Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Рубрика: Ленточный

Ленточный

Мелкозаглубленный ленточный фундамент форум хаус: Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона

Ленточный фундамент мелкого заложения – наиболее популярная конструкция в индивидуальном строительстве: для закладки достаточно траншеи глубиной 70 см, а работы можно выполнить собственными руками.

Преимущества мелкозаглубленного ленточного фундамента

Самое главное преимущество конструкции – простота и надежность.

  • Работа по закладке фундамента, конечно же, требует физических усилий. Но примерно столько же труда нужно потратить на сооружение садовой дорожки. Постройка бетонной ленты в одиночку – не героизм: так считают опытные дачники.
  • Материалы для строительства – щебень и песок – в прямом смысле лежат под ногами. Их несложно и купить – уровень цен на природные минералы невысок.
  • Универсальность монолитных железобетонных лент доказана практикой: на этих основаниях возведены и тяжелые кирпичные особняки, и легкие дощатые сарайчики.
  • Строить такие ленточные фундаменты можно, практически, на всех видах грунтов – на ракушечниках, песчаниках, супесях и суглинках. На глинистых и лессовых землях МЗЛФ также стоят десятилетиями. Табу – торфяники: здесь устанавливать подобные конструкции запрещено.
  • Опыт показал, что МЗЛФ под дом из газобетона не требует дорогостоящих геологических изысканий: заранее известно, что бетонное основание будет надежно удерживать строение на самых ненадежных земляных грунтах – сминаемых, пучинистых, и, вдобавок, в промерзающем слое.

При этом конструкция проверена десятилетиями. С момента, когда власть разрешила горожанам строить садовые домики, каждый дачник хотя бы раз принимал участие в закладке МЗЛФ. Опыт оказался удачным – практически все коттеджи простояли более 50 лет.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Зачем же тратить деньги на геологические исследования, если заранее известно, что лента отлично работает на всех грунтах, кроме торфяников? Как оказалось, все дело в технологии. Главное – нужно соблюсти все нормативные требования к устройству фундамента.

Лента – замкнутый контур, проходящий под несущими стенами здания. Фундамент в плане повторяет периметр дома, Противоположные стороны соединены перемычками.

Постелью для малозаглубленного фундамента служит песчаная подушка толщиной 20–30 см, уложенная на дно траншеи. Важность песчаной подсыпки сложно переоценить:

  1. Подушка является демпфером – амортизирующей прокладкой между бетоном и грунтом.
  2. Подушка – выравнивающий слой. обеспечивает горизонтальное положение пятке фундамента.
  3. Песок – непучинистый грунт, поэтому постель воспринимает и нивелирует все нагрузки, связанные с выталкиванием ленты вверх, на поверхность.

Ленточный фундамент – это бетонная призма, монолит: ее глубина заложения под газобетон составляет 700–800 мм. Три четверти бетона находится в грунте, т.е. ниже нулевой отметки. Над поверхностью почвы призма выступает на 200–300 мм.

Жесткость конструкции обеспечивает объемный сетчатый каркас из стальной арматуры и проволок.

С обеих сторон призмы устраивается песчаная отсыпка. Это слой песка, высота которого равна подземной части бетонной ленты, а ширина – 10–20 см. Назначение у боковой отсыпки – то же, что и у подушки: защита монолитной призмы от давления промерзшего грунта зимой.

По наружному краю ленты делают отмостку – цементированную дорожку, примыкающую к фундаменту и защищающую его от поверхностной влаги.

На верхней горизонтальной поверхности призмы устраивают гидроизоляционную защиту от капиллярной влаги. Это – обязательный элемент, им нельзя пренебрегать. Все минеральные материалы, а газобетон – в особенной степени, активно впитывают воду. Во время эксплуатации здания из-за повышенной температуры стен происходит инфильтрация почвенной влаги. Вода по капиллярам кирпича или бетона способна подниматься на высоту 11 м. В итоге, владелец дома будет жить во влажных помещениях.

Если грунты под зданием насыщены подземными водами, стенки бетонного монолита следует также защитить: для этого по внешнему контуру устраивают отсечную вертикальную гидроизоляцию.

Конструкционным продолжением фундамента может быть цоколь. Это кирпичная стенка, на которую впоследствии будут уложены полы первого этажа.

Главное требование – достаточная несущая способность. Монолитная бетонная призма обязана удерживать в неподвижном положение каждый элемента здания. Несущая способность зависит от ширины и глубины фундамента, а также от типа грунта.

При расчете статистической нагруки следует учесть две группы факторов:

  1. массу дома – вес оштукатуренной стеновой конструкции с перекрытиями, полами, кровлей;
  2. полезную массу – вес предметов обстановки, бытовой техники и всех обитателей.

Толщина стенок бетонной ленты обычно выбирается равной сечению стен здания. СНиПы разрешают уменьшить толщину призмы на 25%. Однако уменьшение не должно идти во вред прочности. Глубина залегания фундамента, качество армирования должны обеспечить уровень несущих характеристик.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Фундамент с уменьшенной стенкой необходимо утеплить. В качестве теплоизолятора можно применять экструдированный пенополистирол: в Московской области толщина изоляции должна быть не менее 80 мм.

К основаниям газобетонных домов предъявляются повышенные требования: ведь газобетон очень чувствителен к изгибающим нагрузкам. Такие нагрузки могут возникнуть под боковым воздействием грунта при пучении.

Чтобы максимально избежать рисков, МЗЛФ для таких домов делают с увеличенным основанием. Это значит, что пятка ленты должна быть шире ее вершины. Добиваются этого одним из двух способов:

  1. бетонному основанию придают форму усеченной пирамиды;
  2. при подготовке траншеи для пятки устанавливают дополнительную опалубку – с более широким интервалом.

Методология расчета заключается в следующем.

  1. На первом этапе следует удостовериться в типе грунта на участке строительства. Эта задача может оказаться не из простых. Если строить предстоит в степном регионе, то с большой вероятностью грунт в зоне строительства будет похож на грунты по соседству.

    Если же стройка ведется на плоскогорье или равнинной местности, возможны сюрпризы: несмотря на миниатюрные размеры участка, на нем может оказаться множество типов грунтов. И некоторые из них могут обладать уменьшенной несущей способностью. Поэтому, застройщик обязан провести тщательное обследование земельного участка.

  2. Определяют удельную несущую способность грунта – предельный вес на 1 кв. метр.
  3. Вычисляют полную нагрузку дома – вес всех элементов, в т. ч: фундамента, стен, плит, обрешетки и черепицы, а так же вес полезных предметов, которые будут находиться в помещениях.
  4. Вычисляют общую площадь пятки бетонной ленты.
  5. Находят отношение величин полной нагрузки и площади основания.
  6. Сравнивают полученное значение со справочным показателем.
  7. На основании анализа принимают решение – усилить или, может быть, ослабить конструкцию фундамента.
  1. Геологическое обследование участка.


    До начала строительства следует выяснить – на грунте какого типа будет стоять наш дом. Для этого мы бурим 2–3 шурфа глубиной около 1,5 м, и проводим анализ – из грунта скатываем шарик и пытаемся расплющить его.


    Допустим, у нас получился плоский блинчик с ровными – без трещин, краями. Делаем вывод о том, что на нашем участке преобладает глинистый грунт.


    Это означает:


    • вода с участка плохо уходит;
    • возможно подтопление фундамента вешними водами и осенними ручьями;
    • при намокании грунт набухает;
    • замерзшая глина в зимний период расширяется в объеме и пытается приподнять здание;
    • весной почва оседает неравномерно – возможно, что фундамент будет испытывать значительные нагрузки на изгиб;
    • несущая способность глины – составляет 10 т/м2.
  2. Разработка проекта.


    Принимаем решение: для возведения дома выбираем малозаглубленный ленточный фундамент, устроенный на песчаной подушке.


    Стенки бетонной призмы утеплим. Такая конструкция обеспечит устойчивость всех элементов здания.


    На этом этапе:


    • чертим эскиз фундамента и проставляем минимально-допустимые размеры подушки, ленты, боковой подсыпки и отмостки;
    • рассчитываем удельное давление фундамента на грунт: оно должно быть меньше несущей способности глины. При необходимости, корректируем начальные параметры.
  3. Планировка участка и планирование работ.


    Планирование включает:


    • составление графика выполнения работ;
    • формирование сводных перечней (ведомостей) необходимых приспособлений, механизмов, инструментов и материалов;
    • написание техпроцесса с примерным перечнем привлекаемых специалистов и помощников.

    Планировка – это разметка участка и выравнивание поверхности, подготовка ее к строительству.


    Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    Участок размечают при помощи рулетки. Направления трассировки обозначают тесьмой, натянутой на забитые в землю колья.


    Главное при разметке – обеспечить параллельность сторон, т.е. прямизну углов. Есть два простых способа, позволяющих начертить прямые углы без транспортиров, буссолей или теодолитов, и даже без рулетки:


    • Измерить диагонали. Диагонали классического параллелограмма равны и пересекаются друг с другом на середине.
    • Воспользоваться законом «египетского треугольника». Если у треугольника стороны равняются, соответственно, 3; 4. и 5 мерных единиц (отрезков), то у данного треугольника один угол прямой и два катета перпендикулярны друг другу. Способ интересен тем, что для контроля можно воспользоваться простой рейкой или бечевкой, с равномерно повязанными 12-ю узлами.
  4. Подготовка траншеи.


    Ровик выкапывают по периметру внешних стен и под несущими внутренними простенками.


    Ширину траншеи подбирают на 10 см большей, чем толщина стены. Этот запас предназначен для монтажа утеплителя. Так как СНиПом допускается свес газоблоков на 25% ширины, то для стены 380 мм ровик можно сделать 400 мм – 30 см займет бетон и 10 см – ЭППС.


    Глубина траншеи определяется по сумме предполагаемой высоты ленты (в нашем случае 70 см) и высоты песчаной подушки – 30см.


    При определении тех или иных габаритов ленты (и траншеи) следует учитывать общую площадь фундамента: платформа должна обеспечить достаточное сопротивление давлению дома.

  5. Установка опалубки.


    Существуют специальные конструкции, оснащенные винтовыми зажимами, эксцентриками и прочими видами замков. Если под рукой таковых не оказалось, можно соорудить опалубку из досок.


    Главное требование к стенкам ограждения – их тщательная фиксация. Доски скрепляют между собой перемычками через каждые полметра. С внешних сторон устанавливают подпирающие колья.

  6. Устройство песчаной подушки.


    Для подсыпки выбирают чистый песок без глинистых фракций. Укладывают основание в три приема – слоями по 10 см. Каждый слой увлажняют и утрамбовывают.

  7. Укладка арматуры.


    Армирующая обвязочная конструкция состоит из нижнего и верхнего контуров. Каждый контур состоит из пары стальных ниток, отстоящих от края ленты внутрь на 50 мм. Их обычно делают с стержней диаметром 12 мм.


    С интервалом 200–400 мм стержни перевязывают между собой попарно проволокой сечением 4–6 мм. Связи должны быть и горизонтальными, и вертикальными.


    Если вы не используете арматуру с маркой С, сваривать соединения нельзя – следует применять скрутки из вязальной проволоки.

  8. По внешнему краю траншеи настилаем гидроизоляционную пленку, и следом укладываем экструдированный пенополистирол – утепляющий слой. Плиты крепим к доскам опалубки гвоздями.
  9. Заливка бетона. Вся операция проводится в один прием. В процессе заполнения формы жидкий раствор уплотняют ломами – убирают пустоты. После окончания заливки бетонный слой вибрируют.
  10. Через месяц на верхней поверхности бетонной призмы укладывают слой гидроизолирующей пленки.
  11. В этот же период устраивают отмостку с горизонтальной изоляцией. Для этого вдоль ленты, по ее наружному краю на ширину 1 м выкапывают траншею. Глубина ямы – 30 см. В траншею укладывают последовательно:
    • слой песка высотой 5 см,
    • слой гравия высотой 5 см,
    • утеплитель толщиной 5 см,
    • сетку с ячейками 5 мм,
    • слой ЦПР толщиной 5 см.

На этом работы по укладке фундамента окончены.

Судя по отзывам владельцев частных домов, МЗЛФ на протяжении 50 лет активно использовался для возведения дачных коттеджей и индивидуальных особняков в сельской местности. Это одноэтажные здания со стенами в полтора-два кирпича. Практически все они эксплуатируются до сих пор. Мнение жителей и дачников об этой конструкции – только положительные.

Дома из железобетона – полутораэтажные. Но их масса примерно та же, что и у кирпичных домов, построенных в прошлом веке: ведь удельный вес газоблоков в 3–4 раза меньше, чем у глины. Таким образом, основываясь на отзывах, формируем собственное мнение: мелкозаглубленный ленточный фундамент отлично подходит для дома из газобетона – это надежное, долговечное основание.

Мелкозаглубленый ленточный фундамент. Лишь бы не треснул!

   Мелкозаглубленный ленточный фундамент часто сооружается при строительстве домов из дерева (бревенчатые, брусовые, каркасно-щитовые), из различных ячеистых бетонов (пенобетон, газосиликатные блоки и т.п.) и при облегчённой кирпичной кладке. На таких фундаментах можно возводить дома высотой до 3-х этажей. Экономия при этом достигается очень ощутимая.

   По сути мелкозаглубленный фундамент — это тоже самое, что и ленточный, но только он располагается на не большой глубине (много выше глубины промерзания грунта). Основной принцип его работы  можно описать так: при морозном пучении грунта мелкозаглубленная лента, являясь как-бы жёсткой армированной рамой, равномерно поднимается и опускается вместе с домом со сменой времён года. Так как смещения равномерные, поэтому фундамент не разрушается.

    Для того чтобы мелкозаглубленный ленточный фундамент работал именно таким образом,  нужно строго соблюдать технологию его строительства. Отступления от технологии быстро приведут к растрескиванию ленты, а это чревато очень неприятными последствиями для Вашего дома.

    Информации, посвящённой строительству мелкозаглубленных ленточных фундаментов, сейчас можно найти очень много, особенно в интернете. Причём разные источники часто указывают разные конструктивные размеры ленты (глубина траншеи, толщина песчаной подушки, ширина и высота самой ленты т.д.). Аргументы у всех разные и можно просто растеряться.

   Сам я уже более семи лет при расчёте мелкозаглубленного фундамента пользуюсь небольшой книгой «Не зарывайте фундаменты в глубь» . Её автор — Владимир Степанович Сажин является доктором технических наук, профессором, Заслуженным строителем Российской Федерации, членом Российского национального и международного общества по механике грунтов и фундаментостроению — одним из ведущих специалистов страны в области фундаментостроения. Я думаю такому источнику полностью можно доверять, по крайней мере ни один из построенных нашей бригадой фундаментов трещин пока не дал.

    На какую глубину и какой ширины выкопать траншею? Какой толщины сделать песчаную подушку? Какой высоты заливать бетонную ленту? Сколько и каким диаметром нужно использовать арматуры для вязания каркаса? На все эти вопросы я сейчас отвечать не стану. Ответы Вы легко найдёте введя в поисковике название пособия — «Не зарывайте фундаменты в глубь«. Вся информация представлена в виде удобных таблиц и рисунков, любой сможет разобраться. Плагиатом заниматься я не стану, расскажу только о некоторых моментах, которые нужно учитывать при сооружении фундамента.

    В первую очередь нужно отметить, что мелкозаглубленные фундаменты очень важно защитить от воды (атмосферные осадки, талые воды). Обязательно надо сделать планировку участка застройки с уклоном от фундамента не менее 0,03 (т.е. 3 см на 1 метр). Если вы подсыпаете грунт обязательно его послойно уплотнять. Воду стекающую по водостокам с крыши необходимо также подальше отводить от фундамента. Желательно сразу после заливки фундамента сделать отмостку или хотябы так называемый «глиняный замок» (отмостка из перемятой глины).

    Песчаная подушка играет важную роль при работе мелкозаглубленного фундамента. Именно благодаря ей пучинистые нагрузки распределяются на всю ленту равномерно и фундамент из-за этого не работает на излом, а равномерно поднимается и опускается. Чтобы песок со временем не заиливался и не потерял свои свойства необходимо стенки и дно траншеи устилать гидроизоляцией (например, обычный рубероид).

    Для заливки фундамента мы по возможности стараемся использовать готовый бетон (привезённый с завода). Также для работы берём в аренду вибратор для бетона. Проштыковать весь фундамент в ручную — довольно трудоёмкая операция. Если всё же приходится мешать бетон самостоятельно, я просто собираю как можно больше людей, по возможности несколько бетономешалок или растворных банок, чтобы залить фундамент как можно быстрее и он не засыхал слоями.

    Так как лента имеет небольшие ширину и высоту, то следует уделять особое внимание качеству бетона. Легкомысленное отношение здесь чревато. После заливки фундамент накрываем плёнкой, для предотвращения появления трещин.

    Не допускается  мелкозаглубленный фундамент оставлять ненагруженным на зиму. То есть стопу и крышу необходимо постоить в этот же сезон, что и фундамент. Если по какой либо причине сделать это не удаётся надо на зиму защитить его от промерзания (например. укрыть соломой, шлаком, опилками и т.п.)

    И последний момент: в пособии «Не зарывайте фундаменты в глубь» описан ряд мер для уменьшения глубины промерзания грунта в зоне вокруг фундамента, что приводит к уменьшению пучинистости. Это такие мероприятия как: задернение участка и посадка кустарников, которые аккумулируют отложения снега, сооружение керамзитной подушки под отмосткой толщиной 20-30 см.

   Мы в последнее время для этих целей используем экструдированный пенополистирол. Этот материал мы закладываем под отмостку по всему периметру дома на ширину не менее 1 метра. Применять обычный пенопласт нет смысла. Со временем он набирает воду и теряет свои теплоизолирующие свойства. Небольшое видео по поводу этой процедуры смотрите ниже.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
  • Рулонная гидроизоляция фундамента.

  • Монолитная бетонная плита как основание фундамента из блоков ФБС.

  • Разметка участка под строительство.

  • Как произвести утепление фундамента более эффективно.

  • Фундаменты. Основные типы, их применение и технология возведения.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!


Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и…
Читать далее

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Содержание статьи:

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – это разновидность ленточного основания, лента которого возводиться ниже нулевого уровня грунта на 0,3 – 0,7 м. Применяется для не тяжелых построек, возводимых на любых грунтах. Строительство (МЗФЛ) отличается от остальных типов, минимальными финансовыми вложениями и затратами физических усилий.

Статья расскажет о том, как построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками по инструкции от опытных строителей. О преимуществах и недостатках. На каких грунтах используют и как рассчитать МЗФЛ для своего проекта.

Особенности конструкции основания мелкого заложения

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента:

  1. Грунт.
  2. Песчано-гравийная подсыпка.
  3. Горизонтальные стержни арматуры.
  4. Вертикальный арматурный каркас.
  5. Бетонная лента.
  6. Рулонная гидроизоляция.
  7. Вертикальная обмазочная гидроизоляция.
  8. Цоколь.
  9. Отмостка
  10. Утеплитель
  11. Стена.

Схема фундамента малого заложения

Таблица №1. Достоинства и недостатки МЗФЛ.

Преимущества Недостатки
экономичность, расход бетона на 30% ниже, чем при возведении обычного заглубленного ленточного фундамента или основания с монолитной плитой перекрытия заливка ведется при устойчивых температурах выше +10 С
простота постройки, можно соорудить своими руками без привлечения рабочих и спецтехники ограниченность применения ввиду небольшой несущей способности
небольшой объем земляных работ – роется узкая траншея глубиной не более 0,7 м возведение возможно только на ровной поверхности с уклоном не более 5 градусов
маленькая площадь соприкосновения конструкции с грунтом. отсутствие подвального помещения в доме

Виды ленточных фундаментов мелкого заложения

Монолитный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент разделяется на три вида:

  • Монолитно-ленточный — тип основания возводится на ровной поверхности, подходит для непучинистых и слабосыпучих грунтов.
  • Сборно-ленточный – сочетание блоков и ленты, используют на слабо- и среднесыпучих грунтах.
  • Комбинированный – сочетание ленты и свай, применяется на склонах и неровных поверхностях. Сваи и буронабивные опоры выравнивают перепад высот. Подходит для средне и сильнопучинистых грунтов.

Область применения (МЗФЛ)

Фундамент мелкого заглубления применяют при строительстве сооружений на слабопучинистых и не пучинистых грунтах с низким содержанием влаги. Это песчаные и супесчаные грунты.

Главным критерием является уровень грунтовых вод. Он должен быть ниже глубины заложения основания на 0,5 м.

Важно! Большая часть глинистых грунтов относятся к средне- и высокопучинистым, поэтому строительство МЗФЛ на этих типах сопровождается проблемами.

Поскольку мелкозаглубленный тип основания находится между незаглубленным и заглублённым, то несущая способность оценивается как средняя.

Применяют технологию МЗФЛ для сооружений:

  • дачных и каркасных домов;
  • сооружений из бруса;
  • хозяйственных построек;
  • бань;
  • сараев;
  • заборов.

Важно! Сооружения из пеноблоков, газоблоков и домов из кирпича, фундамент малого заложения не подойдёт. Его можно использовать в случае комбинирования с другими типами оснований. Например, в сочетании со сваями. Для тяжёлых сооружений подойдёт свайно-ленточный фундамент т.к. увеличивается несущая способность за счёт буронабивных опор. Конструкция должна соответствовать СНиП 2.03.01-84 по прочности и устойчивости к деформациям.

Расчёт мелкозаглубленного фундамента

При расчётах ленточного малозаглублённого фундамента учитывайте следующие особенности:

  1. Глубину заложения подошвы (этот параметр зависит от глубины промерзания грунта).
  2. Обустройство песчано-гравийной подушки.
  3. Установку дренажной системы для отвода подземных вод.
  4. Монтаж отмостки для отвода снега и дождя. Требования к отмостке используйте согласно СНиП 2.02.01–83.

Для расчёта фундамента мелкого заложения, определяем три параметра:

  • Глубина заложения.

Глубину заложения определяем исходя из документа СН «Основания и фундаменты».

Значения при промерзании грунта:

  1. менее 2м – 50 см;
  2. до 3 м – 75 см;
  3. более 3 м – 100 см.

Ширина ленты зависит от нагрузки сооружения. Для облегчения задачи при расчётах, чтобы не суммировать массу стен, плит перекрытия, крыши и т. д. Берём данные из таблицы №2.

Таблица № 2. Расчетов ширины монолитной ленты.

Материалы стен и перекрытий Число этажей Ширина подошвы МЗФЛ, м
Стены из облегченной кирпичной кладки или газобетона с железобетонными перекрытиями 1 0,6
2 0,8
3 1,2
Деревянные каркасные стены с деревянными перекрытиями 1 0,4
2 0,4
3 0,6
Бревенчатые стены с деревянными перекрытиями 1 0,3
2 0,4
3 0,6
Стены из бруса с деревянными перекрытиями 1 0,2
2 0,3
3 0,4
  • Высота над уровнем земли.

Для сохранения устойчивости и несущей способности фундамента, высота над уровнем земли должна быть равна ширине.

Полы в доме будут защищены от сырости и холода лучше, при большем расстоянии ленты над землёй.

Расчеты ленточного малозаглублённого фундамента на пучинистых грунтах

Строительство дома или постройки на пучинистых грунтах требуют сложных расчётов. Они нужны для определения деформации пучения. В этом случае, лучше обратиться к специалистам.

Таблица №3. Расчёты МЗФЛ на пучинистых грунтах.

Наименование и степень пучинистости грунтов Число этажей Ширина поошвы фундамента b, м
отапл/неотапл. помещений
Толщина подушки t, м
отапл/неотапл. помещений
Вариант конструкции фундамента Вариант армирования (указано минимальное значение)
глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные – среднепусинистые 1 0,3 / 0,2 0,6 / 0,7 г. 3
2 0,3 / 0,2 0,5 / 0,6 г. 3
3 0,3 / 0,2 0,4 / 0,5 г. 3
глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные – сильнопучинистые 1 0,3 / 0,2 0,7 / 0,8 г. 4
2 0,3 / 0,2 0,6 / 0,7 г. 4
3 0,3 / 0,2 0,5 / 0,6 г. 4

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция технологии строительства (МЗЛФ)

Разметка и земляные работы

Разметка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Перед разметкой, подготавливаем территорию. Расчищаем площадку от мусора и снимаем плодородный слой почвы.

Для разметки понадобиться:

  • колья;
  • верёвка или прочная леска.

Далее, определяем первый угол с помощью теодолита или берём за ориентир рядом стоящего здания. Второй угол размечаем на нужном расстоянии в зависимости от проекта и вбиваем колье. Между ними натягиваем верёвку или шнур, это будет наружная поверхность стены.

Остальные стены размечаем относительно первой. Длину стен выставляем согласно вашему проекту. Если сооружение прямоугольное, проводится диагональ между углами, для проверки правильного размещения.

После разметки наружных углов, переходите к внутренним. Расстояние между ними зависит от  проекта вашего дома. Для удобства копки траншеи переместите вбитые колья на расстояние 0,5 м от края траншеи.

Для земляных работ понадобиться:

  • лопата;
  • тачка (для вывоза лишнего грунта).

Выкапываем траншею глубиной 50–70 см. Ширина зависит от размера основания к значению прибавляем плюс 10 см.

Песчаная, щебёнчатая подложка

Для подушки (подсыпки) на дне траншеи по бокам делаются выемки, которые будут шире ленты основания на 10–15 см. Далее, стелиться геотекстиль на дно траншеи, для предотвращения заливания подушки грунтовыми водами.

Для создания подсыпки существует два способа:

  1. Смесь гравийно-песчаная. Пропорция для приготовления (гравий/песок – 2/3) Толщина подушки составит 20–30 см.
  2. Засыпаем по слоям. Первый – 15–20 см слой крупно фракционного песка, а второй – 20 см мелкого щебня или гравия.

Важно! Для подсыпки, подходят любые нерудные материалы. К примеру, керамзит, доменный шлак и другие.

Опалубка

Опалубка фундамента должна выдерживать нагрузку от бетона. Поэтому чтобы конструкция была прочная. Её сооружают согласно ГОСТ 52086 — из деревянных досок или фанеры толщиной не меньше 3–5 см. Высота конструкции должна быть выше на 7-10 см желаемой конструкции основания.

Конструкция из деревянных щитов заглубляется в подсыпку на 5–7 см с внешней и внутренней стороны. Углы опалубки укрепляются дополнительно, так как основная нагрузка действует на них. А также по периметру укрепляется стойками через 0,5-0,8 м, а внешнюю и наружную стороны скрепляют между собой шпильками. Не забываем устанавливать продухи.

Опадубка фундамента малого заложения

Для установки опалубки понадобиться:

  • фанера или доска толщиной – 3–5 см;
  • саморезы;
  • шпильки и стойки (для укрепления).

Формулы для расчёта пиломатериала для опалубки — найдёте в статье.

Армирование

Армирование МЗФЛ выполняем согласно СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003. Армокаркас создаётся с помощью пространственной вязки для усиления конструкции.

Связывают каркас поверх опалубки или используют специальные подставки. Форму армированный каркас может иметь квадратную или округлую в зависимости от проекта. Рифлёную арматуру А3 класса диаметром 12–14 мм располагают продольно друг другу, связывая между собой проволокой 3–6 мм на расстоянии 40–60 см. На этом же расстоянии устанавливаются стержни арматуры по вертикали. Таким образом, образуется квадрат.

Армирование ленточного мелкозаглубленного фундамента

Углы армирующего каркаса соединяются изогнутыми прутами с внешней и внутренней сторон внизу и вверху, пруты связываются отожжённой проволокой.

Готовый армокаркас опускается в опалубку на установленные ранее металлические грибки, которые приподнимают армирующий каркас на 7 см выше земли. Или выполнить стартовую заливку бетона не превышающую 20% от высоты все ленты. Металлическая конструкция не должна касаться стенок опалубки.

Заливка

Бетон заливается в ранее увлаженную опалубку. Это способствует равномерному распределению бетона внутри опалубочной конструкции. Температура при заливке раствора не должна быть меньше +10 С (выше можно).

Заливка ленточного мелкозаглубленного фундамента

Технология заливки мелкозаглубленного ленточного фундамент производится согласно СНИПАМ 3.03.01-87, 2.02.01-83.

Способы укладки бетонного раствора:

  1. Заказываем готовые смеси бетона класса В22,5 — В17,5 на РБУ вашего города. Смесь доставляется к месту строительства в автобетоносмесителях. В случае если к месту заливки подъехать невозможно, то раствор подаётся к опалубке специальным рукавом. Стоимость услуги в таком случае возрастает, плюс дополнительно будет включена оплата простоя АБС.
  2. Приготавливаем раствор самостоятельно. Вариант сэкономит значительное количество денег на закупку бетонной смеси, но в этом случае и качество раствора будет ниже. Замешивая раствор соблюдайте рецепт и добавляйте специальные добавки.

Рецепт! Приготовление бетона классом B15 маркой М200 на 1м3. Пропорция для замешивания в бетономешалке: цемент, песок, щебень — 1 / 3,5 / 5,6 (кг). Добавляем воду на глаз, чтобы образовалась неоднородная масса.

Бетонируем фундамент порциями или слоями. Каждый слой толщиной 20-30 см, без фанатизма не превышаем 40 см. После каждого слоя делаем виброуплотненние 5-10 минут. Чтобы не образовывались пустоты внутри.

После того как вы залили раствор по всей площади, накрываем фундамент плёнкой до затвердевания. Застывшую форму конструкция принимает за 25-30 дней.

Гидроизоляция и утепление

Фундамента малого заложения (МЗФЛ), как и любой другой нуждается в гидроизоляции и утеплении после застывания. Это необходимо для того, чтобы увеличить его долговечность, укрепив структуру за счёт снижения влагонепроницаемости.

Гидроизоляция бывает нескольких типов:

  1. Обмазочная. Ленту обрабатывают битумной или эпоксидной мастикой – это влагонепроницаемый материал.
  2. Рулонная. Обклеиваем ленту со всех сторон рулонными материалами: Бикрост, Технониколь: внешней, внутренней и сверху.
  3. Проникающая. На этапе создания бетонного раствора, добавляют специальную добавку – праймер. Специальные свойства добавки праймер способны уменьшить пористость бетона, при этом снижая его влагопроницаемость.

Совет! Хороший результат показывает комплексный подход. Сочетание проникающей инъекции в раствор с обмазочным или рулонным материалом.

Для утепления мелкозаглубленную ленту обшивают с внешней стороны пеноплексом или экструдированным пенополистиролом. Преимущество материалов в высоком коэффициенте теплосбережения, а также устойчивости к влаге и грызунам.
Крепится материал плитами к фундаменту. Утепляют основание вместе с цоколем.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: устройство и монтаж

Для загородного дома или бани все чаще выбирают мелкозаглубленный ленточный фундамент. Ведь это простая в установке конструкция, которая отличается экономичностью, прочностью и надежностью. Такая основа отлично подходит для строений с подвалом или цокольным этажом. Кроме того, монтаж такой конструкции не требует привлечения спецтехники и большого числа работников, что упрощает строительство и позволяет установить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент широко используют при неоднородном грунте. Он оптимально подходит для разжиженной и глинистой, садовой и лесной почвы. Давайте рассмотрим подробнее устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента и узнаем, чем он отличается от заглубленного типа.

Характеристика мелкозаглубленного ленточного фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент представляет ленту, которая идет по периметру дома и полностью принимает нагрузку строения. Это практичная и прочная основа с хорошим соотношением цены и качества, монтаж которой однако потребует много времени и сил. Но за счет простоты конструкции фундамент можно легко установить самостоятельно.

Такой тип фундамента подходит для загородного дома из дерева с подвалов или цокольным этажом, для бетонных и кирпичных малоэтажных коттеджей с несложной архитектурой и для строений с тяжелым перекрытием. Часто мелозаглубленный ленточный фундамент выбирают для небольшого загородного дома и бани, крупного гаража и хозяйственного блока, дачной бытовки и летней кухни. Много интересных загородных проектов вы найдете по ссылке http://marisrub.ru/proekts/all-proekts.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент располагают выше уровня промерзания почвы на глубине около 1-1,5 метров. Это более эффективный, экономичный и простой вариант в отличие от заглубленной конструкции. Заглубленный фундамент используют для строительства дома с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом.

Преимущества Недостатки
Легкий монтаж не требует глубокого котлована применения спецтехники, фундамент можно сделать и установить самостоятельно Нельзя строить на земле с высоким уровнем грунтовых вод без обустройства дренажной системы
Выдерживает высокие нагрузки, прочный и долговечный, оптимально подходит для каркасных и деревянных загородных домов и бань Не подходит для высоких, многоэтажных и тяжелых домов
Возможность сделать подвал и утепленный цокольный этаж Недостаточная прочность построек при пучинистом грунте
Широкий выбор материалов и технологий для устройства (бетонный, монолитный, блочный и др. тип) Нельзя оставлять ненагруженным на зиму
Обойдется в 2-3 раза дешевле заглубленного типа или плитного фундамента Стоит дороже свайного фундамента
Уменьшает глубину промерзания почвы, подходит для сыпучего и влажного грунта, глинистой и разжиженной земли Нельзя устанавливать на промерзшем грунте, фундамент трескается и лопается

Виды мелкозаглубленного ленточного фундамента

  • Монолитный фундамент с бетонной заливкой — самый доступный и оперативный способ установки. Такой тип изготавливают и заливают непосредственно на строительной площадки. Он отличается долговечностью, высокой прочностью и надежностью, поэтому легко прослужит 100-150 лет. Но чтобы сделать и установить монолитный фундамент, потребуется армирование и опалубка, соблюдение температурного режима и строгая последовательность технологии сборки;
  • Сборный тип состоит из железобетонных блоков, которые изготавливают на заводе. Блоки закрепляют при помощи раствора и строительной проволоки. Такой фундамент отличается быстрой установкой, возможностью монтажа зимой и более дорогой стоимостью, чем монолитный. При этом прослужит он 50-75 лет, а при неправильной сборке блоки будут не плотно сопрягаться друг с другом, что приведет к протеканию и затоплению;
  • Комбинированная конструкция предполагает сочетание различных видов конструкций. К таким типам относят столбчато-ленточный, ленточный на сваях, ленточный с монолитной подушкой и другие. Технология закладки такой основы отличается сложностью и применяется только, если существует угроза разрушения конструкции. Комбинированный фундамент используют на сложном рельефе со склонами и холмами, а также на подвижном и глубоко промерзающем грунте;
  • Кирпичный вариант представляет стандартную кладку из кирпича, которая подходит для сухого грунта, но требует дополнительной защиты от влаги при помощи гидроизоляционных материалов. Он отличается быстрым и легким монтажом, однако срок службы составляет всего 30-50 лет;
  • Бутовая основа выполняется из песчаника, известняка или другого крупного бутового камня. При обустройстве важно правильно подобрать камни по форме и размеру. Образовавшиеся промежутки между материалами заполняют цементным раствором. Это самая прочная и надежная конструкция, которая отличается трудоемкой и сложной технологией монтажа. Она требует много времени и большое количество строительных материалов.

Монтаж мелкозаглубленного фундамента

Перед установкой любого типа фундамента, важно сделать анализ грунта земельного участка и правильно рассчитать конструкцию. Учтите, что неправильный выбор типа фундамента и ошибки в расчетах повысят расходы на монтаж и уменьшат эксплуатационный срок конструкции. В результате подвал будет топить, а стены дома и вовсе могут перекоситься. Чтобы не допустить подобных проблем, обратитесь к профессионалам!

Затем земельный участок очищают от мусора выполняют разметку при помощи колышков и веревки. Для более точных результатов можно использовать лазерные нивелиры. При помощи отвеса отмечают углы и тщательно проверяют на ровность. Учтите, что делают разметку и внешних, и вертикальных стен на расстоянии 40 сантиметров друг от друга. По разметке роют котлован глубиной 50-70 сантиметров и разравнивают. Причем копать начинают с самой низкой точки земельного участка.

На дно котлована укладывают песчаную подушку с гравием высотой 15-20 сантиметров и тщательно трамбуют слой, а сверху кладут гидроизоляционную пленку или текстиль. После чего делают деревянную опалубку из досок, брусков, фанеры и других подручных материалов. Затем в опалубке прокладывают армированную решетку. Если фундамент выше 30 сантиметров, сетку укладывают в два слоя.

Армирование фундамента делают из стальной арматуры, которую скрепляют в виде квадратных или прямоугольных ячеек со сторонами 30-40 сантиметров. Скреплять арматуру можно только при помощи проволоки. Нельзя использовать сварочный аппарат, так как места сварки подвержены сильной коррозии!

После опалубки и армирования проводят коммуникационные системы и вентиляцию. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.

Монтаж сборного ленточного фундамента из блоков не требует установки опалубки в отличие от монолитного. Сразу делают армирование и выполняют заливку бетоном. Чтобы фундамент стоял долго и надежно, важно правильно выбрать или сделать бетонную смесь.

Заливка фундамента и выбор бетона

Бетон заливают в опалубку или котлован слоями 20-30 сантиметров. Делают это постепенно, но без длительных промежутков. Учтите, что состав каждого слоя должен быть одинаков! После заливки бетон трамбуют и разравнивают. Бетонную смесь можно купить в готовом виде либо сделать самостоятельно.

Чтобы приготовить бетонную смесь, смешивают цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жару — холодную. При минусовой температуре в раствор добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента.

Если вы решили покупать смесь, правильно выбирайте марку. Для строительства загородного дома выбирают бетон не ниже М300 В22.5, для возведения бани, беседки или летней кухни — не ниже М200 В15.

Залитый бетон накрывают пленкой и оставляют сохнуть 20-30 дней, ведь именно в первые 28 дней фундамент набирает основную прочность. В жаркую погоду периодически поливайте бетонную поверхность водой. Только после полного застывания конструкции приступают к возведению стен и строительству дома.

Для повышения прочности и срока службы фундамента, конструкцию утепляют и защищают от негативного воздействия влаги. Кроме того, можно сделать отмостки по периметру дома. Они будут отводить воду во время осадков от стен, что предотвратит появление плесени и отсыревание постройки. Особенно важна такая защита для деревянных строений, ведь древесина наиболее подвержена влиянию окружающей среды.

Чтобы утеплить фундамент, используют полистирольные плиты, которые укладывают снаружи. Кроме того, конструкцию с внешней и внутренней стороны можно засыпать керамзитом толщиной минимум 0,5 метров.

Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства приводит к серьезным проблемам конструкции. Поэтому многие предпочитают обращаться к экспертам.

Мастера компании “МариСруб” проведут исследование грунта на земельном участке, рассчитают объемы расходных материалов и подберут качественную бетонную смесь, надежно и оперативно установят любой тип фундамента, выполнят монтаж коммуникационных систем в частном доме, бане и других строениях.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона – удачный выбор ввиду экономичности, оптимальной несущей способности, достаточной жесткости и простоты исполнения. Несмотря на то, что данный тип основания для домов из газобетона выбирают довольно часто, до начала работ необходимо очень тщательно все изучить, просчитать, чтобы здание получилось прочным, надежным и долговечным.

Дома из газоблока с каждым днем становятся все более популярными, ведь материал обладает массой преимуществ и некоторыми недостатками, нивелировать которые можно правильным подходом к строительству и определенными технологическими решениями. Главные достоинства газоблока: высокие показатели звуко/теплоизоляции, небольшой вес материала, возможность сэкономить на фундаменте и строительстве, сравнительно невысокая стоимость блоков.

Важно помнить о том, что газобетон боится влаги и достаточно хрупкий, поэтому тип фундамента нужно выбирать правильно, обеспечив максимальную жесткость и минимальные просадки, которые могут стать причиной распространения трещин по стенам. Под дом из газобетона часто выбирают мелкозаглубленный фундамент ленточного типа, что оправдано во многих моментах, но важно учитывать некоторые нюансы.

О чем нужно помнить, выполняя мелкозаглубленный ленточный фундамент:

  • Исследование грунтов на участке (промерзание, тип, водонасыщение).
  • Толщина песчаной подушки под основанием.
  • Необходимость выполнения дренажной системы.
  • Правильный расчет массы будущего дома.
  • Выбор глубины закладки основания, высоты и ширины ленты.
  • Схема армирования конструкции.
  • Горизонтальная/вертикальная гидроизоляция всей ленты.
  • Мероприятия по утеплению цоколя и отмостки.

Определение грунта на участке под фундамент

Для того, чтобы правильно выполнить МЗЛФ, необходимо предварительно тщательно изучить грунты. Важны такие параметры, как тип почвы, несущая способность, уровень залегания грунтовых вод, средняя глубина промерзания. Лучше всего до начала создания проекта и строительства заказать проведение инженерно-геологических исследований.

Если же грунты нормальные (что подтверждено фактами), то возможно все исследовать самостоятельно. Для определения свойств грунта и расчетов используют самые разные данные – некоторые из них приведены в таблицах ниже:

Где можно применять мелкозаглубленную ленту

Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа допускается возводить на нормальных грунтах непучинистого и слабопучинистого типа. В противном случае либо заменяют грунт, либо выбирают другой тип конструкции основания.

На торфяниках возводить мелкозаглубленный ленточный фундамент и вовсе запрещено. Не рекомендуется останавливаться на этом варианте и в случае неоднородных слоев почвы, при строительстве на стыках разных типов грунтов, на очень пучинистых, сильно водонасыщенных почвах, с высоким уровнем вод.

При наличии пучинистого грунта на территории и желании строить фундамент рассматриваемого типа, придется выполнить замену грунта под основанием на крупный песок и тщательно утрамбовать слой. Обычно песчаную подушку делают толщиной до 20-30 сантиметров, но в некоторых случаях (на пучинистых грунтах, к примеру), может понадобиться и слой толщиной до 80 сантиметров.

Если воды залегают высоко, важно сделать качественный дренаж, способный эффективно отводить воду от подушки основания. Мелкозаглубленная лента предполагает выполнение утепленных цоколя и отмостки.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент является оптимальным выбором для многих ввиду того, что он предполагает намного меньший расход бетона. Так, заглубленное основание заливается ниже границы промерзания, поэтому может предполагать глубину до 2 метров.

В таком случае морозное пучение не выдавливает конструкцию снизу-вверх. А вот утепленная мелкозаглубленная лента уменьшает глубину промерзания благодаря утепленным цоколю, отмостке.

Для чего нужно знать вес газобетонного дома

Общий вес дома (из газобетона или любого другого материала) считают для возможности определить нужную ширину ленты либо подошвы основания. Площадь опоры выбирают в соответствии с расчетным сопротивлением почвы.

Так, если планируется возвести двухэтажный газобетонный дом со стенами толщиной до 40 сантиметров, облицованный кирпичом, на грунте из суглинка с расчетным сопротивлением 1 кг/см2, нужно подобрать оптимальную ширину подошвы основания так, чтобы давление на почву было на 20% меньше значения расчетного сопротивления.

Основные этапы строительства МЗЛФ:

  • Планирование – создание проекта, расчеты, исследование грунта, подготовка чертежа будущего здания, прорисовка схемы основания с несущими стенами, углами, внутренними перегородками.
  • Предварительная подготовка земельного участка – очистка территории от растительности, мусора (в том числе удаление деревьев и кустарников с корнями).
  • Рытье траншеи – глубиной около 15 сантиметров (если планируется засыпать песчаную подушку, столько же еще отводят на нее), шириной больше несущих стен на 15 сантиметров, выравнивание дна траншеи (от выемок и бугров).
  • Засыпка песчаной подушки – из крупного песка, слоем толщиной в 10-15 сантиметров. Потом проливают водой, утрамбовывают. Если грунт очень пучинистый, песок усиливают щебнем фракции до 5 сантиметров.
  • Монтаж опалубки – из деревянных щитов или досок, брусьев, с установкой в траншее либо на поверхности земли.
  • Выполнение армирования основания – для усиления ленты создают каркас из металлических стержней, связанных вязальной проволокой.
  • Дренаж – для отвода воды, чтобы влага и подземные потоки не разрушали конструкцию фундамента. Систему рассчитывают до заливки раствора, она представляет собой водоотвод из труб, покрытых антикоррозийным веществом. Трубы погружаются в грунт, нужны для отвода скапливающейся воды.
  • Основная лента – бетон готовят и заливают слоями, нижний слой по глубине заложения не должен быть больше 15 сантиметров. Когда первый слой высыхает, заливают второй и так далее. После завершающей заливки конструкцию накрывают пленкой и позволяют ей затвердеть.
  • Создание гидроизоляции и утепления – на покрытое мастикой основание самой ленты выкладывают листы рубероида, дают защите сцепиться, потом укладывают утеплитель подходящего типа.

Глубина заложения фундамента и высота ленты

Независимо от того, строится одноэтажный или двухэтажный дом из газобетона, важно правильно выбрать глубину заложения фундамента. Данный параметр зависит от таких показателей, как пучинистость почвы, уровень пролегания грунтовых вод, глубина промерзания грунта.

Основные правила при выполнении МЗЛФ:

  • Минимальная глубина заложения данного типа основания должна быть равна 50 сантиметрам.
  • Максимальная высота надземной части конструкции (цоколя) должна быть равна четырем значениям ширины ленты.
  • Следят за тем, чтобы надземная часть не была больше, чем подземная.
  • Оптимальной считается высота надземной части основания в районе 50 сантиметров.

Ширина фундамента

Для домов из газобетона ширину фундамента предусматривают минимум в 30 сантиметров, но никак не меньше ширины опираемой стены. Рекомендованные значения ширины ленты – 40-50 сантиметров. Но лучше выполнить предварительные расчеты с использованием информации о грунтах участка, весе здания и т.д.

Что включает расчетная масса дома:

  • Вес абсолютно всех элементов здания.
  • Полезная нагрузка.
  • Ветровая нагрузка.
  • Снеговая нагрузка.

Нагрузка от расчетной массы здания на грунт не должна быть больше 70% от показателя расчетного сопротивления грунта. Удельная нагрузка от строения на грунт может быть уменьшена за счет увеличения пятки (опоры) фундамента.

Для одноэтажного, двухэтажного дома из газобетона более, чем достаточно ленточного фундамента шириной в 40 сантиметров.

Формула для расчета минимальной ширины подошвы основания:

B = 1,3×Р/(L×Rо) – результат в сантиметрах.

Тут:

  • 1.3 – коэффициент запаса прочности.
  • L – длина ленты в сантиметрах.
  • P – масса дома и основания в килограммах.
  • Rо – сопротивление грунта в кг/см2.

Схема армирования ленточного фундамента

Армирование имеет очень большое значение для качественного фундамента и прочного дома. Благодаря металлическим стержням удается упрочнить конструкцию, повысить способность выдерживать разные нагрузки, избежать преждевременного разрушения.

Правила армирования ленточного фундамента:

  • Минимальный диаметр всех рабочих прутьев арматуры в основании должен быть равен 0.1% площади сечения фундамента.
  • Рабочая арматура продольного расположения на участках больше трех метров должна быть в диаметре от 12 миллиметров.
  • Максимальный шаг между рабочими прутьями продольной арматуры – 40 сантиметров.
  • Между хомутами расстояние должно быть максимум 40 сантиметров.
  • Нахлест арматуры должен составлять 50 сантиметров.
  • Фундаментная лента высотой больше 70 сантиметров предполагает установку конструктивной продольной арматуры.
  • Между рядами конструктивной арматуры продольного расположения расстояние должно быть меньше 40 сантиметров.
  • Сечение поперечной арматуры должно быть равно минимум 25% сечения рабочей продольной арматуры (но не меньше 6 миллиметров).

Для примера: высота ленты основания 1 метр = 1000 миллиметров, ширина 400 миллиметров.

Расчет минимального сечения продольной арматуры:

  • Площадь сечения фундамента – 1000 х 400 = 400 000 миллиметров.
  • Общее сечение продольной арматуры – 400 000 х 0.1 = 400 миллиметров.
  • Поиск по таблице числа/диаметра рабочих стержней.
  • К каркасу добавляют конструкционный ряд арматуры.

Таблица для подбора арматурных стержней

Ниже в таблице указаны оптимальные значения арматуры. Если посмотреть в ней данные для примера, то получается, что самый верный вариант армирования указанного фундамента таков: 4 рабочих стержня сечением 12 миллиметров и 4 стержня диаметром 8 миллиметров для конструкционных рядов, а также арматура сечением 8 миллиметров для каркасных хомутов.

Гидроизоляция фундамента

Малозаглубленный фундамент может предполагать разные виды гидроизоляции – горизонтальный и вертикальный. Горизонтальная гидроизоляция защищает от капиллярного подсоса влаги из основания в стены из газобетона, обойтись без данного типа работ не удается ввиду высокой гигроскопичности материала и необходимости защиты его от воды.

Вертикальная гидроизоляция используется как для защиты бетона и арматурного каркаса от намокания, так и для понижения сцепления бетона и замерзшей почвы. Касательные силы морозного пучения почвы не смогут к фундаменту приклеиться, что способствует продлению его службы.

Утепление цоколя и отмостки

Утеплять цоколь и отмостку нужно обязательно, так как этот прием дает возможность замедлить фронт мороза, значительно уменьшить глубину промерзания почвы. На протяжении всего времени воздействия отрицательных температур на основание мороз не должен проходить под конструкцию и создавать вертикальные силы морозного пучения, способные даже приподнимать основание.

Утеплители могут использоваться разные, но чаще всего применяют экструдированный пенополистирол. Для центра России и еще более теплых регионов достаточно утеплителя толщиной до 50 миллиметров, более холодные регионы требуют выбора утеплителя толщиной до 100 миллиметров. Процесс выполнения работ достаточно простой: листы утеплителя клеят к основанию пеной, крепят дополнительно тарельчатыми дюбелями.

Отмостку обычно делают шириной до 100 сантиметров. Под ней удаляют весь плодородный грунт слоем глубиной 30 сантиметров, меняют на песок, хорошо увлажненный водой и качественно утрамбованный. Толщина бетонной отмостки составляет 8-10 сантиметров, обязательно делают уклон к дому для эффективного отвода воды.

Отмостку армируют сеткой с ячейками величиной 10 х 10 сантиметров. Кроме того, желательно усилить армирование дополнительно установкой продольных стержней арматуры. Для заливки отмостки используют бетон марки М150/М200.

Чтобы исключить вероятность появления трещин, отмостку делят на части по 2-3 метра, швы тщательно замазывают герметиком на основе силикона. Жестко крепиться к фундаменту отмостка не должна, ее выполняют плавающей, так как она будет ощущать морозное пучение почвы.

Основные правила выполнения мелкозаглубленного ленточного фундамента:

  • Правильные расчеты арматурного каркаса должны стать основой для создания максимально жесткой ленты. Стенки основания должны быть максимально гладкими.
  • При желании построить цокольный этаж из кирпича его сверху связывают армированным железобетонным поясом, существенно повышающим жесткость конструкции.
  • Независимо от уровня прочности и жесткости фундамента, армирование стен из газобетона должно выполняться в обязательном порядке.
  • Для повышения уровня прочности монолитной ленты можно расширить ее у основания, что повысит площадь опоры на почву.
  • Фундаментные блоки применять для создания главной опоры дома из газобетона нежелательно, так как они не дадут нужной жесткости, в результате чего стены могут покрыться трещинами.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона – прекрасный выбор, который при условии соблюдения технологии и тщательного следования правилам позволит создать прочное и жесткое основание для здания.

Как оставить мелкозаглубленный фундамент в зиму?

Возведение дома или загородного коттеджа является довольно длительным и трудоемким процессом, который не всегда удается закончить в ранее намеченные сроки. Затянувшаяся разработка участка, подвод к нему необходимых коммуникаций, нехватка рабочих рук или финансовых средств, а так же наступление холодов нередко заставляют останавливать стройку еще на начальном этапе. Консервация фундамента позволяетсохранить его в наилучшем состоянии на некоторое время. Комплекс несложных работ, конечно, предполагает некоторые финансовые затраты, но они несопоставимы с уже потраченными средствами.

Есть ли необходимость в консервации фундамента?

Наиболее оптимальным вариантом частного домостроения считается поэтапное возведение здания, когда в течение первого года ведется освоение участка с прокладкой коммуникаций и закладкой фундамента, на второй год возводится коробка с кровлей, а на третий – производится внутренняя отделка. Это обусловлено спецификой ряда технологических процессов, которые возможно проводить только при плюсовых температурах окружающей среды. Но именно такая последовательность позволяет в дальнейшем эксплуатировать строение на протяжении длительного времени, не опасаясь его усадки или растрескивания.

Более того, некоторые специалисты рекомендуют оставлять готовый фундамент без нагрузки на зиму (до следующей весны) для его естественной усадки и приобретения необходимой расчетной прочности. Конечно, современные технологии позволяют производить строительные работы и при отрицательных внешних температурах воздуха, однако это требует применения дорогостоящих марок бетона или специальных присадок, что ведет к дополнительным затратам.

В любом случае, если оставить фундамент незащищенным на всю зиму, то в дальнейшем есть риск столкнуться с определенными негативными последствиями.

  1. В осенне-весенний период подземную конструкцию могут подмыть скапливающиеся в котловане грунтовые воды.
  2. Атмосферные осадки наверняка заполнят водой разрытый котлован, из которого ее довольно сложно будет выкачивать.
  3. Под воздействием отрицательных температур оголенный фундамент может растрескаться, после чего его восстановление станет невозможным.
  4. Кроме того, перемерзший фундамент теряет свои прочностные характеристики и со временем начинает постепенно разрушаться.

Таким образом, вопрос необходимости консервации фундамента очевиден и сводится, как правило, к его тепло- и гидроизоляции, а также созданию дренажной системы для отвода грунтовых вод. Здесь стоит оговориться, что свайные фундаменты, в принципе, не нуждаются в утеплении или гидроизоляции. На зиму производится консервация плитных и ленточных фундаментов.

Консервация ленточных фундаментов

Так как основную угрозу для неоконченного строительства представляет влага, то весь комплекс работ по консервации направлен, в основном, против ее разрушительного действия. При избыточном переувлажнении залитого под фундамент бетона, зимние перепады от плюсовых температур к их низким отрицательным значениям, приводят к его циклическому замораживанию и оттаиванию, что способствует растрескиванию и разрушению уложенного монолита.

Для защиты от проникновения влаги из грунта, гидроизоляция фундамента производится различными рулонными материалами, а именно:

  • рубероидом;
  • плотной полиэтиленовой пленкой;
  • гидроизолирующей пленкой с микроперфорацией.

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что рынок, кроме традиционно используемого рубероида, изобилует пленками, плотно приклеивающимися к поверхности при термическом воздействии на них. Однако при таком способе всегда возникает риск проникновения влажных атмосферных осадков между стенкой фундамента и гидроизоляцией из-за некачественно выполненного верхнего накрытия конструкции. Попавшая влага, замерзая и расширяясь, вполне сможет порвать защитный гидроизоляционный материал, в результате чего весной всю работу придется выполнять заново.

Лучшим и более современным вариантом выполнения гидроизоляции станет использование полиэтилена с микроперфорацией. Его основное достоинство состоит в том, что залитый фундамент получает возможность «дышать» под такой пленкой, не пропуская, при этом, влагу извне. К тому же, материал пластичен и в укладке довольно прост, чего не скажешь о рубероиде.

Угрозы проникновения осадков при неверном накрытии фундамента можно избежать, применяя в качестве гидроизоляции битумную или иную жидкую мастику. Однако важно помнить, что любую обмазочную изоляцию потребуется защитить от повреждений при обратной засыпке фундамента грунтом. Для подобной защиты можно использовать тканевые материалы, например мешковину, или воспользоваться утеплителями, если в проекте предполагается их применение.

Обмазочную гидроизоляцию ленточного фундамента из монолитного железобетона следует выполнять не ранее чем через месяц после его заливки!

Защитить на зиму ленточный фундамент с подготовленной гидроизоляцией от попадания на него сверху дождя и снега можно рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой, проложив ее поверх железобетона по всему периметру конструкции и придавив сверху и по бокам чем-то тяжелым.

Консервация плитного фундамента

Гидроизоляция мелкозаглубленной фундаментной плиты производится до ее заливки, что обеспечивает защиту конструкции от грунтовых вод, особенно в осенне-весенний период. Гидроизоляционные материалы и обязательный утеплитель укладываются на песочную подушку или бетонную стяжку с последующей установкой арматурных сеток и заливкой плиты бетоном. Сразу стоит оговориться, что такой фундамент не допускается оставлять на зимуненагруженным. Из-за промерзания грунта происходит его пучение, что может привести к приподниманию участков плиты и растрескиванию монолита.

Если строительные работы все же приходится останавливать на зиму до начала даже частичного возведения стен здания, то потребуется обеспечить максимально возможное временное укрытие и утепление самого фундамента, а также некоторого участка вокруг него. Для этого вполне подойдет керамзит, отработанный шлак, шлаковата и даже солома или древесные опилки.

От попадания атмосферных осадков наиболее оптимальным вариантом защиты плиты станет устройство временной кровли. Она выполняется из наиболее дешевых стройматериалов в виде обрешетки, укрытой рубероидом. Для этого, правда, потребуется хотя бы частичное возведение стен здания.

Зачем производить утепление фундамента

Если возводимое здание строится на неоднородных суглинистых или торфяных грунтах, то мелкозаглубленному плитному фундаменту понадобится обязательное утепление на зиму. Дело в том, что такие почвы подвергаются пучению и деформации в процессе циклов замерзания-оттаивания. Вне зависимости от веса фундамента, промерзшие грунты способны выталкивать его вверх, из-за чего вполне может измениться геометрия и горизонтальность конструкции, а в теле монолита появятся трещины.

Грунт от промерзания плитного фундамента защищает утеплитель, заложенный при его заливке. Теплоизоляцию ленточного фундамента производят после его гидроизоляции на глубине промерзания грунта. В качестве надежного утепляющего материала используются плиты толщиной 10-15 см из экструдированного пенополистирола или пеноплекса.

Как осуществить отвод грунтовых вод

Дождливой осенью и особенно весной происходит поднятие грунтовых вод, и почва максимально напитывается влагой. Во время морозов влажный грунт застывает, расширяется и создает определенное давление на фундамент. Морозное пучение грунта довольно опасно для заложенного на зиму фундамента, поэтому для предотвращения его негативного влияния производится ряд мероприятий по устройству дренажа, обеспечивающего отвод излишней влаги. Наиболее простым способом является планирование поверхности на строительной площадке. Для обеспечения естественного стока воды делается уклон в направлении от фундамента с максимально возможной подсыпкой грунта вокруг и вдоль конструкции.

Если строительство ведется в низине, то единственно возможным вариантом будет устройство системы обводной траншеи и стока.

По периметру заложенного фундамента прорывают неглубокий обводной канал глубиной 30-40 см в направлении имеющегося естественного уклона, чтобы скапливающаяся вода могла перемещаться самотеком. Если такого уклона нет, его необходимо будет предусмотреть при прокладке дренажной траншеи, ведущей в вырытый резервуар для отведенных вод. Для нормального функционирования дренажа, дно приемной ямы должно располагаться ниже уровня обводной стока на полметра.

Ответственный подход к консервации бетонного фундамента на зиму позволяет максимально сохранить его для осуществления дальнейшего строительства, приобретения им высокой прочности и сбережения уже вложенных в постройку средств.

  1. Купил участок. Хочу строить дом из газобетона с сайдингом. Строить зимой не хочу.
    Стал вопрос — делать ли в этом году фундамент. Мнения знакомых специалистов разделились
    МНЕНИЕ 1. Да, надо сделать до середины октября, пока не настали морозы и оставить на всю зиму до весны. Таким образом есной уже можно начать стройку, а за зиму фундамент отстоиться, и если будут проблемы, то увидишь заранее до установки стен
    МНЕНИЕ 2. В этом году ничего делать не надо. Сделаешь фундамент — он зимой промерзнет, что плохо. Никакого отстаивания и обнаружения проблем не получишь, так как это возможно, если только фундамент нагружен домом сверху.

    Хочу выслушать мнения специалистов на форуме.

  2. фундамент отстоится — это игра слов. Проблемы не всплывут, так как фундамент незагружен. Всплывет только неграмотная подготовка к зиме уложенного фундамента. Спокойно ставьте фундамент, перекрывайте подвал, утепляйте — и пусть зимует. речь идет только о разумном использовании временного ресурса. Второе мнение явно грамотнее.

  3. Фундамент нужно ставить хотя бы в сентябре- не позже, земля под фундаментом наберет влагу и как его не утепляй- промерзнет и где-нибудь даванет — проверено на практике — Вы потом сами будете грешить на строителей что плохо залили и лопнул фундамент, на самом деле будет только ваша вина- Вы захотели не вовремя

  4. Фундамент сделать осенью прождать зиму и строить — в принципе это был стандартный Российский вариант издавна. Но есть но. Все зависит от геологии грунта! Для этого проводятся исследования грунта на основании которых конструктор (не архитектор!) делает вывод о типе фудамента. Ну и конечно соблюдение строительной технологии. Построив фундамент осенью ( в случае с перерывом в строике) вы выиграите минимум 1 месяц. Да деньги не малые — СЕЙЧАС СТРОИТЕЛИ ИМЕЮТ МАЛО РАБОТЫ А СЛЕДУЮЩЕЙ ВЕСНОЙ ЕЕ МОЖЕТ СТАТЬ МНОГО! Значит и цена будет соответствующяя. Строить же можно и зимой (тем самым и цену собъете). Конечно Россия большая и тут уж тоже надо смотреть где дом будет стоять и из чего он будет строиться. Так например технология VELOX позволяет строить и зимой (пока есть возможность подачи бетона с с добавками против холода). Строить же из кирпича или блоков при морозе? в принципе риск есть (какой раствор будите использовать)! Удачи!

  5. Залить фундамент и оставить на зиму — почему бы нет? Дом из ГАЗОБЕТОНОВЫХ БЛОКОВ можно строить только конец весны, лето, начало осени! До дождей и мороза они должны быть оштукатурены! Иначе проблемы неменуемы! Газобетон очень хорошо вбирает в себя влагу!

  6. Правильному фундаменту отстаиваться не нужно!так что это не аргумент.Из газоблоков можно строить почти сразу после съемки опалубки. Так что начав строительство сейчас выйграете только само время устройства фундамента, зато риску получите много, я так попадал в осень — не пожелаю. Дожди заливают траншеи, в лужи подушку не положишь, мороз прихватывает при заливке, надо успеть засыпать пазухи и.т.Нервяка море, попадете на дожди и мороз — все пойдет зря. Спокойно готовьтесь к ранней весне.

  7. Alex:
    Все зависит от геологии грунта! Для этого проводятся исследования грунта на основании которых конструктор (не архитектор!) делает вывод о типе фудамента. Ну и конечно соблюдение строительной технологии

    Нажмите, чтобы раскрыть…

    Это правильно! А у же от типа фундамента зависит его отношение к зиме и долее.

  8. Если рассмотреть вопрос в плане сохранения ден.средств, то целесообразнее строить(фундамент) в этом году. Минусы при положительной температуре: 1. Атмосферные осадки , следствие -укрепление траншеи или котлована 2.Заполнение водой.
    Знакомый метростроевец выполнил фундамент за 2 дня при отрицательной температуре по технологии «стена в грунте». Бешеная экономия, дом стоит 5 лет, трещин нет.

  9. Полностью согласен с теми специалистами, которые рекомендуют выбор типа фундамента производить на основе геологической составляющей. А возводить фундамент осенью или весной, нет никакой разницы, главное правильно его сделать.

    Если решите делать фундамент осенью, то на зиму его обязательно укройте, чтобы избежать промерзания. Если будете делать весной, то само собой должно получиться.

    Главное, еще раз повторяю, правильно выбрать тип фундамента и грамотно его сделать.

    Поскольку дом будет из газобетона, то не очень тяжелый. Поэтому рациональнее будет сделать монолитную плиту толщиной 300-350 мм, особенно если не будет подвала. Такой фундамент будет нормально будет работать практически на любом грунте. Но прежде надо снять растительный слой, сделать щебеночную и песчаную подсыпку. Отмостку и фундаментную плиту утеплить пеноплэксом, сделать гидроизоляцию.

    Желаю удачи.

  10. egurg:
    Поскольку дом будет из газобетона, то не очень тяжелый. Поэтому рациональнее будет сделать монолитную плиту толщиной 300-350 мм, особенно если не будет подвала.

    Нажмите, чтобы раскрыть…

    Железная логика у Вас однако — домик не очень тяжелый — дадим ему фундамент с 10-м запасом! А куда же в этом случае грамотность будет смотреть?

    Если внимательнее прочитать запрос топикстартера, то по выбору материалов сразу станет понятно, что лишних денег у Алика нет. А как известно плита — один из самых дорогих видов фундамента — его применение в индивидуальном строительстве вообще редко является оправданным. И даже если забыть про возможную необходимость организации дренажа для плиты (геология — рулит!) и про то, что указанная вами толщина плиты подойдет скорее не для легкого дома, а для танкового гаража или слоновника, то все равно выбор плиты в качестве фундамента для индивидуального дома — это скорее всего переплата в разы.
    Где смысл?

  11. Нельзя в этом случае дать правильный совет, так как не известна конструкция здания.

  12. В случае применения ленточного фундамента, никаких проблем с его промерзанием, морозным вспучиванием грунта не предвидится, т. к. в ненагруженном состоянии он подобен поплавку.
    Применение монолитных плитных фундаментов в малоэтажном строительстве экономически совершенно неоправданно.
    Свайный фундамент с ростверком, оставленный на зиму без нагрузки — реальный шанс появления трещин или разрушения ростверка, даже при условии отсутствия ошибок в проэктировании.

  13. Кто знает — как можно поменять местоположения сообщения?

  14. Артём:
    В случае применения ленточного фундамента, никаких проблем с его промерзанием, морозным вспучиванием грунта не предвидится, т. к. в ненагруженном состоянии он подобен поплавку.

    Нажмите, чтобы раскрыть…

    Интересная ассоциация А что будет с этим поплавком, если пучение будет не равномерным? А оно таки именно таким и будет!

    Артём:Применение монолитных плитных фундаментов в малоэтажном строительстве экономически совершенно неоправданно.

    Нажмите, чтобы раскрыть…

    В подавляющем числе случаев — да. Согласен.

    Артём:Свайный фундамент с ростверком, оставленный на зиму без нагрузки — реальный шанс появления трещин или разрушения ростверка, даже при условии отсутствия ошибок в проэктировании.

    Нажмите, чтобы раскрыть…

    А обосновать?
    Что вызовет трещины в ростверке который висит над грунтом, лежа на защищенных от пучения столбах?

  15. Atos:
    Кто знает — как можно поменять местоположения сообщения?

    Нажмите, чтобы раскрыть…

    Напишите ответ на нужное сообщение, а это потом я удалю.

Уважаемые Коллеги!

У нас в регионе стремительно портится погода. Есть подозрения, что завершить работы по фундаменту в этом году не успею. Поэтому встает вопрос с консервацией фундамента в зиму.

Сейчас состояние фундамента такое:

1. Котлован 95см;
2. Уплотненный песок 10-15 см;
3. Подбетонка 10 см;
4. Лента фундамента 45 см;
5. Сама лента покрыта на один раз праймером Технониколь.

Грунт в котловане по результатам ИГИ: глина, мало склонная к пучению.

Вариантов, оставить на зиму вижу несколько:

1. Засыпать опилками;
2. Закрыть пленкой и засыпать грунтом;
3. Оставить как есть сейчас.

1 и 2 варианты не нравятся дополнительными затратами сейчас и весной — нужно будет все откапывать. 3 вариант советуют многие, но опасаюсь, что за зиму фундамент поднимет и порвет.

Состояние фундамента сейчас на вложенных фотографиях.

Прошу совета специалистов — как мне поступить в этой ситуации?

Ленточный (непрерывный) фундамент | Фундамент мелкого заложения

Ленточный (непрерывный) фундамент | Фундаменты мелкого заложения | Хорошо

  • Новости

    • Новости

    • События

    • Версии

    • Fine Newsletter

  • Насчет нас

    • Связаться с нами

    • Местные дилеры

    • График компании

    • Галерея проектов

    • Наши клиенты

    • Отзывы

  • Поиск

  • Корзина

    Корзина пуста

      Заказать товары

    • английский

      • английский

      • Чешский

      • испанский

      • Português

      • немецкий

      • Français

      • итальянский

      • Польски

      • хрватский

    PPT — Фундаменты и подвалы Презентация PowerPoint, бесплатная загрузка

  • Фундаменты и подвалы Прежде чем подниматься, все должно сначала ухудшиться

  • Почему важно то, что находится внизу? • Здания очень, очень тяжелые • Оценка «типичного» дома в США составляет 320 000 фунтов = 143 тонны • Вес здания увеличивается в процессе строительства • Вес здания меняется по мере его использования • земля под землей должна выдерживать этот вес, не двигаясь.

  • Подземный слой и коренная порода • Если вы войдете достаточно глубоко, вы столкнетесь с коренной породой, но вы редко строите прямо на ней • Большинство зданий построено на ненарушенной почве • Никогда не строите на верхнем слое или торф • Типы ненарушенного грунта • Гравий • Песок • Глина • Все вышеперечисленное

  • Гравий • Должен быть твердый, естественный слой.• Может быть очень прочным, если его не трогать. • Обычно возникает в зонах затопления.

  • Песок • Мельче гравия. • Должен быть ненарушенный естественный слой. • Может быть чрезвычайно прочным, если песок не может быть сдвинут вбок. • «Текущий песок», который заполнен движущейся воды, очень непригоден для строительства.

  • Глина • Очень распространенная, очень мелкозернистая порошкообразная порода • Может быть очень прочной • Может быть «усаживаемой», изменяя объем в зависимости от содержания влаги • Может содержать агрессивные химические вещества

  • Торф • Торф мягкий, органическая почва • Никогда не строить на органических почвах • Торф может находиться под слоями устойчивой почвы • Только скважина до коренной породы окончательно определит отсутствие органических подпочв

  • Названия и терминология • Основание • Любая под -конструкция, скрытая в земле • Фундамент • Ленточный или подкладочный фундамент сразу под стенами и колоннами • Свайный • Столбчатый фундамент, уходящий глубоко в грунт • Плот • Широкий, тонкий фундамент, распределяющий вес здания по всей его площади в плане • Подвал • Подземное помещение со стенами и полами, образующими фундамент здания выше

  • Основные принципы «опоры», широкое основание для стена, (или площадка под колонной): Рассчитайте вес здания. Определите давление, которое грунт может выдержать, испытав его. Рассчитайте площадь, необходимую для распределения веса здания при меньшем давлении на грунт. Давление на основании. ровной стены, 2т / м2 Давление у основания опоры шириной 1м 0.25 т / м2 Несущая способность грунта может составлять 1 т / м2 Опоры, больше, чем нижняя часть стены Уровень земли

  • Неглубокая полоса против глубоких ленточных фундаментов Глубокая полоса, заполнение траншеи Неглубокая полоса: грунтовый бетон засыпка стен 1,5–2 м

  • Фундамент с мелкой полосой и глубоким ленточным фундаментом Глубокая полоса, засыпка траншеи Неглубокая полоса: грунтовый бетон • Засыпка широкой стены траншеи 1,5–2 м

  • Фундамент с мелкой полосой и глубокий ленточный фундамент Глубокий полоса, засыпка траншеи Неглубокая полоса: грунтовый бетон • Широкая траншея • Небольшая засыпка бетонной стены 1.5–2 м

  • Фундамент с мелкой полосой и глубоким ленточным фундаментом Глубокая лента, заполнение траншеи Неглубокая полоса: грунтовый бетон • Широкая траншея • Небольшой бетон • Кирпичный слой должен работать в засыпке стены траншеи 1,5 –2 м

  • Мелководье Ленточный фундамент против глубокого ленточного фундамента Глубокая полоса, заполнение траншеи Неглубокая полоса: грунтовый бетон • Широкая траншея • Небольшой бетон • Кирпичный слой должен работать в траншееленточный фундамент Глубокая полоса, заполнение траншеи Неглубокая полоса: грунтовый бетон • Широкая траншея • Небольшой бетон • Кирпичный слой должен работать в траншее • Много засыпки • Засыпка узкой стены траншеи 1,5–2 м

  • Неглубокая полоса против глубокой полосы фундамент Глубокая полоса, засыпка траншеи Неглубокая полоса: грунтовый бетон • Широкая траншея • Небольшой бетон • Кирпичный слой должен работать в траншее • Много засыпки • Узкая траншея • Засыпка бетонной стены 1,5–2 м

  • Мелкая полоса vs.ленточный фундамент Глубокая полоса, заполнение траншеи Неглубокая полоса: грунтовый бетон • Широкая траншея • Небольшой бетон • Кирпичный слой должен работать в траншее • Много засыпки • Узкая траншея • Много бетона • Кирпичный слой работает на засыпке поверхностной стены 1,5–2 м

  • Неглубокая полоса против глубоких ленточных фундаментов Глубокая полоса, заполнение траншеи Неглубокая полоса: грунтовый бетон • Широкая траншея • Небольшой бетон • Кирпичный слой должен работать в траншее • Много засыпки • Узкая траншея • Много бетона • Работы по укладке кирпича на поверхности • Небольшая засыпка стены 1.5 –2м

  • Копка фундамента На самом деле рытье траншеи под фундамент — грязная, трудная и опасная работа.

  • Сравнение опор • Мягкие, несамонесущие грунты: лучше всего с широким ленточным фундаментом • Прочные самонесущие грунты: всегда используйте глубокую полосовую насыпь / траншею • Глубина фундамента одинакова для обоих: до уровня ниже уровня мороза и воздействие воды, когда грунт достаточно прочен, чтобы выдерживать нагрузки • Максимальная практическая глубина 2 м для опор

  • Плотный фундамент Плотный фундамент: устойчивый, но слабый грунт у поверхности подпочвенный бетонная стена засыпка верхний слой почвы

  • Плотный фундамент Плотный фундамент: устойчивый, но слабый грунт у поверхности подпочвы бетонная стена засыпка верхний слой почвы

  • Плотный фундамент Плотный фундамент: устойчивый, но слабый грунт у поверхности подпочвы • Засыпка бетонной стены неглубокой выемки верхний слой почвы

  • Плотные фундаменты Плотные фундаменты: устойчивый, но слабый грунт у поверхности недр • Мелкая выемка • Lo ts из железобетонной стены засыпка верхнего слоя почвы

  • Плотный фундамент Плотный фундамент: устойчивый, но слабый грунт у поверхности недр • Неглубокая выемка • Много железобетона • Небольшая засыпка или ее отсутствие • Стены, построенные на плоту • Формы для плотов Конструкция первого этажа бетонная стена засыпка верхний слой почвы

  • Подпорные стены подвала «Фундамент» подвала: поддерживает здания и стороны

  • Подпорные стены подвала «Фундамент» подвала: поддерживает здания и стороны • Глубокая выемка: требуется поддержка

  • Подпорные стены подвала «Фундамент» подвала: поддерживает здания и стороны • Глубокая выемка: требуется поддержка • Плот формирует конструкцию пола подвала

  • Подпорные стены подвала «Фундамент» подвала: поддерживает здания и стороны • Глубокая выемка: требуется опора • Плот формирует конструкцию цокольного этажа. • Много железобетона • Стены подвала должны быть армированы и водонепроницаемы

  • Подпорные стены подвала «Фундамент» подвала: поддерживает здания и боковые стороны • Глубокая выемка: требуется поддержка • Много железобетона • Плот формирует конструкцию цокольного этажа • Стены подвала должны быть усилены и водонепроницаемы • Первый этаж подвешен над подвалом

  • Подпорные стены подвала «Фундамент» подвала: поддерживает здания и стороны • Глубокая выемка: требуется поддержка • Много железобетона • Плот образует цокольный этаж конструкция • Стены подвала должны быть армированы и водонепроницаемы • Первый этаж подвешен над подвалом • Наружные стены построены на стенах подвала

  • Свайный фундамент: когда нужно углубляться Балка грунта: железобетонная, поддерживаемая сваями, не грунт грунтовый бетон Сваи: стальные, бетонные или деревянные, стеновая засыпка слабая

  • 9026 3

    Свайные фундаменты: когда нужно углубиться Фундамент: железобетон, опирающийся на сваи, а не грунтованный бетон Свая: стальная, бетонная или деревянная засыпка стен слабым заполнением

  • Свайные фундаменты: когда вы должны идти глубоко Фундаментная балка: железобетонная, опирающаяся на сваи, а не грунтовочный бетон Свая: стальная, бетонная или деревянная засыпка стен слабая засыпка

  • Свайный фундамент: когда нужно углубляться Фундаментная балка: железобетон, опирающийся на сваи, а не грунт. Свая: стальная, бетонная или деревянная. Засыпка стен слабая

  • Свайный фундамент: когда нужно углубляться Фундаментная балка: железобетон, поддерживаемый сваями, не грунт, грунтовый бетон Свая: стальная, бетонная или деревянная засыпка стен слабая засыпка

  • Свайный фундамент: когда нужно углубляться Фундаментная балка: r железобетон, опирающийся на сваи, а не грунтовочный бетон Свая: стальная, бетонная или деревянная засыпка стен слабая засыпка

  • Свайный фундамент: когда необходимо углубляться Грунтовая балка: железобетонная, поддерживаемая сваями, не грунт, бетонное основание Свая: стальная, бетонная или деревянная засыпка стен слабая засыпка

  • Типы свай Концевая опора: нагрузки на дно Забивная свая Трение: нагрузки в стороны Буронабивная свая

  • Типы свай Концевая опора: нагрузки на дно Забивная свая Трение: нагрузки в стороны Буронабивная свая

  • Типы свай Концевая опора: нагрузки на дно Забивная свая Трение: нагрузки в стороны Буронабивная свая

  • Типы сваи Концевая опора: нагрузки на дно Забивная свая Трение: нагрузки в стороны Буронабивная свая

  • Сваебойные установки Сваебойщик: молотки преф. формованные сваи непосредственно в недрах грунта Буровая установка для забивки свай: большой шнек ввинчивается в грунт для создания глубокого отверстия для свай. Штифтовые сваи, мелкие забивные сваи; забиты стальными трубами и залиты бетоном

  • Фонд фундамента Зоны 35 — Roblox

    Объект фундамента Зоны 35 — Roblox

    Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы использовать все функции этого сайта.

    Фонд Фонда Зоны 35

     ИГРАТЬ ЗА ПРОРЫВ ЗАЩИТЫ: https://www.roblox.com/games/646203012
     
    Зона 35 находится в [УДАЛЕНО], Канада. В нем содержится минимальное количество безопасных объектов и большое количество объектов Евклида. Зона 35 была впервые построена в 19XX году после того, как мобильная оперативная группа [УДАЛЕНО] обнаружила 682 в [УДАЛЕНО] и содержала ее. Объект был построен вокруг камеры содержания 682-го и был признан «Зоной-35».
    
    Групповая ссылка (открывает новые доспехи для определенных команд):
    https: // www.roblox.com/groups/5197916
    
    == Обновления ==
    -Исправлена ​​ошибка боеголовки.
    -Исправлено столкновение униформы.
    
    
    == Кредиты ==
    MiniToon - Создатель
    Optikk - Скриптер / Строитель
    Flo0fles - Строитель
    ImFirstPlace - скриптер / строитель
    sebastiant216 - Скриптер
    novusfortuna - Скриптер 
    • 40

    • 109,078

    • 10.9M +

    • 6/22/2016

    • 11/23/2020

      000

    • 000

      000

    • 000

      000

    • 000

    Играйте в эту игру с друзьями и другими приглашенными вами людьми.
    Просмотрите все свои частные серверы на вкладке Серверы.

    На данный момент запущенных игр нет.

    Запуск Roblox …

    Подключение к игрокам …

    Отметьте Запомните мой выбор и нажмите ОК в диалоговом окне выше, чтобы быстрее присоединяться к играм в будущем!

    • 1

      Нажмите Сохранить файл , когда появится окно загрузки

    • 2

      Перейдите в раздел «Загрузки» и дважды щелкните RobloxPlayer.exe

    • 3

      Нажмите Выполнить

    • 4

      После установки нажмите Играть , чтобы присоединиться к действию!

    • 5

      Нажмите Ok , когда появится предупреждение

    Программа установки Roblox должна загрузиться в ближайшее время. Если этого не произошло, начните загрузку сейчас.

    арестов и казней Кабала Глубинного государства | Выживание

    NUKE PRO: Разоблачение правды Антиядерная информация и ресурсы, а также планирование подготовки к стихийным бедствиям: http: // nukeprofessional.blogspot.com/ Конечно, ребята, это следует рассматривать как сатиру. Я не думаю, что мы могли бы на самом деле наказать Глубинное Государство таким образом, иначе они могут выпустить смертельный биоинженерный вирус, вызвать экономическую катастрофу и начать ужасающую расовую войну, разжигаемую ВСЕМИ СМИ, и никто никогда не подвергнет сомнению повествование. , и даже сейчас клоунское шоу телеведущих в масках в подвалах, спустя много времени после того, как COVID прошел своим курсом ………

    —————————————

    Об этом сообщается в греческих новостях 4 июня 2020 г.

    ШОК! Список арестов и казней известного глубинного государства

    1.Эндрю МакКейб: арестован в Гуантанамо

    2. Барак Обама: казнен

    3. Микелла Обама (Большой Майк): казнен

    4. Билл Гейтс: арестован и содержится под домашним арестом

    5. Мелинда Гейтс: арестована и содержится под домашним арестом

    6. Майк Пенс: арестован в Гуантанамо и может быть казнен, но без изменений.

    7. Митт Ромни: арестован в Гуантанамо

    8. Энтони Фаучи: был арестован, но помогает Трампу

    9. Хума Абедин: казнен

    10.Джон Бреннан: арестован в Гуантанамо

    11. Джордж Х. У. Буш: казнен

    12. Джордж Буш: казнен

    13: Лора Буш: казнена

    14: Джеб Буш: казнен

    15: Дик Чейни: казнен

    16: Джеймс Бейкер: казнен

    17: Джеймс Клэппер: арестован в Гуантанамо

    18: Хиллари Клинтон казнена

    19: Билл Клинтон: казнен

    20: Джеймс Коми: арестован в Гуантанамо

    21: Пол Райан: арестован в Гуантанамо

    22.

Ленточный

Ленточный бутовый фундамент: Бутобетонный ленточный фундамент: 🔨 где применяется, технология

Бутобетонный ленточный фундамент: 🔨 где применяется, технология

Если планируется возведение малоэтажных построек необязательно заливать ленточный железобетонный фундамент. Сегодня известна технология по изготовлению ленточного бутобетонного фундамента. Это основание пользуется большой популярностью среди частных застройщиков при возведении коттеджей, гаражей и подобных построек.

Оглавление:

Методика возведения бутобетонного фундамента очень трудоемкая и требует значительных временных ресурсов. В противопоставлении к ней, намного эффективней смотрится технология по использованию забивных железобетонных и мини свай. В результате такой фундамент получается долговечней со сроком эксплуатации более 100 лет.

Преимущества бутобетонного фундамента

Рассмотрим несколько положительных сторон такого основания:

  • При соблюдении технологии строительства, возможно возводить даже двухэтажные дома. Однако в этом случае важно учесть реальную несущую способность будущей постройки. Если не произвести точные расчеты, это может привести к плачевным результатам.
  • Возможность возводить своими руками без привлечения специалистов.
  • Допускается использование на всех типах грунта. Это важное преимущество, которым обладает далеко не каждый тип фундамента.
  • Нет потребности привлекать высокопрофессиональную технику и дорогостоящие технологии.
  • Бутовый камень, использующийся как основной ингредиент, устойчив к низким температурам, грунтовым водам и паводкам. Так, если в вашей местности высокий уровень грунтовых вод, это вовсе не проблема.
  • Все исходные материалы имеют низкую стоимость, что позволяет использовать его повсеместно.

 

Рис 1.1: Схема по обустройству основания в условиях разного типа почв.

Мнение эксперта! Не стоит обольщаться всеми этими преимуществами. При всех положительных сторонах, бутобетонный фундамент при отрицательной температуре быстро промерзает. Бутовый камень прекрасный проводник, не отличающийся теплоизоляционными свойствами. В результате следует проводить целый комплекс теплоизоляционных и гидроизоляционных работ. Это может потянуть значительные средства, что удорожит проект в 3 раза. По этим и другим причинам, наша компания рекомендует установку фундамента на основе железобетонных и мини свай. Они не имеют подобных недостатков, плюс ко всему долговечны более 100 лет «жизни».

Когда можно использовать

Хотя строить подобное основание можно на самых разных типах вид почв, существуют определенные ограничения. В первую очередь допускается возведение небольшого строения, не имеющего большую несущую способность. Если вас привлекает данный вид технологии, то обратившись в нашу компанию, специалисты и инженеры произведут необходимые расчеты, позволяющие увидеть реальное значение предполагаемой нагрузки.

Рис 1.2: Бутобетонный фундамент для небольшой постройки вполне оправданное решение

При расчете и определении массы фундамента, крайне важно доверять работу высококвалифицированным специалистам. Так, специалисты из компании «Богатырь» знают технологию по использованию железобетонных свай в комбинации с бутобетонном.

Плюс ко всему, почва не должна иметь склонность к проседанию, оползням и пучению. Учитывая это, наши специалисты в первую очередь производят геологическое обследование и анализ грунта. Благодаря этому можно убедиться в его надежности или наоборот.

Совет эксперта! Строительство такого фундамента допускается только при плюсовой температуре. При холоде, камень забирает в себя тепло из раствора, что ухудшает его технические характеристики, а сам фундамент становится менее прочным.

В противопоставлении к этому, свайный железобетонный фундамент не имеет подобных ограничений. По этой причине он широко используется на территории Российской Федерации.

Технология строительства ленточного бутобетонного фундамента

Процесс работы состоит из нескольких последовательных этапов:

  • Нулевой цикл. В этом случае осуществляется расчистка земельного участка. Также оценивается состояние грунта. Измеряется уровень залегания грунтовых вод в местности. Только после получения этих данных можно приступать к следующему этапу.
  • Подготовка строительной площадки. Удаляется верхний плодородный слой почвы, обычно толщиной до 50 мм. При помощи деревянных колышек и бечевки выполняется разметка, где будут выкапываться траншеи.
  • Земельные работы. Поднятую землю из траншеи можно использовать для выравнивания участка. Если такой потребности нет, ее следует сразу вывезти.
  • Сооружение подушки под фундамент. Для этого на дно траншеи выкладывается слой щебня и песка. Каждый слой хорошо утрамбовывается. Далее стелиться гидроизоляционный слой внахлест. За счет этого из раствора не будет уходить влага.
  • После осуществляется заливка раствора, толщиной слоя до 150 мм. Этот слой должен полностью затвердеть. Благодаря этому уложенные сверху бутовые камни не будут вдавливаться. Плюс ко всему, камни между собой не должны касаться друг друга.
  • Далее производится установка опалубки. Учитывая массу основания, установку укрепляющих балок необходимо устанавливать часто.
  • Далее можно залить раствор слоем до 2500 мм. В него выкладывается бутовый камень. Он должен выглядывать ровно наполовину. Друг от друга они должны быть расположены с интервалом около 50 мм.

 

Рис 1.3: Готовый бутобетонный фундамент с выровненной поверхностью, полностью готовой к кладке стен

Совет эксперта! В первом ряде недопустимо выкладывать булыжники, имеющие острые концы, которые способны повредить гидроизоляционный слой.

  • Швы между собой перевязываться не должны, поэтому кладка осуществляется в вертикальном направлении, при этом должна сохраняться горизонтальная линия.
  • Далее заливается очередной слой раствора и таким же образом устанавливаются булыжники.

Весь этот процесс повторяется до тех пор, пока ленточный фундамент не достигает необходимой высоты. Самый верхний ряд должен быть полностью покрыт раствором и формируется ровная площадка для возведения несущих стен здания.

Почему фундамент на мини жб сваях лучше бутобетонного

Как видно, технология строительства сравнительно сложная и требует больших трудозатрат. В этом случае применение технологии с использованием железобетонных свай полностью оправдывается.

  • Такое основание не поддается оседанию, не требует времени для затвердевания.
  • Оно сразу готово к своей эксплуатации, чего не скажешь за бутобетонное основание.
  • Требует меньших временных затрат при возведении в 2 раза и более.

Наша компания «Богатырь» делает акцент на современных технологиях, позволяющие за короткий промежуток времени достигать желаемого результата!

Бутовый ленточный фундамент из камня и его устройство

Для строительства частных зданий малой этажности (1-2 этажа) часто применяют технологию возведения бутового фундамента. Такая основа представляет собой замкнутый контур ленточного типа. То есть конструкция располагается непосредственно под всеми несущими и поперечными стенами в соответствии с проектом дома.

Особенностью такого основания является то, что вместо стального прута для армирования конструкции используется природный камень, в строительстве именуемый бут. Именно прочностные свойства камня позволяют надежно сцеплять раствор на этапе высыхания, что делает основание в итоге монолитным, крепким и надёжным.

Важно: бутовый контур ленточного типа отличается от бутобетонного основания количеством содержания в нём камня. Так, если для бутобетонного фундамента процентное соотношение раствора и бута равно 50:50, то при возведении бутового основания это соотношение достигает 80:20 или хотя бы 70:30. То есть, производится кладка по типу кирпичной.

Выбор камня

Для строительства прочного и надёжного фундамента из бута необходимо подобрать качественный материал

Для строительства прочного и надёжного фундамента из бута необходимо подобрать качественный материал. Лучше отдавать преимущество скальным породам. К таковым относятся песчаник, ракушечник, известняк, гранит и пр.

Качество камней можно проверить простым простукиванием. Достаточно ударить по камню, и если он издаст звонкий отголосок, значит, прочность и крепость материала высокие. Если же бут отзывается глухим отголоском, его структура нарушена и скоро он просто рассыплется.

Кроме того, качество бута можно определить и по его расколу. Если при колке камня посмотреть в разрез, то для хорошего бута будут характерны ровные и гладкие края без наличия пыли и мелкой зернистости.

Для строительства ленточного основания из бута лучше подбирать материал приблизительно одинаковой величины и плоскогранный. Диаметр камней должен варьироваться от 30 до 50 см и при этом будет лучше, если все они будут иметь слегка рваные края. Это будет способствовать лучшему сцеплению бута с раствором.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: для кладки необходимо использовать только чистый бут без наличия грязи, глины и других материалов на его поверхности. Эти примеси нарушат структуру готового ленточного основания и приведут впоследствии к его разрушению. Так что бут перед монтажом нужно мыть. Кроме того, чтобы усилить адгезию камня и раствора, бут на момент укладки должен быть мокрым.

Строительство подобной каменной конструкции можно проводить только на тех почвах, которые не подвержены сезонному пучению, подмыванию грунтовыми водами, воздействию оползней и чрезмерному движению земляных пластов. Идеальным грунтом для проведения подобных работ является твердая почва с низким расположением грунтовой воды.

Кроме того, желательно еще на этапе проектирования здания грунт с участка под застройку отдать на подробный анализ. Это позволит избежать грубых ошибок на этапе расчета проекта.

Особенности и преимущества фундамента из бута

Ленточное основание для дома, выложенное из бута, отличается целым рядом преимуществ в сравнении с привычным железобетонным фундаментом

Ленточное основание для дома, выложенное из бута, отличается целым рядом преимуществ в сравнении с привычным железобетонным фундаментом. Одними из основных являются:

  • Надежность и монолитность всей конструкции. Дом, выстроенный на бутовом фундаменте ленточного типа, может простоять до 150 лет и более.
  • Отличная износостойкость камня. Так, основание ленточного типа из бута не подвержено воздействию ветров, износа в результате природных механических воздействий, разрешению под воздействием ультрафиолета и пр.
  • Низкая гигроскопичность бута. В результате бутовая конструкция не способна поглощать влагу, что делает такое основание еще более крепким. К сравнению, привычный железобетонный фундамент даже при условии применения вибратора при заливке раствора, представляет собой пористую структуру, которая способна поглощать влагу в сезон дождей или таяния снега. А это, в свою очередь, негативно сказывается на целостности всей конструкции.
  • Привлекательный внешний вид конструкции, не требующей дополнительной отделки.
  • Сравнительная экономия на строительных материалах, но при условии, что залежи бута будут располагаться в непосредственной близости к участку под застройку.
  • Экологичность материала является дополнительным плюсом при возведении такого основания.

Важно: но у бутового фундамента есть и несколько минусов. Во-первых, для его возведения нужно провести кропотливые и точные расчеты. А во-вторых, основание из бута требует большого количества времени на его укладку.

Проведение расчетов

Чтобы стройка не зашла в тупик, нужно подсчитать необходимое количество бутового камня на всю конструкцию

Чтобы стройка не зашла в тупик, нужно подсчитать необходимое количество бутового камня на всю конструкцию. Для этого нужно знать все параметры будущего основания, а именно:

  • Ширину фундамента;
  • Его высоту;
  • Длину конструкции по каждой из сторон.

Теперь необходимо умножить длину на ширину всего фундамента, чтобы вычислить площадь. После того как получили значение, его необходимо разделить на средний диаметр одного бута. К примеру, он будет равен 35 см. Таким образом, выясняем, сколько бута потребуется на выкладку фундамента в соответствии с его площадью на один ряд.

Рекомендуем к прочтению:

Теперь необходимо вычислить количество камня, необходимо в высоту на 1 м. Для этого за среднюю толщину бута принимаем 15 см. 100:15=7. Приблизительно 7 рядов бутового материала потребуется для выкладки одного метра фундамента в высоту при среднем диаметре бута 35 см.

Осталось вычислить общее количество м3 спроектированного основания. Для этого его площадь умножаем на высоту. Получив значение, умножаем его на 7. Таким образом, имеет количество бута, необходимого для выкладки площади и объема основания.

Если же для строительства фундамента планируется использовать бут различного размера, то можно провести расчеты и по его тоннажу. Так, средний вес камня на 1 м3 составляет 1,8 тонн. Таким образом, вычислив объем вашего фундамента, останется умножить его на 1,8. В результате получится вес материала, необходимый для строительства ленточного бутового контура.

Особенности устройства фундамента из бута

Чтобы бутовый фундамент ленточного типа простоял не один десяток лет, необходимо соблюдать некоторые важные правила

Чтобы бутовый фундамент ленточного типа простоял не один десяток лет, необходимо соблюдать некоторые важные правила:

  • Глубина копки траншеи должна опускаться ниже уровня промерзания грунта. Такое заглубление конструкции сделает её более прочной и не позволит низким температурам воздействовать на основание контура.
  • Более продвинутые мастера могут использовать технологию расширения фундамента к низу. То есть, начинать кладку основания можно с большей его ширины и постепенно привести к желаемой.
  • Монтировать контур из бутового камня нужно исключительно поверх песчаной и хорошо утрамбованной подушки. Кроме того сверху нужно уложить гидроизоляцию из рубероида, а сверху — небольшой слой раствора (примерно 15 см).
  • Хоть природный камень и не подвержен воздействию влаги, все же в грунте лучше устроить гидроизоляцию для стенок основания. Для этих целей используют рубероид и мастику.
  • Если стенки траншеи под фундамент осыпаются, то лучше сделать опалубку перед началом монтажа. Иначе попавший в раствор грунт способен полностью нарушить всю конструкцию впоследствии.
  • Для первого слоя конструкции лучше использовать камни приблизительно одинаковой формы и только с ровными краями. Это позволит уберечь слой гидроизоляции от повреждений в процессе эксплуатации.
  • Расстояние между камнями должно быть около 5-7 см. А все промежутки заполняются раствором.

Важно: бутовый фундамент монтируют по подобию кирпичной кладки, подгоняя камни киянкой.

  • В рядах расположение камней стоит менять. То есть, один ряд материала кладут ложком, второй ряд — тычком.
  • Чтобы проведение работ было ускорено, лучше выложить камни по всему периметру будущего фундамента. Все-таки их вес значителен, и подносить каждый из камней к точке проведения работ будет сложно.
  • Когда все работы по монтажу основания будут закончены, необходимо залить сверху слой стяжки, которая выступит в роли выравнивающего основания под кладку или монтаж стен. Такую стяжку нужно армировать.
  • Когда весь фундамент будет готов, его необходимо просушить в течение месяца. А чтобы сушка не была слишком быстрой, лучше накрыть всю конструкцию рубероидом и периодически смачивать её.
  • Начинать выгонку стен лучше через год, когда ленточное основание устоится и переживет сезонные изменения грунта.

Важно: бутовый фундамент можно выкладывать только в тёплое время года. Поскольку низкие температуры вынуждают бут отнимать тепло у раствора. А это очень негативно сказывается на всей конструкции в целом.

как сделать основание с бутовым камнем, гидроизоляция, усиление

Прочный, долговечный, презентабельный, трудоемкий, дорогостоящий – именно этими эпитетами можно описать любой бутовый фундамент.  Причем в этом наборе отражаются  все противоречия качеств и свойств, характерных для основания подобного типа.

В этой статье мы попытаемся разобраться с процессом обустройства фундаментов из бутового камня. Надеемся, что данная информация пригодится всем потенциальным домовладельцам, избравшим в качестве основания под свой будущий дом именно бутовой фундамент.

Бутовый камень – что это такое?

В классическом понимании бут – это скол со скального массива, полученный либо естественным (сбор подходящих камней в горах) или искусственным (дробление крупных валунов в каменоломнях) путем.

Причем в категорию «бутовый камень» попадают далеко не все булыжники и валуны. Пригодный для строительства бут должен иметь хотя бы две относительно параллельные грани. Разумеется, существует и «рваный» бут, формы которого далеки от идеала, но в  строительстве такая разновидность камней применяется неохотно, ввиду сложности процесса кладки подобного материала.

Кроме того, габариты строительного бута варьируются в пределах от 20 до 50 сантиметров. Меньшие камни только усложнят и без того трудоемкий процесс забутовки, а более крупные валуны невозможно сдвинуть с места без специальной строительной техники.

Фундамент из бутового камня — плюсы и минусы конструкции

Рассматриваемый нами фундамент состоит из бутового камня почти на 90 процентов. И такой конструкционный материал, несомненно, повлиял на основные характеристики подобных оснований.

В итоге, любой фундамент с бутовым камнем демонстрирует впечатляющий набор положительных характеристик, к которым причисляют следующие качества:

  • Отменную несущую способность. По прочности горные породы превосходят любой другой строительный материал. Поэтому на бутовой основе можно построить любое сооружение.
  • Хорошую влагостойкость. Горные породы переносят постоянный контакт с влажной средой  лучше прочих строительных материалов. То есть, забутовку можно внедрять в грунт с любой влажностью. Гидроизоляция бутового фундамента обустраивается только на уровне ростверка.
  • Презентабельный внешний вид. При должной квалификации каменщиков фундамент не нуждается в отделке цоколя – бутовая кладка выглядит достаточно презентабельно и без лицевой облицовки.

К недостаткам бутовой кладки можно причислить следующие характеристики:

  • Высокую стоимость процесса обустройства основания. Бутовый камень дешев лишь в гористой местности, а на равнине он обойдется заказчику очень дорого. Кроме того, помимо дороговизны материала заказчик столкнется еще и с высокой стоимостью услуг самих каменщиков, вынужденных заниматься очень трудоемкой работой.
  • Длительность процесса обустройства бутового фундамента. Строительство фундамента из камня невозможно завершить за пару-тройку дней. Ведь каменщику придется вручную перебрать сотни камней, а затем уложить их в нужном порядке, собирая трехмерную мозаику из 30 или 50-килограммовых элементов. Поэтому строительство фундамента из бута продлится достаточно долго.

В итоге, к недостаткам бутовой кладки можно причислить высокую стоимость работы, которая к тому же выполняется очень неспешно. Поэтому бутовые фундаменты подойдут только для готовых смириться с этими недостатками заказчиков.

Ну а если у будущего домовладельца недостает средств или времени, то ему придется поискать более производительную и менее дорогостоящую технологию обустройства фундамента.

Как сделать основание под дом своими руками

Несмотря на трудоемкость процесса, бутовую кладку, все же можно выполнить не только силами наемных рабочих, но и своими руками. Причем, такое решение устраняет один из недостатков бутовых фундаментов – высокую стоимость работ по обустройству кладки. То есть, если вы решитесь на самостоятельное строительство, то бутовое основание обойдется вам немного дешевле, чем в случае привлечения к проекту наемных каменщиков.

Ну а начинающим каменщикам, еще сомневающимся в своих силах, мы готовы предоставить полное описание технологии, следуя которой можно обустроить типовой бутово-ленточный фундамент. Просто прочтите нижеприведенный текст и сделайте собственные выводы о возможности самостоятельного строительства бутового основания. Итак.

Этап земляных работ – котлован, как основа фундамента

Всем известно, что любое строительство, любого основания начинается с земляных работ. Исключением из этого правила является лишь практика обустройства фундаментов на винтовых сваях. Во всех остальных случаях, а в особенности в случае заложения тяжелого фундамента из бута, на строительной площадке роется полноценный котлован.

Причем типовой фундамент бутовый ленточный предполагает, что котлован, принимающий форму системы траншей, роется до отметки промерзания грунта (плюс 20-30 сантиметров на песчаную подушку). Причем ширина траншей должна быть больше ширины ростверка фундамента. Ведь поперечный срез бутовой кладки имеет трапецеидальную форму. И, в большинстве случаем, 700-миллиметровое основание будет соседствовать с 500-милиметровым ростверком.

Траншеи роются вдоль линий разметки периметра фундамента. Грунт складируется в 10-15 метрах от строительной площадки – он пригодится на подсыпку пазух. После завершения земляных работ на дно траншеи досыпается 20-30 сантиметровая песчаная подушка, которая сыграет роль дренажного канала и поможет выровнять дно траншеи перед кладкой камня.

Этап обустройства внутренней  кладки

Внутренняя кладка обустраивается в самой траншее. Кладка начинается с самых крупных камней, которые укладываются на подложку из бетона. С помощью такой техники достигается   максимальное усиление бутовых фундаментов, выражающееся в увеличении несущей способности основания.

Причем на нижнюю кладку выбираются продолговатые камни с параллельными (или максимально параллельными) гранями, которые подгоняются друг к другу путем неоднократного кантования валуна на дне траншеи. После этого все щели в кладке заполняются цементным раствором, а поверх первого слоя укладывается второй.

Второй слой размещают таким образом, чтобы была обеспечена перевязка кладки. То есть верхний камень должен лежать на двух-трех нижних. Разумеется, подобное позиционирование требует внимательности и времени: бывает, что в поисках нужного камня перебирается весь запас валунов. Причем большие грани каждого камня во втором слое должны быть ориентированы поперек траншеи: ведь первый слой укладывается вдоль.

Третий слой укладывается вдоль траншеи. Причем, в данном случае, используются камни меньших размеров, чем те, что применялись в первом и во втором слое кладки. После обустройства третьего слоя укладывают четвертый – перевязывающий нижнюю кладку в поперечном направлении. И так далее.

В качестве раствора, скрепляющего тело кладки, используется цементно-песчаная смесь (три части песка и одна часть цемента). А пустоты в теле кладки, перед обустройством верхнего слоя, заполняются мелким щебнем и жидким раствором М100 бетона.

Строительство ростверка — внешняя кладка

Ростверк бутовой кладки выступает за границу «нулевого» уровня всего на 500-600 миллиметров. То есть, высота внешней кладки равняется всего двум-трем слоям бутового камня.

Под ростверк оставляют только идеальные камни – с ровными гранями. Ведь только такой бут позволит сформировать идеальную кладку, являющуюся, по совместительству, еще и цоколем. Укладку камня в ростверке выполняют по тому же принципу – послойной продольной и поперечной перевязки. Причем толщина слоя не может быть больше 30 сантиметров.

После завершения строительства ростверка наступает этап финишной доводки основания: засыпка пазух, обустройство продухов, монтаж армирующего пояса. После чего поверх фундамента можно монтировать стены строения.

Бутобетонный ленточный фундамент

При строительстве малоэтажных сооружений не обязательно использовать ленточный фундамент из железобетона. Есть и другие варианты. Например, ленточный фундамент из бутобетона, который уже много лет пользуется популярностью среди частных застройщиков. Сравнительно дешевый, он, тем не менее, вполне может быть применен не только при строительстве гаража, но и коттеджа.

При строительстве малоэтажных сооружений не обязательно использовать ленточный фундамент из железобетона. Есть и другие варианты. Например, ленточный фундамент из бутобетона, который уже много лет пользуется популярностью среди частных застройщиков. Сравнительно дешевый, он, тем не менее, вполне может быть применен не только при строительстве гаража, но и коттеджа.

 

Чем хорош ленточный бутобетонный фундамент

  • Хорошая прочность, достаточная, чтобы нести двухэтажные постройки со стеной в 2 кирпича;
  • Используются дешевые материалы, так что снижается общая стоимость работ;
  • Технология довольно простая, не требующая особых навыков.

 

Когда можно использовать

Бутобетонный ленточный фундамент можно использовать при постройке малоэтажных строений. Для его выполнения необходимы плотные грунты, не склонные к проседанию, пучению или оползанию. Так что до начала строительства лучше будет заказать анализ грунта, чтобы удостовериться в его надежности.

Целесообразно делать такой фундамент в тех случаях, когда неподалеку есть места залегания бутового камня, так что доставка его на стройку обойдется дешево. Сооружать его следует, когда на улице тепло. В холод, при минусовых температурах, бутовые камни забирают тепло из раствора. В результате прочность фундамента значительно снижается.

 

Бут

Бутовый камень представляет собой булыжник с плоской формой. Это может быть песчаник, гранит, известняк, ракушечник. Камни должны быть крепкими, без трещин. Качество их можно проверить, ударив молотком или другим тяжелым металлическим предметом. Хороший камень отзывается на удар звонким и чистым звуком, а плохой может рассыпаться или расколоться.

Для ленточного фундамента из бутобетона следует выбирать примерно одинаковые по размеру камни, в пределах 30 см длиной и 20 см шириной. Они должны иметь острые рваные края. Если края округлые, то не будет хорошего сцепления, в результате бутобетон получится хрупким. Камни необходимо подготовить – очистить их от грязи и пыли. Иначе будет плохое сцепление с бетонным раствором. Чтобы улучшить сцепление, непосредственно перед укладкой камня его нужно намочить.

 

Бутобетонная смесь

Чтобы фундамент получился надежным, строить его следует, выполняя все требования технологии. Ингредиенты для него должны быть качественные, их пропорции необходимо соблюдать. В составе бутобетонной смеси одну половину объема должен составлять бетон, вторую половину – бутовый камень. Можно немного уменьшить количество бутового камня, чтобы он составлял 40% объема, но не меньше.

Марка цемента, который используется для приготовления бетонной смеси, должна быть М-400 или М-500. Щебень используется небольшого размера, не более 30 мм. Щебень, песок и цемент смешиваются в пропорции 5:3:1. Для получения бетонной смеси добавляется вода, пока не получится плотный раствор.

Требуемая консистенция раствора зависит от того, как планируется производить трамбовку бутового камня при заливке ленточного фундамента. Если будет использоваться трамбовочный вибратор, смесь должна быть жесткой – если уложить ее в кучку, она сохраняет форму. Если же планируется использовать брусок или лопату, то делается пластичный раствор, который растекается, но не очень сильно – горизонтальной поверхности не образуется.

 

Работа

  1. Вначале производится разметка ленточного фундамента. По разметке разрабатываются траншеи. Ширина фундамента должна быть 35 см или больше.
  2. В траншеи укладывается слой щебня с песком, хорошо утрамбовывается.
  3. На утрамбованный слой укладывается гидроизоляция внахлест. Она предотвращает утечку влаги из раствора. Затем заливается слой бетонной смеси примерно в 15 см. Он будет препятствовать выдавливанию бута из фундамента.
  4. После того, как слой бетона хорошо схватится, в траншее устанавливается опалубка из досок. Она должна быть хорошо закреплена распорками, чтобы обеспечить неподвижность. Можно выполнять фундамент и без опалубки, непосредственно в траншее, если грунт достаточно плотный. Стенки ее должны быть в этом случае строго вертикальны. Необходимо закрыть их толем или рубероидом, чтобы грунт не осыпался в бетонную смесь, и чтобы вода из смеси не впитывалась в землю.
  5. Заливается слой бетона примерно 25 см.
  6. В жидкий бетон опускаются камни. Один от другого должен отстоять на 4-6 см. Недопустимо, чтобы они соприкасались. Расстояние между стенками фундамента и крайними камнями должно быть таким же. Первый слой должны составлять камни без острых углов, которые могут повредить гидроизоляцию. Кладка ведется горизонтально, перевязка не требуется.
  7. Затем снова заливается слой бетона в 25 см, уплотняется с помощью вибратора, бруска или лопаты. Укладывается бут.
  8. Когда кладка достигнет запланированного уровня, она заливается бетоном так, чтобы камни были полностью утоплены. Через 7 дней бетон подсохнет, но для достижения полной твердости ему потребуется 28 дней. Пока бетон набирает твердость, нельзя допускать, чтобы он пересох. Необходимо закрывать его брезентом или другим материалом от лучей солнца и периодически поливать водой. После высыхания фундамента по его верху заливается выравнивающая стяжка.

Ленточный фундамент из бутобетона часто применяют при строительстве гаражей, бань, домов. Он считается одним из самых простых и экономичных вариантов фундамента, который без особых затруднений может быть сделан своими руками.

Читайте также:

Бутовый фундамент (Словарь «КТтрон») — Техинформатор


Бутовый фундамент очень часто встречается в зданиях и сооружениях старой постройки, а в современных условиях в основном применяется при частном домостроении.


Название – Бутовый – произошло от заимствованного с французского языка слова Бут, означающего, буквально, «рваный» камень.


Бут (бутовый камень) — куски камня (доломита, известняка или песчаника) неправильной формы, размером не более 500 мм по наибольшему измерению и массой до 50 кг.


Бут может быть рваный (неправильной формы), плитчатый (плитняк) и постелистый. Получают бут разработкой местных осадочных и извергнутых пород, отвечающих требованиям в отношении прочности, морозостойкости и водостойкости. Используемый для строительства камень должен быть чистым, без трещин и расслоений.


Применяют для возведения плотин и других гидротехнических сооружений, кладки фундамента и стен неотапливаемых зданий.

Устройство бутовых фундаментов.


Бутовый фундамент считается самой прочной разновидностью ленточных фундаментов. Несущая способность каменной бутовой кладки достигается подбором камней и растворов, соблюдением технологии укладки. Важен правильный расчет необходимой ширины и глубины заложения фундамента.


Для устройства качественного фундамента используют дорогие бутовые камни, отличающиеся высокой влагостойкостью и особенно подходящие для фундаментов на «мокрых» грунтах. Помимо стоимости, отрицательной чертой такого фундамента является сложность в подборе одинаковых бутовых камней или их подгонка до необходимого размера. Недостатком также является высокая трудоемкость процесса самой кладки, возможность механизации практически отсутствует. Некоторую экономию можно достичь, за счет использования материалов с «местных» разработок горных пород.


До начала работ по устройству бутовой кладки под нее готовят песчаную постель толщиной 10-15 см. Камни сортируют по размерам, для первого ряда используют камни больших размеров, чтобы они лежали как можно устойчивей. Укладку ведут на цементный раствор, что усиливает несущую способность основания. Толщина швов кладки 10-15 мм, так как при более толстых швах камни могут осесть, и со временем кладка разрушится. Для кладки разрешается использовать только чистые камни, дополнительно смоченные водой. Пустоты, возникающие при укладке, подбивают небольшими камнями в виде клиньев, как говорят строители «устраивают расщебенку». После этого ряд кладки заливают жидким раствором до заполнения всех пустот. Дальнейшую кладку ведут на густом пластичном растворе горизонтальными рядами толщиной до 30 см, с подбором камней по высоте, их приколкой, расщебенкой пустот и соблюдением перевязки швов.

Важные моменты

  • Не допускается соприкосновение камней друг с другом без промежуточного шва.
  • Каждый последующий камень кладут так, чтобы он как можно плотнее лег на предназначенное для него место с минимумом раствора.
  • Вертикальные швы ранее уложенных камней обязательно перекрывают камнем, уложенным сверху.
  • Кладка ведется таким образом, что передача вертикальной нагрузки от одного камня другому происходит по всей плоскости, а не в отдельных ее точках. Несоблюдение этого правила может вызвать сдвиг камней и разрушение кладки.


На рисунке показаны разные виды фундаментов с использованием бутового камня.

Фундамент из бута своими руками

Экономия строительного материала и ставка на эстетическую привлекательность, вера в надежность, которая подкреплена столетиями использования такого типа для самых различных построек – вот как можно охарактеризовать бутовый фундамент, который до сих пор используется в индивидуальном строительстве. Если вы готовы своими руками перебрать не один десяток камней, по-настоящему настроены на возведение качественной подземной части, то рассматриваемый вид – неплохой вариант!

Справочная информация

Бутом или бутовым камнем называют любые куски скальной породы, полученные естественным или искусственным путем при разработке месторождений. Как правило, среди таких ископаемых превалируют единицы неправильной формы, размер которых варьируется от 200 до 500 мм.

При возведении можно использовать рваный камень, отличающийся неправильной формой, но лучше всего для этих целей подходит плитчатый и постелистый материал, который характеризуется более ровными гранями. Свободные пространства между камнем заполняются и заливаются жидким цементным раствором. Кладка по своей технологии приближена к строительству стен из кирпича.

А стоит ли оно того?

Нужно быть готовым к тому, что его возведение – процесс, мягко сказать, далеко не самый быстрый. Он устраивается на глубину промерзания грунта, поэтому одни только земельные работы отнимут немало времени, а ведь впереди еще самое интересное – кладка камня. Придется повозиться с подбором подходящих камней, как по размеру, так и по форме. Поэтому целесообразность возведения огранияивается двумя критериями:

  • у вас достаточно свободного времени, и вы можете позволить себе столь трудоемкое развлечение;
  • материал достался вам бесплатно или по крайне привлекательной цене

Технология возведения

Как правило, когда говорят о бутовом фундаменте, подразумевают именно ленточный. Это не значит, что столбы из такого материала построить невозможно – просто это очень сложно и в ряде случаев требует больше сил, чем при возведении той же ленты. Именно поэтому в данной статье мы будем рассматривать только ленту.

Как уже было сказано выше, рассматриваемый вид закладывается ниже ГПГ, т.к. в ряде случаев в целях экономии средств и сил от его армирования отказываются. Ширина ленты принимается больше ширины несущих стен на 200 мм. Кладка  камня ведется на подготовленное песочное основание – плотно утрамбованный слой песка толщиной 150-200 мм.

Данный тип несущей подземной части можно возводить с применением съемной опалубки (закладывается на всю глубину траншеи) или без нее (при условии, что грунт прочный и отсутствует риск обрушения стен траншеи). В любом случае необходимо предусмотреть гидроизоляцию подземной части (на рисунке выше не указана), которая может представлять собой листы рубероида, уложенные внахлест внутри траншеи. Подробнее о гидроизоляции основания читайте здесь.

Кладка

Нижний слой должен состоять из камней максимально правильной формы (с практически горизонтальными поверхностями). При необходимости они отбиваются зубилом и молотком для придания им нужных геометрических очертаний. Особое внимание стоит уделить камням, расположенным на углах и по краям ленты – они должны быть максимально надежными и прочными.

Первым слоем камни укладываются вдоль основания. Пространства между ними уплотняются более мелкой фракцией  (щебнем) — забутовкой. После чего слой проливается подготовленным жидким цементным раствором (не меньше м-100). Далее следует слой плотного цементного раствора (песок:цемент – 3:1), толщина которого должна быть минимально возможной при условии плотного прилегания камней друг к другу. Важно: подбирать материалы стараются таким образом, чтобы толщина каменной прослойки не превышала 300 мм.

Ширина низа фундамента принимается как минимум на 200 мм больше ширины его верхней части – в поперечном разрезе он должен иметь форму равнобедренной трапеции. Такой подход позволяет не только увеличить площадь подошвы лента, но и придает конструкции дополнительную устойчивость и защищает ее от завала.

Если вы предполагаете возведение для дома из пеноблоков или любых других каменных стройматериалов, то верхнюю часть кладки лучше армировать двумя-тремя продольными прутками толщиной 12 мм. При возведении цокольной части обязательно позаботьтесь о продухах!

Загрузка…

Фундамент из бута своими руками

Одним из самых надежных, и в то же время недорогих видов оснований под дом, является бутовый фундамент. Его возведение – задача посильная даже для людей, не имеющих никакого опыта в такой области, как строительство. Основным материалом, используемым для его устройства, является бутовый камень. Стоит он очень недорого, достаточно распространен, и приобрести его будет несложно.

Как выбрать материал?

Прежде, чем начинать возведение фундамента из бута своими руками, следует определиться с материалом. Бутовым называют камень твердых пород. Чаще всего – это обыкновенный базальт. Камни мягких и хрупких пород (к примеру, песчаник) для возведения фундамента использовать нельзя. Основные требования к материалу указаны в таблице.





Несущая способность От 100 кг/см2
Размер Не более 50см в диаметре. Оптимальный диаметр – 20-30см.
Форма Любая – рваная, постелистая, плитчатая. Два последних варианта в укладке удобнее.
Качество Допускается применять только незагрязненный материал, не имеющий расслоений. Звук при ударе молотком должен быть чистым.

 

Цемент для бутового фундамента нужно брать не ниже марки М400 и замешивать смесь песок*цемент в пропорции не более 3*1. Воды следует добавлять в таком количестве, чтобы получилась достаточно текучая для заполнения всех промежутков между камнями смесь, но не слишком жидкая.

Делаем разметку под фундамент

Итак, как сделать фундамент из бута? Разметка под него выполняется в обычном порядке, точно так же, как и для обычного бетонного ленточного варианта, подробнее как сделать разметку под фундамент можете почитать здесь. То есть методом «египетского треугольника» или «двух кривых» находят расположение углов дома, устанавливают в этих местах колышки и протягивают шнур. Шириной фундамент из бута делается равным ширине стен дома плюс 20см (по 10см с каждой стороны).

Как выкопать траншею?

Траншею копают по разметке, заглубляя ее на 50-70см. Ее дно тщательно выравнивают и засыпают песком слоем около 20см. Получившуюся «подушку» утрамбовывают, предварительно намочив водой из шланга. Далее на песок укладывают двухслойную гидроизоляцию из рубероида.

Заливка бутового фундамента

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

На следующем этапе в траншею устанавливается сбитая из досок опалубка, про то, как правильно установить опалубку под фундамент своими руками смотрите тут. В углах и местах расположения внутренних стен нужно положить самые большие камни. Просто бросать их в траншею нельзя. Это снизит степень надежности конструкции. Опускают камни на руках с помощником. Между ними устанавливают материал поменьше.

Важно: Укладывается бутовый фундамент так, чтобы ширина прорех между камнями была не менее 1-1,5см. Эти промежутки в дальнейшем будут заполнены бетоном. Слишком больших прорех также быть не должно. Их перекрывают мелкими камушками.

Далее кладку можно выполнять по одной из двух технологий:

  • Под лопатку. Высота угловых камней должна быть одинаковой (примерно 20см). Между ними натягивается шнур – ориентир для промежуточной кладки. Слой камней получившейся забутки осаживают кувалдой. Раствора в ней должно быть столько, чтобы при надавливании он выступал из-под камней наружу. Далее по углам устанавливаются новые «маячные» камни, на нижнюю забутку наливается раствор и собирается следующая.
  • Под залив. В этом случае в углы также устанавливаются самые большие камни, однако маяками они не являются. Остальной бут укладывается слоем в 20см и проливается бетоном. Затем на получившийся первый ряд наливают бетон толстым слоем и вдавливают в него камни. Все последующие ряды выливаются также.

Совет: Выполняя кладку фундамента из бута «под залив» своими руками без помощников, не делайте слишком больших перерывов в работе. Иначе кладка прочной не получится. Бутовые ряды нужно прокладывать прутами, металлическим ломом, проволокой и т.д. Использовать этот метод можно только для зданий не выше, чем в два этажа.

Производим кладку цоколя

Цоколь также может возводиться в опалубке способами «под лопатку» и «под залив». Иногда его строят и по методу традиционной кладки из кирпича. Последняя технология хороша тем, что можно выполнить расшивку швов. Цоколь, возведенный в опалубке, по окончании работ нужно будет оштукатурить.

Вот таким вот образом и возводится фундамент из бута своими руками. Мероприятие это, на самом деле трудоемкое и времени занимающее немало. Однако в результате получается фундамент, по надежности превосходящий даже бетонный с наполнителем из щебенки.

Видео:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Ленточный фундамент — Designing Buildings Wiki

Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.

В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие. Фундаменты мелкого заложения обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов. Глубокие фундаменты необходимы там, где несущая способность поверхностных грунтов недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, и поэтому их необходимо переносить на более глубокие слои с более высокой несущей способностью.

Ленточный фундамент (или ленточный фундамент) — это тип неглубокого фундамента, который используется для обеспечения непрерывной, ровной (или иногда ступенчатой) полосы поддержки линейной конструкции, такой как стена или близко расположенные ряды колонн. в центре над ними.

Ленточный фундамент можно использовать для большинства грунтов, но он больше всего подходит для грунта с относительно хорошей несущей способностью. Они особенно подходят для легких структурных нагрузок, таких как многие малоэтажные и средние жилые дома, где можно использовать ленточный фундамент из массивного бетона .В других ситуациях может потребоваться железобетон.

Старые здания могут иметь ленточный фундамент из кирпича.

В широком смысле размер и положение ленточных фундаментов обычно связаны с общей шириной стены. Глубина традиционного ленточного фундамента обычно равна или больше общей ширины стены, а ширина фундамента обычно в три раза превышает ширину поддерживаемой стены. Это приводит к тому, что нагрузка передается под углом 45º от основания стены к грунту.

Утвержденный документ A Строительных норм определяет минимальную ширину ленточных фундаментов в зависимости от типа грунта и несущей стены, хотя обычно рекомендуется проконсультироваться с инженером-строителем при проектировании фундаментов.

Нижняя сторона ленточного фундамента должна быть достаточно глубокой, чтобы избежать воздействия мороза; например, не менее 450 мм, если они не опираются на скалу, и не менее 1 м на глинах с высокой усадкой.

Глубокие ленточные фундаменты могут потребоваться, если грунт с подходящей несущей способностью более глубокий.

Широкий ленточный фундамент может потребоваться, если грунт мягкий или имеет низкую несущую способность, чтобы распределить нагрузку на большую площадь. Широкий ленточный фундамент обычно требует армирования.

Там, где есть более высокие локальные нагрузки, например, колонны, можно использовать опорные основания. Для получения дополнительной информации см. Основания колодок.

Там, где грунтовые условия плохие, вероятна осадка, или там, где может быть нецелесообразно создавать отдельные ленточные или подушечные фундаменты для большого количества отдельных нагрузок, могут использоваться плоты.См. Фундаменты Плот для получения дополнительной информации.

Если несущая способность грунтов на поверхности недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, могут использоваться глубокие фундаменты, такие как свайные фундаменты. См. Свайные фундаменты для получения дополнительной информации.

В больших или более сложных зданиях может использоваться несколько различных типов фундаментов.

Дополнительное руководство доступно в BRE’s Простые основы для малоэтажного жилья: «практическое правило» дизайна.

Что такое фундамент из каменной траншеи?

Функция фундамента любой конструкции заключается в том, чтобы принимать весь вес здания наверху и равномерно распределять эту нагрузку на землю внизу.Тип фундамента, который имеет смысл для конкретной конструкции, зависит от размера и формы здания, типа структурной системы здания, уклона земли, способности почвы выдерживать вес и глубины грунта. замерзает в вашем районе зимой. Траншея для щебня описывает один вариант с низким уровнем воздействия на нижний колонтитул, который обычно является частью фундамента, который находится под землей.

ЧТО ТАКОЕ ФОНД РУБЛЕВОЙ ТРАНШИ?
Траншея для щебня — это просто сплошной нижний колонтитул траншеи по периметру конструкции, выкопанный на глубину до точки замерзания грунта зимой и заполненный камнем.Структурная (обычно бетонная) балка (балка, которая опирается на землю) заливается поверх засыпанной камнем траншеи и распределяет структурные нагрузки здания по площади поверхности траншеи ниже. Этот тип фундамента уникальным образом обеспечивает как несущую конструкцию, так и отвод воды в одной системе фундамента. Ширина траншеи определяет несущую способность для вышеуказанных нагрузок (как и для стандартного бетонного нижнего колонтитула). Прокладка из фильтрующей ткани между почвой и камнем обеспечивает защиту от засыпки илом пустот между камнями, что со временем будет препятствовать потоку воды.Дренаж важен для большинства систем фундаментов, поскольку вода является самой большой причиной разрушения фундамента. Жидкая вода может разрушить грунт вокруг основания фундамента. Замерзшая вода расширяется при замерзании, в результате чего земля вокруг вашего фундамента также расширяется, что впоследствии заставляет фундамент подниматься вверх зимой и опускать его обратно, когда земля тает весной. Это вертикальное движение может привести к растрескиванию конструкции или неравномерному оседанию здания.При правильной установке траншея для щебня дает ресурсосберегающий, высокопроизводительный, экологически чистый и недорогой нижний колонтитул.

Все размеры и детали конструкции должны быть предоставлены инженером-строителем

Различные формы фундамента из щебеночной траншеи использовались в строительстве на протяжении тысячелетий. Земляные стены на Ближнем Востоке и в Африке, например, строятся поверх неглубоких канав, заполненных рыхлой скалой.Канавы неглубокие, потому что земля не промерзает. Фрэнк Ллойд Райт наткнулся на систему фундамента из щебеночных траншей на рубеже 20-го века. Он заметил, что конструкции «совершенно статичны», что означает, что они не проявляли никаких признаков пучения из-за полного удаления воды вокруг фундамента. С тех пор он строил последовательно, используя то, что он назвал «сухой стеной». Многие проверенные временем конструкции свидетельствуют о прочности траншеи для щебня.

ПОШАГОВАЯ ПРОЦЕСС

1. Выкопайте траншею до глубины промерзания плюс 4 дюйма и наклонитесь к дневному свету или хорошо просушите. (Уклон должен составлять минимум 1/8 дюйма на погонный фут). Обычно я делаю траншею шириной не менее 16 дюймов, но ширина, необходимая для опоры конструкции, зависит от конкретной несущей способности грунта и строительных нагрузок.

2. Выровняйте траншею с фильтровальной тканью для предотвращения заиливания нижнего колонтитула с течением времени.

3. Добавьте 4 дюйма камня и утрамбуйте его один раз, вручную это нормально.Убедитесь, что поверхность гравийной насыпи выдерживает уклон дренажа и находится на уровне или ниже линии промерзания.

4. Уложите непрерывную перфорированную трубу диаметром 4 дюйма поверх наклонного камня. Наклоните трубу к дневному свету, как для стандартного нижнего колонтитула фундамента.

Примечание: технически дренажная труба не является обязательной, так как весь нижний колонтитул траншеи для щебня обеспечивает дренаж. В некоторых юрисдикциях я обнаружил, что включение дренажной трубы, даже если она является избыточной по функциям, облегчает получение разрешения на строительство.

5. Заполните оставшуюся часть траншеи заподлицо до уровня или чуть ниже, используя 1-1 / 2-дюймовый гравий, утрамбовывая после каждого вертикального фута насыпи. (См. Примечание ниже о размере камня.) Ручные трамбовки отлично подходят для этого применения … нет необходимости использовать пневматический трамбовщик. Просто пройдите по всей траншее и сбросьте трамбовку на все участки. Утрамбовка скрепляет камни вместе, чтобы обеспечить прочную опору, которая не смещается со временем.

Обратите внимание, что заполнение щебнем может быть каменным или бетонным, но в любом случае его необходимо промыть от мелких частиц и обеспечить различные размеры в среднем от 1 до 1-1 / 2 дюйма и минимум 1/4 дюйма.Мелкие пыльные частицы или частицы размером с песок могут забить траншею для щебня, и тогда она не будет работать должным образом в качестве дренажа. Вы можете проверить дренаж в траншее с помощью шланга, прежде чем продолжить.

6. Покройте опалубку (для поперечной балки) биоразлагаемым маслом. Это гарантирует легкий выпуск вашей формы для возможного повторного использования. Подойдет любое растительное масло. Я использую 2х12 для опалубки профильных балок, а затем повторно использую ту же древесину для структурного каркаса, как только балка высыхает.

7. Установите опалубку для профильной балки или усиленной периметральной балки перекрытия на грунте. Скорее всего, вам понадобится стальной арматурный стержень (арматура) внутри вашего бетона. Попросите инженера-строителя обозначить структурные требования для вашей поперечной балки. Если вы заливаете плиту на уровне грунта с утолщенной балкой по периметру над траншеей для щебня и устанавливаете ее за одну бетонную заливку, подготовка плиты такая же, как и при установке с обычным нижним колонтитулом.

8.Залить балку марки бетоном. Балка грунта может быть дискретным структурным элементом по всему периметру конструкции или может быть интегрирована в утолщенный периметр монолитного фундамента (как показано на этой фотографии) . Любые структурные элементы выше этой точки являются полностью стандартными, будь то установка стены ствола и подползшего пространства, полного подвала, стен с опорой, балочной конструкции или чего-то еще. Инженер должен рассчитать все элементы конструкции.

Обратите внимание на то, что арматурный стержень все еще торчит из земли, чтобы поддерживать деревянную опалубку, пока бетон полностью не затвердеет.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Снижение затрат. Фундамент из щебеночной траншеи требует меньше труда, использует меньше материалов и снижает материальные затраты по сравнению со стандартным бетонным фундаментом. Нет ни перекапывания, ни формирования нижнего колонтитула, ни обратной засыпки.
Минимальное воздействие на площадку. Копать можно только по контуру здания, поэтому разрушение стройплощадки сведено к минимуму.
Снижение выбросов парниковых газов. Нижние колонтитулы траншей из щебня сокращают расход бетона в среднем на 80% по сравнению со стандартным нижним колонтитулом (в зависимости от глубины промерзания и типа установленного фундамента) .Производство бетона требует больших затрат энергии и генерирует 1,25 фунта парникового газа на каждый фунт цемента в смеси. Снижение общего использования бетона приводит к прямому сокращению выбросов парниковых газов.
Может содержать переработанное содержимое. В качестве засыпки из щебня можно использовать переработанный щебень вместо гравия, если вымываются мелкие частицы.
Повышение эффективности дренажа и фундамента. Траншея для щебня обеспечивает полный дренаж воды под каждым несущим элементом фундамента, гарантируя, что нижний колонтитул всегда остается сухим.Этот тип статической системы фундамента предотвращает замерзание воды под фундаментом. Когда вода замерзает в земле, вода расширяется, что может вызвать подъем фундамента здания.

ПРОБЛЕМЫ

  • Почвы с низкой несущей способностью могут потребовать чрезвычайно широкой траншеи или какой-либо другой альтернативы основания для достижения адекватной опорной поверхности.
  • Фундаменты траншей из щебня конкретно не указываются в строительных нормах и правилах, поэтому может потребоваться дополнительный диалог с официальными лицами, выдающими разрешения.Это помогает предоставить чертежи с печатью лицензированного инженера.

РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗДАНИЕ
Фундаменты из щебеночных траншей соответствуют требованиям и целям строительных норм и правил США, однако, поскольку эта система конкретно не указана в действующих нормах, приемка осуществляется в индивидуальном порядке. Поскольку при этом утверждение разрешения остается на усмотрение отдельных должностных лиц, ответственных за строительство, рекомендуется начать диалог до подачи заявки на разрешение на строительство.Это дает возможность информировать и обучать персонал, выдающий разрешения, и предоставлять адекватную информацию, чтобы удовлетворить обоюдное желание каждого обеспечить безопасность конструкции. Статья, написанная Элиасом Велонисом для журнала Fine Homebuilding, предоставляет отличную техническую информацию. Также настоятельно рекомендуются штампованные структурные чертежи.

Для получения дополнительной информации о фундаменте из щебеночной траншеи см. Также мою онлайн-статью: Фундаменты из каменной траншеи.

фундаментов из щебня | Building Science Corporation

С новыми подвалами справиться несложно.Их несложно утеплить. Большинство из них не протекают и не пахнут, а здания на них, как правило, не гниют. 1 Если вы хотите испытать вызов, попробуйте разобраться с вековыми домами, стоящими на щебневом фундаменте. Эти дома никуда не денутся, и рано или поздно нам придется их ремонтировать и утеплять.

Хорошая новость в том, что мы знаем, как это делать. Плохая новость в том, что сокращений не так много. Те времена, когда в подвале включали осушитель и вешали стеклопластиковые войлоки на обод, давно прошли.И можно забыть об утеплении основного этажа (потолка подвала) и делать вид, что подвала нет. Нравится вам это или нет, подвал соединен с вашим домом — особенно когда именно там находится ваша печь, водонагреватель и бойлер, и неизвестно, что еще находится.

При работе с каменным фундаментом в первую очередь нужно иметь дело с водой. Затем нам предстоит разобраться с водой. И наконец, нам нужно разобраться с водой. Я упоминал, что нам нужно иметь дело с водой? Если вам не повезет, почти все щебеночные фундаменты протекают и являются влажными.

Каждый инженер-строитель скажет вам, что лучший способ справиться с протекающим фундаментом — это выкопать его снаружи, установить дренаж по периметру снаружи, установить слой дренажа поверх гидроизоляции снаружи и прекратить это. Это теория, и теория работает. 2

Однако, вопреки распространенному мнению, вам не нужно выкапывать их, чтобы починить и изолировать. Мы можем добраться туда с гораздо меньшими усилиями и деньгами, и это хорошо, когда вы ленивы и дешевы.

Посмотрите на дом на фотографии 1. Построен в 1880 году на каменном фундаменте. Это была свалка. Каждый раз, когда шел дождь, подвал затоплял. И это был не подвал. Это было что-то вроде высокого прохода с коротким переходом с одной стороны. В доме пахло. Пахло плохо. Заплесневелый, затхлый и грязный. Зимой полы замерзали. В холодную погоду нельзя было держать дверь подвала закрытой из-за сильного сквозняка из чистилища. Другими словами, это был идеальный дом для нас, поэтому мы купили его — да, моя невеста и я живем в этом доме.


Фотография 1: Теперь выглядит хорошо
— Вы должны были видеть это место, когда деревянный каркас гнил, подвал был вонючим, щебеный фундамент протекал, а полы замерзали.

Мы не могли позволить себе выкопать его извне, потому что у нас не было денег, а кроме того «Историческая комиссия» 3 нам не позволила. Они не хотели, чтобы мы трогали внешний вид фундамента из щебня, который простирался выше уровня.

Что делать? Отсутствие денег — мать всех инноваций. 4 Подход, который мы использовали, заключался в том, чтобы соединить короткое подползание с высоким подпольем, обеспечить внутренний дренаж и отделить деревянную конструкцию от щебеночного фундамента с помощью капиллярного разрыва. А затем изолируйте изнутри пенополиуританом. Подход сработал настолько хорошо, что с тех пор мы сделали на миллиард больше за два десятилетия. И другие люди тоже.

На рисунке 1 и фотографии 2 показано соединение двух подвалов (или мини-подвалов) друг с другом, образуя единую зону.Ползучие пространства должны быть либо полностью «снаружи», либо полностью «внутри». Полностью внутри легче, когда еще задействован подвал. Обломочная стена, отделяющая подполье от подвала, была выбита и заменена колонной. Устранение обломочной стены также устранило два значительных пересекающихся тепловых моста. Обратите внимание, что мы также удалили и залили бетоном небольшие окна подвала. Эти подвальные окна были не чем иным, как примитивными дырами, которые, по сути, были утечками воды, утечками тепла и фабриками гниения.


Рисунок 1: Создание единой зоны
e — соедините короткое пространство для лазания с подвалом, удалив короткую обносочную стену. Устранение обломочной стены также устраняет два значительных пересекающихся тепловых мостика.


Фотография 2: Выбивание разрушающей стены
—Обратите внимание на небольшую короткую колонну, которая заменяет опорную конструкцию, которая была удалена, чтобы соединить пространство для обхода с подвалом дома.

Затем весь дом был приподнят на 1 дюйм, чтобы вставить пластиковую бутиловую мембрану для разрыва капилляров (фото 3).А потом дом снова опустили. Это не так сложно, как кажется. На самом деле это довольно просто. Были использованы небольшие 10-тонные гидравлические домкраты со стальными угловыми железными кронштейнами, которые были прикреплены болтами к деревянному элементу периметра. Мы использовали 5 домкратов, взятых напрокат в местном хозяйственном магазине — три снаружи на расстоянии примерно 10–12 футов друг от друга и два внутри в средних точках подъема, чтобы балка с деревянным бортом не вращалась. 5


Фотография 3: Недоверчивый сосед
— Да, вы действительно можете поднять дом с фундамента на секцию за раз с помощью небольших гидравлических домкратов и стальных уголков, прикрепленных болтами к нижней части деревянного каркаса.Мы использовали 5 домкратов, взятых напрокат в местном хозяйственном магазине — три снаружи на расстоянии примерно 10–12 футов друг от друга и два внутри в средних точках подъема, чтобы балка с деревянным бортом не вращалась. Между верхней частью каменной стены и деревянным каркасом был установлен мембранный капиллярный разрыв.


Фотография 4: Пенная ванна
— Экструдированный пенополистирол поверх слоя гравия поверх существующего комбинированного пола из грязи и битых бетонных плит. Дренаж по периметру располагался в пространстве между пенопластовой «ванной» и стеной периметра фундамента в зоне дренажа по периметру зернистого слоя.Внутри пенопластовой «ванны» отлита новая бетонная плита.

И нет, штукатурка не потрескалась. Старые здания обладают большой гибкостью. Мы делали секцию за раз и обходили периметр. Двое парней за три дня сделали весь периметр дома. Попутно заменили сгнившие участки древесины по мере необходимости. И вот новость для инженеров-строителей — анкерных болтов не было. Ага, в старых домах их нет. И здания все еще здесь.Они не сдуваются, потому что очень тяжелые. Эта гравитация явно работает на них.

Затем последовал водосток по внутреннему периметру (фото 4). Мы установили пенопластовую «ванну» поверх слоя гравия поверх существующего комбинированного пола из грязи и битых бетонных плит. Эта пенная «ванна» не доходила до внутреннего периметра фундамента. Слив по периметру располагался в пространстве между пенопластовой «ванной» и стеной периметра фундамента. Внутри пенной ванны отлита новая бетонная плита.«Облицовка из листового полиэтилен-бутилового композитного мембранного покрытия была покрыта каменной стеной фундамента по внутреннему периметру и верхним коротким полом подполья (фото 5). Эта мембранная облицовка была герметизирована до капиллярного разрыва, который был установлен наверху щебеночного фундамента под деревянным каркасом, а также герметизирован с новой бетонной плитой, залитой внутри пенопластовой «ванны». Дренаж фундамента по периметру и слой подпененного гравия были соединены с герметичным поддоном отстойника. В поддоне отстойника находился насос, который выталкивал воду наружу выше уровня (спрятанный за кустами, чтобы не привлекать внимание кучки мелодий луни, о которых вы уже были проинформированы).


Фотография 5: «Вкладыш для бассейна»
—Установлена ​​облицовка из листовой полиэтилен-бутиловой композитной мембраны, покрывающая щебеночную фундаментную стену по внутреннему периметру и верхний пол короткого подполья. Эта мембранная облицовка была герметизирована до капиллярного разрыва, который был установлен наверху щебеночного фундамента под деревянным каркасом, а также герметизирован с новой бетонной плитой, залитой внутри пенопластовой «ванны».


Фотография 6: Изоляционный слой
— Внутренняя поверхность облицовки мембраны была изолирована с помощью полиуретановой пены, нанесенной прямым распылением — материала с закрытыми порами высокой плотности.


Фотография 7: Все готово
— Плита была окрашена, чтобы она выглядела красиво. Помните, что «зеленый» означает экологический.


Фотография 8: Вспучивающееся покрытие
— Нанесенный жидкостью барьер воспламенения рекомендуется в качестве минимальной защиты для незащищенных от брызг пены. Я думаю, что, возможно, кисть побольше бы ускорила ход — просто мысль.

Внутренняя поверхность футеровки мембраны была изолирована с помощью полиуретановой пены, нанесенной прямым распылением — материала с закрытыми порами высокой плотности (фото 6).Впоследствии плита была окрашена, чтобы она выглядела красиво (фото 7). Наносимый жидкостью барьер воспламенения — рекомендуется вспучивающееся покрытие (теперь это требование норм), которое в конечном итоге будет нанесено (Фотография 8). 6

Из щебеночного фундамента продолжается утечка грунтовых вод, но эта утечка собирается внутри, а затем вытесняется обратно наружу.

Реновация подвала из щебня сильно повлияла на дом. Он перестал пахнуть. Этажи были удобными.Брус низа дома перестал гнить. Мы экономили энергию. По правде говоря, запах, комфорт и гниль были важнее энергии. Но энергия хороша. В нем нет ничего общего с комфортом, запахом и прочностью. Я имею в виду, что это один из наименее дорогих способов починить разрушенный фундамент из щебня, к тому же он энергоэффективен. Подход вошел в наш репертуар ремонта и вмешательств. В течение следующих двух десятилетий были изучены еще кое-что, и подход претерпел изменения.Читать дальше.

Большинство людей, которые не хотят терять высоту в фундаменте подвала, часто устанавливают водосток по внутреннему периметру в траншее (фото 9), а не то, что мы делали у себя дома. Это тоже не так плохо, как кажется. У большинства фундаментов из щебня есть очень тонкие и непрочные плиты грунта — если это вообще что-то, кроме грязи, — которые легко пробить простыми инструментами, такими как кирка, пика и пот. Иногда требуются пила по бетону и пневматический молот. Эта траншея облицована геотекстильной фильтровальной тканью и содержит перфорированный дренаж и гравий без мелких частиц.Дренажная плитка подключается к поддону или к дневному свету. Затем происходит внутренняя облицовка мембраны и распыляемая изоляция (рис. 2).


Фотография 9: рытье траншеи для периметрального дренажа
— Большинство фундаментов из щебня имеют очень тонкие и слабые плиты грунта — если они вообще не являются грязью — которые легко пробить простыми инструментами, такими как кирка, пика и т. Д. пот.


Рис. 2: Дренаж по внутреннему периметру
— Траншея облицована геотекстильным фильтрующим материалом и содержит перфорированный дренаж и гравий без мелких частиц.Дренажная плитка подключается к поддону или к дневному свету. Затем происходит внутренняя облицовка мембраной и изоляция распылением. Эпоксидное покрытие на верхней поверхности плиты снижает проникновение пара в пространство.

Многие фундаменты из щебня не выступают намного выше отметки. Установка прочного капиллярного разрыва является необходимостью наряду с понижением ближайшего соседнего уклона (Фотография 10). Многие несущие балки обычно приходится заменять из-за серьезной гнили (фото 11), а подоконники — заново (фото 12).Это не варианты, особенно когда изоляция добавляется изнутри. Энергия и воздушный поток больше не будут доступны для помощи в сушке. Смачивание снизу должно быть устранено, а смачивание снаружи должно контролироваться — внешние плоскости дренажа и задняя вентилируемая облицовка — или, как минимум, вентилируемая сзади деталь отделки «водяного столба». Сообщите Исторической комиссии, что бабушка слышала, как бабушка говорила, что в доме раньше был такой.


Фотография 10: Критический разрыв капилляров
— Многие фундаменты из щебня не выступают намного выше отметки.Установка прочного капиллярного разрыва является необходимостью наряду с понижением уровня, непосредственно примыкающего к нему.


Фотография 11: Сгнившие опорные балки
— Многие опорные балки обычно приходится заменять из-за серьезной гнили.


Фотография 12: Восстановление узла порога
—Болты и подвески, а также другие болты, подвески и многое другое…

Хорошо работает высота потолка, позволяющая изолировать верх существующей плиты. Обратите внимание на «ванну с пеной» на Фото 13 и 3, но также обратите внимание на «поворот» в подходе.Хитрость этой детали заключается в том, что гранулированный дренажный слой под изоляцией из пенопласта и «еще не отлитой» плитой был заменен дренажным матом диаметром ¾ дюйма, который поднимается вверх по стенам примерно на фут. Коврик диаметром ¾ дюйма выполняет то же действие, что и 4 дюйма камней. Также обратите внимание, что внутренняя часть фундаментной стены не полностью облицована мембранной футеровкой. Есть только мембранная облицовка в верхней части стены, действующая как разрыв капилляра. Мы обнаружили, что распыляемая полиуретановая пена 3 мощностью 2 фунта / фут хорошо работает в качестве внутренней плоскости дренажа, если дренаж находится в нижней части сборки.Вот здесь и вступает в игру дренажный коврик. Ткань на дренажном коврике должна быть «лицевой стороной вверх», чтобы при движении по стене ткань предотвращала засорение дренажной матрицы распыляемой пеной при ее нанесении (фотография 14). Также помогает то, что распыляемая пена не очень хорошо прилипает к щебню, особенно если вы не очищаете стену перед распылением. Отсутствие адгезии способствует дренажу. Сама по себе пена является «структурной» в том смысле, что она достаточно жесткая, чтобы поддерживать себя, если ее толщина составляет от 2 до 3 дюймов, и если она прилипает к деревянной раме в верхней части фундамента (что она делает) и если она прилипает к край пенной ванны внизу фундамента (что и делает).


Фотография 13: Еще одна пенная ванна
— Обратите внимание на «поворот» в подходе. Хитрость этой детали заключается в том, что гранулированный дренажный слой под изоляцией из пенопласта и «еще не отлитой» плитой был заменен дренажным матом диаметром ¾ дюйма, который поднимается вверх по стенам примерно на фут. Коврик диаметром mat дюйма выполняет то же действие, что и 4 дюйма камней.


Рис. 3: Изоляционные плиты подвала
— Хорошо подходит место, где высота потолка позволяет изолировать верх существующей плиты.Обратите внимание на «пенную ванну».


Фотография 14: Слой распыляемой пены
— Сама пена является «структурной» в том смысле, что она достаточно жесткая, чтобы поддерживать себя, если ее толщина составляет от 2 до 3 дюймов и если она прилипает к деревянной раме в верхней фундамент (что он делает), и если он прилегает к краю пенной ванны в нижней части фундамента (что он делает).

Подкладка из пенопласта может стать прекрасным домом для очень счастливого механического оборудования (фото 15).Это оборудование лучше всего, когда оно герметично сгорает и отводится энергия, поскольку старый неплотный фундамент теперь в значительной степени герметичен. Как бы красиво ни выглядела пена — обратите внимание на зеленый цвет, выбранный для бетонного напольного покрытия и зеленый оттенок самой пены — очевидно, очень экологичный — ее действительно следует защищать от механических повреждений и от источников возгорания. Вот где идеально подходят тонкий легкий стальной каркас и гипсокартон (фото 16 и фото 17).

Щебень больше не мусор.Лимон превращается в лимонад. И да, энергия сохраняется.


Фотография 15: Механическое оборудование
—Очень хороший дом для очень счастливого механического оборудования. Это оборудование лучше всего, когда оно герметично сгорает и отводится энергия, поскольку старый неплотный фундамент теперь в значительной степени герметичен.


Фотография 16: Защита изоляционного слоя
— Какой бы красивой ни была пена на вид, ее необходимо защитить от механических повреждений и источников возгорания.Вот где идеальный вариант — тонкий легкий стальной каркас и гипсокартон.


Фотография 17: Защитный слой из гипсокартона
— Гипс сделан из камня — и камни не горят — это хорошо.


Сноски:

  1. Да, да, да Я знаю, что «все yawl» (техасская форма множественного числа от «вы все») знает много-много новых домов, которые гниют и имеют протекающие подвалы. Но они — исключение, а не правило. И их довольно легко исправить.

  2. Теоретически коммунизм работает. Вы, ребята, не представляете, как сильно мне пришлось сдерживаться от расширения этой сноски.

  3. Также известна как «Истерическая комиссия». Они поддерживаются налоговыми деньгами и в значительной степени придумывают свои дела, капризно и нагло влияя на стоимость собственности. Эти комиссии, как правило, представляют собой квазисудебные трибуналы, обладающие властью без подотчетности. Чтобы победить их, нужно подавать в суд, где есть взрослые.На что нужно время и деньги. Люблю старые вещи, особенно старые постройки. Я хочу иметь возможность исправить их, чтобы они пережили еще столетие или два. Спорить с человеком, имеющим степень в области истории искусств и не сумевшим устроиться на настоящую работу, очень раздражает. Слава богу за бурбон.

  4. Приносим свои извинения Платону, который первым сказал «необходимость, мать изобретений».

  5. Спросите меня, откуда я знаю? О боже, на меня когда-нибудь кричал архитектор проекта — моя жена.Напоминание для тех, кто это делает: обязательно возьмите пневматический пистолет для установки и снимите болты, используемые для крепления угловых подъемных кронштейнов. Едет очень быстро, очень гладко. Дополнительное напоминание тем, кто это делает: если вы наткнетесь на анкерные болты, просто прорежьте их. Вы можете позже добавить скобу внутри, если вас беспокоит гравитация.

  6. Дом находится недалеко от Уэстфорд Таун Коммон, в нескольких минутах ходьбы от места, где находится пожарная часть. Я спросил начальника пожарной охраны, что мне делать с пеной? Он пошел к дому с паяльной лампой и ножом.Он вырезал кусок пенопласта из фундаментной стены и вынес его на подъездную дорожку. Он зажег пену паяльной лампой. Когда он вытащил факел, пена обгорела, и пламя погасло. Он проделал это пару раз — каждый раз результат был одинаковым, а затем он сказал мне установить пару детекторов дыма и купить билет на пожарный бал, и пошел обратно к пожарной части. Боже, я люблю стариков. «В конце концов» в данном случае означает, если нам когда-нибудь придется продать дом.

5.Фундаменты — Строительные исследования

Функции

·
Обеспечить ровную кровать, на которой
строить.

·
Для поддержки и передачи
нагрузка здания на недра.

·
Ограничить поселение.

·
Чтобы закрепить здание.

Нагрузки, приложенные к фундаменту, могут быть:

·
Собственные нагрузки = Вес
дом

·
Живые нагрузки = Вес
мебель, снег и т. д.

·
Ветровая нагрузка = вызванные напряжения
по ветру —

Фундаменты следует брать на такую ​​глубину, чтобы
позволяет избежать повреждений из-за движения грунта из-за морозного пучения, движения грунта и т. д.
Нагрузка через фундамент всегда вызывает оседание, поскольку сжимает парус.
под. Целью при выборе фундамента должно быть сохранение осадки
минимум и постараться избежать неравного урегулирования.

При проектировании зданий и, с большей
здания, в частности, инженер-строитель или инженер-строитель обычно проектирует
основы.Инженер посетит объект, проведет расследование и
проводить тесты, такие как тесты на просачивание, тесты уровня грунтовых вод, выкопать пробные ямы
через определенные промежутки времени вокруг участка, чтобы определить характер почвы. Когда
исследуя гораздо более крупные здания, инженер может глубоко проникнуть в
измельчите с помощью специального шнекового сверла и извлеките образец почвы, который будет
отправлено в лабораторию для анализа, который выявит его природу, несущую
вместимость и т. д.

Затем инженер определит тип
наиболее подходящего фундамента, размера фундамента, а также типа и размера
арматуры и т. д.Инженер позволит иметь большой запас прочности в их
технические характеристики. Когда здание
несколько сотен или тысяч тонн груза размещается на площадке,
всегда должна быть определенная сумма урегулирования, этого следовало ожидать. Неравномерный, неравномерный или чрезмерный осадок,
однако это неприемлемо и проявляется в наличии трещин в
стены, щели между пешеходными дорожками и домом и т. д. Самые известные
Пример разрушения фундамента — падающая башня Пизы в Италии.Исправительные работы, такие как «поддержка» для решения
обрушение фундамента возможно в экстремальных обстоятельствах, но такая работа
обычно выполняется специалистами, стоит очень дорого и обычно не
экономически возможно в жилых домах.

Проблемы с почвой

Поселение в зданиях видео 1

Поселение в зданиях видео 2

Поселок

Поселение — это тенденция здания к
погрузиться в землю.Это естественно во всех новостройках и будет происходить.
медленно в течение многих лет. Пока здание устанавливается равномерно (все
при той же скорости), вообще нет проблем. Дифференциальный расчет
возникает, когда одна часть фундамента оседает с разной скоростью по сравнению с другой.
Это может привести к растрескиванию здания и даже обрушению фундамента.
Трещины всегда будут расти в направлении области большей осадки.

·
Разница в несущей способности

Если здание построено на базе,
содержит разные типы грунта с разной несущей способностью, одна сторона
здание может утонуть больше другого.

·
Морозное пучение

Если
Уровень грунтовых вод в местности особенно высок, в холодную погоду он может замерзнуть.
Это заставляет почву расширяться вверх и создает подъемную силу на
здание, известное как морозное пучение.

·
Усадка почвы

Во время
летом деревья впитывают влагу из почвы, вызывая ее сжатие или
сокращаться. Это движение в почве может оставить фундамент без опоры,
что приведет к растрескиванию и возможному разрушению фундамента.

·
Расширение почвы

Если
дерево возле здания (в пределах 30 м) вырублено, влажность
почва увеличивается, вызывая расширение / вспучивание почвы.

·
Фундамент перегрузка

Если на одной стороне здания размещается
больший вес на фундаменты, чем другой, дифференциальная осадка может
происходить. Это может быть вызвано:

-Изменения в
здание, например снятие несущей стены перенесет дополнительную нагрузку
на ближайшую стену.Фундамент ближайшей стены, возможно, не был
рассчитан на дополнительную нагрузку.

-Дополнительная загрузка
из-за непредвиденной живой или статической нагрузки, например вес книг в библиотеке.

Деревья

Во избежание усадки и набухания
почву, деревья следует высаживать подальше от здания. Расстояние между
дом и дерево должны быть равны полностью созревшей высоте дерева. В случаях, когда это невозможно, это может быть
необходимо создать постоянную преграду между деревом и домом для черного
бесплатные крыши.

Анкоридж
Обычно здание настолько тяжелое, что его вес удерживает его на месте, опираясь на
земля. Для более высоких зданий, особенно небоскребов, их фундамент удерживает
они были прикреплены к земле, чтобы ветер не опрокинул их.

Проблемы проектирования

Ширина / пропорции
Фундамент работает за счет распределения веса
стены на большей площади, чтобы уменьшить их общее воздействие на подпочву.Этот
распределяет нагрузку на большую площадь. Давление = сила на единицу площади. Этот
означает, что увеличение площади приводит к уменьшению силы, прилагаемой к
почва. Традиционный ленточный фундамент всегда в три раза шире, чем
общая ширина стены и глубина фундамента одинаковы
толщина как стена.

Жесткость

Когда груз помещается на бетонную балку или
фундамент, верхняя часть находится в сжатом состоянии. Нижняя половина находится в напряжении.
Средняя часть нейтральна.Это называется нейтральной осью. Бетон
слабый при растяжении и имеет тенденцию к растрескиванию в тех местах, где находится при растяжении. Для
по этой причине бетонные балки и фундамент армируют сталью,
сильный в напряжении. Для получения наилучшего результата от армирования следует
помещается в зону растяжения. Арматурные стержни располагаются на 75 мм выше
основание фундамента. Это гарантирует, что арматурные стержни имеют соответствующее покрытие.
для предотвращения коррозии.

Материалы
Фундаменты изготавливаются из бетона, обычно 1
используется бетонная смесь:

·
однокомпонентный цемент.

·
мелкий агрегат с тремя портами
(песок).

·
шесть частей грубого заполнителя
(гравий).

Удобоукладываемость смеси очень
важный. По этой причине, а также по соображениям скорости и трудозатрат бетон
не смешивается на объекте, а доставляется на объект грузовиком. Бетон
разливается в траншеи и выкладывается вручную. Затем его уплотняют и
выравнивается механическим или ручным способом, т. е. стяжкой или линейкой.
Это должно произойти до того, как бетон начнет схватываться.

Хардкор

Хардкор — это щебень, который используется как
несжимаемый «наполнитель» для компенсации удаления верхнего слоя почвы. В
строительные нормы и правила гласят, что хардкор следует уплотнять слоями
минимальная глубина 150 мм и максимальная глубина 225 мм. Чтобы предотвратить хардкор
прокалывая радоновую мембрану, верхний слой засыпают слоем песка
называется ослеплением.

Вибрация
При использовании бетона воздушные пустоты в смеси будут
резко снизить прочность бетона.Бетон вибрирует
использование удара или механической вибрации для удаления этих воздушных пустот.

Факторы
влияющие на прочность бетона в фундаменте

·
Неправильное размещение и / или
калибровка арматуры.

·
Фонд размещен на
неправильная глубина, которая может привести к дальнейшему оседанию.

·
Заливка фундамента
неподходящие погодные условия, например, мороз (вода в
бетон замерзнет перед схватыванием) или чрезмерно жаркой погоде (вода в
перед схватыванием бетон испарится).

·
Размещение блока на свежем
плита, прежде чем она успеет застыть.

·
Использование неподходящего водного цемента
соотношение.

·
Слишком много воздуха в смеси,
вызвано недостаточной вибрацией / уплотнением бетона.

Фонды
типы
Существует много типов конструкции фундаментов, используемых в
современные постройки. Каждый фундамент должен быть рассчитан на конкретное здание,
с учетом:

— загрузка здания.
— несущая способность почвы.
— стоимость.
— почвенно-температурный режим.

Основные типы фундаментов, используемых сегодня, могут
относиться к категории:

в фундаменты ленточные.

Ленточный фундамент — самый распространенный тип фундамента, используемый для бытовых
жилища. Ленточный фундамент — это фундамент, проходящий по всей длине.
каждой несущей стены. Ленточный фундамент лучше всего подходит для ситуаций, когда:

·
вес здания
передается через несущие стены (в отличие от колонн).

·
вес здания
относительно низко.

·
структурный дизайн
постройка относительно проста.

Типы кладочных оснований, их устройство и применение

🕑 Время чтения: 1 минута

Кладка фундамента может быть построена из бетонных блоков или кирпичей. Фундамент из бетонных блоков обычно используется, поскольку он экономичен и его непривлекательный внешний вид не будет виден.
Кладочный фундамент должен быть в состоянии адекватно выдерживать вес конструкции и боковые нагрузки, создаваемые почвой, прилегающей к фундаменту.Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать агрессию почвы и грунтовых вод.
Кладочный фундамент строится либо только из каменных блоков (простой каменный фундамент), либо укрепляется стальными стержнями для увеличения предельной несущей способности. Обсуждаются различные типы кладочных фундаментов, их конструкция и использование.

Рис.1: Типы кладки фундамента

Типы кладочных оснований, их устройство и использование

Ниже приведены различные типы каменных фундаментов, используемых в строительстве:

  • Ленточный фундамент для кладки
  • Кладочная (изолированная) опора
  • Ступенчатый фундамент для кирпичной кладки
  • Кладка фундамента перевернутой арки

Ленточный фундамент для кладки

Фундамент из ленточной кладки, как показано на рисунках 2 и 3, сооружается из кирпичной, блочной или каменной кладки непосредственно под несущими стенами.Такой тип кладочного фундамента подходит для мест, где качество грунтового материала хорошее и приемлемое.
Фундамент значительно широк внизу, и ширина будет постепенно уменьшаться до определенного уровня. Это поможет равномерно распределить большую площадь и предотвратит появление трещин или повреждений фундамента на краю стены.
Если грунт, на котором возводится кладочная полоса, представляет собой глину или ил, тогда необходимо залить кладочные блоки в строительный раствор, и все швы должны быть заполнены раствором.Если строительный раствор не используется при строительстве полос кладки, размещенных на глине и иле, то грунтовые воды будут проходить через стыки кладки и смягчат глиняный материал. В результате каменный фундамент сильно оседает.
Если несущая способность грунта под фундаментом низкая, рекомендуется бетонировать под ленточным фундаментом предпочтительную толщину от 100 мм до 225 мм, как показано на Рисунке 4.
Размер ленточного фундамента зависит от состояния грунта под фундаментом, приложенных нагрузок и метода строительства конструкции, поддерживаемой фундаментом.

Рис. 2: Блок кирпичной кладки, используемый для строительства ленточного фундамента

Рис.3: Кирпичи, используемые для строительства фундаментов из ленточной кладки

Рис.4: Слой бетона под ленточным фундаментом в грунте с плохой несущей способностью

Кладка (изолированная) Основание

Основание для каменной кладки строится из кирпича или камня хорошего качества.Низ изолированного фундамента значительно широк по сравнению с несущей кирпичной стеной наверху.
Эта более широкая часть разложенного фундамента предназначена для распределения приложенной нагрузки на большой площади и, следовательно, повышения устойчивости конструкции.
Кладочный фундамент чаще всего применяется при строительстве жилых домов с подвалами.
При проектировании и планировке изолированного фундамента кладки в основном действуют прилагаемые нагрузки. Фундамент значительно широкий внизу, и ширина будет постепенно уменьшаться до определенного уровня.Как и ленточный фундамент из каменной кладки, слой бетона толщиной от 100 мм до 225 мм рекомендуется размещать под изолированным основанием, если прочность грунта неудовлетворительна, как показано на рисунках 5 и 6.

Рис.5: Слой бетона, уложенный в нижней части изолированного основания

Рис.6: Распространение или изолированное основание, сооруженное из камня и нижележащего бетона

Ступенчатая опора для каменной кладки

Этот тип кладочного фундамента аналогичен ленточному фундаменту (особый тип ленточного фундамента).Ленточный фундамент имеет тенденцию соскальзывать вниз по наклонной поверхности из-за действия или горизонтального вектора. Поэтому вводятся вертикальные ступеньки, чтобы предотвратить действие горизонтального вектора и последующее скольжение фундамента.
Использование вертикальных ступенек обеспечит горизонтальную опору для фундамента, и действие горизонтального вектора будет преодолено, и в конечном итоге будет достигнута удовлетворительная устойчивость.
Очень важно проявлять максимальную осторожность и внимание во время строительства ступенчатой ​​опоры, чтобы добиться отличного сцепления на ступенях, особенно в случае каменной кладки.Секции ступенчатого фундамента должны быть максимально длинными секциями.

Рис.7: Ступенчатая опора для кладки

Перевернутая арка Кладка Фундамент

Как видно из Рисунка 8, основание кладки перевернутой арки состоит из перевернутой арки, построенной из кирпичной или каменной кладки, на которую кладется кирпичная стена или опора.
Этот тип фундамента в настоящее время не является распространенным, поскольку использование железобетона заменило этот тип фундамента.Фундамент из перевернутой арочной кладки, использовавшийся при строительстве многоэтажного дома, подходил для строительства из мягкого грунта.
Наиболее сложной задачей при рассмотрении кладки перевернутой арки было строительство перевернутой арки с удовлетворительной прочностью, что потребовало значительных усилий и высококвалифицированного и опытного каменщика.

Рис.8: Фундамент арочной кладки

Подробнее:
Типы оснований зданий и их использование в строительстве
Виды кладки стен, ее конструкция и применение
Типы соединений при строительстве стен из кирпичной кладки и их применение

Альтернативные типы фундаментов — Самостоятельное строительство

Варианты для сложных участков, от свайных фундаментов до земляных мешков.

Решения фундамента

сегодня не так уж сильно отличаются от тех, которые приходилось разрабатывать первым домостроителям. Большое изменение в настоящее время заключается в том, что все фундаменты спроектированы с достаточным «коэффициентом безопасности», чтобы учесть непредвиденные обстоятельства. Основные соображения сводятся к следующему:

  • Фундамент должен безопасно переносить все ожидаемые строительные нагрузки или «воздействия» на грунт, который обладает достаточной несущей способностью.
  • Необходимо учитывать возможность осадки, в том числе дифференцированной осадки, когда грунт под одной частью здания может отличаться от грунта под другой, например, гравий рядом с твердой породой.Если тип почвы меняется на относительно небольшой площади, иногда можно перебросить мост через препятствие или слабое место.
  • Фундаменты должны соответствовать типу здания, другими словами, для большого здания потребуется более крупный и глубокий фундамент, чем для небольшого легкого сооружения.

Необычные ситуации — это ситуации, когда несущая способность грунта не соответствует параметрам местного руководства по строительному контролю для «стандартных» ленточных фундаментов.В этих случаях потребуются услуги инженера-строителя для проектирования фундамента, и он или она может нанять инженера-геолога для выяснения характеристик грунта.

При сложных почвенных условиях большие вопросы заключаются в том, как спроектировать фундамент, дренаж и любые подпорные стены. Это часто остается незапланированным до начала строительства. Ленивым подходом было бы просто показать стандартные ленточные фундаменты на рабочих чертежах с условием, что они могут быть « изменены » при начале работ, но это оставляет вам неизвестный элемент в вашем бюджете строительства в дополнение к потенциальной задержке. в получении надлежащего проекта фундамента в местные органы управления зданием.

Разница в стоимости между простыми непрерывными ленточными фундаментами на «хорошей почве» и фундаментами с глубокими сваями на «плохой почве» может быть значительной, поэтому добросовестный проектировщик попросит инженера-строителя провести предварительные исследования площадки на как можно более ранней стадии.

В зависимости от участка и окружающей его среды можно встретить множество типов фундаментов, но следующие краткие описания ограничиваются наиболее распространенными типами фундаментов для жилых домов в Великобритании и Ирландии.Последние три используются редко, но их следует рассматривать как жизнеспособные «зеленые» альтернативы.

Традиционные типы: подушечка и полоса

Как и в случае ленточных фундаментов (см. Ниже), подушки (иногда называемые «основаниями») обычно не опускаются на глубину намного более 3 м из соображений экономии, и вместе с плотами описываются как «мелкие» фундаменты. Фундаменты с подушками обычно используются для поддержки колонн или отдельных конструкций; например, блочная дымовая труба в каркасном доме.Если несущий грунт находится слишком далеко от уровня пола, основания колонн обычно устанавливаются на железобетонных крышках свай, которые закладываются поверх сваи или группы свай. Глубина фундамента для предотвращения повреждений от мороза и деревьев должна быть правильно указана, а подушки могут быть железобетонными или неармированными «массивным бетоном», в зависимости от нагрузок и состава почвы.

Как правило, в NI и ROI наиболее распространенным типом фундаментов для конструкций домашнего масштаба являются бетонные ленточные фундаменты, которые состоят именно из того, что подразумевает название, т.е.е. полоса бетона, уложенная в неглубокую траншею, образует устойчивую основу для каждого элемента стены.

Ленточный фундамент подходит для «малоэтажных» зданий и может использоваться как для легких, так и для тяжелых зданий с равномерно твердой и глубокой почвой, но также может использоваться для легких зданий на почвах с твердым слоем поверх мягкого. .

Ширина ленточного фундамента должна быть рассчитана таким образом, чтобы грунт адекватно выдерживал вес здания, а также чтобы фундамент не сдвигался под нагрузкой.Их глубина будет зависеть от грунтовых условий, но минимум в NI, например, составляет 450 мм, что необходимо для предотвращения неблагоприятного воздействия мороза; но другие региональные требования могут указывать более глубокие уровни, такие как наличие деревьев или глубокой мягкой почвы.

Хотя в Строительных нормах ROI (TGD A) нет ссылки на минимальную глубину, глубина 600 мм обычно считается «стандартной» как в NI, так и в ROI.

Для легкой конструкции на хорошем твердом грунте можно использовать ленточный фундамент, ширина которого равна толщине стены, тогда как для более тяжелой конструкции на более мягком грунте потребуется широкий ленточный фундамент.

Для стандартных домов общее практическое правило состоит в том, что ширина ленточного фундамента в три раза больше толщины стен. Хотя это дает оценку для целей предварительного проектирования, это может привести к излишне широкому * (или, в некоторых случаях, слишком узкому) фундаменту. Вот почему важно точно спроектировать фундамент на ранней стадии в соответствии с условиями грунта и ожидаемыми нагрузками, создаваемыми предлагаемой конструкцией.

Хотя ленточные фундаменты обычно формируются на небольшой глубине, они также могут быть «засыпаны траншеями», когда глубокая траншея, выкопанная до несущего грунта, заполняется тощей бетонной смесью, а ленточный фундамент создается ближе к уровню земли.Это также позволяет избежать создания ненужных опасностей, таких как обрушение траншей или подъем бетонных блоков каменщиками, работающими в глубоких траншеях. Ленточный фундамент может быть ступенчатым, чтобы допускать небольшие колебания уровня.

* В настоящее время внешние стены часто проектируются с широкими полостями, поэтому, например, полая стена с внутренними и внешними листами 100 мм и полостью 200 мм потребует, по практическому правилу, ширину фундамента 1200 мм (и минимальную толщину — если неармированный — 400мм).Это была бы необычная ситуация.

Плот

Плавучий или плавучий плот предназначен для плавания на мягком основании, а надводный плот опирается на адекватную несущую способность почвы. Фундаменты на плотах необычны во многих частях нашей сельской местности, но они действительно используются там, где есть подходящие грунтовые условия.

Например, вы можете рассмотреть возможность использования «надводных» или «плавающих» плотов, если тип почвы однороден по всему участку и состоит либо из глубокого, мягкого грунта, либо из заполненного грунта, удерживающего воду.Плавучие плоты (не путать с простыми надводными плотами) используются там, где здание должно поддерживаться весом земли, смещенной при создании фундамента, поэтому они также считаются подходящими, когда почва состоит из твердого слоя над землей. мягкий слой.

Там, где требуется очень широкий ленточный фундамент, иногда может быть более экономичным использовать вместо него плот.

Сваи

Они существуют дольше, чем вы думаете. Геродот записал в 4 веке до нашей эры, как пеонийцы жили в жилищах на сваях, забитых в дно озера; а башня Campanile в Венеции была перестроена в 1902 году на деревянных сваях, которые все еще находились в отличном состоянии, даже после того, как в течение 1000 лет поддерживала первоначальную структуру.

В настоящее время свайные фундаменты описываются как глубокие фундаменты и могут сильно различаться по размерам: от 5 до 100 м в длину и от 75 до 2 000 мм в диаметре. Маленькие сваи обычно просверливаются или просверливаются и бетон заливается в отверстие, средние сваи обычно изготавливаются из железобетонного сборного бетона, а сваи большего размера обычно изготавливаются из стали. В землю обычно утрамбовываются средние и большие сваи.

Существует поразительное разнообразие типов свайных фундаментов, но их основные принципы заключаются в том, что их устойчивость зависит либо от опоры непосредственно на или в нижележащий грунт (несущие сваи), либо от степени трения между сваей и окружающей почвой. (фрикционные сваи).

Если речь идет о жилищах, сваи обычно используются в земле, где несущий грунт слишком глубок, чтобы ленточный фундамент был экономичным. Для типичного жилища общее практическое правило состоит в том, что эта глубина отсечения составляет от 2,5 до 3 метров.

Большинство (но не все) сваи представляют собой столбы или столбы в земле и могут быть сделаны из дерева, стали, бетона, композитных или химических материалов. Их можно забивать или вкручивать прямо в почву или формировать внутри просверленных отверстий.

Винтовые сваи — это стальные сваи (в начале 19 века были железными) со спиральными ребрами, которые ввинчиваются в землю. Подобно забивным сваям, они имеют то преимущество, что сваебойная машина может легко контролировать степень сопротивления, испытываемого во время процесса, и поэтому вертикальная нагрузка, которую каждая свая будет безопасно нести, может быть определена с хорошей точностью. Помимо того, что сваи несут вертикальные нагрузки сверху, они могут быть спроектированы так, чтобы противостоять потенциальному поднятию.

Вибрационные каменные колонны — это разновидность «специальных» свай, которые используются для улучшения несущей способности или дренажных характеристик почвы.Фундамент пирса представляет собой форму сваи, которую накапливают или засыпают в подготовленные ямы, и ее можно использовать в большинстве типов зданий, где почва представляет собой мягкий слой над твердой почвой или камнями.

Уместно рассматривать фрикционные сваи там, где здание легкое, а грунт равномерно мягкий и глубокий. Их также можно использовать для более тяжелых конструкций на твердой почве поверх мягких слоев почвы. Несущие сваи будут использоваться там, где есть верхний слой глубокого мягкого грунта над твердым грунтом.

Траншея для щебня

Хотя сегодня в Ирландии такое решение обычно не используется, именно на нем построены наши старые дома с каменными стенами.Некоторая гибкость была допустима для обычной каменной кладки, поскольку определенное количество трещин могло быть безопасно размещено (и оставлено незамеченным) в швах известкового раствора, но для стен из «тесаного камня» или тесаного камня оседание могло вызвать неприятные трещины. Поэтому использование траншей из щебня стало безвестным, когда кирпичное и блочное строительство стало широко распространенным.

Конструкция обычно представляла собой неглубокую траншею, заполненную щебнем, который мог или не мог быть зацементирован с помощью основного раствора, такого как смесь глины и извести.

Более сложные фундаменты должны использовать заполнение щебнем между каменными облицовками, похожее на стену из сухого камня, но в траншее. В настоящее время эти типы фундаментов все чаще используются там, где должна быть возведена легкая экологическая структура, например, утрамбованные земляные стены или соломенные тюки и деревянные стены. Траншею из щебня также популяризировали такие архитекторы, как Фрэнк Ллойд Райт.

Траншеи для щебня можно также осушить в углубление, чтобы улучшить дренаж участка, а также сохранить сухие пустоты под подвесными полами.Поскольку щебень в некоторой степени является по существу гибким, необходимо позаботиться о том, чтобы либо конструкция могла поглощать небольшое движение, либо чтобы основание было надлежащим образом уплотнено и испытано под нагрузкой во избежание дифференциальной осадки. Этот метод обычно считается непригодным для работы на мягких или обширных почвах.

Мешок с землей

Архитектор Надер Халили первоначально рассматривал строительство мешков с землей как решение для НАСА по созданию среды обитания на Луне и Марсе.Он становится все более популярным в США, где проекты Cal Earth (Калифорнийский институт земного искусства и архитектуры, Гесперия, Калифорния) постоянно развивают эту технологию.

Это не вариант, который обычно можно встретить в Ирландии, поскольку он особенно ценен в странах, где бетон слишком дорог для транспортировки в отдаленные районы, но где имеется много запасного заполняющего материала.

Этот метод включает заполнение траншеи мешками или трубками, заполненными уплотненным грунтом.Часто между слоями используется колючая проволока, которая помогает скрепить их вместе.

При нехватке материалов для строительства более традиционных типов стен и крыши слои могут быть преобразованы в форму купола, чтобы сформировать стены и крышу конструкции. Затем пакеты оштукатуривают, чтобы защитить их от непогоды. Если почва не дренируется, нижние слои могут состоять из мешков, заполненных гравием, и включать дренаж для впитывания.

Падстон

Это, пожалуй, самый простой и экологически чистый из всех типов фундаментов.Похожая форма фундамента — это « опорный камень » (также известный под другими названиями), часто похожий по внешнему виду на гриб — состоящий из куполообразного верхнего камня на вершине столбчатого камня, который обычно использовался для несения здания. над землей, чтобы предотвратить заражение продуктовых магазинов паразитами. Эти типы фундаментов на уровне поверхности или вариации на эту тему легко позволят разобрать конструкции в конце их расчетного срока службы.

Опытные котлованы и траншеи

На любые сомнения относительно условий сайта необходимо ответить на как можно более ранней стадии, в идеале — еще до покупки сайта.Даже участки с нуля могут скрывать нижележащие карманы с глубоким торфом, поэтому следует выкопать траншеи для предварительного осмотра или пробные котлованы возле предполагаемых позиций фундамента, чтобы определить, что находится под поверхностью.

Это то, что инженеры ощущают на протяжении многих лет, поэтому вам нужно будет полагаться на их опыт в отношении местоположения и глубины тестовых выемок, большинство из которых необходимо будет проводить с использованием механического экскаватора.

Прежде чем выбрать подходящую форму исследования площадки, инженер определит положение здания и нагрузки на фундамент.Если будет сочтено целесообразным начать пробные раскопки, они должны быть сняты на должную глубину.

Для неглубоких фундаментов правильная глубина должна быть как минимум в 1,5 раза больше ширины зоны нагрузки. Под нагруженной площадью понимается либо ширина фундамента, либо ширина плота, либо ширина здания, если расстояние между фундаментом меньше трех его ширины.

На большинстве участков для среднего жилища простое правило — продолжать копать до тех пор, пока не будет найдено подходящее основание, и если это не будет достигнуто в пределах досягаемости экскаватора от существующего уровня земли или если копать все еще на большой глубине. более 3 метров, то следует учитывать свайный или плотный фундамент.Когда требуется большая глубина, использование простых бетонных полос или фундаментов из траншей станет неэкономичным по сравнению с сваями.

Если почвенные условия оказываются очень необычными, инженер-геолог может быть вызван для проведения испытаний, чтобы предоставить данные о несущей способности грунта, которые затем могут быть использованы для «доказательства» адекватности фундамента инженера-строителя. дизайн. Эти испытания могут потребовать использования скважин, забивных колышков или испытательных свай, а также дополнительных пробных ям.

Помимо самого грунта, другие факторы, которые играют важную роль в проектировании фундамента, включают:

  • Уровень грунтовых вод, который определяется как уровень, ниже которого земля насыщена водой. Этот уровень может быть сезонным и может зависеть от существующего или предполагаемого дренажа, землепользования в пределах или за пределами участка, а также роста или удаления деревьев.
  • Наличие прилегающих строений
  • Рост деревьев или вырубка деревьев, особенно таких пород, как дуб, вяз, ива и тополь.

Фундаменты возле деревьев

На любые сомнения относительно условий сайта необходимо ответить на как можно более ранней стадии, в идеале — еще до покупки сайта. Даже участки с нуля могут скрывать нижележащие карманы с глубоким торфом, поэтому следует выкопать траншеи для предварительного осмотра или пробные котлованы возле предполагаемых позиций фундамента, чтобы определить, что находится под поверхностью.

Это то, что инженеры ощущают на протяжении многих лет, поэтому вам нужно будет полагаться на их опыт в отношении местоположения и глубины тестовых выемок, большинство из которых необходимо будет проводить с использованием механического экскаватора.

Прежде чем выбрать подходящую форму исследования площадки, инженер определит положение здания и нагрузки на фундамент. Если будет сочтено целесообразным начать пробные раскопки, они должны быть сняты на должную глубину.

Для неглубоких фундаментов правильная глубина должна быть как минимум в 1,5 раза больше ширины зоны нагрузки. Под нагруженной площадью понимается либо ширина фундамента, либо ширина плота, либо ширина здания, если расстояние между фундаментом меньше трех его ширины.

На большинстве участков для среднего жилища простое правило — продолжать копать до тех пор, пока не будет найдено подходящее основание, и если это не будет достигнуто в пределах досягаемости экскаватора от существующего уровня земли или если копать все еще на большой глубине. более 3 метров, то следует учитывать свайный или плотный фундамент. Когда требуется большая глубина, использование простых бетонных полос или фундаментов из траншей станет неэкономичным по сравнению с сваями.

Если почвенные условия оказываются очень необычными, инженер-геолог может быть вызван для проведения испытаний, чтобы предоставить данные о несущей способности грунта, которые затем могут быть использованы для «доказательства» адекватности фундамента инженера-строителя. дизайн.Эти испытания могут потребовать использования скважин, забивных колышков или испытательных свай, а также дополнительных пробных ям.

Помимо самого грунта, другие факторы, которые играют важную роль в проектировании фундамента, включают:

  • Уровень грунтовых вод, который определяется как уровень, ниже которого земля насыщена водой. Этот уровень может быть сезонным и может зависеть от существующего или предполагаемого дренажа, землепользования в пределах или за пределами участка, а также роста или удаления деревьев.
  • Наличие смежных строений
  • Рост деревьев или вырубка деревьев, особенно таких пород, как дуб, вяз, ива и тополь.

Фундаменты возле других построек

Чаще проблема возникает на городских участках, близость близлежащих строений может создать определенные проблемы при установке фундамента для нового здания.

Одна из распространенных проблем заключается в том, что новые фундаменты заданы как ленточные или подушечные, но после начала раскопок обнаруживается, что предлагаемые фундаменты должны быть слишком широкими, чтобы их можно было правильно центрировать под стенами или колоннами, как должно. быть.Обычно это требует проектирования «уравновешенных» фундаментов, которые смещены, чтобы избежать соседних зданий, и расчеты инженера-строителя должны доказать, что будет существовать эффективный противовес против опрокидывающего воздействия веса, прикладываемого к внешнему краю нового фундамента.

Другой пример: котлованы нового фундамента спускаются до подходящего несущего слоя, который находится значительно ниже уровня дна прилегающих фундаментов.Это требует подпорки соседних стен и подкрепления старого фундамента чередующимися секциями — процесс, требующий тщательного и квалифицированного исполнения.

В обоих вышеупомянутых случаях тщательное исследование участка должно выявить потенциальные проблемы задолго до начала работ.

Фундаменты на глинистых грунтах

Проектные решения фундамента, в которых строительство будет осуществляться на глинистых почвах, потребуют прогнозирования вероятного количества движений, основанного на экспертных знаниях о потенциальной «усадочности» почвы, способности близлежащих деревьев сушить почву, дренаже (существующие и предполагаемые) и погодные условия.

Плот или другие мелкие фундаменты следует использовать только там, где надстройка может поглощать движения (тем самым исключая большинство форм кирпичной или блочной конструкции). Обычно ответ заключается в том, чтобы уменьшить глубину фундамента до уровня, при котором движение почвы будет незначительным или отсутствовать вообще, а глубина будет зависеть от характеристик почвы, дренажа и соответствующих пород деревьев. Поэтому полезные типы фундаментов могут включать строительство подвалов или использование свай, глубоких оснований или подушек, поддерживающих плиты или балки.

Фундаменты на каменистом грунте

Большинство каменистых грунтов подходят для строительства и могут сократить объем земляных работ и количество необходимого бетона, если они лежат близко к предполагаемому уровню пола. С другой стороны, место, где след дома покрывает как скалы, так и более мягкие почвы, представляет собой проблему для проектировщика фундамента. Это связано с тем, что разные грунты будут нести разные нагрузки, но бетонные ленточные фундаменты и кирпичные или блочные стены, которые они обычно несут, являются негибкими и будут трескаться в областях, где происходит внезапное изменение качества почвы, что приводит к проблемам, связанным с проседанием.

Если при раскопке участка, который в остальном состоит из глины, были обнаружены камни или валуны, лучше всего удалить валуны. Если обнаружены пустоты, их следует заполнить слабым бетоном, а не сыпучим гравием; в случае, если дождевая вода залила его, перед заливкой бетона наймите насос, чтобы откачать ее.

В ситуации, когда только часть фундамента вашего дома опирается на твердую скалу, а в других частях скала круто опускается под мягкий грунт, фундамент необходимо спроектировать так, чтобы не было дифференциального движения.Другой возможный вариант дизайна — это намеренное создание разрыва в здании, где можно безопасно перемещаться между двумя секциями.

Интересно отметить, что на самом деле у нас есть самые разные типы горных пород по всей нашей сельской местности, причем карстовые регионы, вероятно, представляют самые сложные проблемы для строительства. Эти участки известняка, доломита или мела могут содержать провалы (некоторые из которых вполне могут быть заполнены торфом или илом), подземные пустоты и пещеры, трещины, трещины и важные водоносные горизонты.Поэтому они чувствительны к загрязнению и перед строительством потребуют подробных инженерно-геологических изысканий.

Подземная наклонная порода может быть найдена во время земляных работ под фундамент, где основание фундамента резко обрывается, и нужно быстро принять решение о том, стоит ли продолжать копать под откосом (для этого потребуется много бетона и блоков) или рассмотреть другое решение. Тонко стратифицированная порода (где порода наложена на более мягкую почву) также может привести к неприятным сюрпризам, если она не будет обнаружена вовремя, но тщательное обследование участка гарантирует, что пробные ямы будут сняты на достаточно большое расстояние, чтобы выявить такие ситуации.

СОВЕТЫ

Все самостроители могут избежать многих ошибок, которые сделали другие. Вот некоторые из уроков, извлеченных за многие годы работы в строительной отрасли:

  • Никогда не предполагайте, что вы знаете, что скрывается под поверхностью сайта.
  • Проектирование фундамента должно быть выполнено как можно раньше и основано на исследовании участка, проводимом квалифицированным специалистом.
  • Если они неизбежны, затраты на более дорогие типы фундаментов легче учесть в бюджете, если они определены на ранней стадии.
  • Не бойтесь искать нестандартные решения. Хотя это, по всей вероятности, потребует, чтобы ваш инженер-строитель провел подробные расчеты на основе геотехнического анализа, это может того стоить.
  • На плохой почве более легкие конструкции могут помочь снизить затраты на фундамент.
  • Для всех типов фундаментов необходимо тщательно продумать, как можно использовать теплоизоляцию.
  • Дешевый участок на плохом грунте может оказаться не менее дорогим, чем участок на хорошем грунте, если подсчитать разницу в стоимости земляных работ.
  • Деревья не враг, и при должном внимании их часто можно легко интегрировать в участок.
  • Не забывайте, что фундамент требует не только ваше жилище или пристройка; особенно на более мягких почвах, вам может потребоваться основание для дренажа, резервуары для хранения топлива, столбы, дорожки, стены, заборы и проезды.
  • Вам всегда потребуется надлежащий структурный дизайн любых подпорных стен.
  • Планируйте будущие дополнения к конструкции, поскольку обычно гораздо дешевле обеспечить фундамент и опоры для той солнечной гостиной, которую вы собираетесь построить, в отличие от оборудования и материалов на вашем участке через пять лет после того, как вы все остальное построено.
  • И, наконец, наслаждайтесь впечатлениями от вашего строительного проекта!

Заявление об ограничении ответственности: Описания типов грунтов и фундаментов приведены здесь для общей информации и ни при каких обстоятельствах не должны использоваться для проектирования фундаментов. Всегда пользуйтесь услугами профессионального инженера-строителя и соблюдайте официальные инструкции по охране труда и технике безопасности.

Дополнительная информация:

Дэмиен Маккей BEng., CEng., MIEI, Dip.LA. инженеров-консультантов HD McKay, блок 5, бизнес-центр Starlite, Derry Road, Letterkenny, Co Donegal, тел.074 9129243, consultingengineers.ie

Ян Боги из Hamilton Bogie The Mini Pilling Company, офисы в Ко-Антрим и Ко Мит.

Дополнительная литература :

Уолтер Сигал; Архитектор; 1907–1985: www.segalselfbuild.co.uk/home.html

BS 5837: BSI; Деревья в отношении строительства.

BS 8004: BSI; Свод правил для фондов.

BS 8103-1: BSI; Конструктивное проектирование малоэтажных зданий: правила обеспечения устойчивости, исследования строительной площадки, фундаменты и плиты первого этажа для жилищного строительства

Меры по охране здоровья и безопасности: www.hsa.ie (ROI) www.hseni.gov.uk (NI).

Институт дипломированных лесников: www.charteredforesters.org

Ассоциация лесоводства (Ирландия): www.trees.org.uk/aa/branches/Ireland-IR.html

Дайджесты BRE 240, 241 и 242: Руководства по передовой практике в проектировании и строительстве фундаментов на усадочных грунтах.

Прочитать позжеДобавить в избранноеДобавить в коллекцию

BuildStore Консультации по созданию основы вашего…

Существует четыре типа фундамента: глубокий ленточный, плотный, насыпной и насыпной.По возможности устанавливайте грунтовые условия с помощью обследования, чтобы заранее определить метод фундамента, наиболее подходящий для вашего участка.

Фундаменты с глубокой ленточкой
Фундаменты с глубокой ленточкой являются наименее дорогими и используются при хороших грунтовых условиях. Бетонная полоса, иногда армированная стальной сеткой, поддерживает стены. Глубина траншеи может меняться, но в большинстве случаев она должна быть не менее 1 м при ширине 600 мм.Бетон должен иметь минимальную глубину 225 мм.

Фундаменты для засыпки траншеи
Фундаменты для засыпки траншей заполняют котлован почти до самого верха. Хотя этот метод дороже, чем фундамент Deep Strip, он быстро вытащит вас из-под земли. Фундамент Trenchfill используется при рыхлом грунте или на участках с высоким уровнем грунтовых вод. На участках с тяжелой глиной и при наличии деревьев фундамент для засыпки траншеи можно уложить глубже, до уровня, при котором содержание влаги в грунте не пострадает.Также может потребоваться армирование сеткой, и стороны траншеи, возможно, потребуется футеровать с одной или обеих сторон сжимаемым материалом и / или скользящей мембраной.

Фундаменты на плотах
Фундаменты на плотах используются там, где грунт изначально устойчив, но там, где условия глубоко под поверхностью, такие как горные работы, могут привести к смещению грунта. Усиленная рама отлита поверх консолидированной жесткой сердцевины и имеет форму по краю, обеспечивающую ступеньку, на которой строятся оба листа стены.

Свайные фундаменты
Свайные фундаменты используются там, где хорошая несущая поверхность может быть найдена только на более глубоких уровнях или где физические ограничения делают невозможными другие формы фундамента. Свайный фундамент обычно выполняется специализированными подрядчиками. Сваи можно вырыть, просверлить или забить в землю. Они поддерживают бетонную кольцевую балку или грунтовую балку, простирающуюся от сваи до сваи, на которой построен дом.Эта кольцевая балка может быть изготовлена ​​заранее, но если она будет отлита на месте, может потребоваться уже готовая арматурная арматура в соответствии со спецификациями инженера. В определенных ситуациях может также потребоваться иметь под рукой сжимаемые материалы, чтобы выровнять нижнюю или боковые стороны балки.

Ключевые моменты
  • Бетон обжигает кожу, поэтому всегда надевайте защитные перчатки и обувь.
  • Убедитесь, что основание траншеи под фундаментом чистое, ровное, сухое и не содержит рыхлых материалов.Стороны траншеи должны быть обрезаны под прямым углом к ​​основанию. Идеальная ситуация — вырыть траншею и залить бетон в тот же день. Доступны специальные смеси, которые обтекают весь канал, что исключает возникновение бугров.
  • Заливка фундамента в зимних условиях должна выполняться в соответствии со строгими правилами и должна быть покрыта.
  • Лучше всего проконсультироваться с прогнозом погоды относительно возможных морозов, потому что ночные морозы могут испортить бетон.
  • Если вы решили использовать бетононасос для укладки бетона, предупредите поставщиков о своем намерении.
  • Найдите ближайший пункт проката, чтобы получить срочные услуги, например, водяной насос на случай затопления.

Переполненность Зоны
Имейте в виду, что во время строительства в короткие сроки может потребоваться ряд предметов, таких как строительные леса, экскаваторы, самосвалы или краны, поэтому убедитесь, что для них достаточно места. Также неплохо, если у вас есть место, разместить на месте скип для сбора и регулярного вывоза мусора по мере выполнения сборки.

.

Ленточный

Фундамент бутобетонный ленточный: Бутобетонный ленточный фундамент: 🔨 где применяется, технология

Бутобетонный ленточный фундамент: 🔨 где применяется, технология

Если планируется возведение малоэтажных построек необязательно заливать ленточный железобетонный фундамент. Сегодня известна технология по изготовлению ленточного бутобетонного фундамента. Это основание пользуется большой популярностью среди частных застройщиков при возведении коттеджей, гаражей и подобных построек.

Оглавление:

Методика возведения бутобетонного фундамента очень трудоемкая и требует значительных временных ресурсов. В противопоставлении к ней, намного эффективней смотрится технология по использованию забивных железобетонных и мини свай. В результате такой фундамент получается долговечней со сроком эксплуатации более 100 лет.

Преимущества бутобетонного фундамента

Рассмотрим несколько положительных сторон такого основания:

  • При соблюдении технологии строительства, возможно возводить даже двухэтажные дома. Однако в этом случае важно учесть реальную несущую способность будущей постройки. Если не произвести точные расчеты, это может привести к плачевным результатам.
  • Возможность возводить своими руками без привлечения специалистов.
  • Допускается использование на всех типах грунта. Это важное преимущество, которым обладает далеко не каждый тип фундамента.
  • Нет потребности привлекать высокопрофессиональную технику и дорогостоящие технологии.
  • Бутовый камень, использующийся как основной ингредиент, устойчив к низким температурам, грунтовым водам и паводкам. Так, если в вашей местности высокий уровень грунтовых вод, это вовсе не проблема.
  • Все исходные материалы имеют низкую стоимость, что позволяет использовать его повсеместно.

 

Рис 1.1: Схема по обустройству основания в условиях разного типа почв.

Мнение эксперта! Не стоит обольщаться всеми этими преимуществами. При всех положительных сторонах, бутобетонный фундамент при отрицательной температуре быстро промерзает. Бутовый камень прекрасный проводник, не отличающийся теплоизоляционными свойствами. В результате следует проводить целый комплекс теплоизоляционных и гидроизоляционных работ. Это может потянуть значительные средства, что удорожит проект в 3 раза. По этим и другим причинам, наша компания рекомендует установку фундамента на основе железобетонных и мини свай. Они не имеют подобных недостатков, плюс ко всему долговечны более 100 лет «жизни».

Когда можно использовать

Хотя строить подобное основание можно на самых разных типах вид почв, существуют определенные ограничения. В первую очередь допускается возведение небольшого строения, не имеющего большую несущую способность. Если вас привлекает данный вид технологии, то обратившись в нашу компанию, специалисты и инженеры произведут необходимые расчеты, позволяющие увидеть реальное значение предполагаемой нагрузки.

Рис 1.2: Бутобетонный фундамент для небольшой постройки вполне оправданное решение

При расчете и определении массы фундамента, крайне важно доверять работу высококвалифицированным специалистам. Так, специалисты из компании «Богатырь» знают технологию по использованию железобетонных свай в комбинации с бутобетонном.

Плюс ко всему, почва не должна иметь склонность к проседанию, оползням и пучению. Учитывая это, наши специалисты в первую очередь производят геологическое обследование и анализ грунта. Благодаря этому можно убедиться в его надежности или наоборот.

Совет эксперта! Строительство такого фундамента допускается только при плюсовой температуре. При холоде, камень забирает в себя тепло из раствора, что ухудшает его технические характеристики, а сам фундамент становится менее прочным.

В противопоставлении к этому, свайный железобетонный фундамент не имеет подобных ограничений. По этой причине он широко используется на территории Российской Федерации.

Технология строительства ленточного бутобетонного фундамента

Процесс работы состоит из нескольких последовательных этапов:

  • Нулевой цикл. В этом случае осуществляется расчистка земельного участка. Также оценивается состояние грунта. Измеряется уровень залегания грунтовых вод в местности. Только после получения этих данных можно приступать к следующему этапу.
  • Подготовка строительной площадки. Удаляется верхний плодородный слой почвы, обычно толщиной до 50 мм. При помощи деревянных колышек и бечевки выполняется разметка, где будут выкапываться траншеи.
  • Земельные работы. Поднятую землю из траншеи можно использовать для выравнивания участка. Если такой потребности нет, ее следует сразу вывезти.
  • Сооружение подушки под фундамент. Для этого на дно траншеи выкладывается слой щебня и песка. Каждый слой хорошо утрамбовывается. Далее стелиться гидроизоляционный слой внахлест. За счет этого из раствора не будет уходить влага.
  • После осуществляется заливка раствора, толщиной слоя до 150 мм. Этот слой должен полностью затвердеть. Благодаря этому уложенные сверху бутовые камни не будут вдавливаться. Плюс ко всему, камни между собой не должны касаться друг друга.
  • Далее производится установка опалубки. Учитывая массу основания, установку укрепляющих балок необходимо устанавливать часто.
  • Далее можно залить раствор слоем до 2500 мм. В него выкладывается бутовый камень. Он должен выглядывать ровно наполовину. Друг от друга они должны быть расположены с интервалом около 50 мм.

 

Рис 1.3: Готовый бутобетонный фундамент с выровненной поверхностью, полностью готовой к кладке стен

Совет эксперта! В первом ряде недопустимо выкладывать булыжники, имеющие острые концы, которые способны повредить гидроизоляционный слой.

  • Швы между собой перевязываться не должны, поэтому кладка осуществляется в вертикальном направлении, при этом должна сохраняться горизонтальная линия.
  • Далее заливается очередной слой раствора и таким же образом устанавливаются булыжники.

Весь этот процесс повторяется до тех пор, пока ленточный фундамент не достигает необходимой высоты. Самый верхний ряд должен быть полностью покрыт раствором и формируется ровная площадка для возведения несущих стен здания.

Почему фундамент на мини жб сваях лучше бутобетонного

Как видно, технология строительства сравнительно сложная и требует больших трудозатрат. В этом случае применение технологии с использованием железобетонных свай полностью оправдывается.

  • Такое основание не поддается оседанию, не требует времени для затвердевания.
  • Оно сразу готово к своей эксплуатации, чего не скажешь за бутобетонное основание.
  • Требует меньших временных затрат при возведении в 2 раза и более.

Наша компания «Богатырь» делает акцент на современных технологиях, позволяющие за короткий промежуток времени достигать желаемого результата!

Бутобетонный ленточный фундамент

При строительстве малоэтажных сооружений не обязательно использовать ленточный фундамент из железобетона. Есть и другие варианты. Например, ленточный фундамент из бутобетона, который уже много лет пользуется популярностью среди частных застройщиков. Сравнительно дешевый, он, тем не менее, вполне может быть применен не только при строительстве гаража, но и коттеджа.

При строительстве малоэтажных сооружений не обязательно использовать ленточный фундамент из железобетона. Есть и другие варианты. Например, ленточный фундамент из бутобетона, который уже много лет пользуется популярностью среди частных застройщиков. Сравнительно дешевый, он, тем не менее, вполне может быть применен не только при строительстве гаража, но и коттеджа.

 

Чем хорош ленточный бутобетонный фундамент

  • Хорошая прочность, достаточная, чтобы нести двухэтажные постройки со стеной в 2 кирпича;
  • Используются дешевые материалы, так что снижается общая стоимость работ;
  • Технология довольно простая, не требующая особых навыков.

 

Когда можно использовать

Бутобетонный ленточный фундамент можно использовать при постройке малоэтажных строений. Для его выполнения необходимы плотные грунты, не склонные к проседанию, пучению или оползанию. Так что до начала строительства лучше будет заказать анализ грунта, чтобы удостовериться в его надежности.

Целесообразно делать такой фундамент в тех случаях, когда неподалеку есть места залегания бутового камня, так что доставка его на стройку обойдется дешево. Сооружать его следует, когда на улице тепло. В холод, при минусовых температурах, бутовые камни забирают тепло из раствора. В результате прочность фундамента значительно снижается.

 

Бут

Бутовый камень представляет собой булыжник с плоской формой. Это может быть песчаник, гранит, известняк, ракушечник. Камни должны быть крепкими, без трещин. Качество их можно проверить, ударив молотком или другим тяжелым металлическим предметом. Хороший камень отзывается на удар звонким и чистым звуком, а плохой может рассыпаться или расколоться.

Для ленточного фундамента из бутобетона следует выбирать примерно одинаковые по размеру камни, в пределах 30 см длиной и 20 см шириной. Они должны иметь острые рваные края. Если края округлые, то не будет хорошего сцепления, в результате бутобетон получится хрупким. Камни необходимо подготовить – очистить их от грязи и пыли. Иначе будет плохое сцепление с бетонным раствором. Чтобы улучшить сцепление, непосредственно перед укладкой камня его нужно намочить.

 

Бутобетонная смесь

Чтобы фундамент получился надежным, строить его следует, выполняя все требования технологии. Ингредиенты для него должны быть качественные, их пропорции необходимо соблюдать. В составе бутобетонной смеси одну половину объема должен составлять бетон, вторую половину – бутовый камень. Можно немного уменьшить количество бутового камня, чтобы он составлял 40% объема, но не меньше.

Марка цемента, который используется для приготовления бетонной смеси, должна быть М-400 или М-500. Щебень используется небольшого размера, не более 30 мм. Щебень, песок и цемент смешиваются в пропорции 5:3:1. Для получения бетонной смеси добавляется вода, пока не получится плотный раствор.

Требуемая консистенция раствора зависит от того, как планируется производить трамбовку бутового камня при заливке ленточного фундамента. Если будет использоваться трамбовочный вибратор, смесь должна быть жесткой – если уложить ее в кучку, она сохраняет форму. Если же планируется использовать брусок или лопату, то делается пластичный раствор, который растекается, но не очень сильно – горизонтальной поверхности не образуется.

 

Работа

  1. Вначале производится разметка ленточного фундамента. По разметке разрабатываются траншеи. Ширина фундамента должна быть 35 см или больше.
  2. В траншеи укладывается слой щебня с песком, хорошо утрамбовывается.
  3. На утрамбованный слой укладывается гидроизоляция внахлест. Она предотвращает утечку влаги из раствора. Затем заливается слой бетонной смеси примерно в 15 см. Он будет препятствовать выдавливанию бута из фундамента.
  4. После того, как слой бетона хорошо схватится, в траншее устанавливается опалубка из досок. Она должна быть хорошо закреплена распорками, чтобы обеспечить неподвижность. Можно выполнять фундамент и без опалубки, непосредственно в траншее, если грунт достаточно плотный. Стенки ее должны быть в этом случае строго вертикальны. Необходимо закрыть их толем или рубероидом, чтобы грунт не осыпался в бетонную смесь, и чтобы вода из смеси не впитывалась в землю.
  5. Заливается слой бетона примерно 25 см.
  6. В жидкий бетон опускаются камни. Один от другого должен отстоять на 4-6 см. Недопустимо, чтобы они соприкасались. Расстояние между стенками фундамента и крайними камнями должно быть таким же. Первый слой должны составлять камни без острых углов, которые могут повредить гидроизоляцию. Кладка ведется горизонтально, перевязка не требуется.
  7. Затем снова заливается слой бетона в 25 см, уплотняется с помощью вибратора, бруска или лопаты. Укладывается бут.
  8. Когда кладка достигнет запланированного уровня, она заливается бетоном так, чтобы камни были полностью утоплены. Через 7 дней бетон подсохнет, но для достижения полной твердости ему потребуется 28 дней. Пока бетон набирает твердость, нельзя допускать, чтобы он пересох. Необходимо закрывать его брезентом или другим материалом от лучей солнца и периодически поливать водой. После высыхания фундамента по его верху заливается выравнивающая стяжка.

Ленточный фундамент из бутобетона часто применяют при строительстве гаражей, бань, домов. Он считается одним из самых простых и экономичных вариантов фундамента, который без особых затруднений может быть сделан своими руками.

Читайте также:

Бутобетонный фундамент: приготовление и установка

При возведении зданий и сооружений большое внимание уделяют основанию построек. Монтаж основы должен быть качественным и осуществляться с соблюдением технологической последовательности. Что немаловажно и при строительстве бутобетонного фундамента. Бутобетонный фундамент состоит из бетона и бутового кирпича в равных пропорциях. Данный вид основы отличается высокой прочностью и надежностью, устанавливать фундамент из бутобетона способен каменщик. Новичкам в строительстве потребуется значительно больше времени для его возведения. Однако это не повод отказываться от бутобетонной основы, ведь она прослужит без ремонта не одно столетие.

Преимущества бутобетонного фундамента

При работе с бутобетонным фундаментом выделяют следующие преимущества:

  •  в отличие от других типов фундамента, основание из бутового камня можно возводить собственноручно на различном грунте;
  • прочность материала позволяет строить основу под двухэтажные постройки;
  • бутобетонная кладка не требует специально обученной бригады и специализированной техники, с ней справится даже начинающий строитель, хоть и потребуется для этого больше времени, чем профессионалу;
  • цена на бутовые камни невысокая, что значительно увеличивает спрос на продукцию;
  • бутовый камень устойчив к минусовым градусам и грунтовым водам, что увеличивает область применения этого материала.

Вернуться к оглавлению

Правильность выбора бута

Бутовый камень для фундамента.

Бутовые камни для фундаментов бывают различных размеров и качества, поэтому, чтобы обеспечить фундаменту хорошую гидроизоляцию, долголетие, прочность и надежность, важно правильно выбрать камень. Чтобы качественно уложить бутобетонный ленточный фундамент, определяют какие же именно камни подходят:

  • Камни, на которых находится грязь, имеют слабую адгезию с раствором из бетона, потому перед тем, как приступить к заливке, камни следует омыть водой.
  • По размеру камни из бутобетона должны иметь стороны двадцать на двадцать пять сантиметров. При использовании булыжников крупного размера, появляется риск снижения прочностных характеристик основы, а применение мелких камушков способствует большому расходу цементного раствора.
  • Выбирая материал, следует обратить внимание на наличие трещин на поверхности камня, ведь присутствие трещин или сколов отразится на качестве и целостности всей конструкции.
  • Важно провести проверку прочности камня. Для этого, молотком с небольшим усилием ударяют по булыжнику и смотрят, если камень сохранил свою целостность, он годится к применению. Если же камень раскрошился, то это свидетельствует о низком качестве товара.

Вернуться к оглавлению

Приготовление бетонного раствора

Чтобы бутобетонные фундаменты получились высокого качества с большим сроком службы, важно не только тщательно выбрать камни, но и добросовестно приготовить раствор для кладки основы. Приготовление бетонного раствора должно осуществляться согласно стандартам и правилам. Чтобы избежать дефектов в будущем фундаменте, придерживаются следующей последовательности изготовления качественной смеси:

  • Первым делом в мешалку для бетона или другую емкость, в которой можно приготовить бетонный раствор, погружают сухие ингредиенты, а именно песок с цементом, в пропорции: одна часть цемента и три части песка. Тщательно перемешивают.
  • Далее не спеша всыпают щебень, которого потребуется пять частей, и постоянно перемешивают с песком и цементом до тех пор, пока щебень не сравняется с остальными компонентами смеси.
  • Тщательно перемешав сухие компоненты смеси, вливают небольшой струей воду. Количество воды нужно столько, чтобы консистенция стала однородной и густой как сметана.

В зависимости от того сколько используется бутового камня, определяется количество приготовленного раствора. Для достижения максимальной прочности бетонного раствора, важно соблюдать пропорцию добавления бутового камня, таким образом, его потребуется сорок процентов от всей массы бетонной смеси.

Вернуться к оглавлению

Установка бутобетонного ленточного основания

Конструкция ленточного фундамента из бутового камня.

Бутобетонный ленточный фундамент требует правильного монтажа с соблюдением последовательности выполняемых работ, определенных правил и условий. Некачественно возведенное бутобетонное основание не оправдает больших затрат на все строительство, а также время и усилия будут потрачены напрасно. Таким образом, придерживаются следующих этапов строительства:

  • Качество грунта влияет на вес сооружения и продолжительность срока службы, поэтому проводят анализ почвы, на котором планируется постройка и проверяют максимально возможную глубину промерзания грунта и расположения в нем вод.
  • Подготавливают место работы, а именно: очищают местность от мусора, растительности, выравнивают строительную площадь, для чего снимают пять сантиметров верхнего слоя почвы.
  • По окончании подготовительных работ приступают к рытью ямы, которую выполняют по всему периметру стен. При необходимости устанавливают дренажную систему.
  • Для качественной конструкции фундамента дно ямы засыпают песком и щебнем, соблюдая толщину не больше десяти сантиметров. Подушку из песка и щебня смачивают водой и трамбуют.
  • После укладки и утрамбовки подушки, приступают к установке гидроизоляционного слоя, который выполняется из рубероида.
  • Далее крепят опалубку и заливают основу раствором из бетона с добавлением бутового камня.

Возведение опалубки и укладка основания имеет следующие процессы:

  • При необходимости монтажа фундамента с уровнем выше земли, крепят жесткие деревянные щитки, для которых требуется установка стоек крепежа по всей площади опалубки.
  • Крепежные стойки фиксируют гвоздями, чтобы в результате образовался острый угол.
  • Во избежание деформации формы для фундамента, плотно стягивают стенки опалубки.
  • После установки опалубки проверяют ее ровность и приступают к укладке бетонного раствора. Заливают первый слой смеси на толщину 150 мм и равняют по дну ямы.
  • Далее следуют утрамбовать раствор для удаления пузырьков воздуха. Трамбовку осуществляют металлическим прутом или деревянной рукояткой с острым наконечником.
  • После укладки и трамбовки смесь оставляют сохнуть в помещении с оптимальным температурным режимом и влажностью.
  • После высыхания первого слоя раствора приступают к укладке второго.
  • Далее наполовину погружают в незастывший раствор бутовые камни, соблюдая шаг погружения в шесть сантиметров, не позволяя камням соприкасаться.
  • После чего этапы повторяются необходимое количество раз.
  • Полная заливка бутовых камней осуществляется при укладке последнего слоя смеси.
  • Когда опалубка залита, раствор оставляют сохнуть и достигать его максимальных прочностных характеристик. Чтобы застывающая смесь не растрескалась, ее периодически орошают водой и накрывают защитным материалом, дабы избежать попадания на бетонную поверхность прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Для полного высыхания раствора потребуется месяц.

Бутовые фундаменты выполняются из крупных камней, укладываемых на утрамбованный грунт-основание.

Чтобы сделать бутобетонный фундамент, потребуются следующие инструменты и материалы:

  • раствор из песка, цемента, щебня и воды;
  • бутовые камни;
  • молоток;
  • рубероид;
  • рулетка;
  • гвозди;
  • строительный уровень;
  • крепежные стойки;
  • лопата;
  • бетономешалка;
  • тяпка.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации при возведении

При строительстве бутобетонного фундамента важно соблюдать правила и рекомендации по заливке строительным раствором основания любого здания и сооружения. Немаловажным требованием для возведения качественного фундамента является выбор материалов, которые понадобятся в процессе работы.

Выбирая главный компонент бутобетонного раствора – камень, стоит обратить внимание на его внешний вид. Он должен быть без трещин, кусков грязи, которые способны снизить сцепление бутобетона с рабочим участком. Приступая к заливке, увлажняют поверхность из гранита или другого природного материала.

Подготавливая раствор, важно придерживаться определенных пропорций, количество бута должно быть равным по отношению к раствору. Камни, для приготовления смеси выбирают среднего размера, не больше пятидесяти сантиметров. Буты не рекомендуют брать мелкой фракции, так как их применение усложнит заливку раствора. При выборе большого бута в растворе увеличивается количество пузырьков воздуха.

Для увеличения жесткости и прочности фундамента, применяют армирование бетонной подушки. Также фундаменты из бутобетонов изолируют от проникновения влаги, используя такой материал, как рубероид, который является отличной гидроизоляцией для оснований построек и при необходимости проводят утеплительные и дренажные работы.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Применение в строительстве фундамента бутобетон значительно упрощает рабочий процесс, экономит денежные средства и физические усилия. Используют его при возведении бань, домов, гаражей, различных оградительных конструкций.

Бутобетон обладает прочностью, надежностью, экономичностью и легкостью монтажа, что важно для строителей, желающих сделать основание собственноручно.

Бутобетонный фундамент: технология устройства

Надежный и красивый бутобетонный фундамент.

Бутобетонный фундамент отличается длительным сроком эксплуатации и высокой прочностью. Строительство ленточного основания из бута применялось в Средние века для крепостей, домов, защитных сооружений. Укладывали камень без армирования и гидроизоляции глубиной менее 2 м. Он хорошо зарекомендовал себя в различных климатических условиях, не теряет своих качеств на протяжении более, чем 100 лет.

Особенности

К бутобетонному фундаменту относится ленточное основание, при строительстве которого используется природный камень крупного размера и бетонный раствор, Компоненты смешивают в пропорции 1:1.

К буту относятся такие породы: гранит, песчаник, ракушечник, известняк, базальт и другие камни из горных и скальных пород. Камни должны быть прочными, не иметь трещин. Чтобы проверить качество, нужно ударить по камню молотком. Если материал достаточной прочности, при ударе он издает звонкий звук и остается целым. Сырье плохого качества расколется.

Выпускают также искусственный бут в виде блоков определенной формы и размера. Он предназначен для отделочных работ и редко применяется для устройства оснований.

При устройстве бутобетонного ленточного фундамента нужно подбирать марки камня и бетона и их сочетания, руководствуясь нормами, обозначенными в СНиП. Грунт для монтажа такого основания должен быть достаточной прочности без склонности к усадке и морозному пучению.

Создавая проект, нужно учитывать, что ширина фундамента должна быть больше толщины наружной несущей стены на 10 см. Чем выше масса домостроения, тем шире должна быть его основа.

При минусовых температурах укладка бутобетонного основания не рекомендована, так как значительно снижается его прочность.

Хорошо, если камень добывают недалеко от места строительства. Благодаря этому сократятся расходы на транспортировку. Если сырье доставляют издалека, бутобетонный фундамент обойдется довольно дорого.

Для устройства фундамента выбирают камни с острыми рваными краями приблизительно одинакового размера. Оптимальная длина составляет 300 мм, а ширина 200 мм. Округлая поверхность бута плохо схватывается с бетонным раствором.

Бутовый камень.

Достоинства

Бутобетонный фундамент хорошо зарекомендовал себя за счет своих достоинств:

  • длительный срок службы даже при эксплуатации в сложных климатических условиях;
  • прочность, долговечность и красивый внешний вид горных и скальных пород превосходит другие виды строительных материалов;
  • устойчивость к воздействию минусовых температур, повышенной влажности, агрессивной среды;
  • экономия на покупке и монтаже арматуры, камень является надежным связующим звеном конструкции фундамента;
  • с легкостью выдерживает двухэтажные домостроения;
  • красивый внешний вид;
  • экологическая безопасность.

Природный материал хорошо зарекомендовал себя при строительстве фундаментов.

Недостатки

Как и любой вид основания, бутобетонный ленточный фундамент помимо достоинств обладает некоторыми недостатками:

  • на первом этапе нужно не ошибиться, выполняя расчеты параметров основания для дома;
  • длительный срок укладки за счет большого объема земельных работ и сортировки камня;
  • работы выполняют при температуре не ниже 5 градусов;
  • при высоте здания более 5 этажей, бутобетонный фундамент требует усиления стальной арматурой.

Бутобетонный фундамент будет служить надежной основой для дома при соблюдении технологии монтажа и требований всех нормативных документов.

Подготовка к монтажу фундамента

Перед началом работ по возведению фундамента нужно обязательно изучить геологические свойства местности, глубину промерзания почвы и уровень расположения грунтовых вод на строительном участке.

После этого выполняют расчеты параметров фундамента. Кроме перечисленных показателей, берут во внимание показатели массы готового домостроения с мебелью, предметами быта, людьми. Закладывают в расчет максимальную массу пласта снега, который может находиться на крыше в зимнее время года.

Первым этапом является разметка участка и подготовка котлована.

На участке, где преобладает плотная почва можно обустроить траншею со стенками, располагающимися вертикально. Если грунт нестабильный котлован должен иметь трапециобразную форму.

Последовательность подготовительных работ:

  1. Расчищают строительный участок от растений, их корневой системы, мусора, сметают пыль.
  2. Удаляют слой плодородного грунта толщиной около 15 см. Если этого не сделать, то впоследствии корневая система растений начнет гнить, что приведет к порче полов в доме. Землю переносят в сад или в огород.
  3. Согласно проекту, размечают расположение фундамента колышками, между которыми протягивают веревку. Проверяют, чтобы она располагалась в горизонтальной плоскости.
  4. Вручную или с механизированным способом роют траншею на 20 см глубже точки промерзания грунта. По ширине котлован должен быть больше планируемой ширины фундамента на 100 мм.
  5. На дно засыпают послойно песок и гравий, они предохранят основание дома от деформации и потери прочности при сезонных колебаниях грунта. Фракции смачивают и трамбуют до получения общей толщины 250-300 мм.
  6. В качестве гидроизоляции настилают листы рубероида на песчаную подушку, с заходом на стенки котлована на 150-200 мм.

Бутовый камень перед монтажом фундамента моют, чтобы на нем не осталось пыли, которая будет препятствовать его схватыванию с цементным раствором.

Стенки траншеи должны быть ровными.

Подготовка раствора

Раствор для монтажа бутобетонного основания подготавливают в таких же пропорциях, как при монтаже ленточного фундамента.

Для замеса раствора понадобится:

  • цемент марки М 400, М 500- 1 часть;
  • песок со средними крупинками -3 части;
  • иногда для повышения прочности добавляют мелкий щебень, не более 3 см в размере, 1 часть.

Песок и цемент засыпают в бетономешалку и хорошо перемешивают, затем добавляют щебень. После тщательного перемешивания компонентов постепенно добавляют воду.

Подготавливают бетонный раствор такой консистенции, чтобы он мог легко проникнуть между камнями и заполнить собой все промежутки.

Монтаж опалубки

Опалубку монтируют, чтобы она выступала над землей минимум на 250 мм и была шире, чем планируется фундамент. Камни не должны соприкасаться с досками формы. Боковые стенки устанавливают строго вертикально, следят, чтобы не оставалось щелей, через которые может просочиться бетонный раствор.

Опалубка для фундамента.

Чтобы опалубка не деформировалась, ее стенки нужно стянуть между собой.

Давление бетонного раствора довольно большое, поэтому нужно обязательно укрепить стенки опалубки, выступающие над уровнем земли. Для этого устанавливают подпорки из деревянных колышков.

Если грунт плотный, можно обойтись без монтажа опалубки. Стенки траншее должны быть ровными и располагаться строго в вертикальной плоскости. Чтобы земля не осыпалась, и не просачивалась вода, бока котлована застилают рубероидом или толем.

Монтаж бутобетонного фундамента

Бутобетонный фундамент монтируют по технологии, похожей на устройство обычного ленточного основания. Чаще всего пропускают этап армирования, так как природный камень служит прочной, надежной связкой.

Чередуют укладку камня и заливку бетона до тех пор, пока достигнут нужной высоты фундамента.

Технология монтажа бутобетонного ленточного фундамента:

  1. Камни раскладывают небольшими кучками примерно в 20 см от края котлована. Это поможет сократить трудовые затраты на перетаскивание бута с места на место и сократит время выполнения работ. На самом краю траншеи камни раскладывать нельзя, они могут осыпаться и травмировать рабочих.
  2. В форму под основание заливают цементный раствор, слоем 250 мм.
  3. Опускают камни так, чтобы они не соприкасались со стенками опалубки, отступали от нее в среднем на 50 мм. Шаг между камнями должен быть таким же. Для нижнего ряда лучше выбирать более округлые камни, чтобы они не повредили гидроизоляционный материал.
  4. Затем заливают следующий слой бетона толщиной 250 мм, следят, чтобы внутри не было пустот и пузырьков воздуха. При их наличии уплотняют раствор строительным миксером или штыком лопаты.

После полного высыхания фундамента выполняют его гидро- и теплоизоляцию.

Более подробно о видах и свойствах фундамента можно увидеть на видео:

Бутобетонный ленточный фундамент довольно легко уложить своими руками даже новичкам в строительстве. Главное, изучить технологию выполнения работ и правильно выполнить все расчеты.

Бутобетонный ленточный фундамент для дома и его устройство

Для малоэтажных строений чаще всего используется бутобетонный ленточный фундамент, который имеет аналогичную технологию укладки, как и в классическом бетонном основании. Только этот способ предусматривает применение бутового камня, количество которого не должно превышать 40% от всего состава.

Начинается устройство фундамента с подготовки площадки под здание:

  • делается планировка и выравнивание;
  • снимается верхний слой с растительностью (примерно 5-7 см).

Обязательно проводится исследование почвы на участке и определяется уровень грунтовых вод. На основании этих данных выполняется расчет глубины закладки основания. Глубина также зависит от уровня промерзания почвы, этот показатель для разных регионов имеет отличия и может варьировать от 50 до 150 см. Ширина траншеи не должна быть меньше 35 см (в зависимости от размеров строения и толщины несущих стен).

Устройство ленточного основания из бутобетона

Технологический процесс состоит из таких этапов:

  • На дно вырытой траншеи засыпается песок («подушка») толщиной 5-10 см, который тщательно утрамбовывается.
  • Проводится укладка гидроизоляционного материала.
  • Монтируется деревянная опалубка с выступом над уровнем земли примерно на 25 см и больше. Для укрепления верхней части опалубки применяются деревянные распорки и стойки.

Совет! Внутреннюю часть траншеи можно утеплить листами экструдированного пенополистерола, что повысит тепло- и гидроизоляцию конструкции и обеспечит ей долговечность.

  • Заливка бетонной смеси выполняется равномерно по всей траншее на толщину примерно 15 см.
  • Второй слой может заливаться только после полного затвердевания первого, и его толщина составляет не менее 25 см. На этом этапе проводятся работы с бутовым камнем, который утапливается в бетонной массе на расстоянии 4-6 см друг от друга. Размеры камня подбираются индивидуально под параметры траншеи в соотношении 1/3.
  • Третий слой бетона заливается на полностью застывшую основу. Из смеси при помощи металлического шеста с заостренным концом или поверхностным вибратором проводится тщательное удаление воздуха. В этот слой таким же способом погружается камень бут. Количество слоев зависит от глубины основания. На завершающем этапе камни должны утапливаться так, чтобы их острые края не выступали над поверхностью.
  • Опалубка снимается, когда ленточный фундамент из бутобетона наберет нужной прочности.
  • В образовавшиеся от опалубки зазоры засыпается песок.

Какие особенности имеет бутобетонный ленточный фундамент под дом

Особенности бутобетонного ленточного фундамента:

  • Для усиления бутобетонной конструкции и чтобы исключить образования трещин застывающий раствор нужно смачивать водой один или два раза в день.
  • В соответствии ГОСТ для фундамента ленточного бутобетонного полное схватывание раствора происходит примерно через 25-36 дней, но прочность бетонный слой приобретает через 7-15 дней в зависимости от температуры воздуха окружающей среды.
  • Большой объем бетонных работ невозможно выполнить сразу, поэтому забутовка основания выполняется по частям.

Совет! Свежий не схватившийся слой раствора необходимо от дождя и снега накрывать плотной строительной пленкой или брезентом.

На всех этапах строительства необходимо обязательно соблюдать нормативы, которые разработаны на фундамент ленточный бутобетонный ГОСТ. Следует также учитывать прочность камня бут, этот показатель должен составлять 1000 кг/см2.

Бутобетонный ленточный фундамент для дома имеет следующие достоинства:

  • высокие прочностные характеристики;
  • простота укладки;
  • низкая себестоимость по сравнению с другими типами оснований;
  • долговечность.

Выводы

Делать выбор в пользу бутобетонного основания можно только при строительстве малоэтажных безцокольных зданий, а для многоэтажных домов требуется применение более мощной железобетонной конструкции.

Видео по заливке бутобетонного ленточного фундамента:

Бутобетонный фундамент — инструкция по возведению!

Строительство бутобетонного фундамента

Монолитный бетонный фундамент, изготовленный из «чистого» бетона» имеет, к сожалению плохие показатели по сопротивляемости нагрузкам, отличных от сжатия. При подвижках почвы бетон может раскрошиться. На нем могут образоваться трещины, что в конечном счете может привести к повреждению всего возводимого строения.

Чтобы предотвратить повреждение фундамента от разновекторных нагрузок – внутри него создается металлический армирующий каркас. Однако, вместо силового каркаса из металлического прутка для увеличения прочности фундаментного бетонного основания по различным направления можно применять и крупнофракционный наполнитель – бутовый камень или щебеночный камень крупного размера.

В качестве наполнителя – камней сравнительно крупного размера могут применяться осколки известнякового камня, песчаника или более дорогой гранит. При этом сам по себе камень, закладываемый в бетонный раствор должен обладать показателем прочности не менее 1 тонны на квадратный сантиметр.

Преимущества бутобетонного фундамента

Неоспоримыми преимуществами бутобетонного фундамента являются:

  • Высокая прочность. Качественный бутобетонный ленточный фундамент легко выдерживает вес 2-х этажного кирпичного здания.
  • Доступность строительных материалов, которая существенно удешевляет процесс строительства.
  • Простота возведения, не требующая от строителей особых технологических навыков.

Ростверковый фундамент фото

Для того, чтобы бутобетоный фундамент выдерживал большие нагрузки его необходимо создавать в определенной пропорциях. Рецепт замешивания очень прост – равные части бетонного раствора и бутового камня. Пропорции могут изменяться в незначительных размерах, но каждая составляющая часть не может быть меньше 40 процентов.

Каким должен быть бутовый камень?

В качестве наполнителя бетонного раствора должен использоваться бутовый камень не особо крупной фракции с размерами от 20 до 30 сантиметров. Чтобы более точно подобрать размеры используемого бутового камня можно воспользоваться нехитрой формулой: размер бутового камня должен составлять примерно одну треть от ширины ленты бетонного фундаментного основания.

Перед закладкой в основание бутовый камень должен быть очищен от грязи и пыли. Также перед укладкой бутовые камни увлажняют, что увеличивает их сцепление с бетонным раствором.

Прочность камня можно проверить, постучав по ним молотком – бутовый камень должен издавать звонкие ноты.

Составляем бетонную смесь для фундамента

Для замешивания бетонного раствора используется цемент с высокими марками прочности, в диапазон от 400 до 500. Для формирования бетонного раствора также используется песок средней фракции, замешивание его с цементов происходит в стандартных пропорциях «один к трем».

Вода при замешивании раствора для бутобетонного фундамента добавляется постепенно. Смесь бетона должна быть более жидкой, чем для обычных фундаментов, так как ему предстоит проникнуть в узкие щели между бутовыми камнями.

Конструкция фундамента из бутобетона

При создании проекта бутобетонного фундамента необходимо закладывать его ширину на 8-10 сантиметров больше, чем толщина несущей наружной стены. Это связано с тем, что бутовый камень не должен касаться стенок опалубки.

Ленточная форма фундамента является наиболее оптимальной бля бутобетонной основы. Этим достигается экономия в использованных строительных материалах и в то же время создается прочная основа для всех несущих конструкций.

Если вы создаете бутобетонный фундамент под тяжелое кирпичное строение, то его основа должна быть более широкой, обеспечивающей равномерное распределение нагрузки от строения на грунт.

Строим бутобетонный ленточный фундамент

На расчищенном строительном участке производим разметку основания фундамента согласно выбранному проекту. При создании проекта фундамента должен учитываться уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунта.

Бутобетонный ленточный фундамент — схема

  1. Со строительной площадки удаляется верхний плодородный слой и по разметке проводится копка траншеи под фундамент.
  2. На ее дно укладываются подушки из утрамбованного песка и щебенки. Если подушки имеют тенденцию к впитыванию влаги – на дно траншеи укладывается слой рулонной гидроизоляции, например, рубероида. Листы укладываются внахлест, чтобы предотвратить протекание влаги.
  3. Сначала заливаем нижний слой из чистого бетона толщиной примерно 15 сантиметров. Этим вы предотвращаем выдавливание бутового камня в «подошву».
  4. Поверх «подошвы» начинаем возводить деревянную опалубку. Тщательно укрепляем ее, чтоб тяжелая смесь камня и бетона не разрушила деревянную конструкцию.
  5. Заливаем слой бетона толщиной примерно в 25 сантиметров. В него утапливаем ряд бутовых камней, так, чтобы они выступали над слоем бетона примерно наполовину. Между камнями должна сохраняться дистанция примерно а 5 сантиметров.
  6. Заливаем следующий слой бетона, так, чтобы он залил слой бутовых камней и возвышался над ним на половину размеров бутового наполнителя.
  7. Затем опять укладываем с частичным  утоплением еще один слой бутового камня и повторяем эти операции на всю высоту ленточного фундамента.
  8. Завершающим слоем бутобетонного фундамента является слой чистого бетона, который накрывает бутовые камни «с головой».

Залитый бутобетонный фундамент необходимо предохранять от пересыхания, особенно в жаркую погоду. Для этого поверхность ленточного фундамента проливается водой или накрывается влагоизорующей прокладкой.

После полного созревания бетона на верхнюю поверхность можно залить еще один слой выравнивающего бетонного раствора.

Некоторые особенности строительства бутобетонного фундамента

Довольно трудно в процессе строительства будет происходить поиск бутового камня для строительства фундамента. Рекомендуем вам планировать постройку бутобетонного фундамента в том случае, если вблизи вашего участка строительства имеется каменное месторождение, от которого вы сможете без проблем доставить строительный материал.

При строительстве бутобетонного фундамента постарайтесь рационально организоваться расположение строительных материалов на стройплощадке. Переноска больших масс бутового камня с места на место вряд ли добавит вам удовольствия от строительства. Целесообразно раскладывать бутовый камень для строительства вдоль траншеи для фундамента.

Но не стоит размещать запас стройматериала непосредственно на обрезе траншеи. Такой подход может привести к возможным травмам. Разумно расположить запасы камня небольшими кучками примерно в 20 сантиметрах от обреза траншеи.

Также бутобетонные фундаменты являются довольно чувствительными к морозным зимам. Камень в фундаменте может потрескаться и вызвать повреждение фундамента. Для предотвращения таких явлений бутобетонный фундамент необходимо тщательно утеплять и гидроизолировать. Такой подход также позволит вас создать полноценное обитаемое помещение внутри бутобетонной ленты фундаментного основания.

Бутобетонный фундамент своими руками

Бутобетонный ленточный фундамент под дом

Каждый человек, когда попадает в подвалы древних зданий, поражается конструкцией фундамента. Ведь там вообще нет арматуры, все делается только с натурального камня, который связывают бетонным раствором или известью. А самое удивительное, что такие фундаменты стоят столетиями, не нуждаются в ремонте или реставрации и способны выдерживать огромные нагрузки. Вот  и теперь многие частные застройщики стали обращать внимание на давно забытую технологию возведения оснований с натурального камня. Теперь этот тип основания называется бутобетонным или сделанным с камня.

Особенности такого основания

Почему бутобетонный фундамент пользуется популярностью именно в сельской местности? Потому что основной материал для его возведения – это натуральный камень различной формы, размеров и массы. Как правило, популярностью пользуется песчаник, гранит, реже базальт, а также речная галька. Если поблизости есть песчаный или гранитный карьер, тогда такое сырье станет практически дармовым, а как вяжущее вещество тут используется бетонный раствор, желательно достаточно жидкий.

Так в результате получается прочный, надежный, долговечный и экологически чистый фундамент из бутобетона.

Что нужно, чтобы изготовить бутобетонный фундамент своими руками

Материалы для основания

Учитывая, что такое основание больше практикуется для малоэтажного строительства, то и фундамент может быть любой формы, даже изгибистой. И это ключевая особенность такой конструкции, ведь можно построить фундамент любой формы, размеров, глубины залегания. Также он прекрасно подходит для декоративных заборов, а верхняя открытая часть может быть оформлена на любой вкус с помощью декоративных материалов. Таким образом, для возведения бутобетонного фундамента нужно:

  1. Бетонный раствор, сделанный с песка мелкой фракции и цемента. Щебень как наполнитель тут не используется, а сам раствор должен быть достаточно жидким.
  2. Щебень мелкой фракции для заполнения пор между камнем;
  3. Бутовый камень различных размеров, но желательно небольшой, с ровными или рваными краями, плоский. Также тут отлично подходит кирпичный бой, песчаник или речная галька. Фактически, в роли бутового камня для фундамента подойдет любой строительный каменистый материал или его составляющие.

Для возведения основания нужны следующие инструменты:

  • Кельмы различного размера;
  • Лопата;
  • Уровень;
  • Плотницкий топор;
  • Отвес и уровень;
  • Рулетка;
  • Строительный молоток.

Преимущества бутового фундамента

  • Высокая прочность и универсальность возведенной конструкции;
  • Рассчитан на постройки с высотой до 2 этажа при толщине несущих стен в два кирпича;
  • Можно использовать доступные строительные материалы;
  • Экологически чистый, отличается отличными эксплуатационными характеристиками;
  • Возведение максимально упрощено при минимальных затратах на строительные материалы и работы;
  • Это один из самых дешевых типов фундаментов из всех существующих;
  • Возвести его можно за несколько дней.

Схема бутобетонного фундамента

Но все преимущества и особенности этого основания будут оценены по достоинству только в том случае, если строительные материалы подобраны правильно и строго соблюдена технология возведения. Также нужно помнить о пропорциях, ведь для зданий фундамент должен состоять наполовину с бетона, остальное камень. Для заборов можно соблюдать меньшие пропорции в отношении бетона, только использовать более жидкий раствор.

Также важную роль играет качество строительного камня. Фабричный бутовый камень отличается правильными размерами и пропорциями, но стоит дороже через конечную обработку. Стандартная длина изделия равна примерно 30 см, а ширина 20 см. Камень нужно тщательно очистить от загрязнений, потому что грязь ухудшает сцепление поверхности с бетоном. Также перед заливкой бетонным раствором камни нужно хорошо увлажнить, чтобы увеличить сцепление.

Форма роли не играет, только нужно обращать внимание на отсутствие трещин.

Технология строительства бутобетонного фундамента

Технология строительства бутобетонного фундамента

Учитывая, что основной материал при возведении такого основания – это натуральный камень, то тут сразу нужно понимать, что возводится он исключительно своими руками. Тут можно разве использовать механизированную технику для подготовки участка, но даже этот этап часто делают вручную. Но технология подразумевает несколько циклов, о которых нужно помнить и тщательно делать.

  1. Нулевой цикл. Это подготовительные работы, расчистка территории, определение глубины залегания водоносных горизонтов, а также типа и структуры почвы. Этот цикл нужно делать при возведении всех без исключения оснований.
  2. Дальше выравнивается площадка, проверяется уровнем, устраняется вся растительность. Затем удаляется верхний мягкий слой земли на глубину до 5-10 см, и выполняется разметка траншей под будущее сооружение.
  3. Создание песчаной подушки. Делается она с двух шаров щебня средней фракции и песка, трамбуется и слегка поливается водой. Поверх подушки рекомендуется положить слои гидроизоляции, чтобы раствор не вытекал вглубь подушки.

Технология возведения каменных фундаментов:

  • Сначала по периметру траншеи укладывается первый слой щебня, его высота составляет до 15 см. Его нужно залить бетонным раствором и оставить затвердевать. Такой слой делается, чтобы камни под своей массой не вдавливались в песчаную подушку и не повредили шар гидроизоляции.
  • Затем по внешнему и внутреннему периметру траншеи делается деревянная опалубка. Ее нужно делать с досок, фиксировать вертикальными направляющими и промежуточными соединительными балками. Но внутренние части лучше ставить максимально высоко, чтобы потом легче было делать кладку. Если внешняя форма фундамента не играет роли, тогда опалубку можно и не делать, ее роль будет выполнять сама почва. Когда опалубка будет готова, внутрь заливается бетонный раствор на высоту до 25 см, в который укладывают камень. Как правило, камень должен быть скрыт наполовину. В первый ряд нельзя укладывать камень с острыми краями.
  • Затем заливается следующий слой и так делается, пока основание не будет возведено на необходимую высоту.

Технология укладки бутового камня отдаленно напоминает каменную кладку, только верхний слой камней погружается в бетон полностью. Затем основание оставляют высыхать, после полного высыхания выравнивается поверхность жидким бетонным раствором.

Но можно существенно упростить технологию возведения бутового фундамента. Для этого на нижний слой бетона начинают укладывать камень максимально плотно друг к другу, но не допускать разрывов. Как только будет выполнена кладка на высоту не менее 30 см, ее нужно полностью залить жидким бетоном и утрамбовать. Если камень большой и неправильной формы, пространство между ними заполняется керамзитом или мелким щебнем. Как только зальется первый шар камней, основание оставляют на пару дней, чтобы бетон попал в каждую пору и немного застыл. Затем аналогичным образом делают следующий шар камней, но между ними рекомендуется сделать армирование. Когда основание полностью засохнет, снимается опалубка и выполняются штукатурные работы с помощью раствора бетона с известью.

Он препятствует попаданию грибков внутрь сооружения и увеличивает прочность и долговечность конструкции в целом.

Какой бутовый камень лучше использовать для основания здания?

Бутовый гранитный камень

  • Известняк. Отличается твердостью, но подвержен влиянию кислых грунтовых вод. Поэтому, без дополнительной гидроизоляции тут не обойтись. С его помощью можно возвести основание под хозяйственные здания небольшой высоты.
  • Гранит. Популярный бутовый камень, отличается высокой прочностью и отличными эксплуатационными характеристиками. С точки зрения практичности, гранит считается оптимальным, но стоит довольно дорого, ведь очень крепкий. Соответственно, в домашних условиях его нельзя обрабатывать. При покупке камня нужно обязательно проверить его на радиоактивность, ведь гранит имеет свойство абсорбировать радиацию.
  • Песчаник. Также популярный строительный материал, больше используется для небольших сооружений с малой высотностью или нагрузкой на фундамент. Это отличный отделочный материал с высокой теплоизоляцией.

Возможные сложности при укладке бутобетонных фундаментов

  • Покупка готовых обработанных камней. Если песчаник реально достать на ближайшем карьере и обработать вручную, ведь он достаточно рыхлый, то гранит придется покупать и доставлять к месту строительства. И сделать это можно только на специализированных фабриках. Соответственно, такие фундаменты используют в поселениях, расположенных вблизи от залежей строительного камня. Если залежей нет, тогда сэкономить на нем не получится.
  • Распределение камней и наполнение котлована. Учитывая, что для его возведения нужно много камня различного размера и формы, то нужно заблаговременно организовать их запасы.
  • Правила техники безопасности. Бутовый камень тяжелый и имеет острые края, поэтому работать с ним нужно аккуратно, чтобы не получить травмы.
  • Возводить основание нужно только в теплую пору года, иначе бетон не сможет хорошо застынуть и уже за несколько лет за счет массы стен он просядет, и возникнут трещины в несущих стенах.

Ленточный фундамент — Designing Buildings Wiki

Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.

В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие. Фундаменты мелкого заложения обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов. Глубокие фундаменты необходимы там, где несущая способность поверхностных грунтов недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, и поэтому их необходимо переносить на более глубокие слои с более высокой несущей способностью.

Ленточный фундамент (или ленточный фундамент) — это тип неглубокого фундамента, который используется для обеспечения непрерывной, ровной (или иногда ступенчатой) полосы поддержки линейной конструкции, такой как стена или близко расположенные ряды колонн. в центре над ними.

Ленточный фундамент можно использовать для большинства грунтов, но он больше всего подходит для грунта с относительно хорошей несущей способностью. Они особенно подходят для легких структурных нагрузок, таких как многие малоэтажные или средние жилые дома, где можно использовать ленточный фундамент из массивного бетона .В других ситуациях может потребоваться железобетон.

Старые здания могут иметь ленточный фундамент из кирпича.

В широком смысле размер и положение ленточных фундаментов обычно связаны с общей шириной стены. Глубина традиционного ленточного фундамента обычно равна или больше общей ширины стены, а ширина фундамента обычно в три раза превышает ширину поддерживаемой стены. Это приводит к тому, что нагрузка передается под углом 45º от основания стены к грунту.

Утвержденный документ A Строительных норм определяет минимальную ширину ленточных фундаментов в зависимости от типа грунта и несущей стены, хотя обычно рекомендуется проконсультироваться с инженером-строителем при проектировании фундаментов.

Нижняя сторона ленточного фундамента должна быть достаточно глубокой, чтобы избежать воздействия мороза; например, не менее 450 мм, если они не опираются на скалу, и не менее 1 м на глинах с высокой усадкой.

Глубокие ленточные фундаменты могут потребоваться, если грунт с подходящей несущей способностью более глубокий.

Широкий ленточный фундамент может потребоваться там, где почва мягкая или имеет низкую несущую способность, чтобы распределить нагрузку на большую площадь. Широкий ленточный фундамент обычно требует армирования.

Там, где есть более высокие локальные нагрузки, например, колонны, можно использовать опорные основания. Для получения дополнительной информации см. Основания колодок.

Там, где грунтовые условия плохие, вероятна осадка, или там, где может быть нецелесообразно создавать отдельные ленточные или подушечные фундаменты для большого количества отдельных нагрузок, могут использоваться плоты.См. Фундаменты на плотах для получения дополнительной информации.

Если несущая способность грунтов на поверхности недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, могут использоваться глубокие фундаменты, такие как свайные фундаменты. См. Свайные фундаменты для получения дополнительной информации.

В больших или более сложных зданиях может использоваться несколько различных типов фундаментов.

Дополнительное руководство доступно в BRE’s Простые основы для малоэтажного жилья: «практическое правило» дизайна.

фундаментов зданий — Designing Buildings Wiki

Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки для их поддержки.

Существует очень широкий диапазон типов фундаментов, подходящих для различных применений, в зависимости от таких факторов, как:

В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие.

[править]

Ленточный фундамент обеспечивает непрерывную полосу опоры для линейной конструкции, такой как стена. Для получения дополнительной информации см. Ленточный фундамент.

Фундаменты для засыпки траншеи представляют собой разновидность ленточных фундаментов, при которых выемка траншеи почти полностью залита бетоном.Для получения дополнительной информации см .: Фундамент для засыпки траншеи.

Фундаменты из траншеи из щебня — это еще одна разновидность фундаментов с засыпкой траншеи и традиционный метод строительства, при котором используется рыхлый камень или щебень для минимизации использования бетона и улучшения дренажа. Для получения дополнительной информации см. Фундаменты из щебеночных траншей.

[править] Падовые основания

Фундамент

— это прямоугольные или круглые опоры, используемые для поддержки локализованных нагрузок, таких как колонны. Для получения дополнительной информации см. Фундаменты площадки.

[править] Плотные основания

Плотные фундаменты — это плиты, которые покрывают большую площадь, часто всю площадь здания, и подходят там, где грунтовые условия плохие, вероятна оседание, или где может быть непрактично создавать отдельные ленточные или блочные фундаменты для большого количества индивидуальные нагрузки. Фундаменты на плотах могут включать балки или утолщенные участки для обеспечения дополнительной поддержки при определенных нагрузках. Для получения дополнительной информации см. Фундаменты на плотах.

[править] Сваи

Свайные фундаменты — длинные, тонкие, колонны, как правило, из стали или железобетона, а иногда и из дерева.

Обычно сваи классифицируются как; сваи с торцевыми опорами (где большая часть трения возникает у носка сваи, опираясь на твердый слой) или фрикционные сваи (где большая часть несущей способности сваи создается за счет касательных напряжений по сторонам сваи, подходит, когда более твердые слои слишком глубоки).

Чаще всего встречаются сваи; забивные сваи, предварительно изготовленные за пределами площадки, а затем забиваемые в землю, или буронабивные сваи, которые заливаются на месте. Если бурение и заливка производятся одновременно, сваи называются сваями непрерывного действия (CFA).

Для получения дополнительной информации см. Свайные фундаменты.

[править] Мини-сваи (или микрогруды / микрошипы)

Мини-сваи используются там, где доступ ограничен, например, для опорных конструкций, пострадавших от осадки. Это могут быть забивные или винтовые сваи. Для получения дополнительной информации см. Micropiles.

[править] Свайные стены

Уложив сваи непосредственно рядом друг с другом, можно создать постоянную или временную подпорную стену. Это могут быть близко расположенные смежные стены свай или пересекающиеся секущие стены, которые в зависимости от состава вторичных промежуточных свай могут быть твердыми / мягкими, твердыми / твердыми или твердыми / твердыми секущими стенами.

[править] Стенки диафрагмы

Мембранные стены изготавливаются путем выкапывания глубокой траншеи, обрушение которой предотвращается за счет заполнения инженерной жидкостью, такой как бентонит, а затем траншея заполняется железобетонными панелями, стыки между которыми могут быть водонепроницаемыми.

Обычно используется для строительства сверху вниз, когда подвал сооружается одновременно с наземными работами.

Для получения дополнительной информации см. Мембранная перегородка.

[править] Кессоны

Кессоны — это водонепроницаемые удерживающие конструкции, погруженные в землю путем удаления материала со дна, обычно это может быть подходящим для строительных конструкций ниже уровня воды. Для получения дополнительной информации см. Кессон.

[править] Компенсационные фонды

Если выкопано очень большое количество материала (например, если есть глубокий подвал), может быть достаточно, чтобы снятие напряжения из-за выемки грунта было равно приложенному напряжению от новой конструкции.В результате должно быть небольшое эффективное изменение напряжения и небольшое урегулирование.

Для получения дополнительной информации см. Компенсированный фундамент.

[править] Якоря грунтовые

Грунтовые анкеры переносят очень высокие нагрузки за счет использования анкеров с цементным раствором для механической передачи нагрузки от связки на землю. Они могут быть предварительно натянуты или растянуты приложенной нагрузкой.

Для получения дополнительной информации см. Анкер заземления.

Разница между ленточными и подкладными опорами

Фундамент конструкции, естественно, является центральным элементом любой строительной площадки, поэтому вы должны понимать различные варианты, имеющиеся в вашем распоряжении, чтобы сделать наиболее практичный выбор для конкретного проекта.

Ленточные и подкладные фундаменты на сегодняшний день являются наиболее распространенными решениями, а это означает, что они должны быть первыми в вашей повестке дня.

Вот все, что вам нужно
знать как о ленточных, так и о подушечных фундаментах, в том числе о
характеристики каждого типа фундамента, а также их отличия и большинство
подходящее использование.

Ленточные опоры

Ленточные фундаменты, также известные как ленточные фундаменты, представляют собой фундамент неглубокого заложения, обычно с уровнем основания не более 3 м от поверхности земли.

Как следует из названия, формация представляет собой полосу линейной структуры, которая в конечном итоге служит для распределения веса по всей площади почвы.

Это вариант, который подходит для большинства типов почв, если они обладают подходящей несущей способностью.

Ленточные опоры, таким образом, могут обеспечивать непрерывную опору, которая обычно бывает ровной, но также может быть ступенчатой ​​для поддержки линейных конструкций, таких как несущие стены.

Источник изображения: DesigningBuildings.co.uk

Ленточные фундаменты — намного лучшее решение, чем плоские фундаменты, при работе с близко расположенными колоннами из-за способа их визуализации.

Ленточные фундаменты также считаются лучшим вариантом для легких нагрузок, например, в жилых домах с низкой и средней высотами, поскольку ленточные фундаменты могут использоваться в качестве массивных бетонных оснований.

Размер и положение ленточных фундаментов обычно пропорциональны ширине конструкции стены.

Глубина полосы обычно равна ширине стены или превышает ее.

Ширина опорной полосы часто в три раза больше ширины опорной стены, что обеспечивает угол 45 градусов между основанием стены и почвой.

Ленточные опоры также должны быть достаточно глубокими, чтобы избежать замерзания, хотя при работе с более мягкими почвами может потребоваться увеличение ширины.

Тем не менее, когда необходимо поддержать линейную стену путем распределения точек напряжения, ленточный фундамент часто является лучшим решением.

Подушечки для ног

Падовые фундаменты, также известные как подушечные фундаменты, также часто являются неглубокими фундаментами.

Однако, если почва и тип почвы будут сочтены подходящими, их можно сделать намного глубже.

Это сразу дает им контраст по сравнению с ленточным фундаментом, несмотря на то, что в конечном итоге они выполняют аналогичную функцию.

С точки зрения конструкции, одно из существенных отличий состоит в том, что опорные площадки не состоят из полос.

Вместо этого, как следует из названия, они образованы «подушечками».

Это куски бетона, которые могут иметь форму прямоугольников, кругов или квадратов, которые впоследствии выдерживают одноточечные нагрузки, включая несущие колонны или каркасные конструкции.

Намерение выдерживать сосредоточенные нагрузки от одноточечной нагрузки означает, что метод опоры отличается от аналогов с ленточным фундаментом.

Это также делает подкладочные опоры хорошим вариантом для опоры грунтовой балки.

Верхняя поверхность этих конструкций может быть наклонной, но большинство подушек будут иметь одинаковую толщину.

Хотя эта толщина должна быть достаточной, чтобы поддерживать форму в плане, которая сама определяется нагрузками и несущей способностью нижележащих слоев грунта.

«Ленточные и подкладные опоры являются наиболее распространенными решениями, то есть они должны быть первыми в вашей повестке дня».

Подушечки, помимо самых маленьких, могут быть усилены, чтобы уменьшить потребность в выемке грунта.

Подушки-опоры за счет их образования могут использоваться в нескольких вариантах исполнения.

В то время как в одном проекте может использоваться серия хорошо разделенных пэдов, в других могут использоваться непрерывные пэды или сбалансированные базовые пэды.

Их самые большие падения часто связаны с ветром и / или подъемными силами.

Какие еще существуют типы фундаментов?

Существует несколько альтернативных типов фундамента, которые можно использовать во время вашего следующего проекта, и руководителям проектов и строителям рекомендуется провести необходимые исследования, проконсультировавшись с вашим инженером, чтобы узнать больше о каждом из применимых решений.

Плотный фундамент является наиболее вероятной альтернативой и характеризуется как большая бетонная плита, которая простирается над загруженной областью.

Целью этого является распределение веса груза на большей площади для уменьшения нагрузки на грунт основания.

Он также может предотвратить дифференциальную осадку, чего не могут достичь ни блочный, ни ленточный фундамент.

Заключение

Хотя основные функции подушек и ленточных фундаментов сильно различаются, использование единой ленточной конструкции будет подходить в различных ситуациях для концепции подушек и конструкций с одинарной нагрузкой.

Если вы все еще не знаете, какие фундаменты можно использовать для поддержки стеновой конструкции, обратитесь к инженеру.

В конце концов, неправильное решение может обернуться катастрофой для всего проекта.

Инженер-строитель: Пример проектирования 3: Армированный ленточный фундамент.

Несущая стена одноэтажного дома должна опираться на широкий армированный ленточный фундамент.

Исследование участка выявило рыхлые и среднезернистые почвы от уровня земли до значительной глубины. Почва изменчива и имеет безопасную несущую способность от 75 до 125 кН / м2. Также были выявлены уязвимые места, где нельзя было рассчитывать на несущую способность.

Здание может опираться на грунтовые балки и сваи, снятые до прочного основания, но в этом случае выбранное решение состоит в том, чтобы спроектировать широкий усиленный ленточный фундамент, способный перекрывать мягкий участок номинальной ширины.

Чтобы свести к минимуму дифференциальные осадки и учесть мягкие участки, допустимое давление в опоре будет ограничено до na = 50 кН / м2 на всем протяжении. Мягкие участки, возникшие во время строительства, будут удалены и заменены тощей бетонной смесью; Кроме того, опора будет рассчитана на пролет 2.5 м поперек предполагаемых впадин. Это значение было получено из указаний по местным впадинам, приведенным позже на фундаментах плотов. Плита пола предназначена для подвешивания, хотя она будет залита с использованием земли в качестве несъемной опалубки.

Загрузки

Если фундамент и надстройка проектируются в соответствии с принципами предельного состояния, нагрузки должны храниться как отдельные необработанные характеристические мертвые и заданные значения (как указано выше) без учета факторов (как указано выше), как для расчета давления на опору фундамента, так и для проверок работоспособности.Затем, как обычно, нагрузки следует учесть при расчете отдельных элементов конструкции в предельном состоянии.

Для фундаментов, подверженных только статическим и прилагаемым нагрузкам, факторинг нагрузок для расчета арматуры лучше всего выполнять путем выбора среднего коэффициента частичной нагрузки γP, чтобы покрыть как статические, так и приложенные нагрузки надстройки из Рис. 11.22 (это копия Рис. 11.20 Условия расчета железобетонной полосы.).

Рис.11.22 Комбинированный частичный коэффициент запаса прочности по статическим + приложенным нагрузкам.

Из Рис. 11.22 , комбинированный частичный коэффициент запаса прочности по нагрузкам надстройки составляет γP = 1,46.

Вес основания и засыпки, f = средняя плотность × глубина
= 20 × 0,9
= 18,0 кН / м2

Это все статическая нагрузка, таким образом, комбинированный коэффициент частичной нагрузки для нагрузок на фундамент, γF = 1,4.

Определение ширины фундамента
Новые уровни земли аналогичны существующим, поэтому (вес) нового фундамента не требует дополнительной оплаты и может быть проигнорирован.

Минимальная ширина фундамента равна

Принять ленточный армированный фундамент шириной 1,2 м и глубиной 350 мм из бетона марки 35 ( см. Рис. 11.23 ).

Рис. 11.23 Пример расчета усиленного ленточного фундамента — нагрузки и опорные давления.

Реактивное расчетное давление вверх для расчета боковой арматуры

Боковой изгиб и сдвиг b = 1000 мм.

Таким образом, vu

Нагрузка для перекрытия углублений
В местах локального углубления фундамент действует как подвесная плита. Предельная нагрузка, вызывающая изгиб и сдвиг в фундаменте, — это общая нагрузка, т.е. нагрузка надстройки + нагрузка на фундамент, которая определяется как

.

Продольный изгиб и сдвиг из-за углублений
Предельный момент из-за перекрытия фундамента — предполагается, что он просто поддерживается — в локальной депрессии 2,5 м

Ширина для расчета арматуры b = B = 1200 мм.

Таким образом, vu

Впадина в углу здания
В предыдущих расчетах предполагалось, что впадина расположена под сплошным ленточным основанием. Углубление
может также возникнуть в углу здания, где две опоры встречаются под прямым углом. Затем следует выполнить аналогичный расчет, чтобы обеспечить верхнее усиление обеих опор до консоли в этих углах.

Рис. 11.24 Пример расчета армированной ленточной опоры — арматура.

Ленточно-опорный фундамент — AMERICAN GEOSERVICES

КОЛОРАДО

Denver, CO
191 University Blvd # 375
Denver, CO 80206
(303) 325-3869
Наберите полный номер

Boulder, CO

2810 E. College Ave # 102
Boulder, CO 80303
( 303) 325-3869
Наберите весь номер

Fort Collins, CO
1281 E Magnolia St D250, Fort Collins, CO 80524
(303) 325-3869
Наберите весь номер

КОЛОРАДО

Colorado Springs, CO
738 Synthes Ave, Monument, CO 80132
(719) 344-8177
Наберите полный номер

Pueblo, CO
140 W.29th St # 311
Pueblo, CO 81008
(719) 344-8177
Набрать весь номер

Glenwood Springs, CO
1338 Grand Avenue # 316
Glenwood Springs, CO
(970) 436-7050
Набрать весь Число

OREGON

Portland, OR
Salem, OR
Lincoln City, OR
Newport, OR
Eugene, OR
Bend, OR

6312 SW Capitol Hwy # 231
Portland, OR 97239
(503) 922-3432
Набрать весь номер

ВАШИНГТОН

Сиэтл, Вашингтон
24 Рой Стрит # 727
Сиэтл, Вашингтон 98109
(206) 418-6634
Набрать полный номер

Ванкувер, Вашингтон
Лонгвью, Вашингтон
41105 NE Cedar Ridge Rd
, WA 98601
(360) 437-6369
Набрать весь номер

ФЛОРИДА

Jacksonville, FL
6001 Argyle Forest Blvd,
Suite 21
Jacksonville, FL 32244
(904) 512-0085
Наберите полный номер

Orlando, FL
10524 Moss Park Rd,
Suite 204 # 701
Orlando FL 32832
(407) 362-1940
Набрать весь номер

ФЛОРИДА

Тампа, Флорида
701 S Howard Ave # 106, Тампа, Флорида 33606
(813) 569-7704
Набрать полный номер

Майами, Флорида
3725 W.Flaglen St,
Miami, FL 33134
(305) 677-9494
Набрать весь номер

Как построить железобетонный ленточный фундамент

Самая важная часть армирования в ленточном фундаменте — это арматура между фундаментом и стеной фундамента в случае, если фундаментная стена построена из железобетона. В этом случае бетонная арматура может быть арматурой фундаментной стены. Армирование фундаментной стены в этой ситуации напоминает армирование бетонной балки, которая равномерно распределяет нагрузки по основанию и предотвращает разрыв фундамента под действием горизонтальных сил; и основание может быть построено из бетона или нет, при условии, что на его вершине, вдоль его средней оси, подготовлен паз для предотвращения скольжения фундаментной стены по опоре.

Фундаментная стена должна быть залита деревянной опалубкой.

Самая простая форма арматуры получается путем размещения двух стальных стержней (арматурных стержней, арматуры, стержней арматуры) внизу опалубки, отделенных на несколько сантиметров (около 3) от нижней части опалубки и примерно на 2 см от боковых сторон. .

Стержни должны быть прочными во время укладки бетона, привязав их к маленьким бетонным блокам, связанным стальной проволокой, образующей основу.

Необходимо следить за тем, чтобы арматурные стержни не смещались при укладке влажного бетона в опалубку.

Самым простым способом настройки стержней является следующий, но он может быть поврежден.

Но наиболее правильной конфигурацией стержней является следующая, при которой никогда не бывает стержней, непрерывных под углом, угол которого меньше 180 ° градусов.

Наиболее продуманным и надежным решением для усиления фундамента является строительство целого арматурного стального каркаса для балки с четырьмя продольными стержнями в бетоне (два внизу и два вверху) и стальными стержнями меньшего диаметра. согнуты поперечно продольным стержням на расстоянии около 30 см.

Бетон всегда должен содержать и покрывать арматурные стержни, чтобы он защищал их от ржавчины, оставаясь при этом рядом с углом бетонной секции, чтобы противостоять изгибу.

Еще более эффективное решение — укрепить весь фундамент. В этом случае можно выполнить описанную выше процедуру для усиления системы, состоящей из опор и фундамента. Это также самое затратное решение.

Есть два случая. В растворе железобетонные опоры и стены железобетонного фундамента отливаются раздельно, в два раза.Это решение проще, но на его создание уходит больше времени, и оно слабее последнего.

В последнем варианте фундамент и фундаментная стена усилены, так что клетка между ними является непрерывной.

Также можно использовать железобетон для равномерного распределения нагрузок на неармированные ленточные фундаменты.

Авторские права: Джан Лука Брунетти, 2016 г. ([email protected]).

Ленточный фундамент



Во второй половине XIX века это было обычным явлением (кроме
более скромные жилища), чтобы найти кирпичную опору.Законодательство ближе к концу
XIX века требовал бетонного фундамента под стенами.
Современные учебников часто рекомендуются
бетонные и кирпичные фундаменты, особенно для больших зданий.


Однако в некоторых областях законодательство было проигнорировано. Дома на
слева вообще нет фундамента, стена лежит на глиняном грунте
около 5 или 6 курсов ниже уровня земли.В других местах дома обычно
имел бетонный фундамент примерно дважды
ширина стены. Где известь была вяжущим веществом в бетоне,
кирпичные опоры иногда все еще использовались, чтобы помочь распределить нагрузку.


К концу 1930-х гг. Строительный контроль, хотя и на местном уровне
администрируемый (через постановления) был более последовательным и более обременительным.Типичные основания для «новых» стенок полости показаны на дальнем конце.
оставил. Тогда, как и сейчас, глубина фундамента зависела бы от местных условий.
условия.


В настоящее время проектирование фундаментов контролируется национальным
Строительные нормы и правила. Ленточный фундамент, наиболее распространенная форма, может
либо быть «традиционными», либо заполнять траншею.Фонды должны соответствовать
определенных стандартов, явных в Регламенте, или разработанных
кто-то компетентный в расчетах конструкций. В любом случае дизайн
требует утверждения перед началом работы.

Введение

Ленточный фундамент является наиболее распространенной формой фундамента дома в
Соединенное Королевство. Ленточный фундамент, как следует из названия, представляет собой полосу или ленту из
бетон под всеми несущими стенами.Ширина полосы зависит от
от допустимого несущего давления грунта и нагрузки здания.
Для более слабых грунтов и / или более тяжелых нагрузок потребуется более широкий фундамент для
распределить нагрузку на необходимую площадь земли. Полоска должна быть
достаточно глубоко, чтобы нести твердый слой. Глубина также будет зависеть от
характеристики почвы. В глинистых грунтах, например, фундамент
должны быть расположены достаточно глубоко, чтобы не повлиять на изменение объема, вызванное
сезонным движением или деревьями (обычно около 1 метра и более).В песках, гравии и некоторых илах он должен
быть достаточно глубоким, чтобы избежать движения, вызванного морозным пучком (обычно около 450
— 500 мм или около того). Впервые в 2004 г.
требуются минимальные глубины для ленточных фундаментов. Это 0,45 м там, где есть
риск заморозков и 0,75м в глинистых почвах. Это минимум
глубины и на практике Регистраторы признают, что фонды могут иметь
быть глубже из-за местных условий.


The
Фундамент, показанный слева, представляет собой ленточный фундамент с парой ступеней в
Это. Они распространены там, где участок находится на склоне; они помогают уменьшить
объем необходимых земляных работ. На картинке справа показан более поздний
сцена (тот же участок, другой дом). Блочная кладка подконструкции (плотная
блоки) приближается к завершению.Следующим этапом будет добавление
сборный цокольный этаж.

Типы фундаментов

Ленточный фундамент обычно бывает традиционным.
полоса или заполнение траншеи. В некоторых сжимаемых грунтах фундамент может иметь
быть довольно широким. Их часто называют широкополосными фундаментами —
на самом деле это просто еще одна форма традиционной полоски.Ленточные фундаменты (из
любой тип) также может быть ступенчатым — иногда это кажется довольно сложным
но не влияет на то, как они работают. Шагание происходит только в
пологая местность и является средством снижения затрат.
Фундаменты всегда должны быть ровными и без ступенек.
фундамент может быть довольно глубоким на наклонном участке.

PowerPoint Если вам нужно простое введение в ленточный фундамент
перейдите по ссылке слева.Это приведет вас к Powerpoint
Последовательность с фотографиями, рисунками и т. д. Последовательность занимает пару минут
и показана типовая конструкция фундамента для современного дома. В
в любой момент вы можете ускорить последовательность, приостановить ее или просмотреть.
Не забудьте видеоклипы (ссылка на
левая рамка экрана).

Традиционная насыпка полосой или траншей?

Как упоминалось выше, фундамент может быть
традиционная планка или заполнение траншеи.Они отличаются общей глубиной
бетонные — но принципиально не отличаются. См. Следующую страницу
увидеть их соответствующие преимущества и недостатки. Нажмите здесь
увидеть традиционный ленточный фундамент после того, как блочная кладка подконструкции
полный.

Для большинства домов на большинстве типов грунтов фундамент не требует специального
дизайн. Взгляните на страницу, посвященную подбору размеров фундамента.



На плане дома справа показан типовой фундамент.
макет.фундамент проходит под внешними стенами, а также под
внутренние несущие стены. В наши дни в большинстве домов внутренние
Несущие стены поддерживают балки верхнего этажа. В старых домах или
современные дома с «резной» крышей, внутренние стены часто продолжаются вверх
через дом и опорную часть конструкции крыши.

Правила и положения

Существует ряд требований Строительных норм.
по ленточным фундаментам.Они, в основном, относятся к таким вопросам, как
как ширина фундамента, глубина (новинка 2004 г.) изменения уровней, бетонная смесь, проблемы рядом
стоки и тд. Для получения более подробной информации перейдите в раздел Bui8lding Regs.
(Доступ через домашнюю страницу)

Фундамент широкополосный

Широкий ленточный фундамент — это фундамент шире примерно 750 мм.
или так.Может использоваться там, где грунт представляет собой материал с низкой несущей способностью.
вместимость. Распределение нагрузки на как можно большую площадь помогает ограничить
опорное давление. Строительные нормы и правила требуют, чтобы фундамент
толщина как минимум равна выступу. В широком фундаменте это было бы
означают очень толстую бетонную полосу. Альтернатива — усилить
фундамент со сталью. Нажмите на картинку справа, чтобы увидеть это
объяснено с помощью некоторых графиков.Фундамент широкополосный
не очень часто. Часто дешевле использовать сваи или даже плоты, если
полоса скорее всего будет очень широкой.

Деревья

Деревья могут стать настоящей проблемой при проектировании или
строительство фундаментов дома. Если деревья расположены очень близко к фундаменту,
корни иногда могут повредить фундамент. Чаще встречается и, следовательно,
Большую озабоченность вызывает ущерб, нанесенный деревьями в усадочных глинистых почвах.В
В жаркую погоду дерево может удалять воду из корневой зоны. Это будет
вызвать усадку в глинистой почве. Если деревья были удалены наоборот
бывает, глинистая почва медленно набухает (вздымается) по мере того, как земля впитывает воду
больше не используется деревом. Обе ситуации могут быть разрушительными. Для большего
подробности и некоторые решения нажмите на картинку.

Некоторые практические вопросы для рассмотрения.

  • Глубокие траншеи необходимо сделать безопасными.
  • Фундаменты следует забетонировать как можно скорее после копания.
    Открыть
    траншеи опасны, собирают воду, могут обрушиться и вызвать вздутие
    и / или усадка глинистых грунтов.
  • Узкие траншеи требуют точной разметки.
  • Ниже 1,5 метра или около того могут быть
    более дешевый.
  • Выемка грунта ниже уровня грунтовых вод может вызвать ряд практических
    проблемы.
  • Заливка траншеи выполняется быстро, но необходимо соблюдать осторожность при вводе служебных каналов.
    позиционирование.
  • Если требуются ступеньки, держите их на высоте кирпича или блока — резка
    дорого.

Решение выбрать
традиционный ленточный фундамент или насыпь траншеи (при условии, что они оба
целесообразно, конечно) зависит от ряда факторов.Это включает,
стоимость, скорость, конструктивная целостность, практичность и безопасность. Два
блоки текста и графики ниже объясняют некоторые из этих факторов более подробно.
деталь. Щелкните каждое изображение, чтобы найти один или два более подробных пункта. Примечание
что хотя традиционный ленточный фундамент показан с двумя листами
блочная кладка, широкие траншейные блоки (эквивалентные полной ширине
пустотелая стенка) становятся все более распространенными.
Причины выбора….

  • Проверенный метод, большинство строителей знакомы с традиционной полосой
    фундаменты
  • Ошибки (например, выезд) не так уж дороги, чтобы исправить один раз
    бетон заливается
  • Строителю может понадобиться работа, чтобы занять каменщика
  • Услуги в основном будут проходить через стену над бетоном — так что не
    неотложная проблема
  • Дешевле, чем заполнение траншей, для более широких фундаментов

А

  • Требуется рабочее место каменщикам
  • Стены легко повреждаются при засыпке
  • Глубокие траншеи требуют обшивки и подкоса И МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫМ
  • В глинистых почвах земля может набухать или сжиматься, вызывая оседание или вспучивание

Причины выбора….

  • Фундамент завершен довольно быстро
  • Глинистые почвы менее склонны к набуханию или усадке, поскольку траншеи могут быть
    завершено быстро
  • Снижение потребности в обшивке и подпорках — значительная экономия средств
  • Людям не нужно работать у основания траншеи — намного безопаснее,
    особенно в глубоких фундаментах
  • Отсутствие риска обрушения траншей (после укладки бетона) и
    блокировка повреждающая
  • Застроит небольшие слабые места в основании траншеи

А

  • Входные каналы для обслуживания необходимо аккуратно разместить
  • Требуется хороший подъезд для бетонного грузовика; (или бетононасос
    необходимо)
  • Дорого, если фундамент должен быть широким или становиться широким, потому что
    борта траншеи обрушиваются.
Ширина простой полосы
основы зависят от

  • характер земли; в частности его допустимая опора
    давление
  • нагрузка на здание
  • потребность в рабочем пространстве (каменщикам и т. Д.)
Фундамент, показанный справа, имеет ширину около 600 мм

Глубина опоры будет
наибольшее из следующего:

  • глубина до выбранного опорного слоя
  • глубина обычно не менее 1000 мм в глинах, подверженных сезонному перемещению
    (см. Б.Regs — Раздел по фондам)
  • глубиной, возможно, более 1000 мм в местах расположения деревьев или
    срублено
  • в песках, мелах и других морозоустойчивых почвах глубиной ниже
    зона действия мороза. Это может быть 450 мм или около того, возможно, больше в
    горные районы или районы, подверженные длительным морозам
  • глубина, достаточная для минимизации нагрузки на смежные службы
Фундамент справа примерно 1200 мм в глубину (и 500 в ширину)


Ленточный фундамент можно
разработан инженерами, но есть более простой подход:
подходит для многих типов почв.Таблица в Строительных правилах
(упрощенная версия таблицы в BS 8103) определяет подходящую ширину фундамента для заданных нагрузок и
грунтовые условия. Процедура довольно проста; вы устанавливаете массу
здания, преобразуйте это в килоньютон (единица силы), добавьте
наложенные грузы мебели, снега и т. д. (из опубликованных таблиц), а затем
см. Таблицу. Слева показан простой пример.

Еще более простой подход:
использовать BS 8103.Это похоже в принципе; основное отличие в том
что нагрузки не нужно рассчитывать. Серия таблиц в
Стандарт определяет различные условия нагрузки, например, высоту стены и
характер нагрузки. После того, как нагрузки и количество этажей были
определенную ширину фундамента можно определить по двум
таблицы. Первая таблица содержит букву
(A-J), что означает категорию нагрузки, вторая таблица (на
следующая страница и такая же, как и на предыдущей
пункт)
определяет ширину фундамента.

BS 8103 применяется только к жилым зданиям не более трех
этажей и в «традиционном» строительстве. Есть еще несколько
ограничения по высоте этажа, ветровой нагрузке, пролетам пола и крыши
и т.п.

Примечание. Здания, не подпадающие под действие стандарта BS 8103 или
«считается удовлетворяющим» положениям Строительных норм и правил.
специальный дизайн.

Камень или грунт

Простое полевое испытание

Минимальная ширина фундамента в мм для нагрузки в кН на метр пробега (буквы
относятся к таблицам нагрузки)

Тип

Состояние

20

30

40

50

60

70

80

90

100

А B C D E F грамм ЧАС J
Рок Жесткий Требуется как минимум
пневматический или другой инструмент с механическим приводом для выемки грунта.
Равный
до ширины стены
Гравий, песок Компактный Требуется выбор для
раскопки. Деревянный колышек, квадрат 50 мм, жесткость хода более 150 мм.
250 300 400 500 600 650 800 900 1000
Глина песчаная Жесткий Не может быть отлит в
пальцы.для выемки грунта требуется кирка или лопата с пневматическим приводом.
250 300 400 500 600 650 800 900 1000
Глина песчаная Фирма Может быть отформован в
пальцами со значительным давлением и может быть извлечен лопатой.
300 350 450 600 750 850 950
Песок, илистый песок, глинистый песок Свободный Сухие комочки могут иметь незначительные
сплоченность, но легко распадается на пальцы.Легко копается лопатой.
Колышек 50 мм можно легко забить.
400 600 Все, что показано темно-синим, выходит за рамки этого
Таблица. Эти основы потребуют специальной разработки.
Ил, глина, глина песчанистая, глина илистая Мягкий Легко формуется в
пальцами и легко раскапывается.
450 650
Ил, глина, глина песчанистая, глина илистая Очень мягкий Истекает между пальцами, когда
выжал.
600 850
Торф
Заливка / грунт

.

Ленточный

Как заливать ленточный фундамент: пошаговая инструкция по стоительству и как правильно сделать все самому

Как делать ленточный фундамент под дом

Как сделать правильно фундамент под различные типы домов.

Как делают мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Строительство фундамента начинают с планировки участка. Технология земельных работ выбирается в зависимости от типа грунта и уровня почвенных вод. Также перед тем, как сделать фундамент под дом, нужно определить его разновидность, наиболее подходящую для ваших условий.

Самые распространенные виды оснований.

Как делать свайно ленточный фундамент.

Фундаменты на столбах очень популярны для легких домов.

Сборный, столбчатый железобетонный. Первый используется на болотистых местностях или с высоким уровнем почвенных вод, второй – в условиях глубокого промерзания грунтов. Такие фундаменты предусматривают рытье котлованов с вертикальными стенками. Используются растворы из бетона повышенной прочности. Несущие столбы делают из раствора (щебень, крупнозернистый песок, цемент) с внутренним армированием толстой проволокой или металлическими стержнями. Можно использовать готовые блоки или заливать столбы непосредственно на стройплощадке.

  • Ленточный. Котлован или яму под такое основание роют с учетом допустимого показателя кривизны откосов. Желательно укреплять стенки досками либо другими похожими материалами. На склонах уступы делают высотой не более 50 см. Перед укладкой следует убрать воду из дна траншей.

Как делать ленточный фундамент под дом.

Устройство фундамента ленточного типа.

Ленточный фундамент на сухой почве делают из кирпича, камня или бетона, на влажной – из железобетона либо бетона с армированием сеткой и обустройством гидроизоляции.

  • Песчаный. Обустраивается на грунтах с глубоким залеганием почвенных вод. Роют траншею 70-сантиметровой глубины, на дно насыпают крупнозернистый песок 15-сантиметровыми слоями, каждый из которых обильно поливают водой. Верхний слой шириной до 30 см состоит из гравия, кирпичного боя или щебня, скрепленного раствором из песка и цемента.

Как построить фундамент самостоятельно: пошаговое руководство.

  1. Определите глубину залегания почвенных вод и состав грунта. Для этого необходимо выкопать яму однометровой глубины. Отсутствие в ней воды означает, что почвенные воды залегают глубоко. Если грунт представляет собой смесь гравия, камня и песка, можно остановиться на простом ленточном основании, заглубленном на полметра. В случае наличия воды в яме, фундамент нужно заглублять на 0,5-1,2 м.

Определение глубины грунтовых вод.

Перед устройством основание узнайте уровень залегания грунтовых вод.

  • Разметьте участок, снимите плодородный слой грунта. По периметру будущего здания выройте траншею нужной глубины, дно выровняйте с помощью песка.

Как делать ленточный фундамент под частную баню пошагово.

Яма для «ленты» может быть разной глубины.

  • Перед тем, как построить фундамент для дома, сделайте опалубку из фанерных листов или досок. Затем можно приступать к заливке. Для этого используют цементную смесь с подходящим наполнителем. Для ее приготовления берут цемент, щебенку и крупнозернистый песок в пропорции 1:5:3. Компоненты смешивают и заливают водой так, чтобы получилась сметанообразная консистенция. Чем гуще раствор, тем прочнее будет фундамент.

Как правильно делать опалубку под ленточный фундамент.

Опалубка для основания дома выполняется из досок.

  • Кладку основания из камней, блоков или кирпичей делайте на цементный раствор. Начинать ее нужно от песчаной подушки. Ширина на 20 см толще стен дома. Фундамент армируют металлическими стержнями, скрепленными проволокой.
  • Сделайте гидроизоляцию основания. На уровне грунта уложите в траншею два рубероидных слоя, затем продолжайте возводить фундамент до нужной высоты. Для улучшения гидроизоляции подземную часть основы промазывают в несколько слоев горячим битумом, после чего траншею засыпают. На данном этапе нужно выровнять фундамент посредством уровня. При необходимости делают вводы для канализации и водопровода.

Нужно ли делать гидроизоляцию ленточного фундамента.

Для качественного устройства фундамента необходимо сделать гидроизоляцию подземной части основания.

  • Выше гидроизоляционного слоя укладывайте рядами блоки или кирпичи. Чтобы воспрепятствовать накоплению сырости в подполовом пространстве необходимо в противоположных стенках основы оставить вентиляционные отверстия.

Чем делать обратную засыпку ленточного фундамента.

После утепления и гидроизоляции прокладываем несколько цокольных рядов кирпича.

  • После завершения укладки фундамента снова сделайте гидроизоляцию посредством рубероида либо другого сходного материала.

Также можно посмотреть видео о том, как сделать фундамент под дом. Ниже мы рассмотрим особенности возведения оснований для самых популярных типов зданий.

Как правильно сделать фундамент под деревянный дом.

Как делать ленточный фундамент под баню пошагово.

Деревянный дом легче каменного, но основание должно быть крепким и надежным.

Фундамент для дома из дерева выполняет две основные функции:

  1. Придание устойчивости деревянной конструкции.
  2. Создание барьера для микрофлоры и влаги, которые разрушают древесные стены.

Также плотный толстый фундамент препятствует проникновению холода в подвальные помещения. Если почва на участке сухая и плотная, делают ленточный или плитный столбчатый фундамент.

Самым популярным основанием для таких домов является мелкозаглубленный ленточный.

Он подходит для легких деревянных зданий.

Как делают ленточный фундамент для кирпичного дома.

Конструкция фундамента мелкого заложения.

Самым прочным является фундамент из бетонных плит. Правда, дома с бетонным полом не очень уютные. В местности с повышенной влажностью почвы обустраивают свайный. Если вы думаете, как правильно построить фундамент для дома, начните с определения наиболее подходящего типа.

Следует учитывать, что возведение бетонного основания выполняют не раньше, чем за месяц до начала строительства стен, иначе он не успеет осесть, и конструкция может деформироваться. Под деревянные дома обязательно делают отмостку и рубероидную или битумную гидроизоляцию.

Кирпич и бетон защищают не только от влаги, но и от воздействия солнечных лучей, покрывая их устойчивой краской или штукатуркой. Для обеспечения сухости в верхней части основы дома в фундаменте оставляют сквозные отверстия для вентиляции.

Как правильно сделать фундамент под дом из бруса.

Как делать столбчатый фундамент.

Основание на столбах — отличный способ экономии для легкого дома.

Для брусового дома небольшой массы и габаритов подойдет опорностолбчатый фундамент из квадратных столбов, установленных на расстоянии 2,5±0,5 м. Также можно использовать бетон, камень или кирпич. Чем прочнее материал, тем дольше прослужит основание. В местностях с неоднородной почвой основу для дома из бруса обустраивают на винтовых сваях.

Для больших домов выгодно ставить плиточный фундамент из 25-сантиметровых монолитных плит. Но наиболее часто для зданий из бруса делают железобетонный фундамент ленточного типа. Такую основу можно использовать и для массивных домов. Основное правило – фундамент должен быть на несколько сантиметров толще стен здания.

  • Перед тем, как делать фундамент под дом, площадку размечают и роют траншею, глубина которой обычно составляет около 70 см.
  • На дно укладывают песок, утрамбовывают его, монтируют деревянную опалубку. Она должна возвышаться над землей максимум на 30 см.
  • Также выполняют гидроизоляцию основы.
  • После выбора и закладки основы дома устанавливают брусовые стены.
  • Чтобы увеличить надежность конструкции, балки крепят к фундаменту с помощью крупных анкерных болтов или ранее залитых в основу шпилек. На последние наворачивают гайки.
  • После этого шпильки утапливают в брусе до основания.

Как правильно сделать фундамент под каркасный дом.

Для каркасных домов его обычно делают столбчатый или ленточный. Последний используется преимущественно для тяжелых несколькоэтажных зданий. Столбчатый фундамент отлично подходит для одноэтажных домов каркасного типа. Но при выборе основания следует учитывать не только параметры здания. Большое значение имеют свойства грунта, особенного его пучинистость. Чем она выше, тем прочнее понадобится фундамент. В некоторых случаях целесообразно обустраивать плиточную основу для каркасного дома.

Ленточный фундамент обычно делают мелкозаглубленным. Следует учитывать, что на таком основании нетяжелое здание может плавать в периоды повышенной влажности грунтов. Фундамент ленточного типа для каркасных домов делают из бетона либо железобетона. предварительно обустроив подушку из любого непучинистого материала, что уменьшит подвижность конструкции.

Столбчатый фундамент менее затратный, чем ленточный. Сделать его можно из бетона либо кирпича. Хорошим он получается из красного пережженного кирпича. Под опоры копают ямы глубиной 0,5-1,5 м.

Недостатком кирпичного столбчатого фундамента является то, что из-за давления двигающейся почвы он способен сместиться или деформироваться. Бетонный фундамент такого типа считается самым прочным и способен прослужить свыше 150 лет, но стоит он гораздо дороже аналога из кирпича.

  • Опоры для фундамента размещают по периметру основы каркасного здания на расстоянии 1,5-2 м.
  • Обязательно устанавливают столбики под несущие перегородки и углы дома. Диаметр ям должен быть минимум 40 см, глубина зависит от уровня промерзания и пучинистости грунта.
  • Дно устилают песком либо другим материалом, который подходит для обустройства подушки. Выполняют опалубку, вставляют арматурный каркас и заливают яму бетоном при периодической утрамбовке.
  • Можно сделать между опорами стяжку из бетона, которая станет основой для цоколя и защитит подвальные помещения каркасного дома от холода, пыли и влаги.
  • Стяжку укладывают на подушку, заглубленную на 20 см. Для обустройства стяжки тоже понадобится опалубка и арматура.

Желательно все строительные работы выполнить за один сезон и запустить дом в эксплуатацию. Если отложить строительство на следующий год, фундамент без нагрузки стен и крыши может деформироваться за зимний период. Закладку основы для дома начинают после покупки всех необходимых стройматериалов.

Как сделать ленточный фундамент.

Как правильно делать ленточный фундамент.

Строительство ленточного фундамента можно отнести к возведению монолитной конструкции, использующейся непосредственно для строительства жилого дома или коммерческого здания.

Выполнить все работы можно самостоятельно, что сможет существенно сэкономить семейный бюджет и направить его на последующие работы.

Однако прежде чем приступать, необходимо учесть особенности грунта на земельном участке, возможные климатические и атмосферные изменения, тип будущего строения, а также ознакомиться с регламентирующей документацией и получить все необходимые для начала работ соглашения и разрешения.

Регламентирующая документация.

СНиП.

Делая ленточный фундамент для дома, нужно знать, каким образом происходит их классификация. Осуществляется она по признакам, характерных нормативам СНиП № 2.02.01-83, 3.02.01, 3-8-76 и СН 536-81. В первую очередь это различия самой конструкции:

  • сборные, состоящие из железобетонных блоков;
  • монолитные, заливающиеся на определённом участке в опалубке;
  • выкладывание ленты с использованием кирпича или бутового камня.

Помимо этого, перед началом строительства рекомендуется ознакомиться с нормативами, регламентирующими использование земельных участков с соблюдением требований, описанных в СанПин 2.1.7.1287-03.

Если говорить о частном жилом и коммерческом строительстве, преимущественно используется второй метод с самостоятельной заливкой.

Что для этого потребуется?

Бетонный блок типа ФБС.

Блоки ФБС позволят смонтировать фундамент очень быстро.

Перед тем, как правильно сделать ленточный фундамент, необходимо определить технологию его монтажа. В этом случае потребуется выбрать и приобрести нужное количество строительного материала. К нему можно отнести следующие:

  1. Бетонный блок типа ФБС.
  2. Бетонный блок типа ФЛ.
  3. Кирпичи и бетон для заделывания отверстий и соединительных стыков.
  4. Гидроизоляция.
  5. Теплоизоляция (при желании или необходимости).

Бетонные блоки типа ФБС.

Бетонирование или заделывание отверстий необходимо потому, что выложить стену, расположенную ниже уровня грунта без недостатков, практически невозможно.

Кроме этого, понадобится арматура, с её помощью нужно сделать ленточный опоясывающий периметр и расположенный в опорной части конструкции.

Его основная функция будет заключаться в том, чтобы соединить и связать все отдельные элементы в одно целое.

Армирование позволит распределить нагрузки от дома или строения по всей его площади.

Как правильно делать ленточный фундамент для дома.

Фундамент заливается непрерывно.

Перед заливкой ленточного фундамента своими руками нужно предварительно заготовить сыпучий материал. В этом случае подойдёт песок, щебень или гравий.

Можно воспользоваться песчано-гравийной смесью, она сможет выполнять сразу несколько функций: послужит основным компонентом для изготовления бетона и используется для монтажа подушки под основание.

Последняя необходима для выполнения следующего:

  • выровнять котлован для последующей укладки плит или заливки бетона;
  • выполнить роль дренажного слоя;
  • предотвратить пагубное воздействие пучинистости грунта при отрицательных температурах окружающего воздуха.

Глубина залегания.

Можно ли делать ленточный фундамент.

Подошву фундамена закладывайте ниже уровня промерзания грунта.

При самостоятельном строительстве, не имея опыта проведения таких работ, многие задаются вопросом: как правильно залить ленточный фундамент?

Если с технологией выполнения работ все более или менее ясно, то с определением глубины траншей и закладывания основания вопрос обстоит намного сложнее.

Уровень промерзания грунта.

Главным определяющим фактором этой величины является требование того, чтобы его подошва располагалась не менее 30 – 40 см ниже, чем уровень промерзания грунта.

Высота ленточного фундамента дома зависит от территориального расположения земельного участка, напрямую связанного с климатическими особенностями каждого отдельно взятого региона. Для облегчения этой задачи смотрите таблицу, представленную ниже и предназначенную для самостоятельного определения глубины промерзания, согласно СНиП.

Обустройство ленточного фундамента мелко заглубленного типа располагается на расстоянии 80 – 100 см от уровня грунта. Однако следует учитывать слабую несущую способность и практически нулевое противостояние морозному пучению почвы. Таким образом, прежде чем проектировать схему строения дома своими руками, необходимо учитывать глубину фундамента.

Как делать ленточный фундамент под дом разрез.

Фундаменты под одноэтажные строения, как правило, рассчитываются на глазок.

Что касается установки ленты под одноэтажное строение, здесь в большинстве случаев расчёты выполняются в средних величинах, так сказать «на глазок».

В этом случае вероятность перерасхода материалов и работ снижается к минимуму.

Делаем ленточный фундамент своими руками.

Однако если есть возможность получить консультацию профессионалов, отказываться от них не рекомендуется. При отсутствии опытного человека можно принять во внимание следующие факторы:

  • Высота ленты зависит от промерзания почвы (данные указаны в таблице).
  • за ширину цоколя принимается толщина стены с прибавлением 2 – 3 см на каждую сторону;
  • армирование выполняется с использованием материала сечением не менее 10 мм;
  • стяжки армирующей сетки 5 – 7 мм.

Не следует забывать об уровне залегания грунтовых вод. По нормативам она должна располагаться не ближе чем 20 см от цоколя.

Делаем опалубку своими руками под ленточный фундамент.

Порядок выполнения работ.

Траншея под фундамент дома.

Вырыть траншею можно без привлечения специальной техники.

Пошаговая инструкция монтажа ленточного фундамента своими руками достаточно проста.

После того как все расчёты выполнены, разрешения получены, а материал приобретён и доставлен на земельный участок, можно приступать к выполнению работ.

Преимущество такого метода строительства заключается в том, что все работы можно выполнить самому без привлечения специальной техники и специалистов. При условии сыпучего грунта траншея роется лопатами, а вместо железобетонных плит можно заливать монолит, армируя его металлом.

Разметка под фундамент дома.

Начните разметку с вбивания колышков по углам будущего строения.

Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, нужно выполнить разметку участка. Для этого понадобится архитектурный план строящегося объекта с указанием всех стен и перегородок.

Согласно ему осуществляется отметка расположения на выбранном месте. Для облегчения последующих работ желательно заранее освободить участок от строительного мусора, веток и корней деревьев.

Кроме этого, можно снять верхний слой плодородной почвы толщиной не более 20 см. Его можно перенести на садовый участок или использовать для последующего озеленения территории вокруг постройки.

Разметка выполняется вбиванием деревянных колышков, размещаемых по углам. Между ними натягивается строительная нить, изображающая границы, за которые цоколь выступать не должен. Закончив, рекомендуется ещё раз внимательно проверить соотношение намеченного участка и плана, соотношение углов и прямые линии.

Разметка под фундамент частного дома.

Если планируется обустройство фундамента прямоугольной формы, не лишним будет сравнение длины его диагоналей. Если величины равные, можно приступать к земляным работам.

Планируя установить кирпичную печь или настоящий камин, рекомендуется подготовить отдельное основание. Оно не должно быть жестко привязано к ленточному, однако при слабой конструкции со временем строение может наклониться или лопнет одна из его сторон.

Земляные работы.

Нужно ли делать подсыпку для ленточного фундамента.

Стенки траншеи должны быть ровными.

Рытьё траншеи в ленточном фундаменте выполняется строго по намеченной траектории. Начинать рекомендуется с нижней точки земельного участка.

Стенки желательно делать ровными и вертикальными, при осыпании грунта может понадобиться сделать дополнительные деревянные или металлические щитки.

Это позволит избежать лишней работы и снизить расход строительных материалов.

Периодически глубина планируемого залегания подушки основания замеряется и сравнивается по всему периметру.

Подготовка траншеи.

На какую глубину делать ленточный фундамент.

Толщина подушки должна быть не менее 10 — 20 см.

Для распределения нагрузки от всей массы строения и снижения давления создаваемого почвой при пучении в холодное время года внизу траншей отсыпается песчано-гравийная подушка.

Её толщина делается не менее 10 – 20 см при условии, что она хорошо утрамбована. Рекомендуется делать её в 3 этапа, смачивая каждый ряд водой и хорошо утрамбовывая.

Песчано-гравийная подушка под дом.

Если не защитить подушку от вымывания, есть вероятность того, что при весеннем наполнении грунта водой песок просто размоет, поэтому на дно настилается рубероид, который ещё не позволит смешаться с песком цементной жиже, когда будет осуществляться заливка ленточного фундамента.

Кровельный материал можно не только застелить на дно, но и поднять на стенки траншеи на 15 – 20 см.

Монтаж опалубки.

Как делать опалубку для ленточного фундамента.

Перед тем как залить ленточный фундамент, нужно позаботиться о его максимальном выравнивании в горизонтальной плоскости. Это позволит снизить вероятность того, что цоколь будет выложен неровно. Монтаж выполняется с помощью различных материалов, которые есть в наличии:

Из отдельных элементов собираются ячейки нужной высоты и соединяются с помощью перемычек в одно целое. В некоторых участках делаются отверстия, необходимые для вентиляции будущего подполья. В них вставляются специальные трубы нужной длины, диаметр обычно составляет не менее 10 см. Подробнее о монтаже деревянной опалубки смотрите в этом видео:

Заливкой ленточного фундамента дома.

Заливку бетоном заканчивают не доходя до края на 3 — 4 см.

Перед тем как залить ленточный фундамент своими руками, нужно учитывать, что выполняется это не до верхнего края опалубки, а ниже него на 3 – 4 см.

Это позволит снизить вероятность того, что бетон будет разбрызгиваться при вибротрамбовке.

Для облегчения этой процедуры можно воспользоваться отметками, сделанными на внутренней стороне щитов по всему периметру или натянутой строительной нитью.

При необходимости построить ленточный фундамент с использованием теплоизоляции пиломатериал для опалубки можно заменить на экструдированный пенополистирол, собираемый друг с другом как детский конструктор.

Армирование конструкции.

Рекомендуется вязать арматуру проволокой.

Строительство дома – достаточно ответственное дело, потому к нему нужно подходить предельно внимательно. Это касается как приобретения материала, так и порядка выполнения работ. Все этапы строительства должны быть выполнены обязательно, игнорирование любого из них может привести к самым плачевным последствиям.

Армирование ленточного фундамента своими руками выполнить не так сложно, однако есть многочисленные нюансы, которые могут значительно повлиять на весь результат. В первую очередь это состыковка прутьев в углах и местах примыкания соседних стен. На этих участках металл сгибается и прокладывается по всей длине.

Из какой арматуры делать ленточный фундамент.

Во-вторых, диаметр продольных элементов не должен быть менее 10, а распределительных стяжек и перемычек не менее 6 мм. Для каждого каркаса нужно закладывать в среднем 5 – 6 продольных стержней.

На соединениях расстояние между перемычками становится равным не 60 см, как на прямых участках, а 20. Соединение прутьев выполняется внахлёст с накладыванием друг на друга на 50 – 60 см.

В-третьих, металл не должен касаться опалубки, так как при последующем удалении щитов появится прямое взаимодействие с грунтом, результатом чего станет образование очагов коррозии и разрушения арматуры под воздействием влаги. Более подробно об армировании смотрите в этом видео:

Определить количество армирующего материала можно исходя из объёма бетона. Коэффициент составляет 80 кг на 1 м3.

Делаем ленточный фундамент для дома.

Успевайте залить фундамент за 1 день.

Если все ранее описанные действия были выполнены, последующий монтаж ленточного фундамента не доставит особых проблем.

Определив количество нужного объёма (делается это путём умножения будущей высоты на длину и ширину), принимается решение: используется покупная бетонная смесь или изготавливается самостоятельно.

Заливка бетоном ленточного фундамента дома.

При этом следует учитывать, произведённый в заводском режиме продукт намного качественнее, чем сделанный самостоятельно.

При этом ещё нужно брать во внимание количество цемента и песка, которое нужно будет перемешать вручную.

В дальнейшем должны быть соблюдены следующие требования:

  1. Заливка осуществляется в один день с небольшими интервалами не более 2 часов.
  2. Стенки в ленточном фундаменте обязательно простукиваются.
  3. Каждый залитый слой трамбуется и простукивается с помощью лома.

При самостоятельном изготовлении смеси нужно периодически переставлять миксер на разные места. Заполнение с одной точки не допускается.

Как делают ленточный фундамент.

Опалубку снимают только после набора фундаментом половины прочности.

Предотвратить ремонт фундамента спустя несколько лет после его заливки можно, соблюдая технологию его сушки и выдержки. В этот период нужно снизить вероятность механического или химического воздействия. Кроме этого, бетон очень чувствителен к повышенной температуре окружающего воздуха и резким перепадам.

Опалубку не рекомендуется удалять до момента набора составом более половины своей прочности, на это может понадобиться несколько дней. Кроме этого, всё время сушки он должен находиться под полиэтиленовой плёнкой или брезентом, и периодически смачиваться водой из садовой лейки (в жаркое время года).

Время полного затвердевания конструкции составляет от 1 до 1,5 месяцев. Это следует учитывать перед тем, как построить на нём капитальные стены. Несоблюдение срока набора прочности может привести к преждевременному разрушению.

Таким образом, вопрос о том, как сделать ленточный фундамент своими руками, полностью раскрыт. Исходя из информации, представленной выше, выполнить работы самостоятельно не так сложно. Для этого, прежде всего, нужно правильно произвести расчёты и выполнить все действия согласно инструкции. Только в этом случае строение прослужит много лет и не будет подвергаться разрушению из-за возможных ошибок.

 

Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее вы узнаете как делать ленточный фундамент под дом. Самое главное не забудьте, что фундамент нужно делать под тот дом, который на нем будет построен, иначе ваш дом будет трескаться и вы потеряете свои деньги.

Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

Строительство любого объекта предполагает заливку основания. Долговечность и безопасность эксплуатации здания можно обеспечить, если обустроить ленточный фундамент, который часто используют при возведении частных домов.

Преимущества и недостатки

Основание представляет собой сооружение в виде ленты, созданной по периметру будущего дома. При составлении проекта строения архитектором указывается расположение жилых комнат и хозяйственных помещений. Это необходимо для распределения нагрузки постройки на грунт.

Достоинства

Фундамент данного типа имеет ряд преимуществ:

  1. Бюджетность — для заливки требуется относительно небольшое количество строительных материалов. Помимо цементной смеси, необходимы доски для возведения опалубки и арматура.
  2. Простота — не требуется привлечение сложной техники. Сначала роется траншея, затем в ней фиксируется опалубка и заливается раствор.
  3. Устойчивость к большим нагрузкам, долговечность. Благодаря обустройству монолитного основания можно возводить здание в несколько этажей. При этом деформация исключена даже на нестабильных грунтах.
  4. Оперативность — масштаб работ относительно небольшой, большую часть времени занимают подготовительные работы.
  5. Многофункциональность — если соорудить заглубленное основание, то возможно обустроить функциональное подвальное помещение.

Недостатки

У основания ленточного типа имеются следующие недостатки:

  1. Обязательно требуется проведение исследований нестабильной почвы. Если этого не сделать, в будущем возможно проседание строения. Изучение поведения грунта в период промерзания — процесс длительный и дорогостоящий.
  2. Проводятся точные расчеты использования строительных материалов, как для заливки фундамента, так и для частного дома. Возведение здания в несколько этажей на участке, где недостаточно изучены свойства почвы, приведет к перекосу одной или нескольких стен дома.
  3. Для возведения здания подбираются проекты домов с самой простой архитектурой, что не всегда приемлемо для жильцов.
  4. Для заливки основания требуется проведение земельных работ (копка траншеи).
  5. Предполагается реализация гидро- и теплоизоляционных мероприятий.

Виды

Выбор вида основания зависит от следующих факторов:

  • рельеф местности;
  • качество грунта;
  • уровень влажности почвы;
  • сложность архитектуры строения;
  • личные предпочтения и финансовые возможности хозяев.

Выделяют несколько видов основания:

Что из себя представляет сборный фундамент.

  1. Цельнолитой — заливается монолитное основание непосредственно на месте строительства в предварительно подготовленную опалубку. Это самый надежный вид, он пригоден для любого грунта.
  2. Сборный — используют готовые блоки из железобетона или кирпичи. Для надежности фиксации отдельных фрагментов конструкции применяют цементный раствор. Основание простое в сборке, однако требуется привлечение техники.

Разница в стоимости обустройства этих двух видов фундамента незначительная, выбор зависит от особенностей будущего строения.

Материалы для обустройства фундамента

Общая площадь строения и сложность возводимой конструкции — параметры, определяющие закупку материала. Так, для изготовления сборного основания понадобится следующее:

  • плиты либо бетонные блоки;
  • цементный раствор;
  • гидро- и теплоизоляционные материалы.

Для надежности фиксации требуется дополнительная заливка железобетонной ленты, связывающей элементы в единое полотно.

Для монолитного основания применяют:

  • деревянные доски либо пенополистирол для опалубки;
  • арматура;
  • цементная смесь;
  • тело- и гидроизоляция.

Ориентируясь на заключения по типу грунта на заданном участке, принимается решение об обустройстве дополнительной подушки, состоящей из песка и щебня.

Составляющие монолитного фундамент.

Последовательность работ по созданию ленточного основания своими руками

Обустройство основания собственными руками предполагает соблюдение последовательности этапов строительства.

Расчет фундамента

Прежде всего следует провести геодезические исследования. Это позволит выявить глубину промерзания почвы в том или ином месте участка. Не менее важно понимать, на каком расстоянии от поверхности земли проходят грунтовые воды. Государственные службы проводят необходимые изыскания, после чего выдают заключение и расчеты. На основании полученных результатов разрабатывается проект основания.

Создавать проект жилого дома самостоятельно рискованно, т.к. от этого зависит безопасность. Если планируется построить небольшие хозяйственные сооружения, то расчеты можно сделать самому, определив глубину залегания фундамента.

Разметка участка

После проведения расчетов и составления архитектурного плана можно приступать к разметке участка, ориентируясь на расположение несущих и межкомнатных стен. Данный этап лучше выполнять нескольким людям для более четкого и ровного нанесения меток.

Разметка участка.

Перед тем как начать нанесение разметки, важно очистить весь участок от загрязнений и мусора. Лучше снять верхний (плодородный) слой почвы и разбросать землю на месте будущего расположения огородного участка.

По нанесенным меткам приступают к забиванию колышков. Недопустимо даже незначительное отклонение геометрических параметров от запланированных. Контролируется уровень натяжения шнура. Если есть возможность, то можно вместо колышков использовать деревянные конструкции, к которым будет более удобно фиксировать разметочные шнуры или проволоку.

После установки колышков и крепления разметочного шнура обязательно проверяются параллельность и перпендикулярность линий. Если линии четкие, а углы прямые, то разметку наносят на грунт порошком извести. Сразу можно обозначить контуры крыльца либо веранды. Для будущей кирпичной печи или камина следует также предусмотреть заливку фундамента.

Выкапывание траншеи

Траншея выкапывается строго по нанесенной разметке. Глубина и ширина ямы определяются специальными службами, которые составляли проект строительства здания. Работы выполняют так, чтобы сохранить стены траншеи вертикальными и ровными. Если грунт рассыпчатый, то в местах обвалов временно следует установить подпорки.

Периодически необходимо выполнять замеры траншеи. Глубина по периметру должны быть одинаковой, при этом в учет принимаются склоны, имеющиеся на участке.

Подготовка котлована для заливки.

Подготовка дна котлована

В подготовленной траншее следует обустроить специальную подушку, используя песок. Толщина такого слоя может составлять 150-200 мм. Специалисты рекомендуют засыпать весь объем песка в несколько приемов, тщательно утрамбовывая каждый слой, предварительно смоченный водой.

Чтобы исключить вероятность размывания песка при заливке цементного раствора, поверх подушки застилают рубероид, который будет служить дополнительной гидроизоляцией фундамента.

Установка опалубки

Чаще опалубка устанавливается из струганых досок. Допустимая толщина древесины — 50 мм.

Применяют также щитовую разборную опалубку. Листы плотно прижимают к стенам траншеи и для надежности фиксации устанавливают специальные распорки. В исключительных случаях обустраивают несъемную опалубку.

Важно точно соблюдать вертикальность каждой плоскости — эксплуатационные характеристики фундамента во многом зависят от соблюдения нормативов и стандартов. Обязательно в основании оставляются отверстия для возможности в дальнейшем уложить канализационные и водопроводные трубы.

Установка арматурной решетки

Для прочности по периметру опалубки устанавливают стальную конструкцию, сваренную из прутков арматуры. В проекте должна быть указана толщина этих прутьев, их расположение и количество, необходимое для объекта.

Наложение арматурной решетки в котлован.

Металлический каркас сваривается по чертежу непосредственно в опалубке либо за ее пределами. Обязательное требование — точное соблюдение правильных параметров.

Заливка бетона

Для бетонирования используют смесь хорошего качества. Бетонную массу можно замесить самостоятельно, соблюдая пропорции, но рекомендуется приобрести ее у проверенного производителя.

Заполнять опалубку бетоном следует поэтапно. Каждый слой тщательно утрамбовывается, исключая наличие пустот. Простукивая стенки опалубки, можно услышать, где образовался карман, не заполненный раствором. Толщина каждого слоя, заливаемого в один прием, должна быть не менее 20 см.

Бетонную смесь заливают из желоба, по которому масса опускается в опалубку равномерно до нужной отметки. Максимальная высота расположения желоба над опалубкой составляет 1,5 м.

Полезные рекомендации

Опалубку можно разбирать по истечении 7-10 дней, дождавшись полного застывания бетонной массы. В качестве дополнительной защиты проводится гидроизоляция. Допустимым вариантом считается использование для этой цели рубероида, который приклеивается к основанию битумной мастикой.

Плиты ленточного фундамента: монолитные, как залить

Для возведения построек с небольшой этажностью применяются разные технологии заливки монолитных плит. Так, конструкцию можно устанавливать на готовый ленточный фундамент или после затвердевания ленты на опалубку. Первый вариант предусматривает наличие «перевернутой чаши», а второй делает стяжку независимой от стен и основания.

Преимущества и недостатки

Заливка плиты на ленточный фундамент является традиционным решением, у которого есть масса достоинств. Однако подобный проект требует немалых финансовых вложений. Чтобы снизить расходы, не жертвуя эксплуатационными свойствами и прочностью основания, строители стали применять монолитные чашеобразные конструкции, которые устанавливаются в перевернутом виде на ребра жесткости.

Среди плюсов плитных фундаментов на ленте следует выделить:

  1. Повышенную прочность. Она обеспечивает надежную устойчивость и неподвижность несущих стен.
  2. Уменьшенный расход из-за отсутствия лишнего расхода материалов.
  3. Широкий выбор вариантов ленты, которые позволяют найти качественное решение для разных условий.
  4. Возможность обустройства подвала.
  5. Совместимость с разными типами почвы, включая слабонесущую.

Еще к плюсам ленточного основания следует отнести простоту монтажа и высокую скорость выполнения работ. Но, кроме преимуществ, технология имеет существенные недостатки. К ним относится ряд сложностей при монтаже узлов инженерных систем, поэтому возникает необходимость организации дополнительного пространства для их установки.

Для устранения проблемы можно воспользоваться вариантом дублирующих канализационных и водопроводных систем, которые устанавливаются непосредственно под плитой и используются в случае засорения основного водопровода.

Технология строительства дом без цокольного этажа

Плиты ленточного фундамента в проекте «дом без цокольного этажа» опираются на почву всей площадью, что обеспечивает дополнительную опору для постройки. Для возведения такой конструкции используется метод заливки бетонной смеси в котлован с последующей укладкой теплоизолятора.

В первую очередь нужно возвести ленточный фундамент шириной 40 см и глубиной 40-70 см. Точные показатели глубины определяются типом почвы и климатическими условиями региона.

Если устанавливается арматурная сетка, необходимо оставить несколько вертикальных концов арматуры толщиной 12-14 мм по всей длине основания через 40-50 см. Их задача заключается в надежной связке ленты с монолитной плитой.

Внешнюю опалубку делают на 20-25 см выше основания. После застывания фундамента (в большинстве случаев этот процесс занимает 1-2 недели) понадобится убрать опалубку и подготовить место под будущую плиту. Используя экскаватор или ручной инструмент, нужно вырыть котлован на 50-60 см. Дно углубления делается максимально ровным.

Дальше необходимо насыпать слой песка. Его толщина варьируется от 15 до 20 см. Песчаную смесь важно предварительно намочить водой и утрамбовать виброплитой.

Дальше на песке размещается геотекстиль, который будет изолировать песок от смешивания со щебнем при эксплуатации фундамента. Полосы сшиваются между собой с помощью специального оборудования, а по периметру котлована геотекстиль выступает на 40-50 см.

Поверх этих слоев высыпается щебень. Его толщина должна составлять не меньше 20 см. Слой нужно утрамбовать и выровнять, а потом пролить цементным молоком, чтобы избавиться от неровностей и пустот.

Образованный пирог покрывается гидроизолирующим слоем после застывания. Дальше производится укладка теплоизолирующих листов. В качестве теплоизолятора лучше использовать пеноплекс плотной марки.

На следующем этапе производится укладка армированного каркаса и заливка плиты. Для кристаллизации бетонной смеси может понадобиться 1 месяц. По истечении этого времени можно переходить к основной работе — монтажу дома.

Засыпка под плиту

Монолитная плита на ленточном фундаменте предусматривает выполнение засыпки однородным материалом. Это может быть речной песок, не содержащий в своем составе глины и прочих компонентов, которые удерживают воду.

Существуют разные варианты засыпки — только песок или песок со щебнем. Последний способ обеспечивает повышенную плотность трамбовки нижнего слоя, поскольку наличие острых граней способствует эффективному уплотнению песка. Поверхность выравнивается 5-сантиметровым слоем песка.

Опалубка

Одним из этапов заливки плиты на ленточный фундамент своими руками является сборка опалубки. Она представляет собой деревянную коробку, установленную на 10-15 см выше бетонного покрытия. При монтаже опалубки важно быть максимально точным, чтобы не допустить появления зазоров. Внешнюю часть крепят с помощью опорных брусков и наклонных упоров, которые предотвращают выдавливание щитов.

Если нужно создать опалубку для плиты с цоколем, перед началом работы возводится палуба. Для этого производится монтаж системы опорных балок, ригелей и других упрочняющих деталей, гарантирующих высокую надежность фиксации.

Поверх палубы закрепляют полиэтиленовую пленку, она нужна для герметизации конструкции и защиты от вытекания бетонной смеси.

Армирование

Для армирования фундаментов на основе монолитной плиты понадобится подготовить большое количество разных материалов. Рабочие стержни фиксируют на дистанции до 20 см друг от друга. Всего нужно два слоя армированной решетки, которая размещается на расстоянии 10-15 см. Чтобы следить за правильностью геометрии стержней, необходимо закрепить подставки.

Нужно ли утеплять пол

Утепление напольного покрытия является полезной и важной процедурой, которая исключает проблему скопления влаги и промокания бетонной поверхности. Однако реализация такой задачи требует немалых финансовых вложений, поскольку понадобится утеплить все покрытие водонепроницаемым материалом. В его качестве используется особый пеноплекс толщиной 20 см.

Применять вместо экструдированного пенополистирола простые материалы нельзя, поскольку они не могут справиться с большими нагрузками и дают быструю усадку, снижая надежность плиты.

Заливка плиты

Заливка плиты выполняется равномерным образом. Чтобы предотвратить любые сложности, необходимо обустроить подвижный лоток для подачи бетона. Его можно соединить с миксером и наносить ровным слоем.

Чтобы упростить процесс подачи бетона, важно предусмотреть возможность подхода техники с разных сторон. Выполняя заливку, следует учитывать уровень верхнего слоя стержней арматуры.

Слой бетона должен подниматься на 5 см выше остальной конструкции. Чтобы упростить процесс заливки и сопутствующих мероприятий, следует закрепить систему трапов.

Завершив заливку, поверх покрытия наносят полиэтиленовое полотно, которое обеспечит надежную изоляцию от ультрафиолетовых лучей. В течение первых дней нужно поливать бетон водой, чтобы исключить образование трещин при изменениях влажности материала.

Для затвердевания бетонной смеси понадобится 28 дней.

Технология для дома с цокольным этажом

Если ленточный фундамент на монолитной плите будет использоваться для возведения дома с цокольным этажом, технология монтажа будет отличаться. Сам проект окажется сложнее, однако расходы материала будут снижены.

Для начала строители занимаются изготовлением ленточных фундаментов по аналогичным принципам. На уровне верхней границы монтируется палуба, которая является единым горизонтальным щитом из деревянных досок.

В нижней части палубы подбирают бруски сечением 5х5 см и шагом 0,7-0,8 м. На брусках нужно установить балки, а сверху закрепить прогоны. В конструкции палубы проделываются отверстия и размещаются коммуникационные элементы. Еще производится монтаж люка.

Всю площадь покрывают полиэтиленом, который будет способствовать защите от обезвоживания и образования щелей.

Плиту перекрытия дополнительно армируют, придерживаясь описанной раньше технологии. Дальше производится заливка бетонного раствора с последующим выравниванием вибрационным оборудованием. Утепление производится на этапе монтажа или в цоколе.

Устройство пола

Разбираясь, как залить плитный фундамент для дома с цоколем, необходимо рассмотреть разные варианты устройства.

Пол на лагах

Для обустройства подобного перекрытия в первую очередь нужно закрепить гидроизолирующий слой. В его качестве используется рубероид, битумная смесь или полиэтилен.

Дальше по уровню закрепляют деревянные лаги. Если постройка обладает просторными размерами, в центральной части можно закрепить деревянные распорки, которые предотвратят деформацию доски.

Свободную площадь заполняют утеплителем. Если применяется минеральная вата, то в качестве дополнительного слоя будет использоваться пароизоляционная пленка. Поверх лагов закрепляется фанера толщиной 16 мм.

Наливной пол

Этот вариант укладки плит требует предварительного закрепления гидроизоляционной пленки на плите. Сверху крепят полимерный утеплитель. Это может быть пенопласт или пеноплекс.

Места стыков обрабатываются герметиком и закрываются пеной. На утеплителе размещается цементная стяжка толщиной 3-5 см с последующим армированием.

Пол сразу на плиту

Эта технология закрепления пола на ФЛ тоже требует укладки гидроизоляционного слоя и тканевого покрытия для выравнивания любых неровностей и дефектов. Поверх такой плиты можно размещать разные отделочные материалы, включая керамическую плитку, ламинат и паркетную доску.

Обустройство плитных фундаментов в Москве пользуется большим спросом. У технологии есть масса преимуществ, включая простоту монтажа, надежность и долговечность, устойчивость к любым воздействиям, а еще комфорт эксплуатации. К минусам можно отнести ряд финансовых вложений на покупку материалов и инструментов. Еще после закрепления плиты отсутствует возможность прокладывания подземных коммуникаций без демонтажа.

Заливка свайно-ленточного фундамента: строительство, как делать

Несмотря на то, что свайно-ленточные фундаменты используются практически везде, далеко не каждый застройщик умеет правильно и грамотно применять преимущества такой технологии и до минимума свести негативные последствия. Ведь такие основания способны выдерживать огромные нагрузки, но этого можно достичь исключительно за счет правильно подобранных строительных материалов, а также строительство основания проводить исключительно по готовому проекту и не заниматься самостоятельностью. Тогда основание будет стоять долго, и выполнять свою основную функцию – быть прочным и надежным основанием для любого сооружения.

Как сделать свайно-ленточный фундамент правильно?

Свайно-ленточный фундамент на буронабивных сваях

Прежде всего, что это такое! Это монолитная бетонная конструкция, которая состоит из бетонных или железобетонных свай и ленточного ростверка, который соединяет сваи между собой и служит несущей перемычкой. Соответственно, строительство такого фундамента нужно начинать не с разметки расположения свай, а с предварительного эскиза будущего здания. Почему это нужно? А это простой расчет, в который входят следующие параметры:

  • Выбор строительных материалов для будущего здания, выполнение эскиза сооружения с подробной спецификацией всех материалов для несущих стен и перекрытий;
  • Расчет максимальной массы проектируемого сооружения;
  • Расчет максимальной нагрузки на существующий грунт с учетом горизонтальных и вертикальных подвижек, а также возможности смещения почвы через сезонные подвижки;
  • Выбор типа ростверка. Как правило, для массивных зданий используется ленточный ростверк, который может состоять из бетонных блоков или кирпичной кладки и монтируется под всеми несущими стенами;
  • Расчет типа и диаметра свай. А вот тут часто делают ошибки, ведь есть готовые формулы расчета нагрузки на сваи, но они не учитывают параметры состояния грунта и степень его деформации. Если их не учесть, тогда возникнет прогиб в слабом месте с дальнейшим разрушением сооружения.

Преимущества свайно-ленточных фундаментов

  • Можно возвести здание на склонах холмов;
  • Сваи монтируются ниже уровня слабых почв и упираются в плотные породы;
  • Тут используется минимум строительных материалов и техники;
  • Сваи выдерживают значительные подвижки почвы;
  • Конструкция позволяет зафиксироваться внутри прочной породы и там удерживаться;
  • Его можно возвести своими руками.

Недостатки

  • Проведение сложных расчетов, которые под силу только профессионалам;
  • Нельзя возводить тяжелые массивные здания;
  • Нет возможности возведения цокольного этажа или подвала.

А вот теперь ключевой фактор, который делает такие основания популярными среди застройщиков – это использование заводских стандартизированных строительных материалов. Ведь основной элемент такого основания – это свая. Она бывает металлической, деревянной, бетонной или железобетонной, но это уже готовый материал, и стоит он довольно дорого. А можно сделать его сразу на строительной площадке, и для этого не нужно много денег и материалов.

Только сначала нужно получить подробный проект будущей застройки.

Материалы и оборудование для возведения свайно-ленточного фундамента

  • Техника для бурения скважины или вкручивания свай.
  • Цемент.
  • Песок низкой фракции.
  • Арматура.
  • Сварочный аппарат или набор болтовых соединений.
  • Полые сваи с анкерами для вкручивания в землю.
  • Щебень малой фракции или керамзит.

Установка свай вручную

Чтобы максимально удешевить возведение основания, лучше покупать полые металлические или бетонные сваи, которые имеют только лопасти для углубления или резьбу. Учитывая. что свайно-ленточный фундамент – это комбинация свай и ленточного ростверка, тогда нужно учесть сразу несколько правил:

  1. Жесткое, но одновременно и гибкое, соединение свай и ростверка;
  2. Выбор правильных строительных материалов;
  3. Подобрать оптимальную для данных климатических условий технологию заливки свай и ростверка;
  4. Провести строительство основания в максимально сжатые сроки, чтобы на фундамент не опала дождевая вода или не стала действовать повышенная сырость.

Заливка бетоном часто используется, если в строительстве фундамента используются буронабивные сваи, которые сделать можно своими руками прямо на строительной площадке. И тут важную роль играет заливка бетоном не только сваи, но и ростверка. Технология заливки состоит с нескольких этапов:

Бурение скважины установкой БМ-811

  1. После разметки строительного участка бурятся скважины до уровня ниже промерзания почвы. На дно скважины устанавливается песчаная подушка и трамбуется. Затем внутри устанавливается опалубка. Внимание: суть буронабивных свай в том, что это изделия, которые делаются сразу на площадке при строительстве здания, поэтому тут лучше в роли опалубки использовать листы рубероида или асбестовую трубу.
  2. В трубу устанавливается готовый арматурный пояс, соединенный каждых 30 см прутьями по горизонтали. Пояс должен выступать за пределы сваи на высоту до 30-50 см.
  3. Затем создается опалубка на месте будущего ростверка, охватываются все сваи на несущих углах и промежуточных соединениях. Соединение свай и армирования ленты делают с помощью болтовых соединений, сварку использовать не рекомендуется через нарушение целостности металла. В качестве арматуры лучше применять прутья спиральной формы, они обеспечивают оптимальное соединение бетона и стали.
  4. Этап заливки фундамента.

Что нужно знать о заливке такого фундамента

Вяжущим компонентом смеси является обычный портландцемент марок М200 – М500

  1. Тип цемента. Тут нужно использовать портландцемент марки не ниже М-200. Этот цемент используется для создания раствора.
  2. Раствор должен быть средней плотности, но не жидким.
  3. Заливку нужно делать одновременно или при небольшом временном диапазоне сначала всех свай. Но только тогда, когда будет установлена и соединена вся арматура.
  4. Рекомендуется сначала залить несущие конструкции и оставить на пару дней, пока бетон укрепится. Не рекомендуется сразу после заливки свай начинать заливку ростверка по одной причине: достичь герметичности трубы с песчаной подушкой практически не реально и часть бетона уйдет через нижнюю кромку.
  5. Как только бетон закрепится, заливается ростверк одновременно в нескольких местах. Тут стоит использовать несколько достаточно мощных бетономешалок, чтобы автоматизировать процесс.
  6. После заливки всего ростверка оставить его сохнуть несколько дней, до недели включительно, чтобы бетон получил как минимум половину своей прочности.

После заливки и утряски фундамента рекомендуется проверить горизонтальность ростверка, выровнять поверхность и укрепить стенки фундамента дополнительными балками. Ведь теперь можно начинать возведение несущих стен здания.

Нюансы, которые возможны при заливке свайно-ленточного фундамента

  • Заливать нужно сначала сваи, а уже потом пространство ленточного ростверка;
  • Раствор должен быть средней плотности, но не густой;
  • Арматура должна быть покрыта полностью, допускается выступ вертикальных слоев вне ленточного ростверка, если конструкция предусматривает перенос нагрузки на несущие стены;
  • Заливать всю конструкцию нельзя в мокрую или сырую погоду, иначе бетон наберет лишнюю влажность и потеряет коэффициент прочности.

Таким образом, при создании свайно-ленточного фундамента из буронабивных свай или полых металлических свай именно технология заливки играет ключевую роль. Тут не рекомендуется в сваях использовать наполнитель, его можно применять только в ленточной конструкции. В сваю нужно залить только бетонный раствор с песка, цемента марки М-200 и выше и воды.

Делаем ленточный фундамент для частного дома – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Москве

Москва и область
Магазины
Каталог

Москва и область
Магазины
Корзина

Каталог

Поддержка
Выберите городМосква и область
Санкт-Петербург
Алматы
Архангельск
Барнаул
Белгород
Владивосток
Владикавказ
Волгоград
Волжский
Воронеж
Екатеринбург
Иваново
Ижевск
Иркутск
Йошкар-Ола
Казань
Калининград
Калуга
Кемерово
Киров
Клин
Кострома
Краснодар
Красноярск
Курск
Липецк
Набережные Челны
Нижнекамск
Нижний Новгород
Новокузнецк
Новороссийск
Новосибирск
Ногинск
Омск
Оренбург
Орёл
Пенза
Пермь
Петрозаводск
Псков
Пятигорск
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саранск
Саратов
Смоленск
Сочи
Ставрополь
Стерлитамак
Сыктывкар
Тверь
Тольятти
Томск
Тула
Тюмень
Ульяновск
Уфа
Хабаровск
Челябинск
Череповец

Как правильно заливать ленточный фундамент под дом? Технология, материалы, этапы работ

Несмотря на то что в современном мире существует огромное количество специализированной техники, многие люди предпочитают делать все своими руками. На сегодняшний день существует несколько разновидностей фундаментов, используемых для возведения жилых домов, но наиболее распространенным является ленточный. Это обусловлено тем, что он на протяжении нескольких десятилетий хорошо выдерживает создаваемую нагрузку, не проседая при этом. Помимо этого, он более прост в заливке, благодаря чему сделать его самостоятельно сможет даже далекий от строительства человек. При этом вам даже не придется нанимать специализированную технику, а все работы могут быть выполнены вручную.

Однако чтобы несущая конструкция была надежной и прочной, вы должны иметь подробное представление о том, как правильно заливать ленточный фундамент под дом. Несомненно, можно выполнить подготовительные работы, такие как выкапывание траншеи, возведение опалубки, обвязка армирующей сеткой, укладка утеплителя и гидроизоляции, самому, а остальное доверить квалифицированным специалистам, но в этом случае придется изрядно потратиться на оплату их труда. Поэтому многие люди, решив построить дом, хотят делать своими руками все — от начала и до конца. Чтобы ни у кого не возникало с этим никаких проблем, давайте подробно разберемся в технологии монтажа несущих конструкций ленточного типа.

Преимущества и недостатки

Прежде чем говорить о заливке, давайте сперва разберемся в основных плюсах и минусах, которыми обладает ленточный фундамент (пошаговая инструкция по возведению будет подробно описана далее в этой статье).

Среди преимуществ можно выделить следующие:

  • способность выдерживать большие нагрузки;
  • простота монтажа;
  • длительный срок эксплуатации;
  • большое разнообразие конкретных типов оснований;
  • дешевизна возведения;
  • высокие теплоизоляционные характеристики.

Без недостатков также не обошлось. Таковыми являются:

  • невозможность монтажа на некоторых типах почв;
  • необходимость заливки основания по всей толщине за один подход;
  • большие физические и временные затраты.

Учитывая все плюсы и минусы, можно с уверенностью сказать, что ленточный фундамент является оптимальным вариантом при строительстве частных жилых домов, поскольку сильных сторон у него намного больше, чем слабых.

Разновидности несущий конструкций

Давайте на этом остановимся более подробно. Многие люди задаются вопросом о том, как правильно заливать ленточный фундамент под дом своими руками. Однако они не имеют совершенно никакого представления о его разновидностях. Какой-либо единой классификации не существует, а основные различия заключаются лишь в нескольких характеристиках, основной среди которых являются глубина залегания. Она зависит от создаваемой нагрузки. Если вы собираетесь построить двухэтажный дом из тяжелых материалов, то фундамент должен быть достаточно толстым и прочным.

Что касается технологии возведения, то в зависимости от нее основания подразделяются на два типа:

  1. Монолитный. Является одним из наиболее распространенных. Представляет собой цельную конструкцию, состоящую из бетонного раствора и армировки. Данная разновидность обладает высокой прочностью и долговечностью, простотой монтажа и относительной дешевизной.
  2. Сборный. Встречается в строительстве намного реже, чем монолитный. Это обусловлено тем, что устройство ленточного фундамента более сложное. Он собирается из отдельных блоков, изготавливаемых на заводе, поэтому обходится намного дороже. Помимо этого, для возведения такого основания требуется специализированная техника, что также увеличивает затраты. Швы между элементами заливаются бетоном, а с внешней стороны их заделывают гидроизоляционным материалом. Такой тип фундамента не может быть возведен на неустойчивых типах почв.

Сборный фундамент используют в случае строительства многоэтажных домов, возводимых из тяжелых материалов. Как правило, в большинстве случаев актуальность его использования ничем не оправдана. Именно поэтому большинство людей останавливаются на монолитных основаниях.

Какие материалы потребуются?

Итак, как правильно заливать ленточный фундамент под дом? Прежде всего нужно понимать, какие материалы и в каком количестве вам потребуются.

Чтобы несущая конструкция получилась, качественной, прочной и долговечной, вам будет необходимо закупить следующее:

  • гидроизоляционный материал, например рубероид;
  • деревянные доски толщиной 20 мм и бруски размером 20 х 30 мм для возведения опалубки;
  • стальная проволока для армирования и фиксации;
  • арматура толщиной 12 мм для монтажа армопояса;
  • саморезы по дереву для сборки опалубки;
  • песок и щебень для насыпи «подушки»;
  • цемент для замешивания бетона.

Чтобы основание могло выдержать большой вес строения, должна быть подобрана правильная марка бетона. Для ленточного фундамента нужно брать смесь с показателем прочности не менее М400. При этом лучше выбирать ту, что содержит в своем составе специальные присадки, позволяющие материалу выдерживать большие морозы. Обычный бетон может потрескаться всего через несколько лет после заливки несущей конструкции.

Процесс возведения основания

Итак, что об этом необходимо знать? Как показывает практика, большинство людей предпочитают строить одноэтажные жилые дома и загородные коттеджи. Для них нет особого смысла слишком сильно заглублять несущую конструкцию, поскольку здание не будет создавать большой нагрузки.

Технология мелкозаглубленного ленточного фундамента предполагает выполнение работ по следующему алгоритму:

  1. Разработка чертежа и расчетов.
  2. Вынос проектного решения на земельный участок.
  3. Разработка грунта.
  4. Подготовка дна выемки.
  5. Возведение опалубки.
  6. Армирование.
  7. Заливка бетонной стяжки.

Очень важно придерживаться данной последовательности работ. Помимо этого, вам также придется оказать правильный уход за фундаментом, чтобы он быстрее застыл и набрался прочности. Далее по каждому пункту будет приведена более подробная информация.

Составление чертежей и расчетов

Что представляет собой этот процесс? Данный этап является одним из важнейших, поскольку он позволяет определить необходимое количество материалов и их характеристики. Выполняя расчет ленточного фундамента, необходимо прежде всего оценить тип почвы на участке и глубину залегания подземных вод, где будет осуществляться строительство дома. Для этого нужны специализированные приборы и определенные познания, не имея которого самостоятельно справиться с этим будет невозможно. Поэтому следует обратиться в проектно-строительную компанию, предоставляющую подобные услуги. Ее специалисты выедут на объект и проведет геодезическое исследование, выполнят все необходимые расчеты и разработают наиболее оптимальный проект.

Если же вы решите делать все самостоятельно, то здесь очень важно учесть некоторые нюансы. Наиболее важными среди них являются следующие:

  • тип постройки и ее предназначение;
  • количество этажей;
  • создаваемая нагрузка на грунт;
  • тип грунта.

На основании этого вы сможете определить требуемую углубленность основания, марку бетона, количество расходных материалов и прочие показатели. Когда расчет ленточного фундамента будет завершен, можно приступать к разметке земельного участка под строительство.

Вынос проектного решения на местность и разработка грунта

Вот, собственно, мы и подошли к ответу на вопрос о том, как сделать ленточный фундамент своими руками. На основании полученных расчетов составляется архитектурный проект здания, после чего на земельный участок наносится разметка. Перед этим предварительно будущую площадку следует расчистить. С нее убирается весь мусор, вырубаются деревья и выкапываются кустарники. Далее снимается верхняя часть грунта таким образом, чтобы получилось углубление толщиной приблизительно от 120 до 150 миллиметров. Однако здесь важно понимать, что глубина ленточного фундамента зависит от критериев, которые были рассмотрены в предыдущем разделе.

Когда строительная площадка будет подготовлена, на ней выполняется разметка углов будущего здания. В местах их расположений вбиваются небольшие деревянные колышки. При этом очень важно, чтобы они были расположены ровно по отношению друг к другу, а также должно соблюдаться правильное расстояние. Чтобы повысить точность выполнения работ, можно сделать деревянные прямоугольники. Между ними протягивается строительная нить.

Чтобы залить правильный ленточный фундамент, необходимо выполнить разметку не только внешних, но и внутренних стен. Она выполняется аналогичным образом. Сперва в нужных местах вбиваются колышки, а затем между ними натягиваются шнуры. Чтобы убедиться в правильности выставления углов, нужно измерить диагонали в каждой из предполагаемых комнат. Если они будут равны, значит, у вас все получилось так, как нужно.

Когда все строительные нити будут протянуты, они по всей длине присыпаются сухой известью. С ее помощью вы сможете обнаружить допущенные ошибки, которые не были выявлены при первичной проверке. Если все в порядке, можно приступать к следующему этапу.

Подготовка дна выемки

Давайте этот процесс рассмотрим более подробно. Независимо от того, вырывали вы траншею или котлован, грунт все равно нужно выровнять. Для этого на дне выстилается специальная подушка.

Она отвечает за выполнение следующих функций:

  • выравнивание поверхности;
  • более равномерное распределение нагрузки на несущую конструкцию;
  • дренажная система.

В качестве подушки можно использовать не только песок и щебень, но также шлак и гравий. Наиболее распространенным материалом является песок средней и крупной фракции. Он хорош тем, что исключает вероятность изменения объема почвы в результате его промерзания в зимний период.

Толщина подушки должна быть в пределах от 30 сантиметров до полуметра. Если на строительной площадке проблемный тип грунтов, то насыпь должна быть не менее 1,5 метра.

Независимо от того, какое устройство ленточного фундамента вы используете, подушка создается в следующей последовательности:

  • вибрирование;
  • проливка водой;
  • уплотнение под грузом.

Если вы планируете строить двухэтажный дом или использовать тяжелые строительные материалы, то для повышения максимальной выдерживаемой нагрузки лучше использовать песчано-гравийную смесь.

Возведение опалубки

В чем особенность данного процесса? Для придания основанию нужной формы в траншею или котлован устанавливаются вспомогательные деревянные конструкции. Они могут быть съемными и несъемными. Последний вариант более предпочтителен, поскольку он позволяет дополнительно утеплить бетонное основание.

Чаще всего монтаж опалубки для ленточного фундамента выполняется из обычных досок, из которых сбиваются своеобразные щиты. Они должны подниматься выше уровня грунта. Высота подбирается в зависимости от того, на сколько вы будете поднимать цокольную часть здания, однако возвышение должно быть не менее 30 сантиметров.

Щиты скрепляются при помощи перекрестников, а с наружной стороны их подпирают брусками. Чтобы опалубка не разошлась под давлением при заливке бетона, ее рекомендуется дополнительно укрепить стальной проволокой. Некоторые люди планируют вмонтировать в несущую конструкцию трубы для прокладки коммуникаций. Это очень удобно, поскольку не будет расходоваться свободное пространство внутри дома. В этом случае отрезки труб устанавливаются в качестве распорки между отдельными элементами опалубки.

При возведении деревянной конструкции очень важно, чтобы она была установлена ровно. Для этого все работы следует проводить с использованием строительного уровня. Если будут допущены даже незначительные погрешности, то залив ленточного фундамента будет выполнен неровно. В этом случае вам придется выравнивать его после застывания, что влечет за собой дополнительные финансовые, физические и временные затраты.

Для создания гидроизоляции дно готовой опалубки устилается рубероидом и полиэтиленом высокой плотности. Концы кровельных материалов фиксируются на досках с внутренней стороны.

Также вы можете соорудить комбинированную опалубку. По своей технологии она практически полностью аналогична с описанной выше, а отличие заключается в том, что внутренняя сторона щитов оббивается утеплительным материалом, например пенополистиролом или пеноизолом. Его толщина подбирается в зависимости от климатических условий вашего региона, однако минимальная толщина слоя должна составлять 30 миллиметров. Этот вариант хорош тем, что, помимо дополнительной теплоизоляции, при заливке основания цементное молочко не будет просачиваться сквозь щели, благодаря чему влага не так быстро испарится и несущая конструкция получится более прочной.

Армирование

Итак, что об этом необходимо знать? Как уже упоминалось ранее, арматура для ленточного фундамента должны быть в диаметре не менее 12 миллиметров. Из нее варятся объемные каркасы, которые устанавливаются внутрь опалубки в несколько рядов. Как правило, хватает двух, однако можно монтировать и большее количество. Внутри каркаса арматура дополнительно укрепляется прутами толщиной около 10 миллиметров. Это позволяет значительно повысить прочность конструкции, благодаря чему фундамент сможет выдерживать большие нагрузки и прослужит намного дольше. При этом поперечные стержни лучше сажать не на сварку, а крепить специальными пластиковыми фиксаторами или стальной проволокой, чтобы они были немного подвижны и не разрушили основание. Каркас должен быть плотно прижат к опалубке, слегка впиваясь в утеплительный материал.

Сколько арматуры нужно для армирования ленточного фундамента? Точное количество будет указано в расчетах, которые проводили проектировщики при геодезическом исследовании. Самостоятельно определить его вы не сможете, поскольку здесь нужно учитывать множество факторов, таких как тип строения, создаваемая нагрузка, устойчивость почвы, сейсмическая активность региона и многие другие.

Заливка бетона под основание

Это, пожалуй, самый важный этап при возведении несущей конструкции. Его следует завершить за один подход, поскольку от этого зависит прочность и долговечность основания. Самое сложное при этом заключается в том, что вам заранее придется замесить бетон для ленточного фундамента в нужном объеме. Вручную сделать это будет очень сложно, поэтому лучше купить или одолжить у знакомых бетономешалку. Если же по каким-либо причинам за один раз все сделать у вас не получится, можно заливать бетон послойно.

Оптимальный вариант — это заказать необходимое количество готовой смеси на заводе. Ее доставят к вам на строительную площадку на специализированном транспорте, а также зальют в котлован через желоб. Вам потребуется только равномерно распределить раствор лопатой, чтобы поверхность будущего основания была ровной. Когда все работы будут завершены, бетон оставляют на некоторое время, чтобы он прихватился и набрал прочность. Как правило, в теплое время года для застывания требуется около месяца. Однако уже через 2-3 недели вы сможете начать подготовительные процедуры к проведению дальнейших строительных работ (при условии, что на несущую конструкцию не будет создаваться слишком большая нагрузка).

В холодное время года, а особенно зимой, заливать фундамент не рекомендуется, поскольку качественно его сделать не получится, а для набора прочности потребуется очень много времени.

Но если сроки вас поджимают, то последовательность работ будет следующая:

  1. Готовится бетон. Для этого нужно взять 1 часть цемента, 2 песка и 4 щебня, после чего залить компоненты водой и тщательно перемешать до получения готовой смеси.
  2. Далее непосредственно заливается фундамент, после чего его следует накрыть мешковиной. После этого его оставляют на несколько месяцев до полного затвердевания.

Стоит отметить, что зимой ленточный фундамент своими руками лучше заливать послойно, поскольку в этом случае он намного быстрее высохнет и наберется прочности. Но при этом очень важно, чтобы между слоями не было влаги, поскольку она сильно снизить прочность основания. Помимо этого, перед укладкой напольного покрытия на фундамент в обязательном порядке стелется тепло- и гидроизоляция.

Заключение

В данной статье было подробно описано, как правильно заливать ленточный фундамент под дом. Если вы будете строго следовать приведенной инструкции и придерживаться основных советов и рекомендаций, то у вас непременно получится сделать все качественно, даже если у вас совершенно нет никакого строительного образования и опыта выполнения подобного рода работ. Главное заключается в том, чтобы не экономить на строительных материалах, особенно на цементе, поскольку именно от них в большей степени зависит прочность и надежность несущего основания. А если вы не уверены в собственных силах и опасаетесь, что не сможете справиться со всем самостоятельно, то лучше воспользоваться услугами квалифицированных специалистов, профессионалов в своем деле.

Ленточный фундамент — преимущества и недостатки

Строительство дома — очень важный момент в жизни каждого мужчины. Всем известно, что хороший фундамент — залог постройки дома, который прослужит долгие десятилетия. Существует несколько типов фундаментов, но здесь мы рассмотрим только ленточные фундаменты. Расскажем об их основных характеристиках, преимуществах и недостатках.

Ленточный фундамент на самом деле довольно прост. Для его создания не требуется специального оборудования или специальных навыков.Все работы по его возведению вы можете выполнить самостоятельно. Вы строите его в несколько этапов:

  • Рытье траншеи
  • Установка опалубки
  • Монтаж армированного материала
  • Теплоизоляция и гидроизоляция
  • Подготовка и заливка бетона

Этот тип фундамента часто используется при строительстве частных домов и построек. Ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки, поэтому можно построить дом из шлакоблоков, кирпича, камня, бетона и других тяжелых материалов.Они используются в тех случаях, когда в строящемся доме должны быть подземные пространства.

Большинство доверяет последний этап профессиональным строителям.


ВНИМАНИЕ!

Для получения подробной информации об особенностях конструкции ленточного фундамента, его преимуществах, недостатках, строительных материалах, оптимальной глубине укладки и ширине стены, ожидаемом сроке службы и возможных проблемах строительства перейдите в « ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ».


Преимущества ленточного фундамента:

  • Способность выдерживать большие нагрузки.
  • Простота сборки, не требует специальной подготовки персонала.
  • Очень долгий срок службы.
  • У них есть подтипы, из которых вы можете выбрать тот, который вам нужен для конкретных целей.
  • Цена намного ниже, чем у монолитных конструкций, хотя ленточные фундаменты им не уступают по прочности.
  • Полы можно лучше утеплить, если использовать ленточный фундамент.

Недостатки ленточного фундамента:

  • Подходит не для всех типов почв.
  • Залить всю партию нужно за один раз, но приготовить такое количество бетона самостоятельно довольно проблематично.
  • Работы с заливкой бетона достаточно приличный, так что без посторонней помощи не обойтись.

Учитывая вышесказанное, можно сказать, что у этого типа фундамента гораздо больше преимуществ, чем недостатков.

Подводя итог, ленточный фундамент подходит для многих зданий и представляет собой оптимальные конструкции, которые вы можете построить самостоятельно.

Похожие сообщения:

Письменные услуги для строительной отрасли.Щелкните здесь, чтобы узнать подробности.

Нанять технического писателя

Как сделать ленточный фундамент

Думаю никого не придется убеждать, что основа дома — прочный фундамент. Если вы построите фундамент правильно, то даже дворец постройте, и здание нужно постоянно ремонтировать. Так что к Фонду нужно относиться серьезно.

Глинистые почвы в практике загородной застройки встречаются часто, иногда бывают пучинистыми.И послушник. устройство фундаментов на таких грунтах вызовет определенные трудности.

Ленточный фундамент как это сделать:

Часто видят на будущей конструкции глубокие котлованы по периметру дома, в которые ставится опалубка. Конечно, это прочный фундамент, но очень дорогой и с большим, чрезмерным запасом прочности. Ну а зачем под относительно легким деревянным домом, чтобы фундамент выдерживал каменную кладку? На почвах с неглубокими грунтовыми водами это действительно сложно сделать.По нормам считается, что у единственного фундамента ниже глубины промерзания земли. Глубина мороза везде разная, только на Северо-Западе 1,2–1,3 м. Попробуйте выкопать такую ​​глубокую канаву! Часто это удается сделать только засушливым летом, а работа — это ад. Но выход есть — «плавающий» фундамент.

Ров выкапывается неглубоко, примерно 0,5 м (без учета растительного слоя), засыпается песком на 35-40 см, и песок кладется на опалубку на высоту 40-50 см, обязательным условием является хорошее укрепление этого фундамента в два яруса, диаметром 8-12 мм.Я видел ленточные фундаменты без армирования. Часто в тех местах, где делают вентиляционные отверстия, образуются вертикальные щели, фундамент раскалывается на несколько частей, и это очень плохо.

Дождливой осенью, когда промерзает водонасыщенный грунт под усиленным плавающим фундаментом, фундамент поднимают, так как вода расширяется при замерзании на 5%, и весна снова садится. Южная сторона фундамента рано оттаивает, и в бетонной ленте возникают напряжения изгиба, они воспринимаются арматурой.Бетон работает только на сжатие.

Ленточный фундамент Первый этаж Полость Стена Интерактивная 3D деталь

Фонды

Фундамент необходим для того, чтобы нагрузки от здания выдерживались и безопасно передавались на землю. Все несущие элементы, в том числе внешние стены, стены для вечеринок, груды дымоходов, опоры и внутренние несущие стены, должны стоять на соответствующем фундаменте.

Глубина фундамента

  • Траншеи под фундаментом следует выкопать до прочной и качественной целинной почвы, обеспечивающей соответствующую несущую способность.
  • В меловых грунтах глубина фундамента может быть от 500-750 мм, но не менее 450 мм для защиты от воздействия мороза.
  • В песчаных и глинистых почвах глубина фундамента должна быть не менее 900 мм, а BS8103 рекомендует глубину не менее 1,0 м.
  • В глинистых почвах, подверженных сезонной влажности, фундаменты глубиной более 2,5 м обычно неприемлемы, и в этом случае могут потребоваться свайные, плотные или опорные и балочные фундаменты.Кроме того, на некоторые почвы могут влиять определенные виды деревьев, и могут потребоваться более глубокие фундаменты или особые типы фундаментов (см. Здание рядом с деревьями ниже).

Водостоки около фундаментов

  • При рытье траншей для фундамента все существующие коммуникации и близлежащие водостоки должны быть поддержаны и защищены.
  • Однако, если слив больше не используется, его следует удалить или открыть и залить бетоном
  • Отведите слив, если возможно его повреждение и слив все еще используется.
  • При проектировании фундамента необходимо учитывать влияние любой близлежащей дренажной траншеи на вновь выкопанный фундамент. Любые технологические траншеи или другие выемки должны быть выше линии под углом 45 градусов, идущей вниз от низа фундамента, как показано ниже. NB. Также необходимо сделать ссылку на главу 5.3 NHBC «Дренаж под землей».

Раскопки

  • Траншеи под фундамент должны быть прямыми, ровными с горизонтальным дном и вертикальными стенками.
  • Они должны быть компактными и достаточно сухими. Если траншеи могут потрескаться или заполниться водой, потребуется их повторное забивание.
  • Раскопки следует проводить ниже видимых корней (особенно в глинистых почвах), и перед заливкой бетона необходимо удалить любой рыхлый материал.

Ленточный фундамент

  • Толщина ленточного фундамента должна быть от 150 мм до 500 мм. Толщина 300 мм используется в большинстве небольших домашних работ.
  • Ленточный фундамент обычно имеет ширину не менее 600 мм, поскольку это, как правило, ширина ковша экскаватора, хотя на песке, иле или мягкой глине может быть необходимо обеспечить фундамент шириной до 850 мм.

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Детальный чертеж ленточного фундамента

£ 2,50 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Фундамент для засыпки траншеи

  • Ширина траншеи фундамента может быть уменьшена до 450 мм, если позволяют грунтовые условия, хотя кладка кирпича может с трудом укладывать кирпичи и блоки в узкую траншею.Однако всегда должен быть 50-миллиметровый выступ от внешней стороны кирпича до края бетонного фундамента.
  • Фундамент траншеи можно копать глубже, чем ленточный, что означает, что они особенно практичны там, где уровень грунтовых вод высокий, где почва рыхлая и неустойчивая, а также в районах с тяжелыми глинистыми почвами.
  • Бока траншеи, возможно, придется выложить скользящей мембраной, если грунт не твердый.
  • Толщина любого фундамента, заполненного траншеей, должна быть не менее 500 мм, а бетонная поверхность фундамента должна быть закончена на 150-100 мм ниже уровня земли.
  • ПРИМЕЧАНИЕ: выемки под фундамент траншеи глубиной более 2,5 м должны быть спроектированы инженером.

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Фрагмент фундамента траншеи

£ 2,50 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Армирование

  • Для фундамента может потребоваться армирование стальной сеткой для обеспечения дополнительной прочности.
  • Ее необходимо правильно притереть и связать, очистить и не содержать ржавчины.
  • Стержни должны поддерживаться специальными распорками так, чтобы они находились на 75 мм над основанием фундамента.

Глинистые почвы

См. Главу 4.2 NHBC «Основы»

  • В усадочных глинистых почвах фундаменты могут быть повреждены движением, вызванным пучением грунта. Это означает, что почва может набухать или сжиматься при изменении влажности почвы.
  • Чтобы учесть вспучивание и уменьшить давление на фундамент, сжимаемую глиняную плиту (пенополистирольные плиты розового цвета низкой плотности) можно разместить на внутренней вертикальной поверхности фундамента (см. Ниже), на 500 мм выше дна траншеи.
  • Глиняную плиту следует использовать в глинистых почвах глубиной более 1,5 м, как показано ниже. Доска сжимается под действием вертикальной волны.

ступени

  • Ступеньки в фундаменте можно использовать на наклонных участках, чтобы свести к минимуму объем земляных работ и материалы, необходимые для адаптации к изменению уровней.
  • Высота ступеньки не должна превышать толщину фундамента (см. Ниже). В глинистых почвах у деревьев ступеньки не должны превышать 0,5 м.

И для засыпки траншеи:

Строительные соединения

Бетон для фундамента желательно заливать за один прием. Однако, если это невозможно, строительный шов может быть образован одним из способов, подробно описанных ниже.Строительные швы следует выполнять вдали от возвратов в фундаменте.

Строительные соединения с армированными стержнями

Строительные соединения с расширенной металлической рейкой

Строительные соединения с гофрированным металлическим каркасом

Бетонная смесь

См. Главу 2.1 NHBC «Бетон и его армирование».

  • Стандарт, предназначенный для товарного бетона для ленточных и траншейных фундаментов, известен как GEN.Типичной смесью для неагрессивных почв является GEN1 или BS 8500.
  • Для неагрессивных грунтов смесью «стандартного предписанного» бетона (BS 8500) будет смесь ST2, указанная в таблице ниже.
  • Если фундамент армирован, или в земле присутствуют сульфаты, или есть проблема с грунтовыми водами, этих смесей недостаточно, и потребуется более сильная смесь.

Бетонные смеси стандартные

Смесь Ст2 для ленточных фундаментов *

  • Смесь Ст2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 100-150 мм:
  • 285 кг портландцемента
  • 735 кг Песок для бетонирования
  • 1105 кг Агрегат

Смесь Ст2 для засыпки фундаментов траншей *

  • Смесь St2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 160-210 мм:
  • 300 кг портландцемента
  • 725 кг Песок для бетонирования
  • 1080 кг Крупный щебень

* Рекомендации для максимального размера заполнителя 20 мм (для цемента стандартного класса прочности 32.5).

Таблица «Стандартные бетонные смеси»: Руководство BRE Good Building Guide GBG53, «Фундаменты для пристройки малоэтажных зданий».

Дом возле деревьев

См. Главу 4.2 NHBC «Основы»

  • Следует соблюдать меры предосторожности при предложении строительства рядом с существующими деревьями, особенно в глинистых почвах. Корневая система дерева опускается примерно до 600 мм в землю и выходит наружу, часто больше, чем эквивалентная высота дерева. Эти корни могут повредить фундамент даже на расстоянии до 30 метров.
  • Деревья могут вызывать усадку или пучение, что может вызвать повреждение фундамента в усадочных грунтах, объем которых может изменяться при изменении содержания влаги.
  • Ущерб, нанесенный деревьями, может возникать непосредственно в результате физического контакта с корнями деревьев или косвенно из-за усадки влаги (часто в длительные периоды засушливой погоды) или вспучивания, которое часто вызывается деревьями, требующими большого количества воды, которые оказали бы дренажный эффект на почва была удалена или сильно обрезана.
  • Чтобы определить подходящую глубину фундамента, важно определить породу деревьев, чтобы рассчитать потребность в воде. Деревья с наибольшим водопотреблением — это широколиственные деревья, такие как дуб, вяз и тополь, а также ивы. Также необходимо учитывать высоту деревьев и расстояние от фундамента.
  • Способность почвы к усадке должна быть определена и, если она не известна, должна считаться высокой. С этой информацией обратитесь к NHBC «Строительство возле деревьев», Глава 4.2, чтобы определить подходящую глубину фундамента.
  • Однако, если деревья находятся в пределах указанного расстояния, инженер должен будет детализировать специальный проект фундамента, например, буронабивные сваи и грунтовые балки или глубокий фундамент с глиняными плитами (см. Выше).

Первый этаж

Строительство первого этажа может начаться после того, как фундамент будет заложен, все траншеи засыпаны должным образом уплотненным материалом и несущие стены возведены до ЦОД.

Цельный бетонный пол с грунтовкой на сегодняшний день является наиболее распространенной формой конструкции полов для пристройки и небольших домашних работ. Однако необходимо оценить грунт, чтобы подтвердить, что он подходит для поддержки пола и любых других нагрузок.

Если грунт состоит из насыпи более 600 мм, следует использовать подвесную форму первого этажа.

Следует провести обследование, чтобы установить, присутствуют ли в земле сульфаты или другие опасные материалы.В таком случае следует использовать специальные смеси для перекрытий, раствор, кирпичи, блоки и ДПМ, для чего потребуется консультация специалиста.

Подготовка земли

  • Перед тем, как построить первый этаж, необходимо подготовить землю, чтобы плита имела надежную опору.
  • Верхний слой почвы и все растительные вещества должны быть удалены с участка. Он легко сжимается и может просесть, что приведет к оседанию плиты и ее растрескиванию.
  • Необходимо соответствующим образом обработать уже существующие фундаменты.
  • Необходимо принять меры против загрязнения почвы, газов, свалочных газов, радона, паров и т. Д.
  • Избегайте строительства опорных плит на глине летом и осенью, если NHBC не убедится в том, что почва не высыхает.
  • Твердые полы также могут пострадать от воздействия сульфатов, где они выгибаются и вздуваются из-за химических реакций в твердом ядре, расширяющих бетон.

Хардкор

  • Если глубина заполнения превышает 600 мм, потребуется подвесной пол.
  • Чтобы обеспечить подходящий материал для плиты перекрытия, на подготовленный грунт на площадке следует нанести слой чистой твердой сердцевины толщиной не менее 150 мм, но не более 600 мм.
  • Наполнитель, используемый для изготовления хардкора, должен содержать не более 100 мм и быть хорошо отсортированным инертным наполнителем без опасных материалов.
    Он должен содержать ряд частиц, чтобы его можно было плотно уплотнить, например, можно использовать чистый битый кирпич, черепицу, бетон или щебень или готовый сыпучий гранулированный материал, такой как хардкор «типа 1».
  • Заливку следует механически уплотнять с помощью небольшой виброплиты или валика слоями толщиной не более 225 мм, чтобы не было воздушных карманов и не возникало оседания.
  • Слой песка толщиной не менее 20 мм, но может составлять до 50 мм, должен быть нанесен поверх твердой сердцевины перед укладкой бетона или DPM, и он будет иметь важное значение для предотвращения прокола листа DPM острыми камнями.

Влагонепроницаемая мембрана

Чтобы сырость не проникала через бетонный пол, несущий основание, он должен быть защищен непроницаемым слоем, обычно толщиной 1200 (0.3 мм) сверхмощная полиэтиленовая влагонепроницаемая мембрана.

  • DPM может быть установлен либо на песчаной отсыпке, либо на бетонной плите.
  • Стыки в полиэтилене DPM должны быть сварены или заклеены лентой и должны перекрываться не менее чем на 300 мм.
  • DPM должен быть соединен с DPC в стенах, чтобы гарантировать, что все внутреннее пространство здания защищено от влаги сплошным непроницаемым барьером.
  • DPM необходимо будет нарядить вокруг точек входа в службы.

Альтернативы полиэтилену DPM

  • Битумная мембрана
    • Наносится горячим способом толщиной около 3 мм на бетонную плиту перекрытия.
    • Для битумно-резиновых эмульсий холодного нанесения требуется минимум 3 слоя.
  • Жидкий асфальт
    • Наносится горячим, толщиной около 20 мм.
    • Обычно отдельная стяжка не требуется.

Плита перекрытия

  • Типичная бетонная смесь для грунтовой несущей плиты представляет собой смесь 1: 2: 4 «GEN 3».Однако там, где существует опасность того, что в земле находятся сульфаты других вредных химикатов, может потребоваться специальная бетонная смесь.
  • Плита перекрытия обычно размещается над DPM
  • Толщина плиты перекрытия должна быть не менее 100 мм.
  • Перед заливкой плиты убедитесь, что все коммуникации и каналы, проходящие под полом, установлены и протестированы.
  • Если температура может упасть ниже нуля, бетон не заливать.
  • В холодных условиях следует использовать гессиан для защиты бетона после заливки.
  • В жаркую погоду только что залитый бетон необходимо защитить полиэтиленом, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание.
  • При необходимости бетонная плита может быть усилена слоем стальной сетки, обычно сеткой A142.
  • После заливки бетонной плиты ее можно подогреть с помощью тяжелой балки, чтобы удалить воздух и излишки воды и обеспечить ровную поверхность.
  • Бетонную плиту следует оставить для высыхания примерно на два-три дня или в соответствии с требованиями стандарта BS 8203: 1996.

Изоляция пола

  • Чтобы обеспечить правильную толщину изоляции для достижения значения U в соответствии с действующими строительными нормами (0,28 Вт / м²K) для нового цельного первого этажа, необходимо рассчитать соотношение p / A (периметр к площади) . Это делается путем деления открытого внутреннего периметра на внутреннюю площадь.
  • Примерно 70-80 мм высокоэффективной жесткой теплоизоляционной плиты, например, из полиуретана, например, Kingspan или Celotex, обычно будет более чем достаточно в большинстве ситуаций.
  • Изоляцию обычно кладут поверх плиты, хотя плиты можно укладывать как над плитой, так и под ней.
  • Изоляционные плиты не должны находиться в прямом контакте с твердым основанием, их рекомендуется размещать над DPM.
  • При размещении изоляции поверх плиты убедитесь, что изоляционные плиты постоянно поддерживаются, укладывая плиты непосредственно на ровную и гладкую бетонную плиту или используя тонкий слой песка.
  • При укладке изоляции плотно соедините плиты встык, чтобы обеспечить непрерывность и предотвратить образование мостиков холода, и укладывайте их в шахматном порядке.
  • Полоса изоляционного напольного покрытия должна быть размещена по периметру плиты перекрытия перед заливкой бетона для защиты от образования мостиков холода.
  • Убедитесь, что изоляция внутри стен полости непрерывна с изоляцией в плите.
  • Залить расширяющуюся пену вокруг труб, проходящих через изоляционные плиты.

Изоляция под плиту пола или отделку стяжки

  • Используйте песчано-цементную стяжку толщиной не менее 65 мм.
  • При выполнении стяжки или укладке теплоизоляции под плиту рекомендуется использовать скользящую мембрану из полиэтилена с 150-миллиметровыми швами внахлест поверх изоляции, чтобы предотвратить проникновение влажного бетона в швы в плитах и ​​минимизировать риск образования конденсата. на границе раздела изоляция / плита перед заливкой стяжки или плиты.

Стяжка пола

Песочно-цементную стяжку глубиной 65 мм следует залить поверх бетонной плиты или изоляционных плит и VLC.

  • Типичная смесь для стяжки — это одна часть цемента на три или четыре части песка.
  • Во избежание возможной усадки кладите смесь достаточно сухой.

Отделка картона

  • В случае облицовки плит ее можно уложить на изоляцию при условии разделительной прокладки полиэтилена (VCL) поверх изоляционных плит
  • VCL должен иметь швы внахлест 150 мм и продолжаться на расстоянии 100 мм по периметру помещения за плинтусами, чтобы минимизировать риск образования конденсата на границе раздела изоляция / плита, предотвратить проникновение стяжки в швы и предотвратить повреждение высыхающего пола влаги. половые доски.
  • Любая используемая древесно-стружечная плита должна быть напольного покрытия толщиной 18 мм с гребнями и канавками типа C4 согласно BS 5669.
  • Стыки проклеиваются клеем для деревообработки и укладываются в шахматном порядке. Затем их можно отшлифовать и окрасить, выложить плиткой или застелить ковром.
    Обеспечьте зазор 10–12 мм по всем краям пола для расширения.
  • Во всех влажных помещениях, например, кухнях, подсобных помещениях и ванных комнатах, половая доска должна иметь степень влагостойкости не менее 20 мм в соответствии со стандартом BS7331: 1990.
  • Опознавательные знаки на досках должны располагаться как можно выше, чтобы их можно было легко идентифицировать.

Чертежи сплошного первого этажа

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Фрагмент сплошного первого этажа, изоляция поверх стяжки из плит

£ 2,50 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Твердая деталь первого этажа, изоляция поверх плиты перекрытия

£ 2.50 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Фрагмент цельного первого этажа, изоляция под плитой, стяжка

£ 2,50 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Фрагмент цельного первого этажа, изоляция под плитой, отделка доской

£ 2.50 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Стенки полостей

Каменная полая стена, вероятно, является наиболее распространенной формой строительства небольших современных жилых домов. Кирпичи или блоки укладываются подрамником, причем все кирпичи располагаются по длине.

Типичная стена состоит из кирпичной наружной створки и блочной внутренней створки.Внутренняя створка обычно воспринимает нагрузки на пол и крышу. Каждый лист будет отделен прозрачной полостью и соединен стяжками.

Полость предотвращает попадание дождевой воды на внутреннюю обшивку, а неподвижный воздух в полости является хорошим теплоизолятором.

Детальные чертежи стен полостей

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь визуализированной стены полости, частичная изоляция

£ 2.50 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь визуализированной стены полости, полная изоляция

£ 2,50 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь кирпичной стены с полной изоляцией

£ 2.50 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь кирпичной стены, частичная изоляция

£ 2,50 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Вместо того чтобы покупать чертежи по отдельности, почему бы не зарегистрироваться для создания учетной записи BuildingRegs4Plans Premium ? Войдите в систему и получите доступ к более 750 подробным чертежам и 1500 спецификациям строительных норм

Стены под землей

  • Бетонному фундаменту необходимо дать возможность застыть в течение как минимум нескольких дней, прежде чем внешние стены грунта будут построены до уровня DPC.
  • Стены, обычно кирпичные или блочные, следует возводить в центре ленточного фундамента (при использовании траншейной засыпки возможно строительство вне центра, так как бетон значительно толще). Требуется выступ бетонного фундамента не менее 150 мм с каждой стороны стены.
  • Убедитесь, что кирпичи или блоки подходят для подземного использования. Блоки, используемые под DPC, должны быть указаны в соответствии с BS 5628, часть 3.
  • Убедитесь, что раствор ниже DPC подходит для подземного использования.
  • Полость в подземных стенах должна быть заполнена слабой бетонной смесью (остановлена ​​на 225 мм ниже горизонтального DPC в стенах или предусмотренном лотке для полости), чтобы предотвратить сдвигание створок вместе при засыпке траншей.

В холодную погоду:

  • Не кладите кирпичную или блочную кладку при падающей температуре воздуха 2 ° C.
  • Если после постройки температура воздуха упадет ниже 2 ° C, стены следует защитить от мороза.

Стяжки

Две оболочки полой стены должны быть связаны друг с другом через равные промежутки времени стеновыми стяжками, чтобы обеспечить конструктивную устойчивость и прочность стены.

  • Все стенные анкеры должны быть из нержавеющей стали или цветных металлов в соответствии с BS EN 845.
  • Стеновые анкеры должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было врезать минимум на 50 мм в каждый лист кладки.

Типы галстуков

На рынке имеется ряд стяжек, подходящих для определенной ширины полости и толщины стенок.

  • Стеновые стяжки с двойным треугольником пришли на смену типу бабочки и стали наиболее распространенными в современном строительстве.
  • Двойные треугольные стяжки и стяжки типа бабочки по BS 1243 подходят для полостей до 75 мм.
  • Вертикальные спиральные стяжки по BS DD 140 подходят для более широких полостей.Более длинные стяжки 250 мм или 275 мм могут использоваться там, где ширина полостей превышает 100 мм.

Расстояние между стяжками

    Для обеспечения устойчивости конструкции стенные анкеры должны располагаться через равные промежутки времени и, по возможности, располагаться в шахматном порядке.

  • Стяжки должны располагаться в стене на расстоянии 750 мм или 900 мм по горизонтали и 450 мм по вертикали. Это обеспечит расстояние не менее 2,5 стяжек на квадратный метр.
  • Обеспечьте ряд шпал на каждый шестой ряд кирпичей.В блочной кладке это будет каждый второй курс.
  • В оконных и дверных проемах и по обе стороны от деформационных швов должны быть дополнительные стяжки. Они должны быть расположены в пределах 225 мм от стороны проема, на расстоянии не более 300 мм от центра по вертикали, обеспечивая связь каждого ряда блоков или каждого четвертого ряда кирпичей.

Стеновые анкеры и изоляция полости

  • В стене с частичным заполнением пустотелые стяжки могут быть расположены ближе друг к другу, чтобы соответствовать высоте изоляционной плиты.
  • Стяжки должны быть расположены на расстоянии 600 мм по центру по горизонтали с использованием 2 стяжек для поддержки изоляции, чтобы они совпадали с горизонтальными стыками досок длиной 1200 мм. Их не нужно располагать в шахматном порядке по вертикали.
  • Удерживающие устройства, закрепленные на стяжках, должны использоваться для удержания частичной изоляции полости напротив внутренней створки.
  • Сделайте чистый надрез в изоляции в местах, где необходимо плотно приставить стяжки.
  • Чтобы стенные стяжки не вызвали трещин в случае теплового движения, стяжки не следует размещать в пределах 450 мм от обратного хода в каменной стене.

Установка галстука

Влага может перемещаться по стяжке к внутренней обшивке, если стенные анкеры установлены неправильно.

  • Завязки должны иметь небольшой уклон вниз к внешнему листу, чтобы влага могла выйти наружу.
  • Отвод стенного анкера должен указывать вниз и располагаться в центре незаполненной полости.
  • Стяжки должны быть полностью уложены как минимум на 50 мм в швы раствора на каждом листе стены полости.
  • Они должны быть вдавлены в слой раствора, а не в стыки.
  • Стяжки необходимо содержать в чистоте от любого помета и мусора, которые могут перекрыть полость. Для предотвращения попадания раствора в полость или на изоляцию можно использовать полую рейку.

Кирпич

Стандартный размер кирпича — 215 мм в длину, 102,5 мм в ширину и 65 мм в глубину, большинство из которых сделаны из глины.

Они обладают высокой плотностью, что придает им хорошие акустические свойства. Их тепловая масса позволяет им сохранять тепло и регулировать температуру и влажность.

Кирпичи могут быть разной прочности, варьируя качество и комбинации используемых материалов и методов производства. Прочность кирпича должна быть указана в соответствии с BS EN 1996-1-1.

Типы кирпича

  • Обычный кирпич
    • Обычный глиняный кирпич имеет минимальную прочность на сжатие 9 Н / мм2 и может использоваться для строительства внутренних стен и зданий высотой до двух этажей.
    • Не уделяется особого внимания их цвету или внешнему виду, поэтому поверхность кирпича должна быть покрыта штукатуркой или штукатуркой.Их пригодность необходимо проверить для использования под землей.
  • \ Кирпич облицовочный
    • Облицовочный кирпич — самый популярный вид кирпича, который сегодня используется в строительстве и бывает самых разных цветов.
    • Облицовочный кирпич имеет однородный цвет и текстуру и придает зданию эстетичный вид. Их часто выбирают там, где стены оставляют открытыми.
  • Кирпич инженерный
    • Строительный кирпич обладает высокой прочностью на сжатие и низкими водопоглощающими свойствами, широко используется в гражданском строительстве и часто используется для изготовления ЦОД, площадок или опор.
    • Они относятся к классу A или B, где A — самый сильный, обычно красного или синего цвета и гладкой текстуры.
  • Кирпич силикатный кальций
    • Кирпич из силиката кальция был разработан около 100 лет назад и изготовлен путем смешивания песка или измельченного кремня с гашеной известью. Затем материалам механически придают форму и впрыскивают перегретый пар под высоким давлением.
    • Кирпичи из силиката кальция подходят для большинства применений и обладают хорошей прочностью на сжатие.Они устойчивы к замораживанию / оттаиванию, бывают разных цветов и правильной формы.
  • Бетонные кирпичи
    • В начале этого века были разработаны бетонные кирпичи. Современные бетонные кирпичи имеют класс прочности около 20 Н / мм2, который подходит для большинства домашних строительных работ.
    • Они сделаны из комбинации плотного природного заполнителя и портландцементного вяжущего и уплотнены под давлением.

Морозная атака

При выборе кирпича убедитесь, что он обладает соответствующей устойчивостью к воздействию сульфатов и неблагоприятным воздействиям замораживания / оттаивания, как указано в BS EN 771.

Класс

«M» должен быть достаточно морозостойким для большинства ситуаций, хотя для сильно открытых участков, парапетов, колпаков и подпорных стен может потребоваться кирпич класса «F», а также низкий уровень соли «L».

Блоки

Введение

Все бетонные блоки должны соответствовать BS EN 1996-2.Стандартный блок имеет длину 440 мм, ширину 215 мм и глубину 100 мм.

Бетонные блоки

бывают разных классов и плотностей от 3,6 до 10 узлов. Блоки изготавливаются из цемента, песка и дробленого гравия и даже таких заполнителей, как расширенный печной шлак, спеченная зола и пемза.

Выбор, комбинация и качество материалов определяют прочность на сжатие.

Бетонные блоки дешевы, быстро укладываются, а также являются хорошими теплоизоляторами.Их можно использовать в качестве заполнения для перекрытий из балок и блоков, внутреннего листа полых стен, внутренних перегородок и часто для внешнего листа, если внешняя отделка должна быть облицована или штукатурена.

Большинство бетонных блоков теперь можно использовать и после грунтовки.
Бетонные блоки обладают отличными противопожарными свойствами, обеспечивая огнестойкость не менее 1 часа и распространение пламени по поверхности класса «O».

Плотные блоки

Средний стандартный блок — 3.Прочность 5N, которая подходит для строительства одно- и двухэтажных домов (могут быть другие факторы, требующие более прочного блока, например, сульфатостойкость)

  • Любое здание от 3 этажей и более потребует плотных блоков (тяжелых блоков) с высокой прочностью 7,3 Н / мм2. Их высокая прочность означает, что они часто используются для фундаментов и несущих стен.
  • Высокая плотность обеспечивает хорошую звукоизоляцию, идеальную для использования в стенах для вечеринок, но также хорошую теплопроводность и, следовательно, низкий уровень изоляции.

Легкие блоки

  • Легкие блоки могут иметь прочность на сжатие всего 2,9 Н. Эти блоки легкие и удобные в обращении на месте.
  • Изготовленные из различных легких заполнителей, они немного дороже обычных плотных блоков, но обладают лучшими теплоизоляционными свойствами.
  • Легкие блоки в основном используются для внутренних обшивок полых стен, хотя некоторые типы подходят для использования в несущих стенах и под DPC и даже в качестве заполнения для перекрытий из блоков и балок.
  • Из-за своей низкой плотности большинство легких блоков будут иметь низкую прочность на сжатие.
  • Легкие блоки обычно не подходят для использования в стенах для вечеринок из-за их малой массы, которая делает их плохими звукоизоляционными материалами. Они могут быть склонны к растрескиванию при усадке в процессе оштукатуривания внутренних стен.

Газоблоки

  • Газобетонные блоки легкие и удобные в обращении, что делает их очень популярными для жилых домов.
  • Газоблоки, хотя и не особенно прочные, обладают чрезвычайно высокой термической эффективностью и широко используются для изготовления внутренних створок и перегородок.
  • Газоблоки производятся из цемента, извести, песка, пылевидного золы (PFA) и алюминиевого порошка и содержат до 80% вторично переработанных материалов. Смешивание алюминиевых опилок с бетоном заставляет их реагировать с известью с образованием водорода, создавая крошечные пузырьки внутри блока.
  • Из-за своей малой массы пеноблоки, как правило, не подходят для партийных стен и обычно не подходят в ситуациях, когда есть точечные нагрузки или когда требуется высокая прочность на сжатие.

Блоки траншеи

  • Блоки траншеи или фундаментные блоки легкие и могут обеспечить более быстрое строительство под землей.
  • Обычно используемые в диапазоне толщин от 255 мм и выше, эти блоки обладают высокой устойчивостью к условиям замораживания-оттаивания, которые могут возникать ниже уровня DPC.

Миномет

  • Все растворы, используемые на месте, должны соответствовать BS 5628.
  • Прочность растворной смеси будет зависеть от типа используемых кирпичей и блоков.
  • В современных строительных растворах в качестве основного вяжущего используется цемент.
  • Добавление небольшого количества гашеной извести улучшает удобоукладываемость раствора и его способность справляться с тепловым перемещением. Однако вместо извести можно добавлять жидкий пластификатор.
  • Также можно использовать предварительно смешанный цемент для кладки. В него добавлены химикаты для улучшения удобоукладываемости раствора.
  • Предварительно смешанные растворы не следует использовать под землей или там, где требуется сильная смесь.
  • Стандартная смесь раствора для новой кирпичной кладки: цемент / известь / песок 1: 1: 6 (портландцемент / песок 1: 4)
  • Более сильная смесь 1: 3 будет более подходящей для сильно открытых участков, таких как парапеты или подземные работы.
  • В последние годы все более распространенными стали минометы с замедленным сроком службы и готовые к применению.

Конструкция стенок полости

  • Не смешивайте глиняный кирпич и бетонные блоки.
  • Кладку нельзя производить при температуре ниже 2 ° C.
  • Хорошее качество изготовления необходимо для предотвращения просачивания воды через наружный лист в зазорах между кирпичами.
  • Используйте ручку ведра, обветренную или заостренную. Углубленное указание следует использовать только в защищенных местах.
  • Соединения с углублениями не следует использовать с полной изоляцией полости.
  • При строительстве полой стены разница в высоте между двумя створками не должна превышать 6 стандартных рядов блоков.

В поисках услуг

  • Вертикальная выемка не должна превышать 1/3 толщины блока.
  • Горизонтальная выемка не должна превышать 1/6 толщины блока.
  • Избегайте погони за спиной.
  • Полые блоки не должны гоняться.

Муфты

Деформационные швы в наружном листе наружных каменных стен предотвращают движение от расширения и сжатия, вызывающего трещины в кирпичной кладке.

  • Деформационные швы во внутренних стенах из блоков обычно не требуются, так как они регулярно прерываются партийными и перегородочными стенами.
  • Деформационные швы обычно прячут в углах или за водосточными трубами.
  • Все деформационные швы, предусмотренные в несущей конструкции должны работать на всю высоту кладки стены. Однако деформационные швы ниже уровня DPC обычно не требуются, поскольку влажность и температура должны быть относительно постоянными.
  • Стеновые анкеры требуются с обеих сторон деформационного шва.

Расстояние между подвижными швами

Деформационные швы обычно создаются путем создания прямых, неограниченных, вертикальных швов в кирпичной кладке на расстояниях, указанных ниже:

Расстояние между шарнирами
Материал Ширина шва Нормальное расстояние
Глиняный кирпич 16 мм 12 м (максимум 15 м)
Кирпич из силикатного кальция 10 мм 7.От 5 до 9 м
Бетонный блок и кирпич 10 мм 6 м
Любая кладка в стене парапета 10 мм 1/2 от вышеуказанного расстояния и 1,5 м от углов (удвоенная частота).
Расстояние между 1-м шарниром от возврата не должно превышать 1/2 вышеуказанного размера.

Установить стяжки с каждой стороны деформационных швов:

  • Вертикально — 300 мм или каждый блок
  • По горизонтали — в пределах 150 мм от стыка

Заполнитель подвижных швов

Деформационные швы должны быть заполнены подходящим сжимаемым наполнителем.Для глиняной кирпичной кладки, гибкого ячеистого полиэтилена, ячеистого полиуретана или поролона, покрытых гибким герметиком глубиной не менее 10 мм для обеспечения хорошего сцепления.

Курс защиты от влаги

Горизонтальные DPC в наружных стенах необходимы для предотвращения подъема влаги от земли в надстройку.

Наиболее распространенным материалом, используемым сегодня для гидроизоляции полов в жилищном строительстве, является полиэтиленовый лист, хотя подходящие материалы могут варьироваться от листового свинца или меди, а также битумного войлока и полимерного пека.

Также можно использовать полужесткие материалы, такие как мастичный асфальт или жесткие материалы, например шифер или несколько рядов инженерного кирпича (категория DPC).

  • ЦОД следует укладывать двумя отдельными полосами, по одной на каждый лист полой стены.
  • ЦОД

  • следует устанавливать на высоте не менее 150 мм над уровнем земли.
  • Полиэтиленовые DPC должны быть одной непрерывной длины или с стыками, перекрытыми минимум на 100 мм, уложенными на полный слой строительного раствора с дополнительным слоем раствора, уложенным поверх DPC.
  • Также должен быть выступ 5 мм за внешнюю поверхность. Однако DPC не должен выступать в полость, где могут скапливаться строительный раствор и мусор, перекрывая полость, что может привести к проникновению влаги во внутреннюю обшивку.
  • DPC должны быть притерты не менее чем на 50 мм с помощью DPM, который защищает пол, обеспечивая тем самым постоянный барьер от повышения влажности.

ЦОД вокруг проемов

  • Вертикальные и горизонтальные ЦОД вокруг отверстий в стенках полости часто уже объединены в пределах фирменного доводчика полости.
  • Вертикальные ЦОД должны выступать в полость не менее чем на 25 мм.
  • Верхний DPC всегда должен перекрывать нижний.
  • Вытяните вертикальные ЦОДы до перемычки и поверните обратно к внутренней створке.
  • Все подоконники и колпачки должны иметь DPC внизу, чтобы предотвратить проникновение воды в нижнюю стену.

Полые лотки

  • Лотки для полостей должны быть предусмотрены над оконными и дверными проемами и на всех участках полостей, таких как перемычки, опоры крыши, воздушные блоки и измерительные боксы.
  • Убедитесь, что вся вода, стекающая в полость, выходит через дренажные отверстия.
  • Обеспечьте полый поддон поверх полной засыпной изоляции там, где изоляция не поднимается до крыши, чтобы предотвратить попадание воды, капающей из стяжек, расположенных выше в стене, и попадания на верхнюю часть изоляции, что приведет к проникновению влаги. к внутреннему листу.
  • Предусмотреть лотки с полостями для перемычек, в конструкцию которых не входит лоток с полостями.
  • Поддоны для полостей над перемычками должны выступать как минимум на 25 мм за пределы углубления ближе и закрывать концы перемычки.
  • Лотки для полостей следует устанавливать на одной непрерывной длине. Если лоток не сплошной, обеспечьте упоры минимум на 150 мм, чтобы влага не стекала с краев лотка и обратно к внутреннему листу.
  • Лоток для полости должен быть выдвинут на 150 мм за каждую сторону отверстия.
  • Полости лотков должны иметь высоту не менее 140 мм от внешнего листа до внутреннего листа.
  • Подъем в полости должен быть не менее 100 мм.
  • Верните верхнюю часть поддона с полостью во внутреннюю створку, если она не достаточно жесткая, чтобы стоять против внутренней створки без поддержки.

Полость перемычки Лоток:

Weepholes

  • Для слива воды из поддонов для полостей следует предусмотреть дренажные отверстия, установив специальные пластиковые дренажные отверстия для дренажных отверстий или оставив зазоры в перпендикулярных частях раствора.
  • Сливные отверстия должны быть расположены в первом ряду кладки над поддоном с полостью на расстоянии 450 мм (максимум) от центра (минимум 2 сливных отверстия на отверстие).

Парапетные стены

Парапетные стены подвергаются воздействию элементов с обеих сторон и сверху. Это может привести к преждевременному выходу из строя и возможному попаданию воды.

При устройстве парапетной стены следует использовать только кирпич с высокой морозостойкостью и низким содержанием солей.

Парапетные стены ЦОД

  • Предусмотрите колпачок с горловиной или колпачок для предотвращения проникновения влаги наверху стены, с герметичным DPC внизу.
  • DPC должен опираться на полость, чтобы предотвратить провисание.
  • Также должен быть DPC на высоте не менее 150 мм над поверхностью крыши, который должен перекрывать окантовку бортика и обеспечивать непрерывность с кровельным покрытием.

Парапетная стена с опорой DPC:

Опоры для крыши

  • Там, где крыша примыкает к стене полости, поддон полости, связанный с гидроизоляцией, должен быть предусмотрен на высоте 150 мм над поверхностью крыши и вставлен в полость, чтобы гарантировать, что любая вода, которая попадает в полость, отводится из предусмотренных сливных отверстий и не входить в закрытые помещения.
  • Для скатной кровли используйте серию небольших ступенчатых поддонов с полостями с упором и сливным отверстием на дне поддона.

Дымоход ЦОД

Если дымоход из каменной кладки проникает в конструкцию крыши, может потребоваться DPC, чтобы предотвратить проникновение воды в кладку внутри здания.

Внутренняя стена DPC

DPC в основании разделов, построенных вне площадки, где нет встроенного DPM, должны быть на всю ширину раздела.

Полость

  • Полости должны быть однородными, а остаточная прозрачная полость должна быть не менее 50 мм, если не будет доказано, что качество изготовления, подходящее расположение и конструкция могут позволить уменьшить полость до возможных 25 мм.
  • Не допускайте попадания в полости помета строительного раствора. Это можно сделать с помощью защитной рейки, устанавливаемой над полостью во время строительства стены.

Доводчики пустот

  • Предоставьте запатентованные заглушки для полостей, которые также могут действовать как DPC для закрытия полостей вокруг проемов и на вершинах стен (не закрывайте полости с помощью возвратных кирпичей или блоков, которые могут вызвать образование мостиков холода).
  • Когда окна и дверные рамы установлены, доводчики внутренней камеры должны перекрывать их как минимум на 25 мм.

Тепловые мосты

  • В современных стенах с полыми стенками с высокой изоляцией существует повышенный риск образования зазоров в изоляции, ведущих к образованию мостиков холода и потере тепла. При контакте теплого влажного воздуха с этими холодными точками могут возникнуть проблемы с конденсацией, появление влажных пятен и рост плесени на поверхности или внутри конструкции.
  • Высокие стандарты качества изготовления имеют решающее значение для обеспечения непрерывной изоляции в местах соединения.например, в месте соединения первого этажа с внешними стенами, если необходимо избежать образования мостиков холода и утечки воздуха в конструкции.

Изоляция полости

Требования к энергосбережению требуют все более толстой изоляции. Около трети всех тепловых потерь в неизолированном доме происходит через стены. Изоляция внешних стен обычно располагается внутри полости.

Изоляция также может быть установлена ​​на внешней стороне стен, требующих внешней отделки, например штукатурки, облицовки плиткой или дерева.В качестве альтернативы изоляция может быть установлена ​​внутри как решение сухой облицовки.

Эффективность изоляции измеряется как величина u, выраженная в Вт / м2K.

Изоляция, устанавливаемая внутри полости, может быть либо полной, либо частичной. Это будет зависеть от используемого изоляционного материала и воздействия на стройплощадку.

  • В решении для частичного заполнения часто используются жесткие полиуретановые листы с фольгированной основой, такие как Celotex или Kingspan. Это достаточно дорого, но имеет примерно вдвое более высокие тепловые характеристики, чем минеральная или минеральная вата, хотя шерсть обеспечивает хороший уровень защиты от звука и передачи шума.
  • Полностью заполненные полости в открытых местах подвергаются риску проникновения влаги через наружную створку, пропитывая изоляцию и передавая влагу через внутренние стены. Следовательно, полностью заполненная полость неприемлема в местах с суровыми погодными условиями, например в Шотландии.
  • Существуют также более экологически чистые изоляционные материалы, такие как натуральное целлюлозное волокно, изготовленное из переработанных газет или овечьей шерсти.

Изоляция с частичным заполнением

  • Изоляционные плиты с частичным заполнением должны быть плотно прикреплены к внутреннему листу полости и удерживаться на месте с помощью соответствующих зажимных зажимов до того, как будет построена внешняя кирпичная кладка.
  • Убедитесь, что стенные анкеры обеспечивают необходимую структурную целостность.
  • Стяжки типа «бабочка» не следует использовать с частичной изоляцией.
  • Изоляционные плиты должны начинаться на 2 ряда кирпича ниже DPC, причем первый ряд досок должен опираться на стенные стяжки, а каждая доска должна быть как минимум на двух стенных стяжках на 1 200-миллиметровую доску, размещенных на максимальном расстоянии 600 мм от центра по горизонтали.
  • Для частичного заполнения полости расстояние между стяжками должно совпадать с горизонтальными швами (максимум 450 мм по центру по вертикали и 900 мм по горизонтали).Однако вокруг откосов или деформационных швов и т. Д., Где стенные анкеры должны быть расположены более близко друг к другу, их можно установить, сделав чистый аккуратный разрез в изоляции.
  • Изоляционные плиты должны быть плотно стыкованы с шахматными стыками и без зазоров, чтобы минимизировать потери тепла и сырость.
  • NHBC требует наличия чистой остаточной полости 50 мм между изоляционными плитами и внешней створкой.
    Тем не менее, ширина полости 25 мм возможна в защищенном месте при условии, что качество изготовления соответствует высоким стандартам, чтобы минимизировать риск проникновения влаги.
  • Проблемы с влажностью могут быть вызваны попаданием в полость осадка строительного раствора. Таким образом, во время строительства важно разместить обрешетку поперек изоляции и полости, чтобы предотвратить попадание раствора в полость и удалить излишки раствора со стены и верхней части изоляционных материалов.

Полная изоляция

  • В полностью заполненных полостях полость должна быть на 5 мм шире, чем указанная полностью заполненная изоляционная обшивка.
  • Изоляционные плиты должны поддерживаться стяжками DPC с шагом 450 мм по горизонтали.Последующие доски должны быть плотно стыкованы вместе с шахматными стыками между стяжками.
  • В процессе строительства войлок следует вмонтировать в стену.
  • Убедитесь, что все швы полностью заполнены раствором. Не используйте швы с углублениями в стене с полностью заполненной полостью.
  • Для предотвращения попадания соплей раствора в полость, что приводит к возможным проблемам с влажностью, необходимо положить полость через изоляцию и полость для предотвращения попадания раствора в полость.Излишки раствора необходимо удалить со стены и верхней части изоляционных материалов.

Перемычки

В середине 20 века было принято использовать бетонные перемычки. Однако в современном строительстве чаще используются предварительно изолированные стальные перемычки, поскольку бетонные перемычки могут привести к образованию мостиков холода.

  • Стальные и бетонные перемычки должны соответствовать BS EN 845-2.
  • Деревянные перемычки нельзя использовать снаружи, если они не могут быть защищены от погодных условий, и они не поддерживают кирпичную или блочную кладку.
  • Большинство современных перемычек имеют поддон с полостью, чтобы отводить воду через дренажные отверстия от внутренней створки. Однако для некоторых перемычек, например перемычек IG, требуется отдельная полость. Это должно быть предусмотрено по всей длине перемычки с упором s, чтобы вода не попадала в полость.
    Перемычки также могут быть заполнены утеплителем.
  • Компания-перемычка может указать правильный тип перемычки и ее размер, рассчитав прилагаемые нагрузки.Тем не менее, указанная перемычка всегда должна быть достаточно широкой, чтобы обеспечивать адекватную опору для стены выше.
  • Перемычки

  • следует укладывать на раствор на сплошном блоке или на подушку под подшипниками перемычки, если это требуется по проекту.
  • Внутренний и внешний лист стенки полости должны быть собраны вместе, чтобы избежать перекручивания фланца. Разница в высоте между створками не должна превышать 225 мм.
  • Кладка не должна выступать за опору перемычки более чем на 25 мм.
  • Не следует использовать мягкую или непрочную упаковку.

В таблице ниже указаны минимальные требования к подшипникам для перемычек:

Минимальная длина подшипника (мм)
Размах (м) Простая перемычка Перемычка в сочетании с лотком для полостей
До 1,2 100 150
Более 1,2 150 150

Рендеринг

Окрашивание внешней поверхности стены улучшит ее воздухонепроницаемость и устойчивость к атмосферным воздействиям, надеясь предотвратить попадание дождя.

  • Оштукатуренная стена должна соответствовать BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки».
  • Указанная смесь должна соответствовать стандарту BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки». Особое внимание следует уделять выбору смеси для газобетонных блоков или блоков из легкого бетона.
  • Штукатурная смесь будет состоять из цемента, извести для повышения удобоукладываемости, воды и острого песка (класс класса А).Также можно использовать добавки (воздухововлекающие добавки не следует использовать с кладочным цементом.) (См. Руководство NHBC Good Building Guide.)
  • Чтобы предотвратить усадку и растрескивание штукатурки при высыхании, убедитесь, что смесь не содержит слишком много воды или цемента.

Утепление оштукатуренных стен

  • Отсутствие вентиляции в полости полностью заполненной полой стены может отрицательно повлиять на процесс высыхания штукатурки, и могут потребоваться особые штукатурные смеси, а также специальные кирпичи или блоки.
  • В открытых местах, подверженных проливному дождю, полная изоляция полости не подходит для оштукатуренной стены.
  • Стена с полостью, которая должна иметь частичную изоляцию, может быть выполнена при условии сохранения остаточной прозрачной полости 50 мм.

Подготовка поверхности

  • На оштукатуренной поверхности не должно быть пыли, рыхлых частиц, высолов и органических наростов. Он должен быть умеренно прочным и пористым, чтобы обеспечить подходящий ключ и хорошее сцепление.
  • Плотные блоки с гладкой поверхностью не подходят.
  • Кирпичная кладка глиняная и плотный блок
  • Предусмотрите соединения с углублением на 15 мм для получения достаточного ключа (путем выдавливания соединений).
  • Взломайте поверхность.
  • Гладкая блочная кладка или кирпич
  • Нанесите слой брызг (сильная цементно-песчаная суспензия, брошенная на поверхность).
  • Нанесите точечный слой (прочный цементно-песчаный раствор, возможно, со связующим, нанесенным на поверхность щеткой).
  • Обеспечьте подходящий клей.
  • Взломайте поверхность.

Подробный пост: Детали фундамента — первое место в архитектуре

Типы фундамента

Существует четыре основных типа фундаментов:

Ленточный фундамент — предпочтительный и наиболее распространенный выбор для малоэтажного жилья. Полоса бетона под всеми несущими стенами.

Свайный фундамент — длинные железобетонные элементы воспринимают нагрузку здания через слабые грунты на несущие слои.

Подушечный фундамент — Чаще используется при точечных нагрузках, таких как колонны, но может использоваться под балками грунта для передачи нагрузок.

Плотный фундамент — Бетонный плот, который распределяет нагрузки по всему цокольному этажу, используется при высоких строительных нагрузках или плохих грунтовых условиях.

Мы кратко рассмотрим каждый тип фундамента по очереди и приведем примеры каждой детали фундамента.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент — это обычная конструкция фундамента в жилищном строительстве.Они состоят из полосы железобетона, сформированной по центру под несущей стеной. Ширина бетонной полосы определяется конструкцией, которую она будет поддерживать, а также несущей способностью почвы, чтобы нагрузка могла безопасно передаваться на землю.

Траншеи выкапываются до уровня ненарушенной уплотненной почвы, где будет располагаться бетонная полоса. Ширина вырытой траншеи должна позволять каменщику возвести стену из полосы, как правило, не менее 600 мм.Глубина траншеи 450 мм — это минимум, установленный требованиями Строительных норм, однако она увеличивается до 700 мм, если существует опасность пучения при морозе.

Учитывая, что большинство песков и гравия могут поддерживать малоэтажные дома с шириной бетонной полосы всего 400-500 мм, экономически эффективным альтернативным вариантом является метод засыпки траншеи. Это позволяет избежать необходимости в рабочем пространстве и может быть более экономичным вариантом. Заливка траншеи представляет собой более глубокую бетонную засыпку, приближающую ее к уровню земли, где затем возводится стена.

Как сделать фон прозрачным в Photoshop

Узнайте, как сделать фон прозрачным в Photoshop, и откройте для себя более быструю альтернативу в редакторе Shutterstock.

Есть много способов вырезать объект или удалить фон из изображения. Многие начинают с фотошопа. Два популярных метода маскирования в Photoshop используют инструменты выделения, такие как Magic Wand, Lasso, а также режим Select и Mask. Между тем, режим быстрой маски использует кисть для рисования фона.

Эти методы можно использовать для более сложного удаления фона, но иногда требуется быстрый и простой вариант для удаления фона. Если вы ищете бесплатную и простую альтернативу Photoshop, мы покажем вам, как Shutterstock Editor может помочь вам сделать фон прозрачным за несколько простых шагов.


Метод 1. Инструменты выделения и маски

Шаг 1. Использование инструмента Magic Wand Tool

Выберите Magic Wand Tool в окне «Инструменты».Начните с 20% Допуск в меню Опции .

При необходимости измените допуск, чтобы добавить новые области к выделению.

Вы можете добавить к выделению с помощью Magic Wand, удерживая Shift и щелкая в другой области. Вы можете вычесть из выделенного, удерживая Опция и щелкнув область, которую не хотите включать.

Шаг 2. Используйте инструмент «Лассо» для точной настройки выделения

Когда у вас есть грубый выбор объекта или фона, используйте инструмент Lasso для точной настройки краев.Удерживая Shift, перетащите, чтобы добавить к выделению.

Существует три варианта инструмента «Лассо». Вы найдете их, нажав и удерживая Лассо в меню Инструменты:

  • Лассо — Щелкните и перетащите курсор, чтобы выделить произвольно.
  • Polygonal Lasso — Создание многоугольной области выделения путем добавления точек к форме выделения.
  • Магнитное лассо — автоматическое добавление к выделению путем обводки области.

Обратите внимание на изображение выше, как выделение переходит в сумку. Я использовал Лассо, удерживая Shift , и нарисовал небольшую область, чтобы заново выделить этот край. Чтобы исправить выделение, убегающее от мешка, я удерживаю Option и делаю то же самое, чтобы удалить эту область выделения.

Шаг 3. Использование панели «Выделение и маска» для уточнения выделения

Когда вы будете удовлетворены грубым выбором, нажмите кнопку Select and Mask в меню параметров в верхней части экрана.Или нажмите Command + Option + R , чтобы открыть окно.

Поиграйте с настройками Global Refinement, чтобы получить более плавный выбор.

В разделе Global Refinements начните со следующих настроек для большого изображения с высоким разрешением:

  • Smooth : 3
  • Feather : .3px
  • Shift Edge : -20

Это сделает выделение более плавным, смягчит края и слегка сузится, чтобы уменьшить любое отражение фона.Вот что я имею в виду:

Если вы застряли, лучше всего нажать Отмена и исправить выбор вручную с помощью Magic Wand или Lasso, а затем вернуться в окно Select and Mask.

Шаг 4. Создайте маску слоя для удаления фона

В Output Settings внизу окна Select and Mask выберите Layer Mask из списка. Окно закроется, а слой с вашим объектом будет иметь маску, скрывающую фон.Затем вы можете активировать или деактивировать маску, щелкнув правой кнопкой мыши значок маски слоя в окне «Слои».

Когда маска слоя активирована, фон становится прозрачным.


Метод 2: Быстрая маска

В этом методе используется инструмент Quick Mask в Photoshop. Это способ быстро создать маску с помощью кисти. Подобно рисованию на маске слоя, вы будете переключать цвета переднего плана, чтобы добавить или удалить из маски.

Активируйте быструю маску с помощью кнопки в нижней части окна «Инструменты».

Включите / выключите режим быстрой маски в нижней части панели инструментов или просто нажмите Q.

Затем активируйте инструмент кисти (B) . В режиме быстрой маски на палитре отображаются только два цвета: черный, используемый для скрытия содержимого, и белый, используемый для отображения содержимого. Идея состоит в том, чтобы закрасить фон — ту часть, которую вы хотите удалить — черным цветом. Область, которую вы закрашиваете, станет красной.

В режиме быстрой маски области, которые вы закрашиваете, станут красными, показывая вам выделение.

Совет: Чтобы сделать большие выделения быстрее, используйте кисть большого размера и щелкните один раз в качестве отправной точки в области, которую нужно исключить.Затем, удерживая Shift, щелкните следующую точку. Это заполнит пространство между ними по прямой линии.

Чтобы сделать маску более детальной, просто увеличьте масштаб и уменьшите размер кисти, чтобы закрасить или округлить меньшие углы и кривые.

Теперь вы можете переключаться между режимом быстрой маски и стандартным режимом редактирования, нажимая Q на клавиатуре. Это покажет вам живой выбор.

Если вы хотите продолжить работу, просто нажмите Q, чтобы вернуться в режим быстрой маски и продолжить работу.

Когда вы довольны выбором, нажмите кнопку «Добавить маску слоя» в нижней части окна «Слои», чтобы замаскировать фон.


Альтернативы удалению фона в Photoshop

Если вам нужно выполнить только базовые задачи дизайна, например, удаление фона, Photoshop может не подойти. Это дорого и сложно научиться. Вот несколько простых в использовании альтернатив:

  • Powerpoint имеет инструмент под названием Remove Background , который запускает вас с выбора объекта переднего плана, замаскированного от фона.У вас также есть возможность добавлять или удалять определенные части.
  • Бесплатные веб-сайты — Существует множество бесплатных приложений и веб-сайтов, которые позволяют пользователям вручную удалять фон. Хотя они могут быть простыми в использовании, к минусам относятся проблемы с надежностью и точностью, а также отсутствие безопасности системы.
  • Shutterstock Editor — средство для удаления фона в редакторе позволяет легко вырезать формы и элементы из изображения. Со всеми другими инструментами дизайна в приложении вы можете создать профессиональный дизайн за половину шагов и с гораздо меньшими хлопотами.

Как удалить фон в редакторе

Shutterstock Editor — отличная альтернатива всему вышеперечисленному — мощный бесплатный инструмент для редактирования с новой функцией удаления фона.У вас есть не только прямой доступ ко всей библиотеке изображений Shutterstock и тщательно подобранным коллекциям, но и перед загрузкой вы можете настроить лицензионное изображение.

Если вы следовали описанному выше методу быстрой маски, все будет просто. Если вы сочли его слишком техническим, вы будете счастливы, что этот инструмент так же прост, как перетаскивание курсора. С помощью трех простых шагов вы быстро удалите фон с любого изображения:

  1. Найдите и выберите изображение
  2. Используйте инструмент «Удалить фон»
  3. Загрузите лицензионный образ

Чтобы начать работу, откройте редактор в своем браузере.Найдите и выберите изображение, затем нажмите Удалить фон в разделе Инструменты изображения в правой части окна.

Хорошее маленькое изображение собачки через Пола Стивена

Просто нажмите кнопку — Удалить и закрасьте фон. Это уберет фон. Чтобы настроить выделение, нажмите + Добавить и закрасьте объект, который хотите сохранить. Уменьшите размер кисти с помощью ползунка Размер кисти , чтобы получить более подробную информацию, или увеличьте его, чтобы блокировать большие участки за раз.

В желтой области отображается предварительный просмотр того, что будет удалено.

Между каждым шагом программа будет настраиваться и показывать вам результаты. Часть, которую нужно удалить, будет выделена желтым цветом. Когда вас устраивает предварительный просмотр, просто нажмите Применить .

Теперь вы можете загрузить полностью лицензированное изображение с удаленным фоном, чтобы использовать его где угодно. Убедитесь, что вы сохранили его как PNG, чтобы сохранить прозрачность.


Для получения дополнительных уроков и техник продолжайте читать:

Фон обложки через FabrikaSimf , изображение кошелька через Creative Lab

Как наносить тональную основу на лицо

Дамы, ваша тональная основа — верный способ добиться безупречной кожи, даже в те дни, когда ваша кожа плохо себя ведет.Насколько важно выбрать правильную формулу тонального крема и оттенок, который идеально подходит вашей коже, так же необходимо иметь отличные инструменты и надежную технику для ее нанесения. Дело в том, что каждая техника нанесения дает вам разную степень покрытия и отделки. Если вы хотите узнать, как можно улучшить базовую игру, читайте дальше, чтобы узнать, как идеально нанести тональный крем.

Как наносить тональную основу как профессионал: инструменты для идеальной отделки

Первый шаг — найти подходящую формулу.В зависимости от типа кожи вы можете выбрать жидкую, порошковую или кремовую форму. Помните, что разные формулы лучше подходят для определенных методов нанесения, чем другие. Безупречная основа, которую вы так старались достичь, в равной степени состоит из выбранной вами формулы и используемых вами инструментов.

Жидкая основа

Рекомендуемый тип кожи: Все

Когда дело доходит до формул жидкой основы, инструменты, которые вы используете, могут полностью изменить правила игры. По мнению ведущих визажистов, в этом отношении губки лучше кистей.Можно использовать как спонж для крема, так и гелевую основу. Косметическая губка не только создает покрытие, но и придает очень естественный вид. Все движения, которые вы делаете во время подачи заявки, также будут влиять на результат.

Тем не менее, вы также можете использовать другие инструменты, такие как кисть для рисования пунктиром, кисть кабуки с плоским верхом, круглая кисть для основы или просто пальцы, чтобы нанести жидкую основу. Все зависит от ваших предпочтений и вида покрытия, которого вы пытаетесь достичь.

Как нанести жидкую основу с помощью косметической губки — пошаговое руководство

Все, что вам нужно, это ваша любимая жидкая основа и губка в форме яйца, такая как Beauty Blender. Тональная основа NARS Sheer Glow Foundation — отличный вариант — она ​​не оставит вас липкой и увлажняет кожу благодаря своим полезным ингредиентам.

Шаг 1. Подготовьте лицо

Начните с чистого холста. Вымойте лицо мягким очищающим средством, используйте тоник и хорошо увлажните легким увлажняющим лосьоном или кремом.Подождите, пока увлажняющий крем впитается в кожу, а затем нанесите праймер.

Шаг 2: нанесите тональный крем

Смочите губку водой или распылите на нее спрей для закрепления макияжа. Затем возьмите тональный крем на тыльную сторону ладони. Возьмите немного продукта широким концом губки для красоты и начните наносить ее с центра лица, хорошо растушевывая. Наиболее эффективно это достигается при использовании точечного или отскакивающего движения.

Чтобы растушевать более мелкие участки, например, вокруг носа или под глазами, используйте узкий конец губки таким же подпрыгивающим движением.

Шаг 3. Установите тональный крем

Используйте полупрозрачную пудру или вашу любимую закрепляющую пудру и нанесите тональный крем кистью. Теперь, когда ваша основа готова, вы можете приступить к нанесению остального макияжа как обычно. Сделайте макияж глаз, добавьте немного румян, немного хайлайтера и немного помады, чтобы завершить образ.

Вот смотрите!

Минеральная / рассыпчатая основа-пудра

Рекомендуемый тип кожи: Комбинированная и жирная кожа

Минеральная или рассыпчатая пудра идеально подходит для борьбы с чувствительной кожей.Они представляют собой более легкую альтернативу жидким составам и, как правило, не содержат агрессивных ингредиентов и масел, поэтому они не вызывают раздражения и не усугубляют прыщи. Тональную основу с минеральной пудрой лучше всего наносить кистью кабуки, потому что с ее помощью намного легче подобрать продукт и нанести его на кожу. Вы увеличиваете покрытие и при этом получаете естественный вид.

Вы также можете попробовать использовать круглую кисть для тонального крема или пушистую кисть для пудры — это даст вам более чистое и естественное покрытие.

Как нанести рассыпчатую / минеральную пудру с помощью кисти — пошаговое руководство

Попробуйте L’Oreal Paris True Match Loose Powder Mineral Foundation — она ​​легкая, нежная на коже и имеет SPF.

Шаг 1. Подготовьте лицо

Прежде всего, очистите, тонизируйте и увлажните лицо перед нанесением любого макияжа. Убедитесь, что ваш увлажняющий крем хорошо впитался в кожу. Не забывайте грунтовать!

Шаг 2. Подберите нужное количество продукта

Нанесите немного тонального крема на крышку продукта и покрутите кистью вокруг колпачка.Для начала вам нужно совсем немного — так что откажитесь от лишнего, потому что вы всегда можете вернуться за дополнительным.

Шаг 3. Нанесение тональной основы рассыпчатой ​​пудры

Используя кисть кабуки, начните с больших участков лица круговыми движениями полировки. Сконцентрируйтесь на одной части лица, пока формула полностью не смешается, прежде чем переходить к другой области. Обязательно вращайте щеткой вокруг линии подбородка и линии роста волос, просто чтобы убедиться, что на лице нет видимых границ.

Если определенные участки лица требуют дополнительного покрытия, вы можете создать его, слегка набрав на кисть больше продукта и повторив тот же процесс.

Вот что вы получите!

Прессованная пудровая основа

Рекомендуемый тип кожи: Комбинированная и жирная кожа

Если вы хотите свести к минимуму свой рутинный макияж и всегда находитесь в пути, прессованная пудровая основа — это то, что вам нужно. Вы можете носить его в сумочке, и он идеально подходит для ремонта.Используйте косметическую губку, круглую кисть кабуки или даже круглую кисть для тонального крема, чтобы нанести это легко и безупречно. В зависимости от техники вашего приложения вы получите охват от среднего до полного.

Кисть для пудры Real Techniques поможет вам создать безупречный финиш высокого разрешения.

Как нанести тональную основу из прессованной пудры с помощью кисти — пошаговое руководство

Если вы ищете легкую в использовании основу из прессованной пудры с высокой степенью укрытия, попробуйте тональную основу MAC Studio Fix Powder Plus Foundation.

Шаг 1. Подготовка

Выполните упражнение — хорошо очистите, тонизируйте и увлажните лицо. Нанесите грунтовку и подождите несколько минут, чтобы она осела.

Шаг 2. Нанесите консилер

Перед нанесением порошковой тональной основы рекомендуется скрыть проблемные участки. Немного имеет большое значение — нанесите его на темные круги под глазами, заметные пятна и прыщи. Вы можете использовать полупрозрачную пудру, чтобы закрепить скрытые области.

Шаг 3. Нанесите тональную основу с прессованной пудрой

Теперь нанесите кистью порошок и соберите немного, удаляя излишки продукта.Начните похлопывать с большей части лица. Аккуратно нанесите средство на лицо и растушуйте. Вы всегда можете использовать немного дополнительного продукта на тех областях, на которых вам нужно больше покрытия, но убедитесь, что вы все смешали, чтобы получить ровный и естественный вид.

Вот как это выглядит!

Советы по макияжу тональной основы, которые должна знать каждая женщина

Теперь, когда вы знаете, как идеально наносить предпочитаемую формулу основы с помощью правильных инструментов и техник, вот несколько советов и заповедей, которые вам пригодятся, когда вы будете делать основу. .

  • Чтобы выглядеть ярко при любом освещении, требуется определенное умение. Когда дело доходит до тонального крема, освещение имеет решающее значение, потому что ваш макияж при желтом освещении будет отличаться от флуоресцентного. Лучше всего делать макияж при естественном освещении или при теплом белом светодиодном свете.
  • Чтобы найти подходящий оттенок, обязательно протестируйте несколько образцов или, по крайней мере, проверьте его на линии подбородка или груди.
  • Если ваша кожа жирная и склонная к акне, выберите легкую формулу без масла, а если ваша кожа сухая и не трескается, попробуйте тональную основу на масляной основе.
  • Чтобы придать лицу легкое сияние, смешайте жидкий осветитель с тональным кремом.
  • Жидкую, кремовую или гелевую основу лучше всего наносить влажной косметической губкой.
  • Хотите, чтобы ваш тональный крем служил целый день? Используйте полупрозрачную закрепляющую пудру с пушистой кистью и нанесите ее на Т-зону. Вы также можете закрепить базу с помощью фиксирующего спрея.
  • То, как вы подготовите кожу перед нанесением макияжа, сильно повлияет на то, каким будет ваш макияж в конечном итоге.

Дамы, ваша тональная основа призвана сбалансировать цвет и придать оттенок вашей кожи.

Ленточный

Ленточный фундамент под баню своими руками пошаговая инструкция: Фундамент для бани своими руками пошаговая инструкция

Фундамент для бани своими руками пошаговая инструкция

Как сделать фундамент своими руками для бани – ленточная конструкция на практике

Фундамент является основой любого сооружения, и баня, со своей высокой влажностью и особенностями отвода стоков, требует особого обустройства такой основы. О том, как положить фундамент своими руками для бани, чтобы она прослужила как можно дольше, радуя своих хозяев, и пойдет речь в статье ниже.

Если в планах строить баню из кирпича или блоков, лучше всего обустроить основу из прочного, сплошного ленточного или ленточно-столбчатого армированного фундамента. Если конструкция сооружения будет легче, то есть будет выполненной из бруса, бревна, или она будет каркасной, то правильным фундаментом под баню в данном случае будет столбчатый, свайный или ленточный мелкозаглубленный.

Чтобы устройство фундамента под баню своими руками было определено максимально правильно, желательно создать проект и сделать все нужные расчеты по необходимому количеству материалов, прочности конструкции, учесть тепловые и технические моменты, и так далее.

Главное при всем этом – придерживаться пошаговой инструкции для фундамента бани своими руками.

Устройство ленточного фундамента для бани

Данный тип фундамента используется чаще всего. Залить ленточный фундамент для бани своими руками несложно, главное – не забыть уложить коммуникации.

Чтобы выполнить весь перечень работ, потребуется обзавестись следующим:

  • инструментарий для земельных работ;
  • колышки, шнур и измерительные приспособления;
  • опалубка;
  • стальная арматура и вязальная проволока;
  • готовый цементный раствор или все для его самостоятельного приготовления: инструменты, тара, бетономешалка, ингредиенты для цементного раствора;
  • канализационные трубы;
  • строительный степлер или саморезы и инструмент для их ввинчивания;
  • влагоотталкивающий материал – мастика и рубероид.

Подготовительный этап

Для начала нужно определиться с тем, где будет стоять баня. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.

Рекомендуется еще на подготовительном этапе решить, как вы сможете скрыть территорию вокруг бани от посторонних взглядов. Если будет установлено ограждение, то нужно сделать подготовительную разметку. То же самое следует проделать, если будут высаживаться деревья или кустарники.

На этом этапе дополнительно понадобится удалить верхний слой земли и разровнять территорию. Скорее всего, для этого потребуется специальная техника.

Разметочные работы

Разметка осуществляется согласно имеющемуся проекту бани. Она будет заключаться в нанесении маркировки внешних и внутренних линий будущих стен.

Для разметки внешних частей стен нужно обзавестись строительным угольником, шнуром, рулеткой, колышками и отвесом. Контролируя вертикальный уровень отвесом, вбиваем стартовый кол в точку, где будет располагаться один из углов постройки.

После этого по такому же принципу вгоняется в землю еще 4 колышка, контролируя при этом точность углов. Осуществляем проверку правильности диагоналей периметра постройки. Если они одинаковы, можно переходить к разметке внутренних частей стен, в противном случае, корректируем размещение кольев, постоянно перепроверяя параметры сторон, правильность углов и диагоналей.

Далее от одного кола к следующему натягивается шнур. Горизонтальный его уровень будет указывать на высоту фундамента. Для проверки натянутого шнура нужно воспользоваться нивелиром, после чего можно начинать размечать внутренний периметр вместе с перегородками.

Чтобы правильно сделать фундамент для дома бани, нужно отступить от внешнего периметра ровно на ширину ленточной основы. В землю вбиваем колья и снова натягиваем шнур, при этом нужно пользоваться отвесом, рулеткой и строительным угольником. Также шнуром отмечаются места, где будут устанавливаться перегородки.

Земляные работы

Мы определились, как правильно разметить фундамент под баню, теперь, чтобы не повредить эту разметку, нужно не спеша вырыть траншеи под будущий фундамент. Его глубина будет зависеть от типа грунта.

Далее, чтобы построить фундамент для бани своими руками, нужно утрамбовать дно рва, для этого можно воспользоваться виброплитой или ручной трамбовкой, при этом нужно следить за тем, чтобы основание получалось ровным, для этого можно воспользоваться гидроуровнем.

После этой операции можно приступить к наполнению нашей траншеи песком.

Толщина данного слоя варьируется и может составлять:

  • до 7 см – в случае использования мелкозаглубленного фундамента;
  • до 15 см – при использовании глубокозаглубленного фундамента;
  • до 40 см – в случае заложения плавающего фундамента.

Слой песка также следует расположить по горизонтали, утрамбовывая и хорошенько поливая водой. Если предполагается укладывать большой слой песка, то эти процессы следует проводить поэтапно, разделив общий слой на меньшие слои по 5-7 сантиметров. Продолжать работы разрешается спустя 2-3 дня, после того, как подушка полностью высохнет.

Создание опалубки

Сделать опалубку можно из щитов, досок, шифера, ДВП и иных схожих материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные щиты можно взять напрокат, что в какой-то степени упростит работы по возведению опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы им можно было воспользоваться еще раз при сооружении иных объектов.

Опалубку монтируют внутрь траншей, внешнюю часть которых подпирают полиматериалом и кольями. В промежутки между стенками опалубки вставляют поперечные распорки из дерева, и шпильки из металла с шагом в 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы из-за массы раствора, который будет залит, щиты не разошлись в стороны. Щиты нужно скрепить с грунтом, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, между собой же их можно скрепить саморезами или степлером.

Отверстия под канализационные трубы и другие коммуникации в щитах нужно поделать заранее, иначе после застывания бетона нужно будет его сверлить, что плохо повлияет на прочность фундамента.

Стоит отметить, что если вы не будете применять для защиты опалубки из дерева пленку, используйте пергамин, прикрепив его степлером. Он не даст влаге из жидкого бетона быстро впитаться в дерево, таким образом, готовый фундамент не растрескается.

Армирование фундамента

Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.

Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.

Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.

Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.

Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.

Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.

Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.

После того, как каркас полностью готов, его помещают на подпорки из пластика. Для того чтобы в момент заливки раствора каркас не сдвинулся, между ним и опалубкой дополнительно фиксируются пластиковые крепления.

Процесс заливки ленточного фундамента для бани

Главное правило, определяющее то, как правильно сделать фундамент под баню – это заливка опалубки за один день для получения монолитного бетона. Это означает, что если вы не располагаете бетономешалкой, то лучше приобрести готовый цементный раствор марки М200 или М400. В обязательном порядке удостоверьтесь заранее, что его смогут подвезти прямо к одной из сторон фундамента.

Своими же руками можно замешать цементный раствор, используя такой материал:

  • 1 часть цемента М400 или М500;
  • 3 части песка;
  • 4-5 частей чистого щебня.

Воды нужно столько, чтобы получилась консистенция средней текучести.

Раствор заливается в опалубку послойно по 20 см, каждый из которых разравнивается лопатами или мастерками. При этом он протыкивается арматурным прутом или уплотняется вибробуром. Данный процесс нужен для устранения из толщи раствора пустот и пузырей. Для этой цели нужно дополнительно простукивать стенки опалубки.

Если заливка раствора закончилась под вечер, то на ночь фундамент, также как и в дождь, нужно накрывать полиэтиленовой пленкой. В дневное время его нужно поливать водой. После того как бетон застынет – спустя 2 недели – опалубку можно снять. Далее проводится выравнивание и шлифование поверхности фундамента. Но к дальнейшим строительным работам можно будет приступить лишь по прошествии месяца после заливки.

Последним шагом будет прокладка влагоизоляционного слоя из двух слоев рубероида, приклеенных на битумную мастику.

Из вышеизложенного материала вы узнали, как сделать фундамент для бани своими руками. Если правильно подойти к работам, фундамент получится прочным, а будущая баня простоит очень и очень долго.

Ленточный фундамент под баню

После того как построен свой капитальный дом или дачный домик, владелец участка обычно возводит хозяйственные постройки и баню. Для строительства бани используются различные виды материалов, но чаще всего можно встретить срубовый вариант – постройку из бруса или бревна.

Такое сооружение не требует усиленного фундаментного основания. Ленточный фундамент под баню – практичный вариант, недорогой и относительно простой в исполнении. Работы по его обустройству, выполненные своими силами, сокращают расходы на строительство объекта, поскольку стоимость фундаментного основания (материалы + монтаж) составляет около трети общих затрат на строительство.

Надежность фундамента

Любая постройка – дом, гараж или баня, нуждаются в прочном фундаменте, способном выдерживать эксплуатационные нагрузки. На фундаментное основание воздействует несколько разнонаправленных сил:

  • снизу – от грунта, склонного к морозному пучению;
  • сверху – от строительных конструкций;
  • с боков – от подвижек грунта.

Ленточный фундамент – универсальный вариант, который допускается использовать на грунтах практически любого типа, за исключением болотистых и подвижных, требующих обустройства монолитной плиты из железобетона.

Глубина закладки фундаментного основания ленточного типа зависит от характеристик постройки:

  • капитальный дом возводят на фундаменте, заложенном ниже уровня промерзания грунта;
  • баню или дачный домик устанавливают на мелкозаглубленный фундамент;
  • для гаража и других хозяйственных построек подойдет незаглубленный фундамент.

Для бани из бревна или бруса не рекомендуется использовать незаглубленное фундаментное основание, несмотря на относительно небольшой вес конструкций. Существует риск, что конструкция лопнет из-за неравномерных нагрузок при усадке древесины. Кроме того, незаглубленное основание не используется, если длина хотя бы одного участка монолитной ленты превышает 6 метров.

К преимуществам мелкозаглубленной фундаментной конструкции относится:

  • уменьшенный объем земляных работ по сравнению с капитальным основанием;
  • снижение стоимости в 2,5 раза и более;
  • возможность монтажа на грунте практически любого типа;
  • сокращение сроков строительства.

Ленточный фундамент для бани изготавливается по различным технологиям, что позволяет выбрать наиболее доступный и выгодный вариант. Использование штучных строительных материалов дает возможность свести к минимуму объем бетонных работ.

Монтаж конструкции осуществляют:

  • Из кирпича – кладка скрепляется раствором, в верхней части выполняется монолитный армированный пояс. Такой вариант подходит для сухих песчаных почв.
  • Из камня. Бутобетонное основание представляет собой кладку из дикого камня плоской формы, скрепленного цементным раствором. Ширина такого основания должна быть шире, чем у монолитного варианта, чтобы конструкция выдерживала нагрузки. Если подходящий камень является доступным материалом, то это один из способов удешевить строительство.
  • Из блоков. Железобетонные фундаментные блоки устанавливаются по разметке, поверхности должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. Скрепляются блоки цементным раствором, если есть закладные детали – сваркой. К недостаткам технологии относится тяжесть блоков – требуется привлечение спецтехники.
  • Из монолитного бетона. Железобетонная конструкция – самый популярный вариант ленточного фундамента под дом, баню или иную постройку.

Рассмотрим подробнее, как сделать фундамент из армированного монолитного бетона.

Подготовительный этап

На предварительном этапе строительства основания под баню своими руками необходимо подготовить проект фундаментного основания, чтобы рассчитать количество материала для выполнения работ. Также готовятся чертежи с указанием всех размеров конструкции. Лента фундамента должна проходить под всеми внешними стенами, под перегородками.

Если в парилке планируется установить кирпичную печку, под нее следует обустроить отдельный фундамент, не связанный с основанием под баню, поскольку конструкция под печью будет нагреваться.

При создании мелкозаглубленного фундаментного основания нет необходимости привязывать конструкцию к участку с учетом глубины промерзания грунта. Достаточно воспользоваться стандартными параметрами:

  • ширина ленты – 40-60 см;
  • высота ленты относительно поверхности земли – от 30 до 50 см;
  • высота подземной части ленты – от 30 до 50 см;
  • глубина траншеи – около 70-80 см (учитывается высота подземной части + толщина песчаной подушки 20-30 см).

На основании данных значений вычисляется приблизительный объем материалов, который потребуется для монтажа – песка, арматуры, бетона. Оптимальная общая высота мелкозаглубленного основания – 80-100 см. Более высокие конструкции могут разрушиться под нагрузками. Если есть необходимость поднять цоколь, поверх фундаментного основания укладывают стенку из кирпича на всю толщину ленты.

Чтобы максимально точно рассчитать фундамент под дом или баню, необходимо определить нагрузку от строительных конструкций (используются таблицы с указанием примерного веса стеновых материалов, прибавляется вес кровли, перекрытий, оборудования, мебели, людей). Также по таблицам следует определить сопротивление грунта. Затем значение общей нагрузки сверху делят на значение сопротивления грунта и получают площадь основания.

Пошаговая инструкция

Поэтапный план поможет разобраться в очередности и технологии работ по обустройству фундаментного основания.

1.Подготовка участка. На выбранном участке под строительство следует выполнить разметку согласно проекту. Техническое описание объекта должно содержать информацию об ориентации бани относительно сторон света (либо объект привязывается относительно уже имеющихся на участке строений).

По периметру пятна застройки устанавливаются колышки, с размеченного участка снимается слой плодородной почвы, поверхность выравнивается.

2.Подготовка траншей. Траншеи размечают и роют согласно проекту. Следите, чтобы глубина соответствовала расчетной с учетом толщины «подушки», а ширина превосходила ширину ленты приблизительно на 30 см – этот зазор необходим для установки опалубки. У правильно подготовленной траншеи стенки вертикальные, дно – горизонтальное, это проверяется по уровню.

3.Укладка «подушки». Слой крупнозернистого песка высотой 200 мм дает возможность погасить и равномерно распределить нагрузки, которые воздействуют на фундаментную ленту снизу из-за подвижек грунта. Если на участке грунт склонен к пучению, вместо песка рекомендуется использовать мелкий щебень либо смесь щебня с песком.

Руководство по строительству подземных оснований требует внимательно отнестись к созданию «подушки». Песок или щебень насыпают на дно, смачивают, разравнивают и вручную плотно утрамбовывают. Качественная «подушка» имеет горизонтальную ровную поверхность и на ней не остается следов от взрослого человека среднего веса.

4.Опалубка. Материалом для ее монтажа служат доски низкого сорта или б/у, фанерные щиты. При помощи клиньев и подпорок, а также металлических внутренних распорок, обеспечивается вертикальность стенок и жесткость конструкции – ее не должно распереть при подаче бетона.

Изнутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы «посуда» для бетонной смеси была герметичной. В противном случае вытечет цементное «молоко», и бетон не наберет требуемую прочность.

5.Армирование. Металлический каркас в железобетоне принимает на себя нагрузки на расширение и сжатие. Конструкция из арматуры крепится таким образом, чтобы со всех сторон от прутьев находилось не менее 5 см бетона. Это предотвратит попадание влаги на металл и коррозию каркаса.

Для армирования применяются ребристые стержни диаметром 14 мм, которые скрепляются между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами. Использовать сварку не рекомендуется – такие стыки отличаются повышенной хрупкостью из-за перекаливания металла. Для мелкозаглубленного фундамента это критично.

6.Заливка. Бетонную смесь заказывают готовую (в автомиксере) либо готовят самостоятельно в большой емкости, используя насадку на электродрель для размешивания. Упростить и ускорить работы поможет бытовая бетономешалка.

Бетон подают в опалубку в разных местах, заливая слои по 25 см толщиной. Сразу же протыкайте прутом арматуры бетон, чтобы выгнать пузыри воздуха. Заливку нельзя прерывать, пока опалубка не заполнится.

7.Набор прочности. После устранения воздушных пузырей, заполненную опалубку закрывают пленкой. В жару застывающий бетон регулярно увлажняют. Для полного высыхания и набора прочности потребуется около месяца.

Соорудить ленточный фундамент для бани своими руками – посильная задача для человека с навыком работ по строительству.

Фундамент своими руками для бани

Фундамент – основа любого здания. И в бане – помещении с высокой влажностью и особенностями отвода стоков – крайне важно правильно обустроить такую основу, чтобы выстроенная баня максимально долго служила и радовала своих хозяев.

Фундамент своими руками для бани

Если баня будет выстроена из блоков или кирпича, целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.

Ленточный фундамент для бани своими руками

Схема фундамента для бани

Такой фундамент является самым популярным. Залить его можно своими руками, одновременно позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы понадобятся:

  • инструменты для земельных работ;
  • колья, шнур и измерительные инструменты;
  • щиты для опалубки;
  • металлическая арматура и вязальная проволока;
  • бетон готовый, либо бетономешалка, инструмент, тара и смесь для приготовления раствора;
  • трубы для прокладки канализации;
  • саморезы и шуруповерт либо строительный степлер;
  • гидроизоляция – мастика и рубероид.

Подготовка

Где строить баню

Где строить баню? Прежде всего, обратите внимание на ландшафт вашего участка и тот тип канализации, который будет обустроен. Так, например, выгребная яма и септик должны находиться в удалении от водозаборных точек, водоемов, соседских участков. Если же слив бани будет подключен к центральной канализации, то строение можно возводить в любом удобном месте участка, например, в небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.

Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы сокрыть от взоров посторонних людей территорию перед баней. Сделайте разметку под забор либо определите места для высадки деревьев и кустарников.

Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.

Схема разметки под ленточный фундамент

Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Разметка фундамента: углы и диагонали

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем между кольями шнур. Горизонтальное положение шнура будет отметкой высоты фундамента. Проверяем натянутый шнур нивелиром и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Земляные работы

Схема работы канавокопателя при рытье траншей для ленточного фундамента

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.

Грунты основания в пределах расчетной глубины промерзания

Расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта

Глубина заложения фундамента

Не менее расчетной глубины промерзания

Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.

Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

  • мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
  • фундамент глубокого заложения – до 15 см;
  • фундамент «плавающего» типа – до 40 см.

Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.

Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.

Опалубка из досок

Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.

В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите степлером пергамин. Он предотвратит быстрое впитывание деревом влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

Видео – Опалубка из древесины своими руками

Видео – Опалубка для ленточного фундамента несъемная из ЭППС

Армирование

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Вязка продольных прутьев

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Армирование ленточного фундамента

Армирование и прокладка коммуникаций

Видео – Вязка арматуры крюком

Заливка ленточного фундамента для бани

Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.

Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

  • цемент М400 или М500 – 1 часть;
  • песок просеянный – 3 части;
  • щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.

Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.

Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей). С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки.

Залитый фундамент на ночь и в дождь стоит накрывать пленкой, а днем проливать водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снимать опалубку и шлифовать поверхность фундамента, однако дальнейшее строительство не рекомендуется начинать ранее, чем через месяц после заливки.

Фундамент с гидроизоляцией

Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать, приклеив на битумную мастику два слоя рубероида.

Видео – Фундамент для бани. Советы профессионалов

Источники: http://banyaspec.com/fundament-i-pol/kak-sdelat-fundament-svoimi-rukami-dlya-bani-lentochnaya-konstruktsiya-na-praktike.html, http://blog.marisrub.ru/building/lentochnyj-fundament-dlya-bani/, http://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/fundament-svoimi-rukami-dlya-bani.html

Ленточный фундамент для бани: пошаговая инструкция

Ленточный фундамент для бани – наиболее подходящий вариант, который выбирают многие благодаря его универсальности, надежности, прочности, стойкости к разным нагрузкам и воздействиям. Ленточный фундамент идеально подходит для бань из любого материала. Основание данного типа занимает около трети сметы, из-за чего выполнение всех работ своими руками позволяет значительно сократить общие расходы.

Ленточный фундамент – это нулевой цикл строительства, от правильности выполнения которого будут зависеть срок и качество эксплуатации бани. На фундамент влияют грунтовые воды, несущие нагрузки здания, пучинистость грунта и другие факторы, которые обязательно нужно учитывать. Ленточный тип фундамента – один из наиболее надежных, подходит для бани любой площади.

Лента фундамента бани своими руками

Фундамент под баню ленточный используется в строительстве довольно часто и представляет собой непрерывную ленту из бетонного раствора, блоков разной конфигурации или красного кирпича, которая закладывается в землю ниже пролегания грунтовых вод (но выше уровня промерзания) и возвышается над поверхностью минимум на 20 сантиметров.

Когда оптимален ленточный фундамент для бани:

  • Если планируется использовать цокольный этаж для разных целей (в качестве подсобки, зоны для хранения инструмента, насоса и т.д.)
  • Если здание планируется сделать большим с немалым весом (собрать из оцилиндрованного бревна, кирпича)
  • Когда отмечен высокий уровень пролегания грунтовых вод

Ленточный фундамент под баню способен брать на себя нагрузки от всего строения и передавать их почве. Цоколь защищает основание от холода, ветра, влаги, его стены одновременно могут выполнять роль подвала или нулевого этажа. Стоимость фундамента находится в средних пределах – выше столбчатого, но ниже монолитного. Идеальное соотношение цены и качества, особенно если обустраивать ленточный фундамент под баню своими руками.

Расчет фундамента под баню

Когда заливается ленточный фундамент для бани своими руками, пошаговая инструкция лишней точно не будет.

Нельзя выполнять основание «на глаз» (как и любые строительные работы). Необходимо заранее все просчитать, нарисовать схему, составить план работ, проект, а потом четко следовать стандартам, выдерживая все значения и параметры, не экономя на материалах.

Для правильного расчета основания нужно знать вес будущей бани (со всеми перекрытиями, внутренним обустройством, кровлей) и уровень промерзания слоя почвы, пролегания грунтовых вод на подготовленном участке. Исследовав грунт, могут быть правильно определены глубина, ширина и высота ленточного фундамента для бани. Исследования можно поручить специалистам либо выполнить самостоятельно.

Чтобы реализовать первый этап расчетов (исследовать уровни залегания грунтовых вод и границу промерзания почвы), нужно на площадке для строительства пробурить скважины в нескольких местах до появления воды. Для грунтов глинистых и плотных, с невысоким залеганием грунтовых вод, достаточно будет малозаглубленного ленточного фундамента высотой в 40-60 сантиметров. Для средних полос выбирают ленточное основание, заглубленное на 1.6-1.8 метров (ниже границы промерзания почвы).

Нагрузки на ленточный фундамент, которые оказываются строением, рассчитывают по специальным таблицам, в которых собраны примерные показатели веса всех элементов бани.

Тут многое зависит от используемых материалов, особенностей конструкции. К показателям добавляют вес всего оборудования бани, людей (в количестве, которое может одновременно находиться в здании). Также по таблицам определяется сопротивление грунта.

Размеры ленточного фундамента определяются по общей нагрузке сверху, которую делят на сопротивление почвы.

Способы монтажа фундаментов

Перед тем, как сделать ленточный фундамент для бани своими руками, важно определиться с материалами и геометрией конструкции, способом монтажа строения, другими важными моментами, влияющими на выбор параметров основания.

Ленточное основание из кирпича

Баню можно строить исключительно из красного кирпича, так как белый силикатный боится воздействия влаги и достаточно быстро разрушается. При выборе кирпичного основания обязательно обращают внимание на швы – они должны быть качественно гидроизолированы, так как бетонный раствор пропускает воду.

Кирпич – идеальный выбор для тех, кто строит баню своими руками на песчаном сухом грунте. Если же уровень грунтовых вод пролегает достаточно высоко, лучше делать фундамент из бетонного раствора с обязательным армированием стальными прутьями и стяжкой. Надежный кирпичный фундамент устанавливается на песчано-щебневую подушку, хорошо утрамбованную. Все можно сделать самостоятельно, так как кирпич обладает небольшим весом и сравнительно просто, быстро кладется.

Из блоков

Проектируя ленточный фундамент под баню своими руками, можно выбрать железобетонные блоки, но в работе понадобится специальная техника, так как блоки могут весить много и самостоятельно их поднять не удастся. Для небольшого сооружения можно сделать блочное основание из блоков величиной 20х20х40 сантиметров, которые укладываются предпочтительно в шахматном порядке, предполагают цементное соединение. Блоки укладываются четко по разметке на подушке из песка, монтаж занимает максимум 1-2 дня.

Из камня

Качественное бутобетонное основание также можно выполнить своими руками, оно состоит из цемента и чаще всего речного камня предпочтительно плоской формы (желательно одинакового размера). Камень аккуратно выкладывается в опалубку слоями, проливается бетонной смесью – таким образом создается крепкий красивый цоколь, который обойдется сравнительно недорого при условии, что доставка камня осуществляется не издалека.

С несъемной опалубкой

Монтаж ленточного фундамента бани с несъемной опалубкой – новая технология, которая предполагает использование двух плит из пенополистирола. Они соединяются металлическими штифтами, внутри выполняется обвязка из стальной армированной проволоки, сверху все заливается бетоном. По прочности основание может сравниться с любым другим способом монтажа, не нуждается в дополнительной гидроизоляции и утеплении.

Из бетона

Бетонное основание – самый простой и доступный вариант выполнения монолитного фундамента. Для его создания монтируют опалубку, в нее укладывают стальную арматуру (связанную и правильно установленную на фиксаторах), заливают прочным бетоном. Заливка осуществляется за раз, поэтому для работы придется привлечь еще несколько человек для подачи раствора либо использовать бетономешалку с подачей раствора на объект.

Бетон застывает 28 дней, после первоначального схватывания опалубка демонтируется, основание готово для выполнения дальнейших строительных работ.

Разметка

До того, как правильно залить ленточный фундамент под баню, нужно знать, как выполнить разметку территории. Разметка соответствует проекту, предполагает нанесение маркировки всех внутренних и внешних границ будущих стен.

Для выполнения внешней разметки понадобятся: шнур, угольник, отвес, обычные колышки, большая рулетка.

Стартовый кол вбивается в точку, где планируется расположить любой из углов здания (с обязательным контролем вертикального уровня). Так же вгоняют в землю остальные колья для углов, проверяются диагонали периметра сооружения. Потом между кольями натягивают шнур, горизонтальный уровень которого соответствует высоте фундамента. Проверяют ровность шнура нивелиром.

Далее размечают внутренние стены по периметру, отмечая места расположения перегородок. Затем от внешнего периметра отступают на ширину, равную ленточной основе, вбивают колья, натягивают шнур, отмечают места нахождения перегородок. Тут также все должно быть ровно, поэтому не обойтись без рулетки, отвеса, строительного угольника.

Земляные работы

Глубина пролегания фундамента напрямую зависит от типа грунта, на котором он устраивается. По размеченным элементам выкапывают траншею, утрамбовывают дно рва ручным способом или виброплитой, следя за ровностью основания. Потом засыпают песком толщиной 7-40 сантиметров, что находится в прямой зависимости от типа основания.

Толщина песчаного слоя в зависимости от типа фундамента:

  • 7 сантиметров – малозаглубленный фундамент
  • 7-15 сантиметров – глубокозаглубленный фундамент
  • 15-40 сантиметров – если закладывается плавающее основание

Слой песка засыпается по горизонтали, поливается водой, трамбуется. Если нужно уложить много песка или добавить также слой щебня, работы проводятся поэтапно, слоями по 5-7 сантиметров. Выполнение дальнейших работ допускается по прошествии 2-3 дней, после полного высыхания подушки.

Опалубка для бетонной стяжки

Опалубку ленточного фундамента для бани сооружают из кусков шифера, ДВП, любых досок, фанерных щитов и любых других материалов. Разборные конструкции из металла или пластика могут даже быть взяты напрокат. Материал заворачивают в полиэтилен, монтируют внутри траншей, внешние стороны неподвижно подпирают кольями и пиломатериалами.

Между стенками опалубки нужно вставлять поперечные распорки, крепить металлические шпильки с каждые 50 сантиметров. Это исключит возможность выхода массы раствора из разошедшихся швов. Щиты скрепляют с грунтом 20-сантиметровыми гвоздями, между собой крепят степлером либо саморезами.

Специальные отверстия для коммуникационных труб делают заранее в щитах, чтобы потом не пришлось сверлить бетон и делать его менее прочным. Использование пленки или пергамина для защиты опалубки не только сохранит щиты, но и уменьшит впитывание влаги в дерево (из-за этого бетон часто покрывается трещинами).

Армирование

Выполнение фундаментного основания для бани невозможно без армирования. Для упрочнения выбирают арматуру сечением 12 миллиметров (для укладки продольно) и 6-8 миллиметров (для укладки вертикально и перпендикулярно). Чтобы выполнить армирование, нужно приготовить: проволоку, стальные прутья, болгарку, рулетку, сварочный аппарат (если планируется каркас не вязать, а сваривать).

Конструкция составляется из 4 и более стержней, лежащих в трех плоскостях (продольной, перпендикулярной, вертикальной). Готовый каркас возвышается над грунтом минимум на 5 сантиметров, углы усиливаются дополнительно. Работы выполнены правильно, если в срезе армопояса получается либо квадрат, либо прямоугольник.

Этапы создания армировочного каркаса для бани:

  • Обмеривание периметра, нарезка арматуры нужной длины.
  • Выкладывание арматуры на грунте, связывание проволокой – продольные прутья кладутся внахлест в 30 сантиметров, связываются. Между вертикальными и перпендикулярными прутьями должен быть шаг максимум в 50 сантиметров. Для укладки фундамента шириной больше 120 сантиметров делают каркас из большего количества стержней.
  • Укрепление фундамента в верхней части специальными хомутами в виде буквы П.
  • Дополнение каркаса стальными стержнями, которые кладутся под углом в 45 градусов по отношению к горизонтальным стержням.

Заливка ленты

Заливать фундамент для бани лучше всего в один день (лучше за один заход), что обеспечит прочность и надежность конструкции. Тут не обойтись без бетономешалки, но если ее нет, можно заказать нужный объем цементного раствора.

Рецепт замешивания бетонного раствора своими руками:

  • Чистый песок – 2.5-3 части
  • Цемент марки М400 как минимум – часть
  • Чистый щебень – 4-5 частей
  • Вода – в достаточном количестве для получения смеси средней консистенции

Раствор заливают слоями по 20 сантиметров, разравнивая каждый инструментом (мастерками или лопатами). Потом трамбуют протыканием или вибробуром, простукиванием стенок опалубки. Если работы завершены к вечеру, на ночь фундамент лучше накрыть пленкой из полиэтилена. Днем нужно разбрызгивать по поверхности воду первые 10-12 дней. Потом опалубку демонтируют, выжидают полного набора прочности (28 дней), прокладывают слой изоляции и продолжают работы.

Заливка теплой ленточной основы под баню

Сравнительно новая технология, которая позволяет выполнить утепление отливки в почве на базе пористых полистирольных плит. Для создания опалубки в таком случае берут пластиковые плиты несъемного типа, устанавливают их в траншею, соединяют встык, фиксируют стальными распорными элементами. После заливки бетонная смесь фиксирует теплоизоляцию, создавая полноценное утепление конструкции.

Создание ленточного фундамента под баню – задача, которую вполне можно выполнить своими руками. При условии верного выполнения предварительных расчетов, закупки качественных материалов и соблюдения технологии удастся получить качественное, прочное и надежное, долговечное основание для бани.

инструкция по монтажу своими руками и замер глубины мелкозагубленного фундамента

Строительство бани является задачей, важность которой не оспаривается ни одним владельцем частного или дачного дома.

Основная и наиболее ответственная часть работ — создание надежного и качественного фундамента.

Выбор типа основания обусловлен размерами и материалом будущей постройки.

Большинство владельцев останавливаются на ленточном фундаменте, наиболее распространенном и популярном типе среди всех доступных вариантов.

Рассмотрим его особенности и порядок возведения.

Содержание статьи

Почему стоит выбрать ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент представляет собой сплошную полосу из бетона, расположенную под всеми несущими стенами постройки.

Он занимает лидирующие позиции среди альтернативных способов постройки основания по ряду причин:

  • Прежде всего, он имеет высокую несущую способность при относительно небольшом расходе строительного материала. Если рассмотреть сравнительную потребность в материалах разных типов основания, ленточный тип представляет собой «золотую середину», оптимальным образом сочетая расходы и результат.
  • Ленточное основание имеет несколько вариантов создания, допускает использование различных строительных материалов. При строительстве используется как монолитная бетонная отливка, так и готовые блоки (ФБС), кирпичные или каменные ленты, другие способы.
  • Глубина погружения в грунт может быть как ниже, так и выше уровня зимнего промерзания, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от гидрогеологических условий участка.
  • Свойства и особенности ленточного фундамента изучены лучше других типов основания, конструкция позволяет при необходимости выполнить ремонтные работы, гидроизоляцию или иные ремонтно-восстановительные работы.

Конструкция ленточного основания проста и понятна всем пользователям. Все эти особенности в сумме определяют первенство ленты перед другими способами создания фундамента.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания следует отнести:

  • Стоимость материалов и работ относительно невысокая.
  • Скорость производства работ выгодно отличает ленту от других типов монолитного основания.
  • Конструкция ленты проста и может быть создана даже начинающими строителями.
  • Несущая способность позволяет строить здания в несколько этажей.
  • Имеется возможность строительства на разных, даже на проблемных видах грунта.

Существуют и недостатки:

  • При расчете заглубления надо учитывать тип грунта, что лучше всего делать, консультируясь со специалистами.
  • Для понадобится выполнить подготовку и немалые земляные работы.
  • После заливки понадобится выдержать определенное время, необходимое для полного затвердения бетона.

Недостатки ленточного фундамента определяются его конструкцией и технологией возведения, поэтому к ним относятся как к особенностям строительства.

Принципиальных сложностей они не создают, а полезные качества основания значительно превышают некоторые отрицательные моменты.

Общая схема монтажа

Использование древесины — традиционный способ строительства русской бани (6х6 ил 6х4). Брус позволяет получить прочные и теплые стены, не имеющие большого веса и не создающие чрезмерных нагрузок на основание.

Это позволяет использовать вариант ленточного фундамента, требующий меньших объемов земляных работ и не нуждающийся в большом количестве строительного материала.

Единственным внешним условием выбора остается гидрогеологическая обстановка на участке, состав грунта и прочие условия.

Конфигурация ленты в плане повторяет очертания несущих стен бани, а также — внутренних стен, усиливающих конструкцию и принимающих на себя большую часть нагрузок.

Фундамент для печи строится отдельно и механически не связан с общим основанием.

Для создания основания понадобится выполнить ряд работ:

  • Подготовка участка. Снимается верхний плодородный слой почвы, производится планирование площадки.
  • Разметка с помощью колышков.
  • Рытье траншеи.
  • Подготовительные работы перед монтажом ленты (т.н. подбетонка).
  • Установка .
  • Создание арматурного каркаса.
  • ленты.
  • Выдержка, съем опалубки.

ВАЖНО!

Все работы производятся в указанной последовательности и требуют тщательности и соблюдения технологических требований. Любое отступление или допущенная небрежность приводят к снижению несущей способности ленты, чреватое разрушением постройки.

Земляные работы

Первым этапом земляных работ становится удаление верхнего слоя с одновременным выравниванием (планировкой) участка. Для этой цели лучше всего использовать бульдозер, хотя для небольших построек, располагающихся на ровном участке, допускается и ручная подготовка.

Подготовленный участок тщательно размечают, используя деревянные колышки. Они втыкаются по угловым и промежуточным точкам, определяющим контуры будущей траншеи. После окончания разметки производится рытье траншеи на .

Вынутый грунт вывозится за пределы участка или складируется неподалеку для последующего использования.

Подушка под фундамент

После окончания земляных работ необходимо создать насыпную (подбетонку), выполняющую дренажную функцию. Подушка обычно состоит из двух материалов — речного песка и щебня. Сначала засыпается слой песка, толщина которого определяется гидрогеологическими условиями участка и глубиной траншеи (обычно 20-30 см).

Он тщательно трамбуется с проливкой водой. Поверх насыпается слой щебня такой же толщины и так же трамбуется как можно более тщательно.

Поверх щебня насыпается выравнивающий песчаный слой около 5 см, проливается водой и вновь уплотняется с максимальной тщательностью.

ОСТОРОЖНО!

Некачественное уплотнение слоя подбетонки грозит проседаниями слоя засыпки, провисанием и разрушением бетонной ленты.

Как правильно рассчитать глубину и ширину

Полный расчет фундамента — сложная инженерная задача, доступная только подготовленному специалисту.

Требуется выполнить комплексное исследование грунта, рассчитать вес бани без фундамента и с ним, учесть большое количество специальных величин, коэффициентов и показателей.

Для людей посторонних, не имеющих соответствующего образования и опыта, выполнить такой расчет не удастся.

Решением вопроса станет обращение к специалистам, профессионально занимающимся подобными расчетами. Этот вариант является оптимальным, но потребует определенных денежных вложений.

Возможен другой путь — использование онлайн-калькуляторов, которых в сети немало. Результаты, полученные с помощью такого метода, необходимо продублировать на других ресурсах, чтобы иметь возможность проверить полученные данные и вырать наиболее достоверные значения.

Монтаж опалубки

Для создания своими руками опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм.

Существуют и другие материалы, но древесина доступнее, дешевле и проще в работе. Кроме того, после окончания работ доски могут быть использованы для других целей.

Толщина досок напрямую зависит от высоты ленты.

Сборка опалубки производится поэтапно:

  • Сборка щитов. Высота на 5-10 см больше высоты ленты, длина щитов определяется длиной стен или размерами досок.
  • Установка щитов в траншею. Они скрепляются между собой опорными планками, определяющими толщину будущей ленты. Снаружи щиты усиливаются подпорками, не позволяющими массе бетона выдавить стенки опалубки наружу.
  • Если щиты невысокие (до 20 см), подпорки можно не использовать, закрепляя стенки снаружи колышками.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При сборке щитов нельзя допускать щели между досками больше 3 мм (в идеале их не должно быть совсем). Если зазоры появились, их забивают паклей или рейками.

Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты. После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок.

Впоследствии ничего исправить не удастся, поэтому контролировать процесс сборки необходимо со всей тщательностью.

Выбираем арматуру и ее диаметр

Выбор арматуры — процедура, которую в любом случае придется произвести самостоятельно. Если бетон или иной материал можно приобрести в готовом виде, каркас ленты делается на месте, поэтому надо подобрать оптимальный вариант.

Существует два типа арматурного прутка:

  • Традиционный металлический пруток с оребрением.
  • Композитная арматура из стеклопластика или иного подобного материала.

Композитная арматура в 9 раз легче, чем металлическая. Кроме того, она дешевле приблизительно на 20%, что дает ей существенное преимущество. Но металлические прутки способны изгибаться, чего стеклопластик не допускает.

Кроме того, коэффициент сцепления стеклопластика с бетоном ниже, чем у металла. Если планируется сборка каркаса сварным способом, возможно использование только металлического типа.

Расход арматурного прутка для фундамента высок, поэтому возможность сэкономить рассматривается как большое преимущество. Если планируется сборка каркаса методом вязки, а изгибать прутки не требуется, оптимальным вариантом станет использование стеклопластикового прутка.

Для бани рекомендуемый диаметр — 10 мм, если строение крупное — 12 мм.

Армирование фундамента и вязка арматуры

Арматурный каркас предназначен для компенсации растягивающих усилий, которые лента испытывает при нагрузкой на изгиб. Бетон способен легко выдерживать большое давление, но на растяжение он работать не может, поэтому установка является необходимой процедурой.

Конструкция каркаса представляет собой пространственную решетку, основными элементами которой являются продольные стержни. Они удерживаются в нужном положении вертикальными прутками меньшего диаметра с гладкой поверхностью. Они нужны только для поддержки основных стержней до момента заливки.

Соединение каркаса производится сварным способом или путем отожженной стальной проволокой. Сварка не всегда доступна, а вязка дает некоторую эластичность конструкции, что позволяет сохранить ее целостность при небольших подвижках.

Процесс вязки не сложен и не требует большого количества времени, но нужен некоторый навык.

Заливка фундамента

Для заливки используется песчано-цементный раствор. Его можно изготовить самостоятельно, но большинство строителей предпочитает пользоваться готовым раствором, привезенным прямо на площадку в миксере.

Необходимо применять бетон марок М 200 или М 300. Оптимальный вариант — одномоментная заливка всей ленты, позволяющая получить монолитный фундамент с одинаковыми свойствами по всей длине.

Нельзя лить материал в одно место, ожидая, что он расплывется по всей длине ленты. Надо заливать в несколько равноудаленных точек, это ускорит работу и обеспечит равномерную структуру бетона.

Если заливка бетона по каким-либо причинам была прервана больше, чем на сутки, продолжить ее можно только после полного затвердения предыдущей порции материала.

Поверхность залитой ленты необходимо разравнивать правилом или лопаткой. Сушку необходимо производить под слоем полиэтилена, с поливом водой каждые 4 часа в течение 3 первых дней. Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки.

Снимать опалубку можно через 10 дней, а полное высыхание считается произведенным через 28 дней.

Гидроизоляция

Существует много способов гидроизоляции ленточного фундамента. Наиболее популярным и простым вариантом является нанесение горячего битума или готовой битумной мастики, не требующей предварительного нагрева.

Материал наносится минимум в два слоя. Нередко используют дополнительную гидроизоляцию с помощью рубероида, плотно распределенного по внутренним стенам опалубки перед заливкой. Основная задача — обеспечить полную герметичность слоя , непрерывность и равномерность нанесения материала на поверхность фундамента.

Завершающие этапы работы

Завершение работ заключается в засыпке пазух фундамента грунтом, уплотнении и создании бетонной отмостки. Эти работы выполняются после проверки качества гидроизоляции, прочих элементов фундамента.

С опалубкой можно не спешить, чтобы не терять время на ожидание, пока застынет слой бетона. Обычно засыпают пазухи, трамбуют материал, после чего переходят к возведению стен и крыши. Опалубку заливают перед началом внутренних отделочных работ.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как положить ленточный малозаглубленный фундамент под баню:

Заключение

Ленточный фундамент для бани обеспечивает прочность, долговечность и высокие несущие способности основания.

Если впоследствии понадобится построить верхний этаж, усилить стены или выполнить иные работы, создающие дополнительную нагрузку, то несущие свойства ленты смогут выдержать ее без разрушения.

Процесс создания ленточного основания не представляет особой сложности, но потребует организации работы таким образом, чтобы исключить простои и потерю времени.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Фундамент для бани своими руками

Построить баню это первое желание большинства собственников частных домов. Но перед строительством встают вопросы: из какого материала строить, каким должен быть фундамент и т. д. Если вы решили монтировать фундамент для бани своими руками, то эта статья станет помощником, и расскажет подробно как это сделать правильно.

Виды фундаментов под баню

Баня — облегченная конструкция, но бывают двухэтажные, выбирать фундамент нужно индивидуально под каждое строение отталкиваясь от показателей:

  1. Массивность бани
  2. Специфика геодезии в районе строительства.
  3. Материал из которого будет собрана баня.

Фундамент под баню может быть:

  • Монолитный. Такой монтируют на плавающей почве с высоко залегающими ГВ (грунтовыми водами).
  • Столбчатый или свайно-винтовой. Применяется для деревянных бань из бруса или оцилиндрованного бревна подходит для песчаной почвы.
  • Ленточный. Самый распространенный вариант, используется на почве с глубоким залеганием ГВ.
  • Смешанный тип (ленточный+свайный). Применяют для бань редко, подходит для почвы с плывунами, высоким залеганием ГВ.

В зависимости от используемого материала фундамент у бани может состоять:

  • из кирпича;
  • бетонная;
  • из блоков;
  • заливные или винтовые сваи.

Фундамент под баню в большинстве случаев облегченный, то монтаж выполняется своими руками. Конечно, есть компании, занимающиеся строительством бань «под ключ» по цене от 10 000 м2, но в целях экономии проще выполнить работу своими руками. Как сделать фундамент для бани различных видов, поговорим ниже.

Монтаж основания под баню своими руками

Каждый перечисленный видов фундамента под баню имеет свои особенности, рассматривать их нужно отдельно. Единственное, что объединяет работы выбор места под строительство, составление плана-проекта.

Как правильно выбрать место под закладку бани

К выбору места под строительство бани нужно подойти серьезно. Конструкция строится не на один год, должна располагаться правильно. Существует несколько видов расположения бани: пристрой к основному дому, отдельно стоящая баня.Если баня – это пристрой к жилому дому, фундамент к ней выполняется аналогично основному с привязкой. Не стоит делать винтовые сваи, когда основной дом стоит на ленточном фундаменте.

Отдельно стоящая баня, значит выбирают место подальше от деревьев и прочих посадок. Баня будет топиться, дым, искры не полезны плодовым деревьям.

Зачем нужен проект?
Строительство бани своими руками требует предварительного планирования. Независимо от того будет регистрироваться постройка в дальнейшем или нет. Проще всего использовать типовой проект, таких можно много найти в сети. К любому из типовых проектов прилагаются фото. Фото необходимы, чтобы подробнее понять и представить строительство.
В планирование также входит смета, где рассчитываются все затраты и необходимый материал, чтобы начать строить фундамент под баню своими руками.

Монтаж ленточного фундамента

Ленточный фундамент для строительства бани своими руками можно выполнять несколькими способами. Предварительно выполняется разметка будущей платформы на участке, по ней роется траншея в глубину больше 50 см, шире предполагаемой кладки из кирпича или бруса на 4–5 см. Рыть траншею лучше начинать летом когда грунтовые воды имеют самый низкий уровень залегания. Ход последующих работ зависит от выбранного варианта:

  1. Делается подушка из гравия и крупнозернистого песка. Каждый слой трамбуется, должен иметь толщину 15 см. Можно использовать готовую смесь ПГС, но стоит она дороже. Для лучшего уплотнения песок рекомендуется пролить водой. Делается жидкий цементный раствор (должен напоминать сметану), проливается на песочную подушку. На основание монтируют кирпич или бутовый камень. Это будет ленточное основание монтированное при помощи кирпича. Между каждым вторым рядом прокладывают кладочную сетку. Гидроизолируют рубероидом (2-а слоя).
  2. Ещё один способ начинается с засыпки подушки из ПГС до половины, трамбуется точно так же, как в первом случае. Важно чтобы поверхность подушки была выровнена. Следующим этапом укладывают в один ряд кирпич. После монтируют опалубку из досок и бруса 40х40 мм. Высота опалубки больше 40 см В неё заливают бетон на основе влагостойкого цемента.
  3. Метод используют для плотного грунта. Опалубку устанавливают из плотного материала и бруса, например шифера. Укладывать листы шифера нужно внахлёст на 8–10 см для герметичности опалубки. В опалубку насыпают песок, который трамбуют. Следующим слоем засыпают гравий, на половину вырытой траншеи. Конструкция для уплотнения заливается водой. После начинают заливать бетон. Слой бетона должен быть не более 150 мм. Выполнять заливку бетоном нужно до появления на поверхности жидкого раствора цемента.

После заливки любого фундамента, важно правильно просушить конструкцию. Если просушка будет быстрой, неравномерной, то со временем фундамент растрескается, баню может повести.

Для равномерной просушки фундамент сверху покрывают опилками, мешковиной, подойдёт даже плёнка ПВХ. Раз в сути конструкцию раскутывают и опять поливают водой. Так, она должна простоять под изоляцией трое суток. Затем фундамент под баню раскрывают, дают окончательно просохнуть, устояться. Минимальный срок высыхания 2–3 суток. После его можно накрыть гидроизоляцией, например, рубероидом в два слоя.

Для работ по строительству фундамента под баню ленточного типа нужно учесть несколько факторов:

  1. Высота заливки над уровнем земли должна быть 20–40 см. Зависит она от уровня залегания ГВ и материала из которого собирают стены, так для бани из бруса высота цоколя должна быть больше, так как дерево не любит влагу.
  2. Силикатный кирпич не подходит для строительства фундамента,  со временем он разрушается от влаги. Красный керамический изготавливается при высоких температурах и влажность ему не страшна.
  3. Лента имеет ширину от 25–50 см и зависит от материала из которого будут строить баню.
  4. Бетон можно приобрести готовый, но дешевле будет изготовить самостоятельно.

Состав бетона (на 1 куб):

  • песок (лучше крупнозернистый,  его предварительно очищают) 5% влажности – 1150 кг;
  • портландцемент (влагостойкий) — 400–500 кг;
  • щебень (мелкий или средний) – 1800–200 кг;
  • вода – 170–175 л

Рассчитать количество бетона на фундамент бани тоже можно самостоятельно. Например, фундамент ленточный высотой в 0,3м и длиною 19м вмещает в себя 0,3х0,3х19=1,71 м3. Аналогично можно рассчитать любой объём. Но обязательно нужно дополнительно учитывать что под печку фундамент тоже нужен, поэтому к полученному объёму нужно добавить ещё запас 0,3 м3.

Как строят ленточный фундамент профессионалы:

Монтаж столбчатого фундамента

Самый простой вид фундамента для бани из бруса, рубленной или оцилиндрованного бревна. Хорош вариант для любого типа почвы, особенно в холмистой местности.
Конструкция состоит из столбов,которые расположены по углам будущей бани, под всеми несущими стенами. Расстояние между столбами максимально 2 м.

Столбчатый фундамент своими руками изготовить несложно, использовать можно:

  • деревянные или металлические, асбестовые столбы;
  • выложенные столбики из кирпича;
  • залитые сваи;
  • винтовые столбы.

Недорогой вариант это деревянные столбы, но их перед применением нужно просушить и обработать гудроном или антисептиком глубокого проникновения, типа Сенеж. Для столбчатого фундамента из дерева лучше использовать лиственницу или осину, так как эти породы древесины не боятся воды и намокая, становятся только прочнее. Устанавливают в заранее пробуренные отверстия, куда засыпают песок или ПГС, закрепляют бетонной заливкой.

Кирпичные столбики самый трудоёмкий вид фундамента своими руками для бани. Но приложив усилия с этой работой, можно справиться. Схему подобного можно увидеть на рисунке.

Размечается расположение столбики, снимается верхний слой грунта и роется яма, в диаметре шире будущей столбы на 10-20 см. Укладывают песчаную подушку минимум 15 см. Сверху монтируется столбик из кирпичей в два ряда.

Бетонные сваи монтируют своими руками чаше всего, так как работа хоть и трудоёмка, но не требует особого навыка. Бурят скважины глубиной не менее 1,5 м и диаметром минимум 250 мм. В отверстия закладывают связанные каркасы из арматуры. Вяжут их заранее из армированных прутов 3-х штук, коротких соединительных и вязальной проволоки. Конструкция заливается бетоном. Сверху на сваю выкладывают кирпичный столбик.

Можно упростить эту конструкцию взяв асбестовую трубу сечением 200 мм и установить их в скважины. Внутрь трубы заливают бетон. Промежуток между стенкой трубы и скважиной заполняется глиной или гравием и трамбуется.

Заливать бетон внутрь трубы нужно постепенно. Первый раз заливка осуществляется на ⅓, так как трубы после этого немного приподнимет. Вторым этапом заливают ещё ⅓ часть и вставляют железную арматуру внутрь. Только после этого заливается оставшаяся часть. Полностью просыхает такой фундамент через 5–7 дней.

Ещё один вариант столбов это винтовые сваи. Они продаются готовыми и имеют лопасти. В землю их вкручивают при помощи бруса. Единственный минус, выполнить работу своими руками в одиночку невозможно. Вкручивать можно на различную глубину, что хорошо для неровной поверхности.

Технология заливки столбчатого фундамента:

Монтаж монолитного фундамента под баню

Вид фундамента используется для любой почвы, но чаще всего если есть плавунец. Конструкция дорогостоящая, но давление на грунт распределено равномерно и баню не перекосит со временем. Отпадает необходимость в монтаже отдельной подушки и фундамента под печку. Конструкцию либо заливают бетоном на смонтированный каркас из арматуры, либо используют готовые железобетонные плиты.

Монтаж монолитного фундамента для бани своими руками осуществляют поэтапно:

  1. Роется траншея на ширину фундамента и глубиной в 80–60 см.
  2. На дно насыпается подушка из песка и щебня 15 см.
  3. Застилается гидроизоляция, например, рубероид. Слоёв может быть 2–3, главное, чтобы не было незакрытых участков, внахлёст 10–15 см.
  4. Затем делается опалубка и армированное опоясывание, которые снова заливают бетоном.
  5. Важно перед заливкой продумать где будет слив и установить трубу после застывания это сделать будет сложнее.

Выбрать нужный вариант фундамента может только хозяин. Отталкиваться в этот момент нужно от своих сил и материальных возможностей. Выполнить все работы своими руками можно имея некоторый навык и просмотрев тематические видео и фотоматериалы, приложенные к этой статье.

пошаговая инструкция, как сделать разметку, какой марки залить бетон для строения размером 6х6 и других

Построить баню на своём приусадебном участке стремится каждый его хозяин. Ленточный фундамент является одним из самых надёжных вариантов опор для зданий и сооружений.

При наличии определённых навыков в строительном деле, возведение такого основания для бани самостоятельно вполне осуществимо.

В этой статье представлена пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента для бани своими руками.

Размер строения

Ленточный фундамент представляет собой замкнутую по периметру опорную конструкцию под зданием. Планируя строительство банного сооружения на приусадебном участке, первоначально определяют размеры бани в плане и вид основания.

Сооружение для гигиенических водных процедур должно располагать оптимальным набором помещений – это:

  • парная,
  • душевая,
  • туалет,
  • тамбур,
  • комната отдыха,
  • небольшая терраса.

Всё это можно разместить на плане бани размером 6 х 6 м. На нижнем рисунке видно расположение комнат:

Конфигурация опорной ленты замкнутого периметра зависит от величины сооружения. Распространённые размеры строения — баня в плане 6 х 6 м с осями 5,4 х 5,4 м, проходящими посередине ширины фундамента.

Размеры фундамента являются основополагающим фактором, влияющим на полную сметную стоимость возведения бани. Это определяет расход материалов, величину объёмов работ надземного строительства.

Виды ленты

Ленточный фундамент бывает двух видов – это монолитная и сборная конструкция. И тот и другой вид основания обладает своими преимуществами и недостатками.

Литая железобетонная

Литая железобетонная лента – это наиболее распространённый вид опоры для бани. Застройщиков монолит привлекает тем, что для его возведению не нужно привлекать грузоподъёмные механизмы, аренда которых стоит довольно дорого.

Недостатками является сезонность работ, которые производят только в тёплое время года, большие временные затраты на сборку, демонтаж опалубки и ожидание в течение 30 суток набора несущей способности лентой.

Сборный

Фундамент, построенный из железобетонных блоков, выгоден тем, что мокрые процессы нужны в малом объёме для заделки межблочных швов и выравнивания поверхностей ленты.

Плюсом считается то, что возведением фундамента можно заниматься в зимнее время года.

Сборные элементы применяют при обустройстве подвальных помещений. Сооружение монолитной ленты большой высоты будет крайне невыгодным по сравнению со сборным фундаментом.

Материалы

Владельцы частных домов и дач используют материалы для возведения ленточного фундамента для бани на своих приусадебных участках такие, как:

  • кирпич;
  • бут;
  • бутобетон;
  • монолитный железобетон;
  • сборные железобетонные блоки.

Кирпич

Кирпичи нередко применяют для строительства фундамента. Красные, силикатные кирпичи представляют собой пористую структуру, активно впитывающую влагу.

Основную часть затрат по возведению такого типа оснований составляет стоимость устройства гидроизоляции. Кирпичную кладку покрывают битумными составами со всех сторон, дополнительно укрывая рубероидом.

Любая допущенная оплошность во время гидроизоляционных работ может обернуться впоследствии разрушением фундамента.

Бут

Строительный бут представляет собой рваный или плитняковый камень. Его применяют в качестве кладочного материала при большой глубине уровня грунтовых вод и неглубоком промерзании почвы. Из него устраивают мелкозаглублённую ленту.

Недостатком бутового основания является большие трудозатраты по подгонке бутовых фрагментов в построении правильной геометрической формы основания.

Достоинством такого фундамента можно считать практически бесплатную доступность материала вблизи открытого залегания бутового камня.

Бутобетон

Возводится похожим способом возведения монолитной ленты. Отличием является использование вместо щебня рваных камней или плитняка в качестве заполнителя бетона. Смысл применения бута заключается в том, что цементный раствор заполняют местным более дешёвым материалом.

Монолитный железобетон

Монолитные железобетонные ленты приобретают с каждым днём всё большую популярность. Этому способствует развитая инфраструктура узлов по производству и доставке жидкого бетона, предложения по аренде опалубки. Всё это значительно облегчает устройство фундамента для бани.

Готовую опалубку легко установить и разобрать. Доставка бетона бетоновозом (автомиксером) позволяет в течение нескольких часов полностью заполнить раствором опалубку.

Фундаментные блоки

Используют фундаментные блоки, которые целесообразно применять при возведении заглублённых ленточных фундаментов для бань с подвальными помещениями.

В отличие от монолитных лент, для сборного железобетона выкапывают котлован вместо траншей.

Большой объём земляных работ компенсируется быстрым возведением фундаментных стен с помощью грузоподъёмных механизмов. Ленту монтируют из фундаментных блоков и плит на твёрдых грунтах.

Сборный железобетон способен выдержать вес бани, построенной из самых тяжёлых материалов без ограничения этажности.

Какую марку бетона используют?

Марка бетона привязана к марке используемого цемента для приготовления бетонного раствора. В большинстве случаев для заливки ленточных фундаментов применяют бетон М 300. Лента из такого материала выдерживает нагрузку до 500 кг/см2.

Для приготовления бетона М 300 используют цемент марок М 400 и М 500. Для заливки фундамента под баню готовят бетон с помощью растворомешалки. При использовании цемента М 400 на один замес в растворомешалку вносят цемент, песок и щебень в пропорции: 1 : 1,9 : 3,7.

Воду добавляют до получения сметанообразной консистенции раствора. Пропорция приготовления бетона на основе цемента М 500 пропорция будет выглядеть так: 1 : 4,4 :3 + вода.

На приготовления бетона М 300 цемента М 500 потребуется меньше, чем М 400. То есть, более дорогой цемент будет нужен в меньшем количестве, а песка и щебня потребуется больше. Застройщик должен сам решать, какую марку цемента применять для заливки ленточного фундамента под баню.

Если нет времени и физической возможности заниматься приготовлением бетона самостоятельно, то лучшей альтернативой будет оплата доставки бетона автомиксером.

Заказывать раствор нужно на бетонных узлах с проверенной репутацией. Нередки случаи, когда недобросовестные поставщики завышают марку жидкого бетона.

Как сделать самостоятельно?

Возведение своими руками представляет собой целый комплекс различных мероприятий и работ:

  1. Подготовка.
  2. Разметка.
  3. Земляные работы и устройство песчано-щебеночной подушки.
  4. Сборка опалубки.
  5. Армирование фундамента.
  6. Заливка жидким бетоном.
  7. Демонтаж опалубки.
  8. Гидроизоляция.

Подготовка

Подготовительные мероприятия включают в себя:

  • выбор участка для строительства бани;
  • определение характеристик грунта;
  • расчёт ширины и глубины заложения;
  • подготовка материалов и инструментов.
Выбор участка

Место для бани выбирают равноудалёно от жилых строений, а также подсобных построек (сараев, складов, мастерских и пр.).

Безопасным расстоянием между объектами, согласно противопожарным нормативам, считается удалённость 15 – 20 м. Исключается примыкание бани к каким-либо строениям или сооружениям.

Определение состава грунта

Баню строят на приусадебном участке. В случае отсутствия данных о характеристике почвы, их можно уточнить в местном отделе землеустройства и архитектуры.

Если нет возможности сделать это, то состав грунта, глубину промерзания и уровень грунтовых вод определяют методом опытного бурения земли на месте будущего строительства.

Чтобы не совершать ошибок, лучше обратиться в местную геологоразведочную службу. Геологи проведут исследование и дадут точное заключение о характеристике грунтового основания.

Расчёт ширины и глубины

Ширина фундамента определяется расчётом необходимой опорной площади для бани. Площадь ленты рассчитывают исходя из величины полной нагрузки на почву и расчётного сопротивления грунтового основания. Вес здания должен быть меньше силы сопротивления грунта.

Ширину ЛФ рассчитывают исходя из следующего неравенства Tхk/S ≤ R, где:

  • T – удельный вес сооружения (кг/см2),
  • S – расчётная площадь фундамента (см2),
  • k – коэффициент запаса нагрузки (1,1).

Величину сопротивления грунта R берут из копии вертикальной съёмки с привязкой к участку строительства или определяют опытным путём с применением бурения и испытанием 1см3 образца почвы нагрузкой. Принимают предельную удельную нагрузку от веса бани, которая была бы меньше нормативного сопротивления грунта.

Например: R = 1,88 кг/см2 (суглинок), вес здания P = 10000 кг, опорную площадь принимают, исходя из допустимой удельной нагрузки T = 1,8 кг/см2. Она будет равна S = P/T = 10000/1,8 = 5560 см2. При длине ленты 24 м (2400 см) минимальная ширина фундамента составит b = 5560/2400 = 2,3 см.

Следовательно, оптимальный размер принимают равным толщине стены плюс выступ цоколя по обеим сторонам по 30 мм. То есть, если толщина стены равна 250 мм (кладка в 1 кирпич), то ширина ленточного фундамента будет составлять 250 + 60 = 310 мм.

Высота ленты напрямую связана с глубиной заложения фундамента. Этот параметр в свою очередь зависит от глубины сезонного промерзания почвы и уровня залегания грунтовых вод.

В зависимости от этих данных фундамент делают мелкозаглублённым или глубокозаглублённым основанием. Вертикальный размер ленты состоит из глубины её заложения и высоты надземной части (цоколя). Как правила цоколь бани делают высотой 250 – 300 мм над уровнем земли.

Разметка

План фундамента переносят на место строительства. Разметку делают с помощью шнура и реперов (деревянных колышков или отрезков арматуры):

  1. Участок очищают от растительности и мусора.
  2. Снимают плодородный слой почвы.
  3. Реперы по рулетке забивают в землю, начиная с одного из углов плана в обе стороны.
  4. В результате получаются прямоугольные ограждения из шнура. Правильность прямых углов разметки проверяют равенством диагоналей.

Чтобы шнур не провисал, колышки вбивают через каждые 1,5 – 2 м. Для удобства ширину ленты фундамента обозначают двумя параллельными верёвками.

Земляные работы и устройство песчано-гравийной подушки

Пошаговые действия:

  1. Траншеи копают шанцевым инструментом (лопатами и кирками). Чтобы стенки ям не осыпались, на дно укладывают ПВХ плёнку или геотекстиль. Их края заводят вверх и крепят щепками или гвоздями к срезу грунта.
  2. Глубину канав проверяют лазерным уровнем и рейкой. Низ траншей корректируют подсыпкой из щебня или выемкой почвы.
  3. Дно должно быть на 300 мм ниже залегания подошвы основания. В траншеи высыпают щебень и песок с толщиной каждого слоя 150 мм.
  4. Подушку послойно трамбуют с проливкой водой. Нивелиром корректируют отметку противопучинного основания.

Установка опалубки

Для изготовления щитов опалубки используют доски, брус, тонкие металлические или плотные полимерные листы. Ограждающие стенки устанавливают в траншеях, укрепляя их распорами и подпорками из бруса.

Внутреннюю поверхность покрывают ПВХ плёнкой или геотекстилем. Материал крепят к щитам степлером или гвоздиками.

Армирование

Для изготовления армокаркаса используют арматуру периодического профиля ø 8 – 10 мм и гладкие стержни ø 6 – 8 мм.

Первую располагают двумя горизонтальными сетками с ячейками 100 х 100 мм, а вторыми формирую вертикальные связи. Узлы примыканий крепят вязальной проволокой.

Готовые секции армокаркаса опускают в траншеи и связывают между собой. Под нижние сетки подкладывают опоры высотой 50 — 70 мм, чтобы просвет был заполнен защитным слоем бетона, предотвращающим коррозию арматуры.

По этой же причине должны выдерживаться промежутки между арматурой и опалубкой шириной не менее 30 мм. Подробнее об армировании ленточного фундамента читайте здесь.

Как залить бетонную смесь?

Заполнять бетоном опалубку нужно не прерывая процесс и не больше, чем на 6 часов. Это нужно, чтобы внутри массы раствора не успевали сформироваться твердеющие прослойки. Для фундамента бани 6 х 6 м с поперечным сечением монолитной ленты 400 х 600 мм понадобится около 6 м3.

Чтобы произвести 1 м3, потребуется сделать 10 замесов. Для всего фундамента их нужно будет сделать 60 раз.

На заливку нужно будет затратить несколько дней. Причём придётся тратить время на уплотнение бетона вибратором. Лучшим вариантом будет заказать доставку бетона на стройучасток автомиксером.

Демонтаж опалубки

Через 30 суток после заливки бетоном опалубку демонтируют. Щиты снимают аккуратно, не применяя чрезмерных усилий, чтобы не нарушить целостность боковой поверхности монолита.

Гидроизоляция

После снятия опалубки все сколы и трещинки в монолите затирают цементным раствором. Боковые поверхности ленточного фундамента покрывают битумной мастикой. Её разогревают до жидкого состояния.

Также используют гидроизоляционные составы, которые разжижают растворителями. Дополнительно поверхности фундамента оклеивают рубероидом. По окончанию работ производят обратную засыпку.

Особенности возведения печного основания

Печной фундамент — это площадка, которая наиболее подвержена температурным перепадам из-за нагрева и охлаждения печи.

Чтобы колебания температуры не распространялись на весь массив ленты, основание под обогревательное оборудование локализуют от массива ленты.

Фундамент под печь отделяют песчаной засыпкой толщиной 500 мм либо листами асбеста. Для приготовления бетонного раствора применяют цемент М 500, гравийный щебень и песок в соотношении: 1 : 4 : 2,5.

Возможные ошибки и советы

Чтобы не остаться у разбитого корыта, когда обнаружится явное разрушение ленточного фундамента бани, следует не совершать следующих ошибок во время строительства: 

  1. Неправильная оценка несущей способности, как правило, приведёт к разрушению фундамента. При выявлении трещин и проседания надо срочно определить слабые места и укрепить их.
  2. Использование некачественных материалов, нарушения технологии гидроизоляционных работ приводит к тому, что влага проникает в массив бетона и разрушает его. В этом случае поверхности монолитной ленты освобождают от грунта и заново покрывают битумной мастикой по всему периметру.
  3. Если застройщик не позаботился о своевременном удалении пучинистого слоя почвы с территории строительства, то в скором времени фундаментная лента начнёт разрушаться. Поэтому на подготовительном этапе обязательно удаляют слабый грунт на всю глубину залегания.
  4. Попадание подошвы фундамента в зону промерзания почвы обязательно вызовет фрагментарную деформацию в массиве ленты. В этом случае приходится демонтировать всё сооружение и возобновлять строительство бани.

Видео по теме статьи

Ленточный фундамент для бани своими руками, видео-инструкция:

Все самое полезное и важное о строительстве ленточного фундамента для бани найдете в этом разделе.

Заключение

Ленточный фундамент является конструкцией, отвечающей за состояние всего строения. Неправильный расчёт, нарушение технологии возведения может привести к непоправимым последствиям — разрушению конструкций бани.

Если нет уверенности в своих силах, то лучше обратиться в специализированное предприятие по строительству фундаментов.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

как определить цену строительства и возвести основание самостоятельно?

Баня размером 4 х 6 метров представляет собой один из самых популярных проектов сооружений такого типа.

Компактная и бюджетная постройка удобного размера, позволяет расположить её на любом приусадебном участке.

Ленточный фундамент — один из самых прочных и надёжных оснований для русской сауны.

О том, как возвести ленточный фундамент 4 х 6 для бани своими руками, расскажем в этой статье.

Какой выбрать?

Ленточные фундаменты (ЛФ) бывают монолитными и сборными. По глубине заложения их подразделяют на мелкозаглублённые и глубокозаглублённые основания.

Выбор вида ЛФ зависит от многих факторов, в том числе от:

  • типа грунта,
  • глубины его промерзания,
  • уровня грунтовых вод и удельного сопротивления.

Также принимают во внимание общий вес строения и вид наземных конструкций.

Глубина заложения

Вес бани 4 х 6 создаёт небольшое давление на грунтовое основание, и поэтому застройщики используют мелкозаглублённые фундаментные ленты. Их возводят в тех местах, где глубина промерзания почвы достигает не более 300 – 400 мм.

Сезонная кристаллизация влаги в структуре грунта при низких температурах вызывает его пучение. Поэтому подошва ЛФ должна находиться ниже этой отметки.

Глубокозаглублённые фундаменты нужны там, где почва промерзает на большую глубину с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Также высокие фундаментные стены возводят при строительстве подвалов.

Материал

Ленточные фундаменты под бани возводят из различных материалов таких, как:

  • кирпич;
  • бут;
  • бутобетон;
  • монолит;
  • сборный железобетон.
Кирпич

Для одноэтажной бани 4 х 6 м нередко возводят ленточный фундамент из красного кирпича.

Основной проблемой строительства таких оснований является пористая структура кирпичной кладки, способной быстро впитывать влагу.

Поэтому повышенное внимание уделяется тщательному выполнению работ по устройству гидроизоляции поверхностей фундамента.

Малейший просвет в гидроизоляционном покрытии даёт возможность проникнуть влаге в массив кирпичной кладки фундамента. Это может обернуться фрагментарным разрушением ЛФ, что приведёт к проседанию и разрушению конструкций бани.

Бут

Бут или дикий камень представляет собой объёмные элементы или каменистые пластины различных размеров, называемых плитняком.

Применяют его в качестве кладочного материала для ленты по причине его дешевизны и доступной близости его залежей. Бутом выстилают фундаментные ленты, скрепляя его цементным раствором.

Бутобетон

В отличие от предыдущего варианта, бутовый камень используют в качестве заполнителя монолитного бетона вместо щебня. Им заполняют опалубку вместе с цементным раствором. Этот метод применяют, когда доставка щебня обходится дороже, чем местный бутовый камень.

Монолит

Самая популярная и распространённая форма – это основания для бани 4 х 6 из монолитного железобетона. Это объясняется развитой инфраструктурой бетонных заводов и быстрой доставкой жидкого бетона на стройучасток.

Возведение ленточного фундамента для бани не требует аренды грузоподъёмных механизмов. Опалубочные щиты можно взять напрокат в ближайшей строительной организации. Для изготовления армокаркасов не нужна сварка, арматуру крепят вязальной проволокой.

Сборный железобетон

В отличие от монолита, сборный железобетон монтируют в любое время года. Не нужно дожидаться 30 дней, когда жидкий бетон полностью отвердеет.

Смысл применения фундаментных блоков и плит для бани 4 х 6 имеет для устройства подвала, что практически не делается для бани. Выложить ленту из одного ряда блоков обойдётся дороже, чем сделать монолитную ленту.

Как сделать самостоятельно?

При наличии опыта в строительстве, сделать мелкозаглублённый монолитный ленточный фундамент для бани своими руками вполне реально. Ничего сложного в этом нет.

Надо просто строго последовательно выполнить все следующие пункты:

  1. Подготовительный этап.
  2. Разметка стройучастка.
  3. Земляные работы и устройство песчано-щебёночной подушки.
  4. Монтаж опалубки.
  5. Изготовление и установка армокаркасов.
  6. Заливка.
  7. Разборка опалубки.
  8. Устройство гидроизоляции.

Подготовительный этап

Подготовка строительства ленточного фундамента для бани 4 х 6 включает в себя следующие работы:

  • выбор места для бани;
  • определение характеристик грунта;
  • расчёт ширины фундаментной ленты и глубины залегания её подошвы;
  • расчёт стоимости.
Выбор места

Участок строительства должен быть расположен отдельно от дома и остальных построек. Расстояние от бани до других объектов должно быть не менее 15 – 20 м.

Эта норма принята в целях пожарной безопасности. Баня не должна вплотную примыкать к строениям.

Определение характеристик грунта

Если застройщик решил построить баню на своём приусадебном участке, то состав грунта должен быть ему известен. Фундамент собственного дома был рассчитан с учётом свойств грунта.

Если данные были утрачены, то сопротивление почвы, глубину промерзания и уровень залегания грунтовых вод можно узнать в местном отделении архитектуры и землеустройства.

Для этого можно взять копию вертикальной съёмки с привязкой к месту строительства. Также можно взять образцы земли с помощью бура.

Определить характеристики грунтового основания поможет местная геологоразведочная служба. Её работники возьмут образцы почвы, определят глубину промерзания и уровень грунтовых вод.

Расчёт ширины фундаментной ленты и глубины залегания её подошвы

Ширина фундамента рассчитывается распределением всего веса надземной части бани по длине периметра ленты.

Для этого теоретически определяют нагрузку от строения на почву путём суммирования веса всех конструкций, оборудования и всего того, что может находиться в бане одновременно, в том числе и вес людей. В расчёт принимают снеговую нагрузку на кровлю здания.

Минимально допустимая ширина ленточного фундамента для бани 4 х 6 должна быть равна 400 мм. Этого достаточно для возведения стен толщиной в 1,5 кирпича.

Подошва фундамента должна находиться ниже промерзающего слоя почвы и не на уровне грунтовых вод. Так, если глубина промерзания равна 500 мм, уровень грунтовых вод находится на отметке 1200 мм, то глубину заложения принимают величиной 800 мм.

Оптимальная высота цоколя должна быть равна 250 – 300 мм. Высота мелкозаглублённого фундамента должна быть не менее 800 мм.

Определение цены строительства

В сметную стоимость возведения мелкозаглублённого ЛФ для бани входят:

  • затраты на приобретение арматуры,
  • песка,
  • щебня,
  • цемента,
  • аренду растворомешалки и опалубки,
  • потреблённую электроэнергию и непредвиденные расходы.

Если заливка бетона в опалубку осуществлялась бетоновозом, а земляные работы выполнялись с помощью экскаватора, то стоимость фундамента корректируется с учётом этих затрат.

Разметка строительного участка

Разметку делают согласно плану шнуром и реперами (деревянными колышками или отрезками арматуры):

  1. Убирают растительность и мусор.
  2. Удаляют плодородный слой.
  3. По мере промера в землю забивают реперы, соединяя их шнуром.
  4. Прямые углы разметки проверяют сравнением диагоналей.

Реперы вбивают через каждые 1,5 – 2 м. Для обозначения контура траншей протягивают два параллельных шнура.

Земляные работы и устройство песчано-щебёночной подушки

Траншеи выкапывают лопатами и кирками. Дно траншей застилают ПВХ плёнкой или геотекстилем. Края заводят вверх и крепят щепками или гвоздями к срезу грунта. Это предохранит стенки ям от осыпания.

Уровень дна выработки по всему периметру разметки проверяют лазерным уровнем и рейкой. Неровности ликвидируют подсыпкой из щебня или выемкой грунта.

Дно траншей должно быть на 300 мм ниже подошвы фундамента. Его засыпают щебнем и песком послойно толщиной 150 мм. Подушку по мере засыпки уплотняют, проливая водой.

Монтаж опалубки

Опалубку изготавливают из досок и бруса, тонких металлических или плотных полимерных листов. Щиты в траншеях, укрепляют распорками и упорами из бруса. Изнутри поверхность опалубки закрывают ПВХ плёнкой или геотекстилем. Оболочку крепят степлером или гвоздиками.

Изготовление и установка армокаркасов

Для изготовления армокаркаса используют арматуру периодического профиля ø 8–10 мм и гладкие стержни ø 6–8 мм. Первую располагают двумя горизонтальными сетками с ячейками 100 х 100 мм, а вторыми формирую вертикальные связи. Узлы примыканий крепят вязальной проволокой.

Готовые секции армокаркаса опускают в траншеи и связывают между собой. Под нижние сетки подкладывают опоры высотой 50 — 70 мм, чтобы просвет был заполнен защитным слоем бетона, предотвращающим коррозию арматуры. По этой же причине должны выдерживаться промежутки между арматурой и опалубкой шириной не менее 30 мм.

Все самое важное об армировании ленточного фундамента — здесь.

Заливка

Заполнять бетоном опалубку нужно не прерывая процесс не больше, чем на 6 часов. Это нужно, чтобы внутри массы раствора не успевали сформироваться твердеющие прослойки. Для фундамента бани 6 х 6 м с поперечным сечением монолитной ленты 400 х 600 мм понадобится около 6 м3.

Чтобы произвести 1 м3, потребуется сделать 10 замесов. Для всего фундамента их нужно будет сделать 60 раз. На заливку нужно будет затратить несколько дней. Причём придётся тратить время на уплотнение бетона вибратором. Лучшим вариантом будет заказать доставку бетона на стройучасток автомиксером.

О том, как рассчитать количество бетона для заливки ленточного фундамента, можно узнать здесь.

Разборка опалубки

Через 30 суток после заливки бетоном опалубку демонтируют. Щиты снимают аккуратно, не применяя чрезмерных усилий, чтобы не нарушить целостность боковой поверхности монолита.

Устройство гидроизоляции

После снятия опалубки все сколы и трещинки в монолите затирают цементным раствором. Боковые поверхности ленточного фундамента покрывают битумной мастикой. Её разогревают до жидкого состояния.

Также используют гидроизоляционные составы, которые разжижают растворителями. Дополнительно поверхности фундамента оклеивают рубероидом. По окончанию работ производят обратную засыпку.

Особенности строительства основания под печь

Температурные перепады, возникающие в процессе нагрева и охлаждения печи, могут оказать деструктивные воздействия на соседнюю фундаментную ленту. Основание под обогревательное оборудование бани должно быть отдельным сооружением.

Между печным фундаментом и остальными конструкциями должна быть устроена песчаная засыпка толщиной 0,5 м. Бетон готовят на основе цемента М 500, мелкого гравия и песка в пропорции 1 : 4 : 2,5.

Возможные ошибки и полезные советы

Основные ошибки, которые допускают при возведении ленточных фундаментов для бани можно представить следующим перечнем:

  1. Неправильный расчёт несущей способности фундамента приводит к его разрушению. При обнаружении нарушения целостности массива нужно принять меры по усилению.
  2. Некачественная гидроизоляция приводит к разрушительным последствиям от проникновения влаги в массив бетона. Надо произвести выемку грунта по периметру ленты и заново сделать гидроизоляцию.
  3. Не до конца удалённый слой пучинистой почвы приведёт к излому фундаментной ленты. Перед началом работ нужно тщательно удалить слабый грунт.
  4. Неправильно учтённая глубина промерзания грунта, станет причиной фрагментарной деформации монолита. В этом случае всё сооружение демонтируют и возводят новый фундамент.

Видео по теме статьи

Как сделать фундамент для бани своими руками, подскажет видео:

Все самое полезное и важное о строительстве ленточного фундамента для бани найдете в этом разделе.

Заключение

От того, как сделан ленточный фундамент, зависит состояние всех конструкций бани. Если в наземной части можно обойтись локальным ремонтом, то некачественное основание может погубить всё сооружение.

Поэтому если не достаёт опыта и знаний, то лучше обратиться за помощью в специализированную строительную организацию. Профессионалы возведут надёжную опору для бани.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Лучшая цена для ванны — Отличные предложения на ступеньку для ванны от global step для продавцов ванн

Отличные новости !!! Вы находитесь в правильном месте для ступеньки в ванну. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот главный шаг для ванны должен стать одним из самых популярных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что сделали правильный выбор на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще сомневаетесь в выборе шага для ванны и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, мы думаем, вы согласитесь, что вы получите этот шаг для ванны по самой выгодной цене в Интернете.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

11 важных и любящих шагов, как купать ребенка

Что, если он выскользнет из моих рук?

Что, если вода попадет ему в нос?

Что, если я по незнанию слишком сильно надавлю ему на живот…

Страхов много.Когда вы купаете новорожденного, давление слишком велико. Еще сложнее, если он ваш первенец. Крохотная жизнь настолько хрупка, что невозможно поверить, что ему нужна ванна! Но да, ему нужна ванна. Тогда как бы вы с этим справились?

MomJunction поможет вам с пошаговыми инструкциями о том, что вам нужно сделать до и после купания ребенка, а также о мерах предосторожности, таких как положение вашего ребенка, которые вам нужно предпринять в ванной.

Подготовка к купанию ребенка

Купание ребенка — это ритуал, который требует тщательной подготовки.Прежде чем купать ребенка, вам нужно подготовить несколько вещей. Вам нужно будет проверить продукты для ванны, температуру воды, режим кормления ребенка, температуру тела и многое другое.

1. Соберите все вещи:

Представьте, что вы идете в магазин и затем понимаете, что забыли свой кошелек. Больно, правда? Такое же чувство возникает, когда вы садитесь купать ребенка и понимаете, что забыли мыло, его полотенце или что-то еще. Кроме того, ваши ненужные движения (особенно вставание и сидение) могут раздражать вашего ребенка, и он может не захотеть принимать ванну.

  • Поэтому расположите все необходимые детские товары вокруг ванны на расстоянии вытянутой руки.
  • Вам понадобится мыло, шампунь, полотенца, пудра, увлажняющий крем, расческа или щетка.
  • Держите подгузник под рукой, так как он понадобится вам сразу после ванны.
  • Вы можете использовать несколько ватных тампонов или шариков, чтобы аккуратно протереть ребенку глаза и уши.
  • Если младенцу несколько месяцев, вы можете положить ему в ванночку игрушки, чтобы он занимался.Однако с новорожденным этот трюк не сработает.

При использовании этих продуктов убедитесь, что они подходят для ребенка и прошли клинические испытания.

2. Проверьте свою одежду и аксессуары:

Носите удобную одежду, которая быстро сохнет.

Ваша одежда должна быть удобной и для вашего малыша. На них не должно быть пуговиц, застежек-молний или выступающих предметов.

Удалите все украшения с рук и пальцев, так как они могут поцарапать нежную кожу ребенка.

Также подстригите ногти и убедитесь, что края не грубые.

3. Установите ванну:

При покупке ванны определите, какой тип ванны вам нужен: материал ванны, марка, размер и т. Д. Многие ванны для новорожденных имеют прикрепленную петлю, чтобы предотвратить появление ребенка. от скольжения в ванне. Попробуйте приобрести ванну, сделанную из твердого пластика и соответствующую возрасту.

  • Ванна не должна быть сделана из скользкого материала, так как ребенок может поскользнуться и получить травму во время купания.Постелите ткань у дна ванночки, чтобы ребенок не поскол