Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Рубрика: Ленточный

Ленточный

Что дешевле ленточный фундамент или сваи винтовые: Какой фундамент дешевле ленточный или свайный

Какой фундамент дешевле ленточный или свайный

Характеристика несущих конструкций фундамента

Какой фундамент дешевле ленточный или свайный. Можно с уверенностью утверждать, что самым важным в любом доме является его фундамент, ведь это и есть основа, на которой стоит всё строение. От него зависит срок жизни, прочность и добротность здания. Какой фундамент выбрать для своего дома, чтобы он подходил по всем параметрам к почве и местности в целом.ФундаментФундамент

Выбор фундамента – задача, к которой нужно подходить внимательно и ответственно, а для этого нужно рассмотреть все важные аспекты этого вопроса.

  1. Учтите особенности почвы и грунта, на котором вы собираетесь строить, это оказывает значительное влияние на фундамент.
  2. Изучите местность и виды фундаментов, которые ей подходят, обратите внимание на их положительные и отрицательные стороны.
  3. Взвесив все за и против, примите своё окончательное решение.

Помните, что ваш фундамент и грунт, на котором он стоит должны идеально подходить друг другу.

Отличительные особенности грунта, которые необходимо учесть

  • Скальные и каменистые грунты служат отличной площадкой для строительства, потому что вода не может подмыть их, также им не страшен мороз.
  • Глинистые. Существует три вида этих грунтов: глина, суглинок и супесь. Все три являются достаточно плохим выбором места под строительство, потому что сильно подвержены деформации и воздействию воды, имеет маленькую плотность.
  • Песчаные. Они хорошо пропускают жидкости, то есть вода не застаивается и не угрожает зданию, их можно утрамбовать и, таким образом, повысить плотность. Подразделяются на следующие виды: гравелистые, песок средней фракции и мелкий пылеватый песок.
  • Органические. Пожалуй, с ними возникает наибольшее количество проблем, они сильно деформируются, проседают, имеют рыхлую консистенцию.

Виды деформаций грунтов:

  • Осадка. Может произойти сразу же или через продолжительное время из-за тяжести строения, воздействующую на грунт.
  • Просадка. Похоже на предыдущий вид, но может происходить не только из-за веса дома, но и благодаря подземным водам.
  • Неравномерная деформация. Самый проблемный вид движения почвы, чаще всего причиной является некачественная утрамбовка грунта.
  • Грунтовые движения. Это набухание или сжатие почвы, вследствие чего происходят горизонтальные и вертикальные смещения грунта.

Какой фундамент лучше для каждого из грунтов

Ленточный. Он представляет собой подобие железобетонной замкнутой ленты. Он прост в установке, герметичен, универсален, позволяет сделать хороший подвал, но дорог и массивен. В этой группе также существуют подразделения: монолитный (он более целостный) и сборный, заложенным глубоко (для большого здания с соответствующим весом) и поверхностно (для лёгких сооружений из дерева). Хорошо подходит практически для всех типов почвы, но не рекомендуется использовать на склонах и в местах с пучинистыми грунтами, ни в коем случае не стройте его на органическом грунте.

Свайный. Они бывают забивными (применяется при отсутствии поблизости других строений), набивные и винтовые. В отличие от ленточных, этот тип фундамента вполне можно совместить с органическими и водонасыщенными грунтами, к тому же они стоят дешевле, надёжны, прочны и долговечны. Однако у этого варианта есть и свои недостатки: винтовые сваи подвержены коррозии, нет никакой возможности проверить их на повреждения и подвал построить нельзя. Стоит упомянуть, что существует скомбинированный вариант: ленточно-свайный, отлично подходящий для лесополос. Теперь вы будете знать какой фундамент подойдет для определенного грунта.

Поделиться ссылкой:

ФундаментФундамент Загрузка…

Винтовые сваи или ленточный фундамент – что выбрать? – Свой дом мечты

Наиболее популярными видами фундаментов при строительстве частных домов являются ленточный и свайно-винтовой. Каждый из них обладает определенными качествами, говорящими как в пользу, так и против их использования. Чтобы принять верное решение при выборе типа основания, необходимо изучить устройство и разобраться с характеристиками каждой из конструкций.

Свайный фундамент

Общие понятия

Технология сооружения зданий с использованием свай возникла в 19-м веке и в настоящее времени успешно применяется при возведении частных домов и промышленных объектов. Свайно-винтовой фундамент практически незаменим при строительстве на зыбких и влажных грунтах, а также в условиях сложного рельефа.

Свая представляют собой трубу длиной 2-11 м и диаметром 50-350 мм, на которых крепятся лопасти с диаметром порядка 200-850 мм. Они могут быть выполнены полыми и цельными.

Винтовые сваи или ленточный фундамент – что выбрать?Дом на свайном фундаменте

Характеристики свай

Монтаж винтовых свай требует тщательного изучения параметров свай, так как от правильного выбора зависит надежность всей конструкции.

Основными характеристиками являются длина, диаметр, шаг лопастей и несущая способность.

Винтовые сваи или ленточный фундамент – что выбрать?Сваи

Длина. Она зависит от типа грунта, глубины промерзания, а также от расчетной глубины завинчивания. При устройстве основания в нормальном грунте эта величина составляет 1,5 м, для сложных в строительном плане грунтов – в пределах 4-7 м. При необходимости значительного заглубления конструкция свай позволяет произвести их наращивание.

Диаметр. Выбор этого параметра находится в зависимости от действующей на фундамент нагрузки, конструктивных особенностей сооружения и числа используемых свай.

Шаг лопастей. Этот параметр определяется толщиной металла, из которого лопасть выполнена, и глубины промерзания грунта. Перпендикулярное расположение этого элемента сваи относительно трубы дает возможность ввинчиваться в почву, не разрыхляя ее. Использование свай, на которых выполнена винтовая нарезка, допускается при сооружении фундамента в нормальном грунте для легкой конструкции с малым заглублением.

Несущая способность. Этот параметр находится в пределах 7-25 тонн.

Виды конструкций

В соответствии с проектом и характеристиками грунта конструкция свайно-винтового фундамента бывает нескольких видов.

Свайная лента. Она располагается под стенами сооружения. Таким образом достигается равномерное распределение нагрузок на опоры.

Стандартный. Конструкция размещается под колоннами или основными элементами конструкции строения.

Одиночные. Единично расположенные сваи поддерживают определенную деталь здания. Такой фундамент является частью комбинированной конструкции основания.

Свайное поле. Подобное сооружение подводится под массивные строения. В этом случае ввинчивание свай осуществляется равномерно по площади здания, и имеют одинаковый шаг.

Технология устройства фундамента

Обязательным условием возведения свайного фундамента является проведение геодезических изысканий. Это необходимо для решения основного вопроса – определить возможность завинчивания и надежность установки свай.

Технология монтажа свай настолько проста, что эту работу под силу выполнить самостоятельно. Для этого потребуется пара человек в помощь и 20-30 минут для ввинчивания одной сваи при проведении строительства на нормальном грунте. Предварительно строительная площадка размечается в соответствии с проектом.

После установки сваи обрезаются так, чтобы их высота над уровнем грунта была одинакова, но составляла не менее полуметра. При монтаже полых труб производится заливка внутрь них бетонного раствора, что повышает прочность конструкции и предотвращает развитие коррозии. Для возможности соединения с обвязкой сверху труб монтируются оголовки. Эту работу выполняют после полного застывания раствора.

При строительстве легких каркасных или деревянных сооружений в качестве обвязки используют брус. Для сооружения массивных кирпичных или блочных зданий, а также с целью повышения прочностных характеристик основания для обвязки применяют двутавр или швеллер.

Винтовые сваи или ленточный фундамент – что выбрать?Сваи с обвязкой из современных материалов

Область применения

Свайно-винтовой фундамент целесообразно использовать:

  • на пересеченном рельефе местности;
  • в условиях грунта с высокой влажностью;
  • если на участке не допускается проведение земляных работ и запрещается забивание свай;
  • при проведении ремонтно-восстановительных работ на поврежденном основании здания;
  • на торфяннике;
  • в случае благоустроенного ландшафта;
  • в местности, где происходит глубокое промерзание грунта.

Преимущества и недостатки

К преимуществам фундамента на винтовых сваях относят:

  • Доступную стоимость строительства. При сравнении с устройством ленточного основания свайная конструкция дешевле в три раза.
  • Скорость возведения. Для сооружения такого фундамента требуется 1-3 дня. Это зависит от числа свай, характеристик грунта и возможности механизации процесса строительства. Кроме этого не требуется останавливать стройку для того, чтобы бетон застыл и набрал крепости.
  • Возможность без каких-либо затруднений сооружения пристройки к основному зданию.
  • Отсутствие земляных работ.

При удовлетворительном состоянии свай имеется возможность использовать сваи повторно при условии, если это позволяет эксплуатационный срок изделия. На их основе могут быть возведено основания для гаража, сарая, террасы или веранды.

Фундамент на винтовых сваях имеет ряд известных недостатков:

  • Подверженность коррозии. Это явление возможно в случае отсутствия антикоррозийной обработки материала или низком ее качестве.
  • Проседание. Пренебрежение этапом проведения геологоразведочных работ, отсутствие учета уровня промерзания грунта, а также ошибочно произведенный расчет нагрузок служат причиной этого явления.
  • Деформация. Такой дефект возможен при нарушении технологии установки свай.

Ленточный фундамент

Общие понятия

Фундамент ленточного типа – наиболее распространенная конструкция оснований строений. Это связано с универсальностью сооружения. Он выполняется как сплошная полоса – лента, которая повторяет конфигурацию несущих стен или располагается под рядом опорных колонн. Конструкция представляет собой стену, размещенную в земле, которая имеет неизменную форму и постоянное поперечное сечение. В большинстве случаев сечение фундамента имеет вид прямоугольника. При необходимости снизить давление на грунт, основание может быть трапецеидальным или представлять перевернутую букву Т.

Монолитность основания позволяет равномерно перераспределить нагрузки от сооружения, что дает возможность применять его на практически любом грунте с различной глубиной промерзания при строительстве разнообразных конфигураций зданий.

Возведение ленточного фундамента довольно затратное мероприятие, как по стоимости, так и по времени. В некоторых случаях его сооружение нецелесообразно по экономическим соображениям, и применяют менее дорогой и быстровозводимый столбчатый или свайный.

Винтовые сваи или ленточный фундамент – что выбрать?Ленточный фундамент

Виды конструкций

Ленточный фундамент может быть выполнен монолитным, который выполняется непосредственно на строительной площадке, или представлять собой сборную конструкцию из плит.

В зависимости от характера расположения фундамента в грунте ленточное основание бывает заглубленным или мелкозаглубленным. При выборе варианта исполнения конструкции отталкиваются от величины нагрузок. Кроме этого влияние на выбор оказывает необходимость сооружения помещений, расположенных под землей.
При строительстве легких строений или зданий небольшой массы используют мелкозаглубленный фундамент. Он имеет глубину порядка 500-700 мм и устраивается на слабопучинистом грунте.

Конструкции, которые имеют массивные стены и перекрытия, устанавливаются на заглубленное основание и, чаще всего, в условиях пучинистого грунта. Сооружение такого фундамента обеспечивает наличие достаточного пространства для подвала или гаража. Стоимость его строительства при этом возрастает. Глубина котлована под эту конструкцию выполняется на 200-300 мм больше величины промерзания грунта. Под внутренними перегородками глубина фундамента может составлять 400-600 мм.

Материалы

Винтовые сваи или ленточный фундамент – что выбрать?Заливка ленточного фундамента

В зависимости от применяемых строительных материалов ленточный фундамент бывает бутобетонный, кирпичный, железобетонный, блочный.

Бутобетонный. При его строительстве используется смесь песка и цемента, в которую добавляют крупные камни. Такое основание обладает достаточной надежностью, так как имеет ширину 200-1000 мм. Конструкция предполагает устройство подушки из песка или гравия.

Кирпичный. Этот материал используется при сооружении фундамента только при условии надежной гидроизоляции. Отсутствие защиты от влаги приводит к разрушению конструкции даже при небольшом понижении температуры. Кирпичное основание делают при возведении домов, толщина стен которых составляет 1-1,5 кирпича, или построек на деревянном каркасе.

Железобетонный. В этом случае смешивается песок, цемент и щебень, а усиление происходит за счет применения стальной арматуры или металлической сетки. Такая конструкция – наиболее распространенная, так как позволяет достичь требуемых параметров прочности при относительно небольших затратах. При этом имеется возможность выполнения фундамента любой конфигурации.

Блочный. Устройство основания из блоков или плит значительно упрощает строительные работы и позволяет получить достаточно прочную и надежную конструкцию. Такой фундамент может работать практически в любом грунте и при различных нагрузках.

Технология строительства

Сооружение ленточного фундамента отличается своей простотой. Условно весь процесс можно разделить на следующие этапы:

  • подготовка строительной площадки;
  • разметка траншеи с обязательным выполнением прямых углов;
  • сооружение опалубки;
  • сборка каркаса из арматуры и монтаж его в траншею;
  • заливка раствора бетона;
  • прекращение строительства на время, необходимое для застывания раствора;
  • устройство гидроизоляции;
  • обратная засыпка.

Винтовые сваи или ленточный фундамент – что выбрать?Схематичное изображение

Преимущества и недостатки

Варианты замены ленточного фундамента другой конструкцией отсутствуют в таких случаях:

  • при возведении массивных строений, которые имеют тяжелые перекрытия;
  • если есть необходимость в создании заглубленных помещений;
  • при ведении строительства в условиях высоко расположенных грунтовых вод;
  • при значительном наклоне участка.

К недостаткам такого фундамента можно отнести, при всей простоте конструкции, значительную стоимость его сооружения. Массивная конструкция основания требует выполнения большого объема земляных работ.

Скорость строительства сооружения сдерживается необходимостью прервать его на время застывания фундамента.

Специалисты не имеют однозначного ответа, какой фундамент предпочесть – ленточный или на винтовых сваях. Все зависит от конкретных условий строительства и финансовых возможностей застройщика.

Что выбрать, фундамент из бетона или на винтовых сваях? |

Что лучше: классический фундамент или на винтовых сваях?

Планируя строительство дачи, бани, коттеджа, Вы задумываетесь над тем, какое основание выбрать. От этого зависит прочность, долговечность строения. Советуясь со знакомыми застройщиками, подыскивая варианты в интернете, Вы обнаруживаете, обычно под частные постройки устраивается фундамент из бетона или из свай. Теперь стоит задача, что лучше, бетонный фундамент или винтовые сваи? Стоит уточнить, винтовыми сваями являются металлические элементы, образующие фундамент. Чтобы сделать правильный выбор, проведем небольшой обзор этих видов конструкций.

что лучше фундамент или винтовые сваи Adberi

На каком основании дом теплее?

Начнем с бетонного. Существует мнение, дом на монолитной плите более теплый, бетон защитит строение от холодного воздуха, не требуется утепление. Следует отметить, это противоречит свойствам бетона, способного быстро накапливать тепло, быстро его отдавать, способствуя образованию конденсата. Он промерзает сильнее грунта, передает холод полу, охлаждая помещение. Часто ситуация осложняется отсутствием эффективной вентиляции, которую здесь сделать затруднительно. Необходима гидроизоляция, предотвращающая намокание и разрушение. Требуется утепление подпольного пространства. Фундаментная лента лишь предотвращает проникновение ветра.

Теперь рассмотрим вариант винтовых свай. Предотвратить проникновение ветра можно обшивкой пустоты между грунтом и нижней плоскостью дома. Значительно легче сделать там вентиляцию. Поэтому не возникает проблем с сыростью.

Необходимость утепления коммуникаций

Преимуществом бетонного фундамента считается способность защитить находящиеся под полом водопроводные, канализационные трубы от промерзания. Это не соответствует действительности. В любом случае в местах с холодными зимами коммуникации должны быть утеплены. Это мероприятие необходимо проводить в любом случае.

Защита подпольного пространства от ветра

Существует мнение, что при строительстве на бетонном фундаменте значительно легче сделать утепление, закрыть цоколь с меньшими затратами. Как мы уже выяснили, бетон не сохраняет тепло, не защищает подпольного пространства, коммуникации от промерзания. Значит, его следует утеплять, как и сваи. Необходима отделка с применением сайдинга, плитки, искусственного, натурального камня. Получается, сэкономить здесь не удастся.

Можно ли сэкономить на ленточном фундаменте

Считается, для бетонного основания не требуется большое заглубление, если планируется легкая постройка. Это не обосновано. Фундамент должен доходить за пределы промерзания почвы. Пучение от мороза может вызвать смещение, деформацию, нарушение элементов здания.
Это значит, на ленточном фундаменте можно сэкономить, пожертвовав качеством. А чтобы он служил долго, необходимо использовать качественный бетон, соответствующую арматуру, неукоснительно соблюдать следующие условия:

  • условия содержания постройки должны соответствовать расчетным.
  • использование качественных материалов, средств защиты от внешних воздействий
  • учет условий окружающей среды.
  • Следовательно, надежность возможна лишь при соблюдении перечисленных требований.

    Что касается свай, срок эксплуатации углеродистой стали, используемой для изготовления, в условиях абсолютно любой местности достигает 40 лет при отсутствии обработки их средствами защиты. После защитных мероприятий срок эксплуатации возрастает.

    что лучше фундамент или винтовые сваи Эндбери

    Время, необходимое для выполнения

    Аргумент не в пользу «ленты» заключается в длительном сроке устройства. Согласно технологии залитый в траншею бетон должен отстаиваться 20 дней. В это время его нужно тщательно оберегать от замерзания, намокания, жаркого солнца, чтобы предотвратить образование трещин, деформацию. Земельные, подготовительные работы, устройство опалубки требуют определенного времени.

    Со сваями все проще. Конструкция считается готовой после их установки. На монтаж уходит максимум пара дней.

    что лучше фундамент или винтовые сваи

    Сравнительная стоимость

    Считаете, основание из бетона дешевле? Если выполнение соответствует существующим строительным нормам, используется бетон необходимой марки, выходит достаточно дорого. Не стоит забывать о затратах на рытье траншеи. Согласно расчетам, он дороже свайного примерно в три раза.

    Существует значительная разница в затратах времени, трудоемкости.

    Ленточный фундамент включает следующее:

  • проведение инженерно-геологических изысканий
  • рытье траншеи
  • выполнение опалубки
  • засыпка подушки
  • закладка арматуры
  • заливка бетона
  • доставка материалов
  • разборка опалубки
  • Монтаж винтовых свай:

  • проведение инженерно-геологических изысканий
  • установка свай
  • засыпка бетонной смеси в полость
  • монтаж оголовка
  • что лучше фундамент или винтовые сваи металлические

    Отсюда видно, насколько больше проводится мероприятий при устройстве ленточного по сравнению со свайным фундаментом. В первом требуется намного больше составляющих. Нет никаких доказательств его низкой стоимости. Она возможна в ущерб качества, что обязательно скажется на прочности строения. Большинство частных застройщиков не разбираются в марках бетона, в качестве разных элементов. Существует опасность быть обманутым при желании получить фундамент по низкой цене.

    Все фундаментные работы относятся к категории скрытых. У Вас нет возможности проследить за процессом от начала до конца, определить, правильное ли сечение арматурной проволоки использовано, какое количество уложено, а также соответствие нормам.

    По-другому обстоит дело с винтовыми сваями. Главным преимуществом является возможность их установки на любых типах грунта, в любой местности. Компания Эндбери выполняет монтаж свай собственного производства, проводит инженерно-геодезические изыскания, расчеты. Оформив договор, Вы будете ознакомлены с расчетом, будете знать, сколько опор, какой длины следует установить на строительной площадке. Установка может проводиться в вашем присутствии, результат будет виден невооруженным глазом. В этом заключается основное преимущество свай. Кроме того, Вы будете знать о соответствии использованного для их изготовления металла, технологии. Наши изделия имеют сертификат качества, свидетельства о прохождении испытаний, информацию о всех необходимых данных.

    Компания «Эндбери» занимается производством винтовых свай, выполнением всех этапов работ по устройству свайного фундамента со сдачей под ключ.

    Какой фундамент лучше — ленточный или свайный

    Какой фундамент выбрать - ленточный или свайный

    Какой фундамент выбрать - ленточный или свайныйСовременное строительство не может обойтись без заливки фундамента. Это один из основных этапов возведения капитального строения, который имеет очень важное значение. Чем тщательнее будет выполнен фундамент, чем надежнее и аккуратнее устроен, тем дольше прослужит здание по своему назначению и тем безопаснее будет в нем находиться.

    Одними из самых распространенных видов фундаменты являются:

    • ленточный фундамент;
    • свайный фундамент.

    Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки, поэтому выбирая какой-то один из указанных видов, стоит тщательно продумать все нюансы и определить, какой лучше фундамент для конкретного сооружения и что следует учесть при его монтаже. Попробуем разобраться в данном вопросе подробнее.

    Особенности, преимущества и недостатки фундамента на сваях

    Какой фундамент выбрать - ленточный или свайный

    Какой фундамент выбрать - ленточный или свайныйИз названия понятно, что основу фундаментной конструкции такого вида составляют винтовые сваи, которые выполняют функцию опор и вкручиваются в грунт. По сути, каждая свая представляет из себя необычную конструкцию с лопастями, при помощи которых она завинчивается в почвенный слой на заранее рассчитанную глубину. Винтовые сваи являются литыми или состоят из прочно сваренных между собой стальных элементов.

    Несомненным преимуществом свайной конструкции является то, что она имеет высокую несущую способность и справиться с большими нагрузками.

    Оптимальным вариантом использования винтовых свай – это в местах, где грунт носит проблемный характер. Иными словами, свайный фундамент подойдет для глинистых, суглинистых, торфяных и болотистых почвах, а также, для участков, где наблюдается значительный перепад высоты. Стоимость свайных фундаментов отличается доступностью, а монтаж конструкций выполняется в самые короткие сроки.

    В качестве минусов можно назвать такие показатели, как отсутствие подвального помещения, невозможность прокладки различных технических коммуникаций.

    Примеры расчета смет для фундамента (работы+материалы)

    Цены на строительство фундамента

    Преимущества и недостатки ленточного фундамента

    Какой фундамент выбрать - ленточный или свайный

    Какой фундамент выбрать - ленточный или свайныйДанный вид фундамента, пожалуй, наиболее распространен, поскольку отличается простотой в изготовлении. Конструкция имеет замкнутый вид и целиком выполняется из качественной бетонной смеси. Предварительно, в месте заливки закладывается арматурный каркас. Данная модель устройства фундамента подходит для монолитных или деревянных построек.

    Строительство ленточного фундамента ведется строго по этапам. При нарушении технологического процесса, качество будущей конструкции будет сомнительным. Преимуществ данного вида являются:

    • наличие в здании подвала;
    • простота в устройстве;
    • устойчивость к негативному воздействию окружающей среды;
    • повышенная прочность и длительный срок эксплуатации.

    В качестве минусов можно выделить: большой объем земляных работы; продолжительные сроки строительства, высокая стоимость конструкции.

    О нас

    Какой фундамент выбрать - ленточный или свайный

    Какой фундамент выбрать - ленточный или свайныйНаша компания уже длительное время занимается строительными работами и неоднократно мастера выполняли устройство фундамента. Мы качественны и быстро монтируем фундаменты для загородных домов и коммерческих построек. Предприятие имеет положительную репутацию, многочисленные позитивные отзывы от постоянных клиентов и прекрасные характеристики. Звоните нам по телефонам, указанным на сайте компании и мы обязательно окажем вам требующуюся услугу!

    Методы, процедуры и применение подкладки

    Фундамент — это метод ремонта и укрепления фундаментов зданий. В этой статье обсуждаются методы, процедуры и их применение для усиления различных типов оснований.

    Бывают ситуации, когда обрушение фундамента или фундамента происходит неожиданно после завершения строительства всей конструкции (как основания, так и надстройки). В такой чрезвычайной ситуации необходимо предложить способ восстановления, чтобы восстановить устойчивость конструкции.

    Метод подкрепления помогает укрепить фундамент существующего здания или любой другой инфраструктуры. Сюда входит установка постоянной или временной опоры на уже установленный фундамент, чтобы достичь дополнительной глубины и несущей способности.

    Рис.1: Метод подкрепления; Изображение предоставлено: Moretrench -Hayward Baker Company

    Выбор методов подкрепления

    Методы подкрепления выбираются в зависимости от возраста конструкции и типа выполняемых работ.

    Категории строений по возрасту:

    • Древние постройки: возраст более 150 лет
    • Недавние постройки: возраст от 50 до 150 лет
    • Современная структура: возраст менее 50 лет

    Виды работ по выбору способов крепления:

    Реконструкция

    Конструкция должна быть преобразована для другого назначения, что требует более прочного фундамента по сравнению с существующим

    Защитные работы

    Защитным работам подлежат следующие проблемы здания:

    • Существующий фундамент не является прочным или устойчивым
    • Соседние раскопки повлияют на почву, которая поддерживает существующее основание.
    • Стабилизация грунта фундамента для защиты от стихийных бедствий
    • Требование подвала ниже уже существующей конструкции
    Ремонтные работы
    • Ошибки при проектировании фундамента привели к просадке конструкции
    • Работать над существующей структурой, чем строить новую

    Структурные условия, требующие подкрепления

    Существует множество причин, по которым инженер может предложить метод опоры для стабилизации каркаса, например:

    • Деградация деревянных свай, используемых в качестве фундамента для обычных зданий, приведет к оседанию.Эта деградация конструкций происходит из-за колебаний уровня грунтовых вод.
    • Повышение и понижение уровня грунтовых вод может вызвать снижение несущей способности почвы, что приведет к оседанию конструкции.
    • Конструкции, возведенные на грунте с несоответствующей нагрузкой, могут вызвать оседание.

    Необходимость поддержки

    Решение об обосновании требования может быть принято на основании наблюдений. Когда в уже существующих конструкциях начинают проявляться определенные изменения из-за оседания или любого вида бедствия, необходимо своевременно устанавливать показания вертикального уровня, а также на уровне смещения.Срок зависит от того, насколько серьезным является урегулирование.

    Теперь, перед раскопками для нового проекта, профессионалы должны внимательно изучить и определить способность почвы противостоять конструкции, которая проходит по ней. На основании этого отчета принимается решение о необходимости подкрепления. Иногда такой тест позволяет избежать подкрепления после того, как вся конструкция будет построена.

    Методы подкрепления

    Ниже приведены различные методы крепления фундамента, используемые для усиления фундамента:

    • Метод бетонирования фундамента (ямочный)
    • Опора консольной игольчатой ​​балкой методом
    • Метод крепления опор и балок
    • Мини-шпунт
    • Свайный способ опоры
    • Метод предварительного испытания основы

    Независимо от того, какой метод подкрепления выбран для усиления фундамента, все они следуют одной и той же идее расширения существующего фундамента в длину или ширину и укладки на более прочный слой почвы.Это позволяет распределять нагрузку по большей площади.

    В следующих разделах кратко упоминаются различные методы поддержки. Выбор метода зависит от условий грунта и необходимой глубины фундамента.

    1. Метод укладки массивного бетона (ямочный метод)

    Метод укладки фундамента из массивного бетона — традиционный метод укладки фундамента, которому следуют века. Метод заключается в расширении старого фундамента до устойчивой толщи.

    Грунт под существующим фундаментом выкапывается контролируемым образом поэтапно или штифтами. По достижении подходящего слоя выемка заполняется бетоном и хранится для выдержки до начала следующей выемки.

    Для передачи нагрузки со старого фундамента на новый предусмотрен новый штифт путем укладки сухой песчано-цементной набивки. Это недорогой метод, подходящий для неглубокого фундамента.

    Рис.1: Основание из массивного бетона

    Для более сложных проблем, связанных с фундаментом, следует выбирать другие более совершенные методы.

    2. Основание методом консольной игольчатой ​​балки

    Рисунок-2 представляет собой устройство фундамента кантилеверного карьерного метода, которое является продолжением карьерного метода. Если необходимо расширить фундамент только с одной стороны, а на плане имеется более прочная внутренняя колонна, этот метод можно использовать для подкрепления.

    Преимущества метода консольной игольчатой ​​балки:

    • Быстрее традиционного метода
    • Доступ только с одной стороны
    • Высокая грузоподъемность

    Недостатки:

    • Копание сочтено неэкономичным при глубоком фундаменте
    • Ограничение доступа ограничивает использование игольчатых балок

    Фиг.2: Метод закрепления консольной игольчатой ​​балки

    3. Метод крепления опор и балок

    Его также называют базовым и балочным методом, который был реализован после Второй мировой войны. Этот метод получил распространение, потому что метод массового бетона не мог работать с большой глубиной фундамента.

    Это приемлемо для большинства грунтовых условий. Здесь размещаются железобетонные балки для передачи нагрузки на массивные бетонные основания или опоры, как показано на рисунке 2.

    Размер и глубина балок зависят от грунтовых условий и приложенных нагрузок. Он считается экономичным для глубины менее 6 метров.

    Рис.3: Метод крепления опоры и балки

    4. Мини-свайная основа

    Этот метод может быть реализован там, где нагрузки от фундамента должны передаваться на слои, расположенные на расстоянии более 5 м. Этот метод можно адаптировать для почвы, которая имеет изменчивый характер, доступ к ней ограничен и вызывает проблемы загрязнения окружающей среды.

    Забиваются сваи диаметром от 150 до 300 мм, которые могут быть забиваемыми или забиваемыми стальными обсадными колоннами.

    5. Свайный способ подкладки

    В этом методе сваи забиваются по соседним сторонам стены, которая поддерживает слабый фундамент. Игла или булавка проникают сквозь стену, которая, в свою очередь, соединяется с сваями, как показано на рисунке 3.

    Эти иглы действуют как шапочки для ворса. Этим методом можно обработать осадки в почве из-за водного засорения или глинистости

    Фиг.4: Укрепление свайным методом

    6. Предварительные испытания метода подкрепления

    Применяется для ленточного или подушечного фундамента. Можно использовать для зданий от 5 до 10 этажей. Здесь грунт уплотняется и уплотняется на новом уровне выемки, который создает заранее определенные нагрузки на почву. Это делается до того, как будет выполнено подкрепление.

    Здесь ожидается снижение шума и неудобств. Этот метод нельзя реализовать для плотного фундамента.

    Подробнее: Опора и опоры в строительстве

    .

    Пример поведения больших групп винтовых свай

    KWANG SING ENGINEERING PTE LTD

    KWANG SING ENGINEERING PTE LTD 1. ВВЕДЕНИЕ В этом отчете представлены работы по исследованию почвы на Алджуниед Роуд / Гейланг Ист Сентрал.Цель исследования почвы — получить параметры почвы

    .

    Дополнительная информация

    Как спроектировать фундамент

    Исламский университет — Инженерный факультет Газы Кафедра гражданского строительства ГЛАВА (2) ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТА Инструктор: д-р Джехад Хамад Определение Процесс определения естественных слоев

    Дополнительная информация

    ГЛАВА 1 ВВЕДЕНИЕ

    ГЛАВА 1 ВВЕДЕНИЕ 1.1 Введение Проектирование и строительство фундаментов требует хорошего знания механического поведения грунтов и их пространственной изменчивости. Такая информация может быть

    Дополнительная информация

    Свайные испытания на Лондонском мосту Осколок

    технический документ Испытание свай на мосту Shard London Bridge Дэвид Бидман, Byrne Looby Partners, Марк Пеннингтон, Balfour Beatty Ground Engineering, Мэтью Шаррат, WSP Group Введение The Shard London Bridge,

    Дополнительная информация

    СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ 5-134

    ФУНДАМЕНТЫ НА 6 СВАЙ Раздел I.ГРУППОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ 6-1. Групповое действие. Сваи наиболее эффективны при объединении в группы или кластеры. Объединение свай в группу усложняет анализ, так как характеристика

    Дополнительная информация

    ПРИМЕЧАНИЯ к ТЕСТУ КОНУСНОМУ ПЕНЕТРОМЕТРА

    GE 441 Продвинутая инженерная геология и геотехника Весна 2004 г. Введение ЗАМЕЧАНИЯ по КОНУСНОМУ ПЕНЕТРОМЕТРОМУ Стандартные конусные пенетрометрические тесты (CPT) включают нажатие 1.Диаметр 41 дюйм от 55 o до

    Дополнительная информация

    Рисунок 2.31. CPT оборудование

    Испытания грунта (1) Испытание на месте Для определения прочности грунта в горах Лас-Колинас были проведены портативные испытания на проникновение конуса (Японское геотехническое общество, 1995) в трех точках C1-C3

    Дополнительная информация

    Шаг 11 Испытание статической нагрузкой

    Шаг 11 Испытание статической нагрузкой. Испытательная нагрузка — это наиболее точный метод определения несущей способности сваи.Тестирование сваи на разрушение дает инженеру-конструктору ценную информацию и рекомендуется

    Дополнительная информация

    Укрепление набережной

    Объединение насыпей 36-1 Объединение насыпей В этом руководстве RS2 используется для совместного анализа дорожной насыпи, подверженной нагрузке от типичного ежедневного движения. Модель Запуск RS2 9.0 Модель

    Дополнительная информация

    Сваи с боковой нагрузкой

    Сваи с боковой нагрузкой 1 Реакция грунта, смоделированная кривыми p-y Чтобы правильно проанализировать свайный фундамент с боковой нагрузкой в ​​грунте / скале, необходимо применить нелинейную зависимость, которая обеспечивает грунт

    Дополнительная информация

    Разработан и спроектирован для работы

    История EARTH CONTACT PRODUCTS, L.L.C. — семейная компания, базирующаяся в Олате, штат Канзас. Эта компания была основана на запатентованной в США системе прокалывания стали четвертого поколения Дона Мэя, которая привела к созданию модели

    .

    Дополнительная информация

    Геотехнические методы испытаний II

    Методы геотехнических испытаний II Аджанта Сачан Доцент кафедры гражданского строительства ИИТ Гандинагар ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ 2 1 Полевые испытания (испытания на месте) Когда трудно получить образцы, не подвергшиеся воздействию.В кейсе

    Дополнительная информация

    .

    Ленточный

    Залить ленточный фундамент: правильная технология монтажа и на какую глубину стоит заливать

    правильная технология монтажа и на какую глубину стоит заливать

    1Ленточный фундамент — наиболее испытанный и проверенный тип основания, способный выдерживать значительные нагрузки и работать на достаточно сложных грунтах.

    Он экономичен, универсален и прост в конструкции.

    Лента хорошо сочетается с другими опорными конструкциями, образуя комбинированные типы основания, сочетающие лучшие качества обоих видов.

    Эти качества позволяют считать ленточное основание уверенным лидером среди альтернативных вариантов.

    Технология изготовления ленточных оснований хорошо отработана и проверена в разных условиях и в течение длительного времени.

    Содержание статьи

    Заливка ленточного фундамента – что это

    Заливка ленточного фундамента — это термин, обозначающий процесс изготовления монолитной железобетонной ленты методом отливки прямо на строительной площадке. Жидкий бетон заливается в специально подготовленную форму — опалубку, отсюда и возник термин «заливка».

    При этом, сам процесс строительства намного сложнее и состоит из комплекса последовательных действий, среди которых собственно заливка является лишь одним из этапов. Он считается основным, но без всех остальных операций выполнить его невозможно.

    2

    Порядок монтажа

    Монтаж ленточного фундамента делится на следующие этапы:

    • Подготовительные работы.
    • Создание опалубки.
    • Вязка арматурного каркаса.
    • Заливка бетона.
    • Гидроизоляция.

    Методика выполнения каждого пункта может меняться в зависимости от существующих условий, но общий порядок действий всегда остается прежним.

    Рассмотрим этапы работ внимательнее.

    Подготовка траншеи

    Подготовительные работы требуют наличия строительной техники. Выполнять их вручную возможно, но это потребует значительных затрат времени и труда. В конечном счете всегда оказывается быстрее и дешевле оплатить работу бульдозера и экскаватора.

    Порядок действий:

    1. Удаление верхнего слоя почвы и ненужной растительности, планировка участка.
    2. Разметка с помощью деревянных колышков. Рекомендуется устанавливать их за пределами периметра будущей траншеи, а границы и пересечения оформлять шнурами, натянутыми между кольев. Это позволит сохранить их и уточнить контуры траншеи при появлении сомнений в правильности действий.
    3. Рытье траншеи на определенную . Вынутый грунт укладывают на наружные стороны или вывозят за пределы участка.
    4. Засыпка песчаной . Классический вариант — последовательная укладка 20 см песка, 20 см щебня и выравнивающий песчаный слой 5 см. Каждый из них тщательно трамбуется. От плотности подушки зависит неподвижность будущей ленты. Осадка грозит разрушением постройки, поэтому отнестись к качеству уплотнения следует со всей ответственностью.
    5. Укладка поверх подушки двойного слоя . Обычно используется рубероид, который настилается без зазоров или промежутков.

    По завершении этих действий можно переходить к следующему этапу работ.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

    Иногда поверх подушки заливается слой т.н. подбетонки — около 5 см бетона, образующего ровную и плотную площадку. Она позволяет сохранить в целости гидроизоляцию, исключает продавливание подушки прутьями армпояса.

    3

    Выбор марки бетона

    Марка бетона определяет степень его устойчивости к внешним нагрузкам.

    Для ленты используются марки от М150 до М400:

    • М150 — подходит для оснований легких и вспомогательных построек — гаражей, хозяйственных помещений и т.п. Применять эту марку для строительства фундамента под жилой дом не рекомендуется.
    • М200 — распространенный вариант, применяется для ленты под одно- или двухэтажные частные дома. Эта марка бетона относится к конструкционным и широко используется в производстве ЖБИ.
    • М250-М300 — Подходят для фундамента домов до 5 этажей. Марка М300 может быть использована для изготовления межэтажных перекрытий.
    • М400 — используется при строительстве многоэтажных зданий (до 20 этажей).

    Оптимальный вариант для частного дома в 1-2 этажа — бетон М200. Большинство специалистов сходятся во мнении, что сложные и долгие расчеты практически всегда приводят к выбору этого варианта. Если гидрогеологические условия участка очень сложные, можно увеличить до М250, но это не всегда помогает решить проблему.

    Правильнее увеличивать площадь опоры для изменения удельного давления на грунт. При необходимости можно использовать онлайн-калькуляторы и найти среднее значение ширины ленты, дающее минимальную осадку.

    4

    Расчет количества бетона

    производится чисто математическими методами. Прежде всего, надо вычислить длину ленты. Для этого надо измерить или рассчитать внешний периметр и прибавить к нему длину всех внутренних участков.

    Затем вычисляется площадь сечения ленты путем умножения ширины на высоту. Последним действием станет определение объема — произведения длины на площадь сечения. Это и станет требуемым количеством бетонной смеси.

    Рекомендуется увеличивать его на 5-10%, особенно, если предполагается заказывать готовый раствор в миксере. Производители не всегда скрупулезны в своих подсчетах и могут доставить немного меньше материала, что может создать серьезную проблему.

    Если образуются излишки, их всегда можно использовать для заливки площадки перед входом или иных элементов конструкции.

    ВАЖНО!

    При подсчете объема ленты все измерения необходимо производить в одних и тех же единицах — если длина в метрах, то и сечение должно быть в квадратных метрах. Это позволит избежать ошибок и заказать правильное количество материала.

    5

    Создание опалубки

    Опалубка — это съемная форма для заливки бетонной ленты. Она изготавливается на месте из обрезных досок толщиной 25-40 мм, в зависимости от размеров фундамента. Собираются щиты высотой на 15-20 см больше размера ленты.

    Внутренняя поверхность должна быть острогана, хотя это условие не всегда соблюдается.

    Сборка щитов производится рядом с траншеей, затем они опускаются на дно, выравниваются по оси и ширине и фиксируются изнутри (сверху) поперечинами, определяющими толщину ленты, а снаружи — опорными планками и упорами, не позволяющими опалубку прогибаться под давлением бетона.

    Сборку щитов производят аккуратно, не допуская образования щелей или зазоров. Предельный размер — 3 мм, щели большего размера подлежат заделке.

    Для этого обычно используется пакля или тонкие рейки, которые загоняют в щели и выравнивают поверхность.

    6

    Армирование

    — важная процедура, позволяющая сохранить ленту при возникновении изгибающих нагрузок. Бетон хорошо переносит давление, но осевые растягивающие нагрузки для него опасны. Установка внутрь ленты арматурного каркаса позволяет перенести нежелательные напряжения на него, что обеспечивает целостность и долговечность фундамента.

    Арматурный каркас состоит из горизонтальных стержней (рабочих) и вертикальных (вспомогательных), которые нужны только для поддержки рабочих стержней в нужном положении до момента .

    Каркас представляет собой пространственную решетку с расположением рабочих стержней на глубине 2-5 см под внешней поверхностью ленты. Сборка производится сварным способом или путем вязки прутков мягкой стальной проволокой.

    Сборка частей каркаса обычно производится рядом с траншеей, после чего фрагменты пояса устанавливаются в траншее, выравниваются по оси и прочим параметрам и соединяются.

    7

    Заливка своими руками

    Процесс заливки бетона — ответственная операция, требующая аккуратности и понимания некоторых тонкостей. Прежде всего, необходимо учитывать вес материала. Если лить с высоты, то появится риск разрушить опалубку или арматурный каркас.

    Чтобы создать оптимальный режим заливки, следует изготовить лоток, по которому смесь будет направляться в траншею. Это позволит создать равномерный режим подачи бетона и максимально исключит резкие изменения нагрузки.

    Самостоятельное изготовление и заливка — вариант нежелательный, так как производительность очень низкая и процесс идет медленно. Это создает слоистую структуру ленты, снижает ее прочность и несущую способность.

    Настоятельно рекомендуется использовать готовый материал и заливать его с нескольких точек. Рассчитывать на то, что смесь растечется по всей длине опалубки, не следует. Надо заранее подготовить несколько точек подъезда миксера к траншее, предусмотреть возможность установки лотка и заливать равномерными порциями с разных точек.

    Только так можно создать монолитную отливку с одинаковыми прочностными характеристиками в каждой точке.

    8

    Можно ли заливать частями?

    Технологические требования в этом вопросе единодушны — заливка должна производиться одномоментно. Наличие в ленте участков с разным временем заливки считается браком и не допускается к эксплуатации.

    Понятие «одномоментно» в данном случае понимается как отсутствие перерывов более суток. Нередко можно встретить рекомендации о заливке слоями, о создании «холодных стыков» и прочие вредные советы.

    Действительно, нередко частные застройщики вынуждены производить заливку частями из-за недоступности техники, отдаленности участка от предприятия-изготовителя бетона и т.д. Необходимо понимать, что они действуют на свой страх и риск, создавая слоистую структуру ленты, образуя вертикальные стыки, ослабляющие фундамент.

    Опасность разрушения слишком велика и реальна, лучше продумать возможность доставки и заливки готового материала.

    Как правильно выровнять фундамент после заливки

    Выравнивание поверхности ленты производится в двух целях:

    • Эстетическая. После демонтажа опалубки нередко остаются следы от досок или иных элементов. Перепады до 10-15 мм на боковых поверхностях устраняются обычным оштукатуриванием. На поверхность крепится армирующая сетка и наносится выравнивающий слой штукатурки.
    • Практическая. Этот вариант позволяет исправить более серьезные ошибки с образованием перепадов более 30 мм. В этом случае требуется повторная установка опалубки на проблемных участках и заливка выравнивающего слоя. Предварительно крепится армирующая сетка, определяется точка максимального смещения поверхности от расчетного контура и устанавливается опалубка. После заливки бетон выдерживается в обычном режиме.

    Коррекция верхней поверхности производится путем монтажа частичной опалубки и заливки выравнивающего слоя. Контроль горизонтали ведется с помощью лазерного уровня, нивелира или обычного строительного пузырькового инструмента.

    После заливки поверхность должна быть ровной и горизонтальной, готовой к постройке стен.

    9

    Время застывания бетона

    Период застывания бетона достаточно продолжителен.

    На практике выдержка выполняется поэтапно:

    • Первые три дня ведется полив водой 6 раз в сутки (каждые 4 часа).
    • Затем 7 дней поливают трижды в сутки.
    • После 10 дней выдержки производят демонтаж опалубки.
    • Через 28 дней лента готова к дальнейшим работам.

    Полив водой позволяет уравновесить нагрузки, возникающие из-за разницы влажности внутри массива ленты и снаружи.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

    28-дневный срок выдержки не означает, что процесс затвердения бетона завершен. Материал лишь набрал достаточную прочность для продолжения строительства, но затвердение бетона длится еще долго.

    Гидроизоляция

    Гидроизоляция — процедура нанесения отсекающего слоя на поверхность бетонной ленты.

    Существует два вида:

    • Горизонтальная гидроизоляция. Выполняется снизу и сверху ленты и позволяет исключить процесс капиллярного впитывания влаги бетонной лентой из нижних грунтовых слоев или отсечь стены от бетона, предотвращая проникновение воды. Обычно используется двойной слой рубероида с промазкой горячим битумом или мастикой.
    • Вертикальная гидроизоляция. Это процесс нанесения изолятора на боковые стены ленты. Используются различные материалы, рулонные, жидкие или пропитки.

    Бытуют мнения о необязательности гидроизоляции. Некоторые специалисты склонны считать, что влага для бетона не представляет серьезной опасности. Тем не менее, в регионах с сильными морозами влажный бетон может быть разрушен расширяющейся при замерзании водой, поэтому относиться к гидроизоляции следует максимально ответственно.

    10

    Полезное видео

    В данном видео вы узнаете, как производится заливка ленточного фундамента:

    Заключение

    Прочность и надежность основания напрямую зависят от качества строительства, точности и аккуратности выполнения технологических требований, выдержки всех необходимых сроков и режимов. Это позволит создать качественное основание, долговечное и устойчивое ко всем нагрузкам.

    Процесс заливки фундамента относится к основным этапам работ, но и остальные действия не менее важны и требуют максимальной тщательности. Функции, выполняемые фундаментом, ответственны и требуют соответствующего отношения.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники

    Заливка ленточного фундамента — как не допустить ошибок?

    Заливка ленточного фундамента - как не допустить ошибок?

    Заливка ленточного фундамента без ошибок

    Содержание статьи

    Основой любого строения является фундамент. От того насколько он будет прочным и надежным зависит долговечность постройки. Выбор подходящего типа фундамента осуществляется ещё на этапе проектирования строительного объекта. Здесь все во многом все зависит от типа почвы на участке, её глубины промерзания, уровня грунтовых вод и массы строения в целом.

    Для большинства одноэтажных построек вполне достаточно будет ленточного фундамента, технология заливки которого и будет рассмотрена в данной статье строительного журнала samastroyka.ru.

    Почему так важна правильная заливка ленточного фундамента? Всё очень просто, поскольку именно на данном этапе работ допускаются грубейшие ошибки, которые приводят впоследствии к растрескиванию стен дома.

    Что такое ленточный фундамент?

    Ленточный фундамент — это армированные бетонные блоки. Существует несколько видов ленточных фундаментов: мелкозаглубленные и заглубленные. Все они отличаются друг от друга, в первую очередь, по глубине закладки в грунт.

    Для массивных многоэтажных домов из кирпича или шлакоблока следует предусмотреть устройство заглубленного ленточного фундамента, в то время как под баню или веранду, достаточно будет использовать мелкозаглубленный фундамент. Дело в том, что заливка ленточного фундамента углубленного типа не всегда себя оправдывает, если речь не идет о строительстве капитальных монолитных домов в несколько этажей на сложных грунтах.

    Как было сказано выше, глубина ленточного фундамента может быть разной, все зависит от веса строительного объекта:

    1. Для заборов из кирпича вполне достаточно будет ленточного фундамента глубиной в 30-40 см;
    2. Под одноэтажный дом, в котором не будет обустраиваться погреб, ленточный фундамент должен быть заглублён в землю не менее чем на 50-70 см;
    3. При строительстве многоэтажного дома с подвалом, глубина ленточного фундамента должна быть на 20-30 см ниже глубины промерзания почвы на участке.

    Данный параметр обязательно должен быть выяснен ещё до начала заливки ленточного фундамента и указан в проектной документации к дому.

    Преимущества и недостатки ленточного фундамента

    При выборе типа основания под дом, важно учитывать множество различных факторов.

    Что такое ленточный фундамент

    Кроме того, следует опираться и на моменты связанные с преимуществами и недостатками ленточных фундаментов.

    Плюсы ленточного фундамента

    Ленточный фундамент обладает неплохими несущими характеристиками. При соблюдении правильной технологии армирования и заливки, фундамент данного типа способен выдержать большие нагрузки даже там, где другие типы фундаментов не способны справиться с поставленными задачами.

    Преимущества и недостатки ленточного фундамента

    Данный вид фундамента, применив в тех случаях, когда нужен дом с цокольным этажом. Другие типы фундаментов (на сваях, в виде монолитной плиты и т. д. не подойдут). С использованием же ленточного фундамента, вырыть погреб в доме получится даже после его заливки.

    Минусы ленточных фундаментов

    Не лишены подобного рода основания и своих недостатков. Первый недостаток связан с большим расходом стройматериалов, а соответственно и ценой заливки фундамента. Кроме этого, при строительстве ленточного фундамента придется осуществлять объемное проведение земляных работ, что потребует в большинстве случаев привлечение спецтехники.

    Нередко ленточные фундаменты подвержены деформации, особенно если в процессе их заливки были допущены критические ошибки. Так что, не выполнив анализ участка перед строительством дома, в дальнейшем можно столкнуться с различными проблемами из-за вспучивания грунта, который неизбежно приведет к деформации основания.

    Инструменты и материалы для строительства фундамента

    Перед тем как приступать к заливке ленточного фундамента придется осуществить ряд подготовительных работ. Их проведение будет невозможно без следующего списка инструментов:

    1. Для замешивания раствора понадобится бетоносмеситель;
    2. Обязательно нужны будут пустые емкости, строительный рештак или корыто, а также старые металлические ведра;
    3.  Не обойтись при заливке ленточного фундамента и без лопаты для разравнивания строительной смеси. Если есть возможность, то следует предусмотреть аренду или покупку специального глубинного вибратора, который поможет хорошенько утрамбовать бетон в опалубке;
    4. Для проведения всех необходимых замеров и разметки, потребуются: рулетка, толстый шнур, молоток, строительный уровень, отвес и угольник;
    5. Чтобы собрать опалубку для ленточного фундамента понадобятся метизы в виде гвоздей и саморезов по дереву, а также шуруповерт или дрель с насадкой для их закручивания.

    Строительство ленточного фундамента своими руками

    Из материалов, чтобы залить ленточный фундамент, нужны будут:

    • Цемент, песок, мелкий щебень и пластификатор;
    • Доска или щиты для сборки опалубки.

    Рассмотрим поэтапную технологию строительства ленточного фундамента, начиная от выполнения разметки и заканчивая заливкой бетоном.

    Этапы строительства ленточного фундамента своими руками

    Строительство надежного и долговечного фундамента невозможно осуществить за один день. Все работы следует разделить на несколько этапов, которые осуществляются строго согласно своей очереди. И, конечно же, всё начинается с подготовки участка под фундамент и с выполнения разметочных работ.

    Подготовительный этап и разметка ленточного фундамента. На данном этапе осуществляется расчистка строительной площадки и её разравнивание чуть больше, чем площадь самого строения (на 2,5-3 метра). Затем используя рулетку, прочный шнур и металлические колья, производят разметку границ будущего основания. При этом выдерживают такую ширину фундамента, которая указана в проекте к дому, плюс небольшой запас на монтаж опалубки.

    После этого осуществляется проверка диагонали прямоугольников и углов дома, если никаких отклонений нет, то между металлическими кольями натягивается шнур или толстая леска, которая будет служить в качестве обозначения границ ленточного фундамента. Точно по такому же принципу производится разметка и внутренних границ будущего сооружения.

    Выполнение земляных работ. Пожалуй, самым сложным и трудозатратным этапом в строительстве ленточного фундамента, является рытье траншей и котлована. Если лишнего времени на самостоятельное выполнение всех вышеперечисленных работ нет, то лучше всего будет нанять для этих целей спецтехнику. В таком случае котлован под дом получится вырыть за 1-2 дня.

    Монтаж опалубки ленточного фундамента

    Если принято решение рыть траншеи под ленточный фундамент своими руками, то следует проконтролировать ровность дна и не допускать его отклонений по уровню. Также, обязательно нужно будет контролировать углы, они должны быть строго в районе 90 градусов, без отклонений, из-за которых впоследствии обязательно будут перекосы.

    Устройство песчаной подушки под ленточный фундамент. После того, как траншеи под фундамент вырыты, а их дно должным образом выровнено, приступают к устройству песчаной подушки под фундамент. Игнорировать данный строительный процесс нельзя, так как песчаная подушка под фундамент поможет смягчить и правильно перераспределить нагрузки от будущего основания. Требуемая толщина песчаной подушки под ленточный фундамент, не менее 15 см с предварительной утрамбовкой и проливкой водой.

    Монтаж опалубки и армирование

    На следующем этапе осуществляется монтаж опалубки под ленточный фундамент. Заливать бетон прямо в траншею с песчаной подушкой нельзя, для этих целей необходимо установить опалубку. Делают её из подручных материалов, кто-то использует для этого двухсантиметровые по толщине доски, ну а кто-то отдает предпочтение щитами, поскольку сборка опалубки в таком случае осуществляется намного быстрее по срокам. Как бы там ни было, но собранная опалубка для ленточного фундамента своими руками должна быть без щелей и несколько выше того уровня, на который будет заливаться бетон.

    Армирование ленточного фундамента — это самый ответственный процесс, связанный со строительством основания. От того насколько правильно и качественно будут выполнены работы, связанные с армированием фундамента, зависит его надёжность и долговечность. Сначала необходимо выложить на дно траншеи ряд кирпича, на который затем укладывается металлическая сетка из арматуры. Для сборки металлокаркаса используется обычная или стеклопластиковая арматура 12 мм сечением. Прутья арматуры соединяются друг с другом в виде сетки, ячейки которой должны быть размером 15 на 15 см.

    Армирование ленточного фундамента

    Для соединения металлической арматуры рекомендуется использовать именно вязальную проволоку, а не сварку. В противном случае серьезно ухудшается гибкость всей конструкции. При подвижном грунте на участке, это очень важный параметр.

    Далее арматурная сетка укладывается на кирпичи. Здесь очень важно учитывать отступ с каждой стороны от фундамента до арматурной сетки. Он должен быть не менее чем в 5 см.

    Гидроизоляция ленточного фундамента. Заливать фундамент без гидроизоляции не самый лучший вариант, так как грунтовые воды будут разрушать его изнутри, способствуя тем самым, сокращению срока службы. Поэтому рекомендуется на дно котлована уложить слой гидроизоляции Унифлекс или любого другого, подобного материала. После заливки ленточного фундамента, также не помешает применить наружную гидроизоляцию с использованием обмазочных гидроизоляционных материалов.

    Заливка ленточного фундамента

    После сборки опалубки и армирования, осуществляется заливка ленточного фундамента бетоном. Для этих целей потребуется бетон М400.

    Чтобы сделать бетон для ленточного фундамента в домашних условиях, необходимо будет использовать:

    1. Цемент 400 марки;
    2. Песок;
    3. Щебень;
    4. Пластификатор для бетона.

    При этом пропорции цемента, песка и щебня, такие: на 1 кг цемента М400 следует использовать 2,5 кг песка, 4,5 кг щебня и 0,006 мл пластификатора для бетона. По возможности заливать бетон в опалубку рекомендуется за один раз, поскольку только так можно выдержать «монолитность» всей конструкции и предотвратить появление полостей между участками бетона залитого в разные дни. В дальнейшем такие места на фундаменте будут подвержены разрушению, поскольку в них может беспрепятственно попадать влага. Все это приведёт к образованию так называемых «мостиков холода» и к постепенному разрушению фундамента изнутри.

    Когда осуществляется заливка ленточного фундамента очень важно контролировать правильную консистенцию бетона и не допускать образования в опалубке пустых, незаполненных раствором мест. Так называемые «воздушные карманы» существенно снизят прочность фундамента. Поэтому во время заливки, обязательно следует простукивать опалубку, чтобы раствор максимально плотно распределился в ней. Сделать это можно различными приспособлениями, но наилучший эффект, всё-таки даёт глубинный вибратор, который предназначен именно для этих целей.

    Заливка ленточного фундамента - как не допустить ошибок?

    После того, как заливка ленточного фундамента осуществлена, поверхность следует тщательно выровнять. На помощь в данном деле придёт мастерок. При этом важно в первые дни следить за состоянием застывающего бетона, не допускать быстрого испарения воды летом, когда на улице жарко (фундамент следует поливать водой, чтобы исключить образование трещин). Если на улице идёт дождь, то ленточный фундамент следует накрывать пленкой, дабы предотвратить вымывание портландцемента.

    Оценить статью и поделиться ссылкой:

    Ленточный фундамент пошаговая инструкция

    Как самому сделать ленточный фундамент — фото инструкция.

    Ленточный фундамент популярнее других, так как технология его возведения проста, в отличие от установки свай. Бетона, чтобы залить ленту, нужно меньше, чем для плиты, а прочность будет выше, чем у столбчатого основания. Существуют ленточный сборный и монолитный фундаменты, но стыки в блочной конструкции будут ее слабыми местами. Высота, ширина и длина ленты зависят от типа грунта и веса дома, поэтому до начала строительства рекомендуем рассчитать нагрузки и разработать схему.

    lentochnyy-fundament-poshagovaya-instruktsiyaЛенточный фундамент пошаговая инструкция.

    Пошаговая инструкция по заливке.

    1. Перед основными работами необходимо сделать разметку участка, убрать верхний слой почвы и выкопать траншею. Разрытая земля не должна попадать на дно, так как ее плотность меньше слежавшейся. Чем быстрее все будет готово, тем меньше воды попадет в траншею, поэтому заранее купите материалы.

    2. Дно траншеи уплотняют и укладывают в него геотекстиль. Затем засыпают слой песка 10-30 см, на слабых грунтах его смешивают со щебнем и тщательно утрамбовывают специальной техникой или лопатами. Для облегчения работы нужно заранее смочить песок водой, если наливать жидкость в траншею, лишняя влага повредит будущему фундаменту.

    3. Деревянную опалубку устанавливают на 5-7 см выше фундамента. Перед заливкой в нее кладут толстую полиэтиленовую пленку, чтобы жидкость из бетона не утекла в землю, и закрепляют.

    lentochnyy-fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiyaЛенточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

    4. На проблемных грунтах или под тяжелую постройку необходимо залить бетонную подготовку (слой смеси марки М50-М100 толщиной 10 см). После ждут 3-5 дней в зависимости от температуры, чтобы продолжить.

    5. Подводят коммуникации и дренаж. Лучше изолировать места соединения коробами, чтобы не повредить их при дальнейших работах.

    6. Нижнюю часть гидро- и теплоизолируют.

    7. Армируют конструкцию согласно схеме. Армокаркас обязательно устанавливать для ленточного мелкозаглубленного фундамента, так как он находится выше уровня промерзания, а значит, подвержен морозному пучению грунта.

    8. Нужно залить раствор слоями по 20 см и провибрировать, чтобы повысить плотность. По технологии на работу отводят не более 5-6 часов, иначе конструкция расслоится.

    9. Бетон набирает прочность 28 дней, первую неделю поверхность постоянно смачивают, так как цемент теряет клеящую способность, если воды не хватает. После бетонирования к дальнейшим работам приступают через 6-7 дней. Перед этим необходимо сделать гидроизоляцию стенок.

    Уточнения к инструкции под разные постройки.

    Несмотря на общую технологию, конструкция и степень обустройства фундамента зависят от нагрузки на него и типа грунта. В разделе «баня» представлены общие рекомендации для построек не более 37 м2 из легких материалов.

    При необходимом утеплении ленточный заглубленный фундамент заменяют основанием высотой до 1 м, затраты на земельные работы и бетон ниже, но это придется компенсировать материалами для изоляции. Выбор основывается на точных расчетах.

    Важно провести бетонирование ленточного фундамента за один день, поэтому лучше заказать готовый раствор, если нужен большой объем, а не смешивать его самостоятельно. Марка должна быть не ниже М200 для одноэтажных деревянных или каркасных домов на нормальной почве, и как минимум М300 для двухэтажных построек из кирпича и бетона.

    Чтобы равномерно распределить бетон по опалубке, выбирайте высокий класс пластичности (П-3, П-4), и ни в коем случае не разбавляйте смесь водой, лишняя влага понижает плотность конструкции. Заранее определите несколько точек для выгрузки бетона, чтобы равномерно распределить его по всей опалубке.

    Если вы хотите дом с подвалом, лучше связать бетонную подготовку с лентой общим армокаркасом и сделать хорошую изоляцию. Внутри стены рекомендуют штукатурить. При возведении ленточного фундамента своими руками стоит почитать про меры защиты от радона. У людей, живущих в зоне повышенной радиации в течение 10-20 лет, заболеваемость раком легких возрастает на 10-16 %.

    zaglublennyy-lentochnyy-fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiyaЗаглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

    Небольшую постройку обычно ставят на ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его конструкция позволяет сэкономить на бетоне, а c помощью изоляции и дренажа действия морозного пучения и УГВ снижаются. Достаточно обустройства только песчаной подушки. Но армировать его все равно нужно, иначе он быстро треснет. В бане всегда влажно и жарко, из-за этого необходимо изолировать основание от влаги, хотя в других небольших сооружениях это необязательно. Ширина ленточной основы — 25-65 см в зависимости от грунта и веса строения, глубина — от 50 см.

    lentochnyy-melkozaglublennyy-fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiyaЛенточный мелкозаглубленный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

    Удобно готовить смесь самому, так как нужен небольшой объем бетона. Давление на конструкцию обычно минимально, но забор должен противостоять ветру, поэтому обязательно соблюдать следующие правила:

    • глубина траншеи — от 50 см;
    • ширина траншеи — на 20 см больше, чем сам фундамент;
    • минимальная ширина основания — 15 см;
    • диаметр продольной арматуры — от 8 мм, поперечной — от 6;
    • марка бетона — М200.

    stolbchato-lentochnyy-fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiyaСтолбчато ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

    Рекомендации и основные ошибки.

    Несмотря на все инструкции, фундаменты трескаются из-за халатности или незнания правил и экономии на материалах. С необходимыми знаниями, вы сможете сделать ленточный фундамент самостоятельно, но не нарушайте правила, все они основываются на расчетах и опыте. Посмотрим, к чему приводят распространенные ошибки и как их избежать.

    1. Игнорирование грунта.

    Перед постройкой лучше заказать геологическую экспертизу, если вы не можете точно определить тип почвы. Иногда на паре соток сочетаются несколько типов, это вызывает неравномерную осадку дома. На участках с высоким содержанием торфа, сапропеля или ила строить ленточный фундамент нельзя без полной замены грунта под основанием.

    2. Отсутствие песчано-гравийной подушки.

    Этот вариант возможен только на скалистых грунтах. Если залить ленточное основание прямо на суглинок или глинистую землю с высоким УГВ, бетон не выдержит постоянного контакта с водой. Кроме того, идеально выровнять почву сложнее, чем песок, поэтому подушка обеспечивает минимальный дренаж и ровную поверхность.

    nezaglublennyy-lentochnyy-fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiyaНезаглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

    3. Слабая или неправильная опалубка.

    Распространенная ошибка тех, кто решился строить ленточный фундамент своими руками. В процессе бетонирования опалубка расширится или сломается, лучше сэкономить деньги и нервы на смеси и возвести ее правильно. Перед тем, как залить конструкцию, проверьте ее прочность. Не допускайте щелей больше 2 мм между досками и установите надежные подпорки.

    Снять непродуманную опалубку сложно, а на бетоне останутся неровности, которые придется грунтовать. Чтобы смесь не прилипала, нужно сделать внутреннюю поверхность опалубки максимально гладкой. Для этого покрывают дерево известковым молоком, гидрофобным раствор или специальной пленкой. Конструкцию скрепляют саморезами.

    4. Отсутствие дренажа.

    Когда вы начинаете строить дом, естественной сток воды больше не работает, на проблемных грунтах с высоким УГВ придется делать искусственный дренаж, иначе однажды подвал заполнится водой. Дом окружают трубами, уложенными в геотекстиль, затем их засыпают песком и керамзитом.

    5. Слабое армирование.

    Арматура в ЖБИ работает на растяжение, если правильно разработать схему, бетон не треснет. Ознакомьтесь с нормами диаметра для каждого вида арматуры и установите ее надежно. Нельзя нагревать стержни, чтобы загнуть их, это ослабляет конструкцию.

    6. Отсутствие изоляции.

    Утепляют пенополистиролом, это снижает оплату за отопление на 10-20 %. Изолируют от влаги пленкой из полиэтилена, рубероидом и другими методами. Места подвода коммуникаций покрывают гидрофобными растворами.

    7. Низкая марка бетона.

    Марка М150 не подходит для строительства ленточного фундамента, а М200 нельзя использовать на слабых грунтах. Заказывать материал лучше у проверенных производителей, так как нередки случаи несоответствия заявленного класса или перебор воды в смеси. Во время работ сделайте образец в деревянном ящике 10-15 кв. см, так, если вам продали не ту марку, вы сможете это доказать.

    8. Нарушение условий твердения бетона.

    Оптимальная среднесуточная температура набора прочности — +15-20 °C. Если она выше, смесь высохнет, поэтому поверхность постоянно увлажняют. Когда работа ведется при температуре ниже +10, процесс твердения замедляется, а в 0 градусов — останавливается. Чтобы бетон набрал прочность зимой, используют специальные соли или утепляют опалубку.

    Если вы думаете, как залить фундамент бетоном без опыта, сначала обратитесь к профессионалам или почитайте литературу по теме. Эта статья дает только общие рекомендации и ставит вопросы, которые вам придется прояснить. Начинать опыты лучше с небольших конструкций, а фундамент дома доверьте профессиональным строителям. Все отступления от правил нужно обосновать, а если объяснений решений нет, придерживайтесь пошаговой инструкции.

    Как установить ленточный фундамент своими руками.

    Фундамент определяет эксплуатационные характеристики и срок службы дома, поэтому к выбору и установке конструкции нужно подходить с большой ответственностью. Ленточный фундамент — прочная и надежная основа для построек с тяжелыми перекрытиями и с несложной архитектурой.

    lentochnyy-fundament-poshagovaya-instruktsiya-3Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

    Устройство ленточного фундамента представляет ленту, которая принимает нагрузку целого помещения. Он не требует тщательной подготовки земли и подходит для разжиженной, садовой, лесной или глиняной почвы. Широко используется при неоднородном грунте.

    Главным преимуществом ленточного фундамента является то, что он подходит для строительства дома с подвальным помещением или цокольным этажом. Укладка проходит легче, но требует больше затрат и времени, чем другие виды фундамента.

    Виды ленточного фундамента.

    • Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для грунта умеренной пучинистости и для почвы, которая не промерзает ниже 1,5 метров. Это выгодный вариант строительства, так как возведение конструкции не требует глубокого котлована, что сэкономит денежные средства и время работы.
    • Заглубленный фундамент используют для строительства домов с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом. Для такого типа конструкции важно правильно рассчитать глубину. Чтобы это сделать, определяют уровень промерзания грунта и из показателя вычитают 30 сантиметров.

    lentochnyy-fundament-poshagovaya-instruktsiya-fotoЛенточный фундамент пошаговая инструкция фото.

    Обе конструкции подходят для строительства деревянного дома. Мелкозаглубленный ленточный фундамент более доступный и простой вариант, который благодаря легкому монтажу можно установить и своими руками. Мелкозаглубленный ленточный фундамент чаще применяют для строений с легким весом: дачного домика и небольшого загородного коттеджа, бани и беседки.

    Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент бывают в виде монолитной бетонной конструкции или сборных железобетонных блоков. Эксперты рекомендуют использовать первый вариант, так как он очень прочный и надежный со сроком службы 100-150 лет. Далее пошаговая инструкция расскажет, как правильно установить фундамент своими руками.

    Подготовительные работы: изучение грунта и разметка.

    Первым делом, проводят разметку и расчет ленточного фундамента. Чтобы рассчитать необходимые размеры, объемы материалов и арматуры, воспользуйтесь специальным онлайн-калькулятором. Такой калькулятор легко найти в интернете.

    Кроме того, вы можете обратиться за помощью к профессиональным строителям или консультантам в магазине, где продают необходимые материалы. Затем переходят к разметке.

    lentochnyy-fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya-3Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

    Чтобы выполнить разметку своими руками, сначала уберите мусор с земельного участка. После чего нужно нанести внутренние и внешние границы конструкции при помощи колышков, веревки, прутьев арматуры или других подручных предметов. Для более точной разметки используют лазерные нивелиры.

    Как добиться ровной разметки:

    • Установить ось будущего строения;
    • Отвесом определить первый угол, от которого перпендикулярно натянуть веревку к двум другим углам;
    • Угольником отметить последний четвертый угол;
    • Проверить ровность углов и натянуть между ними веревку;
    • Внутреннюю разметку сделать по тому же принципу с отступом 40 сантиметров от внешней стороны. Кстати, можно сначала разметить внутренние границы, а затем внешние. Последовательность большого значения не имеет

    Перед монтажом обязательно изучите характеристики почвы, степень промерзания грунта и перепады поверхности. Рыть котлован нужно с самой низкой точки. Для строительства небольшого дома, бани или беседки глубина траншеи составляет около 40 сантиметров. Небольшой котлован можно вырыть и своими руками при помощи обычной лопаты. Экскаватор же сэкономит силы и время, но и в этом случае для заключительного выравнивания придется использовать лопату.

    Основные работы.

    Песчаная подушка.

    В готовый котлован укладывают песчаную подушку с гравием слоем высотой около 15 сантиметров. Чтобы увеличить плотность, слой с песком и гравием поливают водой и утрамбовывают. Затем на песчаную подушку выкладывают прочную гидроизоляционную пленку либо геотекстиль.

    lentochnyy-fundament-poshagovaya-instruktsiya-2Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

    Для опалубки неглубоких фундаментов используют подручные материалы: доски, фанера, бруски и шифер. Каркас сбивают внутри, а гвозди загибают снаружи. За счет этого поверхность станет ровной, а убирать опалубку потом будет легче. Во время работы постоянно контролируйте вертикальность! Для обустройства небольшого цоколя или подвала делайте каркас высотой не менее 30 сантиметров от земли.

    Опалубку нельзя оставлять зимой не залитой! Поэтому работы лучше проводить в теплое время года.

    lentochnyy-fundament-dlya-doma-poshagovaya-instruktsiyaЛенточный фундамент для дома пошаговая инструкция.

    Гидроизоляция.

    Для усиления гидроизоляции на дно котлована кладут рубероид. Можно использовать и более эффективные современные материалы. Например, пенетрон. Такая смесь отличается повышенной устойчивостью к влаге, она предотвратит возникновение плесени и грибка на бетонном фундаменте. Чтобы сделать смесь, просто при заливке фундамента добавьте в бетон пенетрон согласно инструкции.

    lentochnyy-fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya-4Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

    Армирование.

    Армирование ленточного фундамента проводят с использованием кирпичей и армированной сетки. На дно траншеи кладутся кирпичи, а поверх устанавливается стальная арматура для ленточного фундамента. Для изготовления сетки стержни арматуры связывают специальной проволокой так, чтобы ячейки были квадратными со стороной около 40 сантиметров. Армирование ленточного фундамента делают с отступом 50 мм от краев котлована.

    Связку арматуры нельзя делать сварочным аппаратом, так как в местах сварки возникнет коррозия!

    armirovaniye-lentochnogo-fundamenta-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiyaАрмирование ленточного фундамента своими руками пошаговая инструкция.

    Вентиляция и коммуникации.

    Затем приступают к обустройству коммуникаций в деревянном доме. Для этого делают специальные отверстия для коммуникационных труб, которые подведут водопровод и систему канализации к дому. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.

    poshagovaya-instruktsiya-armirovaniya-lentochnogo-fundamentaПошаговая инструкция армирования ленточного фундамента.

    Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно.

    Бетонную смесь заливают в опалубку постепенно слоями толщиной 15-20 сантиметров. Слои должны быть одинаковыми по составу! Затем бетон трамбуют при помощи глубинного вибратора или деревянной трамбовки. Трамбовка поможет избежать пустых мест, что усилит прочность и надежность конструкции.

    Можно купить готовую бетонную смесь либо сделать раствор своими руками. Смешайте цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жаркую погоду — холодную. Это ускорит затвердевание.

    lentochnyy-fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya-5Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

    Кроме того, не забудьте добавить пенетрон, если вы решили использовать это гидроизоляционное средство. При минусовой температуре в смесь добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента. При температуре до -10 градусов подойдет поваренная соль, при более сильном морозе применяют хлористый кальций. Но, как уже отмечалось, заливать бетон лучше в теплое время года.

    Залитый бетон накрывают пленкой. Через 4-6 дней снимают опалубку, засыпают фундамент песком или глиной и вновь накрывают пленкой. Пленку желательно оставлять на 2-4 недели, ведь в первый месяц после заливки фундамент набирает 99% прочности.

    Если вы не хотите готовить бетонную смесь самостоятельно, раствор можно купить в готовом виде. Крайне важно правильно выбрать бетон, так как качество состава влияет на прочность, надежность и долговечность будущего фундамента и строения.

    lentochnyy-fundament-poshagovaya-instruktsiya-5Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

    Как правильно выбрать бетон.

    Прежде всего, обратите внимание на марку изделия. Она показывает способность бетона переносить те или иные нагрузки.

    Строительство специальных объектов (банковское хранилище и пр. )

    Кроме того, обратите внимание и на другие показатели. Маркировка в виде буквы W указывает на уровень водопроницаемости бетона. Он варьируется в пределах 2-12. Чем выше коэффициент, тем более устойчив материал к влаге. Такой показатель учитывают, если на участке присутствуют грунтовые воды. Буква F характеризует устойчивость к холоду и низким температурам. Она показывает, сколько заморозок и разморозок выдержит бетон.

    plitnyy-fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiyaПлитный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

    Нужно ли утеплять фундамент.

    Пошаговая инструкция по установке ленточного фундамента закончилась, однако эксперты рекомендуют утеплять конструкцию после монтажа по внешнему и внутреннему периметру. Но можно ограничиться и утеплением только наружного фундамента. Теплоизоляция защищает бетон от промерзания и растрескивания. После утепления фундамент меньше подвержен перепадам температур, негативному влиянию влаги.

    Утеплить фундамент тоже можно своими руками. Пошаговая инструкция предлагает три основных метода:

    1. С внешней и внутренней стороны засыпать фундамент керамзитом толщиной минимум 0,5 метров;
    2. С наружной стороны разместить вспененный пенополистирол слоем толщиной 5-10 сантиметров. Пенополистирол выбирайте средней плотности, крепите при помощи пластмассовых дюбелей и молотка;
    3. После застывания готовый фундамент с боковых сторон обрабатывают распыляемым пенополиуретаном. Такое средство равномерно покрывает поверхность и защищает констуркцию от влаги, однако постепенно оно растворяется под воздействием ультрафиолета.

    Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства через несколько лет приведет к серьезным проблемам конструкции. Чтобы этого избежать, обращайтесь к профессионалам!

    lentochnyy-fundament-poshagovaya-instruktsiya-4Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

    Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, схема ленточного основания для частного дома.

    Самым популярным типом основания в частном строительстве считается ленточный фундамент. Это обусловлено не только его прекрасными техническими характеристиками (большой несущей способностью, механической прочностью, надежностью, долговечностью и др.), но и намного меньшей стоимостью по сравнению с другими видами оснований под малоэтажные здания. Еще одним значимым преимуществом подобных конструкций является то, что их можно соорудить самостоятельно. сэкономив определенную сумму денег на услугах строительной бригады. Рассмотрим возведение ленточного фундамента своими руками – пошаговую инструкцию, фото и схемы.

    Конструкция и разновидности ленточных фундаментов.

    lentochnyy-fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya-videoЛенточный фундамент своими руками пошаговая инструкция видео.

    Ленточное основание представляет собой ж/б полосу определенной толщины и высоты, которая монтируется по периметру будущего здания, а также под все внутренние стены (рис. 1). Заливной фундамент изготавливают из бетонной смеси марки В22,5, для замеса которой применяется цемент М200, крупнозернистый песок и гравий в пропорции 1:2:2,5 соответственно. Для придания конструкции требуемой прочности и надежности производится армирование по всему периметру стальными прутьями диаметром 8-12 мм (рис. 2).

    Планируя возведение частного дома своими руками, нужно ответственно подойти к выбору вида ленточного фундамента.

    При этом учитываются следующие параметры:

    • предполагаемые нагрузки на будущее основание;
    • характеристики почвы на строительной площадке;
    • уровень залегания грунтовых вод;
    • глубина промерзания.

    lentochnyy-fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya-2Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

    По типу связи бетона с грунтом ленточные основания подразделяются на:

    Первый тип нашел применение при строительстве одноэтажных зданий на стабильных грунтах. Мелкозаглубленные фундаменты – идеальное по цене и качеству решение при возведении бревенчатого дома. Главной особенностью таких оснований является то, что они размещаются намного выше уровня промерзания почвы. Из преимуществ мелкозаглубленных оснований следует выделить их невысокую стоимость и легкость выполнения земляных работ. Недостатком является невозможность использования на многих грунтах и для строительства двухэтажных зданий.

    Фундаменты глубокого заложения считаются более прочными и надежными, так как они не подвергаются сезонным вспучиваниям. Однако на их заливку тратится больше времени, сил и денежных средств. Такие основания прекрасно подходят для строительства больших кирпичных домов.

    При выборе глубины ленточного фундамента учитывайте характер грунта на строительной площадке. На пучинистой почве рекомендуется использовать свайно-ленточный фундамент.

    Свайно-ленточные фундаменты кроме ж/б ленты дополнительно оборудуются винтовыми, буронабивными или забивными сваями. Такая конструкция позволяет улучшить механические показатели основания и увеличить его сцепку с грунтом. Данный тип является оптимальным решением для частного строительства на пучинистой почве.

    Этапы возведения ленточного фундамента.

    Весь процесс создания ленточного фундамента можно разделить на несколько этапов:

    • разметка рабочей площадки;
    • земляные работы;
    • конструирование опалубки;
    • армирование;
    • заливка бетона.

    Разметка участка и рытье траншеи.

    Перед тем как приступать непосредственно к заливке основания, необходимо должным образом подготовить рабочую площадку. Она очищается от деревьев, корней, кустов, больших камней и других препятствий. Затем согласно имеющемуся плану дома с помощью кольев и шнура на площадку наносится разметка под фундамент. Разметку рабочей области следует выполнять внимательно, так как даже небольшие отклонения от плана могут привести к искривлению будущей конструкции, дополнительным затратам и другим неприятным моментам.

    Если рабочая площадка ровная, то с разметкой никаких трудностей возникнуть не должно. При наличии сложного рельефа желательно иметь под рукой лазерный уровень. Будьте внимательны при разметке углов, они должны быть строго прямыми.

    После того как с разметкой покончено, можно приступать к земляным работам. Рытье траншеи выполняется вручную или с помощью тяжелой техники. Здесь все зависит от вашего бюджета.

    При выборе ширины ленты следует учитывать тип будущего строения и характеристики почвы. Так, для возведения бани или здания хозяйственного назначения на твердой земле минимально допустимая ширина фундамента составляет 25 см, а для илистого или песчаного грунта – 50 см. Для строительства одноэтажных домов нужно заливать ленточный фундамент шириной не менее 40 см для твердой почвы и более 80 см для илистых грунтов.

    Если планируется делать мелкозаглубленный фундамент, то глубина траншеи должна составлять около 60 см. Глубина фундамента глубокого заложения выбирается на 25-35 см больше за глубину промерзания почвы. При этом под внутренние стены и перегородки разрешено возводить основание меньшей глубины.

    После того как траншея вырыта, ее дно и стенки проверяются на горизонтальную и вертикальную ровность строительным уровнем. Далее на дно котлована монтируется гравийная или песчаная подушка и тщательно утрамбовывается.

    Рекомендуемая толщина этого шара – 15-20 см. Поверх подушки ложится шар гидроизоляционного материала (плотной полиэтиленовой пленки, рубероида и т.п.). Это помогает защитить фундамент от грунтовых вод и уменьшить уход влаги из бетона при схватывании.

    Опалубка для ленточного фундамента.

    opalubka-lentochnogo-fundamenta-poshagovaya-instruktsiyaОпалубка ленточного фундамента пошаговая инструкция.

    Опалубка для ленточного фундамента (фото выше) может быть собрана из досок толщиной более 4 см, а также из деревянных, металлических щитов или пенополистирольных плит. Какой вариант опалубки выбрать, зависит только от вас. Для скрепления досок между собой применяются деревянные брусья сечением 5 см. Вкручивать саморезы или вбивать гвозди необходимо с внутренней стороны конструкции так, чтобы шляпки были углублены в древесину.

    Для придания опалубки требуемой жесткости стенки с наружной стороны дополнительно фиксируются подпорками, а между собой – вертикальными перемычками с шагом 50-100 см (рис. 3). Чтобы бетон не проникал через щели между досками, опалубка изнутри покрывается слоем гидроизоляционного материала. Опалубка должна быть выше уровня земли на 0,3-0,4 м. Наземная часть будет являться цоколем дома. Собирая опалубку, нужно сразу вырезать отверстия в досках и уложить сточные трубы, так как после заливки бетона сделать это будет затруднительно.

    Армирование и заливка бетона.

    ustanovka-opalubki-dlya-lentochnogo-fundamenta-poshagovaya-instruktsiyaУстановка опалубки для ленточного фундамента пошаговая инструкция.

    Армирование ленточного фундамента является обязательной процедурой, от правильного выполнения которой зависят прочностные характеристики всей конструкции. В качестве арматуры применяются металлические стержни толщиной 8-12 мм. Они нарезаются отрезками требуемой длины и укладываются вдоль и поперек фундамента. Если глубина основания составляет более 40 см, то прутья нужно монтировать еще и вертикально (рис. 4).

    Для связки арматуры сварку использовать не рекомендуется, потому что такие соединения являются очагами коррозии.

    Прутья крепятся к опалубке и соединяются между собой стальной проволокой. Сварочное соединение применять не рекомендуется, так как это со временем приведет к коррозии металла и ухудшению механических свойств основания.
    После того как с армированием покончено, можно начинать замес и заливку бетонного раствора. Для удаления из него пузырьков используют вибрационную машинку или уплотняют залитую смесь деревянным бруском. Верхний слой смеси выравнивают правилом или мастерком.

    Через 10-15 дней после завершения работ деревянная опалубка разбирается, после чего внешние стенки фундамента обрабатываются жидкой или пленочной гидроизоляцией. Это позволит защитить основание от разрушающего воздействия грунтовых вод. На последнем этапе работ выполняется обратная засыпка с помощью песка.

    Особенности свайно-ленточного фундамента своими руками.

    svayno-lentochnyy-fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiyaСвайно ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

    Свайно-ленточное основание является одним из видов ленточного фундамента. Оно состоит из сплошного мелкозаглубленного ростверка. на который в процессе эксплуатации опираются стены здания, и свай, монтируемых в землю ниже глубины промерзания (рис. 5). Подобная конструкция позволяет не только уменьшить затраты на строительство фундамента, но и увеличить его сцепку с грунтом.

    Ниже приведена пошаговая инструкция свайно-ленточного фундамента своими руками:

    1. Подготовка площадки. Как и в случае с железобетонным основанием ленточного типа, строительный участок очищается от мусора, выравнивается и размечается.
    2. Земельные работы. Выполняется рытье траншеи под ленту глубиной до 50 см. Дно траншеи засыпается гравием или песком и утрамбовывается. Затем по углам будущей конструкции, в местах состыковки стен и через каждые 200 см сверлятся отверстия под сваи. Глубина скважин должна быть больше за глубину промерзания на 30-40 см. Сечение отверстий выбирается таким, чтобы сваи входили в них без больших усилий.
    3. Монтаж свай. В приготовленные скважины устанавливаются металлические или асбестоцементные трубы, после чего производится армирование и заливка в них бетонной смеси.
    4. Конструирование опалубки, армирование и заливка бетона. Данный этап выполняется практически так же, как и для ленточного основания. Единственным отличием выступает то, что арматура свай в обязательном порядке связывается с арматурой ростверка.

    От того, насколько правильно возведен ленточный или свайно-ленточный фундамент, зависят эксплуатационные характеристики всего здания. Поэтому к предстоящим работам необходимо тщательно подготовиться, изучив технологию монтажа и разобравшись со всеми нюансами, с которыми можно столкнуться при выполнении поставленной задачи.

     

    Рекомендация: Хорошая большая обзорная статья, из нее узнаете о пошаговой инструкции для ленточного фундамента. В реальности возникнет очень много моментов, которые нельзя предвидеть заранее, в итоге вы допустите много ошибок и потеряете свои деньги. Что бы не ошибиться и не потерять вам нужно очень тщательно изучить всю технологию и обязательно поговорить с профессионалами. Только после этого вы можете подумать сможете ли вы своими руками построить ленточный фундамент или не сможете?

    Ленточный фундамент своими руками — статья от пользователя ОБИ Клуба

    В прошлый раз я выполнил небольшой обзор разновидностей фундамента, используемых повсеместно в современном строительстве. Сегодня же я хотел бы поговорить о наиболее популярном виде фундамента, применяемом и в строительстве маленьких хозяйственных построек, и в возведении частных домов. Ленточный фундамент распространен среди профессионалов своего дела за простоту монтажа, отсутствие необходимости в узкоспециализированных знаниях и опыте, а также за скорость и удобство работы. Об особенностях заливки ленточного фундамента своими руками расскажу в статье ниже.

    Плюсы и минусы ленточного фундамента

    Область применения ленточного фундамента

    Для начала необходимо разобраться в терминологии. Ленточным фундаментом называют монолитно выполненную широкую полосу бетона, уходящую глубоко в землю, и удерживающую на себе конструкцию постройки. Рассмотрим подробнее область применения ленточного фундамента:

    • строительство одно-, двух-, трехэтажных домов и других построек на участке, выполненных из тяжелого строительного материала: кирпича, бетона, камня;
    • строительство зданий, предусматривающих по плану наличие цокольного этажа или подвала;
    • строительство домов, включающих в себя по дизайн-проекту перекрытия, выполненные из тяжелых материалов, а также имеющие мансардное помещение;
    • любое строительство на неустойчивом, неоднородном грунте (исключение составляют торфяники и просадочные грунты, на них устанавливать ленточный фундамент неразумно).

    Таким образом, применение ленточного фундамента оправдано практически во всех случаях дачного строительства. Но почему же это так?

    Плюсы и минусы ленточного фундамента

    Преимуществ ленточного фундамента перед другими видами насчитывается немало, в этом и кроется секрет популярности.

    • Ленточный фундамент выдерживает нагрузку, сравнимую разве что с монолитным покрытием. Ему не страшны тяжелые строения, и даже кирпичный трехэтажный дом успешно будет служить на ленточном основании.
    • При соблюдении правильной технологии монтажа ленточного фундамента, эксплуатационный срок основания исчисляется десятками лет. Основание не пойдет трещинами и не поставит под угрозу целостность и безопасность постройки после первой же зимы.
    • Благодаря простому монтажу ленточного фундамента, с работами возможно справиться без вызова бригады специалистов, это поможет сэкономить финансы.

    • Говоря о стоимости ленточного фундамента, нужно понимать, что площадь покрытия и заливки бетоном меньше, а, следовательно, и расходы на заливку основания дома сокращаются, при этом не снижается качественная характеристика фундамента.
    • В зависимости от геоданных участка, качества грунта, финансовых возможностей и пожеланий хозяина будущего дома, имеется возможность выбрать фундамент из нескольких видов.
    • Ленточный фундамент позволяет качественно обустроить и утеплить пол первого этажа, за счет свободного пространства имеется возможность выложить правильную «подушку» из материалов.

    Недостатков ленточного фундамента совсем мало, но их необходимо знать, чтобы сделать правильный выбор на этапе планирования строительства.

    • Как я упомянул выше, имеется всего два типа грунта, на котором установка ленточного фундамента запрещена. Если на участке преобладает просадочный грунт или торфяник, отдайте предпочтение монолитной конструкции, как наиболее надежному варианту в неустойчивом грунте.
    • Технология заливки ленточного фундамента предусматривает одномоментную заливку бетоном по всей площади фундамента. При обширном строительстве обеспечить такое количество бетона своими руками будет непросто, придется обращаться в фирму, занимающуюся доставкой замешанного бетона к нужному месту.
    • В любом случае, вне зависимости от масштаба строительства, для работы с ленточным фундаментом необходим один или два помощника, силами одного человека сделать качественное основание практически невозможно.

    Виды ленточного фундамента

    Прежде чем приступить к пошаговой инструкции, расскажу кратко о типах ленточного фундамента, отличающихся между собой технологией заливки.

    • Монолитный ленточный фундамент применяется в большинстве случаев. Он заливается одномоментно, считается более крепким и надежным.
    • Сборный ленточный фундамент состоит из готовых бетонных блоков, которые после установки в траншею заливаются бетоном для сцепки друг с другом. Сборный фундамент запрещено устанавливать на нестабильном грунте, поскольку риски появления трещин в этом случае выше.

    По степени заглубления принято разделять два вида ленточного фундамента.

    • Заглубленный ленточный фундамент берет свое начало на глубине ниже промерзания грунта на 30 см. Такой вариант используется при строительстве тяжелого дома в несколько этажей.
    • Мелкозаглубленный ленточный фундамент используется для небольших каркасных построек, его общая глубина не превышает 60 см.

    Монтаж ленточного фундамента

    Чтобы не осталось вопросов после прочтения материала, рассмотрим заливку ленточного фундамента поэтапно.

    Расчет ленточного фундамента

    Подготовительный этап крайне важен в строительстве, потому что именно правильная закладка фундамента влияет на крепость постройки и надежность возведения стен. Если речь идет о строительстве небольшого одноэтажного домика или хозяйственной постройки, расчетами можно заняться самостоятельно. Если же планируется возведение двух- или трехэтажного дома, рекомендую обратиться в специальную организацию, которая сделает расчет профессионально, учтет особенности климата и грунта, глубину промерзания грунта и высоту прохождения грунтовых вод. Все эти показатели важны для правильного расчета и составления сметы работ.

    Разметка участка под ленточный фундамент

    1. Первым делом подготовьте участок под закладку фундамента. Очистите от мусора, удалите деревья с корнями, если они попадают в зону будущей постройки.
    2. На подготовленной площадке отметьте углы будущего строения, используйте для этого колышки, вбитые в землю.
    3. Воспользуйтесь архитектурным планом строения, проверьте правильность удаления и взаимного расположения колышков друг относительно друга.
    4. Натяните между колышками крепкую яркую веревку или проволоку. Помните, что веревкой обозначают не только внешнюю границу фундамента, но и внутреннюю.
    5. Разметке подлежат не только стены периметра, но и все несущие конструкции внутри здания. Если предполагается установка печи или камина, о разметке для фундамента тоже лучше подумать на этом этапе, это быстрее, удобнее и практичнее. Но помните, что лента фундамента дома и фундамента печи должны быть связаны жесткой сцепкой.
    6. Когда разметка дома закончена, приступайте к разметке террасы и крыльца.

    Подготовка котлована ленточного фундамента

    После завершения разметки приступайте к работам по выкапыванию траншеи под фундамент.

    1. Чтобы было проще поддерживать необходимую глубину, сначала дойдите до нее в одном углу, и от него продолжайте копать по указанным направлениям. Соблюдайте не только глубину, но и ровность стен котлована. При излишнем осыпании стен, установите распорки.
    2. Если дом строится на склоне, проследите, чтобы глубина траншеи на всех участках была одинаковой.
    3. На дно котлована насыпьте слой песка, не меньше 15 см. Он требуется для компенсации нагрузки на фундамент. Засыпайте песок в три этапа по 5 см, тщательно смачивая и утрамбовывая каждый слой.
    4. Поверх песка расположите рубероид таким образом, чтобы он «находил» на стены на 15-20 см. Рубероид выполняет две задачи: бережет песок от размывания, и защищает от влаги нижний слой фундамента.

    Заливка ленточного фундамента

    Финальные работы включают в себя несколько этапов.

    • Установите опалубку для ленточного фундамента, она фиксируется в траншее и выступает над поверхностью земли на высоту цоколя (обычно не более 40 см). Существует два вида опалубки: съемная и несъемная. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, требует прокладки дополнительного полиэтилена в траншею. Несъемная опалубка сделана из пенополистирола, отсюда ее главное преимущество: материал играет теплоизолирующую роль.
    • Арматурная решетка для ленточного фундамента выполняется из стальных прутьев, длина которых равна длине стены. Фиксацию прутьев осуществляйте при помощи проволоки в углах траншеи, сварка в данном случае не рекомендуется, чтобы не терять подвижность системы.

    • Поскольку заливать бетон в траншею необходимо за один прием, проще всего заказать бетон в нужном количестве в специализированной фирме. Если же выполнять работу придется самостоятельно – заливайте бетон слоями.
    • Начинать работы, дающие нагрузку на фундамент, можно спустя 4-5 недель после заливки, если строительство проводится в теплое время года. Зимой сроки застывания бетона и состав раствора будет кардинально отличаться.

    Ленточный фундамент своими руками – выполнимая и несложная работа. И если не полностью, то хотя бы подготовительные работы вы сможете взять на себя, сэкономив финансы на дальнейшее строительство.

    12.02.2019

    Подписаться на рассылку

    Заливка ленточного фундамента — технология, правила, секреты

    От качества исполнения фундаментных работ будет зависеть в дальнейшем состояние возведенного здания и срок его безаварийной эксплуатации. Выбирая конструкцию фундамента под дом, нужно учитывать такие факторы, как этажность и вес будущего коттеджа, тип грунтов, уровень грунтовых вод. В частной малоэтажной застройке, которая возводится своими руками, во многих случаях оптимальным решением будет ленточный фундамент.

    Выбор материала и подготовка траншеи

    При обустройстве фундамента нужно строго соблюдать все этапы работ и их очередность.  Сначала выбирают материал для заливки. Он напрямую зависит от  типа грунта, на котором строится дом. При возведении здания на чрезмерно и сильно пучинистых грунтах используется только монолитный железобетон. На средне- и слабопучинистых основаниях можно использовать монолитный бетон. Ленточный фундамент на грунтах с сильным пучением должен представлять собой жесткую раму из пересекающихся лент, которая способна выдержать сильное давление грунта.

    1. Схема разметки фундамента при помощи египетского треугольника

      Сначала проводится разметка фундамента в соответствии со строительными планами. Профессиональные строители применяют для разбивки геодезические инструменты, такие как теодолит, вешки и пр. Те, кто строит здание своими руками, могут произвести разметку при помощи веревочного прямоугольного треугольника.

    2. Сначала при помощи колышков и натянутой между ними веревки отмечают линию центрального фасада (со стороны улицы).
    3. При помощи отвеса отмечаются точки углов здания, от которых, используя прямоугольный веревочный треугольник, устанавливают перпендикулярные линии боковых стен.
    4. Правильность разбивки проверяют, натягивая диагональные шнуры между противоположными углами.
    5. По подготовленной разметке проводят земляные работы, утраивая траншею под фундамент в соответствии с проектными параметрами.
    6. Следующие этапы после выемки грунта – трамбовка дна траншеи при помощи ручных или механических приспособлений и устройство подушки под фундамент.

    Уплотнение основания особенно актуально при строительстве на пучинистых грунтах. Оно снижает пучение грунта и увеличивает несущую способность основания. Если дом строится на торфяных и лессовых грунтах, то для усиления несущей способности в низ фундамента укладывают монолитную подушку из бетона или железобетона. На сильных основаниях (песчаные, супесчаные грунты) достаточно будет подушки из крупнозернистого песка или мелкого гравия. Ее засыпают частями, выравнивают слои и уплотняют ручной или механической трамбовкой.

    Установка опалубки

    Схема обустройства опалубки фундамента ленточного типа

    • простейшую деревянную опалубку изготавливают из обрезной сосновой доски толщиной не менее 40 мм;
    • устанавливают опалубку с таким расчетом, чтобы обрез фундамента под дом (его верхняя часть) выступал над нулевой отметкой (уровнем грунта) на 100 мм;
    • опалубочные щиты собирают на земле;
    • затем устанавливают их в траншею;
    • закрепляют к вбитым в грунт стойкам.

    Для изготовления опалубки своими руками можно использовать также специальную влагостойкую фанеру. Такой материал обойдется несколько дороже, чем сосновый погонаж, но он обеспечивает более высокое качество фундаментных работ. Из-за практически полного отсутствия щелей и зазоров между частями опалубки, вода из раствора не просачивается в грунт, поэтому бетон будет сохнуть более равномерно.

    На плотных глинистых и суглинистых грунтах можно проводить заливку без опалубки. Но такой способ устройства фундамента годится только под традиционный каменный дом, имеющий достаточно большой вес. В чем выгода устройства фундамента без опалубки? Существенно снижаются временные затраты на работы. Кроме того, экономится часть денег, предназначенная на покупку пиломатериалов для устройства опалубки. С другой стороны, при таком методе заливки, расход бетона увеличивается на 10-15% по сравнению с нормативным.

    Армирование

    Технология заливки ленточного фундамента  на пучинистых грунтах предусматривает обязательное армирование. Схема армирования разрабатывается при проектировании дома, в зависимости от индивидуальных особенностей строения (этажности и веса строения, площади застройки, заглубления фундамента под дом и пр.).

    Вид готового арматурного каркаса для «ленты»

    Для обустройства арматурного каркаса используется стальная рифленая арматура. Но в последнее время все большую популярность приобретает композитные материалы. Арматура из стеклопластика по своим прочностным характеристикам не уступает стальной. При этом она имеет гораздо меньший вес (что существенно облегчает производство работ), не подвержена коррозии.

    Правила монтажа арматурного каркаса рекомендуют соединять между собой все его элементы при помощи вязки стальной проволокой. Использовать для соединения арматуры сварку не рекомендуется. В местах сварных швов нарушается структура металла, поэтому такие соединения достаточно быстро разрушаются под воздействием коррозии. При этом существенно уменьшается прочность и несущие характеристики фундаментной конструкции.

    Заливка фундамента

    Заливка ленточного фундамента ручным способом

    Для заливки фундамента под дом используется бетон заводского производства М200 или цементный раствор, приготовленный своими руками непосредственно на объекте. Использование бетонного раствора, изготовленного промышленным методом предпочтительней. В этом случае застройщик может быть уверен в стабильном качестве материала и соответствии его заявленным техническим  характеристикам. Кроме того, производитель доставит любое количество бетона, необходимое на стройплощадке на данный момент. Это позволяет быстро выполнить любые объемы бетонирования своими руками.

    Правила устройства фундамента на гравийной или песчаной подушке осень просты:

    1. Сначала заливают так называемый «стартовый слой».
    2. На дно траншеи заливается слой бетона толщиной около 10 см. Раствор заполнит поры в основании, что предотвратит дальнейшие потери бетона за счет просачивания его в грунт. Кроме того, стартовый слой станет хорошей основой для укладки арматуры.
    3. Заливка ленточного фундамента может проводиться частями. Бетонную смесь заливают слоями высотой 40-50 см за один раз.
    4. Выполненную заливку необходимо уплотнить, чтобы максимально удалить из нее пузырьки воздуха. Раньше бетонную смесь «отбивали» арматурным прутом. Это занятие долгое и утомительное. Чтобы облегчить труд по обустройству фундамента своими руками, стоит взять в аренду пневматическую вибротрамбовку.

    Но ленточный фундамент (как мелкозаглубленный, так и заглубленный) можно заливать не частями, а за один раз. Если для заливки используется раствор, приготовленный на стройплощадке своими руками, то смесь желательно периодически уплотнять вибротрамбовкой.

    В бетон заводского приготовления добавляют специальные присадки, которые повышают текучесть раствора. Это предотвращает образование воздушных пузырьков при заливке и расслаивание бетона во время высыхания. Поэтому уплотнять такой раствор не нужно.

    Завершающие этапы работы с фундаментом наступают после застывания бетона. При нормальной температуре и влажности бетон набирает 70% прочности за 24 дня. После того, как конструкция достигла необходимой прочности, демонтируют опалубку и делают битумную гидроизоляцию фундамента. Хотя работ по гидроизоляции можно избежать, если заказать у производителя бетон с гидрофобными добавками. Затем пазухи фундамента засыпаются грунтом. Засыпка проводится частями, каждый слой тщательно трамбуется.

    Ленточный фундамент своими руками — инструкция для начинающих строителей

    Ленточный фундамент можно назвать самым популярным при строительстве частных домов, так как он в полной мере оправдал себя за многие десятилетия эксплуатации. Он – достаточно прост в обустройстве, не требует особо сложных приспособлений или специальной техники.

    Ленточный фундамент своими рукамиЛенточный фундамент своими руками

    Конечно, чтобы конструкция была надежной и прочной, можно сделать ленточный фундамент своими руками лишь частично, то есть выполнить основные работы по выкапыванию траншеи, монтажу опалубки, по установке и обвязке арматурной решетки, по гидроизоляции и утеплению. А вот изготовление и заливку бетона бывает проще и надежнее заказать в компаниях, которые занимаются этой работой профильно.

    Чтобы выяснить, почему ленточный фундамент так популярен в строительстве, нужно рассмотреть все его положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.

    Преимущества и недостатки ленточного фундамента

    Ленточный фундамент — это монолитная полоса бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены строения.

    Ленточный фундамент - надежная основа для возведения стен зданияЛенточный фундамент — надежная основа для возведения стен здания

    Этот вид основания применяется в следующих случаях:

    • Под возведение частных домов и хозяйственных построек из материалов, имеющих значительную массу, таких, как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
    • В случаях, когда в общем плане постройки предполагается подземный гараж, цокольный этаж или подвал.
    • Для строительства домов, имеющих тяжелое перекрытие или же мансарду.
    • В регионах, где преобладает преимущественно неоднородный грунт.

    Нужно отметить, что установка ленточного фундамента подходит для почти всех видов грунтов, за исключением, пожалуй, только просадочных и торфяников — это обязательно нужно учитывать, выбирая тип основания под постройку собственного дома.

    Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента в процессе эксплуатации, необходимо владеть информацией о достоинствах и недостатках этой конструкции.

    Достоинства:
    • Ленточный фундамент способен выдержать большие нагрузки, ничуть не меньшие, чем монолитное основание.
    • Он отличается сравнительной простотой подготовительных мероприятий, которые могут быть вполне проведены самостоятельно.
    • У ленточного фундамента всегда большой эксплуатационный период, безусловно, при правильном его строительстве и обеспечении нужных степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
    • Достоинством можно считать многообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать тот, который в наибольшей степени подходит по технологическим и финансовым возможностям.
    • Ленточная основа обойдется гораздо дешевле, чем монолитная, хотя практически не уступает ей в прочности.
    • Эта конструкция позволяет более качественно произвести термоизоляцию полов в доме, создав многослойную утеплительную «подушку».
    Недостатки:
    • Ленточный фундамент не подходит для устройства в некоторых грунтах.
    • По строительной технологии вся толщина фундамента должна быть залита за один прием, а такое количество бетона самостоятельно приготовить очень сложно. В связи с этим возникает необходимость обращения к строительным фирмам-изготовителям, имеющим специальное оборудование и технику.
    • Работа, даже при подготовке к заливке бетона, достаточно трудоемкая, и займет немало времени. Без помощников будет обойтись сложно.

    Как видно из представленных качеств ленточного фундамента, положительные имеют значительный перевес над отрицательными.

    Виды ленточных фундаментов

    Существует несколько видов ленточного фундамента, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них — это глубина его залегания.

    Существует несколько разновидностей ленточных фундаментовСуществует несколько разновидностей ленточных фундаментов

    • Например, для массивных домов, возведенных из тяжелых строительных материалов, необходим заглубленный фундамент, который обязательно устраивают на глубину в 250 ÷ 300 мм ниже уровня промерзания грунта в регионе постройки здания.
    • Другой вид ленточного фундамента — это мелкозаглубленный. Его применяют для легких каркасных построек, а общая глубина его не превышает 550 ÷ 600 мм.

    На схеме - несколько основных видов фундаментов ленточного типаНа схеме — несколько основных видов фундаментов ленточного типа

    Ленточные фундаменты разделяют не только на два вида, но еще и на несколько типов:

    • Монолитный тип фундамента — самый применяемый для разных построек. Возводится из раствора бетона и с обязательным армированием. Этот фундамент привлекает простотой конструкции и доступностью ее возведения, наряду с присущей долговечностью и прочностью.
    • Сборный фундамент для строительства частных домой применяют реже. Собирается этот тип основы из готовых бетонных блоков, которые изготавливают на заводах. Доставляют их на место проведения строительных работ и устанавливают в подготовленную траншею с помощью тяжелой техники.

    Устанавливаются блоки впритык друг к другу, а зазоры между ними заполняются бетонным раствором и с внешних сторон всплошную заделываются гидроизоляционным материалом.

    Такой тип основы не подходит для нестабильных грунтов, так как по стыкам может произойти разрыв и деформация всего фундамента, а значит, затем  и стоящего на нем здания.

    Кроме этого, за доставку и установку блоков на их постоянное место (использование погрузочно-разгрузочной и подъемной техники) придется заплатить достаточно круглую сумму. Однако, справедливости ради нужно сказать, что сами блоки обойдутся дешевле всего комплекса необходимых материалов для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавит строителей от многих тяжелых строительных работ. Например, не придется сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и обвязывать арматурную сетку.

    Сборный или блочный фундамент хорошо подойдет для двух— или трехэтажных домов, возводимых из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунтов подходит для установки блоков, то этот тип фундамента станет неплохим выбором для постройки большого коттеджа.

    Материалы для обустройства ленточного фундамента

    Если все-таки принято решение строить здание именно на ленточным монолитном фундаменте, нужно приобрести все необходимые материалы для его возведения.

    Для этого понадобятся:

    • Рубероид или плотная полиэтиленовая пленка – для гидроизоляции опалубки.
    • Доска, толщиной в 15 ÷ 20 мм и брусок 20 × 30 мм – для установки опалубки.
    • Стальная проволока – для связки арматуры и стягивания, при необходимости, досок опалубки.
    • Арматура диаметром в 10 ÷ 15 мм – для установки армирующего пояса.
    • Гвозди или саморезы – для монтажа опалубки.
    • Песок и щебень – для предварительной засыпки «подушек».
    • Если бетон все-таки будет замешиваться самостоятельно, то для него будет нужен цемент не ниже М400, песок и среднефракционный щебень или гравий. Раствор изготавливается из этих материалов, взятых в пропорциях 1: 2: 4.

    Последовательность работ по созданию ленточного фундамента

    Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

    Любая работа по заливке предваряется масштабными подготовительными мероприятиямиЛюбая работа по заливке предваряется масштабными подготовительными мероприятиями

    Расчет фундамента

    Нужно обязательно выяснить тип грунта на участке для постройки дома и глубину его промерзания в конкретном регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод. Для выяснения всех этих особенностей нужно обратиться в проектно-строительную организацию, которая проведет геодезическое исследование, произведет необходимые расчеты и создаст точный проект фундамента, опираясь на анализ, полученный в результате исследовательских изысканий.

    Если браться за составление проекта самостоятельно, можно не учесть некоторых нюансов, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. В особенности это касается строений, имеющих несколько этажей.

    Если планируется возвести небольшую постройку, такую, к примеру, как дачный домик, гараж, сарай, курятник или баня, то фундамент можно попробовать рассчитать самостоятельно, учитывая рекомендации СНиП II—Б.1—62. А еще проще – воспользоваться специальной таблицей, позволяющей без проведения особых расчетов достаточно точно определить необходимую глубину залегания ленточного фундамента, в зависимости от типа дома и особенностей грунтов:

    Вид строения Нагрузка на грунт в кН/кв.м Глубина залегания ленточного фундамента (мм) в зависимости от вида грунта
    Каменистый грунт, опока Плотная глина, суглинок, который лепится в руке Слежавшиеся сухой песок, супесь Мягкие песок, супесь, илистый грунт Очень мягкие песок, супесь, илистый грунт Торфяник
    Сарай, баня, хоз. постройки 20 200 300 400 450 650 Необходим фундамент иного типа
    Одноэтажный дачный домик с мансардой 30 300 350 600 650 850 Необходим фундамент иного типа
    Двухэтажный коттедж 50 500 600 Требуется расчет специалистов Требуется расчет специалистов Требуется расчет специалистов Необходим фундамент иного типа
    Двух или трехэтажный особняк 70 650 850 Требуется расчет специалистов Требуется расчет специалистов Требуется расчет специалистов Необходим фундамент иного типа
    В таблице приведены средние данные силы нагрузки на грунт зданий различного типа
    В каждом конкретном случае обязательно приветствуется индивидуальный расчет
    Справочно: 1 кг = 9,81 Н; 1 кН = 101,9 кг; 10 кН = 1019 кг
    Таблица составлена на основании данных Британских государственных строительных норм 2010 г.
    Разметка участка

    Когда произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и, соответственно, определено расположения несущих стен, производится разметка на выбранном для строительства месте.

    Важнейший вопрос - правильная разметка фундамента на местностиВажнейший вопрос — правильная разметка фундамента на местности

    • Перед разметкой будущую площадку нужно очистить от посторонних предметов и мусора, а также снять верхний плодородный слой почвы толщиной примерно в 120 ÷ 150 мм. Органические остатки могут привести к возникновению биологических процессов разложения, что нежелательно для подвальных помещений.
    • На подготовленной площадке производится предварительная разметка углов будущего строения посредством вбивания колышков.

    Далее, тщательно проверяется ровность расположения и уточняется расстояние между ними. Колышки переставляются по мере надобности. На них натягивается прочный шнур, с помощью которого будет легче контролировать прямизну углов и определять правильное направление полосы фундамента.

    • Иногда для обозначения углов используют заранее изготовленные деревянные детали — прямоугольники. Сначала в нужной точке устанавливают один прямоугольник и закрепляют его.

    Один из приемов проведения разметкиОдин из приемов проведения разметки

    Далее, на него привязывают два шнура на расстоянии ширины траншеи под фундамент, их протягивают до следующего места, где устанавливают второй угол, а затем к нему привязывают протянутые шнуры.

    Таким образом проводят разметку всех четырех углов дома, а если несущие стены предусмотрены и внутри строения, затем проводят и их разметку.

    Обязательно добиваются прямизны всех углов, параллельности и перпендикулярности основных линийОбязательно добиваются прямизны всех углов, параллельности и перпендикулярности основных линий

    • После того, как все углы выставлены, необходимо провести сверку длины диагоналей, обозначенного прямоугольника или квадрата. Если они будут равны, значит, все углы выставлены правильно.
    • Далее, по ходу шнуром можно сделать просыпку порошком сухой извести —  она визуально покажет направление, и возможно, выявит некоторые ошибки.
    • Когда разметка контура фундамента и внутренних стен дома будет завершена, нужно таким же образом разметить фундамент под крыльцо, веранду или террасу.

    Если в доме предполагается установка кирпичной печи или камина, то есть смысл сразу позаботиться о фундаменте и для этого сооружения. Однако лента для дома и плита под печку не должны быть жестко связаны между собой.

    После проведенной разметки можно приступать к достаточно масштабным землеройным работам.

    Выкапывание траншеи

    Траншея должна в точности соответствовать разметкеТраншея должна в точности соответствовать разметке

    • По размеченным линиям роются траншеи глубиной, указанной в расчетах специалистов, и которая будет зависеть от вида здания, возводимого на фундаменте.

    Строго выдерживается и расчетная глубина залегания фундаментной лентыСтрого выдерживается и расчетная глубина залегания фундаментной ленты

    • Рытье котлована нужно начинать с нижнего угла фундамента — это поможет сохранить одинаковую глубину траншеи на всей ее протяженности.
    • При выкапывании грунта нужно стараться сохранять стенки траншеи ровными и вертикальными. Если грунт вдруг начинает осыпаться, то в слабых местах устанавливаются временные подпорки.
    • В процессе работы периодически делаются замеры глубины и уклона дна выкапываемой траншеи. Если фундамент устанавливается на склоне, то важно, чтобы траншея имела одну глубину по всему периметру ее устройства.
    Подготовка дна котлована
    • На дне готовой траншеи необходимо устроить подушку из песка, которая должна иметь толщин, как минимум в 150 ÷200 мм в хорошо утрамбованном виде. Она поможет правильному перераспределению нагрузок, создаваемых массой строения, на готовый фундамент. Особенно этот прием важен, если строительство идет на нестабильных пучистых грунтах.

    Песчаная подушка под фундаментной лентойПесчаная подушка под фундаментной лентой

    Рекомендовано делать засыпку в три приема по 50 мм, и каждый из слоев нужно хорошо утрамбовывать, смачивая песок водой.

    • Далее, на подушку из песка рекомендовано сделать настил из рубероида, который  защитит песчаную подушку от размывания и не даст впитываться цементному молочку из бетона при заливке раствора в котлован.

    Слой рубероида на дне траншеиСлой рубероида на дне траншеи

    Кроме этого, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента. Материал не только застилают на дно, но и заворачивают на стены траншеи на 150 ÷ 200 мм.

    Установка опалубки

    В подготовленную траншею устанавливается опалубка. Ее можно сбить из досок, которые после застывания раствора будут демонтироваться, или же сделать несъемной, одновременно тем самым и утеплив фундамент.

    Дощатая опалубка для ленточного фундаментаДощатая опалубка для ленточного фундамента

    • Если опалубку решено монтировать из досок, то из них сбивают щиты и устанавливают их вертикально на дно траншеи. Опалубка должна подниматься над грунтом на ту высоту, на которую планируется поднять цокольную часть дома, но обычно не менее, чем 350 ÷ 400 мм.

    Скрепление щитов между собой.Скрепление щитов между собой.

    — Между собой щиты скрепляются поперечинами, а с внешних сторон — подпираются обрезками брусков. Иногда, чтобы дощатые стенки не расходились при заливке под давлением бетонного раствора, приходится дополнительно скручивать их стальной проволокой.

    — Если в фундаменте запланировано сделать отверстия для проведения коммуникаций, то отрезок трубы устанавливают, как распорку между щитами, внутри опалубки.

    — При установке деревянной конструкции, нужно периодически проводить контроль ее ровности — это делается с помощью строительного уровня, иначе фундамент может получиться кривым и его придется выравнивать после того, как он будет готов.

    Полиэтиленовая пленка на внутренних стенках опалубкиПолиэтиленовая пленка на внутренних стенках опалубки

    — Рекомендовано в готовую опалубку настелить, кроме рубероида, плотный полиэтилен, который закроет поверхность досок изнутри конструкции. Пленка закрепляется на торцевых сторонах деревянных щитов.

    • Несъемный фундамент представляет собой блоки из пенополистирола, которые устанавливаются друг на друга и держатся за счет зубчатых вырезов, присутствующих на краях блоков, и соответствующих им пазов. Пенополистирол в такой опалубке может иметь разную толщину и служит неплохим утеплителем для конструкции. Производятся такие блоки разной ширины, поэтому их можно подобрать под любой фундамент.

    Несъемная опалубка из пенополистирольных блоковНесъемная опалубка из пенополистирольных блоков

    Блоки не требуют распорок или дополнительных скреплений —  они сами в полной мере рассчитаны на то, чтобы надежно удерживать залитый в них бетон.

    • Еще один вариант опалубки, который можно назвать комбинированным. Он состоит из установленных дощатых щитов, а внутри опалубки к ним прижимают утеплитель, толщиной примерно в 30 мм — это может быть пенополистирол или пеноизол.

    Иногда есть необходимость сразу установить слой утеплителяИногда есть необходимость сразу установить слой утеплителя

    Материал не только утеплит фундамент, но и не позволит вытечь цементному молочку через зазоры между досками, преждевременно испариться влаге из залитого бетона, а это значит, что процесс созревания и набора прочности будет проходить в оптимальном режиме.

    Установка арматурной решетки

    Следующим шагом в опалубку устанавливается арматурная решетка. Ее изготавливают из металлического прута, имеющего диаметр в 8 ÷ 15 мм. Пруты нарезают отрезками, равными длине стен, а пересекаются они на их углах. Скреплять пруты сваркой не рекомендуется, так как они от этого потеряют взаимную подвижность и при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому, их скручивают стальной проволокой.

    Прутья арматуры не сваривают, а связывают проволокойПрутья арматуры не сваривают, а связывают проволокой

    Если внутри опалубки устанавливается утеплительный материал, то желательно, чтобы перпендикулярные отрезки арматуры вошли в утеплитель — так он надежно будет закреплен на краях опалубки.

    Пример увязки перпендикулярных прутьев арматурыПример увязки перпендикулярных прутьев арматуры

    Точный расчет армирующего пояса проводят проектировщики фундамента с учетом многочисленных критериев – типа и общей массы здания, стабильности грунтов, сейсмических особенностей региона, других величин.

    Заливка фундамента

    Заливку фундамента бетоном рекомендовано проводить за один прием, но это реально сделать только в том случае, если необходимое количество раствора заказывается в готовом виде.

    В идеале вся лента фундамента должна быть залита за один приемВ идеале вся лента фундамента должна быть залита за один прием

    Если же такой вариант невозможен в силу тех или иных причин (например, отсутствие соответствующей фирмы или же полностью неприемлемые цены), то бетон заливают послойно. Но и в этом случае не обойтись без механизации процесса, а значит, обязательно понадобится бетономешалка.

    • При заказе готового материала, бетонный раствор замешивают на стационарных производственных узлах в нужной пропорции, и доставляют в специальных машинах, оснащенных бетономешалкой и механизмами подачи.

    Заливка фундамента с подачей готового раствора из цементовозаЗаливка фундамента с подачей готового раствора из цементовоза

    — Далее, устанавливается специальный желоб, через который раствор стекает в подготовленную опалубку. Его необходимо распределять с помощью лопаты по всей длине конструкции до тех пор, пока она не заполнится до намеченного верха.

    — Поверхность бетона разравнивают и оставляют для схватывания, созревания и набора прочности.

    — Время упрочнения такой конструкции составляет в теплое время года около четырёх недель. Некоторые работы, например, по распалубке и подготовке к дальнейшим операциям, но без существенной нагрузки на ленту, можно начинать через 16 ÷ 20 дней.

    Зимой заливать фундамент не рекомендуется, но если это  — вынужденная мера, то и состав бетонного раствора, и сроки готовности залитой конструкции будут совершенно иными. Подробнее об этом рассказано в соответствующей статье нашего портала – «при какой температуре можно заливать фундамент».

    • В том случае, работы будут выполняться самостоятельно, проводятся они в такой последовательности:

    — В первую очередь готовится раствор для заливки. Как говорилось выше, для него понадобится цемент и песок в пропорциях 1 : 2 или 1 : 2,5, а также 4 части щебня. Смесь заливается водой и замешивается.

    При самостоятельном приготовлении раствора иногда приходится прибегать к послойной заливке ленты фундаментаПри самостоятельном приготовлении раствора иногда приходится прибегать к послойной заливке ленты фундамента

    — Если все материалы будут смешиваться в бетономешалке, то их в тех же пропорциях закладывают в нее и готовят раствор, который затем сразу же выливают в опалубку. С использованием такой установки работа, безусловно, пойдет гораздо быстрее, и заручившись еще поддержкой хороших помощников, с работой зачастую справиться можно за один день.

    — Если же раствор будет замешиваться вручную, то действовать придется поэтапно. Так, первым слоем бетонный раствор заливается в опалубку толщиной в 150 ÷ 200 мм и хорошо утрамбовывается деревянным бруском. Вся опалубка по всей длине по периметру должна быть заполнена полностью одинаковым по толщине ровным слоем.

    На следующий день проводится такая же процедура, и так до тех пор, пока опалубка не заполнится до верха.

    — Залитый фундамент рекомендовано накрывать мешковиной, а если бетонные работы проводятся в летнюю жару, то его накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы не происходило быстрого испарения влаги, и бетон застывал равномерно.

    Созревает фундамент, сделанный послойно, быстрее, чем залитый за один раз. Однако, прочность его получается значительно ниже, и есть вероятность повреждения конструкции в зимний период во время сильных морозов, если вдруг между слоями окажется влага. Поэтому на фундамент, залитый таким образом, обязательно нужно нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно утеплить.

    Цены на популярные модели бетоносмесителей

    Бетономешалки

    Полезные рекомендации по заливке ленточного фундамента

    Чтобы работа получилась качественной, необходимо прислушаться к рекомендациям опытных строителей.

    • Для замешивания раствора нужно использовать чистые от земли и глины материалы — гравий, песок и воду.
    • Пропорции раствора могут варьироваться, но щебенки или гравия всегда нужно брать в 1,5 ÷ 2 раза больше, чем песка.
    • Воды в растворе должно быть примерно 50% от массы цемента (не путать с объемом!)
    • Если для приготовления бетона приходится использовать мокрый песок — это нужно учитывать при добавлении в бетономешалку воды, чтобы не сделать раствор слишком жидким.
    • При замешивании и заливке фундамента в холодную погоду, раствор рекомендуется замешивать на подогретой воде — это ускорит схватывание и затвердевание бетона.
    • Если раствор слишком густой, то после заливки раствора в фундамент, необходима трамбовка или частое протыкание металлическим прутом. Этот процесс проводится для удаления оставшегося в растворе воздуха, иначе внутри фундамента могут образоваться так называемые раковины.
    • Кроме этого, опалубку с только что залитым раствором простукивают деревянным молотком —  этот процесс тоже помогает выходу воздуха на поверхность раствора.
    • Снятие опалубки проводится не ранее, чем через 5 ÷ 7 дней после заливки раствора, а дальнейшие масштабные действия можно проводить только по прошествии месяца.
    • Утепление и гидроизоляция фундамента будут обязательными, как уже говорилось, при послойной его заливке. Тем не менее, лучше взять за правило, что эти технологические операции должны проводиться в любом случае. Это резко повысит прочность и долговечность фундамента и, естественно, всего строения. Как проводить гидроизоляцию и утепление фундамента – читайте в публикациях нашего портала.

    Нужно отметить, что ленточный фундамент является оптимальной основой для очень многих построек, а выполнять его — гораздо проще, чем монолитную плиту. И в заключение статьи – видео-пример правильного обустройства ленточного фундамента:

    Видео: как правильно залить ленточный фундамент

    пошаговая инструкция изготовления, укладка и монтаж своими руками, возведение его на уклоне и как делать мелкозаглубленный?

    Ленточный фундамент является самым распространенным основанием сооружений разного типа, чему способствует его универсальность. Несмотря на повышенную трудоемкость и определенную сложность, его можно возвести своими руками.

    Технология строительство ленточного фундамента (глубокого заложения и мелкозаглубленный) для дома требует соблюдения специфических правил и порядка работ.

    Технология: подробная пошаговая инструкция изготовления своими руками

    Как же правильно заливать ленточный фундамент? Рассмотрим процесс строительства поэтапно.

    Подготовка земельного участка

    Строительство дома начинается с подготовительных работ, когда необходимо осуществить следующие шаги:

    1. Инженерно-геологические исследования. Их целью является определение состава грунта и его несущей способности, а также глубина залегания грунтовых вод. Проводятся исследования путем бурения скважин и отбора образцов. Полученные результаты учитываются при расчетах основных параметров фундамента постройки.
    2. Проведение расчетов и составление плана. Определяется заглубление фундамента.
    3. Установка ограждения. Оно может представлять собой временную ограду по всему периметру дома или забор, который останется и после завершения строительства.
    4. Подготовка подъездных путей. Надо учитывать, что строительство может осуществляться в любую погоду, а использовать, возможно, придется грузовой автотранспорт, землеройную и подъемную технику. Один из самых простых вариантов – засыпка слоя щебня средней фракции.
    5. Очистка стройплощадки от мусора и растительности. Пни деревьев выкорчевываются.
    6. Выравнивание площадки.

    Фото 4

    Особенности возведения на неровном участке, уклоне

    Определенные проблемы вызывает строительство на участках с неровным рельефом и на склонах.

    Для того чтобы заложить ленточный фундамент на таких участках, нужно на них  обеспечить отвод водных потоков, стекающих сверху. Для этого делается временная дренажная система.

    Перед стройплощадкой копается поперечная, перехватывающая канава, которая будет собирать стоки. От нее делаются отводные канавы, проложенные по обоим краям участка, отводящие водные потоки от стройплощадки.

    Важно учитывать, что этот дренаж является временным (только на период строительства), т.к. канавы нельзя прокладывать слишком близко к фундаменту. Окончательная дренажная система обустраивается уже после заливки основания.

    Как делать разметку?

    Следующий важный подготовительный этап – разметка фундамента. Прежде всего, обеспечивается привязка строящегося дома к существующим объектам. Минимально допустимые расстояния определены СП 30-102-99 и СП 53.13330.2011.

    В частности жилой дом должен располагаться не ближе 3 м к соседнему участку и 5 м от проезжей части улицы. Расстояние между строениями – не менее 6 м.

    С учетом «красных линий» уточняется местонахождение дома, и начинается непосредственная разметка:

    1. Разметка производится по оси (средней линии) ленты фундамента. В одном из углов вбивается колышек, а от него прочерчивается направление фасадной стены.
    2. По правилу «египетского треугольника» строится правильный прямой угол (вершина – вбитый колышек, а одна из сторон – прочерченная линия фасада). Правило основано на соотношении сторон в прямоугольном треугольнике 3:4:5 (катеты — 3 и 4 условные единицы, гипотенуза – 5). Прочерчивается направление смежной стены (2-ой катет треугольника).
    3. На отмеченных линиях отмеряется длина соответствующих стен. Вбиваются колышки, определяющие расположение 2-го и 3-го углов дома. В этих углах опять строятся прямые углы по правилу «египетского треугольника». Пересечение 2-х новых линий (катетов) дает 4-ый угол дома.
    4. Разметка правильного прямоугольника проверяется путем сравнения диагоналей. Их разница не должна превышать 1 см.
    5. Контур бетонной ленты отмечается канавками на поверхности земли по всему периметру. Это позволит рационально копать траншею.

    Фото 3

    При рытье траншеи повредится разметка ленты, а потому она переносится за границы траншеи. Для этого устанавливается обностка, составляемая из вертикальных стоек, удаляемых от вбитых угловых кольев на расстояние 1-1,5 м по диагонали. Расстояние переноса должно быть строго одинаковым во всех углах. Обычно для обностки применяются деревянные рейки.

    На высоте цокольной части дома между стойками натягивается шнур по всему периметру дома. Он формирует четкий прямоугольный контур фундамента, и становится ориентиром для проведения последующих работ.

    Если план фундамента дома не имеет правильной формы, то вначале, все равно, строится прямоугольник, а затем вносятся необходимые коррективы. Так, например, обеспечивается Г-образная или трапецевидная форма.

    После разметки несущих, внешних стен размечаются внутренние перегородки, под которыми также возводится фундаментная лента. В месте примыкания вышеуказанным способом строятся прямые углы. Расположение перегородок соответствует плану дома.

    Определенные проблемы создает неровный рельеф участка. Здесь придется использовать нивелир. С его помощью размечаются точки на стойках обноски по высоте так, чтобы натянутый шнур формировал строго горизонтальную плоскость.

    Подготовка траншеи

    Рытье траншеи может обеспечиваться землеройной техникой или производиться вручную, в зависимости от размеров дома и заглубления фундамента. Важный ее параметр – глубина. Она равна сумме заглубления бетонной ленты и толщины подушки, гидроизоляции и утеплителя.

    Для обустройства глубокозаглубленного фундамента глубина выбирается на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.

    Для мелгозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ) глубина зависит от свойств грунта.

    •  для непучинистых грунтов с глубиной промерзания до 2 м и для слабопучинистых, твердых грунтов с промерзанием до 1 м — заглубление на 0,4-0,5 м;
    •  для непучинистых грунтов с глубиной промерзания до 3 м и для слабопучинистых, твердых грунтов с промерзанием до 1,5 м — заглубление на 0,7-0,8 м;
    •  при больших глубинах промерзания — минимальное заглубление составляет 0,9-1 м.

    Параметры регламентирует СНиП II-Б 1-62.

    При рытье траншеи для ленточного фундамента следует соблюдать такие правила:

    • ширина траншеи превышает ширину ленты на 50-60 см в каждую сторону;
    • в плотных грунтах (глина, суглинок) можно формировать вертикальные стенки траншеи, в песчанике и супеси необходим их уклон на 8-12 градусов для исключения осыпания;
    • дно траншеи уплотняется и выравнивается, что позволяет избежать перерасхода материалов;
    • через каждые 50-70 см проходки делаются промеры глубины траншеи.

    Фото 2

    После завершения землеройных работ на дно траншеи засыпается подушка. Она составляется из слоя песка толщиной 30-50 см и щебня (гальки) толщиной 10-20 см. Укладка начинается с засыпки песком с увлажнением и уплотнением. Затем, формируется щебневый слой, который тщательно утрамбовывается и выравнивается. Общая толщина подушки составляет 40-70 см. Ширина ее должна превышать ширину бетонной ленты.

    Поверх подушки укладывается геотекстиль и гидроизоляция. Для нее, чаще всего, используется толстая полиэтиленовая пленка или рубероид. Укладка обеспечивается в 2 слоя. Можно применить иные битумные материалы (технониколь, бикрост и т.п.).

    Монтаж опалубки

    Качество ленточного фундамента во многом зависит от правильности установки опалубки для заливки бетона. Она изготавливается из листовых материалов (фанера, ОСБ, металл, пластик) или обрезной доски шириной не менее 20 см и толщиной более 2 см.

    Работа по монтажу осуществляется в таком порядке:

    1. Из выбранного материала (чаще всего, доска хвойных пород) сбиваются щиты. Их высота должна превышать высоту фундамента на 5-7 см. Зазор между досками – не более 2-3 мм.
    2. По всей длине траншеи с 2-х сторон вбиваются деревянные колья с шагом, не превышающим длину щитов.
    3. Щиты устанавливаются в 2 ряда, параллельно друг другу и закрепляются на кольях. Расстояние между щитами строго соответствует ширине бетонной ленты (с учетом гидроизоляции).
    4. Дополнительное укрепление опалубки обеспечивается откосами снаружи и горизонтальными распорками внутри конструкции.
    5. Верхний край опалубки тщательно выравнивается с помощью строительного уровня.
    6. На стенках опалубки изнутри закрепляется гидроизоляция, исключающая утечку влаги из раствора и самого раствора через щели щитов. Обычно применяется рубероид. Можно использовать геотекстиль.

    По ходу установки опалубки в ней делаются продухи в виде закладок из пластиковых труб или короба. В дальнейшем через них можно вводить в дом инженерные коммуникации.

    Фото 5

    Армирование

    Для придания требуемой прочности фундаменту необходимо армирование бетонной ленты металлическими элементами. Оно обеспечивается с помощью непрерывного по всему периметру армирующего каркаса.

    Он монтируется из нескольких горизонтальных слоев стальной арматуры, связанных в единую конструкцию вертикальными стержнями.

    Для МЗЛФ достаточно уложить 2 яруса, для ЗЛФ в зависимости от глубины может монтироваться 3 и более слоев на расстоянии 50-70 см друг от друга.

    Горизонтальные слои формируются из 2-х параллельно уложенных арматурных стержней диаметром 12-16 мм. Вертикальные элементы изготавливаются из стальной арматуры диаметром 10-12 мм. При соединении их между собой сварка не применяется. Оно обеспечивается с помощью стальной вязальной проволоки.

    Армирующие ярусы должны быть удалены от края бетона на расстояние не менее 3 и не более 8 диаметров арматуры. Обычно удаление составляет 5 см. При монтаже важно соблюдать принцип непрерывности армирующего каркаса по всему периметру фундамента.

    Фото 6

    Заливка бетона

    Заливка бетона в опалубку осуществляется с учетом следующих нюансов:

    1. Бетонирование обязательно производится в один прием, непрерывно, но слоями по 20-30 см с уплотнением вибратором. Предыдущий слой не должен «схватиться» (отвердеть) для исключения появления воздушных прослоек и границ между слоями. Должна сформироваться монолитная масса по всей высоте и длине ленты.
    2. Раствор не должен сбрасываться с высоты более 120 см. Для удовлетворения этого требования монтируются специальные желоба для подачи бетона.
    3. После завершения заливки обеспечивается надлежащий уход за бетоном. Для исключения быстрого испарения влаги фундамент укрывается пленкой. В течение 3-5 суток обеспечивается периодическое увлажнение. При необходимости осуществляется подогрев.

    Важно обеспечить непрерывность процесса бетонирования, а это возможно только при использовании бетономешалки нужного объема или заказа готового раствора и доставки его бетоновозом. Опалубка снимается после полного отвердения бетона, т.е. не ранее через 10-14 суток.

    Фото 7

    Гидроизоляция

    После демонтажа опалубки необходимо обеспечить защиту фундамента от воздействия влаги. Гидроизоляция может накладываться путем обмазывания, оклеивания, оштукатуривания или закрепления объемного покрытия. Наиболее эффективными оказываются комплексные методы. Важно, чтобы гидроизоляция образовывала непрерывный герметичный слой по всей поверхности стенок фундамента.

    Один из наиболее распространенных вариантов реализуется следующим образом. Вся поверхность стенок бетонной ленты (снаружи и внутри сооружения) обмазывается битумом или битумной мастикой.

    Сверху укладывается рубероид, причем с перекрытием полос 10-15 см. Сверху можно осуществить штукатурку с введением в раствор специальных добавок.

    При проведении обратной засыпки зазора между фундаментом и стенками траншеи необходимо использовать только непучинистый грунт. Глина в этом случае не подходит. Снижает пучинистость песок.

    Утепление

    Теплоизоляция ленточного фундамента продлевает его срок службы и позволяет создать теплый подвал. При необходимости она накладывается на стенки бетонной ленты до монтажа гидроизоляции.

    В качестве утеплителей, чаще всего, используются листы и плиты из:

    • пенопласта,
    • пенополистирола,
    • пенополиуретана,
    • пенополиэтилена,
    • или маты из минеральной ваты.

    В последнем случае повышаются требования к гидроизоляции. Можно использовать современные рулонные теплоизоляционные материалы.

    Фото 8

    Фото

    Фото подборка процесса строительства ленточного фундамента:

    Полезное видео

    Как правильно сделать ленточный фундамент своими руками, подскажет полезное видео:

    Заключение

    Ленточный фундамент находит широкое применение в частном домостроении. Его можно строить самостоятельно, но при условии соблюдения установленных норм и технологии строительства.

    Важно тщательно провести подготовительные работы, обеспечить армирование и правильно залить бетонную ленту. Не менее важен последующий уход за бетоном, до набора им необходимой прочности.

    Расчет ленточного фундамента

    Справка

    Введите необходимые размеры в миллиметрах

    X — ширина фундамента
    Y — длина основания
    A — толщина фундамента
    H — Высота фундамента
    C — расстояние до оси перемычки


    A — толщина фундамента
    H — высота фундамента
    S — шаг между соединениями
    G — горизонтальные ряды
    V — вертикальные стержни
    Z — шатуны



    Необходимое количество цемента для изготовления одного кубометра бетона в каждом конкретном случае разное.

    Зависит от марки цемента, желаемой марки получаемого бетона, размера и пропорций наполнителей.
    Указано в пакетах.

    Не нужно повторять, насколько важна конструкция дома для расчета количества стройматериалов для фундамента дома.

    Потому что стоимость монолитного фундамента составляет треть стоимости дома.

    Данная услуга облегчит планирование и расчет подвала дома.Помогите рассчитать количество бетона, арматуры, опалубочных плит для устройства ленточного фундамента.


    Что можно узнать:

    Площадь основания фундамента (например, чтобы определить объем гидроизоляции для покрытия готового подвала)

    Количество бетона для фундамента и плит перекрытия или заливка цокольного этажа (тут будет весело, когда из-за элементарных ошибок при умножении бетона не хватает)

    Армирование — количество клапанов, автоматический расчет веса исходя из его длины и диаметра

    Площадь опалубки и количество пиломатериалов в кубометрах и в штуках

    Площадь всех поверхностей (для расчета гидроизоляции цоколя) и боковых поверхностей и основания

    Добавлен расчет стоимости строительных материалов фундамента.

    Эта же программа нарисует план фундамента.

    Надеюсь, сервис будет полезен тем, кто строит фундамент своими руками, и профессионалам-строителям.

    Состав бетона


    Пропорция и количество цемента, песка и гравия для изготовления бетона даны по умолчанию, как рекомендовано производителями цемента.

    Так же в цене цемент, песок, щебень.

    Однако товарный бетон сильно зависит от размера фракции щебня или гравия, марки цемента, его свежести и условий хранения.Известно, что при длительном хранении цемент теряет свои свойства и качество цемента с повышенной влажностью ухудшается быстрее.


    Обращаем ваше внимание, что стоимость песка и щебня указана в программе за 1 тонну. Продавцы также объявили цену за кубометр песка, щебня или гравия.

    Удельный вес песка зависит от его происхождения. Например, речной песок тяжелее карьерного.

    1 кубометр песка весит 1200-1700 кг, в среднем — 1500 кг.

    С гравием и щебнем сложно. По разным данным, вес 1 кубометра от 1200 до 2500 кг в зависимости от габаритов. Тяжелее — более чем нормально.

    Итак, посчитайте стоимость тонны песка и гравия, которые вам могут понадобиться для очистки или у поставщиков.

    Однако расчет все же помогает узнать ориентировочные затраты на стройматериалы для засыпки подвала.
    Не забудьте еще проволоку для вязания арматуры, гвозди или саморез для опалубки, доставку стройматериалов, стоимость земляных и строительных работ.

    .

    Фондов

    Фондов

    Фонды

    Типы фундаментов

    Неглубокие фундаменты (иногда называемые «раздвижными опорами») включают подушечки («изолированные опоры»), ленточные опоры и плоты.

    Фундаменты глубокие
    включают сваи, свайные стены, диафрагменные стены и кессоны.


    Типы фундаментов

    Фундамент мелкого заложения

    Фундаменты мелкого заложения — фундаменты, заложенные рядом с готовой поверхностью земли; как правило, если глубина фундамента (D f ) меньше ширины основания и менее 3 м.Это не строгие правила, а просто рекомендации: в основном, если поверхностная нагрузка или другие поверхностные условия влияют на несущую способность фундамента, это «неглубокий». Неглубокие фундаменты (иногда называемые «раздвижными опорами») включают подушки («изолированные опоры»), ленточные опоры и плоты.

    Фундаменты мелкого заложения используются, когда поверхностные почвы достаточно прочные и жесткие, чтобы выдерживать приложенные нагрузки; они, как правило, непригодны для слабых или сильно сжимаемых почв, таких как плохо уплотненная насыпь, торф, современные озерные и аллювиальные отложения и т. д.


    Фундамент мелкого заложения

    Падовый фундамент

    Подушечки фундаментов используются для поддержки отдельных точечных нагрузок, например, от несущей колонны. Они могут быть круглыми, квадратными или прямоугольными. Обычно они состоят из блока или плиты одинаковой толщины, но они могут быть ступенчатыми или изогнутыми, если требуется для распределения нагрузки от тяжелой колонны. Фундаменты с подушечками обычно неглубокие, но можно использовать и глубокие фундаменты.


    Фундамент мелкого заложения

    Ленточный фундамент

    Ленточные фундаменты используются для поддержки линии нагрузок либо из-за несущей стены, либо если линия колонн нуждается в опоре, когда положение колонн настолько близко, что отдельные опорные основания не подходят.


    Фундамент мелкого заложения

    Плотные фундаменты

    Плотные фундаменты используются для распределения нагрузки от конструкции на большую площадь, обычно на всю площадь конструкции.Они используются, когда нагрузки на колонны или другие нагрузки на конструкцию близки друг к другу и отдельные фундаментные площадки могут взаимодействовать.

    Плотный фундамент обычно представляет собой бетонную плиту, простирающуюся по всей загруженной площади. Он может быть усилен ребрами или балками, встроенными в фундамент.

    Фундаменты на плотах имеют то преимущество, что они снижают дифференциальные осадки, поскольку бетонная плита сопротивляется дифференциальным движениям между позициями загрузки. Они часто необходимы на мягких или рыхлых грунтах с низкой несущей способностью, поскольку могут распределять нагрузки на большую площадь.


    Типы фундаментов

    Фундамент глубокий

    Глубокие фундаменты — это фундаменты, заложенные слишком глубоко под готовой поверхностью грунта, чтобы на их несущую способность основания влияли условия поверхности, обычно это происходит на глубине> 3 м ниже уровня готовой земли. К ним относятся сваи, опоры и кессоны или компенсированные фундаменты с использованием глубоких фундаментов, а также глубокие подушечные или ленточные фундаменты. Глубокие фундаменты могут использоваться для передачи нагрузки на более глубокие и более подходящие слои на глубине, если неподходящие почвы присутствуют вблизи поверхности.

    Сваи представляют собой относительно длинные тонкие элементы, которые передают нагрузки на фундамент через слои грунта с низкой несущей способностью на более глубокие слои почвы или породы с высокой несущей способностью. Они используются, когда по экономическим соображениям, конструкционным соображениям или условиям почвы желательно передавать нагрузки на слои за пределами практической досягаемости фундаментов мелкого заложения. В дополнение к опорным конструкциям, сваи также используются для анкеровки конструкций против подъемных сил и для оказания помощи конструкциям в сопротивлении боковым силам и силам опрокидывания.

    Опоры — это фундаменты, способные выдерживать большие нагрузки на конструкцию, которые сооружаются на месте в глубоких выработках.

    Кессоны — это форма глубокого фундамента, который сооружается над уровнем земли, а затем опускается до необходимого уровня путем выемки грунта или выемки грунта изнутри кессона.

    Компенсированные фундаменты — это глубокие фундаменты, в которых снятие напряжений, вызванных земляными работами, приблизительно уравновешивается приложенным напряжением, создаваемым фундаментом.Таким образом, прикладываемое чистое напряжение очень мало. Компенсированный фундамент обычно представляет собой глубокий фундамент.


    Фундамент глубокий

    Сваи

    Свайные фундаменты можно классифицировать по

    тип сваи

    (разные конструкции, которые должны поддерживаться, и разные условия грунта, требуют разных типов сопротивления) и

    вид конструкции

    (могут использоваться разные материалы, конструкции и процессы).


    Сваи

    Типы свай

    Сваи часто используются, потому что на достаточно малых глубинах нельзя найти адекватную несущую способность, чтобы выдержать нагрузки конструкции. Важно понимать, что сваи получают опору как от концевой опоры , так и от поверхностного трения . Пропорция несущей способности, создаваемая либо торцевым подшипником, либо поверхностным трением, зависит от условий почвы. Сваи могут использоваться для поддержки различных типов структурных нагрузок.


    Типы свай

    Концевые опорные сваи

    Концевые несущие сваи — это сваи, которые оканчиваются твердым, относительно непроницаемым материалом, таким как скала или очень плотный песок и гравий. Они получают большую часть своей несущей способности за счет сопротивления слоя у носка сваи.


    Типы свай

    Сваи фрикционные

    Фрикционные сваи получают большую часть своей несущей способности за счет поверхностного трения или адгезии.Это обычно происходит, когда сваи не достигают непроницаемого пласта, а забиваются на некоторое расстояние в проницаемый грунт. Их несущая способность определяется частично концевой опорой и частично поверхностным трением между заделанной поверхностью почвы и окружающей почвой.


    Типы свай

    Сваи редукционные

    Сваи, уменьшающие оседание, обычно закладываются под центральной частью фундамента плота, чтобы уменьшить разницу осадки до приемлемого уровня.Такие сваи укрепляют почву под плотом и помогают предотвратить перекос плота в центре.


    Типы свай

    Натяжные сваи

    Конструкции, такие как высокие дымоходы, опоры электропередачи и пирсы, могут подвергаться большим опрокидывающим моментам, поэтому часто используются сваи для противодействия возникающим подъемным силам на фундаменте. В таких случаях возникающие силы передаются на грунт по длине заделки сваи.Сила сопротивления может быть увеличена в случае буронабивных свай за счет недостаточного расширения. При проектировании натяжных свай необходимо учитывать эффект радиального сжатия сваи, так как это может привести к снижению сопротивления вала примерно на 10-20%.


    Типы свай

    Сваи с боковой нагрузкой

    Почти все свайные фундаменты подвергаются, по крайней мере, некоторой степени горизонтальной нагрузки. Величина нагрузок по отношению к приложенной вертикальной осевой нагрузке, как правило, будет небольшой, и никаких дополнительных расчетов конструкции обычно не требуется.Однако в случае причалов и пристаней, на которые воздействуют ударные силы пришвартованных судов, свайных оснований для опор мостов, эстакад для мостовых кранов, высоких дымоходов и подпорных стен, горизонтальный компонент относительно велик и может иметь решающее значение при проектировании. Традиционно сваи в таких случаях устанавливаются под углом к ​​вертикали, обеспечивая достаточное горизонтальное сопротивление за счет компонента осевой нагрузки сваи, действующего горизонтально. Однако способность вертикальной сваи противостоять нагрузкам, приложенным нормально к оси, хотя и значительно меньше, чем осевая способность этой сваи, может быть достаточной, чтобы избежать необходимости в таких «сгребающих» или «битых» сваях, установка которых является более дорогой. .Поэтому при проектировании свай для восприятия боковых сил важно учитывать это.


    Типы свай

    Сваи в насыпи

    Сваи, проходящие через слои средне- или плохо уплотненного заполнителя, будут подвержены отрицательному поверхностному трению , которое вызывает сопротивление вниз вдоль ствола сваи и, следовательно, дополнительную нагрузку на сваю. Это происходит, когда заливка затвердевает под действием собственного веса.


    Сваи

    Виды свайных конструкций

    Вытесняемые сваи вызывают смещение почвы как в радиальном, так и в вертикальном направлении, когда вал сваи забивается или вдавливается в землю. При использовании несмещаемых свай (или сменных свай) грунт удаляется, а образовавшаяся яма, заполненная бетоном или сборной бетонной сваей, опускается в яму и заливается раствором.


    Виды свайного строительства

    Сваи вытесняющие

    Пески и зернистые почвы имеют тенденцию уплотняться в процессе смещения, тогда как глины имеют тенденцию к вспучиванию.Сами сваи смещения можно разделить на разные типы, в зависимости от того, как они построены и как они вставляются.


    Сваи смещения

    Полностью готовые вытесняющие сваи

    Они могут быть из сборного железобетона;

    армированный по всей длине (предварительно напряженный)

    сочлененный (усиленный)

    полый (трубчатый) профиль

    или они могут быть из стали различного сечения.


    Сваи смещения

    Забивные и забивные сваи

    Этот тип сваи бывает двух форм. Первый включает в себя вбивание временной стальной трубы с закрытым концом в землю для образования пустоты в почве, которая затем заполняется бетоном, когда труба извлекается. Второй тип такой же, за исключением того, что стальная труба остается на месте, образуя прочный кожух.


    Сваи смещения

    Винтовые забивочные сваи

    Конструкция этого типа выполняется с использованием специального шнека.Однако почва уплотняется, а не удаляется, поскольку шнек ввинчивается в землю. Шнек установлен на полой штанге, которую можно заполнить бетоном, поэтому, когда необходимая глубина будет достигнута, бетон может быть закачан вниз по штоку, и шнек медленно откручивается, оставляя сваю на месте.


    Сваи смещения

    Способы установки

    Сваи смещения забиваются или вдавливаются в грунт.Можно использовать несколько различных методов.


    Способы установки

    Падение веса

    Падающий груз или ударный молот — наиболее часто используемый метод установки вытесняющих свай. Вес примерно в два раза меньше веса сваи поднимается на подходящее расстояние в направляющей и отпускается, чтобы ударить по головке сваи. При забивке полой трубы сваи вес обычно воздействует на пробку в нижней части сваи, что снижает любые избыточные напряжения по длине трубы во время вставки.

    Вариантами простого отбойного молотка являются перфораторы одностороннего и двустороннего действия . Они приводятся в движение паром, сжатым воздухом или гидравлически. В молоте одностороннего действия вес поднимается сжатым воздухом (или другими средствами), который затем выпускается, и весу позволяют упасть. Это может происходить до 60 раз в минуту. Молоток двустороннего действия такой же, за исключением того, что сжатый воздух также используется при движении молота вниз. Однако этот тип молота не всегда подходит для забивки бетонных свай.Хотя бетон может выдерживать сжимающие напряжения, создаваемые молотком, ударная волна, создаваемая каждым ударом молота, может создавать высокие растягивающие напряжения в бетоне при возврате. Это может привести к разрушению бетона. Вот почему бетонные сваи часто подвергаются предварительному напряжению.


    Способы установки

    Дизельный молот

    Быстрые контролируемые взрывы можно производить от дизельного молота. Взрывы поднимают таран, который используется для забивания сваи в землю.Хотя вес поршня меньше, чем вес, используемый в отбойном молотке, повышенная частота ударов может компенсировать эту неэффективность. Этот тип молота наиболее подходит для забивки свай через несвязные зернистые грунты, где большая часть сопротивления приходится на торцевую опору.


    Способы установки

    Вибрационные методы забивки свай

    Вибрационные методы могут оказаться очень эффективными при забивании свай через несвязные зернистые грунты.Вибрация сваи возбуждает зерна грунта, прилегающие к свае, делая грунт почти свободным, что значительно снижает трение вдоль вала сваи. Вибрация может создаваться электрически (или гидравлически) вращающимися в противоположном направлении эксцентриками, прикрепленными к головке сваи, обычно действующими с частотой около 20-40 Гц. Если эту частоту увеличить примерно до 100 Гц, это может создать продольный резонанс в свае, и скорость проникновения может достигать 20 м / мин в умеренно плотных зернистых грунтах.Однако большая энергия, возникающая в результате вибрации, может повредить оборудование, распространение шума и вибрации также может привести к заселению близлежащих зданий.


    Способы установки

    Методы установки домкратом

    Домкратные сваи чаще всего используются для опор существующих конструкций. Выкапывая грунт под конструкцией, можно вставить короткие куски сваи и вдавить их в землю, используя в качестве реакции нижнюю часть существующей конструкции.


    Виды свайного строительства

    Несвижные сваи

    При использовании несмещаемых свай почва удаляется, а образовавшаяся яма заполняется бетоном или, иногда, сборная бетонная свая опускается в яму и заливается раствором. Глины особенно подходят для этого типа образования свай, так как в глинах требуется только стенка скважины. опора близко к поверхности земли. При бурении более неустойчивого грунта, такого как гравий, может потребоваться какая-либо форма обсадной трубы или опоры, например, бентонитовая суспензия.В качестве альтернативы, раствор или бетон можно вводить из шнека, вращающего гранулированный грунт. Таким образом, существует четыре типа несмещаемых свай.

    Этот метод строительства создает неравномерную поверхность раздела между стволом сваи и окружающей почвой, что обеспечивает хорошее сопротивление поверхностному трению при последующей нагрузке.


    Несвижные сваи

    Буронабивные сваи малого диаметра

    Они обычно имеют диаметр 600 мм или меньше и обычно изготавливаются с использованием штатива.Оборудование состоит из треноги, лебедки и троса для управления различными инструментами. Основные инструменты показаны на этой диаграмме.

    В зернистых почвах основной инструмент состоит из тяжелой цилиндрической оболочки с режущей кромкой и откидной заслонкой внизу. Для проведения раскопок этого типа необходима вода. При перемещении корпуса вверх и вниз на дне ствола скважины происходит разжижение грунта (так как под корпусом создается низкое давление, поскольку разжиженный грунт быстро перемещается вверх), и он течет в корпус и может быть поднят на лебедку. поверхность и опрокинулась.При просверливании гранулированного грунта существует опасность чрезмерного разрыхления материала по бокам отверстия. Чтобы предотвратить это, необходимо продвинуть временную обсадную колонну, вбивая ее в землю.

    В связных грунтах ствол скважины продвигается путем многократного опускания инструмента крестообразного сечения с цилиндрической режущей кромкой в ​​грунт и последующего подъема его на поверхность с грузом грунта. Оказавшись на поверхности, глина, которая прилипает к крестообразным лезвиям, разделяется на пары.


    Несвижные сваи

    Буронабивные сваи большого диаметра

    Большие скважины диаметром от 750 мм до 3 м (с 7-метровыми нижними расширениями) возможны при использовании роторного бурового оборудования. Шнековая установка обычно монтируется на кран или грузовик.

    Спиральный или ковшовый шнек, показанный на этой схеме, прикреплен к валу, известному как штанга Келли (телескопический элемент квадратного сечения, приводимый в движение горизонтальным вращателем).При использовании этой техники возможна глубина до 70 м. Использование бентонитовой суспензии в сочетании со шнековым ковшом может устранить некоторые трудности, связанные с бурением мягких илов и глин, а также рыхлых зернистых грунтов без постоянной поддержки обсадными трубами. Одно из преимуществ этого метода — потенциал до

    .

    Strip Foundation ▷ Французский перевод

    Strip Foundation ▷ Французский перевод — Примеры использования Strip Foundation в предложении на английском языке

    Для размещения требуется только ленточный фундамент , внизу, и фундамент , вверху для впускного канала.

    Les seuls éléments nécessaires sont une fondation filante au dessous et une fondation pour le canal d’entrée.

    Дно желоба может быть расположено на ленточном фундаменте , а верх — на фундаменте входного канала.

    En dessous, le bac peut être posé sur une fondation filante et au dessus, sur une fondation du canal d’amenée.

    Но, во-первых, такое решение не всегда рационально по экономическим причинам, ленточный фундамент является дорогостоящим, а во-вторых, не всегда можно проложить такой тип ограждения фундамент для протяженных препятствий, установленных на пересеченной местности.

    Mais cette solution, tout d’abord, n’est pas toujours souhaitable pour des raisons économiques une bande de fondation est cher, et, deuxièmement, pour les longues clôtures installées sur les terrains crass, n’est pas toujours possible d ‘ Effeuer un tel type de fondation pour la clôture.Планируется, что стены будут возведены на несущей плите перекрытия или ленточном фундаменте , а подкосы восточного фасада — на отдельных фундаментах ..

    Ленточный фундамент ▷ Испанский перевод

    тира (752)

    эстрипер (322)

    банда (148)

    стриптиз (118)

    стриптизерши (38)

    .

    Ленточный

    Что лучше ленточный фундамент или сваи: Фундамент свайный или ленточный, что лучше

    Фундамент свайный или ленточный, что лучше

    Многие строители, начиная возводить основание, сталкиваются с большой проблемой. Их не устраивает тип грунта? Может, недостаток средств на постройку? Все дело в выборе основания для дома. На данный момент существует множество разных вариаций того, как можно обустроить фундамент. Все они отличаются несущей способностью, внешним видом, конструкцией и технологией устройства.

    Кроме того, каждый фундамент имеет свои достоинства и недостатки. Наиболее популярными вариантами принято считать ленточный и столбчатый фундамент. За многие годы они завоевали множество застройщиков. При этом есть приверженцы как первого варианта, так и второго. Одни отстаивают своего представителя, другие – своего. Как же разобраться в том, какой фундамент лучше свайный или ленточный?

    Чтобы выяснить ответ на этот вопрос, давайте рационально сравним эти фундаменты, выясним их положительные и отрицательные моменты, а также узнаем отзывы потребителей. Так, вы сможете определиться с выбором.

    Основание на сваях

    Для начала обратим внимание на свайный фундамент. Он весомо отличается от ленточного своей конструкцией. В качестве опор используются сваи, которые и характеризуют тип данного фундамента. Их забивают, ввинчивают или вставляют в землю по периметру здания. Основной упор идет на углы постройки и места, где нагрузка наибольшая. Для небольших построек, фундамент из свай может повторять контур здания, а вот для массивных конструкций делают сплошное основание, как это видно на фото.

    Так как именно сваи характеризуют основание, давайте детальней поговорим о них. Мы упоминали то, что устройство может быть разных видов (забивное, винтовое, буронабивное). Все сводится к виду свай. Различают несколько видов изделий, которые отличаются по материалу:

    1. Сваи из дерева.
    2. Из металла.
    3. Из бетона.
    4. Из железобетона.

    Способ возведения фундамента

    Если говорить о винтовом типе, то делаются металлические сваи, конец которых имеет лопасти (насечку). Благодаря им изделие можно легко вкрутить в нужное вам место. При этом работы выполняются как своими руками, так с помощью специального инструмента. Достаточно вырыть небольшую ямку и начинать вкручивать сваю в землю строго перпендикулярно.

    Забивной вариант говорит сам за себя. Используются сваи с острым наконечником и тупым концом. При помощи специальной техники, изделия забивают в грунт на нужную глубину.

    Буронабивной фундамент устраивается иначе. Для него скважины делаются заранее, в них устанавливается пустотелая свая, все армируется и заливается бетоном.

    После того как все сваи установлены на свои места, они выравниваются по горизонту, и выполняется обвязка. Этот фундамент стал популярным из-за того, что обладает повышенной несущей способностью. Кроме того, такое основание можно использовать на любом типе грунта, независимо от его сложности.

    Обратите внимание! Заводы, которые специализируются на производстве свай, начали выпускать опоры, которые имеют повышенную прочность.

    К примеру, стандартные винтовые сваи имеют толщину стенок 4 мм. Для проблемного грунта этого показателя более чем достаточно. Но, сейчас вы можете купить опоры, которые имеют толщину металлической стенки равную 6,5 мм. Это расширило спектр применения данного вида фундамента, сделав его незаменимым в промышленности.

    Основной фактор, который говорит в пользу этого типа основания – возможность возводить фундамент на проблемном грунте. Какие они? Глинистая почва, суглинистая, торфяная и болотистая. С таким грунтом устраивать железобетонный фундамент не рекомендуется. А если и делать это, то надежная конструкция обойдется вам во много дороже. Получается, что за меньшую цену свайного фундамента, вы получаете качественное основание.

    Плюсы и минусы свайного фундамента

    Итак, чтобы иметь полную картину, давайте подытожим все и узнаем, в чем же преимущества такого типа фундамента.

    1. Низкая себестоимость. На устройство свайного фундамента вы потратите на 30% меньше средств, чем на сооружение железобетонной конструкции (если говорить о рыхлом и неустойчивом грунте).
    2. Небольшие сроки возведения готовой конструкции. Работа выполняется быстро и без особых трудозатрат. Кроме того, использовать специальную технику не требуется (только для забивного типа). Если вам нужно построить свой небольшой дом или сарай, то все можно сделать быстро и своими руками.
    3. Идеальный вариант для сооружения здания на проблемном грунте. Речь идет о болоте, глине и т. п.
    4. Безопасность и долговечность основания. При соблюдении технологии устройства, способен прослужить до 200 лет.
    5. Если сравнивать с ленточным основанием, то никаких работ по копке траншей не требуется. Да и с бетоном возиться не придется. Благодаря этому работа несложная и быстрая.
    6. Начинать работы можно в любой период, даже зимой. Достаточно очистить участок от снега и приступать к процессу.
    7. Если на участке большие перепады высоты, для свайного фундамента это не проблема.
    8. Высокая прочность и способность выдерживать большие нагрузки.

    Как видите, преимуществ действительно много и все они довольно весомые. А есть ли у него минусы? Конечно, ни одна вещь не может обойтись без них. То же касается свайного фундамента. Они небольшие, но есть, поэтому обратите на них внимание.

    1. Если не иметь достаточных знаний, можно купить сваи низкого качества. А это приведет к тому, что о долговечности возведенного фундамента говорить не стоит. Ведь металл может поржаветь, железобетон раскрошиться. Это может привести к трагическим последствиям.
    2. Использовать свайный фундамент на каменистом грунте нельзя. Лопасти могут поломаться, а достичь нужной глубины будет достаточно сложно. Как результат, мелкозаглубленное неустойчивое основание, непригодное для строительства.
    3. Соорудить подвальное помещение под зданием невозможно. То же касается и гаража.
    4. Высокие трудозатраты, чтобы утеплить свободное пространство под полом и декорировать его.

    Если верить отзывам, то большинство людей довольны качеством данного типа фундамента.

    Ленточный тип фундамента

    Это массивная конструкция из железобетона. Она имеет внушающий вес, а на устройство потребуется немало усилий. Что представляет собой этот вид фундамента? На фото видно, как он выглядит.

    Эта сплошная лента повторяет контур всего здания, включая несущие стены и стены внутри. Это замкнутая конструкция, которая изготавливается из бетонного раствора, укрепленного арматурными прутьями. Но, ленточный фундамент может возводиться из нескольких видов материала:

    Вся нагрузка передается на ленту и распределяется по грунту. Особенностью фундамента является его высокая несущая способность. Он подходит как для небольших домов, так и для внушительных конструкций.

    Способ возведения фундамента

    Чтобы соорудить такой фундамент, нужно попотеть с земельными работами. Дело в том, что для заливки ленты нужно вырыть подходящий котлован, повторяющий контур дома. При этом он может иметь ширину, начиная от 40 см, а глубину от 50 см и выше. Для сложных грунтов делается траншея, глубиной 1,5 м.

    Следующий этап – устройство песчаной подушки для предотвращения размывания грунта водой. Песок и гравий трамбуются (каждый слой минимум 10 см), сверху делается обрешетка, устанавливается арматурная сетка и все заливается бетоном. Характерным является то, что средств, усилий и времени на возведение конструкции необходимо значительно больше. Кроме того, использовать его для болотного или глинистого грунта не рекомендуется.

    Плюсы и минусы ленточного фундамента

    Теперь приступим к рассмотрению достоинств и недостатков данного типа основания.

    1. Одно из главных преимуществ фундамента – возможность постройки подвального помещения и гаража. Мало того что в этом помещении можно скрыть коммуникации, так еще и потери тепла самого дома уменьшаются. Да и освобождается помещение для хранения автомобиля.
    2. Несмотря на высокие трудозатраты, всю работу вы можете выполнить самостоятельно. За весь процесс, единственный механический инструмент который вам понадобиться – это бетономешалка и вибрационный агрегат. Все остальное делается вручную, без специализированной техники.
    3. Высокая прочность, характеристики, и, соответственно, длительный срок эксплуатации. При правильной установке, основание прослужит минимум 150 лет.
    4. Хороший показатель стойкости перед негативным воздействием подземных вод.

    Несмотря на востребованность такого типа фундамента, он имеет свои явные недостатки:

    • высокие трудозатраты на земляные работы;
    • длительный срок всего процесса. Мало того что траншею выкопать долго, так еще и сооружать опалубку и ждать месяц, ока высохнет бетон;
    • заливать фундамент нужно сразу, чтобы не образовывалось стыковочных швов. Если допустить их возникновение, то прочность основания значительно снижается. Важно добиться монолитной конструкции;
    • большая себестоимость, это касается и материалов, средств и усилий;
    • ленточный фундамент подходит не для всех типов грунта.

    Если брать во внимание отзывы застройщиков, то многие отмечают его надежность и длительный срок службы. Однако не всех радует то, что приходится тратить много времени на весь процесс, начиная от копки траншеи, заканчивая гидроизоляцией.

    Подведем итоги

    Что же вы узнали сегодня? Мы рассмотрели два типа фундамента, которые чаще всего используют при строительстве. Кроме того, мы увидели разницу в их устройстве, а также определились с достоинствами и недостатками каждого вида. Остается только сопоставить все данные и решить, какой фундамент лучше для вас. Ведь сказать однозначно, какой лучше вообще, нельзя. Для каждой ситуации лучше подойдет определенный вид. Поэтому, чтобы выбрать, определитесь со своими обстоятельствами и целями и сопоставьте эти фундаменты. Так, вы сможете выбрать идеальный вариант.

    что лучше и какой дешевле

    На начальном этапе строительства жилого дома обязательно нужно провести правильные подсчеты и выбрать надежный тип фундамента для здания. Поскольку именно каркас принимает на себя всю статическую нагрузку от строения и перераспределяет равномерно на каждый метр основания. От точно проведенных расчетов зависит целостность и крепость здания в дальнейшем. При проведении исследований стоит учитывать:

    • Особенности грунта на участке. Здесь во внимание стоит принимать состав грунта (глина, суглинок, торф, болотистая местность и пр.), глубину промерзания почвы и глубину залегания грунтовой воды.
    • Общая статическая нагрузка, которая будет оказана на весь каркас в целом в момент эксплуатации дома.
    • Кроме этого во внимание нелишним будет взять экономическую составляющую, то есть понять, какой из типов фундамента будет дешевле в конкретном случае.

    Важно: выбрать тип основания нужно так, чтобы надёжность всей конструкции впоследствии составляла 100%, независимо от того, насколько дорого обойдётся строительство основания.

    Фундамент ленточного типа

    фундамент ленточный или свайный

    Такое основание представляет собой железобетонный каркас, имеющий форму замкнутого контура

    Такое основание представляет собой железобетонный каркас, имеющий форму замкнутого контура. Заливают ленточный фундамент в устроенную опалубку из дерева или металла с обязательным устройством армирующей обрешетки. При этом диаметр арматуры варьируется в зависимости от общей нагрузки здания на каркас. В среднем стальные пруты арматуры имеют диаметр 6-22 мм.

    Заливать ленточный фундамент можно как на большую глубину, так и делать его мелкозаглубленным. Такой параметр зависит от двух составляющих:

    • Глубины залегания грунтовой воды;
    • Общего веса готовой конструкции (включая этажность здания).

    Важно: устройство ленточного железобетонного фундамента крайне не рекомендуется на пучнистых или переувлажненных болотистых почвах. В этом случае вода будет оказывать своё разрушающее действие на стенки основания. Такое же действие будут оказывать и пласты грунта, приходящие в движение от сезонных перепадов температур.

    Чтобы ленточный фундамент служил верой и правдой многие годы, на этапе монтажа необходимо провести дополнительную тепло- и гидроизоляцию. В этом случае дом будет качественнее защищен от плесени, сырости, грибка и холода.

    Преимущества ленточного каркаса заключаются в следующем:

    • Монолитность и надёжность готовой конструкции. При условии соблюдения технологий строительства дом прослужит от 100 и более лет.
    • Способность фундамента к принятию высоких нагрузок. Подобный тип каркаса предназначен для домов из камня, шлакоблока, кирпича и пр. Причём этажность в этом случае может достигать 3-4.
    • Относительная простота монтажа. При наличии некоторых знаний и малейшего опыта в строительных работах залить ленточный фундамент в принципе можно и своими руками без привлечения профессионалов.

    Однако для ленточного фундамента свойственны и некоторые минусы. Таковыми являются:

    Рекомендуем к прочтению:

    • Кропотливость и трудозатратность работ. Так, для возведения ленточного фундамента любой заглубленности придётся выкопать траншею. И чем глубже будет предполагаемое основание, тем больше времени придётся затратить на подготовку траншеи.
    • Необходимость использования большого количества материалов. А это значит, что основания такого типа не обойдется дешевле.
    • Необходимость проведения работ при определенных погодных и температурных условиях, поскольку бетон затвердевает только при плюсовых показателях, сохраняя свои технические и эксплуатационные характеристики.

    Важно: работать с бетоном можно только при температуре выше +15. В противном случае крепость основания будет сомнительной. А это значит, что и весь дом со временем может обрушиться.

    • Длительность высыхания готового контура, на которое уходит порядка месяца и плюс еще несколько месяцев на естественную усадку фундамента. Однако чтобы избежать ожидания, в качестве материала для монтажа ленточного фундамента можно использовать железобетонные блоки. Но здесь придётся привлекать спецтехнику, что тоже не будет дешевле.

    Условия, запрещающие монтаж ленточного фундамента

    ленточный или свайный фундамент

    Не всегда ленточный контур можно использовать при строительстве, даже если ели по всем остальным параметра его монтаж целесообразен

    Не всегда ленточный контур можно использовать при строительстве, даже если ели по всем остальным параметра его монтаж целесообразен. В каких же условиях не рекомендуется монтировать ленточное бетонное основание:

    • При близком расположении памятников культуры, заглубленных в грунт. В этом случае проведение земляных работ способно нарушить несущую конструкцию памятника и достояние города просто развалится на глазах.
    • Запрещено устраивать ленточный фундамент в том случае, если рядом находятся многолетние деревья с мощной корневой системой или залегают централизованные коммуникации. В первом случае есть риск повреждения готовой конструкции фундамента корнями деревьев со временем (либо деревья на этапе монтажа нужно полностью убирать, а это чревато проблемами с горслужбами), либо существует риск повреждения центральной коммуникации в момент копки грунта или в результате давления фундамента во время эксплуатации здания.
    • Кроме того, стоит помнить, что монтировать ленточный фундамент на плывуне также рискованно.

    Фундамент свайный

    свайный фундамент или ленточный

    Такой тип основания широко применяется в строительстве в последнее время

    Такой тип основания широко применяется в строительстве в последнее время. В качестве опор выступают специальные винтовые сваи, выполненные из прочной углеродистой стали, которая не подвержена коррозии. По своей конструкции винтовые сваи напоминают шнековый бур, только в разы крупнее.

    Существуют два вида свай для фундамента:

    • Литые опоры. Такие изготавливают методом отливки справа в специальную разборную форму. В результате опоры получаются монолитные без швов и соединений. Прочность такого элемента в разы выше.
    • Сварные сваи. Это тип строительных опор изготавливается методом отливки стальной трубы-основы и последующего приваривания к ней стальных лопастей. За счёт наличия сварных швов крепость и надежность опоры снижается. Но если принято решение использовать более дешевые сварные винтовые сваи, стоит обращать внимание на ровность шва и на наличие на нём защитного битумного покрытия.

    Важно: оба типа свай должны к тому же иметь специальное антикоррозийное покрытие. Иначе опоры будут подвергаться негативному воздействию воды и впоследствии просто сломаются.

    Толщина стенок стали у свай обоих типов варьируется от 4 до 6,5 мм, что позволяет использовать такие опоры не только в частном строительстве, но и при возведении промышленных зданий. При этом всегда лучше выбирать сваи с более толстыми стенками.

    Преимуществами свайного фундамента являются:

    • Возможность возведения дома на сложных пучнистых грунтах с наличием в составе глины, суглинка, торфа или большого количества воды.
    • Выгодная стоимость готовой конструкции. Фундамент на сваях обойдется в разы дешевле, чем конструкция ленточного контура. Обусловлено это меньшим объемом необходимых материалов и меньшей трудозатратностью проведения работ.
    • Высокая скорость монтажа. Свайный фундамент при грамотном подходе может быть готов уже в течение 3-5 дней. Причём в этом случае нет необходимости ждать его усадки.
    • Возможность выполнения работ в любую погоду. Сваи отлично вживаются в грунт при любой температуре.

    Однако у фундамента на сваях есть и минусы:

    Рекомендуем к прочтению:

    • Категорически нельзя монтировать свайное основание в каменистом грунте. А чтобы не допустить грубых ошибок при проектировании, лучше сразу провести анализ грунта. Здесь существует риск сломать лопасти опоры.
    • Не стоит сбрасывать со счетов и возможность крена свай в горизонтальном или вертикальном положении. Для тщательных просчётов возможного риска в этом случае лучше провести подробный анализ почвы еще на этапе проектирования дома.
    • Необходимость монтажа бетонной обвязки для надёжности конструкции.
    • Отсутствие подвала или цокольного этажа, что снижает теплопотери готового дома и требует дополнительной теплоизолиции пространства под полом. Кроме того, по этой же причине придётся надёжно скрывать в грунт и утеплять все сантехнические коммуникации, идущие от индивидуального источника водоснабжения. Да и декорирование пространства между полом и грунтом лишним не будет. А это тоже затраты.

    Итоговое решение

    свайный или ленточный фундамент

    И всегда стоит помнить, что как бы ни хотелось смонтировать монолитный бетонный фундамент, все же для небольшого строения лучше предпочесть свайную конструкцию

    Итак, узнав об особенностях и свойствах обоих видов основания, можно принять какое-то решение.

    Так, если есть желание провести работы как можно недорого, и при этом дом будет строиться в один этаж из пеноблоков, дерева или сендвич-панелей, то можно смело выбрать свайную конструкцию. Здесь фундамент на сваях будет лучшим решением и отлично справится с нагрузкой.

    Если же дом будет более основательный из тяжелых материалов или газобетона в несколько этажей, а грунт на участке не является пучнистым, то можно выбрать ленточный фундамент для строительства. Нужно только определиться с глубиной его расположения в зависимости от глубины промерзания грунта.

    И всегда стоит помнить, что как бы ни хотелось смонтировать монолитный бетонный фундамент, все же для небольшого строения лучше предпочесть свайную конструкцию, которая к тому же обойдется недорого.

    Какой фундамент лучше ленточный или свайный

    Прочное основание — гарантия безопасности сооружения. Поэтому понять, какой фундамент лучше — ленточный или свайный, нужно на этапе разработки проекта.

    Фундамент ленточный или свайныйФундамент ленточный или свайный

    Свайное или ленточное основание.

    Основание на сваях

    Эта конструкция напоминает установленную на столбы решетку. Столбы размещают под всеми основными точками постройки и соединяют ростверком. Главное внимание уделяют местам с высокой нагрузкой и углам. Фундамент небольших построек воспроизводит рисунок здания, для крупных сооружений выбирают сплошное основание.

    Опоры могут быть деревянными, металлическими, бетонными или железобетонными. Стальной элемент изготавливают в виде литой трубы. К винтовой ее разновидности крепят лопасти, с помощью которых элемент вкручивается в почву.

    При покупке столбов необходимо обследовать места сварки. Стык должен быть покрыт битумной мастикой либо другими антикоррозийными средствами.

    В качестве ростверка используют железобетонную плиту или ленту либо металлическую балку. При установке сруба ростверком является нижний венец. Его укладывают на приваренные к сваям монтажные площадки.

    Способ возведения фундамента

    В зависимости от типа материала сваи ввинчивают, вставляют или забивают в землю. В последнем случае используют элементы с тупым концом и острым наконечником. Для забивания столбов используют специальную технику.

    Для буронабивного фундамента обустраивают скважины, в которые устанавливают пустотелые столбы. После армирования основание заливают бетоном. Для винтовых опор готовят небольшие ямки, куда их перпендикулярно вкручивают дрелью либо специальным инструментом. После установки их выравнивают по горизонту и выполняют обвязку.

    Плюсы и минусы свайного фундамента

    Главной ценностью подобного типа оснований — высокая прочность. Толщина стенок составляет 4-6,5 мм.

    К достоинствам можно отнести:

    Плюсы и минусы свайного фундаментаПлюсы и минусы свайного фундамента

    Свайный фундамент.

    1. Экономичность. Обустройство свайного поля обойдется на 30% дешевле фундаментной ленты.
    2. Устойчивость к изменению климата. Это означает, что установку опор можно производить в любой сезон. Зимой для бурения лунки прогревают верхний слой грунта.
    3. Продолжительный срок эксплуатации — до 200 лет.
    4. Возможность возведения конструкции на склонах и неровных участках. На сложном ландшафте с уклоном больше 15° дополнительно используют укосины, распоры, стяжки.
    5. Пригодность фундамента для возведения построек на болоте либо на суглинистых, глинистых и торфяных видах грунта.
    6. Небольшой объем земляных работ.
    7. Высокая скорость монтажа.

    Недостатком свайного основания является подверженность коррозии. При установке продукции низкого качества рассчитывать на прочность конструкции будет сложно. Также из-за особенностей свай нельзя ее использовать на каменистых почвах.

    Технология возведения такого фундамента ограничивает возможность обустройства подвала или цокольного этажа. Потребуется больше средств на утепление свободной площади под полом. В то же время существуют проекты свайных полей для возведения подземных гаражей.

    Ленточный тип фундамента

    Ленточный фундамент выглядит как цельная железобетонная конструкция, уложенная по всему периметру будущей постройки. Из-за высокой прочности его используют при строительстве как деревянных, так и монолитных конструкций. Основание состоит из застывшей массы армированного бетона либо скрепленных между собой строительных блоков. При строительстве бани или сарая на сухих почвах возможно возведение ленты из керамического кирпича.

    Способ возведения фундамента-ленты

    Укладке фундамента предшествует большой объем земляных работ. Вначале по контуру здания роют траншею шириной от 0,4 м. На выбор величины котлована влияет характер грунта и расчет предполагаемой нагрузки.

    Существует несколько вариантов такой конструкции, среди которых самыми распространенными считаются:

    1. Заглубленный ленточный фундамент. Его устанавливают ниже уровня промерзания почвы и используют на пучинистых грунтах, а также при возведении бетонной и кирпичной кладки.
    2. Незаглубленное основание. Конструкция используется для СИП-панелей и щитовых построек.
    3. Мелкозаглубленная лента, предназначенная для срубов и каркасных домов. Этот фундамент размещают на глубине 0,4 -0,7 м. Для защиты от грунтовых вод в траншею укладывают дренажный геотекстиль и засыпают песчано-щебеночную «подушку». Плотность каждого слоя составляет не менее 20 см. При необходимости устанавливают выравнивающую стяжку.

    Способ возведения фундамента-лентыСпособ возведения фундамента-ленты

    Возведения фундамента-ленты.

    Затем настилают гидроизоляционные материалы и утеплитель. Внешняя гидроизоляция с нахлестом на стены применяется в зависимости от условий строительства. Для компенсации сил пучения под ленту закладывают экструдированный пенополистирол.

    На завершающем этапе монтируют опалубку, устанавливают армирующий пояс и заливают бетонный раствор. Последнюю процедуру необходимо выполнить за 1 раз. В противном случае на поверхности образуются стыковочные швы, которые снижают прочность основания.

    Плюсы и минусы ленточного фундамента

    В числе его преимуществ:

    • устойчивость к негативному воздействию грунтовых вод;
    • универсальность;
    • надежность;
    • доступность самостоятельного монтажа;
    • продолжительный срок эксплуатации;
    • возможность обустройства цокольного этажа или подвала.

    Из минусов нужно назвать:

    1. Большие финансовые расходы. Помещения под общей крышей имеют разную усадку, что может привести к разрушению перекрытий и кровли. Предупредить появление трещин позволяет строительство дополнительных стен с температурными швами. Этот тип фундамента экономически выгоден лишь на скальных грунтах и при необходимости обустройства подземного этажа.
    2. Трудоемкость работ.
    3. Необходимость демонтажа при ремонте.
    4. Ограниченное использование на слабых и неровных почвах. Монолитный вариант подходит ко всем типам грунтов кроме торфяников. Сборную ленту нельзя использовать для монтажа на склонах или на влажных и склонных к пучению участках.

    Плюсы и минусы ленточного фундаментаПлюсы и минусы ленточного фундамента

    Ленточный фундамент.

    Подведем итоги — какой лучше

    Если сравнить характеристики обоих фундаментов, можно сделать вывод, что они одинаково приемлемы при возведении строений. Выбор той или иной конструкции зависит от условий земельного участка и типа постройки.

    Ленточное основание используют на каменистых грунтах, свайный аналог — на болотных почвах. На неровном рельефе монтируют свайное поле. Если требуется обустроить подвал, заливают бетонную ленту. Монолитное основание требуется для кирпичных и блочных домов, чтобы кладка не рассыпалась от неравномерной усадки фундамента.

    При возможности выбрать любой тип основания целесообразно сравнить эксплуатационные характеристики этих конструкций и предстоящие финансовые затраты. Удешевить ленточный вариант получится лишь путем экономии на материалах (марке бетона или толщине арматуры), что приведет к снижению прочности постройки.

    Железобетонное основание будет готово в течение 20 суток после заливки, что объясняется необходимостью набора прочности. При нарушении режима поверхность фундамента потрескается, и его придется устанавливать заново. Поле на сваях можно вводить в эксплуатацию после завершения монтажа опор.

    Срок службы бетонных конструкций — не менее 50 лет. Такой же период эксплуатации характерен для винтовых свай с толщиной стенок 6 мм при условии, что элементы выполнены из качественного металла с надежными сварными соединениями.

    На выбор влияют и такие факторы, как:

    1. Промерзание пола. В бетонном основании трудно обустроить вентиляционные отверстия. Об этом следует побеспокоиться при монтаже опалубки. У конструкции на сваях промежуток между ней и почвой облицовывают сайдингом или профлистом. Здесь же проектируются проемы для вентиляции. Кроме того, в отличие от основания-ленты, такой фундамент не приводит к появлению конденсата.
    2. Промерзание цокольного помещения и технических коммуникаций. При прокладке труб и устройстве цоколя теплоизоляцию используют вне зависимости от типа сооружения.

    Ускорить монтажные работы и снизить расходы на строительство позволит ленточно-винтовой фундамент. При его установке столбы соединяют с помощью монолитного железобетонного ростверка. Такую конструкцию выбирают для возведения домов на участках со сложным видом грунта и рельефом.

    бетонный ленточный фундамент или винтовые сваи?

    И самое «основательное» возражение –
    надежность бетона. Одно дело даже с виду солидная монолитная бетонная лента.
    Совсем другое – сваи, которые выглядят довольно «изящно» и, кажется, «нырнут» в
    грунт под весом массивной постройки.

    Сразу же стоит вернуться к аргументам,
    которые мы приводили, когда рассматривали «низкую цену» бетона. О надежности
    можно говорить только если конструкция выполнена без нарушений.

    Есть и еще одна особенность работы с
    бетоном – процесс полного набора прочности, занимающий 28 суток при температуре
    20 ºС. Продолжить строительство можно и при наборе прочности не менее 70% при
    нормальных условиях, но это займет не менее 21 суток. При снижении температуры
    окружающей среды этот срок увеличивается. А в период отрицательных температур
    требуется прогрев бетона. Если такой прогрев будет выполнен некачественно и
    какие-либо участки промерзнут, то их придется демонтировать и выполнять заново.

    Нормальные условия подразумевают под
    собой не только теплую погоду, но и правильный уход за бетоном. Когда бригада
    залила бетон и уехала, Вам придется еще три недели внимательно следить за тем,
    чтобы он находился во влажном состоянии и не потрескался от жары. Можно
    представить, какие траты Вас ожидают, если меры предосторожности не будут
    соблюдены, а фундамент окажется не просто не надежным, а вовсе непригодным для
    строительства дома. Так как найти бригаду или компанию, которая предоставляла
    бы гарантию на выполненные работы сложно, в подобной ситуации рабочие виноваты
    не будут, а все расходы лягут на Вас. 

    Во время строительства фундамента на
    винтовых сваях такие ситуации исключены, так как после установки Вы сразу
    получаете готовую конструкцию (все этапы СМР описаны в разделе «Установка винтовых свай»). Более того, приобретая сваи, Вы
    можете при помощи недорогих приборов (микрометр и др.) оценить их качество: толщину
    стенки ствола и толщину лопасти, качество сварных соединений (подтверждением
    качества может служить УЗК отчет о сплошности сварного шва).

    Качество металла – отдельная тема, но
    стоит помнить о том, что покупка винтовых свай, как и любых строительных
    материалов, у специализированных организаций значительно уменьшает риск стать
    жертвой недобросовестных производителей. 

    Таким образом, детально рассмотрев наиболее популярные мифы, можно с уверенностью говорить о том, что преимущества бетонного фундамента серьезно преувеличены, а, следовательно, относиться к ним нужно с долей скептицизма.

    Какой фундамент лучше: свайный или ленточный?

    Ленточный и свайный фундамент

    Ленточный и свайный фундамент

    Совсем недавно основным видом фундамента для жилых зданий считалось основание в виде бетонной ленты. Однако строительные технологии постоянно модернизируются, благодаря чему появляются совершенно новые варианты, включая возведение фундамента на винтовых сваях. Новая технология строительства обладает множеством преимуществ, однако, ленточное основание также характеризуется большим количеством положительных моментов. Такая ситуация ставит в тупик многих мастеров, ведь выбор между свайным и ленточным основанием достаточно сложен. По этой причине необходимо подробнее разобрать особенности той и другой технологии.

    Фундамент является основной частью строения, от которой зависит его прочность, надежность, устойчивость и долговечность. Следовательно, к выбору типа фундамента следует подходить очень ответственно. Главным условием на этом этапе является соответствие грунта и фундамента, эти элементы должны составлять единое целое.

    Основные характеристики грунта, которые имеют значение при выборе фундамента

    Грунт – это сложная и многокомпонентная система, в составе которой имеются различные горные породы и техногенные образования. При выделении типов грунта используются разные характеристики и критерии (узнайте больше про фундамент при высоком уровне грунтовых вод).

    Если рассматривать общие характеристики, то можно выделить следующие типы:

    • Скальный и каменистый грунт не подвергается воздействию воды и низких температур. По этой причине данный тип можно назвать идеальным решением для строительства фундамента.
    • Глинистый грунт относится к пучинистому виду, так как подвергается постоянной деформации, поэтому его нельзя назвать лучшим типом для строительства. Из-за небольшой плотности вода легко проникает в структуру глинистого грунта, что приводит к вспучиванию при замерзании и повышает текучесть. Такое состояние грунта способствует подъему грунтовых вод и вытекающим из этого последствиям. Для предотвращения неприятных последствий читайте о том, как построить фундамент на глине.
    • Песчаный грунт свободно пропускает воду, хорошо трамбуется и уплотняется. Опасности для возведенного фундамента такой вид грунта не представляет, так вода не задерживается в нем, а уходит в нижние слои. Эти свойства дают право отнести песчаный грунт к непучинистым видам. Песчаный грунт делится на несколько подвидов, из которых внимание привлекает мелкий песок. Он характеризуется свойствами, аналогичными глинистому грунту. Более подробно его особенности мы рассмотрели в статье «Строим фундамент на песчаном грунте».
    • К органическим грунтам относится торф и ил. Рыхлость, неустойчивость и постоянная деформация делает такой грунт наиболее проблемным, так как уровень грунтовых вод в этом случае достаточно высокий.

    Также при выборе фундамента следует учитывать, что грунт под фундаментом склонен к определенным движениям и деформации:

    • Под воздействием общей массы конструкции возникает осадка грунта, причем это может происходить сразу после возведения или через несколько лет.
    • Вес возведенной конструкции и грунтовые воды могут стать причиной просадки грунта.
    • Подъем и осадка грунта происходят из-за присутствия влаги в грунте. При замерзании влажный грунт набухает, при оттаивании – сжимается.
    • Неоднородный тип грунта можно назвать самым опасным, так как он склонен к неравномерной деформации. Разные породы, присутствующие в таком грунте, неравномерно насыщаются влагой, следовательно, уплотнение также происходит неравномерно.

    Тем, кто самостоятельно занимается строительством дома, полезно будет узнать, как отремонтировать фундамент дома своими руками.

    к оглавлению ↑

    Ограничения по использованию ленточного основания

    Фундамент в виде бетонной ленты характеризуется большим количеством преимущественных моментов. Несмотря на это существует ряд ограничений по его использованию:

    • Ленточный фундамент невозможно построить в сложных климатических условиях, в частности в условиях вечной мерзлоты. Объяснение этому заключается в неравномерном вспучивании грунтов при довольно коротком лете, что неизбежно приводит к разрушению фундаментальной основы.
    • Мелкозаглубленные фундаменты не рекомендуется строить на участках с близким расположением грунтовых вод.
    • На участках с преобладанием пылеватого песка или насыпного грунта также невозможно строительство ленточного фундамента.

    Также рекомендуем почитать статью про устройство ленточного фундамента для дома.

    Особенности ленточного фундамента

    Особенности ленточного фундамента

    В отношении совместимости ленточного основания с различными типами грунта существуют следующие ограничения:

    • На пучинистых и водонасыщенных грунтах не рекомендуется строить ленточное сборное основание. Аналогичная ситуация складывается при строительстве на участках с уклоном.
    • Преобладание торфяников и других грунтов органического типа накладывает запрет на строительство ленточных фундаментов.
    • Невозможно соорудить опалубку для ленточного основания на болотистых участках и прибрежной зоне.

    к оглавлению ↑

    Преимущества и недостатки фундамента на сваях

    Свайно-винтовой фундамент является отличным решением для сложных и нестабильных грунтов. Однако плюсы и минусы проявляются индивидуально на конкретной строительной площадке (читайте подробно о том, как сделать фундамент на винтовых сваях). В целом можно выделить следующие преимущества винтового фундамента:

    • Монтаж винтовых свай не требует тщательного выравнивания перепадов высоты. Также отпадает необходимость обустройства подъездных путей и замены сложного грунта более стабильным вариантом.
    • Исключение этапа земляных работ, устройства опалубки и изготовления опалубки существенно упрощает строительство основания. Кроме того возведение основной конструкции может начинаться сразу после установки винтовых опор, что позволяет завершить строительство за более короткие сроки.
    • Винтовой фундамент можно возводить в любое время года, при любой погоде (ранее мы подробно говорили о том, как выполняется ручной монтаж винтовых свай).
    • Сваи одинаково устойчивы и прочны на всех типах грунта.
    • Для установки винтовых опор не требуется большое количество работников, достаточно трех человек. Помимо этого не требуются особые знания и навыки для строительства фундамента на винтовых сваях.
    • Возводить винтовое основание можно не только на новых неосвоенных участках, но и на тех, где проложены подземные коммуникации. Узнать расположение какой-либо сети можно с помощью специальных приборов.
    • Немаловажное значение имеет возможность повторного использования винтовых свай. Другими словами опоры при необходимости можно выкрутить и установить в другом месте.
    • Винтовой фундамент относится в сейсмоустойчивым конструкциям (советуем также изучить нашу статью на тему: на какую глубину вкручивать винтовые сваи).
    • При правильной установке винтовые опоры могут безупречно прослужить более 100 лет.

    Что касается недостатков винтового основания, то здесь необходимо выделить следующее:

    • Невозможность обустройства подвального помещения, цоколя или подземного гаража. Строительство этих элементов строения требует больших финансовых и трудовых затрат.
    • Из-за наличия свободного пространства под полом возникает необходимость дополнительного утепления пола нижнего этажа.
    • Определить дефекты и повреждения завинченной опоры невозможно, а именно в этих местах могут возникать очаги коррозии, которые сокращают срок службы сваи.
    • Если строительство ведется на участке, где грунты насыщены щелочной или кислой средой, то срок эксплуатации винтового фундамента сокращается почти вдвое.
    • Основание на винтовых опорах подходит для домов небольшой этажности (можно сделать гараж на винтовых сваях, баню и пр.). Кроме того не рекомендуется возводить кирпичные стены на винтовых сваях.
    • Присутствие в грунте разных пород становится причиной неравномерной осадки винтовых опор, поэтому при проектировании следует уделить этому моменту особое внимание.
    • Строительство дома на свайно-винтовом фундаменте осуществляется по индивидуальным планам, типовые проекты в этом случае не рекомендуется использовать.
    • В завершении следует выделить в качестве недостатка психологическую сторону. На первый взгляд дом на винтовых сваях напоминает неосновательную и незаконченную конструкцию, что оказывает серьезное впечатление на психику человека.

    Использование фундамента на сваях

    Использование фундамента на сваях

    к оглавлению ↑

    Что лучше: ленточное основание или фундамент на сваях

    Выбор в пользу ленточного или свайного фундамента должен основываться на нескольких факторах:

    • Во-первых, особенности грунта. Этот критерий имеет большое значение, от него зависит прочность, надежность и долговечность строения. Обязательно нужно проводить геологическое исследование грунта под фундамент.
    • Во-вторых, бюджет строительства. Если финансовая сторона имеет ограничения, то лучше возвести свайное основание.
    • В-третьих, сроки строительства. При необходимости завершить возведение дома за короткое время отдают предпочтение свайному основанию, так как в этом случает не нужно ждать, пока фундамент наберет необходимую прочность.
    • В-четвертых, материал, который будет использоваться при возведении стен. Кирпич или блоки лучше укладывать на монолитное основание, в этом случае кладка не рассыплется при просадке фундамента.
    • В-пятых, сложный рельеф участка строительства. На склоне возвести монолитное ленточное основание довольно сложно и невыгодно в экономическом плане.

    Сделать выбор между ленточным и винтовым фундаментом очень сложно, однако, взвесив все плюсы и минусы обоих оснований, можно определить какой тип фундамента подходит для конкретного участка.

        

    что лучше? — Блог Бауфундамент

    Время
    чтения: 6 минут


    Выбор фундамента для дома – вопрос крайне важный. От правильного и прочного фундамента зависит вся остальная постройка дома. Поэтому обычно клиенты готовы потратить много сил, средств и времени на выбор и строительство подходящего фундамента. Еще какое-то время назад в строительстве не было такого большого выбора материалов и оборудования, но в современном мире технологии не стоят на месте, и дом можно возвести буквально за месяц, а фундамент – за 2 дня, с использованием винтовых свай, например. Также существует более привычный способ возвести фундамент – ленточный, или бетонный фундамент.

    Если вы не можете выбрать, на каком фундаменте начать строить дом, рекомендуем прочесть данную статью, в которой мы постараемся разобраться в плюсах и минусах каждого вида фундамента.


    Винтовые сваи или ленточный фундамент?


    Многим знакомо слово «ленточка» в значении – бетонный фундамент. Ленточный фундамент – это сплошная замкнутая конструкция, возводимая по всему параметру будущего дома, которая делается из бетонной смеси с внутренней закладкой арматурного каркаса.

    Зачастую можно услышать, что такой фундамент теплее, основательнее и дешевле многих. Но если смотреть на ситуацию с рациональной и профессиональной точки зрения, то о сравнении бетона и винтовых свай можно отметить следующее:

    •  Бетонный пол — теплый, свайный – холодный. 


    Ошибочное заявление, которое можно часто услышать. Бетон как стройматериал всем давно знаком и привычен. Но это не значит, что он более универсален и надежен, чем сваи.


    Бетон обладает высокой теплопроводностью – он быстро нагревается, но также быстро остывает. Аналогично – бетон и промерзает намного быстрее, тем самым ощутимо охлаждая пол. Бетонный пол требует гидроизоляции, что влечет за собой дополнительные траты при строительстве. 


    Пол на винтовых сваях также нуждается в утеплении, а сами винтовые сваи можно закрыть сайдингом или профнастилом, чтобы уберечь от сильного ветра.

    Для бетонного пола сложно организовать вентиляцию, в том числе поэтому он не дает продолжительного тепла. Винтовые сваи же в этом вопросе практичнее – под ними грунт просыхает быстро, не создавая побочных эффектов, например – деревянный пол в бане под бетонным основанием быстрее потеряет товарный вид и может сгнить, а вот деревянные бани на винтовом фундаменте служат весьма долго, оставаясь в прежнем виде.




    Вывод: пол и на бетонном, и на свайно-винтовом фундаменте можно дополнительно утеплить. Но винтовые сваи лучше поддаются вентиляции, и тем самым подходят для всех типов домов.

    • Бетонный пол защищает коммуникации, винтовой – не защищает.


    Тут все просто – чтобы защитить коммуникации от промерзания, необходимо отдельно об этом позаботиться. Тип фундамента никак на этот аспект не влияет. Нужно локально защитить все необходимые трубы от холодов и скачков температур, изначально расположить их ниже глубины промерзания грунтов, позаботиться о круглогодичном отоплении и горячем водоснабжении, и еще ряде факторов, влияющих на сохранность коммуникаций.

    • С бетонным фундаментом не нужно утеплять цокольный этаж, а с винтовым – нужно.


    Еще одно распространенное заблуждение. На самом деле, необходимо утеплять пол и на ленте, и на свайно-винтовом. Причем это не стоит сильно больших денег – банальные теплоизоляционные материалы (пенопласт, пенополиуретан и прочие) доступны в цене и просты в использовании.

    Также необходимо утеплять и стены, вне зависимости от типа фундамента дома. Сайдингом, декоративным камнем, плиткой, или натуральными материалами – выбор огромен! Но тип фундамента на утепление стен никак не влияет.


    • Бетонный фундамент стоит дешевле, чем свайно-винтовой.


    Тут тоже есть повод поспорить. Бетонный основательный качественный фундамент никогда не будет стоить дешево, тем более дешевле чем свайно-винтовой. Проверить это можно заказав расчет стоимости в любой проверенной специализированной фирме. Взглянув на смету, вы убедитесь, что возвести дом на качественном ленточном фундаменте не дешево. 

    Можно бесконечно сравнивать сметы и выяснять, какой же фундамент дешевле, бетонный или свайный, но можно с уверенностью сказать, что те компании, которые готовы возвести ленточный фундамент стоимостью значительно ниже, чем свайный, однозначно буду экономить и на оборудовании, и на материалах, не соблюдать технологии и нормы возведения фундамента. 


    Заказчик всегда может увидеть марку сваи, но не всегда увидит марку бетона, а соответственно лишен каких-либо гарантий. Заказчик не сможет проследить, насколько качественно выполнена виброукладка бетона, сделана ли качественная гидроизоляция, сколько арматуры использовал исполнитель, и прочие скрытые моменты, в то время как установка свай обычно занимает 1-2 дня и заказчики могут лично присутствовать при работах, а значит – воочию контролировать процессы и понимать, за что платят. 

    Стоит отдельно упомянуть, что наша компания всегда прописывает в договоре все услуги, основные и дополнительные. Например, вам не придется потом отдельно оплачивать вывоз мусора с участка или уборку грунта. 

    • Винтовые сваи необходимо глубоко монтировать, а бетонный фундамент не требует большого заглубления.


    требуется много сил, чтобы донести до заказчиков истину о том, что любой фундамент необходимо заглублять по всем нормам и стандартам, независимо от площади и веса будущей постройки. 

    Важно понимать, что, например, под влиянием крепких морозов неглубокий фундамент может смещаться, деформироваться, трескаться. И если визуального проявления этого эффекта не будет, то по окнам и дверям станет сразу понятно, насколько деформировался фундамент. Только лишь по этой причине крайне важно монтировать любой фундамент за уровень промерзания грунта. И тут уже неважен тип фундамента, важно соблюдений всех правил и качественный монтаж специализированным оборудованием. 

    • Свайно-винтовой фундамент не долговечен, в отличие от ленточного.


    Начать стоит с того, что практически любая работа, выполненная качественно, на совесть, с соблюдением всех технологий и нюансов, квалифицированным персоналом и с помощью технологичного сертифицированного оборудования – долговечна и надежна.


    Не имеет значения, какой вид свайного фундамента вы выбрали, намного важнее – кто будет монтировать фундамент, на какой почве, с использованием какой техники, и так далее.

    Напомним, что винтовые сваи BAU стоят до 100 лет практически на любом грунте (болотистом, водянистом, илистом, глинистом, и не только). Бауфундаменты покрыты цинковым антикоррозийным составом, что гарантирует беспроблемную и долговечную службу свайного фундамента. 


    Винтовые сваи серии FM – универсальны и практичны. Подходят для возведения большинства построек. Различаются по диаметру (76/114мм) и длине (от 1,4 до 3,5 м). Отличительной особенностью данной модели является фланцевое завершение сваи с шестью отверстиями под болты, и одним центральным резьбовым.
    Винтовые сваи BAU серии T отлично подходят для монтажа столбов, дорожных знаков, фонарей уличного освещения и других световых конструкций.


    Важно отметить, что стоит заранее уточнить, какой тип грунта на вашем участке, чтобы оптимально подобрать либо тип винтовой сваи, либо марку бетона. Учитывайте климатические условия, погодные, насколько резки перепады температур, и тогда вы сможете выбрать идеально подходящий тип фундамента!

    • Свайно-винтовой фундамент не так надежен, как ленточный.


    Чисто визуально может показаться, что бетонный фундамент надежнее свайного, одно дело бетонная массивная конструкция, и совсем другое – железные сваи, которые вот-вот упадут или провалятся в грунт целиком.

    В данном вопросе имеет значение, насколько качественный бетон вам предлагают исполнители, что вы знаете о марке этого бетона, какова репутация компании, и так далее. Внешне бетон может казаться сколь угодно прочным, но если он некачественно положен низок по стоимости – долго он не простоит.

    Также, мы уже писали что монтаж бауфундаментов занимает 1-2 дня, а вот монтаж бетонного фундамента в среднем занимает 20 дней. Все это время вам придется следить за процессом застывания бетона, опасаться дождя, сильного ветра, солнца. Только задумайтесь, если что-то пойдет не так и бетон потрескается от жары еще на этапе закладывания фундамента, какие финансовые траты вас ждут. При выборе свайного фундамента, такой ситуации можно избежать.


    Винтовую сваю можно потрогать, рассмотреть, увидеть на ней марку, номер, производителя. Сам процесс монтажа винтовых свай тоже можно лицезреть воочию. 

    На сайте вы можете ознакомиться с сертификатами нашей компании, чтобы быть уверенными, что свайно-винтовой фундамент BAU прослужит вам долго и надежно!

    столбчатый, ленточный, плитный, свайный, из винтовых свай


    Чтобы сделать выбор между бетонным основанием и винтовыми сваями, нужно разобраться, какие из многих мифов соответствуют действительности, а какие – не более чем преувеличение.


    С бетоном пол будет теплым, даже если дополнительно не утеплять его?


    Это не так. Этот материал, обладая высокой теплопроводностью, нагревается быстро, но также быстро отдает накопленное тепло. Более того он требует проведения довольно сложных мероприятий по устройству гидроизоляции, вентиляции. Отказ же от них не только не позволит сохранить пол теплым, но может повлечь разрушение самого фундамента. 


    Правда ли, что бетонное основание автоматически защищает коммуникации от промерзания?


    И снова нет. Бетон ограждает подпольное пространство от ветра, но не от холода. Поэтому при прокладке сетей водоснабжения и водоотведения нужно локально защитить трубы, а не прогревать все подпольное пространство. 




    Отделка и утепление цоколя для бетона дешевле, чем для свайно-винтовой конструкции?


    Этот миф – прямое следствие двух предыдущих заблуждений. И если уж оба типа конструкций нужно утеплять, то в обоих случаях будут использоваться материалы, одинаковые по качеству и цене. 


    Цена бетона ниже, чем цена винтовых свай?


    Сэкономить на бетонном фундаменте возможно, но только если строить его без учета действующих строительных правил и норм: использовать более дешевую марку бетона, сократить количество арматуры или толщину ее сечения, урезать объем мероприятий по устройству гидроизоляции и т.п.


    Разумеется, Вы должны быть готовы к тому, что все это отразится на качестве будущего основания.


    При строительстве легких конструкций бетонный фундамент не нужно сильно заглублять?


    Это утверждение тоже верно только отчасти. Под действием сил морозного пучения недостаточно заглубленный фундамент начнет смещаться или деформироваться и «потащит» за собой постройку. В итоге Вы ежегодно будете «подгонять» окна и двери, которые по весне будут открываться/закрываться с усилием. В общем – очередная экономия на качестве. 


    Может ли бетонный фундамент быть надежнее и прослужить дольше, чем свайно-винтовой?


    Справедливость этого утверждения, конечно, зависит от того, какой бетон и какие сваи были использованы. Качественный бетонный фундамент будет демонстрировать отличные показатели надежности и долговечности. Но срок службы свайно-винтового фундамента, при строительстве которого использовались сваи с толщиной стенки ствола, соответствующей грунтовым условиям площадки строительства (подробнее «Расчет толщины стенки ствола»), выполненные из качественной стали (подробнее «На что влияет марка стали?»), будет сопоставим со сроком службы традиционного бетонного основания, выполненного в соответствии со всеми технологическими требованиями.  



    Подбор оптимальных толщин стенки ствола и лопасти винтовой сваи для конкретного объекта возможен только на основании данных о коррозионной активности грунта на участке строительства (подробнее «Экспресс-геология: геотехнические и геолого-литологические исследования и измерения коррозионной агрессивности грунтов»).


    Все сказанное выше доказывает, что достоинства бетона сильно преувеличены.

    Типы фундаментов и их применение в строительстве

    Фундаменты делятся на мелкие и глубокие. Обсуждаются типы фундаментов под мелкие и глубокие фундаменты для строительства зданий и их использование.

    Желательно знать пригодность каждого типа фундамента перед их выбором в любом строительном проекте.

    Типы фундаментов и их использование

    В строительстве используются различные типы фундаментов:

    1. Фундамент мелкого заложения
      • Отдельная опора или изолированная опора
      • Комбинированная опора
      • Ленточный фундамент
      • Плот или мат фундамент
    2. Фундамент глубокий
      • Свайный фундамент
      • Валки или кессоны просверленные

    Типы фундаментов мелкого заложения

    Отдельное или изолированное основание — это наиболее распространенный тип фундамента для строительства зданий.Этот фундамент строится для одной колонны и также называется подушечным фундаментом.

    Форма индивидуального фундамента — квадрат или прямоугольник, и используется, когда нагрузки от конструкции воспринимаются колоннами. Размер рассчитывается исходя из нагрузки на колонну и допустимой несущей способности грунта.

    Прямоугольная изолированная опора выбирается, когда фундамент испытывает моменты из-за эксцентриситета нагрузок или из-за горизонтальных сил.

    Например, рассмотрим колонну с вертикальной нагрузкой 200 кН и безопасной несущей способностью 100 кН / м 2 , тогда требуемая площадь опоры будет 200/100 = 2 м 2 .Так, для квадратного фундамента длина и ширина фундамента будут 1,414 м х 1,414 м.

    Комбинированная опора создается, когда две или более колонны расположены достаточно близко, а их изолированные опоры перекрывают друг друга. Это комбинация изолированных опор, но их конструкция отличается.

    Форма основания представляет собой прямоугольник и используется, когда нагрузки от конструкции воспринимаются колоннами.

    3. Раздвижные или ленточные и стеновые опоры

    К основанию относятся те, у которых основание шире, чем у типичного фундамента несущей стены.Более широкое основание этого типа фундамента распределяет вес строительной конструкции на большую площадь и обеспечивает лучшую устойчивость.

    Подножки

    Раздвижные опоры и опоры стен используются для отдельных колонн, стен и опор мостов, где несущий слой почвы находится в пределах 3 м (10 футов) от поверхности земли. Несущая способность грунта должна быть достаточной, чтобы выдержать вес конструкции над базовой площадью конструкции.

    Их не следует использовать на почвах, где есть вероятность попадания грунтовых вод над несущим слоем почвы, что может привести к размыву или разжижению.

    4. Фундаменты на плотах или циновках

    Плотные или матовые фундаменты — это типы фундаментов, которые распространяются по всей площади здания и выдерживают большие структурные нагрузки от колонн и стен.

    Плот или мат фундамент

    Матовый фундамент используется для фундаментов колонн и стен, где нагрузки от конструкции на колонны и стены очень высоки. Это используется для предотвращения неравномерного оседания отдельных опор, поэтому они спроектированы как единое покрытие (или комбинированное основание) всех несущих элементов конструкции.

    Подходит для обширных грунтов, несущая способность которых меньше подходит для раздвижных опор и стеновых опор. Плотный фундамент экономичен, когда половина площади сооружения покрывается индивидуальными опорами и предусмотрены стенные опоры.

    Эти фундаменты не следует использовать там, где уровень грунтовых вод находится выше несущей поверхности почвы. Использование фундамента в таких условиях может привести к размыву и разжижению.

    Типы глубокого фундамента

    5.Фундамент свайный

    Свайный фундамент — это тип глубокого фундамента, который используется для передачи тяжелых нагрузок от конструкции на пласты твердой породы, находящиеся намного глубже уровня земли.

    Свайный фундамент

    Свайные фундаменты используются для передачи тяжелых нагрузок от конструкций через колонны на твердые слои почвы, которые находятся намного ниже уровня земли, где нельзя использовать неглубокие фундаменты, такие как раздвижные опоры и маты. Это также используется для предотвращения подъема конструкции из-за боковых нагрузок, таких как землетрясение и сила ветра.

    Подробнее о Deep Foundations

    Свайные фундаменты обычно используются для почв, где грунтовые условия у поверхности земли не подходят для тяжелых нагрузок. Глубина пластов твердых пород может составлять от 5 до 50 м (от 15 до 150 футов) от поверхности земли.

    Свайный фундамент выдерживает нагрузки от конструкции за счет поверхностного трения и концевой опоры. Использование свайных фундаментов также предотвращает неравномерную осадку фундаментов.

    Подробнее о свайном фундаменте

    6.Бурение стволов или кессонный фундамент

    Просверленные стволы, также называемые кессонами, представляют собой тип глубокого фундамента и действуют аналогично свайным фундаментам, рассмотренным выше, но представляют собой монолитные фундаменты высокой мощности. Он противостоит нагрузкам от конструкции за счет сопротивления вала, сопротивления пальцев ног и / или комбинации обоих этих факторов. Строительство просверленных валов или кессонов выполняется с помощью шнека.

    Рис. Просверленные валы или фундамент кессона (Источник: Hayward Baker)

    Просверленные валы могут передавать нагрузки на колонны, превышающие свайные основания.Он используется там, где глубина твердых пластов ниже уровня земли находится в пределах от 10 до 100 м (от 25 до 300 футов).

    Просверленные валы или кессонный фундамент не подходят при наличии глубоких залежей мягких глин и рыхлых водоносных гранулированных грунтов. Он также не подходит для почв, где обрушительные образования трудно стабилизировать, грунты, состоящие из валунов, существуют артезианские водоносные горизонты.

    Резюме:

    Каковы общие классификации фундаментов?

    Фундаменты зданий в целом подразделяются на мелкие и глубокие фундаменты.

    Какие типы фундаментов неглубокие?

    Типы фундаментов мелкого заложения: индивидуальные или изолированные, комбинированные, ленточные, плотные или матовые.

    Какие бывают типы глубокого фундамента?

    Типы фундаментов глубокого заложения — свайный фундамент и бурильные стволы или кессоны.

    В чем разница между свайным фундаментом и просверленными валами?

    Просверленные валы действуют так же, как свайные фундаменты, но представляют собой монолитные фундаменты высокой прочности.Он может переносить нагрузки на колонны, превышающие свайный фундамент. Он используется там, где глубина твердых пластов ниже уровня земли находится в пределах от 10 до 100 м (от 25 до 300 футов).

    В чем разница между изолированным и комбинированным фундаментом?

    Комбинированная опора создается, когда две или более колонны расположены достаточно близко, а их изолированные опоры перекрывают друг друга. Это комбинация изолированных опор, но их конструкция отличается.

    Когда используется плотный или матовый фундамент?

    Плотный или матовый фундамент используется для фундаментов колонн и стен, где нагрузки от конструкции на колонны и стены очень высоки.Плоты используются для предотвращения дифференциальной осадки отдельных опор, поэтому они спроектированы как комбинированные опоры всех несущих элементов конструкции.

    Подробнее: Исследование грунта и типы оснований на основе свойств грунта

    .

    Блок 8. Ленточный фундамент

    Словарь.

    Причал

    Искусственный

    Скалы,

    Незначительная

    Уплотнение

    Кровать —

    Фундамент здания — это часть стен, опор и колонн, непосредственно контактирующая с землей и передающая на нее нагрузки. Фундамент здания иногда называют искусственным, а основание, на котором оно стоит, — естественным.Земля — ​​это общий термин для обозначения поверхности земли, состав которой различается в пределах двух основных групп: горных пород и почв. Породы включают твердые, сильно зацементированные отложения, такие как гранит и почва; рыхлые, нецементированные отложения, такие как глина. Под нагрузкой зданий скалы подвергаются незначительному сжатию, а грунты — значительному сжатию.

    Размер и глубина фундамента определяются структурой и размерами здания, которое он поддерживает, а также характером и несущей способностью поддерживающего его грунта.

    Ленточный фундамент состоит из непрерывной полосы, обычно из бетона, образованной по центру под несущими стенами. Эта непрерывная полоса служит ровным основанием, на котором возводится стена, и имеет такую ​​ширину, которая необходима для распределения нагрузки на фундамент на участок грунта, способный выдержать нагрузку без чрезмерного уплотнения. Бетон — это материал, который в основном используется сегодня для фундаментов, поскольку его можно легко разместить, распределить и выровнять в траншеях фундамента, чтобы обеспечить основу для стен, и он развивает достаточную прочность на сжатие по мере затвердевания, чтобы выдерживать нагрузку на фундамент.До производства портландцемента ленточные фундаменты из кирпича были обычным явлением, причем кирпичный фундамент возводился непосредственно на твердом грунте или на пласте из натурального камня.

    Ширина бетонного ленточного фундамента зависит от несущей способности основания и нагрузки на фундамент. Чем больше несущая способность грунта, тем меньше ширина фундамента при одинаковой нагрузке.

    Ответьте на вопросы:

    1.Что подразумевается под искусственным фундаментом и естественным фундаментом?

    2. От чего зависит размер и глубина фундамента?

    3. Какую функцию выполняет сплошная лента фундамента?

    4. Какой строительный материал используется для фундамента и почему?

    5. Чем определяется ширина фундамента?

    Упражнения:

    1) Решите, верны ли следующие утверждения:

    1.Грунты подвергаются незначительному сжатию при строительных нагрузках.

    2. Структура и размер здания определяют глубину фундамента.

    3. Из кирпича обычно делают сплошную полосу.

    4. Ленточный фундамент из кирпича раньше возводился на подушке из натурального камня.

    5. Ширина фундамента зависит от размера здания.

    2) Сопоставьте комбинации слева с их русскими эквивалентами:

    6.Ленточный фундамент
    7. Несущая способность
    8. Прочность на сжатие.
    9. Траншея под фундамент.
    10. Бессрочный депозит
    е)
    г)
    час)
    я)
    j)

    3) Угадай слово по его определению:

    1. Небольшие глиняные блоки, использованные в строительстве

    2. Груз или источник давления, который кто-то или что-то несет

    3. Искусственный строительный материал, изготовленный путем смешивания цемента и различных заполнителей

    4.Прочная опора, выдерживающая вертикальное давление

    5. Слой земли или земляного материала непосредственно под поверхностью

    4) Раскройте скобки и расставьте глаголы в правильной форме:

    1. Фундамент здания (передает) нагрузки на землю.

    2. Земля иногда (называют) естественным фундаментом.

    3. Несущая способность грунта (определить) размер и глубину фундамента.

    4. Кирпичные фундаменты (применение) до изобретения бетона.

    5. Кирпичный фундамент (постройка) непосредственно на твердом грунте.

    Ссылки: http://civilconstructiontips.blogspot.ru/2011/06/foundation-construction-strip.html



    : 2015-10-27; : 484 | |


    :

    :

    :

    © 2015-2020 лекции.org — -.

    Стоимость свайного фундамента по сравнению со стоимостью других фундаментов

    Обсуждается выбор свайного фундамента на основе стоимости по сравнению с другими фондами для строительных проектов и факторов, влияющих на стоимость свайного фундамента.

    Зачастую проектировщик конструкций не может принять конкретного решения о том, выбрать ли для конструкции свайный фундамент или обычный ленточный или матовый фундамент. Особенно в случае выбора свайного фундамента и обычного матового или ленточного фундамента, построенного на более глубоком уровне, чтобы соответствовать слою почвы с приемлемой несущей способностью.

    Все условия строительства должны иметь показатель, ниже которого применение свайного фундамента оказывается дешевле по сравнению с обычным ленточно-матовым фундаментом.

    Итак, в этой статье мы попытаемся выявить различия, по которым можно легко выбрать свайный фундамент по сравнению с другими типами фундамента. Данная линия состояния создается на основе умеренно детальной оценки стоимости фундамента. Также будут обсуждены факторы, влияющие на стоимость фундамента.

    Рис.1: Передача нагрузки свайного фундамента на грунт

    Факторы, влияющие на стоимость свайного фундамента

    Очевидно, что окончательное решение об использовании типа фундамента не может быть принято на основе оценки объема выемки и количества бетона глубокого матового или ленточного фундамента в сравнении со стоимостью свай, которые выдерживают такую ​​же нагрузку.

    Для свайного фундамента требуется заглушка толщиной около 45 см для двух свай и от 60 до 120 см для двух пар свай.Плановые размеры заглушки могут достигать 2100 мм. 2 для сваи диаметром 550 мм. Заглушки свай можно соединять с помощью анкерных балок более чем в одном направлении.

    Рис.2: Заглушка

    Утверждается, что стоимость выемки сваи, ограждающих балок и анкерных балок может быть в два раза выше стоимости выемки машин в основаниях колонн умеренного размера. Свайный фундамент требует не только структурного проектирования, но и более высокого уровня надзора по мере продвижения строительства.

    Рис.5: Выемка для строительства свайной шапки

    Таким образом, стоимость земляных работ и бетонирования свайных крышек и ограждающих балок в сочетании с затратами на свайные работы, их проектирование и контроль будут препятствием при выборе свайного фундамента.

    Кроме того, сообщается, что стоимость восьмиметровой сваи в сочетании с ее заглушкой и ограждающими балками выше, чем стоимость строительства фундаментов колонн глубиной 4,5 метра с использованием массивного бетона до уровня земли.

    Это утверждение сделано для случая, когда фундаменты возводятся в сухих условиях, при которых стоимость машинных земляных работ может быть низкой, а каждый тип фундамента подвергается одинаковой нагрузке. Следует знать, что данная оценка стоимости свайных и колоннных оснований проводится для крупногабаритных конструкций, например, многоэтажного дома.

    Однако доказано, что стоимость свайного строительства для небольших построек, например индивидуального дома, меньше, чем у обычного кирпичного или бетонного фундамента глубиной до 1.2м.

    Строительство свайного фундамента для индивидуальных домов будет дешевле, если земляные работы можно будет проводить вручную, а условия проекта должны подходить для рентабельных необсаженных свай с механической насечкой.

    Таким образом, свайный фундамент потеряет экономическое преимущество, и, следовательно, выбор свайного фундамента вместо обычного бетонного или кирпичного фундамента будет нежелательным и неэкономичным.

    Дополнительно, если ленточный фундамент узкий ленточный с такой же глубиной i.е. 1,2 м, то рекомендуется использовать второй тип фундамента.

    Если необходимая глубина фундамента достигает водоносных песков и щебня, то настоятельно рекомендуется использовать свайный фундамент. Это связано с тем, что стоимость земляных работ в такой ситуации в два-три раза превышает стоимость земляных работ в условиях засухи.

    Строительство свайного фундамента целесообразно, если грунт на участке значительно изменчив. В этом случае выбор свайного фундамента будет выгоден как экономически, так и конструктивно.

    Фундаменты следует выбирать и проектировать с учетом состояния почвы на любой станции погрузки. Например, если типом грунта является уплотненный песок, то можно выбрать небольшой подушечный фундамент, а для сжимаемого грунта следует использовать изолированное или комбинированное подушечное основание большого размера.

    Следует иметь в виду, что такой подход к сооружению фундамента потребует обширного и всестороннего изучения и исследования почвы, что является дорогостоящим и, следовательно, нежелательным.

    Можно предложить построить фундамент в соответствии с условиями почвы, которые могут возникнуть в процессе строительства, но такой подход увеличит продолжительность, необходимую для завершения проекта, из-за строительства опалубки.Такой прием предотвратит предварительное планирование строительства фундамента.

    В таких обстоятельствах строительство свайного фундамента устранит большинство проблем, связанных со строительством фундамента, поскольку проектные и строительные работы могут быть организованы до начала процесса строительства.

    Наконец, длина сваи может быть увеличена в случае изменения состояния почвы вместо увеличения количества свай. В результате оседание, которое может пострадать фундамент, можно игнорировать.

    Подробнее:

    Вместимость свайной группы и КПД

    Определение осадки свай испытанием под нагрузкой

    Бетонирование свайных фундаментов — удобоукладываемость и качество бетона для свай

    Шаг свайного фундамента и доля обшивки при строительстве свайных групп

    .

    Различные типы опор в строительстве Где и когда использовать?

    Фундамент — важная часть конструкции, которая передает нагрузку конструкции на грунт фундамента. Фундамент распределяет нагрузку на большую площадь. Чтобы давление на грунт не превышало его допустимую несущую способность и ограничивало осадку конструкции в допустимых пределах. Фундамент увеличивает устойчивость конструкции. Осадка конструкции должна быть по возможности равномерной и находиться в допустимых пределах.

    Проще говоря, рассмотрим 1 м 3 веса бетона, т.е. от 2400 кг до 2600 кг в зависимости от смеси. Подумайте, сколько нужно бетона для двухэтажного дома? Сколько нужно стержней? построить здание. Фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать все нагрузки без какой-либо осадки, поэтому для распределения вертикальной нагрузки на большие площади сооружаются опоры.

    Основные функции фундаментов: —

    1. Распределение нагрузок
    2. Устойчивость к скольжению и опрокидыванию
    3. Минимизация дифференциальной осадки
    4. Защита от подрыва
    5. Обеспечение ровной поверхности
    6. Минимизация повреждений при движении грунта

    В зависимости от Несущая способность грунта конкретного места.Выбираются и изготавливаются различные типы опор.

    Фундаменты в основном подразделяются на два типа:

    1. Мелкие фундаменты
    2. Глубокие фундаменты

    Если глубина основания равна или превышает его ширину, это называется глубокое основание , в противном случае — мелкое опора.

    Разница между фундаментом и фундаментом:

    Фундамент — это часть фундамента, построенная из бетонной или кирпичной кладки и служащая основанием для колонн пола и стен пола.Основная функция опоры — передача вертикальных нагрузок непосредственно на почву. Термин «фундамент» обычно используется в сочетании с «Мелким фундаментом».

    .

    Ленточный

    Что дешевле фундамент из блоков или ленточный: Фундамент из блоков или ленточный: какой лучше и дешевле

    Фундамент из блоков или ленточный: какой лучше и дешевле

    От выбора правильного типа фундамента и материалов для его строительства зависит долголетие и прочность надстройки. Сейчас для устройства наиболее часто применяемых ленточных оснований используют две технологии: заливка армированного пояса или кладка фундаментных блоков (ФБС). Застройщиков закономерно интересует вопрос о том, какая технология лучше в конкретной ситуации в плане критериев прочности. Также немаловажен финансовый фактор, ведь возведение фундамента мероприятие затратное. Какой тип основания постройки лучше, монолитный или блочный, и что окажется дешевле, узнаете, прочитав статью.

    Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент, особенности

    фундамент монолитный или блочный

    Углубленную на 3-4 метра ленту заливают или выкладывают ФБС, когда предполагается обустройство цокольного этажа или технического подвального помещения

    Углубленную на 3-4 метра ленту заливают или выкладывают ФБС, когда предполагается обустройство цокольного этажа или технического подвального помещения. Это самый объемный тип основания в плане затрат труда и материальных ресурсов.

    Кроме возможности устройства подвального помещения, заглубленный фундамент имеет еще одно преимущество, — такая основа гораздо более стабильна, если сравнивать с мелкозаглубленной лентой. Учитывая этот фактор и значительные материальные вложения в строительство подземного сооружения, логично использовать технологию, которая окажется дешевле.

    Мелкозаглубленное ленточное основание сооружается только там, где позволяют характеристики грунта. Такой тип фундаментной конструкции не будет эффективной опорой для постройки на пучинистых, песчаных грунтах, при значительной заболоченности участка. Даже если есть возможность заливки малозаглубленной ленты, особое внимание уделяется не дешевизне материала, а прочностным характеристикам создаваемой конструкции.

    Прочность монолита и блочной конструкции

    фундамент из блоков или ленточный что лучше

    Любой монолит прочнее, чем сооружение, собранное из фрагментов

    Любой монолит прочнее, чем сооружение, собранное из фрагментов. То же относится и к фундаментам. Каждый блок по отдельности также представляет собой армированный бетонный монолит, но в целом конструкция, выложенная ФБС, не является единым целым. Из этого нужно исходить, выбирая тип фундамента. Особенно неустойчивым может оказаться блочное основание при горизонтальных подвижках грунта, которые смещают блоки, нарушая целостность фундаментной конструкции. При неустойчивости поверхностных грунтовых пластов или на сильно наклоненных участках (холмы), залитый монолитный фундамент выглядит гораздо предпочтительней.

    Рекомендуем к прочтению:

    Также лучше заливка армированного монолита для мелкозаглубленного ленточного основания. Обычно поверхностный грунт наиболее подвержен смещениям и сезонным деформациям, поэтому прочность конструкции здесь очень важна. Сооружают малозаглубленные фундаменты и из блоков, но только на стабильных грунтах и горизонтальных участках под относительно небольшие строения.

    ФБС целесообразнее использовать для кладки заглубленных фундаментов. Такие конструкции намного устойчивей поверхностных лент и лучше противостоят грунтовым подвижкам. Использование готовых бетонных блоков намного ускоряет возведение объемной подземной части здания и делает его дешевле, почему многие застройщики предпочитают кладку ФБС заливке бетонного монолита.

    Монолитное основание и фундамент из ФБС, сравнение затрат

    какой фундамент дешевле монолитный или из фбс

    От начала сооружения опалубки до полного созревания бетона проходит 1-1,5 месяца, что намного дольше кладки ФБС

    Если рассматривать обе технологии с точки зрения устройства заглубленного фундамента, начальные работы и связанные с этим затраты будут приблизительно одинаковыми (подготовка строительной площадки, рытье котлована). Дальше процесс возведения подземной части здания кардинально отличается по трудоемкости, расходам и времени, необходимому для проведения комплекса работ.

    Так выглядит строительство фундаментной конструкции блоками:

    • планировка и подсыпка основы;
    • кладка ФБС.

    На возведение основания под средний дом уйдет 2-3 дня с привлечением 2-3 рабочих и подъемного крана. Кроме фундаментных блоков, для кладки понадобится 3-4 тонны песка и тонна цемента.

    Заливка намного сложнее. Вот из каких технологических процессов состоит формирование бетонного монолита:

    Рекомендуем к прочтению:

    • выставление опалубки;
    • устройство гидроизоляции;
    • вязка армирующей конструкции;
    • поэтапная заливка полости опалубки;
    • снятие опалубки.

    Все рабочие этапы трудоемки и занимают много времени. От начала сооружения опалубки до полного созревания бетона проходит 1-1,5 месяца, что намного дольше кладки ФБС. Из материалов понадобится несколько самоходных миксеров бетона, 6-10 кубометров леса, 2-4 тоны арматуры и это не считая «мелочей» (гвозди, вязальная проволока, полиэтиленовая пленка). Фундаментные блоки и наем крана тоже обойдутся далеко не даром, однако при тщательных подсчетах в итоге кладка блоков обходится дешевле. Еще один немаловажный фактор, — сэкономленное время, какого на кладку блоков уходит на порядок меньше.

    Ситуации предпочтения

    фундамент из блоков или ленточный что дешевле

    Малозаглубленный фундамент в большинстве регионов лучше заливать с созданием армирующего каркаса

    Рассмотрим основные ситуации, когда стоит предпочесть заливку или кладку фундаментных блоков.

    1. Заглубленный фундамент со средней нагрузкой на конструкцию (одноэтажные дома из кирпича, камня, шлакоблока или более высотные из пенобетона) можно сделать из ФСБ. Под более массивные здания предпочтительнее залить монолитное основание.
    2. Малозаглубленный фундамент в большинстве регионов лучше заливать с созданием армирующего каркаса. Лишь в регионах с устойчивыми грунтами можно применять блоки или даже бутовый природный камень.
    3. Иногда целесообразно комбинировать две технологии. Подразумевается кладка ФСБ с созданием поверх нее усиливающего монолитного армопояса.

    Как видим, преимущества, равно как и недостатки, есть у каждого способа устройства фундаментной ленты. Учитывая важность создания прочного фундамента в процессе строительства, желательно взвешенно подходить к выбору технологии и материала, прибегая к помощи профессионалов, которые бы просчитали и учли все нюансы в конкретной ситуации.

    Что лучше — фундаментные блоки или ленточный фундамент?


    Чаще всего ленту заливают традиционным способом, и в конечном итоге она выглядит как сплошное, монолитное сооружение. Но в последнее время все популярнее становится ленточное основание, выполненное из фундаментных блоков. Какая же из этих вариаций лучше и рентабельнее?

    ОСОБЕННОСТИ ФБС


    Фундаментные блоки – это прямоугольные бетонные изделия, укрепленные арматурными стержнями. Каждый блок оснащен выемками, облегчающими процесс стыковки.


    ФБС могут быть изготовлены из однородного бетона или из смеси с добавлением керамзита. Для их укрепления используют обычную и закаленную арматуру.

    ПРЕИМУЩЕСТВА


    Среди положительных характеристик фундаментных блоков выделяют:

    1. Высокую несущую способность. Фундамент спокойно выдерживает многоэтажное блочное или кирпичное строение.
    2. Противостояние климатическим воздействиям и агрессивной среде.


    Минимальный риск образования плесени, чему способствует сильнейшая прессовка блоков.


    Качественный фундаментный блок может быть изготовлен только на заводе, так как кустарным способом нельзя обеспечить необходимую прессовку.

    1. Быстроту монтажа. Даже самые маленькие блоки имеют достаточные параметры для обеспечения скоростной сборки.
    2. Возможность сэкономить. В отличие от монолита блоки не нуждаются в создании опалубки и арматурного каркаса, поэтому их установка обойдется в 1,5-2 раза дешевле. К примеру, при возведении небольшого одноэтажного дома траты на изготовление монолитной ленты могут быть равны 30-35% от стоимости всего строительства.

    НЕДОСТАТКИ ФБС


    Фундаментные блоки имеют и несколько отрицательных сторон:

    Если монолитную ленту можно залить без спецоборудования, то установка блоков требует обязательного использования тяжелой стройтехники. Вес каждого блока превышает 100 кг, поэтому технические средства понадобятся и при транспортировке, выгрузке и непосредственном монтаже.

    1. Высокие требования к гидроизоляции, так как швы могут пропускать через себя грунтовые воды. Защиту от влаги выполняют при помощи специальных составов или пленочного материала.
    2. Невысокая теплостойкость, повышения которой можно добиться только при выполнении теплоизоляционных мероприятий.

    Невозможность изготовления на проблемных почвах, так как велика вероятность неравномерной усадки блоков.

      ЗАКЛЮЧЕНИЕ


      Итак, чтобы решить, какой фундамент лучше: ФБС или монолитная лента, нужно оценить сложность постройки и качество грунта на участке. Фундаментные блоки окажутся более рентабельными практически во всех случаях, не считая строительства на особо сложных почвах.

      Опубликовано: 2016-08-02 г.

      Обновлено: 2018-01-05 г.

      Какой фундамент лучше — ленточный или монолитная плита, а так же какой дешевле и их технология возведения

      1Качество и степень надежности фундамента нагляднее всего демонстрирует та популярность, которую он завоевал у строителей.

      Признанным и бесспорным лидером среди всех вариантов является ленточное основание, демонстрирующее оптимальный набор эксплуатационных качеств и экономичность.

      Альтернативные виды опорных конструкций предназначены для специфических условий, используются только в тех ситуациях, когда лента свои функции выполнить не может.

      Для того, чтобы определить преимущество или отставание того или другого вида фундамента, необходимо проанализировать их качества и особенности.

      Рассмотрим параметры ленты в сравнении с другим типом основания — монолитной плитой.

      Содержание статьи

      Что такое ленточный фундамент

      Ленточный фундамент представляет собой опору для наружных и внутренних несущих стен, выполненную в виде утолщенной и погруженной в грунт ленты. Она принимает на себя вес постройки и равномерно перераспределяет его, предавая нагрузку на слои грунта.

      Все параметры ленты — — напрямую зависят от несущих свойств грунта, состава слоев и уровня грунтовых вод (УГВ).

      Основными факторами воздействия грунта на ленту являются:

      • Состав, однородность строения.
      • Уровень залегания и наличие прослоек почвенных вод.

      Оба фактора взаимодействуют между собой. Наиболее проблемным типом грунта является глина. Она не пропускает воду, но способна накапливать ее в порах, создавая в зимнее время опасность пучения — расширения замерзшей воды, вызывающей изменение уровня.

      Нагрузки пучения неравномерны и воздействуют на разные точки фундамента, деформируя его. Помимо этого, такие усилия непостоянны и могут возникать попеременно в разных участках опорной конструкции.

      Решением проблемы является погружение ленты на глубину ниже уровня зимнего промерзания. В таких условиях нагрузок пучения снизу не возникает, но развитая боковая поверхность ленты испытывает значительные усилия в горизонтальной плоскости.

      Для снижения этих нагрузок используется мелкозаглубленный тип ленточного фундамента, который погружается относительно неглубоко — 0,5-1,5 м.

      Горизонтальные боковые нарузки уменьшаются, а усилия снизу совокупно компенсируются:

      • Весом постройки.
      • Отсутствием замерзания грунта под отапливаемым домом.
      • Слоем песчаной засыпки, выполняющим дренирующие функции и принимающим на себя нагрузки пучения.

      Конструкция ленты достаточно проста и понятна, никаких особых сложностей в создании не имеется, что снижает риск неграмотного строительства и уменьшает опасность разрушения.

      2

      Плюсы и минусы

      Достоинствами ленты считаются:

      • Высокая несущая способность.
      • Прочность, надежность.
      • Устойчивость к внешним нагрузкам.
      • Простота, экономичность строительства.
      • Наличие нескольких вариантов конструкции, позволяющих оптимальным образом соответствовать имеющимся условиям.
      • Возможность обустройства подвального помещения или погреба.

      К недостаткам относят:

      • Необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, состава грунтовых слоев, прочих особенностей.
      • Довольно большой объем земляных работ, для которых нередко приходится привлекать строительную технику.
      • Масса ленты достаточно высока и сосредоточена на одной линии, что способствует просадкам грунта при недобросовестном строительстве.

      ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

      Существующие недостатки в той или иной степени свойственны большинству видов фундамента, поэтому с ними научились бороться или избегать их возникновения.

      Виды

      Ленточные основания различаются по нескольким признакам.

      По существуют виды:

      • . Практически вся лента расположена на дневной поверхности. Строится в условиях, когда погружение в грунт нецелесообразно или невозможно — на сухих плотных почвах, скальных плитах и т.п. На практике встречается редко, так как соответствующие условия в северных широтах почти невозможны.
      • . Используется на сухих непучинистых (или слабопучинистых) грунтах. Применяется для строительства относительно небольших построек, малоэтажных жилых частных домов.
      • . Полноценный тип ленты предназначается для крупных и массивных зданий. Отличается наибольшей несущей способностью и прочностью, но требует больших трудовложений и расхода стройматериалов.

      По конструкции ленты:

      • Монолитный. Представляет собой сплошную ленту из железобетона. Обладает максимальной прочностью и несущей способностью, имеет высокую устойчивость к нагрузкам пучения. Недостаток — необходимость выдержки бетона для набора технологической прочности, на что уходит месяц.
      • Сборный. Лента строится из специальных фундаментных блоков (), кирпича, камня и т.д. Вариант пригоден только для непучинистых грунтов с отсутствием деформирующих воздействий. Наиболее прочной является лента из ФБС, с уменьшением размера фрагментов снижается устойчивость к деформирующим воздействиям грунта. Выгодна в соответствующих условиях из-за высокой скорости строительства.
      • Комбинированный. Примером такого фундамента может служить свайно-ленточный тип. Образуется сочетание двух типов опоры, когда сваи обеспечивают контакт с плотными и устойчивыми слоями грунта, а лента принимает и перераспределяет нагрузку от стен здания. Используется в сложных условиях, на пучинистых, рыхлых или заболоченных участках. При строительстве требуется использование специальной техники.

      Существуют также различные варианты конструкции подошвы, опорного элемента фундамента, применяемые в определенных условиях.

      3

      Для каких условий он подходит

      Ленточные основания предназначены для функционирования в различных условиях, но лучше всего они себя показывают на плотных, сухих и устойчивых грунтах с низким УГВ.

      С увеличением проблемных позиций по гидрогеологическим условиям участка происходит уменьшение несущей способности и возникает необходимость в проведении дополнительных мероприятий — увеличения слоя засыпки, оборудование прочной подошвы (подбетонки), дренирование. На пучинистых грунтах ленточный фундамент используется ограниченно, только при наличии расчетных возможностей.

      Условия низких температур основание переносит хорошо, но требует принятия определенных мер по отсечке от грунтовых вод или конденсата (гидроизоляция, утепление).

      ВАЖНО!

      Для большинства регионов нашей страны ленточный фундамент является основным вариантом конструкции основания, что свидетельствует о его универсальности и надежности.

      4

      Что такое монолитная плита

      Монолитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную плиту, на которой строится дом. Она не создает значительной нагрузки на грунт, так как из-за большой площади удельное давление относительно невысокое.

      Бетонная вместе с домом свободно перемещается на поверхности грунта при его подвижках, жесткости плиты вполне хватает для обеспечения ровного и надежного основания постройки.

      При строительстве выкапывают небольшой котлован — в большинстве случает просто удаляют верхний слой почвы. Затем создают слой песчаной засыпки, выравнивают и уплотняют ее, укладывают слой геотекстиля.

      Поверх кладут утеплитель (в основном, специализированный пенополистирол), устанавливают опалубку и арматурный каркас. После этого заливают бетон и выдерживают плиту до набора технологической прочности.

      В результате образуется прочное, утепленное основание, готовое к принятию нагрузок от постройки и устойчивое к воздействиям грунта.

      5

      Достоинства и недостатки

      К достоинствам монолитного основания относят:

      • Возможность строить дома на слабонесущих, пучинистых или обводненных грунтах.
      • Высокая несущая способность плиты позволяет строить достаточно крупные и тяжелые здания.
      • При правильном армировании плита способна противостоять всем воздействиям, которые могут возникать и исчезать внезапно. Все подвижки грунта воспринимаются достаточно легко, плита «плавает» на поверхности почвы словно плот.
      • Конструкция плиты проста, что позволяет избегать серьезных ошибок при строительстве.
      • Создание плиты сразу образует пол 1 этажа, что существенно упрощает дальнейшие работы.

      Приверженцы этой технологии утверждают, что недостатков у монолитного фундамента нет.

      Это не совсем верно:

      • Плита не позволяет иметь подвальное помещение.
      • Возможность ремонта основания практически отсутствует.
      • Расход строительных материалов и объемы земляных работ весьма высоки.
      • Стоимость такого фундамента весьма высока, что является дним из основных ограничивающих факторов.

      Недостатки не слишком принципиальные, поскольку условия, в которых используется монолитная плита, чаще всего не годятся для альтернативных вариантов.

      Разновидности

      Существует несколько разновидностей плитного основания:

      • Сборная плита. Состоит из готовых Ж/Б плит, уложенных на подготовленную площадку.
      • Монолитная плита, которую заливают прямо на площадке.

      По типу конструкции различают:

      • Сплошная плита. Используется для построек относительно легких и небольших.
      • Ребристая плита. Подошва такого основания имеет ребра жесткости, которые прочно закрепляют опорную конструкцию в грунте, не позволяя перемещаться по горизонтали. Кроме того, наличие ребер способствует более равномерному распределению нагрузок от веса постройки.
      • Коробка. Тип плиты, в которой пол первого этажа представляет собой отдельное перекрытие, а поверхность плиты образует цокольное помещение.

      ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

      Плитные основания не популярны в нашей стране из-за больших расходов на строительство, поэтому конструкционные вопросы пока отработаны слабо.

      6

      Подходящие условия

      Плитный фундамент предназначен для использования в регионах с неустойчивыми, пучинистыми или обводненными грунтами.

      Обычно он является альтернативой свайному фундаменту, когда нет возможности доставить или использовать спецтехнику.

      Как вариант, плитные основания применяются при слишком глубоком залегании плотных слоев грунта, когда длины свай не хватает.

      Какой из них лучше?

      Рассуждать о том, какой фундамент лучше, некорректно. Каждый тип предназначен для выполнения определенных функций в соответствующих условиях, поэтому предпочесть один вариант другому можно только при рассмотрении конкретных гидрогеологических и прочих факторов.

      Утверждать однозначно о преимуществе какого-либо вида опорной конструкции без привязки к ситуации невозможно. Плита свободно плавает на неустойчивых грунтах, непригодных для строительства ленты. В то же время, ленточный фундамент, построенный в подходящих условиях, гораздо дешевле и экономичнее плиты.

      78

      Какой тип возводится быстрее?

      При заливке бетонной ленты или плиты приходится выдерживать бетон в течение определенного времени. Это сильно замедляет строительство, но ускорить его в данном случае невозможно. При создании сборной ленты или укладке готовых Ж/Б плит, сроки строительства значительно сокращаются.

      Кроме того, бетона возможна только в теплое время года, что существенно ограничивает возможности создания монолитных плит или лент, тогда как сборные конструкции с некоторыми ограничениями могут быть построены в любое время года.

      Поэтому скорость зависит не от типа основания, а от его конструкции.

      Типы грунтов

      Ленточный фундамент предназначен для слабопучинистых или непучинистых сухих грунтов.

      В более сложных условиях он теряет эффективность и получает массу рискованных воздействий.

      Монолитная плита может быть построена практически в любых условиях, что делает ее максимально универсальным типом основания.

      9

      Что дешевле – монолитный или ленточный?

      В отношении стоимости ленты и плиты можно вполне уверенно утверждать — лента в несколько раз дешевле, поскольку объемы земляных работ и расход строительных материалов, как и трудовложений, на ней намного меньше.

      Это делает ее выгодной в финансовом отношении и определяет популярность среди строителей.

      Какой у них срок службы?

      Срок службы монолитной плиты оценивается специалистами как очень большой — некоторые источники определяют его в 100 лет. В то же время, фирмы-подрядчики дают гарантию на плиту в районе 15-30 лет, что заставляет сомневаться в большой длительности эксплуатации.

      Причинами такого расхождения могут быть различия в технологии, условиях эксплуатации и прочих факторах, воздействующих на материал и конструкцию. Точных и подтвержденных данных пока не имеется, поскольку технология появилась относительно недавно и статистика не собрана.

      Для ленточных оснований время службы определяется намного конкретнее. Для сборных лент из кирпича отводится 30-50 лет, из ФБС — 50-75 лет. Монолитные бетонные ленты имеют расчетный срок эксплуатации до 150 лет.

      10

      Подведение итогов

      На практике лидирует ленточный фундамент, как более экономичный и предоставляющий массу возможностей вариант. Традиции обустройства дома требуют наличия , а экономичность и снижение расходов служат решающими факторами выбора.

      Отдавая должное рабочим качествам плиты, строители все же предпочитают более дешевую и традиционную лету, обладающую отработанной технологией строительства и эксплуатации.

      Полезное видео

      В данном видео вы узнаете, что же лучше — ленточный фундамент или монолитная плита:

      Заключение

      Сравнение разных типов фундамента — неблагодарная и некорректная задача, заставляющая сопоставлять основания с разным предназначением и набором функционала.

      Все выводы можно делать только на основе рациональности и экономической выгоды, не учитывающих особенностей конструкции и преимуществ в эксплуатационном плане.

      Поэтому относиться к подобным сравнениям необходимо с пониманием того, что они условны и рассматривают оба варианта несколько однобоко.

      Вконтакте

      Facebook

      Twitter

      Google+

      Одноклассники

      Что дешевле, что лучше: ленточный фундамент или плита?

      «Неприлично» большой выбор материалов и появление новых технологий дали толчок развитию загородного строительства. Однако широкий ассортимент в то же время усложняет поиски лучшего варианта. Точно так же дело обстоит с основанием, которое должно быть прочным, способным выдерживать колоссальные нагрузки. Безусловный материал-фаворит для него — армированный бетон. Сейчас уже определились два вида-лидера — лента и монолит, их используют чаще всего, но от правильности принятого решения зависит как комфорт, так и надежность, долговечность здания. Что лучше: ленточный фундамент или плита? Категоричного ответа на этот вопрос быть не может: в спор «вмешиваются» многие факторы. Чтобы сделать корректный выбор, необходимо сначала познакомиться с претендентами, сравнить их слабые и сильные стороны.

      Основания и фавориты

      У строителей, готовых реализовать почти «наполеоновские планы» самостоятельно, довольно большой выбор. Есть несколько вариантов, однако самым распространенным остается лента, которая привлекает идеальным соотношением между себестоимостью и эксплуатационными характеристиками.

      По этой причине другие альтернативы рассматривают только тогда, когда устойчивость здания на ленточном основании оказывается под большим вопросом. Среди остальных претендентов — свайный, столбчатый и плитный фундамент. Основания на сваях и столбах больше подходят для небольших, относительно легких конструкций — для небольших деревянных (каркасных) строений, для дачных домов, бань и т. д.

      Для более серьезных зданий, имеющих большую площадь и 2-3 этажа, лучше искать максимально надежный вариант, поэтому самым главным (и зачастую единственным) кандидатом на звание полноценной замены ленты чаще становится именно плитный фундамент. Чтобы разобраться в вопросе, что лучше, надо их сравнить: познакомиться с техническими характеристиками, достоинствами и недостатками, стоимостью материалов, узнать о трудозатратах и времени, которое требуется на возведение.

      Если важен последний фактор, то перевес оказывается на стороне плитного фундамента, но его преимущество касается того, что после набора прочности монолитом строители одновременно получают почти готовый пол. При сооружении ленточного основания, наоборот: работы, касающиеся обустройства перекрытия первого этажа, будут ждать своей очереди.

      Ленточный фундамент

      О том, что лучше: ленточный фундамент или плита, в некоторой степени можно судить по тому, какой из них более часто используют. В частном строительстве, особенно для европейской части России, фаворитом является лента, считающаяся не такой дорогой, как монолит.

      Застройщики выбирают такое основание практически в 90% случаев. Да, ее тоже нельзя назвать дешевой, однако эффективность, надежность ленточного фундамента, созданного без нарушений технологии, доказана неоднократно, поэтому вложенные средства себя оправдывают долгим сроком его эксплуатации.

      Ленточное основание — полоса бетона, которую сооружают по периметру здания и там, где будут находиться межкомнатные перегородки. Такая конструкция воспринимает нагрузки от дома, равномерно распределяет их, передает на грунт (на его плотные слои). Параметры ленточного фундамента определяет:

      • вид строительного материала;
      • ширина, высота основания;
      • глубина его заложения.

      По последнему показателю ленты делятся на незаглубленные, мелкозаглубленные и заглубленные. Первые фундаменты устраивают там, где почва особо плотная, на каменистых, скальных грунтах. Строительство мелкозаглубленных лент возможно на непучинистых, сухих почвах. Заглубленные основания сооружают ниже уровня промерзания ненадежного грунта.

      В роли строительного материала выступает:

      • бутовый камень;
      • полнотелый кирпич;
      • армированный бетон;
      • готовые железобетонные блоки.

      Нередко используют комбинации этих материалов, достаточно популярны свайно-ленточные основания.

      Виды оснований-лент

      Есть несколько разновидностей, которые отличаются конструктивно.

      1. Монолитный фундамент. Его можно считать классикой в частном строительстве. Это сплошная лента из армированного бетона, она сооружается непосредственно на стройплощадке. Этот вариант популярен из-за высокой несущей способности, максимальной прочности, устойчивости к нагрузкам, связанным с морозным пучением грунта. Недостаток у технологии один — необходимость ждать набора прочности бетона, а он требует паузы длительностью в месяц.
      2. Сборное основание. В роли строительного материала для него выступают железобетонные блоки, которые имеют прямоугольную форму. Стандартный вес одного элемента — 300 кг, или более. Блоки отличаются высоким качеством, надежны, поэтому за незыблемость фундамента переживать не придется. Большой плюс этого варианта — скорость работ, так как получается экономия целого месяца. Минусы — необходимость специальной (мощной) техники, сложность укладки гидроизоляции из-за швов, остающихся между плитами, высокая себестоимость из-за механизированной «помощи».
      3. Комбинированный, чаще свайно-ленточный. Это самый распространенный, востребованный вариант для участков с «капризным» грунтом. Фундамент опирается на сваи, которые установлены на устойчивых слоях почвы. Лента же гарантирует равномерное распределение на них нагрузки от здания.

      Если говорить о тех видах, которые используют в частном строительстве, то в основном выбирают 2 вида: ленту-монолит и свайно-винтовой фундамент.

      Как сооружают ленту?

      Первым делом определяют тип почвы, уровень залегания грунтовых вод, точку промерзания грунта. С учетом этих параметров определяют глубину залегания основания. После создания проекта переходят к процессу, который состоит из нескольких этапов, требующих много времени и сил.

      1. Сначала, согласно проекту, участок размечают, проверяя правильность углов измерением диагоналей.
      2. Снимают верхний слой почвы, роют траншею. Затем выравнивают стенки, дно проверяют на горизонтальность и уплотняют.
      3. Устраивают песчаную подушку (100-200 мм), которую трамбуют после ее увлажнения. Сверху насыпают такой же слой щебня, его тоже уплотняют.
      4. Из деревянных досок, фанеры или из ОСП делают опалубку, которую надежно фиксируют в траншее.
      5. Внутрь опалубки укладывают армирующий каркас, элементы которого соединяют вязальной проволокой.

      Последние этапы — заливка бетона, его уплотнение, выравнивание поверхности. Будущий фундамент укрывают толстой полиэтиленовой пленкой, оставляют сохнуть на месяц (28 дней — минимум). Опалубку можно демонтировать через неделю, если среднесуточная температура составляет 10-15°.

      Преимущества ленты

      Главными достоинствами ленточных фундаментов считают:

      • хорошую несущую способность;
      • относительную простоту возведения;
      • надежность, прочность, долговечность;
      • сравнительно невысокую стоимость конструкции;
      • возможность обустройства подвала (подпола), цокольного этажа;
      • довольно широкий ассортимент материалов для основания, если сравнивать ленту с бетонной плитой;
      • простота проведения инженерных коммуникаций, возможность их обслуживания во время эксплуатации здания.

      Основным плюсом все же считают возможность сделать подвал, который дает шанс использовать площадь дома по максимуму. Меньшая стоимость — вторая привлекательная «черта».

      Недостатки полосы

      К этой категории относится:

      • немалый объем земляных работ;
      • необходимость делать перекрытие пола, отдельно обустраивать черновое покрытие;
      • максимальное количество «убитого» времени, если фундамент делают самостоятельно;
      • риск просадки основания на тех участках, где слабый, пучинистый грунт, где уровень грунтовых вод высок;
      • необходимость точного расчета параметров, для которых нужны гидрогеологические изыскания, требующие помощи специалиста.

      Нельзя сказать, что эти минусы присущи только ленточному фундаменту, однако большой опыт позволяет избежать множества ошибок, не допустить возникновения дефектов, смещения фундамента.

      Железобетонная плита

      Монолитная опорная плита «специализируется» на строительстве малоэтажных зданий. Кроме того, такой фундамент предпочтителен для местности, где сложный грунт, имеющий большую степень просадки, высок уровень грунтовых вод, где почва склонна к морозному пучению.

      В этом случае на устойчивость здания и надежность фундамента характеристики грунта не будут оказывать серьезного влияния. Дом на монолитном основании будет передвигаться вместе с ним, а это поможет защитить строение при дестабилизации грунта, исключить риск деформации и перекосов. Не зря у монолита есть другое, говорящее, название — плавающий фундамент

      Фундамент–монолит может выдерживать довольно большие нагрузки, поэтому подходит практически для любого строительства: как легких каркасных домов, так и капитальных кирпичных строений. По высоте монолитная плита выигрывает у ленточного основания: для загородного дома будет достаточно 200-400 мм, но только 100 из них будут находиться в грунте. Если дом будет легким, а уровень грунтовых вод на участке невысок, то оптимальным вариантом станет мелкозаглубленный монолит.

      «Железобетонная» технология

      Строительство плитного фундамента происходит в таком порядке:

      1. Сначала снимают верхний слой почвы, поверхность выравнивают и утрамбовывают.
      2. Слоями засыпают песок и гравий, первый проливают и уплотняют, второй только трамбуют.
      3. На подушку укладывают геотекстиль, на него — утеплитель (например, популярный экструдированный пенополистирол).
      4. Сооружают вокруг опалубку, затем внутри нее монтируют каркас из арматуры.
      5. Заливают цементный раствор.

      Набора прочности ждут около 3 недель, пока бетон не затвердеет на 70-75%. Затем переходят к возведению стен. Однако многие считают, что лучше выдерживать корректный «железобетонный срок» — как минимум те же 28 дней.

      Достоинства плиты

      У монолита свои преимущества перед лентой:

      1. Обустройство монолитного фундамента трудно назвать суперсложным. Если говорить упрощенно, то это рытье котлована, обустройство подушки, слой гидроизоляции, армирование и заливка цементного раствора.
      2. Расчеты перед началом работ трудностей не обещают. Объясняется эта особенность простотой монолитной конструкции, поэтому риск допустить фатальную ошибку на стадии проектирования минимален.
      3. Возможность возвести здание в несколько этажей. Большая площадь основания гарантирует равномерное распределение нагрузки, низкое давление на грунт.
      4. Цельность основания, она позволяет избежать деформации стен из искусственных материалов — из кирпича, газо- и пено-, шлакоблоков из-за сдвигов почвы.
      5. Минимум земляных работ, не предполагающих большой глубины. Шанс вовсе обойтись без рытья котлована, если участок почти идеально ровный.
      6. Использование плиты к роли пола первого этажа. Возможность монтажа системы «теплый пол» на этапе заливки фундамента.

      Еще один плюс — универсальность плитного основания. Монолит можно залить на любом грунте, к исключениям относятся участки, имеющие сложный рельеф: например, стройплощадка, расположенная на склоне. Однако современные технологии позволяют использовать комбинации из плиты и свайного (ленточного) фундамента.

      Слабые стороны монолита

      Если размышлять о том, что лучше: ленточный фундамент или плита, то количество недостатков может склонить будущих строителей в ту или иную сторону. Минусы у бетонной плиты есть, это:

      1. Большой расход материалов (особенно бетона), если сравнивать с экономичной лентой. Особенно, если площадь будущего дома достаточно большая.
      2. Невозможности прокладки инженерных коммуникаций. Да, их можно заложить перед заливкой плиты, однако в будущем свободного доступа к ним уже не будет.
      3. Увеличение толщины плиты, использование прочного армирующего каркаса. В некоторых случаях эти дополнительные предосторожности необходимы, а они ведут к удорожанию строительства.
      4. Невозможность устроить подвал в том случае, если решено сооружать мелкозаглубленную монолитную плиту. Основание, заглубленное на 1500-2000 мм, потребует еще больших расходов на возведение здания.
      5. Заливка, которую надо делать в сухую погоду. Сложности могут возникнуть с защитой застывающей плиты от дождя, так как закрыть большую площадь бывает проблематично.

      Некоторые минусы все же условны. В большей степени это относится к первому недостатку, потому что снизить затраты позволяет экономия других материалов. Иногда на недостатки обращать внимание не приходится: например, при слабых, неустойчивых грунтах на участке. Тогда перед хозяевами не встает вопрос, что лучше: ленточный фундамент или плита, так как максимально надежная альтернатива отсутствует.

      «Правильное» основание: зависимость от условий

      Что лучше: ленточный фундамент или плита? Отвлеченные теоретические рассуждения тут не помогут, так как необходима привязка к конкретной местности, к климату в регионе.

      Ленточный фундамент

      Он, в отличие от монолита, будет оптимальным выбором для сухих, устойчивых, плотных почв (непучинистых либо слабопучинистых), на участках, где грунтовые воды проходят достаточно низко. Если грунт проблемный, то несущая способность ленточного основания оставляет желать лучшего. По этой причине оно потребует дополнительных мероприятий — увеличения толщины подушки, сооружения дренажной системы и т. д.

      Лента хорошо перенесет низкие температуры, но будет бояться грунтовых вод и конденсата, поэтому для нее необходимо качественная гидроизоляция, обязательны мероприятия по утеплению. Ограничивается использование заглубленного ленточного фундамента на участках с пучинистым грунтом. В этом случае потребуются тщательные расчеты, которые могут отвергнуть либо оправдать выбор такого основания.

      Несмотря на все «ахиллесовы пяты» традиционная лента остается предпочтительным фундаментом для большинства регионов страны. В ней привлекают универсальность, надежность, возможность экономии, хоть и не такой значительной, как хотелось бы.

      Монолитная плита

      Главные факторы при выборе вида фундамента это условия на участке и тип грунта. Плитное основание — универсал, однако он все же «специалист», который лучше всего себя проявляет в регионах, где почвы неустойчивы, подвержены пучению, а уровень грунтовых вод находится на критически высокой отметке.

      Монолит становится хорошей альтернативой свайным основаниям, если нет возможности использовать на объекте специальную технику. Выбор плитного основания вполне оправдан, когда плотные слои грунта располагаются так глубоко, что длины свай не хватает.

      Стоимость: ленточный фундамент или плита

      Все говорят (и пишут), что монолитное основание обходится значительно дороже, что оно будет стоить, как две ленты. Да, бетона и арматуры придется приобретать больше, чем для сооружения ленточного основания. Однако здесь есть несколько больших «НО»:

      1. Для плиты хватает неглубокого котлована, что само по себе обещает экономию бетона.
      2. Материала на опалубку для плиты уходит гораздо меньше, чем для ленты: практически вдвое.
      3. Для сооружения монолита можно использовать не металлическую, а композитную арматуру, которая не только легче, но и дешевле.
      4. Основание-плита — уже готовый черновой пол, на обустройство которого у «конкурентки» уходит довольно значительная сумма, которая практически целиком «съест» то, что сэкономлено на ленте.
      5. Плитный фундамент может в короткие сроки соорудить пара-тройка неквалифицированных рабочих. Создание надежной ленты своими руками — задача архисложная, а привлечение специалистов обойдется в круглую сумму.

      По этим причинам те, кто отдал предпочтение ленточному основанию, теперь говорят, что приняли не самое верное решение.

      Что лучше: ленточный фундамент или плита

      Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Многое (если не все) зависит от характеристик грунта, предполагаемых нагрузок на будущее основание. Например, есть участок, где грунтовые воды находятся глубоко, а промерзание грунта небольшое. Если на нем запланировано строительство одноэтажного дома, то оптимален будет именно ленточный мелкозаглубленный фундамент. Монолит будет попросту неуместен, нецелесообразен.

      Если рассматривать оба основания в равных условиях, то сравнивать сложно, поэтому мнения строителей противоречивы. Есть мастера, считающие плиту универсальной, вне зависимости от условий и нагрузок. Монолит «умеет плавать», и это его главное достоинство, которое сложно переоценить, когда строительство запланировано на неустойчивом грунте.

      Однако обратная сторона «медали-плиты» — неудобство. Оно связано с отсутствием подвала (подпола), более сложным устройством коммуникаций. Другой недостаток — отсутствие цоколя, но он в большей мере требуется деревянным домам. Лента гораздо выше, поэтому лучше защищает натуральный дом от внешних угроз — от дождя, снега, вездесущих грызунов.

      Прислушиваться к мнениям других в этом случае не лучшая тактика. Будущие хозяева должны корректно оценить рельеф, сделать анализ грунта, а затем посчитать, во сколько обойдется выбранный вариант, а лучше — заранее сравнить стоимость обоих претендентов. Такой подход позволит определить оптимальное основание: наиболее надежное, экономичное, долговечное.

      Что лучше: ленточный фундамент или плита? Одно из мнений можно услышать (а результат увидеть) в этом видеоролике:

      Ленточный или плитный фундамент — какой лучше выбрать, что обойдется дешевле, а также чем отличается монолитная плита от ленты?

      Фундамент любого сооружения играет решающую роль в его надежности, прочности и долговечности. Существует несколько его типов, которые существенно отличаются по конструкции, технологии и несущей способности.

      Достаточно часто выбор сводится к разрешению альтернативы — ленточный или плитный фундамент. Эти наиболее популярные варианты заслуживают внимательного рассмотрения.

      Фундаментная лента

      Фундамент ленточного типа (лента) представляет собой армированный, бетонный пояс, проложенный по всему периметру здания и под нагруженными, внутренними стенами. По сути это железобетонная лента определенной ширины, погруженная в грунт на заданную глубину.

      Различается несколько вариантов исполнения ленточного фундамента:

      1. По высоте: мелкозаглубленный (глубина в грунте 40-80 см) и заглубленный (глубина ниже уровня промерзания грунта и достигает 1,5-2 м) фундамент.
      2. По конструкции: монолитный и сборный фундамент.

      Наиболее надежным считается монолитный, заглубленный фундамент, имеющий значительную несущую способность.

      Для его изготовления роется траншея, устанавливается опалубка, засыпается подушка, монтируется армирующий каркас из стальной арматуры и заливается бетон. Обязательно применяется гидроизоляция, защищающая основание и стенки фундамента, а также производится утепление стенок.

      Фото 3

      При изготовлении сборного фундамента в траншеи устанавливаются железобетонные блоки. Их стыки заделываются бетоном. Эта конструкция ускоряет строительство, но по надежности и прочности уступает монолитной ленте.

      По возможности применения в разных строениях ленточного фундамента считается универсальным. На заглубленном фундаменте возводятся крупные сооружения, неограниченной этажности. Его основание располагается ниже уровня промерзания, что дает возможность строить на пучинистых почвах.

      Однако оно должно располагаться выше залегания подземного водного пласта, что ограничивает возможности применения при подъеме грунтовых вод к поверхности земли.

      Важно! Мелкозаглубленные ленточные фундаменты используются для небольших сооружений, т.к. обладают пониженной несущей способностью. Их можно возводить на достаточно прочных грунтах с небольшим увлажнением.

      Монолитная плита

      Фундамент плитного типа (плита) представляет собой железобетонное основание, полностью закрывающее всю поверхность под домом. По аналогии с ленточным фундаментом, он может быть мелкозаглубленным (глубина 20-40 см) и заглубленным (более 50 см), монолитным и сборным.

      Монолитный плитный фундамент изготавливается путем заливки сплошной плиты под всей площадью дома с установкой армирующего каркаса. Сборная конструкция сооружается из железобетонных плит с заливной швов бетоном.

      Главная особенность плитного фундамента – небольшая толщина (даже в заглубленном варианте). За счет мощной, монолитной конструкции плита способна, по сути, «плавать» во влажном грунте, а большая площадь обеспечивает надежную опору на слабых грунтах.

      Надежность его практически не зависит от пучинистости и увлажненности грунта. Его заглубление практически не связано с глубиной промерзания и расположением грунтовых вод, а определяется весом самого здания.

      Фото 2

      Чем отличаются?

      Каждый из указанных фундаментов имеет свои плюсы и минусы. Для выбора оптимальной конструкции основания дома следует сравнить их основные характеристики и эксплуатационные возможности.

      Распределение нагрузок и несущая способность

      Вертикальные нагрузки от веса всего сооружения в ленточном фундаменте распределяются линейно, по периметру здания. Фактическая площадь опоры имеет протяженную длину, но достаточно узкую ширину. Это дает возможность появления неравномерного проседания фундамента при действии больших нагрузок и недостаточной несущей способности грунта.

      Прочность повышается за счет увеличения заглубления, но в этом случае увеличивается площадь и высота стенок, а боковые нагрузки заметно возрастают, что особенно опасно при нестабильных грунтах, способных к подвижке.

      Монолитная плита имеет большую площадь опоры на грунт и равномерно распределяет нагрузки по ней. Это позволяет исключить неравномерное проседание плитного фундамента.

      Толщина плиты значительно меньше высоты ленточного фундамента, а значит и боковые нагрузки не столь существенны. Таким образом, несущая способность плитного заметно выше ленточного фундамента.

      Фото 4

      На каких грунтах используется?

      Возможность возведения дома зависит от состава, структуры и характеристик грунта. Наиболее важные критерии: несущая способность (плотность), увлажнение, уровень залегания грунтовых вод, глубина промерзания, а также наличие особых факторов (подвижность, плавуны и т.д.).

      С зимним промерзанием прямо связана пучинистость грунта. При замерзании и оттаивании почвы изменяется ее объем, что создает значительные выталкивающие и боковые нагрузки на фундамент. В зависимости от состава грунта изменяется его пучинистость.

      В случае ленточного фундамента высокая пучинистость способна выталкивать бетонную ленту вверх, деформируя ее. Кроме того, узкий фундамент поддается проседанию при недостаточно плотном грунте. Рыхлые структуры и обводненная почва не способна удержать ленту от деформации.

      Для исключения разрушительных воздействий приходится выполнять важное условие: ленточный фундамент должен заглубляться ниже уровня промерзания грунта на 20-30 см, но не доходить до грунтовых вод на такое же расстояние.

      При этом следует учитывать возрастание боковых нагрузок, а значит, большое заглубление проблемно в подвижных грунтах.

      На слабых грунтах основание ленточного фундамента должно достигнуть прочных слоев, которые обладают достаточной несущей способностью. При этом необходимо соблюдать указанное условие по заглублению. Если таких слоев достигнуть не удается, то возводить его рискованно.

      За счет большой площади опоры плитный фундамент лишен указанных недостатков. Плита не поддается выдавливанию при проявлении пучинистого эффекта. Ей не страшна повышенная влажность грунта, из-за чего мелкозаглубленный плитный фундамент иногда называют «плавающим фундаментом».

      Не оказывают существенного влияния и боковые нагрузки от подвижки грунта. Таким образом, его можно возводить практически на любых грунтах и болотистой местности, а также при высоком уровне залегания грунтовых вод и большой глубине промерзания.

      Особо следует отметить скалистый грунт. Он сам по себе имеет высокую несущую способность, а потому плиту можно положить практически без заглубления. Она предназначена в основном для перераспределения нагрузок. Рыть же траншею под ленту крайне сложно. Для этого придется применять специальную технику.

      Фото 5

      Скорость возведения

      Определить, какой из фундаментов возводится быстрее, не так уж и просто. Наиболее быстро строится мелкозаглубленный ленточный фундамент, когда нет необходимости в большом количестве бетона, а траншеи легко роются простой лопатой вручную. Однако этот тип фундамента подходит далеко не всем.

      Если сравнивать заглубленный ленточный фундамент и стандартный плитный, то картина вырисовывается следующая. Для ленты потребуется значительно меньше бетона, а значит, сократится время на приготовление раствора.

      Однако, глубокая траншея по всему периметру дома более трудоемка, чем неглубокий котлован для плитного фундамента. Кроме того, по всей длине необходимо смонтировать опалубку.

      Больше времени потребует и увязка армировочного пояса в траншее по сравнению с армирующей сеткой плиты. Увеличивает продолжительность работ демонтаж опалубки и обратная засыпка грунта. Следует также учесть необходимость гидроизоляции и утепления стенок ленточного фундамента.

      В результате можно сделать вывод, что плита возводится быстрее, чем заглубленный ленточный фундамент.

      Что дешевле?

      Фото 6Часто основным критерием выбора типа фундамента становится его стоимость, а по этому показателю далеко впереди ленточный фундамент.

      Экономия обеспечивается за счет значительного уменьшения расходов на бетон.

      Конкретные величины зависят от размеров строения и заглубления фундамента, но в среднем стоимость бетона для него в 2-3 раза ниже, чем для плитного фундамента. Следует отметить, что такая экономия достигается при проведении работ своими руками, когда можно не учитывать трудоемкость.

      При оценке экономической стороны следует учитывать и иные факторы. Расход арматуры в обоих вариантах примерно одинаков, но для ленты потребуется больше гидроизоляционного и утепляющего материала. Кроме того, надо монтировать опалубку, а для нее нужны доски и другие материалы.

      Размеры сооружения

      При выборе типа фундамента нельзя не учитывать размеры самого сооружения. Площадь дома определяет площадь плиты, а ее увеличение приводит к прямо пропорциональному увеличению потребности в бетоне.

      В случае ленточного фундамента ширина ленты остается неизменной, а увеличивается ее длина. Затраты на материал не столь существенны. Это обстоятельство значительно повышает экономическую привлекательность ленты при строительстве домов большой площадью.

      Еще более ярко проявляются преимущества ленточного фундамента при повышении этажности. Значительная глубина подземной его части обеспечивает надежную устойчивость высокому сооружению, несмотря на повышенную «парусность». С учетом этого для него нет ограничения по этажности, а нагрузки нивелируются заглублением.

      При плитном фундаменте плита малой толщины не может гарантировать устойчивость многоэтажного дома. Необходимо существенно увеличить толщину, а это приведет к огромному расходу бетона и резкому повышению трудоемкости. Исходя из экономической целесообразности высота зданий на нем ограничено 1-2 этажами.

      Рельеф местности

      Фото 7Для возведения плитного фундамента необходима ровная площадка. Если имеется уклон, то постепенно тяжелая плита будет смещаться вниз по склону.

      Это обстоятельство создает большие проблемы с применением ПФ в гористой и холмистой местности.

      Частично помогает возведение ребристой плиты, когда в нижней части формируются специальные железобетонные ребра. Однако и они не могут гарантировать устойчивость при значительном уклоне.

      При ленточном фундаменте проблема легко решается. По мере спуска по склону увеличивается высота надземной части ленты так, чтобы уровень пола все время был строго горизонтальным. Сползание фундамента вниз исключает значительное его заглубление.

      Срок службы

      В вопросе долговечности за ленточный фундамент говорит большой опыт использования и возможность анализа фактических результатов. Они показывают, что этот фундамент способен служить более 150 лет. Специализированные компании дают гарантии на 70-80 лет.

      По плитному фундаменту данных значительно меньше, а потому специалисты предлагают ориентироваться на срок службы порядка 100-120 лет. Стройфирмы дают гарантию на 55-65 лет.

      Другие особенности

      Для объективного анализа следует учитывать и другие особенности рассматриваемых фундаментов:

      1. Формирование пола. При использовании ленты для создания пола потребуется полноценная бетонная стяжка или напольное перекрытие. Поверхность плиты может сама исполнять роль чернового пола без дополнительной стяжки.
      2. Формирование подвала. Оно не вызывает никаких проблем при ленточном фундаменте. Все пространство под помещениями дома имеет свободный доступ сверху. Можно произвести любые земляные работы, и оборудовать подвал нужного размера. В случае плитного фундамента сделать подвал после возведения плиты не представляется возможным. Если долбить в ней проем для входа в подвал, то прочность всего фундамента значительно уменьшится. Выходом из положения служит коробчатый фундамент. Он закладывается заранее в проект дома. Выполняется он в виде 2-х плит (фундаментная и цокольная), между которыми формируется пространство для подвала. Плиты связываются вертикальными стенками, обеспечивающими монолитность всей конструкции. Главный минус – высокая стоимость такой конструкции.
      3. Воздействие на пол. При ленточного фундамента пол непосредственно контактирует с грунтом, из-за чего сырость подходит очень близко. Это заставляет принимать особые меры по обустройству гидро- и теплоизоляции пола. Плита исключает прямой контакт. Под ней уже обеспечена гидроизоляция. Кроме того, сам бетон имеет определенное тепловое сопротивление.

      Фото 8

      Важно! В пользу плитного фундамента говорит еще один фактор — бетонная плита создает идеальный барьер от различных грызунов и насекомых, которые обитают в земле.

      Выводы: какой выбрать?

      Оба типа фундаментов имеют плюсы и минусы. За ленточный фундамент выступает экономическая сторона.

      Если грунт не обладает высокой пучинистостью и увлажненностью, а обладает достаточной несущей способностью и стабильностью, глубина промерзание не слишком велика, грунтовые воды залегают глубоко, то тогда целесообразно возводить его. Особенно при желании построить большой дом с несколькими этажами.

      За плитный фундамент выступают экстремальные условия. Он просто необходим на слабых и неустойчивых грунтах с близким расположением грунтовых вод и высокой пучинистости, в болотистой местности, на скалистых и подвижных грунтах, при большой глубине промерзания. Он хорошо подходят для небольших построек на любом грунте, но не может применяться для зданий выше 2-х этажей.

      Полезное видео

      Это видео расскажем, какой фундамент выбрать для дома – плитный или ленточный:

      Заключение

      Если отбросить экономическую составляющую (т.е. для людей с большим достатком), то заглубленный плитный фундамент наиболее полно обеспечит надежность сооружения в любых условиях. Он по большинству параметров превосходит ленточный (кроме участков со значительным уклоном).

      Дешевый сборный блочный фундамент для дома своими руками

      Ленточные фундаменты для частного дома чаще всего делают монолитными из бетона или сборными, из специальных крупноформатных фундаментных блоков марки ФБС.

      Монолитные фундаменты — это самые трудоемкие и дорогие ленточные фундаменты.

      Недостатки фундаментов из блоков ФБС

      Сборные фундаменты из фундаментных блоков ФБС не требуют устройства и разборки опалубки. Быстро монтируются. Фундамент сразу после монтажа готов к возведению стен дома, так как, в отличие от монолитного, не требуется ждать твердения бетона. 

      Однако, большие размеры блоков ФБС делают устройство фундамента из них для частного дома не самым удобным и дешевым:

      • Для монтажа фундаментных блоков необходимо использовать дорогую грузоподъемную технику.
      • Высоту фундамента приходится подгонять под размер блока. По этой причине фундамент почти всегда оказывается более высоким, чем это необходимо.
      • Горизонтальное армирование в швах кладки приходится выполнять не на том уровне, где это необходимо, что требует увеличения сечения арматуры.
      • Для подгонки длинных блоков под сравнительно короткий фундамент частного дома, приходится блоки много резать, или делать в стене фундамента не стандартные вставки, например, из кирпича, которые ослабляют фундамент.
      • Стандартная ширина блоков тоже плохо сочетается с толщиной стен дома. Стена фундамента получаются толще, чем это необходимо.

      Фундамент из блоков ФБС получается излишне материалоемким, тяжелым и дорогим.

      Фундамент из малоформатных блоков и кирпича

      Во многих случаях практичней и дешевле фундамент дома выкладывать вручную из малоформатных бетонных блоков или кирпича.

      Для кладки фундамента дома используют бетонные блоки ( полнотелые или пустотелые), а также полнотелые керамзитобетонные стеновые блоки или кирпичСхема дешевого блочного ленточного фундамента для дома. Фундамент пригоден для строительства частного дома со стенами из любых материалов

      Грунт под сборным фундаментом из блоков

      Сборный фундамент рекомендуется использовать для дома на участке без большого уклона и с однородным грунтом.

      Уровень грунтовых вод при сезонных колебаниях не должен подниматься выше подошвы фундамента. При высоком уровне грунтовых вод лучше использовать ленточный фундамент из монолитного бетона.

      Фундамент из малоформатных кладочных материалов пригоден для устройства фундамента дома на грунтах не пучинистых, слабо и средне пучинистых.

      Если грунты на участке сильно пучинистые, то фундамент может быть выполнен при условии защиты грунта от промерзания. Узнайте здесь степень пучинистости грунта на вашем участке.

      Для кладки стен фундамента применяют полнотелые бетонные или керамзитобетонные блоки. Эти блоки имеют достаточно малое водопоглощение, высокую морозостойкость и необходимую прочность на сжатие. У бетонных блоков эти показатели несколько лучше, чем у блоков из керамзитобетона. Последние легче блоков из бетона.

      Возможна кладка фундамента из полнотелого керамического кирпича. Но этот материал для кладки фундамента сейчас применяется редко. Маленькие размеры кирпича увеличивают трудоемкость кладки. В целом фундамент из кирпича получается дороже, чем из бетонных блоков.

      Дешевый ленточный фундамент для дома с подвалом

      Дешевый сборный ленточный фундамент для дома с подвалом можно сделать из пустотелых бетонных блоков с вертикальным армированием стен подвала

      Для стен фундамента дома с подвалом удобно использовать вибропресованные пустотелые бетонные блоки — бессер блоки.

      Наличие пустот в блоках позволяет легко выполнить вертикальное армирование фундамента. Армированный фундамент хорошо воспринимает боковые нагрузки. Вариант с вертикальным армированием рекомендуется  для фундамента с подвалом. Стержни вертикальной арматуры размещают в соосных пустотах кладки блоков. Пустоты с арматурой заполняют бетоном класса В15.

      Для опирания железобетонных плит перекрытия подвала по верху стен фундамента из керамзитобетонных и пустотелых бетонных блоков необходимо выполнить монолитный железобетонный пояс.

      Монолитный армированный пояс по верху сборного фундамента из любых блоков следует также делать для кладки на них стен из блоков газобетона (газосиликата) или поризованой керамики.

      В стенах подвала из пустотелых бетонных блоков выполняют вертикальное армирование. Для устройства монолитного железобетонного пояса (обвязочной балки) используют лотковые бетонные блоки.

      Монолитную подушку фундамента соединяют с нижним рядом пустотелых блоков выпусками арматуры. Все пустоты в нижнем ряду блоков заполняют бетоном.

      Для стен подвала рекомендуется заполнять бетоном все пустоты блоков на всю высоту стены. 

      Если фундамент без подвала, то достаточно заполнить бетоном пустоты нижнего ряда блоков, а также армировать и заполнить бетоном вертикальные участки в углах стен.

      Пазухи котлована фундамента с подвалом засыпают снаружи грунтом только после монтажа плит перекрытия. Иначе под действием бокового давление грунта стены фундамента может повести.

      Сборный фундамент для дома с однослойными или двухслойными стенами кладут в один слой. Фундамент для трехслойной стены дома выполняют также трехслойным — несущий слой, слой утеплителя и облицовка. Облицовочный слой делают из узких (12 см.) бетонных блоков или полнотелого керамического кирпича. Лучшим материалом для облицовки является клинкерный кирпич.

      Толщину стен фундамента обычно выбирают одинаковой с толщиной каменных стен дома. Для дома с деревянными или каркасными стенами толщину стен фундамента делают в пределах 250 — 300 мм.

      Блочный фундамент для дома на сильно пучинистых грунтах

      Для защиты дома от деформаций, вызванных воздействием сил морозного пучения грунта, подошву фундамента обычно закладывают на глубину промерзания грунта. Но есть и другие варианты устройства фундаментов на пучинистых грунтах.

      Теплоизолированный фундамент для дома из бетонных блоков на пучинистых грунтахМалозаглубленный теплоизолированный фундамент для дома на пучинистом грунте

      Современное решение в домах без подвала на пучинистых грунтах — это устройство мелкозаглубленного теплоизолированного ленточного фундамента.

      Идея устройства этого фундамента состоит в том, что пучинистый грунт возле фундамента защищают от промерзания и он перестает зимой пучиниться.

      Для этого, фундамент и грунт вокруг утепляют слоем пенопласта или экструдированного пенополистирола.

      Конструкцию несущей части теплоизолированного фундамента из кладочных блоков можно выполнить так, как описано ниже, для фундамента дома на слабо пучинистых грунтах.

      Как утеплить фундамент и грунт, чтобы защитить его от промерзания, рассказано в статье:

      Читайте: «Теплоизолированный мелкозаглубленный ленточный фундамент для пучинистых грунтов»

      На не пучинистых, слабо пучинистых и даже средне пучинистых грунтах мелкозаглубленный фундамент для частного дома можно сделать из кладочных материалов и без утепления грунта.

      Дешевый фундамент для дома на слабо пучинистых грунтах

      На не пучинистых или слабо пучинистых грунтах, для частного дома или бани, устраивают мелко заглубленный фундамент. Для указанных условий достаточно выполнить горизонтальное армирование рядов кладки.

      Дешевый блочный фундамент для частного дома или баниКонструкция фундамента из кладочных материалов на слабо пучинистых и защищенных от промерзания грунтах: 1 — кладка фундамента; 2 — кладка цоколя; 3 — отмостка; 4 — горизонтальная гидроизоляция; 5 — засыпка пола по грунту; 6 — арматурная кладочная сетка через каждые 20 см. кладки;

      Кладку фундамента армируют кладочной сеткой с диаметром проволоки 4-5 мм. и размером ячеек 100х100 мм. Ширина подошвы фундамента (размер в на рисунке) рассчитывается, исходя из несущих свойств грунта и веса здания — узнать здесь.

      Ширина подошвы фундамента для дома с легкими стенами из дерева, или каркасными стенами, для большинства слабо пучинистых грунтов обычно достаточна  в пределах 20 — 40 см. (больший размер относится к трехэтажным зданиям). Для этих домов ширину подошвы делают равной толщине стены фундамента.

      Для каменных домов с тяжелыми стенами из кирпича или блоков ширину подошвы фундамента на слабо пучинистых грунтах увеличивают до 0,6 — 0,8 м. (больший размер относится для трехэтажных домов с железобетонными перекрытиями). Здесь стены фундамента имеют меньшую толщину, чем ширина подошвы.

      Если ширина подошвы превышает толщину стен фундамента, то стены сборного фундамента из блоков устанавливают на ленту монолитной железобетонной подошвы необходимой ширины. В нижнюю часть подошвы перед заливкой бетона укладывают арматурный каркас.

      Дно траншеи фундамента выравнивают, насыпая слой песчано-гравийной смеси. На не пучинистых и слабо пучинистых грунтах общая толщина выравнивающей песчаной подушки не более 200 мм. Необходимо тщательно утрамбовать слой насыпного грунта. Чем тоньше слой грунта, тем легче его утрамбовать. 

      На песчаную подушку укладывают полимерную профилированную мембрану. Первый ряд блоков укладывают на мембрану, на кладочный раствор. 

      Если стены дома из газобетонных блоков, то поверх цоколя обязательно следует выполнить монолитный армированный пояс.

      Дешевый мелко заглубленный фундамент на средне пучинистых грунтах

      На грунтах средней степени пучинистости, в конструкцию фундамента из кладочных материалов добавляют два монолитных железобетонных пояса. Один пояс — это монолитная армированная подошва фундамента. Второй пояс устраивают по верху кладки фундамента или цоколя.

      Кроме того, под подошвой фундамента делают противопучинистую песчаную подушку.

      Не заглубленный фундамент для деревянного или каркасного дома или бани на средне пучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная противопучинистая подушка; 8 — кладка фундамента и цоколя; 10 — грунтовая засыпка пола по грунту; 11 — монолитный армированный бетонный пояс по верху цоколя; 13 — монолитная железобетонная подошва фундамента.

      Толщина монолитного железобетонного пояса по верху цоколя (11) и подошвы (13) фундамента  10 см. В монолитный пояс укладывают арматурную сетку с 2 или 3 прутками рабочей арматуры класса A-III, диаметром 10 мм.

      Монолитную подошву (13) удобно устраивать поверх профилированной мембраны, уложенной на уплотненную песчаную подушку (1).   

      Для легких деревянных и каркасных домов фундамент заглублять в грунт опасно. На боковую поверхность заглубленных фундаментов действуют касательные силы морозного пучения грунта. Этих сил может оказаться достаточно для того, чтобы приподнимать легкое здание вверх из земли.

      Для легких деревянных и каркасных зданий более экономным и безопасным будет не заглубленный фундамент (на рисунке выше). Из-за отсутствия заглубленной в грунт боковой поверхности, на такой фундамент не действую касательные силы морозного пучения грунта.

      Мелкозаглубленный блочный фундамент для дома с каменными стенами

      Мелкозаглубленный фундамент для дома со стенами из кирпича или блоковМелкозаглубленный ленточный фундамент для дома с каменными стенами на среднепучинистых грунтах. 1 — монолитная железобетонная подошва фундамента; 2 — засыпка пазух; 3 — песчано-гравийная противопучинистая подушка; 4 — арматурный каркас; 5 — отмостка; 6 — засыпка пола по грунту; 7 — горизонтальная гидроизоляция; 8 — стена дома

      Ширина подошвы фундамента дома с каменными стенами, как правило, получается больше, чем толщина стен.  Для этих условий выгодно делать монолитную армированную ленту подошвы сборного фундамента увеличенной высоты. Сверху, на подошве, выкладывают подземную и надземную (цоколь) части фундамента из мелкоформатных бетонных блоков или кирпича.

      Заливка бетона монолитной подошвы фундамента прямо в траншею, без опалубки

      На слабо- и среднепучинистых грунтах ширину траншеи выгодно делать равной ширине подошвы фундамента. Бетон заливают в траншею враспор, без устройства опалубки. Предварительно в траншею устанавливают арматурный каркас. Такой способ подходит для достаточно плотных грунтов, в которых вертикальные стенки траншей не осыпаются.

      На среднепучинистых грунтах на стенах траншеи закрепляют листы утеплителя, экструдированного пенополистирола толщиной 40 мм. Слой утеплителя отделяет бетон от грунта, что уменьшает воздействие на стенки фундамента касательных сил морозного пучения грунта. Такое решение позволяет отказаться от засыпки пазух траншей фундамента. Кроме того, утеплитель увеличивает сопротивление теплопередаче цокольной части здания и уменьшает промерзание грунта под подошвой фундамента. Слой утеплителя выполняет также роль гидроизоляции фундамента.

      Для д

      Заряд в секундах, в последние месяцы

      (Pocket-lint). Хотя смартфоны, умные дома и даже умные носимые устройства становятся все более совершенными, они все еще ограничены мощностью. Аккумулятор не совершенствовался десятилетиями. Но мы находимся на пороге революции власти.

      Крупные технологические и автомобильные компании слишком осведомлены об ограничениях литий-ионных аккумуляторов.Несмотря на то, что чипы и операционные системы становятся более эффективными для экономии энергии, мы все еще рассматриваем только один или два дня использования смартфона перед подзарядкой.

      Хотя может пройти некоторое время, прежде чем мы сможем прожить неделю жизни наших телефонов, разработка идет хорошо. Мы собрали все лучшие открытия в области аккумуляторов, которые могут быть с нами в ближайшее время, от беспроводной зарядки до сверхбыстрой 30-секундной подзарядки. Надеюсь, скоро вы увидите эту технологию в своих гаджетах.

      Литий-ионная батарея без кобальта

      Исследователи из Техасского университета разработали литий-ионную батарею, в которой в качестве катода не используется кобальт.Вместо этого он переключился на высокий процент никеля (89 процентов), используя марганец и алюминий в качестве других ингредиентов. «Кобальт — наименее распространенный и самый дорогой компонент в катодах аккумуляторных батарей», — сказал профессор Арумугам Мантирам, профессор кафедры машиностроения Уокера и директор Техасского института материалов. «И мы полностью устраняем это». Команда заявляет, что с помощью этого решения они преодолели общие проблемы, обеспечив длительный срок службы батареи и равномерное распределение ионов.

      SVOLT представляет батареи для электромобилей, не содержащие кобальт

      Несмотря на то, что свойства электромобилей по снижению выбросов широко распространены, все еще существуют разногласия по поводу аккумуляторов, особенно по поводу использования таких металлов, как кобальт.Компания SVOLT, штаб-квартира которой находится в Чанчжоу, Китай, объявила о производстве безкобальтовых батарей, предназначенных для рынка электромобилей. Помимо сокращения количества редкоземельных металлов, компания заявляет, что они обладают более высокой плотностью энергии, что может привести к дальности полета до 800 км (500 миль) для электромобилей, а также продлить срок службы батареи и повысить безопасность. Мы не знаем, где именно мы увидим эти батареи, но компания подтвердила, что работает с крупным европейским производителем.

      Тимо Иконен, Университет Восточной Финляндии

      На шаг ближе к литий-ионным батареям с кремниевым анодом

      Стремясь решить проблему нестабильного кремния в литий-ионных батареях, исследователи из Университета Восточной Финляндии разработали метод производства гибридного анода. , используя микрочастицы мезопористого кремния и углеродные нанотрубки. В конечном итоге цель состоит в том, чтобы заменить графит в качестве анода в батареях и использовать кремний, емкость которого в десять раз больше. Использование этого гибридного материала улучшает характеристики батареи, в то время как силиконовый материал устойчиво производится из золы шелухи ячменя.

      Университет Монаша

      Литий-серные аккумуляторы могут превзойти литий-ионные, снизить воздействие на окружающую среду

      Исследователи из Университета Монаша разработали литий-серные аккумуляторы, способные обеспечивать питание смартфона в течение 5 дней, превосходя литий-ионные. Исследователи изготовили эту батарею, имеют патенты и интерес производителей. У группы есть финансирование для дальнейших исследований в 2020 году, заявив, что дальнейшие исследования автомобилей и использования сетей будут продолжены.

      Утверждается, что новая технология аккумуляторов оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, чем литий-ионные, и снижает производственные затраты, при этом предлагая возможность питания автомобиля на 1000 км (620 миль) или смартфона в течение 5 дней.

      Аккумулятор IBM получен из морской воды и превосходит по своим характеристикам литий-ионный

      IBM Research сообщает, что они обнаружили новый химический состав аккумуляторов, который не содержит тяжелых металлов, таких как никель и кобальт, и потенциально может превзойти литий-ионные. IBM Research утверждает, что этот химический состав никогда раньше не использовался в комбинации в батареях и что материалы можно извлекать из морской воды.

      Производительность аккумулятора многообещающая, при этом IBM Research заявляет, что он может превзойти литий-ионный в ряде различных областей — он дешевле в производстве, он может заряжаться быстрее, чем литий-ионный, и может иметь как более высокую мощность. и плотности энергии.Все это доступно в батареях с низкой горючестью электролитов.

      IBM Research указывает, что эти преимущества сделают ее новую технологию аккумуляторов подходящей для электромобилей, и вместе с Mercedes-Benz, среди прочих, компания работает над превращением этой технологии в жизнеспособный коммерческий аккумулятор.

      Panasonic

      Система управления батареями Panasonic

      Хотя литий-ионные батареи повсюду и их число растет, управление этими батареями, включая определение того, когда у них закончился срок службы, затруднено.Panasonic, работая с профессором Масахиро Фукуи из Университета Рицумейкан, разработала новую технологию управления батареями, которая значительно упростит отслеживание батарей и определение остаточной стоимости литий-ионных батарей в них.

      Panasonic заявляет, что ее новую технологию можно легко применить с изменением системы управления батареями, что упростит мониторинг и оценку батарей с несколькими составными ячейками, которые можно найти в электромобиле. Panasonic сообщает, что эта система поможет продвинуться в направлении устойчивого развития, поскольку сможет лучше управлять повторным использованием и переработкой литий-ионных батарей.

      Асимметричная модуляция температуры

      Исследования продемонстрировали метод зарядки, который приближает нас на шаг ближе к сверхбыстрой зарядке — XFC — который направлен на пробег 200 миль электромобиля примерно за 10 минут с зарядкой 400 кВт. Одна из проблем с зарядкой — это литиевая гальваника в батареях, поэтому метод асимметричной температурной модуляции заряжает при более высокой температуре, чтобы уменьшить гальванику, но ограничивает это до 10-минутных циклов, избегая роста межфазной границы твердого электролита, что может сократить срок службы батареи.Сообщается, что этот метод уменьшает деградацию батареи, позволяя заряжать XFC.

      Pocket-lint

      Песочная батарея увеличивает время автономной работы в три раза

      В этом альтернативном типе литий-ионной батареи используется кремний для достижения в три раза большей производительности, чем у современных графитовых литий-ионных батарей. Батарея по-прежнему литий-ионная, как и в вашем смартфоне, но в анодах используется кремний вместо графита.

      Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде какое-то время занимались нанокремнием, но он слишком быстро разрушается, и его трудно производить в больших количествах.Используя песок, его можно очистить, измельчить в порошок, затем измельчить с солью и магнием перед нагреванием для удаления кислорода, что приведет к получению чистого кремния. Он пористый и трехмерный, что помогает повысить производительность и, возможно, продлить срок службы батарей. Изначально мы начали это исследование в 2014 году, и теперь оно приносит свои плоды.

      Silanano — стартап по производству аккумуляторов, который выводит эту технологию на рынок и получил большие инвестиции от таких компаний, как Daimler и BMW. Компания заявляет, что ее решение может быть применено к существующему производству литий-ионных аккумуляторов, поэтому оно настроено на масштабируемое развертывание, обещая прирост производительности батареи на 20% сейчас или на 40% в ближайшем будущем.

      Захват энергии от Wi-Fi

      Хотя беспроводная индуктивная зарядка является обычным явлением, возможность захвата энергии от Wi-Fi или других электромагнитных волн остается проблемой. Однако группа исследователей разработала ректенну (антенну, собирающую радиоволны), которая представляет собой всего лишь несколько атомов, что делает ее невероятно гибкой.

      Идея состоит в том, что устройства могут включать в себя эту ректенну на основе дисульфида молибдена, чтобы энергия переменного тока могла быть получена от Wi-Fi в воздухе и преобразована в постоянный ток, либо для подзарядки батареи, либо для непосредственного питания устройства.Это может привести к появлению медицинских таблеток с питанием без необходимости во внутренней батарее (более безопасно для пациента) или мобильных устройств, которые не нужно подключать к источнику питания для подзарядки.

      Энергия, полученная от владельца устройства

      Вы можете стать источником энергии для своего следующего устройства, если исследования TENG принесут свои плоды. TENG или трибоэлектрический наногенератор — это технология сбора энергии, которая улавливает электрический ток, генерируемый при контакте двух материалов.

      Исследовательская группа из Суррейского института передовых технологий и Университета Суррея дала представление о том, как эта технология может быть использована для питания таких вещей, как носимые устройства. Хотя мы еще далеки от того, чтобы увидеть это в действии, исследование должно дать дизайнерам инструменты, необходимые для эффективного понимания и оптимизации будущей реализации TENG.

      Золотые нанопроволочные батареи

      Великие умы Калифорнийского университета в Ирвине создали треснувшие нанопроволочные батареи, способные выдержать много перезарядок.В результате в будущем батареи могут не разрядиться.

      Нанопроволока, в тысячу раз тоньше человеческого волоса, открывает большие возможности для батарей будущего. Но они всегда ломались при подзарядке. Это открытие использует золотые нанопроволоки в гелевом электролите, чтобы избежать этого. Фактически, эти батареи были проверены на перезарядку более 200 000 раз за три месяца и не показали вообще никакой деградации.

      Твердотельные литий-ионные

      Твердотельные батареи традиционно обеспечивают стабильность, но за счет передачи электролита.В статье, опубликованной учеными Toyota, рассказывается об их испытаниях твердотельной батареи, в которой используются сульфидные суперионные проводники. Все это означает превосходный аккумулятор.

      В результате получился аккумулятор, способный работать на уровне суперконденсатора, чтобы полностью зарядиться или разрядиться всего за семь минут, что делает его идеальным для автомобилей. Поскольку он твердотельный, это также означает, что он намного стабильнее и безопаснее, чем существующие батареи. Твердотельный блок также должен работать при температуре от минус 30 до ста градусов Цельсия.

      Электролитные материалы по-прежнему создают проблемы, поэтому не ожидайте увидеть их в ближайшее время в автомобилях, но это шаг в правильном направлении к более безопасным и быстро заряжаемым аккумуляторам.

      Графеновые батареи Grabat

      Графеновые батареи потенциально могут быть одними из самых лучших среди имеющихся. Grabat разработал графеновые батареи, которые могут обеспечить электромобилям запас хода до 500 миль без подзарядки.

      Graphenano, компания, стоящая за разработкой, заявляет, что аккумуляторы можно полностью зарядить всего за несколько минут и они могут заряжаться и разряжаться в 33 раза быстрее, чем литий-ионные.Разряд также важен для таких вещей, как автомобили, которым требуется огромное количество энергии для быстрого трогания с места.

      Нет информации о том, используются ли аккумуляторы Grabat в настоящее время в каких-либо продуктах, но у компании есть аккумуляторы для автомобилей, дронов, мотоциклов и даже для дома.

      Микро-суперконденсаторы лазерного производства

      Rice Univeristy

      Ученые из Университета Райса совершили прорыв в создании микроконденсаторов. В настоящее время их производство дорогое, но в них используются лазеры, которые вскоре могут измениться.

      При использовании лазеров для выжигания электродных рисунков на листах пластика затраты на производство и усилия значительно снижаются. В результате получается аккумулятор, который может заряжаться в 50 раз быстрее, чем нынешние аккумуляторы, и разряжаться даже медленнее, чем современные суперконденсаторы. Они даже прочные, способны работать после более чем 10 000 сгибаний во время испытаний.

      Пенные аккумуляторы

      Прието считает, что будущее аккумуляторов — за 3D. Компании удалось решить эту проблему с помощью своей батареи, в которой используется вспененная медь.

      Это означает, что эти батареи будут не только более безопасными благодаря отсутствию горючего электролита, но также будут обеспечивать более длительный срок службы, более быструю зарядку, в пять раз более высокую плотность, будут дешевле в производстве и будут меньше, чем существующие предложения.

      Prieto стремится в первую очередь помещать свои батареи в мелкие предметы, например, в носимые устройства. Но в нем говорится, что батареи можно масштабировать, чтобы мы могли видеть их в телефонах и, возможно, даже в автомобилях в будущем.

      Carphone Warehouse

      Складной аккумулятор похож на бумагу, но прочный

      Jenax J.Аккумулятор Flex был разработан, чтобы сделать гибкие гаджеты возможными. Батарея, похожая на бумагу, складывается и является водонепроницаемой, что означает, что ее можно интегрировать в одежду и носимые устройства.

      Батарея уже создана и даже прошла испытания на безопасность, в том числе ее сложили более 200 000 раз без потери производительности.

      Ник Билтон / The New York Times

      uBeam по воздуху зарядка

      uBeam использует ультразвук для передачи электричества. Энергия преобразуется в звуковые волны, неслышимые для людей и животных, которые передаются, а затем преобразуются обратно в энергию, достигнув устройства.

      С концепцией uBeam наткнулась 25-летняя выпускница астробиологии Мередит Перри. Она основала компанию, которая позволит заряжать гаджеты по воздуху с помощью пластины толщиной 5 мм. Эти передатчики можно прикрепить к стенам или сделать предметами декоративного искусства, чтобы передавать энергию на смартфоны и ноутбуки. Гаджетам просто необходим тонкий приемник, чтобы принимать заряд.

      StoreDot

      StoreDot заряжает мобильные телефоны за 30 секунд

      StoreDot, стартап, созданный на базе факультета нанотехнологий Тель-Авивского университета, разработал зарядное устройство StoreDot.Он работает с современными смартфонами и использует биологические полупроводники, изготовленные из природных органических соединений, известных как пептиды — короткие цепочки аминокислот, которые являются строительными блоками белков.

      В результате получилось зарядное устройство, способное заряжать смартфон за 60 секунд. Батарея состоит из «негорючих органических соединений, заключенных в многослойную защитную структуру, предотвращающую перенапряжение и нагрев», поэтому проблем с ее взрывом быть не должно.

      Компания также объявила о планах создать аккумулятор для электромобилей, который заряжается за пять минут и обеспечивает запас хода до 300 миль.

      Пока неизвестно, когда аккумуляторы StoreDot будут доступны в глобальном масштабе — мы ожидали, что они появятся в 2017 году, — но когда они появятся, мы ожидаем, что они станут невероятно популярными.

      Pocket-lint

      Прозрачное солнечное зарядное устройство

      Alcatel продемонстрировал мобильный телефон с прозрачной солнечной панелью над экраном, которая позволяет пользователям заряжать свой телефон, просто поместив его на солнце.

      Хотя вряд ли он появится в продаже в течение некоторого времени, компания надеется, что он каким-то образом решит повседневные проблемы, связанные с постоянным отсутствием заряда батареи.Телефон будет работать как с прямыми солнечными лучами, так и со стандартным освещением, как и обычные солнечные батареи.

      Phienergy

      Алюминиево-воздушная батарея обеспечивает пробег на 1100 миль без подзарядки

      Автомобиль сумел проехать 1100 миль на одной зарядке аккумулятора. Секрет этого супердиапазона заключается в технологии батареи, называемой «алюминий-воздух», которая использует кислород из воздуха для заполнения своего катода. Это делает его намного легче, чем заполненные жидкостью литий-ионные аккумуляторы, что дает автомобилю гораздо больший запас хода.

      Бристольская робототехническая лаборатория

      Батареи с питанием от мочи

      Фонд Билла Гейтса финансирует дальнейшие исследования Бристольской робототехнической лаборатории, которая обнаружила батареи, которые могут питаться от мочи. Этого достаточно, чтобы зарядить смартфон, который ученые уже продемонстрировали. Но как это работает?

      Используя микробный топливный элемент, микроорганизмы собирают мочу, расщепляют ее и выделяют электричество.

      Питание от звука

      Исследователи из Великобритании создали телефон, способный заряжаться, используя окружающий звук в окружающей атмосфере.

      Смартфон построен по принципу пьезоэлектрического эффекта. Были созданы наногенераторы, которые собирают окружающий шум и преобразуют его в электрический ток.

      Наностержни даже реагируют на человеческий голос, а это означает, что болтливые мобильные пользователи могут подключать свой собственный телефон во время разговора.

      Двойная угольная батарея Ryden заряжается в 20 раз быстрее.

      Power Japan Plus уже анонсировала новую технологию аккумуляторов под названием Ryden dual carbon. Он не только прослужит дольше и будет заряжаться быстрее, чем литиевые, но его можно будет производить на тех же заводах, где производятся литиевые батареи.

      В аккумуляторах используются углеродные материалы, что означает, что они более устойчивы и экологически безопасны, чем существующие альтернативы. Это также означает, что батареи будут заряжаться в двадцать раз быстрее, чем литий-ионные. Они также будут более долговечными, способными выдержать до 3000 циклов зарядки, а также более безопасными с меньшей вероятностью возгорания или взрыва.

      Натрий-ионные аккумуляторы

      Ученые из Японии работают над новыми типами аккумуляторов, которые не нуждаются в литии, таких как аккумулятор вашего смартфона.В этих новых батареях будет использоваться натрий, один из самых распространенных материалов на планете, а не редкий литий, и они будут в семь раз эффективнее обычных батарей.

      Исследования натриево-ионных аккумуляторов ведутся с восьмидесятых годов в попытке найти более дешевую альтернативу литию. Используя соль, шестой по распространенности элемент на планете, можно сделать батареи намного дешевле. Ожидается, что в ближайшие пять-десять лет начнется коммерциализация аккумуляторов для смартфонов, автомобилей и других устройств.

      Upp

      Зарядное устройство для водородных топливных элементов Upp

      Переносное зарядное устройство для водородных топливных элементов Upp уже доступно. Он использует водород для питания вашего телефона, не позволяя вам отвлекаться и оставаться экологически чистым.

      Одна водородная ячейка обеспечит пять полных зарядов мобильного телефона (емкость 25 Втч на ячейку). И единственный побочный продукт — это водяной пар. Разъем USB типа A означает, что он будет заряжать большинство USB-устройств с выходом 5 В, 5 Вт, 1000 мА.

      Аккумуляторы со встроенным огнетушителем

      Литий-ионные аккумуляторы нередко перегреваются, загораются и даже взрываются.Аккумулятор в Samsung Galaxy Note 7 — яркий тому пример. Исследователи из Стэнфордского университета придумали литий-ионные аккумуляторы со встроенными огнетушителями.

      В батарее есть компонент, называемый трифенилфосфатом, который обычно используется в качестве антипирена в электронике, добавленный к пластиковым волокнам, чтобы помочь разделить положительный и отрицательный электроды. Если температура батареи поднимается выше 150 градусов C, пластмассовые волокна плавятся и выделяется трифенилфосфат.Исследования показывают, что этот новый метод может предотвратить возгорание аккумуляторов за 0,4 секунды.

      Майк Циммерман

      Батареи, защищенные от взрыва

      Литий-ионные батареи имеют довольно летучий слой пористого материала из жидкого электролита, расположенный между анодным и катодным слоями. Майк Циммерман, исследователь из Университета Тафтса в Массачусетсе, разработал батарею, которая имеет вдвое большую емкость, чем литий-ионные, но без присущих ей опасностей.

      Батарея Циммермана невероятно тонкая, немного толще, чем две кредитные карты, и заменяет жидкость электролита пластиковой пленкой, которая имеет аналогичные свойства.Он может противостоять прокалыванию, измельчению и нагреванию, поскольку он негорючий. Еще предстоит провести много исследований, прежде чем технология сможет попасть на рынок, но хорошо знать, что существуют более безопасные варианты.

      Батареи Liquid Flow

      Ученые Гарварда разработали батарею, которая накапливает свою энергию в органических молекулах, растворенных в воде с нейтральным pH. Исследователи говорят, что этот новый метод позволит батарее Flow работать исключительно долгое время по сравнению с нынешними литий-ионными батареями.

      Маловероятно, что мы увидим эту технологию в смартфонах и т.п., поскольку жидкий раствор, связанный с батареями Flow, хранится в больших резервуарах, чем больше, тем лучше. Считается, что они могут быть идеальным способом хранения энергии, создаваемой решениями в области возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнце.

      Действительно, исследование Стэнфордского университета использовало жидкий металл в проточной батарее с потенциально отличными результатами, заявляя, что напряжение вдвое выше, чем у обычных проточных батарей. Команда предположила, что это может быть отличным способом хранения прерывистых источников энергии, таких как ветер или солнце, для быстрого выпуска в сеть по запросу.

      IBM и ETH Zurich разработали жидкостную проточную батарею гораздо меньшего размера, которая потенциально может быть использована в мобильных устройствах. Эта новая батарея утверждает, что может не только обеспечивать питание компонентов, но и одновременно охлаждать их. Обе компании обнаружили две жидкости, которые подходят для этой задачи, и будут использоваться в системе, которая может производить 1,4 Вт мощности на квадратный см, при этом 1 Вт мощности зарезервирован для питания аккумулятора.

      Zap & Go Карбон-ионный аккумулятор

      Оксфордская компания ZapGo разработала и произвела первую угольно-ионную аккумуляторную батарею, готовую к использованию уже сейчас.Углеродно-ионный аккумулятор сочетает в себе сверхбыструю зарядку суперконденсатора с характеристиками литий-ионного аккумулятора, при этом полностью пригодный для вторичной переработки.

      Компания предлагает зарядное устройство powerbank, которое полностью заряжается за пять минут, а затем полностью заряжает смартфон за два часа.

      Цинково-воздушные батареи

      Ученые из Сиднейского университета считают, что они придумали способ производства воздушно-цинковых батарей, намного более дешевый, чем существующие методы.Цинково-воздушные батареи можно считать более совершенными, чем литий-ионные, поскольку они не загораются. Единственная проблема в том, что они полагаются на дорогие компоненты.

      Sydney Uni удалось создать воздушно-цинковую батарею без необходимости использования дорогих компонентов, а, скорее, с некоторыми более дешевыми альтернативами. Возможно, появятся более безопасные и дешевые батареи!

      Умная одежда

      Исследователи из Университета Суррея разрабатывают способ использования одежды в качестве источника энергии.Батарея называется трибоэлектрическим наногенератором (TENG), которая преобразует движение в накопленную энергию. Накопленное электричество затем можно использовать для питания мобильных телефонов или устройств, таких как фитнес-трекеры Fitbit.

      Эта технология может быть применена не только к одежде, она может быть интегрирована в тротуар, поэтому, когда люди постоянно ходят по ней, она может накапливать электричество, которое затем может использоваться для питания ламп или в шинах автомобиля, чтобы может привести машину в действие.

      Растягиваемые батареи

      Инженеры Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали растяжимый биотопливный элемент, который может вырабатывать электричество из пота.Говорят, что вырабатываемой энергии достаточно для питания светодиодов и радиомодулей Bluetooth, а это означает, что однажды он сможет питать носимые устройства, такие как умные часы и фитнес-трекеры.

      Графеновая батарея Samsung.

      Компания Samsung сумела разработать «графеновые шары», которые способны увеличить емкость существующих литий-ионных батарей на 45 процентов и заряжаться в пять раз быстрее, чем существующие батареи. Чтобы представить это в контексте, Samsung заявляет, что его новый аккумулятор на основе графена может быть полностью заряжен за 12 минут по сравнению с примерно часом для текущего устройства.

      Samsung также заявляет, что его можно использовать не только в смартфонах, но и в электромобилях, поскольку он выдерживает температуру до 60 градусов Цельсия.

      Более безопасная и быстрая зарядка существующих литий-ионных аккумуляторов

      Ученые из WMG из Университета Уорика разработали новую технологию, которая позволяет заряжать существующие литий-ионные аккумуляторы в пять раз быстрее, чем рекомендуемые текущие пределы. Технология постоянно измеряет температуру батареи гораздо точнее, чем существующие методы.

      Ученые обнаружили, что нынешние батареи действительно могут выходить за пределы рекомендуемых пределов, не влияя на производительность или перегрев. Может быть, нам вообще не нужны другие упомянутые новые батареи!

      Написано Крисом Холлом.

      .

      Изобретение и история печатного станка

      Печатный станок — одно из самых важных изобретений всех времен. Его развитие разрушило бы гегемонистский контроль над информацией в Европе и навсегда изменило бы ход истории.

      Быстрое, дешевое и простое распространение информации в конечном итоге приведет к протестантской Реформации (подробнее об этом позже), Возрождению, Научному Просвещению и Промышленной революции.

      Что делает печатный станок и почему это так важно?

      Печатный станок — это любая технология, которая оказывает давление между окрашенной поверхностью и печатным носителем (например, бумагой или тканью).В этом смысле это средство переноса чернил с окрашенной поверхности и носителя.

      Это было огромное улучшение по сравнению с предыдущими методологиями, такими как расшифровка вручную с использованием «пера» и чернил или многократное нанесение кистью и растирание для достижения передачи чернил.

      Исторически они использовались в основном для текстов, но не исключительно, и их изобретение произвело революцию в букмекерстве и распространении по всему миру. Когда цены на книжную продукцию упали, менее богатые члены общества могли внезапно получить доступ к этому эксклюзивному и редкому предмету роскоши.

      Где была изобретена печатная машина?

      Когда кто-то упоминает печатный станок, большинство инстинктивно вспоминает Иоганнеса Гуттенберга и его революцию 15 век (1440 г. н.э.) технологии.

      Хотя его изобретение было революционным само по себе, на самом деле это не был первый печатный станок, который был разработан. Отнюдь не.

      Фактически, история печатного станка восходит к 3 веку (техника печати на дереве, но на текстиле) с его адаптацией для печати текста, широко использовавшейся во времена династии Тан в Китае ( 6-10 века. г. н.э.).

      Несмотря на этот факт, Гуттенберг по праву заслуживает своего места в истории за создание машины, которая впервые в истории позволила массовое производство книг.

      До его изобретения книги переписывались вручную или «печатались» с помощью деревянных блоков. И то, и другое было кропотливо медленным и трудоемким процессом, что фактически означало, что доступ к печатному слову был ограничен теми, кто мог позволить себе их высокие ценники.

      Династия Тан около 700 г. н.э. Источник: Ян Киу / Wikimedia Commons

      Китайцы изобрели печатный станок?

      Более 600 лет до появления печатной машины Гуттенберга китайские монахи печатали краской на бумаге, используя блочную печать.Это был очень простой процесс, в нем использовались резные деревянные блоки для нанесения чернил на листы бумаги.

      Забытый на века пример текста того времени, Алмазная сутра (созданная примерно в 868 годах нашей эры, год), была обнаружена в пещере недалеко от Дуньхуана, Китай, в 1907 исследователем сэром Марком Аурелем Штайном.

      Его открытие за один шаг полностью переписало то, что, как мы думали, мы знали о развитии печатного станка.

      Этот текст сейчас хранится в Британской библиотеке в Лондоне и описывается как «самая ранняя из сохранившихся датированных печатных книг».

      Похоже, что тот же процесс был распространен в Японии и Корее одновременно. Эти старопечатные книги были сделаны из деревянных или металлических блоков и в основном были посвящены буддийским и даосским договорам.

      «Алмазная сутра». Источник: Themeplus / Flickr

      Этот процесс был значительно улучшен в 11 веке , когда китайский крестьянин Би (Пи) Шэн разработал форму раннего подвижного шрифта. Хотя о Си (Пи) мало что известно, его гениальный метод создания сотен отдельных символов стал огромной ступенькой на пути к современной печатной машине.

      Возможность быстро и в больших объемах печатать буддийские и даосские тексты была очень важна для китайцев (и соседних народов). Это, в немалой степени, способствовало распространению буддизма в регионе.

      И мы могли бы не знать об этом человеке, если бы не современный ученый и ученый по имени Шэнь Куо. Он задокументировал подвижный шрифт Шэна в своей работе «Очерки бассейна снов» и объяснил, что подвижный шрифт был сформирован из глины с подкладкой.

      Куо также рассказывает своим читателям о типе используемых чернил (сосновая смола, воск и бумажная зола), а также объясняет, насколько это был достаточно эффективный и быстрый метод копирования документов.

      Несмотря на это усовершенствование, потребовалось несколько столетий, чтобы он получил широкое распространение в Китае. Другие формы были разработаны в 14 веке Ван Чжэнь (китайский правительственный чиновник) во время династии Юань.

      Система Zhen значительно улучшила систему Sheng с использованием поворотных столов, чтобы помочь наборщикам сортировать и обрабатывать резные деревянные блоки для очень эффективной печати.

      Почему Гутенберг изобрел печатный станок?

      Несмотря на прогресс в развитии печатного станка в Китае, он не прижился так быстро, как в Европе.Считается, что это следствие сложности азиатских систем письма по сравнению с более кратким алфавитным письмом, используемым в западных языках.

      Следует отметить, что относительно примитивные формы печатного станка действительно существовали в Европе в г. в конце 14 — начале 15 вв. г. Якобы они были такими же, как китайская печать на дереве, известная как ксилография, и использовались почти так же, как и методы, использованные для The Diamond Sutra .

      Но один немецкий ювелир и мастер в Страсбурге собирался изменить мир. Первоначально экспериментируя с существующими ксилографическими методами, он натолкнулся на идею сделать процесс намного более эффективным (и прибыльным).

      Иоганнес Гутенберг. Источник: Fondo Antiguo de la Biblioteca / Flickr

      Что отличает печатную машину Гутенберга от своих предшественников, так это его внедрение механизации переноса чернил с подвижного шрифта на бумагу. Он адаптировал винтовой механизм винных, бумагоделательных и льняных прессов, чтобы разработать систему, идеально подходящую для печати.

      Его устройство позволило создать раннюю форму конвейерного производства печатного текста, позволяющую массовое производство книг по гораздо более низкой цене, чем современные методы.

      Что касается его намерений по разработке печатного станка, никто не знает наверняка, но зарабатывание денег — вероятный стимул. Его первыми производственными книгами были знаменитая ныне Библия Гутенберга . Считается, что было напечатано более 200 , но только 22 сохранились до до наших дней.

      С этого времени сохранилось немного записей о Гутенберге, но его изобретение впервые упоминается в судебном иске от бывшего спонсора Йохана Фуста по поводу выплаты. Это свидетельство описывает его тип, инвентарь металлов и типы форм, и дело в конечном итоге было потеряно Гутенбергом, а его пресс был конфискован Фурстом в качестве залога.

      Реплика печатного станка Гутенберга. Источник: Graferocommons / Wikimedia Commons

      Какое влияние оказала печатная машина и как она изменила мир?

      Воздействие печатного станка практически невозможно оценить количественно.На первый взгляд, это позволяло гораздо быстрее распространять точную информацию, но, что еще более неуловимо, оказало огромное влияние на страны и население Европы в целом.

      Благодаря, в немалой степени, прессе, грамотность начала расти, равно как и типы информации, которой люди могли подвергаться.

      Примерно в это время Европа оправлялась от разрушительного воздействия Черной смерти. Это привело к сокращению населения и к упадку роста церкви, росту денежной экономики и последующему рождению Возрождения.

      С другой стороны, печатный станок оказался «в нужном месте в нужное время», что помогло секуляризации западной культуры. Конечно, многие ранние тексты носили религиозный характер, но все больше и больше становились более светскими по своему характеру.

      В это время наука могла процветать, и ранним ученым внезапно предложили невероятный инструмент для сотрудничества друг с другом по всему континенту.

      Это также вырвало из рук церкви полный контроль над содержанием религиозных текстов.Больше не будет возможности централизованно контролировать и подвергать цензуре то, что написано на темы христианской и других конфессий.

      К 1600-м годам в полную силу развернулась научная революция Просвещения, которая навсегда изменила взгляд европейцев на мир и вселенную. Процесс мышления, который в конечном итоге приведет к промышленной революции — Спасибо, Гутенберг и др. !

      Источник: Sidonius / Wikimedia Commons

      Почему печатный станок был важен для Реформации?

      Как мы видели, печатный станок оказал огромное влияние на распространение информации по Европе после его изобретения Гутенбергом в 1448 .В то время технология и печатные тексты быстро распространились по Европе.

      Неслучайно это было время огромных изменений в культуре и религии на всем континенте. Это в конечном итоге изменит ход истории Европы и завершится протестантской Реформацией.

      Никогда прежде интеллектуальные и религиозные лидеры не имели возможности распространять свое учение за пределы ограниченного собрания в любое время. Мартин Лютер, основатель протестантского движения, быстро воспользовался этим.

      Печатный станок «означал больший доступ к информации, больше инакомыслия, более информированное обсуждение и более широкую критику властей», — отмечает Британская библиотека.

      Мартин Лютер. Источник: Thierry Ehrmann / Flickr

      По словам Марка У. Эдвардса (Гарвардская школа богословия), печатный станок предоставил средство «формировать и направлять массовое движение [в идеях]». Проще говоря, без печатного станка неясно, произошла бы Реформация когда-либо.

      Между , 1500 и 15:30, Мартин Лютер выпустил буквально сотни брошюр на немецком языке — в общей сложности 20% всех брошюр, выпущенных в то время.

      Используя печатный станок таким образом, католическая церковь потеряла гегемонистский контроль над письменными материалами и, что более важно, сделала практически невозможным для них остановить распространение «еретических идей».

      Это важно по многим причинам, но в конечном итоге это можно рассматривать как огромный сдвиг в политическом мышлении, который повлияет на дальнейшее технологическое и социальное развитие стран Европы. Это было, если использовать выражение, «действительно большое дело».

      Какая книга была напечатана на печатном станке первой?

      Первой книгой, напечатанной на прессе Гутенберга, была его, теперь уже знаменитая, Библия Гутенберга.Они стали невероятно популярными, и в короткие сроки было выпущено 200 экземпляров .

      На самом деле они были настолько популярны, что многие из них были проданы задолго до того, как были напечатаны.

      Содержание его Библии было основано на версиях, которые в настоящее время распространяются в районе Рейна в Германии между 14 и 15 веками. Его версия впоследствии станет де-факто стандартной версией Библии и станет образцом для всех будущих библейских текстов.

      Сохранившаяся копия Библии Гутенберга в Библиотеке редких книг и рукописей Бейнеке. Источник: Карл Томас Мур / Wikimedia Commons

      Как печатный станок изменил Европу, и мир?

      Печатный станок в конечном итоге приведет к некоторым крупным реформам по всему континенту. Быстрое производство и легкое распространение стандартизированных текстов предоставит мыслителям (религиозным, научным или другим) средство массового производства текстов и их относительного легкого распространения.

      С его помощью книги могли производиться серийно в таких масштабах, с которыми рукописные тексты просто не могли конкурировать с точки зрения объема и цены.

      Печатные машины резко сократят стоимость производства книг и, благодаря более легкому доступу к текстам, значительно повысят уровень грамотности жителей Европы.

      Он также заложил основы для облегченных исследований и научных публикаций, которые положили начало движению Возрождения. Важность этого нельзя недооценивать для истории и развития Европы и мира в целом.

      Источник: Tentotwo / Wikimedia Commons

      Печатный станок разрушил централизованный контроль и цензуру публикуемых материалов и позволил новым идеям буквально «распространяться со скоростью лесного пожара» невиданным ранее образом.

      Это также привело к развитию новых профессий и профессий: от печатников до ремесленников до корректуры и, возможно, графического дизайна, и многие другие профессии стали совершенно новыми. Профессии, которые существуют до наших дней.

      Современный мир был бы совсем другим без Гутенберга и его печатного станка.

      .

      10 самых дорогих материалов на Земле

      Задумывались ли вы, какие десять самых дорогих материалов на Земле? Мы прочесали Интернет, чтобы ответить на этот самый вопрос, как могли. Заранее просим вашего прощения, если мы что-то упустили, в конце концов, мы всего лишь люди.

      Следующий список приведен в порядке легко найденных цен за грамм. В некоторых случаях цены за грамм рассчитывались исходя из текущих рыночных цен за карат. Другие поступают из источников современных материалов, которые действительно очень трудно производить.Некоторые из этих дорогих материалов являются результатом труда человека и высоких технологий, а другие можно найти в природе.

      Итак, без лишних слов, давайте перейдем к этому, не так ли? Возможно, вы хотели бы подумать о некоторых материалах, прежде чем прокручивать страницу вниз? Подсказка, золото не входит в их число.

      1. Антивещество

      Стоимость за грамм: От 62,5 до 100 триллионов долларов

      Антивещество — безусловно, самый дорогой материал на Земле. Хотя когда-либо производилось только очень небольшое количество, в настоящее время нет возможности его хранить.Чтобы даже мечтать о том, чтобы «сделать это», требуются высокотехнологичные технологии, которые можно найти в таких местах, как ЦЕРН. Сегодня грамм антивещества продается примерно за 80 триллионов.

      2. Эндоэдральные фуллерены

      Стоимость за грамм: 160 миллионов долларов

      Эндоэдральные фуллерены — это нормальные фуллерены с дополнительными атомами, ионами или кластерами внутри внутренних сфер. Самый первый комплекс лантана был создан в 1985 году. По сути, он представляет собой клетку из атомов углерода с атомом азота, заключенным внутри.У него могут быть приложения для высокоточных атомных часов.

      В настоящее время существует две разновидности: эндоэдральные металлофуллерены и фуллерены, легированные неметаллами.

      3. Калифорний

      Стоимость за грамм: От 10 до 27 миллионов долларов (от 10 до 27 долларов за микрограмм)

      Ученые создают калифорний, бомбардируя кюрий альфа-частицами. Эта реакция создает радиоактивный химический элемент с атомным номером 98. В настоящее время известно десять известных изотопов.

      Может помочь в лечении определенных форм рака, обнаруживая золото и серебро в рудах, а также остаточную нефть в почти истощенных резервуарах. Он может быть создан только человеком на Земле, но предполагается, что он будет создан при сверхновых. Неудивительно, что он стоит столько денег!

      4. Бриллианты

      Стоимость за грамм: от 55 000 до 108 000 долларов (идеальный, круглый, цвет D и чистота IF, 5 карат)

      Природные бриллианты издавна ценились за их красоту и исключительную твердость.Фактически, это самое твердое вещество, известное на Земле, с оценкой 10 по шкале Мооса.

      Эти белые камни выкованы в самых глубинах земной коры и верхней мантии и, как таковые, испытывали сильные температуры и давление. Их твердость дает им множество промышленных применений, но используются синтетические, а не натуральные алмазы. Искусственные эквиваленты также намного дешевле купить. Бижутерия с бриллиантами — одна из самых популярных вещей среди людей.

      Источник: Марио Сарто / Wikimedia Commons

      5.Тритий

      Стоимость за грамм: 30 000 фунтов стерлингов

      Тритий выковывается в сердцах ядерных реакторов путем облучения металлического лития или литийсодержащих керамических камешков. Это также один из самых дорогих материалов на Земле. Это сверхтяжелый водород. Тритий также является ключевым компонентом, используемым в качестве топлива для некоторых видов ядерного оружия. Обычно он используется для «свечения в темноте» таких вещей, как стрелки часов.

      Не бойтесь, бета-лучи, которые он производит, очень слабые и не могут проникнуть через кожу человека.При проглатывании тритий также имеет очень низкий риск для здоровья, хотя вам, вероятно, стоит переосмыслить свою жизнь, если вы имеете привычку есть его.

      6. Тааффеитовый камень

      Стоимость за грамм: 20 000 долларов

      Тааффеит — невероятно редкий драгоценный камень, который только недавно стал желанным для коллекционеров. Он имеет цветовой диапазон от красного до фиолетового, и считается, что существует менее десяти красных. Основной источник этих драгоценных камней находится в Танзании.

      По-видимому, этот драгоценный камень настолько редок, что все обнаруженные могли бы заполнить полчашки.

      Источник: DonGuennie (G-Empire The World Of Gems) / Wikimedia Commons

      7. Soliris

      Стоимость за грамм: $ 13 880

      Солирис считается самым дорогим лекарством в мире. Он используется для лечения редких, опасных для жизни заболеваний, атипического гемолитико-уремического синдрома или аГУС. Это изнурительное заболевание атакует красные кровяные тельца и довольно неприятно.

      Невероятно, но годовое лечение в Великобритании обойдется примерно в 340 200 фунтов стерлингов (около 450 000 долларов). Флакон на 300 мг стоит около 3150 фунтов стерлингов (4160 долларов США), что дает нам 10 500 фунтов стерлингов за грамм, указанные выше, что делает его одной из самых ценных вещей на Земле.

      8. Грандидиерит

      Стоимость за грамм: Более низкое качество около 10 000 долл. США

      Далее, грандидиерит — очень редкий минерал и драгоценный камень. Если вам интересно, это боросиликат Mg-Al, который можно найти в метаморфических и плутонических породах.

      Впервые он был обнаружен в 1902 году в южной части Мадагаскара французским исследователем Альфредом Грандидье. Он нашел это, изучая естественную историю Мадагаскара.

      Источник: Wikimedia Commons

      9. Painite

      Стоимость за грамм: от 9000 до 300000 долларов

      Котировочные цены варьируются от 9000 до 300000 долларов, при этом 9K является наиболее часто цитируемым значением. Известно, что пейнит труднее всего обнаружить из всех редчайших минералов в мире.Впервые он был обнаружен в Бирме в 1950 году британским торговцем драгоценностями Артуром К. Д. Пейном.

      В районе Могок в Мьянме были сделаны недавние открытия, которые могут принести еще больше этих прекрасных камней в будущем. Независимо от цены, они пользуются большим спросом.

      Источник: Роб Лавински / Wikimedia Commons

      10. Плутоний

      Стоимость за грамм: Около 6000 долларов

      Последним, но не менее значимым в нашем списке самых дорогих материалов на Земле является плутоний.В основном вы можете найти его в сердцевинах ядерных реакторов, но также можно найти его для питания спутников, которые нуждаются в длительном энергоснабжении. Его получают в результате ядерного распада урана, но его можно найти, хотя и редко, в естественных условиях. На их долю приходится около одной трети энергии ядерного деления,

      Эту форму энергии можно использовать для космических путешествий. Например, зонд «Вояджер-1» оснащен платиновыми батареями, которые не выходят из строя и по сей день и рассчитаны на то, чтобы продолжать питать зонд до 2025 года.

      Посмотрите это видео:

      Финал word

      Итак, десять самых дорогих материалов на Земле на сегодняшний день.Очевидно, что цены, вероятно, будут меняться с течением времени, поскольку будут найдены новые ресурсы или со временем изменятся затраты на производство. В большинстве случаев, особенно на вещества искусственного происхождения, официальные цены очень трудно «прибить». Ясно, что цена на антивещество в ближайшее время не изменится.

      Какой драгоценный материал вам больше всего нравится? Пожалуйста, оставляйте комментарии ниже.

      Если вы хотите прочитать похожий контент, обязательно загляните в наш блог! Не забудьте поделиться им в социальных сетях и подписаться на нас в Twitter и Facebook!

      Через: RicketyRocket, SomeInterestingFacts, BusinessInsider, TheRichest

      .

      Просмотрите следующие области принятия решений и выберите три наиболее важных для вас в данный момент. Объясните почему в 8-10 предложениях.

      : 4

      :

      2011 2012

      ПРОСЛУШИВАНИЕ

      ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

      Вы услышите шесть разных динамиков.Сопоставьте выступающие (1–6) с предложениями A – G. Используйте каждое предложение только один раз. Есть одно дополнительное предложение, которое вам не нужно использовать. Запишите свои ответы в таблицу.

      A Купил то, что мне не подошло.

      B Купил то же, что и моя родственница.

      C Я пожалел чей-то совет.

      D Мне пришлось пойти по магазинам с членом семьи.

      E Я никогда не мог найти ничего подходящего.

      F Надо было прочитать инструкцию.

      G Совершил ненужную покупку.

      динамик

      ЧАСТЬ ВТОРАЯ

      Вы услышите, как женщина говорит о большом торговом центре.Для утверждений 1-7 определите, является ли каждое утверждение истинным, ложным. или Не указано. Обведите выбранный вами ответ.

      1. Скалистые горы часто называют воротами на север.

      A Верно B Неверно C Не указано

      2. WestEd Mall примерно такого же размера, как 48 городских кварталов.

      A Верно B Неверно C Не указано

      3. Торгово-развлекательный комплекс находится за городом.

      A Верно B Неверно C Не указано

      4. У торгового центра много посетителей на Рождество и День Благодарения.

      A Верно B Неверно C Не указано

      5. Для посетителей с VIP-номером действуют скидки.

      A Верно B Неверно C Не указано

      6. Ян предлагает подросткам поиграть в мини-гольф.

      A Верно B Неверно C Не указано

      7. Температура воды в парке 20 градусов.

      A Верно B Неверно C Не указано

      ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

      Вы услышите, как люди говорят о способах экономии денег. Для утверждений 1-7 выберите A, B или C, чтобы правильно завершить каждое утверждение.Обведите выбранный вами ответ.

      1 Основная цель совета спикеров —

      A, чтобы показать, как можно достичь двух вещей одновременно.

      B, чтобы исправить образ мышления людей.

      C, чтобы показать, насколько одно важнее другого.

      2 По поводу автомобилей докладчик говорит, что они

      А слишком дороги для семьи.

      B необходимо содержать в хорошем состоянии.

      C часто не так практичны, как общественный транспорт.

      3 Спикер считает, что

      Резервный режим потребляет слишком много энергии.

      B старших поколений потратили впустую больше.

      Экологические преимущества

      C обходятся дорого.

      4 Спикер критикует британские супермаркеты, потому что

      А овощи часто бывают невысокого качества.

      B они иногда побуждают людей покупать слишком много.

      C слишком много упаковки.

      5 По мнению выступающих, компании по производству дешевой одежды таковы, что они

      A должен быть более открытым с покупателями.

      B не такие этичные, как дорогие.

      C дают потребителю более достоверную информацию, чем дорогие.

      6 Спикер рекомендует семьям проводить отпуск в Великобритании, потому что

      Дешевые полеты за границу наносят вред окружающей среде.

      B Британские курорты зачастую дешевле зарубежных.

      C Приятно провести отпуск в Великобритании.

      7 Спикер хотел бы, чтобы люди изменили отношение к этому

      Экономить деньги не так-то просто.

      B люди, которые экономят деньги, не щедры.

      C трата денег вредит окружающей среде.

      ЧТЕНИЕ

      ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

      Вы собираетесь прочитать рецензию на книгу. Выберите наиболее подходящий заголовок из списка A – I для каждой части (1-7) обзора. Есть один дополнительный заголовок, который вам не нужно использовать. В начале есть пример.

      ЧАСТЬ ВТОРАЯ

      Вы читаете статью о кулинарии. Для вопросов 8–14 выберите ответ A, B, C или D, который, по вашему мнению, лучше всего подходит в соответствии с текстом.

      ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

      ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

      ЧАСТЬ ВТОРАЯ

      ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

      ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

      ЧАСТЬ ПЯТАЯ

      ПИСЬМО

      ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

      Некоторые говорят, что музеи — скучное место.Вы согласны или не согласны с этой точкой зрения? Почему? Подтвердите свое мнение уважительными причинами. Напишите 200-250 слов.

      ______________________________________________________________________________________________

      ЧАСТЬ ВТОРАЯ

      Вы знаете, что такое синквейн? Синквейн — это стихотворение, состоящее из пяти строк. Выберите любое слово, связанное со школами, и напишите синквейн по следующим правилам:

      Ø Заголовок (обычно существительное).

      Ø Описание (обычно два прилагательных).

      Ø Действия (здесь используются 3 формы).

      Ø Чувства (некоторая фраза, состоящая из четырех слов).

      Ø Повторение основной точки (одно слово).

      Посмотрите на эти примеры и попробуйте:

      Хэллоуин

      черный оранжевый

      пугающий шокирующий забавный

      До смерти боюсь!

      Развлечения

      Друиды

      таинственный древний

      поет очаровательная добыча

      Источник других слов мудрости.

      Гармония

      _____________________________________________________________

      ГОВОРИТ

      Студент 1

      Просмотрите следующие области принятия решений и выберите три, которые наиболее важны для вас в данный момент. Объясните почему в 8-10 предложениях.

      Санитарное просвещение

      Карьерный вид

      Политика денег

      Друзья стиля жизни

      ЧАСТЬ ВТОРАЯ

      Ваш партнер должен говорить о том, кто / что влияет на его / ее решения. Внимательно слушайте и задайте вопрос, чтобы узнать подробности.

      ГОВОРИТ

      Студент 2

      ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

      Ваш партнер должен говорить о наиболее важных для него сферах принятия решений.Он / она должен выбрать три области из восьми предложенных. Внимательно слушайте и задайте ему вопрос, чтобы узнать подробности.

      ЧАСТЬ ВТОРАЯ

      Скажите, хорошо ли вы принимаете решения и кто / что влияет на ваши решения (8-10 предложений).



      : 2016-12-18; : 2239 | |


      :

      :

      :

      © 2015-2020 лекции.org — -.

    Ленточный

    Нужна ли подушка под ленточный фундамент: Нужна ли подушка под ленточный фундамент и какой толщины

    Нужна ли подушка под ленточный фундамент и какой толщины

    подушка под ленточный фундамент

    Подушка под ленточный фундамент представляет собой слой определенной толщины из песка, гравия или щебня, предназначенный для равномерного   распределения весовой нагрузки строительного сооружения на грунт. Еще не так давно нормативная документация и техническая специальная литература по строительству однозначно требовали наличия подушки под ленточным фундаментом любого строения.

    Однако развитие современных технологий монолитного строительства и применение химических добавок,  повышающих влагостойкость бетона, создали предпосылки для пересмотра концепции обязательности  подсыпки материалов под бетонное основание строительной конструкции.

    Содержание статьи

    Подушка под фундамент – традиции и реалии

    Подушки из песка, гравия и щебня стали востребованы при строительстве так называемых «панельных» домов. Размах жилищного строительства в СССР во второй половине 20-го века требовал применения унифицированных строительных элементов, в число  которых вошли  железобетонные блоки ФБС  ГОСТ 13579-78 «Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия». Из  блоков  ФБС формировались  массивные сборные ленточные фундаменты, которые служили опорой многоэтажным постройкам. При их заложении необходимо было сделать подложку из непучинистых материалов типа песка крупной фракции или щебня мелкой фракции, предназначенную для выполнения двух важнейших функций:

    1. Сглаживания  всех неровностей грунта для обеспечения равномерного прилегания плоскости подошвы фундамента к грунту.Тем самым строители добивались равномерного распределения  весовой нагрузки от многоэтажки по всей поверхности основного грунта;
    2. Защиты  основания фундаментной конструкции от капиллярного поднятия грунтовой влаги. Через песчаную прослойку грунтовая влага способна подняться капиллярным путем лишь на высоту 30 см.

    Равномерность распределения весовой нагрузки обеспечивается слоем песка толщиной от 5 до 15 см, для отсечения капиллярной влаги достаточно слоя в 30 см. Здание, опирающееся на сборный фундамент из ФБС с песчаной или песчано-щебеночной подложкой, отличается высокой стабильностью, надежностью и минимальной усадкой.

    Развитие индивидуального строительства домов малой этажности на ленточных монолитных фундаментах  в корне поменяло роль традиционной подушки под опорное основание коттеджа или двухэтажного дома.  В частности, при заливке монолитной ленты жидкий бетон сам заполняет неровности грунта, ликвидируя пустоты в грунте, тем самым способствуя равномерному распределению весовой нагрузки без участия песчаной подсыпки.

    Монолитный фундамент без песчаной подушки

    Другим доводом, указывающим на потребность в пересмотре сложившейся концепции обязательного применения подложек для ленточных фундаментов, служит использование специальных химических добавок, повышающих влагостойкость бетона. В этом случае также ставится под сомнение необходимость обустройства песчаной подушки для защиты от капиллярной влаги.

    Безоглядное стремление «сделать, как всегда делали» в отношении песчаной подушки под ленточный фундамент может даже навредить по следующим причинам:

    1. Песок, окруженный более плотными грунтами с низкой водопроницаемостью типа глины или суглинков, будет способствовать скоплению в нем (то есть, в составе подушки под фундаментом) осадочной влаги. Происходит переувлажнение грунта под подошвой фундамента, приводящее к снижению несущей способности всей фундаментной конструкции. Для отвода скапливающейся воды будет нужна дренажная система, существенно влияющая на расходы по строительству или текущему ремонту жилого дома.
    2. Песок не препятствует прохождению через подушку грунтовой влаги в парообразном состоянии. После прохождения через подушку, пар конденсируется на фундаменте, провоцируя коррозионные процессы. Песчаная подложка оказывается совершенно не нужной, поскольку без гидроизоляции в этом случае не обойтись.

    Когда необходима закладка подложки под фундамент?

    Принятие решения о создании подложки под ленточный фундамент должно исходить из правильно выполненной оценки внешних условий  применительно к конструкции самого фундамента.

    Конструктивно ленточный фундамент представлен двумя типами исполнения:

    • Сборный фундамент, собираемый из типовых бетонных блоков заводского исполнения;
    • Монолитный фундамент, заливаемый непосредственно на строительной площадке в  подготовленную опалубку.

    По глубине заложения ленточный фундамент подразделяют на два вида:

    • Заглубленный ниже глубины промерзания грунта;
    • Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ).

    К основным внешним факторам, подлежащим анализу, относятся:

    • Состав почвы;
    • Характеристики грунтов;
    • Климатические условия.

    Ведомственные строительные нормы ВСН 29-85 «Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах» определили, что применением подушки из непучинистых материалов удается добиться двойного эффекта:

    1. Происходит частичная замена пучинистого грунта на непучинистый (п.3.2 и 3.3 ВСН 29-85), позволяющая уменьшить перемещения фундамента при промерзании и/или оттаивании грунта. Тем самым подушка рассматривается как средство по предотвращению морозного пучения почвы под подошвой фундамента.
    2. Уменьшается неравномерность деформаций опоры здания.

    Отсюда следует вывод, что для грунтов непучинистого типа песчаная подушка под ленточный фундамент не нужна, если рассматривать вопрос исключительно с позиции противодействия процессам морозного пучения. Такой односторонний подход может войти в противоречие с требованиями свода правил СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов и сооружений», которые в п.п. 8.7 и 8.8 при определении, на каких грунтах устанавливаются сборные блочные  или монолитные типы мелкозаглубленных  и незаглубленных ленточных  фундаментов, однозначно устанавливают  необходимость обустройства под бетонными блоками подушки из непучинистых материалов. Однозначно можно сказать, что для заглубленных ниже глубины промерзания ленточных фундаментов, устройство песчаной подушки требуется только для конструкции из фундаментных блоков, для монолитного фундамента такая подушка не играет никакой роли.

    В случае монолитного МЗЛФ на непучинистых грунтах подсыпку также можно не делать, поскольку песок в данной ситуации никакой работы не выполняет – бетонная заливка ленты выровняет все поверхностные дефекты.

    Подводя итоги можно сказать, что:

    • Для фундаментов, заложенных ниже расчетной глубины промерзания, песчаная подушка нужна только для конструкции из сборных блоков, для монолитного основания такая подушка не требуется.
    • Для мелкозаглубленного фундамента подушка требуется только для пучинистых грунтов, независимо от технологии, либо для фундамента из сборных блоков, независимо от типа грунтов.
    • Для незаглубленного фундамента однозначно требуется подушка из непучинистых материалов, хотя бы потому что нужно заменить плодородный слой под основанием.

    Также стоит обратить внимание на тот факт что, независимо от технологии строительства фундамента (блоки или монолит) и глубины его заложения, может потребоваться замена грунта с недостаточной несущей способностью под основанием дома. Несущая способность определяется только после проведения геологии на участке строительства и расчетов.

    Разновидности  фундаментных подложек

    В п. 3.3 ВСН 29-85 указаны материалы, которые допускается использовать для обустройства подушки:

    • Песок крупной или средней фракции;
    • Мелкий щебень;
    • Котельный шлак

    и другие непучинистые грунты с показателем дисперсности Д меньше 1,0. На практике используются песчаная, песчано-гравийная  или песчано-щебневая подушки, имеющие менее пучинистый характер, чем родной грунт на строительной площадке. Чтобы правильно определиться со структурой противопучинистой подложки,  необходимо учитывать физические свойства материалов.

    Категорически недопустимо обустройство подушек из глины! Глина препятствует просачиванию воды к подошве основания строения, провоцируя морозное вспучивание грунта в зимнее время.

    Для песчаных подложек наиболее подходящим считается гравелистый песок  крупной фракции или речной чистый песок средней фракции. Для подушки под  основание дома не рекомендуются легкие и тонкие фракции песчаных материалов, имеющие ухудшенные показатели сопротивления сжатию. При их использовании возможны значительные усадки.

    При выборе толщины песчаной подушки руководствуются данными из таблицы 5 раздела 4 ВСН 29-85, рекомендующими максимальное отношение толщины подушки к ширине фундамента равным 3 к 1. То есть песчаная подложка может быть засыпана толщиной втрое больше, чем ширина фундамента. Обычно толщина подсыпки составляет минимум 20-30 см из расчета защиты от капиллярного подъема влаги в песке.

    В соответствии с п. 3.4 ВСН 29-85 песчаный материал подушки необходимо уберечь от заиливания окружающим грунтом, для чего строителям предписывается сделать защиту из геотекстиля или полимерных материалов, препятствующую смешиванию грунта с песком.

    Для слабонесущих грунтов  можно сделать подушки песчано-гравийные или только гравийные в соответствии с рекомендациями п. 8.7 СП 50-101-2004. Подушка из щебня требует хорошего трамбования.

    Относительно применения щебня в подушках специалисты считают, что его правильно использовать в качестве уплотняющего материала в составе песчано-щебневой системы. Острые края щебня фракции 20-40 мм при уплотнении вбиваются плотным слоем в основном грунте под песчаной подложкой, тем самым  придают дополнительное упрочнение и стабильное положение основанию здания.

    Уплотнять подушку лучше всего с помощью специальных ударных или вибрационных машин.

    Трамбовка

    Индивидуальный грамотный подход к засыпке подушек под ленточными фундаментами позволяет существенно сэкономить при строительстве  жилых домов без ущерба в прочности и надежности строения.

    Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Хорошая реклама

    Читайте также

    Подушка под ленточный фундамент (на глине и других грунтах): нужна ли песчаная, какую выбрать

    foto13115-2Фундамент здания – это важнейшая часть конструкции. От его качества и надежности зависят характеристики постройки.

    Необходимо при возведении фундамента строго придерживаться технологии, иначе он быстро начнет разрушаться, что повлечет деформирующие процессы в стенах и перекрытиях.

    Профессиональные строители при обустройстве ленточного фундамента на дно траншеи насыпают песочную или щебневую подушку.

    Нужна ли?

    foto13115-3Некоторые частные застройщики, для которых важна экономичность строительства, считают, что подушку под фундамент укладывать не обязательно. Они полагают, что если дом строится на плотном грунте, можно обойтись без нее.

    На самом деле она является обязательным элементом ленточного фундамента, т.к.:

    1. Обеспечивает равномерное распределение воздействия от постройки почве.
    2. Предотвращает проседание фундамента.
    3. Выступает дополнительным барьером между основанием здания и грунтовыми водами.

    Нужна ли песчаная подушка под, к примеру, ленточный фундамент на глине? Песчаная или щебневая подушка нужна при строительстве любого объекта, независимо от:

    • качества грунта,
    • габаритов постройки,
    • глубины фундамента,
    • других факторов.

    Она обеспечивает устойчивость и прочность основанию. При этом защищает его от влаги и компенсирует подвижки грунта, сохраняя основу здания неподвижной.

    Виды

    Обычно подушку обустраивают из песка. При выравнивании дна траншеи тоже используется песок, но это не подушка, а просто вспомогательный слой в 2-3 сантиметра. Кроме песка при насыпи используется щебень или бетонный раствор.

    Песчаные подушки наиболее экономичны. Их применяют при бюджетном строительстве небольших зданий. Закупать нужно крупнозернистый песок, иначе подоснова получится не достаточно жесткой.

    foto13115-4Насыпать песок необходимо послойно, тщательно утрамбовывая каждый слой 10 см с применением воды. Песчаные насыпи делают высотой от 20 до 40 см. Поверхность должна быть идеально выровнена.

    Под дом на слабом грунте подушка из одного песка может оказаться неэффективной. К нему добавляют щебень, который делает основу устойчивой к усадкам.

    Смешанное основание крепче, выносливее, лучше защищает от влаги. При строительстве частных коттеджей рекомендуется применять такие комбинированные подушки.

    Щебень с песком можно смешать. Но лучше насыпать материалы послойно – сначала слой песка, потом щебня. Слои должны быть до 20 см. Засыпанный песок необходимо тщательно утрамбовать и выровнять. После насыпи щебня по нему нужно пройтись и тоже выровнять, проверить, не образовались ли пустоты.

    Подушка может состоять только из щебня. Используется гравийная или гранитная его разновидность. Обычно закупают гравий, так как он дешевле и удобнее в применении. Щебневая устойчивее песчаной. Она меньше впитывает воду, у нее боле длительный эксплуатационный срок. Применяется при строительстве двух и трехэтажных коттеджей.

    Существует еще вариант из бетона. На самом деле бетонная подоснова – это дополнительный элемент фундамента. Она устанавливается сверху на достаточно высокую песчаную подушку (до 50 см). Бетонка представляет собой тонкий монолитный армированный слой бетона, на который надстраивается основная часть фундамента – опалубка, арматурный каркас, заливка бетоном.

    Другой вариант – вместо наливного слоя бетона укладываются готовые бетонные плиты. Бетонная подоснова довольно затратная. Применяется в малоэтажном строительстве редко. Но в некоторых случаях становится единственным способом обустройства основания.

    Например, применяя подушку из бетона можно построить большой массивный дом на участке с проблемным грунтом.

    Материалы

    К материалам для обустройства насыпи под фундамент предъявляются особые требования. Они должны быть:

    • долговечные,
    • влагостойкие,
    • морозостойкие,
    • недорогие.

    Песок

    Песок должен быть крупнодисперсным. Чем крупнее крупинки, тем выше качество подосновы. Крупный песок легче трамбуется и выравнивается, а подушка из него обладает высоким сопротивлением нагрузкам.

    В песке не должно быть никаких примесей. Они опасны тем, что могут кардинально изменить свойства подушки. Особенно вредны примеси глины.

    Глина впитывает влагу. Она делает подушку слишком подвижной и слабой. Глинистая подоснова не сможет выполнять свои функции, фундамент быстро «поплывет» и выйдет из строя.

    foto13115-5

    Гравий

    Обычно для подсыпки применяют щебень фракции в 40 мм. Он хорошо трамбуется, устойчив к низким температурам, прочность его М1200. Такой материал абсолютно безопасен, и может использоваться при строительстве жилых зданий. Для экономии средств допускается применение вторичного щебня, получаемого путем дробления отработанного бетона.

    Специалисты рекомендуют насыпать гранит. Это не самый дешевый вариант щебня, но он обладает отличными характеристиками. Подушка из него станет долговечной надежной опорой для дома.

    foto13115-6

    Что выбрать — песчаную или из щебня?

    Песок дешевле щебня. Он подходит для сооружения подушки под небольшие постройки или под дома, возводимые на плотном грунте. Щебень дороже, но выносливее. Щебневая основа надежнее. Чтобы удешевить применение щебня, его комбинируют с песком.

    Технология выполнения работ

    Независимо от выбранного материала, насыпать подушку следует строго по технологии:

    Песочная

    Выполняется по такой схеме:

    1. Дно траншеи, выкопанной под ленточный фундамент выровнять и утрамбовать.
    2. Если грунт пылеватый или глинистый, нужно снять небольшой слой и заменить более прочной подсыпкой, после этого выровнять и утрамбовать.
    3. На дно укладывается листовой гидроизоляционный материал, который защитит материалы от грунтовой влаги и предотвратит смешивание песка с грунтом.
    4. Для большей прочности основания нижний слой нужно выложить бутом (можно в 2 слоя).
    5. Сверху насыпается песок (по мере подсыпки его нужно смачивать водой и утрамбовывать).
    6. Поверхность песчаной подушки выровнять при помощи площадочного вибратора или катка.
    7. Сверху на подушку устанавливается опалубка для ленты фундамента.

    Высота песчаной насыпи зависит от характеристик грунта и особенностей будущей постройки. Делать ее больше 30 см в большинстве случаев нецелесообразно – будет утрачена устойчивость.

    Самый простой способ – высчитать по ширине ленты, которая будет заливаться после устройства подушки. Высота подушки должна быть в три раза больше ширины ленты. Ширина подосновы – примерно на 30 см больше ширины ленты.

    Щебневая

    Под щебень обычно насыпают песок. Начинается процесс как при укладке простой песчаной подушки. Но с меньшей высотой песчаной насыпи (10-15 см).

    После того, как песок будет утрамбован, на него сверху насыпается щебень. Высота щебневого слоя должна быть до 20 см. По ширине щебневый слой соответствует песчаному.

    foto13115-7Нередко применяются и другие варианты песчано-щебневой подсыпки. Например, материалы можно смешать и насыпать единым слоем.

    Можно сделать три слоя:

    • песок,
    • щебень,
    • песок.

    Бетонная

    Применение бетонной подушки предполагает выравнивание и утрамбовку дна траншеи, как и при использовании сыпучих материалов. Потом укладывается гидроизоляция, и сверху насыпается высокая песчаная подушка. Другой вариант – вместо песка насыпать 10-15 см щебня.

    Сверху устанавливается опалубка под бетонную подошву высотой в 10-15 см. Ее армируют и заливают бетоном. Вместо заливки можно использовать готовые бетонные плиты.

    Параметры высоты и толщины, гидроизоляционный слой

    Высота должна быть в три раза больше ширины ленты. Но при работах на слабых пучинистых грунтах подоснову нужно делать выше, иногда до 80 см. Поскольку высота одного слоя не должна быть больше 30 см, то в случаях, когда нужна высокая подсыпка, следует применить несколько чередующихся слоев. Нижним слоем насыпается песок.

    Ширина подушки должна быть на 30 см больше ширины ленты. Грамотно обустроенная подсыпка выступает под лентой на 15 см с каждой стороны. Запас нужен для устойчивости фундамента и удобства работы по его заливке.

    Подушку вместе с лентой фундамента нужно защитить от воздействия грунтовой влаги. На участках с влажным грунтом и высоким залеганием подземных течений гидроизоляционной подкладки под основание может оказаться недостаточно.

    Для максимальной защиты котлован еще до укладки подушки по всему периметру выстилается рулонной гидроизоляцией. Она кладется на дно, прижимается к стенкам траншеи, и выводится на поверхность земли.

    Заключение

    Фундамент удерживает конструкцию здания, передавая нагрузку от него грунту. Он в процессе эксплуатации выдерживает сильное давление и испытывает воздействие:

    • влаги,
    • пучинистости,
    • подвижек почвы,
    • перепады температуры.

    Любые разрушительные процессы в фундаменте необратимы. Они приводят к разрушению всего здания. Поэтому важно при сооружении фундамента соблюдать строительные правила и нормативы.

    Подушка под него должна быть обустроена обязательно. Материал и параметры подосновы выбирают для каждой постройки индивидуально.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Одноклассники

    Мой мир

    Подушка под ленточный фундамент: нужна ли подсыпка и как правильно её сделать

    1Конструкция ленточного фундамента экономична и проста.

    В большинстве случаев он образует опору для наружных и внутренних несущих стен, являясь их продолжением в нижней части и опираясь на грунт.

    Для уменьшения нагрузок, создаваемых процессами пучения и прочими факторами, между лентой и дном траншеи создают слой песчано-гравийной подсыпки, играющий роль демпфирующей и дренажной прокладки.

    Функции песчаной подушки важны, но полного понимания ее роли в строении ленточного фундамента у большинства неподготовленных людей нет.

    При самостоятельном строительстве никаких неясных вопросов быть не должно, поэтому о строении и функциях слоя песчаной засыпки следует поговорить особо.

    Содержание статьи

    Что представляет собой подушка под ленточный фундамент?

    Подушка — это уплотненный слой песчаной или песчано-гравийной подсыпки, образующий ровную и горизонтальную площадку для размещения бетонной ленты.

    Она выполняет несколько важных функций:

    • Выравнивание опорной линии.
    • Компенсация нагрузок пучения, создаваемых грунтовыми слоями.
    • Замещение проблемных грунтов, непосредственно соприкасающихся с лентой, на более устойчивые и стабильные слои.
    • Отсечка бетонной ленты от воздействия влаги, предотвращение капиллярного впитывания воды.

    Слой отсыпки, более рыхлой по сравнению с окружающим грунтом, позволяет дренировать траншею путем сбора влаги на дне и отвода по системе дренажных труб в специальный колодец.

    Кроме того, даже относительно тонкий слой песка способен эффективно компенсировать нагрузки пучения, что особенно заметно на мелкозаглубленных типах ленты.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

    Параллельно с этим происходит замещение грунтовых слоев, способных запереть грунтовую влагу вокруг бетонного основания, что вызовет впитывание и разрушение материала при замерзании воды.

    4

    Нужна ли она

    Несмотря на важную и ответственную роль песчаной подушки, нередко звучат доводы против ее использования.

    Аргументы, которые приводят противники подсыпки, звучат следующим образом:

    • Как бы тщательно ни трамбовался слой песка, некоторая осадка будет присутствовать в любом случае. Чем толще подушка, тем сильнее осадка, которая создает существенную опасность для ленты из-за своей неравномерности. Из-за этого толщину подсыпки ограничивают — она не должна быть больше, чем трехкратная ширина ленты.
    • Слой песка, засыпанный в траншею, выкопанную в глинистом грунте, станет аккумулятором для влаги. Глина не выпустит ее из углубления, поэтому необходима качественная дренажная система.
    • Слой подушки приходится учитывать при траншеи или котлована, что увеличивает объемы земляных работ и количество вынутого грунта.

    Специалисты, имеющие многолетнюю практику, единодушны во мнении, что основной функцией подушки является выравнивание дна траншеи (или котлована). Образовать ровную и горизонтальную площадку одним только рытьем никогда не удается.

    Все попытки в этом направлении оборачиваются значительной тратой времени без удовлетворительных результатов, поэтому подсыпка позволяет сократить время подготовки. В отношении ситуация обычно известна заранее, поскольку гидрогеологическая обстановка на участке анализируется в первую очередь.

    Поэтому приоритетная задача подушки — образование ровной и горизонтальной опорной линии на нужном уровне высоты.

    Остальные функции песчаной засыпки можно считать дополнительными, хотя и они имеют немалое значение и выполняются вполне эффективно.

    4

    Виды

    Существует несколько вариантов конструкции подушки под ленту:

    • Песчаная. Представляет собой слой песка определенной толщины, максимально уплотненный и горизонтальный. Распределяет нагрузку от веса ленты и постройки, обеспечивает отсечку от грунтовых вод, позволяет заменить неподходящий грунт на более стабильный и дешевый речной песок. Используется преимущественно для относительно легких построек, под тяжелые и массивные здания такая подушка не используется.
    • Гравийная подушка. Используется слой гравия или щебня, позволяющий значительно увеличить вес постройки. В частном строительстве такой тип подушки используется достаточно широко, поскольку позволяет более плотно утрамбовать слой засыпки и обладает высокой несущей способностью для любых домов. В составе гравийной засыпки песок также присутствует, заполняя полости между более крупными элементами, что делает слой более плотным. Обычно присутствует 60% щебня и 40% песка.
    • Бетонная стяжка (подбетонка). Представляет собой слой заливки из меньшей плотности. Наиболее прочный и надежный вариант подушки, обеспечивающий горизонталь и высокую несущую способность. Применяется для самых тяжелых построек, обходится в значительные суммы.

    Выбор наиболее подходящего варианта обусловлен весом будущей постройки, особенностями грунта и прочими факторами. Он производится во время создания проекта, при расчетах фундамента.

    32

    Условия, при которых требуется подсыпка

    Наличие подушки обязательно при создании ленточного фундамента. Слои грунта, расположенные под лентой, создают нагрузки, выталкивающие основание из траншеи. Подушка принимает на себя эти усилия и в значительной степени компенсирует их.

    Дополнительным условием наличия подушки является возможность попадания в траншею грунтовых или дождевых вод. Слой засыпки способствует аккумулированию стоков на дне траншеи, где влага попадает в дренажные трубы и выводится в специальные колодцы или водоемы.

    Необходимо учитывать, что песчаная подушка хотя бы минимальной толщины присутствует в любом случае.

    Она выравнивает дно траншеи, позволяя получить горизонтальную и ровную плоскость без использования сложных и трудоемких технологических приемов.

    Что выбрать, песок или щебень?

    Выбор материала для засыпки обусловлен весом постройки. Чем она тяжелее, тем крупнее фракция засыпки должна быть использована. Песчаный слой имеет более заметную осадку, поэтому его чаще всего применяют для каркасных, деревянных домов, построек из ячеистых бетонов и т.д.

    Используется чистый речной крупнозернистый песок, не имеющий посторонних (в особенности — органических) примесей или глинистых включений.

    Слой щебня имеет большую упругость и несущую способность. Его проще и легче трамбовать, подушка получается более жесткая и надежная. Засыпку из гравия или щебня используют при строительстве домов большей этажности, из тяжелых и плотных материалов.

    В чистом виде щебень не применяется, на практике используется ПГС (песчано-гравийная смесь) в соотношении 60% щебня к 40% песка, хотя в некоторых ситуациях объем песка может быть уменьшен или увеличен.

    ВАЖНО!

    Перед засыпкой щебня в любом случае делается промежуточный песчаный слой толщиной около 15-20 см. Это делается для выравнивания основания и создания компенсационного слоя, необходимого для приема нагрузок пучения.

    5

    Какая толщина должна быть для различных материалов

    Толщина слоя засыпки, рекомендуемая при строительстве ленточного фундамента, зависит от внешних факторов. В расчет принимаются параметры постройки (вес, размеры) и свойства грунта (состав, уровень грунтовых вод, величина морозного пучения). Определение параметров подушки производится при , это сложная инженерная задача, доступная только подготовленным и грамотным специалистам.

    При использовании песчаной засыпки, наиболее распространенная толщина слоя находится в диапазоне 25-60 см. Верхним пределом толщины слоя принята трехкратная ширина ленты, но до таких значений обычно никогда не доходит.

    Материал укладывают послойно, по 20 см и тщательно уплотняют. Для увеличения плотности трамбовки подушку смачивают водой.

    Подушка из щебня может состоять из разных видов материала:

    • Известняковый.
    • Гравийный.
    • Гранитный щебень.

    Наиболее востребованная фракция — 20-40 мм. Минимальная толщина слоя — 25 см. Укладывается на песчаный подготовительный слой 15-20 см, что необходимо учитывать при траншеи.

    Песок увлажняется и тщательно трамбуется, после чего производится укладка щебня с увлажнением и трамбовкой.

    Все работы выполняются с максимальной тщательностью.

    Плотность слоя подсыпки согласно СНиП должна составлять не менее 1,6 т/м3, что требует использования строительной техники (или, как минимум, усердной работы ручной трамбовкой или катком).

    6

    Технология укладки

    Рассмотрим порядок действий при создании подушки под ленточный фундамент. Для большей информативности следует обратиться к ленточному фундаменту под массивный двухэтажный коттедж из штучных материалов (кирпича).

    Его вес достаточно велик, чтобы использовать гравийную подушку.

    Необходимо выполнить следующие этапы работ:

    Песчаная засыпка

    Это самый нижний слой, обеспечивающий горизонталь и ровную поверхность. Он имеет толщину 15-20 см, засыпается и выравнивается по горизонтали. Производится тщательная трамбовка с поливом водой до появления максимальной плотности.

    Распространенным методом контроля качества уплотнения песка является ходьба по поверхности засыпки — если следов не остается, работа выполнена качественно. Некоторые источники предлагают под песчаную засыпку укладывать слой бутового камня.

    Рекомендация сомнительная, так как песок заполняет промежутки между крупными обломками и сложнее трамбуется, что впоследствии проявится в виде увеличенной осадки фундамента.

    7

    Засыпка щебня

    Укладка материала производится послойно, минимальная толщина засыпки составляет 25 см. При укладке материал тщательно выравнивается по горизонтали и трамбуется с увлажнением и использованием строительной виброплиты.

    Наличие песка в массе щебня позволяет получить более плотный слой, допускающий качественную трамбовку. Основная задача — постоянный контроль горизонтали поверхности слоя засыпки. Если не проверять состояние и уровень, то можно получить волнистый слой с заметным уклоном, что недопустимо.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

    Проверка производится строительным или лазерным уровнем с немедленным исправлением обнаруженных перекосов или неровностей.

    8

    Выравнивающий слой

    После окончания укладки и трамбовки слоя ПГС производится повторная засыпка относительно тонкого (около 5 см) слоя песка. Он выполняет функции выравнивания и «запечатывает» поверхность слоя щебня, образуя плотную и гладкую поверхность для укладки геотекстиля.

    Этот материал необходим для исключения утечек воды при подбетонки (если она планируется), либо при . Материал укладывается на уплотненный выравнивающий слой с заходом на стены траншеи, чтобы залитый бетон оказался в ложбине и вода из него не уходила в грунт.

    При заливке основной ленты слой геотекстиля служит дополнительной защитой от утечек на случай, если порвет гидроизоляционную пленку.

    Полезное видео

    В данном видео вы узнаете, как правильно сделать подушку под ленточный фундамент:

    Заключение

    Создание песчаной подушки под ленту является важным и необходимым этапом . Основной задачей является понимание смысла всех действий и соблюдение технологии строительства, результатом чего станет прочная и надежная опорная поверхность.

    Необходимо выбирать качественный материал, экономия на создании элементов фундамента недопустима. Это позволит снизить осадку и создать надежное и стабильное основание.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники

    Подушка под ленточный фундамент: толщина подсыпки, устройство

    Эскиз с обозначением местонахождения песчаной подушкиЭскиз с обозначением местонахождения песчаной подушки

    Возведение каждого здания начинается с устройства фундамента. Его главная функция – создание прочной опоры и обеспечение поддержки здания во время всего периода эксплуатации. Для облегчения этапа заливки и придания основанию большей надежности, нужна песчаная подушка под ленточный фундамент. Ее задача − обеспечить ровную и устойчивую поверхность для устройства основания.

    Функции подушки

    До укладки железобетонных ленточных оснований или использования для этой цели железобетонных блоков, обычно нужна подсыпка из песка, щебня или гравия. Песчаная или гравийная подошва выполняет следующие функции:

    • выравнивает траншею под заливку основания и сглаживает возможные неровности грунта;
    • равномерно распределяет нагрузки от веса фундамента на нижние слои грунта;
    • отсекает влагу и отводит грунтовые воды от основания, предотвращая вспучивание в холодное время года.

    При наличии высокого уровня вод на строительном участке, перед тем как будет сделана подушка под ленточный фундамент, дно траншеи или котлована выкладывают геотекстилем. Слой этого материала предотвратит возможное заиливание песчаного слоя.

    Основные параметры ленточного фундамента

    Схема отображающая параметры ленточного основанияСхема отображающая параметры ленточного основания

    Основания ленточного типа устраивают по периметру будущих стен конструкции (как внешних, так и внутренних) на глубину разработки почвы.

    Устройство такого типа основания предусматривает два основных параметра:

    • ширина;
    • глубина.

    Существует следующее требование к ширине – она должна быть не меньше, чем толщина стены. Но, чаще всего, этого бывает мало для того чтобы на выходе получить площадь, обеспечивающую несущую способность фундамента. Можно увеличить ширину на всю высоту фундамента, но это экономически невыгодно.

    Исходя из этого, для увеличения площади основания здания, часто устраивается расширение в его более заглубленной части. Таким образом, фундамент имеет трапециевидную форму. Это оптимальная форма сечения ленты основания для принятия нагрузок.

    В этом случае, углы наклона боковых стен равны 30º и 45º, где первый показатель приведен для кирпичных фундаментов, а второй – для бетонных. Такая конструкция позволяет избежать опасных растягивающих или скалывающих напряжений на боковых гранях основания.

    Более того, нижняя (расширенная) часть препятствует выдвижению основания из грунта и нейтрализует влияние касательных сил пучения в мороз. Устройство основания в виде трапеции позволяет значительно снизить расходы, сокращает объем бетонной смеси и арматуры. При этом такой фундамент характеризуется хорошими несущими способностями.

    Устройство подушки и материалы

    Необходимые материалы для обустройства подушкиНеобходимые материалы для обустройства подушки ленточного фундамента

    Материалами, для подготовки подушки под фундамент ленточного типа могут быть:

    • чистый песок крупной фракции, не содержащий глинистых примесей;
    • галька;
    • смесь щебня и песка;
    • бетон и железобетон.

    Если выполняется устройство подушки на слабых грунтах, то нужна подсыпка из песка и щебня или песчаной гравийной смеси в следующем соотношении: 40% песка крупной фракции и 60% щебня или песка. Такой вид оснований подходит для фундаментов одноэтажных небольших домов, то есть для относительно легких строений. Подушки такого типа не требуют увлажнения и послойной утрамбовки.

    Отсыпка песчаной гравийной или щебеночной смеси дает меньшую усадку после укладки, в сравнении с подушками из песка. Однако при возведении конструкций большего веса, например кирпичных домов, этап утрамбовки является обязательным.

    Устройство песчаной подушки

    Схема устройства песчаной подушкиСхема устройства песчаной подушки

    Подсыпка песка в подготовленную траншею выполняется послойно, толщина каждого слоя должна быть примерно 10− 20 см. Утрамбовка также выполняется послойно. Для равномерной утрамбовки используют площадочные вибраторы или катки. В индивидуальном строительстве обычно применяют подручные трамбовочные средства, например, обрезок бревна с импровизированной ручкой наверху.

    Увлажнять или не увлажнять песок? Ответ на этот вопрос зависит от состояния грунта на строительном участке. Если грунт надежный, каждый слой перед утрамбовкой необходимо немного пролить водой. Это позволит хорошо уплотнить его перед тем, как будет выполнена отсыпка следующего слоя.

    В случае наличия слабых грунтов, в траншею нужна подсыпка предварительно увлажненного песка. Кроме того, при увлажнении до укладки в траншею, из песка вымываются глинистые примеси.

    Высота, толщина и гидроизоляция

    Схематическое изображение песчаной подушки с размерамиСхематическое изображение песчаной подушки с размерами

    При закладке подошвы под фундамент ленточного типа, общая высота в зависимости от грунта, может быть до 60 см. (ширина фундамента 3м). Для грунтов, подверженных сильному морозному пучению, этот показатель несколько выше, и составит 80см. Непосредственно ширина самой подушки, должна превосходить фундамент по обе стороны на 10 −15 см.

    Также возможна бетонная подготовка для возведения ленточного фундамента. Выбор этого варианта имеет относительное преимущество и обуславливается характеристиками почв:

    • забетонированная плоскость предоставляет возможность выполнить армирование каркасов или сеток с хорошими показателями жесткости;
    • на такой поверхности легче выполнять опалубку и армирование в холодное время года.

    После того, как определены размеры периметра будущего строения, проводится подсыпка песчаной подушки на 10 −15 см при ширине, превышающей основание фундамента на 30 и более сантиметров.

    Далее выполняют бетонную подготовку из бетона низкой марки или цементного раствора.

    Независимо от выбранного типа (песчаной подушки или бетонной подготовки), размеры готового фундамента должны в точности соответствовать проектным отметкам по горизонтали. То есть, на этапе рытья траншеи, принимаются в расчет размеры подушки и высота фундамента.

    Еще одно преимущество укладки бетонного основания – возможность уменьшить защитный слой над армированным каркасом. Если подсыпка песка требует слоя в 5−7см, то при втором варианте его толщина уменьшается почти вдвое – до 3− 4см.

    Кроме того, чем больше толщина засыпки под основание и пол подвального помещения, тем меньшее фундамент будет подвержен силам пучения. Отсыпка щебня, песка и гравия хорошо защитит фундамент и пол.

    Ленточный тип основания с устроенной подушкой обязательно должен быть защищен от вредного влияния почвенных вод. Для этих целей могут применяться гидроизоляционные рулонные материалы. Они наклеиваются в один или два слоя. Верх фундамента также обрабатывается гидроизоляционными материалами, чтобы не допустить проникновения влаги из бетона.

    Делать или не делать подсыпку?

    Уплотнение песчаной подушки вручнуюУплотнение песчаной подушки вручную

    Несмотря на все аргументы, приведенные выше, бывают случаи, когда она абсолютно не нужна. Поэтому, следует перечислить случаи, когда отсыпка песка и формирование подушки, скорее навредят, чем помогут:

    1. Если отсыпка песка выполняется в плотные почвы, например, глины или суглинки, то в сравнении с окружающими почвами, песок будет менее плотным заполнителем, который втянет всю воду в себя. Как следствие этого, подушка защитит от поднятия влаги к основе фундамента, но будет накапливать воду от атмосферных осадков. В результате, почва под основанием будет менее прочной, что снизит характеристики фундамента. Чтобы избежать такой ошибки, выполняется укладка дренажной системы для отвода дождевой и талой воды.
    2. Влага в почве присутствует как в виде воды, так и в виде пара. Пар легко преодолевает песчаную преграду и приводит к конденсату влаги непосредственно на фундаменте. Для того чтобы не допустить образование конденсата, применяют влагостойкий бетон или выполняют гидроизоляцию.
    3. Выравнивание грунта и равномерное распределение нагрузки по всей поверхности необходимы для сборных конструкций, например, из ФБС блоков. При их установке на неровную поверхность, под блоками образуются пустоты, которые могут располагаться в разных местах. В итоге после окончания работ и неравномерной усадки, возможны деформации. Поэтому отсыпка песчаной подушки под такое основание устранит перепады и равномерно распределит вес каждого элемента.

    Подсыпка песка не нужна в случае заливки монолитной ленты. Пластичный бетон заполнит возможные перепады, и не допустит образования пустот. Монолитная конструкция будет передавать нагрузку, и распределять ее всей поверхностью.

    Фундаментная подушка для ленточного фундамента

    Как правильно сделать подушку под ленточный фундамент: устройство и размеры, этапы работ.

    shema-zalivki-monolitnogo-fundamentaСхема заливки монолитного фундамента.

    Основными параметрами технологии устройства ленточного фундамента являются:

    • Глубина. Эта величина зависит от веса здания, а также от границы промерзания грунта в данной местности.
    • Ширина. Зависит от материала и ширины стен и должна быть как минимум равна. но лучше, если будет превышать на 10-15 см ширину стен.

    После расчета размера необходимого фундамента следует определиться с размерами подушки под него. Основание выполняет несколько функций :

    1. Выравнивает поверхность. на которую будет укладываться фундамент. В большей степени это важно в случае, если используются бетонные блоки. Под ними не остается пустот и на грунт они опираются всей поверхностью. В случае заливки ленточного фундамента. выравнивание имеет меньшее значение.
    2. Обеспечивает равномерное распределение нагрузок на грунт от фундамента.
    3. Есть еще одна важная функция, которую выполняет подушка, это борьба с влагой в грунте и ее воздействием на всю конструкцию вследствие сезонных температурных изменений.

    Обратите внимание! Если убрать пучинистый грунт и заменить его непучинистым. это существенно снизит воздействие на фундамент при замерзании воды в зимний период.

    prostaya-deformatsiya-osnovaniyaПростая деформация основания.

    Грунт будет давить на боковые стенки фундамента, выталкивая его наверх, причем значения выталкивающей силы могут достигать 5 — 7 тонн на 1м² основания дома. Это особенно опасно для деревянных или каркасных зданий, имеющих небольшой собственный вес. Каменные строения, за счет своей массы, могут компенсировать боковые силы воздействия на фундамент.

    Обезопаситься от пучения можно, если устроить подушку под фундамент, заменив пучинистый грунт не пучинистым. То же самое относится и к обратной засыпке – использование не расширяющегося грунта уменьшит действие касательных нагрузок.

    Устройство и размеры подушки.

    Усредненным значением толщины песчаной подушки принято считать значение в 60 см. Оно может варьироваться в ту или иную сторону в зависимости от типа грунта. Сильнопучинистые грунты могут потребовать увеличить это значение до 80 и более сантиметров. Часто можно встретить рекомендацию, что толщина подушки должна составлять 3 ширины фундамента.

    fundamentnyye-podushkiФундаментные подушки.

    По ширине подушка должна выступать за габариты фундамента на 15 — 20 см в каждую сторону. В том случае, если планируется устройство подвала. то песчаная подушка должна быть устроена не только под фундаментом, но и под всей площадью дома.

    Бетонный пол подвала подвержен тем же нагрузкам, а значит, его также надо защитить от воздействия грунта из-за температурных колебаний.

    В том случае, если грунт сильнопучинистый. используется песчано-щебеночная подушка, в которой песок занимает 40% объема.

    Для укладки необходимо применять заранее увлажненный песок, что улучшит утрамбовку. Увлажнять можно и после укладки песка в траншею, но делать это только в том случае, если грунт не склонен к размыванию.

    Важно! Желательно использовать геотекстиль для предотвращения заиливания песка и его смешивания с грунтом.

    Песок укладывается слоями 15-20 см с обязательной утрамбовкой, для чего используются катки или площадочные вибраторы. В крайнем случае, можно использовать обычное бревно с ручкой, но тогда толщину слоя придется уменьшить до 10 см и менее. Утрамбовка производится до плотности 1,6 т/м³. Проверить это просто. если, пройдясь по утрамбованному песку, не остается следов, то можно приступать к засыпке следующего слоя.

    При использовании песчано-щебеночной смеси для построек из дерева или каркасно-сборных конструкций утрамбовкой можно пренебречь. Если же будет возводиться здание из кирпича и подобного материала, то утрамбовка должна осуществляться, но толщина может быть увеличена на несколько слоев.

    Какой материал выбрать для подушки?

    peschanaya-podushka-pod-fundamentПесчаная подушка под фундамент.

    Для использования в качестве подушки под фундамент используют разные материалы:

    • Песок. Лучший вариант – использовать гравелистый песок средней или крупной фракции. В нем не должны содержаться пылевидные и глинистые примеси. Этим требованиям отвечает, например, речной песок .
    • Щебень. Оптимальный размер фракции – 20-40 мм .

    Повторим, наличие фракций глины в песке или использование для устройства подушки глины недопустимо .

    Внимание! На слабых грунтах, с близким расположением почвенных вод, полезным будет монтаж дополнительной дренажной системы.

    Этапы работ.

    Виды и устройство подушки под фундамент.

    • Устройство подушки фундамента
      • Подушка под ленточный фундамент из песка
      • Подушка из щебня
      • Подушка под фундамент бетонная

    Формирование фундамента – это один из важных процессов при строительстве дома. Соблюдение всех требований при его укладке даст возможность постройке прослужить длительный срок без причинения своему хозяину различного рода проблем.

    fundamentnaya-podushka-dlya-lentochnogo-fundamentaФундаментная подушка для ленточного фундамента.

    Устройство фундамента на песчаной подушке.

    Весомое значение при строительстве основы имеет подушка под фундамент. Благодаря ее правильной организации:

    1. Нагрузка по всему периметру основы распределяется равномерно.
    2. С ее помощью выравнивают дно под закладку.
    3. Выполняется дренаж (отводятся талые и дождевые воды).
    4. Не происходит промерзание нижнего участка сооружения.

    Устройство подушки фундамента.

    Прежде чем приступить к строительству, на очищенном и размеченном участке выкапывают траншеи для ленточной основы или котлован для монолитной. Удаляется весь сыпучий грунт и выравнивается дно траншеи. Затем формируют прослойку под фундамент из щебня. песка, гравия или бетона.

    Подушка под ленточный фундамент из песка.

    shema-ustroistva-peschanoi-podushkiСхема устройства песчаной подушки.

    Схема устройства песчаной подушки под ленточный фундамент.

    Для создания прослойки песчаной под основание потребуется:

    1. Песок с крупным или средним зерном без разных включений (особенно глинистых).
    2. Геотекстиль или рубероид – послужит барьером от подземных вод.
    3. Уровень, колышки и веревка.
    4. Виброплита или самодельная трамбовка.

    Перед началом устройства прослойки со дна траншеи удаляют весь сыпучий грунт. На ее дно укладывают геотекстиль или рубероид внахлест (10 см). Эти материалы предотвратят смешивание песка с грунтом. Также при засыпке важным моментом является соблюдение линии горизонта. Для этого с помощью колышков и веревки устанавливают нужный уровень.

    Поверх уложенного материала насыпают песок.

    Засыпку осуществляют небольшими порциями и смачивают водой.

    Затем каждый слой уплотняют с использованием виброплиты. Утрамбовку проводят до того момента, пока на поверхности не будут оставаться следы. Каждый слой должен составлять высоту приблизительно в 10 см.

    Формируя подушку фундамента. обычно ее высота находится в норме 20-30 см. Для расчета максимально допустимой высоты нужно ширину ленты увеличить втрое. Созданная прослойка должна напоминать в своем сечении трапецию. Самая узкая ее часть должна располагаться внизу (желателен угол наклона в 30 градусов).

    Организация этого варианта прослойки под ленточный фундамент актуальна:

    1. Если требуется выравнивание дна траншеи или котлована.
    2. Если требуется провести замену грунта с сильным пучением на песок.

    Подушка из щебня.

    Для обустройства под ленточный фундамент подушки из щебня необходим следующий материал:

    podushka-pod-fundament-razrezПодушка под фундамент разрез.

    Устройство бутобетонного фундамента.

    1. Песок речной с крупным зерном.
    2. Щебень или гравий размером в 20-40 мм.

    Формирование щебневой основы начинается с насыпи слоя песка. Его толщина составляет 10-15 см. Полученный слой обязательно смачивают и проводят процесс утрамбовки с использованием тех же приспособлений, что и в предыдущем варианте.

    На уплотненный слой насыпают щебень толщиной около 20 см. В общей сложности высота щебня и песка должна составить 30-40 см. Щебень подвергают трамбовке. В итоге щебень должен строго лежать в горизонтальной плоскости. Ширина прослойки равна ширине планируемой ленты основы с добавлением на одну и вторую стороны по 15-20 см.

    Такой несложный вариант основы под ленточный фундамент выдержит нагрузку от сооружения в несколько этажей.

    Подушка под фундамент бетонная.

    Этот вариант устройства является более дорогим, но и оправданным. При правильном формировании фундамент с подушкой из бетона станет прочной основой для будущего сооружения. Для ее строительства понадобится:

    1. Бетон.
    2. Щебень или гравий.
    3. Доски.
    4. Виброплита или самодельная трамбовка.
    5. Прутья металлические.

    Для начала на дно выровненной траншеи под ленточный фундамент укладывают щебень высотой в 10 см. Проводят его трамбовку при помощи самодельного устройства или виброплиты. Затем на щебневой подложке монтируется опалубка из досок. Ее высота должна равняться высоте будущей подушки (до 30 см). Ширину прослойки составляет ширина фундамента плюс по 15 см с двух его сторон.

    Для повышения прочности проводят армирование (укрепление) подушки с использованием прутьев металлических в диаметре 8-12 мм. Из материала для армирования создают каркас путем сварки или связки элементов конструкции между собой.

    В опалубку с металлическим каркасом осуществляется заливка бетона. Марка этого материала будет зависеть от веса будущего сооружения. После процесса заливки бетон утрамбовывается с использованием вибратора глубинного. В подготовленное основание для дальнейшей сцепки бетонной подошвы с фундаментом вставляют прутья длиной в 40-60 см. Они должны выглядывать над поверхностью на половину своей длины.

    При формировании бетонной подготовки для сооружения более легкой конструкции щебень можно заменить песком. Формируют слой в 10 см и поливают водой для уплотнения. Следующие манипуляции идентичны вышеописанному варианту устройства.

    Для ленточного фундамента подушка из бетона станет прочной основой с достаточно длительным сроком использования. При правильной ее организации она выдержит значительный вес сооружения и послужит прекрасной основой.

    Каждый вид подушки имеет право на существование. Несмотря на то что формирование основы под фундамент можно осуществить из разных материалов, при правильно выполненном процессе любой из вышеописанных вариантов будет надежной опорой будущему сооружению.

    Устройство подушки под ленточный фундамент.

    fundamentnaya-podushka-dlya-lentochnogo-fundamenta-kottedzhaФундаментная подушка для ленточного фундамента коттеджа.

    Для того, чтобы ленточный фундамент прослужил надежной опорой дому как можно дольше, следует строго придерживаться всех технологий его изготовления. Устройство подушки под фундаментом, помогает повысить амортизационные качества фундамента и снизить уровень воздействия на него влаги. О том как правильно изготовить подушку под ленточный фундамент своими руками, рассмотрим далее.

    Преимущества изготовления ленточного фундамента для дома.

    Ленточный фундамент чаще всего применяется в загородном домостроении. Кроме того, он также популярен при возведении дач, хозпостроек или коттеджей. Данное основание способно выдержать любой дом, как деревянный или каркасный, так кирпичный или каменный. Именно из-за высокой крепости и надежности фундамента он является отличным основанием под массивные стены. Кроме того, данный фундамент позволяет также монтировать цокольный этаж.

    fundamentnaya-podushka-dlya-lentochnogo-fundamenta-razmeryФундаментная подушка для ленточного фундамента размеры.

    Ленточный фундамент — это железобетонная форма, которая укладывается по периметру здания и на участках несущих стен и перегородок. Таким образом, удается исключить перекосы или деформацию дома. Так как, правильно обустроенный фундамент позволяет равномерно распределить нагрузку от всего веса здания.

    Обязательным этапом обустройства ленточного фундамента является укладка песчано-гравиевой подушки. Она обеспечит его надежную защиту от воздействия влаги, а в частности подземных вод.

    Выбор ленточного фундамента связан прежде всего с наличием огромного количества земляных работ, которые выполняются или вручную или с привлечением специальной техники. Кроме того, чтобы обустроить такой фундамент потребуется много физический усилий и время, особенно на его застывание.

    В соотношении с технологией изготовления ленточного фундамента, он бывает трех типов:

    peschanaya-podushka-pod fundament-razrezПесчаная подушка под фундамент разрез.

    Первый вариант основывается на установке бетонных блоков во внутрь траншеи и их соединение между собой с помощью раствора на основе песка и цемента.

    Монолитный вариант, хотя и требует большего количества времени и сил для его возведения, отличается более высокой прочностью и качеством соединенных элементов. Монолитность конструкции обеспечивается заливкой ранее установленной арматуры фундамента бетонным раствором.

    Комбинированный вариант ленточного фундамента основывается на соединении двух предыдущих вариантов. Свайное поле собирается по верхней части фундамента, а нижняя его часть заливается бетонным раствором. Далее производится монтаж железобетонных блоков.

    Среди преимуществ ленточного фундамента отметим:

    • стоимость строительных работ, по сравнению с качеством фундамента, является доступной;
    • длительный срок эксплуатации — ленточный фундамент способен прослужить его владельцам более ста лет, главное правило — соблюдение технологии его возведения, кроме того, такой тип фундамента способен легко реставрироваться и даже частично или полностью заменяться;
    • простота работ — при желании, все работы можно провести вручную, хотя для этого и потребуется много времени, удастся значительно сэкономить;
    • способность выдерживать внушительные нагрузки — еще одно весомое преимущество ленточного фундамента, такой фундамент подойдет для дома, изготовленного из любых материалов;
    • возможность обустройства цокольного этажа под домом позволяет обустроить дополнительное место для хранения вещей или для отдыха.

    fundamentnaya-podushka-dlya-lentochnogo-fundamenta-zalivkaФундаментная подушка для ленточного фундамента заливка.

    Среди недостатков ленточного фундамента выделим:

    • сложность проведения работ, необходимость в большом количестве времени для застывания бетона;
    • необходимость в проведении точных расчетов глубины фундамента, толщины подушек и т.д.;
    • возникновение проблем с фундаментом при несоблюдении технологии его возведения.

    Ленточный фундамент нуждается в проведении очень точных расчетов перед его возведением. Его глубина и ширина должна четко сопоставляться с весом здания и типом почвы, на которой он возведен.

    Минимальное значение пятки фундамента составляет 0,3×0,8 м. Кроме того, необходимо учесть качество и особенности выполнения перевязки двух поясов. При наличии слишком слабого армирующего пояса, существует риск разделения фундамента на несколько частей.

    Если почва на местности, на которой возводится фундамент является твердой, то траншея расширяется только для установки опалубки. Для мягкой почвы, следует оставить небольшое место, толщиной около 12 см, для засыпки его песком. С помощью данной подушки удается компенсировать подвижки грунта при сезонных изменениях местности.

    fundamentnaya-podushka-dlya-plity-fundamenta-domaФундаментная подушка для плитного фундамента дома.

    Технология устройства подушки под ленточный фундамент.

    Перед тем как разобраться в технологии изготовления подушки под ленточный фундамент, предлагаем изучить ее функции. Песчаная подушка способна:

    • отвести влагу от основания фундамента, тем самым продлевая длительность его эксплуатации, так как влага, способна через микротрещины попасть во внутрь фундамента и разрушить его;
    • равномерно распределить нагрузку от здания и передать ее на почву, песчаная подушка — это так называемый промежуточный слой, который противостоит сжатию почвы под давлением от веса здания;
    • выровнять основания для выполнения последующей заливки фундамента бетонным раствором;
    • с помощью песка производится полная замена почвы под домом, при необходимости, таким образом, удается избежать пучения грунта в следствии перепада температуры в зимнее время года.

    Совет: Если почва в данной местности характеризуется высоким уровнем влажности и если уровень заложения грунтовых вод находится на высоком уровне, то перед обустройством подушки из песка, дно траншеи, застилается гидроизоляцией, например, материалами на основе геотекстиля. С его помощью удастся предотвратить размывание песчаного слоя.

    fundamentnaya-podushka-dlya-fundamenta-domaФундаментная подушка для фундамента дома.

    Строительство ленточного фундамента начинается с определения его размеров, а именно:

    • нагрузка от здания и уровень промерзания почвы в определенном климатическом регионе, определяют глубину фундамента;
    • материал, из которого будут изготавливаться стены дома и их толщина, являются ключевыми, при определении ширины траншеи.

    Учтите, что в любом случае, ширина фундамента всегда больше, нежели толщина стен, минимум на 10 см. В таком случае, остается определить какой вариант ленточного фундамента будет использоваться:

    Возможен вариант изготовления ленточного фундамента трапециеводной формы. В таком случае, нижняя часть фундамента немного шире, нежели верхняя. Несущие характеристики основания сохраняются, а количество бетона, необходимого для заливки — снижается.

    Для того, чтобы обустроить песчаную подушку в ленточном фундаменте, потребуется наличие:

    • крупного песка, желательно речного;
    • щебенки, фракция которой определяется индивидуально;
    • гальки;
    • бетона или армированного бетона.

    fundamentnaya-podushka-dlya-lentochnogo-fundamenta-chstnogo-kottedzhaФундаментная подушка для ленточного фундамента частного коттеджа.

    Инструкция по выполнению работ, связанных с изготовлением песчаной подушки под ленточный фундамент:

    1. Выкопайте котлован или траншею, ранее определенного в проекте размера.

    2. Обустройте ее дно как можно ровнее, работы качественнее всего проводить вручную.

    3. Засыпайте дно котловая слоем песка не более двадцати сантиметров. Постепенно увлажняйте песок, утрамбовывая его специальными механизмами.

    4. Качество утрамбовки проверяется следующим образом: если на поверхности не остается следов от обуви, то утрамбовка считается завершенной.

    5. Толщина слоя песчаной подушки определяется еще на стадии проектировки. Наличие перекосов или неровностей на песчаной подушке — недопустимо, так как они будут способствовать стеканию воды в одну или другую сторону.

    К выбору песка для обустройства подушки для ленточного фундамента следует отнестись с особой серьезностью. Материал не должен быть слишком мелким или пыльным. Кроме того, не приветствуется содержание в нем большого количества глиняных примесей.

    При наличии на строительном участке слабой почвы, рекомендуем укрепить поверхность с помощью песчано-гравиевого состава, который на сорок процентов состоит из песка, а на шестьдесят из гравия.

    Если стены дома выполнены из легких материалов, то слишком сильная трамбовка подушки не потребуется. В противном случае, лучше воспользоваться специальным станком. При этом, трамбовка осуществляется в несколько слоев, постепенно, поливая каждый слой водой. Подушка из песка, комбинированного с гравием отличается меньшей усадкой, нежели песчаная.

    fundamentnaya-podushka-dlya-lentochnogo-fundamenta-domaФундаментная подушка для ленточного фундамента дома.

    Глинистая почва не подходит для строительства подушки под ленточный фундамент, так как она сделает почву в зимнее время слишком пучиннистой, что приведет к большему разрушению фундамента.

    Песчаная подушка под ленточный фундамент укладывается на дно траншеи, толщиной в 100-200 мм. Далее следует утрамбовка и увлажнение данного слоя. Для выполнения утрамбовки используют следующие средства:

    • каток или площадочный вибратор уместен в том случае, если предвидится значительная площадь выполнения работ, и ширина фундамента более 60 см;
    • самодельные агрегаты помогут утрамбовать песок в частном домостроении.

    Песок поливается с помощью воды лишь в том случае, если почва под фундаментом не отличается особой влажностью. На слабой почве, предпочтительнее отказаться от воды, при этом, песок, который укладывается в траншею должен быть предварительно увлажненным.

    Кроме того, предварительное увлажнение песка перед его укладкой поможет вымыть глину, которая в нем содержится. Максимальное значение высоты песчаной подушки под строительство ленточного фундамента составляет около 65 см. Данное значение изменяется в ту или иную сторону в соотношении с состоянием почвы в данном регионе. Оптимальное значение песчаной подушки составляет двадцать сантиметров. По сведениям некоторых специалистов, высота песчаной подушки ровняется значению ширины фундамента, умноженному на три.

    Кроме того, учтите тот факт, что по ширине, подушка должна быть на 12-15 см больше самого основания фундамента с обеих сторон.

    fundamentnaya-podushka-dlya-plity-fundamentaФундаментная подушка для плиты фундамента.

    В некоторых случаях подушка под ленточный фундамент, выполняется из бетона. Данный вариант выбирается в том случае, если почва местности не позволяет установить подушку из песка. Кроме того, арматурный каркас удобнее устанавливать именно на бетонном основании.

    Среди преимуществ бетонной подушки, отметим:

    • возможность установки укрепляющего каркаса на более жесткой поверхности с более максимальной прочностью;
    • зимой, на бетонном основании гораздо проще устанавливать опалубку и проводить заливку фундамента.

    После того как выполнится геодезическая разметка территории, производится монтаж подушки из песка, толщина которой не превышает 14 см, а ширина, на 35 см больше, нежели ширина самого фундамента. Далее производится подготовка поверхности бетонным методом. Для этих целей используется низкокачественный бетон, который также называется тощим. Возможен вариант использования состава на основе песка с цементом.

    Далее производится монтаж на готовое основание готовых блоков из армированного бетона, таким образом, получается готовое основание под фундамент.

    Учтите, что высота как песчаной, так и бетонной подушки должны быть такими, чтобы фундамент не нарушал горизонтальную целостность ранее выкопанной траншеи. Копая траншею, учитывайте в точности до сантиметров, размеры подушки из песка или бетона.

    Изготовление подушки из бетона для укрепления фундамента, позволяет также снизить расходы на высококачественный бетон, с помощью которого осуществляется заливка арматуры.

    При наличии цокольного или подвального этажа в доме, песчаную подушку следует установить по всей его площади. Так как почва, способна разрушить не только фундамент, то и основание подвала.

    Совет: Чем выше толщина песчаной подушки под фундамент, тем ниже уровень пучения, настигнет почву в зимнее время года и весной. Кроме того, песчаная подушка под подвалом, обеспечит надежную защиту его пола от влаги и разрушения.

    Не следует забывать, что кроме обустройства песчаной подушки, фундамент нуждается в обязательной гидроизоляции. Для этого, его поверхность оклеивается рулонными битумными материалами и битумной мастикой. Если на ленточном фундаменте планируется возведение каркасного дома, то предварительно установите в нем закладные элементы, с помощью которых фундамент будет соединен с зданием.

    fundamentnaya-podushka-dlya-lentochnogo-fundamenta-chastnogo-domaФундаментная подушка для ленточного фундамента частного дома.

    Существуют ситуации, когда обустройство песчаной подушки не выполняется. Если под домом находится плотная почва, такая как глина, суглинок. В таком случае, влага, будет накапливаться в песке, попадая через него в фундамент. В таком случае, потребуется обустройство дренажной системы, которая будет отводить влагу из-под основания фундамента. Для этих целей используется щебенка.

    Строительство подушки из песка должно сопровождаться дополнительной гидроизоляцией, в противном случае, подушка не способна защитить фундамент от разрушительного действия влаги.

     

    Рекомендация: Хорошая обзорная статья. Хорошо раскрывает вопрос в общих чертах о фундаментной подушки для ленточного фундамента. Читатель поймет важность подушки фундамента. Поэтому при ошибке в устройстве подушки, вы построите бракованный фундамент и в итоге потеряете свои деньги.

    как не завалить весь проект

    Нужно ли сыпать песок под фундамент? Кому-то этот вопрос покажется странным: все так делают, к чему сомневаться? А между тем ответ не так однозначен, ведь и на песок нужны затраты. Давайте разберёмся, стоит ли овчинка выделки или это просто желание сделать «как у всех»?

    Содержание статьи

    Назначение песчаной подушки

    Итак, опытные строители вам скажут, что без слоя песка под фундаментом никак не обойтись, а вот знатоки современных технологий точно усомнятся.

    Песчаная подушка под фундамент ФОТО: kraken360.ruДля чего нужен фундамент? Его главная задача – распределить общий вес здания так, чтобы нагрузка была равномерной и стены не дали трещин

    Ошибка в фундаменте может привести к катастрофическим последствиям вплоть до обрушения всей конструкции. Именно по этой причине так важно учесть все нюансы устройства фундамента и в первую очередь – места его расположения. Имеет значение рельеф грунта, уровень грунтовых вод, качество почвы и многое другое. И песчаная подушка – это решение, которое должно приниматься в соответствие в с этими данными.

    Почему подушка обязательно должна быть под сборным фундаментом?

    Сборный фундамент состоит из отдельных бетонных блоков, которые соединяются между собой. Если положить их на не идеально ровное основание, блоки пойдут «вразнос» ФОТО: avatars.mds.yandex.netСборный фундамент состоит из отдельных бетонных блоков, которые соединяются между собой. Если положить их на не идеально ровное основание, блоки пойдут «вразнос»

    А выкопать траншею со строгим соблюдением уровня непросто – неровности будут в любом случае. Вот в этой ситуации слой песка поможет скрыть все огрехи работы экскаватора и компенсировать перепады высоты. Причём совсем не обязательно делать её большой – достаточно 10–15 см.

    Как правильно уплотнить песчаную подушку

    Если песчаная подушка действительно нужна, её следует сделать правильно. Мало просто насыпать песок на дно котлована, его следует тщательно утрамбовать.

    Сухой песок трамбовать нет смыслаФОТО: nasha-besedka.ruСухой песок трамбовать нет смысла 

    Для наилучшего результата трамбуют мокрый песок. Его проливают и уже после смачивания выравнивают под давлением, причём подойдут даже ручные приспособления типа доски на палке или чего-то подобного.

    Нужна ли песчаная подушка под монолитный фундамент

    Монолитный фундамент представляет собой армированное основание, залитое бетоном. В процессе заливки бетон сам по себе заполняет все пустоты – и вроде бы нет необходимости выравнивать дно траншеи песком. Но не спешите отказываться от этой мысли. Вот на этом этапе будет очень важно изучить свойства грунта на вашем участке. Если он песчаный, то действительно нет нужды в дополнительной засыпке песка. А если это глина или суглинок, которые имеют неприятное свойство деформироваться при наполнении влагой и промерзании? Вот в этом случае песчаная подушка «отыграет» деформацию и, возможно, спасёт ваше строение от трещин. Хотя полностью положиться на этот эффект рискованно. Гораздо надёжнее заняться вопросом общего дренажа участка.

    Локальная ливнёвка поможет решить вопрос сохранности всех построек на участке. Подумайте об этом – и песчаная подушка под фундамент сыграет роль вспомогательного средства, обеспечивающего дополнительную гарантию долговечности постройкиФОТО: psk.specdispetcher.ruЛокальная ливнёвка поможет решить вопрос сохранности всех построек на участке. Подумайте об этом – и песчаная подушка под фундамент сыграет роль вспомогательного средства, обеспечивающего дополнительную гарантию долговечности постройки

    Статья по теме:

    Песчаная подушка под фундамент: как не завалить весь проектВиды фундаментов для частного дома: ленточный, столбчатый, плитный; как выбрать вид устройства фундамента, как сделать его усиление и утепление, на что необходимо обратить внимание при закладке — читайте в публикации.

    Какой песок использовать и как сделать подушку максимально эффективной

    Для обустройства фундамента подходит не всякий песок. Лучше всего использовать крупнозернистый – он как раз полностью выполняет функцию «подушки».

    А вот просто насыпать песок в траншею – не самое лучшее решение. Со временем при проникновении грунтовых вод и естественных подвижках грунта песок просто просочится в нижние слои почвы и подушка исчезнет. Предотвратить это поможет слой геоткани.

    С одной стороны, она достаточно тонкая, чтобы мягко уложиться во все неровности, с другой – плотная, чтобы не пропустить частички песка в слой почвы под нею. Так что есть смысл уложить геоткань на дно траншеи перед засыпкойФОТО: imhodom.ruС одной стороны, она достаточно тонкая, чтобы мягко уложиться во все неровности, с другой – плотная, чтобы не пропустить частички песка в слой почвы под нею. Так что есть смысл уложить геоткань на дно траншеи перед засыпкой  

    Песчаную подушку обязательно должен дополнять слой щебня толщиной хотя бы сантиметров 5–10, а уже поверх него – бетонная заливка.

    И совершенно точно можно сказать, что песчаную подушку следует сыпать под мелкозаглублённый фундамент. В этом случае песок будет выполнять очень важную функцию дренажа и не допустит сезонной деформации грунта.

    И ещё для полного понимания темы рекомендуем вам послушать вот это авторитетное мнение в небольшом видеоматериале:

    А в вашем строительном опыте было использование песчаной подушки? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях!

    Предыдущая

    СтроительствоМожно ли при строительстве частного дома не соблюдать противопожарный разрыв

    Следующая

    СтроительствоПочему каркасный дом нельзя обшивать ОСП – мы нашли материал дешевле и надёжнее

    Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

    ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

    ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

    Подушка для ленточного фундамента: назначение и устройство

    Первый этап строительства здания — это устройство фундамента, основной функцией которого является создание надежной опоры в период эксплуатации. Подушка под ленточный фундамент повышает надежность основания и облегчает его возведение, обеспечивая устойчивую плоскость.

    Подушка под ленточный фундамент

    Подушка под ленточный фундамент

    Назначение подушки под фундамент

    Фундаментная подушка (подсыпка) — слой песка (гравия), распределяющий равномерно нагрузку, создаваемую зданием на почву.

    Функции гравийно-песчаной подсыпки:

    • выравнивает поверхность;
    • способствует равномерному распределению нагрузки, создаваемой железобетонным основанием;
    • предупреждает проникновение влаги в бетонную основу, вспучивание грунта.

    Если здание возводится в регионе с наличием подземных вод, проходящих близко к поверхности земли, на дно траншеи или котлована сначала укладывается гидроизоляция, затем засыпается песок. Это предотвратит заиливание подушки.

    Основные параметры ленточного фундамента

    Ленточный фундаментЛенточный фундамент

    Схема отображающая основные параметры ленточного фундамента.

    Монтаж ленточного фундамента осуществляется на глубину разработки грунта по периметру всех стен здания. А его ширина не должна быть меньше толщины несущих стенок. Но часто этого мало, чтобы общая площадь фундамента обеспечивала необходимую несущую способность.

    Основу можно делать вширь на всю ее высоту, но это дополнительный расход бетона, что экономически невыгодно.

    Поэтому площадь фундамента увеличивают на глубине, в результате фундаментная лента получается трапециевидной формы.

    Боковые стенки бетонных оснований выполняются под углом 45º, кирпичных — 30º.

    Такая конструкция предупреждает скалывание или растягивание боковых граней и выдвижение ее в мороз из пучинистых грунтов.

    Железобетонная основа в форме трапеции обладает хорошими несущими показателями, позволяет существенно сэкономить не цементном растворе.

    Устройство и материалы

    Строительные материалы, которые можно использовать для обустройства фундаментной подушки:

    • чистый крупнофракционный песок без содержания компонентов глины;
    • песок, смешанный со щебенкой;
    • гальку;
    • бетон, железобетон.

    Песчаная подушка и материалыПесчаная подушка и материалы

    Необходимые материалы для обустройства подушки.

    На слабых грунтах для основы сооружения обустраивается песчано-гравийная подушка.

    Пропорция компонентов подсыпки:

    • крупнофракционный песок — 6 частей;
    • щебень — 4 части.

    Такие подушки не требуют дополнительного увлажнения с трамбовкой, бетонная ленточная основа подходит для возведения легких частных домов с одним этажом.

    Песчано-щебневые (гравийные) подсыпки в сравнении с песчаными подушками дают меньшую просадку. При возведении массивных загородных домов из тяжелых блочных стройматериалов необходимо делать послойную трамбовку.

    Устройство

    Для выполнения подсыпки предварительно вырывается канава. Песок в нее засыпается слоями толщиной не более 0,2 м, каждый из них утрамбовывается отдельно.

    Чтобы равномерно осуществлять трамбовку материала, рекомендуется воспользоваться катком. В частном строительстве часто трамбовочным инструментом является кусок бревна с вмонтированными в него ручками.

    При работе на прочных грунтах каждый слой подсыпки перед его уплотнением проливается водой. Это позволяет выполнить процедуру более качественно.

    Если монтажные работы осуществляются на слабом грунте, тогда в канаву засыпается уже увлажненный песок, из которого предварительно были вымыты глинистые компоненты.

    Высота, толщина и гидроизоляция

    При выполнении подсыпки для монолитной бетонной ленты в зависимости от характеристик земельного участка высота подсыпки может составлять до 0,6 м, а для грунтов, которые подвергаются зимой сильному пучению, до 0,8 м. Ширина подушки делается до 3 м, но она должна быть шире фундаментного основания на 0,1-0,15 м с каждой стороны.

    Часто для монтажа фундамента выполняется бетонная подготовка, что обуславливается свойствами почвы.

    Этот вариант имеет свои достоинства:

    • на забетонированной плоскости легче выполнить армирование в холодный период года и смонтировать опалубочную конструкцию;
    • такая плоскость позволяет сделать армирование бетонной конструкции с повышенными показателями жесткости.

    Подсыпка под бетонное основание выполняется после установления периметра будущего здания. Затем осуществляется бетонная подготовка с использованием цемента низкой марки.

    Ленточный фундаментЛенточный фундамент

    Устройство ленты фундамента.

    Габариты готовой фундаментной конструкции, независимо от выбранного варианта засыпки, должны соответствовать проектным параметрам в горизонтальной плоскости. При рытье канавы сразу учитываются размеры подушки и самой железобетонной основы.

    При использовании бетонной подготовки толщина слоя делается в два раза меньше. Если песчано-гравийная подсыпка выполняется на 5-7 см, то заливка бетона осуществляется на 3-4 см. Но необходимо понимать, что чем больше будет толщина подушки, тем лучше бетонное основание будет защищено от процесса пучения.

    Несмотря на то что под железобетонную ленту выполняется песчаная подсыпка или бетонная подготовка, конструкция должна быть защищена от негативного воздействия подземных вод.

    Для этого на дне канавы делают слой гидроизоляции, в качестве которой используются рулонные материалы. На поверхности готового фундамента также выполняется гидроизоляция, чтобы предупредить попадание влаги из бетона.

    Условия, при которых требуется подсыпка

    Песчаная подсыпкаПесчаная подсыпка

    Уплотнение песчаной подушки вручную.

    Без обустройства подушки не обойтись при возведении мелкозаглубленного бетонного основания ленточного типа.

    Грунт, который находится под фундаментной лентой, образует силу, выталкивающую бетон из канавы. Для уменьшения таких нагрузок и нужна песчаная подушка, которая основные воздействия берет на себя.

    Подсыпка нужна и в том случае, если котлован, вырытый под фундамент, наполняется дождевыми и подземными водами.

    Подсыпка на дне канавы аккумулирует стоки, вода выводится через дренажную систему в ближайшие водоемы или специально оборудованные колодцы.

    Подушка даже минимальной толщины обустраивается под любое основание из бетона. Она позволяет выравнивать дно канавы и получать ровную поверхность без применения сложных строительных технологий.

    Песок или щебень

    Подбирать стройматериал для создания подушки своими руками надо в зависимости от массы будущего сооружения. Чем тяжелее постройка, тем крупнее должны быть фракции используемого стройматериала.

    Виды засыпокВиды засыпок

    Подушка из щебня.

    Песок дает большую просадку, поэтому его чаще используют для строений из легких стройматериалов:

    • деревянные одноэтажные дома;
    • здания из ячеистых бетонных блоков;
    • сооружения каркасной конструкции и пр.

    В качестве подсыпки используется крупнофракционный речной песок, предварительно очищенный от глинистых компонентов и органических соединений.

    Большей несущей способностью обладает щебень или гравий. Этот материал более упругий, его легче трамбовать, а слой подсыпки получается жестким и более надежным. Фундаментные подушки с применением щебня обустраивают при возведении многоэтажных зданий из плотных и тяжелых строительных материалов.

    Но в чистом виде камень не применяется — 40% подсыпки составляет песок. В зависимости от характеристик грунта песка может быть больше или меньше.

    Чтобы правильно сделать засыпку из щебня, следует выполнять промежуточные подсыпки из песка толщиной до 0,2 м.

    Это необходимо для формирования компенсационного слоя, который будет брать на себя основные нагрузки зимних пучений почвы, и выравнивания поверхности.

    Вам действительно нужна подушка для кормления? Вот подноготная.

    Теоретически, все, что вам нужно для кормления грудью , это, знаете ли, грудь и ребенок. Но на практике есть некоторые дополнения, которые могут сделать его проще и удобнее. Некоторые мамы предпочитают подушку для кормления определенной марки, а другие даже не думают о ней. Вы можете обнаружить, что то, что подходит одному ребенку, не подходит другому или что ваши потребности меняются по мере роста вашего ребенка. Вот что нужно иметь в виду.

    Зачем мне подушка для кормления?

    В общем, когда вы кормите грудью сидя, используя колыбель, перекладину или футбольную подставку, подушка для кормления может быть отличной идеей. Если учесть, как часто вы кормите грудью, днем ​​и ночью в течение нескольких месяцев, неудивительно, что отсутствие надлежащей поддержки может привести к травмам запястий и кистей , а также к боли в плечах и спине. Совершенно необходимо потратить время на правильную настройку.

    Можно ли использовать обычную подушку для кормления грудью?

    Вы можете использовать обычную подушку, если она соответствует вашему телосложению и положению при кормлении.«Моя первоочередная задача — обеспечить комфорт мамам», — говорит Тори Гамильтон , , консультант по грудному вскармливанию и дипломированная медсестра в Кинкардине, Онтарио. Она рекомендует найти в доме несколько мест, удобных для кормления грудью, например угловое место на кушетке и планер в детской комнате, и держать там несколько подушек. «Устройтесь поудобнее перед тем, как начать сеанс кормления, а затем прижать ребенка к груди», — говорит она.

    Как пользоваться подушкой для кормления?

    Независимо от того, используете ли вы приобретенную в магазине U-образную подушку для кормления, которая обертывается вокруг вашей талии, или подушку из кровати, в течение первых шести-восьми недель подушка для кормления используется для поддержки вашей руки, а не для удержания ребенка. — предотвратить напряжение, — говорит Гамильтон.Если вы используете перекрестную подставку (что довольно часто встречается, особенно у новорожденных), попу вашего ребенка следует заправить вам в левый локоть, если вы кормите из правой груди, с подушкой под мышкой и она говорит, что запястье помогает поддерживать вашу руку. «Вы хотите, чтобы ваш ребенок был вместе с вами животиком к животику, а голова, шея и туловище ребенка были расположены по прямой линии от соска до носа», — говорит она.

    В идеале, ваша рука всегда должна поддерживать ребенка в первые недели, говорит Гамильтон.«Позиционирование может иметь огромное значение, когда речь идет о количестве перекачиваемого молока, — говорит Гамильтон. После того, как ваш ребенок защелкнулся, она предлагает вам откинуться в удобном положении, прижимая тело ребенка к себе. «Рука, которую вы используете для поддержки груди, может расслабиться, если не требуется сжатие груди, чтобы вы могли свободно пить, читать или есть», — говорит она.

    На веб-сайтах производителей или на упаковке вы можете увидеть фотографии, на которых ваш ребенок отдыхает прямо на подушке для кормления, но это не обязательно хорошая идея, говорит Гамильтон.«Вашему ребенку будет легко выйти из строя, что может снизить передачу молока и вызвать боли в сосках из-за неглубокой защелкивания», — говорит она. «Кроме того, не следует давить на голову младенца. Вместо этого следует поддерживать голову и шею ниже ушей ».

    Тем не менее, Гамильтон говорит, что после первых двух месяцев нормально, когда вашего ребенка подпирают подушками во время кормления, при условии, что они выровнены правильно, плотно прилегают к вам и правильно фиксируют фиксатор.

    Когда подушка для кормления может быть полезной?

    Ваш тип телосложения определенно играет роль, и в некоторых ситуациях может быть полезна более жесткая и толстая подушка для кормления. Если у вас длинный торс, подушка более толстой U-образной формы поможет поднять руку, держащую ребенка, выше, чтобы вы не сгорбились. «Некоторым из моих клиентов нравится подушка для кормления с регулируемым ремнем, чтобы они могли поднять ее в нужное положение на своем теле», — говорит Гамильтон, добавляя, что это может быть полезно, если у вас большая грудь.Если вы кормите близнецов грудью, подушка для кормления, рассчитанная на нескольких детей, может оказаться огромным подспорьем в правильном расположении всех, часто в футбольном отсеке.

    Подушки для кормления тоже могут быть многоцелевыми: некоторые родители используют их для детского животика (до тех пор, пока ребенок не сможет самостоятельно переворачиваться), и они также удобны, когда ваш шаткий малыш учится сидеть. Во время этих занятий всегда кладите на пол подушку для кормления и не забывайте присматривать за ребенком.

    На каких медсестрах не нужна подушка?

    Конечно, сидение — не единственный вариант кормления грудью.Наклонное кормление, иногда называемое биологическим воспитанием, означает, что вы откинулись на спинку кровати или в кресле с откидной спинкой, а ваш ребенок лежит животиком на вашей груди. Гравитация обеспечит большую часть поддержки, но вам все равно придется использовать одну руку, чтобы поддерживать грудь, если необходимо, а другой рукой поддерживать бедро или задницу ребенка. Кроме того, вам все равно понадобится подушка или две, чтобы поддерживать голову, плечи и руки.

    Затем есть положение лежа на боку , которое, как следует из названия, означает, что вы лежите на боку, а ваш ребенок лежит на матрасе, близко к вашей груди.Положите подушку под голову, а другую — за спину, чтобы можно было опереться на нее. Подушка между колен зачастую удобнее и для спины.

    Обе эти позиции полезны, если больно сидеть, для тех, у кого было кесарева сечения , разрывов промежности от родов или головных болей от эпидуральной анестезии . Вашему ребенку тоже могут понравиться эти позы, потому что они не оказывают давления на голову или шею. Если у вас много молока или вы сильно расслабляетесь, лежа на спине или лежа, вы можете замедлить выделение молока, чтобы ребенок не шлепал и не пытался успевать глотать.Если у вас низкий уровень кровотока, эти непринужденные позы могут помочь вашему ребенку глубже захватить грудь и уменьшить боль в сосках, чтобы вы могли кормить грудью дольше и гарантировать, что ребенок получает как можно больше молока.

    Может ли подушка для кормления усложнить кормление грудью?

    Если вы кладете ребенка на подушку, а затем пытаетесь его захватить, это может привести к проблемам с защелкиванием и болезненным соскам. Вместо этого помните, что ваш ребенок должен быть повернут к вашему телу, чтобы он мог хорошо его захватить.Как только ребенок начнет хорошо кормить грудью, положите руку на подушку. Точно так же, если подушка будет слишком низкой, вы в конечном итоге сгорбитесь и повредите спину, — говорит Гамильтон. Все люди разные, поэтому то, что подходит одной маме, не обязательно подойдет вам. В первые дни грудного вскармливания может казаться, что вам «нужно» использовать определенную подушку или положение, чтобы сделать это правильно, но на самом деле речь идет о том, чтобы пробовать разные подходы, пока вы и ваш ребенок не освоитесь.

    Могу ли я использовать подушку для кормления при кормлении из бутылочки?

    Поддержка рук, запястий и плеч также важна при кормлении из бутылочки, так как вы держите ребенка на сгибе руки под углом 45 градусов (не сидя и не лежа).

    Вы, вероятно, уже стали профессионалом в области подушек, когда выяснили, как получить некоторый поддерживающий сон во время беременности, с одним для живота и груди, другим для колен и подушкой для всего тела посередине кровати. Просто имеет смысл продолжать играть в подушки, пока вы кормите своего малыша.

    Подушки для кормления

    1
    /
    10

    Подушка для грудного вскармливания Samer Baby

    Стандартный U-образный дизайн и доступная цена делают эту подушку для кормления отличным вариантом для молодых мам.36 долларов США, amazon.ca.

    Подробнее:
    12 лучших бюстгальтеров для кормления, которые действительно удобны
    11 спортивных бюстгальтеров для кормления, которые подойдут для ваших новых форм

    .

    Подушка для отведения бедра — что вам нужно знать

    1. CareNotes
    2. Подушка для отведения бедра

    Этот материал нельзя использовать в коммерческих целях, в больницах или медицинских учреждениях. Несоблюдение может повлечь за собой судебный иск.

    ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ:

    Что такое подушка для отведения бедра?

    Подушка для отведения бедра — это устройство, используемое для предотвращения выхода бедра из сустава. Подушка кладется между бедрами и крепится к ногам ремнями.

    Почему мне нужно носить подушку для отведения бедра?

    Подушка для отведения бедра помогает предотвратить поворот бедра от тела. Это также будет держать ваши бедра прямыми, пока вы находитесь в постели, даже когда вы спите. Подушка для похищения удерживает бедро в одном положении и способствует его заживлению. Возможно, вам понадобится надеть подушку для отведения бедра, если ваше бедро вышло из сустава или у вас есть перелом бедра. Его также можно использовать после операции, такой как открытая репозиция и внутренняя фиксация (ORIF) или артропластика бедра.Возможно, вам понадобится использовать подушку для отведения бедра в течение нескольких недель.

    Как правильно разместить подушку для отведения бедра?

    Ваш лечащий врач научит вас надевать подушку для отведения бедра. Он может дать вам следующие инструкции:

    • Лягте на кровать.
    • Положите подушку между бедер. Подушка должна касаться каждой ноги от бедра до щиколоток. Ваши ноги поместятся внутри поролоновой подушки.
    • Чтобы прикрепить подушку к бедрам и лодыжкам, вам понадобится помощник.Опекуном может быть член семьи или друг, который помогает вам в уходе. Ему нужно будет выполнить следующие действия:
      • Оберните ремни вокруг бедер и щиколоток и прикрепите их к подушке.
      • Затяните ремни, чтобы ноги не двигались наружу. Он должен уметь помещать один палец между вашими ногами и ремнями.

    Что еще мне нужно знать о подушке для отведения бедра?

    Ваш лечащий врач проинструктирует вас и вашего опекуна, как делать следующее:

    • Уход за кожей в соответствии с указаниями. Ваш лечащий врач покажет, как ослаблять ремешки каждые 2–4 часа и проверять кожу на предмет болезненных или красных участков. Кожу вокруг подушки можно мыть водой с мылом. Он может прописать присыпки или лосьоны, которые предотвратят повреждение кожи.
    • Выполняйте упражнения, как указано. Ваш лечащий врач может посоветовать вам снять подушку для упражнений. Он может посоветовать вам шевелить пальцами ног раз в час. Это поможет предотвратить образование тромбов и улучшить кровообращение в ногах.Упражнения могут предотвратить потерю подвижности и силы бедра.
    • Меняйте свою позицию каждые 2 часа. Ваш лечащий врач покажет вам, как безопасно кататься из стороны в сторону. Это может предотвратить появление пролежней на ягодицах или копчике. Это также может помочь вам в заживлении, поскольку кровь движется по ногам. Перед тем как двигаться, убедитесь, что подушка пристегнута ремнем к бедрам и лодыжкам.
    • Носите подушку для отведения бедра в постели, как указано. Ваш лечащий врач сообщит вам, когда можно безопасно снимать подушку для отведения бедра.

    Что еще я могу сделать, чтобы позаботиться о себе?

    • Пейте больше жидкости. Жидкости помогают поддерживать водный баланс тела и предотвращают образование тромба в ноге. Спросите, сколько жидкости вам следует пить и какие жидкости лучше всего подходят для вас.
    • Не сидите прямо , выставив ноги перед собой. Если вы сидите прямо, вы можете слишком сильно напрячь бедро или вызвать его вывих.
    • Не скрещивайте ноги или лодыжки. Вы можете вывести бедро из сустава.

    Соглашение об уходе

    У вас есть право помочь спланировать свое лечение. Узнайте о своем состоянии здоровья и о том, как его можно лечить. Обсудите варианты лечения со своими поставщиками медицинских услуг, чтобы решить, какое лечение вы хотите получать. Вы всегда имеете право отказаться от лечения. Вышеуказанная информация носит исключительно учебный характер. Он не предназначен для использования в качестве медицинского совета по поводу индивидуальных состояний или лечения.Поговорите со своим врачом, медсестрой или фармацевтом перед тем, как следовать любому лечебному режиму, чтобы узнать, безопасно ли оно для вас и эффективно.

    © Copyright IBM Corporation 2020 Информация предназначена только для использования конечным пользователем и не может быть продана, распространена или иным образом использована в коммерческих целях. Все иллюстрации и изображения, включенные в CareNotes®, являются собственностью A.D.A.M., Inc. или IBM Watson Health

    , защищенной авторским правом. Дополнительная информация

    Всегда консультируйтесь со своим поставщиком медицинских услуг, чтобы убедиться, что информация, отображаемая на этой странице, применима к вашим личным обстоятельствам.

    Заявление об отказе от ответственности

    .

    5 лучших положений для сна при боли в пояснице

    Если вы купите что-нибудь по ссылке на этой странице, мы можем заработать небольшую комиссию. Как это работает.

    Что я могу сделать?

    Вы имеете дело с болями в пояснице? Ты не один.

    Исследование Global Burden of Disease назвало боль в пояснице ведущей причиной инвалидности во всем мире.

    Что еще более интересно, большая часть боли в спине не вызвана серьезными заболеваниями, такими как рак или артрит.Напротив, это часто вызвано стрессом или напряжением из-за плохой осанки, неудобного положения для сна и других привычек образа жизни.

    Вот лучшие позы для сна, которые можно попробовать, если у вас болит поясница, а также некоторые другие вещи, которые вы можете сделать, чтобы лучше выспаться.

    Если вам неудобно лежать на спине, попробуйте перевернуться на бок:

    1. Позвольте правому или левому плечу соприкоснуться с матрасом вместе с остальной частью тела.
    2. Положите подушку между коленями.
    3. Если между вашей талией и матрасом есть зазор, подумайте о том, чтобы использовать там небольшую подушку для дополнительной поддержки.

    Независимо от того, используете ли вы одну подушку или выбираете две, вы должны сопротивляться желанию всегда спать на одной и той же стороне. Это может вызвать такие проблемы, как мышечный дисбаланс и даже сколиоз.

    Чем помогает эта позиция? Сон на боку в одиночестве не улучшит ваше самочувствие. Уловка заключается в использовании подушки между коленями.Подушка будет держать ваши бедра, таз и позвоночник в лучшем положении.

    Если у вас грыжа межпозвоночного диска, вы можете попробовать спать на боку, свернувшись в позе эмбриона:

    1. Лягте на спину, а затем осторожно перевернитесь на бок.
    2. Подведите колени к груди и осторожно наклоните туловище к коленям.
    3. Не забывайте время от времени переходить на другую сторону, чтобы избежать дисбаланса.

    Чем помогает эта позиция? Ваши диски — это мягкие подушки между позвонками в позвоночнике.Грыжа возникает, когда часть диска выталкивается из своего нормального пространства, вызывая нервную боль, слабость и многое другое. Сгибание туловища в позе эмбриона открывает пространство между позвонками.

    Возможно, вы слышали, что сон на животе плохо влияет на боли в спине. Отчасти это правда, потому что это может усилить нагрузку на шею.

    Но если вы обнаружите, что отдыхаете на животе, вам не нужно форсировать другое положение. Вместо этого:

    1. Подложите подушку под таз и нижнюю часть живота, чтобы снять некоторое давление со спины.
    2. В зависимости от того, как вы себя чувствуете в этом положении, вы можете или не можете использовать подушку под головой.

    Чем помогает эта позиция? Людям с остеохондрозом больше всего полезен сон на животе с подушкой. Он может снять любое напряжение между дисками.

    Для некоторых людей сон на спине может быть лучшим положением для снятия боли в спине:

    1. Лягте на спину.
    2. Подложите подушку под колени и держите позвоночник в нейтральном положении.Подушка важна — она ​​помогает сохранить изгиб в пояснице.
    3. Вы также можете подложить небольшое свернутое полотенце под поясницу для дополнительной поддержки.

    Чем помогает эта позиция? Когда вы спите на спине, ваш вес равномерно распределяется по самой широкой части вашего тела. В результате вы меньше нагружаете точки давления. Вы также сможете улучшить выравнивание позвоночника и внутренних органов.

    Как вам удобнее всего спать в кресле? Хотя сон в кресле может быть не лучшим выбором при болях в спине, это положение может быть полезным, если у вас истмический спондилолистез.

    Подумайте о приобретении регулируемой кровати, чтобы вы могли спать таким образом с наилучшим выравниванием и поддержкой.

    Чем помогает эта позиция? Истмический спондилолистез — это заболевание, при котором один позвонок скользит по нижнему. Откидывание может быть полезно для вашей спины, поскольку оно создает угол между бедрами и туловищем. Этот угол помогает снизить нагрузку на позвоночник.

    Независимо от того, какое положение вы выберете, сохранение правильного положения позвоночника является наиболее важной частью уравнения.Сосредоточьтесь на выравнивании ушей, плеч и бедер.

    Вы можете заметить промежутки между телом и кроватью, которые напрягают мышцы и позвоночник. Вы можете уменьшить это напряжение, используя подушки, чтобы заполнить промежутки.

    Будьте осторожны, поворачиваясь в постели. Вы также можете выйти из выравнивания во время скручивающих и поворотных движений. Всегда двигайте всем телом вместе, держа корпус напряженным и втянутым внутрь. Возможно, вам даже будет полезно подвести колени к груди, когда вы переключаетесь.

    Подушка должна поддерживать вашу голову и шею и поддерживать верхнюю часть позвоночника.

    Если вы спите на спине, ваша подушка должна полностью заполнять пространство между шеей и матрасом. Если вы спите на боку, попробуйте использовать более толстую подушку, чтобы в этом положении голова находилась на одной линии с остальным телом.

    Что бы вы ни делали, не кладите подушку под плечи.

    Для спины: Лучше всего использовать более тонкие подушки и подушки с дополнительной набивкой внизу для поддержки шеи.

    Пена с эффектом памяти — хороший материал, который идеально подходит для вашей шеи.

    Водяная подушка — еще один вариант, обеспечивающий прочную поддержку по всей поверхности.

    Для тех, кто спит на животе: Старайтесь использовать самую тонкую подушку или вообще не использовать подушку. Фактически, вы можете попробовать спать на боку, держа подушку для тела. Подушка для тела даст вам ощущение чего-то у вашего живота, помогая выровнять остальную часть вашего тела.

    Для боковых шпал: Возможно, вам стоит поискать твердую подушку.А еще лучше постарайтесь найти ту, у которой очень широкая ластовица, которая поможет уменьшить пространство между ухом и плечом. И не забудьте подложить между колен твердую подушку. Вы даже можете заменить его свернутым полотенцем.

    Пока вы этим занимаетесь, не забывайте менять подушку примерно каждые 18 месяцев. Эти протекторы для подушек могут быть хорошим барьером, но подушки по-прежнему содержат множество триггеров аллергии, таких как плесень и пылевые клещи.

    Ваш матрас тоже имеет значение.

    Врачи рекомендовали очень прочные ортопедические матрасы людям с болями в пояснице.Но пока не ходи и покупай. Недавние опросы показали, что люди, которые используют очень твердые матрасы, могут плохо спать.

    Тем не менее, слишком мягкий матрас не очень поможет с выравниванием.

    Если у вас есть средства на покупку чего-то нового, попробуйте выбрать матрас твердой или средней жесткости, сделанный с высококачественными пружинами или пеной. Вы также можете улучшить имеющийся у вас матрас с внутренней пружиной, добавив наматрасник из пены с эффектом памяти.

    Может быть трудно сказать, действительно ли этот матрас в магазине удобен после всего лишь нескольких минут тестирования.Некоторые компании позволяют вам испытать матрас в течение определенного периода времени, а затем вернуть его, если он вам не подходит.

    Сейчас нет на рынке? Вы можете увидеть, поможет ли вам более жесткий матрас, поместив недорогую фанерную доску под ваш нынешний матрас. Вы даже можете положить матрас на пол и посмотреть, помогает ли уменьшение движения пружин от боли.

    Вот еще несколько идей, как лучше отдохнуть ночью и уменьшить боль в спине:

    Установите себе режим сна. Может быть, трудно устоять перед сном, если вы ворочаетесь всю ночь. Тем не менее, установление регулярного времени отхода ко сну и бодрствования может помочь вашему организму перейти в более естественный режим сна. Старайтесь спать около восьми часов в сутки.

    Проблемы с режимом сна? Попробуйте соблюдать ночной распорядок дня. Начните эту процедуру примерно за 30–60 минут до установленного времени сна. Выберите два успокаивающих занятия, которые помогут вам погрузиться в расслабляющую атмосферу.

    Идеи включают в себя принятие ванны, легкую йогу и тихие хобби, такие как чтение или вязание.

    Не употребляйте напитки с кофеином, например кофе и другие стимуляторы. Если вам просто нужно выпить чашку, допейте последнюю до полудня.

    Сохраните тяжелые упражнения на утренние или ранние дневные часы. Слишком строгие действия перед сном могут повысить уровень адреналина и даже температуру тела. Эти два фактора усложняют сон.

    Для снятия боли

    Используйте лед или холодный гелевый пакет перед тем, как лечь в постель. Это может помочь уменьшить воспаление в спине и облегчить боль.Приложите холодный компресс к спине за 15-20 минут до сна.

    .

    Ваша подушка — это ортопедический аппарат

    За последние пять лет я много писал о том, как со временем я изменил среду своего сна. Начните с этого поста, а затем прочтите, как я перестал ходить с матраса и как я буду еще больше очищать свой сон.

    Мой обычный ответ: «Эй, Кэти, как лучше всего поспать?» «Как можно больше». Но потом я обычно добавляю что-то вроде этого:

    «Не существует идеального положения для сна, как не существует идеального положения« весь день ».Люди спали на постоянно меняющихся естественных поверхностях, скручивая или открывая свое тело для регулирования температуры, в течение многих веков, как и любое другое животное ».

    В общем, нет ничего менее комфортного, чем спать на земле, когда ваше тело к этому не привыкло. Это подводит меня к термину «привык».

    Бодибилдинг — это то, что мы склонны ассоциировать с фитнесом или легкой атлетикой. Предположим, вы пробегаете несколько миль каждый день, медленно увеличивая пробег, пока не привыкните свое тело к пяти, а затем и десяти.В данном случае термин «привык» означает, что вы дали своим тканям и физиологии достаточно времени для адаптации. Сказать «Я привык к этому» на самом деле означает «Я тренировался для этого».

    Я только что вернулся после четырехдневного похода. Десять лет назад четыре дня сна на земле или даже на полу с ковровым покрытием оставили бы у меня спазм шеи, который продлился бы пару недель. Почему? Потому что я к этому не привык. Я тренировал свое тело, чтобы спать на кровати my с подушкой my в течение 25 лет.

    Мы склонны думать о человеческих движениях только с точки зрения физических упражнений, но каждое движение или положение, в которое вы попадаете, передается в файл вашего тела «адаптироваться к этому». Ваши ткани реагируют на окружающую среду независимо от того, «спит ли она на этом матрасе» или «пробегает 17 миль». Процесс точно такой же. Причина, по которой НЕ спать на подушке или матрасе причиняет боль, та же самая причина, по которой больно бегать на 4 мили сверх обычной дистанции. Вы просто выходите за пределы прочности своих тканей и создаете нагрузку, превышающую ту, к которой привыкло ваше тело.

    Большинство из нас плохо спят без кровати или подушки, потому что это утешение было дано нам при рождении. Выдача подушек и кроватей нашим собственным детям также стала культурно рефлексивной. Я опросил нашу страницу в Facebook и спросил их, когда (и почему) они добавили подушку в привычку сна своих детей. Пятьдесят респондентов дали, по сути, некоторую версию этих двух ответов — «мой ребенок начал просить один, потому что он у меня» или «Я дал им один, когда они спали в своей постели.»Поскольку мы используем подушки так долго, мы стали настолько мобильными, насколько позволяет подушка, задавая шаблон там, где это потребуется для поддержки в будущем.

    Практика использования подушек «из рук в руки» аналогична использованию обуви. Мы начинаем использовать эти предметы, потому что это делают все остальные, а затем мы привыкаем к этому — это означает, что клетки нашего тела адаптируются к обуви и подушке. Использование кровати и подушки изменило форму тела, сделав нас подходящими для плюшевых подушек и матрасов.

    Избавление от подушки похоже на избавление от обуви.Да, вы можете сразу же выбросить обе эти вещи, но, поступив так, вы можете загрузить недоиспользованные ткани до точки повреждения (как показано на шее или спине). Вместо этого подумайте о медленном и систематическом подходе к изменению вашего движения (да, даже того, как вы двигаетесь во время сна. Сон без подушки требует расслабления мышц шеи и плеч. Сон без подушки требует меньшего гиперкифоза (чрезмерного искривления Вы можете работать над подвижностью головы и шеи во время бодрствования, чтобы обращаться к ним ночью.

    Мне потребовалось около года, чтобы полностью отказаться от подушек, но я со временем изменил высоту подушки. Я перешел от чего-то большого и пушистого к среднему и пушистому. Я перешла от менее пушистой подушки к полотенцу и к ватной футболке ни к чему. Мне больше не нужно фиксированное положение головы, чтобы не заболеть на следующее утро. По мере того, как я прогрессировал, я постепенно нагружал ткани верхней части тела, чтобы они могли адаптироваться к моей «спящей» тренировке.

    За последние шесть лет я научился спать без подушки (и без матраса, если на то пошло).Это поддерживает меня в игре. Моя спящая игра. Отельные матрасы мне больше не угрожают. Палаточный лагерь меня больше не беспокоит. Теперь я более устойчив и могу удовлетворить потребности своего тела в различных условиях (т.е. моя адаптация к подушке не заставляет меня оставаться дома и не требует, чтобы я таскал подушку везде, куда бы я ни пошел). Тонус моего тела во сне стал намного лучше, чем раньше, и этот набор навыков не отличается от любой другой причины, по которой я стремлюсь больше двигаться. Еще я тренируюсь по восемь часов в сутки. А иногда четыре.Или иногда я делаю интервальные (сонные) тренировки, когда чередую повторения во сне и во время кормления грудью. (Я спортсмен, воспитывающий привязанность).

    Сейчас ваша подушка и матрас, вероятно, служат той же цели, что и ортопедическая или «поддерживающая» обувь: они поддерживают вас в положениях, с которыми вы не можете комфортно справиться из-за вашей собственной анатомии. Подобно ортопеду, поддерживающему слабость, возникающую или поддерживаемую ношением обуви, подушка поддерживает положение тела, создаваемое подушкой *. Точно так же, как постоянное ношение обуви и плоская, неизменная местность лишают вас подвижности и силы ног, так и постоянный сон на чем-то плоском и мягком изменяет подвижность и прочность ваших частей.Движения тела, необходимые для сна на земле, естественны и в настоящее время используются недостаточно. Ваши мышцы просто не в форме для сна (если вы хотите спать где-нибудь, кроме вашей текущей настройки).

    * Я ДОВОЛЬНО УВЕРЕН, ЭТО ИРОНИЧЕСКОЕ, но я (как и Аланис Мориссетт) раньше ошибался.

    .

    Ленточный

    Сколько надо арматуры на ленточный фундамент: Расчет арматуры для ленточного фундамента частного дома

    схемы, расчет диаметра арматуры, расположение по углам и в подошве

    Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны. 

    Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

    Схема армирования

    Содержание статьи

    Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

    Самая простая схема армирования ленточного фундамента. Подходит при высоте не более 60-70 см

    Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

    На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

    О глубине заложения фундамента прочесть можно тут.

    Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

    Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

    Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

    Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

    Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

    Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

    Какая арматура нужна

    Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

    В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

    Классы арматуры и ее диаметры

    Классы арматуры и ее диаметры

    Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.

    Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

    Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

    Определение толщины арматуры

    Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см2.

    Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см2. Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

    Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию

    Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

    Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см2)  нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см2, а это больше чем 2,8 см2, которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

    Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см2. Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см2, чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

    Для армирования ленточного фундамента под коттедж использовать можно любой профыиль

    Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

    Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

    Шаг установки

    Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

    Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

    Шаг армирования ленточного фундамента - это расстояние между двумя продольными прутками

    Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

    Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

    Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

    Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались.  Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

    Армирование углов

    В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

    Правильная схема армирования углов: используются или сгоны - Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

    Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

    Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

    По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

    Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте

    Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

    Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

    Армирование подошвы ленточного фундамента

    На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

    Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

    Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются  при помощи коротких отрезков прутка.

    Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа - для не очень надежных грунтов

    Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

    Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

    Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

    Сколько нужно прутка

    Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20%  — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

    Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

    Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

    Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

    По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

    О выборе марки бетона для фундамента прочесть можно тут. 

    Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

    Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

    • Весь каркас собирают прямо в котловане или траншее. Если лента узкая и высокая, работать так неудобно.
      По одной из технологий арматуру вяжут прямо в опалубке

      По одной из технологий арматуру вяжут прямо в опалубке

    • Вблизи от котлована готовят отрезки каркаса. Их переносят по частям и устанавливают на предназначенное им место, связывая в единое целое. Так работать удобнее, за исключением того, что связанные конструкции из арматуры переносить очень неудобно и тяжело.

    Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

    • Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
    • Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
    • Далее есть два варианта:
      • Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
      • Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

    Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

    Вторая технология армирования ленточного фундамента - сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

    Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

    • Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
    • Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
    • К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
    • В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
    • Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
    • Привязываются горизонтальные перемычки.

    Удобнее и быстрее  всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

    Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

    Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

    Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

    ленточного, плитного типа и столбчатого

    Мероприятиям по возведению любого здания предшествуют проектные работы, в процессе которых определяется тип фундаментной базы и необходимое количество материалов для ее сооружения. Важной частью фундамента является арматурный каркас. Он повышает прочность основания, демпфирует растягивающие усилия и изгибающие нагрузки, а также предотвращает образование трещин. Для выполнения работ необходимо понимать, сколько арматуры нужно для армирования ленточного фундамента, а также для столбчатого и плитного основания. Разберемся с особенностями вычислений.

    Армирование ленточного фундаментаРасход арматуры на армирование ленточного фундамента

    Готовимся выполнить расчет количества арматуры для фундамента – важные моменты

    Планируя постройку частного дома, следует обратить особое внимание на конструкцию арматурной решетки, воспринимающую значительные нагрузки на фундамент. Квалифицированно разработанная схема силовой решетки и применение оптимального сечения арматуры позволяет обеспечить требуемый запас прочности фундаментной базы, а также ее продолжительный ресурс использования.

    Самостоятельно рассчитать арматуру на фундамент можно различными способами:

    • с использованием программных средств и онлайн-калькуляторов, которые выполняют расчет арматуры после введения рабочих параметров;
    • выполняя вычисления вручную на основании информации о конструктивных особенностях фундамента, величине усилий и параметрам решетки.

    Фундаментная основа, воспринимает нагрузку от массы здания и равномерно распределяет ее на опорную поверхность почвы.

    Возведение зданий осуществляется на различных типах оснований:

    • ленточных;
    • плитных;
    • столбчатых.

    Схема армирования фундаментаРасчет арматуры для ленточного фундамента

     

    До начала вычислений следует разобраться с конструкцией силового каркаса, который состоит из следующих элементов:

    • вертикальных и поперечных стержней, между которыми выдержан равный интервал;
    • вязальной проволоки, соединяющей продольно расположенные перемычки и вертикальные прутки;
    • муфт, обеспечивающих прочное соединение и удлинение арматурных прутков.

    Для каждого вида основания применяется своя схема армирования фундамента, которая зависит от следующих факторов:

    • характеристик почвы;
    • габаритов здания;
    • конструктивных особенностей строения;
    • действующих нагрузок.

    Применяется арматура, имеющая ребристую поверхность, которая отличается:

    • размером сечения;
    • классом;
    • уровнем воспринимаемых нагрузок;
    • расположением в силовой решетке;
    • стоимостью.

    Укладка арматурыУкладка арматуры в ленточный фундамент

    Для различных фундаментов на основании вычислений определяются следующие сведения:

    • количество арматуры для фундамента;
    • сортамент вертикальных и поперечных прутков;
    • общая масса арматурного каркаса;
    • методы фиксации стальных стержней в силовой конструкции;
    • технология сборки несущей решетки;
    • шаг обвязки арматурных элементов.

    Важно правильно выполнить расчет. Арматура для фундамента в этом случае обеспечит необходимый запас прочности. Рассмотрим, какие необходимы исходные данные для расчетов, а также изучим методику выполнения вычислений для различных типов фундаментов.

    Расчет количества арматуры для ленточного фундамента

    Основание ленточного типа обеспечивает повышенную устойчивость строений на различных почвах. Конструкция представляет собой бетонную ленту, повторяющую контур здания и расположенную под капитальными стенами. Усиление стальной арматурой повышает прочностные характеристики бетонной основы и положительно влияет на ее долговечность. Для сооружения пространственной решетки можно использовать арматуру диаметром 10 мм.

    Исходные данные для выполнения расчетов:

    • длина и ширина фундаментной базы;
    • сечение железобетонной ленты;
    • интервал между каркасными элементами;
    • общее количество обвязочных поясов;
    • размер ячеек силовой решетки.

    Расход арматуры на фундаментСколько арматуры нужно для фундамента

    Рассмотрим порядок вычислений:

    1. Рассчитайте общую длину ленточного контура.
    2. Вычислите количество элементов в поясах.
    3. Определите метраж горизонтальных стержней.
    4. Вычислите потребность в вертикальных прутках.
    5. Рассчитайте длину поперечных перемычек.
    6. Сложите полученный метраж.

    Зная общее количество стыковых участков, можно вычислить потребность в вязальной проволоке.

    Расчет количества арматуры на фундамент плитного типа

    Фундамент плитной конструкции применяется для строительства жилых зданий на пучинистых грунтах. Для обеспечения прочностных характеристик применяются арматурные стержни диаметром 10–12 мм. При повышенной массе строений диаметр прутков следует увеличить до 1,4–1,6 см.

    Рассчитать количество арматуры для фундамента плитной конструкции можно, используя следующую информацию:

    • пространственный каркас из арматуры сооружается в двух уровнях;
    • соединение стержней выполняется в виде квадратных ячеек со стороной 15–20 см;
    • обвязка выполняется отожженной проволокой в каждой точке соединения.

    Плиточный фундаментСхема армирования монолитной плиты фундамента

    Для определения потребности в арматуре выполните следующие операции:

    1. Определите количество горизонтальных прутков в каждом ярусе.
    2. Вычислите общий метраж арматурных стержней, формирующих ячейки.
    3. Прибавьте суммарную длину вертикальных опор, объединяющих ярусы.

    Сложив полученные значения, получим общую потребность в арматуре. Зная количество стыков, несложно определить необходимый объем стальной проволоки.

    Как рассчитать арматуру на фундамент столбчатой конструкции

    Основание столбчатого типа широко применяется для строительства различных зданий. Оно состоит из железобетонных опор квадратного и круглого сечения, установленных в углах строения, а также в точках пересечения капитальных стен и внутренних перегородок. Для повышения прочности опорных элементов применяются ребристые стержни сечением 1–1,2 см.

    Рассчитать количество арматуры на фундамент столбчатого типа несложно, учитывая следующие данные:

    • каркас опорного элемента квадратного профиля формируется из 4 стержней;
    • решетка железобетонной опоры круглого сечения выполняется из трех прутьев;
    • длина элементов усиления соответствует размерам опорной колонны;
    • поперечная обвязка каркаса опорной колонны производится с шагом 0,4–0,5 м.

    Алгоритм расчетаАлгоритм расчета расхода арматуры фундамента

    Алгоритм расчета:

    1. Определите длину вертикальных стержней в одной опоре.
    2. Вычислите метраж элементов поперечной обвязки одного каркаса.
    3. Рассчитайте общую длину, сложив полученные значения.

    Умножив результат на количество опор, получим общую длину арматуры.

    Как посчитать арматуру для фундамента – пример вычислений

    В качестве примера рассмотрим, сколько нужно арматуры для фундамента 10х10, сформированного в виде монолитной железобетонной ленты.

    Для выполнения вычислений используем следующую информацию:

    • ширина основы 60 см, позволяет уложить в каждом поясе по 3 горизонтальных стержня;
    • выполняется 2 пояса усиления, соединенные вертикальными прутками с интервалом 1 м.
    • для здания 10х10 м и глубиной основы 0,8 м используется арматура диаметром 10 мм.

    Расчет фундаментаРасход арматуры для ленточного фундамента

    Алгоритм расчета:

    1. Определяем периметр фундаментной основы здания, сложив длину стен – (10+10)х2=40 м.
    2. Вычисляем количество горизонтальных элементов в одном поясе, умножив периметр на количество стержней в одном ярусе – 40х3=120 м.
    3. Общая длина продольных прутков определяется умножением полученного значения на количество ярусов 120х2=240 м.
    4. Рассчитываем количество вертикальных элементов, установленных по 10 пар на каждую сторону 10х2х4=80 шт.
    5. Суммарная длина вертикальных стержней составит 80х0,8=64 м.
    6. Определяем длину перемычек размером по 0,6 м каждая, установленных на двух поясах (по 20 на сторону) – 10х2х4х0,6=48 м.
    7. Сложив длину арматурных стержней, получим общий метраж 240+64+48=352 м.

    Определить длину стальной проволоки несложно. Количество соединений, умноженное на длину одного куска проволоки, равную 20–30 см, даст искомый результат.

    Подводим итоги – насколько необходим расчет арматуры на фундамент

    Планируя строительство дома, бани или дачного строения, несложно определить потребность в арматуре своими руками. Пошаговые инструкции позволят на калькуляторе рассчитать метраж стержней для изготовления арматурной решетки, усиливающей основу здания. Зная, как рассчитать арматуру, можно самостоятельно выполнить вычисления, не прибегая к помощи сторонних специалистов. Правильно выполненные расчеты обеспечат прочность фундаментной основы, устойчивость здания, а также длительный ресурс эксплуатации.

    какая нужна толщина прутков для одноэтажного и двухэтажного дома, как рассчитать?

    foto11614-2Ленточный фундамент – это самый распространенный вариант основания здания. В большинстве случаев он применяется с усилением арматурой.

    Армирование необходимо для защиты бетона от изгибающих и растягивающих нагрузок, которые его разрушают. Характеристики фундамента и всего здания во многом зависят от точности расчета диаметра арматуры.

    Арматура какого диаметра применяется для возведения ленточного фундамента, как ее выбрать, как правильно рассчитать, расскажем в статье.

    Правила выбора

    foto11614-3В строительстве фундаментов применяется два вида арматуры – композитная и металлическая. Традиционно используются металлические прутки. Они выпускаются с диаметром от 5 до 32 мм.

    Композитный материал для усиления фундаментов применяется относительно недавно, но он уверенно вытесняет металлический аналог. Преимущества композитного материала – отсутствие электропроводности и  устойчивость к коррозийным процессам.

    При выборе необходимо учитывать основные характеристики строящегося здания – площадь, этажность, вид стеновых материалов, вариант кровли, тип грунта и степень его пучинистости.

    Каркас состоит из продольных прутков, вертикальных и поперечных. Поперечные и вертикальные элементы необходимы для придания конструкции жесткости. Основную нагрузку берут на себя продольные прутки. Они изготавливаются обычно из рифленой арматуры 12-14 см.

    Благодаря рифленой поверхности прутки лучше сцепляются с бетоном, что обеспечивает фундаменту сопротивляемость растягивающим нагрузкам. Поперечины могут быть выполнены из гладких прутьев толщиной от 4 до 10 мм.

    Требования по СНиП

    Установленные правила СНиП определяют толщину и количество продольных арматурин. Согласно принятым требованиям, суммарное сечение всех основных элементов каркаса должно составлять не менее 0,1% от сечения всей фундаментной ленты (СНиП 52-01-2003).

    Применять можно прутки любой толщины от 10 мм. Количество продольных прутков должно быть не меньше 4, так как иначе не получится сконструировать надежный устойчивый каркас.

    Это означает, что самые легкие постройки требуют обустройства каркаса их 4 прутков 10 мм. Для более массивных зданий делаются индивидуальные расчеты.

    Минимальный диаметр стержней в зависимости от назначения армирования

    foto11614-4Поскольку нагрузку от постройки несут только продольные прутки, в СНИП указаны требования именно к ним.

    Они должны быть толщиной не меньше 10 мм. Поперечные прутки нагрузку не несут, но выполняют функцию фиксации и придания конструкции жесткости.

    Если длина основания меньше 3 м, то минимальный диаметр продольных прутьев должен быть 10 мм; если больше 3 м — 12 мм.

    Расчет толщины сечения

    Расчет поперечных и вертикальных прутков и продольных отличается из-за общей нагрузки и требований СНИП.

    Поперечная и вертикальная

    Для дополнительных поперечных и вертикальных элементов диаметр выбирается в соответствии с проектом. При этом учитываются его размеры, количество длинных арматурин, шаг установки поперечин. Обычно используют гладкие прутья 6-8 мм.

    Диаметр поперечной и вертикальной арматуры необходимо подбирать согласно таблице:

    Условия использования арматуры Минимальный диаметр арматуры в мм
    Вертикальная при высоте поперечного сечения ленты менее 80 см 6
    Вертикальная при высоте ленты более 80 см 8
    Поперечная арматура 6

    Какой диаметр арматуры нужен для одноэтажного дома? В строительстве 1- 2-этажных частных домов обычно для вертикального и поперечного армирования используются 8-миллиметровые прутья.

    Продольная

    Для расчета нужно узнать площадь сечения фундамента. Для этого его высоту нужно умножить на ширину. Площадь сечения арматуры должна быть 0,1% от площади сечения основания, значит нужно полученный результат умножить на 0,1%.

    Кроме этого необходимо понимать, по какой схеме будет собираться каркас. Обычно он состоит из 4 или 6 продольных прутков.

    Рассмотрим примеры расчетов:

    Пример

    foto11614-5Рассчитаем толщину прутков для ленты с высотой 80 и шириной 30 см. Площадь сечения такой ленты составляет 2400 квадратных см, а 0,1% от него – 2,4 см.

    80 * 30 * 0.1% = 2,4 см²

    Допустим, планируется использовать арматуру 12 мм. Берем ее площадь поперечного сечения — 1,13 квадратных сантиметров.

    Эту площадь можно посмотреть ниже в таблице или высчитать по формуле площади окружности: S=πR², где:

    • R – радиус,
    • π – 3,14.

    Считаем сколько прутьев (ниток) должно быть в каркасе. Делим 2,4 на 1,13, получаем 2 с остатком, значит, чтобы выполнить требования, нужно применить каркас с тремя нитями. 1,13 * 3 = 3,39 см², а это больше чем 2,4 см², которые рекомендует СНиП.

    3 нитки на два пояса поделить не получится, а нагрузка будет значительной и с той и с другой стороны. Для обеспечения ему устойчивости нужно минимум 4 прута. При использовании 4 прутьев в 12 мм получается слишком большой запас прочности.

    Оптимальный вариант здесь – взять 4 прута меньшего диаметра. Вполне будет достаточно 10-миллиметровой арматуры. Его площадь — 0,79 см². Если умножить на 4, получится 3,16 см², этого параметра будет достаточно.

    Чтобы не высчитывать диаметр каждого прута по площади сечения, можно воспользоваться специальной таблицей:

    Номинальный диаметр, мм Площадь поперечного сечения, см2 Масса 1 метра, теоретическая, кг
    6 0,283 0,222
    7 0,385 0,302
    8 0,503 0,395
    10 0,785 0,617
    12 1,131 0,888
    14 1,54 1,21
    16 2,01 1,58
    18 2,64 2
    20 3,14 2,47
    22 3,80 2,98
    25 4,91 3,85
    28 6,16 4,83
    32 8,04 6,31
    36 10,18 7,99
    40 12,58 9,87
    45 15,90 12,48

    Подобные расчёты очень удобно производить в Microsoft Excel.

    Прутья разной толщины почти никогда не используются. Если по какой-то причине приходится это делать, более толстые арматурины применяют для нижней обвязки.

    Почему важно правильно рассчитывать?

    foto11614-6Диаметр прутьев должен быть правильно рассчитан. Если использовать материал меньшей толщины, фундамент получится недостаточно прочным.

    Со временем бетон будет испытывать повышенные нагрузки, а арматурный каркас не сможет их сдерживать.

    В результате бетонная лента будет растрескиваться и разрушаться. Исправить такую ошибку в процессе эксплуатации здания невозможно.

    Более толстые прутья конструкции не повредят. Но излишний запас прочности – это неоправданные затраты, увеличивающие бюджет строительства.

    Все самое важное об армировании ленточного фундамента найдете в этом разделе сайта.

    Заключение

    В армировании ленточного фундамента основное значении имеют параметры продольных прутьев, которые несут всю нагрузку конструкции. Их диаметр рассчитывается по значению площади сечения фундаментной ленты.

    При правильном расчете основание дома получится достаточно надежным, но при этом не будет слишком затратным в обустройстве.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Одноклассники

    Мой мир

    какое ее количество нужно, как вычислить параметры опалубки и сечения

    0Ленточный фундамент занимает основное место среди всех опорных конструкций для зданий и сооружений.

    Он способен эффективно работать на самых сложных грунтах, имеет оптимальный набор эксплуатационных качеств.

    Монолитные конструкции ленты не теряют своих рабочих качеств до 150 лет, что превышает срок службы стен дома.

    Такие высокие возможности возникли из-за высокой жесткости и прочности ленты, которые обеспечивает совместная работа и металлической арматуры.

    Каждый из них выполняет свою функцию, в сумме обеспечивая надежность и высокую несущую способность ленточного основания.

    Содержание статьи

    Как работает арматура в ленточном фундаменте

    Арматурный каркас необходим для компенсации осевых противонаправленных (растягивающих) нагрузок, возникающих в ленте при появлении деформирующих воздействий — изгибающих или скручивающих усилий.

    Особенность бетона состоит в способности принимать гигантские давления без каких-либо последствий.

    При этом, он практически беззащитен перед разнонаправленными усилиями, быстро покрывается трещинами и разрушается.

    Поэтому для ленты крайне опасны любые усилия, приложенные в одной точке — например, боковые или вертикальные нагрузки пучения. Арматурные стержни предназначены для приема этих усилий на себя.

    Существует горизонтальная (рабочая) и вертикальная арматура. Основные нагрузки принимают горизонтальные стержни.

    Они имеют больший диаметр и рифленую поверхность, обладающую хорошим сцеплением с бетоном.

    Вертикальные стержни выполняют две функции:

    • Фиксация рабочей арматуры в необходимом положении до момента заливки бетоном.
    • Частичная компенсация скручивающих усилий.

    Первая задача основная, а вторая — дополнительная, поскольку наличие таких специфических нагрузок наблюдается довольно редко.

    В большинстве случаев вертикальная (гладкая) арматура служит лишь опорной конструкцией, удерживающей рабочие стержни в необходимом положении до момента заливки.

    Они довольно толстые, так как — процесс с достаточно интенсивными воздействиями на каркас, сосредоточенными в одной точке (место падения тяжелого материала в опалубку), а также распределенными по всей длине (штыкование, обработка виброплитой).

    1

    Онлайн калькулятор

    Как рассчитать ленточный фундамент дома? В этой вам может специально разработанный сервис — ленточного фундамента.

    Инструкция по работе с калькулятором

    В сети интернет имеется немало онлайн-калькуляторов, помогающих рассчитать параметры ленточных фундаментов по всем важным позициям. Расчет арматуры с их помощью занимает буквально пару минут.

    Например, на сайте необходимо лишь внести собственные данные в соответствующие окошечки программы и нажать кнопку «рассчитать».

    Дается схема армирования, в которой надо указать основные параметры — количество рабочих стержней в одном ряду, общее число рядов, расстояние между вертикальными прутками и т.п. В отдельном окне указывается стоимость арматуры за единицу.

    В результате программа выдает количество арматуры и общую цену. Расчет производится просто и быстро, кроме арматуры ресурс выдает параметры всех элементов ленты — , количества бетона и т.д.

    Недостатком данного калькулятора можно считать необходимость заранее знать схему армирования, диаметр стержней и рыночную стоимость материала.

    Если требуется определить количество и сечение стержней, ресурс бесполезен. Он дает только количественную информацию, не касаясь качественных моментов, что иногда не совсем то,что нужно.

    ВАЖНО!

    Не все онлайн-калькуляторы работают по такому алгоритму. Имеются и другие, определяющие именно размеры и общие параметры арматурного каркаса, которые станут полезными для получения первичной информации. Стоимость материала следует узнавать непосредственно у продавцов, поскольку в этом вопросе имеется масса специфических факторов.

    Порядок расчета

    Рассмотрим, как рассчитать арматурный каркас ленты самостоятельно.

    Прежде всего, необходимо определить количество рабочих стержней в одном ряду. Для этого понадобится использовать требование СП 52-101-2003, ограничивающее максимальное расстояние между соседними прутками в 40 см.

    Учитывая, что погружения рабочей арматуры не должна превышать 2-5 см, получаем:

    • Для лент толщиной менее 50 см — 2 рабочих стержня.
    • Для лент шире 50 см — 3 стержня.

    В случаях, когда можно использовать и 2, и 3 стержня в одном ряду, обычно стараются подстраховаться и принять большее значение, так как фундамент — ответственный и важный участок постройки.

    Вторым этапом является определение диаметра рабочих стержней. Для этого понадобится рассчитать площадь сечения рабочей части ленты, умножив ширину на высоту.

    Общая площадь сечения арматуры составляет 0,1% от сечения (это минимально возможное значение, его можно увеличить, но нельзя уменьшать).

    Получив это значение, надо разделить его на число рабочих стержней. По таблице диаметров арматурных прутков находится наиболее удачный вариант, который и принимается в работу.

    Диаметр вертикальной арматуры выбирается исходя из высоты ленты:

    • При высоте до 60 см — 6 мм.
    • От 60 до 80 см — 8 мм.

    Диаметр поперечных стержней обычно принимается равным 6 мм.

    Для подсчета количества рабочих стержней надо умножить их число в решетке на общую длину ленты, после чего полученное значение делится на длину рабочего прутка (обычно 6 м, но это значение лучше узнать у продавцов точно).

    Вертикальную арматуру рассчитывают путем умножения количества хомутов на длину единицы.

    Количество получают делением общей длины ленты на шаг хомутов (обычно 50-70 см).

    3

    Пример вычисления необходимых параметров

    Рассмотрим расчет арматуры для ленточного фундамента на примере.

    Допустим, что высота ленты составляет 100 см, а ширина — 40 см (распространенный вариант ).

    Тогда площадь сечения составит:

    40 • 100 = 4000 см2.

    Определяем общую площадь сечения арматуры (минимальную):

    4000 : 1000 = 4 см2.

    Поскольку ширина ленты составляет 40 см, то в одной решетке нужно разместить 2 стержня, а общее количество составляет 4 шт.

    Тогда минимальная площадь сечения одного прутка составит 1 см2. По таблицам СНиП (или из иных источников) находим наиболее близкое значение. В данном случае можно использовать арматурные стержни толщиной 12 мм.

    Определяем количество продольных стержней. Допустим, общая длина ленты составляет 30 м (лента 6 : 6 м с одной перемычкой 6 м).

    Тогда количество рабочих стержней при длине 6 м составит:

    (30 : 6) • 4 = 20 шт.

    Определяем количество вертикальных стержней. Допустим, шаг хомутов составляет 50 см.

    Тогда при длине ленты 30 м понадобится:

    30 : 0,5 = 60 шт.

    Определяем длину одного хомута.

    Для этого от ширины и высоты сечения отнимаем по 10 см и складываем результаты:

    (40 — 10) + (100 — 10) = 120 см. Длина одного хомута равна 120 • 2 = 140 см = 2,4 м.

    Общая длина вертикальной арматуры:

    2,4 • 60 = 144 м. Количество стержней при длине 6 м составит 144 : 6 = 24 шт.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

    Полученные значения следует увеличивать на 10-15%, чтобы иметь запас на случай ошибок или непредвиденных расходов материала.

    11

    Виды и размеры

    Существует две основные :

    • Металлическая.
    • Композитная.

    Металлические стержни, используемые для сборки арматурного каркаса, имеют ребристую или гладкую поверхность.

    Ребристые стержни идут на горизонтальную (рабочую) арматуру, так как они имеют повышенную силу сцепления с бетоном, необходимую для качественного выполнения своих функций.

    Вертикальные прутки, как правило, гладкие, так как их задача сводится к поддержанию в нужном положении рабочих стержней до момента заливки. Диаметр стержней колеблется в пределах от 5,5 до 80 мм. используются рабочие стержни 10, 12 и 14 мм и гладкие 6-8 мм.

    Композитная арматура состоит из разных элементов:

    • Стекло.
    • Углерод.
    • Базальт.
    • Арамид.
    • Полимерные добавки.

    Наиболее широко применяется стеклопластиковая арматура.

    Она имеет наибольшую прочность, самая жесткая и устойчивая к растягивающим нагрузкам из всех остальных вариантов.

    Как и все виды композитных стержней, стеклопластиковая арматура полностью устойчива к воздействию влаги.

    Производители заявляют о неизменности эксплуатационных качеств в течение всего периода службы, но на практике справедливость такого утверждения пока не проверена. Проблема композитной арматуры в сложности технологии, из-за которой качество материала у разных производителей заметно отличается.

    Кроме того, композитные стержни не способны сгибаться, что неудобно при сборке каркасов и снижает прочность угловых соединений каркаса.

    ВАЖНО!

    Среди строителей отношение к композитной арматуре сложное. Не отрицая положительных качеств, они не слишком доверяют малоизученным строительным материалам, не прошедшим полный цикл эксплуатации. Кроме того, металлическая арматура имеет вполне определенные технические характеристики, тогда как композитные виды обладают довольно большим разбросом свойств. Все эти факторы ограничивают применение композитных стержней.

    5

    Как сделать правильный выбор

    Выбор арматурных стержней основан на расчетных данных и предпочтениях строителей.

    Обычно выбирают металлические стержни, хотя и композитную арматуру с каждым годом все активнее применяют при строительстве ленточных оснований. Предпочтение металлическим пруткам отдается из-за возможности придать им необходимый изгиб, чего со стеклопластиковыми стержнями сделать невозможно.

    Особенно это важно при строительстве лент с криволинейными участками или при наличии углов перелома, отличных от 90°.

    Кроме того, металлическая арматура экономичнее, так как позволяет делать хомуты из одного прутка, без необходимости создавать несколько точек соединения.

    Диаметры стержней давно отработаны на практике, нередко их выбирают без предварительного расчета — при около 30 см используют пруток 10 мм, для лент шириной 40 см выбирают 12-мм стержни, а при ширине более 50 см — 14 мм. Толщину вертикальной арматуры определяют по высоте ленты, до 70 см выбирают 6 мм, а при высоте свыше 70 см — 8 мм и более.

    68410

    Полезное видео

    В данном разделе Вы также сможете посмотреть как производится расче на примере реальной стройки:

    Заключение

    Грамотно выбранная схема армирования и сам материал обеспечивают прочность и устойчивость ленты к возможным нагрузкам.

    Сложные и проблемные грунты, склонные к пучению или сезонным подвижкам, требуют ответственного и внимательного подхода к .

    Необходимо учитывать, что все расчетные значения определяют минимальные параметры конструкции, требующие некоторого увеличения для определенного запаса прочности.

    Выбирая арматуру и схему армирования, надо умножать все значения на 1,2-1,3 (коэффициент надежности), чтобы снизить риск появления непредвиденных факторов.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники

    Калькулятор Армирование_Ленты_Онлайн v.1.0 — армирование ленточного фундамента

    Калькулятор Армирование-Ленты-Онлайн v.1.0

    Расчет продольной рабочей, конструктивной и поперечной арматуры для ленточного фундамента. Калькулятор основан на СП 52-101-2003 (СНиП 52-01-2003, СНиП 2.03.01-84), Пособие к СП 52-101-2003, Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предв. напряжения).

    Результаты

    Параметры проектируемого фундамента

    Ширина фундамента, м:

    Высота фундамента, м:

    Сечение ленты, м2:

    Общая длина ленты, м:

    Объем фундамента, м3:

    Расчет арматуры

    Продольная рабочая арматура

    Диаметр арматуры, мм:

    Расчитанная площадь сечения арматуры в верхнем (нижнем) поясе, мм2:

    Подобранная площадь сечения арматуры в верхнем (нижнем) поясе, мм2:

    Количество стержней арматуры в верхнем (нижнем) поясе, шт:

    Количество стержней арматуры на сечение ленты, шт:

    Общая площадь сечения арматуры, мм2:

    Общая длина стержней, м:

    Общая масса арматуры, кг:

    Объем арматуры на ленту, м3:

    Продольная конструктивная арматура (противоусадочная)

    Диаметр арматуры не менее (оптимально 12мм), мм:

    Количество стержней арматуры на сечение ленты, шт:

    Количество горизонтальных рядов:

    Расстояние между рядами (шаг), мм:

    Общая длина стержней, м:

    Общая масса арматуры, кг:

    Объем арматуры на ленту, м3:

    Поперечная арматура (хомуты)

    Диаметр арматуры, мм:

    Расстояние между хомутами (шаг), мм:

    Количество хомутов на ленту, шт:

    Длина одного хомута (с учетом крюков), м:

    Общая длина стержней, м:

    Общая масса арматуры, кг:

    Объем арматуры на ленту, м3:

    Общая масса и объем арматуры на ленту

    Масса арматуры, кг:

    Объем арматуры на ленту, м3:

    Алгоритм работы калькулятора

    Конструктивное армирование

    Если выбран данный пункт меню, калькулятор рассчитает минимальное содержание рабочей продольной арматуры для конструкции фундамента согласно СП 52-101-2003. Минимальный процент армирования для железобетонных изделий лежит в диапазоне 0.1-0.25% от площади сечения бетона, равной произведению ширины ленты на рабочую высоту ленты.

    СП 52-101-2003 Пункт 8.3.4 (аналог Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.11, Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.8)

     

    Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.11

     

    В нашем случае минимальный процент армирования составит 0.1% для растянутой зоны. В связи с тем, что в ленточном фундаменте растянутой зоной может быть как верх ленты, так и низ, процент армирования составит 0.1% для верхнего пояса и 0.1% для нижнего пояса ленты.

    Для продольной рабочей арматуры используются стержни диаметром 10-40мм. Для фундамента рекомендуется использовать стержни диаметром от 12мм.

    Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.17

     

    Руководство по конструированию бетонных и ж/б изделий из тяжелого бетона пункт 3.11

     

    Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.27

     

    Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.94

     

    Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.94

     

    Расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры

    Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.13 (СП 52-101-2003 Пункт 8.3.6)

     

    Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.14 (СП 52-101-2003 Пункт 8.3.7)

     

    Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.95

     

     

    Конструктивная арматура (противоусадочная)

    Согласно руководству по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.104 (аналог Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.16) для балок высотой более 700мм предусматривается конструктивная арматура по боковым поверхностям (2 прутка арматуры в одном горизонтальном ряду). Расстояние между стержнями конструктивной арматуры по высоте должно быть не более 400мм. Площадь сечения одной арматуры должна составлять не менее 0,1% от площади сечения, равной по высоте расстоянию между этими стержнями, по ширине половине ширины ленты, но не более 200мм.

    Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.104 (Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.16)

     

     

    По расчету получается, что максимальный диаметр конструктивной арматуры составит 12мм. По калькулятору может получаться и меньше (8-10мм), но все же, чтобы иметь запас прочности лучше использовать арматуру диаметром 12мм.

    Пример

    Исходные данные:

    • Размеры фундамента в плане: 10х10м (+одна несущая внутренняя стена )
    • Ширина ленты: 0.4м (400мм)
    • Высота ленты: 1м (1000мм)
    • Защитный слой бетона: 50мм (выбран по умолчанию)
    • Диаметр арматуры: 12мм

    Расчет:

    Рабочая высота сечения ленты [ho] = Высота ленты – (Защитный слой бетона + 0.5 * Диаметр рабочей арматуры) = 1000 – (50 + 0.5 * 12) = 944 мм

    Площадь сечения рабочей арматуры для нижнего (верхнего) пояса = (Ширина ленты * Рабочая высота сечения ленты) * 0.001 = (400 * 944) * 0.001 = 378 мм2

    Подбираем кол-во стержней по СП 52-101-2003 приложения 1.

    Сечение подбираем большее либо равное найденному сечению выше.

    Получилось 4 стержня арматуры диаметром 12мм (4Ф12 А III) с площадью поперечного сечения 452мм.

    Итак, мы нашли стержни для одного пояса нашей ленты (допустим нижнего). Для верхнего получится столько же. В итоге:

    Кол-во стержней на нижний пояс ленты: 4

    Кол-во стержней на верхний пояс ленты: 4

    Общее кол-во продольных рабочих стержней: 8

    Общее сечение продольной рабочей арматуры на ленту = Поперечное сечении одного стержня * Общее кол-во продольных стержней = 113.1 * 8 = 905мм2

    Общая длина ленты = Длина фундамента * 3 + Ширина фундамента * 2 = 10 * 3 + 10 * 2 = 50м (47.6м в калькуляторе с учетом ширины ленты)

    Общая длина стержней = Общая длина ленты * Общее кол-во продольных стержней = 47.6 * 8 = 400м = 381м

    Общая масса арматуры = Масса одного метра арматуры (находим по таблице выше) * Общая длина стержней = 0.888 * 381 = 339кг

    Объем арматуры на ленту = Сечение одной продольной арматуры * Общую длину стержней / 1000000 = 113.1 * 381 / 1000000 = 0.04м3

    Расчетное армирование

    Если выбран данный тип меню, то расчет продольной рабочей арматуры для растянутой зоны будет выполнен по формулам пособия к СП 52-101-2003.

    В нашем случае растянутая арматура устанавливается сверху и снизу ленты, поэтому у нас будет рабочая арматура и в сжатой и в растянутой зоне.

    Пример

    Исходные данные:

    • Ширина ленты: 0.4м
    • Высота ленты: 1м
    • Защитный слой бетона: 50мм
    • Марка (класс) бетона: М250 | B20
    • Диаметр арматуры: 12мм
    • Класс арматуры: А400
    • Макс. изгибающий момент в фундаменте: 70кНм

    Расчет

    Для нахождения Rb воспользуемся таблицей 2.2 пособия к СП 52-101-2003

    Для нахождения Rs воспользуемся таблицей 2.6 пособия к СП 52-101-2003

    Максимальный изгибающий момент [M] у нас был предварительно найден. Для его нахождения понадобится знать распределенную нагрузку от веса дома (включая фундамент). Для данных целей можно воспользоваться калькулятором: Вес-Дома-Онлайн v.1.0

    Расчетная схема для нахождения изгибающего момента: балка на упругом основании.

    Расчет для наглядности будем производить в [см].

    Рабочая высота сечения [ho] = Высота ленты – (Защитный слой бетона + 0.5 * Диаметр арматуры) = 100см – [5см + 0.6см] = 94.4см 

    Am = 700000кгс*см / [117кг/см2 * 40см * 94.4см * 94.4см] = 0.016

    As = [117кгс/см2 * 40см * 94.4см] * [1 – кв. корень (1 – 2 * 0.016)] / 3650кгс/см2 = 2,06см2 = 206мм2

    Теперь нам нужно сравнить площади сечения рабочей арматуры полученную по расчету и площадь сечения конструктивного армирования (0.1% от сечения ленты). Если площадь конструктивного армирования окажется больше расчетного, то принимается конструктивное, если нет то расчетное.

    Площадь сечения растянутой арматуры при конструктивном армировании (0.1%): 378мм2

    Площадь сечения растянутой арматуры при расчете: 250мм2

    В итоге выбираем площадь сечения при конструктивном армировании.

    Поперечное армирование (хомуты)

    Поперечное армирование рассчитывается по данным пользователя.

    Нормативы поперечного армирования

    Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.18

    Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.21

    Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.21

    Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.23

    Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.20

    Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона. Пункт 3.105

    Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона. Пункт 3.106

    Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона. Пункт 3.107

    Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона. Пункт 3.109

    Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона. Пункт 3.111

    Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона. Пункт 2.14

    Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.24

    Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.22

    Защитный слой бетона

    Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.6

    Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.8 (Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.4)

    Полезное

    Нормативная документация

    СП 52-101-2003 Бетонные и жб конструкции без предв. напряжения арматуры   

    Пособие к СП 52-101-2003 по проектированию бетонные и жб конструкции без предв. напряжения арматуры

    СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции   

    Руководство по конструированию бетонных и жб конструкций из тяжелого бетона (без предв. напряжения)

    Книги

    Армирование элементов монолитных железобетонных зданий И.Н. Тихонов 2007г.

    Строительные калькуляторы

    схемы, расчет диаметра арматуры, расположение по углам и в подошве

    Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны.

    Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

    Схема армирования

    Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

    Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

    На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

    Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

    Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

    Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

    Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

    Какая арматура нужна

    Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

    В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

    Классы арматуры и ее диаметры

    К