей линейки продуктов, мы организовали
паники в организованную «серию». Эта система помогает сделать некоторые предположения
работать вне процесса отбора. Однако с точки зрения одобрения и признания UL
Компания Underwriters Laboratories сертифицировала код производителя. Пожалуйста, просмотрите ключ
ниже, чтобы определить и сопоставить нашу серию с каждой аварийной штангой, сертифицированной UL.

Оборудование для пожарного выхода

Сертификация оборудования для пожарного выхода

Код производителя * Sentry Safety Наименование продукта
F5000X 3000FR серии
F5000-1X 4000FR серии
F5600X 3200FR серии
F5600-1X 4200FR серии

* X обозначает отделку оборудования для пожарного выхода.

Оборудование для выхода при панике

Принадлежности

Инструкции по установке Доводчик двери серии K900

DORMA ED 800 SERIES Руководство по техническому обслуживанию

DORMA ED 800 SERIES Руководство по обслуживанию ED 800J Программное обеспечение ED 800T уровня 3.27M www.dorma-usa.com 1-800-523-8483 INSPK NO. 08280020 Rev.08 / 07 08280021 08/07 СОДЕРЖАНИЕ Стр. Индикатор состояния … 3 Индикатор состояния

Подробнее

8900 ЭМИ (С ДЕТЕКТОРОМ)

00 EMR (WITH) ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ Каждый блок серии 00 EMR содержит дверной доводчик, удерживающий электромагнит и детектор дыма. Агрегат может использоваться как одиночная установка или как серия одиночных приводов

Подробнее

РАЗДЕЛ 6.Стеклянные двери витрины:

РАЗДЕЛ 6 Стеклянные двери витрины: содержание Описание и размеры дверной системы витрины магазина 3070 Описание и размеры дверной системы витрины 6070 Описание и размеры дверной створки Дополнительно 10 Деталь нижней направляющей

Подробнее

Руководство по установке AZEK Rail

ОТДЕЛКА ПРОФИЛЬНОЙ ДЕКИ КРЫЛЬЯ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ РЕЛЬСЫ AZEK Установка направляющих AZEK с CableRail от Feeney… 1 Установка CableRail от Feeney для рельса AZEK … 7 Установка лестницы рельса AZEK с помощью CableRail

Подробнее

Руководство по установке RadianceRail

Руководство по установке RadianceRail Установка RadianceRail с CableRail от Feeney … 2 Установка CableRail от Feeney для RadianceRail … 7 Установка лестниц RadianceRail с CableRail от Feeney … 10

Подробнее

Руководство по установке модели 2300DR

Руководство по установке модели 2300DR POWER ACCESS CORPORATION P.O. BOX 1050 170 MAIN STREET NEW HARTFORD, CT 06057 800-344-0088 ВЕБ-САЙТ: www.power-access.com ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: [email protected] 1 СТАНДАРТНЫЕ ДЕТАЛИ

Подробнее

Инструкция по эксплуатации

Инструкции по эксплуатации Пружинные шланговые барабаны серии RT для низкого давления Номера моделей: RT402-OLP RT605-OLP RT450-OLP RT835-OLP RT403-OLP RT802-OLP RT465-OLP RT850-OLP RT405-OLP RT803-OLP RT625-OLP RT450-OLPSM

Подробнее

Преобразование хромированного бампера MGB

Инструкции по установке переделки хромированного бампера MGB на 1974 1 / 2-1980 MGB Этот комплект требует резки, сварки и покраски.Рекомендуется профессиональная установка. Примечание: все корпуса MGB немного отличаются друг от друга

Подробнее

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 500-LB.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 500-LB. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: внимательно прочтите и усвойте все ИНСТРУКЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ перед началом работы. Несоблюдение правил безопасности и других базовых правил

Подробнее

GEH6290.Автоматический выключатель механизма. Ручка Рабочий механизм Кат. № Тип NEMA 1, 3R, 12, 13 NEMA 4 / 4X Кат. № Кат. № Серия Инструкция

GEH6290 g Кабельные приводные механизмы для автоматических выключателей Spectra RMS E150, SE150, SF250 и SG600 Тип SCh2 / 1X, SCh3 / 2X Фланцевые рукоятки в сборе, серия кабелей SC3L SC10L и тип SC0M1A, SCOM1EF,

Подробнее

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНЫЙ СТОЛ ТЕЛЕЖКА 2200-LB.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНЫЙ СТОЛ ТЕЛЕЖКА 2200-LB.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: внимательно прочтите и усвойте все ИНСТРУКЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ перед началом работы. Несоблюдение правил техники безопасности и прочего

Подробнее

Техническая информация

Техническая информация В этом разделе каталога представлена ​​техническая информация, которая поможет определить, установить и обслуживать устройства и компоненты Surelock McGill. Темы перечислены ниже: Blast

Подробнее

Устройство для резки прямоугольников Speed-Mat

Резак для прямоугольных матов Speed-Mat 1 Плинтус с сотовым покрытием.2 Удерживать левую. 14 3 Нижний прижим. 4 4 Правило левого / правого. 8 5 8 5 Указатель линейки влево / вправо. 1 6 Правило сверху / снизу. 7 Указатель верхней / нижней линейки.

Подробнее

Доводчики дверей. DC3000 серии

Дверные доводчики серии DC3000 Применения серии DC3000 Применения серии DC3000 Недорогой, экономичный выбор для ситуаций с интенсивным движением. Дверные доводчики серии DC3000 соответствуют требованиям безопасности и жизнедеятельности

.

Подробнее

Установка кабельного барабана

20 Установка кабельного барабана ПРОТИВОБАЛАНС Нет Осторожно встряхните пружинную трубку TorqueMaster, чтобы намоточные валы выдвинулись примерно на 5 дюймов с каждой стороны.Для применений с одной пружиной не будет левой

Подробнее

Руководство по замене створки

для навесных окон Andersen серии 200/400 Внимательно прочтите все инструкции перед выполнением этой процедуры. Если у вас есть какие-либо вопросы о вашей способности пройти эту процедуру, позвоните Андерсену по телефону 1-888-888-7020

.

Подробнее

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ODEON IN-WALL TANK K-6283K / K-6284K / K-6286K Внимательно прочтите руководство по установке на иллюстрации и в текстовом файле и установите резервуар в соответствии с инструкциями в руководстве, чтобы избежать

Подробнее

Руководство по установке AZEK Rail

ОТДЕЛКА ПРОФИЛЬНОЙ ДЕКИ КРЫЛЬЯ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАЗАД AZEK Установка направляющих направляющих AZEK со стеклянным заполнением… 2 Установка лестницы AZEk Rail со стеклянным заполнением … 9 Примечания … 14 Полностью прочтите все инструкции

Подробнее

РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Схема Дроссели для снижения высокого давления на входе до постоянного более низкого давления на выходе Регулирует байпас с низким расходом при низких расходах 4 РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ с ФУНКЦИЕЙ БАЙПАСА НИЗКОГО ПОТОКА Основная линия

Подробнее

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ Модель No.2012NB Описание Автоматический рейсмус толщиной 304 мм (12 дюймов) КОНЦЕПЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ * Компактный и легкий (27 кг / 59 фунтов) автоматический строгальный станок для более простого выполнения

Подробнее

Катушки для шлангов серии 30000

Инструкции по эксплуатации и перечень деталей для шланговых барабанов серии 30000 — С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ — — СИЛОВОЙ ПРИВОД — МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ При соблюдении надлежащих мер безопасности

могут возникнуть травмы и / или повреждение оборудования.

Подробнее

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Направляющая с турбонаддувом ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ Не забирайтесь на внешнюю часть горки. Эта горка предназначена только для домашнего использования, а не для общественных игровых площадок PlayCore, Inc.Материалы, защищенные авторским правом 2004 г.

Подробнее

TS83. Дверной доводчик Easy Action

Дверной доводчик easy action МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДВЕРНЫЙ доводчик Исключительная универсальность. Гарантированное качество. Протестировано в соответствии с EN 1154. При разработке DORMA TS 83 потребовались десятилетия опыта.

Подробнее

Руководство по обслуживанию складной двери

R Руководство по техническому обслуживанию складной дверцы Замена кабеля на балансировщике с двумя пружинами Page 1 Замена панели — Съемная крышка ролика Тип нижней панели Page 1 Замена панели — Съемная крышка ролика Тип

Подробнее

2- И 3-СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА ЛОФТА

СБОРКА С ПОВОРОТНЫМ ЗАЖИМОМ A4 A2 A1 A3 A7 A6 A5 ЛЕСТНИЦА ЛОФТА 2- И 3-СЕКЦИОННАЯ На изображениях изображена 3-х секционная лестница чердака, но те же инструкции применимы к 2- и 3-х секционным лестницам Инструкции по установке и эксплуатации

Подробнее

Инструкция по эксплуатации

587W Clinical Care Recliner Руководство по эксплуатации 587W-INS-LAB Graham-Field Health Products 2005 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ СВОЕГО ОРТОБИОТИЧЕСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО РЕЛАЙНЕРА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Предупреждение:

Подробнее

Сценарий открытия / закрытия двери (с дверью)

Сценарий открытия / закрытия двери (с дверью) — Roblox

Пожалуйста, включите Javascript, чтобы использовать все функции этого сайта.

Запуск Roblox …

Подключение к игрокам …

Отметьте Запомните мой выбор и нажмите ОК в диалоговом окне выше, чтобы быстрее присоединяться к играм в будущем!

  • 1

    Нажмите Сохранить файл , когда появится окно загрузки

  • 2

    Перейдите в раздел «Загрузки» и дважды щелкните RobloxPlayer.exe

  • 3

    Нажмите Выполните

  • 4

    После установки нажмите Играть , чтобы присоединиться к действию!

  • 5

    Нажмите ОК при появлении предупреждения

Установщик Roblox должен загрузиться в ближайшее время.Если этого не произошло, начните загрузку сейчас.

Установка доводчика

— Boomle.com

… Ригель Schlage, дверной замок и другое оборудование установка и инструкции с этими короткими видеороликами.Ролики. Нужна помощь? Смотрите пошаговые инструкции для ригеля Schlage, замка двери и других …

schlage.com>
Видео по установке дверного замка |

ДВЕРЬ Доводчики УСТАНОВКА ИНСТРУКЦИИ Модель: DC7 РАЗМЕР 3

Установка со стандартным рычагом Доводчик устанавливает на ПЕТЛИ двери . Установка верхнего косяка Доводчик Устанавливает на раму на стороне PUSH / STOP двери .

doorware.com>
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДОВОДЧИКА Модель: DC7

Abloy ® дверной доводчик | DC247 УСТАНОВКА

ABLOY дверь доводчики защита дверных конструкций путем управления действиями открывания и закрывания Максимальный вес двери 160 кг и двери ширина створки 1600 мм со стандартным рычагом установка .

abloy.com>
Дверные доводчики Abloy ® | DC247

Дверь Доводчик FS-1306 Автоматические регулируемые Доводчики … — Amazon.com

Единственный дверь доводчик на Amazon с качеством УСТАНОВКА ВИДЕО делает установку простой! Полностью регулируемый — с двумя независимыми клапанами вы можете управлять как движением развертки, так и захватом …

amazon.com>
Доводчик двери FS-1306 Автоматический регулируемый

Дверь Доводчик | GEZE | Услуги — Консультации, установка и техническое обслуживание

С доводчиками door ваши распашные двери , которые не должны открываться, всегда закрываются.Таким образом, двери также не нужно закрывать вручную. Они также обеспечивают надежное закрывание двери в случае пожара.

geze.com>
Дверные доводчики | GEZE | Услуги — Консультации,

дверь доводчик установка Вопросы и ответы (с картинками) — Fixya

Найдите решение для вашей двери доводчик установка вопрос …. дверь доводчик который я купил новый .Шаблон и инструкции по установке были потеряны при переезде. Где их найти в Интернете? вы можете …

fixya.com>
установка дверного доводчика Вопросы и ответы

Dexter DCL2000 Series Дверь Доводчик Удерживающий открытый рычаг Установка

Установка . Правая дверь показаны те же размеры применимы к левой двери . На двери и раме подготовьте отверстия.2. соедините главный рычаг с доводчиком .

us.allegion.com>
Дверной доводчик серии Dexter DCL2000, удерживающий открытый рычаг

дверь доводчик установка , дверь доводчик установка Поставщики и …

Широкий выбор дверь доводчик установка Вам доступны вариантов, всего 1366 поставщики продающие дверь доводчик установка на алибабе.com, в основном расположен в Азии.

alibaba.com>
установка доводчика, доводчик

Дверь Доводчик Установка

Как установить дверь доводчик , верхний косяк установка видео от Tell Manufacturing, Inc. Я установил автоматический доводчик для уборной в подвале, потому что я устал видеть туалет со своего стола!

vnclip.сеть>
Доводчик

Топ 10 лучших автоматических дверей Доводчики в 2020 году • 9topbest.com

Автоматические двери Доводчик — это система с гидравлическим приводом , которая помогает мягко закрыть офисов, магазинов и даже несмотря на то, что установка процесс является проблемой, вы можете установить эту автоматическую дверь доводчик на …

tophomereview.com>
Топ-10 лучших автоматических дверных доводчиков в 2020 году •

Алюминиевый дверной доводчик по лучшей цене в Индии

Популярные изделия доводчика для алюминиевых дверей

Дверной доводчик ISI

600 рупий

Lakshmi Enterprises

Гидравлический доводчик Ritz Pearl

1600 рупий

Ritz Metal Works

Алюминиевый гидравлический дверной доводчик

1000 рупий

Dhiman Traders

Алюминиевый дверной доводчик

380 рупий

Превосходные решения

Дверные доводчики

1200 рупий

S&B Enterprise

Доводчик

1,250

рупий
Janson Enterprises

Алюминиевый дверной доводчик

680 рупий

R R Steel Industries

Дверной доводчик Dc-Econ

600 рупий

Sio Vasunddhara International Private Limited

Алюминиевый дверной доводчик

750 рупий

Jainam Hardwares

Универсальный дверной доводчик

рупий 894

Slimline (Unit Of Sunlight Home Products)

Алюминиевый дверной доводчик

635 рупий

Rudra Industries

Дизайнерский алюминиевый дверной доводчик

450 рупий

Parth Industries

Алюминиевый гидравлический доводчик на 70 кг

900

рупий
Анджани Энтерпрайз

Обычный алюминиевый дверной доводчик

600 рупий

Goldcoin Corporation

Дверной доводчик Sandhu (гарантия 1 год)

360 рупий

Бомбейские хозяйственные магазины

.

Разное

Как пишется гипсокартоном: Как правильно пишется слово ГИПСОКАРТОН. Ударение в слове ГИПСОКАРТОН

что такое в Русском орфографическом словаре

Смотреть что такое ГИПСОКАРТОН в других словарях:

ГИПСОКАРТОН

гипсокарто́н

(сухая штукатурка), листовой отделочный материал, изготовленный из водного раствора гипса, армированный растительным волокном и облицов… смотреть

ГИПСОКАРТОН

1) Орфографическая запись слова: гипсокартон2) Ударение в слове: гипсокарт`он3) Деление слова на слоги (перенос слова): гипсокартон4) Фонетическая тран… смотреть

ГИПСОКАРТОН

Кагор Каг Итр Итого Итог Итак Истра Истора Исток Испокон Искра Ископ Иск Исак Иса Ирон Ирка Ирга Иран Ирак Ипс Ипат Ионатор Ион Интроскоп Инта Инст Ино… смотреть

ГИПСОКАРТОН

Гипсокарто́н (сухая штукатурка), листовой отделочный материал, изготовленный из водного раствора гипса, армированный растительным волокном и облицованн… смотреть

ГИПСОКАРТОН

(сухая штукатурка) — представляет собой лист, состоящий из двух слоев строительной бумаги (картона) и гипсового сердечника. Из общей массы листа пример… смотреть

ГИПСОКАРТОН



Гипсокартон – представляет собой лист, состоящий из двух слоев строительной бумаги (картона) и гипсового сердечника. Из общей массы листа примерно … смотреть

ГИПСОКАРТОН

ГИПСОКАРТОН (СУХАЯ ШТУКАТУРКА). Представляет собой лист, состоящий из двух слоев строительной бумаги (картона) и гипсового сердечника. Из общей массы листа примерно 93% приходится на двуводный гипс, 6% — на картон, 1% массы образован за счет влаги, крахмала и органического поверхностно-активного вещества.<br><br><br>… смотреть

ГИПСОКАРТОН

Ударение в слове: гипсокарт`онУдарение падает на букву: оБезударные гласные в слове: гипсокарт`он

ГИПСОКАРТОН

гипсокартон
сущ., кол-во синонимов: 1
• гипсо-картон (1)
Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013.
.
Синонимы:
гипсо-картон

ГИПСОКАРТОН

гипсо-картон
сущ., кол-во синонимов: 1
• гипсокартон (1)
Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013.
.
Синонимы:
гипсокартон

ГИПСОКАРТОН

Начальная форма — Гипсокартон, винительный падеж, единственное число, мужской род, неодушевленное

ГИПСОКАРТОН (СУХАЯ ШТУКАТУРКА)

Представляет собой лист, состоящий из двух слоев строительной бумаги(картона) и гипсового сердечника. Из общей массы листа примерно 93% приходится на двуводный гипс, 6% — на картон, 1% массы образован за счет влаги, крахмала и органического поверхностно-активного вещества.<div align=»right»>Источник: Словарь архитектурно-строительных терминов
</div><br><br>… смотреть

ГИПСОКАРТОН (СУХАЯ ШТУКАТУРКА)

Представляет собой лист, состоящий из двух слоев строительной бумаги(картона) и гипсового сердечника. Из общей массы листа примерно 93% приходится на двуводный гипс, 6% — на картон, 1% массы образован за счет влаги, крахмала и органического поверхностно-активного вещества…. смотреть

гипсокартон — с русского на английский

  • гипсокартон — гипсокартон …   Орфографический словарь-справочник

  • гипсокартон — сущ., кол во синонимов: 1 • гипсо картон (1) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

  • Гипсокартон — • Гипсокартон • Сухая штукатурка Представляет собой лист, состоящий из двух слоев строительной бумаги(картона) и гипсового сердечника. Из общей массы листа примерно 93% приходится на двуводный гипс, 6% – на картон, 1% массы образован за счет… …   Словарь строителя

  • Гипсокартон — – представляет собой лист, состоящий из двух слоев строительной бумаги (картона) и гипсового сердечника. Из общей массы листа примерно 93% приходится на двуводный гипс, 6% на картон, 1% массы образован за счет влаги, крахмала и… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • Гипсокартон — Штабель гипсокартона Гипсокартон  («лист гипсокартонный», «сухая гипсовая штукатурка» (англ. «drywall»)) строительный материал, представляющий собой лист, состоящий из двух слоёв строительной бум …   Википедия

  • гипсокартон — (сухая штукатурка), листовой отделочный материал, изготовленный из водного раствора гипса, армированный растительным волокном и облицованный с обеих сторон картоном. Листы гипсокартона применяются для внутренней облицовки стен, потолков,… …   Энциклопедия техники

  • гипсокартон — (сухая штукатурка) представляет собой лист, состоящий из двух слоев строительной бумаги (картона) и гипсового сердечника. Из общей массы листа примерно 93% приходится на двуводный гипс, 6% на картон, 1% массы образован за счет влаги, крахмала и… …   Строительный словарь

  • гипсокартон — гипсокарт он, а …   Русский орфографический словарь

  • гипсокартон — (2 м) …   Орфографический словарь русского языка

  • гипсокартон — гипсокарто/н, а …   Слитно. Раздельно. Через дефис.

  • Гипсокартон (сухая штукатурка) — Представляет собой лист, состоящий из двух слоев строительной бумаги(картона) и гипсового сердечника. Из общей массы листа примерно 93% приходится на двуводный гипс, 6% на картон, 1% массы образован за счет влаги, крахмала и органического… …   Строительный словарь

  • Гипсокартон: состав, виды, производство, советы

    Гипсокартон — популярный отделочный материал, широко используемый для облицовки стен, потолков, создания разного рода декоративных конструкций. Изготавливается этот материал по довольно-таки простой технологии. Но оборудование при его производстве, конечно же, используется самое современное.

    Что собой представляет материал

    Состав у гипсокартона очень простой. То же самое касается и его структуры. Основу листов ГКЛ составляют гипсовые пластины. Чтобы придать такому хрупкому материалу прочность, с обеих сторон его оклеивают картоном. Иначе гипсокартон называют также сухой штукатуркой. Использоваться листы этого типа могут для выравнивания стен и потолков помещений практически любого назначения.

    Изобретен этот отделочный материал был в США в прошлом веке американцем Утсманом. У листа гипсокартона вес не относительно небольшой. Но все же на стены он закрепляется обычно только с помощью деревянного или металлического каркаса.

    Какие существуют разновидности ГКЛ

    При отделке помещений на настоящий момент могут использоваться следующие виды гипсокартона:

    • обычный серого цвета;

    • зеленый влагостойкий;

    • темно-серый огнеупорный.

    Также в строительных супермаркетах можно встретить универсальные листы этого типа, использовать которые допускается как в сухих, так и во влажных помещениях.

    Состав гипсокартона

    Как уже упоминалось, процедура изготовления гипсокартона ничего особенно сложного собой не представляет. Основными составляющими этого материала являются:

    В большинстве случаев при производстве гипсокартона используется не менее 85% натурального гипса. Остальные 15% приходятся на искусственный. Натуральный гипс является достаточно распространенной в природе горной породой, добываемой карьерным способом. Перед производством ГКЛ такой материал сначала перетирается в порошок. Затем гипс подвергается очистке и сушке.

    Входящий в состав гипсокартона картон производится путем прессования переработанной древесины в листы. На предприятия, занимающиеся производством ГКЛ, такой материал поставляется в рулонах. Обычно для изготовления гипсокартона используется картон толщиной 0,3-0,46 мм. Крахмал при производстве ГКЛ применяется модифицированный с содержанием пыли максимум 2%.

    Согласно нормативам, в состав гипсокартона в небольших количествах также могут входить такие примеси, как целлюлоза, поваренная соль, каустическая сода. Являются составляющими ГКЛ, помимо этого, и фосфогипс, а также борогипс.

    Из чего делают гипсокартон для использования в обычных условиях, теперь понятно. В состав же листов специального назначения этого типа могут входить и разного рода дополнительные вещества. Влагостойкий гипсокартон, к примеру, помимо всего прочего, содержит специальные антигрибковые антисептические добавки. Огнестойкие листы этого типа делают с дополнительным использованием стекловолокна.

    Технические характеристики

    Выпускаемый современной промышленностью гипсокартон является материалом:

    • негорючим;

    • лишенным запаха;

    • экологически чистым;

    • устойчивым к появлению плесени и грибка.

    По сфере использования листы ГКЛ подразделяются на стеновые и потолочные. Различаются они в первую очередь по толщине. Для потолочных ГКЛ этот показатель равен 9,5 мм. Для стеновых, поскольку в процессе эксплуатации они подвергаются большим нагрузкам, показатель больше — 12,5 мм. Вес гипсокартона, конечно же, в первую очередь будет зависеть от его толщины. Так, для листов 9,5 мм толщиной и размером 1200х2000 он будет равен 18 кг. Стеновой гипсокартон тех же размеров при этом будет весить 23 кг.

    Как делают

    Конечно же, на производствах такие листы изготавливают на конвейерах. В процессе выпуска ГКЛ природный гипс сначала подается в расходный бункер и обжигается. Далее:

    • гипс попадает в шнековый смеситель, где к нему при необходимости добавляют повышающие влагостойкость вещества или стекловолокно;

    • полученный состав направляется в смеситель непрерывного действия для вспенивания;

    • вспененный гипс подается на формовочный стол, накрытый листом картона с загнутыми краями, и распределяется в пласт;

    • гипсовая плита накрывается вторым листом картона;

    • полученный гипсокартон протягивается между формировочными валками;

    • после схватывания гипса лента разрезается гильотиной на листы длиной 2,5 м.

    На заключительном этапе изготовленный таким образом гипсокартон маркируется, откантовывается и направляется в сушильную камеру. Далее листы укладываются попарно лицевой стороной друг к другу и выравниваются. На заключительном этапе на предприятии гипсокартон укладывается в пачки и отправляется на упаковку.

    Оборудование: автоматические линии

    Конвейеры для производства всех видов гипсокартона, поскольку материал это очень популярный, представлены на рынке в большом ассортименте. Занимаются выпуском таких листов сегодня многие компании. В большинстве случаев в состав автоматических линий по производству ГКЛ входят следующие виды оборудования:

    • промежуточные емкости и разного рода смесители;

    • формователь листов;

    • машины для непрерывной подачи материала в формователь;

    • гильотина;

    • сушилка.

    Стоят конвейеры по производству гипсокартона, поскольку оборудование это конструктивно достаточно сложное, конечно же, довольно-таки дорого. В среднем, в зависимости от мощности и производительности, цена на такие линии на рынке составляет 5-9 млн р.

    Полуавтоматические станки

    Конвейеры для производства гипсокартона устанавливаются, разумеется, обычно на довольно-таки крупных предприятиях. Мелкие же цеха, специализирующиеся на изготовлении этого материала, чаще всего оснащаются все же полуавтоматическими станками такого назначения. Особенностью таких производств является то, что многие операции на них производятся вручную. Такие станки стоят немного дешевле линий — в пределах от 900 тыс. р. до 2 млн.

    Особенностью автоматических и полуавтоматических линий, предназначенных для производства ГКЛ, помимо всего прочего, являются достаточно большие габариты. Установить такое оборудование поэтому, конечно же, можно только в достаточно просторном помещении.

    Вреден ли для здоровья

    Разумеется, в состав брендового качественного гипсокартона входят и разного рода химические добавки. В особенности это касается влагостойкой и огнестойкой его разновидностей. Однако основными компонентами такого материала являются все же гипс и картон, то есть материалы, изготавливаемые из натурального природного сырья.

    Считается, что никакого вреда здоровью, таким образом, качественный гипсокартон наносить не может. Материал это на самом деле экологически практически абсолютно чистый. Единственное, такие листы могут причинять некоторый вред здоровью сотрудников предприятий, занимающихся их выпуском. При изготовлении ГКЛ обычно образуется достаточно много гипсовой пыли. Ее вдыхание, конечно же, может негативно сказываться на состоянии легких человека.

    На что стоит обратить внимание при покупке

    Качественный гипсокартон, таким образом, никакого вреда здоровью человека наносить не может. Однако занимается производством этого материала сегодня очень много компаний. И зачастую владельцы квартир и домов приобретают для отделки стен и потолков ГКЛ, произведенный мало кому известными фирмами. Такие листы стоят обычно дешевле, к примеру, того же гипсокартона Knauf или от любых других известных производителей. Однако состав у них, к сожалению, в некоторых случаях может отличаться от стандартного.

    При производстве дешевого ГКЛ, к сожалению, в некоторых случаях используются и разного рода вредные химические добавки. Чаще всего это фенол или формальдегид. Такие вещества, конечно же, могут наносить вред человеку, причем значительный.

    Также некачественный гипсокартон достаточно часто поражается плесенью. В этом случае в помещение, помимо всего прочего, могут проникать и микотоксины. Такие вещества также считаются достаточно вредными для здоровья человека.

    Как правильно выбирать

    Таким образом, приобретать для отделки квартиры стоит все же не слишком дешевый качественный гипсокартон. Самыми лучшими марками такого материала, конечно же, являются китайские. Также неплохими техническими и эксплуатационными характеристиками отличается обычно и отечественный гипсокартон. У нас в стране такие листы положено изготавливать с соблюдением определенных санитарных норм.

    В большинстве случаев поставляемый на рынок отечественный ГКЛ, помимо всего прочего, снабжается сопровождающими документами. К примеру, достаточно качественными потребители считают ГКЛ «Волма».

    Не советуют опытные строители приобретать прежде всего дешевый китайский гипсокартон. Именно такой материал чаще всего и содержит разного рода вредные примеси. Кроме того, дешевый ГКЛ из Поднебесной значительно уступает европейскому и отечественному в плане долговечности и эксплуатационных характеристик.

    Как снизить вред от дешевого гипсокартона

    Иногда владельцам домов и квартир, испытывающим материальные затруднения, все же приходится приобретать недорогой китайский гипсокартон. При монтаже такого материла, чтобы снизить возможный вред от него, нужно соблюдать определенные правила. Прежде всего такие листы желательно устанавливать только в хорошо проветриваемых помещениях. Также при монтаже дешевого ГКЛ стоит постараться:

    • использовать для заделки швов только самую качественную эластичную шпаклевку;

    • тщательно подбирать краситель для листов.

    Применение эластичной шпаклевки снизит риск возникновения дефектов на краях листов и возможность проникновения в помещение вредных испарений начинки. Хороший краситель же создаст на поверхности такого гипсокартона защитную пленку, которая в последующем также будет задерживать вредные вещества.

    что лучше и дешевле для стен?

    Автор статьи

    Александр Васильевич Драгун

    Кандидат наук, эксперт сайта.

    В процессе ремонта стен и специалисты, и начинающие отделочники пытаются разобраться: что лучше, штукатурка или гипсокартон на стены? У каждого технологического варианта есть свои плюсы и минусы. На принятие окончательного решения влияют малейшие нюансы, на которые в повседневной жизни и внимания не обращаешь.

    Плюсы и минусы материалов

    Нет идеально ровных стен. Их покраска или оклейка обоями не скроют, а наоборот, более ярко высветят все недостатки. Поэтому при отделке квартиры (частного дома) всегда необходимо производить выравнивание стен.

    Для этих целей применяется два совершенно непохожих технологических решения:

    • гипсокартон;
    • штукатурка.

    Гипсокартон или штукатурка: финансовые затраты примерно одинаковые, а сроки выполнения работ очень разнятся.

    Каждый имеет свои достоинства и недостатки. Чтобы принять окончательное решение, необходимо о них больше узнать.

    Гипсокартон

    Наиболее популярный строительный материал, лидер по продажам в США и Европе, гипсокартон, стремительно отвоевывает позиции у штукатурки и в России. Настоящие профессионалы с помощью этого материала могут очень сильно разнообразить интерьер помещения, что с помощью штукатурных работ нельзя сделать в принципе.

    Интерьер, сделанный при помощи гипсокартона.

    Гипсокартон состоит из слоя гипса, оклеенного с двух сторон картоном. Его аббревиатура — ГКЛ (не путать с гипсоволоконными листами ГВЛ, где прочность листа достигается смешанными с гипсом волокнами, а не картоном). Профессиональная работа при его установке обеспечивает идеально ровную поверхность стен.

    Если применять гипсокартон вместо штукатурки: плюсы и минусы такого технологического решения ниже.

    Обшивка стен гипсокартоном.

    Преимущества гипсокартона:

    • Позволяет воплощать в жизнь любые дизайнерские решения — прекрасно гнется, в результате чего можно создавать различные декоративные элементы.
    • Позволяет скрыть значительную кривизну стен (более 4 см) как по горизонтали, так и по вертикали, а также их дефекты — сколы и отслоения.
    • Служит дополнительным, и этом хорошим, звуко– и теплоизоляционным слоем.
    • Идеально прячет инженерные коммуникации.
    • Монтажные работы выполняются быстро.
    • Не требуются опыт и квалификация для монтажа — достаточно базовых понятий. Отсюда значительная экономия — обшивка может выполняться своими руками.
    • Материал экологически безопасен.
    • Дальнейшие работы по отделке можно проводить сразу после крепления к стене.
    • Отсутствует грязь во время работы — листы ГКЛ: режутся строительным ножом практически без мусора и пыли; крепятся к стене или саморезами на металлическую обрешетку, или садятся на клей.
    • Хорошо скрывает растворные или клеевые швы стен, если для их возведения использовались газобетон, пеноблоки или газосиликат.
    • Позволяет стенам «дышать» — ГКЛ очень быстро реагирует на изменение влажности. При ее повышении быстро забирает влагу из воздуха, также быстро ее отдает при ее снижении.
    • Незаменим при устранении нестыковки стен с ФБС (фундаментные блоки строительные), когда блоки выступают внутрь здания более чем на 4 см.

    Гипсокартон уменьшает объем помещения.

    При таком большом количестве плюсов, есть у этого материала и недостатки. Минусы гипсокартона:

    • Сильно «крадет» объем помещения, особенно при креплении ГКЛ к обрешетке;
    • Низкая прочность — не выдерживает картину средних размеров, не говоря уже о более тяжелых предметах. Опытные мастера решают эту проблему п&

    Где можно использовать гипсокартон, а где не стоит

    Сегодня основа удовлетворения информационного аппетита – Интернет. С этим сложно поспорить, ведь если нам необходим ответ на какой-либо вопрос, мы обращаемся к Гуглу и Яндексу через ПК, планшет или смартфон, а не идем в библиотеку. Но здесь, на полях электронной сети, много «за» и «против», мифов и легенд. Но также есть и правдивые умозаключения. Именно с ними, на фоне огромного потока информации, нам и нужно разобраться при необходимости изучения материалов для архитектуры и отделки собственного дома. На очереди гипсокартон – популярный и востребованный материал, который является практичным и, можно сказать, в некотором роде универсальным. Можно ли, и нужно ли использовать гипсокартон в собственном доме, я расскажу в данной статье!

    По теме данного материала всегда были споры. И основные их участники – специалисты нашего специализированного направления: дизайнеры, строители, декораторы, мастера отделки, и непосредственно, сами заказчики. Мнений даже не сотни, а тысячи и десятки тысяч, поэтому нужно разобраться с вопросом, учитывая рекомендации производителей гипсокартона, особенности технологии производства и установки, строительные нормы и правила, технические характеристики ГКЛ!

    Мнение дизайнеров

    Можно согласиться с озвученными мыслями большинства современных дизайнеров о применении материала. Это практичный и действительно неплохой вариант для внутренней отделки и производства декоративных элементов. Но в момент использования гипсокартона, следует отталкиваться от его прямых качеств и назначения, и применять строго в целях повышения практичности, а не устанавливать ГКЛ везде, где просто захотелось. Стоит понимать и то, что сегодня существует масса других технологий и материалов, которые могут больше соответствовать требованиям процесса, где заказчик решил применить гипсокартон. Решаем с ГКЛ именно конструктивные задачи, используем материал там, где он необходим… максимально исключаем его из проектов, которые вносят хаос, благодаря необдуманным и непрактичным решениям!

    Основное назначение гипсокартона

    • На рынке существует несколько основных производителей – Knauf, Gyproc, Rigips и прочие;
    • Гипсокартон, различный по видам и направлениям работ: ГКЛ – стандартный, ГКЛВ – влагостойкий, ГКЛО – огнестойкий, ГКЛВО – влаго-огнестойкий, ГВЛ – гипсоволоконный лист;
    • Материал по типу кромки – прямая, полукруглая, закругленная, утоненная и прочие, комбинированные;
    • Гипсокартон по типу работ и назначению – стеновой, потолочный, арочный!

    Подобная классификация необходима для покупки материала, как и размеры листа, его толщина, точные расчеты площади. Но, в первую очередь, следует понимать назначение материала, где его можно применить в черновой или чистовой отделке, производстве архитектуры, декоративных композиций интерьерного оформления:

    • Основное направление – производство стеновых конструкций и перегородок. Гипсокартон используется для строительства легких каркасных стен для планировки помещений;
    • Следующая задача для ГКЛ – выравнивание поверхностей в качестве альтернативы штукатурке. Можно работать со стенами и потолками, архитектурными конструкциями, перегородками. Гипсокартон устанавливается на клеевые основы, деревянный или стальной каркас;
    • Гипсокартон – отличный материал для зашивки ниш, производства коробов под коммуникации. Под ним и за ним можно спрятать любые трубы и провода, магистрали и каналы – водоснабжение, вентиляционные каналы, прочее;
    • И, наконец, ГКЛ популярен в производстве подвесных потолочных систем, классических и многоуровневых комбинированных. Материал может использоваться для стандартного выравнивания потолка, но также служить одним из элементов современного комбинированного потолка из ГКЛ и дерева, ГКЛ и стекла или зеркал, ГКЛ и натяжного потолка!

    Это основные направления применения, где ГКЛ можно использовать для снижения давления на бюджет и повышения скорости работ. Их качество зависит не от самого материала, а от комплекса, объединяющего правильный выбор ГКЛ и системы крепления, соблюдения требований технологии, соответствия материала поставленным задачам!

    Несмотря на основное назначение, сегодня гипсокартон применяют в решении следующих задач:

    • Создание стандартных и криволинейных арок для зонирования помещений, а также оформления дверных проемов;
    • Изготовление систем хранения в прихожих и кладовых, на кухне и в гостиной. Следует избегать сложных условий эксплуатации, а также производства открытых тонких полок;
    • Производство сквозных перегородок и шкафов, специальных стеновых ниш для размещения аппаратуры и техники;
    • Изготовление значимых предметов интерьерного оформления – фальш камины, 3D фигуры, системы декоративного освещения;
    • Специальные накладные предметы декора для стен и потолка, элементы оформления встроенных карнизов;
    • Барные стойки, детские игровые комплексы, специальные сооружения для домашних животных, стеновые панно, экраны под широкие подоконники и ванны, прочее!

    Преимущества гипсокартона

    • Гипсокартон является недорогим материалом для строительства и отделки. Его стоимость конкурента по отношению к другим конструкционным материалам;
    • ГКЛ прост в монтаже – устанавливается на специальный клей, стальной оцинкованный профиль, деревянный каркас;
    • Материал с высоким уровнем универсальности – нарезается стандартным строительным ножом и на ЧПУ для создания прямолинейных отрезков и любых других форм, гнется для производства геометрических фигур, 3D элементов;
    • ГКЛ отличается небольшим весом и высокой мобильностью. Доставка и подъем на этажи – не проблема, как и замена листов в случае необходимости ремонта или непосредственно демонтажа конструкции;
    • Работать с гипсокартоном просто самостоятельно. Также, не составит труда найти мастеров, способных использовать материал в производстве и отделочных работах. В случае сложных конструкционных работ, задача несколько усложняется, так как не каждый специалист досконально знаком с технологией и готов использовать все ее требования;
    • Широкая область назначения – дополнительное преимущество. Из гипсокартона можно строить перегородки, использовать материал в качестве основания под любые виды отделки, применять лист для производства коробов и ниш, зашивки коммуникаций, монтажа секций многоуровневых потолков, отделки откосов, прочее;
    • Быстрая и недорогая замена штукатурке – выравнивание плоскости, выведение уровней, сведение углов, улучшение показателей правильной геометрии помещений;
    • В большинстве работ, исключение грязных и мокрых процессов, как при использовании стандартных штукатурных смесей;
    • Повышение скорости реализации проектов по причине минимизации периодов ожидания высыхания материалов – шпаклевки, грунтовки, краски;
    • Исключение дополнительных затрат на специальные инструменты и оборудование для обработки материала;
    • Быстрое производство теплоизоляционных пакетов, а также шумоизоляционных перегородок по технологии производителя, например, Кнауф;
    • Снижение затрат на реализацию любого из проектов, благодаря преимуществам гипсокартона!

    К общему списку положительных характеристик стоит также отнести паропроницаемость материала, его экологичность и безопасность, качественную геометрию!

    Недостатки гипсокартона

    • Первый из недостатков – повышенная хрупкость материала. Он не терпит динамических нагрузок и механического воздействия;
    • Второй недостаток основан на первом – нестабильность конструкций. При их перенагрузке – возникновение трещин и сколов, выпадение швов в местах примыкания, осыпание незащищенных углов;
    • Отсутствие влагостойкости. Прямой контакт с повышенной влажностью и водой быстро приводит материал в непригодное визуально состояние, которое дополняется потерей прочности. Поэтому для влажных помещений лучше использовать ГКЛВ с дополнительной защитой облицовочными материалами, или вообще другие, специальные материалы, имеющие нейтральную реакцию на влагу и прямой контакт с водой. Рекомендация больше касается ванных комнат;
    • Уменьшение площади, объема помещений, которые обшиваются гипсокартоном. Значение минимальное, и зависит от изначальной геометрии помещений, типа конструкции и способа ее крепления, но все же стоит обратить внимание на данный факт, выполняя расчеты по проекту;
    • Пустотелые экономные стены и перегородки являются конструкциями с минимальной звукоизоляцией. Следует использовать минераловатные и базальтовые наполнители, работать с учетом технологии двойной обшивки каркаса;
    • Стены из ГКЛ сложно назвать прочными. Их можно пробить, сломать, повредить во время заноса и установки мебели, последующего ремонта, во время игр детей;
    • Поверхности ГКЛ обладают минимальной несущей способностью. Поэтому даже предметный декор на них устанавливать стоит аккуратно!

    Важно: Имея опыт работы с гипсокартоном, рекомендую использовать специальный крепеж для ГКЛ – дюбели бабочки, дрива, хартмут, зонтики. Обязательно следует обратить внимание на возможные нагрузки при покупке крепежа. В случае установки или навеса на стену тяжелых предметов и техники, лучше выполнять крепление непосредственно в стальной оцинкованный профиль, усиленный деревянным брусом профиль или специальные закладные, продуманные на старте работ. Еще один способ крепления используется при установке ГКЛ на клей к стене. Это монтаж анкеров через ГКЛ непосредственно в стену из бетона или кирпича!

    Учитывая объем направлений, где сегодня используется гипсокартон, можно привести еще массу преимуществ и недостатков материала по отношению к каждой отдельной конструкции или процессу. Но стоит ли это делать, если основные качества и характеристики уже озвучены?

    Использовать гипсокартон в собственном доме или работать с другим материалом, выбирать только вам. Решение может быть основано на комплексе знаний, полученных из различных источников, строго на характеристиках и особенностях гипсокартона, но также и проектных требованиях, которые важно учитывать в ремонте и отделке!

    Что такое гипсокартон и для чего он нужен

    Гипсокартон — это строительный материал, который состоит из гипса, с двух сторон которого приклеен картон. Его прямое назначение – это обшивка стен, устройство перегородок, выравнивания потолков и др.

    Все это работы с так называемой «сухой» отделки внутренних помещений. Поверхность из картона хорошо подходит для покраски или нанесения штукатурки, обоев, наклейки плитки.

    Гипсокартон был изобретен в Америке. Первые варианты появились еще в 19 веке, тогда владелец бумажной фабрики Сакетт искал новое применение бумаги и, соответственно, новые рынки. Вот он первый и изобрел строительную доску из бумаги и гипса. Гипсокартон сегодняшнего вида был изобретен позднее и снова американцем Утсманом.

    Содержание статьи:

    Состав и виды

    В состав гипсокартона входит гипс (примерно 93%) и бумага (примерно 6%), оставшийся 1 % состава приходится на воду, крахмал и поверхностное вещество. Из-за такого состава гипсокартон является экологически чистым материалом и рекомендуется для отделки жилых помещений.

    В продаже есть:

    • обычный гипсокартон (ГКЛ),
    • влагостойкий (ГКЛВ),
    • огнеупорный (ГКЛО).

    Влагостойкий гипсокартон применяют в местах с повышенной влажностью. Огнеупорный применяют в местах с повышенной температурой, например, рядом с камином.

    Огнеупорный гипсокартон покрывают составом, который защищает картон от горения, а влагостойкий гипсокартон имеет в своем составе вещества препятствующие размножению грибков и разложению картона от влаги. Но все равно лучше предусмотреть в помещении с повышенной влажностью вытяжную вентиляцию. А применение в помещении с повышенной температурой может привести к пересыханию листов и, соответственно, к понижению прочности. Огнеупорные листы маркируют красным цветом, а влагостойкие – синим.

    Работа с гипсокартоном

    Крепят гипсокартон обычно или мастиками гипсовыми (хорошо подходит для стен), либо на каркас шурупами (применяется на стенах и потолках). Каркас крепят к основе (стене или потолку) и обычно для каркаса применяют или деревянный брус или металлический профиль.

    Для придания изогнутой формы листу гипсокартона его сначала намачивают водой и изгибают как надо, и после высыхания лист гипсокартона будет иметь нужную форму. Такие свойства гипсокартонных листов позволяют реализовать практически любые конструкции при отделке квартиры. Но нужно учитывать, что чем сложнее формы, тем труднее состыковать грани листов. А обработка стыков во многом будет зависеть от мастерства штукатура. Намного легче монтировать прямые листы, но и там многое зависит от правильной разметки и монтажа каркаса.

    После монтажа гипсокартона нужно знать, что нельзя его сильно нагружать. Например, на потолок нельзя давать нагрузку больше 6 кг на 1 квадратный метр. И для крепления груза нужно использовать разжимающиеся пластмассовые дюбеля.

    Размер гипсокартонного листа обычно составляет:

    • ширина 1200; 600 мм;
    • длина 2000-4000 мм с шагом 50 мм;
    • толщина 6,5-24,0 мм.

    Различают еще листы по виду продольной кромки. Различные виды края листа применяется в зависимости от вида дальнейшей обработки швов. Наиболее распространенные листы гипсокартона имеют скошенные кромки, что позволяет шпаклевать швы без образования выступов.

    Производители

    В наших странах наиболее распространены гипсокартонные изделия немецкой фирмы KNAUF, английской Gyproc, французской Lafarge. Так же уже есть и много отечественных производителей гипсокартона. По качеству изделия всех фирм (особенно отечественных) отличаются между собой, поэтому внимательно все проверяйте в магазине.

    Как написать книгу: 10 до смешного простых шагов

    Писать легко. Все, что вам нужно сделать, это вычеркнуть неправильные слова.
    –Марк Твен

    Самое сложное в написании книги — это не опубликовать. Это собственно письмо. В этой статье я предлагаю 10 шагов для написания книги и 10 бонусных шагов. Щелкните здесь, чтобы загрузить бесплатное руководство со всеми 20 шагами.

    Как автор пяти бестселлеров, я могу без колебаний сказать вам, что самая сложная часть писательской работы — это сидеть и делать работу.В конце концов, книги не пишут сами себя. Вы должны вложить все свои силы в создание важной работы.

    В течение многих лет я мечтал стать профессиональным писателем. Я считал, что должен сказать важные вещи, которые мир должен услышать. Но когда я оглядываюсь назад на то, что действительно нужно, чтобы стать автором, я понимаю, насколько этот процесс отличался от моих ожиданий.

    Начнем с того, что вы не просто садитесь писать книгу. Письмо так не работает. Вы пишете предложение, затем абзац, а затем, если повезет, целую главу.Написание происходит урывками, по кусочкам. Это процесс.

    Вы выполняете работу несложно. Вы делаете один шаг за раз, затем еще и еще. Оглядываясь на написанные мною книги, я понимаю, что способ их создания не был таким гламурным, как я когда-то думал.

    Как действительно написать книгу

    В этом посте я научу вас основным шагам, необходимым для написания книги. Я много работал, чтобы сделать это легко усваиваемым и максимально практичным, чтобы вы могли начать прогрессировать.

    И сразу предупреждаем: если вы мечтаете написать бестселлер, как я, и ищете структурированный план, который поможет вам в процессе написания, у меня есть особая возможность для вас в конце этого поста, где я сломать процесс.

    Но сначала давайте посмотрим на картину в целом. Что нужно, чтобы написать книгу? Это происходит в три этапа:

    • Начало : Вы должны начать писать. Это кажется очевидным, но, возможно, это самый недооцененный шаг в процессе.Вы пишете книгу, решая сначала, что вы собираетесь писать и как вы собираетесь это писать.
    • Сохраняйте мотивацию : Как только вы начнете писать, вы столкнетесь с неуверенностью в себе и столкнетесь с сотней других противников. Заблаговременное планирование этих препятствий гарантирует, что вы не сдадитесь, когда они появятся.
    • Окончание : Никого не волнует книга, которую вы почти написали. Мы хотим прочитать тот, который вы на самом деле закончили, а это значит, что независимо от того, что делает вас писателем, это ваша способность не начинать проект, а завершить его.

    Ниже приведены 10 до смешного простых советов, которые подпадают под каждую из этих трех основных фаз, плюс 10 дополнительных бонусных советов. Надеюсь, они помогут вам разобраться и закончить книгу, которую вы мечтаете написать.

    БОНУС : Щелкните здесь, чтобы загрузить все 20 шагов в полном руководстве по написанию книги.

    Этап 1. Начало работы

    Нам всем нужно с чего-то начинать. Первый этап написания книги состоит из четырех частей:

    1.Решите, о чем книга

    Хорошее письмо всегда о чем-то. Напишите аргумент вашей книги в предложении, затем растяните его до абзаца, а затем до одностраничного плана. После этого напишите оглавление, которое поможет вам при написании, а затем разбейте каждую главу на несколько разделов. Подумайте о своей книге с точки зрения начала, середины и конца. Что-нибудь более сложное вы потеряете.

    2. Установите ежедневное количество слов

    Джон Гришэм начал свою писательскую карьеру как юрист и новый отец — другими словами, он был очень занят.Тем не менее он каждое утро вставал на час или два раньше и писал по странице в день. Через пару лет у него завязался роман. Страница в день — это всего около 300 слов. Вам не нужно много писать. Просто нужно часто писать. Постановка ежедневной цели даст вам то, к чему стремиться. Сделайте его небольшим и достижимым, чтобы вы могли достигать своей цели каждый день и начать набирать обороты.

    3. Установите время для ежедневной работы над книгой

    Последовательность упрощает творчество. Вам нужен ежедневный дедлайн для работы — так вы закончите писать книгу.Не стесняйтесь брать выходной, если хотите, но планируйте его заранее. Никогда не пропускайте крайний срок; не позволяй себе так легко сорваться с крючка. Установка ежедневного крайнего срока и регулярного времени написания гарантирует, что вам не придется думать о том, когда вы будете писать. Когда пора писать, самое время писать.

    4. Пишите каждый раз в одном и том же месте

    Неважно, стол это, ресторан или кухонный стол. Просто это должно отличаться от того, где вы занимаетесь другими делами.Сделайте место для письма особым пространством, чтобы, войдя в него, вы были готовы к работе. Это должно напомнить вам о вашем намерении закончить эту книгу. Опять же, цель здесь — не думать, а просто начать писать.

    Этап 2: Выполнение работы

    А теперь пора перейти к делу. Здесь мы сосредоточимся на следующих трех советах, которые помогут вам завершить работу над книгой:

    5. Установите общее количество слов

    Начните с конца. Когда вы начнете писать, вам понадобится общее количество слов для вашей книги.Подумайте о 10-тысячных этапах работы и разбейте каждую главу примерно на равные части. Вот несколько общих руководящих принципов:

    • 10 000 слов = брошюра или бизнес-документ. Время чтения = 30-60 минут.
    • 20000 слов = короткая электронная книга или манифест. Примером этого является «Манифест Коммунистической партии», содержащий около 18 000 слов. Время чтения = 1-2 часа.
    • 40 000–60 000 слов = стандартная научно-популярная книга / новелла. Великий Гэтсби является примером этого. Время чтения = три-четыре часа.
    • 60 000–80 000 слов = длинная научно-популярная книга / стандартный роман. Большинство книг Малкольма Гладуэлла подходят под этот диапазон. Время чтения = от четырех до шести часов.
    • 80 000 слов — 100 000 слов = очень длинная научно-популярная книга / длинный роман. Четырехчасовая рабочая неделя попадает в этот диапазон.
    • 100 000+ слов = роман / академическая книга / биография эпической длины. Время чтения = от шести до восьми часов. Биография Стива Джобса подошла бы под эту категорию.
    6. Установите еженедельные дедлайны

    Вам нужна недельная цель.Сделайте подсчет слов, чтобы сохранять объективность. Отмечайте достигнутый прогресс, при этом честно говоря, сколько работы осталось сделать. Вам нужно к чему стремиться и как себя измерять. Это единственный способ выполнить какую-либо работу: в срок.

    7. Получите раннюю обратную связь

    Нет ничего хуже, чем написать книгу, а затем переписать ее, потому что вы не позволяете никому смотреть на нее. Получите несколько доверенных консультантов, которые помогут вам понять, о чем стоит писать.Это могут быть друзья, редакторы, семья. Просто постарайтесь найти кого-то, кто даст вам честную обратную связь, чтобы убедиться, что вы движетесь в правильном направлении.

    Этап 3: Окончательная обработка

    Как узнать, что все готово? Короткий ответ: нет. На самом деле, нет. Итак, вот что вы делаете, чтобы закончить этот процесс написания книги:

    8. Обязательство по отгрузке

    Несмотря ни на что, дочитайте книгу. Установите крайний срок или сделайте один для вас. Затем отпустите его в мир. Отправьте его издателю, опубликуйте на Amazon и сделайте все, что вам нужно, чтобы донести до людей.Только не кладите это в ящик. Хуже всего было бы бросить курить, как только эта вещь будет написана. Это не заставит вас работать как можно лучше и не позволит вам поделиться своими идеями со всем миром.

    9. Примите неудачу

    По мере приближения к концу этого проекта знайте, что это будет сложно и вы наверняка испортите. Просто смирись с неудачами и дай себе благодать. Вот что будет поддерживать вас — решимость продолжать, а не ваши неуловимые стандарты совершенства.

    10. Напишите другую книгу

    Большинство авторов смущены своей первой книгой. Конечно, был. Но без этой первой книги вы никогда не выучите уроки, которые иначе могли бы упустить. Итак, выкладывайте свою работу, терпите неудачу раньше и попробуйте снова. Это единственный способ поправиться. Вы должны практиковаться, а это значит, что вы должны продолжать писать.

    Каждый писатель где-то начинал, и большинство из них начинали с того, что втиснули свое письмо в щели своей повседневной жизни.Вот как я начал, и, может быть, именно с этого и вы начнете. Это делают те, кто приходит день за днем. Вы можете сделать то же самое.

    Причина, по которой большинство людей никогда не заканчивают свои книги

    Каждый год миллионы книг остаются незаконченными. Книги, которые могли бы помочь людям, принести в мир красоту или мудрость. Но они так и не появились. И так или иначе причина всегда одна: автор уволился.

    Может ты с этим разобрался. Вы начали писать книгу, но так и не закончили.Вы застряли и не знали, как закончить. Или вы завершили рукопись, но не знали, что делать дальше. Что еще хуже, вы написали книгу, но никого это не волновало. Никто не покупал и не читал.

    Я бывал там раньше.

    На самом деле, первая пара книг, которую я написал, не имела такого успеха — даже с традиционным издательством. Мне потребовались годы, чтобы научиться этому, но вот что мне никто никогда не говорил:

    Прежде чем вы сможете запустить бестселлер, вы должны его написать.

    Прежде чем вы сможете запустить бестселлер, вы должны написать бестселлер.

    Джефф Гоинс