Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Рубрика: Своими руками

Своими руками

Дверные откосы своими руками видео: Как сделать дверные откосы своими руками: 10 видео

Откосы из гипсокартона своими руками: три способа

Главная » Двери » Как сделать откосы из гипсокартона: три способа

Для оформления дверных откосов  существуют две технологии: оштукатуривание и оформление твердыми отделочными материалами типа ламинированного МДФ, пластика, гипсокартона и т.п. Выравнивание дверного откоса штукатуркой  — самый надежный с точки зрения безопасности способ: не остается щелей и зазоров, выбить двери будет очень непросто. Потому штукатурят откосы обычно возле входных дверей. Но, как всегда, есть недостатки: времени эта работа занимает довольно много, а без навыков добиться хороших результатов сложно. Проще чем-то обшить. Не нужно быть провидцем, чтобы предположить, что чаще всего своими руками делают откосы из гипсокартона. Почему — понятно: материал недорог, технологии известны, работать с ним просто, результат получается хороший.

Такой вид имеют двери после установки — нужно делать откосы

Для оформления откосов внутри помещения используют обычный гипсокартон. Если есть необходимость сделать откос снаружи или во влажном помещении — нужно брать влагостойкий. Толщина листов — обычная, такую, как используют для стен — 12,5 мм.

Еще для работы вам понадобится хороший канцелярский нож для бумаги, возможно, нужны будут перфорированные малярные уголки и монтажная пена. Точно нужна будет шпаклевка: заделывать щели и приводить все в нормальное состояние.

Так могут выглядеть двери после отделки откосов игпсокартоном, причем это вы можете сделать своими руками

Содержание статьи

Подготовка к отделке

Перед началом работ по отделке дверных откосов прокладывают все коммуникации, которые должны проходить через двери. Например, если оформляется дверной проем входной двери, это может быть провод звонка, освещения над дверью и т.п. Если оформляются откосы межкомнатных дверей, это может быть телефонный кабель или витая пара для подключения интернета.

Пропустив в зазор между дверной коробкой нужные коммуникации, закрепив их, щели заделывают монтажной пеной. Пены наносят не более 1/3 от объема щелей: она сильно расширяется и может даже выгнуть деревянную дверную коробку. Потому, если коробка деревянная, на время пока будет проходить реакция, рекомендуют установить распорки, которые гарантируют неизменную геометрию.

Оформление дверных откосов своими руками начинается с заделки щелей между дверной коробкой и стеной

Время, необходимое на затвердение пены, зависит от температуры и влажности воздуха, но в среднем составляет 8-12 часов (для некоторых видов могут потребоваться сутки). Излишки затвердевшей пены срезают ножом, штукатурку, которая плохо держится, удаляют, сметают пыль и грязь. Можно начинать работы по отделке дверных проемов.

Как сделать откосы из гипсокартона

Устанавливая откосы из гипсокартона,  важно правильно и точно сделать замеры необходимых элементов. Для этого меряют расстояние от дверного косяка до угла в нескольких местах, вымеряют высоту требуемых деталей. Замеры делают для каждой стороны отдельно: редко стены имеют идеальную геометрию.

Все размеры наносят на лист гипсокартона, соединяют линиями. Еще раз все перемеряют и, если все правильно, вырезают.

Так примерно выглядит «выкройка» для откоса из гипсокартона

Режем гипсокартон

Резать гипсокартон просто: нужен хороший нож по бумаге, длинная линейка (метровая или около того) и деревянный брусок. К нарисованной линии прикладывают линейку, вдоль нее проводят ножом бумаги, разрезая лист картона и стараясь хоть немного надрезать гипс. Под место, где сделали разрез подкладывают брусок и слегка простукивают по листу вдоль разреза. Гипс при этом ломается, причем почти идеально ровно по линии разреза. Все что остается — разрезать нижний лист картона.

На видео показано, как резать гипсокартон без пилы.

Таким способом удобно разрезать гипсокартон по прямой. Там, где нужны изогнутые линии используют ножовку по металлу — у нее мелкий зуб и она почти не рвет картон. Применяют еще электролобзик, но пыли при этом очень много.  Можно ножовкой или лобзиком резать и по прямой, если предыдущий способ вам не нравится.

Инструкция по установке гисокартонных откосов

Вырезанные из гипсокартона элементы можно установить:

  • на монтажную пену;
  • на шпаклевку;
  • на каркас.

На монтажную пену

Гипсокартон на пену «приклеить» может любой человек

Зафиксировать вырезанные листы на монтажную пену очень просто. Но сразу сделать это можно в том случае, если на откосах нет больших ям. Если впадины до 3 см, можно устанавливать откосы сразу, только самые большие выбоины предварительно заполнить пеной (много не наносите, где-то 1/3 от объема выемки).

Если неровности глубже 3 см, их лучше предварительно заделать цементным раствором или составом для стартовой штукатурки.

Порядок работ при монтаже дверных откосов из гипсокартона на монтажную пену такой:

  1. Подготовив площадку (убрав пыль и отваливающиеся куски, заполнив пеной слишклм большие углубления) на тыльную сторону заготовки из гипсокартона тонкой (в 1 см не больше) змейкой наносите монтажную пену.
  2. Устанавливаете элемент на место, прижимаете к стене, так, как этот фрагмент должен стоять.
  3. Отрываете его и ставите в сторону минут на 5-8. Пена осталась и на стене, и на листе гипсокартона. За несколько минут она увеличивается в объемах.
  4. Устанавливаете часть откоса на место и хорошо прижимаете. Оставляете в таком состоянии до полного отвердения пены (на 12-24 часа).
  5. Заделываете щели между гипсокартонными элементами и стеной штукатуркой.

Откос из гипсокартона сделан, остались работы по отделке.

Недостатки у этого способа довольно серьезные. Во-первых, боковые и вертикальные поверхности нужно предварительно выровнять, иначе ровно установить элементы вы не сможете. Во-вторых, есть вероятность того, что заготовка выгнется/прогнется. В-третьих, остаются пустоты. Ну, и самый главный — крепление не самое надежное. Зато дверные откосы сделаны просто и быстро.

На шпаклевку

Вместо монтажной пены «приклеить» вырезанные фрагменты можно на разведенную шпаклевку:

  1. На листы наносят лепешки из разведенного до состояния пасты состава для работ с гипсокартоном (лучше — финишный, он более «липкий»). Они должны располагаться по периметру и кое-где в середине.
  2. Очищенный от пыли и треснувшей старой штукатурки откос побрызгайте водой из пульверизатора.
  3. Устанавливаете заготовку на место и хорошо прижимаете. Можно упереться в плоскость ладонями и «пошатать» фрагмент из стороны в сторону. Почувствуйте, что штукатурка стала расплываться, а кусок гипсокартона «прилип».
  4. Если фрагмент стоит плотно и не шевелится, можно его оставить, пока не схватится шпаклевка (на сутки, иногда — двое). Если элемент держится неуверенно и может сдвинуться, его нужно чем-то подпереть. Желательно по краям и посередине. Оставить в таком виде хотя-бы на 10-12 часов. Потом подпорки можно снять и дождаться полного высыхания шпаклевки.

Способы нанесения «заплаток» из шпаклевки могут быть разными. Главное — чтобы элемент хорошо держался

Недостатки этого способа такие же. Нужно только сказать, что откосы на окнах в нашей квартире сделаны именно таким способом. Дело было уже лет 9 назад, и до сих пор — никаких проблем.

На каркас

Более трудоемкий, но и более надежный и универсальный способ установки откосов из гипсокартона — на собранный каркас. Каркас делают из деревянных брусков или специальных профилей.

Направляющие выставляют вертикально вдоль дверного косяка и на углу. Между ними, на расстоянии 50-70 см ставят небольшие поперечные перемычки.

Для установки откосов из гипсокартона своими руками, сначала собирается каркас. Он может быть сделан из профилей или из деревянных брусков

При таком способе есть одна особенность: замеры проводят после того, как установили каркас. Вырезанные части ставятся на место и закрепляются при помощи саморезов.

Если каркас собран из профилей, саморезы нужны по металлу, если из брусков — по дереву. В любом случае закручивать нужно осторожно: чтобы не порвать картон. Если сильно перетянуть, может даже лопнуть или раскрошиться гипс. Большое количество брака такого рода приведет к тому, что откос из гипсокартона будет плохо держаться.

Заделка щелей и оформление наружного угла

Последние штрихи перед финишной отделкой откоса на двери  — заделка щелей. Их можно проклеить специальной лентой для заделки углов, а затем прошпаклевать. Такой способ пригоджен в месте, где гипсокартон соединяется с дверной коробкой или там, где соединяются вертикальные и горизонтальная части откоса. Если щели тут получились совсем небольшие, их просто можно замазать шпаклевкой и хорошо выровнять.

Лента для отделки углов может быть бумажной или из стекловолокна. Обе хорошо справляются со своей задачей — предотвращают растрескивание

Для оформления другой стороны тоже есть несколько способов. Первый — обклеить той же лентой для отделки углов. Но этот способ пригоден, если угол получился ровный, никаких проблем нет. У новичков такая ситуация встречается редко. Горздо чаще угол нужно «выводить». В этом случае используют металлический малярный уголок. У него две стороны имеют перфорацию, что позволяет закрепить его несколькими способами:

  • на кусочки пластилина;
  • на густую шпалевку;
  • на саморезы или гвоздики.

В случае с гвоздиками нужно быть осторожным: ими при работе можно пораниться. А вообще этот способ удобен, но снова-таки, если угол получился почти идеальным.

Закрепив уголки, откосы из гипсокартона окончательно приводят в порядок — шпаклюют

Перфорированные уголки выставляют по уровню и в одной плоскости с основной стеной. Образовавшиеся пустоты заполняют разведенной до пастообразного состояния шпаклевкой. Для первичного выравнивания используют стартовую шпаклевку. После того, как она высохнет, все неровности сглаживают специальной сеткой. Ее применяют вместо наждачной бумаги, которая шпаклевкой забивается моментально. Сетка для зашкуривания шпаклевки продается в тех же магазинах, где продают гипсокартон. На выровненную поверхность затем  и наносят слой финишной, выравнивающей шпаклевки. Ее после высыхания тоже нужно довести до идеально ровного состояния. Делают это все той же сеткой, только более тонкой.

Если вам такая канитель со шпаклевкой кажется сложной, прочтите о том, как сделать откосы из МДФ. Там точно нет никакой шпаклевки.

Вообще, не имея опыта, наружные углы сложно сделать идеальными. Даже при работе с гипсокартоном. Установив перфорированные металлические уголки мы значительно облегчаем себе задачу. Но, все равно, не всегда получается сделать все идеально. Но и в этом случае есть выход: декоративные пластиковые уголки. Они устанавливаются после того, как закончена отделка стен. Подбираются или в тон двери, или в тон отделке. Клеятся на жидкие гвозди. Все что нужно — отрезать их по требуемой длине. Режутся они обычными ножницами. Тут главное — вверху ровно отрезать угол под 45°.

Декоративный уголок для откосов спрячет все дефекты

Если по стилю оформления  больше подходит древесина, можно найти подобный уголок и из дерева.

Оформить наружный угол откоса можно и при помощи деревянного уголка

Вообще-то роль декоративного уголка для откосов — не только украшение. Он еще защищает угол от повреждений. Особенно актуально это для входных дверей. Если все оклеено обоями, он также предохраняет их от повреждения, что тоже нередко случается. Вот и все, откосы из гипсокартона сделаны, причем своими руками.

Все эти способы можно комбинировать, как, например, в видео.

для входных дверей (внешние и внутренние,) для межкомнатных в разных помещениях

Главная » Двери » Как сделать откосы на двери своими руками

После монтажа двери между стеной и дверной коробкой чаще всего есть немалые щели, да и внешний вид расположенных рядом с коробкой стен далек от идеала. Для решения этих проблем и придумали откосы на дверях. Название пошло, наверное из-за того, что примыкающие небольшие участки стены обычно делают под углом — скашивают. Установка дверных откосов своими руками — дело не самое мудреное в ремонте и строительстве, но знание технологии и последовательности действий позволит избежать ошибок.  

Такая картина остается после установки двери

Из чего делают откосы

Классикой отделки дверного проема считается его заштукатуривание. Этот способ и сегодня актуален. Откосы получаются надежные, их тяжело повредить, способов отделки много: покрасить, наклеить обои, прикрепить любой другой отделочный материал. К недостаткам отнести можно только высокую трудоемкость. Есть еще один момент: добиться идеально гладкой поверхности без наличия навыков будет сложно, но под отделку обоями выровнять можно.

Хорошо оштукатуренный откос — это красиво и прочно

Быстро и без особых проблем можно оформить дверные откосы МДФ панелями. Есть даже специальные «Г»-образные профили. Установка откоса в этом случае сводится к правильной разметке и незаметному, но надежному его креплению. Работы немного больше, если устанавливают откосы из ламинированного или шпонированного ДСП:

  • Вырезанные детали откосов крепят к стене. Есть три способа: на монтажную пену и жидкие гвозди, на штукатурный раствор или на собранный каркас.
  • В зазоры между стеной и материалом по особым правилам наносится пена.
  • Устанавливается наличник.


Отделка из этих материалов довольно жесткая, имеет очень привлекательный вид. Технология установки проста и не требует практически никаких особых знаний и умений. Результат же — как минимум, хороший.

Еще один несложный, но популярный метод — обшивка откосов гипсокартоном. Даже без наличия навыков установка дверных откосов своими руками из этого материала позволяет добиться хороших результатов: все работы элементарны. Нужно только старание.

Есть еще один недорогой способ оформления откосов на двери — из пластика. Если есть навык работы с таким материалом, никаких вопросов у вас не возникнет. Единственный минус такой отделки: низкая прочность.

Так что вариантов оформления дверного проема получается много. Обычно выбирают тот, который лучше подходит к оформлению всего помещения.

Откосы на входную дверь

Из всех выше перечисленных материалов для отделки откосов входной двери можно порекомендовать только оштукатуривание и отделку МДФ или ламинированным ДСП. Эти материалы имеют достаточный запас прочности, чтобы выдержать многократные удары, на входе просто неизбежные.

Установка дверных откосов из МДФ или ламинированного ДСП несложна, а результат замечательный

Если говорить об отделке входной двери снаружи, то тут вариант по сути один — только заделка откосов из штукатуркой. Другое дело, что на нее можно закрепить керамическую плитку, отделочный камень, другие подобные материалы. Последовательность действий в этом случае следующая:

  • Откосы подготавливаются: удаляются шатающиеся и выступающие части, пятна и пыль.
  • Поверхность грунтуется.
  • Устанавливаются маяки.
  • Наносится и выравнивается первичный слой штукатурки.
  • После схватывания раствора откос штукатурится второй раз  — начисто. Если в отделке планируется использовать отделочный камень или плитку, они устанавливаются на этом этапе на соответствующий клей.

    Наружный откос входной двери можно отделать камнем или плиткой

Подробнее о том, как заштукатурить откосы своими руками, читайте тут

Внутренние откосы на входной двери могут быть еще и из МДФ и ЛДСП. Их можно устанавливать на пену и жидкие гвозди, а можно использовать направляющие планки. Установка дверных откосов из МДФ подробно описана в статье «Делаем откосы на двери из МДФ, ламинированного ДСП, ламината». Остальные материалы для входной двери лучше не использовать: они хрупкие, ломкие.

Откосы для межкомнатных дверей

Для оформления дверных откосов между помещениями использовать можно любой материал. Желательно только все проемы, выходящие в одно помещение оформить одинаково, или очень близко по стилю.

В жилых комнатах хорошо выглядит откос из МДФ, особенно если отделка подобрана в тон дверного полотна и такие же цвета присутствуют в интерьере. Популярны также штукатурные откосы, окрашенные или оклеенные обоями. Классика — она всегда актуальна.

Если в одно помещение выходит несколько дверей, их оформляют одинаково

В ванной комнате или в кухне можно откос оформить керамической плиткой, уложенной на стенах. Тогда технология отделки аналогична описанной выше, только на последнем этапе клеят плитку на соответствующий клей.

Если помещение отделано пластиковыми панелями, или двери поставлены метало-пластиковые, дверной проем тоже можно оформить этим материалом. Установка дверных откосов из пластика начинается, как обычно с подготовки: убирается все, что может отвалиться, счищается пыль. Далее порядок действий прост:

  • К косяку по периметру дверной коробки устанавливается стартовый профиль.
  • На примыкающей стене на определенном расстоянии вкручиваются дюбеля.
  • В стартовый профиль вставляется специальный «Г»-образный откос из пластика.
  • Он прижимается к стене, из-за чего дюбеля заходят в специальные пазы.

Если помещение отделывалось гипсокартоном, то и оформить двери логично тем же материалом. Сделать это можно несколькими способами. Быстро и просто  — приклеить на монтажную пену. Этот способ годится только если откосы более-менее ровные. Для кривых откосов нужно будет собирать каркас, а к нему крепить саморезами гипсокартон. Подробнее читайте тут.

Откосы из МДФ: пошаговая инструкция по установке

Интерьерное оформление не будет иметь завершенный вид без комфортной, надежной и эстетичной дверной конструкции.

Откосы из МДФ позволят внутренней отделке приобрести завершенности. Но, следует учесть, что монтаж предусматривает соблюдение рекомендаций и норм, которые способствуют достижению долговечности конструкции.

Достоинства стройматериала

Отделка проема двери является трудоемким процессом, который требует точности и следования советам. Следовательно, сделать такого рода обшивку возможно собственноручно. Откосы могут отделываться панельными материалами, разнообразие которых может удовлетворить любые запросы. Часто отделочные работы производятся пластиковыми, деревянными панелями, гипсокартоном, но самыми удачными считаются панели МДФ.

Достоинства МДФ панелей

Поскольку этот отделочный стройматериал обладает многочисленными преимуществами:

  • Доступность материала.
  • Простота монтажа.
  • Эстетичный внешний вид.
  • Плотность материала создает добавочную звуко – и теплоизоляцию.
  • Экологичность. Древесноволокнистая плита изготовляется способом прессования древесной стружки под воздействием температур и давления. В ядре вяжущих веществ волокнистого материала применяются карбидные смолы, которые безвредны для человека. Следовательно, МДФ относится к экологическому стройматериалу, который возможно смело использовать для облицовки как наружных, так и межкомнатных конструкций.
  • Цветовая палитра позволяет удовлетворить любые запросы. Можно подобрать расцветку панелей от венге до ярких оттенков.

Дверной проем облицованный откосами из МДФ

Но и как любой стройматериал, МДФ панели не лишены недостатков:

  • Слабая устойчивость к механическим повреждениям. При деформации панели МДФ повреждения не подлежат реставрации.
  • Не выдерживает значительных показателей влажности.

Следовательно, отделка дверных откосов панелями МДФ не должна производиться в условиях повышенной влажности.

Откос входной двери из МДФ своими руками (видео)

Подготовительные моменты

Все преимущества, которые дает облицовка откосов наружных дверей панелями МДФ возможно показать в ходе установки. Следовательно, перед началом работ можно изучить видео, как именно делают откосы у входной двери. Древесноволокнистые панели бывают 2 вариантов:

  1. Предназначены для отделочных работ (обладают Г-образной формой).
  2. Стеновые панели.

Замер дверного проема

У большинства начинающих мастеров возникает вполне естественный вопрос, как обшить откосы входной двери МДФ правильно. Для начала потребно произвести деталировку. Чтобы сделать дверные откосы из МДФ нужно снять размеры проема, которые следует изобразить на бумаге. По перенесенным данным, следует схематически изобразить каждый элемент. При этом рекомендуется учитывать моменты:

  • Присутствие порожка.
  • Порядок размещения деталей.
  • Ширина проема и углы наклона.

После установки дверцы все щели между стеной и коробом нужно заделать пеной. После застывания пены все излишки следует срезать.

Монтаж откосов каркасным способом

Установка деревянных реек

Откосы из волокнистых панелей возможно сделать каркасным и клеевым методом. Монтаж откосов из МДФ панелей своими руками каркасным способом производится по следующей технологии:

  • По краям откоса как повнутренней, так и наружной стороне при помощи дюбелей зафиксировать деревянные рейки, которые нужно со временем закрыть панелями МДФ. Брусья следует выровнять по уровню. Чтобы избежать перекоса конструкции между скелетом и проемом нужно забить клинья.
  • Из МДФ отрезать 3 листа (2 для вертикального крепления и 1 – горизонтальная).
  • Детали следует приложить к проему и наметить точки для подрезания.
  • Подрезка должна производиться строго в величину дверного отверстия.

Установка деревянных откосов

  • На внутренний край панели нанести жидкие гвозди и прикрепить к каркасу.
  • Панели следует выровнять так, чтобы достичь минимального зазора меж ними.
  • Фиксацию можно усилить при помощи саморезов, которые вкручиваются в верхней и нижней части. Шляпки саморезов декорируются специальными элементами.
  • Завершающим моментом является крепление наличников.

Если глубина проема не превышает ширину МДФ, то в таком случае возможно произвести фиксацию бесшовным способом установив вертикально.

Монтаж откосов клеевым способом

Оштукатуривание дверного откоса

Если предпочтение отдается клеевому методу, то в таком случае следует ознакомиться с советами по установке входной двери и откосами МДФ. Алгоритм произведения работ:

  1. Прежде всего для клеевого метода нужно произвести оштукатуривание откосов.
  2. Подготовленную поверхность рекомендуется обработать грунтовкой. После грунтования поверхности нужно обождать до полного просыхания.
  3. Установить маячковые профили по уровню. Для установки профилей на откосы следует нанести раствор и выровнять маячки по уровню во всех направлениях. Дать время раствору схватиться.
  4. Раствор наносится на откосы и выравнивается по маячкам шпателем. После произведенных манипуляций откосы следует оставить на 2 суток до полного схватывания раствора.
  5. Клеем покрывается внутренняя сторона детали и притискивается к поверхности.
  6. Когда все элементы установлены образовавшиеся стыки замазываются либо прикрываются накладками.

Важно! После выполнения всех манипуляций можно переходить к наружной отделке дверной конструкции. Для этой цели возможно поверхность облицевать наличниками либо выровнять поверхность с помощью шпаклевки. На просторах Рунета существуют фото, видео и отзывы, которые детально описывают весь пошаговый процесс каркасного и клеевого способа.

Как согнуть МДФ

Иногда возникает необходимость отделать древесноволокнистыми листами элементы округлой либо полуовальной конфигурации. Естественно, возникает вопрос, как загибать материал и возможно ли это. Следует отметить, что согнуть МДФ возможно при условии использования тонких панелей (средний показатель не должен превышать 3 мм).

Как согнуть МДФ панель в домашних условиях

Чтобы загнуть панель следует произвести следующие действия:

  • Изготовление заготовки из ДВП.
  • Произвести насечки листа поперек изгиба.
  • Отрезать куски МДФ нужных габаритов.
  • На местах сгиба нанести линии с интервалом 5 мм. Недопил должен составлять 1 мм.
  • Образовавшаяся стружка нужно собрать и смешать с клеем до образования кашицеобразной смеси, которой заполняются отверстия.
  • Выложить лист МДФ на шаблон и произвести фиксацию гвоздями. Гвозди не нужно вбивать глубоко, для удобства устранения.
  • Последний этап – снятие заготовки, шлифовка и покраска.

Следуя рекомендациям можно без усилий обшивать откосы МДФ панелями либо иным стройматериалом самостоятельно. Сделать все манипуляции собственноручно по силам каждому, несмотря на то, что отделка откосов таким материалом, как МДФ, является кропотливым и трудоемким процессом.

Фотогалерея готовых работ

монтаж откосов из МДФ, гипсокартона и штукатурки (видео)

Практически все фирмы, отвечающие за доставку и монтаж дверей, заботятся только о внешней стороне вопроса. Оно и понятно, потому что установить дверь и отделать лицевую сторону наличниками можно за несколько часов, а вот с откосами с внутренней стороны можно провозиться не один день. Огромное изобилие отделочного материала позволяет оформить дверные откосы по своему вкусу. Главное — придерживаться установленных норм и правил. Поэтому далее будет рассмотрено, как сделать дверные откосы своими руками.

Дверные откосы необходимы для придания установленной двери завершенного вида.

Варианты оформления дверных откосов

Откосы для дверей бывают различных видов, они могут отличаться как по фактуре, цвету, так и по материалу изготовления. На сегодняшний день наиболее популярным материалом для монтажа откосов является:

  • МДФ;
  • штукатурка;
  • гипсокартон.

Учитывая тот факт, что очень часто двери конструируются из дерева либо имеют наружную отделку под древесину, многие рекомендуют устанавливать откосы из МДФ или ламинированных древесноволокнистых плит. Такой материал имеет красивый внешний вид, да и работать с ним достаточно легко. Листы МДФ и ДВП обладают высокой прочностью, не подвергаются временной деформации и являются практически безвредными для человеческого организма. Именно поэтому МДФ — наиболее популярный материал для оформления дверных откосов. Единственным недостатком МДФ является небольшой выбор цвета, поэтому не всегда удается подобрать наилучшее цветовое решение для выбранной двери.

МДФ являются недорогим вариантом для отделки откосов.

Использование при конструировании откосов штукатурки — классический метод отделки дверного проема. Лучше всего оштукатуривание подходит для входных дверей. Это связано с тем, что штукатурка выступает неплохим утеплителем. Такие откосы имеют хорошую механическую прочность и просты в обслуживании, а их монтаж не вызовет у вас особых трудностей. Единственным недостатком штукатурки является то, что она достаточно долго сохнет, что увеличивает время отделки откосов до нескольких дней.

Дверные откосы из гипсокартона по внешнему виду напоминают штукатурку, однако, в отличие от предыдущего типа, при их монтаже не образуется много грязи и пыли. Гипсокартон удобен в работе, под него можно уложить теплоизоляционный материал, что является важным условием для качественной установки входных дверей.

Подготовительные работы

В зависимости от выбранного варианта отделки дверных откосов вам могут понадобиться такие инструменты и материалы:

Дверные откосы можно выполнить из пластика.

  • болгарка;
  • дрель;
  • перфоратор;
  • ножовка;
  • шпатели;
  • молоток;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • нож;
  • щетка;
  • выбранный отделочный материал;
  • монтажная пена;
  • клей;
  • полиэтиленовая пленка;
  • скотч;
  • герметик;
  • грунтовка глубокого проникновения;
  • шпаклевка;
  • крепежные элементы.

Монтаж откосов любого вида начинается с подготовки проема, двери и окружающего пространства. Двери и прилегающую стену лучше укрыть полиэтиленовой пленкой, приклеив ее на скотч, а пол можно застелить картоном. Этим вы защитите все поверхности от возможных повреждений и загрязнений при выполнении монтажных работ. С дверного полотна необходимо убрать все выступающие элементы, которые могут вам мешать в процессе работ: запоры, ручки, цепочки.

Старый облицовочный материал с плохим сцеплением нужно удалить, после чего тщательно очистить основание от грязи и пыли. Все монтажные щели следует запенить монтажной пеной, что, в случае с входными дверьми, улучшит их тепло- и звукоизоляционные свойства. Для лучшего схватывания пены щели нужно смочить обычной водой. После того как пена застынет (около суток), ее излишки необходимо удалить ножом.

Дверные откосы из штукатурки

Для выполнения монтажных работ рекомендуется использовать готовые смеси, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Перед использованием они разводятся водой в соотношении, указанном на упаковке из-под сухой смеси. Если основание откосов слишком гладкое, то для лучшего сцепления штукатурки на нем нужно сделать неглубокие насечки каким-либо острым предметом или перфоратором.

Если для создания ровной поверхности требуется положить толстый слой штукатурки, то основание предварительно следует армировать с помощью штукатурной сетки, которая фиксируется на стене дюбелями.

Перед монтажом откосов стену нужно увлажнить водой. Это позволит увеличить адгезию штукатурки.

Чтобы добиться идеально ровной поверхности дверного откоса, необходимо использовать маячки. Они устанавливаются строго по уровню с применением уголка. После этого в несколько слоев наносится сама штукатурка. Количество слоев будет зависеть от требуемой толщины откосов. Последующий слой наносится после высыхания предыдущего, при этом водой обрабатывается каждый слой, кроме финишного. Трещины, которые могут возникнуть в местах состыковки откосов с дверной коробкой, можно обработать герметиком или акрилом.

Установка дверных откосов из МДФ

Штукатурка дверных откосов.

После подготовки основания и выравнивания его с помощью цементно-известковой смеси можно переходить непосредственно к монтажу откосов. Из МДФ панелей выпиливается 2 боковых и 1 верхняя деталь. После этого с помощью шпателя на верхний откос наносится клеевой состав, и прижимается вырезанная деталь. Ее необходимо плотно держать до полного схватывания клея.

Таким же способом производится монтаж боковых элементов. Чтобы обеспечить более качественную фиксацию, можно воспользоваться распорками. Щели, которые возникли между стеной и панелями МДФ, заделываются декоративным уголком, который фиксируется с помощью жидких гвоздей.

Монтаж откоса из гипсокартона

Если основание откосов повреждено несильно, то гипсокартон можно фиксировать с помощью гипсового клея. Для этого поверхность после подготовки нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения. После этого можно переходить к измерению дверных откосов и вырезанию деталей под них. Данные работы следует проводить очень внимательно, а все замеры осуществлять максимально точно.

Откосы из гипсокартона после установки и штукатурки можно покрасить в любой цвет, который подходит под интерьер помещения.

Приобретенная сухая клеевая смесь разводится водой в требуемом соотношении, после чего она наносится сплошным слоем на деталь из гипсокартона, которая прижимается к стене. Когда все панели будут приклеены, их следует дополнительно зафиксировать малярным скотчем и оставить в покое до полного высыхания клея. После этого все образовавшиеся швы необходимо зашпаклевать и зачистить наждачной бумагой.

Дверные откосы своими руками из гипсокартона могут отделываться еще одним способом — монтаж гипсокартонных листов на каркас из алюминиевого профиля. Данный метод монтажа является более сложным и используется при каркасной отделке стен помещения, при которой глубина откосов значительно возрастает.

Оригинальные идеи отделки дверных откосов

Существует большое количество оригинальных решений, позволяющих отделать дверные откосы различными материалами по вашему вкусу:

  1. Откосы из паркетной доски или ламината монтируются достаточно просто и быстро. Данный способ является очень практичным: за ламинатом легко ухаживать, он не выгорает на солнце, не боится механических воздействий и имеет большой эксплуатационный срок.
  2. Если у вас после ремонта остались обои, то их можно использовать для отделки дверных откосов. Такой способ очень практичен, особенно если использовать моющийся материал, потому что дверной проем достаточно часто пачкается.
  3. Откосы из декоративного камня. В зависимости от внешнего вида отделочного материала можно добиться эффекта старины или украсить стену в стиле модерн. В большинстве случаев для монтажа камня используются специальные клеевые смеси. Для придания эффекта мокрого камня поверхность облицовочного материала можно обработать полимерным лаком.
  4. Очень красиво в дверном проеме будет смотреться керамическая плитка, особенно если правильно выбрать цветовую схему.
  5. Монтаж пробковых панелей позволит вам создать поистине уникальную отделку откосов. Особенно это актуально, если пол в прихожей уложен паркетом или ламинатом.

Выбор материалов для отделки дверных откосов поистине огромен. Здесь все зависит от ваших предпочтений, профессионализма и финансовых возможностей.

Самые лучшие посты

Установка пластиковых откосов своими руками

Многие полагают, что после укрепления окон монтажной пеной, они не пропускают в помещение холод. На самом деле большая доля теплопотерь приходится на откосы. Кроме того, вид у них непривлекательный, требуется отделка. Она скроет дефекты, защитит швы, улучшит изоляцию, предохранит стекло от запотевания. Все положительные качества проявляются только при правильном монтаже.

Существует несколько способов оформления оконных проемов, и среди них выделяются пластиковые откосы – практичный и недорогой вариант. Установить их по силам каждому, особенно после изучения инструкции и просмотра видеоматериала. Всего несколько часов работы, и конструкция смонтирована. Уход очень простой, а служить будут не менее 10 лет.

1

Варианты отделки оконных проемов – почему пластик лучше

Традиционно используется штукатурка, но если проанализировать этот способ, то становится ясно, что у него больше недостатков, чем достоинств. Постепенно она растрескивается, а при усадке дома вообще может отвалиться. Требуется довольно много времени на изготовление. Это связано не только со сложностью работы, но и с особенностями технологического процесса: каждый слой должен постоять и просохнуть. Теплоизоляция не применяется, от переохлаждения окно покрывается конденсатом.

Выполнить откосы из гипсокартона легче, они способны простоять долго, при определенных условиях даже дольше штукатурки. Для утепления используется стекловата, что препятствует проникновению холода и запотеванию окон. Но материал боится влаги, поэтому снаружи и в сырых помещениях его применение нежелательно. Требуется дополнительная отделка: установка уголков на стыки, шпатлевание, грунтовка и покраска. Работа занимает довольно много времени.

Пластиковые откосы еще не нашли широкого применения из-за мифов, распространенных среди неосведомленных людей. Утверждают, что материал токсичный. Это неверно – изготовленный из первичного сырья не опасен для здоровья, а вот ДСП и лакокрасочные материалы некоторое время выделяют вредные вещества. Если панели сделаны в результате переработки отходов, фактор опасности присутствует, поэтому на этот момент при покупке обращают внимание: требуют сертификат качества.

ПВХ выглядит некрасиво и дешево – второе заблуждение. Все зависит от уровня профессионализма монтажа и правильно выбранных цветовых оттенков – тогда создается гармоничная композиция. Оконный проем приобретает законченный и цельный вид, на нем отсутствуют стыки и трещины. Только неверная установка, покупка некачественных панелей способны испортить отделку. Существует мнение, что материал недолговечен. Нет, он служит не менее 10 лет, а то и вдвое больше, не требуя ремонта.

Установка пластиковых откосов обладает многими преимуществами:

  1. 1. В первую очередь — это энергоэффективность. Возможность утепления уменьшает теплопотери, способствует экономии средств на отоплении.
  2. 2. Улучшаются эксплуатационные характеристики окон. Из-за высокой конкуренции среди производителей риск купить некачественный товар небольшой. Навредить способна только неправильная установка – для дополнительного укрепления швов используется монтажная пена, а на этом иногда экономят.
  3. 3. Привлекательный внешний вид зависит от правильного выбора цвета в соответствии со стилем оформления помещения. Отделывают не только окна, но и дверь. На углах обязательно устанавливают пластиковый контур, который придает законченный вид, защищает примыкающие стены.
  4. 4. Используют эффективные герметики, которые сцепляются с пластиком намного лучше, чем с другими материалами. Шов при этом совсем незаметен.

Откосы из поливинилхлорида отлично сочетаются с окнами из такого же материала, особенно если правильно выбран оттенок и установлен аналогичный подоконник. Когда дом деревянный, это самый приемлемый вариант, потому что штукатурка по такой поверхности выполняется очень трудно.

Для утепления обычно используется минеральная вата, которая обладает хорошими изоляционными свойствами, предотвращает запотевание стекла и потерю тепла. Качественное исполнение возможно только при соблюдении технологии после ее изучения.

2

Методы установки пластиковых откосов

Для монтажа желательно использовать сэндвич-панели. Они состоят из двух слоев ПВХ и утеплителя между ними из вспененного полипропилена. Имеют стандартную толщину 8 мм, но если нет хороших навыков работы с монтажной пеной, то существует угроза, что она выдавит откос. Поэтому даже профессионалы предпочитают более толстый материал – 24 мм. Панель сложнее в обработке, но зато очень прочная.

Используя аналогичную технологию, применяют для откосов стеновую белую вагонку. Установить ее немного труднее, потому что легко продавливается. Дешевые изделия тонкие, сквозь них просвечиваются перемычки. Этого недостатка лишены пластиковые подоконники, которые иногда нарезают на откосы. Для утепления применяют минеральную вату, укладывая отдельным слоем на стену под пластик.

Существует два способа, чтобы обшить оконный проем: используя стартовый профиль или без него. Первый подходит, когда окно в проеме расположено на малом расстоянии до стены. Тогда сложно установить уголок или совсем невозможно, особенно если наружу выходят петли. Оба метода отличаются, но при качественном исполнении дают хороший результат.

2.1

Особенности монтажа без стартовых профилей

Сначала готовят проем: монтажная пена обрезается вровень с рамой. Затем в ней делают небольшое углубление, примерно на 1 см — такой ширины, чтобы туда зашла сэндвич-панель или пластиковая вагонка. Удаляют штукатурку там, где она мешает. По периметру сажают на дюбели или прибивают гвоздями, если стена деревянная — рейку 40×10 мм. Метод используют еще и по той причине, что иногда очень трудно подобрать одинаковые оттенки панелей и профиля.

Дальше готовят пластик: можно поступить стандартно, проведя измерения. Удобнее работать с шаблоном из бумаги. Сделанный трафарет устанавливают на пластик, очерчивают линии, добавляя на паз в пене. Отмечают немного с запасом — лишнее потом легче отрезать, чем замазывать шпаклевкой недостающее. Используют ножовку по металлу. Готовый элемент примеряют, корректируют, добиваясь, чтобы он не изгибался, встал на одном уровне со штукатуркой. Небольшие погрешности на краях при необходимости обрабатывают напильником.

Начинать лучше с верхнего откоса. Когда полоса подогнана по размерам, с той стороны, которая будет крепиться к планке, сверлят отверстия под гвоздики в 0,5 см от края. Так удобнее крепить панель. Устанавливают деталь на место и, придерживая одной рукой, во вторую берут баллон с монтажной пеной, заполняют просвет. Много лить нельзя, требуется очень мало, чтобы не раздуло пластик. Слегка приподнимают полосу и вдавливают в свежую пену, а с противоположного края забивают гвоздями. Для вагонки используют степлер со скобами.

Приступают к боковым откосам, применяя аналогичные приемы: делают шаблон, вырезают, примеряют, подгоняют. На этом этапе требуется особая точность, чтобы не было щелей на стыках с верхней полосой и подоконником. Края обрабатывают наждачной бумагой. Чтобы удобнее было работать, ее прикрепляют на деревянный брусок. Когда деталь идеально становится на место, повторяют действия, выполненные с верхним откосом.

Чтобы увеличить сцепление пены с пластиком, поверхность обрабатывают наждачной бумагой или грунтуют. Для полимеризации нужна влага, поэтому пазы перед монтажом откосов опрыскивают из пульверизатора водой. Пыль мешает адгезии: сметают щеткой или удаляют пылесосом. Если со штукатурки осыпается песок, ее отделывают грунтовкой.

Пена в процессе полимеризации увеличивается в объеме и может сдвинуть панель с места. Чтобы этого не произошло, ее впрыскивают небольшими порциями, а на стыки наклеивают малярный скотч. Монтаж вертикальных откосов можно провести немного по-другому: пену наносят не в пазы, а на пластик змейкой, отступив от края 0,5 см. Маленькие щели, которые остаются на месте стыков, замазывают акрилом. Для использования применяют такой же монтажный пистолет, что и для пены.

Осталось отделать откосы: на небольшой участок наносят немного герметика, затирают, выравнивают, сразу убирая излишки влажной тряпочкой. Незастывший акрил удаляется хорошо, а через некоторое время очень трудно. Щели начинают заделывать с верхнего откоса, потом двигаются по боковым, и в последнюю очередь обрабатывают стыки с подоконником. Сохнет до суток, иногда втягиваясь в шов. Тогда кладут еще один слой. Неровности и шероховатости ровняют мелкой наждачкой до момента окончательной полимеризации, чтобы не поцарапать пластик.

С монтажом откосов без стартовых профилей ознакомит видеоматериал.

2.2

Технология с применением начальных уголков

Для работы по этому способу покупают внутренний J-профиль и внешний С. В проеме по всему периметру устанавливают деревянные рейки такой толщины, чтобы они почти заходили на раму. Одну сторону бруска обрабатывают рубанком, чтобы придать наклон откосам. Стартовый уголок J прикладывают к планке и фиксируют скобами из степлера. К окну прижимают плотно, чтобы не оставалось зазоров. Места стыковок горизонтальных и вертикальных профилей отрезают под углом 45°, а небольшие щели заделывают акрилом.

Установку начинают с боковин, которые вставляют в профиль. При покупке выбирают плотный. Он дороже, но хорошо держит откос, а мягкий выгибается, выглядит некрасиво. Это же касается и пластика: используют стеновые, а не потолочные панели, которые тоньше, легко повреждаются, сквозь них проглядывают рейки при хорошем освещении. Их ширина должна быть больше размера откоса, тогда лишнее обрезают. Если одной полосы не хватает, стыкуют две, применяя имеющиеся замки.

На сухие стены проема по всему периметру наклеивают со стороны комнаты пароизоляционную ленту, а снаружи – гидроизоляционную. Если для пластиковых окон это не очень важно, то для тех, у кого деревянные, этот момент обязательный к исполнению. Иначе через несколько лет самые дорогие и качественные конструкции начнут промерзать.

Подготовленные панели устанавливают на монтажной пене по технологии, аналогичной рассмотренной выше. Закрепляют малярным скотчем и оставляют для полимеризации. Чтобы избежать шпатлевания щелей между откосами и стеной, монтируют наружные уголки типа С. Фиксируют жидкими гвоздями: на полочки наносят тонкий слой клея, прижимают рукой, проглаживая по всей длине, держат несколько минут. Чтобы профили не отошли, страхуют скотчем и оставляют на сутки.

Вместе с установкой пластиковых откосов их одновременно утепляют. Теплоизоляционный материал тщательно разравнивают по всей поверх

Дверные откосы своими руками — монтаж, инструкции, схемы!

Установка новой двери – это радостное событие для каждого владельца. Однако одним лишь монтажом коробки и полотна работа не ограничивается – в завершение необходимо обязательно оформить откосы, чтобы конструкция выглядела красиво и органично.

Дверные откосы своими руками

Для выполнения этого мероприятия, конечно же, можно пригласить специалиста. Однако есть ли смысл переплачивать за услуги стороннего мастера, если с такой простой работой вполне можно справиться собственными силами?

Откосы входной двери

Для оформления откосов( откосы из пластика своими руками — статья ) чаще всего применяются такие материалы как штукатурка, панели на основе поливинилхлорида, гипсокартон и панели МДФ. Изучите представленные руководства, выберите подходящий для вашего случая вариант оформления и приступайте к работе.

Содержание пошаговой инструкции:

Оштукатуривание откосов

Скорее всего Вам полезно будет почитать про штукатурку откосов своими руками.

Первый шаг. Заделайте монтажной пеной все зазоры между основанием и коробкой двери. Дайте пене застыть и аккуратно обрежьте излишки задувки острым ножом. Осторожно зашлифуйте все неровности при помощи наждачной бумаги.

Второй шаг. Приступайте к обработке поверхности для будущих элементов отделки. Нанесите слой грунтовки, чтобы обеспечить более качественное сцепление штукатурки с поверхностью.

Грунтовку обычно приходится наносить в несколько слоев. Ориентируйтесь по ситуации – в результате вам нужно получить идеально ровную и гладкую поверхность. Новый слой грунтовки начинайте наносить только после полного высыхания предыдущего выравнивающего слоя.

Третий шаг. Приступайте к оштукатуриванию. Купите готовую фасадную штукатурку либо же приготовьте раствор собственноручно из известкового смеси, чистого песка мелкой фракции и цемента.

Смесь укладывайте толстым слоем

Начинайте штукатурить с верхнего дверного откоса. Смесь укладывайте толстым слоем. Разравнивайте и удаляйте излишки шпаклевки с помощью деревянной рейки.

Разравнивайте и удаляйте излишки шпаклевки с помощью деревянной рейки

Для дополнительного укрепления наружных углов смонтируйте перфорированный угловой профиль. Его необходимо немного вдавить в еще сырую штукатурную смесь.

Дайте стартовому слою полностью высохнуть и нанесите финишный слой штукатурной смеси. Он должен быть более тонким. Главная задача данного слоя сводится к нивелированию мелких неровностей. Дождитесь полного высыхания финишной штукатурки. Простые дверные откосы готовы.

Технология штукатурки дверных откосов

Оштукатуривание является наиболее бюджетным вариантом оформления откосов. Отдавать ли предпочтение этому методу или выбирать какой-то другой способ отделки – каждый владелец вправе решать самостоятельно.

Видео — Дверные откосы

Откосы из ПВХ панелей

Откосы из ПВХ панелей

Красивые и недорогие откосы можно сделать из пластиковых панелей. Сначала подготавливается каркас, а затем выполняется непосредственно отделка.

Каркас

Для каркаса подготовьте брус сечением 2х4 см. К каркасу будут крепиться пластиковые панели.

Распилите брус на заготовки по размерам будущих откосов. Зафиксируйте 4 перпендикулярные планки на каждой стеновой части дверного проема. К верхней части прикрепите 3 планки. Для фиксации элементов используйте гвозди.

Боковые элементы

Отделочные панели должны быть немного шире, чем украшаемые с их помощью поверхности. Элементы отделки нужно будет загнуть, чтобы они красиво «обыграли» углы.

С торца пластиковые панели имеют полую структуру. Пустоты правильной формы присутствуют по длине элементов. Для придания панели требуемой формы делайте соответствующие надрезы вдоль упомянутых пустот. В этом вам поможет обыкновенный канцелярский нож.

При желании пластиковыми панелями можно отделать даже колонны, так что с отделкой углов откосов никаких проблем точно не возникнет. Стыки будут едва заметными.

Прорези выполняйте исключительно с обратной стороны элементов отделки.

Вырезанные модули прикрепите к каркасу. Для фиксации можете использовать саморезы либо небольшие гвозди. Согнутые элементы фиксируйте к поверхности стены. Работайте в таком порядке:

  • определите границу элемента отделки;
  • сделайте в стене пять отверстий так, чтобы в будущем их прикрывал край панели;
  • забейте в подготовленные углубления деревянные пробки;
  • прикрутите панель к деревянным пробкам при помощи саморезов (прибейте гвоздями).
  • Установите все панели по такому алгоритму.

Откосы из гипсокартона

Прекрасные откосы для двери можно сделать из гипсокартона.

Видео — Монтаж откоса из гипсокартона на входных дверях, часть 1

Видео — Монтаж откоса из гипсокартона на входных дверях, часть 2

Первый шаг. Просверлите по всему периметру проема отверстия на расстоянии порядка 200 мм. Забейте в отверстия дюбеля и вкрутите в дюбеля шурупы, немного не докручивая конца.

Второй шаг. Определите подходящие габариты стартовой направляющей рейки. Для этого вам необходимо замерить три стороны проема. Отрежьте направляющую по замерам.

Верхнюю направляющую можете делать по ширине проема, т. к. в дальнейшем боковые листы будут упираться именно в верхний откос. Боковые же направляющие можете делать чуть короче.

Делаем откосы

Третий шаг. Прикрутите стартовую направляющую к стене при помощи саморезов. Длинный бортик, при этом, должен размещаться снаружи дверного откоса, а короткий – внутри.

Дверные откосы из гипсокартона

Четвертый шаг. Отметьте на листе гипсокартона полоски необходимого размера. Раскроите гипсокартон по разметке.

Очень важно соблюдать технологию резки. В противном случае края среза будут некрасивыми.

Для резки приложите к разметочной линии какой-нибудь длинный ровный предмет, к примеру, кусок крепежного профиля. Прорежьте верхний слой бумаги. Аккуратно простукивая полосу среза с обратной части листа, проломите гипс, а затем прорежьте второй бумажный слой.

Пятый шаг. Приготовьте клеевую смесь. Следуйте инструкции конкретно к вашему клею.

Шестой шаг. Наложите однородную клеевую массу на обратную сторону полос гипсокартона. Также клеем нужно промазать предварительно вмонтированные дюбеля.

Откосы из гипсокартона

Седьмой шаг. Приступайте непосредственно к отделке. Заведите край полосы в стартовую направляющую. Выровняйте элемент отделки, а затем прижмите его к основанию. Аналогичным образом закрепите боковые откосы. Излишки клея удаляйте сразу же, иначе в дальнейшем он приведет к деформированию гипсокартона.

Монтаж строительных маячков

Откосы нужно подпереть распорками на время высыхания клея.

Щели между основанием и гипсокартоном можете заполнить удаленными излишками клея.

Дайте откосам 12-24 часа на высыхание и можете приступать к финишной обработке: шпаклевке, покраске или другой отделке на свой выбор.

Такие откосы будут служить долгие годы безо всяких нареканий.

Откосы из панелей МДФ

Откосы из панелей МДФ

Красивые дверные откосы можно изготовить из МДФ.

Первый шаг. Подготовьте основу для будущих дверных откосов. Для этого обработайте основание простой известково-цементной смесью. Дайте смеси высохнуть и нанесите поверх нее грунтовочный состав.

Второй шаг. Раскроите МДФ на три откоса требуемых размеров. Прежде чем начинать раскрой, тщательно вымеряйте углы стыковки сторон проема. Далее вам нужно срезать концы элементов отделки в соответствии с измеренными углами.

Откосы из панелей МДФ

Прежде чем приступать к монтажу панелей убедитесь в правильности стыков. Для этого приложите соединяемые элементы друг к другу. Старайтесь, чтобы не было никаких зазоров – они испортят внешний вид отделки.

Третий шаг. Нанесите на верхнюю часть дверного проема требуемое количество клеевой смеси. Прижмите к клею соответствующий элемент отделки и подоприте его до полного высыхания клея. Аналогичным образом зафиксируйте боковые элементы.

Для максимально качественной фиксации элементов расположите между ними распорки.

Зазоры между основанием и зафиксированными откосами спрячьте с помощью пластиковых уголков. Для крепления уголков используйте жидкие гвозди либо другой подходящий клей.

Постарайтесь подобрать для изготовления откосов панели, внешний вид которых был бы максимально приближен к внешнему виду дверного полотна. Такая отделка будет смотреться максимально целостно и красиво.

Таким образом, для обустройства дверных откосов можно применять самые разнообразные материалы. Выберите подходящий вариант, следуйте положениям приведенных инструкций, и вы сможете справиться с поставленными задачами не хуже любого специалиста.

Удачной работы!

Видео – Дверные откосы своими руками

Дверь под старину своими руками | | Архитектура, строительство и дизайн интерьеров.

Содержание:

  • 1 Подготовительные работы
  • 2 отделки поверхности: 5 путей
  • 3 Чистка
  • 4 Пятно от краски
  • 5 Технология патинирования
  • 6 Изношенная ткань
  • 7 Кракелюр
  • 8 видео
  • 9 Фото

«Их встречает одежда, сопровождает разум» — в основном эти слова применимы к людям, но если мы говорим о нашем доме, то эту «одежду» можно назвать дверью дома.Она играет важную роль: производит хорошее впечатление и на жилье, и на самого хозяина. В наш век искусственных материалов многие забыли, что двери из натурального дерева всегда были в моде и считались символом надежности. А устаревшие вещи привлекают людей своей изысканностью и внешним видом. Итак, давайте посмотрим, как сделать антикварную дверь своими руками.

Подготовительные работы

Перед началом работ снимите дверцы с петель. и установить горизонтально на твердую поверхность.Для этого подойдут две табуретки. Затем с помощью строительного фена удалите старую краску. Как это сделать? Нагреванием краски, которая разбухает под воздействием температуры. Теперь его можно легко очистить шпателем.

Следующим этапом является заделка всех трещин, трещин и выбоин, образовавшихся в процессе эксплуатации. Для этого понадобится шпатлевка, цвет которой должен быть приближенным к оттенку дерева.

В идеале использовать мебельный лак на основе пчелиного воска. Это недешево, однако, если вы хотите, чтобы входные двери были красивыми, в полной красоте отражающими цвет и фактуру натурального дерева, не стоит экономить на отделочном материале.

Последний этап — шлифование. Чтобы краска в дальнейшем ложилась ровно, нужно хорошо ее отполировать. Сделать это вручную сложно и отнимает много времени, поэтому вам поможет болгарка. Теперь следует определиться, как украсить дверь.

Обработка поверхности: 5 способов

Рассмотрим 5 технологий, которые могут устареть Door:

  1. Чистка.
  2. Морилка.
  3. Патинация.
  4. Истирание полотна.
  5. Кракелюр.

Чистка

Прелесть этого метода в том, что в конечном результате трудно определить «подделку» или действительно редкую вещь. Это может понять только профессионал.

Данная методика включает 4 основных этапа:

  • Для начала понадобится щетка по металлу. Выберите ту щетку, проволока которой жесткая. Используйте его для удаления и деформации мягких слоев древесины. После такой обработки поверхность станет рельефной, и вы придадите полотну структуру.Делать это нужно аккуратно, следя за тем, чтобы поверхность и глубина конструкции были однородными.
  • Во время работы поверхность становится мохнатой и покрывается ворсинками. Такой эффект не нужен, поэтому древесину нужно будет привести в порядок. Тут в дело вступает та же щетка по металлу, только с мягкой проволокой. Она не вытянет новые волокна, но избавится от старых заусенцев. Такая работа ведется исключительно по волокнам, ни в коем случае не делайте это поперек, так как структура испортится, и дерево будет выглядеть рваным.
  • Для приведения поверхности в желаемое «состояние» необходима мягкая полимерная кисть. С его помощью убираем небольшой ворс. Делаем все как на первом, так и на втором этапе.
  • Последний этап — нанесение декоративного покрытия. Для этого используйте воск, содержащий масло. Для начала нужно залить углубления темным маслом, а более светлым покрыть всю поверхность холста. По желанию можно поступить наоборот.

Важно отметить, что не все породы дерева подходят для таких манипуляций.Например, изделия из березы или бука имеют плохую структуру, а вот двери из дуба или сосны подходят идеально.

Пятно от краски

Это довольно дешевый и простой способ. Вам понадобится морилка на водной основе. Этот процесс довольно кропотливый, поэтому наберитесь терпения.

Изделие покрыто слоем краски. Далее пятно смывают губкой. Также корыто и колотая древесина. После высыхания поверхности наносится последний слой. пятна. При повторной сушке заготовку кистью покрывают щелочной грунтовкой.После этого нужно нанести античный воск и тщательно растереть металлической щеткой по волокнам. После такой обработки двери сохранят свой состаренный вид еще много лет.

Технология патинирования

Этот метод предполагает использование нескольких красок разного оттенка. Способ не самый простой, поэтому нужно соблюдение четкой последовательности и правил. Следующий наряд на работы:

  1. Покрытие основным слоем краски. Лучше всего использовать пистолет-распылитель, но если его нет, подойдет и кисточка.Главное условие, не оставлять разводов и разводов от кисти. Добиться этого будет сложно, а кто-то даже скажет, что сделать это кистью или валиком просто нереально. Хотя, если вы хотите сделать все, на что способны, вам нужно лишь немного терпения. После покраски двери нужно просушить. К следующему этапу рекомендуется приступить через несколько дней.
  2. Когда поверхность будет готова, нанесите следующий слой краски другого оттенка. В этом случае не используйте пистолет-распылитель. Нужна кисть. Важно наносить краску тонким слоем.Погружать кисть глубоко в емкость нельзя, так как капать нельзя. Суть этих манипуляций в нанесении структурных полос.
  3. Затем ждем, пока краска начнет сохнуть, но не даем высохнуть до конца. С помощью сухой ткани создайте потертости. В результате через светлый тон краски будет видна нижняя темная основа, что придаст двери потрепанный вид и ощущение, что ее красили не один раз с разницей в пару десятков лет. Все это нужно вскрыть лаком.

Холст с потертостями

Работа также проходит в несколько этапов. На первом этапе поверхность окрашивается, после чего на разные участки наносится парафин.

После этого обрабатывается еще одним слоем краски. Тон краски должен быть светлее. Когда все высохнет, с помощью шпателя осторожно удалите парафин. Затем поверхность необходимо отшлифовать и покрыть. пятно.

Потрепанная входная дверь станет прекрасным дополнением вашего интерьера.

Кракелюр

Технология создания глубоких и мелких трещин на окрашенном холсте, называемая кракелюром. Зачем? Кракелюр — материал, благодаря которому создается эффект разрыва цельного слоя. Этим методом состарить входные или межкомнатные двери может каждый. Если строго придерживаться инструкции, результат будет наилучшим.

В первую очередь наносится основная краска. Когда поверхность высохнет, необходимо нанести на нее финишное покрытие (кракелюр).В результате компоненты превратят базовый слой в малярные паутинки в виде декоративных трещин. Это займет несколько минут. Как ни странно, но это все. Никаких трудностей быть не должно.

Какой цвет красок выбрать сугубо ваше решение, цветовых вариантов разнообразие. Нет шаблонов и подсказок. Можете рассмотреть, какого цвета отделка в вашем доме или комнате.

Конечно, есть еще много технологий старения дверей: резьба, добавление металлических или деревянных элементов фактуры, покраска и многое другое.Но эти методы довольно сложные. Тех методов, описанных выше, хватит, чтобы окунуться в ваши двери на несколько десятилетий.

Видео

О том, как сделать дверь с эффектом трещины, вы можете узнать из видео:

Фото

Эскизы дверей под старину

Входная дверь под старину

Антикварные двери

Старые двери из массива

Красивая состаренная дверь

Красивая дверь под старину

Дверная фурнитура под старину

Эффект потрескавшейся поверхности контрастных цветов

Дверь дубовая

Старинные двери

Дверь декупаж

Дверной откос своими руками? Легко!

Романтическая мечта о собственном доме с нуля, чтобы он проникся духом дома от подвала до дымохода, зачастую фактически охватывает только безостановочную работу.По правде говоря, это работа не для слабонервных: это сложнее, чем переходить на участок и слушать отчет мастера о проделанной работе. Расчет материалов, строительных магазинов, а если говорить о самом процессе — бессонные ночи и потрепанные нервы. В устройстве его гнезда нет мелочей: несущие стены, перегородки, отопление, вентиляция, сантехника, окна, плинтус, откосы дверей, плитка … Все нужно учитывать и отнестись серьезно и основательно.В этой статье мы рассмотрим откосы дверей (фото представлены в статье), без которых незаменима и квартира, и частный дом.

Что это такое?

В большинстве случаев (кроме дверей-купе) двери и окна не обходятся без откосов, закрывающих часть дверной коробки и оконной рамы. Это завершающий этап монтажа, который скрывает неудачные элементы, облагораживая дизайн, этот завершающий штрих несет в себе другие функции.Например, зазоры после монтажа выглядят не только неэстетично, но и пропускают холодный воздух. Поэтому откосы дверей также являются элементом системы теплоизоляции. Их заготовки можно купить в любом строительном магазине. Уголки из прессованных опилок и других древесных отходов — МДФ — можно подобрать к любой дверной коробке. Сделать дверные откосы можно самостоятельно. В зависимости от материала существует несколько видов откосов. Это может быть цементно-песчаный, тот же МДФ, даже ламинат. Дверные проемы из гипсокартона получаются очень гладкими.Монтажные работы достаточно простые, поэтому справиться с ними несложно.

Как установить дверные проемы? Несколько рекомендаций владельцу

Приступая к работе, сделайте необходимые расчеты, ведь исправить ошибки сложно. Рассмотрим провода, идущие над дверью: сигнализация, домофон и так далее. Кстати, о габаритах: оптимальные уклоны должны быть на пару сантиметров ниже коробки. Самостоятельно срезая откос, делайте заметки и используйте уголки, уровень и другие инструменты, ведь точность в этом деле очень важна.Затем приступайте к стене. Первый этап отделки заключается в закреплении монтажной пены с отверстиями и зазорами после установки самой двери. Сгладьте неровности. Прогрунтуйте часть стены, которая будет работать, прикрепите маяковый профиль, закрепите на дюбеля. Фасадная шпаклевка или смесь песка и цемента оштукатурить поверхность. Не жалейте раствора, сгладьте неровности при помощи стоек. Вдавите перфорированный профиль в еще не обработанную стену.Нанесите финиш. Не начинайте каждый следующий шаг, пока не высохнет предыдущий слой.

Заключительный этап

Перейти к спускам. Нанесите основание (для этой миссии подойдет раствор цемента и извести), затем грунтовку. Далее приступаем к работе сверху: намазываем клеевой пастой часть дверной коробки, прижимаем МДФ панель и ждем, пока она высохнет. Следующий этап — уголки, которые эстетично закроют швы и придадут законченный вид. Важная деталь: морилка или декоративная отделка подходящего цвета могут сделать любой желаемый акцент в интерьере.

Из чего и как сделать откосы входной двери?

Как сделать откосы входной двери? Многие люди сталкиваются с этой проблемой после ремонта или после покупки нового дома. После установки входной двери внешний вид пространства вокруг нее сложно назвать привлекательным. Кирпич или бетон плохо сочетаются с новой красивой дверью. Сразу возникает вопрос, как сделать откосы входной двери? Процесс отделки не особо сложный, и с ним можно справиться даже имея небольшой опыт отделочных работ.Ниже будут разобраны основные нюансы и варианты создания откосов.

Подготовительный этап

Установка откосов на входную дверь не только делает внешний вид более презентабельным, но и повышает звукоизоляцию. Однако основному виду работ должен предшествовать подготовительный этап. Перед тем как делать откосы входной двери, необходимо убрать неровности и выступы, избавиться от пустот и обработать проем грунтовкой. Для наружных работ желательно использовать хорошую акриловую грунтовку, а не более поверхностную внутреннюю пропитку.Рекомендуется на подготовительном этапе проложить все силовые кабели и другую проводку. Все эти манипуляции важны для надежности и качества монтажа откоса. После подготовительного этапа можно приступать к созданию откосов. Есть несколько вариантов и способов. О том, как сделать откосы входной двери, пойдет речь ниже.

Штукатурка

Стены можно оштукатурить, а затем покрасить. Сначала нужно убрать неровности и выступы, затем с помощью штукатурки выровнять поверхность в несколько слоев.Вы можете сделать его гладким или немного облегчить. Для этих целей подойдет декоративная штукатурка. После высыхания финишного покрытия можно приступать к покраске.

Гипсокартон или пластик

Хорошо смотрятся откосы, отделанные пластиком или гипсокартоном. Это один из самых экономичных и быстрых вариантов. Установка занимает не более 4 часов, но следует понимать, что эти материалы хоть и прочные, но не выдерживают больших нагрузок. Гипсокартон также не предназначен для использования в условиях повышенной влажности.Поэтому этот материал хорош для квартир, которые расположены в подъездах многоэтажных домов, но может не подойти для частных домов, где входная дверь выходит прямо во двор или на улицу. Эти материалы наносятся на клей и скрепляются дюбелями.

Плитка или декоративный камень

Откосы из плитки или декоративного камня — это стильный и прочный вариант. Но следует учитывать, что эти материалы будут стоить дороже, чем вышеперечисленные способы создания откосов.Однако по качеству, красоте и долговечности это один из лучших вариантов. Эти материалы крепятся с помощью клея для керамогранита или дикого камня.

Откосы входной двери из ламината или МДФ

Отделка откосов деревянными панелями, МДФ или ламинатом стоит относительно недорого. Панели из ламината и МДФ давно пользуются большой популярностью как у строителей, так и у населения. Эти стройматериалы прочны, просты в установке и хорошо подходят к любому стилю. Их долговечность, пожалуй, немного меньше, чем у плитки или камня, но это не так уж критично.Главный недостаток этих стройматериалов в том, что их нежелательно использовать в условиях повышенной влажности. Это значительно сокращает срок их службы. После завершения монтажа откосов последний штрих — подключение выключателей и освещения.

Рамы для внутренних стен здания — Do-it-yourself-help.com

Большинство стеновых каркасов выполняется из бруса 2х4 или 2х6, но можно использовать 2х3, чтобы построить новую ненесущую внутреннюю стену. По коду, для этой цели можно использовать 2×3, если высота стены не превышает 10 футов, а стойки расположены через каждые 16 дюймов.

Может быть хорошим выбором использовать такие пиломатериалы меньшего размера, если вы разделяете комнату только для того, чтобы добавить шкаф, и не планируете устанавливать какие-либо электрические приспособления на стене. Работать с 2×3 проще и дешевле, чем с пиломатериалами большего размера, а меньший размер занимает меньше места, что может быть важно в небольших помещениях.

Недостатком использования этого меньшего размера является установка дверных коробок или розеток в стене. Дверной косяк обычно бывает слишком глубоким, чтобы войти в доступное пространство заподлицо, и будет выступать с одной или другой стороны.Возможно, это не проблема для туалета, где свес можно спрятать внутрь, но с перегородкой для комнаты такой эффект будет недопустим. Кроме того, электрические коробки не поместятся в стене 2×3. При рассмотрении размера используемых шипов, возможно, лучше всего избежать любых таких проблем, используя более крупные 2×4.

A Базовая рама

Базовая стеновая рама включает: подошву, верхнюю пластину, стойки, а в случае стен, длина которых превышает 10 футов, требуется противопожарная защита между стойками.Обычно один 2×4 используется для формирования подошвы, а в случае несущих стен два 2×4 укладываются друг на друга для формирования верхней пластины. В существующей конструкции, внутренние стены, которые не являются частью системы поддержки часто имеют цельную верхнюю пластину с. Поскольку новая перегородка является просто разделителем, а не несущей нагрузкой, она также может быть построена с цельной верхней пластиной.

Расстояние между шпильками

В соответствии с таблицей международного жилищного кодекса R602.3 (5), расстояние между стойками в любой конкретной стене будет варьироваться в зависимости от того, является ли она несущей или нет, ее высоты и размера используемых пиломатериалов.Стойки в ненесущей стене могут находиться на расстоянии до 24 дюймов для 2×4 и 16 дюймов для 2×3.

Это означает, что шпильки расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга вдоль двух пластин, при этом центр каждой шпильки расположен на каждой отметке 16 дюймов. Требуемые интервалы в 24 и 16 дюймов обеспечивают необходимую опору для стены, и такое расположение позволяет удобно устанавливать четырехфутовые панели из строительных материалов, таких как гипсокартон, панели и фанера.

Добавление двери

Помимо основной конструкции, состоящей из стоек и пластин, дверь также может быть встроена во внутреннюю стену.Дверная рама будет включать в себя шпильки типа «король» и «домкрат» для поддержки боковых сторон, а также шпильки для перегородки и упора для поддержки веса над проемом.

Должна быть изготовлена ​​рама для установки двери с установленной подошвой для устойчивости, после чего пластину можно вырезать после завершения строительства. См. Эту ссылку для получения дополнительной информации об обрамлении новой двери.

Планирование новой стены

Если новая перегородка будет построена перпендикулярно балкам перекрытия, вы можете выбрать любое размещение, соответствующее вашим целям.Если вы должны построить новую стену параллельно балкам, постарайтесь выровнять ее с существующей балкой, чтобы верхняя пластина могла быть прикреплена непосредственно к ней. В противном случае для параллельного размещения потребуется добавить блокировку 2×4 между существующими балками, чтобы обеспечить каркас для крепления верхней пластины. Для установки новой блокировки потребуется доступ к балкам перекрытия, что в некоторых случаях может оказаться затруднительным.

Отметьте место для новой стены, измеренное от существующей стены на другой стороне комнаты.Измерьте с обоих концов и отметьте потолок, где будет новая верхняя пластина. Протяните обведенную мелом веревку между двумя отметками и защелкните ее, чтобы очертить место для верхней пластины на потолке.

Удерживайте отвес за оба конца троса, чтобы найти соответствующие точки на полу. Отметьте пол в этих точках и защелкните мелом шнурок, чтобы отметить место для новой подошвы на полу.

Требования к пиломатериалам

Измерьте длину новой стены.Также измерьте высоту потолка в нескольких местах по длине этого помещения. В большинстве случаев высота потолка может незначительно отличаться по длине комнаты. Найдите самое короткое расстояние от пола до потолка и соберите новый каркас на этой высоте.

Определите количество стоек, необходимых для строительства стены, разделив полученную длину на 16 дюймов. Для 10-футовой стены потребуется 7 внутренних стоек плюс 2 концевых стойки, всего девять. Если размер вашего потолка составляет 8 футов или меньше, вы можете использовать 8-футовую пилу для шпилек.Если высота превышает 8 футов, что более вероятно, используйте 10-футовую древесину для шпилек. Измерьте длину стены, чтобы выбрать доски для верха и подошвы. Доступны доски два на четыре длиной от 8 футов до более 20 футов, поэтому выбирайте доски, которые немного длиннее, чем длина, которая вам нужна, и обрежьте их до нужного размера.

Если вы добавляете дверь к стене, вам также нужно будет рассчитать стойку «царь» и «домкрат», а также построить перемычку при покупке пиломатериалов.

Строим каркас

Отрежьте верхнюю часть и подошву до измеренной длины новой стены.Возьмите самый короткий размер потолка, вычтите 3 дюйма из толщины двух пластин и отрежьте все стойки до этой длины. Рассчитайте расположение любого дверного проема и обрежьте домкрат и подрезайте шпильки нужной длины. Создайте заголовок и приготовьте его, когда будете разрабатывать остальную часть каркаса стены.

Постройте каркас из бруса, лежащего на краю, на полу рядом с тем местом, где он будет установлен. Положите верх и подошву бок о бок и измеряйте, начиная с одного конца. Отметьте обе пластины одновременно через каждые 16 дюймов по их длине для шпилек и отметьте место для любого дверного проема, используя эти расчеты.Разделите пластины и уложите между ними предварительно нарезанные шпильки, чтобы центры совпадали с каждой отметкой. Забейте пластины в шпильки, используя по два гвоздя 16d с каждого конца. Кроме того, уложите предварительно собранные шпильки жатки, калеки и домкрата на место и прибейте их к королевским шпилькам и пластинам.

Возведение стены

На отметке пола прибейте 2-х кубический блок к подошвам соседних стен, чтобы он действовал как скоба. Или, если пол не закончен, вы можете прибить пару блоков по меловой линии для подошвы.Используйте блоки, чтобы удерживать нижнюю часть новой рамы на месте, одновременно поднимая верхнюю пластину к потолку. Заклините конструкцию между потолком и полом, используя небольшую кувалду, чтобы постучать по пластинам по мере необходимости, чтобы поднять ее по вертикали.

Установите новую раму по отвесу и под прямым углом, используя уровень, прижатый к краю шпилек. Постучите по пластинам тем или иным способом, пока они не совпадут с отметками, а все гвоздики не покажут вертикальное положение по центру пузыря на уровне. Если какая-либо точка вдоль нового каркаса стены не прилегает плотно из-за разницы в высоте потолка, используйте деревянные прокладки, вбитые под подошву подошвы, чтобы затянуть прилегание.

Убедитесь, что рама имеет квадратную форму на соседних стенах, используя квадрат для обрамления, а затем закрепите ее на месте с помощью гвоздей 16d, вбитых через две пластины в существующий каркас. Если вы не хотите использовать гвозди, вы также можете использовать трехдюймовые винты для настила, вбитые через подошву в балки. Завершите установку, прикрепив верхнюю пластину к балкам потолка. Кроме того, прикрепите концевые шпильки к верху и подошвам соседних стен, используя технику ногтя.

Подробнее Like This на Самостоятельной помощи.com

Letra Lauren Wood — Do It Yourself текст и перевод песни

Кто-то украл твой язык,
Я сказал тебе никому не доверять
Вы держите все это внутри,
и удивляюсь, почему это заставляет вас плакать
Отказаться от опасности,
Неудивительно, никуда не денешься
Негатив то, что есть, и все в голове
Все, что у вас есть, это детский разговор, съешьте свой завтрак в постели
Ты думаешь, я так много работаю для своего здоровья,
Вы никогда не сделаете этого, пока не сделаете это САМ
Жаль, что ты разбежался,
превратится в изменение сердца
Вы все это слышали раньше,
это нежное закрытие двери
Вы носите свое разочарование,
Знак почета, взгляд в глаза
Негатив то, что есть, и все в голове
Все, что у тебя есть, это детский разговор, съешь свой завтрак в постели
Ты думаешь, я так много работаю для своего здоровья,
Вы никогда не сделаете этого, пока не сделаете это САМ
У всех есть,
квалифицироваться как,
обездоленные с самого начала
так или иначе
Ваша крошечная лодка тонет,
волны разбиваются вокруг вас, вам нужно нырнуть в

Сделай сам Окна и двери Домашняя страница

Сделай сам окна и двери — это
розничный торговец качественной оконной и дверной продукцией.Наш выставочный зал
расположен на севере Сан-Фернандо
Долина в районе Лос-Анджелеса, Калифорния. Мы также продаем сопутствующие товары
например, лепнина, оборудование, световые люки, колонны, двери шкафов и
душевые двери.

Мы специализируемся на продаже подрядчикам и домовладельцам
которые хотят сделать работу сами и сэкономить. Большая часть
наш бизнес — замена окон. Есть много домов, в которых есть
старые одинарные стеклопакеты, которые не очень энергоэффективны. От
переход на энергоэффективные алюминиевые или виниловые окна с двойным остеклением,
домовладельцы могут украсить свой дом, снизить затраты на электроэнергию,
и повысить стоимость своего дома.Они также могут
воспользоваться скидками от DWP и федеральным подоходным налогом на квалифицированную энергию
эффективные продукты, такие как сменные окна и двери из стекловолокна.

На этом веб-сайте вы
узнаем, что мы продаем и как установить окна на замену
и другая полезная информация. Чтобы
для обхода используйте панель навигации в левой части этой веб-страницы.

Своими руками

Септик своими руками для частного дома видео: Из Колец, Без Откачки (Видео)+Отзывы

Септик своими руками без откачки и запаха: инструктаж по возведению

Выгребная яма – самый простой, но не слишком удачный вариант автономной канализации при частном доме. Современные технологии предлагают более удобные решения, например, локальные станции очистки промышленного производства.

Умелому строителю вполне по силам сделать септик своими руками без откачки. Какие варианты септиков без запаха популярны среди владельцев частных домов и что потребуется для их сооружения – все это мы и рассмотрим в нашей статье.

А также приведем пример сборки септика из бетонных колец и сравним готовые решения, предлагаемые рынком, с самоделками.

Содержание статьи:

Принцип действия очистного сооружения

Септиками называют канализационные сооружения, которые практически полностью перерабатывают сточные воды, разлагая их на безопасные составляющие.

Вся работа по преобразованию отходов человеческой жизнедеятельности возлагается на микроорганизмы. Малоаппетитные канализационные массы аэробные и анаэробные бактерии постепенно перерабатывают в воду и активный ил.

Галерея изображений

Фото из

Септик — очистное сооружение автономной канализации, предназначенное для очистки сточной воды для ее последующего сброса в грунт или в сточную канаву

Включение септика в схему независимой канализации позволяет многократно сократить или вообще отказаться от вызова ассенизаторов

Утилизация преобладающей доли сточной воды, прошедшей переработку в септике, производится с помощью систем грунтовой доочистки: фильтрующих колодцев, инфильтраторов, полей фильтрации, дренажных контуров

Степень очистки сточной массы влияет на выбор способа ее дальнейшей переработки для сброса в грунт или на рельеф. Чем больше камер в септике, тем выше процент очистки

В многокамерных септиках стоки последовательно перетекают из одного отсека в другой, очищаются механическим, химическим и биологическим способом

Для устройства очистного сооружения локальной канализации можно использовать емкости и системы заводского изготовления, бетонные кольца и прямоугольные конструкции, б/у резервуары и прочие подручные средства

Недорогой и вполне реализуемый на практике вариант очистной системы — монолитный септик, для сооружения которого сначала строят опалубку

В качестве резервуаров для устройства камер самодельного септика подходят пластиковые бочки, еврокубы, полимерные емкости

Очистные сооружения автономной канализации

Устройство канализации на загородном участке

Трехкамерный септик и поглотительный колодец

Однокамерный септик на дачном участке

Двухкамерное устройство очистки сточной воды

Очистная установка заводского производства

Монолитный двухкамерный септик

Еврокубы в качестве емкостей для самодельного септика

Аэробные бактерии могут работать только при наличии кислорода, а вот анаэробные микроорганизмы успешно выполняют работу и в герметичных емкостях.

Такой сосуд надежно отсекает неприятные запахи стоков, но чтобы подключить к работе и аэробные микроорганизмы, понадобится организовать принудительное нагнетание воздуха в септик.

На практике такая система очистки стоков состоит из нескольких емкостей или отсеков.

А весь процесс переработки можно разделить на несколько основных этапов:

  1. Первичное накопление стоков, отделение загрязнений, которые не поддаются биологическому разложению.
  2. Переработка остальных стоков с помощью бактерий, в результате которой содержимое септика разлагается на воду и нейтральный ил.
  3. Доочистка и отстаивание стоков, во время которого ил скапливается на дне в виде осадка.
  4. Отведение и утилизация очищенных сточных вод.

Все это требует времени. Сточные воды постепенно перемещаются из одной секции септика в другую через переливные отверстия или специальные трубки.

Ил, полученный в результате биологической переработки содержимого канализации, называют нейтральным или активным.

Оба названия можно считать правильными. Эта масса нейтральна, поскольку она не представляет опасности для окружающей среды.

Отстоявшаяся и переработанная бактериями сточная вода утилизируется в грунт через систему доочистки. На схеме это поглощающий колодец, вместо которого может быть инфильтратор или поле фильтрации

Более того, ил можно применять на участке в качестве полезного удобрения для растений. Активным же этот ил называют из-за того, что часть бактерий содержится прямо в этой массе.

Микроорганизмы, которые перерабатывают сточные воды, самостоятельно воспроизводят себя в процессе очистки. По этой причине нет необходимости постоянно вводить их в емкость септика.

При неправильной эксплуатации такого устройства количество бактерий внутри может катастрофически уменьшиться. Это происходит, если в канализацию бесконтрольно поступают агрессивные вещества, которые уничтожают микроорганизмы.

Это относится, например, к хлорсодержащим препаратам, некоторым антибиотикам, техническим маслам, очистителям и т. п.

Для того чтобы сохранить работоспособность дорогостоящего оборудования и уберечь колонию бактерий от гибели, используемый сезонно септик необходимо грамотно законсервировать

Другая распространенная причина гибели микроорганизмов в септике – неправильная консервация устройства на зиму. Некоторые владельцы путают септик с системой отопления и полностью опустошают его на зимний период.

Это неправильно, устройство должно оставаться частично заполненным, даже если им не пользуются, чтобы сохранить подходящую для жизни бактерий среду.

Более подробная информация о видах и принципе работы аэробных и анаэробных бактерий размещена .

Если устройство утеплено и правильно законсервировано, ему не страшны ни зимние морозы, ни весенние паводки. Оно не всплывет и не треснет, даже если часть его содержимого замерзнет.

Важно, конечно же, правильно выполнить монтаж устройства. В процессе переработки стоков бактерии эффективно устраняют характерный для канализации запах.

Прошедшая переработку в септике очищенная и осветленная сточная вода может использоваться для полива зеленых насаждений и для ухода за территорией

Полученная в результате вода, разумеется, не годится для питья, приготовления пищи, стирки или других бытовых нужд. При высокой степени очистки ее можно использовать для полива растений на участке.

Часто воду удаляют через фильтрационный колодец или фильтрационное поле. Вода постепенно поступает в грунт, проходя через систему очистки, слой песка и щебня.

Ил, который оседает на дне герметичной емкости, разумеется, никуда не девается. Он накапливается, в результате чего общий объем септика немного уменьшается. Когда количество отложений становится критическим, устройство следует очистить с помощью специального насоса.

Чистку септика выполняют значительно реже, чем откачку выгребной ямы, и этот процесс обычно не сопровождается зловонием, поскольку ил имеет вполне нейтральный запах.

Советуем детальнее ознакомиться с и особенностями его подготовки к зимнему периоду эксплуатации.

Галерея изображений

Фото из

Фильтрующий канализационный колодец

Касета инфильтраторов на загородном участке

Сооружение поля фильтрации

Сброс очищенной воды в сточную канаву

Сравнение ЛОС и самодельного септика

Обзавестись септиком относительно несложно, его можно просто купить. Современные ЛОС – локальные очистительные станции – представляют собой высокопроизводительные устройства, надежные и простые в обслуживании.

Это может быть относительно компактный агрегат, внутри разделенный на отсеки с переливами. Обработка сточной массы в подобных агрегатах производится за счет отстаивания без участия технических устройств.

Если агрегаты относятся к системам высокой биологической очистки, они оснащается насосами и системами аэрации для поставки кислорода. Указанный вариант зависит от энергообеспечения.

Локальные станции биологической очистки стоков представляют собой высокотехнологичные комплексы, которые отличаются немаленькой ценой и обычно требуют доступа к электроэнергии

Как правило, станции биоочистки уже утеплены и снабжены надежной герметичной крышкой. ЛОС, производящие высокую степень очистки, укомплектованы компрессорами, которые нагнетают воздух внутрь устройства и выполняют активную аэрацию стоков.

Это позволяет использовать в процессе переработки стоков и аэробные, и анаэробные бактерии, разлагая более 95% всех стоков.

Но у всех таких устройств есть существенные недостатки – высокая цена и зависимость от наличия электроэнергии, необходимой для работы технического оснащения.

Варианты переливных септиков промышленного производства, в которых никакие компрессоры не предусмотрены, довольно недороги и вполне подходят по цене и износостойкости для обустройства дачного участка.

Но такие модели, по сути, представляют собой модернизированный вариант выгребной ямы. Степень очистки здесь достигает лишь около 60 – 70%, вода пригодна только для технического использования после проведения грунтовой доочистки в поглотительном колодце или поле фильтрации.

Более подробная информация о существующих видах септиков, принципе их работы и рекомендации по выбору подходящего варианта для своих потребностей .

Галерея изображений

Фото из

Канализационная станция глубокой очистки

Использование независимо от геологических условий

Дорогостоящая техническая начинка установки

Способ снижения энергозатрат

Все это побуждает владельцев частных домов о самостоятельном возведении септика, который не нуждается в постоянном удалении стоков. Нельзя сказать, что это простая и легкая работа, но если у мастера есть опыт, например, сооружения собственного колодца, то и с созданием самодельного септика он вполне справится.

По деньгам это выйдет однозначно дешевле, чем приобретение ЛОС. А результат будет значительно лучше, чем использование обычной выгребной ямы.

Чтобы сделать септик, нужно выбрать место, вырыть один или несколько котлованов, соорудить в них герметичные емкости, соединенные переливами, сделать фильтрационный колодец и т.п. Никакой сверхсложной техники или специальных строительных навыков не понадобится.

Нюансы проектирования автономной канализации

Сначала следует составить проект нового сооружения и найти для него подходящее место на участке. Объем септика для дачи без откачки вычислить не сложно. Для этого нужно умножить количество человек, которые постоянно проживают в доме, на 200 литров. Это типовая норма потребления воды на одного человека в день.

Полученную цифру нужно увеличить еще на 20%. Результат и будет искомым объемом септика. Распределяют этот объем следующим образом: 25-30 % объема отводят для создания фильтрационного колодца, а остальное – на основной отсек или отсеки септика. Параметры септика зависят от его конфигурации.

Для возведения самодельного септика из бетонных колец понадобится выкопать два или три котлована, разделенных расстоянием около 50 см

Объем резервуара кубической формы рассчитывается как произведение длины, ширины и высоты. Если же емкость цилиндрическая, то для вычисления ее объема следует умножить высоту на площадь основания. Формула площади круга хорошо известна из школьного курса геометрии: произведение квадрата радиуса на число “пи”.

Определяя параметры резервуара, следует помнить, что расстояние от дна септика до места входа канализационной трубы должно равняться 80 см или более. При этом нужно учесть и уклон трубы.

Выбирая место для септика, рекомендуется придерживаться следующих санитарных норм:

  • расстояние не менее 10 метров от жилых строений и водопроводных магистралей;
  • расстояние не менее 30-50 метров от источников питьевой воды;
  • более 3 метров до плодовых деревьев;
  • более 5 метров до дороги и т.п.

Чем больше объем септика, тем более строгие санитарные нормы к нему предъявляются. Подробные сведения можно получить в соответствующих разделах СНиП за номером 2.04.03-85 и регламент СанПиН 2.1.5.980-00, определяющий правила сохранения чистоты подземной воды.

Кроме того, следует учесть уровень грунтовых вод, поскольку дно между условным дном сооружений грунтовой доочистки и УГВ должно быть по минимуму расстояние в 1 м.

На этой схеме наглядно изображены санитарные требования, которые предъявляются при выборе места для септика на участке при частном доме

Если грунтовые воды пролегают слишком высоко, к конструкции септика предъявляются еще более серьезные требования: он должен быть абсолютно герметичным.

Для самодельной конструкции в такой ситуации подойдет только пластиковый контейнер – еврокуб. Или же стоит отдать предпочтение накопительной емкости промышленного производства. Советуем ознакомиться с для септика.

Для каждого отделения самодельного септика следует сделать крышку, через которую можно будет осуществлять обслуживание и текущий ремонт септика

Еще один важный момент при выборе места для септика – доступ для транспорта. Хотя очистка септика без откачки выполняется не часто, все же присутствие специальной техники может существенно облегчить этот процесс.

Как сделать септик из бетонных колец?

Один из самых популярных вариантов самодельного септика – сооружение из . Готовые бетонные конструкции существенно облегчают монтаж устройства по сравнению, например, с заливкой бетоном.

Процесс создания септика состоит из следующих этапов:

  1. Разметка места под септик.
  2. Рытье котлована.
  3. Установка бетонных колец.
  4. Бетонирование дна котлована.
  5. Подключение канализации и переливов.
  6. Герметизация и гидроизоляция стыков.
  7. Засыпка котлована.
  8. Установка верхнего перекрытия с крышкой.

Но перед покупкой необходимых комплектующих желательно составить и разобраться с особенностями монтажа. Наглядно представить процесс строительства септика из бетонных колец поможет следующая фото-подборка:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Формирование котлована для установки ж/б колец

Шаг 2: Сборка камеры бетонного септика из колец

Шаг 3: Плдготовка торца бетонного кольца к установке следующего

Шаг 4: Герметизация швов между бетонными кольцами

Шаг 5: Обработка внешней стороны колодцев

Шаг 6: Соединение отсеков бетонного септика

Шаг 7: Заполнение котлована с установленным септиком

Шаг 8: Установка люков с горловинами на камеры септика

Под бетонные кольца, разумеется, нужен котлован цилиндрической формы. Таких котлованов понадобится два или три, в зависимости от количества камер септика. Если речь идет об обслуживании небольшой дачи, можно обойтись всего двумя камерами.

В первой будет производиться отстаивание и бактериальная переработка стоков, а во второй – утилизация осветленных сточных вод через песчано-гравийный фильтр.

Проще всего сделать котлован для септика с помощью экскаватора, хотя при желании эти работы можно выполнить и обычной лопатой

Для частного дома, в котором проживает несколько человек, имеет смысл соорудить трехкамерную конструкцию. Первые две камеры по конструкции будут практически идентичны.

В первую выполняется врезка канализационной трубы, ведущей из дома. Расстояние между отдельными частями септика должно составлять около 50 см.

Глубина котлованов определяется высотой колец и толщиной дна, хотя в последнем котловане бетонирование дна выполнять не нужно.

Для проведения земляных работ можно использовать экскаватор или провести их вручную, хотя это способ довольно трудоемкий. На плотных глинистых грунтах можно сначала вырыть котлован, а затем установить в нем кольца.

На песчаных грунтах обычно ставят кольца в выбранном месте и выбирают грунт изнутри круга таким образом, чтобы кольцо постепенно опускалось вниз.

Затем устанавливают следующее кольцо и т.д. Этот метод очень эффективен при устройстве колодцев, но септики обычно не бывают такими глубокими, поэтому можно выбрать наиболее удобный метод.

Чтобы опустить бетонные кольца в котлован для септика, удобнее всего использовать специальную технику, например, подъемный кран или лебедку

Котлован вырыт, кольца опущены, теперь можно приступить к бетонированию дна. Для этого используют смесь из цемента, песка и воды в соотношении 2:2:1. Состав заливают на дно конструкции. Перед началом эксплуатации септика нужно дождаться высыхания стяжки, это повысит ее прочность.

Стыки между кольцами заделывают изнутри и снаружи с помощью цементного раствора. Рекомендуется использовать сухие строительные смеси, которые предназначены для использования в местах с повышенной влажностью. После заделки швов их обрабатывают обмазочной .

Снаружи септик покрывают слоем гидроизоляции. Некоторые мастера рекомендуют промазывать не только стыки, а полностью всю емкость устройства

Траншею для канализационной трубы, ведущей от дома к септику без откачки и запаха, укладывают с небольшим уклоном. В месте соединения септика и трубы в толще бетона проделывают отверстие подходящих размеров.

Таким же образом устанавливают и трубы-переливы, которые соединяют отдельные части септика. Все места соединения септика с трубами нужно заделать и покрыть слоем гидроизоляции.

На дно последнего отдела септика вместо цементного раствора укладывают гравийно-песчаный фильтр. Сначала засыпают и разравнивают песок, а затем – слой гравия.

Допускается также использование для этих целей щебня подходящей фракции. Толщина фильтрационного слоя должна составлять примерно 30-40 см.

В качестве верхнего перекрытия септика, сделанного из бетонных колец, используют специальную круглую плиту подходящего размера с герметичной крышкой

После того, как все отделения септика готовы, нужно накрыть их круглыми бетонными плитами, которые можно приобрести у производителей ЖБИ в комплекте с бетонными кольцами.

В таких крышках имеются отверстия с герметичными бетонными крышками. Остается выполнить обратную засыпку котлованов, и септик можно считать готовым к эксплуатации.

Другие варианты самодельных септиков

Помимо бетонных колец для создания септика можно использовать и другие материалы.Рассмотрим самые популярные материалы и варианты изготовления септиков.

Вариант #1 – септик из еврокуба

Ранее уже упоминался еврокуб – герметичная пластиковая емкость.

Установить такой септик относительно не сложно, но следует учитывать невысокий физический вес пластика. Во время весеннего паводка грунтовые воды могут просто вытолкнуть легкую емкость на поверхность.

Для утяжеления такого септика на дно котлована следует уложить бетонную плиту с металлическими петлями. К этим петлям емкость фиксируют с помощью металлического троса. Иногда такой септик утяжеляют с помощью какого-нибудь тяжелого объекта, который закрепляют в верхней части устройства.

Рекомендуем ознакомиться с пошаговым руководством по сборке .

Вариант #2 – монолитная бетонная конструкция

Бетонный септик можно сделать с помощью заливки. В этом случае не обязательно делать несколько котлованов, можно обойтись одним сооружением большого размера и прямоугольной конфигурации.

Сначала бетонируют дно, затем устанавливают опалубку и заливают стены септика. Для разделения большой емкости на несколько секций, внутри делают бетонные стены.

Для заливки бетонного септика с помощью раствора понадобится соорудить деревянную опалубку, в которой сразу делают отверстия для переливных трубок

В них затем выполняют отверстия, которые исполнят роль переливов. Сверху такой септик закрывают бетонной плитой с отверстием для крышки. Герметичная, но достаточно большая крышка должна быть в любом септике. Она необходима для выполнения технического обслуживания устройства.

Галерея изображений

Фото из

Для заливки монолитного септика разрабатывается котлован, размеры которого на полметра больше проектных с каждой стороны по периметру

Дно котлована трамбуют и отсыпают песком на 10 — 30 см. Отсыпку увлажняют и тщательно трамбуют до тех пор, пока на поверхности не перестанут отпечатываться следы от обуви

В подготовленном котловане сооружается опалубка из обрезной доски, размеры которой соответствуют проектным параметрам

Перед заливкой бетонного раствора в опалубку устанавливается арматурный каркас из ребристого прутка 8 — 10 мм. В местах прохода труб устанавливаются гильзы. После заливки внутри камер ставят распорки, чтобы твердеющий бетон не деформировал опалубку

Во время отвердевания заливки необходимо периодически увлажнять бетон, надо защищать его от УФ воздействия и от дождя, укрыв полиэтиленом. Через 28 дней опалубку снимают

Для заливки перекрытия септика сооружают основание из доски, на которое настилают полиэтилен в качестве гидроизоляции

Перед заливкой бетонного перекрытия на подготовленное основание укладывают арматурную сетку с размерами ячейки 10 см

Спустя минимум 14 дней после заливки перекрытия его засыпают грунтом, площадку огораживают, чтобы обезопасить детей и животных, участок декорируют

Этап 1: Разработка котлована под монолитный септик

Этап 2: Подготовка дна котлована перед началом работ

Этап 3: Строительство опалубки для заливки стенок септика

Этап 4: Заливка раствора в опалубку с арматурой

Этап 5: Демонтаж опалубки после твердения бетона

Этап 6: Устройство основания для заливки перекрытия

Этап 7: Укладка арматуры перед заливкой перекрытия

Этап 8: Засыпка и обустройство горловин септика

Вас заинтересовал этот тип септика? Рекомендуем более подробно рассмотреть процесс изготовления .

Вариант #3 – септик из кирпича

Подобным же образом выполняют септик из кирпича. Дно бетонируют, стены возводят с помощью кирпичной кладки, а сверху кладут бетонную плиту. Изнутри такой септик не помешает обработать гидроизоляцией. Следует понимать, что не любая конструкция этого типа может считаться септиком.

Септик можно сделать своими руками из бетонных блоков или кирпичей, но кладка при этом должна быть максимально герметичной.

Еще один вариант – изготовить . Однако такой материал не может обеспечить достаточную герметичность для защиты грунта от не переработанных стоков.

С помощью покрышек можно сделать только вариант проницаемой выгребной ямы. Срок работы такого устройства существенно ограничен, в отличие от капитального септика, который при правильном обслуживании может служить десятилетиями.

Выводы и полезное видео по теме

На этом видео подробно представлен вариант создания двухкамерного септика:

Конечно, самодельный септик не всегда обеспечивает такую же высокую степень очистки, как современные ЛОС. Но все же эти сооружения функционируют очень успешно при относительно невысоких затратах на их монтаж и обслуживание.

При возведении септика важно придерживаться технических норм, чтобы предотвратить загрязнение грунтовых вод.

Вы пользуетесь самодельным септиком без откачки? Расскажите, какой тип сооружения вы предпочли и хватает ли вашей семье его объема? Как часто вы занимаетесь очисткой и какие меры предпринимаете для подготовки своего септика к зиме?

Оставляйте свои комментарии под нашей статьей – ваш опыт сооружения и эксплуатации самодельного септика будет полезен многим владельцам частных домов и дач.

Как сделать септик в доме своими руками: видео

Каждый, кто имеет загородный дом, беспокоится о том, чтобы жизнь в нем была максимально комфортной. И те, кто был вынужден пользоваться «удобствами» во дворе, знают, что ландшафтный дизайн, декоративная отделка и другие украшение без нормальной канализации не сделают частный дом за городом полноценной альтернативой городской квартире.

Сегодня привычный атрибут на участке вокруг дома – выгребная яма, над которой возвышается люфт-клозет, уступает место более эффективному сооружению – септику.

Внимание! Для вашего участка может потребоваться дренаж, а все необходимое для него можете купить со скидкой в интернет-магазине https://www.drenaj-shop.ru/. Но обязательно укажите, что зашли с нашего сайта «Ремонтик».

Основное отличие выгребной ямы от септика заключается в том, что из последнего вытекает вода, которая не содержит биологических загрязнений.

Все стоки в выгребной яме постепенно просачиваются в грунт, тем самым загрязнение получает верхний водоносный горизонт. Естественно, употреблять такую жидкость небезопасно даже после кипячения.

Если Вы знаете, как сделать септик в доме своими руками, то Вы сможете избавиться от неприятного запаха и избежать частной откачки. Он отличается простой конструкцией, поэтому его строительство не отнимет у Вас слишком много времени и сил.

Принцип работы септика

Емкость септика непосредственно зависит от суточного объема стоков из кухни и туалетов. Если в загородном доме постоянно проживает три человека, то в среднем, ежедневное количество стоков не превышает 400 литров.

Но копать септик такого объема мы не будем, так как он должен не просто принять сточные воды, но и разбавить их до безопасной концентрации. По этой причине рабочий объем емкости септика для трех человек, проживающих в доме, должен быть не меньше 1 м3 (100 л). Яму под него стоит копать глубже и шире на толщину днища и стенок (15-20 см).

Все, кто хотят сделать септик своими руками качественно и грамотно, должны иметь представления о его принципе работы. Причем демонстрационную модель этого сооружения Вы сможете сделать на своей кухне, использовав обычную тарелку, наполнив ее водой по края. Представьте, что это чаша Вашего септика. Теперь добавьте в него еще воды, и Вы увидите, что такое же количество жидкости перелилось через края тарелки.

Такой принцип работы у самого примитивного однокамерного септика. Сперва его наполнят чистой воды до уровня отводной трубы, а затем каждая новая порция стоков растворяется в его объеме, увеличивая общий уровень жидкости на несколько сантиметров. Такой излишек вытекает в отводную трубу, которая уложена в траншее с фильтрующим грунтом.

На рисунке представлена схема устройства септика в частном доме, из которой видно, что он имеет ровную сточную трубу. Но на самом деле это не лучшее решение, так как не все, что проникает в септик, обязательно попадает на его дно. «Кое-что» плавает по поверхности и может уйти в отводную траншею вместе с водой, что крайне нежелательно.

Чтобы избежать этой проблемы, конец отводной трубы должен быть изогнутым и на 5-10 см опущенным в воду. Это простое решение отсекает плавающие нечистоты от сточной трубы.

На самом деле, сделать такой отвод трубы не составит никаких сложностей. Достаточно купить стандартную пластиковую трубу (100 мм в диаметра) и насадить на ее конец обыкновенный фасонный «угол 90 градусов».

Особенности конструкции чаши септика

В данном контексте слово конструкция звучит громко. На самом деле, чтобы сделать септик в частном доме своими руками, приходится выкапывать прямоугольную яму шириной 1,2 м, глубиной – 1,4 м и длиной – 1,6 м. В результате, вы получите объем 2,68 м3.

Многим может показаться, что это очень много. Но нельзя забывать о том, что 15 см глубины и 60 см длины «заберут» стенки бетонной чаши. Как следствие, итоговый объем будет всего 1,46 м3. Более того, для септика понадобится бетонная крышка с армированием, забирающая еще 0,17 м3 объема.

Сточная и подающая трубы не будут находиться на грунте, а значит их установка на глубине 0,2 м от низа крышки уменьшит его объем еще на 0,23 м3. В итоге, септик будет вмещать 1,06 м3, то есть столько, сколько понадобится для семьи из трех человек.

Как сделать септик в доме своими руками: видео, фото процесса

Строительство емкости всегда начинается с установки опалубки в яму. Для этого могут использоваться любые ровные доски, из которых делается каркас и обшивается обычной 5 мм фанерой. Чтобы тяжелый бетон не «выпер» опалубку, по диагонали и поверху нее стоит установить распорки из толстых брусьев. Хорошей заменой опалубки станет сухой глинистый грунт.

Чтобы избежать трещин в бетонных стенах, нужно проармировать их проволокой диаметром 5 мм. Она должна устанавливаться горизонтально и вертикально по всему периметру опалубки. Бетонирование стоит начинать со дна ямы, куда будет укладываться бетон толщиной в 15 см. Для приготовления бетона нужен крепкий раствор, в соотношении цемент-песок 1 к 3.

По той причине, что толщина стенок довольно небольшая, щебень для бетона должен использоваться мелкий. После заливки опалубки нужно подождать, пока бетон наберет прочности. Для этого будет достаточно двух недель. Марочную прочность по СНиП он получит за 28 суток.

После снятия опалубки у Вас получится однокамерный самодельный септик, который Вы видите на фото. Сняв щиты, обработайте бетонные стенки гидроизолирующей жидкостью.

Совсем не обязательно, чтобы крышка емкости была очень толстой. Но важно тщательно проармировать стальной арматурой толщиной не меньше 14 мм, ставя ее через каждые 20 см.

Остается разобраться с тем, как сделать опалубку для крыши, ведь ее потом не удастся снять. Самым эффективным решением будет простой оцинкованный профлист, куда удобно ложиться арматура.

При этом не забудьте оставить дистанционный зазор. Для этого поднимите по всему периметру крышки все арматурные прутки на 3-4 см и подвяжите к ним проволокой профилированный лист опалубки через каждые 15-20 см.

Как поступить, если грунт глинистый?

Обыкновенная выгребная яма будет «работать» нормально только в песчаном грунте, который отлично впитывает стоки. Если на участке глинистая или суглинистая почва, то в выгребную яму стоит направить стоки только из туалета. Большие объемы грязной воды из душа и кухни в нее сбрасывать нельзя, так как уже через неделю она переполнится (глина не позволит воде быстро впитаться в грунт). Как следствие, достойной альтернативы септику в частном доме для постоянного проживания просто нет.

Как быть, если на Вашем участке не песчаный грунт? Такую проблему реально устранить, только если Вы грамотно сделаете дренажную траншею.

Отводная труба, по которой в грунт поступают очищенные стоки, должна иметь много мелких отверстий. Сейчас в продаже можно найти готовые гофрированные трубы, в которых уже были пробиты дренажные отверстия.

Если грунт на участке глинистый и плохо впитывает воду, а выводить воду нужно как можно ближе к забору, используйте длинную дренажную трубу. Например, это может быть 15-метровая труба. При этом 10 метров Вы сможете проложить по прямой, а оставшийся «хвостик» завернуть под углом 45 градусов за угол дома. Предусмотрите дополнительный резерв для подстраховки: если бы впитывающей способности грунта оказалось недостаточно на такой длине, то Вы могли бы выкопать вдоль забора еще 7-8 метров дренажной траншеи. Но, как показывает практика, стокам вполне достаточно 15-метровой дренажной трубы, чтобы впитаться в почву.

Внимание! Купить дренажные трубы со скидкой, вы можете в этом разделе интернет-магазина https://www.drenaj-shop.ru/catalogue/drenazhnye-kolodtsy/. Все что от вас требуется — оформить заказ и указать, что вы пришли по нашей рекомендации — сайт «Ремонтик».

По той причине, что глинистый грунт медленно впитывает воду, для увеличения площади контакта с ним труба должна лежать в крупном щебне. Он принимает объем поступающей воды и распределяет его по площади траншеи равномерно.

Внимание! Для защиты от заливания щебень необходимо «упаковать» в геотекстиль, а именно синтетическую ткань с многими микроотверстиями. Общий конструктив такой траншеи Вы можете увидеть на фото.

Для надежной защиты от промерзания септика в период сильных морозо необходимо уложить на крышку емкости и щебень траншеи слой пенопласта, толщиной не меньше 5 см. По завершению этой операции Вы можете засыпать все сооружения слоем грунта от 15-20 см в толщину.

Несмотря на простоту конструкции, такой септик эффективно справляется со своими задачами и отводит все бытовые стоки. Но для более качественной очистки он нуждается в Вашей помощи. Для этого в него добавляют сухую культуру бактерий, которые ускоряют процесс биологического разложения нечистот, разлагая их на абсолютно безопасные составляющие – углекислый газ и воду.

Сегодня выбор таких препаратов достаточно велик. Почти в каждом хозяйственном магазине встречаются средства для выгребных ям. Засыпав в септик необходимую порцию таких микроскопических тружеников, Вы сможете очистить воды до такого состояния, что ими Вы сможете смело поливать свой огород или сад.

Для их эффективной работы необходимо соблюдать одно условие – никакого хлора в сточных водах. По этой причине сразу перейдите на кислородосодержащие моющие средства и не отправляйте в канализацию остальную «едкую химию».

Ознакомившись с тем, как сделать септик в частном доме своими руками, посмотрев видео и фото этого процесса, Вы сможете приблизить комфорт жилища к городскому уровню.

Возможно Вам будет также интерестно:

устройство, как сделать правильно, видео

Сделать септик своими руками для частного дома часто выбирают как более экономичную альтернативу покупке заводской очистной конструкции. Самостоятельная постройка требует времени и усилий, однако действительно позволяет заметно сэкономить средства.

Преимущества септиков

Если не так давно предметом обсуждения были преимущества септиков перед выгребной ямой, то теперь этот аспект не вызывает сомнений. Намного чаще можно встретить материалы о том, чем септик для частного дома своими руками выполненный отличается от готового, или одна из моделей от другой.

Действительно, наличие септика на участке дает целый ряд преимуществ:

  • Экономичность – периодичность, с которой приходится оплачивать услуги ассенизаторской машины, значительно снижается, в случае использования наиболее эффективных многоступенчатых моделей до одного раза в 10-15 лет.
  • Соответствие условий санитарным нормам и экологичность – правильно выбранные модель и место установки, а также грамотный монтаж практически исключают попадание вредных веществ в питьевую воду, в растения через почву, в воду для полива и т.п.
  • Комфорт – если септик работает правильно, неприятный запах отсутствует даже рядом с очистным сооружением.

Виды конструкций и их особенности

При выборе конструкции септика обычно стараются найти вариант, который давал бы лучшие результаты, но требовал бы при этом меньше затрат на постройку и эксплуатацию. При равных прочих условиях (правильный выбор объема, отсутствие нарушений герметичности, соблюдение других требований к монтажу и пр. ) более эффективным считается септик с большим количеством камер. Однако, выбор необходимо делать с учетом целесообразности. Кроме того, существуют способы повышения эффективности очистного сооружения.

Однокамерные модели

Однокамерный септик своими руками для частного дома с постоянным проживанием лучше не делать. Такие модели больше подходят для дачи, куда семья приезжает время от времени. По сути, самые простые модели этого типа являются усовершенствованным вариантом обычной выгребной ямы за исключением того, что яма не имеет водонепроницаемых стен и дна, поэтому не может защитить от попадания в грунт вредных веществ. В большинстве случаев подобные изделия являются накопительными и требуют периодического, достаточно частого удаления содержимого с помощью ассенизаторской машины.

Откачка однокамерной герметичной канализационной емкости

Однокамерный септик без откачки – это некоторое преувеличение. Добавление в емкость специального препарата может значительно повысить качество очистки воды и снизить периодичность очистки. Определенные виды бактерий в процессе жизнедеятельности разлагают загрязненные стоки на чистую воду и нейтральный ил, не содержащий токсичных веществ. Но даже самые совершенные септики «без откачки» нуждаются в очистке, однако необходимость возникает очень редко.

Двухкамерные изделия

Двухкамерные септики с точки зрения конструкции могут быть двух видов. Отличие заключается, в первую очередь, в устройстве дна второго резервуара. Отстоянная на первой и второй ступени вода достаточно чистая, поэтому в большинстве случаев ее можно дренировать в почву.

Отвод воды может осуществляться разными способами:

  • через дно второго резервуара (для более качественного осаждения оставшейся нерастворимой взвеси оно засыпается фильтрующим материалом – гравием, керамзитом и пр.),
  • через дренажные трубы с отверстиями, которые увеличивают площадь дренирования и обеспечивают достаточно быстрое удаление воды даже в плотных грунтах с низкой водопроницаемостью,
  • с помощью насоса в поливочную емкость или дренажную яму.

На фото стандартная схема двухкамерного септика для частного дома или дачи

Во втором и третьем случае дно второго резервуара, как правило, выполняется водонепроницаемым (бетонное основание с гидроизоляцией).

Трехкамерные модификации

Устройство септика в частном доме своими руками с использованием трехступенчатой системы очистки позволит обрабатывать стоки, включающие в свой состав и химические примеси от моющих средств, и органику. Поэтапное осаждение в камерах позволяет избавляться не только от крупных нерастворимых частиц, но и от взвеси, а прохождение через слой фильтрующего материала является заключительной стадией, удаляющей мельчайшие включения. После проведения подтверждающего качества анализа такую воду можно не только дренировать в землю, но и использовать для полива.

Септик из трех емкостей, в последней из которых на дне дренажный слой для фильтрации очищенных стоков в грунт

Станции глубокой очистки

Разложение примесей в таких установках производится также с помощью бактерий. Если в энергонезависимых септиках используются культуры, которым не требуется воздух (анаэробные), то аэробная микрофлора станций глубокой очистки нуждается в нем. Для постоянной подачи воздуха используются компрессоры, поэтому модели называют энергозависимыми.

Разложение воздуха аэробными бактериями сопровождается более активным (чем в случае с анаэробной микрофлорой) выделением биогазов, поэтому для септиков этого типа требуется эффективная вентиляция. Можно по аналогии с более простыми конструкциями использовать поднимающуюся от резервуара на определенную высоту трубу, однако оптимальным вариантом станет и подвод трубопровода в общую вентиляционную систему. При этом следует сопоставлять давление в коммуникациях, чтобы отводимые газы не попадали в помещение.

Фото станции глубокой биологической очистки

Преимуществами станций глубокой очистки являются:

  • максимально эффективное удаление примесей,
  • меньшая длительность цикла.

Материалы для изготовления

Очистные сооружения различных типов можно найти в продаже, однако рачительные хозяева часто интересуются, как сделать септик в частном доме самому. Простота конструкции позволяет справиться с такой работой без проблем, важно лишь уделить должное внимание следующим аспектам:

  • выбор конструкции и объема,
  • определение места для установки,
  • выбор материала.

На последнем пункте стоит остановиться подробнее. Одно из основных требований, предъявляемых к материалам для строительства септика для дома своими руками – доступность. В противном случае теряется смысл самостоятельного изготовления.

Перечислим наиболее распространенные варианты.

  • Автомобильные покрышки отличаются высокой степенью гидроизоляции, важно лишь тщательно герметизировать стыки. Необходимый объем резервуара достигается установкой покрышек друг на друга. Податливость и пластичность материала в данном случае может стать недостатком при промерзании грунта. Емкости из покрышек больше подходят для домов и дач с сезонным проживанием и небольшим количеством жильцов.

    Устройство септика из покрышек возможно с минимальными затратами, но надежность и долговечность не будут самыми сильными его сторонами

  • Оставшиеся после строительства дома кирпичи – хороший материал для строительства резервуаров. При желании кладку можно выполнять вкруговую, создавая конструкцию привычной формы, но для удобства и большей герметичности лучше предпочесть прямоугольную форму. Выстроенный на бетонном основании кирпичный септик необходимо покрыть изнутри и снаружи гидроизоляционным материалом перед засыпкой.

    Самодельный септик из кирпича

  • Бетонные кольца – еще один распространенный материал. Резервуары из колец имеют удобную цилиндрическую форму. В продаже имеются блоки с различными диаметрами, благодаря чему не сложно создать необходимый объем. При монтаже бетонные кольца устанавливаются друг на друга, самое нижнее кольцо опирается на бетонный фундамент. Блоки скрепляются цементным раствором. По окончанию монтажа внутри и снаружи резервуары покрываются слоем гидроизоляционного материала. Строительство очистного сооружения из бетонных блоков требует меньше время, чем выполнение кирпичной кладки, однако для него необходимо использование подъемной техники.

    Септик из бетонных колец является одной из самых популярных конструкций как в частных домах, так и на дачных участках

  • Большие и многофункциональные емкости из пластика, получившие название еврокубы, вполне подходят для устройства септика своими руками. Их преимуществами является влагонепроницаемость, исключающая вероятность попадания в почву еще не прошедшей очистку воды, и небольшой вес, облегчающий монтажные работы. Для того, чтобы еврокуб не всплыл во время паводка, его фиксируют на бетонном основании хомутами.

    Еврокубы — легкие и доступные емкости для частной канализации

  • Монолитные септики из бетона несколько отличаются от других вариантов. В этом случае устройство септика в частном доме удобнее выполнять как одну емкость с одной или двумя перегородками, в которых устанавливаются трубы для переливания воды. Обладая прочностью и долговечностью, монолитные сооружения строятся быстрее, чем кирпичные и не требуют подъемных приспособлений, как модели из бетонных блоков. Фундамент выполняется по стандартной схеме, а для производства стен раствор заливается в опалубку.

    Монолитный септик из бетона на 2 камеры

Капитальные сооружения из бетонных колец, кирпича и монолитные модели лучше подходят для загородного дома с постоянным проживанием.

Предварительные расчеты и советы по работам

Перед началом строительства септика необходимо произвести некоторые расчеты.

  • Общий объем септика вне зависимости от выбранной схемы и материала должен быть не меньше, чем трехдневная норма потребления воды для проживающих (из расчета 0,2 кубометра в сутки на каждого).
  • Место установки очистного сооружения должно соответствовать санитарным нормам, в частности, быть дальше 30 метров от источника питьевой воды и не ближе 5 метров от дома. А расстояние между септиком и ближайшим забором — 2 метра и более.

Сделать постройку более экономичной и долговечной помогут следующие советы как правильно сделать септик в частном доме:

  • В большинстве случаев целесообразно сделать запас по объему резервуаров примерно на 20%. В этом случае увеличение количества стоков через некоторое время не станет сложноразрешимой проблемой.
  • Удаление осадка из камер способствует эффективности очистки. Загрязненные резервуары не способны обеспечить высокого качества.
  • Строительство канализации на этапе возведения загородного дома позволит сэкономить на аренде спецтехники. Экскаваторы и подъемники в любом случае арендуются для большой стройки, в это же время можно задействовать машины для рытья траншей под трубы, котлована для резервуаров, перемещения бетонных колец и пр.
  • Низкое качество строительных материалов может свести на нет все труды, поэтому экономить при их приобретении надо только в разумных пределах.

Септики для частного дома своими руками видео

А на видео вы можете посмотреть как происходит монтаж и установка септика в частном доме своими руками. Показан пример с использованием бетонных колец.

Самые лучшие посты

Бюджетные септики для дачи без откачки: монтаж своими руками

Содержание статьи

Разновидности внешней канализации частного дома

Септик представляет собой резервуар или несколько соединенных друг с другом резервуаров, предназначенных для аккумуляции стоков и удаления из них загрязнений. По типу функционирования и, соответственно, устройства все системы по утилизации сточных вод от частного дома можно разделить на 3 категории:

  • накопители;
  • системы с анаэробной очисткой;
  • локальные аэробные станции, обеспечивающие максимальное удаление загрязнений.

Первый вариант наименее удобен, так как требует регулярного вызова ассенизаторской машины, что чаще всего не подходит для дачи и требует значительных финансовых затрат на обслуживание.

Септик-накопитель

Рассмотрим подробнее два оставшихся типа септиков, не требующих вызова ассенизатора.

Обратите внимание! Ни одна внешняя канализация не может обойтись без откачки. Однако в аэробных и анаэробных системах ее нужно проводить реже, а вызывать ассенизатор не обязательно, иногда достаточно сочка и дренажного насоса.

Аэробные системы утилизации стоков

Локальные станции биологической очистки, применяемые систему аэрации (подачи воздуха) – это компактные версии общегородских канализационных очистных сооружений. Их работа делится на несколько ступеней.

  1. Первый этап происходит в отстойнике и заключается в осаждении. Крупные тяжелые загрязнения оказываются на дне. Частично очищенная вода по системе перелива поступает на следующий этап.
  2. Суть локальных очистных сооружений проявляется на этапе биологической очистки. В таких системах применяют естественный процесс – разложение отходов микроорганизмами активного ила. Максимальной очистки достигают путем чередования анаэробной и аэробной фаз. Для последней в камеру подается аэратором воздух.
  3. Завершающим этапом является осаждение активного ила.

Принцип работы септика

Также нередко подобные системы снабжаются уловителями волос.

Септик «Топас С 12»

На выходе получается вода, очищенная примерно на 95%. Ее можно сливать на рельеф или использовать для технических нужд. Именно высокая степень очистки – главное преимущество такой системы.

Обратите внимание! Если вы хотите применять воду после такого септика для ухода за растениями, то рекомендуют капельный полив. Также стоит периодически проверять стоки в лаборатории и/или установить в хвосте очистки ультрафиолетовый обеззараживатель.

УФ обеззараживание стока

Септик с анаэробной очисткой

Устройства обработки стоков без применения аэрации конструктивно просты. Они представляют собой один или два резервуара, соединенных системой переливов и дополненных ступенью почвенной фильтрации. Принцип их действия также прост.

  1. Первая камера служит отстойником. Здесь же происходит и процесс бескислородного разложения органики. Если нечистот много, то устанавливается дополнительный резервуар. В нем продолжается процесс осаждение более легких взвесей и анаэробное разложение.
  2. Так как без кислорода степень очистки не превышает 60%, сбрасывать стоки на рельеф недопустимо. Для дальнейшей утилизации вода попадает на ступень почвенной фильтрации. Здесь жидкость проходит через фильтрующий слой, где продолжается очистка, и попадает в глубокие слои грунта.

Анаэробный септик

Обратите внимание! Для повышения эффективности обработки хозяйственно-бытовых стоков и уменьшения слоя плотного осадка в первой камере, рекомендуют в канализационную систему добавлять специальные бактериальные препараты.

Бактерии для септиков

Цены на бактерии для септиков

Бактерии для септиков

Какой септик выбрать для дачи?

Чтобы определиться с выбором бюджетного септика для дачи, сравним ЛОС и систему с почвенной фильтрацией.

  1. Главное преимущество ЛОС – высокая эффективность. Такую воду можно даже использовать в дальнейшем. Жидкость после простого осаждения и анаэробной обработки применять нельзя и выливать на рельеф тоже.

    Использование воды из ЛОС для полива. Поливать такой водой ягоды и зелень не рекомендуется

  2. Очистные сооружения с аэрацией не особо зависят от природных условий и не нуждаются в большой площади. Почвенная фильтрация требует дополнительной территории, прихотлива к грунту и уровню грунтовых вод. При близко расположенной грунтовке сооружение ступени доочистки возможно, но требует дополнительных финансовых и временных затрат.

    Поле фильтрации септика

  3. ЛОС – сложная техническая система, которую непросто обустроить самостоятельно из подручных материалов. Поэтому придется покупать готовые дорогие системы, требующие периодического обслуживания специалистом. Оптимальными по соотношению цены качества являются, например, отечественные септики «Танк» от компании «Тритон Пластик» и «Топас» от «Тополь-Эко». Анаэробные септики можно сделать самостоятельно из различных материалов. Но даже готовые сооружения значительно дешевле ЛОС с аэратором, например, «Термит» или «ТОПБИО» от «Тополь-Эко».

    Септик «Танк»

  4. Аэробные станции требуют бесперебойной подачи энергии. Анаэробная очистка энергонезависима.

    Септик глубокой очистки

  5. Зависимость от кислорода не подходит для непостоянного проживания, потому что при выключенном аэраторе микробы быстро гибнут, а после потребуется время для созревания активного ила.

    Аэратор для септика

    Работа аэратора

Исходя из этого небольшого сравнения, можно сделать вывод, что для сезонного проживания наиболее подходящим и бюджетным вариантом являются септики с почвенной доочисткой, если позволяет территория и природные условия. Именно на их монтаже остановимся подробнее.

Цены на септики

Септик

Что необходимо учесть при обустройстве септика без откачки?

Как отмечалось выше, системы с почвенной дофильтрацией имеют несколько ограничений по месту монтажа.

Условие Описание

Уровень грунтовых вод

Необходимо знать уровень грунтовых вод. Грунтовка должна проходить на глубине не менее 2,5 м. Более высокий УГВ приведет не только к тому, что доочистка не будет проходить и загрязнения попадут в грунтовые воды, но и эти самые воды приведут к подтоплению дома содержимым септика.

Глубина промерзания грунта

Другое важно природное условие – точка промерзания грунта. Трубопровод, идущий от дома к первому резервуару, и его вход в камеру должен находиться ниже уровня отрицательных температур почвы. Если по каким-то причинам не удается заглубить трубу, необходимо позаботиться об ее утеплении.

Виды почв

Для почвенной фильтрации лучше всего подходят песчаные и супесчаные почвы.

Расположение септика

От фундамента дома и других сооружений септик должен находиться на расстоянии не менее 5 м, а от скважины или колодца, если таковые имеются, – не менее 50 м. Нельзя обустраивать внешнюю канализацию ближе 2 м от границы соседского участка.

Обратите внимание! Чрезмерное удаление от жилья внешней канализационной системы не желательно, так как длинный трубопровод больше подвержен засорению. При длине трубы свыше 10 м необходимо оборудовать смотровой колодец через каждые 5 м.

Важно и правильно определить объем камер. По нормативам считают, что на одного человека приходится в сутки 0,2 м3 сточных вод. Более подробно расчет будет дан ниже.

После того, как определились с природными особенностями и прикинули нужный объем, необходимо выбрать строительный материал.

Расчет емкости септика для всей семьи

Перейти к расчётам

Какой материал выбрать?

Анаэробные септики без откачки можно приобрести готовые. Например, для четырех человек компания «Термит» предлагает модель «Профи 2.0». Цена на такие устройства ниже, чем на аэробные установки, однако часто превышает итоговую стоимость септика с почвенной фильтрацией, обустроенного самостоятельно.

«Профи 2.0»

Самодельные устройства могут изготовляться из различных материалов.

Наименее удачный вариант – покрышки, кирпич и металлические емкости. Они чаще всего теряют герметичность. Обустройство монолитного бетонного септика – дело очень трудоемкое. Наибольшей же популярностью пользуются бетонные кольца. Именно на монтаже таких септиков остановимся подробнее.

Инструкция по монтажу

Бетонные кольца – традиционный материал, используемый для обустройства наружной канализации.  Рассмотрим простой вариант с фильтрационным колодцем.

Предварительные расчеты

Перед покупкой колец необходимо определиться, сколько их необходимо. Для этого производят расчеты, придерживаясь нескольких правил.

  1. Умножают число жильцов на предусмотренный нормативами объем сточных вод на человека (200 дм3). Получившееся значение увеличивают на 15% для учета приезда гостей. Это общий объем емкостей с герметичным дном. Если итоговая величина меньше 1000, то достаточно одного накопителя. В ином случае необходимо 2 герметичных резервуара.

    Бетонное кольцо с глухим дном

  2. Так как рассчитано, что сточная вода должна проходить очистку в течение трех дней, то высчитанный в первом пункте объем утраивают.
  3. Чтобы посчитать необходимое количество колец, определяются с внутренним объемом одной единицы по формуле V=3,14хhxd2/4, где h и d – это высота и внутренний диаметр железобетонных изделий соответственно. На полученное число делят величину из пункта №2.
  4. Учитывают, что у верхнего элемента задействуют в работе только нижнюю треть.

    Размеры железобетонных колец

Получают в итоге количество колец, необходимое для герметичных резервуаров. Для фильтрационного колодца берут обычно столько же элементов, сколько в отстойнике.

Железобетонные кольца

Обратите внимание! От дна септика до входа трубопровода должно быть не менее 0,8 м. Входящая и переливные трубы должны быть смонтированы под уклоном.

Непосредственно монтаж

Рассмотрим обустройство бюджетного септика для дачи без откачки, состоящего из бетонных колец и предназначенного для временного проживания небольшой семьи

Шаг 1. От фундамента дома отмеряют минимум 5 м и при помощи рулетки, жгута и колышков обозначают место копки.

Шаг 2. Выкапывают котлован вручную или, что предпочтительно, при помощи спецтехники. Его размеры должны соответствовать высоте колодцев с учетом монолитной плиты для дна отстойника, если применяется она. Ширина должна быть равна диаметру колец плюс 20-30 см зазора. В длину яма должна уместить 2 изделия из бетона с учетом расстояния между ними в 30-40 см и зазоров.

Котлован

Шаг 3. В подготовленном котловане вручную выравнивают дно, ориентируясь на водяной уровень.

Выравнивание по уровню

Шаг 4. Вниз с применением грузоподъемной техники опускают бетонную плиту, формирующую дно приемного резервуара, и наносят по ее периметру цементный раствор.

Вниз опущена бетонная плита

По краю плиты-дна нанесен раствор

Шаг 5. Укладывают первое кольцо на бетонное основание и дополнительно наносят раствор для устранения зазоров в месте стыка. Постепенно отпускают все элементы, предварительно промазывая края. Завершают плитой перекрытия, снабженной отверстием для люка.

Установка первого кольца и зачеканивание шва раствором

Установка второго кольца и промазывание шва раствором

Плита перекрытия с отверстием для люка или горловины

Шаг 6. Опускают в котлован первое кольцо фильтрационного колодца и выравнивают его.

Первое кольцо фильтрационного колодца

Шаг 7. Засыпают на дно щебень и разравнивают его. Достаточно двух больших мешков.

Засыпка щебня

Шаг 8. Промазывая швы, опускают кольца и плиту перекрытия.

Следующее кольцо фильтрационного колодца

Шаг 9. Проделывают перфоратором в стенках резервуаров отверстия для канализационного трубопровода и перелива.

Видео – Как сделать отверстие под трубу в железобетонном кольце

Шаг 10. Соединяют колодцы переливной трубой. Промазывают стыки раствором для герметичности. Если необходимо утепляют перелив.

Переливная труба

Установка трубы переливной

Шаг 11. Устанавливают горловины. Однако они применяются не во всех случаях.

Установка горловин

Шаг 12. Прокладывают канализационную трубу, соблюдая уклон 2 см на каждый погонный метр, и заводят ее в колодец. Обязательно промазывают стык трубы и при необходимости закрывают трубопровод теплоизолирующим материалом.

Прокладка канализационной трубы с проверкой уклона каждые 2-3 метра

Установка вертикальных ревизионных труб на длинном канализационном трубопроводе

Шаг 13. Производят обратную засыпку колодца и траншеи с канализационной трубой, выходящей из дома.

Бюджетный септик для дачи без откачки готов.

Обратите внимание! Закрывать емкости лучше полимерными люками, так как они меньше весят и не являются привлекательными для сборщиков металлолома.

Немного о фильтрационных полях и высоком УГВ

Высокий уровень грунтовых вод накладывает свои трудности на обустройство канализации.

  1. Бетонные кольца использовать уже нельзя. Хорошими гидроизоляционными свойствами обладает пластик, но он склонен к всплытию и требует якорения.

    Пример якорения септика с анкерами

    Да и обводненный грунт при низких температурах подвержен пучению, из-за этого почва давит на резервуар из пластика. Чтобы защитить септик, обратную засыпку производят песчано-цементной смесью, периодически смачивая ее водой и трамбуя.

    Обратная засыпка цементно-песчаной смесью

    Либо можно использовать емкость из металла или в засушливый период возвести монолитный бетонный резервуар, обработав его гидроизоляцией.

    Септик бетонный монолитный с гидроизоляцией

  2. Колодец с дренажным дном – эффективная, простая и недорогая система почвенной фильтрации. Однако если грунтовые воды хотя бы в период паводка поднимаются высоко, такой вариант доочистки не подходит. В этом случае либо обустраивают поля фильтрации, либо устанавливают на искусственно созданном возвышении инфильтрационные кассеты.

    Инфильтратор для септика

Поля фильтрации представляют собой несколько канализационных труб с перфорацией, уложенных на подушку из песка и гравия. Такая система занимает достаточно большую площадь и трудоемка в обустройстве.

Инфильтрационная кассета – это широкая емкость, у которой вместо дна – фильтрующая подушка. Если грунтовые воды находятся на глубине менее 1 м, то делают отсыпку фильтрующего материала выше, а после устанавливают кассету и накрывают ее грунтом.

Устройство инфильтратора и принцип его действия

При высоком УГВ ступень доочистки зачастую находится выше, чем герметичный резервуар. По этой причине в последний устанавливают погружной насос с поплавочным механизмом. На трубе, отводящей частично очищенные стоки в почвенный фильтр, монтируют обратный клапан.

Высокий уровень грунтовых вод удорожает итоговую стоимость септика, поэтому в таком случае необходимо особо трезво оценить свои силы. Если есть сомнения, то лучше доверить дело профессионалам.

Но вообще наличие инструмента и общих строительных навыков, грамотный подход и соблюдение правил поможет соорудить самостоятельно бюджетный септик на даче без откачки.

Видео – Инструкция по монтажу септика

Септик своими руками. Как сделать канализацию для дачи и загородного дома

Как сделать септик своими руками

Для строительства очистных сооружений используют подручные материалы, еврокубы, бетонные кольца, железные бочки. При выборе способа нужно учитывать наличие строительных навыков, близость залегания подземных вод.

Из автомобильных покрышек

Для дачного дома можно построить сооружение для фильтрации стоков из ненужных покрышек от колес. Этот вариант рассчитан на небольшой объем канализационных отходов и может использоваться как временный. Этапы монтажа:

  • выкапывают яму, в которую помещают 5-6 шин;
  • на дне «камеры» устраивают дренаж: просыпают щебнем;
  • сверху яму накрывают крышкой или щитом, сбитым из досок.

К плюсам такого сооружения можно отнести доступность материалов, простой монтаж. Минусы — конструкция не герметична, промерзает зимой, быстро теряет форму, выходит из строя.

Из еврокубов

Для изготовления септика на даче из еврокубов своими руками потребуется приобрести две или три емкости. Для них варят металлический каркас, он нужен для защиты от морозного пучения почвы. Резервуары устанавливают в каркас, у одного из них вырезают дно. В наружные стенки вставляются патрубки для входа и сброса стоков, формируют отверстия для вентиляции.

Места стыков обрабатывают силиконом. Котлован копают под небольшим уклоном, таким образом, чтобы камера доочистки располагалась ниже приемника на 20 см. На дне котлована делают «якорь» — заливают основание из бетона, к которому крепят каркас с емкостями. Преимущества:

  • герметичность сооружения;
  • простой и быстрый монтаж;
  • длительный срок службы.

Главным недостатком является необходимость закрепления конструкции, в противном случае легкие еврокубы будет выдавливать на поверхность.

Из бетона

Для устройства двухкамерной конструкции роют котлован глубиной 2,3-2,6 м. Его дно и стенки выравнивают, уплотняют. В котловане строят опалубку из досок, в перегородку между будущими камерами устанавливают переливную трубу, которая будет соединять два резервуара. В наружные стенки устанавливают патрубки для входа канализации и сброса стоков, утепляют их минеральной ватой. Опалубку усиливают арматурой и заполняют бетонным раствором. Через неделю, когда раствор схватится доски убирают. Для набора прочности бетону нужно 28 дней.

Со съемной опалубкой

Сверху сливную яму необходимо закрыть железобетонным перекрытием. Оно должно достаточно прочным, чтобы выдержать человека плюс вес слоя земли. Из досок рядом с ЛОС собирается опалубка и армируется сварной сеткой, стальными стержнями диаметром 8-10 мм. Перекрытие должно быть шире котлована на 20-30 см с каждой стороны. Оптимальная высота плиты 22-25 см. Дно опалубки выстилают полиэтиленом.

Это нужно для того, чтобы застывший бетон легко отделялся от досок. При сборке опалубки монтируют одно кольцо для ревизионного люка, второе кольцо для вентиляции. На углах будущей плиты закладывают монтажные петли. Они нужны для того, чтобы можно было зацепить, поднять и уложить перекрытие на нужное место. Опалубку заливают цементно-песчаной смесью и оставляют до полного застывания. Если яма имеет большие размеры, то лучше сделать две плиты.

С несъемной опалубкой

При строительстве небольшого бетонного септика своими руками плиту перекрытия можно смонтировать прямо на котловане. В этом случае при сборке опалубки на ее дно укладывают лист профнастила и выстилают полиэтиленом. После этого укладывают арматуру, заполняют форму бетонным раствором, не забывая про отверстия для люка воздухозаборника.

Преимущества:

  • При условии правильных расчетов и отсутствия ошибок при установке капитальное сооружение прослужит 30-40 лет.
  • Высокая степень очистки и хорошая дренажная система позволяет долгое время обходиться без откачки отходов. Вызывать ассенизаторскую машину потребуется не чаще одного раза в года или еще реже.

Недостатки:

  • Трудоемкий монтаж, большой объем земляных работ.
  • Пользоваться ЛОС можно только после застывания бетона.
Из бетонных колец

В котлован глубиной до 4 метров при помощи крана опускают ж/б кольца. Их соединяют между собой арматурой, стыки заделывают бетоном. Дно бетонируют, внутренние стенки обрабатывают гидроизоляцией. Чтобы своими руками построить септик из бетонных колец с переливом копают два колодца, в каждый из которых устанавливают по два кольца.

Их соединяют трубами, сверху закрывают крышками или заливают бетонные перекрытия с отверстиями для вентиляции и крышек. В первом колодце дно бетонируют, во втором на дне устраивают дренаж из песка и гравия. При высоком уровне почвенных вод может потребоваться установка удлиняющих горловин.

Плюсы:

  • Герметичность конструкции.
  • Прочность и надежность.
  • Долговечность.

Минусы:

  • Для эффективной очистки стоков необходимо оборудование полей фильтрации.
  • Вес одного кольца достигает 500 кг. Для их установки потребуется арендовать спецтехнику.
Из бочек

Изготовление ЛОС из бочек предусматривает использование двух или трех емкостей. Последовательность установки:

  • Формирование технологических отверстий. В стенках бочек проделывают отверстия для перелива, сброса очищенных стоков.
  • Заливка бетонного основания. Чтобы бочки не «всплывали» на дне ямы заливают фундамент с креплениями или крючками для крепления емкостей.
  • Подготовка траншеи. Рядом с ЛОС копают дренажную траншею шириной 1 м, дно которой засыпают гравием.
  • Монтажные работы. Бочки устанавливают последовательно одну выше другой, от крайней прокладывают трубы на всю длину дренажной траншеи. Емкости заполняют водой, котлован и траншею засыпают грунтом, уплотняют.

Преимущества:

  • Быстрая установка. Септик из пластиковых или железных бочек можно сделать своими руками за 1-2 дня.
  • Экономичность. Приобретение емкостей и комплектующих обойдется совсем недорого.

Недостатки:

  • При отсутствии утепления система перемерзает зимой.
  • ЛОС этого типа не рассчитан на большие объемы и залповые сбросы.
  • Металл подвержен почвенной коррозии поэтому железные бочки требуют тщательной обработки раствором на эпоксидных смол.

виды, варианты строительства, организация повышенной очистки сточных вод

Водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, канализационная система — это именно те составляющие, которые делают жизнь в загородном доме полноценной, уютной и комфортной. В наше время продаётся очень много загородных участков, к которым уже проведённые все коммуникации, остаётся только к ним подсоединиться.

Но, как правило, такие участки предлагаются в современных коттеджных поселках и их стоимость достаточно высокая. К счастью, в наше время существует большие количество технологий и оборудования, позволяющие жить в загородном доме полностью в автономном режиме, ни от кого не завися, как на атомной подводной лодке. Касается это и устройства системы канализации. Здесь можно пойти двумя путями. Купить готовый септик или построить его самостоятельно.

Виды септиков для загородного дома

Септик для дома может быть:

  • однокамерным;
  • двухкамерным;
  • трехкамерным

Это может быть полимерное или бетонное изделие. Аэрация может быть принудительной или нет. При этом и аэратор, и инфильтратор для септика можно сделать самостоятельно. Понятно, что устройство септика своими силами потребуется от вас достаточно свободного времени, но обойдется он на порядок дешевле, чем в заводском исполнении.

Септик — это станция для очистки сточных вод. В нем происходят процессы, с помощью которых опасные для нашего организма и окружающей среды загрязненные сточные воды, очищаются, превращаясь в технически пригодную водную массу и удобрения. Канализационные отходы, попадающие в очистное сооружение, является благотворной средой для жизни аэробных биоорганизмов, питающихся органикой.

Тяжелые и крупные органические отходы, попадая в септик, оседают на донном основание, где за них и берутся аэробные микроорганизмы, перерабатывая все в биологический ил. Это уже безопасное и полностью инертное вещество. В результате такого такой очистки получается очищенная водная масса, которую можно использовать для полива огорода.

Однокамерный септик

Этот вид септика можно назвать эволюционным продолжением выгребной ямы. Устроить его можно с помощью автомобильных покрышек, полимерных бочек, использовать железобетонные кольца или еврокубы, выложить из кирпича, выставить опалубку и залить бетоном. Глухого дна в таком септике нет, вместо него устраивается подушка из гравия и песка. Попадающие в септик сточные воды, при прохождении через созданную подушку, фильтруются, частично очищаются и затем уже попадают в грунт.

Эффективность от такого септика не очень высокая и использовать такую конструкцию можно только на удаленном расстоянии от источника чистой питьевой воды, например, колодца. Отличается от обычной выгребной ямы тем, что в данном случае происходит скопление отходов и вызывать ассенизаторскую машину приходится намного реже.

Двухкамерный септик

Более технологичное, а значит и эффективное решение — это двухкамерный септик. Состоит такой септик из двух основных элементов — первая камера служит в качестве отстойника, а во второй происходит уже фильтрация сточных вод. Перелив из камеры — отстойника в фильтрационную, расположен на уровне 1/3 от ее верхнего края. Крупные органические включения, мелкие камни, песок осаживаются на дно камеры — отстойника под силой собственного веса, где их и начинают перерабатывать биологические организмы.

Частично освобожденные от примесей сточные воды попадают в фильтрационную камеру, проходят через слой песка и гравия и уже очищенные уходят в окружающий грунт. Эффективность работы такого септика можно увеличить за счет добавки в него специальной «биозакваски». При устройстве двухкамерного септика уже нет каких-либо строгих правил по месту выбора его установки.

Трехкамерный септик

Самое высокоэффективное решение для загородного дома. Эта конструкция уже на равных может конкурировать с заводскими септиками среднего ценового уровня. Для сооружения самого септика пойдут любые подручные материалы и изделия, в том числе ЖБИ или покрышки от автомобиля. Канализационные отходы сначала попадают в первую очистную камеру. В этой камере оседают крупные по размерам вещества, песка, пыли. Затем, происходит плавный перелив очищенной водной массы во второе очистное сооружение.

Это уже биореактор, в котором и происходит основной процесс очистки. Именно здесь находится среда обитания аэробных биологических микроорганизмов. В третьей камере на дне устроена уже фильтрующая подушка из гравия и песка. При устройстве септика своими руками, стоит учитывать тот факт, что биологические организмы выделяют большое количество газа, поэтому обязательно потребуется хорошая вытяжка, которую можно сделать из пластиковой или асбестоцементной трубы D :100 мм. Когда потребуется эта труба может использоваться в качестве канала для откачки скопившихся отходов.

Септик, состоящий из трех камер, принято рекламировать, как относительно несложную конструкцию без необходимости откачки отходов. Все дело в том, что при грамотном подходе к решению устройства септика в домашних условиях, в течение ближайших пяти лет не будет необходимости осуществлять обслуживание очистительного сооружения и вызовом ассенизаторской машины.

Повышенная очистка сточных вод

Далеко не все септики заводского изготовления могут эффективно справиться с очисткой сточных вод. Самодельное очистное сооружение может с этим справляться еще хуже, а решением проблемы может стать использование инфильтратора. Его использование позволяет значительно улучшить степень очистки, а в грунт будет уходить уже практически совершенно чистая вода. Если объем сточных вод большой, то можно установить несколько инфильтраторов.

По своему внешнему виду — это перевернутое корыто, к которому подведены водоводная и вентиляционные трубы. В заводском исполнении — это изделие из высокопрочного пластика с толстыми стенами, имеющего форму разрезанной по длине бочки. Самостоятельно сделать такой инфильтратор можно из металлической или пластиковой бочки, в некоторых случаях может быть использована разрезанная вдоль 100 миллиметровая поливинилхлоридная водопроводная труба.

В заводских септиках аэратор используется для насыщения отходов кислородом. Аэробные микроорганизмы эффективно разлагают органику, которая есть в воде, тем самым работая на повышение эффективности очистительной станции. Чтобы изготовить аэратор самостоятельно, все, что вам потребуется — это труба ПВХ диаметром 50 мм. Технология изготовления:

  • один конец трубы потребуется заглушить, на второй устанавливается переходник для подачи воздуха;
  • по всей поверхности трубы, используя двухмиллиметровое сверло, просверливаем отверстия. Их должно быть не меньше 200−300 штук;
  • подаем воздух и если появились пузырьки, то ваш аэратор начал функционировать;
  • в качестве компрессора можно применять старый пылесос или купить современную воздуходувку.

Устройство самодельного септика на удаленном загородном участке — это прекрасное решение для тех, кто стеснен в денежных средствах и не может купить высокотехнологичное заводское изделие. Все что для этого нужно — это ваше желание, а подручные материалы для строительства септика в домашнем хозяйстве обязательно найдутся.

Строим септик своими руками (видео)

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Смотрите также:

Septic Tank: Последние новости, фотографии, видео о Septic Tank

  • Новости Индии | Пресс-трест Индии | Четверг Ноябрь 19, 2020

    Министр профсоюзов по жилищным и городским вопросам Хардип Сингх Пури в четверг объявил «Safaimitra Suraksha Challenge» в 243 городах страны, цель которого — механизировать все операции по очистке канализации и септиков к 30 апреля следующего года.

  • Новости Дели | Пресс-трест Индии | Понедельник 19 октября, 2020

    Полиция сообщила, что в понедельник полиция сообщила, что двое мужчин скончались после того, как вдохнули токсичные газы во время очистки септика в районе Азадпур на северо-западе Дели.

  • Новости Индии | Пресс-трест Индии | Суббота 10 октября, 2020

    По данным полиции, двое мужчин погибли, а еще один был госпитализирован в субботу после того, как упал в отстойник здания в районе Бадарпур на юго-востоке Дели.

  • Новости Индии | Пресс-трест Индии | Суббота 22 августа, 2020

    В субботу полиция сообщила, что 16-летняя девочка была подвергнута групповому изнасилованию несколько раз, убита и брошена в отстойник дома в районе Джалпайгури в Западной Бенгалии.

  • Города | Пресс-трест Индии | Воскресенье 9 августа, 2020

    Шесть человек погибли в воскресенье в результате вдыхания ядовитого газа в септическом резервуаре в районе Деогхар Джаркханда, сообщил старший офицер полиции.

  • Новости Индии | Пресс-трест Индии | Среда, 24 июня 2020 г.

    Полиция сообщила, что во вторник в районе Мунгели в Чхаттисгархе умерли три члена семьи и санитарный работник, вдыхая ядовитые газы в септическом резервуаре.

  • Города | Пресс-трест Индии | Суббота 18 апреля, 2020

    Как сообщила сегодня полиция, трое рабочих умерли от удушья во время чистки отстойника в бунгало в городе Вирар района Палгар штата Махараштра.

  • Новости Индии | Пресс-трест Индии | Среда, 25 декабря 2019 г.

    Шив Сена сегодня выразил озабоченность по поводу гибели санитарных рабочих в септических резервуарах и выразил сожаление по поводу того, что ни администрация, ни общество не проявляют чувствительности к их тяжелому положению.

  • Новости Индии | Пресс-трест Индии | Вторник, 24 декабря 2019 г.

    Представитель жилищного общества в районе Гованди был арестован в связи со смертью трех рабочих во время чистки септика в жилом многоэтажном доме, сообщил во вторник сотрудник полиции.

  • Мумбаи Новости | Об этом сообщает Саураб Гупта, отредактированный Стелой Дей | Понедельник, 23 декабря, 2019

    Трое санитарных рабочих скончались от удушья, попав в септик, который они чистили сегодня в пригороде Мумбаи Гованди.

  • Новости Дели | Пресс-трест Индии | Пятница Ноябрь 15, 2019

    Главный министр Дели Арвинд Кеджривал в пятницу объявил о схеме, согласно которой люди в несанкционированных колониях могут бесплатно очищать свои септики.

  • Города | Пресс-трест Индии | Суббота 28 сентября, 2019

    В субботу полиция сообщила, что останки пропавшего без вести человека были найдены в отстойнике в районе Палгар штата Махараштра, добавив, что по этому делу был арестован один мужчина из Кералы.

  • Новости Индии | Пресс-трест Индии | Вторник Сентябрь 10, 2019

    Четыре человека из семьи умерли от удушья в недавно построенном септическом резервуаре в деревне в районе Музаффарпур Бихара во вторник, сообщил официальный представитель.

  • Города | АНИ | Суббота 13 июля, 2019

    Дикий скорпион был выпущен в лес, а спасатель змей вытащил рептилию из неиспользуемого септика и выпустил в ближайшем лесу.

  • Новости Индии | Об этом сообщает Саураб Гупта, под редакцией Дивьяншу Датта Рой | Суббота, 15 июня, 2019

    Семь человек, в том числе четверо санитарных рабочих, умерли от удушья во время чистки канализации отеля в Гуджарате, сообщили NDTV официальные лица, в последнем инциденте, который подчеркивает ужасные условия, в которых им приходится работать. Как сообщает информационное агентство AFP, мужчины вошли в септик без каких-либо средств защиты.

  • Дизайн дома, идеи отделки и перепланировки, ландшафтный дизайн, дизайн кухни и ванной комнаты

    В прямом эфире

    House Hunters International

    В прямом эфире

    House Hunters International

    В прямом эфире

    House Hunters International

    В прямом эфире

    House Hunters International

    Прямо сейчас

    House Hunters International

    В прямом эфире

    House Hunters International

    Прямо сейчас

    House Hunters International

    Прямо сейчас

    House Hunters International

    В прямом эфире

    Мое большое итальянское приключение

    В прямом эфире

    Мое большое итальянское приключение

    В прямом эфире

    Мое большое итальянское приключение

    В прямом эфире

    Хорошие кости

    В прямом эфире

    Хорошие кости

    Прямо сейчас

    Хорошие кости

    Прямо сейчас

    Хорошие кости

    В прямом эфире

    Хорошие кости

    В прямом эфире

    Дом моей лотереи мечты

    В прямом эфире

    Дом моей лотереи мечты

    В прямом эфире

    Дом моей лотереи мечты

    В прямом эфире

    Дом моей лотереи мечты

    В прямом эфире

    Дом моей лотереи мечты

    В прямом эфире

    Дом моей лотереи мечты

    В прямом эфире

    Праздничные мастера сошли с ума

    В прямом эфире
    В прямом эфире

    Охотники за домом

    В прямом эфире

    House Hunters International

    В прямом эфире

    Праздничные мастера сошли с ума

    В прямом эфире
    В прямом эфире

    Охотники за домом

    В прямом эфире

    House Hunters International

    Прямо сейчас

    Дом моей лотереи мечты

    В прямом эфире

    Дом моей лотереи мечты

    В тренде

    HGTV Городской оазис 2020
    Fixer к Fabulous
    Центральные украшения на День Благодарения
    2021 Цветовые тренды
    Идеи для хранения на маленькой кухне
    Комнатные растения для слабого освещения

    Показывает

    • Особняки со скидкой
    • Брат против. Родной брат
    • Знаменитость I.O.U.
    • Кристина на побережье
    • Fixer to Fabulous
    • Флип или флоп
    • Листать 101
    • Хорошие кости
    • Помогите! Я разрушил свой дом
    • Родной город
    • Любите это или перечислите
    • Братья по собственности: Forever Home

    Проблемы поля выщелачивания | Септик джин

    Важная информация!

    • В двухкамерном септическом резервуаре установите Septic Genie во входную камеру . Это первая камера, куда все бытовые отходы попадают в септик.
    • В однокамерном резервуаре установите Septic Genie рядом с выпускным концом резервуара.
    • Если вы живете в районе с минусовой температурой зимой, прочтите дополнительные шаги под видео, чтобы узнать, как правильно установить воздушный насос и воздуховоды для подачи теплого воздуха в септик.
    • Если вы хотите, чтобы на воздушном насосе был сигнал тревоги (визуальный и звуковой), выберите «Обновление сигнала насоса» и добавьте его в свой заказ.

    Для холодного климата:

    В регионах, где температура опускается ниже нуля, мы настоятельно рекомендуем вам предпринять следующие дополнительные шаги:

    Размещение воздушного насоса:

    • Если возможно, установите воздушный насос в помещении в месте, где температура остается выше 40 ° F (например, в подвале или в подвале, в гараже или другом хозяйственном здании).
    • При установке воздушного насоса в неотапливаемом хозяйстве:
      • Установите кожух над воздушным насосом, чтобы удерживать часть тепла от двигателя и удерживать воздух, поступающий в насос при температуре выше 40 ° по Фаренгейту.
      • Если воздуховод изолирован, как описано ниже, установка Septic Genie будет получать достаточно теплый воздух, чтобы поддерживать метаболическую эффективность бактерий Septic Genie.
    • Если вы устанавливаете воздушный насос на открытом воздухе:
      • Вы можете использовать кулер (без крышки), достаточно большой, чтобы оставить зазор не менее 6 дюймов вокруг воздушного насоса. Просверлите четыре отверстия диаметром 1 дюйм в нижней части для вентиляции.
      • Большая пластиковая ванна с зазором не менее 6 дюймов вокруг воздушного насоса и 4 отверстиями диаметром 1 дюйм для вентиляции также хорошо подойдет.Пластиковая ванна не так идеальна, как кулер, поскольку она не имеет теплоизоляции.
    • Чтобы предотвратить перегрев в теплую погоду, снимите бак / охладитель.
    Своими руками

    Солнечные панели своими руками в домашних условиях: Солнечные батареи: все про альтернативный источник энергии — solar-energ.ru. Солнечная батарея своими руками: как сделать в домашних условиях

    Солнечные батареи: все про альтернативный источник энергии — solar-energ.ru. Солнечная батарея своими руками: как сделать в домашних условиях

    Человечество в целях заботы об экологии и экономии денежных средств начало использовать альтернативные источники энергии, к которым, в частности, принадлежат солнечные батареи. Покупка такого удовольствия обойдется довольно дорого, но не составляет сложности сделать данное устройство своими руками. Поэтому вам не помешает узнать, как самому сделать солнечную батарею. Об этом и пойдет речь в нашей статье.

    Устройство и принципы работы

    Солнечные батареи — устройства, генерирующие электроэнергию с помощью фотоэлементов.

    Прежде чем говорить о том, как сделать солнечную батарею своими руками, необходимо понять устройство и принципы ее работы. Солнечная батарея включает в себя фотоэлементы, соединенные последовательно и параллельно, аккумулятор, накапливающий электроэнергию, инвертор, преобразующий постоянный ток в переменный и контроллер, следящий за зарядкой и разрядкой аккумулятора.

    Как правило, фотоэлементы изготавливают из кремния, но его очистка обходится дорого, поэтому в последнее время начали использовать такие элементы, как индий, медь, селен.

    Каждый фотоэлемент является отдельной ячейкой, генерирующей электроэнергию. Ячейки сцеплены между собой и образуют единое поле, от площади которого зависит мощность батареи. То есть, чем больше фотоэлементов, тем больше электроэнергии генерируется.

    Для того чтобы изготовить солнечную панель своими руками в домашних условиях, необходимо понимать сущность такого явления, как фотоэффект. Фотоэлемент – кремниевая пластинка, при попадании света на которую с последнего энергетического уровня атомов кремния выбивается электрон. Передвижение потока таких электронов вырабатывает постоянный ток, который впоследствии преобразуется в переменный. В этом и заключается явление фотоэффекта.

    Преимущества

    Солнечные батареи имеют следующие преимущества:

    • безвредность для экологии;
    • долговечность;
    • бесшумная работа;
    • легкость изготовления и монтажа;
    • независимость поставки электричества от распределительной сети;
    • неподвижность частей устройства;
    • незначительные финансовые затраты;
    • небольшой вес;
    • работа без механических преобразователей.

    Разновидности

    Солнечные батареи подразделяются на следующие виды.

    Кремниевые

    Кремний — самый популярный материал для батарей.

    Кремниевые батареи также делятся на:

    1. Монокристаллические: для производства таких батарей используется очень чистый кремний.
    2. Поликристаллические (дешевле монокристаллических): поликристаллы получают постепенным охлаждением кремния.

    Пленочные

    Такие батареи подразделяются на следующие виды:

    1. На основе теллурида кадмия (КПД 10%): кадмий обладает высоким коэффициентом светопоглощения, что и позволяет использовать его в производстве батарей.
    2. На основе селенида меди — индия: КПД выше, чем у предыдущих.
    3. Полимерные.

    Солнечные батареи из полимеров начали изготавливать относительно недавно, обычно для этого используют фуреллены, полифенилен и др. Пленки из полимеров очень тонкие, порядка 100 нм. Несмотря на КПД 5%, батареи из полимеров имеют свои преимущества: дешевизна материала, экологичность, эластичность.

    Аморфные

    КПД аморфных батарей составляет 5%. Такие панели изготавливаются из силана (кремневодорода) по принципу пленочных батарей, поэтому их можно отнести, как к кремниевым, так и к пленочным. Аморфные батареи эластичны, генерируют электричество даже в непогоду, поглощают свет лучше других панелей.

    Материалы

    Для изготовления солнечной батареи потребуются следующие материалы:

    • фотоячейки;
    • алюминиевые уголки;
    • диоды Шоттки;
    • силиконовые герметики;
    • проводники;
    • крепежные винты и метизы;
    • поликарбонатный лист/оргстекло;
    • паяльное оборудование.

    Эти материалы обязательны для того, чтобы сделать солнечную батарею своими руками.

    Выбор фотоэлементов

    Чтобы сделать солнечную батарею для дома своими руками, следует правильно подобрать фотоэлементы. Последние подразделяются на монокристаллические, поликристаллические и аморфные.

    КПД первых составляет 13%, но такие фотоэлементы малоэффективны в непогоду, внешне представляют собой ярко-синие квадраты. Поликристаллические фотоэлементы способны генерировать электроэнергию даже в непогоду, хотя их КПД всего лишь 9%, внешне темнее монокристаллических и срезаны по краям. Аморфные фотоячейки изготавливаются из гибкого кремния, их КПД составляет 10%, работоспособность не зависит от погодных условий, но изготовление таких ячеек слишком затратное, поэтому их редко используют.

    Если вы планируете применять генерируемую фотоэлементами электроэнергию на даче, то советуем собрать солнечную батарею своими руками из поликристаллических ячеек, так как их КПД достаточно для ваших целей.

    Следует покупать фотоячейки одной марки, так как фотоэлементы нескольких марок могут сильно отличаться — это может стать причиной возникновения проблем со сборкой батареи и ее функционированием. Следует помнить, что количество производимой ячейкой энергии прямо пропорционально ее размеру, то есть чем крупнее фотоячейка, тем больше электроэнергии она производит; напряжение ячейки зависит от ее типа, а никак не от размера.

    Количество производимого тока определяется габаритами самого маленького фотоэлемента, поэтому следует покупать фотоячейки одинакового размера. Конечно же, не стоит приобретать дешевую продукцию, ведь это значит, что она не прошла проверку. Также не следует покупать фотоэлементы, покрытые воском (многие производители покрывают фотоячейки воском для сохранности продукции при перевозке): при его удалении можно испортить фотоэлемент.

    Расчеты и проект

    Устройство солнечной панели своими руками — несложная задача, главное, подойти к ее выполнению ответственно. Чтобы изготовить солнечную панель своими руками, следует подсчитать дневное потребление электроэнергии, затем узнать среднесуточное солнечное время в вашей местности и рассчитать нужную мощность. Таким образом, станет понятно, сколько ячеек и какого размера нужно приобрести. Ведь как было сказано выше, генерируемый ячейкой ток зависит от ее габаритов.

    Зная необходимый размер ячеек и их количество, нужно рассчитать габариты и вес панели, после чего необходимо выяснить выдержит ли кровля или другое место, куда планируется установка солнечной батареи, задумываемую конструкцию.

    Устанавливая панель, следует не только выбрать самое солнечное место, но и постараться закрепить ее под прямым углом к солнечным лучам.

    Этапы работы

    Корпус

    Прежде чем начать делать солнечную панель своими руками, необходимо соорудить для нее каркас. Он защищает батарею от повреждений, влаги и пыли.

    Корпус собирается из влагостойкого материала: фанеры, покрытой влагоотталкивающим средством, или алюминиевых уголков, к которым силиконовым герметиком приклеивается оргстекло или поликарбонат.

    При этом нужно соблюдать отступы между элементами (3-4 мм), так как необходимо учитывать расширение материала при повышении температуры.

    Пайка элементов

    Фотоэлементы выкладываются на лицевую сторону прозрачной поверхности, так, чтобы расстояние между ними со всех сторон было 5 мм: таким образом учитывается возможное расширение фотоячеек при повышении температуры.

    Фиксируются преобразователи, имеющие два полюса: положительный и отрицательный. Если вы хотите увеличить напряжение, соединяйте элементы последовательно, если ток — параллельно.

    Во избежание разрядки аккумулятора ночью, в единую цепь, состоящую из всех необходимых деталей, включают диод Шоттки, подсоединяя его к плюсовому проводнику. Затем все элементы спаивают между собой.

    Сборка

    В готовый каркас размещаются спаянные преобразователи, на фотоячейки наносится силикон — все это накрывается слоем из ДВП, закрывается крышкой, а места соединений деталей обрабатываются герметиком.

    Даже городской житель может сделать и разместить солнечную батарею на балконе своими руками. Желательно, чтобы балкон был застеклен и утеплен.
    Вот мы и разобрали, как сделать солнечную батарею в домашних условиях, оказалось, это совсем несложно.

    Идеи из подручных материалов

    Можно сделать солнечную батарею своими руками из подручных материалов. Рассмотрим самые популярные варианты.

    Солнечная батарея из фольги

    Многие удивятся, узнав, что фольгу можно применять для изготовления солнечной батареи своими руками. На самом деле, в этом нет ничего удивительного, ведь фольга увеличивает отражающие способности материалов. Например, для уменьшения перегрева панелей, их кладут на фольгу.

    Как сделать солнечную батарею из фольги?

    Нам понадобится:

    • 2 «крокодильчика»;
    • медная фольга;
    • мультиметр;
    • соль;
    • пустая пластиковая бутылка без горлышка;
    • электрическая печь;
    • дрель.

    Очистив медный лист и вымыв руки, отрезаем кусок фольги, кладем его на раскаленную электроплиту, нагреваем полчаса, наблюдая почернение, затем убираем фольгу с плиты, даем остыть и видим, как от листа отслаиваются куски. После нагревания оксидная пленка пропадает, поэтому черный оксид можно аккуратно удалить водой.

    Затем вырезается второй кусок фольги такого же размера, как и первый, две части сгибаются, опускаются в бутылку так, чтобы у них не было возможности соприкоснуться.

    Далее «крокодильчики» прицепляются к панели, провод от ненагретой фольги — к плюсу, от нагретой — к минусу, соль растворяют в воде и выливают раствор в бутылку. Батарея готова.

    Также фольгу можно применять для подогрева. Для этого ее необходимо натянуть на раму, к которой затем нужно подсоединить шланги, подведенные, например, к лейке с водой.

    Вот мы и узнали, как самому сделать солнечную батарею для дома из фольги.

    Солнечная батарея из транзисторов

    У многих дома завалялись старые транзисторы, но не все знают, что они вполне подойдут для изготовления солнечной батареи для дачи своими руками. Фотоэлементом в таком случае является полупроводниковая пластина, находящаяся внутри транзистора. Как же изготовить солнечную батарею из транзисторов своими руками? Сначала необходимо вскрыть транзистор, для чего достаточно срезать крышку, так мы сможем разглядеть пластину: она небольших размеров, чем и объясняется низкий КПД солнечных батарей из транзисторов.

    Далее нужно проверить транзистор. Для этого используем мультиметр: подключаем прибор к транзистору с хорошо освещенным p-n переходом и замеряем ток, мультиметр должен зафиксировать ток от нескольких долей миллиампера до 1 или чуть больше; далее переключаем прибор в режим измерения напряжения, мультиметр должен выдать десятые доли вольта.

    Прошедшие проверку транзисторы размещаем внутри корпуса, например, листового пластика и спаиваем. Можно изготовить такую солнечную батарею своими руками в домашних условиях и использовать ее для зарядки аккумуляторов и радиоприемников маленькой мощности.

    Солнечная батарея из диодов

    Также подходят для сборки батарей старые диоды. Сделать солнечную батарею своими руками из диодов совсем несложно. Нужно вскрыть диод, оголив кристалл, являющийся фотоэлементом, затем нагревать диод 20 секунд на газовой плите, и, когда припой расплавится, извлечь кристалл. Остается припаять вытащенные кристаллы к корпусу.

    Мощность таких батарей невелика, но для электропитания небольших светодиодов ее достаточно.

    Солнечная батарея из пивных банок

    Такой вариант изготовления солнечной батареи своими руками из подручных средств большинству покажется очень странным, но сделать солнечную батарею своими руками из пивных банок просто и дешево.

    Корпус сделаем из фанеры, на которую поместим поликарбонат или оргстекло, на задней поверхности фанеры зафиксируем пенопласт или стекловату для изоляции. Фотоэлементами нам послужат алюминиевые банки. Важно выбрать именно банки из алюминия, так как алюминий менее подвержен коррозии, чем, например, железо и обладает лучшим теплообменом.

    Далее в нижней части банок проделываются отверстия, крышка срезается, и ненужные элементы загибаются для обеспечения лучшей циркуляции воздуха. Затем необходимо очистить банки от жира и грязи с помощью специальных средств, не содержащих кислоты. Далее необходимо герметично скрепить банки между собой: силиконовым гелем, выдерживающим высокие температуры, или паяльником. Обязательно нужно очень хорошо просушить склеенные банки в неподвижном положении.

    Прикрепив банки к корпусу, окрашиваем их в черный цвет и закрываем конструкцию оргстеклом или поликарбонатом. Такая батарея способна нагревать воду или воздух с последующей подачей в помещение.

    Мы рассмотрели варианты того, как сделать солнечную панель своими руками. Надеемся, что теперь у вас не возникнет вопроса, как сделать солнечную батарею.

    Видео

    Как сделать солнечные батареи своими руками – видео урок.

    все про альтернативный источник энергии — solar-energ.ru. Как сделать солнечную батарею из простых подручных средств

    Иногда сделать своими руками солнечную батарею бывает необходимо. Мы расскажем, как, из чего и для каких целей можно использовать самодельную СБ.

    Людей, которые бы желали жить в экологически чистом месте, вдали от шума цивилизации, становится все больше. Развитая промышленность загрязняет воздух и окружающую среду и вызывает распространение многих болезней, ослабляя иммунитет. Но отъезд подальше от города имеет некоторые сложности, в первую очередь это связано с отсутствием электроснабжения некоторых участков. Жить же в наше время без электричества практически невозможно. На Западе данная проблема решается установкой ветрогенератора, но этот способ имеет свои сложности. В первую очередь дело в дороговизне оборудования. К тому же, чтоб обеспечить целый дом, потребуется не один, а как минимум несколько генераторов. Одним из самых эффективных способов обеспечения электроэнергии дома считается использование солнечных батарей. Небольшую солнечную батарею можно построить своими руками, ведь заводские варианты не дешевы.

    Узнаем, как сделать солнечную батарею

    Основные элементы: где достать

    По сути, солнечная батарея представляет собой контейнер, в котором располагают массив элементов, преобразующих энергию Солнца в электричество. Мы не зря употребили слово «массив». Дело в том, что чтобы обеспечить даже самый маленький домик энергией, элементов должно быть достаточно много.

    А так как эти элементы имеют весьма хрупкую структуру, контейнер должен обеспечить их механическую защиту. Кроме того, в контейнере все элементы объединяются в один. Принцип работы батареи не сложен. Поэтому сделать ее можно и самостоятельно.

    Для этого все-таки надо изучить теоретическую часть, так как солнечные батареи мало кто делает самостоятельно. Отсюда, кстати, и мнение, что сделать их сложно. Но на самом деле это не так. Основные выводы, полученные после изучения материала о создании данного источника электроэнергии, следующие:

    1. Самое главное – приобрести солнечные элементы, и желательно по доступной цене.
    2. Можно использовать бывшие в употреблении запчасти, ввиду высокой стоимости новых.
    3. Купить пластины, которые обладают небольшими повреждениями, можно на аукционах или по рекламе.

    Таким образом, на солнечных элементах вполне можно сэкономить. А уж сделать своими руками контейнер не составит трудности.

    Солнечные элементы

    Принцип работы

    Если вы раньше особо не вникали в вопрос, как сделать солнечную батарею, то в первую очередь следует понять принцип ее работы. Если понять принцип, как она работает, то и вопрос, как ее сделать своими руками, не поставит вас в тупик. На самом деле ее конструкция вполне проста.

    Как мы писали выше, солнечная батарея (СБ) — это некоторое количество фотоэлектрических преобразователей энергии, сделанных из кремния для генерации постоянного тока. Все элементы соединены и установлены в контейнере.

    Преобразователи бывают трёх видов:

    • монокристаллические;
    • поликристаллические;
    • аморфные или тонкопленочные.

    Фотоэлектрический эффект представляет собой следующее: свет от Солнца падает на фотоэлементы, после чего выбивает свободные электроны с последних орбит каждого атома кремниевой пластины. Свободные электроны начинают перемещаться между электродами, тем самым вырабатывая постоянный ток. Постоянный ток, в свою очередь, преобразовывается в переменный, которым и будет оснащаться здание.

    схема преобразования солнечной энергии в элементах

    Как правильно подобрать фотоэлемент

    Так как фотоэлементы бывают аморфные, поликристаллические и монокристаллические, можно выбрать один из этих трех вариантов. Желательно это сделать до начала проектной работы. Рассмотрим основные характеристики каждого из видов.

    1. Монокристаллические имеют КПД 12-14%, но являются самыми чувствительными к лучам света. Если в вашей местности солнечных дней не так много, лучше этот вариант не рассматривать. Небольшая облачность способна существенно снизить КПД. Срок эксплуатации составляет 30 лет.
    2. Аморфные в своем составе имеют гибкий кремень. Их КПД составляет около 10%. Их производительность электричества не снижается даже в плохих погодных условиях. Однако они очень дороги, да и достать их бывает непросто.
    3. Поликристаллические имеют КПД до 9%. Они весьма доступны, их производительность не зависит от облачности, но срок эксплуатации меньше на треть – до 20 лет.

    В специализированных магазинах можно найти любой из этих вариантов. Если же вы хотите немного сэкономить, выбирайте второй сорт. Эти элементы будут иметь небольшие дефекты, но на работе прибора это не скажется. Иногда цена на б. у. части ниже в 2-3 раза, что позволяет сэкономить должным образом, делая работу самостоятельно.

    Как расположить для улучшения КПД

    Так как КПД зависит в первую очередь от света, при выборе места под ваше устройство необходимо пользоваться следующим принципом: установку стоит проводить как можно выше. Именно поэтому устройства располагают чаще всего на крыше здания. Однако иногда бывает так, что дом при строительстве не рассчитан на больший вес, а данный способ получения электричества требует более крепких перекрытий. Тогда следует выбирать место на земле, которое в течение дня постоянно освещено.

    Как расположить солнечную батарею

    Что же касается угла падения лучей, то установку лучше ставить так, чтоб они падали перпендикулярно. В современных заводских установках владелец может корректировать угол наклона платформы. Сделать же это в самодельных вариантах не просто.

    Угол наклона определяется как географическим месторасположением участка, так и уровнем солнцестояния на местности.

    Самостоятельная работа

    как сделать солнечную батарею

    Сразу хочется сказать – не особо надейтесь, что сможете сами построить устройство, которое полностью покроет все расходы дома, и обеспечит здание электричеством в 220 Вольт. Размеры такой установки были бы огромны, ведь одна пластина генерирует электрический ток с напряжением всего 0,5 В. Оптимально для самоделки – номинальное напряжение в 18 вольт. На этот показатель мы и будем ориентироваться, рассчитывая необходимое количество фотоэлементов для батареи.

    Важно: Корпус устройства представляет простой неглубокий ящик. Бортики лучше сделать как можно меньше, чтобы они не создавали тень. Материалом для него может быть фанера и рейки.

    Бортики для лучшего крепления садим на клей и привинчиваем саморезами. Чтобы блоки было проще спаять, ящик делим на две части с помощью планки, зафиксированной по центру ящика.

    Собираем каркас для фотоэлементов

    каркас для фотоэлементов солнечной батареи из профиля

    Защитная рамка или каркас – важнейшая часть устройства. Для ее создания в домашних условиях можно использовать алюминиевые уголки 30х30 мм или деревянные бруски.

    Если вы решили использовать металлический профиль, фаска снимается напильником под углом 45 градусов. После того, как все части каркаса выпилены, они соединяются с помощью уголков. Защитное стекло приклеивается на готовый каркас с помощью силикона.

    Важно: Функцию подложек могут выполнять два вырезанных куска ДВП. На них и будут крепиться солнечные элементы. Вместо ДВП можно использовать любой тонкий материал, обладающий жесткостью и не проводящий электрический ток.

    Как соединять пластины

    Чтобы правильно соединить пластины, надо знать некоторые принципы:

    1. Для увеличения напряжения в домашних условиях, при спаивании пластин нужно знать, что для увеличения напряжения соединять их надо последовательно, а для увеличения силы тока — параллельно.
    2. Промежуток между кремниевыми пластинами должен составлять 5 мм с каждой стороны. Это необходимо, так как при нагреве пластины могут расширяться.
    3. Каждый преобразователь имеют две дорожки: с одной стороны у них будет «плюс», с другой — «минус». Соединением все детали последовательно в единую цепь.
    4. Проводники с последних компонентов цепи надо вывести на общую шину.

    Важно: чтобы избежать саморазряда устройства в ночное время или облачную погоду, можно сделать монтаж диода Шоттки 31DQ03 или другого аналога на контакт от «средней» точки.

    Когда все работы по спайке закончены, с помощью мультиметра можно проверить выходное напряжение. Оно должно составлять 18–19В для обеспечения небольшого дома электроэнергией.

    Как собрать панель

    Устройство солнечной батареи

    Итак, корпус у нас готов, и пора заняться панелью. В полученный ящик надо уложить спаянные преобразователи. В центре каждого фотоэлемента наносим силикон, и закрываем сверху подложкой из ДВП для их фиксации. Закрываем конструкцию крышкой, и для надежности все стыки герметизируем силиконом или герметиком. Полученная панель устанавливается на специальный держатель или каркас.

    Важно: Чтобы защитить батарею от агрессивного воздействия среды и климата, применяют оргстекло, закрывающее лицевую сторону. Если батарея крупная, можно использовать два куска, но если позволяет ее размер – то можно вырезать один, тогда соединение будет без стыка.

    Обычное стекло лучше не брать – оно слишком хрупкое, и в процессе эксплуатации может лопнуть.

    Своими руками из того, что есть

    Если цена на солнечные панели вас не устраивает, вы вполне можете создать свою установки из практически подручных материалов. Ниже мы рассмотрим, как сделать солнечную батарею своими руками из различных материалов – например, из транзисторов, диодов и фольги.

    солнечная батарея своими руками из подручных средств

    Транзисторы, как основа световых элементов

    Транзисторы подходят под нашу цель, так как внутри у них располагается довольно большой кремневый полупроводниковый элемент, который и будет использоваться для производства электричества. Лучше всего остановить свой выбор на транзисторах типа КТ или П.

    Важно: При сборке источника тока хорошим вариантом будет разработать монтажную плату из фольгированного стеклотекстолита. Плату, после распайки, нужно поместить в корпус подходящих размеров, а сверху закрыть пластиной из оргстекла. В результате мы можем получить источник тока из нескольких десятков транзисторов, который генерирует напряжение в несколько вольт при выходном токе в несколько миллиампер.

    Начинаем работу. В первую очередь срезаем металлическую крышку с необходимого количества радиодеталей. Это сделать проще, если зажать транзистор в тисках и произвести срез аккуратно ножовкой по металлу. Внутри вы увидите пластину. Это и есть главная часть нашего будущего устройства. Он будет служить нам фотоэлементом.

    Деталь будет иметь три контакта: база, эмиттер и коллектор. Во время сборки выбирайте коллекторный переход в связи с наибольшей разностью потенциалов.

    Своими руками сборку лучше делать на ровной поверхности из любого диэлектрического материала.

    Важно: Все транзисторы спаиваем в отдельные последовательные цепочки, которые, в свою очередь, необходимо соединять параллельно. Расчет источника тока делаем, основываясь на характеристиках радиодеталей. В среднем, один транзистор выдает напряжение 0,35 В при силе тока при КЗ в 0,25 мкА.

    Те транзисторы, которые вы собираетесь использовать при создании солнечных батарей, перед работой следует проверить. Для этих целей берем простой мультиметр. Необходимо переключить прибор в режим измерения тока, включить его между базой и коллектором или эмиттером транзистора. Снимаем показатель – обычно прибор демонстрирует небольшой ток — доли миллиампера, реже чуть больше 1 мА. Далее переключаем прибор в режим измерения напряжения (предел 1-3 В), и получаем значение выходного напряжения (оно составит порядка нескольких десятых долей вольта). Транзисторы желательно группировать с близкими значениями выходных напряжений.

    Используем диоды

    Вторым популярным материалом для самодельного источника энергии считается диод. Диоды Д223Б могут стать действительно альтернативным источником электрического тока. Они имеют наибольший вольтаж, и заключены в стеклянном корпусе. Один диод может сгенерировать 350 мВ на солнце, исходя из этого, можно определить и напряжение на выходе готового изделия.

    Произведя расчёты, подбираем нужное количество диодов. Их необходимо сложить в емкость и залить ацетоном. Можно использовать и другой растворитель. Это необходимо, чтобы снять краску со стекла.

    Берем пластину из не металлического материала, и делаем на ней разметку, куда будут впаяны компоненты источника питания. Через несколько часов краска, как раз пока делается разметка, станет мягкой, и ее можно легко соскрести.

    Солнечная панель на диодах

    Далее необходимо определить плюсовой контакт – для этого используем мультиметр. Определяем контакт под лампочкой или на солнце. Впаиваем диоды параллельно, так как в данном случае кристалл лучше всего будет генерировать энергию от солнца. В результате на выходе будет максимальное напряжение.

    Важно: для самостоятельной сборки можно выбрать диоды Д223Б. Они лучше всего подходят, так как имеют стеклянный и небольшой корпус, и их можно установить достаточно плотно. К тому же, напряжение в них одно из самых больших(целых 350 мВ под солнцем).

    Как использовать фольгу

    Фольгу также можно использовать для создания источника питания, однако энергии она будет давать немного. Подходит обычная фольга, размером 45 квадратных см. Ее необходимо промыть в мыльной воде, чтобы удалить любой жир. Вот пошаговая инструкция:

    1. Используя шкурку, удаляем любой вид коррозии.
    2. На электрическую плитку с мощностью от 1,1кВт кладем лист фольги, и нагреваем до тех пор, пока на ней не появятся оранжево-красные пятна. Если нагревать далее, пятна станут черные, что будет говорить об образовании оксида меди.
    3. Продолжаем нагревать еще минут 30, чтобы оксидная пленка стала нужной толщины. Выключаем горелку и даем листу остыть. Медленно остывая, оксид начинает отходить. Под проточной водой удаляем остатки оксида, не сгибая и не повреждая лист и тонкий слой окиси.
    4. Вновь вырезаем такой же кусок фольги – по размеру первого.
    5. Берем пластиковую бутылку, обрезаем горлышко и засовываем туда оба куска, закрепляя их зажимами. Они должны быть расположены так, чтобы не соединяться. К тому куску, который мы нагревали, проводим минусовую клемму, а ко второму – плюсовую.

    В бутылку заливаем солевой раствор так, чтобы до кромки электродов оставалась примерно 2,5 см.

    Схема солнечной батареи из фольги

    Аккумулятор для дачи готов.

    Конечно, такого самодельного прибора не хватит для обеспечения дома, но зато ее можно использовать для подзарядки мелких электроприборов или в виде питания радиоприемника.

     

    Автор: Киселевская Юлия.

    как сделать самодельную солнечную панель

    Солнечные батареи — источник получения энергии, которую можно направить на выработку электричества или тепла для малоэтажного дома. Вот только солнечные батареи имеют высокую стоимость и недоступны большинству жителей нашей страны. Согласны?

    Другое дело, когда сделана солнечная батарея своими руками — затраты значительно уменьшаются, а работает такая конструкция ничуть не хуже, чем панель промышленного производства. Поэтому, если вы всерьез задумываетесь о приобретении альтернативного источника электроэнергии, попытайтесь сделать его своими руками – это не очень сложно.

    В статье речь пойдет об изготовлении солнечных батарей. Мы расскажем, какие материалы, и инструменты для этого потребуются. А немного ниже вы найдете пошаговую инструкцию с иллюстрациями, которые наглядно демонстрируют ход работы.

    Содержание статьи:

    Коротко об устройстве и работе

    Энергию солнца можно преобразовать в тепловую, когда энергоносителем является жидкость-теплоноситель или в электрическую, собираемую в аккумуляторах. Батарея представляет собой генератор, работающий на принципе фотоэлектрического эффекта.

    Преобразование энергии солнца в электроэнергию происходит после попадания солнечных лучей на пластины-фотоэлементы, которые являются основной частью батареи.

    При этом световые кванты “отпускают” свои электроны с крайних орбит. Эти свободные электроны дают электрический ток, который проходит через контроллер и скапливается в аккумуляторе, а оттуда поступает энергопотребителям.

    Галерея изображений

    Фото из

    Сборка солнечной батареи из кремниевых пластинок

    Формирование плюсовой токоведущей дорожки

    Создание минусовых токоведущих линий с задней стороны

    Подключение проводника и блокирующего диода

    В роли пластин-фотоэлементов выступают элементы из кремния. Кремниевая пластина с одной стороны покрыта тончайшим слоем фосфора или бора – пассивного химического элемента.

    В этом месте под действием солнечных лучей высвобождается большое количество электронов, которые удерживаются фосфорной плёнкой и не разлетаются.

    На поверхности пластины имеются металлические “дорожки”, на которых выстраиваются свободные электроны, образуя упорядоченное движение, т.е. электрический ток.

    Чем больше таких кремниевых пластин-фотоэлементов, тем больше электрического тока можно получить. Подробнее о принципе работы солнечной батареи читайте .

    Верхний слой пластин-фотоэлементов покрыт слоем, который не допускает отражение солнечного света от пластин, повышая их КПД

    Материалы для создания солнечной пластины

    Приступая к сооружению солнечной батареи необходимо запастись следующими материалами:

    • силикатные пластины-фотоэлементы;
    • листы ДСП, алюминиевые уголки и рейки;
    • жёсткий поролон толщиной 1,5-2,5 см;
    • прозрачный элемент, выполняющий роль основания для кремниевых пластин;
    • шурупы, саморезы;
    • силиконовой герметик для наружных работ;
    • электрические провода, диоды, клеммы.

    Количество требуемых материалов зависит от размера вашей батареи, которая чаще всего ограничивается количеством доступных фотоэлементов. Из инструментов вам понадобиться: шуруповёрт или набор отвёрток, ножовка по металлу и дереву, паяльник. Для проведения испытаний готовой батареи понадобиться тестер-амперметр.

    Теперь рассмотрим самые важные материалы более подробно.

    Кремниевые пластины или фотоэлементы

    Фотоэлементы для батарей бывают трёх видов:

    • поликристаллические;
    • монокристаллические;
    • аморфные.

    Поликристаллические пластины характеризуются низким КПД. Размер полезного действия составляет около 10 – 12 %, но зато этот показатель не понижается с течением времени. Продолжительность работы поликристаллов – 10 лет.

    Солнечную батарею собирают из модулей, которые в свою очередь составляют из фотоэлектрических преобразователей. Батареи с жесткими кремниевыми фотоэлементами представляют собой некий сэндвич с последовательно расположенными слоями, закрепленными в алюминиевом профиле

    Монокристаллические фотоэлементы могут похвастаться более высоким КПД – 13-25% и долгими сроками работы – свыше 25 лет. Однако со временем КПД монокристаллов снижается.

    Монокристаллические преобразователи получают путем пиления искусственно выращенных кристаллов, что и объясняет наиболее высокую фотопроводимость и производительность.

    Пленочные фотопреобразователи получают путем нанесения тонкого слоя аморфного кремния на полимерную гибкую поверхность

    Гибкие батареи с аморфным кремнием – самые современные. Фотоэлектрический преобразователь у них напылен или наплавлен на полимерную основу. КПД в районе 5 – 6 %, но пленочные системы крайне удобны в укладке.

    Пленочные системы с аморфными фотопреобразователями появились сравнительно недавно. Это предельно простой и максимально дешевый вид, но быстрее соперников теряющий потребительские качества.

    Нецелесообразно использовать фотоэлементы разного размера. В данном случае максимальный ток, вырабатываемый батарей, будет ограничен током наиболее маленького по размеру элемента. Значит, более крупные пластины не будут работать на полную мощность.

    При покупке фотоэлементов поинтересуйтесь у продавца способом доставки, большинство продавцов используют метод воскования, чтобы предотвратить разрушение хрупких элементов

    Чаще всего для самодельных батарей используются моно- и поликристаллические фотоэлементы размером 3х6 дюймов, которые можно заказать в интернет-магазинах типа Е-бай.

    Стоимость фотоэлементов достаточно высока, но многие магазины продают так называемые элементы группы В. Изделия, отнесённые к этой группе имеют брак, но пригодны к использованию, а их стоимость ниже, чем у стандартных пластин на 40-60%.

    Большинство интернет-магазинов продают фотоэлементы комплектами по 36 или 72 фотоэлектрической преобразовательной пластины. Для соединения отдельных модулей в батарею потребуются шины, для подключения к системе нужны будут клеммы.

    Галерея изображений

    Фото из

    Поликристаллическая фотоэлектрическая пластина

    Лицевая и тыльная стороны кремниевой пластины

    Монокристаллическая фотоэлектрическая пластина

    Обратная сторона монокристаллической пластины

    Каркас и прозрачный элемент

    Каркас для будущей панели можно сделать из деревянных реек или алюминиевых уголков.

    Второй вариант более предпочтителен по целому ряду причин:

    • Алюминий – лёгкий металл, не дающий серьёзной нагрузки на опорную конструкцию, на которую планируется установка батареи.
    • При проведении антикоррозийной обработки алюминий не подвержен воздействию ржавчины.
    • Не впитывает влагу из окружающей среды, не гниёт.

    При выборе прозрачного элемента необходимо обратить внимание на такие параметры, как показатель преломления солнечного света и способность поглощать ИК-излучение.

    От первого показателя напрямую будет зависеть КПД фотоэлементов: чем показатель преломления ниже, тем выше КПД кремниевых пластин.

    Минимальный коэффициент светоотражения у плексиглас или более дешёвого его варианта – оргстекла. Чуть ниже показатель преломления света у поликарбоната.

    От величины второго показателя зависит, будут ли нагреваться сами кремниевые фотоэлементы или нет. Чем меньше пластины подвергаются нагреванию, тем дольше они прослужат. ИК-излучения лучше всего поглощает специальное термопоглощающее оргстекло и стекло с ИК-поглощением. Немного хуже – обычное стекло.

    Если есть возможность, то оптимальным вариантом будет использование в качестве прозрачного элемента антибликового прозрачного стекла.

    По соотношению стоимости к показателям преломления света и поглощения ИК-излучения оргстекло – самый оптимальный вариант для изготовления гелиобатареи

    Проект системы и выбор места

    Проект гелиосистемы включает в себя расчёты необходимого размера солнечной пластины. Как было сказано выше, размер батареи, как правило, ограничен дорогостоящими фотоэлементами.

    Гелиобатарея должна устанавливаться под определённым углом, который обеспечил бы максимальное попадание на кремниевые пластины солнечных лучей. Наилучший вариант – батареи, которые могут менять угол наклона.

    Место установки солнечных пластин может быть самым разнообразным: на земле, на скатной или плоской крыше дома, на крышах подсобных помещений.

    Единственное условие – батарея должна быть размещена на солнечной, не затененной высокой кроной деревьев стороне участка или дома. При этом оптимальный угол наклона необходимо вычислить по формуле или с применением специализированного калькулятора.

    Угол наклона будет зависеть от месторасположения дома, времени года и климата. Желательно, чтобы у батареи была возможность менять угол наклона вслед за сезонными изменениями высоты солнца, т.к. максимально эффективно они работают при падении солнечных лучей строго перпендикулярно поверхности.

    Для европейской части стран СНГ рекомендуемый угол стационарного наклона 50 – 60 º. Если в конструкции предусмотрено устройство для изменения угла наклона, то в зимний период лучше располагать батареи под 70 º к горизонту, в летнее время под углом 30 º

    Расчёты показывают, что 1 квадратный метр гелиосистемы даёт возможность получить 120 Вт. Поэтому путём расчетов можно установить, что для обеспечения среднестатистической семьи электроэнергией в количестве 300 кВт в месяц необходима гелиосистема минимум в 20 квадратных метров.

    Сразу установить такую гелиосистему будет проблематично. Но даже монтаж 5-ти метровой батареи поможет сэкономить электроэнергию и внести свой скромный вклад в экологию нашей планеты. Советуем также ознакомиться с принципом расчета необходимого количества .

    Солнечная батарея может использоваться в качестве резервного энергоисточника при частом отключении централизованного энергоснабжения. Для автоматического переключения необходимо предусмотреть систему бесперебойного питания.

    Подобная система удобна тем, что при использовании традиционного источника электроэнергии одновременно производится зарядка . Оборудование обслуживающее гелиобатарею размещается внутри дома, поэтому необходимо предусмотреть для него специальное помещение.

    Размещая батареи на наклонной крыше дома, не забывайте об угле наклона панели, идеальный вариант, когда у батареи есть устройство для сезонного изменения угла наклона

    Монтаж солнечной батареи по шагам

    Выбрав место для размещения солнечной панели и оборудования для обслуживания гелиосистемы, а также имея в наличии все требуемые материалы и инструменты, можно начинать монтаж батареи.

    При монтаже необходимо соблюдать технику безопасности, особенно осуществляя на крышу дома. Рассмотрим пошаговый алгоритм, как сделать солнечную батарею.

    Шаг #1 – пайка контактов кремниевых пластин

    Монтаж самодельной солнечной батареи часто начинается с пайки проводников фотоэлементов. Безусловно, если у вас есть возможность, то лучше всего купить фотоэлементы сразу с проводниками, т.к. пайка – очень непростая и кропотливая работа, занимающая много времени.

    Пайка осуществляется следующим образом:

    1. Берётся кремниевый фотоэлемент без проводников и металлическая полоса-проводник.
    2. Проводники нарезаются при помощи картонной заготовки, их длина в 2 раза больше, чем размер кремниевой пластины.
    3. Проводник аккуратно выкладывается на пластину. На один элемент – два проводника.
    4. На место, где будет производиться спайка, необходимо нанести кислоту для работы с паяльником.
    5. Произвести пайку при помощи паяльника, аккуратно присоединив проводник к пластине.

    В процессе пайки нельзя давить на силикатный элемент, т.к. он очень хрупкий и может разрушиться! Если вам посчастливилось, и вы приобрели фотоэлементы с готовыми контактами, то вы избавите себя от долгой и сложной работы, переходя сразу к изготовлению каркаса для будущей батареи.

    Пайка контактов для бракованных фотоэлементов группы В производится так же и в том же направлении, что и для целых пластин

    Шаг #2 – изготовление каркаса для солнечной батареи

    Каркас – это место, куда будут устанавливаться фотоэлементы. Для изготовления каркаса берутся алюминиевые уголки и рейки, из которых складываются рамки. Рекомендуемый размер уголка – 70-90 мм.

    На внутреннюю часть металлических уголков наносится силиконовый герметик. Герметизацию уголков необходимо произвести тщательно, от этого зависит долговечность всей конструкции.

    После того, как алюминиевая рамка готова, приступаем к изготовлению заднего корпуса. Задний корпус представляет собой деревянный ящик из ДСП с невысокими бортиками.

    Высокие борта будут создавать тень на фотоэлементах, поэтому их высота не должна превышать 2 см. Бортики привинчиваются при помощи саморезов и шуруповёрта.

    Галерея изображений

    Фото из

    Изготовление корпуса для солнечной батареи

    Вентиляционные отверстия в бортиках корпуса

    Подложка для крепления кремниевых пластин

    Окрашивание деталей корпуса для гидроизоляции

    На дне ящика-корпуса из ДСП делаются вентиляционные отверстия. Расстояние между отверстиями примерно 10 см. В алюминиевую раму устанавливается прозрачный элемент (оргстекло, антибликовое стекло, плексиглас).

    Прозрачный элемент прижимается и фиксируется, его крепление осуществляется при помощи метизов: 4 по углам, а также по 2 с длинных и по 1 с короткой стороны рамы. Метизы крепятся шурупами.

    Каркас для гелиобатареи готов и можно приступать к самой ответственной части – монтажу фотоэлементов. Перед монтажом необходимо очистить оргстекло от пыли и обезжирить спиртсодержащей жидкостью.

    Шаг #3 – монтаж кремниевых пластин-фотоэлементов

    Монтаж и пайка кремниевых пластин – самая трудоёмкая часть работы по созданию солнечной панели своими руками. Сначала раскладываем фотоэлементы на оргстекло синими пластинами вниз.

    Если вы впервые собирайте батарею, то можно воспользоваться подложкой для нанесения разметки, чтобы расположить пластины ровно на небольшом (3-5 мм) расстоянии друг от друга.

    1. Производим пайку фотоэлементов по следующей электросхеме: “+” дорожки расположены на лицевой стороне пластины, “-” – на обратной. Перед пайкой аккуратно наносит флюс и припой, чтобы соединить контакты.
    2. Производим пайку всех фотоэлементов последовательно рядами сверху вниз. Ряды затем должны быть также соединены между собой.
    3. Приступаем к приклеиванию фотоэлементов. Для этого наносим небольшое количество герметика на центр каждой кремниевой пластины.
    4. Переворачиваем получившиеся цепочки с фотоэлементами лицевой стороной (там, где синие пластины) вверх и размещаем пластины по разметке, которую нанесли ранее. Осторожно прижимаем каждую пластину, чтобы зафиксировать её на своём месте.
    5. Контакты крайних фотоэлементов выводим на шину, соответственно “+” и “-“. Для шины рекомендуется использовать более широкий проводник из серебра.
    6. Гелиобатарею необходимо оснастить блокирующим диодом, который соединяется с контактами и предотвращает разрядку аккумуляторов через конструкцию в ночное время.
    7. В дне каркаса сверлим отверстия для вывода проводов наружу.

    Провода необходимо прикрепить к каркасу, чтобы они не болтались, сделать это можно используя силиконовый герметик.

    Галерея изображений

    Фото из

    Подготовка кремниевых пластин к пайке

    Сушка избавленных от воска элементов батареи

    Вычерчивание абриса пластинок на подложке

    Процесс пайки фотоэлектрических элементов батареи

    Соединение кремниевых пластин в солнечную батарею

    Соединение кремниевых пластин с лицевой стороны

    Устройство медных токоведущих шин прибора

    Проверка работоспособности части батареи

    Шаг #4 – тестирование батареи перед герметизацией

    Тестирование солнечной панели необходимо проводить до её герметизации, чтобы иметь возможность устранить неисправности, которые часто возникают во время пайки. Лучше всего производить тестирование после спайки каждого ряда элементов – так значительно проще обнаружить, где контакты соединены плохо.

    Для тестирования вам понадобиться обычный бытовой амперметр. Измерения необходимо проводить в солнечный день в 13-14 часов, солнце не должно быть скрыто облаками.

    Выносим батарею на улицу и устанавливаем в соответствии с ранее рассчитанным углом наклона. Амперметр подключаем к контактам батареи и проводим измерение тока короткого замыкания.

    Смысл тестирования заключается в том, что рабочая сила электрического тока должна быть на 0,5-1,0 А ниже, чем ток короткого замыкания. Показания прибора должны быть выше 4,5 А, что говорит о работоспособности гелиобатареи.

    Если тестер выдаёт меньшие показания, то где-то наверняка нарушена последовательность соединения фотоэлементов.

    Обычно самодельная , сконструированная из фотоэлементов группы В выдаёт показания 5-10 А, что на 10-20% ниже, чем у солнечных панелей промышленного производства.

    Галерея изображений

    Фото из

    Шаг 9: После проверки работоспособности частей батареи, запаянных на подложке, их располагают в корпусе

    Шаг 10: Подложки с пластинами внутри корпуса фиксируются на четыре шурупа. Провод, соединяющий части батареи, выводится через вентиляционные отверстия

    Шаг 11: К каждой из половин сооружаемой батареи последовательно подключается диод Шоттки. Его минус подключается к плюсу системы

    Шаг 12: Для вывода проводов из корпуса высверливается отверстие. Провода скреплены узлом, чтобы не болтались, и зафиксированы герметиком

    Шаг 13: После нанесения герметика необходимо сделать технологический перерыв, отпущенный на полимеризацию состава

    Шаг 14: К выведенному из солнечной батареи проводу подсоединяется двухконтактный разъем. Принадлежащая ему розетка крепится на аккумуляторе прибора, который будет заряжать батарея

    Шаг 15: После сборки обеих частей прибора и вывода силовой линии наружу батарею закрывают заранее подготовленным экраном

    Шаг 16: Перед герметизацией стыков гелиоприбора еще раз проводится проверка работоспособности, чтобы вовремя устранить отошедшие контакты, если они будут обнаружены

    Установка обеих частей батареи в подготовленный корпус

    Крепление основы солнечной батареи внутри корпуса

    Установка блокирующего диода Шоттки

    Вывод из корпуса наружу проводов прибора

    Ожидание затвердевания герметика

    Крепление двухконтактного разъема к проводу

    Установка светопропускающего экрана на прибор

    Контроль работоспособности перед герметизацией

    Шаг #5 – герметизация уложенных в корпус фотоэлементов

    Герметизацию можно производить, только убедившись, что батарея работает. Для герметизации лучше всего использовать эпоксидный компаунд, но учитывая, что расход материала будет большой, а стоимость его составляет примерно 40-45 долларов. Если дороговато, то вместо него можно применять всё тот же силиконовый герметик.

    Используя силиконовой герметик, отдавайте предпочтения тому, на упаковке которого указано, что он подходит для использования при минусовых температурах

    Существует два способа герметизации:

    • полная заливка, когда панели заливаются герметиком;
    • нанесение герметика на пространство между фотоэлементами и на крайние элементы.

    В первом случае герметизация будет более надёжной. После заливки герметик должен схватиться. Затем сверху устанавливается оргстекло и плотно прижимается к пластинам, покрытым силиконом.

    Для обеспечения амортизации и дополнительной защиты между задней поверхностью фотоэлементов и каркасом из ДСП многие мастера советуют устанавливать прокладку из жёсткого поролона шириной 1,5-2,5 см.

    Делать это необязательно, но желательно, учитывая, что кремниевые пластины достаточно хрупкие и легко повреждаются.

    После установки оргстекла на конструкцию ставят груз, под действием которого происходит выдавливание пузырьков воздуха. Солнечная батарея готова и после повторного тестирования её можно устанавливать в заранее выбранное место и подключать к гелиосистеме вашего дома.

    Выводы и полезное видео по теме

    Обзор фотоэлементов, заказанных в китайском интернет-магазине:

    Видео-инструкция по изготовлению солнечной батареи:

    Сделать солнечную батарею своими руками – не простая задача. КПД большинства таких батарей ниже, чем у панелей промышленного производства на 10-20%. Самое важное при конструировании солнечной батареи – правильно выбрать и установить фотоэлементы.

    Не пытайтесь сразу создать огромную по площади панель. Попробуйте сначала соорудить маленький прибор, чтобы понять все нюансы этого процесса.

    У вас есть практические навыки создания солнечных батарей? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом с посетителями нашего сайта – пишите комментарии в расположенном ниже блоке. Там же можно задать вопросы по теме статьи.

    Как сделать солнечную батарею из панелей своими руками: сборка и монтажные инструкции

    Углеводороды были и остаются основным источником энергии, однако все чаще человечество обращается к восполнимым и экологически безопасным ресурсам. Это стало причиной повышенного интереса к солнечным батареям и генераторам.

    Однако многие не решаются на установку гелиосистемы из-за дороговизны обустройства комплекса. Удешевить продукцию можно, если взяться за ее создание самостоятельно. Сомневаетесь в собственных силах?

    Мы расскажем вам, как сделать солнечную батарею своими руками, используя доступные комплектующие. В статье вы найдете всю необходимую информацию для того, чтобы выполнить расчет гелиосистемы, подобрать составляющие комплекса, осуществить сборку и установку фотопанели.

    Содержание статьи:

    Плюсы и минусы применения гелиосистем

    По статистике, взрослый человек ежедневно использует около десятка различных приборов, работающих от сети. Хотя электричество считается относительно экологичным источником энергии, это иллюзия, ведь при его получении используются ресурсы, загрязняющие окружающую среду.

    С этой точки зрения,  гораздо выигрышнее.

    Галерея изображений

    Фото из

    КПД кристаллических кремниевых фотомодулей достигает 15 – 20%, и есть все основания полагать, что в ближайшие годы этот показатель вырастет. Уже сейчас существуют образцы, КПД которых достигает 22-33.7%. Пока они тестируются в лабораторных условиях, но скоро появятся в продаже. При выборе фотомодулей стоит обратить внимание на продукцию компании Sanyo

    В среднем КПД батарей этого типа составляет 10-18.7%. Все зависит от основы пленочных солнечных элементов. Некоторые модели потенциально небезопасны для окружающей среды, т.к. содержат кадмий, поэтому при покупке следует тщательно изучить техническую документацию. Утилизируют такие батареи строго в соответствии с рекомендациями производителя

    Модули этого типа называют еще многопереходными или тандемными. Они имеют особую структуру ячеек, которые образовывают несколько p-n переходов. Это относительно новый продукт на рынке, хотя для космической отрасли используется довольно давно. КПД (соответственно, и цена) таких моделей зависит от количества слоев ячеек

    Это элементы, изготовленные из наноструктурированных материалов. Их используют в отраслях, где малый вес солнечных модулей имеет принципиальное значение. Благодаря сверхтонкой структуре можно существенно увеличить эффективность работы таких батарей. Для рядового покупателя сверхтонкие модули пока недоступны

    Кристаллические кремниевые фотомодули

    Тонкопленочные солнечные батареи

    Многослойные солнечные модули

    Сверхтонкие многослойные солнечные модули

    Комплектующие для сборки  и генераторов давно есть в свободной продаже, и при желании собрать систему может любой желающий. Для этого потребуются некоторые финансовые вложения и время. Процесс сборки кропотлив, требует внимания и точности, зато сама работа не отличается особой трудоемкостью.

    В силу климатических особенностей многих регионов не приходится рассчитывать, что солнечной энергии хватит для полного обеспечения частного дома. Она способна покрыть лишь 20-30% всех энергопотребностей. Зато это хорошее решение для дачи

    Преимущества применения солнечной энергии:

    1. Огромный потенциал. Солнце способно дать достаточно энергии для удовлетворения всех человеческих потребностей. Она возобновляема и неисчерпаема, чем выгодно отличается от угля, нефтепродуктов, природного газа.
    2. Доступность. Солнце есть везде – и в жарких странах, и в самых холодных. Его вполне достаточно для всех нужд.
    3. Экологичность. Из-за тотального энергетического кризиса «зеленая» энергетика – самая перспективная сфера для научных исследований и высокотехнологичных разработок. Солнечные батареи прекрасно справляются со своей задачей без вреда для окружающей среды.
    4. Отсутствие шума. Гелиосистемы работают бесшумно, что выгодно отличает их от многих других источников энергии.
    5. Экономичность. Эксплуатация и обслуживание солнечных батарей не требуют никаких особых затрат. Вложив деньги один раз, владелец может использовать систему в течение 20-25 лет. Главное – своевременно чистить элементы.
    6. Широкая сфера применения. Солнечные батареи могут вырабатывать достаточно энергии для обеспечения дома электричеством и теплом. Однако это не единственная область их применения. Гелиосистемы используют для опреснения воды и даже для обеспечения энергией орбитальных станций.

    Пока еще солнечные батареи дороги, хотя уже сейчас появляются способы существенно сэкономить при их самостоятельном изготовлении. Каждый год внедряются новые разработки, которые позволяют упростить и удешевить процесс получения солнечной энергии.

    Гелиосистемы плохо подходят в качестве основного источника энергии, а вот в качестве дополнительного или альтернативного – отличный вариант. По сравнению с ветрогенераторами, они более стабильны и выгодны

    Интересная разработка – . Благодаря эластичности, фотополотно значительно проще устанавливать – панель “подстраивается” под форму крыши или другой опоры.

    Одна из современных технологий – тонкопленочные модули, которые внедряют в стройматериалы. Также появились прозрачные накопительные элементы, предназначенные для использования в оконных конструкциях.

    Это разработка японской компании Sharp. Специалисты считают, что уже в ближайшее время такие солнечные батареи станут в разы мощнее и выгоднее.

    С накоплением солнечной энергии нередко возникают проблемы, т.к. аккумуляторные батареи дороги. Единственное, что в какой-то мере компенсирует этот недостаток: большая часть мощных электроприборов включается в светлое время суток (+)

    По объективным причинам гелиосистемы пока еще не могут полностью заменить углеводороды, т.к. получение и накопление солнечной энергии связано с большими расходами, однако они могут стать неплохим источником  или отдельных электроприборов.

    Некоторые владельцы решаются на оборудование своих домов солнечными станциями, полностью обеспечивающими потребности в электроэнергии. Такие вложения окупаются за 10-40 лет в зависимости от типа моделей – готовых или самодельных

    Технологии быстро развиваются, а солнечные батареи можно модернизировать и наращивать, поэтому стоит начать собирать подходящие системы уже сейчас.

    Подробный обзор видов солнечных батарей приведен в .

    Какие комплектующие нужны и где их купить

    Основная деталь – солнечная фотопанель. Обычно кремниевые пластины покупают через интернет с доставкой из Китая или США. Это связано с высокой ценой на комплектующие отечественного производства.

    Себестоимость отечественных пластин получается настолько высокой, что выгоднее заказать на Еbay. Что касается брака, то на 100 пластин лишь 2-4 непригодны к использованию. Если заказывать китайские пластины, то риски выше, т.к. качество оставляет желать лучшего. Преимущество – только в цене.

    Готовая панель гораздо удобнее в использовании, но и втрое дороже, поэтому лучше все-таки озадачиться поиском комплектующих и собрать устройство своими руками

    Остальные комплектующие можно купить в любом магазине электротоваров. Также потребуются оловянный припой, рама, стекло, пленка, лента и карандаш для разметки.

    Галерея изображений

    Фото из

    Выбор солнечного элемента для батареи – самый важный этап в покупке комплектующих. Батареи могут быть поли- и монокристаллическими. Преимущество первых – цена, а вторых – большая эффективность. Лучше выбрать монокристаллические кремниевые модули. Они идеально подходят для объектов ограниченной площади

    Оптимальный вариант – выбрать аккумулятор AGM типа. Они относительно недороги, компактны, способны работать при любых температурах. При покупке следует ориентироваться на емкость прибора, длительность зарядки и срок службы, указанный производителем

    Кроме солнечного элемента, стабилизатора и аккумулятора, потребуются также паяльник, олово и карандаш. Если изначально куплен готовый комплект с припаянными проводниками, работы будет гораздо меньше, а сама сборка системы существенно упрощается

    Для сборки батареи потребуются стабилизатор напряжения и контроллер нагрузок. Если правильно собрать самодельную систему, ее можно будет подключить к обычному аккумулятору – свинцово-кислотному или же литиевому. Это позволит более рационально использовать энергию

    Солнечные элементы для батареи

    Аккумулятор для солнечной системы

    Комплект для сборки батареи

    Стабилизатор напряжения для солнечной батареи

    При покупке комплектующих стоит обращать внимание на гарантию производителя. Обычно она составляет 10 лет, в некоторых случаях – до 20. Важно также правильно подобрать аккумулятор. Экономия на нем нередко оборачивается неприятностями: во время зарядки прибора может выделяться водород, что чревато взрывом.

    Особенности расчета мощности систем

    Перед тем как закупить комплектующие и сделать солнечную панель, рассчитывают необходимую мощность прибора и емкость аккумулятора.

    Самый простой способ – воспользоваться онлайн-калькуляторами, размещенными на некоторых сайтах в интернете.

    Количество энергии, заявленное в техническом паспорте изделия, рассчитано для идеальных условий. На них невозможно ориентироваться, ведь устройства работают по-разному в зависимости от времени года и суток. Потери энергии происходят постоянно, в т.ч. в аккумуляторах, инверторе (+)

    Важнейший показатель, который придется учитывать, – среднемесячное количество потребляемой энергии. Его можно определить по счетчику.

    Также следует сделать скидку на особенности работы самих солнечных батарей. Они способны выдавать предельную мощность лишь при условии чистого неба, причем угол падения солнечных лучей должен быть прямым.

    Если погода пасмурная или угол падения лучей слишком острый, мощность батарей может упасть в 20 раз. Даже малейших облаков достаточно, чтобы вдвое снизить показатели. Поэтому при расчетах ориентируются на то, что 70% энергии будет вырабатываться с 9 до 16 часов, а в остальное время – до 30%.

    Зимой от гелиосистем мало пользы: из-за пасмурной погоды они вырабатывают минимальное количество энергии. Зато ветрогенераторы работают на полную мощность и способны компенсировать эти потери. Комбинация двух таких устройств очень эффективна

    В условиях, приближенных к идеальным, в «рабочее время» панели мощностью 1кВт вырабатывают 7 кВт/ч, а ранним утром и вечером – около 3 кВт/ч. Второй показатель лучше вообще не брать в расчет и оставить «про запас» с учетом возможной облачности и изменения угла падения лучей.

    Получается, что следует ориентироваться на 210 кВт/ч в течение 1 календарного месяца. Это идеальный показатель, который требует корректировки.

    На Еbay можно найти неплохой набор для изготовления солнечной батареи своими руками. Иногда это устройства, которые отбраковали на производстве (т.н. модули В-типа). Они дешевы, но вполне пригодны для сборки домашней системы, поскольку эксплуатационные характеристики близки к заявленным

    Чтобы определиться с реальным количеством энергии, следует найти данные о том, сколько солнечных дней в году бывает в конкретном регионе. В эти периоды мощность батарей не будет составлять даже половины от паспортного показателя. Если устройства будут работать осенью и зимой, то нужно сделать поправку в 30-50% на пасмурную погоду.

    Пошаговая инструкция по сборке солнечной панели

    Работа по сборке начинается со схемы и проекта. Нужно четко представлять, как будет устроена и закреплена солнечная панель. Так, если КПД системы напрямую зависит от угла наклона относительно солнечных лучей, следует позаботиться, чтобы этот угол можно было менять.

    Во многих готовых моделях предусмотрены механизмы, автоматически поворачивающие панели, а в самодельных придется продумать их самому.

    Модули солнечной панели должны быть одинаковыми, ведь эквивалентность тока равна показателю наименьшего элемента. Также подбор одинаковых деталей значительно упростит процесс сборки всей системы в целом, т.к. не придется подгонять размеры каркасов и рассчитывать мощность каждой конструкции отдельно

    Технология сборки зависит от общей площади панелей, их количества, особенностей дополнительных материалов. Обширная площадь системы гарантирует ее более высокую мощность, но одновременно увеличивается и вес конструкции, что тоже приходится учитывать, ведь кровля должна его выдерживать.

    Этап 1: изготовление корпуса конструкции

    Когда все комплектующие подготовлены, можно приступать к сборке корпуса, на котором будет держаться вся конструкция.

    Понадобятся следующие материалы:

    • листы фанеры, вырезанные по размеру панелей;
    • плиты ДВП;
    • деревянные рейки, из которых будут изготовлены бортики;
    • материалы для крепежа: саморезы, уголки, подходящий клеевой состав;
    • оргстекло;
    • краска и пропитки, чтобы облагородить внешний вид готовой конструкции и защитить ее от гниения.

    В первую очередь готовят основание – к фанере приклеивают невысокие бортики. Они не должны закрывать панели, поэтому стоит выбрать рейки около 2 см. Чтобы бортики не отклеились, их дополнительно закрепляют саморезами и уголками.

    Верхнюю крышку изготавливают из оргстекла, а деревянные детали конструкции покрывают антисептическими пропитками для защиты от гниения и красят. Оттенок краски должен гармонировать с цветом крыши

    Низ основания и бортики сверлят в нескольких местах, чтобы обеспечить вентиляцию. Крышку нельзя сверлить, т.к. элементы конструкции могут подмокнуть. Для крепления панелей лучше выбрать плиты ДВП, поскольку они не проводят ток. При желании ДВП можно заменить другим материалом.

    Этап 2: установка и крепление элементов

    Солнечные элементы следует равномерно разложить на подложке «изнаночной» стороной и припаять проводники. Для этого нужно будет разметить места пайки. Чтобы не испортить все модули, лучше сначала последовательно соединить только два элемента.

    Если все в порядке, так же припаивают остальные модули. В результате на подложке должна появиться аккуратная цепочка соединенных элементов.

    После сборки конструкции ее следует проверить на работоспособность. Если она функциональна, то ее можно уже крепить шурупами к каркасу. На готовую панель ставят блокировочный диод. Его задача – предотвратить разрядку аккумулятора

    Когда все модули будут соединены, их можно перевернуть для закрепления на панели. В качестве клеевого состава можно использовать эпоксидную смолу или силиконовый герметик. Желательно не намазывать края модулей, чтобы конструкции не сломались в случае деформации каркаса. Достаточно прочно приклеить элементы по центру.

    Этап 3: особенности крепления крышки

    После сборки батареи на каркасе ее закрывают крышкой из оргстекла, еще раз проверяют и фиксируют. Важно, чтобы клеевой состав полностью просох до установки крышки, иначе он продолжит испаряться и оставит мутные следы на оргстекле.

    На выходной кабель устанавливают двухконтактный разъем. Он нужен для подсоединения контроллера. Остается еще раз проверить работу системы и исправить недочеты, если они будут обнаружены.

    Этап 4: установка готовой системы

    Батареи устанавливают на земле, на стенах или крыше. Это зависит от пожеланий самого владельца здания. Главное, чтобы система была расположена с южной стороны здания и ее работе ничто не мешало.

    Если конструкцию планируется крепить на скате кровли, нужно убедиться, что поверхность выдержит дополнительную нагрузку. Систему устанавливают так, чтобы она располагалась под углом 30-40° к крыше, и намертво закрепляют.

    Солнечные панели, особенно тонкопленочные, подвержены деформациям под воздействием ветра или давлением снега. Нужно позаботиться о надежной ветрозащите и установить приспособления, задерживающие или рассекающие снег, который сползает с крыши

    Отличное решение – крепление системы к металлической рамной конструкции из толстого профиля. Минимальное сечение – 25*25 мм, а при большой площади конструкции лучше выбрать более прочный профиль. Перед каждой такой рамой устанавливают снегозадержатель или оборудуют кронштейны снегорассекателями.

    На нашем сайте есть блок статей, посвященных сборке, монтажу и подключению солнечных батарей, советуем ознакомиться:

    Выводы и полезное видео по теме

    Описаний бывает недостаточно, чтобы полностью разобраться в особенностях сборки и монтажа солнечных панелей. К тому же существуют различные способы крепления, а «народные умельцы» совершенствуют навыки и постоянно изобретают новые пути решения старых задач.

    Мы предлагаем видеоинструкции и советы опытных мастеров, чтобы вам было проще понять процесс сборки гелиосистем. Выберите те рекомендации, которые лучше всего соответствуют вашим планам и пожеланиям.

    Где купить комплектующие и как собрать систему, описано в видеоролике ниже:

    Полное пошаговое описание процесса сборки:

    Оригинальный подход к сборке солнечных батарей, советы специалиста:

    Инструкция по сборке солнечной электростанции для дома:

    Альтернативная энергетика – это действительно актуально. Если вы решили разобраться в способах получения энергии без углеводородов, можете гордиться тем, что заботитесь не только о себе, но и о планете в целом.

    Простая солнечная батарея поможет вам обеспечить себя «зеленым» электричеством и сбережет наш общий дом. Собрать систему несложно, главное – захотеть и сделать.

    Имеете опыт в изготовлении солнечной батареи? Пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями, предложите свой метод сборки гелиосистемы. Оставлять комментарии и добавлять фотографии самоделок можно в форме, расположенной ниже.

    Схемы монтажа и способы подключения солнечных батарей

    Альтернативный источник энергии на базе солнечных батарей – отличный вариант для организации независимого энергоснабжения. Он обеспечит высокую энергетическую эффективность не только в знойные деньки, но и в пасмурную погоду. Было бы неплохо иметь такое устройство у себя дома, не так ли?

    Для этого нужно лишь грамотно подобрать технические компоненты и произвести монтаж. Сделать это может каждый, зная схемы и способы подключения солнечных батарей. Мы расскажем, как сооружается производительная система, перерабатывающая “зеленую энергию” в электричество, необходимое для питания бытового оборудования.

    Кроме того, вы узнаете, как выбрать место для установки гелиопанелей и как совместить их со стационарной электросетью. Полезные советы и важные рекомендации окажут действенную помощь домашним мастерам. Для упрощения восприятия приведены тематические фотографии, схемы и видеоролики.

    Содержание статьи:

    Устройство солнечной батареи

    Планируя выполнить подключение солнечных панелей собственноручно, необходимо иметь представление, из каких элементов состоит система.

    Солнечные панели состоят из комплекта , основное предназначение которых – преобразовывать солнечную энергию в электрическую. Сила тока системы зависит от интенсивности света: чем ярче излучения, тем больший ток генерируется.

    Галерея изображений

    Фото из

    Монтаж солнечной электростанции на крыше

    Источник резервного электропитания

    Установка солнечных батарей на крыше

    Система из монокристаллических солнечных панелей

    Аппаратура для работы частной гелиосистемы

    Батарея аккумуляторов для солнечных панелей

    Контроллер для функционала гелиобатарей

    Инвертор в схеме с солнечными батареями

    Основными конструктивными элементами системы выступают:

    • Солнечная батарея – преобразует солнечный свет в электрическую энергию.
    • Аккумулятор – химический источник тока, который накапливает сгенерированную электроэнергию.
    • Контроллер заряда – следит за напряжением аккумуляторов.
    • Инвертор, преобразующий постоянное электрическое напряжение аккумуляторной батареи в переменное 220В, которое необходимо для функционирования системы освещения и работы бытовой техники.
    • Предохранители, устанавливаемые между всеми элементами системы и защищающие систему от короткого замыкания.
    • Комплект коннекторов стандарта МС4.

    Помимо основного предназначения контроллера – следить за напряжением аккумуляторов, устройство по мере необходимости отключает те или иные элементы. Если показатель на клеммах аккумулятора в дневное время достигает отметки в 14 Вольт, что указывает на их перезарядку, контроллер прерывает зарядку.

    Помимо солнечного модуля в устройство такой электростанции входят фотоэлектрические преобразователи – контроллер и инвертор, а также подключенные к ним аккумуляторы

    В ночной период, когда показатель напряжения аккумуляторов достигает предельно низкой отметки в 11 Вольт, контроллер останавливает работу электростанции.

    Где лучше установить панели?

    Первое, что необходимо сделать перед тем, как установить и подключить солнечную батарею – определиться с местом размещения агрегата.

    Для установки фотоэлектрических модулей удобно использовать стационарные конструкции, выполненные из металлических профилей, либо же более модернизированные поворотные аналоги

    Солнечные батареи можно размещать практически в любой хорошо освещаемой точке:

    • на крыше загородного коттеджа;
    • на балконе многоквартирного дома;
    • на прилегающей к дому территории.

    Главное – обеспечить необходимые условия для получения максимальной выработки электроэнергии. Одним из таковых является ориентация и угол наклона относительно горизонта. Так светопоглощающая поверхность агрегата должна быть направлена в южную сторону.

    В идеале солнечные лучи должны падать на нее под 90°. Чтобы добиться этого эффекта, необходимо подобрать оптимальный угол уклона в зависимости от климатических условий региона. Для каждого региона этот показатель свой.

    Чтобы обеспечить максимальную производительность солнечных батарей, угол наклона устройств рекомендуется менять 2-4 раза в год: 18 апреля, 24 августа, 7 октября и 5 марта

    К примеру, в московском регионе угол наклона размещения поверхности солнечных батарей для летних месяцев составляет 15-20°, а в зимние месяцы изменяется до отметки в 60-70°.

    Галерея изображений

    Фото из

    Чаще всего комплекс солнечных панелей, объединенных в мини электростанцию, монтируют на крышах домов, гаражей, хозпостроек. Их располагают также на навесах, способных держать вес гелиоустановки

    Расположение солнечных панелей на установках, способных двигаться вслед за перемещением солнца, существенно увеличивает КПД системы

    Если солнечные батареи нужны лишь для зарядки мобильных устройств и в качестве вспомогательных источников энергии, возможна их установка на фасаде. Желательно выбрать наиболее освещаемую сторону и выбрать оптимальный угол наклона

    Неплохой производительностью, хотя и меньшей, чем при расположении на скатах крыши, обладает система, зафиксированная на перила мансарды, террасы, веранды

    Самое популярное место для установки солнечных батарей

    Расположение на вращающихся подставках

    Крепление солнечных батарей на фасаде

    Солнечные батареи на ограждении мансарды

    При размещении солнечных батарей на прилегающей к дому территории, панели лучше приподнять над поверхностью почвы как минимум на полметра – на случай выпадения большого количества снега. Такое решение правильно и в том плане, что обеспечивает достаточное расстояние для циркуляции воздуха.

    Стоит помнить, что даже небольшая тень пагубно влияет на выработку электричества агрегатом. Панели нужно размещать лишь в местах, которые не подвержены даже малейшему затенению.

    Некоторые «умельцы» с целью защиты батарей устанавливают сверху панелей дополнительное стекло, но даже при видимой прозрачности стеклянная прослойка способна снизить КПД панелей на 30%

    Существует несколько способов фиксации панелей:

    • посредством задействования прижимных фиксаторов;
    • путем болтового соединения через сквозные отверстия, расположенные в нижней части рамки.

    Опорная конструкция должна быть выполнена из корозионностойких материалов. Независимо от способа монтажа в конструкцию панелей нельзя самостоятельно вносить изменения и просверливать дополнительные отверстии.

    Задача домовладельца – поддерживать панели в чистом виде. Скопления на экране пыли, снега и птичьего помета как минимум на 10% уменьшает количество электроэнергии, произведенной системой.

    Варианты соединения гелиобатарей

    Солнечные батареи состоят из нескольких отдельных панелей. Чтобы увеличить выходные параметры системы в виде мощности, напряжения и тока, элементы присоединяют друг к другу, применяя законы физики.

    Соединение нескольких панелей между собой можно выполнить, применив одну из трех схем монтажа солнечных батарей:

    • параллельная;
    • последовательная;
    • смешанная.

    Параллельная схема предполагает подключение одноименных клемм друг к другу, при котором элементы имеют два общих узла схождения проводников и их разветвления.

    При параллельной схеме «плюсы» соединяются с «плюсами», а «минусы» с «минусами», в результате чего выходной ток увеличивается, а напряжение на выходе остается в пределах 12 Вольт

    Величина максимально возможного тока на выходе при параллельной схеме прямо пропорциональна . Принципы расчета количества приведены в рекомендуемой нами статье.

    Последовательная схема предполагает подключение противоположных полюсов: «плюс» первой панели к «минусу» второй. Оставшийся незадействованный «плюс» второй панели и «минус» первой батареи подключают к расположенному дальше по схеме контроллеру.

    Такой вид соединения создает условия для протекания электрического тока, при котором остается единственный путь для передачи энергоносителя от источника к потребителю.

    При последовательной схеме подключения напряжение на выходе увеличивается и достигает отметки в 24 Вольт, чего бывает достаточно для запитки портативной техники, светодиодных ламп и некоторых электроприемников

    Последовательно-параллельную или смешанную схему чаще всего используют при необходимости соединения нескольких групп батарей. Посредством применения этой схемы на выходе можно увеличить и напряжение и ток.

    При последовательно-параллельной схеме подключения напряжение на выходе достигает отметки, характеристики которой наиболее подходят для решения основной массы бытовых задач

    Такой вариант выгоден и в том плане, что в случае выхода из строя одного из конструктивных элементов системы, другие связующие цепи продолжают функционировать. Это существенно повышает надежность работы всей системы.

    Галерея изображений

    Фото из

    Соединение ячеек солнечной батареи

    Количество панелей в зависимости от потребностей

    Последовательное соединение солнечных приборов

    Прямое подключение к приборам освещения

    Принцип сборки комбинированной схемы построен на том, что устройства внутри каждой группы соединяются параллельно. А подключение всех групп в одну цепь осуществляется последовательно.

    Комбинируя разные типы соединений, не составит труда собрать батарею с необходимыми параметрами. Главное – число соединенных элементов должно быть таким, чтобы подводимое к аккумуляторам рабочее напряжение с учетом его падения в зарядной цепи превышало напряжение самих , а нагрузочный ток батареи при этом обеспечивал необходимую величину зарядного тока.

    Схема сборки солнечной электросистемы

    Подключение солнечных панелей осуществляется посредством задействования встроенных соединительных проводов сечением в 4 мм2. Лучше всего для этой цели подходят одножильные медные провода, изоляционная оплетка которых устойчива к ультрафиолетовому излучению.

    В случае использования провода, изоляция которого не устойчива к воздействию УФ-лучей, его наружную прокладку рекомендуется выполнять гофрорукаве.

    Конец каждого провода соединен с разъемом стандарта МС4 посредством пайки или обжима, благодаря чему обеспечивается герметичное соединение

    Независимо от выбранной схемы перед в обязательном порядке необходимо проверить правильность электромонтажа.

    При подключении панелей не рекомендуется превышать технические требования по допустимому току и максимальному напряжению других устройств. Важно придерживаться указанных производителем технических требований контроллера заряда и инвертора.

    Стандартная схема сборки самой простой солнечной электростанции выглядит следующим образом.

    Схема подключения панелей к аккумулятору, инвертору и контроллеру имеет простое исполнение, а потому особых сложностей в подключении не вызывает

    Чтобы избежать поломки , при подключении элементов системы важно соблюдать последовательность.

    Монтажные работы выполняют в несколько этапов:

    1. Аккумулятор подключают к контроллеру, задействуя для этого соответствующие разъемы и не забывая соблюдать полярность.
    2. К контроллеру через разъемы при соблюдении все той же полярности присоединяют солнечную батарею.
    3. К разъемам контроллера подключают нагрузку в 12 В.
    4. Если необходимо преобразовать электрическое напряжение с 12 до 220 В, то в схему включают инвертор. Его подключают только к аккумулятору и ни в коем случае не напрямую к контроллеру.
    5. К свободному выходу инвертора подключают электроприборы, рассчитанные на напряжение в 220 В.

    Выполнив соединение, нужно проверить полярность и измерить напряжение холостого хода панелей. Если показатель отличается от паспортного значения – соединение выполнено неправильно.

    Для подключения устройства к системе нет необходимости вскрывать распаечную монтажную коробку – все соединительные разъемы расположены в доступности

    На завершающем этапе солнечную батарею необходимо заземлить. Чтобы минимизировать вероятность короткого замыкания, в местах соединения между аккумулятором, инвертором и контроллером устанавливают предохранители.

    Энергия солнечных электростанций найдет применение в питании маломощных бытовых приборов и в зарядке аккумуляторов мобильной техники:

    Галерея изображений

    Фото из

    Энергосберегающие светильники в интерьере

    Уличное освещение на солнечных батареях

    Обеспечение работы ж/к телевизора

    Зарядка аккумуляторов мобильных устройств

    Желающим соорудить солнечную батарею собственноручно поможет информация, приведенная .

    Подключение разнонаправленных элементов

    Применяя последовательную схему монтажа солнечных батарей, чтобы не снизить эффективность работы устройств, все панели общей цепи следует размещать под одним углом и на одной плоскости.

    Если же панели будут располагаться в различных плоскостях, это может привести к тому, что ближняя или более освещенная станет работать мощнее расположенных чуть дальше.

    Это значит, что ближняя панель будет генерировать электричество, часть которого будет отходить для нагрева дальних панелей. И причина кроется в том, что ток течет по пути наименьшего сопротивления. Чтобы минимизировать потери, для каждой панели лучше задействовать отдельный контроллер.

    Основные требования при задействовании контроллера – мощность подключаемых панелей свыше 1 кВт и удаленность между батареями на достаточно большое расстояние

    Решить вопрос можно и путем установки отсекающих диодов. Их размещают внутри между пластинами. Благодаря этому, выдавая максимальный показатель мощности, пластины не перегреваются.

    Немаловажное значение имеет и падение напряжения в соединениях, а также самих проводах низковольтной части системы.

    Таблица несоответствия передаваемой мощности сечению провода, красным указывающая параметры, при которых возникает риск сильного пожароопасного нагрева

    В качестве примера может служить тот факт, что на метровый отрезок кабеля сечением 4 мм2 при прохождении тока показателем 80А (напряжение 12 В) значения падают на 3,19%, что составляет 30,6 Вт. При задействовании скруток падение напряжения может варьироваться в пределах от 0,1 до 0,3 В.

    Совмещение гелиоэнергии и стационарной сети

    Планируя использовать электроэнергию от солнца параллельно с обустроенной централизованной стационарной сетью, схему подключения делают несколько иной. И основная причина такого решения в том, что у частного потребителя нет возможности «сбрасывать» оставшуюся энергию.

    А это может спровоцировать перепады напряжения длительностью до одной секунды.

    При совмещении солнечной электроэнергии со стационарной централизованной сетью руководствуются все тем же правилом: чем больше источников подключается, тем сложнее становится схема

    Согласно выше приведенной схеме, напряжение от гелиополя первым делом направляется в сторону АКБ, а уже оттуда и передается на нагрузку.

    Проектируя такой вариант монтажа в расчет стоит брать два вида нагрузки:

    • не резервируемая – свет в доме, бытовая техника и пр.;
    • резервируемая – аварийное освещение, холодильник, электрический котел.

    Учитывайте: чем больше емкость аккумулятора, тем больше проработают в автономном режиме резервируемые электроприборы.

    Выбирая такой способ генерации энергии в сеть, будьте готовы к тому, что придется оформлять разрешение в местных энергосетях.

    Несмотря на то, что вырабатывают напряжение, качество которого порой выше того, что в централизованной сети, местные энергосети не дают добро на то, чтобы электросчетчик вращался в обратную сторону.

    По этой причине согласно схеме солнечные инверторы прекращают работу в момент пропадания напряжения в сети. А резервируемая нагрузка начинает «запитываться» от АКБ.

    Выводы и полезное видео по теме

    Авторы видеоматериала, который предоставлен ниже, делятся личным опытом и разбирают нюансы монтажа гелиопанелей.

    Видео #1. Пример сборки и монтажа системы заводского образца:

    Видео #2. Как правильно установить панели:

    Ничего сложного в процессе соединения нескольких панелей с другими элементами системы нет. Но для начинающего мастера процесс может стать затруднительным. Поэтому при отсутствии опыта в расчетах и навыков монтажа стоит обратиться к специалисту, владеющему необходимыми знаниями.

    Хотите рассказать, как собирали собственную солнечную электростанцию для дачи или загородного дома? Возможно, вам известны тонкости процесса, не описанные в статье? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы, делитесь мнением и фото по теме статьи.

    установка и монтаж в частном доме

    Знакомство с солнечными батареями (в промышленном исполнении) для человечества началось в момент освоения космоса. До этого многие десятилетия ученые проводили эксперименты с различными видами фотоэлементов, добиваясь более или менее значимых результатов. А солнечные панели космических станций представляли собой источники электроэнергии с вполне ощутимым коэффициентом полезного действия. Без них невозможно обеспечить длительное пребывание человека и аппаратуры в ближнем космосе.

    Тем более что условия эксплуатации приближены к идеальным: солнце светит 24 часа в сутки и не возникает препятствия вроде пасмурной погоды. Монтаж солнечных батарей на космических аппаратах также не представляет технических сложностей (разумеется, с учетом специфики проведения работ в безвоздушном пространстве). Перемещение массивных элементов в условиях невесомости упрощается, требования к прочности несущих и крепежных элементов невысокие. К тому же, в безвоздушном пространстве отсутствуют ветер и осадки.

    Установка бытовых солнечных панелей в домашних условиях и сложнее, и одновременно проще. В любом случае, потребуются определенные знания не только в электротехнике, но и в области строительства.

    Применение солнечных панелей в частном доме

    Идеи о чистой и бесплатной солнечной энергии активно пропагандируются уже несколько десятилетий. Особенно активна в этом плане перенаселенная Европа. Доводы адептов солнечной электроэнергетики следующие:

    • солнце светит вечно, запасы его энергии никогда не иссякнут;
    • в процессе эксплуатации такая энергия практически бесплатна;
    • не наносится ущерб природе;
    • и главный довод, эмоциональный: пользователи солнечной батареи пополняют ряды «зеленых» защитников планеты.

    Противники подобных электростанций приводят свои аргументы:

    • солнце светит только днем, и в хорошую погоду;
    • бесплатность энергии сомнительна: дорогое оборудование, постоянное обслуживание, периодическая замена аккумуляторов;
    • при производстве и утилизации компонентов солнечных электростанций наносится значительный ущерб природе;
    • пользователи, попавшие под влияние рекламных лозунгов про чудесную и бесплатную энергию, часто жалеют о своем выборе, посчитав конечную стоимость владения.

    Тем не менее, солнечные батареи в частном доме — это вполне распространенное явление.

    Причин довольно много:

    • кто-то хочет приобщиться к современному энергоэффективному образу жизни;
    • стоимость технических условий подключения к электросети слишком высока для конкретной территории проживания;
    • качество подаваемой энергии из электросети оставляет желать лучшего;
    • нет возможности подключения в принципе (отдаленное от «цивилизации» домовладение).

    За последние пару десятилетий, солнечные батареи для дома стали на порядок доступнее. Раньше, монтаж комплекта солнечных панелей выполнялся только комплексно, требовалась высокая квалификация специалистов. Это негативно сказывалось на стоимости.

    Сегодня пользователям предлагается модульная конструкция. Компоненты универсальны и взаимозаменяемы, в ряде случаев можно исключить некоторые звенья конструкции, для удешевления системы. Установка солнечных батарей и остальных элементов может выполняться силами владельца дома, без привлечения дорогостоящих специалистов.

    Виды солнечных батарей

    Важно: Речь пойдет именно о панелях, вырабатывающих электроэнергию. Солнечными батареями еще называют водонагревательные элементы, работающими от солнечного тепла. Это совершенно разные технологии, хотя панели выглядят похоже.

    Вне зависимости от типа солнечной панели, система оснащается следующими элементами:

    • Контроллер солнечной батареи: электронное устройство, управляющее режимами работы, отвечающее за безопасность подключения. Без него система работать не будет.
    • Аккумулятор (или целая батарея аккумуляторов): является своеобразным буфером, обеспечивающим непрерывность подачи электроэнергии, например, ночью. Можно использовать солнечную электростанцию и без него.
    • Преобразователь постоянного тока в переменный, одновременно повышающий напряжение до необходимых 220 вольт. Если у вас нет потребителей переменного тока, можно обойтись без этого прибора.

    Определившись с составом домашней электростанции, выбираем, какую панель использовать. За исключением инновационных моделей, которые находятся на стадии разработки, для потребителя доступны три типа:

    • Монокристаллические. Пластины «напиливаются» из единого кристалла кремния. Имеют высокий КПД (до 22 %), и длительный срок службы. Гарантия большинства производителей составляет минимум 25 лет. Практически не меняет характеристик во время всего срока службы. Относительно высокая стоимость в сравнение с аналогами. За счет высокого КПД требуется меньшая площадь покрытия: соответственно упрощается монтаж. Характерная форма ячеек — квадрат со скошенными углами.
    • Поликристаллические. Кристаллы расположены хаотично, зато процесс выращивание существенно дешевле. КПД ниже, чем у монокристаллов: порядка 18 %. Хуже работают при слабой освещенности (пасмурная погода). Имеют высокую прочность, не подвержены влиянию перепадов температур. Производство недорогое, что благоприятно сказывается на конечной стоимости. Для получения аналогичной мощности, потребуется большая площадь батарей, в сравнение с монокристаллами. Пластины занимают всю площадь поверхности, без скосов и промежутков.Моно и поликристаллические панели устанавливаются только в готовых защитных блоках. Как правило, сборка производится на заводе.
    • Аморфные тонкопленочные панели разработаны относительно недавно. Это искусственно выращенные гибкие конструкции, которые практически не имеют ограничений по способу монтажа. Главное преимущество этого типа — гибкость и возможность интеграции в отделочные элементы зданий. Внешне панели напоминают тонированное стекло, их можно устанавливать в качестве элементов декора.КПД довольно низкий, до 12 %, зато аморфные панели работают даже при слабой освещенности. Стоимость такая же, как у кристаллов, но для аналогичной мощности потребуется большая площадь покрытия. Прочность не зависит от температуры, не теряют эффективность при нагреве.

    Как установить солнечную батарею, в зависимости от ее типа

    Можно заключить договор со специализированной компанией, лучший вариант в этом случае — приобретение электростанции «под ключ». Поставщик несет полную ответственность за сам комплект, и возможные огрехи при установке. Вы разрываете порочный круг, когда при неисправности продавец оборудования отсылает к установщику, заявляя, что батарея подключена неправильно, а монтажники сетуют на низкое качество комплекта.

    Однако в этом случае стоимость возрастает практически вдвое: за высотные работы на крыше приходится платить.

    Как установить солнечные батареи правильно и недорого? Своими руками, с соблюдением элементарной технологии.

    • Монтаж моно- и поликристаллических панелей производится по одной системе. Это готовые модули в плоском корпусе, которые монтируются на стандартные крепежные элементы.
    • Для установки гибких аморфных элементов особого оборудования не требуется: их можно крепить непосредственно на ограждающие конструкции зданий, или на закрепленные плоские панели типа фанеры или ОСП.

    Где и как установить солнечную панель

    Первое правило — это ориентация плоскости относительно солнца. Идеальный вариант, когда панель перпендикулярна направлению на «светило». В промышленных электростанциях применяются механизированные поворотные платформы, управляемые специальным контроллером. Угол наклона и поворот постоянно меняется, вслед за движением солнца. На своем приусадебном участке реализовать такую систему довольно сложно.

    • Монтаж на крыше — самое популярное решение. Нет препятствий для солнечных лучей, экономится пространство на участке (вы не занимаете территорию дополнительной конструкцией). Недостаток — требуются высотные работы, и усложняется обслуживание. Кроме того, при неправильном креплении можно нарушить герметичность кровли: вы получите протечки. В некоторых случаях нарушается эстетика: если для поддержания правильного угла наклона установлена дополнительная поддерживающая конструкция.Часто для монтажа панелей используется крыша подсобного помещения: гараж, сарай, баня. Установка проще, по причине небольшой высоты. Однако и площадь покрытия у таких сооружений меньше.
    • Установка на каркас. Монтаж производится практически на нулевой отметке грунта, поэтому перед панелями не должно быть никаких препятствий, создающих тень. Это ограничивает использование территории на участке. Кроме того, сама конструкция занимает определенную площадь, которой также придется пожертвовать.Преимущество способа — монтаж на уровне земли, никаких высотных работ. Можно вручную менять ориентацию плоскости в любой момент. Сопутствующее оборудование располагается в непосредственной близости, меньше длина протянутого кабеля. Именно такой способ чаще всего выбирают домашние мастера, если не хочется связываться с работами на крыше.

    Как правильно подключить электрическую часть

    В зависимости от вашей взаимосвязи с местной энергоснабжающей организацией, существует три основных способа подключения солнечной электростанции:

    • Автономный, когда к вашему дому невозможно (или просто нет желания) протянуть линию электропередач. В этом случае во время светового дня, солнечные панели накапливают энергию в аккумуляторах, а в темное время суток наступает пик потребления. Обязательно использование качественных и дорогих аккумуляторных батарей, и надежного зарядного устройства. Поскольку энергоснабжение вашего объекта напрямую зависит от количества «солнце-часов», не лишним будет подстраховаться ветровой электростанцией. Начальное вложение средств достаточно велико, зато вы навсегда забудете о счетах за электроэнергию.
    • Резервный, когда вы одновременно пользуетесь и местной энергосистемой, и собственной солнечной электростанцией. Какой источник считать основным, а какой резервным — зависит от емкости аккумуляторов и мощности ваших солнечных панелей. Оптимальный алгоритм использования — днем 100 % загрузка солнечных панелей, потребление из сети стремится к нулю. Ночью, когда тариф ниже, можно подпитываться от городской энергосистемы. При таком подключении вы не зависите от капризов погоды и аварий в местной электросети. Есть возможность проводить обслуживание солнечной электростанции без перерыва в энергоснабжении дома. Неплохой вариант для дачи или СНТ, где качество снабжения электроэнергией ниже плинтуса.
    • Комбинированное (последовательное) подключение.Такой способ предполагает не только два источника снабжения электричеством: собственная солнечная станция и местная энергосеть, но и возможность производить избыток электричества для продажи.В зависимости от местного законодательства, есть способы продажи избытков энергии снабжающим организациям. В этом случае устанавливается специальный счетчик энергии, и заключается соответствующий договор. При формировании избыточных мощностей, они перетекают в местную электросеть, возвращая вам затраты на электростанцию. Однако этот путь требует не только технического, но и грамотного юридического сопровождения.

    Видео по теме

     

    Facebook

    Twitter

    Мой мир

    Вконтакте

    Одноклассники

    Pinterest

    Хорошая реклама

    Самостоятельная установка солнечных панелей

    Принятие решения об установке солнечных батарей или
    солнечная энергетическая установка в вашем доме может быть трудным решением. я
    был скептиком, как и многие другие, и не хотел устанавливать солнечную батарею просто
    потому что он был «зеленый» или потому что на рекламных щитах
    как это прекрасно. Причины у всех разные, но я
    инженер и хотел бы, чтобы числа имели смысл. Если там
    срок окупаемости 20 лет, что кажется бессмысленным, для меня даже 5 или 10 лет — это
    под вопросом.Эта солнечная система мощностью 10 кВт генерирует положительный
    наличными для нас первый год. Мы воспользовались местной властью
    льготы для компаний и федеральные налоговые льготы в 2016 г.
    большой. Так как в нашей каюте есть геотермальная система для отопления и
    охлаждение, электрические водонагреватели и джакузи — все работает на
    электричество. Возможность уменьшить или исключить наши электрические
    счет означает, что наши коммунальные расходы на каюту будут почти нулевыми.
    Есть масса вариантов на выбор
    при выборе солнечного оборудования, но я покажу вам подход, который мы выбрали.Установка солнечной
    панели — это определенно то, что вы можете сделать сами и после этого
    мы обнаружили, что весь проект оказался намного проще, чем я ожидал.
    Сначала давайте рассмотрим цифры, потому что, если это не сэкономит вам деньги
    в разумные сроки, зачем беспокоиться.

    ШАГ 1: Солнечная энергия.
    смысл?

    В штате Юта компания Rocky Mountain Power (RMP) имеет солнечную
    поощрительная программа, при которой вы подаете заявку на лотерею и если
    выбранных, они будут платить вам вознаграждение в зависимости от размера
    систему, которую вы устанавливаете.Подробности можно найти здесь:

    https://www.rockymountainpower.net/env/nmcg/usip.html

    Это были ставки поощрения, доступные в 2016 году.
    от Rocky Mountain Power.

    Категория Максимальный размер вознаграждения Поощрение за ватт
    Жилой 4 кВт (перем. Ток) $ 1,10
    Малые нежилые помещения 25 кВт (перем. Ток) 0 руб.85
    Большое нежилое помещение 1000 кВт (AC) $ 0,65

    Как видите типичный жилой дом
    будет ограничено в 4400 долларов по стимулу, но поскольку наша каюта
    бизнес и счета за электроэнергию оплачивает ООО, которое мы квалифицировали как
    небольшого нежилого помещения, что означало, что мы могли получить $ 8606
    стимул (225 Вт x 45 панелей = 10 125 Вт * 0,85 = 8606 долларов США).

    Было несколько программных требований,
    должны быть выполнены для поощрения Rocky Mountain Power, которые изложены
    в их разделе часто задаваемых вопросов, если вам интересно.В общем ты
    подать заявку и после принятия вы получите разрешение на строительство и
    система проверена, когда вы закончите. Как только вы пройдете
    осмотр, RMP возвращает и устанавливает счетчик нетто, который позволяет вам
    получите кредит за избыточную мощность, которую вы возвращаете в сеть.
    Вы должны приобрести панели и
    инверторы, отвечающие минимальным требованиям, установленным RMP.

    Федеральные программы стимулирования использования солнечной энергии

    В дополнение к программе Rocky Mountain Power Incentive,
    домовладельцы могут воспользоваться федеральными налоговыми льготами, указанными здесь:

    http: // энергия.правительство / сбережения / жилищно-возобновляемая энергия-налоговый-кредит

    Указаны суммы федерального налогового кредита по налогам на солнечную энергию.
    ниже:

    • 30% для систем, введенных в эксплуатацию до 31.12.2019
    • 26% для систем, введенных в эксплуатацию после 31.12.2019 и
      до 01.01.2021
    • 22% для систем, введенных в эксплуатацию после 31.12.2020 и
      до 01.01.2022
    • Нет максимального кредита для систем, введенных в эксплуатацию
      после 2008 г.
    • Системы

    • должны быть введены в эксплуатацию 1 января или после этой даты.
      2006 г. и 31 декабря 2021 г. или ранее.
    • Дом, обслуживаемый системой, не обязательно должен быть
      основное место жительства налогоплательщика.

    Стимулирование солнечной энергии штата (Юта)

    Многие штаты предлагают солнечные льготы или налоговые льготы
    также. Вот ссылка на солнечные стимулы, доступные в
    Юта в 2016 году, когда мы установили:

    http://energy.utah.gov/funding-incentives/financing-for-infrastructure/

    Юта предлагает налоговую скидку на системы возобновляемой энергетики
    стоимостью 25% от приемлемой стоимости системы или 2000 долларов, в зависимости от того, что меньше, для жилых помещений и 10% от приемлемой стоимости системы или 50 000 долларов, в зависимости от того, что меньше, для коммерческих установок.Приемлемые технологии включают солнечные фотоэлектрические, солнечные тепловые, ветровые, геотермальные, гидроэнергетические и биомассовые.

    Разбивка стоимости солнечного проекта

    Ориентировочная разбивка затрат на нашу солнечную электрическую систему:

    • Панели солнечных батарей 6750 $ (45 x 150 шт.)
    • Инверторы 3 750 $
    • Монтажное оборудование, проводка, разное $ 1500
    • Труд $ 0
    • Всего: ~ 12 000 долларов США

    Как вы можете видеть после поощрения в размере 8600 долларов от
    Rocky Mountain Power, 30% федерального налогового кредита и 25% государственного налога
    Честно говоря, мы совсем не были из своего кармана.Ты всегда мог
    покупать более дорогие панели и инверторы, но для нас это оборудование отлично работало и сохраняло
    бюджет в соответствии.

    Сравните цифры здесь с некоторыми известными
    установщики солнечных батарей, которые рекламируют систему аналогичного размера для
    30-50 тысяч долларов, и вы видите драматическое
    разница в цене. Даже если крупные установщики могут
    Рекламируйте нулевую цену или оставьте свой текущий платеж за электричество на всю жизнь
    вы в основном выплачиваете еще одну небольшую ипотеку на 20 или 30 лет
    с этой компанией и часто они владеют установленным оборудованием
    на твоей крыше.Существует множество безумных тактик продаж
    чтобы побудить людей покупать эти жилые солнечные системы, но многие из
    они просто не имеют финансового смысла. Солнечная энергия своими руками может сделать
    много смысла в финансовом отношении, особенно если вы можете найти стимулы на
    вершина федеральных налоговых льгот и налогов штата.

    ШАГ 1: Солнечная энергия — имеют ли цифры смысл?

    ШАГ 2: Проектирование собственной солнечной энергосистемы

    ШАГ 3: Установка солнечных панелей на металлическую крышу

    ШАГ 4: Подключение солнечных инверторов

    Как сделать солнечные панели

    Установка домашних солнечных панелей

    Если вы один из многих людей, которые в последнее время стали более осведомленными о том, насколько дорогими становятся затраты на электроэнергию, возможно, стоит обратить внимание на установку домашних солнечных панелей.Это ненавязчивый и экологически чистый способ сэкономить деньги на счетах за электроэнергию и помочь двигаться в будущее. Этот процесс довольно быстрый и простой, и он будет описан в следующих шагах.

    Прежде чем вы начнете приобретать расходные материалы, вы захотите спросить себя, будут ли ваши панели лежать на крыше ровно или под углом к ​​свету для максимального эффекта. Это повлияет на то, как вы устанавливаете рельсы, потому что руководство, поставляемое здесь, предназначено в основном для тех, кто делает панели, которые устанавливаются плоско на крыше.В этом случае следует знать, что панели легче установить на место.

    Прежде всего, вам понадобятся винты и крепления для крепления к крыше, чтобы убедиться, что она безопасна, потому что безопасность всегда должна быть приоритетом номер один. Когда у вас есть все необходимое, которое можно найти в Интернете или в любом строительном магазине, найдите стропила в крыше с помощью прибора для поиска шпилек и просверлите отверстия. Вы можете использовать лазер или мел, чтобы убедиться, что все они находятся на одной прямой. Поместите крепления над отверстиями.Сюда войдут рельсы, на которых сидят панели. После того, как рельсы будут на месте, было бы разумно протереть их горячей шваброй, чтобы убедиться, что они надежно закреплены. Стальные болты прикрепят поручни к закрепленным вами стойкам. Теперь самое сложное сделано!

    Сами панели должны быть установлены ровно и по прямой линии. Как только они будут установлены, вы можете объединить их в массив. Наконец, вы должны проложить кабелепровод, чтобы он подключился к инвертору наверху крыши. Поздравляем, ваша солнечная энергетическая система теперь установлена, и вместе со счетом за бесплатную электроэнергию вы получите налоговые льготы от федерального правительства для перехода на более экологически чистую альтернативу.

    Если вы все еще сомневаетесь, вы должны знать, что установка панелей самостоятельно — это простой и безопасный процесс, который окупится всего за четыре года, что является коротким сроком для такой выгоды. Это также повысит стоимость вашего дома и сделает его более желанным. Надеюсь, теперь вы лучше понимаете, что влечет за собой установка домашних солнечных панелей, если решите попробовать сами, потому что это очень возможно.

    Солнечная энергия увеличивает стоимость дома

    Вы ищете способы повысить стоимость вашего дома? Что ж, у меня есть идея, которая не только увеличит стоимость перепродажи вашего дома, но и действительно сэкономит вам деньги.Я говорю о солнечной энергии. Разрешите объяснить…

    Солнечная энергия — это энергоэффективный способ управлять вашим домом. Подводя итог идее, можно сказать, что солнечные лучи в значительной степени преобразуются в электричество. В свою очередь, мы можем сэкономить невозобновляемые ресурсы.

    Если вы превратите свой дом в зеленый дом, вы повысите его ценность для покупателей. Это означает, что у будущих домовладельцев не будет счета за электроэнергию, к которому они привыкли, потому что, ну, солнце бесплатное. Помимо ежемесячной экономии, они получат налоговую льготу за экологичность.Это довольно хороший стимул для покупателей, когда у их дома по соседству счет за электроэнергию составляет 400 долларов.

    Не беспокойтесь о расходах на установку солнечных батарей у вас дома. Стоимость полностью окупается в течение четырех лет использования. Сумма денег, которую вы сэкономите, используя этот вид энергии, определенно стоит ожидать.

    Солнечные панели можно использовать повсюду в вашем доме, чтобы повысить его ценность. Вы можете использовать их для нагрева воды, вашего бассейна, включения света, обогрева дома, выпечки печенья и многого другого.Есть бесконечные возможности сделать ваш дом зеленым.

    Если вы хотите поднять стоимость своей собственности, подумайте о переходе на солнечную энергию. Это не только повысит стоимость вашего дома, но и позволит ежемесячно экономить деньги на счетах за электроэнергию.

    DIY Солнечное отопление

    Я никогда не был фанатом проектов «сделай сам», но этот особенно привлек мое внимание. Для тех из вас, кто разбирается в солнечной энергии, я говорю о наборах солнечной энергии.Для всех остальных я собираюсь рассказать вам о солнечном отоплении своими руками.

    Это занятие можно делать всей семьей. Есть простые инструкции и инструкции, которым нужно следовать с каждым комплектом, чтобы каждый мог собрать его. Отличительной чертой этого проекта (солнечного комплекта) является то, что вы получаете опыт, открывая новые и полезные способы экономии энергии.

    Перед тем, как установить собственный комплект для энергонагревания, вам необходимо получить разрешение на это. В каждом солнечном комплекте есть все, что вам нужно для получения разрешения.Обратившись в отдел разрешений в вашем районе, вы сможете найти кого-то, кто занимается этой областью интересов.

    После того, как вы получите разрешения, все необходимое будет сразу в комплекте. Для сборки требуются стандартные инструменты, но если вам нравятся проекты, я уверен, что инструменты под рукой не будут проблемой. Если вы застряли в чем-то, в Интернете есть масса видео и хорошо продуманные инструкции. Однако все должно пройти гладко. Я завершил один самостоятельно.

    Комплект для солнечного отопления, сделанный своими руками, — это подарок, который все время дарится. Вы экономите электроэнергию, обогреваете дом и экономите деньги. Если этот проект привлек ваше внимание так же, как и мой, тогда вы тоже можете испытать удовольствие и преимущества солнечного отопления.

    Стоимость солнечной энергии

    Вы обеспокоены своими высокими счетами за электроэнергию? Что насчет окружающей среды, вас беспокоят ее невозобновляемые ресурсы? Солнечная энергия — это решение для вас.Давайте обсудим затраты на солнечную энергию и насколько это практично для ВАШЕГО бюджета.

    Первое, что вы должны знать, это то, что размер вашего дома не имеет никакого отношения к стоимости ваших солнечных батарей. Так что для тех, кому посчастливилось жить в гигантском доме, солнечные батареи не предназначены для того, чтобы завалить вас гонорарами. Что вам действительно нужно учитывать, так это то, сколько солнца вы получаете в день, где вы живете и сколько энергии вы расходуете в день. Как только вы сделаете эти выводы, мы сможем приступить к математике.

    Давайте вместе рассмотрим пример, чтобы вычислить приблизительную стоимость солнечных панелей. Получите максимальный счет за электроэнергию, как сейчас, и определите, сколько киловатт-часов вы использовали. Мы скажем, что вы нашли 800 кВтч. Теперь мы разделим 800 на 30 и получим 26,7. Запомни это число. Это расчетное количество киловатт-часов, которое вы используете в день. Если вы обнаружите, что подвергаетесь воздействию солнечного света шесть часов в день, тогда возьмите 26,7 и разделите его на 6. Ответ должен быть 4,45 (или 4450 Вт).Если вы умножите этот ответ на 1,15, вы успешно выясните, сколько ватт солнечных батарей вам нужно.

    Затраты на установку связаны с указанным выше числом. Каждый ватт обычно стоит 7-9 долларов. Все затраты на установку должны быть включены в эту расчетную конечную цену.

    Теперь, когда вы знаете, сколько будет стоить ваша система, вы с облегчением узнаете, что она буквально окупается в течение шести лет. Существуют также налоговые льготы для тех, кто решает использовать солнечную энергию.Это вложение, которое стоит любого времени и денег.

    Преимущества солнечной энергии

    Если вы не участвуете в зеленой кампании, вы можете не знать о преимуществах солнечной энергии. Выбрав этот новый и здоровый образ жизни, вы принимаете решение, о котором никогда не пожалеете. Позвольте мне поделиться с вами некоторыми замечательными функциями, которыми вы тоже можете воспользоваться при переходе на солнечную батарею.

    В первую очередь, меняя источник энергии, вы экономите окружающую среду.Лучшего побочного эффекта быть не может! Вы переходите от использования невозобновляемых ресурсов нашей Земли к использованию Солнца в качестве основного источника. Я обнаружил интересный факт о солнце: оно дает нам больше энергии за один день, чем мы используем за весь год. Разве это не заставляет вас задаться вопросом, почему мы все время не использовали солнечную энергию?

    Вы не только работаете с окружающей средой, но и экономите себе немного денег. Сетка солнечных батарей начинает разрушаться после десяти лет использования.Я знаю, я знаю, что это не совсем то, что вы хотите услышать. Пока я не скажу вам, что он окупается всеми сбережениями всего за шесть лет! Это оставляет вам как минимум четыре года денег, которые вы обычно потратили бы на счет за электричество. Мы все можем иметь дело с высокими счетами за электроэнергию, и я знаю, что в наши дни нам всем нужен перерыв.

    Думаю, всем нам пора начать пользоваться солнечной энергией. Что мы теряем со всеми преимуществами, которые мы получаем от его использования?

    Можно ли построить дома солнечные батареи?

    Почему в вечерних новостях не появлялась реклама создания солнечных батарей, особенно учитывая, что мы столкнулись с крупнейшим энергетическим кризисом, который мы когда-либо видели.Это имеет для вас смысл? Также учтите, что большая часть рекламы, которую вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО видите, посвящена автомобилям… которые работают на ГАЗЕ (масло). Ходят слухи, что автомобильные компании угрожают лишить спонсорство крупных телекомпаний из-за противоречивой рекламы, и я верю, что это правда.

    В любом случае. А пока об этом.

    Создавайте эти вещи вместе со своими детьми дома и научите их ценить чистую энергию. Но будьте осторожны, ведь существуют мошенники, которые обещают доставить вам нужные товары, но они этого не делают.

    Я хотел бы сказать вам, какие расходные материалы вам нужны, но мне очень жаль: я не могу. Знаю только, что это МОЖНО сделать, а время зря. Есть солидные компании, и именно у них можно заказывать. К сожалению, несколько походов в местный хозяйственный магазин не сделают работу.

    Будущее автомобилей на солнечных батареях

    Я хотел бы сказать вам, что готовые автомобили на солнечных батареях уже не за горами.Я имею в виду, что «2000 год» пришел и ушел, не так ли, Конан? Где они? Что ж, их еще нет и в ближайшее время не будет. Поверь в это.

    Но эта статья — это не ВСЕ мрак и гибель, так что не бойтесь! Они ПРИХОДЯТ… по мнению автора, однако, я не верю, что кто-то сможет купить автомобиль, полностью работающий от солнечных батарей, при жизни любого, кто живет прямо сейчас.

    При этом шаги предпринимают несколько разных автомобильных компаний.В некоторых новых автомобилях они устанавливают крышу, частично работающую на солнечной энергии, которая может охладить ваш автомобиль, когда он выключен в жаркие дни. Эй, это же шаг?

    Учтите, что некоторым исследователям, вероятно, очень трудно получить финансирование для такого рода вещей. Но давайте предположим, что пока это несложно: представьте, через что могут пройти автомобильные компании во время исследований и разработок. Вы действительно думаете, что компания Big Oil рада, что исследователи ищут альтернативные источники энергии для автомобилей? Забудьте, это не так.Опять же, на мой взгляд, Big Oil хочет остановить производство чистой энергии в автомобилях. Подумайте об этом: на этих машинах не будет ГАЗ. Что же тогда происходит с удобной работой некоторых руководителей? Я могу вам сказать: рабочих мест не будет, потому что нефтяная промышленность будет страдать … если, конечно, они не найдут способ объединиться с производителями солнечных батарей иным способом.

    Надеюсь, они, наконец, начнут делать все правильно и делать машины, которые мы ХОТИМ.

    Энергия ветра и солнечная энергия своими руками

    Зачем нам беспокоиться об электроэнергии и электричестве? Зачем нам менталитет «сделай сам»? Что ж, ответ прост: каждый крупный прорыв в истории происходил из такого отношения, и каждое изобретение начиналось с этого.

    Многие из нас переняли позицию правительства или крупных компаний, делающих эти вещи для нас, и я действительно не знаю, когда это началось … но, конечно, так было не всегда. МЫ были правительством, а ЛЮДИ контролировали большие компании. Наши мыслительные процессы нуждаются в ударе по голове, и нам нужно обновиться.

    Подумайте о преимуществах самостоятельной работы. Если бы мы могли использовать наши собственные солнечные батареи и энергию ветра в собственных домах, мы бы больше не зависели от Big Electricity.Если вы не думаете, что это имеет большое значение, посчитайте, сколько вы потратили на электроэнергию в прошлом году — это невероятно, а электрические компании имеют так много власти над нашей жизнью. И если вы не верите Этому утверждению, попробуйте не оплачивать счет за электричество. Посмотри, что получится. Вся наша жизнь остановлена ​​без силы, и они управляют ею без малейшей жалости.

    Я умоляю вас, читатели, потратьте немного времени и денег на то, чтобы обеспечить себя энергией. Может быть, вы не добьетесь этого за свою жизнь, но если вы только НАЧИНАете, наши дети будут в гораздо лучшем положении, чтобы ЗАКОНЧИТЬ это и начать контролировать этот аспект своей жизни.

    Не говоря уже о чистой энергии. Спасите землю и все такое.

    Найдите хорошую установку солнечной энергии; Сделайте свое исследование

    Хорошо, так что вы, наконец, достигли того момента, когда готовы начать помогать спасать наш мировой энергетический кризис. Отличное место, не правда ли? Мы действительно можем помочь будущему наших детей, и пора. Но есть множество проблем, и практичность — номер один. Мы задаем себе вопрос: «Как?»

    Что ж, надеюсь, я могу предложить небольшой совет и понимание, чтобы сделать этот процесс немного проще.

    Во-первых, солнечные панели недешевы. Совсем. Они очень дороги, но, к счастью, мы знаем, что в конечном итоге мы экономим миллиарды и миллиарды долларов, не говоря уже о ЖИЗНИ. Помните, что существует не только ОДНА компания, производящая солнечные панели, и солнечные панели бывают разных видов и уровней качества. Если вы проводите поиск в Интернете, выполняйте грубый поиск и посмотрите, надежна ли компания. Узнайте, как долго они занимаются бизнесом. Напишите им электронное письмо или позвоните им и попросите примеры их работы; если они предоставят вам локальных клиентов, пройдите мимо и проверьте их установку.Конечно, в этом вопросе тонкая грань … вы хотите самого лучшего, но также не хотите беспокоить клиента. На мой взгляд, риск стоит того. Те из нас, кто пытается спасти мировые энергетические проблемы, представляют собой особую группу, и обычно они очень рады, когда им предоставляется возможность рассказать о том, что они внесли, особенно с единомышленниками.

    После того, как вы выбрали подходящую компанию для работы, узнайте все, что можно, об установке, чтобы в будущем, если возникнут проблемы, вы могли сделать это самостоятельно.Помните, цена всего этого может серьезно повредить вашим карманам, и каждый доллар на счету.

    И не останавливайтесь на одной панели! Продолжайте в том же духе и помогите своей семье подготовиться к полному обращению в веру в будущем.

    Преобразуйте свой дом на солнечную энергию, по одной панели за раз

    Солнечные панели — это то, что вам нужно, и я не думаю, что есть какие-то аргументы, не так ли? Но есть проблемы: одна проблема в том, что правительство, похоже, не так привержено конверсии, как некоторые из нас.Другая проблема на личном уровне заключается в том, что они настолько дороги, что обычному человеку могут показаться невероятно сложными. Так что же нам делать? Ответ прост … вроде как.

    Нам нужно начать думать о долгосрочной перспективе по этому вопросу, вместо того, чтобы пытаться преобразовать все сразу. Даже если я не смогу преобразовать весь свой источник энергии в солнечные батареи за всю свою жизнь, если я начну сейчас, к тому времени, когда моя дочь станет достаточно взрослой, чтобы занять мой дом, она будет в гораздо лучшем положении, чтобы продолжить процесс. .

    Создайте фонд и полностью посвятите его солнечным батареям. Даже если это совсем немного, сохраните. Пусть это вызовет интерес, и посмотрите, сколько вы сможете сэкономить. Как только вы накопите достаточно для ОДНОГО, берите. Установите его. Подумайте, насколько вы будете ближе к тому, чтобы полностью перевести свой дом на солнечную энергию, если она у вас появится.

    Вы можете быть единственным домом в вашем районе с солнечной батареей, и вы не только сразу начнете экономить деньги, вам будет о чем поговорить с соседями.И только подумайте: вы можете начать тенденцию к спасению мирового энергетического кризиса.

    Действительно ли будущее за солнечными батареями?

    Помните, в середине 80-х годов прошлого века солнечная панель была «делом будущего»? Ну… что случилось ?? Так ВСЕ ЕЩЕ, и очень редко можно увидеть их привязанными к домам. Конечно, иногда вы видите один или два дома, в которых есть пара из них, и мы все видели, как они наклеены на знаки остановки, но это все.

    По какой-то причине ажиотаж вокруг солнечной батареи утих; и я думаю, что знаю почему. На мой взгляд, я не верю, что правительство действительно ХОЧЕТ чистой энергии. В электроэнергетической, нефтяной и автомобильной отраслях слишком много лоббистов, чтобы заниматься чем-то замечательным, например, возобновляемой энергией. Реальное возобновление нынешнего энергетического кризиса будет стоить миллиарды и миллиарды долларов, и никто не собирается финансировать это в настоящее время; слишком много денег, чтобы их можно было потерять, и слишком многие из богатых рискнули бы своим состояниями.

    Решение? Пишите своим конгрессменам, бойкотируйте определенные автомобильные компании и экономьте электроэнергию. Чем больше мы будем делать подобные вещи, тем больше гиганты увидят, что мы серьезно настроены начать крупную революцию в области чистой энергии. Но это потребует огромных усилий с нашей стороны, и мы должны отнестись к этому серьезно. Несколько сотен человек тут и там, выступающих на стойке, никуда не годятся. Нам нужно объединиться и вести борьбу, в которую мы верим. Присоединяйтесь к доскам объявлений, передавайте наши листовки, посещайте митинги и т. Д.И следите за своим голосованием! Мы можем это сделать.

    Солнечная панель Введение

    Как сделать солнечные панели

    Поищите в Google эту фразу, и вы получите примерно 16 миллионов результатов. Правильно: 16 МИЛЛИОНОВ. Так что ответы есть, но большинство из нас по-прежнему тратят сотни и сотни долларов в месяц, чтобы платить крупным электроэнергетическим компаниям за то, чтобы они обогревали наши дома за нас. Что-то здесь не так, и я вроде как хочу разглагольствовать об этом.

    Помните, когда мы были детьми, солнечные батареи были «самой крутой вещью»? Я делаю. Но что случилось? Почему мы не используем их в качестве основного источника энергии? Они слишком дорогие? (А где же реактивные ранцы?)

    Что ж, у меня есть план — цель на пять лет. К 2014 году я планирую получать как минимум половину энергии в моем доме от солнечных батарей. Похоже на скромный план. Я либо куплю их, либо куплю детали и сделаю свои собственные. Знаете, люди уже этим занимаются.Я предполагаю, что мы мало слышим об этом, потому что солнечные панели представляют собой серьезную угрозу для электрических компаний, так же как электромобили представляют огромную проблему для нефтяной промышленности. Но знаете что? Мне все равно. Была жизнь до Big Oil и Big Electric, и, скорее всего, будет жизнь после них.

    Может быть, мы все сможем поставить аналогичную реалистичную цель — найти источники чистой возобновляемой энергии в ближайшие десять лет. Я просто думаю, что нам нужно делать это самостоятельно, а не ждать, пока правительство сделает это за нас.Кто со мной?

    DIY Solar Energy Ultimate БЕСПЛАТНОЕ руководство по самостоятельной работе Солнечная энергия

    DIY солнечная энергия

    Введение:

    Из
    Wikipedia.com — Солнечная энергия
    относится в первую очередь к использованию солнечного излучения в практических целях. Однако,
    все возобновляемые источники энергии, кроме геотермальной и приливной, получают свою энергию
    от солнца.

    Солнечные технологии в целом можно охарактеризовать как пассивные или активные.
    в зависимости от того, как они захватывают, преобразовывают и распределяют солнечный свет.Активный
    солнечные технологии используют фотоэлектрические панели, насосы и вентиляторы для преобразования солнечного света
    в полезные выходы. Пассивные солнечные технологии включают выбор материалов
    с благоприятными тепловыми свойствами, создавая пространства с естественной циркуляцией
    воздух и привязка здания к Солнцу. Активный солнечный
    технологии увеличивают предложение энергии и считаются стороной предложения
    технологий, в то время как пассивные солнечные технологии уменьшают потребность в альтернативных
    ресурсов и обычно считаются технологиями на стороне спроса.

    Солнечные концентраторы и базовая термодинамика

    При обсуждении солнечной энергии полезно понимать самую основную концепцию,
    который забирает много солнечного света и помещает его в небольшое место, или «фокусное
    точку «. Представьте, что вы можете сжечь листья, бумагу, насекомых и
    маленькие братья. Увеличительное стекло действует как концентратор солнечной энергии.
    фокусируя весь солнечный свет, проходящий через него, в плотный луч энергии.

    Есть два принципа работы с линзами, например, с увеличительным стеклом, где
    солнечный свет проходит через линзу.Другой — отражение, где
    «зеркальный» объект перенаправляет солнечный свет в узкую точку фокусировки.

    Тепловая динамика для нашего обсуждения — это просто то, как энергия в форме
    тепла влияет на разные объекты и как разные объекты могут влиять
    температуры.

    Немного простой тепловой динамики, о которой всегда нужно помнить:

    Когда температура повышается, увеличивается и давление. Пример работы с
    пар. Когда температура пара повышается, повышается и его давление, что означает
    он может производить больше энергии.Тот же принцип используется при охлаждении, но в
    обеспечить регресс. Когда вы понижаете давление чего-либо, вы также понижаете
    температура. Так в основном работают охлаждение и кондиционирование воздуха.

    Жара поднимается, а прохладная температура падает. Если у вас есть большая емкость с водой
    и хотите сделать пар, вы берете воду из верхней части емкости. На
    с другой стороны, если вы хотите сделать лед, вам лучше достать воду
    от «дна бочки». Я уверен, что вы это знаете, но имейте это в виду.

    Черный поглощает свет и тепло, а белый (и блестящий металлик) отражает свет
    и тепло. Если хотите чего-нибудь горячего, покрасьте его в черный цвет. Если ты чего-то хочешь
    остудите, раскрасьте ярко-белым.

    Это самые основы большинства принципов солнечной энергетики: если вы хотите тепла
    (энергия), сконцентрируйте солнечный свет на черном предмете. И есть много способов
    сделайте это, как вы увидите ниже.

    Физика отражения:

    Пусть вас не пугает слово «физика».В этих видеороликах обсуждаются основы
    как свет отражается и на самом деле довольно интересно. И они
    «Обязательно» для всех, кто действительно понимает, как работает солнечное отражение.

    Идите и проверьте их, а затем мы перейдем к «практическим»
    прочее.

    Хорошее введение в то, как параболы
    рабочий:
    Взгляд на физику спутника
    посуда:
    Закон отражения — всегда помните.Полезно при попытке отразить больше света и т. Д. И является основным принципом.
    почему используются солнечные трекеры (гелиостаты).

    Различные примеры параболической конструкции «Промышленная прочность»
    Солнечные зеркала:

    Параболическое зеркало — это просто отражатель, имеющий форму, которая будет концентрировать
    свет, когда он отражается.Для наших целей не существует единой формы
    что делает параболическое зеркало, как вы должны были видеть в видео по физике
    над.

    Во-первых, давайте посмотрим, как большие парни используют параболические зеркала:

    Введение в концентрацию солнечной энергии: Высокотехнологичный массив солнечной параболической системы
    Зеркала:
    Солнечный генератор Стирлинга:

    Сделай сам солнечное параболическое зеркало
    Системы

    Примечания к спутниковой тарелке своими руками:

    Примечания к размеру тарелки:
    24-дюймовая тарелка имеет почти вдвое большую площадь (мощность) 18-дюймовой тарелки.
    блюдо.
    18-дюймовая тарелка имеет более чем вдвое большую площадь (мощность), чем 12-дюймовая тарелка.
    дюймовая тарелка.
    24-дюймовая тарелка имеет более чем в четыре раза площадь (мощность) 12-дюймовой тарелки.
    блюдо.
    36-дюймовая тарелка имеет более чем в два раза площадь (мощность) 24-дюймовой тарелки.


    Светоотражающий материал Примечания:
    Есть некоторые споры относительно того, какой материал является наиболее отражающим, это алюминий.
    или майлар. Это своего рода вопрос с подвохом, так как майлар более рефлексивный, чем
    алюминиевая фольга, но фольга не чистый алюминий.Матовый полированный алюминий
    более рефлексивный, чем майлар.

    Кроме того, майлар не будет хорошо держаться на открытом воздухе, и вы можете ожидать, что он прослужит
    всего за несколько месяцев до того, как он начнет затуманиваться и его эффективность начнет снижаться.
    исчезать. Однако он недорогой и отлично подходит для нашего использования. 2 м является предпочтительным
    толщина майлара, с ним легче всего работать, в отличие от толщины 1 м
    майлар.

    Вот некоторые другие распространенные отражающие материалы, используемые в параболических зеркалах
    Сделай сам.Эти материалы обычно более высокого качества, но также
    более дорогой. Используйте эти термины, чтобы помочь вам начать свое исследование:

    • Майлар

    • Полированный алюминий

    • Алюминиевая фольга

    • Хром

    • Гибкое зеркало

    • Акриловое зеркало — лучше всего 1/8 толщины.

    • Зеркало из плексигласа — обычно лучше всего 1/8 толщины.

    • И конечно же: зеркальное зеркало. 🙂

    Вот подборка видео, которые помогут стимулировать ваш мыслительный процесс. Некоторые
    действительно низкотехнологичны, другие показывают возможности:


    Клонирование


    Я использую слово «клонирование» как способ сказать «простой способ копирования». Причина
    Я предпочитаю параболические тарелки и формы, а не линзы Френеля.
    параболическую форму так легко копировать и использовать снова и снова.Линзы Френеля
    воспроизвести гораздо сложнее, а обычный человек просто не может
    делать.

    И это главная цель ShySky.com — научить всех и везде
    о мощности параболического зеркала. Конечно, могут быть и лучшие технологии
    сейчас и в будущем, однако они не могут быть научены или созданы людьми
    так же легко и эффективно, как параболическое зеркало.

    Давайте посмотрим на некоторые из доступных методов, которые я классифицирую как
    «клонирование»…


    Давай
    мозговой штурм!

    Solar Ibex — Инновационная разработка в том смысле, что он «вырезан» как
    пицца нарезается ломтиками для удобства транспортировки, транспортировки и упаковки.
    Из-за авторских прав я не могу разместить здесь картинку, но посмотрите ее:

    Вот еще один пример использования срезов, но в более крупном масштабе:

    Не забудьте также проверить эту «выставленную на продажу» параболическую плиту.Он продается за
    199 долларов и отличная инженерия, включая срезы:


    http://www.solaribex.com/

    Щелкните «Возможности».

    Затем нажмите «Складывание».

    Это инновационное блюдо. Самостоятельное создание блюда из «ломтиков»
    отличная идея с огромным потенциалом прибыли.

    Вам нужен один «ломтик», и вы можете сделать несколько форм и отлить другие ломтики.

    При создании слепка, возможно, попробуйте придумать дизайн в стиле лего, где
    ломтики можно закрепить на месте. Или, в крайнем случае, старые добрые барашковые гайки будут
    Работа.

    Также обратите внимание на то, что в нижнем срезе есть зазор для шеста, который можно разместить в качестве опоры.
    для координационного центра.

    И, конечно же, ломтики легче покрасить и / или покрыть майларовой лентой или
    лента из фольги и др.

    Используя идею ломтиков, само блюдо могло бы почти поместиться в
    большая коробка для доставки пиццы «глубокое блюдо».Вы можете получить 24-дюймовую тарелку, чтобы она соответствовала
    в коробке размером примерно 12 дюймов на 12 дюймов.

    Можете ли вы придумать материал, который:

    • Дешево

    • Легкий вес

    • Достаточно жесткий, чтобы сохранять свою параболическую форму

    • Выдержит в различных погодных условиях

    • Гладкая передняя поверхность для хороших отражающих свойств

    • Можно штабелировать для эффективной транспортировки и хранения


    Примеры клонирования:

    Параболические формы есть везде…Дно банок, крышки стеклянных горшков, спутник
    посуда и многое другое — это хорошие формы, которые можно скопировать и использовать для приготовления
    параболические зеркала. Когда у вас есть форма, действительно нужно добавить
    светоотражающий материал.

    Линзы Френеля

    Произносится «фра-нель».

    Линза Frasnel была изобретена для концентрации света на маяках, поэтому
    лучи можно было увидеть с кораблей за много миль от берега. Эта технология используется в
    многие продукты, такие как купола, закрывающие верхний свет, в автомобиле
    фары для концентрации их лучей и в телевизорах с обратной проекцией с большим экраном.

    Если в детстве вы когда-нибудь использовали увеличительное стекло, чтобы сжигать листья и
    ошибок, и в моем случае мой младший брат, это тот же принцип, который используется
    линзы Френеля, но гораздо эффективнее.

    Для упрощения нашего обсуждения это линза с множеством канавок.
    или кружки, каждая из которых создает собственную «лупу», фокусирует свет в
    луч.

    Теперь, когда вы убедились в силе линзы Френеля, обязательно посмотрите это видео.
    чтобы увидеть, как эту силу можно применить к зеленой энергии:

    Прорыв в солнечной энергии?

    На видео выше стоит отметить, как он использует солнечные батареи для предварительного нагрева.
    вода.Предварительный нагрев воды перед превращением ее в пар является очень мощным
    метод, который я не видел достаточно в отношении зеленой энергии. Предварительный подогрев воды
    обычно используется для котлов и паровых судов.

    Но линзы выше не
    можно использовать только линзы Френеля. Эти недорогие лупы для страниц,
    как и те, что на картинке слева, тоже можно использовать.

    Есть разные виды, одни гибкие, другие жесткие и разнообразные.
    в цене примерно от 99 центов до 9 долларов.Поиск лучших — это хит и промах,
    и даже может отличаться от одного и того же бренда.

    Увеличивающая способность — это только часть уравнения, так как форма
    линза, на самом деле бороздки в линзе — больший фактор. Вы можете найти
    2-кратная лупа на самом деле производит больше тепла, чем 3-кратная.

    Вы можете приобрести множество этих маленьких линз Френеля в местном офисе OfficeDepot,
    OfficeMax и т. Д. Попробуйте несколько разных размеров, цен, гибких и жестких
    линзы. После того, как вы откроете для себя самые лучшие, запаситесь ими, они могут
    можно использовать по-разному.

    Компактный линейный отражатель Френеля

    По конструкции схожий с линзой Френеля зеркало или рефлектор Френеля. Вместо
    света, проходящего через линзу для концентрации, свет отражается
    у зеркала и сфокусировался таким образом. Есть много способов сделать зеркало Френеля,
    но для упрощения они в основном представляют собой несколько зеркал, все сосредоточенные на
    тот же фокус.

    На рисунке ниже представлен компактный линейный отражатель Френеля.Отражатели
    сочетают в себе элементы как параболических «желобов», так и эффекта Френеля. «Френель»
    часть состоит в том, что есть несколько желобов на разном расстоянии от каждого
    впадина.

    Все зеркала Френеля нагревают белую «трубу», которая обычно заполнена
    масло или расплавленная соль, которая, в свою очередь, нагревает пар, питающий электрический
    генератор.


    Вы можете подумать, что это сложно, но в нем используются многие концепции, которые могут
    наносится мастером своими руками.

    Ниже приведены несколько видеороликов, использующих ту же идею, что и компактный линейный датчик Френеля.
    Отражатель сверху, но в меньшем масштабе.

    Давай
    мозговой штурм!

    В видеоролике DIY Tracking Parabolic Solar Concentrating Trough вы можете заметить
    желоба выстроены по линии север-юг, затем они поворачиваются с востока на запад
    следовать за солнцем.

    Если вы не хотите тратить время и силы на отслеживание солнца, как в
    видео, вы можете выстроить сильнейших по линии Восток / Запад.Это автоматически
    позволяют довольно хорошее отслеживание. Раз в месяц или два вам нужно будет корректировать
    угол, соответствующий углу солнца, когда он поднимается выше или ниже в
    небо, как времена года.

    Кроме того, вы можете сделать впадины большего размера, используя больше отражений, чтобы добавить больше энергии.
    для каждого.

    И если вам удастся заполучить линзы Френеля или параболические зеркала, вы
    можно настроить что-нибудь, чтобы подогреть воду перед тем, как она попадет в поилки, делая
    система более эффективна.Вы также можете добавить немного тепла к
    труба непосредственно перед последней стадией, где она преобразуется в пар. Это может
    добавить дополнительную мощность в систему.

    Вы также можете попробовать больше системы Френеля с двумя желобами, указывающими на
    та же труба. Установите две половины трубы из ПВХ, одну поверх другой, и заострите
    оба на одной трубе. Убедитесь, что оба используют одну и ту же точку фокусировки, которая
    будет труба.

    При создании подобного проекта нужно учитывать,
    Лучше удвоить желоба или обзавестись солнечным трекером, чтобы перемещать все желоба.

    И в примере с параболическим концентрирующим желобом DIY Tracking Parabolic Solar
    видео, посмотрите, как все трубы входят в одну трубу? Попробуйте прицелиться в другую
    две или две кормушки на трубе, чтобы не поджечь раму.

    Солнечные печи:

    Ниже представлены различные конструкции для солнечных печей. Это один из самых дешевых и
    самые простые способы использования солнечной энергии. Создание духовок — отличное хобби
    и провести конкурс, чтобы узнать, кто может вскипятить воду быстрее всех, — это здорово
    идея для любой организации.

    Но солнечные печи — это не просто хобби. Спасают жизни. люди
    в развивающихся странах их используют для пастеризации воды и приготовления пищи.
    Сжигание дров для получения чистой воды и приготовление пищи во многих областях — редкость.
    Сбор древесины также отнимает много времени и отнимает у человека
    время ходить в школу, работать и многое другое.

    Начните с видео «Инженеры без границ», так как в нем показано много разных
    конструкции. ИМО, инженеры склонны переоценивать дизайн и обычно больше заинтересованы
    в изготовлении идеальной мышеловки, а не в стоимости и простоте
    производство.

    Идея довольно проста: отразите как можно больше солнечного света в
    «черный ящик» и накрыть его крышкой.

    Думайте нестандартно … Если вы работаете со Steam, используйте этот простой
    концепция отлично подходит для предварительного нагрева воды. На видео выше показана мощность
    линзы Френеля, очень квалифицированный ученый включил подогрев воды
    в его паровой системе. Мой опыт, хотя и ограниченный, также научил меня
    важность подогрева воды для паровых проектов.Каждый градус температуры
    воды увеличивается до достижения бойлера на один градус меньше бойлера
    необходимо произвести.

    Как сделать солнечный воздухонагреватель из банок
    и осколки

    Примечание. В целом, использование солнечной энергии намного дешевле и эффективнее.
    нагревать воздух вместо воды для обогрева дома. Ниже приведены несколько видеороликов,
    покажем, как создать собственную солнечную печь. С некоторым творческим масштабированием,
    Вы можете сделать один из них всего за несколько долларов.

    Давай
    мозговой штурм!

    Используя видео выше в качестве руководства и вдохновения, сделайте скальваж:


    Твердый
    дверь — верхняя часть компьютерного стола, полки развлекательного центра и т. д.
    основание / низ

    Стекло / Стекло
    дверь наверх

    Выхлоп
    вентиляторы или маленькие вентиляторы и т. д. для приточных и выходных нагнетателей

    ? Алюминиевые изливы желоба вниз
    или гофрированный листовой металл, окрашенный в черный цвет, или даже проволочный экран из окна
    экраны.

    Используйте массивную дверь в качестве основы для проекта, а стеклянную дверь в качестве
    верхняя.

    Во-первых, консервные банки, вероятно, не очень помогают. Я предлагаю
    гофрированный лист алюминиевый металл в качестве вашего первого выбора, так как он имеет большую поверхность
    область для удара, чем плоский лист, и он предлагает две стороны для
    циркулировать воздух, так как части листов немного согнуты.

    Давайте рассмотрим:

    1. Концепция вакуумных расширительных трубок — Создание солнечного воздухонагревателя.
    в основном, как показано в видео, но добавьте клапан, который позволит вам
    откачивайте воздух, чтобы создать вакуум вокруг банок.Вы можете использовать велосипед
    насос с перевернутым всасывающим плунжером, чтобы создать ручной вакуумный насос. В
    «Уловка» здесь будет заключаться в создании одностороннего клапана, который не пропускает воздух обратно.
    после того, как вы его откачите. Это может быть так просто, как трубка с зажимом. Другой
    Дело в том, чтобы убедиться, что все «трубки» банок герметичны и не сосут
    воздух из ваших нагревательных трубок, который испортит вакуум.

    2. Линзы Френеля. Купите несколько дешевых линз Френеля в местном офисе OfficeMax.
    или Office Depot.Добавьте их внутрь стеклянной крышки, чтобы и отрегулируйте
    высота банок, чтобы линзы Френеля фокусировали солнце на шипе
    банки.

    Если у вас нет вакуума, линзы Френеля, вероятно, ничего не сделают,
    если они не находятся сбоку от обогревателя и не отражают дополнительный свет / тепло
    в коробку.

    Я не видел, чтобы солнечные воздухонагреватели типа «поп-банки» использовали
    любая концепция … Но и вакуумная откачка, и линзы Френеля доказали свою эффективность.
    работать и стоят очень дешево, поэтому стоит изучить эти идеи, пока кто-нибудь
    говорит, что они не будут работать.

    На диаграмме слева вы увидите (дрянной) макет комбо-солнечной батареи.
    тепловая печь и вакуумная трубка. Чем холоднее на улице, тем эффективнее
    вакуум будет.

    Линзы Френеля — самые дешевые, которые можно найти в любом магазине канцелярских товаров.
    в деревянных рамах для картин (попробуйте скальбинг). Они должны быть под углом к
    обе стороны коробки, чтобы они захватывали и направляли солнечный свет на
    черный рифленый лист в коробке. Петли позволяют легко регулировать
    угол линз по мере того, как угол солнца меняется время от времени.

    Вы можете разместить линзы Френеля по обеим сторонам коробки. Просто убедитесь, что нет
    направить одну линзу на другую, которая может быть установлена ​​наверху коробки. Некоторые
    люди используют отражение, чтобы добавить больше солнца в коробку … Но никого не видели
    попробуйте дешевые линзы Френеля.

    Используя дизайн из первого видео «My 4th pop can heating» Ричарда,
    помещает банки в водосточные трубы, что облегчает создание хорошей герметичной
    запечатать, так как вам не нужно запечатывать каждую банку по отдельности, а нужно только
    беспокоиться о концах водосточных труб, а также о впусках и выпусках…Но
    Я не уверен, что ему даже нужны банки, чтобы добиться такого же эффекта.

    Создайте свои собственные солнечные панели

    Вот отличный способ сэкономить на солнечных батареях — собрать их самостоятельно.
    На это уходит много времени, но мы найдем способы ускорить процесс после
    вы смотрите видео:

    Давай
    мозговой штурм!

    Если честно, собрать солнечные панели для собственного использования действительно довольно просто.
    и кроме самих ячеек, большая часть материалов для контейнеров
    можно оскальпировать.Это действительно занимает много времени. Если вы хотите их продать
    профессионально вам нужно, чтобы они выглядели хорошо, но для вашего собственного использования,
    стеклянная дверь с осколками и несколько 1х1, и вы в деле.

    Важные советы по экономии времени:

    Вы можете купить солнечные элементы с предварительно нанесенными вкладками по цене на несколько центов дороже за элемент и
    сэкономьте кучу времени:

    Google «торговый» поиск
    солнечные элементы с вкладками.

    eBay искать
    солнечные элементы с вкладками.

    Также можно купить солнечные элементы 6х6, которые в два раза больше «обычных».
    размер. Поскольку вы используете меньше ячеек на панель, значит меньше
    работа:
    http://stores.ebay.com/Everbright-Solar-Inc/_i.html?_nkw=solar+cells+6×6

    Обязательно получите оценку A и сравните значение на ватт ячеек 6×6 с
    ячейки 3×6 для проверки наилучшего значения. И ценность не только в цене,
    это также о том, сколько времени и энергии это экономит вас. Ячейки с предварительными вкладками
    может быть всего на 6 центов больше.Вы потратите больше на припой, пусть
    наедине со своим временем и вниманием.

    Я не нашел ячеек размером 6×6 с предварительно внесенными вкладками, но буду обновлять
    это если я сделаю.

    Что мы можем взять из видео «Как это сделано» и применить его к созданию наших
    собственные панели, используя некоторые фабричные технологии производства вместе с ними
    Подробная инструкция своими руками?

    0:26 точка на видео показывает, как некоторые гиды добавляют к счетчику работы
    чтобы помочь расположить ячейки на месте.Сделать это своими руками достаточно просто.

    0:32 точка на видео точка на видео показывает добавление потока. Дэн и
    Дениз покажет нам, как пользоваться фломастером. Идея: руководство должно быть создано так, чтобы
    К нему можно прижимать как флюсовую ручку, так и паяльник. Гид будет
    значительно повысить скорость, точность и качество. Проблема: как создать руководство
    что выдержит жар паяльника? Мы не хотим
    дровяной набор. Этот край должен быть гладким.

    Может быть, что-то вроде двух стеклянных граней, разделенных небольшим промежутком.Или, может быть
    комбинация коврового квадрата с одной стороны и края стекла с другой,
    так что вы все еще можете видеть. Если вы что-то используете, убедитесь, что это не так.
    мешает вашему обзору.

    0:32 точка на видео также показывает простую в создании форму, используемую для сохранения
    солнечные элементы на месте ..

    0:55 точка в видео точка в видео 60c = 140 f. Очистка может
    не обязательно, но это, вероятно, повышает эффективность.Тебе решать.
    Вместо ультразвука используйте что-нибудь, что будет слегка вибрировать воду.
    Если у вас есть виброшлифовальный станок, просто положите его на стол. Или, может быть, бросить
    в старую электрическую зубную щетку или добавьте что-нибудь снаружи емкости
    чтобы мягко встряхнуть воду. Также я предлагаю использовать дистиллированную воду, чтобы
    Убедитесь, что в воде нет минералов, которые могут повлиять на очистку.

    0:57 пункт в видео — Сделайте свои собственные формы из самодельного биопластика
    обезопасить.(Подробнее см. На странице «Материалы»
    Информация).

    1:04 точка в видео — Опять же термостойкая, гладкая
    крайняя направляющая будет большим подспорьем.

    1:25 точка в видео — Накройте их легкой доской, покрытой
    тонкую поверхность из поролона или длинный прочный кусок пенополистирола, затем поверните
    затем переверните на пенополистирол, чтобы снизить риск поломки.

    1:42 точка на видео — Вы можете сделать вакуумный «захват».Я не пробовал, но:

    1. Приобретите небольшую квадратную трубу из ПВХ длиной до 9 солнечных элементов.
      выложены в формы для них, или сколько ячеек вы планируете использовать
      в каждом «ряду». Квадратную трубу из ПВХ будет намного проще сверлить и монтировать
      все смывается.

    2. Просверлить отверстия в трубе из ПВХ до точного совмещения центров
      каждой ячейки. Это, наверное, самая сложная часть. Убедитесь, что у вас есть
      позиционирование форм уже на месте и жестко прикрепленных к рабочей доске
      чтобы они не двигались.

    3. Установите пустую катушку с нитью на каждое отверстие в ПВХ, убедившись, что
      чтобы точно совместить отверстия катушек с отверстиями, которые вы только что просверлили. Катушки
      идеально подходят для этого, так как они одинаковой длины и уже имеют отверстия
      просверлены, но вы можете использовать все, что того же размера. Используйте какой-нибудь тип
      герметик для герметизации соединений между катушками и ПВХ.

    4. Приобретите присоски, которыми можно вешать вещи на окна и зеркала.Купите несколько хороших, если сможете. Просверлите отверстия в центрах каждого
      соответствовать размеру отверстий в катушках. Вы можете установить всасывание
      чашки прямо на ПВХ, но я чувствую, что вам нужно немного расширить
      чтобы с ним было легче работать.

    5. Осторожно приклейте присоски к катушкам, совместив отверстия.
      в каждом. Вы должны убедиться, что присоски по-прежнему гибкие,
      так как это создает всасывание. Вы также должны убедиться, что каждое всасывание
      чашка находится на одном уровне с катушками, так как это гарантирует, что каждая из них
      ровная плоскость, необходимая, если вы хотите создать отсос для каждого солнечного
      ячейка.

    6. Герметично запечатать конец ПВХ. Можно использовать герметик, воск и т. Д. Но
      выберите что-нибудь легкое.

    7. На другом конце сделайте уплотнение, в которое вставлены некоторые аквариумные трубки.
      на несколько дюймов в трубу из ПВХ. Это будет действовать как «соломинка», чтобы высосать
      воздух. По «окончанию работы» предлагаю попробовать сделать из чего-нибудь пломбу.
      как резиновая пробка с отверстием для трубки аквариума, поэтому пробка
      можно снимать для обслуживания, замены трубок и т. д.

    8. Подсоедините трубку аквариума к аквариумной помпе, убедившись, что она «сосет».
      воздух, а не дует.

    9. Убедитесь, что у вас достаточно провисания трубки, чтобы
      рабочая область. Если вы случайно отсоедините трубку, все ваши солнечные элементы
      отвалится. С другой стороны, чем больше у вас трубок, тем сложнее.
      будет создавать печать. Вам нужно будет спроектировать это самостоятельно
      ситуация.

    10. Установите удобный выключатель для системы всасывания.

    11. Вы можете включить и трубку аквариума, и выключатель, чтобы
      центр / верх ПВХ, имитируя, как они это делают на видео.

    Опять же, я не пробовал это в реальной жизни, но солнечные элементы довольно хороши.
    свет, и я не думаю, что им нужно много всасывания. Вы также можете попробовать
    какая-то доска для колышков, похожая на стол для аэрохоккея, но вместо того, чтобы дуть, она
    будет сосать.Закройте одни отверстия, чтобы усилить всасывание в других.

    Или, когда вы делаете формы, чтобы удерживать ячейки на месте, вы можете сделать их
    в части, оставляя место, чтобы получить тонкую деревянную опорную раму под ними, что делает
    убедитесь, что несущая конструкция «решетка» находится заподлицо с формами, чтобы у вас
    плоская поверхность для предотвращения поломки при приложении давления при пайке.

    Точка 1:58 на видео — Обратите внимание на маленький «лоток» и конец ячейки
    контейнер.Этот лоток удерживает на месте соединительную металлическую полосу, которая
    можно использовать для соединения каждой строки ячеек с другой. Наверное было бы
    полезно также добавить подобное руководство к вашему макету.


    Кожух для солнечных элементов

    Остальная часть видео «Как это сделано» показывает, как они закрывают
    ячейки в каком-либо защитном контейнере. Что они делают в видео для
    это, вероятно, недоступно для большинства людей.

    Однако у вас есть несколько вариантов.Что бы вы ни использовали для верхней поверхности,
    убедитесь, что он не фильтрует солнечные лучи. Также убедитесь, что
    вы используете стекло, оно безопасное и не разбивается на частицы, которые могут
    серьезно навредить кому-то … И убедитесь, что все, что вы используете, также выдержит
    приветствовать.

    Проверьте это на некоторые варианты оргстекла или акрила. Как только вы найдете хорошую поверхность
    что вы можете установить свои ряды солнечных элементов, боковые и нижние стороны становятся
    Полегче. Вы можете придать форму плохому акрилу или эпоксидной смоле или даже использовать
    как расширяющийся пенопласт.Если вы попробуете расширяющуюся пену, убедитесь, что
    вы используете «кровельный» тип, потому что он выдерживает стихию. Пена
    хорош, потому что он очень защищает и очень легкий.

    Две вещи, которые нужно проверить дважды:

    1. Убедитесь, что ваши электрические подключения будут по-прежнему доступны после того, как вы закроете
      ваши клетки.

    2. Если вы заливаете эпоксидную смолу или акрил, используя расширяющуюся пену и т. Д., Убедитесь, что
      ваши клетки прочно прикреплены к поверхности.Вы ничего не хотите
      попасть между ними и материалом поверхности. Вы почти закончили, и это
      не время делать ошибку, которая разрушит все ваши усилия до этого
      точка.

    Может ли дубликатор умножить ваши усилия?

    Еще один способ ускорить сборочную линию — использовать
    «дупликатор» для умножения ваших усилий по пайке. Во-первых, взгляните
    на видео ниже, показывающих «дупликатор» для дреммеля, и подумайте о
    как можно легко заменить пару паяльников:

    Вот инструкции по сборке дубликатора в
    видео выше.С небольшой адаптацией вы сможете сделать 2, 3 или
    еще больше припоев одновременно.

    Почему я потратил столько времени на изготовление собственных панно? Потому что делая солнечные
    панели могут сэкономить ваше время. Изготовление собственных солнечных панелей стоит примерно 1/3 до
    1/2 от того, что будет стоить их покупка, поэтому создается хорошая прибыль
    в.

    И если вы найдете способ сделать их быстрее и проще, это может
    в небольшой бизнес, чтобы заработать немного денег.

    Предполагая, что вы можете делать хорошие, прочные солнечные панели по такой же хорошей цене
    или лучше, чем то, что там есть, это действительно делается для маркетинга.Другими словами, не сидите сложа руки и не ждите, пока к вам придут клиенты, найдите
    где находятся ваши клиенты, и идите к ним.

    Вот пример: мы знаем, что у Harbour Freight есть хорошая солнечная панель для начинающих.
    системы, давайте посмотрим, что еще они включают:

    Взято из
    Сайт Harbour Freight:

    Просто подключите солнечные панели к своей собственной аккумуляторной батарее постоянного тока 12 В,
    а затем используйте по крайней мере инвертор мощностью 300 Вт (не входит в комплект) , чтобы
    приводите свои 120-вольтовые приборы переменного тока в любое место

    Всепогодный солнечный энергоцентр работает при любом освещении

    Включает розетки для адаптеров постоянного тока на 3, 6, 9 и 12 В

    Легко читаемый светодиодный индикатор заряда

    Включает монтажное оборудование, фонари, розетку постоянного тока 12 В и зажимы аккумулятора

    Мы уже знаем, что они продают эти наборы целый день по 200 долларов за штуку.

    И из видео Дэна Рохаса мы знаем, что солнечные элементы, которые мы используем,
    лучше, чем в комплекте Harbour Freight.

    И мы знаем, что у комплекта Harbour Freight есть масса замечательных отзывов в Интернете.
    (Бесплатное исследование продукта !!!)

    Что они делают, так это упрощают начало работы, включая все основы в
    один комплект. Почему ты не можешь сделать то же самое?

    Теперь отнесите этот комплект на местный блошиный рынок и посмотрите, будет ли он продаваться. Быть уверенным
    чтобы продемонстрировать свой комплект. Также распечатайте коммерческую литературу и цены из
    комплект Harbour Freight. Объясните, что у вас в два раза больше мощности для
    та же цена, или любое другое положительное, но фактическое вращение, которое вы можете разместить самостоятельно
    Комплект.Скажите им, как это окупится, чтобы они на самом деле не покупали, но
    ЭКОНОМЯТ деньги.

    Защитный кожух / кожух сделает вашу коммерческую деятельность больше или меньше.
    Внешний вид — это все.

    Итак, не забудьте специализироваться. Например, посмотрите, нельзя ли сделать оболочку из
    кровельная пена сверху. Попробуйте сэкономить, используя упаковочные «арахисы».
    или переработанный пенополистирол в качестве наполнителя. Затем примените расширяющийся кровельный изолятор.
    пена для заполнения формы.

    По сути, то, что у вас есть на данный момент, — это солнечная панель, защитная
    поверхность и пучок пузырей (пенополистирол и расширяющаяся пена).

    Или, может быть, вы можете добавить к панелям несколько петель, чтобы они могли складываться, делая
    Их можно переносить, следя за тем, чтобы проводка не была повреждена в процессе. Или сделать
    панели меньше, но с разъемами и проводами, которые упрощают их подключение
    и отключите.

    Возникает вопрос, кому действительно нравятся легкие и компактные вещи? Как
    о туристах, путешественниках, флаерах, лодочниках и RVers … Придумайте легкие
    и портативные комплекты, и у вас есть особая рыночная ниша, большое преимущество
    при маркетинге.

    Вот кое-что, с чем я столкнулся, и это «портфель, полный солнечных батарей». Это
    По сути, это солнечная панель, которая складывается в портфель. Быть «петлей»
    креатив », сколько солнечных элементов можно уместить в портфель или рюкзак?

    Вместо обычных 4 рядов по 9 ячеек в каждой, как насчет двух строк (18 ячеек)
    но добавьте отражающий желоб с каждой стороны, чтобы отражать больше солнца вместо использования
    больше ячеек?

    Это бизнес, который можно начать с малого, с минимальными вложениями и
    легко проверить, можете ли вы зарабатывать деньги.На эти
    продукты, и они устойчивы к спаду. Если люди не отключатся
    их мощность, нет причин не получать «бесплатную» электроэнергию.

    Мы знаем, что вы можете продать эти вещи, если они будут работать и хорошо выглядеть. Мы знаем это
    их стоимость составляет около 1/3 розничной цены на производство.

    Чего мы не знаем, так это того, насколько быстро вы сможете их сделать и стоит ли эти усилия
    ваше время или нет. Поскольку все действительно зависит от вашего времени, поэтому я
    потратил свое время, пытаясь спасти твою.:)

    Не забудьте добавить
    блокирующий диод солнечной панели к вашим панелям. Oни
    дешевы (всего несколько баксов). Они похожи на улицу с односторонним движением и позволяют
    поток электричества от панелей к батареям или оборудованию. если ты
    не используйте блокирующий диод, когда нет солнца, ваши панели будут тянуть
    электричество и разрядка батарей и инструментов.


    Делаем ваши панели больше
    Эффективный:

    Оцените эффект, отражающий больше света на
    солнечная панель имеет:
    Дэн Рохас показывает нам, как хранятся солнечные батареи
    круто увеличивает свою мощность:

    <= Оба этих видео =>
    — хорошие примеры способов повышения эффективности ваших солнечных панелей.Если вы можете повысить эффективность на 50%, у вас будет выбор дважды.
    столько же мощности, или используя вдвое меньше панелей.

    Проблема: как охладить солнечную панель, оставив ее на солнце.


    Опять же, возможно, ваша специальность — повышение эффективности уже существующих
    солнечные панели. Вы можете сделать это с помощью солнечных трекеров / гелиостатов, добавив еще
    свет на панели с помощью отражателей или поиск способа их охлаждения.Например, может быть проще и дешевле переместить зеркало, которое отражает
    свет на солнечные панели, чем «отслеживать» солнце, перемещая сами панели.

    Гелиостаты и солнечные трекеры

    Мы не будем беспокоиться о точных определениях, для наших целей гелиостаты и
    солнечные трекеры — то же самое. Что они делают, так это следуют за солнцем
    цель поддержания солнечного устройства в оптимальном положении для солнечного
    коллекция. В основном, когда солнце движется, солнечный трекер движется вместе с ним.

    Проще говоря, трекеры могут быть одноосными или двухосными. Одноосные трекеры
    следуйте за солнцем, когда оно движется с востока на запад. Двухосные трекеры также перемещаются
    вверх и вниз, когда солнце движется выше по небу летом и ниже в
    зимой, если вы находитесь в северном полушарии.

    Если вы только начинаете, сконцентрируйтесь на одноосных трекерах, а
    путь солнца постоянно меняется в течение дня. Ось «вверх / вниз»
    трекеры с двойной осью действительно нужно менять только раз в месяц или около того.

    В зависимости от обстоятельств, некоторые ресурсы говорят, что солнечный трекер может
    повысить эффективность солнечной панели до 40%. Это довольно драматично
    улучшение.

    Некоторые трекеры работают, измеряя силу солнечного света, другие используют
    время, некоторые используют вес, аналогичный тому, как в основном работают песочные часы, чтобы медленно
    чаевые в одну сторону.

    Вот несколько примеров:

    Важное бизнес-решение, которое следует принять, — лучше ли платить за
    солнечный трекер или просто добавьте на 40% больше солнечных коллекторов.

    На Heliotrack.com есть хорошие гелиостаты — солнечные трекеры, а также поделки
    комплект
    Гелиостат
    Комплект
    Гелиостаты
    — Солнечные трекеры (уже сделаны)


    Хочешь фри с этим?

    Воспользуйтесь некоторыми приемами, чтобы сделать ваш солнечный комплект более эффективным. Такие вещи как
    солнечные трекеры и использование отражающих зеркал могут увеличить мощность вашего
    предлагает.

    Вам не обязательно включать их в базовый пакет. Вместо этого предложите им
    как «допродажа».Вот почему сотрудники McDonald’s спрашивают, можете ли вы
    хотите картошку фри, они пытаются заставить вас потратить больше денег.

    Убедившись, что справитесь, начните искать то, что вам нравится.
    можно добавить к вашим солнечным батареям. Вы даже можете купить морские аккумуляторы на 12 В через
    Alibaba.com «OEM», что означает, что они укажут на них ВАШЕ имя.

    Соберите все оборудование, необходимое для дома на колесах или дома, и люди купят
    из-за удобства. Большинство людей не используют солнечную энергию, потому что они этого не делают.
    Знать, что делать.Показать их. Сделайте это уже для них. Напишите хорошие направления
    для сборки и распечатки с помощью компьютера.

    Снижение начальных затрат и рисков

    Вы знали, что можно купить сломанные солнечные элементы? И из одного из видео выше,
    мы знаем, что вы все еще можете получить от них сок. Я предлагаю тебе немного сломаться
    солнечные элементы, которые сначала нужно использовать для установки вашей сборочной линии и посмотреть,
    это проект, который будет работать на вас.

    Эти сломанные клетки иногда называют «мешками», что является хорошим выражением.
    чтобы знать, покупая сломанные клетки.

    Я не рекомендую после этого сломанные клетки, если вы не знаете кого-то, кому нравится
    складывать пазлы. Но если вам нравится складывать головоломки, почему
    не переходить на сломанные солнечные элементы и считать это хобби зарабатывания денег? Заметка:
    Это не мелочи, их просто собрать эффективно
    способами, которые лучше всего подходят для вашей оболочки.

    Вот еще несколько ресурсов, которые помогут вам начать работу: (Кстати, вы заметили
    в видео «Как это сделано» они говорят, что получили свои части из Китая
    а европа? Вы также можете получить свои солнечные батареи из Китая. Посетите Alibaba.com
    выше, и вы можете получить свои солнечные батареи из того же места, что и все остальные
    делает, без разметки посредника.)


    Alibaba для
    «сломанный
    солнечные элементы ».
    Alibaba для
    «монокристаллический
    солнечные элементы ». <= Best
    Alibaba for
    «поликристаллический солнечный элемент».<= Хорошо, но дешевле
    Поиск в Google
    «купить сломанные солнечные элементы»
    eBay поиск
    «солнечные батареи»

    Посмотрите эти наборы для самостоятельной сборки — Либо посмотреть, что они делают
    вы можете сделать лучше, а может просто создать свой собственный комплект:

    Солнечная
    Комплекты панелей — Когда я последний раз проверял, на этом сайте было несколько довольно хороших предложений.

    Гавань
    Перевозка 45-ваттного комплекта солнечных панелей — сейчас комплект стоит 199 долларов, но если
    вы ищете купоны в Интернете, я видел комплект всего за 149 долларов.Это
    хороший стартовый комплект и эффективный способ начать работу с солнечными батареями.

    Проверьте DealItem.com на наличие купонов и скидок на
    Гавань
    Комплект грузовых солнечных батарей. Примечание: это сделано Chicago Electric Power,
    вы также можете попытаться найти предложения, используя это имя.

    Надувные солнечные коллекторы — новые
    Технический прорыв?

    «Наши надутые концентраторы в форме шара
    ключ к инновационному дизайну Cool Earth.Каждый концентратор диаметром 8 футов
    изготовлен из полиэтиленовой пленки, такой же, как и для упаковки картофеля
    чипсы, крендели и т. д. — с прозрачной верхней полусферой и
    светоотражающая нижняя полусфера. При надувании воздухом концентратор естественно
    образует форму, которая фокусирует или концентрирует солнечный свет на фотоэлементе, размещенном
    в фокусе. Это означает, что нам нужно меньше клеток, чтобы производить намного больше.
    электричество. Фактически, одна ячейка в нашем концентраторе производит около 300
    в 400 раз больше электричества, чем у элемента без
    концентратор.»

    Давай
    мозговой штурм!

    И видео, и сайт Cool Earth утверждают: «Фактически, одна ячейка в нашем
    концентратор производит от 300 до 400 раз больше
    электричество ячейки без концентратора
    ».

    Если это хотя бы частично верно, то это довольно удивительные вещи с
    огромный потенциал. Технология не похожа на НАСА, и на самом деле она хороша.
    просто. Похоже, что это параболическое зеркало, сфокусированное на солнечном
    ячейка.

    «Воздушный шар» на самом деле просто для минимизации количества используемых материалов.
    а надувание воздухом сохраняет тонкий пластик жестким и сохраняет свою форму.
    Они даже говорят, что используют майлар в качестве отражателя. Они объясняют свое использование
    материала здесь:
    http://coolearthsolar.com/materials

    Не зная о каких-либо специальных технологиях, вот что они говорят:
    http://coolearthsolar.com/technology

    За исключением баллонной / надувной конструкции, что является стратегией сокращения затрат
    (и это здорово), я вижу только две вещи, которые могут предотвратить это
    вещь, созданная другими:

    1.Используют ли они какие-то специальные солнечные батареи, собирающие отраженные
    легкий? На своем сайте они говорят, что «концентрируют свет на одном
    ячейка высокой эффективности ».

    Вот сайт, который продает «высокоэффективные» солнечные элементы
    http://www.spectrolab.com/solarcells.htm


    2. Еще говорят, что ячейка водяная.

    На данный момент я еще не экспериментировал
    при этом кажется, что самое большое препятствие — найти способ сконцентрировать все
    тот свет, не предавая забвению «высокоэффективный» солнечный элемент
    от сильного тепла, исходящего от «типичного» параболического зеркала.

    Не беспокойтесь о копировании формы воздушного шара. Они используют это как способ сделать
    вещи недорогие. Это и ваша цель. Как можно снизить затраты
    солнечных панелей?

    Вы можете сделать что-то вроде солнечного желоба (пример на рис. Слева).
    работать для этого. Вместо того, чтобы вставлять в корыто трубу для нагрева воды,
    может, вместо этого попробуйте поместить несколько ячеек в фокусные точки?

    Или добавление дешевых линз Френеля и световозвращающего материала к «типичным»
    солнечная панель может повысить эффективность там, где вы можете использовать только 1/4
    (например) солнечных батарей, чтобы получить такую ​​же мощность.

    Поскольку мы уже знаем, как получить больше света на клетки с помощью линз Френеля,
    параболические зеркала, прочие отражатели и т. д. вопрос действительно сводится к
    как получить как можно больше света на клетки, чтобы они не горели,
    таяние или повреждение от жары?

    Придумать простой и недорогой способ охлаждения солнечных элементов — миллион
    долларовая идея. Вот несколько возможностей для экспериментаторов и пионеров:

    Тепловые грехи: см. Википедию для получения дополнительной информации о
    радиаторы.

    Система охлаждения автомобиля, использующая охлаждающую жидкость автомобиля, радиатор, водяной насос и т. Д.

    Садовые «Господа» — они присоединяются к водопроводу и распыляют легкий туман,
    с использованием испарительного охлаждения. Возможно, они лучше работают в сухом климате, но
    также может быть полезен для солнечных панелей с концентрированным светом. В то время как они
    просты и довольно эффективны, в них также используется вода. Ключевым моментом здесь может быть
    придумал способ использовать господа и повторно использовать воду.

    Охладитель хладагента, в котором используются детали мини-холодильника или даже откачанный
    электрическая мороженица.Использование каменной соли и воды — очень мощный хладагент.

    Вентиляторы — есть несколько вариантов.

    Лучшее решение зависит от нескольких факторов, например, если панели на крыше
    или на земле? Если крыша, вес, ветер и доступ становятся более серьезными проблемами.
    Дело в том, что не существует идеального варианта для всех возможностей, а это значит
    БОЛЬШЕ возможностей для вас. Кроме того, комбинация предложений может быть
    Лучший.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Есть ряд мер безопасности
    опасности здесь.Вы работаете с теплом и электричеством, которые могут
    вызвать пожары. А с некоторыми типами систем охлаждения вы даже можете смешивать
    вода и электричество.

    Солнечные водонагреватели

    В общем, для обогрева дома водой требуется намного больше энергии, чем
    воздух. Но многие из нас все еще используют много горячей воды …

    Easy DIY Надувной солнечный водонагреватель
    Самый простой солнечный водонагреватель:
    Водонагреватель с вакуумной трубкой:



    Солнечное освещение

    Я не уверен, что солнечное освещение — лучшее решение в большинстве случаев, но
    это может быть интересно некоторым.

    SolaTube — система дневного солнечного освещения, отражающая
    свет с крыши в комнаты внутри. На этой странице есть видео, объясняющее
    технология, лежащая в основе концепции. Хороший скальваджер должен уметь подойти близко
    на эффективность Solatube с использованием ПВХ, световых покрытий и световозвращающих
    материалы. Ключевым моментом здесь является то, что вы действительно не хотите «отражения», а скорее
    «диффузия».

    Solatube использует «Spectralight Infinity», который они называют самым мощным.
    отражатель известен как отражающий материал внутри трубок.Однако некоторые
    Белое эластомерное кровельное покрытие с высокой светоотражающей способностью и
    немного добавлено
    Диоксид титана, вероятно, будет довольно близок и будет
    довольно недорого.

    Вот несколько видеороликов, сделанных своими руками, которые дадут вам некоторые идеи:

    Солнечный свет ночи оптического волокна Два простых проекта солнечного света за 40 долларов

    Больше солнечных ресурсов

    Коммерческий надувной солнечный водонагреватель — Оцените
    для вдохновения в дизайне.Если вы нагреваете воду для пара, эта концепция
    также может работать как подогреватель.

    Для экспериментов можно использовать большую картонную коробку и, возможно, автомобильную фару.
    линзы и труба ПВХ, окрашенная кровельным покрытием (с небольшим количеством титана
    диоксид).


    Исследовательский проект Центра солнечной энергии Флориды — цель
    исследования состоит в том, чтобы найти способы сделать солнечные печи лучше и дешевле для
    цель помочь людям в странах третьего мира.

    Большой выбор концентрирующих солнечных коллекторов

    Очень круто,
    Простая и мощная идея: здесь парень использует майлар в совершенно уникальном
    путь.Вместо того, чтобы приклеивать что-то, он просто растягивает это поперек
    несколько опорных рамок, которые помогают сохранять форму. Затем он просто заменяет
    майлар примерно раз в год. Этот метод имеет много-много преимуществ, в том числе:
    снижение затрат, низкие материалы и легкий вес. А если что-то легкое,
    с солнечными трекерами легче доставить, а также повернуть. Моя единственная забота
    ветер. Дизайн в основном такой же, как у воздушного змея, и как они держатся
    на сильном ветру?

    Преимущества и недостатки солнечной энергии (2020)

    Каковы преимущества и недостатки?

    Знаете ли вы, что энергия, которую Солнце обеспечивает Земле в течение одного часа, может удовлетворить глобальные потребности в энергии в течение одного года? Несомненно, солнце является мощным источником энергии , и хотя мы не можем не собирать часть этой энергии, тем не менее, использование этой энергии путем установки солнечных панелей может иметь большое значение для планеты.

    Несмотря на то, что его широко критиковали за то, что он дорогой или неэффективный, солнечная энергия теперь оказался чрезвычайно полезным — не только для окружающей среды, но и для частной экономики.

    Благодаря доступным грантам на солнечные панели, а также все более конкурентным ценам на рынке, солнечная энергия стала основным источником энергии для все большего числа семей. В последние годы технология была значительно усовершенствована и была дополнена системами хранения солнечных батарей , превратив солнечную энергию в значительно более эффективный источник чистой энергии.

    Однако всегда есть недостатки, независимо от того, какой источник энергии вы выберете для анализа. GreenMatch обозначил ключевые преимущества и недостатки солнечной энергии в следующих пунктах:

    Преимущества солнечной энергии

    1. Возобновляемые источники энергии

    Среди всех преимуществ солнечных панелей наиболее важным является то, что солнечная энергия является действительно возобновляемым источником энергии . Его можно использовать в любой точке мира, и он доступен каждый день.У нас не может закончиться солнечная энергия , в отличие от некоторых других источников энергии.

    Солнечная энергия будет доступна до тех пор, пока у нас есть солнце, поэтому солнечный свет будет доступен нам как минимум 5 миллиардов лет, когда, по мнению ученых, солнце умрет.

    2. Снижает счета за электроэнергию

    Поскольку вы будете удовлетворять часть своих потребностей в энергии за счет электроэнергии, произведенной вашей солнечной системой, ваши счета за энергию в размере уменьшатся на . Сколько вы сэкономите на счете, будет зависеть от размера солнечной системы и вашего потребления электроэнергии или тепла.

    Кроме того, вы не только сэкономите на счетах за электроэнергию, но и сможете получать платежи за излишки энергии , которые вы экспортируете обратно в сеть через Smart Export Guarantee (SEG). Если вы производите больше электроэнергии, чем используете (учитывая, что ваша система солнечных батарей подключена к сети).

    3. Разнообразные приложения

    Солнечная энергия может использоваться для различных целей. Вы можете произвести электроэнергии, (фотоэлектрическая) или тепла, (солнечная энергия).Солнечная энергия может использоваться для производства электричества в районах, не имеющих доступа к энергосистеме, для дистилляции воды в регионах с ограниченными запасами чистой воды и для питания спутников в космосе.

    Солнечная энергия также может быть интегрирована в материалы, используемые для строительства . Не так давно Sharp представила прозрачные окна для солнечной энергии.

    4. Низкие затраты на обслуживание

    Солнечные энергетические системы обычно не требуют значительного обслуживания .Вам нужно только содержать их в относительной чистоте, поэтому вы можете чистить их пару раз в год. Если вы сомневаетесь, вы всегда можете положиться на специализированные клининговые компании, которые предлагают эту услугу примерно от £ 25-35 .

    Самые надежные производители солнечных панелей предлагают 20-25 лет гарантии .

    Также, поскольку нет движущихся частей, нет никакого износа. Инвертор, как правило, является единственной деталью, которую необходимо заменить после 5-10 лет , потому что он постоянно работает для преобразования солнечной энергии в электричество и тепло (солнечные фотоэлектрические системы vs.гелиотермический). Помимо инвертора, кабели также нуждаются в обслуживании, чтобы ваша солнечная энергетическая система работала с максимальной эффективностью.

    Итак, после покрытия первоначальной стоимости солнечной системы вы можете ожидать очень небольших затрат на техническое обслуживание и ремонтные работы.

    5. Развитие технологий

    Технологии в солнечной энергетике постоянно развиваются, и улучшений будут усиливаться в будущем. Инновации в квантовой физике и нанотехнологии могут потенциально повысить эффективность солнечных панелей и удвоить или даже утроить электрическую мощность солнечных энергетических систем.

    Недостатки солнечной энергии

    1. Стоимость

    Начальная стоимость покупки солнечной системы довольно высока. Это включает в себя оплату солнечных панелей, инвертора, аккумуляторов, проводки и установки. Тем не менее, солнечных технологий постоянно развиваются , поэтому можно с уверенностью предположить, что цены будут снижаться в будущем.

    2. Погодозависимый

    Хотя солнечная энергия все еще может собираться в пасмурные и дождливые дни, эффективность солнечной системы падает.Солнечные батареи зависят от солнечного света для эффективного сбора солнечной энергии. Поэтому несколько пасмурных дождливых дней могут оказать заметное влияние на энергетическую систему. Также следует учитывать, что солнечная энергия не может быть собрана в ночное время.

    С другой стороны, если вам нужно, чтобы водонагреватель работал ночью или зимой, можно рассмотреть термодинамические панели.

    3. Накопление солнечной энергии — дорогое удовольствие

    Солнечная энергия должна быть использована сразу , или ее можно хранить в больших батареях .Эти батареи, используемые в солнечных системах, не подключенных к сети, можно заряжать в течение дня, чтобы энергия использовалась ночью. Это хорошее решение для использования солнечной энергии в течение всего дня, но оно также довольно дорогое.

    В большинстве случаев разумнее всего использовать солнечную энергию в течение дня и брать энергию из сети в ночное время (вы можете сделать это, только если ваша система подключена к сети). К счастью, ваши потребности в энергии обычно выше в течение дня, поэтому вы можете удовлетворить большую их часть за счет солнечной энергии.

    4. Занимает много места

    Чем больше электроэнергии вы хотите производить, тем больше солнечных панелей вам потребуется, поскольку вы хотите собирать как можно больше солнечного света. Панели солнечных батарей требуют много места, и некоторые крыши недостаточно велики , чтобы вместить количество солнечных панелей, которое вы хотели бы иметь.

    Альтернативой является установка некоторых панелей в вашем дворе, но они должны иметь доступ к солнечному свету. Если у вас нет места для всех панелей, которые вы хотели, вы можете выбрать установку меньшего количества, чтобы удовлетворить некоторые из ваших потребностей в энергии.

    5. Связано с загрязнением

    Хотя загрязнение, связанное с системами солнечной энергии, намного меньше по сравнению с другими источниками энергии, солнечная энергия может быть связана с загрязнением. Транспортировка и установка солнечных систем были связаны с выбросами парниковых газов.

    Есть также около токсичных материалов и опасных продуктов, используемых в процессе производства солнечных фотоэлектрических систем, которые могут косвенно влиять на окружающую среду.

    Тем не менее, солнечная энергия загрязняет гораздо меньше , чем другие альтернативные источники энергии.

    Сделайте переход на солнечную энергию сегодня!

    Вызвало ли это ваш интерес к солнечной энергии? Мы поможем вам найти лучшее предложение! Просто заполните контактную форму вверху этой страницы, и мы свяжемся с вами с предложениями до 4 от наших профессиональных установщиков. Найдите минутку, чтобы заполнить форму, и сэкономьте часы исследований! Наш сервис абсолютно бесплатный и ни к чему не обязывает!

    Написано

    Арис Вурвулиас

    Начальник отдела содержания
    Арис Вурвулиас — руководитель отдела контента в GreenMatch.Арис — увлеченный писатель и маркетолог с образованием в области журналистики. Он постоянно пишет, анализирует и получает образование в области бизнеса, финансов и возобновляемых источников энергии. Он имеет управленческий опыт на многих европейских рынках, включая Великобританию, Данию, Швецию и Финляндию. Он и его команда по контенту были представлены на авторитетных сайтах, таких как GreenPeace, Guardian, iNews, Gizmodo и других.

    Создайте свои собственные солнечные панели — возможно ли это?

    Если вы новичок здесь и просто ищете информацию о местных установщиках солнечных батарей, вы можете нажать здесь, чтобы запросить бесплатную оценку стоимости вашего дома.Спасибо за визит!

    Можете ли вы построить свои собственные солнечные панели?

    Солнечные панели: вы хотите их, но не слишком ли дорого для розничной продажи? Если вы считаете себя удобным, можно ли построить свои собственные солнечные батареи?

    Инвестиции в полную солнечную батарею могут оказаться для некоторых людей непомерно дорогими, но для высокой стоимости есть причина: солнечные панели являются высокотехнологичными, как и инверторы, преобразующие из них электричество. Вы также должны учитывать, что профессионально установленные солнечные панели устанавливаются на металлические рельсы, которые просверливаются в вашей крыше.Затем вся система должна быть подключена к электропроводке вашего дома — то, что вы не сможете сделать без лицензии электрика.

    Итак, какие у вас есть варианты для создания собственных панелей? Давайте поговорим о двух основных вариантах, как действовать в одиночку:

    # 1 Комплекты для самостоятельной сборки солнечных батарей

    На рынке доступно множество комплектов для самостоятельной сборки солнечных батарей, которые помогают создавать простые сборные системы. Эти солнечные комплекты представляют собой полные пакеты, содержащие необходимые компоненты солнечных панелей, электрических устройств, батарей, проводных кабелей и удобное руководство о том, как это сделать.Большинство комплектов солнечных панелей легко собрать, требуя лишь базовых знаний в области электромонтажа. Поставляются солнечные панели, которые настроены и подключены к другому компоненту для сборки вашей панели.

    Размеры и мощность комплектов солнечных батарей значительно различаются. Купите комплект, соответствующий вашим потребностям, и ознакомьтесь с руководством, чтобы быстро сделать свою собственную солнечную панель.

    Конечно, вся сложная работа по созданию солнечной панели уже сделана за вас.

    # 2 Создание солнечных панелей с нуля

    Можно ли построить солнечную батарею вручную? Что ж, да, но есть одна загвоздка: вы не сможете изготавливать полупроводниковые пластины — солнечные элементы — которые фактически преобразуют свет в электричество.Но если вы покупаете солнечные элементы, вы фактически можете сами связать их вместе, чтобы создать полезную солнечную панель. Дешевые, ранее использовавшиеся солнечные элементы доступны на рынке в качестве лома, и вы можете собрать их вместе в панель, если знаете, как паять.

    Каждый фотоэлемент составляет около 0,5 Вольт, а в типовой солнечной панели 12 В, размером 25 × 54 дюйма, используется около 36 элементов, соединенных последовательно (пиковое выходное напряжение 17 В). Соедините два из этих 36-элементных блоков вместе, и вы получите солнечную панель мощностью 75–100 Вт. Соедините несколько таких панелей вместе и Виола, у вас есть солнечная батарея.

    Мы не будем вдаваться в подробности здесь, но этот учебник (с изображениями) по строительству солнечных панелей может помочь вам начать:

    PV_solar_cell_assembly [Загрузить документ WORD]

    Как только вы получите фотоэлементы, все, что вам нужно сделать, это настроить солнечную батарею и подключить необходимые компоненты, такие как инвертор, контроллер заряда и батареи (если вы их используете). Процедура установки включает в себя электропроводку, которая, как указано выше, может быть опасной и требует лицензии.Установив солнечную панель и правильно подключив провода, вы можете включить солнечную батарею в рабочее состояние!

    Построение собственных солнечных панелей может быть на намного дешевле, чем покупка новых. Если вы уже умеете паять. А электропроводку делать самому. По нашим оценкам, вы можете построить свою собственную солнечную панель менее чем за 200 долларов.

    [фото предоставлено]

    солнечная энергия своими руками — Boomle.com

    Solar Guitars A1.6ETC G2

    Solar Guitars A1.6ETC G2, E-Gitarre, Erle Korpus, Ahorn Hals, C-Profil, Ebenholz (diospyros Celebica) Griffbrett, Graphit-Sattel, Sattelbreite 43 мм, ..

    thomann.de >> Солнечные гитары A1.6ETC G2

    Solar + еще — Rücklaufanhebung Kompakt thermisch

    Klempner-, Heizungsausstattung> Heizung und Klimaanlage> Ausstattung für Zentralheizung> Umwälzpumpen für Zentralheizung 9283 + MORE …> Rücklaufanhebung Kompakt thermisch

    … Я сделал этот водонагреватель на солнечной энергии из обычных материалов, которые может достать любой, с помощью обычных инструментов, которые есть у большинства рядовых домовладельцев (или для этого было бы здорово иметь водонагреватель на солнечной энергии ). Есть ли у какие-либо источники для приобретения солнечных панелей ? Это не похоже на то, что их можно просто забрать …

    Instructables.com>
    Солнечный обогреватель для бассейна своими руками: 12

    Купи до это себе солнечная от 8 грн — доставка бесплатная, …

    До это сама солнечная всегда в наличии по цене 8 грн. — Более 1000 товаров.- Качественные материалы: ткань, пластик, металл, дерево, магнит, синтетика, искусственный камень. Мы даем нашим продавцам ограниченное количество календарных дней для отправки до это себе солнечная энергия из. Доставка всех товаров абсолютно бесплатна.

    joom.com>
    Купить солнечную батарею своими руками от 8 у.е. — бесплатно

    Do It Yourself Pop Can Solar Panel Construction

    Знать, как установить солнечных панелей самостоятельно еще лучше.Но когда вы можете делать ОБЕИХ? Мне потребовалось менее 1 секунды, чтобы понять, насколько хорош этот проект . Сразу решил приступить к работе делать это себе солнечные панели . Это то, что я узнал, изучая их коммерческую версию солнечной системы

    freeonplate.com>
    Самостоятельная всплывающая банка солнечная панель

    Do It Сам Solar в Lowe’s | Greentech Media

    Это неизбежно: больше до это самостоятельно солнечных панелей будут доступны, на этот раз в ближайшем магазине Lowe’s.Сейчас у Lowe’s солнечных панелей из Лос-Гатоса, Калифорния. Воспринимают ли домовладельцы , а сами . Идея неясна. Солнечная энергетическая система остается громоздким устройством, и их возведение …

    greentechmedia.com>
    Сделай сам Solar в магазине Lowe’s | Greentech

    до это себя солнечная энергия

    Об Amorphous Solar Power Солнечные панели преобразуют солнечный свет в электрический ток, они до не накапливают энергию.Аморфные солнечные панели создаются путем напыления кремния на стекло очень тонкими слоями и обычно известны как тонкопленочные солнечные панели . Этот процесс позволяет им лучше генерировать …

    bestdoityourselfsolar.blogspot.com>
    сделай это сам

    Do It Yourself (DIY) Solar Lighting Project — DIY Solar For Your Home

    В нашем современном мире мы считаем само собой разумеющимся освещение после захода солнца.Почти четверть населения мира живет без электричества, поэтому, когда солнце садится — света нет. В этом посте я покажу, как эту проблему можно решить с помощью Do It Yourself (DIY) Solar Lighting Project.

    mydiysolarhouse.com>
    Сделай сам (DIY) Проект солнечного освещения — Сделай сам

    до это себя солнечная энергия , до она сама солнечная энергия Поставщики и производители…

    ··· до это себя солнечный водонагреватель 1. Внешняя плата: алюминиевый сплав 2. Основная труба U-образных труб: 22 * ​​0,8 мм, патрубок U- Тип ламп: 8 Есть 46 поставщиков, которые продают до это сами солнечные батареи на Alibaba.com, в основном расположенные в Азии. Основные страны-поставщики — Индия, Китай и Тайвань …

    alibaba.com>
    сделай сам солнечный, сделай сам солнечный

    DIY Solar Energy Ultimate FREE Руководство по Do It Yourself Solar Power

    Do It Yourself Solar Parabolic Mirror Systems.Сделайте заметки о спутниковой тарелке своими рукамиСоздайте свои собственные панели Solar . Вот отличный способ сэкономить на солнечных панелях , а именно собрать их самостоятельно . Это отнимает много времени, но мы проведем мозговой штурм, как, возможно, ускорить процесс после того, как вы посмотрите видео

    shysky.com>
    Совершенное БЕСПЛАТНОЕ руководство DIY Solar Energy, чтобы сделать это

    Каковы различные типы проектов до It Yourself Solar Power Projects?

    Сделайте это самостоятельно солнечная энергия Энергетические проекты, для которых не требуются электрические провода, включают строительство солнечного водонагревателя .Цель этого проекта — нагреть воду. Для этого самостоятельно солнечная энергия Для проекта требуются две пластиковые бутылки, абажур автомобильного отражателя, изолента и черная краска. Одна бутылка должна быть большой и это

    wisegeek.com>
    Какие существуют типы самостоятельной работы

    Do It Сам Солнечные коллекторы

    Do It Сам Солнечные коллекторы .Табита Альтерман. | Февраль / март 2006 г. Существуют простые, недорогие, до и самостоятельно солнечных проектов, которые могут снизить ваши счета за отопление. Солнечная энергия может улавливаться самодельными солнечными коллекторами солнечных батарей и термосифонными панелями, чтобы обеспечить .

    Своими руками

    Стул со спинкой своими руками: 280 фото + Чертежи Размеры Инструкции

    280 фото + Чертежи Размеры Инструкции



    Детский стул своими руками

     

    Сейчас мы рассмотрим изготовление своими руками детского стульчика для ребенка со спинкой и без. Ознакомьтесь с пошаговыми фото, чертежами, макетами и инструкциями подробнейших фото мастер классов по созданию простейших, обыкновенных и оригинальных моделей. В конце статьи мы разместили более 800 фото разнообразных стульев для детей и также большую галерею фото табуретов и стульев со спинкой для взрослых. Используемый материал это из дерева и из фанеры. Это совсем не сложно, просто и быстро!!!

     

     

    Заметка: Ознакомьтесь со статьёй — 

    Детский стол своими руками 800 фото, схемы, пошаговые инструкции

     

    Табурет-стульчик в детскую комнату в виде пазлов.

    Эти стулья прекрасно подходят для детей и могут пойти в игровую или детскую комнату, а так будут отличным решением для детского садика. Сиденья стульчиков выполнены в форме пазлов, и поэтому при необходимости эти стулья можно соединить в единую скамейку, что в определенных случаях может быть очень удобным. Как сделать такие стульчики своими руками вы можете узнать из пошаговых фото, расположенных ниже.

    Источник фото: instructables.com/id/HomeMade-Modern-DIY-Puzzle-Stool Автор: homemademodern

     

    Детский раскладной стул из фанеры чертежи.

    Своими руками

    Вырезаем из фанеры

     

    Источник фото: www.object.md-design.ru/en/furniture/plywood-chair

     

    Простой стул для ребенка со спинкой.

    Чертежи и схема сборки

    Посмотрите чертежи схему сборки простого деревянного стула для кухни ниже в галерее пошаговых фото. В этой модели мы можем отметить очень простое решение крепления задней спинки стула, при котором можно не заморачиваться о прочности соединения спинки с остальной частью стула и сохранении угла наклона спинки.

    Источник фото: www.ana-white.com/2011/03/harriet-chair

     

    Детский стульчик со спинкой из гнутой фанеры

     

     

    Высокий Детский стульчик для кормления своими руками.

    Чертежи. Размеры. Схемы

    Такой стул стол для кормления детей вы можете изготовить своими руками их фанеры 24 мм, как советует автор. Посмотрите чертежи и размеры и пошаговый мастер класс изготовления такого стульчика ниже. Советуем вам заказать распилку деталей по указанным чертежам в ближайшей мебельной фабрике, что с экономить не мало времени. Не забудьте все тщательно отшлифовать и покрыть столешницу экологичным материалом.

    Мастер класс

    Источник фото: instructables.com/id/Toddlers-High-Chair/. Автор:  Larsollerichter

     

    Стул для детей в виде машинки эвакуатора Метра

     

     

    Отличная идея сделать стул в виде персонажа Метра машины из мультика «Тачки» . Этот стул Адирондак вы можете сделать и досок от поддона. Ниже вы можете ознакомиться с фото сделанных их разных ракурсов.

     

    Источник фото: instructables.com/id/Towmater-Adirondack-Chair. Автор:  RayB3

     

     

    Стул с изменяющийся высотой своими руками «Котокота»

    ИЛИ

    Растущий стул для детей.

    Стул для школьника регулируемый по высоте можно изготовить своими руками, называется котокота и продается во многих интернете магазинах. Ниже представлены фото сборки такого стула. Если изготовить прицепной столик, то такой стул превратить в стульчик для кормления.

    Источник фото: www.instructables.com/id/Adaptive-Wood-Chair Автор:  cedricr2

    Детский стул из фанеры

    Фанера, материал относительно дешевый, удобный и поэтому довольно популярный. После ремонта или реконструкции обычно остается очень много обрезков, которые в конечном итоге оказываются в контейнере для отходов. Здесь показано, как превратить фанерные обрезки в удобное кресло для детей. В основном, стул сделан как коробка, что делает его простым, прочным и легким для того, чтобы изменить размеры по вашим потребностям. Для изготовления не нужны болты и шурупы, посколько вся конструкция дерится на клею.  Кроме того, вы можете изменить форму боковых панелей , таким образом, меняя дизайн по своему усмотрению.  

    Дизайн и материалы. Чтобы спроектировать этот стул, вам нужно знать всего лишь рост и вес вашего ребенка. Зная их, вы можете сделать любую форму боковых панелей, потому что способ сборки  одинаковый.

    Вам понадобятся:

    • 2 боковые панели: два листа фанеры (50 х 50 см)
    • Панель сидений: 1 лист фанеры (35 х 35 см)
    • Задняя панель: 1 лист фанеры (35 х 65 см)
    • маленькие деревянные балки для поддержки задней панели
    • клей
    • маленькие гвозди
    • 3 бруска  (нужны  для создания жесткой рамы, пока сохнет клей. Должны быть короче ширины сиденья (!)

    ВАЖНО! Прочность сиденья определяется точностью сборки и качеством клея. Поэтому ширина панели сиденья и ширина задней панели должны быть одинаковыми и прямыми!

    • Вверните две большие пластины (боковые панели) по углам.
    • Установите размеры боковой панели сиденья.
    • Вырежьте профиль.
    • Задайте размеры определенного угла (радиус приблизительно 10 см).
    • Отпилите фанеру по радиусу , теперь у вас две идентичные панели.
    • Склейте детали
    • Приклейте  деревянные бруски на обеих боковых панелях (в соответствии с размерами эскиза ). Эти бруски  должны поддерживать панель сиденья и заднюю панель.
    • Вторая  панель должна быть идентичной.
    • Соберите две боковые панели с 3 брусками. Нанесите клей на планки задней панели и на бока задней панели. Вставте заднюю панель на место, чтобы она коснулась пола.
    • Нанесите клей на панель сиденья  и вставьте ее на место. Сотрите остатки клея.
    • Зажмите конструкцию струбцинами, если они у вас есть.  После того, как клей высохнет, удалите бруски  и закруглите остальные углы.
    • Если есть желание, можно сделать  небольшую полку под панелью сиденья.   
    • Покройте готовую конструкцию лаком.

    Источник фото www.instructables.com/id/Plywood-Childrens-Chair/

    Детский стул стол – два в одном

    Функциональный детский стул, который может служить также и столом.  Есть позиция в виде стула, высоту можно менять по своему усмотрению и позиция в виде стола. Такую конструкцию действительно очень просто сделать, посмотрите пошаговые фотографии и вы в этом убедитесь. Наверняка вашим детям очень понравится.  

    Итак, начнем !

    Размеры. Куб 400 мм х 400 мм х 400 мм. Очень просто;)

    Что понадобится:

    • 2 стороны  400 мм x 400 мм  
    • Задняя стенка 400 мм x 364 мм
    • Лист для сиденья 364 мм x 382 мм

    — измерьте  и распилите материал
    Придайте краям правильную форму, автор делал это фрезером с фаской. Если нет фрезера, подойдет и обычная наждачка, но придется попотеть. В общем, шлифуете края и поверхность. Теперь можно склеить все детали. Возьмите несколько зажимов, чтобы конструкция получилась прочной. Последний шаг – опять шлифовка. Автор не использую никаких лаков или красок, считая, что это не обязательно для детской мебели. Может он и прав. Тем более можете предоставить такую возможность детям.

    Источник фото www.instructables.com/id/Childrens-ChairTable-Cube-Seat/

     

     

    Схемы и чертежи стульев 200 фото

    идеи и их реализация + 30 фото — Построй своими руками

    В процессе создания уюта на кухне, или любом другом помещении многие используют прием мягких сидений на стульях, которые отлично дополняют картину комнаты. Если вы кроме штор на кухне больше ничего не меняли, попробуйте пошить сидушки на стулья своими руками, и посмотреть, как заиграет помещение новыми красками в этом стиле. Но для начала рассмотрим основные аспекты этого занятия, и научимся использовать все лоскуты в дело, если кроме них ничего нет, а красоты так не хватает.

    Плюсы и минусы текстильных украшений

    Поговорим о том, стоит ли прибегать к использованию
    текстильных подушек на стулья для придания особого уюта и комфорта. Сначала
    рассмотрим положительную сторону вопроса:

    • Во-первых, это красиво и изысканно. Любой вклад
      в дизайн интерьера будет оценен по достоинству, главное правильно подобрать
      цвет и стиль оформления. Помните, что слишком хорошо – это тоже не хорошо.
    • Во-вторых, у вас есть отличная возможность
      похвастать среди знакомых и друзей своими способностями. Не многие умеют шить,
      а шить красиво и того меньше!
    • В-третьих, если вы часто занимаетесь пошивом
      игрушек, вещей, постельного белья, штор и т.д., то остатков ткани у вас
      предостаточно, которых не хватает на большую поделку, но и выбросить жалко.
      Сейчас вы можете с достоинством заявить, что все, что осталось вы примените по
      назначению.
    • В-четвертых, с помощью текстильных сидушек вы
      можете дополнить дизайн помещения, если на шторах использовались те же тона и
      рисунки.
    • И, в-пятых, с помощью таких украшений вы можете
      проявить свои дизайнерские качестве, или попытаться их развить.

    Что касается отрицательной стороны вопроса, то она тоже
    есть:

    • Необходимо уметь сочетать несочетаемое – не
      всегда ткань, выбранная для сидушки, соответствует стилю интерьера, но
      дополнительное кружево или рюши могут легко исправить положение, если правильно
      подобрать их тон, стиль, и размер.
    • Сидушки придется часто стирать, шторы в этом плане
      пачкаются меньше, поэтому при выборе ткани необходимо учесть этот аспект и
      выбирать материал, который не выцветает и хорошо держит форму даже после
      многочисленных стирок.
    • Опять таки, частая стирка может привести к
      случайным порывам швов, отпаданию плохо пришитых декоративных элементов. Но это
      скорее не минус, а результат работы. Чем качественнее она будет выполнена, тем
      меньше будет возникать нареканий по поводу ремонта.

    Но в основном, любое занятие по обустройству интерьера – это
    огромный плюс, даже если на пути оформления вы столкнетесь с мелкими
    трудностями.

    Как выбрать материал?

    Как мы уже сказали, от выбора материала зависит внешний вид
    сидушек, поэтому, рассмотрим наиболее удачные варианты текстильных материй,
    которые хорошо выдерживают и эксплуатацию, даже в экстремальных условиях,
    например на улице, и стирку, с различными перепадами по температуре.

    В числе фаворитов находятся такие ткани:

    • Лен – натуральный материал, отличающийся высокой
      устойчивостью к любым нагрузкам. Он с легкостью выдерживает многочисленные
      стирки не теряя своей расцветки, длительное время не истирается, что очень
      актуально для кухонь, не выцветает при воздействии УФ-лучей. Единственный его
      недостаток – это необходимость глажки после стирки, которая, кстати,
      усложняется его грубой структурой. Но современные утюги научились справляться с
      его капризами, поэтому все можно решить.
    • Хлопок – отличный материал с точки зрения натуральности,
      но все остальное делает его менее привлекательным. Красители, используемые для
      его оформления, быстро выгорают на солнце, а структура самой ткани имеет
      свойство быстро промокать. Но если использовать такие сидушки в качестве
      декора, то это оптимальный вариант: ярко, броско, красочно, вариативно.
    • Лайкра – интересный материал по своим свойствам.
      Достаточно устойчив к различным нагрузкам: износу, стиркам. Имеет множество
      вариантов цветового оформления, но его структура эластична, поэтому при пошиве
      сидушек нужно учитывать этот аспект, чтобы не перетянуть ткань и не вызвать
      деформацию поверхности путем прокладывания неправильной строчки.
    • Габардин – наиболее привлекательный вариант, из
      перечисленных выше претендентов. Обладает всеми износоустойчивыми качествами,
      хорошо стирается, не боится перепадов температур и УФ лучей. Поэтому при выборе
      материала он достойный кандидат на рассмотрение. Единственное препятствие – его
      стоимость, но если у вас осталось несколько фрагментов от другого изделия, то
      это будет самое удачное применение.
    • Джинс – еще один претендент на звание лучшего. Наверняка, его запасы найдутся в каждом доме, а у тех, кто любит шить есть массу идей для его использования, в том числе и для декоративных подушек на диваны или стулья. Достаточно устойчив к износу, легко стирается, сохнет, иногда даже гладить не нужно. А вариантов по цвету – великое множество, что позволяет пошить сидушки в стиле пэчворк. В этой технике часто делают различные покрывала, коврики и другие изделия. Главное, найти нужный рисунок и запастись терпением.

    Ориентируясь на предложенные варианты, вы всегда можете выбрать самые подходящие к вашему интерьеру. При использовании комбинирования, учтите не только цветовую схему, но и фактуру ткани, чтобы в процессе эксплуатации одна часть сидушки не испортилась раньше другой. По плотности все лоскуты должны быть однозначны!

    Выбор декора для сидушек

    При выборе ткани сразу решайте вопрос, будут ли
    использоваться дополнительные украшения сидушек. В числе таких украшений часто
    выступают:

    • Кружева – они могут быть различного цвета, размера
      и плотности, но главное – их ажурность. Именно поэтому их часто используют как
      дополнение к строгим тканям основного изделия.
    • Шнур – еще одно интересное решение для отделки.
      В качестве основы обычно выступает однотонная поверхность, которую эффектно
      подчеркивают при помощи контрастного шнура. Если немного заморочиться, то с его
      помощью можно создать интересные узоры, заранее нарисовав их на ткани, а потом
      по этим линиям пристрочив шнур. В любом случае декор – достойный рассмотрения.
    • Оборки – отличное решение для придания изделию
      воздушности и легкости. Такой вариант декора можно приобрести в готовом виде,
      или изготовить самостоятельно, из остатков другой ткани. Главное, – это сочетание
      цветов и фактур.
    • Бахрома – достаточно редко используется в
      квартирных интерьерах, потому что ее длина не всегда уместна. Если это тонкая
      линия, порядка 3-5 см, то сидушка будет красивой и аккуратной, если длина более
      20 см, то она требует других подходов и к оформлению всего интерьера. Не
      обладая достаточными знаниями трудно использовать этот аксессуар для обрамления
      подушек.

    Каким должен быть наполнитель?

    Сидушка на стул не должна быть плоской, поэтому их часто
    набивают различным наполнителем, для придания объема и комфортного сидения на
    них. В качестве него могут выступать натуральные и искусственные материалы. Но
    главный параметр – это качество!

    Конечно, среди фаворитов всегда находятся натуральные
    материалы:

    • Перо или пух
    • Шерсть
    • Опилки или мелкая стружка

    Но в своем преимуществе, это дорогое удовольствие, и именно
    этот аспект отодвигает их на второй план. Куда востребованее искусственные
    аналоги, которые и по цене приятны глазу и на выбор многообразны. Кроме этого,
    искусственные материалы можно использовать как в помещении, так и на улице. Они
    не боятся резких температурных перепадов, влажностных воздействий, поэтому и
    более универсальны.

    Среди претендентов на рассмотрение:

    • Поролон
    • Синтипон
    • Холлофайбер
    • Полипропиленовые шарики и т.д.

    Перечисленные материалы достаточно выносливы к износу, и
    долго не теряют свою первоначальную форму. И что важно, не вызывают
    аллергических реакций.

    Поэтому, наполнитель вы можете выбрать из самых бюджетных вариантов
    и не прогадаете!

    Нужна ли фиксация сидушек?

    Да, любая сидушка должна фиксироваться на стуле. Если этого
    не сделать, то даже резинки, протянутые в угловых частях чехлов, со временем
    начнут соскакивать и вам постоянно придется поправлять их. Это неудобно и в
    конце концов раздражает.

    Чтобы фиксация была надежной, а смена сидушек легкой, можно
    воспользоваться несколькими способами:

    • Для крепления квадратных сидушек можно
      использовать резинки, пришитые по всем четырем углам, но сразу отрегулировать
      степень натяжения, чтобы подушка хорошо держалась на стуле, а сама резинка не
      была перетянута.
    • Круглую сидушку можно зафиксировать той же
      резинкой, вдетой в кулиску, пришитую по периметру чехла.
    • Если стулья имеют спинку, то вариантов крепления
      может быть несколько, один из них фиксация сидушки в двух точках к каркасу
      спинки, для этого нужно пришить к чехлу несколько беек, и с их помощью
      привязать подушку. Либо, пришить эти же бейки по всем четырем углам чехла, и
      зафиксировать его по четырем ножкам стула. Для большей декоративности
      используют широкие ленты, из которых завязывают красивые банты.
    • И самый простой, но достаточно эффективный
      вариант – это использование липучек. Хорошо держит изделие на стуле и легко расстегивается
      при необходимости его снять для стирки.

    Любой из перечисленных вариантов нужно рассмотреть в аспекте
    вашего стула и выбранной ткани, потому что все должно гармонировать друг с
    другом.

    Процесс пошива сидушек

    Разобравшись с главными нюансами пошива сидушек, можно
    приступать к работе. Для начала подготовьте все инструменты, которые вам
    понадобятся и сами материалы, выбранные для изделий.

    Из чего состоит процесс пошива

    Тем, кто часто шьет, иногда даже выкройки не нужны, про
    таких говорят – «глаз-алмаз». Ну а для новичков, необходимо все-таки составить
    схему.

    Процесс пошива выглядит таким образом:

    • Снимаете мерки с сидушки и переносите полученные
      цифры на лист бумаги. Это макет будущего изделия и он нужен чтобы изготовить
      несколько одинаковых сидушек для стульев.
    • Следующий этап – раскрой заготовок. Обращайте
      внимание на положение ткани и рисунок, чтобы все сидушки были одинаковыми. Если
      это комбинированный рисунок, то сначала сшейте все отрезки в заданном
      направлении, а уже после этого переносите выкройку на ткань.
    • В процессе обрисовки не забывайте делать
      припуски на швы, потому что подушка будет выворачиваться после соединения двух
      деталей, а значит, ее размер будет немного меньше. Кроме этого, учитывайте
      степень наполнения сидушки, которая тоже может украсть необходимую ширину.

    Еще один нюанс, это естественная усадка ткани после стирки. Если вы не хотите, чтобы готовое изделие уменьшилось в размерах, постирайте ткань до ее раскроя, и обязательно прогладьте. Только после этого можно приступать к вырезанию заготовок.

    • Подготовьте две одинаковых по размеру заготовки,
      с обязательными припусками для шва.
    • Сложите их лицевыми частями внутрь, и по
      намеченным линиям прострочите чехол.
    • Если вы используете рулонный синтипон в качестве
      наполнителя, то, для предотвращения скомкивания его можно прострочить
      одновременно с чехлами.
    • Если вы планируете крепление подушки при помощи
      завязок, ленточек, тесемок, то их тоже нужно продеть внутрь, а края вывести для
      прострачивания.
    • Для большей прочности, рекомендуют пройтись
      двумя строчками.
    • Не забывайте, что во время прострачивания вам
      нужно оставить промежуток для того, чтобы вывернуть чехол на лицевую сторону.
    • Когда заготовка прострочена, ее выворачивают и
      набивают наполнителем. Это отверстие можно зашить, или, если вы использовали
      поролон в качестве внутреннего наполнения, вшить молнию. Чтобы при
      необходимости вам не пришлось стирать подушку целиком, а только ее чехол.
    • Осталось прогладить чехол, набить его
      наполнителем и прикрепить к стулу.

    При желании, сидушку можно простегать, только делать это
    нужно с предварительно выполненной разметкой, чтобы все фрагменты были
    одинакового размера.

    Если в качестве отделки будет использоваться оборка, кружева
    и прочие элементы украшения, то их нужно прострочить одновременно с основными
    заготовками, поместив их между ними с внутренней стороны.

    На этом этапе не полагайтесь на свое умение, и
    предварительно наметайте все элементы сидушки, выверните и посмотрите,
    насколько равномерно расположены рюши, возможно, где-то их нужно подсобрать или
    наоборот, ослабить. Особенно это касается угловых частей сидушки. Ведь
    затянутая кайма испортит весь внешний вид.

    Аналогичным способом вы можете выполнить не только сидушки,
    но и украшения для спинок стульев, а иногда это цельный гарнитур в виде чехла.

    Как видите, изготовить сидушки на стулья своими руками проще простого, гораздо сложнее определиться с выбором ткани и ее цветом, чтобы текстильные украшения стали изюминкой интерьера, а не его обузой. Если проявить немного фантазии, то в качестве украшения можно использовать помпоны из ниток, но в любом случае, изменять правилу нельзя – абсолютная сочетаемость выбранных материалов с декоративной отделкой.

    Видео, как изготовить сидушки на стулья своими руками

    Фото сидушек на стулья своими руками

    устройство и конструирование, техника сборки, чертежи разных вариантов

    Если об экономичности самодельной табуретки еще стоит подумать, то делать собственноручно стул однозначно оправдано: обычный расхожий стульчик из домашней мастерской выглядеть может не хуже покупного, а обойдется в 2-3 раза дешевле. Это если закупать материал «с нуля», не используя накопившиеся запасы. А если размахнуться на эксклюзив, что со стулом вполне возможно умельцу средней руки, то экономия достигнет пределов просто невообразимых, см. в конце.

    Есть еще один немаловажный момент. Стул отличается от табурета не только технически, о чем будет сказано далее, но также идеологически. Табурет – изделие по сути своей утилитарное; считается вообще дурным тоном держать в гостиной табуретки, уж лучше пуфы. А стул относится к предметам мебели, определяющим лицо интерьера не менее, чем стол, а то и более. Тонкие знатоки этикета судят о достоинстве человека по качеству и состоянию его обуви, а о положении его дел – по стульям в доме. Если у человека есть умение, время и желание сделать стул с выдумкой и со вкусом, как, напр. на фото, то доверия он заслуживает, даже если пока находится в стесненных обстоятельствах. И это только нетрансформируемые стулья; складные и, скажем, стулья-стремянки – особый класс столярных изделий, на котором мы еще остановимся.

    Фото самодельных стульев

    Примечание: тонкости высокого обхождения иногда доходят до курьезов. Вот как, напр., выразился некий британский лорд-моряк о первой жене Наполеона I Жозефине деБогарне: «В Англии она могла бы стать настоящей леди. Вы только посмотрите на обводы ее кормы!»

    Как устроен стул?

    Стулья в общем разделяются на 2 класса: гостиные и обеденные. Разница прежде всего в сиденье, у обеденных оно заужено сзади и немного выше. Так придумали еще во времена незапамятные, чтобы слугам удобнее было обслуживать пирующих, а тем сиделось попрямее ради поглощения большего количества снеди и напитков. Конструктивно обеденный стул отличается от гостиного тем, что проножки расположены ниже, это требуется по условиям обеспечения прочности. Как в целом устроен стул и каковы примерные размеры того и другого, показано на рис.

    Устройство и размеры стульев

    Обеденные стулья в настоящее время не относятся к предметам первой необходимости; большинство людей во всех случаях обходится гостиными. Чертеж с подробностями устройства обычного гостиного стула приведен на рис. Его особенность – прямые задние ножки, что экономит материал и упрощает работу. Физиологически приемлемая поза сидящего обеспечивается выгибом спинки. Домашнему мастеру среднего уровня составить по нему и общим размерам деталировку не составит труда, а встречающиеся в работе тонкости описаны далее.

    Чертежи простого стула

    Примечание: заготовки собирают в пакеты для партий из 4-х стульев ради удобства и точности разметки ручным мерительным инструментом. При такой организации работы квартеты стульев получаются совершенно одинаковыми, это 1-я тонкость.

    Почему стул не табурет

    С первого взгляда кажется, что стул – это просто табурет со спинкой. Но как раз спинка делает его совершенно отличным от табурета с точки зрения механики: на нее опираются, а то и разваливаются. Если табурет можно в общем считать чем-то цельным, работающим преимущественно на сжатие; ну, еще на изгиб и сдвиг при покачивании, то в стуле нагрузки от узла соединения продольных царг с задними ножками гораздо выше, другого характера и растекаются по конструкции довольно причудливым образом. Поэтому, кстати, поперечных проножек в стульях, как правило, не ставят: они работать в конструкции не будут, только лишний материал уйдет.

    Отделка стула производится общими для мебели способами: тонированием морилками, лакировкой, покраской, фанеровкой, обивкой. Но технологически стулья отличаются от табуреток в следующем:

    • Характером большинства применяемых соединений.
    • Выбором древесины – более всего.
    • Способом сборки.
    • Устройством мягкого сиденья.

    Столярные шиповые соединения

    Чтобы сделать стул своими руками, нам придется хорошенько освоить мебельные (столярные) соединения шип-паз. Начальные сведения о них даны в статье о табурете своими руками; здесь упомянем кое-что применительно к стулу.

    Соединения открытые и со сквозными шипами в стульях эстетики ради применяются редко, как и соединения с подкреплением метизами: болтами, конфирматами, саморезами. Гвоздь в стуле вообще все равно, что капот автомобиля, примотанный веревкой.

    Стулья собирают на невидимых снаружи глухих соединениях паз-шип; иногда их называют соединениями в ус. Сборка делается с проклеиванием, нередко применяют расклинивание шипов, т.к. обычные стулья со съемными ножками не делают. Стул на расклиненных шипах более трудоемок, но очень прочен и долговечен, т.к. все детали соединения усыхают вместе.

    Как делается глухой паз (лунка) под шип, показано на рис. Если у вас есть ручной фрезер по дереву, то и выбирать лишек долотом не нужно, но засверлить края лунки надо: просто торцевой фрезой легко «уехать». В таком случае и края шипа делают скругленными, только аккуратнее и прочнее будет.

    Как сделать паз под мебельный шип вручную

    Вроде бы странно, но именно с шипами у любителей чаще всего бывают проблемы: опилить ножовкой под него заготовку, не «чиркнув» по основанию шипа, сложно, а надпиленный в основании шип – недопустимый брак, т.к. прочность соединения резко падает. Заведомо недопиливать и снимать фальц (лишнее дерево вокруг шипа) руками – шип может выйти «пухлым» или косым, что не более допустимо. Поэтому мебельные шипы лучше всего делать все-таки фрезером с кое-какими несложными приспособлениями, см. ролик:

    Видео: как сделать мебельный шип своими руками

    Дерево для стула

    Хвойное дерево, из которого получались такие хорошие табуретки, для стула однозначно не годится, даже твердая лиственница. Причина: любая хвойная древесина прямослойная, а в стуле нагрузок, способных вызвать скол по слою – хотелось бы меньше, но куда денешься. Хвойное дерево в стул пойдет только в виде фанеры на основу сиденья.

    На стул из дерева берут лиственные мелкослойные плотные прочные породы: дуб, бук, граб, орех, вяз, рябину. Береза пойдет на детские стульчики; а березовая фанера – на складные. Условия подготовки обще-мебельные: комнатная сухость (8-12%), не камерной сушки, пропитка водно-полимерной эмульсией или другими безвредными биоцидами, напр. минеральным маслом высокой очистки для мебели, масляно-восковыми составами, акриловыми компаундами для мебели.

    Дерево для стула обойдется дешевле, если брать его не распиленным, а массивом, и распустить самому на циркулярке или болгаркой с дисковой пилой в самодельной станине. Для некоторых изделий, напр. стульев для бара, см. далее, без массива не обойдешься, т.к. пиломатериалов нужной ширины или нет, или очень дороги. В таком случае нужно знать, что массивы дерева в продажу поступают декоративные и конструкционные. Вторые дороже, т.к. их механические показатели нормируются и проверяются, а у декоративных массивов – нет.

    Последнее, что нужно учесть при выборе дерева для стула – «декоративные» дефекты недопустимы. В табуретке или столешнице косослой, свилеватость, плотно сидящие сучки могут пойти на пользу, дав в конечном итоге красивую текстуру, но стул из такого дерева скоро сломается.

    Сборка

    Порядок сборки стула

    Деревянный стул собирается без сиденья дважды: сначала на сухую и без клиньев, а после подгонки деталей и проверки конфигурации промерами царг и пар (косых диагоналей от нижнего угла к противолежащему верхнему) окончательно с расклиниванием и проклеиванием. В обоих случаях сначала собирают т. наз. фартук из задних ножек, задней и продольных царг, и уже к нему подгоняют «передник», см. рис.

     

    Примечание: обратите внимание на способ врезки шипов в передние ножки здесь и ниже, когда дойдем до укосин сиденья. Равными шипами, как в табуретке, царги стула в ножки не врезаются, прочности должной не будет.

    О деталях каркаса

    Все детали стула делаются из цельного дерева. Соблазн сделать задние ножки сборными ради экономии материала велик, но не надо: скоро сломаются. Лучше уж взяться сразу за гарнитур, разметив контуры на пласти доски по шаблону со сдвигом. Если стул будет обеденный, то в таком случае косыми/изогнутыми должны быть и продольные царги, и возникает вопрос: как делать шипы с пазами? Скошенными в домашних условиях очень сложно, да и не нужно. Придется потратить немного больше материала, но косые/изогнутые царги с прямыми шипами получаются без особых затруднений из доски толщиной в высоту царги, см. рис.:

    Как сделать косые/изогнутые царги с прямыми шипами

    Только фрезеровать шипы теперь надо, пользуясь оправкой с нужным углом, и обязательно в пакете: снимают фальц с длинных сторон, пакет перекладывают и фальцуют короткие стороны. Углы шипов закругляют по отдельности, это уже не критично.

    Спинка

    Спинка стула, как известно, бывает цельной жесткой, наборной жесткой и мягкой. Цельная жесткая – просто изогнутая планка. Вырезают ее, как и криволинейные царги, также как детали жестких наборных спинок, поз. 1-3 на рис.; о спинках венских и пр. сложных стульев говорить пока не будем. Собираются детали спинок на шипах; стулья со спинками на шурупах оставим в музеях советского ширпотреба.

    Спинки стульев

    Для простой мягкой спинки, поз. 4, нужна прямая верхняя планка и, возможно, промежуточная опора (прогон, «проспинка»). Основу спинки делают из фанеры 4-6 мм. Обшивают так же, как и сиденье, см. ниже, но поролон берут не толще 7 мм или обходятся ватином/войлоком. Мягкую набивку ставят на клей, не доводя 15-20 мм до краев. Декоративную обшивку шьют карманом, надевают на основу с набивкой и сшивают внизу. Ставят спинку в пазы, выбранные в верхней планке, задней царге или прогоне и задних ножках; выбирают пазы, промерив толщину спинки, обтянутой тканью. Последовательность сборки стула при этом меняется:

    1. собирают левую (правую) часть фартука с задней царгой, верхней планкой и прогоном на сухую;
    2. ставят спинку, возможно, с подгонкой;
    3. завершают фартук установкой недостающей задней ножки со своей продольной царгой;
    4. к фартуку присоединяют переднюю часть;
    5. после проверки конфигурации и окончательной подгонки перебирают все на клей (опционально – с расклиниванием) в той же последовательности;
    6. мягкую вставку спинки ставят окончательно или на сухую, или на минимальном количестве клея, вносимого только в пазы, чтобы не выдавился на ткань.

    Сиденье

    Как устроена подушка стула, показано на рис. с чертежом в начале. В отличие от сиденья табурета, обивка в данном случае при ерзании сидящего не так тянется, поэтому внутренней обивки основы не требуется. На основу берут фанеру или сплошную доску толщиной 12-30 мм. Но сиденье стула чистить труднее, чем табурета, поэтому поролоновую набивку обязательно покрывают войлоком или, хуже, ватином, впитывающим пот. Твердые частицы высохшего пота впоследствии выдавливаются из сиденья.

    Правильная обшивка сиденья стула

    Обивку сиденья стула также не обязательно крепить так тщательно, как у табурета, можно обойтись пришпиливанием мебельным степлером без проклеивания. Обтягиваютподушку декоративной тканью обычным способом, подрезая образующиеся на углах рубчики. Но гораздо дольше прослужит обшивка, выполненная, как показано на рис. Если стул обтягивается гораздо более эластичной и дорогой, чем ткань, кожей, это обязательный вариант.

    Рейки или укосины?

    Укосины стула для установки сиденья

    На чертежах стульев чаще всего показано крепление сиденья к рейкам, врезанным в ножки заодно с продольными царгами и дополнительно прикрепленными к ним саморезами. Этот весьма технологичный и мало трудоемкий способ широко применяется в промышленности, но для себя куда лучше будет уложить сиденье на укосинах, см. рис. справа. Стул получится гораздо прочнее, сиденье будет меньше пачкаться и легче сниматься для чистки.

    Как ставить сидушку?

    Сиденье, просто уложенное поверх опорной рамы, теряет все преимущества сравнительно с табуреточным, а каркас стула при этом испытывает повышенные нагрузки. Поэтому сиденье стула лучше укладывать в ложемент, образованный царгами; для этого, если сиденье на укосинах, их ставят ниже на толщину основы сиденья без подушки. Чтобы передняя царга не мешала ногам, ее опускают на ту же толщину, что сделает весь каркас только прочнее, а самую сидушку – с выносом вперед на толщину царги или немного больше. Тогда передние укосины врезаются в переднюю царгу вровень с ее верхом.

    Разметка заготовки фигурной ножки стула

    О фигурных ножках

    Очень хочется поставить самодельный стул на фигурные ножки из дерева. Это вовсе не так сложно, как может показаться, только придется потратиться на толстые брусья: на передние ножки пойдет, с учетом запаса на обработку, брус 150х150, а на задние – от 250х250. Как размечаются фигурные ножки на брусьях, ясно из рис. Основные условия: нужны 2 одинаковых шаблона, сходящихся оголовками и пятками на внутреннем (относительно готовой ножки) ребре бруса. Впрочем, схождение пяток не обязательно, тогда они получатся широкими, как копыта, а след их опорной поверхности будет похож на подкову. Самая же технология художественного образования не требует: просто снимают лишек со стороны внутреннего ребра и поочередно с наружных граней.

    Стулья разные

    Будем считать, что вы теперь вполне представляете себе, как сделать обычный гостиный или обеденный стул. Но только бытовых стульев существует огромное число разновидностей. Большая их часть приходится на раскладные; надо сказать, что раскладная мебель сейчас переживает бурный расцвет и широко используется не только как временная, но также ради экономии места и/или видоизменения дизайна жилья. Стулья тут играют отнюдь не последнюю роль, см. напр. видео:

    Видео: складной стул как решение для маленьких квартир

    Складные

    Типичный складной стул

    Складные стулья, так сказать, классического вида, выглядят похоже и современные и старинные, см. рис. Их преимущество до недавних пор было в том, что в сложенном виде они занимают мало места. Но, во-первых, наклон спинки такого стула не оптимален. Во-вторых, механизм требует скольжения башмаков заднего края сиденья в продольных пазах, что сложновато и ослабляет конструкцию. Поэтому патенты на похожие друг на друга стулья исчисляются тысячами, а оптимум в конце концов нашелся совсем не там, где искали, см. далее.

    Напр., попытка оптимизировать конструкцию исконного складного стула показана на след. рис.:

    Неудачная конструкция складного стула

    Недостаток ее всего один, но фатальный: огромный свес сиденья вперед относительно линии опоры, отчего и первая посадка на новый стул может кончиться крахом в прямом смысле слова. Другие конструкторы пытались сделатьскладной стул более эргономичным либо выполнением задних ножек с изломом, вверху на рис. ниже, либо переносом шарнира разножки вверх, внизу там же. В том и другом случае конструкцию простой также не назовешь и габариты в сложенном виде «торчашие». А в первом случае условно-задние (т.е. связанные с боковинами спинки) ножки невозможно выполнить цельными, что любому стулу противопоказано.

    Дачные складные стулья традиционной конструкции

    Выход нашелся сравнительно недавно и, когда видишь, какой, невольно вспоминается высказывание Т. А. Эдисона: «Все знают, что так сделать нельзя. Находится болван, который этого не знает, он-то и делает изобретение». В данном случае – фанерный раскладной стул-плиту, см. рис. Описывать его нет нужды, и так все ясно. Двойная опора сиденья распределяет нагрузки по конструкции. Кроме того, насверлив по бокам сиденья ряды отверстий, можно регулировать стул под седока; в продаже есть такие модификации.

    Компактный фанерный складной стул

    Парусиновые

    У всех описанных стульев есть недостаток: они жесткие. Фанерный, правда, можно сделать и мягким, но толщина в сложенном виде увеличится. Такие стулья годятся для пикника, но для длительного восседания нужно что-то помягче. Выход также известен давно: стулья с парусиновым сиденьем и, возможно, спинкой. Напр., на рис. ниже – парусиновый складной стул-кресло для дачи. Конструкция сложновата, но комфорт ее окупает, а сложенный такой стул ненамного толще классического. Правда, разножка приходится поперек сиденья, но, поскольку, развалясь в тенечке, ноги под стул не поджимают, это не так уж страшно.

    Дачный раскладной стул-кресло

    Еще более используется парусина и брезент в стульях для рыбалки; здесь играет роль легкость и компактность. Но обычные рыбацко-туристские разножки, поз. 1 на рис., для пеших походов все-таки громоздки и рюкзак тянут заметно. Если вы отправляетесь в поход на машине, можно взять рыбацкий фанерный складной стул, поз. 2. Его особенность – дополнительная поворотная дощечка на спинке; на таком седалище удобнее томиться при вялой поклевке.

    Походный складные стулья для рыбалки и туризма

    По пешему хождению и вообще в любом случае удобнее всего стульчик-трипод, поз. 3. Такой несложно и своими руками сделать; как – показано справа на рис. Трипод с ножками из бамбука в рюкзаке вообще не чувствуется. Если найдется тугое прочное резиновое кольцо, вроде кистевого эспандера, то изготовить стульчик-трипод еще легче: резинку просто напяливают до середины на пакет из ножек.

    Стулья для бара

    В последнее время наблюдается повышенный интерес к мебели для баров и кафе. Вообще-то прилагательных «барный», «барная», «барное», «барные» в русском языке нет. Не помешали бы, раз этих баров везде куда ни ткнись, но уж больно в строй языка не клеятся. Впрочем, тут пусть филологи мудрят, а мы будем считать, что барный стул существует и сделать его стоит.

    Массивный стул для бара

    Мебель для баров «от того-то» да «от того-то» еще и с наценкой «за звездочку» всем приелась. Недорогая и достаточно качественная мебель для баров по приемлемой цене хорошо раскупается, и тут мастер-ИП или просто кустарь-физлицо может неплохо заработать.

    Стул для бара – это в общем-то высокая, высотой в обеденный стол, табуретка с подножкой. Основу сиденья сделать проще всего из 2-х фанерных или из массива кругов толщиной 20 мм и диаметром 350-370 и 250-270 мм. Меньший круг – промежуточное звено крепления сиденья к стойке стула, а больший – основа сиденья. Если оно жесткое, круги делают из массива, шлифуют и лакируют; фанерные основания идут под обтяжку.

    Облегченный стул для бара

    Мягкая сидушка стула для бара той же конструкции, что и для мягкого табурета, только обтягивают ее сразу декоративной тканью или кожзамом; можно и кожей, если заказчик оплатит. Декоративные чехлы, тем более на круглых сиденьях, в баре сползут задолго до конца вечера. Поролон на подушку сиденья берут как можно более плотный и упругий, от 35-го номера. Из него можно сделать подушку толщиной 60-70 мм, а из 45-го – 50-го до 120-150 мм. Нижний круг крепят к опоре саморезами сверху, а к нему из-под низу ими же готовое сиденье.

    На рис. выше показана деталировка и способ сборки массивного, солидного стула для бара; размеры деталей 3 и 4 – в см. Обратите внимание, что деталь 4 несимметрична, т.к. 4 детали 3 собраны гнездом. На рис. справа – стул на вид полегче, с круглыми ножками. Основа его седалища – 2 одинаковых круга диаметром по 340 мм. Нужную прочность ему придают кольцевая проножка совместно с точно таким же подножием. Там же показаны способы сборки и вырезания проножки с подножкой: в фанерной заготовке 20-24 мм перьевым сверлом сверлят сначала отверстия до диаметру ножек, лобзиком вырезают внутренний круг и обрезают кольцо по внешнему контуру.

    Прочная стойка стула для бара

    Здесь на рис. – очень устойчивая и довольно оригинальная на вид опора стула в баре из досок. Подножие к ней делают из фанеры аналогично предыдущему варианту, но ставят, надев сверху. Аккуратно вырезав скошенные пазы под доски, можно придать ему вид сплошного кольца, что эстетично.

    А детям?

    Нет, о детях не забыли. Просто детская мебель настолько своеобразна, что рассматривать ее нужно отдельно. Дети, при всей их фантазии, всегда прагматики, природой настроенные на выживание в будущем. Поэтому же они неутомимые исследователи. Так что «вылизывать» эстетику стула для ребенка особого смысла нет: тут важнее функциональность и прочность. Удивления достойно, как такая мелочь умудряется ломать очень прочные вещи. Может быть, ученые будущего поймут; возможно, пересмотрев фундаментальные законы природы. Шутка, шутка. Все мы такими были, только забыли, а детей-индиго вовсе нет.

    Виды детских стульев

    Лучший материал для детского стула – береза или березовая фанера. Ее относительно меньшая прочность в этом случае не помеха: детали короче и на единицу площади их поперечного сечения приходятся меньшие напряжения. Но собирать детские стульчики на конфирматах с заглушками или шкантах, поз. 1 на рис. выше, как взрослую мебель, не стоит: поломают, расковыряют, отвинтят. Такая конструкция приемлема для стула на вырост, с переставляемыми сиденьем и подножкой, поз. 2. А лучше всего будет сделать детский стул быстросборным без креплений, поз. 3. Растащит – ничего страшного, собрать недолго. А у него (нее) только сообразительности и пространственного воображения прибавится. Так что даем на рис. чертежи детского сборно-разборного стула, а к нему в придачу – схему складного стульчика для совсем еще несмышленышей. Папе, у которого пила с молотком сами из рук не вываливаются, повторить его, наверное, проблемы не составит.

    Чертеж и схема детских стульев

    Примечание: еще на рис. ниже – детский стул «по-взрослому», на каркасе и саморезах. Мальчишкам такие почему-то больше нравятся и ломают они их меньше.

    Детский стул из дерева

    Стулья-лесенки

    И детям, и взрослым пригодится дома стул, превращающийся в лестницу. Первым – чтобы не рыться в пыльной кладовке и не рисковать побить женины банки-склянки, вытаскивая стремянку. Вторым – чтобы забираться на второй этаж кровати или детского уголка. Это особенно важно в малогабаритных квартирах, где стационарной лесенке может просто места не найтись. В общем, если нужно, на рис. – чертежи взрослого стула-лестницы; ножки, разумеется, не обязательно делать фигурными. Детский стульчик-лесенка такой же конструкции получается пропорциональным уменьшением размеров, кроме толщин ступенек.

    Стулья-лестницы

    Ежа под кожу

    С самыми добрыми, честными намерениями и на разумной основе, безо всяких психоинженерных штучек. Взгляните на рис. справа. Круто, да? Особенно если поинтересоваться ценой 1 (одного) изделия. Вся обстановка приличной холостяцкой однушки, включая холодильник, пылесос, микроволновку и электробойлер, стоит примерно столько же.

    Эксклюзивный самодельный стул

    Причина – высокая трудоемкость такого стула, не поддающаяся механизации-роботизации. Или поддающаяся так туго, что проще руками сделать. Высококвалифицированными и высокооплачиваемыми.

    Но, между прочим, технология создания этакой красоты несказанной до смешного тривиальна, только требует большого внимания и аккуратности. Материалы тоже обычные – дерево, фанера, ткань, поролон. Больших производственных площадей и сложного оборудования не требуется, гаража или сарая хватит. Это и есть «еж под кожу»: можно сделать такое самому дома!

    К сожалению, дать на этот стульчик хотя бы беглое описание в обзорной статье нет возможности: его объем и трудоемкость вполне соответствуют характеру объекта. Но, будем надеяться, что нам еще представится случай рассказать, как в домашних условиях при среднем семейном бюджете своими руками сделать стул, достойный королевского дворца.

    креативные идеи дизайна и правила изготовления (120 фото)

    Самостоятельное изготовление стула – это возможность сделать предмет мебели удобным для вас. Для этого необходимо сделать много предварительных замеров и расчетов. Можно придавать любые формы спинке, сидению, изготовить эксклюзивную модель для интерьера.

    Краткое содержимое статьи:

    Выбор древесины

    При изготовлении стула применяют материалы:

    • доски;
    • массив дерева;
    • бревна;
    • брусья.

    При выборе материалов учитывается податливость древесины и другие характеристики. Обрабатывать материал необходимо морилкой. Она проявляет структуру древесины, делая изделия очень эстетичным. Стоит учитывать все факторы, которые могут повлиять на ее прочность и долговечность.

    Обработка антикоррозийными составами способствует защите и продлению срока эксплуатации. Материал должен быть высокого качества: без сучков, трещин и грибков.

    Параметры материала:

    • отсутствие перекосов и трещин;
    • прочность материала;
    • долговечность;
    • практичность.

    Приобретая первоначальный материал, необходимо брать чуть больше намеченного количества.


    Домашние стулья

    Массивный стул из дерева считается удобным и долговечным. Благодаря конструкции, он устойчив и надежен. Изделие подходит как для взрослых, так и для детей. Малыши смогут не бояться, а стул выдержит любые нагрузки.

    Различают стандартные виды изделий:

    • стул с мягким сиденьем;
    • стул-кресло;
    • складной стул;
    • стул-трансформер.


    Эстетичность и комфорт данных моделей достаточно высок. Выбор стиля изготовления, материала зависит от вашего желания. Если необходимо сделать прочный, но легкий стул, применяют фанеру или доски.

    Элегантность конструкции определяется по резным ножкам и спинкам. Каждый из вышеперечисленных видов имеют свое особое применение, создают уют предоставляют максимум комфорта для дома, работы или отдыха.

    Как сделать стул своими руками

    Для начала необходимо определиться с моделью, после чего переходить к изготовлению. Эскиз можно составлять как от руки, так и при помощи специальных программ. Детальная прорисовка и наличие размерности обязательно. Для наглядного представления просто необходимо все изобразить предварительно.

    Точные чертежи и размеры стульев необходимы для правильной прорисовки, а после чего и самого изготовления модели. Все элементы должны быть четко представлены и отрисованы с обозначениями всех размерностей.

    Занимаясь изготовлением мебели, важно предварительно приобрести или взять в аренду необходимое оборудование:

    • электролобзик;
    • ручной фрезер;
    • шлифовальную машинку;
    • шуруповерт;
    • струбцины.

    Немаловажно выделить место, где и будет производиться весь процесс изготовления.

    Стул со спинкой

    После выбора материала делается самостоятельная сборка, которая частично напоминает сборку табурета, но отличается наличием спинки. Необходимо задействовать инструменты:

    • шурупы;
    • клей;
    • фрезу;
    • стамеску;
    • молоток.

    Весь смысл работы заключается в том, что стулья со спинкой собираются в несколько этапов. При отсутствии чертежей изделие может получиться неровным и искаженным.


    Все детали должны быть отшлифованы, а после окончания процесса изготовления необходимо пройти морилкой и лаком. Это позволит стулу надолго сохранить красоту изделия и прочность.

    Сидение можно обтягивать дермантином, кожей или любым другим материалом. Чтобы изделие не портило пол, нужно прикрепить специальные накладки на ножки, изготовленные из резины или фетра. Это придаст стулу устойчивость, а пол сохранит от повреждений.

    Финишная отделка стула

    Изготовленный стул приводится с порядок при помощи лака и морилки. Если необходимо придать индивидуальность, можно покрасить акриловой или меловой краской ровными тонами или добавить необычные узоры. Если нечаянно образовались царапины, замазать мебельной шпаклевкой.

    Грунтовку следует применять для повышения износостойкости и прочности стульев. Между слоями необходимо тщательно шлифовать. Финишная отделка – это заключительный этап работы по дереву. Различают несколько видов отделки:

    • лак;
    • отделка шпоном;
    • применение меламиновой бумаги;
    • облицовка ПВХ или другими материалами.

    Финишная отделка служит заключительным этапом в самостоятельном производстве стульев. Выбор покрытия зависит от характера помещения и его особенностей.

    Самостоятельное изготовление стульев предусматривает четкую и продуманную предварительную работу, заготовку материала, инструментов и чертежей, которые можно выполнять как на бумаге, так и при помощи компьютерных программ моделирования.

    Финальный штрих – это декорирование изделия по своему вкусу. Чтобы оценить качество работы со стороны, можно сделать фото стула. Имея в арсенале профессиональное оборудование, можно сделать шедевр для любого вида помещения.

    Фото стульев своими руками

    Также рекомендуем просмотреть:

    Как сделать стул своими руками

    Если хочется комфортно провести время, то никак не обойтись без удобных стульев. Производители предлагают различные варианты такой мебели на любой вкус, но с целью экономии средств многие решают всё изготовить самостоятельно. В этой статье мы предлагаем вам рассмотреть несколько вариантов того, как сделать стул.

    Выбор древесины

    Для изготовления стула могут потребоваться следующие виды пиломатериалов:

    1. Доски.
    2. Массив.
    3. Бревна.
    4. Брусья.

    Чаще всего одновременно используют несколько материалов. Почему в этом списке бревна? При наличии соответствующего оборудования, доски и другие заготовки можно изготовить самостоятельно. Также существуют оригинальные идеи, как из бревна сделать стул. Некоторые из таких идей, вы сможете увидеть в разделе фото, в конце статьи.

    Что касается выбора пиломатериала, то он не должен иметь сучков, трещин и грибковых болезней.

    Способы распила бревна

    Будьте внимательны при выборе древесины, так как нередко ее подкрашивают для лучшего вида.

    В целом же пиломатериал должен соответствовать таким параметрам:

    • На брусках должны отсутствовать трещины, кромки должны быть ровными, а сам материал сухим. Допускаются небольшие отклонения по перекосу.
    • Доски должны иметь толщину до 100 мм.
    • Порода массива дерева должна быть подходящей для изготовления стула. Она должна быть достаточно прочной и выносливой. В большинстве случаев выбор падает на дуб или красное дерево. Они легко поддаются обработке и отличаются долговечностью и прочностью.
    • Также используется сосна или бук. Эти породы дерева не менее востребованы и практичны.

    При закупке не берите все материалы впритык. Обязательно возьмите с небольшим запасом.

    Стул со спинкой

    Ознакомившись с тонкостями выбора древесины, посмотрим, как можно самостоятельно сделать деревянный стул со спинкой. Принцип изготовления похож на сборку табурета. Только в этом случае ещё изготавливается спинка. Кроме пиломатериала потребуется следующие материалы и инструменты:

    • Шурупы.
    • Столярный клей.
    • Фреза.
    • Стамеска.
    • Молоток и другой столярный инструмент.

    Теперь вы можете рассмотреть список наименования деталей для создания стула, а также поясняющий чертеж:

    Наименование деталей стула и чертеж

    Хотя деталей достаточно много, но в целом получится собрать качественный и долговечный стул из дерева.

    Процесс работы состоит из указанных ниже этапов:

    1. В первую очередь выпиливаются ножки. Они будут иметь ширину 75 мм, толщину 38 мм, а высоту 1075 мм.
    2. Далее найдите точки прикрепления горизонтальных перемычек.
    3. В отличие от задних ножек, передние будут короче. Их высота равна 420 мм.
    4. Эти детали, как и последующие, необходимо тщательно обработать шлифовальной машиной.
    5. Теперь, используя фрезу, выберите пазы для стыковки ножек с перемычками. Предварительно все точно вымеряется.
    6. Для перемычек спинки должно быть 5 вертикальных и 2 горизонтальных стойки длиной 475 мм.
    7. В горизонтальных стойках сделайте пазы для крепления.
    8. Теперь, отталкиваясь от схемы, на деталях под номером 3,4,5 и 6 изготавливаем шипы. В детали №3 от середины к краю необходим скос верхней части.
    9. Произведите предварительную сборку, но без клея. Так, вы сможете исправить все неточности и проверить соединения шип/паз. Если все сходится точно, то разберите спинку, промажьте все компоненты клеем, соберите обратно и зажмите заготовку струбциной.
    10. На следующем этапе изготавливаются боковые вставки. Одни из них представляет собой арочную деталь №7, нижнюю перекладину 8 и 9, а также рейки 9 и 10.
    11. Далее, выпиливается заготовка под номером 11 для арочных перемычек.
    12. Чтобы упростить задачу по изготовлению этой детали, можно сделать шаблон из МДФ, т. к. все арочные элементы имеют равные размеры.
    13. Далее на арочных заготовках отмеряете и изготавливаете пазы, в которые будут вставляться планки с шипами 9 и 10. Соответственно в них делаются шипы.
    14. Верхние торцы детали следует подогнать фрезой строго по размеру. Для изготовления шипов на вершинах возьмите цилиндрическую фрезу для фальца.Арочные элементы стула
    15. Теперь, возьмите все детали, соответствующие номеру 12 и 13, на арочных заготовках срежьте шипы на ус.
    16. После черновой обработки все соединения промазываете клеем и скрепляете струбциной этот элемент стула.
    17. Когда клей высох, места соединения дополнительно следует усилить саморезами, шляпки которых закройте декоративными заглушками.
    18. На следующем этапе пойдет работа с планкой №16, которая предназначается для опоры сиденья. Эти планки прикручиваются саморезами к перекладине под номером 18.
    19. Теперь, когда все заготовки собраны, остается их собрать в одну конструкцию. Сперва к задней ножке приклейте детали 11, 12 и 19. После вставьте в пазы второй длинной ножки. Зафиксировав струбциной, можно закручивать саморезы.
    20. Дальше к готовой спинке приклеиваете боковые вставки и боковые элементы царги. Переднюю сторону царги с ножками и арочную перемычку склейте.
    21. Получившуюся конструкцию можно одеть на шипы боковин. Проверьте прямоугольность. Для этого используйте угольник. Если все ровно после измерений и визуально, то стяните изделие струбциной и закрутите саморезы.

    Еще раз стоит напомнить о том, что каждую деталь следует тщательно отшлифовать. На ней должны отсутствовать острые углы и всевозможные неровности. Собранный стул покрывается морилкой и лаком (до трех слоев). При этом каждый слой лака наносится после полного высыхания предыдущего.

    В заключение сидение обтягивается мягкой кожей, дерматином или другим подходящим материалом.

    Чтобы не повредить полы, на тыльную часть ножек рекомендуется закрепить резиновые или фетровые накладки.

    Складной стул

    Теперь посмотрим, как можно сделать складной стул из дерева. Для него потребуется следующий набор материалов:

    • Для длинных ножек 2 бруска по 900 мм.
    • Для коротких ножек 2 бруска по 550 мм.
    • Для опоры под сиденья 2 бруска по 290 мм.
    • Для длинных ножек 2 поперечины из доски 400×50 мм и 340×50 мм.
    • Для коротких ножек 2 поперечины из доски 280×50 мм.
    • Деревянная рейка для основы спинки 400×70×150 мм.
    • Для сиденья 6 реек 340×40×150 мм.
    • Металлический прут Ø 10 мм и длиной 36 см.

    Элементы складного стула

    Брус во всех перечисленных случаях используется 30×30 мм, а доски толщиной в 20 мм. Чтобы собрать стул из этих комплектующих, придерживайтесь инструкции:

    1. В брусках, предназначенных для опоры сиденья, сверлите отверстия для металлического прута. От края 40 мм, а от опор 70 мм.
    2. После к ним саморезами фиксируются рейки сиденья с зазором между ними в 10 мм.
    3. Теперь с отступом в 110 мм на верхнем конце сверлите отверстия в брусках длинных ножек. В них же, отступив 40 мм от края, выполняете запилы для спинки. Внизу просверливаете по 2 отверстия. Так, вы сможете закрепить поперечины. К верхней части закрепляется спинка.
    4. В подготовленные отверстия продеваете металлический прут, который концами фиксируется в пазах ножек.
    5. Чтобы короткие соединить с длинными, посередине бруска для меньших ножек просверливаете отверстия. Ниже и выше середины на нагелях фиксируются поперечины.
    6. В завершение все детали скрепляются при помощи винтов.

    Вот так просто изготавливается складной стул. Другие подробности и тонкости сборки вы сможете увидеть в представленных видеороликах.

    Итак, мы рассмотрели различные варианты увлекательного процесса изготовления стула из дерева. Будьте уверены в том, что вам вполне по силам будет собрать подобное изделие. Если вы имеете другие идеи, то пишите комментарии к этой статье. Если вы хотите узнать об оригинальных решениях, то в фотогалерее представлено несколько идей.

    Видео

    Фото

    Стулья из пней

    Стулья из остатков древесины

    Стул-стремянка

    Стул из полипропиленовых труб

    Стул для ребенка из пластиковых труб

    Складной стул-табурет

    Самодельный стул-качалка

    Простые барные стулья

    Оригинальный стул из пенька

    Барные стулья

    Схемы и чертежи

    К некоторым из предложенных в фотогалерее стульям прилагаются схемы и чертежи, что поможет вам понять, как сделать выбранный стул самостоятельно:

    Чертеж раскладного стула

    Схема складного стула

    Схема ножки стула

    Схема деталировки стула

    Схема барного стула

    Эскизы стульев из фанеры

    Чертеж стула стремянки

    Чертеж стула со спинкой

    Определившись с размерами стула со спинкой, можно легко сделать удобную деревянную мебель

    Ни одно жилое помещение невозможно представить без наличия в нем стульев. Они встречаются повсюду: в гостиных, спальнях, на кухнях, балконах и даже во дворах или на террасе.

    Несмотря на широкий ассортимент стульев в мебельных магазинах, их довольно легко и просто соорудить своими руками, используя подручные материалы и инструменты. Сделать стул со спинкой может не только столяр или профессиональный мебельщик, но и обычный человек с большим желанием соорудить оригинальный и практичный мебельный предмет самостоятельно.

    Конструкции

    Особенностями стульев является разнообразие их типов конструкций. Это могут быть как высокие, так и низкие модели, складывающиеся, трансформирующиеся, с мягким или жестким сидением и спинкой.

    Самыми распространенными и популярными моделями стульев среди домашних мастеров считаются:

    • Складные модели. Их чаще всего используют при времяпрепровождении на свежем воздухе. К особенностям складных конструкций относится малый вес, компактность и удобство. Они изготавливаются из древесины.

      Не имея определенных навыков, сделать складной стул своими руками будет проблематично. Так как изделие должно получиться прочным и способным выдерживать большие нагрузки, несмотря на малый вес.

    • С мягким сидением. Такие конструкции используются в помещениях (на кухнях и в детских). Их форма, размеры и стиль может быть любым, начиная от классического, и заканчивая ультрамодным. Чаще всего они изготавливаются из дерева, фанеры, брусьев и обивочных материалов.
    • Стулья-кресла. Они встречаются в гостиных, спальнях, на верандах или террасе. Такие модели могут иметь тканевую основу или полностью изготавливаться из древесины. Конструкция стула-кресла довольно удобная. На нем с комфортом можно отдохнуть после работы за чтением книги или просмотром любимого сериала.
    • Стулья-трансформеры. К их особенностям относится то, что легким движением руки они превращаются в другие предметы, например в лестницу. В сложенном виде конструкция стула ничем не отличается от других моделей. Чтобы из него сделать стремянку, достаточно потянуть за спинку изделия.

    Совет: если вы только пробуете свои силы в столярном деле, остановите выбор на самой простой модели.

    Материал

    Сделать стул со спинкой своими руками можно из разных материалов:

    • Натурального дерева. Для этих целей подойдут: доски, мебельный щит, брус, рейки, бревна.

      Древесина отличается натуральностью, экологичностью, простотой в обработке, длительным сроком эксплуатации, высокими техническими характеристиками и просто привлекательным внешним видом.

      Стулья из дерева относятся к классике и гармонично вписываются в различные стилистические направления.

    • Фанеры. Это более простой вариант. Фанера легко поддается обработке электрическим инструментом, имеет эстетичный внешний вид и неплохие технические характеристики. Стул из фанеры можно использовать как для внутреннего интерьера, так и на улице.
    • Пластика. Здесь подразумевается изготовление стула из труб ПВХ. Они легко крепятся между собой в разнообразные конструкции с помощью специального паяльника. Такая мебель чаще всего встречается в уличных экстерьерах и отличается не только оригинальным внешним видом, но и практичностью, и удобством в использовании.
    • Металла. Данный вариант подойдет мастерам, которые умеют работать со сварочным аппаратом. Металлические стулья могут быть коваными или сварными. Кованые изделия довольно сложные в самостоятельном изготовлении. Для их сборки необходимо иметь опыт в кузнечном деле и специальный инструмент и оборудование.

      Они гармонично впишутся в классические стили, внося в них аристократичность и элегантность. Сварные конструкции из металла подойдут больше для современных направлений, таких как хай-тек или минимализм. У такого стула должны быть прямые линии без дополнительного декора и строгие формы.

    • Лозы или ротанга. Данные мебельные предметы применяются для установки на лоджиях, террасах и в летних беседках. Они отличаются изысканностью, легкостью и элегантностью. Чтобы сплести стул со спинкой из лозы, необходимо иметь определенные навыки и точно соблюдать технологию плетения.

    Самодельные стулья со спинкой могут быть не только жесткими, но и мягкими. Тогда помимо материалов для каркаса потребуется подготовить: поролон и обивочную ткань. В качестве обивки подойдут:

    • Натуральная кожа или ее заменитель. Эти ткани отличаются разнообразием цветовых решений, практичностью и удобством в уходе, длительным сроком эксплуатации.
    • Флок. Является натуральным, так как имеет хлопковую основу и отличается практичностью, износостойкостью и гипоаллергенностью. У материала приятная и нежная текстура. Он совершенно не впитывает запахи и легко чистится различными средствами.
    • Жаккард. Имеет эстетичный внешний вид. Огромный ассортимент текстур и цветовых решений делает его популярным обивочным материалом. Также нельзя не упомянуть и о высоких технических характеристиках ткани. Жаккард является долговечным, износостойким, и прочным.

    Совет: получившаяся мебель должна гармонично вписывался в окружающую его обстановку.

    Чертеж, стандартные размеры

    Прежде чем приступить к изготовлению стула со спинкой, необходимо определиться с его:

    • дизайном;
    • материалами изготовления;
    • габаритами;
    • конструктивными особенностями.

    Для этих целей создается подробный чертеж, на котором указаны все детали в размерах. Рисуется схема будущего мебельного предмета на миллиметровой бумаге. Не имея навыков в создании чертежей, можно воспользоваться уже готовыми вариантами, которые легко и просто найти на просторах интернета. Здесь же можно почитать отзывы людей, которые уже сделали стульчик своими руками по данной схеме.

    Внимание: при изготовлении сложной конструкции стула со спинкой, на чертеже желательно указать все детали в трех разных проекциях. Также можно сделать лекала в натуральную величину, чтобы не испортить расходный материал. Лекала в обязательном порядке подписываются и нумеруются.

    Стандартными размерам простого стула со спинкой являются:

    • высота до 80 см;
    • высота от пола до сидения – 45 см;
    • глубина – 50 см;
    • ширина – 40 – 45 см.

    Классическая модель стула состоит из следующих элементов:

    • боковых устоев. К этим элементам прикрепляется спинка стула. Как правило, боковые устои являются одним целым с задними ножками;
    • вертикальных опор (ножек), отличающихся по конфигурации и крепящихся к царге;
    • царги, формирующие раму и служащие основанием сидения;
    • сидения, закрепленного на царге;
    • проножках, устанавливающихся в нижней части ножек и придающих конструкции прочности и устойчивости;
    • спинки, которая соединяет боковины и является опорой для сидящего на стуле человека. Ее форма может быть разнообразной, начиная от простой, и заканчивая выпуклой фигурной или резной.

    Инструменты

    Из инструментов при изготовлении стула понадобятся:

    • Электрический лобзик для вырезания деталей. Его наличие гарантирует изготовление ровных краев мебельного предмета и прямых углов.
    • Фрезер, для придания изделию округлых форм. Также фрезер необходим для выборки пазов и отверстий крепления.
    • Шлифовальная машинка. Она является неотъемлемым и незаменимым помощником при изготовлении деревянной мебели. С ее помощью поверхность становится ровной, гладкой и без зазубрин. Вместо шлифмашинки можно использовать наждачную бумагу. Но тогда процесс изготовления стула будет более трудоемким и длительным.
    • Шуруповерт. Он необходим для быстрого вкручивания саморезов. При наличии шуруповерта можно забыть об отвертках. Также этот электроинструмент в некоторых случаях способен полностью заменить дрель.
    • Струбцины. Они необходимы для прочного склеивания деревянных деталей между собой.

    Помимо вышеперечисленных инструментов, в процессе сборки стула своими руками понадобятся: молоток, карандаш и линейка, ножовка по дереву, плоскогубцы и нож.

    Как сделать деревянный вариант?

    Несмотря на широкий выбор материалов для изготовления стульев со спинкой, самыми распространенными считаются изделия из пиломатериалов. В данной статье мы рассмотрим изготовление простой модели стула со спинкой из натурального дерева. Его высота будет составлять – 929 мм, а ширина – 430 мм. Такой стул будет удобным в использовании, как в квартире, так и в частном доме. Изготовление любого мебельного предмета начинается с его деталировки. Нам потребуется подготовить следующие элементы:

    • прямоугольное сидение размером 440*430мм;
    • 2 задних ножи высотой 929 мм. Они будут совмещены с боковыми устоями;
    • 2 передних ножки высотой 425 мм;
    • 2 боковые царги длиной 396 мм;
    • переднюю и заднюю царги длиною 371 мм;
    • 2 перекладины для спинки длиной 396 мм;
    • бруски длиной 385 мм, которые будут крепиться к боковым царгам.

    Процесс изготовления стула со спинкой будет выглядеть следующим образом:

    1. Сначала заготавливается сидение. Для этих целей прекрасно подойдет фанера толщиной 8 мм.

      На короткой стороне сидения делаем вырезы 35 на 44 мм. Они нужны для того, чтобы сидение плотно встало между устоями спинки. Все выступающие углы на сидении, округляются фрезером.

    2. Далее переходим к изготовлению самых сложных частей стула – задних ножек, переходящих в устои. Для этого подготавливаем две доски размерами 115 на 929мм и толщиной не менее 25 мм.

      На доски переносим размеры согласно нашему чертежу, тщательно проверяем все линейкой и вырезаем детали. После этого сразу же намечаем места для пазов, шипов перекладин и задней царги. Выпиленные ножки зачищаем шлифмашинкой до идеально гладкой поверхности.

    3. Теперь приступаем к изготовлению передней и задней царги. Их вырезаем из доски размерами 396 на 75 мм и толщиной 18 мм. По краям царг делаем шипы размерами 18 на 73 мм и шириной 9 мм. Боковые царги заготавливаются таким же образом, так и передние с задними. Эти детали только отличаются длиной.
    4. Теперь переходим к изготовлению спинки и перекладин. Для этого подготавливается доска габаритами 396 на 100 на 40 мм. Сначала на доске делается разметка под шипы высотой 66 мм, глубиной 18 мм и шириной 9,5 мм. Далее делается разметка ширины спинки. Она у нас будет фигурной, следовательно, ее форма будет криволинейной. Выпиливается спинка стула фрезером по окружности радиусом в 500 мм.
    5. Далее изготавливаем передние ножки из бруса размерами 425 на 50 на 25 мм. На их верхней части делаем пазы для сборки.
    6. Последними вырезаются упоры для крепления сидения к каркасу (их размер составляет 385 на 25 на 15 мм) и крепятся упоры на боковых царгах.

    Теперь осталось проверить все детали по размерам, тщательно их отшлифовать и можно приступать к сборке стула в следующей последовательности:

    1. Сначала собирается спинка изделия и садится на мебельный клей. В пазы спинки вставляются задние ножки и устои и приклеиваются перекладины и задняя царга.

      Для прочного склеивания детали крепятся струбцинами и оставляются так до полного высыхания клеевого состава.

    2. Таким же образом вклеиваем переднюю царгу в передние ножки. Для лучшего скрепления деталей, помимо клея рекомендуется закрепить их саморезами. В таком случае, шляпки необходимо углубить в древесине, а потом зашпаклевать.
    3. После полного высыхания клея, задняя часть стула скрепляется с боковинами с помощью клея и саморезов. Это весь процесс изготовления каркаса. Теперь мебельный предмет отставляется до полного высыхания клеевого состава.
    4. Переходим к завершающим работам. К внутренним сторонам боковых царг прикрепляем планки с упорами для дальнейшего крепления сидения.
    5. Далее на верхние боковые царги наносится клей и сверху укладывается сидение. Вся конструкция скрепляется струбцинами.
    6. Когда клей подсохнет, переворачиваем предмет вверх ногами и в упорные рейки сидения вкручиваем саморезы шуруповертом. Для этих целей лучше использовать саморезы 35 мм.

    Это мы рассмотрели самый простой вариант изготовления деревянного стула со спинкой своими руками. С данной моделью в состоянии справиться даже новички в изготовлении мебельных предметов.

    Фото

    Идеи для декорирования полученного результата можно посмотреть на следующих фото:

    Полезное видео

    Подробный процесс изготовления, сборки и покраски можно посмотреть на следующем видео:

    Заключение

    В заключение стоит отметить, что мебель, изготовленная своими руками, будет радовать своих владельцев не только красивым внешним видом, высоким качеством сборки и использованием натуральных материалов, но и повышенным комфортом в эксплуатации и надежностью.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Одноклассники

    5 необычных решений для офисных стульев, которые помогут вам в спине

    Если вы пробовали разные типы офисных стульев, но боль в спине все еще не исчезла, возможно, вам придется перейти от традиционной конструкции кресла с сиденьем к альтернативному методу.

    Вот 5 вариантов, которые стоит рассмотреть — попробуйте несколько, чтобы увидеть, какие из них работают лучше всего.

    1. Письменный стол

    Сохранить

    Использование стола стоя задействует ваши основные мышцы и может способствовать улучшению осанки и выравниванию позвоночника.Попробуйте использовать конвертер для стоячего стола, если вы предпочитаете переключаться между стоянием и сидением.

    Поднятый стол позволяет работать стоя. Стояние задействует ваши основные мышцы больше, чем сидение, и может улучшить осанку и выровнять позвоночник. Переключение между сидением и стоянием также может помочь справиться с хронической болью в спине. 1

    См. Осанка для выпрямления спины

    Если вы решите использовать стоячий стол, следуйте этим советам:

    • Убедитесь, что ваш стоячий стол поднят на высоту, с которой вам будет удобно работать.
    • Ваши руки должны иметь возможность сгибаться под углом 90 градусов, когда вы используете компьютер, и вы должны иметь возможность смотреть прямо перед собой на монитор, не наклоняя шею вниз.
    • Подложите под себя толстый коврик (или коврик из пены с эффектом памяти), чтобы ноги и колени не пострадали.
    • Используйте подставку или подставку для ног, чтобы время от времени можно было переносить вес.

    Чтобы переключаться между сидением и стоянием, используйте преобразователь для стоячего стола.Он находится поверх вашего текущего стола и может быть поднят до высоты постоянного стола. Чередуйте сидение и стояние, как вам удобно.

    См. Десять советов по улучшению осанки и эргономики

    объявление

    2. Офисное кресло Recliner с подставкой для ноутбука

    Если вы чувствуете себя комфортно, работая в наклонном положении, а не сидя прямо, попробуйте наклонный офисный стул. Кресло с откидной спинкой имеет подголовник, подставку для ног и эргономичную подставку для ноутбука, чтобы вам было удобно работать.

    Преимущества кресла с откидной спинкой:

    • Это может удерживать вас от падения и давления на поясницу.
    • Вам не нужно наклонять шею вниз или напрягать руки для работы за компьютером.

    Для разных людей могут работать разные уровни наклона, поэтому вам, возможно, придется попробовать несколько углов. 2 Поместите небольшое свернутое полотенце в поясницу для дополнительной поддержки.

    Посмотреть видео: 6 советов по улучшению осанки в сидячем положении

    3.Мяч гимнастический

    Сохранить

    Сидение на гимнастическом мяче поможет вам не сутулиться. Динамическое сидение требует от вашего тела настройки и баланса, что помогает укрепить мышцы кора и поясницу.

    Сидение на мяче для упражнений — это активный процесс, требующий от вас постоянного баланса тела. Когда вы садитесь на мяч для упражнений:

    • Ваше тело постоянно вносит незначительные изменения, чтобы оставаться сбалансированным, что задействует мышцы кора и поясницы. 3
    • Поддерживает правильную осанку из-за отсутствия спинки. 3
    • Если вам нравится ерзать или немного двигаться, мяч для упражнений позволяет вам подпрыгивать вверх и вниз.

    Не забудьте проверить размер вашего гимнастического мяча, поскольку они доступны в различных размерах. В идеале, когда вы сидите на мяче, ваши бедра должны быть на одном уровне с коленями (или примерно на дюйм выше колен). Таким образом, ваши бедра выровнены или слегка наклонены к коленям.

    Вы можете приобрести мяч для упражнений с основанием внизу или кресло для упражнений, чтобы мяч не скатился, когда вы встаете.

    См. Начальную программу упражнений на гимнастическом мяче

    4. Стул эргономичный

    Эргономичный стул, иногда продаваемый как балансир или активный стул, представляет собой вариант динамического сидения, похожий на мяч для упражнений.

    При использовании этого стула:

    • Высокое сиденье позволяет вам наполовину стоять, поставив ноги на пол, снимая нагрузку с поясницы.
    • Поворотное основание и отсутствие спинки требуют, чтобы вы напрягали мышцы кора и практиковали правильную осанку.

    See Хорошая осанка помогает уменьшить боль в спине

    Некоторые люди предпочитают эргономичный стул мячу для упражнений, потому что он меньше выделяется в профессиональной среде, обеспечивая при этом многие из тех же преимуществ.

    5. Стул на коленях

    Сохранить

    Кресла для колен снимают нагрузку с поясницы и удерживают позвоночник в более нейтральном положении.

    Стул на коленях представляет собой мягкое сиденье для сидения и наклонено вперед, чтобы перенести часть веса вашего тела на голени и колени.

    Сидя на стуле на коленях 4 , 5 :

    • Ваш позвоночник находится в более нейтральном положении, снижая нагрузку на поясницу.
    • Отсутствие спинки способствует хорошей осанке и может предотвратить опрокидывание.

    реклама

    Поначалу может быть трудно сидеть в положении на коленях в течение длительного времени, поэтому часто переключайтесь на другой стул или вариант сидения.Даже если вы привыкли и чувствуете себя комфортно на стуле для колен, рекомендуется чередовать его с другим стулом, чтобы избежать длительного пребывания на коленях. Кроме того, убедитесь, что у вас есть регулируемое кресло для колен, чтобы вы могли найти положение, которое лучше всего подходит для вас.

    См. Выбор подходящего эргономичного офисного кресла

    Этот список ни в коем случае не является исчерпывающим, поэтому вы можете попробовать разные варианты и выбрать тот, который вам больше всего подходит. Имейте в виду, что независимо от того, какой вариант офисного кресла вы выберете, один из лучших способов сохранить здоровье спины — делать перерывы несколько раз в день.Каждые 50 минут — час планируйте короткую прогулку и растягивайте мышцы спины, шеи и подколенных сухожилий, чтобы улучшить силу, стабильность и гибкость позвоночника.

    Подробнее:

    Эргономичное кресло, альтернативное традиционным офисным стульям

    10 лучших эргономичных советов по настройке ноутбука

    Список литературы

    • 1. Ognibene GT, Torres W, Von eyben R, Horst KC. Влияние рабочей станции сидя и стоя на хроническую боль в пояснице: результаты рандомизированного исследования.J Occup Environ Med. 2016; 58 (3): 287-93. Doi: 10.1097 / JOM.0000000000000615
    • 2.Zemp R, Taylor WR, Lorenzetti S. Поза позвоночника in vivo в вертикальном и откинутом положении сидя в офисном кресле. Biomed Res Int. 2013; 2013: 916045. DOI: 10.1155 / 2013/916045
    • 3. Эллиотт Т.Л., Маршалл К.С., Лейк, округ Колумбия, Уоффорд Нью-Хэмпшир, Дэвис Дж. Дж. Влияние сидения на стабилизирующие мячи на неспецифическую боль в пояснице, инвалидность и выносливость: рандомизированное контролируемое перекрестное исследование. Позвоночник. 2016; 41 (18): E1074-80.Doi: 10.1097 / BRS.0000000000001576
    • 4.Беттани-салтиков Дж., Уоррен Дж., Джобсон М. Эргономичные стулья для колен стоят того? : Сравнение сагиттального изгиба поясницы в двух разных позах. Stud Health Technol Inform. 2008; 140: 103-6. Доступно по адресу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18810008
    • 5.Vaucher M, Isner-horobeti ME, Demattei C, et al. Влияние кресла на коленях на искривление поясницы у пациентов с болью в пояснице и здоровых лиц контрольной группы: пилотное исследование.Ann Phys Rehabil Med. 2015; 58 (3): 151-6. Доступно по адресу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25956202

    Лучшие эргономичные кресла-седла для улучшения осанки и снятия боли в спине

    Обмен — это забота!

    Кресла-седло

    уже много лет используются профессионалами, такими как стоматологи и косметологи. С акцентом на улучшенную осанку и здоровье эти стулья также начали проникать в обычные офисы и дома.

    Если вы хотите улучшить осанку, укрепить мышцы кора и уменьшить боли в спине, возможно, стоит присмотреться к креслу-седлу.В этом руководстве я расскажу об основных преимуществах кресел-седел и табуретов, а также о лучших из них, которые вы должны выбрать в зависимости от размера тела и потребностей.

    Что такое стул-седло / табурет?

    Как вы могли догадаться по названию, седельный стул имеет форму конного седла. Уникальная форма позволяет пользователю наклониться вперед, при этом бедра и колени согнуты примерно на 135 ° по сравнению с углом 90 °, который достигается при сидении в обычном офисном кресле.

    В новаторском исследовании, проведенном датским хирургом А.К. Мандал, он обнаружил, что наклонное вперед сиденье лучше всего помогает позвоночнику сохранять естественную кривизну, и поэтому положение является наиболее подходящим для длительного сидения . Это может быть особенно полезно для людей с болями в пояснице и даже может помочь предотвратить развитие хронической боли в спине.

    Мандал обнаружил, что положение сидя с наклоном вперед, показанное на рис. , рис. C , вызывает наименьшую нагрузку на тело, особенно в области спины.

    Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как используется седельный стул:

    Преимущества кресла-седла согласно исследованиям

    Использование кресла-седла дает множество доказанных преимуществ благодаря его наклонной вперед форме:

    • Согласно исследованию 2018 года, кресло-седло способствует хорошей осанке лучше, чем стандартный офисный стул.
    • Увеличенный угол между бедрами и коленями снижает нагрузку на поясничный отдел позвоночника. Таким образом, он очень эффективен для предотвращения боли в пояснице.
    • Исследование 2012 года показало, что кресла-седла хороши для поддержания естественного угла позвоночника в пояснично-тазовой и шейной областях. Это означает, что такой стул эффективен для исправления таких проблем с осанкой, как плоская спина.
    • На основании исследования, проведенного на разных типах стульев, раздельный стул-седло создавал наименьшее давление вокруг зоны отдыха.Это способствует здоровому кровообращению, обмену веществ и нервных окончаний.
    • Специалист по эргономике Вели-Юсси Ялканен говорит, что раздельное кресло-седло снижает давление на мужской половой нерв, повышая фертильность и сексуальное здоровье у мужчин.
    • Согласно результатам исследования 2005 года, кресла-седла могут улучшить функцию верхних конечностей и повысить производительность офисных работников.
    • Седельные кресла подходят для таких профессий, как стоматология и работа за компьютером, где требуется постоянная работа рук.Он помещает плечевой пояс в наилучшее положение для рук и кистей, чтобы иметь устойчивую силу и легкие и точные движения.
    • По словам физиотерапевта Ширли Дженсен, стул в форме седла улучшает баланс, координацию глаз и рук и тонус мышц нижних конечностей.

    Что искать в кресле-седле

    Доступны два типа седельных стульев — сплошные и раздельные . Разделенный стул-седло разделен посередине, в некоторых моделях имеется даже регулируемый зазор. Этот дизайн может быть более полезным для мужчин (подробнее об этом позже).

    Вот еще несколько вещей, которые следует учитывать при покупке седельного стула.

    • Contour : Чем больше очертания сиденья, тем больше поддержки вы получаете. Но это также увеличивает вероятность того, что он может вам не подойти. Если вы хотите купить кресло-седло высокой формы, обязательно сначала попробуйте.
    • Стойкость : К стулу-седле новичкам нужно время, чтобы привыкнуть.Чтобы сделать его более комфортным во время перехода, мы советуем сначала приобрести мягкую, прежде чем переходить к более жестким вариантам.
    • Спинка : Если вы собираетесь использовать седельный стул много часов подряд (например, в офисе), подумайте о том, чтобы приобрести стул со спинкой. В противном случае чередуйте его с обычным эргономичным офисным креслом.
    • Tilt : По возможности ищите кресла-седла с возможностью наклона. Это позволяет вам отрегулировать сиденье в соответствии с вашими анатомическими особенностями для обеспечения комфорта.
    • Высота сиденья : стул-седло выше обычного офисного стула, поэтому вы в основном поддерживаете осанку стоя. Установите его слишком высоко, и вы рискуете вызвать раздражение в области стона. Установите его слишком низко, и вы упадете. При правильном выполнении идеальный сгиб ног составляет от 120 ° до 135 °.
    • Высота стола : Поскольку стул-седло выше обычного офисного стула, необходим регулируемый по высоте стол. Вы также можете купить стойку или стойку и отказаться от покупки нового стола.

    Обзор лучших эргономичных кресел-седел

    Имея хорошее представление о преимуществах стульев-седел, а также на том, на что обращать внимание при покупке, вот наш выбор лучших эргономичных стульев-седел для вашего офиса и дома.

    Для новичков мы рекомендуем кресло 2xhome с подвижным седлом без спинки с мягким контуром, мягким сиденьем и возможностью регулировки.

    Легкий контур 2xhome Backless более щадящий, помогая новым пользователям легко перейти от стандартного офисного стула к стулу-седлу.Одному покупателю также понравилось, что кресло немного более мягкое, чем у других брендов, что позволяет ему использовать кресло в течение более длительного периода времени.

    Сиденье регулируется не только по углу наклона, но и с 22 до 28,25 дюйма. Это две важные функции, которые помогут вам найти удобное положение.

    Однако отзывы о сиденье шириной 16 дюймов неоднозначны. Для невысоких людей ростом 5 футов 3 дюйма или меньше сиденье будет слишком широким. Если ваш рост от 5 футов 4 дюйма до 6 футов 2 дюйма и вес менее 250 фунтов, сиденье и регулировка высоты как раз подходят для того, чтобы добиться желаемого изгиба ног от 120 до 130 °.

    В конце концов, если вы новичок в седельных стульях и находитесь в пределах указанной высоты, лучше всего подойдет 2xhome Backless.

    ↳ Стул-седло 2xhome со спинкой

    Для людей, которые намереваются использовать кресло с подвижным седлом 2xhome в качестве основного кресла в течение многих часов подряд, эта версия поставляется со спинкой, которая время от времени дает передышку от анатомически правильного вертикального положения. Как только вы почувствуете, что уравновешены и в достаточной тонусе, чтобы использовать кресло-седло без спинки, вы можете просто снять спинку.

    Плюсов:

    • Регулируется по высоте и наклону
    • Кожаная обивка из искусственной кожи выглядит стильно
    • Имеет более толстую набивку, чем обычные кресла-седла
    • Поставляется с годовой гарантией
    • Простота сборки

    Минусы:

    • Сиденье может быть слишком широким для некоторых
    • Нейлоновые ролики следует заменить более мягкими, если у вас твердый пол.

    Если вы предпочитаете немного более узкое сиденье, чем 2xhome, и у вас твердый пол, тогда вам обязательно нужно попробовать кресло-каталку Antlu Saddle Stool.

    Благодаря ширине сиденья 13,8 дюйма и регулировке по высоте от 21,2 до 27,9 дюйма, Antlu ориентирован на покупателей, которые предпочитают тонкую сторону. Помимо того, что он удобен, он немного более контурный, чем 2xhome. Один клиент сказал, что после использования этого продукта в течение 8 часов у него значительно меньше боли в спине, так как он принимает более естественное положение.

    С точки зрения эстетики, Antlu с чехлом из синтетической кожи выглядит шикарно, и его очень легко чистить.Колеса из полиуретана и резины не поцарапают твердый пол. Он также не требует никаких инструментов и просто защелкивается для легкой сборки.

    Проблема с Antlu в том, что у него нет функции наклона. Это означает, что некоторым может быть сложно найти удобное положение. Высокий передний горб также затрудняет использование мужчин.

    В целом, этот продукт может быть хорошим выбором для вас, если вы уже привыкли сидеть на кресле-седле и знаете, что вам подходит.

    Плюсов:

      • Мягкий и регулируемый по высоте
      • Грузоподъемность 400 фунтов
      • Простота сборки
      • Подходит для твердых полов

    Минусы:

    • Без наклона
    • Высокий передний бугор

    Наш лучший выбор для мужчин — это регулируемый стул-седло Kanewell Twin, раздельное сиденье с хорошим сочетанием регулируемости и эстетики.

    Этот продукт может похвастаться запатентованной регулировкой ширины сиденья, наклона и межосевого промежутка.Это позволяет максимально использовать преимущества раздельного стула, такие как хорошее кровообращение и улучшение сексуального здоровья мужчин.

    Один довольный покупатель также упомянул, что в дизайне убрана высокая горбинка, которая есть во многих твердых креслах-седлах, что делает их более удобными для мужчин.

    Еще один фактор, который помещает Kanewell в наш список, — это наличие трех размеров. Добавьте к этому регулировку сиденья по высоте, и вы легко сможете сгибать ноги от 120 до 130 °.Кожаная обложка с верхним лицевым покрытием — вишенка на торте для этого кресла-седла.

    Проблема с Kanewell в том, что набивка тонкая. Это затрудняет его использование в течение всего рабочего дня, и в этом случае мы рекомендуем приобрести хорошее эргономичное кресло, чтобы его можно было заменить.

    Если вам не нужно использовать Kanewell в течение длительного времени, это отличный выбор для всех, кто хочет улучшить здоровье тазовых органов, особенно для мужчин.

    Плюсов:

    • Используется кожа Top-Grain.
    • Огнестойкость
    • Регулируемая ширина, высота, наклон и центральный зазор сиденья
    • Доступно 3 размера
    • Раздельная конструкция дает дополнительные преимущества для здоровья

    Минусы:

    • Тонкая обивка
    • Не подходит для длительного сидения
    • Дорого

    Людям низкого роста мы настоятельно рекомендуем стул-седло Safeplus Beauty с пневматическим подъемником, спинкой и сиденьем среднего размера.

    Начнем с того, что Safeplus имеет самую низкую регулировку сиденья в нашем списке от 20,5 до 26,0 дюймов, что делает его подходящим для маленьких пользователей. С другой стороны, сиденье с обивкой из искусственной кожи находится где-то между 2xhome и Antlu с размерами 13,4 на 15,0 дюймов. По словам одного покупателя, он идеально подходит ему и его жене, потому что они тонкие, но может оказаться недостаточно большим для более крупных пользователей.

    Дополняет этот стул-седло съемная спинка, которая поможет вам, пока вы не почувствуете себя в достаточном тонусе, чтобы сохранять естественное положение без дополнительной поддержки.Нам также нравится его компактная конструкция, которая делает его пригодным для работы в условиях ограниченного пространства.

    Единственное, что вам нужно знать, это то, что Safeplus имеет тонкую набивку. Для некоторых это затруднит использование в течение длительного времени.

    Однако, когда вы привыкнете к твердости и станете невысоким и стройным, 300-фунтовый Safeplus поможет вам уменьшить боль в спине.

    Плюсов:

    • Подходит для невысоких и миниатюрных пользователей
    • Съемная спинка
    • Компактная конструкция
    • Недорого — менее 60 долларов

    Минусы:

    • Тонкая набивка
    • Не для высоких и крупных пользователей

    Высокие пользователи с проблемной спиной могут получить достаточную поддержку с регулируемым стулом-сиденьем FRNIAMC с хорошей набивкой.

    FRNIAMC с регулировкой высоты сиденья от 22,5 до 29,5 дюймов выше, чем большинство кресел-седел. У него мягкое покатое сиденье с кожаной обивкой. Последний штрих к комфорту — откидная спинка, которая, по мнению некоторых пользователей, помогает им дольше использовать кресло-седло.

    Для пользователей ковров подойдут нейлоновые ролики FRNIAMC. Его также легко собрать, и на него предоставляется гарантия сроком на 1 год.

    Единственное, чего не хватает в этом кресле-седле, так это функции наклона сиденья.Сиденье тоже маленькое, поэтому широким пользователям оно не подойдет.

    В целом, FRNIAMC грузоподъемностью 450 фунтов подойдет большинству покупателей с тонким и высоким телом. Он также хорош для новичков в седле, потому что у него хорошее количество набивки и он не слишком контурный.

    Плюсов:

    • Сиденье с мягкой обивкой и мягкими контурами
    • Для стройных и высоких
    • Обтянутое кожей
    • Откидная спинка

    Минусы:

    • Без наклона сиденья
    • Не подходит для широких покупателей

    Самый высокий стул в нашем списке, офисный стул-седло Capisco, полностью регулируемый и экологически чистый.Регулируемое по высоте сиденье от 22 до 31 дюймов идеально подходит для высоких офисных работников, которые хотят добиться идеального угла наклона ног.

    Нам нравится, что у Capisco есть регулируемая глубина сиденья, высота спинки и наклон спинки.

    Но что отличает его от других, так это уникальная конструкция спинки, которая позволяет вам переходить от стандартного положения сиденья к сиденью с наклоном на бок или наоборот. Эта универсальность позволяет вам переходить с одной должности на другую, меняя задачи в течение рабочего дня.Фактически, по словам одного довольного покупателя, комбинация этих характеристик избавила его от трехлетних болей в спине и бедре всего за несколько дней.

    Capisco на 50% изготовлен из переработанных материалов и до 90% подлежит переработке. Таким образом, это кресло-седло, которое стоит приобрести, если вы заботитесь об окружающей среде. Он сертифицирован Greenguard, а на пневматический подъемник предоставляется 10-летняя гарантия, поэтому вы знаете, что уменьшаете свой углеродный след, инвестируя в продукт с длительным сроком службы.

    Главный недостаток Capisco — высокая цена.Кроме того, он не подходит для покупателей весом более 250 фунтов.

    Если у вас достаточно средств, чтобы инвестировать в Capisco, вы обнаружите, что он стоит своей цены. Вы даже можете выбрать одну из трех версий, из которых Puls Plus является нашим фаворитом за дополнительную подушку.

    Плюсов:

    • Регулировка высокого сиденья по высоте
    • Имеет регулируемую глубину сиденья, высоту спинки и наклон спинки
    • Экологичность
    • Толстая набивка

    Минусы:

    • Дорого
    • Не для очень тяжелых

    Как отрегулировать наклон офисного кресла: простое руководство — HuntChair

    Вы боретесь с болью в спине, между лопатками и вокруг шеи? Что ж, на это есть причина.Ваше тело буквально кричит, пытаясь сказать вам, что ваш офисный стул не делает вам никаких услуг. По крайней мере, когда речь идет о поддержании здоровой осанки. Итак, у многих возникает вопрос , как отрегулировать наклон офисного кресла. К сожалению, проблема может заключаться не только в наклоне.

    Знаю, знаю, у вашего офисного кресла может не быть множества различных регулировок. Одна из причин, почему у вас такие боли. Именно поэтому вам стоит сменить свое сейчас и купить полностью эргономичное кресло в известном магазине.

    Вы проводите много времени на работе. Таким образом, приличное офисное кресло помогает инвестировать часть своих денег в свое здоровье, осанку и благополучие. В этой статье я подробно рассмотрю эту тему, чтобы вам больше не приходилось искать. Помните, у меня сам есть офисный стул; Я расскажу вам из первых рук, чего вы так долго ждали.

    Итак, поехали. Но сначала, почему важна эргономическая регулировка?

    Почему важна регулировка?

    В среднем человек должен проводить около 8 часов в день в офисном кресле.Неважно, на работе вы или в домашнем офисе выполняете такие задачи, как Programming или Video Editor. Для некоторых это среднее значение превышает 10 часов в день . Такое долгое сидение на стуле без правильной осанки обязательно будет иметь последствия для ваших суставов и мышц.

    Ваши мышцы сбалансированы с обеих сторон вашего тела. Если по какой-то причине, например при длительном сидении, вы начинаете использовать один набор мышц больше, чем другой, вы начинаете перегружать этот набор.Со временем эти мышцы начинают удлиняться и становятся более болезненными.

    Напротив, другой набор, который вы не используете, начинает сокращение. В результате получается неуравновешенная поза с наклоном в одну сторону. Боль? Это из-за чрезмерной нагрузки на мышцы в одной конкретной области.

    Постоянный износ этих мышц далеко не нормальный. В конечном итоге у вас могут возникнуть долгосрочные проблемы. Но пока, я уверен, вы уже заметили значительное падение производительности.

    Вам нужно как можно скорее что-то предпринять. Попробуйте следующий

    • Купите новый стул , если у вашего нынешнего стула нет никаких регулировок.
    • Убедитесь, что в новом кресле полный набор регулировок , таких как наклон, сиденье, подлокотники, высота и т. Д.
    • Если вы не можете позволить себе это кресло, по крайней мере, убедитесь, что имеет правильный механизм наклона и блокировки , чтобы вы могли достичь определенного предела эргономики.

    Вот еще кое-что, что вы можете сделать:

    • Отрегулируйте высоту рабочей станции .Он должен быть на подходящей высоте. К сожалению, на некоторых рабочих станциях есть возможность регулировки, а это значит, что вам придется регулировать высоту стула. Насколько цель оправдывает средства, убедитесь, что ее высота такая, чтобы ваши локти образовывали прямой угол, когда вы сидите, положив руки на стол.
    • Убедитесь, что ваши ступни расположены на правильном уровне по отношению к сиденью.
    • Проверьте расстояние между икрой и передней частью офисного стула .Убедитесь, что между вашей икрой и краем стула есть расстояние около 2 дюймов.
    • Отрегулируйте подлокотник кресла так, чтобы он едва касался ваших локтей, когда они находятся под углом 90 градусов. Убедитесь, что ваши руки могут свободно раскачиваться. Если подлокотники будут слишком высокими, это может привести к неудобному расположению рук, что может вызвать боль в плечах и пальцах.
    • Оцените уровень ваших глаз в состоянии покоя. Ваши глаза должны находиться на одном уровне с экраном компьютера.Вы должны беспрепятственно смотреть в центр экрана компьютера и читать все на нем, не двигая глазами вверх и вниз и не напрягая шею.

    Сказав это, перейдем к основной проблеме.

    Узнайте, как легко и просто отрегулировать наклон офисного кресла

    Шаг 1:

    Сядьте, расставив ноги и поставив ступни прямо на пол. Также убедитесь, что ваша спина соприкасается со спинкой стула. В то же время убедитесь, что колени и передняя часть сиденья находятся на некотором расстоянии.

    Как правило, расстояния в 2 дюйма должно быть достаточно.

    Шаг 2:

    Затем найдите ручки регулировки офисного кресла с левой или с правой стороны от сиденья. На них будет специальная маркировка, указывающая на их функции. Найдите маркировку или значок, обозначающий наклон спинки и сиденья.

    Шаг 3:

    Нажмите на ручку регулировки сиденья и немного наклоните вперед, чтобы ослабить давление ног.

    После этого, немного надавив на спинку, используйте ручку, чтобы удобно повернуть ее в это положение.При этом вы совсем не почувствуете давления, так как фиксатор наклона будет открыт. Когда вы найдете подходящее удобное положение, оставьте ручку, и она зафиксирует угол наклона.

    Но перед этим помните, что цель корректировок — найти ту зону наилучшего восприятия, которая полностью снимает давление с ваших ног и оставляет вашу спину расслабленной.

    Не волнуйтесь, вы поймете, когда найдете правильный угол. Но в то же время имейте в виду, что слишком большой наклон от стола — тоже нехорошо.Как я уже сказал, просто нажмите, чтобы найти нужное место.

    Вы также можете сидеть с прямой спиной. Для этого нажмите ту же ручку. Только на этот раз наклоняйте спинку вперед, пока не почувствуете, что она стоит вертикально. Отпустите ручку и посмотрите, работает ли она.

    Также помните, что наклон вашей спинки и сиденья не должен быть таким, чтобы ваши ноги теряли контакт с полом. Эргономика гласит, что ваши ноги должны касаться пола, когда вы находитесь в удобном положении.

    Полностью эргономичный стул не только позволяет наклонять сиденье и спинку.

    Другие виды корректировок, на которые следует обратить внимание

    1. Регулировка сиденья по высоте

    По обе стороны от сиденья есть пневматический контроллер, который помогает регулировать высоту сиденья. Это может быть полезно для всех, поскольку заводская настройка предназначена для обычного человека. Невысокий человек может опустить сиденье так, чтобы его или ее ноги касались пола, и точно так же высокий человек может сделать наоборот.

    Его механизм таков, что цилиндр под сиденьем, доходящий до упора, регулирует его высоту.Рычаг запускает его движение. Если вы хотите уменьшить высоту, нажмите на рычаг и слегка надавите на сиденье.

    Если вы хотите увеличить высоту, вам просто нужно сбросить давление с сиденья (например, встать) и использовать рычаг.

    2. Высота подлокотника

    Согласно эргономике, ваши запястья должны находиться на одной линии с руками, которые, в свою очередь, должны образовывать угол 90 градусов с вашими плечами. Опять же, для этого есть специальные элементы управления. Вы найдете их рядом с подлокотниками или сиденьем, в зависимости от модели.

    Перед тем, как регулировать подлокотники, убедитесь, что ваши запястья находятся в таком положении, как я упоминал выше. Это позволит сгладить приток крови к рукам, не оказывая давления на сухожилия и связки, которые тянут пальцы. Видите ли, они достигают наших рук через запястный канал.

    Слишком большое давление на них приведет к синдрому запястного канала, который не только болезнен, но и в конечном итоге пагубно сказывается на функциях ваших пальцев.

    3. Контроль натяжения

    Те же настройки, которые управляют наклоном спинки, также можно использовать для управления ее натяжением.По сути, натяжение спинки — это ее способность до определенной степени раскачиваться вперед и назад. Это имеет много преимуществ для осанки.

    Например, он может снять накопившееся напряжение с вашей спины, дав вам некоторую свободу движений. Однако помните, что если вы не можете найти отдельные настройки для наклона и натяжения, велика вероятность, что одна ручка или рычаг будет делать и то, и другое.

    Вот короткое 40-секундное видео, чтобы легко понять напряжение наклона кресла.

    Автор видео: National Business Furniture

    Если у вас возникли проблемы с тем, «как починить офисный стул, который наклоняется вперед или назад», этот метод наверняка вам поможет.

    4. Synchro-tilt

    Новые модели современных офисных стульев содержат множество настроек. Один из них — Synchro-tilt. По сути, эта регулировка помогает наклонять спинку, не наклоняя сиденье вместе с ней. В результате сиденье остается в горизонтальном положении, и стул вообще не наклоняется, когда вы откидываете спинку.

    Это избавляет вас от споткнуться, когда вы наклоняете кресло под большим углом.

    5. Высота спинки

    Это один из эффективных способов регулировки наклона офисного кресла.Многие стулья позволяют изменять высоту их спинки. Это может быть особенно полезно для высоких людей, когда они пытаются поднять подголовник стула до уровня своей головы. Обратите внимание, что регулировка не позволяет изменять высоту всего сиденья.

    Регулировка спинки позволяет не только подобрать подходящее положение головы на подголовнике, но и обеспечить соответствующую поддержку поясницы. Многие стулья имеют такую ​​опору и такую ​​возможность регулировки. Убедитесь, что вы пожнете его плоды в полной мере.

    6. Высота подголовника

    Высококачественные стулья поставляются с подголовником. В большинстве случаев его вполне можно отрегулировать с помощью ручки, которая обычно находится сзади. Для идеального положения головы вам следует регулировать высоту до тех пор, пока вы не почувствуете, что можете хорошо отдыхать, не жертвуя прямым углом глаз, который они делают с вашим монитором.

    Различные виды корректировок имеют уникальные преимущества для осанки. Поэтому, если у вас есть стул, у которого есть какие-либо из этих приспособлений, обязательно используйте их в полной мере.А если у вас нет такого кресла, просмотрите здесь, на HuntChair, и вы найдете множество из них, подходящих для вашей офисной работы.

    Прежде чем я уйду, вот несколько полезных советов.

    • Всегда соблюдайте инструкции производителя вашего кресла.
    • Не проверяйте кресло за его пределы в течение длительного времени.
    • Всегда проводите много исследований, чтобы найти то, что вам подходит. Существуют миллионы продуктов, и я уверен, что вы найдете то, что вам нужно.
    • Постоянное сидение вредит и вашему здоровью. Всегда делайте небольшие перерывы в работе, чтобы не напрягать мышцы ног и спины.

    Заключение

    Также как все люди разные, нет двух одинаковых тел. У нас разные изгибы поясницы, разные бедра и длина кожи, а также различная длина позвоночника и многое другое. К счастью, у офисных стульев нет такого понятия, как «средний» человек, поэтому их можно регулировать, чтобы приспособить к максимальному кругу людей.

    Надеюсь, это руководство не только поможет вам настроить некоторые параметры наклона кресла при изменении офисных задач, но и обеспечит достижение вашего личного вкуса.

    Принимая во внимание вышеупомянутую необходимость поддерживать правильную осанку для оптимального здоровья, не уклоняйтесь от регулировки офисного кресла, когда считаете это нужным. Помните, ваше здоровье — это ваше богатство.

    На этом мы завершаем нашу тему на день. Я надеюсь, что вы нашли полезными советы по , как отрегулировать наклон офисного кресла .Если вы нашли решение или какие-либо другие идеи с помощью любого из этих методов, я хотел бы услышать об этом от вас. Оставляйте свои мысли, вопросы и комментарии ниже, и я очень скоро вернусь к ним.

    Обзоры на стул со спинкой

    — интернет-магазины и отзывы на стул со спинкой на AliExpress

    Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для стула со спинкой. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот стул с верхней спинкой в ​​кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили спинку стула на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще сомневаетесь в выборе кресла со спинкой и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести стул со спинкой по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Сидячие положения: осанка и здоровье спины

    Правильное положение сидя важно для поддержания хорошей осанки и здоровья спины и позвоночника. Большинство людей могут улучшить свою сидячую позу, следуя нескольким простым рекомендациям.

    Сидение с прямой спиной и плечами не только улучшает физическое здоровье человека, но и позволяет ему чувствовать себя увереннее.

    Многие люди проводят большую часть своего дня сидя, поскольку они обычно сидят в дороге, работая в офисе или учебе, или отдыхая дома. Продолжительное сидение может вызвать ряд неблагоприятных последствий для здоровья, включая плохую осанку и здоровье спины.

    В этой статье мы рассмотрим, что означает хорошая осанка, и объясним, как правильно сидеть для ее достижения, особенно когда вы сидите за компьютером.

    Хорошая осанка означает, что ключевые части тела человека правильно выровнены и поддерживаются правильным напряжением мышц.

    Правильная осанка может помочь:

    • уменьшая нагрузку на тело во время движения и упражнений
    • уменьшая износ суставов, мышц и связок
    • поддерживая равновесие во время движения и упражнений
    • уменьшая риск мышечного напряжения и условия чрезмерного использования
    • улучшение здоровья позвоночника

    Наилучшее положение сидя зависит от роста человека, стула, который он использует, и активности, которую он делает во время сидения.

    Человек может улучшить осанку и достичь правильного положения сидя:

    • удерживая ноги плоскими или ставя их либо на пол, либо на подставку для ног
    • избегая перекрещивания коленей или лодыжек
    • поддерживая небольшой зазор между задней частью колен и стул
    • , располагающий колени на той же высоте или немного ниже, чем бедра
    • , размещение лодыжек перед коленями
    • расслабление плеч
    • удерживание предплечий и коленей параллельно полу, где это возможно
    • удерживание локтей на уровне стороны, образующие L-образную форму в подлокотниках
    • сидя прямо и глядя вперед, не напрягая шею
    • прижимая спину к стулу, или используя спинку или подушку, если есть места, где спинка неудобно соприкасается со стулом, особенно в нижней части спины
    • избегать сидения в течение длительного времени, в идеале делать хотя бы 10-минутный перерыв на каждый час r of сидя

    Поделиться на PinterestЭта диаграмма демонстрирует, как добиться хорошей осанки, сидя за столом.

    Людям, которым приходится длительное время сидеть за партой из-за работы или учебы, необходимо принимать дополнительные меры предосторожности, чтобы поддерживать здоровую осанку и спину.

    При длительной работе за компьютером человек может улучшить свою сидячую осанку:

    • удерживая монитор на расстоянии вытянутой руки и не более чем на 2 дюйма над естественной прямой видимостью
    • настраивая рабочие места, например добавляя подножки, накладки на запястья или спинки
    • с использованием стола стоя для переключения между сидением и стоя
    • с использованием эргономичного стула, мяча для йоги или коленного стула
    • проба различных типов клавиатуры и мыши
    • с использованием гарнитуры в течение длительного времени звонки или диктовки, чтобы уменьшить нагрузку на шею
    • расположение клавиатуры и мыши близко друг к другу, чтобы не дотянуться до
    • время от времени вставать и двигаться, особенно при возникновении боли в мышцах или суставах

    Оказавшись в правильном положении, попробуйте выполнить психологическую проверку каждые 10-15 минут, чтобы видеть, изменилась ли поза, а затем исправлять любые изменения.

    Человек с плохой осанкой может исправить это со временем, осознанием и целеустремленностью. Некоторым людям могут потребоваться недели или месяцы, чтобы увидеть значительную пользу от работы над своей осанкой. Как только человек улучшит свою осанку, ему нужно будет поработать над ее поддержанием, поэтому ему, возможно, часто придется напоминать себе, что нужно распознавать нездоровые позы и исправлять их.

    Все, что вызывает неправильное или чрезмерное использование определенных мышц, связок или сухожилий, может отрицательно повлиять на осанку и здоровье спины человека.Некоторые положения хуже других из-за переутомления или неправильного использования постуральных тканей, особенно некоторые положения сидя.

    Чтобы предотвратить плохую осанку и здоровье спины, избегайте:

    • сидения в наклонном положении с согнутым позвоночником
    • со скрещенными коленями, лодыжками или руками
    • свисать или неправильно поддерживать ноги
    • сидеть в течение длительного времени в одном положении
    • длительное напряжение шеи при просмотре монитора, экрана телефона или документа
    • сидя в положении, которое не полностью поддерживает спину, особенно нижнюю часть спины
    • сидя в течение длительного периода, не принимая break

    Практика правильного сидения — лишь один из способов улучшить осанку и здоровье спины.

    Каждый тип позы и движения тела вовлекает или воздействует на мышцы, сухожилия и связки, которые помогают поддерживать осанку. Некоторые факторы образа жизни, которые могут показаться не напрямую связанными с осанкой, на самом деле имеют решающее значение для общего состояния осанки.

    Ежедневные советы по поддержанию здоровой осанки и спины:

    • упражнения не менее 30 минут три раза в неделю с упором на сочетание растяжки, укрепления и аэробики
    • стараясь не оставаться в одной позиции слишком долго долгое, изменение положения или активности каждый час
    • использование устройства громкой связи для длительных звонков
    • удерживание любых экранов на уровне глаз или груди при чтении для уменьшения напряжения шеи и верхней части спины
    • сидя прямо и смотря прямо вперед при чтении мобильного телефона экраны или мониторы
    • подъем тяжелых предметов за счет сгибания ног вместо использования спины
    • удерживание тяжелых грузов близко к телу при подъеме или переноске
    • регулировка сиденья во время движения для поддержки спины без напряжения и для обеспечения возможности коленям двигаться сгибать
    • , размещая подушки поясничной опоры на сиденьях, включая автокресла, таким образом уменьшая нагрузку на поясницу.
    • носить удобно, поддерживающая или ортопедическая обувь при длительном стоянии
    • ходьба с прямым позвоночником и попытка избежать его опрокидывания или наклона
    • быстрое и равномерное размахивание руками при ходьбе, беге трусцой или беге
    • удерживая детские коляски на более высоком уровне чем бедра с ручками коляски на уровне пупка
    • чередование сторон при ношении ребенка в течение длительного периода
    • наращивание ключевых групп мышц вдали от компьютера с помощью приседаний, выпадов, прыжков, пожимания плечами и отжиманий

    Многие люди проводят длительное время сидя.Неправильное сидение, особенно за столом, может плохо сказаться на здоровье и осанке.

    Однако, зная, как выглядит хорошая сидячая поза, и соблюдая несколько простых правил, большинство людей может научиться самокорректироваться и, таким образом, достичь хорошей осанки.

    Дополнительные изменения образа жизни, такие как выполнение большого количества различных упражнений и перерывы в движении в течение дня, также могут помочь.

    V. Завершите эти предложения подходящим существительным или глаголом.

    1.Я открыл, подошел и позвонил.

    2. Нам пришлось подняться по шести лестничным пролетам, чтобы добраться до ее квартиры, потому что она не работала.

    3. У меня прекрасный вид из окна.

    4. Отапливать дом в холодном климате стоит больших денег. Центральное обычно довольно дорогое.

    5. У меня есть фотолаборатория, где я проявляю пленку. Идеально, потому что там нет окон.

    6. Мы держим лыжи поднятыми.Они не мешают там наверху.

    7. Садовые стулья вы найдете внизу сада. Принесите их, выпейте и полюбуйтесь закатом.

    8. Выключатель света на лестнице находится прямо у двери спальни.

    9. Оставьте машину на подъездной дорожке, прямо перед домом. Там будет безопасно.

    10. Есть палисадник.

    VI. а) Посмотрите на эти типы домов.Что бы вы нашли в пригороде, городе или деревне?

    коттедж бунгало квартира

    муниципальный дом вилла двухквартирный дом

    таунхаус особняк сельский дом

    хаусбот отдельно стоящий дом небоскреб

    пентхаус спален

    Коттеджи обычно находятся в сельской местности.

    б) В каком доме вы живете? Где он расположен?

    VII.а) Отметьте ( ü ) участки, которые есть в вашем доме, затем опишите их своему партнеру.

    погреб посадка
    балкон палисадник
    ярд патио
    задний сад бассейн
    гараж лофт
    чердак терраса
    навес крыльцо
    привод сад на крыше

    б) Какие комнаты / зоны вы бы хотели иметь в вашем доме? Используйте полезный язык для обсуждения в парах.

    A: В моем доме есть …. Было бы хорошо, если бы у нас был сарай — тогда я мог бы оставить свой велосипед там, а не оставлять его снаружи. Как насчет тебя?

    B: В моем доме есть …, но я бы хотел, чтобы он был … и т. Д.

    Полезный язык: Выражение желаний
    Было бы хорошо / здорово / замечательно, если бы …
    Мне бы очень понравилось, если …
    Я всегда хотел (а) …
    Моя мечта — иметь …
    Я бы хотел, чтобы у нас было…
    Наличие (n) … сделало бы вещи намного приятнее / проще / удобнее …

    VIII. Придумайте как можно больше прилагательных, чтобы составить словосочетания для завершения паутинных диаграмм. Какие из этих особенностей есть в вашем доме? Скажи своему партнеру.

    Вы входите в дом через большую деревянную входную дверь.

    IX. Запишите еще четыре положительных и еще четыре отрицательных момента, которые вы могли бы сказать о доме / квартире или комнатах в доме / квартире.

    Положительно Отрицательный
    Комнаты очень светлые.



    В комнатах очень темно.


    X. А теперь подумайте над своими ответами еще раз. Какие положительные черты для вас наиболее важны? Какие отрицательные особенности вы больше всего ненавидите?

    разница между комфортным и

    удобно?

    Комфортный образовано от существительного комфорт, , что означает «физическое благополучие, состояние без боли или раздражения».Таким образом, удобный стул — это стул, в котором тело чувствует себя непринужденно, а удобная обувь — это такая обувь, которая не причиняет ногам боли или раздражения. Удобно чаще всего используется в качестве стульев, кроватей, одежды, домов и квартир (то есть с удобной мебелью) и транспортных средств. Однако его можно использовать в более широком смысле, чтобы означать.

    (1) наличие или обеспечение комфорта:

    Например, У него очень комфортная жизнь.

    У них комфортный доход.

    (2) простой и нетребовательный;

    Например, Его жизнь превратилась в удобную рутину.

    (3) Он также используется в отношении больных людей, что означает «без чрезмерной боли», «что можно ожидать».

    Например, Пациент чувствует себя комфортно после операции.

    Удобство означает «избегание неприятностей или трудностей» или «служение для облегчения задачи».Таким образом, удобное время для встречи — это то время, которое хорошо сочетается с другими видами деятельности, удобное место — это то, до которого легко добраться, и так далее. Удобными можно назвать различные инструменты и бытовую технику (например, стиральные машины, миксеры, картофелечистки).

    Удобный можно сравнить с Комфортный на следующих примерах:

    1. удобное сиденье — такое, в котором тело чувствует себя комфортно

    2.комфортабельный поезд — с мягкими сиденьями и др.

    3. платье удобное — не стесняющее движений.

    сиденье удобное — такое, к которому, например, легко добраться (в автобусе,
    театр и др.)
    удобный поезд — поезд, курсирующий в удобное время
    платье удобное — платье, которое можно носить по разным поводам,
    легко стирать и т. д.

    XI. Заполните пропуски с помощью удобный, или удобный. В случаях, когда возможно и то, и другое, объясните разницу в значениях.

    1. Будет ли десять часов … временем для вас? 2. В пакетированных супах не так много пищевой ценности, но они очень … 3. Думаю, вас будет больше … в кресле. 4. Я хочу надеть еще … туфли, чтобы пойти по магазинам. Мне больно. 5. Красная Стрела — самый … ночной поезд до Москвы.6. Кровать в отеле была очень …. 7. Фольга очень … для хранения продуктов, а также для приготовления, например, запекания курицы. 8. В медицинском заключении говорилось, что пациент был … 9. Мне нравится эта юбка, потому что она такая … 10. Их квартира больше … чем моя. 11. По вечерам он любил расслабиться в … кресле и почитать или посмотреть телевизор. 12. Очень … заказывать билеты по телефону. 13. Ваше расписание в этом семестре? 14. (хозяйка гостю) Пожалуйста, сделайте себе . 15.Растворимый кофе не похож на настоящий. Нет, но очень. 16. Этот диван можно выдвинуть, чтобы сделать кровать. Как … «! 17. У успешного адвоката очень … жизнь. 18. Часы (работы) не … для женщин с детьми, но руководство отказывается их менять.


    :

    .

    Своими руками

    Как уложить ламинат своими руками видео на деревянный пол: Как стелить ламинат на деревянный пол: пошаговая инструкция

    как положить ламинат на деревянный пол своими руками, инструкция и советы

    Ламинат – это покрытие, требующее подготовки идеально ровного основания. Но как быть, если нет возможности демонтировать старый пол и устроить новую цементную стяжку? Можно ли класть ламинат на деревянный пол? Эти вопросы интересуют тех, кто решил освежить интерьер, не прибегая к капитальным вложениям. Узнать о способах укладки материала на уже существующую поверхность можно из приведенных в статье рекомендаций и видео: как положить ламинат на деревянный пол своими руками.

    Укладка ламината на деревянный пол относится к распространенному способу настила нового покрытия 

    Можно ли стелить ламинат на деревянный пол?

    Вопрос о возможности укладки ламината на старый деревянный пол зачастую возникает ввиду того, что стоимость работ по демонтажу и устройству нового цементного основания во многом превосходит затраты на приобретение самого напольного покрытия. Кроме того, целесообразность проведения капитального ремонта не всегда оправдана, так как связана с длительностью процесса, в то время как изменить интерьер помещения можно прибегнув к косметическому ремонту.

    Укладка ламината в квартире

    Можно ли укладывать ламинат на деревянный пол и не бояться, что покрытие деформируется, будет скрипеть при ходьбе или разойдется по швам? Зная, как ведет себя старое деревянное основание, и какие мероприятия необходимо выполнить по соблюдению основных требований по укладке ламинированных полов, можно смело приступать к выполнению работ. Технология укладки панелей ламината на деревянный пол аналогична процедуре устройства покрытия по стяжке.

    Несмотря на предостережения производителей и некоторых специалистов по укладке материала, стелить ламинат поверх деревянного пола можно, приняв во внимания два основных отличия между деревянной и цементной основой:

  • Неустойчивость деревянного основания. Доски ламинированных полов, уложенные поверх деревянной основы, могут сдвигаться. Это приведет к дополнительной нагрузке на замки ламината, которые являются самым уязвимым местом этого напольного покрытия.
  • Потеря механических свойств деревянного настила в процессе эксплуатации. Этот факт обязывает, перед тем как уложить ламинат на деревянный пол, скрупулезно проверить деревянную конструкцию на наличие дефектов и закрепить расшатанные элементы.
  • Уложить ламинат на деревянный пол — одна из несложных работ, которая под силу начинающему мастеру

    Чтобы ламинат был идеально ровным, не расходился в замках и служил долго, необходимо подготовить основание с учетом всех требований, предъявляемых к поверхности при укладке этого материала. Основание должно быть:

    • ровным – отклонение от горизонта не должно превышать 2 мм на 1 пог.м поверхности;
    • абсолютно сухим;
    • чистым – необходимо убрать с поверхности весь мусор и пыль, возникшие в процессе подготовки;
    • устойчивым – не должно иметь место смещение элементов основания относительно друг друга.

    Как выровнять деревянный пол под ламинат

    Существует несколько вариантов выравнивания деревянных полов под ламинат:

    • циклевание деревянного пола;
    • обшивка пола фанерой или ДСП;
    • выравнивание фанерой с использованием подкладок и брусков.

    Выравнивание пола под ламинат с помощью фанерных листов

    Выбор того или иного варианта корректирования поверхности зависит от степени неровности деревянного основания.

    Ремонт старого деревянного основания

    Работы по подготовке деревянного пола под укладку ламинированного покрытия производятся либо непосредственно перед началом монтажа, либо заблаговременно. Это зависит от того, насколько сложным будет процесс и какое время потребуется до полного соответствия техническим требованиям. Сначала следует проверить состояние деревянного пола на наличие всевозможных дефектов.

    Чаще всего бывшие в эксплуатации не один год доски имеют слегка выпуклую поверхность в результате нанесения на них нескольких слоев краски. Края досок или паркетных ламелей могут иметь повреждения в виде трещин, дыр и выбоин. Кроме того возможно неплотное примыкание половиц к лагам в стыковочных местах. Иногда наблюдается значительный уклон пола в одном или нескольких направлениях. Все эти недостатки требуют устранения.

    Ремонт отдельных панелей деревянного пола

    Перед тем как постелить ламинат на деревянный пол, следует заделать все выбоины, расклинить и закрепить на клей и саморезы расшатанные элементы. Если на древесине имеют место трещины, их стягивают скобами с помощью строительного степлера. Заплесневелые и погнившие доски необходимо заменить новыми. Чтобы устранить скрип деревянного пола, необходимо перебрать все половицы.

    Избавиться от скрипа в деревянном покрытии можно также посредством вбивания клиньев между плохо зафиксированными досками и лагами, а также между рядом расположенными половицами. Этот способ поможет нейтрализовать трение досок друг о друга. Если дощатое покрытие сильно изношено, этот метод может не дать эффективного результата. Тем не менее главной угрозой целостности ламината остается неровность основания.

    Реставрация деревянного пола перед укладкой ламината

    Как положить ламинат на неровный деревянный пол: обработка поверхности циклеванием

    Если все половицы деревянного основания хорошо закреплены и поверхность не имеет значительного уклона, можно использовать для выравнивания циклевку или обработку электрорубанком. Такой способ уместен для поверхностей, неровность которых не превышает уклон в 5-6 мм на квадратный метр. Локальные неровности устраняются путем обработки дефектных участков наждачной бумагой или с помощью ручного циклевателя. Такую обработку применяют также в труднодоступных местах.

    Для облегчения процесса, выравнивание рекомендуют начинать с разделения всей поверхности на несколько участков. После обработки плоскость каждого участка и качество шлифовки контролируется. Перед началом работ необходимо заглубить шляпки всех саморезов на 2 мм в древесину во избежание контакта с металлическими ножами шлифовального электроинструмента, что может повлечь их повреждение.

    По завершении выравнивания проверяют всю поверхность деревянного пола с помощью уровня, после чего тщательно подметают или удаляют пылесосом опилки и пыль. Если мелкий сор, оставшийся после выравнивания, не убрать, есть вероятность попадания его в замки ламинированного покрытия, а это, в свою очередь, приведет к нежелательному скрипу при передвижении по уложенному ламинату.

    Проверка горизонтали пола с помощью уровня

    Перед тем как класть ламинат на деревянный пол после выравнивания, необходимо всю поверхность обработать антисептическим составом или проолифить и хорошо высушить. Чтобы уменьшить возможный прогиб ламинированного покрытия, рекомендуют панели материала укладывать перпендикулярно направлению досок.

    Выравнивание пола фанерой под ламинат

    Одним из простых и при этом мало затратных видов подгонки поверхности до необходимого уровня считается метод укладки фанеры на деревянный пол под ламинат. Для выполнения такой работы следует приобретать фанерные листы толщиной, превосходящей толщину чистового ламинированного покрытия. Толщину фанеры на пол под ламинат рекомендуется выбирать в пределах от 12 до 15 мм.

    Перед началом укладки нелишним будет проверить уровень влажности в помещении. Это можно сделать, положив на пол лист полиэтилена размером приблизительно 1х1 м. Полиэтилен следует плотно прижать к полу и оставить на трое суток. Если по истечении этого времени на внутренней стороне листа не образуется конденсат, в такой комнате можно использовать фанерные листы.

    Монтаж фанерных листов на пол

    Начинают процесс с раскроя фанерных листов. Их разрезают на квадраты размером 60х60 см. Отдельные крайние листы подгоняют под очертания комнаты, заполняют ниши и обходят выступающие участки. При укладке между листами оставляют зазоры 7-10 мм, выполняющие роль деформационных швов. Расстояние между крайними листами и стеной должно быть в пределах от 15 до 20 мм. Чтобы не перепутать раскроенные листы фанеры во время сборки, рекомендуется их пронумеровать.

    Крепить к полу фанерные плиты можно с помощью клея, но можно обойтись и без него. Используя схему укладки и нумерацию, листы раскладываются по деревянному полу на свое место и фиксируются саморезами в углах квадрата и по диагональным линиям с шагом 15 см. Для крепления важно использовать саморезы, длина которых втрое превышает толщину фанеры. После окончательной сборки, листы фанеры тщательно шлифуются крупнозернистой наждачной бумагой.

    Укладка фанеры под ламинат на деревянный пол с креплением на лаги

    Перед тем как стелить ламинат на деревянный пол, можно воспользоваться выравниванием поверхности методом укладки фанеры с креплением ее на лаги. Этот способ является довольно трудоемким и дорогим. Принцип этого метода заключается в установке лаг таким образом, чтобы верхние их грани находились в одной плоскости по горизонтали. Чтобы добиться такого положения, под лаги подкладываются клинья или бруски из дерева. При укладке регулируемых лаг, положение их фиксируется посредством регулировочных винтов.

    Выравнивание основания с использованием лаг и фанеры

    Фанерные плиты разрезаются при помощи дисковой пилы и укладываются на лаги, при этом проверяется горизонтальный уровень плоскости каждого листа. Укладка производится в шахматном порядке, чтобы избежать совмещения швов в одной точке. Крепление листов к деревянному основанию осуществляется саморезами по периметру и по диагонали с шагом в 20 см. Для быстрого и удобного монтажа рекомендуется предварительно наметить места креплений.

    После полной укладки листы шлифуются и обрабатываются антисептическим раствором, а затем укладывается ламинат на фанеру. На деревянных полах, выровненных таким образом, напольное покрытие будет держаться прочно и долго. Единственным недостатком укладки фанеры на лаги является то, что такой вариант не очень подойдет для помещений с низкими потолками, так как высота их может уменьшиться до 8-10 см. Кроме того может потребоваться подрезка полотна дверей.

    Шлифовка покрытия из фанерных листов

    Можно ли класть ламинат на ДВП

    Производя ремонт в квартире, многие задаются вопросом, можно ли положить ламинат на деревянный пол, покрытый древесноволокнистыми плитами? В некоторых рекомендациях отмечается, что если плиты ДВП уложены ровно и держатся крепко, их можно использовать как основание под ламинированное покрытие. Однако некоторые специалисты не согласны с таким утверждением.

    Все дело в том, что древесноволокнистые панели не имеют свойства перераспределять нагрузку на большую площадь, в отличие от фанеры или листов ДСП. Кроме того, когда постелены листы ДВП, нет возможности тщательно исследовать состояние старого деревянного пола. Как положить ламинат на основание, элементы которого возможно прогнили, или поизносились? Это может привести к тому, что со временем все существующие дефекты проявятся на чистовом напольном покрытии.

    Использование ДВП, в основе которого лежит прессованная бумага, в качестве основания под ламинированное покрытие, вызывает большие сомнения в долговечности ремонта. На старых полах при нагрузке может появиться люфт до 0,5 мм, что станет причиной расшатывания замков ламината. Это может привести к появлению скрипа и поломке замков. А если учесть, что лаги деревянного пола могут быть треснутые, зазор может быть значительно большим.

    Монтаж ДВП под ламинированное покрытие

    Учитывая, что не у всех есть возможность демонтировать старый деревянный пол или перебрать его (что тоже само по себе затратно), можно уложить ламинат на ДВП. Однако должно выполняться условие, что древесноволокнтистые плиты достаточно прочно зафиксированы на деревянном полу. А если основание под ламинат прочное, то большой разницы нет, что является основой – ДСП, фанера или ДВП.

    Укладка ламината на деревянный пол своими руками

    Чтобы разобраться в том, как правильно положить ламинат на деревянный пол, необходимо иметь представление о самом материале, его классах, видах используемой подложки, расчетах и технологиях монтажа. Эти сведения помогут при проведении работ не допускать ошибок, приводящих к порче, перерасходу материала, а также будут способствовать качественной и долговечной укладке.

    Укладка ламината на деревянный пол

    Выбираем материал: расчет и закупка ламината

    Количество требуемого ламината рассчитывается исходя из площади комнаты, коэффициента расхода материала и способа укладки. Прежде всего, следует определить площадь покрываемой поверхности. Количество квадратных метров помещения делится на площадь одной доски ламината. В результате получают требуемое количество полос покрытия. Зная, что каждая пачка содержит 8 досок, можно с легкостью определить количество упаковок.

    При покупке материала также следует учитывать коэффициент расхода, который варьируется от 5 до 14%. То или иное значение коэффициента зависит от того, как укладываются панели ламината. Если вы решили укладывать ламинированное покрытие по диагонали, коэффициент принимается максимальный. Следовательно, и отходов материала будет больше.

    Помимо этого следует учесть, что в процессе выполнения работ по укладке может быть случайно поврежден замок пластины или выполнена неверная подрезка. На этот случай нелишним будет приобрести несколько досок в запас.

    Монтаж ламината — несложный, но ответственный процесс

    Для работы с ламинатом в жилых помещениях выбирают покрытие с определенными техническими параметрами. Производителями представлены четыре класса материала, основной показатель которых – износостойкость. Больше всего распространены плиты толщиной 6, 8 и 10 мм. Чем больше толщина доски, тем прочнее покрытие. Для бытового использования вполне подойдет 31 и 32 класс материала.

    Кроме прочностных показателей, плиты ламината отличаются замками. Существует два типа замков – CLICK и LOCK. Более распространен замок CLICK, он отлично держит шов и допускает неровности до 3 мм на погонный метр поверхности. Панели со вторым типом замка сложны в монтаже, требуют идеально ровного основания и используются реже.

    Предварительная подготовка основания

    Перед тем как положить ламинат на деревянный пол, следует проанализировать состояние существующего основания. Необходимо выявить все имеющиеся дефекты: выбоины, трещины, дыры. Расшатанные доски следует расклинить и закрепить на клей и саморезы. Выбоины нужно заделать клиньями с помощью клея, и по возможности прочистить вентиляционные отверстия.

    Ремонт старого деревянного покрытия

    Совсем старый пол следует разобрать до опорных лаг. Если при обследовании обнаружилось, что некоторые элементы прогнили, их следует заменить. Прохудившиеся с одной стороны доски настила можно перевернуть неизношенной стороной вверх, а совсем гнилые заменить новыми. Проверку уклона пола осуществляют с помощью строительного уровня и рейки.

    При обнаружении перепада поверхности пола более 3 мм, следует воспользоваться способом циклевания. Если циклевочный машины у вас нет, ее всегда возможно взять напрокат. Более надежным будет выравнивание пола с помощью укладки плит ДСП или фанеры. Кроме выравнивающей функции, такое покрытие обеспечит дополнительное утепление и шумоизоляцию пола.

    Выравнивание деревянного пола плитами ДСП

    Укладка плит ДСП производится после укрепления всех элементов деревянного пола и пропитки основания противогрибковым составом. Демонтируется плинтус, и убираются лишние предметы, которые могут помешать процессу. Укладка плит ведется от угла комнаты. От стены оставляется зазор около 10 мм. Располагают листы ДСП так, чтобы стыки материала приходились на линии расположения балок.

    Плиты ДСП закрепляют саморезами, при этом нужно стараться, чтобы шляпки крепежных изделий не выходили за пределы поверхности. Шаг саморезов должен составлять около 30 см. После укладки всех плит ДСП стыковочные линии подлежат шпатлевке тонкослойными составами, специально предназначенными для работы с деревом. Когда раствор подсохнет, поверхность из плит ДСП шлифуют.

    Монтаж шпунтованной плиты ДСП

    Основание из свеженастеленного ДСП следует тщательно просушить. В идеале, плиты следует продержать около недели, чтобы прошла акклиматизация и испарилась излишняя влага. Если за это время обнаружится, что некоторые стыки вспучились или сместились, их следует проциклевать, прошпатлевать и зачистить шлифовальной шкуркой.

    Необходимые инструменты для работы

    Для людей, которые не занимаются ремонтами профессионально, но собираются настелить ламинат самостоятельно, возникает логичный вопрос о наборе инструментов для работы. Для укладки ламината на деревянный пол потребуется инструмент, который должен находиться в арсенале каждого хозяина:

    • строительная рулетка;
    • линейка, карандаш;
    • строительный нож;
    • ножовка или электролобзик;
    • резиновая киянка;
    • плоскогубцы.

    Инструменты, необходимые для укладки напольного покрытия

    Не стоит забывать про плинтус, для крепления которого придется несколько расширить ассортимент инструментов. Если предполагается устанавливать деревянные плинтусы, необходимо будет стусло. В случае с пластиковыми плинтусами это приспособление не понадобится. Еще будет необходим шуруповерт или дрель для закручивания саморезов.

    Для устройства отверстий под крепления плинтуса также может быть полезным перфоратор. Этот электроинструмент имеется не у каждого, но его можно взять в аренду на время проведения работ.

    Выбор подложки под ламинат на деревянный пол

    Перед тем как уложить ламинат на деревянный пол, правильно будет застелить поверхность подложкой. Этот слой позволяет компенсировать незначительные неровности, обеспечить влаго- и звукоизоляцию ламината, а также пространства между покрытием и основанием. Типов подложек существует достаточно много, и отличаются они составом, свойствам, стоимостью, внешним видом и другими признаками.

    Теплосберегающая подложка под ламинат

    Материал для изготовления подложек может быть синтетическим (пенополиэтилен), натуральным (целлюлоза, пробка, хвоя и др.) и комбинированным. Самым бюджетным вариантом является вспененный полиэтилен – легкий, простой в монтаже, но непрочный материал, который быстро спрессовывается и не обеспечивает должный влагообмен. Более прочная подложка – из полистирола в виде плит 1х1 м, она не слеживается и обеспечивает качественную звукоизоляцию. Но такие виды подложек чаще используются, когда основание выполнено из бетона.

    Перед укладкой ламината на деревянный пол рекомендуется устроить подложный слой из натурального материала. Отличными свойствами обладает пробковая подложка, в сочетании с ламинатом она демонстрирует отличную тепло- и шумоизоляцию. Стоимость ее довольно высокая, но это компенсируется длительной сохранностью деревянного основания. Толщину подложки выбирают, ориентируясь на аналогичный параметр доски ламината.

    К примеру, под 8-миллиметровую доску подбирают подложку толщиной 3 мм. Что касается укладки материала, то следует отметить, что полосы подложки размещают встык без нахлестов и стационарного крепления к стенам или деревянному основанию. Стыковочные линии проклеивают скотчем по всей длине или периодическими местами.

    Укладка ламината на синтетическую подложку

    Как положить ламинат на деревянный пол: технология монтажа

    Как только все подготовительные работы будут завершены, можно приступать непосредственно к укладке ламинированных панелей. Процесс укладки ламината относительно прост и не требует особых знаний и навыков. Однако с некоторыми нюансами монтажа все-таки стоит ознакомиться. Выберите место, где будут расположены упаковки с ламинатом, снимите двери с петель, освободите помещение от лишних предметов.

    Перед укладкой подложки необходимо убрать весь мусор и тщательно обеспылить поверхность основания. Полосы подложки укладываются параллельно будущему расположению досок ламината. Если цельного куска подложки не хватает, необходимо соединить несколько частей скотчем, нарезая их методом зеркального реза. Все стыковочные линии также проклеивают скотчем.

    Далее укладывают первый ряд покрытия. Не забывайте, что панели ламината должны располагаться поперек досок деревянного основания. Осторожно соединяем ламели первого ряда друг с другом. Вначале собираем цельные панели, а затем замеряем длину последней доски ряда и намечаем линию среза. При подрезке необходимо перевернуть доску на 180 градусов, в противном случае не совпадут замки. По отметке срезаем лишнюю часть. В качестве наглядного пособия используйте видео: как класть ламинат на деревянный пол своими руками.

    Не забывайте оставлять зазоры между торцом панели и стеной, в которые можно поставить ограничители шириной 8-10 мм, сделанные из обрезков ламината. После формирования стартовой полосы, собирается следующая. Расстояние между соседними рядами должно быть небольшим, чтобы легче было их соединить. Формирование последующего ряда начинается с обрезанной ламели.

    Производители ламината сделали все, чтобы его укладка не доставляла особых хлопот

    После сборки второй полосы, ее необходимо аккуратно приподнять, держась за места торцевых стыков, и немного развернуть так, чтобы замок защелкнулся. Нужно пройти по всей длине полосы, поочередно приподнимая торцевые стыки и защелкивая замки. Чтобы замки плотно застегнулись, необходимо довести их с помощью простукив

    Как сделать монтаж ламината на деревянный пол в доме своими руками: пошаговая инструкция: Обзор +Видео

    К счастью для тех, кто столкнулся с необходимостью ремонта, на сегодняшнем рынке представлен огромный выбор строительных материалов на любой вкус и кошелек.

    Если говорить о напольных покрытиях, то можно назвать ковролин, пробку, паркет, линолеум, плитку и многие другие варианты. Одним из самых распространенных материалов является ламинат, поскольку он довольно прост в установке, не требует сложного и специфического ухода, выглядит стильно и имеет высокий уровень прочности.

    [contents]

    Преимущества ламината

    Одним из самых важных критериев в выборе ламината является возможность положить его самостоятельно, не обращаясь к специалистам по ремонтным работам: в интернете существует множество информационных сайтов и пошаговая инструкция укладки ламината на деревянный пол, ознакомившись с которыми, можно за относительно короткий промежуток времени положить ламинат самостоятельно.

    Основным плюсом в укладке ламината является отсутствие гвоздей, поскольку плитки ламината фиксируются друг с другом на местах соприкосновения или замком.

    Ламинат – один из самых прочных материалов, находящийся в средней ценовой категории. В России он появился лишь в 90-х годах, хотя в Европе получил распространение на 10 лет раньше.

    Ламинат – это панель, имеющая толщину от 6 до 11 мм, окрас которой может быть любым – от классических деревянных цветов и текстур до имитации мрамора или природного камня. Сама панель многослойная: на поверхности находится прочная пленка, оберегающая второй слой – бумагу с нанесенной фактурой – от воздействия солнца, жидкостей и истирания. Третий слой – это древесноволокнистая плита, которая определяет уровень прочности, и в самом низу расположен слой бумаги, которая имеет влагоустойчивую пропитку.

    Чтобы выбрать подходящий именно для Вас ламинат, нужно ориентироваться на класс ламината: диапазон классов большой (от 31 до 34), и следует учитывать интенсивность
    нагрузок на пол, чтобы грамотно подобрать класс.

    Чем больше предполагаемые нагрузки, тем выше следует выбирать класс ламината.

    Но часто возникает одна проблема: когда бюджет ремонта ограничен, а старый деревянный пол находится уже в критическом состоянии, стоимость его полного демонтажа и последующего формирования новой бетонной стяжки с выравниванием будет высока, и не у всех есть возможность осуществить сразу эту дорогостоящую и довольно грязную процедуру.

    Возможна ли укладка ламината на старый деревянный пол без дополнительных мероприятий?

    Ламинат – это такой материал, который легко укладывается на любые напольные покрытия.

    Подготовительные работы по выравниванию деревянного пола для укладки ламината

    Особенности укладки ламината на деревянный пол

    Следует подробнее рассмотреть такой процесс как укладка ламината своими руками на деревянный пол (нужно учесть, что в понятие «деревянный пол» включаются и оргалит, ДСП, паркет и фанера).

    Если мы говорим об этих поверхностях как основании для укладки ламината, то нужно помнить, что они довольно легко деформируются при механическом давлении, воздействии влаги и пр.

    Поэтому прежде, чем начинать работу по укладке ламината, следует провести некоторые предварительные процедуры, ведь технология укладки ламината на деревянный пол имеет некоторые особенности:

    1. Проверить ровность имеющейся поверхности – это первый и главный пункт подготовительных мероприятий. Чтобы ламинат лег хорошо, и в дальнейшем не возникло проблем, деревянный пол, который будет служить основой, должен быть без щелей, крупных трещин, доски должны плотно соприкасаться друг с другом, половицы не должны скрипеть или прогибаться. Что касается лагов, на которых лежат половицы, они не должны проваливаться и проседать. Постарайтесь убрать имеющийся уклон – если он есть. Для этого понадобится строительный – лазерный или пузырьковый – уровень.
    2. Проверяем жесткость уже имеющейся поверхности.

    Решение потенциальных проблем и подготовка деревянного пола к укладке ламината

    • Если половица неровная, ее можно обработать электрорубанком/машинкой для выравнивания паркетных половиц, или, например, покрыть ее фанерой, толщина которой должна быть от 8 мм и выше.
      В том случае, если Вы выбрали такой вариант как укладка фанеры, то ее следует зафиксировать длинными саморезами сквозь доски непосредственно к лагам, это нужно чтобы обеспечить максимальную стянутость всех слоев пола;
    • Существующий уклон пола можно ликвидировать, используя дополнительные направляющие, после чего обшить поверхность фанерными листами. Два слоя фанеры добавят ровности поверхности, верхний слой фанеры закрепляется на паркетный клей;
    • Если проваливаются лаги (что может быть причиной прогибающихся половиц), можно найти, где они проходят, и выпилить часть половицы над этим местом. Если осмотр показал, что лаги на самом деле проваливаются, убрать проседание можно, забив под проседающие элементы деревянный клин;
    • Если лаги не проваливаются, а деревянный пол проседает, можно вырезать квадраты из фанерных листов и закрепить их на пол гвоздями или саморезами (помнить о том, что шляпки нужно утапливать).Если уклона нет, а половицы зафиксированы плотно, нужно произвести острожку пола. Сначала нужно сделать так, чтобы пол не скрипел, для чего половицы крепятся к лагам на длинные саморезы. Саморезы вкручиваются туда, где до этого были гвозди. Оставшиеся в досках гвозди и шляпки саморезов следует утопить в доску (глубина порядка 2 мм). После всех этих манипуляций пол выравнивается электрорубанком, затем его очищают, обрабатывают антисептиком/олифой, а затем тщательно просушивают. Далее может начинаться укладка ламината таким образом, чтобы его стыки были перпендикулярны доскам пола;
    • При наличии выпуклостей, выбоин и заметных неровностей в деревянном полу следует их убрать, подложив фанерные подкладки или бруски, которые укладываются под листы фанеры. Рекомендуется использовать фанеру класса 4/4 или выше. Чем больше размеры неровностей, тем больше дополнительных действий от Вас понадобится;
    • Если, например, их размеры порядка 5 см, то понадобятся
      дополнительные направляющие из бруска, чтобы их убрать. Бруски помогают подогнать высоту, поэтому, чтобы облегчить себе работу, нужно заранее вычислить требуемое число брусков с разной толщиной. Для этого требуется выложить на старый деревянный пол фанерные листы, стыки между которыми выделяются фломастером, чтобы упростить укладку бруса. Брус фиксируется на саморезы на расстояние около 50-60 см, а там, где фанерные листы соприкасаются, устанавливаются опорные бруски. Если есть необходимость, то возможно сделать дополнительный слой шумоизоляции или теплоизоляции между самим деревянным покрытием и листами фанеры: это может быть любой подходящий Вам утеплитель. Фанера крепится на саморезы, причем обязательно следует использовать саморезы с конусообразной шляпкой, чтобы она была вровень с поверхностью. Между фанерой и стенами оставляют 3-5 миллиметровое расстояние. Такой метод сделает подъем пола в данной комнате выше и, вероятно, нужно будет менять двери, плюс стоит подумать и о том, как будет осуществляться укладка ламината в других комнатах;
    • Если деревянное основание пола находится в довольно плохом состоянии, можно прибегнуть к его выравниванию специальными смесями. Для этого старый пол зачищается от краски и лаков, шлифуется, очень большие швы и дыры шпатлюются. Когда пол высох, его необходимо обработать влагозащитной грунтовкой, она надежно скрепит смесь и деревянную основу. Стены по всему периметру следует оклеить изоляцией, где покрытия переходят – делается шов из пенополистирола. Высота пола размечается уровнем, на уже
      загрунтованный пол крепится армированная сетка, в это время смесь разводится по инструкции. После всех этих процедур с помощью резинового шипованного валика из залитого раствора удаляются пузырьки воздуха, а поверхность выравнивается шваброй, шпателем и т.д. После того, как все высохнет, может осуществляться укладка ламината;
    • Выровнять пол можно шпатлевкой на ПВА основе. Пол предварительно очищается, на него устанавливаются маяковые рейки, а в расстояния между ними заливают смесь ПВА с предварительно увлажненными опилками. Можно использовать несколько слоев шпатлевки, которые наносятся по мере высыхания.

    Технология укладки ламината

    • Когда все предварительные работы уже осуществлены, следует приступать к процессу укладки. Однако следует помнить, что ламинат должен полежать в комнате, где он будет монтироваться около 2-х дней, чтобы он «привык» к температуре и уровню влажности здесь;
    • Определитесь с методом укладки: параллельно/перпендикулярно свету или по диагонали. Специалисты рекомендуют класть ламинат перпендикулярно окну, чтобы стыки были менее видны, в узких комнатах чаще применяется диагональная укладка ламината, тогда помещение визуально будет больше и шире;
    • Когда метод выбран, замерьте
      расстояние от стены до стены и посчитать, сколько ламинатных досок потребуется, при этом, не забыв о ширине последней ламинатной доски. При условии, что ширина последней доски будет меньше 1/3, лучше выложить 1й ряд досками, распиленными напополам. Оставшиеся детали будут нужны для укладки последнего ряда.
    • Чтобы ламинат не стучал об основу, под него подкладывают прослойку вспененного полиэтилена толщиной 1-3 мм, которая со временем станет тоньше. Подложку кладут встык, стыки фиксируют скотчем, закрепляя ее на месте, иногда, для надежности, по краям подложки тоже проклеивают скотч. В качестве подложки можно использовать вспененный полиэтилен, линолеум, пробку или дернит.

    Укладка ламината с разными типами замков

    • В зависимости от того, какой тип замка у купленного Вами ламината,
      осуществляется его укладка. Замок типа «Click» фиксируется, когда доска устанавливается к другой доске под углом 45°, в этот момент он защелкивается.

      Ламинат с таким типом замка можно легко разобрать при необходимости.

      Кладут его рядами, сперва соединяют боковины ламината 1ого ряда, потом выравнивают его и делают зазоры между ламинатом и стенами, используя тонкие реечки. Расстояние это требуется, чтобы дать возможность покрытию расшириться под воздействием температуры. Дальше, по такому же принципу выкладывают 2ой ряд  и всю комнату.

    • Ламинат с замком «Lock» фиксируется, когда легко постукивают по противоположному торцу ламината через брусок, щелчок сообщает о том, что замок сработал. Укладка ламината с замком «Lock» осуществляется вразбежку, чтобы соединить все доски в одну поверхность: рассчитав длину самой доски, длину комнаты, и нужное для одного ряда число досок. Если по итогам от последней доски должна остаться приблизительно половина, то она кладется в начале нового ряда. Если же получается, что укладка ламината не предполагает остатка, то одну доску в каждом втором ряду следует разрезать на две равные части, а укладывать начинать необходимо с одной из половинок. Между ламинатом и стеной тоже должно остаться расстояние около 3-5 мм, с клином из рейки.
      Третий тип ламината – клеевой
      – требует использования специального клея, такой ламинат обычно кладут в помещениях с повышенной влажностью. Укладывается он так же, но пространство, где расположены паз и шип нужно хорошо промазать клеем, а доски в конце монтажа фиксируются при помощи скотча.

    Когда установка окончена, клинья убираются, и монтируются плинтуса.

     

    Простой и быстрый способ подготовки деревянного пола под ламинат: Описание технологии +Видео

    Ламинат преобразует комнату и делает её сразу уютной. Это отличная альтернатива не дешевому паркету. Для того что бы выполнить настил ламината нужно тщательно подготовить основание для его укладки пола под ламинат своими руками. Чаще всего в квартирах имеется старый деревянный пол. Который скрепит при ходьбе и довольно неровный даже на глаз.

    Решить все эти проблемы достаточно просто. Главное обеспечить идеальный уровень под ламинат.

    [contents]

    О материале для покрытия пола Ламинат

    Ламинат сегодня очень популярное напольное покрытие. Благодаря своей ценовой доступности, многофакторности и хорошим прочностным характеристикам его укладывают практически в любых помещениях.

    Как в жилых домах, так и в общественных комнатах, где заведомо предполагается, что пол буде подвергаться усиленным нагрузкам. Очень важно правильно уложить ламинат.

    Так он сможет проявить себя во всей своей красе. Основание для ламинатного покрытия может быть любое.

    Выполняют укладку и на бетон, и на дерево. В обычных квартирах чаще всего перед укладкой требуется провести подготовку деревянного пола под ламинат.

    Подготовка к укладке ламината

    В целях экономии все подготовительные работы можно сделать своими руками. Тем более что вариантов для его проведения существует несколько. Ниже будет подробное рассмотрение каждого из методов.

    Инструменты для подготовки деревянного пола под ламинат

    1. Молоток, долото;
    2. Шпатель, рулетка, уровень;
    3. Пылесос, тряпка.

    Скрип половых досок ликвидируется дополнительным креплением последних к лагам в местах скрипа.

    Выравнивание пола фанерой происходит поэтапным крепление каждого листа с зазорами между ними, параллельно контролируя их уровнем. Раскрой фанеры легко выполнять ножовкой или лобзиком.

    Далее с запасом укладывается слой подложки под ламинат и склеивается малярным скотчем друг к другу, а крася к стене. Так, чтобы в последствии все выступы можно было легко обрезать. Перед её укладкой следует снова пропылесосить пол. Подложку кладут одним слоем стык в стык. Здесь же можно предусмотреть утепление.

    Подготовка пола

    Обычно старые деревянные полы имеют несколько проблем: скрип при эксплуатации, трещины и неровности. Все их нужно ликвидировать перед укладкой ламината. Обычно это делается с помощью укладки слоя фанеры толщиной 10-12 мм.

    Демонтаж

    Начинается процесс с демонтажа старого плинтуса. Деревянные плинтусы следует выдирать гвоздедеркой или монтировкой.

    В случае, если начинают проглядывать значительные выступы используется рубанок. Торчащих гвоздей тоже не должно оставаться.

    Настил фанеры

    Перед тем как приступить к настилу фанеры, пол хорошенько моют, вытирают и пылесосят. Закрепляют слой фанеры гвоздями или саморезами, учитывая, что обычно для укладки подобных материалов следует оставлять расширительный зазор в 3 мм, а после замазать все отступы герметиком.

    Если формировать слой из фанеры будет накладно для бюджета, можно его заменить OSB-плитами. Вот только подобная замена не пройдет в помещениях с повышенной влажностью.

    Укладка слоя фанеры, а затем ламината обязательно сделает общий уровень пола выше, что может привести к препятствию для свободного хода дверей. Придется снимать дверь с петель и укорачивать её длину на пару сантиметров.

    Настил досок

    Определение количества материала

    Количество досок, укладываемых по ширине умножается на количество лаг в комнате и дает расчетное значение количества шурупов.

    Совет! Если неизвестно, сколько в помещении было уложено лаг их можно подсмотреть либо по гвоздям в полу, либо по щели вдоль стены.

    Одна доска требует один шуруп к одной лаге с шагом в 40-60 см. Обязательно нужно накидывать 10-20% шурупов в запас.

    Крепление

    Фанера крепится шурупами с шагом 15 см. Так она не будет ходить ходуном. Расчет количества шуруп для этой нужды будет следующим: длинны и ширина делится на 15, а затем полученные значения перемножаются.

    Определить необходимое количество ламината можно по размерам комнаты и размерам одного элемента выбранного продукта. При обычной укладки накидываются расходы на подрезку – около 5%. А если планируется укладка в диагональном направлении – не меньше 10%.

    Важно! Разные партии поставки ламината могут отличаться оттенком и рисунком.

    Количество фанеры определяется путем деления площади комнаты на площадь одного листа фанеры с округлением в большую сторону.

    Другие варианты

    Шпаклевка с опилками

    Еще одним методом выровнять деревянный пол под ламинат является использование шпаклевки с деревянными опилками.

    Это также дешевый и простой способ. Технология такова, что сначала тщательно очищается поверхность, а опилки слегка увлажняются. Так они не будут быстро забирать влагу из применяемого клея.

    Этапы:

    1.  монтируются маяки. То есть рейки под уровень;
    2.  в пазы между маяками выкладывается смесь опилки плюс клей.
    3.  проверяется полученная поверхность. Если остались, какие-то изъяны их ликвидируют с помощью шпаклевки.

    Внимание! За один раз выкладывается слой не больше 2 см.

    Минусом такого метода считается его трудоемкость и затраченное время. Так как каждый из слоев заливки следует полностью просушивать перед укладкой следующего слоя.

    Циклевка

    Можно подготовить пол и с помощью циклевки. Этот вариант требует наличия специального аппарата. Указанное оборудование снимает верхний слой древесины, оставляя за собой ровный чистый пол.

    Такая машина имеет высокую стоимость и поэтому, если требуется выполнить работы только для своего жилья, её можно взять в аренду на время ремонта.

    Смесь самовыравнивающаяся

    Применение самовыравнивающейся смеси тоже поможет получить ровный деревянный пол для последующей укладки ламината.

    Это одна из новых технологий. Заключается в распределении по поверхности пола специального состава, который застывая дает ровное основание.

    Перед укладкой смеси пол нужно отшлифовать, отошедшие доски заново закрепить и хорошенько очистить всю рабочую площадь. Если были обнаружены щели, их следует замазать акриловой шпаклевкой.

    Сам пол застилают пленкой и приклеивают её к стенам с помощью двухстороннего скотча. Порог ограничить деревянной планкой, иначе состав может вытечь за пределы положенной комнаты.

     Перейти в интернет магазин  для выбора самовыравнивающийся смеси >>

    Каждая подобная масса имеет четко заданную толщину для формирования слоя. Поэтому перед покупкой следую точно убедится, что полученная толщина будет удовлетворять потребности под ламинат.

    На пленку с выпуском в 5см укладывается армирующая сетка. После замешивания смеси её оставляют минут на 15, а затем ещё раз хорошенько замешивают.

    Распределяют массу, одновременно тщательно разравнивая и убирая случайные пузырьки. Это легко сделать с помощью резинового колючего валика. Высыхание смеси требует поддержания специальной температуры.

    Недостатком данного метода будет значительное сокращение высоты всей комнаты. Но если это не приводит к дискомфорту можно смело использовать и его.

    Укладка ламината

    После того как пол подготовлен и на нем уже имеется подложка, можно приступать к укладке самого ламината. Причем лучше если последний, перед началом работ по его монтажу, проведет в помещении несколько дней. Так его влажность и температура будут уже приспособлены к окружающей среде и риск деформации будет сведен к нулю.

    Очень важно оставлять щель в 1 см около стен и коммуникаций. Все отступы в дальнейшем легко закрываются плинтусом.

    Старт укладки обычно приходится на угол, причем выбирается место, которое будет наиболее видным со всей квартиры.

    Но если в комнате имеются двери, которые открываются во внутрь помещения, то их нужно либо снять, либо начинать укладку ламината именно от такой двери. Иначе будет казус с монтажом последнего ряда.

    Более выгодно смотрится ламинат, когда он уложен широкими стыками вдоль световых лучей, направленных от окна.

    Закрепляются элементы между собой с помощью замков, специально выполненных на каждом элементе покрытия, без дополнительного крепления. Так каждая панель будет плавно переносить нагрузку без деформаций и трещин.

    Уложить ламинат на деревянный под дело не хитрое. Главное условие — строгая горизонтальность основания, отсутствие огрехов поверхностей и качественный материал.

    Если не пугают перечисленные критерии можно смело приступать к работе. Кто знает, возможно полученный навык позволит в дальнейшем сделать эту работу основным заработком.

    Укладка ламината на деревнный пол

    Укладка ламината своими руками – достаточно простая процедура, если есть инструкция.  Укладка ламината на деревянный пол – тоже вполне осуществимая затея.

    Основные правила укладки ламината

    Непосредственно перед началом сборки ламинированного пола необходимо соблюсти три основных правила.

    Первое правило

    Нельзя начинать монтаж сразу после покупки!

    Панели в оригинальной упаковке должны быть подвергнуты акклиматизации.

    Акклиматизация– это выравнивание температуры и влажности строительного материала с температурой и влажностью помещения, где он будет укладываться.

    Это особенно важно в зимние месяцы, когда панели привозят из не обогреваемых складских помещений.

    Поэтому необходимо оставить панели в помещении, где они будут монтироваться не менее, чем на 48 часов.

    При этом температура в помещении должна быть не ниже 15 градусов Цельсия, а влажность не более 60%.

    Упаковки панелей желательно положить отдельно друг от друга или не более чем в два этажа друг на друга, как показано на фото ниже.

    Через два дня будет выровнена температура и уровень влажности материала с влажностью помещения.

    Оптимальные условия для настила ламинированного пола:

    • температура воздуха в помещении — 18-22 градуса цельсия;
    • влажность воздуха 40-65%.

    Второе правило

    Для качественного производства всех работ в помещении необходимо обеспечить наличие хорошего освещения.

    ПРИМЕЧАНИЕ

    Пачки с ламинированными досками следует распаковывать в день монтажа.

    Каждая напольная панель должна быть проверена, перед укладкой и во время укладки, на наличие возможных повреждений заметных невооруженным глазом дефектов (отличие декора, размеров, степени глянца и др.).

    Проверку следует начинать с осмотра упаковок, в которых находятся панели.

    Поврежденные панели не пригодны к монтажу.

    Для правильной укладки ламината, следует внимательно читать инструкцию производителя, которая находится в каждой пачке.

    Третье правило

    Производим разметку для укладки ламината, т.е. рассчитываем необходимые технологические отступы (зазоры) от стен и других выступов, если таковые имеются.

    Для этого промеряем параллельные стены относительно друг друга по длине, чтобы настил лег ровно.

    При обнаружении каких-либо отклонений в геометрии комнаты, мы их учитываем в расчете деформационных зазоров.

    1. В первую очередь нужно просчитать ширину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 50мм, и длину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 300мм.

    Это можно сделать при помощи рулетки, либо выложить одну линию ламинированных досок по длине, другую по ширине.

    Требование к ширине последнего полотна не менее 50мм обусловлено тем, что это позволит без трудностей защелкнуть замок.

    Если при расчете последнего ряда ширина или длина получается меньше рекомендуемых размеров, то первую полосу настила следует отрезать соответствующим образом по ширине и/или длине.

    2. Кроме этого, между панелями и всеми неподвижными элементами помещения (стены, колонны, дверные косяки, трубы и др.) необходимо оставлять зазор размером 8-12мм (чаще всего оставляют зазор 10мм), так называемые деформационные швы, технологический или дилатационный зазор.

    Потому что под воздействием изменения температуры и уровня влажности воздуха в помещении, ламинированные доски расширяются, и сужаются, т.е. происходит дилатация.

    Дилатация– это процесс увеличения объема материала под воздействием температурного режима, интенсивного насыщения влагой.

    Этот процесс сопровождает практически все строительные материалы, имеющие пористую структуру – кирпич, дерево, ОСБ, штукатурка, магнезит, ламинат и др.

    Поэтому нельзя производить настил напольного покрытия вплотную к стенам и другим неподвижным элементам помещения.

    В противном случае, при расширении, панели под большим давлением будут упираться в препятствия (стены или др.), и в связи с тем, что дальше им расширяться некуда, энергия расширения перейдет в середину настила (самое слабое место), таким образом, произойдет деформация пола (изгибание, вздутие и т.п.).

    Деформационные (термические) швы размером 10 мм являются достаточным зазором для беспрепятственного расширения ламинированного пола, т.е. пол остается ровным.

    Еще одна функция термических швов заключается в том, что они позволяют ламинату дышать, и отводить образовавшуюся под ним влагу.

    Кроме этого, отступы предотвращают передачу звука с пола на стены.

    Особенности

    Для выбора покрытия необходимо учитывать, в каком помещении оно будет эксплуатироваться. В зависимости от некоторых свойств, ламинированные изделия делят на классы:

    • 21-23 классы самые низкие, обладают невысокой износо- и влагостойкостью. Их можно использовать в помещениях, где малая проходимость. Для дома ламината этого уровня вполне достаточно, если не использовать его на кухне.
    • 31-й класс более прочный и может быть использован в небольшом офисе.
    • 32-й класс может прослужить от 5 лет в помещении типа магазина и более 10 лет в квартире.
    • 33-й класс самый прочный и долговечный. Его можно использовать в любых залах, кухнях, ресторанах.

    Специалисты советуют использовать ламинированное покрытие в помещениях с невысокой влажностью и бетонным основанием, но и на деревянном полу возможно применение такого покрытия.

    Для того чтобы правильно смонтировать ламинат и избежать дальнейших проблем при эксплуатации, следует знать некоторые особенности деревянного пола:

    1. Со временем он теряет свои первоначальные свойства и поддается воздействию влаги и других внешних факторов.
    2. Он деформируется и склонен к движению. Это все может привести к набуханию, заломам ламинированной поверхности и другим неприятным последствиям. Поэтому необходимо тщательно проанализировать и подготовить поверхность.

    Способы укладки ламината

    Укладывать ламинат можно разными способами в зависимости от расположения досок. Читайте так же: “Ламинат на потолок”

    Параллельный

    Параллельный способ — самый простой вариант, при котором остается меньше всего отходов.

    1. На ровную поверхность пола возле одной из стен укладывается первый ряд досок.
    2. Второй ряд монтируется параллельно, сцепление выполняется в зависимости от вида замка на досках.
    3. При необходимости используется клей.
    4. Возле стен доски подрезаются по размеру с помощью пилы или электролобзика.

    К преимуществам этого способа относится простота укладки и отсутствие отходов. Из минусов можно отметить только скучный и стандартный внешний вид.

    Диагональный

    Диагональный способ более сложный, так как требует расчетов и распила досок.

    1. Между противоположными углами натягивается нитка, чтобы произвести разметку.
    2. Доски подпиливаются таким образом, чтобы они состыковались и со стенами, и с линией разметки.
    3. Ламинат укладывается в соответствии с выбранным способом – с молотком или без, чаще всего используется клей.
    4. Следующие ряды монтируются по тому же принципу.

    Этот способ выглядит более интересно, но от него остается много отходов. Если для параллельной укладки нужно брать на 5% больше материала, то для диагональной – на 15%. К примеру, из 74 досок полностью будут использованы только 36. Еще 17 идут сразу на два участка, а 21 будет с остатками, которые невозможно использовать.

    Укладка ламината Елочкой

    «Елочка» — вариант укладки, когда доски располагают под углом друг к другу. Существуют несколько видов данного способа. «Французская» елка предполагает укладывание досок под углом 30 или 45 градусов. Это придает полу динамичность и объем, делает покрытие менее скучным. «Венгерская» елка укладывается под углом 90 градусов. Такой вариант выглядит современно, визуально расширяет пространство в комнате.

    Обе вариации укладываются по одному принципу.

    1. Перед монтажом ламината нужно идеально выровнять пол.
    2. При помощи уголка на полу делают разметку в соответствии с выбранным способом, оставляют отступ от стены.
    3. На подложку наносят специальный клей для ламинатных покрытий.
    4. На клей в соответствии со схемой укладываются доски.
    5. Чтобы елочка не расходилась, края панелей часто прикрепляются к полу саморезами.

    Укладывать ламинат елочкой не сложнее, чем перпендикулярно. Этот способ позволяет сделать напольное покрытие более стильным и интересным. К недостаткам относится только то, что для этого способа подходят только доски, специально предназначенные для укладки елки. Цена на них выше, чем на обычные.

    Можно ли укладывать ламинат на дерево

    Отказ от гарантийных обязательств производителей ламинатных панелей при их монтаже на дерево объясняется несколькими факторами.

    Укладка ламината на деревянный пол: укладываем своими руками🔨

    Ремонтировать полы можно несколькими способами и с применением материалов различной стоимости. Ламинат считается бюджетным напольным покрытием, в связи с этим он очень популярен среди отечественных строителей. Укладка ламината на деревянный пол имеет свои особенности. Далее в статье подробно о них расскажем.

    Укладка ламината на деревянный пол

    Содержание статьи

    Недостатки ламината

    Требования к основаниям во многом зависят от физических и эксплуатационных характеристики финишных покрытий. Производители навязчиво рекламируют преимущества ламинатных покрытий, но умалчивают об их слабых сторонах. Это понятно и объясняется желанием увеличить объемы реализации продукции и прибыльность компаний. Какие негативные особенности ламината надо учитывать?

    1. Невысокая механическая прочность на изгиб. Толщина ламелей небольшая, соответственно, они физически не могут выдерживать нагрузок на изгиб, требуют сплошного, ровного и прочного основания.

      Толщина ламелей варьируется в пределах 4-12 мм, поэтому ламинат нельзя подвергать нагрузкам на изгиб

    2. Минимальные пределы отклонения по горизонтальности. При невыполнении этого требования расшатываются замковые соединения ламелей, могут появляться неприятные скрипы во время ходьбы.

      Чтобы замки не расшатывались, основание под ламинат должно быть максимально ровным

    3. Негативная реакция на увеличенные параметры влажности. Для изготовления ламината применяются отходы деревообработки, а они впитываю влагу. Если условия эксплуатации ламината неблагоприятные, то материал очень быстро теряет свои первоначальные эксплуатационные свойства. Причем, в отличие от натуральной древесины, после высыхания не восстанавливается и требует замены.

      Избыток влаги очень негативно воздействует на ламинат

    Для всех напольных покрытий существует одна особенность: чем хуже их физические показатели – тем жестче требования к основанию.

    Недостатки деревянных оснований

    Деревянный пол не статическая, а динамическая архитектурная конструкция. Она постоянно меняет свои параметры, а такие отклонения могут быть критическими для ламината. Их обязательно следует иметь в виду и устранять.

    1. Колебания линейных размеров. Дерево постоянно меняет показатели относительной влажности с учетом микроклимата в помещениях или из-за контакта с влажным воздухом подполья. Как результат – доски увеличиваются или уменьшаются в размерах, основание под ламинатом нестабильно. Перед укладкой финишного покрытия надо применять комплекс специальных строительных мероприятий для минимизации негативного воздействия этого эффекта.

      Дерево имеет свойство усыхать, в результате чего в дощатом полу появляются щели

    2. Вспучивание полов. Если существующее обустройство старых деревянных полов не позволяет доскам немного смещаться, то есть риски появления вспучиваний на поверхности пола. Ламинатные покрытия очень негативно реагируют на такие изменения, ликвидировать неблагоприятные последствия можно только после демонтажа покрытий. Это дорого и сложно, намного целесообразнее не допускать появления неприятных ситуаций, чем устранять их последствия.

      Неправильный монтаж дощатых полов часто приводит к вспучиванию покрытия

    3. Развитие гнилостных процессов. Не все строители выполняют требования строительных норм и правил, и во время настила досок допускают брак. Как следствие – деревянные полы поражаются гнилью и теряют несущие параметры, пол проваливается, дальнейшая эксплуатация невозможна. Это самая неприятная ситуация, которая требует больших потерь времени для устранения. Дело в том, что натуральные доски гниют по одной причине – подпольное пространство не имеет эффективной вентиляции. Нет смысла менять отдельные поврежденные элементы без устранения причин их выхода из строя. А сделать естественную вентиляцию подпольного пространства в эксплуатируемых помещениях очень трудно.

      При отсутствии естественной вентиляции доски отсыревают и гниют

    Мы специально привели максимально объективный анализ возможных ситуаций и причин их появления. Такие знания помогут принимать правильные технические решения во время укладки ламината на деревянный пол.

    Этапы укладки ламината

    Вне зависимости от конкретного состояния деревянного пола и выбранной технологии укладки ламината, все работы должны разбиваться на несколько операций.

    Таблица. Порядок работ при подготовке основания под ламинат

    Этап подготовки Перечень и краткое описание выполняемых работ

    Проверка состояния досок старого пола

    Начинать следует с визуального осмотра. Если доски имеют большие трещины, а поверхность сильно деформирована или прогибается при нагрузках, то необходимо дальнейшее обследование несущих элементов для выбора метода их ремонта. Поврежденные доски надо менять. Одновременно следует проверить точность поверхности пола по горизонтали — отклонение не может превышать двух миллиметров на погонный метр. Если оно больше, то нужно принимать решение о методе выравнивания. Есть много технологий, от использования специальных выравнивающих систем, саморезов, подкладок и до заливки самовыравнивающих смесей.

    Оценка несущих возможностей лаг

    Если полы шатаются или на поверхности есть полностью прогнившие доски, то это указывает на большую вероятность повреждения лаг. Надо внимательно осмотреть подозрительные места, при обнаружении проблем с лагами их придется менять.

    Проверка вентиляции подпольного пространства

    Как уже выше упоминалось, сухие доски могут служить многие десятилетия, а проблемы возникают по причине их эксплуатации во влажных условиях. В случае с полами это значит, что естественная вентиляция неэффективна или полностью отсутствует. Как устранить такую проблему? Решение может принимать лишь технически грамотный специалист, он должен изучить и проанализировать обустройство всех помещений и только после этого разработать оптимальный план ликвидации проблемы.

    Выбор материалов и технологии подготовки основания под ламинат

    Ламинатные покрытия рекомендуется укладывать на специальные подкладки, которые уменьшают шумность, минимизируют риски появления скрипов во время ходьбы, немного уменьшают потери тепла и т. д. Но это не несущее основание, а чисто вспомогательное. Несущим основанием могут быть непосредственно доски пола, фанера, плиты ОСП или цементно-стружечные, наливные стяжки. При окончательном выборе материала и технологии подготовки несущего основания для ламинатных полов рекомендуется не только учитывать текущее состояние старых покрытий, но и их поведение на перспективу. Полы ставятся на длительный период времени, допущенные ошибки обязательно себя проявят, а это очень неприятное последствие.

    Для примера мы рассмотрим довольно сложный, но один из самых надежных вариантов укладки ламината на деревянный пол. Каждый мастер может корректировать некоторые технологические операции в зависимости от фактического состояния основания, но принятые решения не должны ухудшать технические и эксплуатационные характеристики конструкции.

    Укладка ламината должна выполняться строго по технологии

    Калькулятор расчета количества досок ламината на комнату

    Перейти к расчётам

    Пошаговая инструкция монтажа ламината

    В связи с довольно большим объемом работ производство разбивается на несколько этапов, каждый из них важен и не может игнорироваться.

    Укрепление половых досок и устранение скрипов

    Раньше во время укладки деревянных полов использовали только обыкновенные гладкие гвозди. Это, в принципе, неплохие метизы, но в ситуации с полами имеют один большой недостаток. Во время повышения влажности доски увеличивают свою толщину, вследствие этого немного вытягиваются гвозди из лаг. После высыхания досок их толщина уменьшается, но метизы уже не могут сами обратно вернуться в исходное состояние. Как следствие, шляпки не удерживают доски, фиксация значительно ослабевает, при ходьбе пол шатается и скрипит.

    Со временем фиксация досок гвоздями ослабевает и полы начинают скрипеть

    Шаг 1. Оторвите первый ряд паркетных досок у стены. Если у вас полы не из штучного паркета, то отрывать ничего не надо, найти место расположения лаг можно с помощью щелей. Проблема возникает, когда использовались шпунтованные пиломатериалы. Внимательно осмотрите поверхность досок, на них в любом случае должны быть заметными места крепления гвоздей, они вбивались в средину лаг, соответственно, теперь узнать их положение не составит проблем. Если и так не удается, то придется пропилить канавку в стыке между досками и с ее помощью найти несущие архитектурные элементы.

    Снимают крайний ряд покрытия от стены, чтобы определить состояние лаг

    Шаг 2. Строительным маркером нанесите метки расположения лаг. Проверьте правильность меток, они должны располагается на одинаковом расстоянии, ведь именно так уложены лаги.

    Намечают расположение лаг

    Шаг 3. При помощи саморезов закрепите доски. Пусть они немого прогибаются, это не проблема, в дальнейшем плоскость пола выровняется. Прикрутите все доски, еще раз проверьте прочность фиксации.

    Саморезами фиксируют доски к лагам

    Сразу обращайте внимание на состояние вентиляции. Надо помнить, что под ламинатом деревянные конструкции вообще не смогут дышать, избавиться от излишков воды можно будет лишь за счет эффективного естественного вентилирования подпольного пространства.

    Теперь можно приступать ко второй фазе подготовки основания.

    Выравнивание пола циклевкой

    Монтаж плит ЦСП

    Мы выбрали цементно-стружечные плиты из-за их отличных эксплуатационных характеристик.

    Основные параметры ЦСП

    Чем отличаются эти материалы?

    1. Высокая плотность. Этот параметр имеет зависимость от конкретного состава и колеблется в пределах 1100–1400 кг/м3. Чем выше плотность – тем больше устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам. Упругость при изгибе не менее 2500 МПа, при растяжении 3000 МПа. Плита используется при выравнивании кривых поверхностей, при этом сама не прогибается над пустотами деревянного пола.
    2. Высокая влагоустойчивость. Несмотря на присутствие стружек из натурального дерева материал почти не впитывает влагу. Такой эффект достигается за счет использования цемента со специальными инновационными пластификаторами.

      Состав и преимущества цементно-стружечных плит

    3. Угнетается развитие грибков и плесени. Развитие вредной флоры сдерживает гидроксид кальция.
    4. Технологичность. Материал без проблем режется ручными инструментами, его применение значительно повышает производительность труда. Такие качества заметно снижают стоимость работ, а это оказывает положительное вл