Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Рубрика: Своими руками

Своими руками

Как правильно отштукатурить стены своими руками: 80 фото и 5 видео

Как правильно штукатурить стены — от начала до конца, пошагово штукатурим своими руками

Любая, даже самая дорогая и качественная отделка будет смотреться совершенно нелепо на кривых стенах. Да и не любой материал «ляжет» на неподготовленную поверхность. Помимо этого, искривленные стены доставляют массу проблем при расстановке или подвешивании мебели и других предметов интерьера. Поэтому проблема тщательного выравнивания всех отделываемых поверхностей бывает актуальна в подавляющем большинстве случаев проведения ремонта в помещениях квартиры или дома.

Как правильно штукатурить стены

И совсем уж не обойтись без нанесения штукатурки, если приходится иметь дело с «голой стеной», например, кирпичной или блочной кладкой. Здесь предстоит нанести слой, который станет и защитным, и одновременно выравнивающим. А такие случаи – сплошь и рядом и в современных новостройках, и при возведении собственного дома.

Работа профессиональных штукатуров стоит немало. Поэтому многие владельцы жилья, желая сэкономить, стараются выполнить большинство отделочных операций самостоятельно. Им нужно быть готовым к тому, что получаться, возможно, начнет не сразу – эту операцию простой при всем желании не назовешь. И тем важнее им будет заранее узнать, как правильно штукатурить стены, чтобы была возможность трезво оценить собственные возможности и принять решение в пользу того или иного варианта.

Какой объем работ предстоит?

На это вопрос должен заранее ответить себе хозяин квартиры (дома). От оценки масштабности работ будет зависеть и сложность их выполнения, и количество материалов, которые потребуется приобрести.

  • Необходимо промерить размеры помещения — это, кстати, поможет и изобразить схему на бумаге. Требование необязательное, но все же графическое изображение очень часто становится отличным подспорьем, когда начинающий мастер начинает оценивать толщины будущих штукатурных слоев на каждой из стен.

Составление графической схемы со всеми размерами очень помогает и при планировании работы, и при ее проведении.

  • Исходными параметрами будут длины сторон всех стен. В прямоугольной комнате, в идеале, противоположные стены должны быть одинаковы, но так случается, увы, далеко не всегда. Промер и сравнение диагоналей сразу показывает, насколько искажена правильная конфигурация помещения – у прямоугольника диагонали должны быть строго равны.
  • Осуществляется промер высоты стен – это позволит определить площадь каждой из них. Естественно, из этой площади следует вычесть оконные и дверные проемы. По известным значениям площади можно будет прикинуть, сколько материала потребуется для оштукатуривания.

В помощь тем, у кого появились проблемы с определением площади поверхности.

Стены не всегда имеют прямоугольную форму, и определение площади более сложных фигур порой становится затруднительным. Например, при отделке мансардных помещений часто встречаются участки в виде трапеций или даже непрямоугольных треугольников. Могут попадаться и более сложные, например, арочные конфигурации. Различные случаи подробно рассматриваются в специальной публикации, посвященной расчету площадей.

  • Понятно, что задачей оштукатуривания стен в любом случае будет их доведение до вертикальной плоскости. С помощью длинного правила и строительного уровня следует сразу оценить, насколько плоскость стены отличается от требуемой вертикальной. Для этого правило прижимается с наиболее выступающей в сторону помещения точке Эти показания (направление отклонения и его величину) тоже можно нанести на схему понятными для себя символами. На иллюстрации выше они для примера обозначены синими стрелками. То есть промеряется расстояние от вертикальной линии до поверхности стены, например, с помощью линейки или угольника.

Контроль вертикальности стены с помощью длинного правила и строительного уровня

Если длинного правила, на всю высоту стены, в распоряжении нет, то можно провесить плоскость и обычным отвесом. После его вывешивания промеряются расстояния от поверхности стены до нити в точках максимума и минимума, сравниваются, и их разница показывает величину перепада уровня.

Цены на штукатурку

штукатурка

Несложно выявить выявить вертикальные перекосы стены и определить их величину и с помощью обычного отвеса.

Полученные значения перепадов также пригодятся для проведения предварительных подсчетов необходимого количества материалов для оштукатуривания.

  • Выше уже говорилось, что форма помещения может отличаться от прямоугольника. Оштукатуриванием можно устранить и такой недостаток, если это принципиально важно для хозяев. Зная величины промеренных диагоналей и длин сторон помещения, несложно выполнить схему-чертеж, и постараться вписать в нее прямоугольник, оценив, насколько придется наращивать толщину стен на различных участках.

При оштукатуривании можно добиться и точной прямоугольной формы помещения, если это важно для хозяев.

При этом стараются отправной линией выбрать стену, на которой есть дверной проем – ширина стенок этого проема (откосов) после оштукатуривания должна быть одинаковой с обеих сторон, иначе будет смотреться крайне некрасиво. А если начать такое выравнивание с произвольной стены, то как раз на уровень дверей (или, в вариации – оконного проема) вполне может набежать весьма солидный перекос.

При выборе этого пути выравнивания необходимо иметь в виду, что оно должно быть оправдано практическими соображениями. Следует правильно понимать, что каждый лишний сантиметр толщины штукатурного слоя выливается в десятки килограмм раствора и в значительное усложнение работ. Кроме того, уменьшается и площадь помещения. Так что нередко бывает разумнее вывести стены точно по вертикали и смириться с небольшими отклонениями от прямоугольной формы комнаты, которые не будут особо и заметны, нежели выводить до идеала. Впрочем, решать хозяевам. Составленная схема должна помочь им в принятии такого решения.

Чем штукатурят стены

На сегодняшний день потребителям для оштукатуривания стен предлагается очень широкий ассортимент различных составов. Они различаются базовым компонентом и, соответственно, областью применения.

  • Штукатурки на гипсовой основе (в состав которых очень часто вносятся полимерные добавки) лидируют по популярности при выравнивании стен внутри помещений. Они очень удобны в применении, отличаются высокой пластичностью, обеспечивают качественную поверхность под дальнейшую отделку.

«Knauf Rotband» — типичный пример высококачественной гипсовой штукатурки для внутренних работ

Недостаток таких штукатурок – это неустойчивость к повышенной влажности, вследствие особенностей гипса. То есть они подойдут только для внутренних работ и только для помещений с нормальной влажностью. Иногда делаются, правда, оговорки, что допустимо их применение в ванных и на кухнях, если предполагается сплошное покрытие керамической плиткой с тщательной герметизацией швов. Но все же это довольно рискованный вариант – в силу того, что клеи для плитки обычно имеют цементную основу, возможны «конфликты».

  • Для помещений с повышенной влажностью и для внешних работ используются штукатурки на цементной основе. Они создают надежную основу для любого типа последующей отделки.

Качественным штукатуркам на цементной основе не страшны ни влага, ни перепады температур

Правда, работать с цементными штукатурками – значительно сложнее, хотя многие из них обогащены специальными полимерными пластифицирующими присадками. Значительно выше и расход материала. Но вместе с этим стоимость цементных составов примерно на треть ниже, чем гипсовых.

Цены на штукатурку «Knauf Rotband»

штукатурка «Knauf Rotband»

  • Очень удачным решением становится применение комбинированных цементно-гипсовых штукатурок, которые совмещают достоинства обоих перечисленных выше типов. Такие составы – наиболее универсальные.

Комбинированные штукатурки на цементно-гипсовой основе позволяют проводить выравнивание стен в любых помещениях

Такие составы удобны в работе, так как обладают пластичностью гипсовых смесей. И, вместе с тем, штукатурный слой спокойно переносит условия повышенной влажности. И единственным недостатком можно назвать лишь то, что их приобретение обойдется дороже.

  • Существуют и готовые составы на полимерной основе. Но их рассматривать не станем, так как для внутреннего выравнивания стен применение выглядит совершенно нерентабельным – цены на них довольно «впечатляющие». И плюс к тому – чаще всего штукатурки на полимерной основе предполагают какой-либо декоративный рельефный эффект, то есть обычно применяются для фасадной отделки.

В таблице ниже для примера приведено несколько популярных марок штукатурок, которые хорошо подойдут для выравнивания различных типов стен внутри помещений. Обратите внимание, что производитель оговаривает не только область применения, но и допустимую толщину слоя при однократном нанесении – это тоже бывает очень важно при планировании работ.

Изображение Наименование, тип вяжущего вещества Сфера применения Минимальная и максимальная толщина разово наносимого слоя, мм
Гипсовая штукатурка «Кнауф Ротбанд»
мешки 5 или 30 кг
Для выравнивания потолков и стен с твердым основанием из бетона, кирпича, в том числе покрытых цементной штукатуркой, пенополистирола, цементно-стружечных плит. Используется в помещениях с нормальным уровнем влажности, а также в кухнях или ванных, есливыполняется водонепроницаемая отделка (керамическая плитка с герметизацией швов). от 5 до 50 мм, с возможностью повторного нанесения после высыхания первого слоя.
Гипсовая серая штукатурка «Перфекта»
мешки 10 или 30 кг
Для оштукатуривания стен и потолков из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, камня и любых гипсовых поверхностей в помещениях с нормальным уровнем влажности. от 5 до 50 мм
Гипсовая белая штукатурка «Верпутц/Verputz»,
мешки 30 кг
Для выравнивания стен помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из бетона, кирпича, камня, в том числе — покрытое старой цементной или гипсовой штукатуркой. от 5 до 50 мм
Гипсовая штукатурка «Волма-Холст»
мешки 30 кг
Для оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание. от 5 до 30 мм
Гипсовая серая штукатурка «Агат ТМ Каменный цветок»
мешки 30 кг
Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям. от 5 до 30 мм,
рекомендуется однократно наносить слоем до 20 мм
Гипсовая серая штукатурка «Старатели»
мешки 30 кг
Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям. от 5 до 50 мм,
локально допускается повышать толщину до 80 мм
Гипсовая белая штукатурка «Перфекта»
мешки 30 кг
Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Может применяться по всем твердым основаниям из бетона, кирпича, камня, газобетона и пенобетона. от 5 до 60 мм
Гипсовая белая штукатурка «Юнис-Теплон»
мешки 30 кг
Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью по любым твердым основаниям. Обладает повышенными теплоизоляционными свойствами. от 5 до 50 мм
Гипсово-цементная штукатурка «Старатели Mixter»
мешки 30 кг
Для оштукатуривания в помещениях с нормальным и повышенным уровнем влажности по всем твердым основаниям из бетона, ячеистых бетонов, кирпичной кладки, в том числе по старой цементной штукатурке. от 5 до 60 мм
локальноое нанесение до 100 мм
Штукатурка цокольная цементная «Кнауф Зокельпутц УП 310»
мешки 25 кг
Для оштукатуривания цоколей, а также помещений с повышенным уровнем влажности и высокими динамическими нагрузками. Применяется по твердым бетонным и кирпичным основаниям. от 10 до 35 мм
однократное нанесение слоем до 15 мм. При суммарной толщине слоя более 15 мм следует применять оцинкованные штукатурные сетки.
Штукатурка выравнивающая цементная «Кнауф Унтерпутц УП 210»
мешки 25 кг
Для оштукатуривания фасадов и твердых поверхностей из бетона, кирпича в помещениях с повышенной влажностью. от 10 до 35 мм
при однократном нанесении слой до 20 мм.
Штукатурка цементно-песчаная легкая «Старатели»
мешки 25 кг
Для наружного и внутреннего применения. Для штукатурки фасадов и поверхностей в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Применяется на основаниях из бетона, кирпича, цементной штукатурке, ячеистых бетонов. от 10 до 20 мм,
имеется возможность многократного нанесения с просушкой промежуточных слоев.

Стоимость смесей может значительно различаться, причем не только по конкретным маркам, но и по регионам продаж – сказываются расположение производственных линий и логистические особенности. Так что этот параметр лучше уточнять конкретно по месту.

Одной из характеристик, указываемых производителем, всегда является ориентировочный расход смеси. Чаще всего он выражается в килограммах – показывает, сколько состава будет израсходовано для нанесения штукатурного слоя толщиной в 10 мм на площади 1 м².

Ориентировочный расход штукатурной смеси указывается производителем на упаковке

Это позволяет заранее рассчитать объемы приобретения материала. При этом, конечно, следует учитывать и возможные потери, которые по неопытности могут быть весьма значительными. Так, нелишним будет заложить запас порядка 10%, а если оштукатуривание вообще будет выполняться впервые, то и все 15%.

Примерно просчитать количество материала поможет расположенный ниже калькулятор.

Калькулятор расчета необходимого количества сухой штукатурной смеси

Перейти к расчётам

Как правильно штукатурить стены своими руками новичку: пошаговая инструкция, видео

Содержание:

Выбор материала для оштукатуривания стен

Штукатурка стен нужна для любой неровной поверхности, поэтому где бы вы не жили: в частном доме или в квартире, если стены неровные, то прежде чем наносить верхний декоративный слой (краску или обои), сперва необходимо оштукатурить стену.

Выбор материала штукатурки зависит от типа стен. Также важно учесть условия проведения работ. Для наружного и внутреннего оштукатуривания потребуются разные материалы.

Штукатурка для кирпичных стен

Штукатурка стены, если речь идет о кирпичной стене, должна изготавливаться из цементного раствора. Если в помещении высокая влажность, или же штукатурка проводится снаружи, в цемент необходимо добавить известь. Штукатурку необходимо наносить слоем 3 см, однако предварительно нужно выполнить армирование стен. Это поможет избежать отслаивания штукатурки в будущем.

Далее мы предоставим пошаговую инструкцию как штукатурить стены, и расскажем что понадобится для приготовления цементного раствора. Возьмите одну часть цемента и от 2 до 5 частей песка, в данную смесь добавьте воду, и начинайте замешивать цементный раствор. Воду необходимо вливать постепенно чтобы раствор не получился жидким. Если в цементный раствор необходимо добавить известь, возьмите одну часть цемента, шесть частей песка, и предварительно разведенную известь. Смешайте все материалы и добавьте немного воды если раствор получился густым.

Штукатурка для бетонных стен

Далее мы поговорим о том как правильно штукатурить стены если речь идет о бетонных стенах. В этом случае также используется цементный раствор, но в него необходимо добавить гипс и кварцевые частички. Благодаря кварцу стены будут немного шероховатыми, это поможет раствору лучше сцепиться с поверхностью стены.

Если необходимо изготовить раствор с добавлением извести и гипса, необходимо подготовить емкость с водой, и высыпать сверху одну часть гипса тонким слоем. Смесь нужно быстро перемешать, после чего раствор еще минут десять вымешивается. В итоге он должен получиться не очень густым.

Если же бетонная стена изначально шероховатая, кварцевую грунтовку можно не добавлять. Для оштукатуривания такого вида стен можно использовать либо цементный, либо гипсовый раствор.

Штукатурка для пенобетонных стен

Прежде чем штукатурить стены новичку, необходимо обработать их грунтовкой. Пенобетонную стену необходимо штукатурить при помощи гипсового раствора. Однако, если вы подготовили цементный, ничего страшного, его тоже можно использовать.

Также на пенобетонные стены можно крепить армирующую стекловолоконную сетку. Если же правила штукатурки стен своими руками кажутся вам очень сложными, и вам трудно самостоятельно замесить раствор, можно использовать готовые смеси которые продаются в строительных магазинах. Для начинающих этот вариант будет очень удобным, так как не нужно ни закупать ингредиенты по отдельности, ни мерить пропорции в которых материалы необходимо добавить в раствор.

Подготовка к оштукатуриванию

В процессе оштукатуривания стен не избежать появление грязи и пыли. Необходимо чётко придерживаться технологических рекомендаций. Перед началом проведения работ Подготовьте следующие инструменты и материалы:

  • уровень;
  • мастерок;
  • емкость в которой вы будете замешивать раствор;
  • строительный миксер;
  • короткое и длинное правило;
  • угольник;
  • шпатель;
  • строительный миксер;
  • штукатурную смесь или все ингредиенты по отдельности;
  • грунтовку.

Прежде чем штукатурить стену штукатуркой, необходимо провести данные подготовительные работы:

  1. На первом этапе очищаем стены. К примеру, если это обои, необходимо снять их целиком чтобы никаких частей бумаги не оставалось на стене. Для кирпичной стены необходимо сделать сантиметровую выборку швов. Если стена бетонная, необходимо сделать насечки глубиной 3 мм, а длиной в полтора см. На один квадратный метр должно приходиться около 250 насечек. Это поможет создать лучшие условия адгезии для раствора штукатурки.
  2. Если вам необходимо штукатурить деревянные стены, сперва необходимо набить дранку. Для этого вам понадобятся куски фанеры. Также можно использовать сетку рабицу. Ее нужно закреплять к стене через фанерные планки.
  3. На следующем этапе смачиваем стены водой при помощи веника или опрыскивателя. Бетонные стены необходимо обработать грунтовкой. Для пенобетонных стен или стен из силикатного кирпича используйте проникающую грунтовку. Если поверхность сильно впитывающая, лучше обработать ее два раза.

Также грунтовка дополнительно укрепляет стены. Перед тем как наносить грунтовку, стены необходимо очистить от пыли и грязи. Используя шпатель, удалите старую штукатурку которая уже отслаивается. Перед тем как наносить новую штукатурку дождитесь полного высыхания грунтовки.

Заделка трещин в стене

Если в стене вы обнаружили трещины, их необходимо обязательно заделать. Процент заделки трещин зависит от их глубины. Если трещина уходит глубоко внутрь стены, сперва необходимо ее расширить. При расширении стены у вас обязательно получится некий зазор в котором будут частички пыли и старой штукатурки. Используя щетку необходимо удалить всю пыль, а далее обработать трещину грунтовкой. После того как грунтовка подсохнет, необходимо зашпаклевать трещину используя гипс или цементный раствор. Сделать это можно при помощи шпателя. Слой шпаклевки должен соответствовать слою стены.

Если же трещина неглубокая и очень узенькая, заделку можно произвести при помощи силикона или герметика. Используйте тоненькую насадку (обычно она идет в комплекте с баллоном), направьте ее в саму трещину и нанесите внутрь раствор. Если же трещина очень большая, лучшим методом заделки будет монтажная пена. При этом вы можете не дожидаться высыхания грунтовки. Таким образом проводится заделка стены, однако, часто монтажная пена выступает на поверхность. Вам нужно срезать все выступающие части чтобы стена получилась гладкой.

Приготовление раствора штукатурки

Как можно говорили ранее, штукатурить стены новичку достаточно непросто. Поэтому идеальным вариантом будет использование готового раствора штукатурки. Такая смесь продается в строительном магазине. Обязательно изучаете упаковку перед началом работ, на ней будет написан расход штукатурки, а также даны все инструкции по приготовлению. На мешок весом в 30 кг, обычно используется около 18 л воды.

Любую смесь необходимо тщательно перемешать, для этого используется специальный строительный миксер, либо можно использовать миксер насадку. В таком случае ее сжимают в патроне электрической дрели. Сперва проводите замешивание на протяжении 5-7 минут, далее необходимо подождать ещё минут 5, а после продолжайте вымешивать пока в смеси не исчезнут все комки.

Перед тем как замешивать смесь, убедитесь что у вас всё готово, так как раствор можно использовать приблизительно на протяжении 30 минут после его замеса. Если прошло чуть больше времени, и он стал более вязким, добавлять воду уже нельзя!

Если вы решили штукатурить стены штукатуркой впервые, рекомендуем изготавливать раствор небольшими частями, так как высок риск испортить весь мешок, и тогда придется покупать новую смесь.

Обрызг

Далее мы переходим к нанесению штукатурки несколькими слоями. Первый слой называется обрызг. Толщина первого слоя штукатурки должна равняться 0.4-1 см. Наносить первый слой можно путем набрасывания либо намазывания штукатурки. При набрасывании штукатурка набирается в специальную лопатку, и с приданием силы набрасывается на стену. Размах руки должен быть небольшим, в данном процессе работает только кисть. Это поможет сделать так чтобы штукатурка не разлетелась по сторонам. Данный метод помогает штукатурке хорошо проникать внутрь поверхности.

При намазывании штукатурку достаточно размазывать мастерком по стенке. После нужно устранить сильно выпирающие части, далее можно не разравнивать слой. В этом пункте мы описали как начинать штукатурку стен, и сейчас поговорим о втором слое который называется грунт.

Нанесение грунтовки

Грунтовка, или как ее называют сокращённо, грунт, должна по своей консистенции напоминать тесто. Перед началом второго слоя необходимо понять как проверить штукатурку стен на момент нанесения первого слоя. Для этого необходимо надавить пальцем на ранее нанесённые слой и посмотреть: если никаких деформаций на поверхности нет, значит обрызг уже подсох.

При грунтовании поверхности очень важно обработать всю стену, включая любые мелкие щели которые могли образоваться в процессе нанесения первого слоя. Далее, необходимо разровнять поверхность, делать это нужно начиная снизу и идя вверх.

Для того чтобы внутренняя штукатурка стен своими руками была выполнена качественно, после грунтования стен поверхность должна быть идеально ровной. Чтобы добиться этого эффекта берём полутерок и водим им по стене рисуя горизонтальные и вертикальные линии. Если стена деревянная, наносим данный слой в 2 см, после чего оставляем его высыхать.

Накрывка

Мы уже поговорили о том как начинать штукатурку стен, каким должен быть второй слой, а сейчас мы расскажем о третьем, предпоследнем слое штукатурки.

Данный слой называется накрывка. Его главная цель — это устранить недостатки, которые могли образоваться в процессе проведения предшествующих этапов.

Предыдущие два слоя по консистенции напоминали тесто, накрыв готовим таким образом, чтобы по своей густоте он напоминал сметану. Очень важно чтобы поверхность получилась идеально ровная, поэтому в смеси не должно быть комков. Для этого предварительно все ингредиенты, необходимые для создания раствора, просеиваем через специальное строительное сито.

Чтобы правильно штукатурить стены, необходимо строгое соблюдение последовательности нанесения всех слоев и проведения вышеперечисленных работ. Поэтому следуйте данной инструкции в порядке перечисления пунктов.

На следующем этапе необходимо смочить стену водой, а после нанести подготовленный раствор. Для этого используйте специальную лопатку для штукатурки. Далее, возьмите полутерок и медленными круговыми движениями максимально выровняйте получившийся слой. Техника нанесения предыдущих и данного слоя немного отличается. Если ранее мы ждали полного высыхания, то на данном этапе необходимо сразу же начать затирку.

Затирка штукатурки

Такой процесс как штукатурка стены своими руками, достаточно длительный. Поэтому на предыдущих трех этапах всё не оканчивается. Далее мы займёмся затиркой штукатурки.

Затирку необходимо выполнять кругами. Движение должны быть против часовой стрелки. Данный процесс выполняется при помощи деревянных гладилки. У этого инструмента есть острая часть, которая поможет срезать все выступающие места. Если же предыдущий слой начал подсыхать, можно смочить его водой.

В нашем материале мы детально рассказываем как научиться штукатурить стены, поэтому мы решили рассказать не только об одном методе затирки, а и дать вам некое разнообразие. Поэтому следующий способ называется вразгон.

С одной стороны, узнавая как штукатурить стены своими руками новичку, вы уже получили много полезной информации, и на этом можно было бы остановиться. Вы узнали о разных материалах, таких как штукатурки стены, научились наносить ее слоями, но хочется чтобы работа получилась на высшем уровне. Поэтому мы расскажем о следующем этапе который используется после круговой затирки чтобы вышел идеально ровный слой.

Возьмите терку и прижмите ее к поверхности, одновременно постарайтесь делать резкие взмахи. Также вы можете пройти с теркой по всей стене, предварительно она должна быть обита фетром или войлоком. Это поможет убрать вам круговые следы узнав о таких видах как штукатурки стены, а также изучив все правила и выполнив работы без применения посторонней помощи.

Выставление маячков

Если на вашей стене получились большие неровности, используйте данный метод который поможет вам ровно нанести необходимый слой штукатурки. Для этого мы применяем штукатурку стен по маякам, и на первом этапе делаем разметку стен.

Разметка

Новичку сразу очень сложно разобраться как правильно штукатурить стены штукатуркой, поэтому разметка поможет ему всё сделать правильно. В качестве маячков можно использовать разные материалы. К примеру для кирпичных стен подойдут металлические направляющие, для деревянных — дранка.

Данный метод можно назвать очень популярным среди способов штукатурки стен своими руками. Главное выполнять все пункты строго соблюдая их последовательность:

  1. Проводим вертикальную линию, и по данной линии наносим пятнами раствор. В этих местах будут закреплены маяки. Длина маяков должна быть около 2 метров. А для того чтобы дополнить ряд до высоты стены, используем отрезки.
  2. Используйте уровень для того чтобы вдавить маяк в раствор. Контролируйте чтобы профиль всё время находился вертикально. Таким же методом выставляем маяки в другом конце стены.
  3. Фиксировать маяки можно и штукатуркой, но рекомендуем использовать алебастр, так как он остынет намного быстрее.
  4. Чтобы понять где будут крепиться оставшиеся маяки, возьмите шнур, и натяните его внизу между маяками которые находятся в углах. Чтобы закрепить шнур, либо забейте дюбели в кладку, либо вкрутите шурупы.
  5. Для того чтобы определить оптимальную ширину слоя штукатурки, двигайте шнур по длине маяков. Если он задевает их за стену, та откорректируйте маяки.
  6. На следующем этапе проведите разметку стены чтобы установить оставшиеся майки. Они должны располагаться на расстоянии метра друг от друга. Так вам будет удобнее работать коротким правилом.
  7. Рекомендуем применить метод жесткой фиксации, это поможет проще выставить маяки по шнурам. Вкручивать шурупы нужно таким образом, чтобы шляпки были расположены по уровню шнура. Далее накиньте на стену раствор. А маяк необходимо установить выше чем шуруп, не забывайте контролировать вертикальное расположение. Уровень должен всё время опираться о шуруп, это поможет вам выставить профили в одну плоскость.

Нанесение штукатурки

Теперь, когда все сложные манипуляции проведены, мы расскажем как штукатурить стены своими руками, используя данный метод.

Наносим раствор штукатурки на стены в тех местах которые находятся между профилями. Сделать это можно при помощи строительной кельмы. Скорость процесса зависит от того как быстро будет высыхать штукатурка, в зависимости от этого можно охватывать ту или иную площадь стены. Если стена монолитная, вы можете охватить более широкий участок, если же она пористая, работа будет идти немного медленнее.

Уверены, изначально вас интересовал один вопрос: как научиться штукатурить стены, сегодня же вы узнали много нового, а именно те нюансы, которые возникают в процессе работы. Их достаточно много, но не стоит бояться, используя нашу инструкцию вы сможете выполнить весь процесс профессионально.

Разравнивая штукатурку при помощи правила, обоприте его о маяки, и, немного нажимая, передвигайтесь вертикально вдоль стены. Постарайтесь сильно не нажимать на правило чтобы не снять ровное покрытие. Финальное выравнивание производится при помощи лёгкой терки. После того как процесс окончен, удалите маяки из стены и заделайте оставшиеся дыры от маяков шпателем в уровень с поверхностью стен.

Ранее мы уже говорили о том как проверить штукатурку стен. Чтобы понять что она полностью высохла, надавите на неё пальцем, если никаких вмятин не образовывался, значит штукатурка полностью подсохла. После проведения всех работ, лучше оставить стены на несколько дней подсыхать.

Надеемся, мы детально ответили на все ваши вопросы, а если что-то осталось непонятным, посмотрите видео, в котором данный процесс показан наглядно.

Как правильно штукатурить стены своими руками новичку: видео

Как штукатурить стены своими руками новичку, видео и фото

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Рано или поздно тема ремонта поднимается в каждом доме. От качества проведенных подготовительных работ будет зависеть и окончательный вид помещения. Приложив единожды силы на качественную отделку, в последующем можно будет только периодически переклеивать обои или изменять цвет стен. Первоначально может показаться, что работы непрофессиональному мастеру выполнить не под силу. Но ведь можно попробовать сделать хотя бы черновые наброски. Кроме морального удовлетворения, это еще существенно сэкономит личный бюджет. В данном обзоре подробно описан весь технологический процесс, как штукатурить стены своими руками новичку. Видео и пошаговые инструкции помогут разобраться в строительных нюансах.

Начало процесса

Содержание статьи

Штукатурка – виды, область применения, назначение

Основное предназначение штукатурки – выравнивание геометрии стеновых и потолочных оснований с целью устранения неровностей или дефектов. Она служит для черновой отделки. Технология применения позволяет наносить смесь толстым слоем в случае больших отклонений. С помощью штукатурки стен в квартире можно получить максимально ровные основания.

По своему составу, штукатурка бывает следующих видов:

  • гипсовая;
  • цементная.
  • известковая;
  • известково-цементная;
  • известково-гипсовая;
  • гипсоцементная.

Самое главное отличие между ними – время высыхания раствора. Для гипсового раствора требуется до недели для полного высыхания, цементной понадобится около месяца. Поэтому составы с цементом следует применять в том случае, когда необходимо достичь максимальной долговечности.

Такое покрытие продержится несколько десятилетий. Современные изготовители вводят в растворную смесь полимерные добавки, которые ускоряют высыхание до двух суток. Цементную смесь применяют для выравнивания поверхностей в подвальных помещениях или для укладки плитки.

Процесс выравнивания стен штукатуркой своими руками довольно трудоемкий, поэтому чаще используют растворы из гипса.  С гипсовыми составами важно соблюдать условия влажности. Наносить гипсовую штукатурку можно одним слоем, что значительно экономит бюджет. Отделку выполняют и на кирпичном основании, и на деревянных поверхностях. Для придания идеальной гладкости, покрытие после высыхания штукатурки следует прошпаклевать.

Это важно! В условиях повышенной влажности или перепадах температур следует отказаться от гипсовой штукатурки в пользу цементной.

Начинающим мастерам лучше подойдет цементная с полимерными добавками штукатурка стен. Видеоуроки помогут разобраться и кропотливо выполнить весь процесс с соблюдением технологической последовательности.

Сухие смеси

Штукатурка, шпаклевка – сходство и различия

Человек, далекий от строительных терминов, на первый взгляд решит, что это синонимы одного вида строительных работ. На самом деле, в этих понятиях есть и сходство, и существенное отличие. Оба материала предназначены для выравнивания поверхностей, на этом схожесть заканчивается.

Статья по теме:

Штукатурка и шпаклевка — в чем разница и общие черты, в каких случаях их следует использовать, рекомендации специалистов — об этом и многом другом читайте в нашем обзоре.

Шпаклевка

Производители предлагают сухой состав или готовый пластичный раствор. В качестве вяжущего вещества добавлены цемент, гипс и полимеры. При помощи шпаклевки можно выровнять небольшие дефекты поверхности, придать гладкость основанию после штукатурки. Для трещин размерами до 10 миллиметров используют стартовый состав. Финишную шпаклевку применяют для окончательного выравнивания поверхностей.

Смешивать стартовую и финишную шпаклевку нельзя. Составы разной однородности могут образовать дополнительные дефекты на основаниях.

Шпаклевка поверхностей

Штукатурка

При помощи штукатурки можно выровнять поверхности с отклонениями до 15 сантиметров. Помимо этого, она выступает в качестве термоизоляции поверхностей, в некоторых случаях дополнительной влагозащитной.

Штукатурка бывает обычной и декоративной. В составе присутствуют крупные зерна. Ее используют в качестве чернового выравнивания или финишного структурного покрытия.

При нанесении шпаклевки и штукатурки применяются разные технологии. Для штукатурки это происходит следующим образом:

  • первый слой наносится методом набрызга, при помощи которого скрываются крупные дефекты поверхности. Кроме того он служит дополнительным сцеплением с последующими слоями;
  • выполнение среднего слоя обеспечивает выравнивание поверхностей;
  • финишная шпаклевка или накрывка – окончательно разглаживает основание.

Декоративные смеси наносят по индивидуальной технологии. Штукатурному составу необходимо несколько дней для полного высыхания, шпаклевка готова уже на следующий день.

Штукатурка оснований

Советы опытного мастера: как штукатурить стены правильно

Перед выполнением ремонтных работ необходимо изучить особенности основания стеновых поверхностей. От этого будет зависеть метод выполнения работ. Для ровных стен достаточно шпателя и уровня. Основания с большими дефектами и отклонениями можно выравнивать только с использованием маячков. Возможно, понадобится большое количество смеси. В таком случае на стене следует выполнить дополнительное армирование.

Существует несколько правил штукатурки стен:

  • в первую очередь, стеновые поверхности очищаются и грунтуются;
  • вторым этапом наносится и распределяется основная масса штукатурки;
  • на финальном этапе производится накрывка и зачищение основания.

Зачистка стен

Видео, как правильно штукатурить стены, поможет правильно выполнить все работы:

 

Пошаговое нанесение штукатурки на стены своими руками по маякам: видео с подробным описанием

Если отклонения на основании достаточн

что нужно учесть при работе, как сделать разметку и выставить маяки своими руками, как правильно наносить, в том числе гипсовую смесь?

Чтобы квартира выглядела красиво, аккуратно, при ремонте не обойтись без оштукатуривания. Процесс этот, конечно, трудоёмкий, недешёвый, но с кривыми стенами в помещении по-другому никак не справиться.

Любой, самый дорогой материал на неровную поверхность ляжет вкривь и вкось, а отделка будет смотреться просто нелепо. При дальнейшем обустройстве квартиры вам придётся решать массу проблем. Кривизна помешает и мебель расставить, и картины развесить. Давайте разбираться, как правильно штукатурить стены.

Что нужно учитывать при работе?

С проблемой «голых стен» человек сталкивается часто. Выстроив собственными руками дом или купив квартиру в новостройке, перед ним встанет задача:

  • как обработать бетонное или кирпичное основание, чтобы защитить её от влаги;
  • устранить явные дефекты;
  • увеличить прочность.

Внимание

Штукатурка улучшает изоляционные качества поверхностей.

Но заниматься работой без предварительной оценки масштаба работ, расчёта сроков и объёмов нельзя.

Измерьте сначала размеры помещения, изобразите его на бумаге. Это не обязательное требование, но рисунок облегчит задачу и поможет человеку (особенно новичку в этом деле) оценить толщину слоёв штукатурки, затраты на материалы.

Длина сторон всех стен — это исходные параметры. Сравнение диагоналей и замеры сразу покажут: насколько искажена правильная конфигурация комнаты (не всегда в прямоугольной комнате противоположные стены одинаковы). Измерив высоту, получите площадь каждой (не забудьте вычесть проёмы дверей, окон) и рассчитаете, сколько потребуется материала (как посчитать площадь стен для штукатурки?).

Необходимые материалы и инструменты

Список необходимого:

  • Правило (ударение на втором слоге) – основной инструмент для выравнивания нанесённого слоя. Часто используется вместо линейки при нанесении разметки и проведении замеров. Правило должно быть длинным, со встроенным пузырьковым уровнем.
  • Строительный уровень – необходим для контроля вертикальности исходных стен, оштукатуренных поверхностей и выставленных маяков. Может быть совмещён с правилом.
  • Шпатель. У мастеров-отделочников есть несколько штук с разной шириной рабочей плоскости. Должен быть шпатель для выведения прямых внутренних и внешних углов.
  • Гладилка – инструмент для разглаживания поверхности (металлическая снижает расход материала, существенно облегчает работу, а пластмассовая дешевле, но не хуже).
  • Штукатурная лопатка, мастерок (пригодится при набрасывании материала на поверхность и ручном перемешивании его, но и в других работах).
  • Штукатурный сокол позволяет не нагибаться без конца за раствором. Выглядит, как площадка 25 на 25 см, гладкая с одной стороны и с ручкой — с другой.
  • Топорик (пригодится для удаления выступающих неровностей, нанесения насечек на некоторые типы оснований).
  • Совок. Во-первых, им удобно набирать из мешка сухой состав или другие ингредиенты, во-вторых, убирать с пола раствор. Мастерки, шпатели использовать для этого нельзя – рабочая грань инструмента быстро придёт в негодность.
  • Тёрка для заглаживания оштукатуренной поверхности, штукатурная кельма.
  • Полутерок (помогает убрать лишний раствор, провести первичную затирку после первого подсыхания штукатурки).

Что ещё не помешает:

  • Лазерный построитель плоскостей: покупать его необязательно, поскольку он дорогой, но если есть возможность взять напрокат – возьмите. Устанавливать маяки будет существенно проще.
  • Нет лазерного построителя? Ищите отвес. Или делайте своими руками, главное – найдите массивный грузик подходящей формы (например, гайка).
  • Угольник, линейка, рулетка.
  • Ёмкость, в которой вы будете готовить раствор, строительный миксер (дрель с насадкой).
  • Валик на длинной штанге, малярная ванночка, кисть.
  • Дюбели с саморезами (диаметр дюбеля – 6-8 мм), перфоратор (для установки маяков по особой технологии).
  • Маячковые оцинкованные профили.
  • Грунтовка.
  • Плотные перчатки.

Как сделать разметку своими руками?

У каждого мастера есть свои наработки, но есть классическая схема нанесения разметки:

  1. Осмотрите стену на наличие впадин и бугров. Уровнем проверьте отклонение плоскости по вертикали.
  2. Явные дефекты пометьте карандашом или маркером.
  3. Привычное положение маяков – вертикальное, черта наносится от потолка до пола. Правилом при этом нужно работать свободно. Если длина правила 1500 мм – оптимальный шаг установки будет примерно 1200 мм. Однако эта цифра не догма. Вы можете немного увеличить или уменьшить её.
  4. От края стены отступите 100-200 мм, чтобы не поцарапать примыкающую поверхность правилом при разравнивании раствора. Проёмы дверей, окон тоже «обрамляют» маячками (как штукатурить проёмы?).

Некоторые располагают маячки горизонтально, но человеку неопытному с этим лучше не экспериментировать.

Как выставить маяки?

Есть 3 варианта:

  1. Установить маяки на шпаклёвку из гипса. Самый простой способ и самый быстрый. Обрызгайте поверхность из пульверизатора, замесите шпатлёвочную смесь. Начинайте установку маяков с угловых линий. Порции смеси набрасывайте с шагом 15-20 см по всей длине линии (чем больше линия отклоняется от вертикали, тем толще нужно наносить слой).

    Маяк, корректируя уровнем, накладывают на раствор строго по линии. Ставят второй маяк, дают смеси подсохнуть, проверяют уровнем правильность установки, ставят промежуточные маяки.

    Перед нанесением штукатурки шпаклевке дают высохнуть, маяки вытаскивают. Если будет укладываться кафельная плитка – маяки можно не вытаскивать, во всех остальных случаях лучше их убрать, иначе через обои или краску со временем выступит ржавчина.

  2. Маяки можно установить при помощи саморезов. Быстрый способ. По всей длине разметки сверлятся 6 отверстий (диаметром 8 мм и глубиной 50 мм), в них забивают дюбели, закручивают шурупы так, чтобы шляпки их были в одной плоскости со шнурами разметки. На шурупы устанавливается крепление для маяка и ставится сам маяк. После оштукатуривают.
  3. Последний вариант подходит, если он требует минимального слоя штукатурки. Причём штукатурка должна быть гипсовой (способ не подходит для цементно-песчаной). Дюбели и шурупы закручиваются на размеченной линии по 5-6 штук, уровнем выставляются шляпки в плоскости.

    На линию накладывается толстый слой раствора. К стене прикладывается профиль для гипсокартона, излишки смеси счищаются шпателем. Нужно будет выждать некоторое время, пока состав схватится, а потом убрать профиль. Таким же образом устанавливают все остальные маяки.

Как правильно наносить покрытие?

Вы не забыли, что сначала нужно удалить старое покрытие? Краску, декоративную штукатурку, обои, даже если они ещё в хорошем состоянии и когда-то «влетели вам в копеечку». Можно не трогать только стартовый слой штукатурки, но если он крепкий.

  1. Найдите слабые места на поверхности: обстучите её молоточком.
  2. Вытащите из стены все металлические предметы (саморезы, гвозди), арматуру – подрежьте болгаркой, смажьте антикоррозийным составом.

Важно

Если в комнате есть мебель – укройте её толстым полиэтиленом.

После нанесения разметки и грунтовки, установки маячков приступайте к самому процессу оштукатуривания:

  1. Замесите раствор, приготовьте к процессу инструменты.
  2. Если стены из кирпича или ячеистого бетона, смочите их водой губкой или из пульверизатора (эти материалы сильно впитывают жидкость, и штукатурка прочной не становится).

Наносить смесь можно двумя методами: накидкой и гладилкой.

Первый способ используется мастерами-отделочниками: смесь накидывают на поверхность, снизу вверх, а потом размазывают.

Во втором случае:

  1. Смесь набирают на широкий шпатель, переносят на поверхность, растягивают гладилкой.
  2. Если на стене по недосмотру образовались пузыри, снимите с этого участка смесь и переделайте.
  3. Следующий шаг – проведите правилом снизу вверх (делая зигзагообразные движения). Это поможет убрать лишний раствор, который потом можно будет пустить на заделывание пробелов.
  4. Когда первый слой подсохнет, нанесите грунтовый слой.
  5. Шпателем средней длины перенесите смесь на широкий шпатель, а уже с него – на стену, распределяя ровным слоем.
  6. Конечный слой – тонкий, не более 1,5-2 мм (накладывать нужно на влажную поверхность).
  7. Когда он засохнет, приступайте к затирке. Сначала тёркой их дерева или пластмассы, в конце куском фетра или войлока.

Особенности технологии при работе с гипсовой смесью

Гипсовая штукатурка, как природный материал, безопасна для здоровья, имеет небольшой вес, отличается высокой влагостойкостью и устойчивостью к плесени, грибкам (как избавиться от плесени на штукатурке раз и навсегда?). Наносить её легко и быстро, так как она пластична. Среди недостатков — невозможность работать в помещениях с повышенной влажностью и с большими объёмами материала, поскольку гипс быстро затвердевает, высокая цена.

Используйте малярную сетку – она придаст вашему покрытию дополнительную прочность, не позволит трескаться и проседать. Просто разместите её по периметру поверхности и зафиксируйте раствором.

Внимание

Для полного высыхания гипсовой смеси требует примерно неделя.

Советы мастера

  1. Правильно выбирайте смесь:
    • Кирпичные стены штукатурят смесями на цементной основе (иногда с добавлением извести), однако облицовочный кирпич стоит особняком. От его гладкой поверхности простая штукатурка будет отваливаться вместе с армирующей сеткой, поэтому нужно будет готовить специальные составы, запасаться особой арматурой – короче говоря, не усложняйте себе жизнь, а пригласите специалистов.
    • Гладкие бетонные стены штукатурят смесью цемента, гипса и кварца.
    • Для шероховатых бетонных поверхностей достаточно будет бетоноконтакта (цементных смесей или гипсовых).
    • Стены из пенобетона штукатурят растворами на основе цемента или гипса. Предварительно их нужно прогрунтовать.
  2. Смесь из клея ПВА с водой обеспечит покрытию ещё большую прочность.

Процедуру оштукатуривания лёгкой при всём желании не назовёшь. Вы можете не заниматься этим самостоятельно, а нанять профессиональную бригаду, которая сделает всё быстро, качественно. Но если вы не доверяете чужим рукам или не хотите тратить деньги, попробуйте проделать всё самостоятельно. Всему можно научиться, нужно лишь знать основные правила. Пообщайтесь с опытными людьми, поищите информацию, приготовьте всё необходимое – и вперёд! Пусть всё получится!

Оштукатуривание стен своими руками: инструкция

Несмотря на появление в последнее время новых технологий и строительных материалов, применение традиционного оштукатуривания цементно-песчаными растворами пользуется большой популярностью. По своим физическим и эксплуатационным характеристикам данный метод намного опережает широко известные технологии с применением гипсокартонных плит, пластиковых панелей и т. д. Рассмотрим, как правильно штукатурить стены, и что для этого необходимо.

Оштукатуривание стен своими руками

Плюсы и минусы штукатурки стен

В связи с тем, что в статье мы даем только объективные оценки строительных технологий, нарушим традицию рекламных буклетов и рассмотрим подробно вначале негативные стороны такой технологии, а потом поговорим о позитиве.

  1. Процесс оштукатуривания требует больших физических усилий. Масса имеет большой вес, ее трудно готовить, работать приходится на большой высоте в очень неудобных условиях и т. д.
  2. Оштукатуривание требует определенных навыков. Учиться надо не один день, только практические занятия позволят набить руку и понять хотя бы азы технологии. Причем из десяти обучающихся классными штукатурами становятся единицы, все остальные работают, но претензий к результатам их труда очень много.
  3. Большое количество строительного мусора. Есть современные технологии, позволяющие отделывать поверхности стен в жилых комнатах. Метод оштукатуривания исключает такую возможность.
  4. Длительное время производства работ. Физические свойства цементно-песчаной смеси не позволяют быстро закончить оштукатуривание стены. Для завершения работ требуется не менее двух суток. И это при условии, что используется самый простой метод оштукатуривания.

Штукатурка стен требует опыта и немало физический усилий

Как видно из перечня, недостатков довольно много и все они существенные. Чем тогда объясняется такая популярность этого способа? Очень весомыми преимуществами.

  1. Высокие значения физической прочности и эксплуатационных показателей. Штукатурка не боится значительных динамических и статических нагрузок, воды и огня, сырости и резких перепадов температур. Она не реагирует на жесткие ультрафиолетовые лучи и тепловое излучение, ее не повреждают грызуны и различные вредители.
  2. Универсальность применения. Цементно-песчаная штукатурка считается лучшим основанием абсолютно под все финишные покрытия. Ее можно красить и оклеивать обоями, отделывать различными панелями, использовать как основание для рисования картин и фресок.

    Оштукатуренные стены подходят для любого вида отделки

  3. Штукатурить можно как внутренние, так и внешние поверхности. В массу можно добавлять специальные присадки и получать влагонепроницаемые покрытия. Такими смесями отделываются поверхности бассейнов и элементов ландшафтного декора, смотровых ям, жилых и технических подвальных помещений.
  4. Отличные дизайнерские качества. Появление новых материалов и технологий позволило значительно улучшить дизайнерский вид с сохранением высоких физических характеристик. Это так называемая декоративная штукатурка, она изменяет интерьер помещений, может имитировать натуральные материалы и т. д. Благодаря уникальным свойствам, декоративная штукатурка выделилась в отдельную технологию финишной отделки стен.

    Декоративная штукатурка пользуется особенной популярностью в отделке стен

  5. Длительность эксплуатации. При соблюдении технологий и рекомендованных условий пользования срок службы цементно-песчаных штукатурок практически неограничен. Но при одном условии – все здание построено по существующим строительным нормам и правилам.
  6. Простота подготовки стены. Во время нового строительства готовить вообще ничего не надо. Если есть очень большие неровности, то они перед началом работ закидываются раствором или удаляются зубилом. Лишь во время проведения ремонтных работ старая отслоившаяся штукатурка должна удаляться.

    Для штукатурки поверхность не нуждается в тщательной подготовке

Как видно из сравнения, преимуществ традиционная штукатурка имеет больше, причем, все они оказывают значительное положительное влияние на длительность эксплуатации здания. Что касается трудоемкости, длительности и высокой стоимости, то на это не обращают внимания те застройщики, которые вкладывают деньги на перспективу.

Есть варианты нанесения штукатурки специальными нагнетательными шлангами, но такой способ применяют только большие строительные компании.

Цены на различные виды декоративной штукатурки

Штукатурка декоративная

Особенности технологии оштукатуривания

Все тонкости рассматривать не будем, приведем лишь главные особенности технологии.

Таблица. Технология оштукатуривания поверхностей.

Очередность действий Краткое описание

Выбор штукатурной смеси

Для таких работ применяются цементно-песчаные, гипсовые и известковые растворы. Кроме них, используются современные материалы с различными добавками и наполнителями, в том числе и полимерными. Традиционными и самыми надежными считаются цементно-песчаные растворы, на втором месте располагаются смеси с добавлением извести, гипсовые по своим эксплуатационным характеристикам уверенно занимают последнее место. К сожалению, именно они в последнее время применяются чаще всего, такое положение имеет лишь одно объяснение – строителям с гипсом работать намного проще, чем с цементом. Что касается качества, то это проблема владельца квартиры, а не строителей.

Установка маяков

Очень важный элемент технологии, от правильности установки маяков зависят характеристики покрытия. Маяки могут делаться сплошными из смеси, такой метод имеет много важных преимуществ, но в последнее время применяется довольно редко из-за большой трудоемкости. Чаще всего используются металлические или пластиковые профили, деревянные рейки встречаются очень редко.

Финишное выравнивание

Делается специальными затирками, размеры инструментов зависят от профессионализма мастера. Затирка делается основной массой для штукатурки или специальными смесями для финишной обработки стен.

Этапы оштукатуривания

Здесь есть некоторые различия между традиционными и современными технологиями оштукатуривания, но основные действия одинаковые.

  1. Подсчет объема работ, покупка материалов. Одновременно надо проверить наличие инструментов и специальных приспособлений.

    Инструменты для оштукатуривания стен

  2. Проверка состояния основания. Если есть критические отклонения по ровности и техническому состоянию стен, то их надо ремонтировать.

    Старую штукатурку предварительно удаляют

  3. Разметка и выставление маяков. Очень ответственный этап, неправильные действия имеют крайне негативные последствия.

    Штукатурка по маякам обеспечивает более качественный результат

  4. Первичное оштукатуривание. Применяется не всегда, конкретное решение принимается мастером с учетом фактического состояния стены. Дело в том, что толщина свежего слоя штукатурки не может превышать трех сантиметров. Толстый слой при высыхании непременно трескается, этот процесс никому не удалось отменить или остановить. После выставления маячков появляется возможность точно оценить состояние стены и на основании анализа данных принять оптимальное решение.

    Черновой слой выравнивает дефекты поверхности стен

  5. Оштукатуривание поверхности. Во время этого процесса стена выравнивается до приемлемых значений. В зависимости от последующей финишной отделки стен принимается решение о дальнейших действиях. Работы могут завершаться на этом этапе или продолжаться на следующий день для более качественного выравнивания стены.

    Финишная штукатурка стен позволяет добиться идеально ровной поверхности

Мы специально указывали, сколько важных решений принимается мастером непосредственно во время выполнения работ. А правильность его действий зависит только от практического опыта. Всегда имейте это в виду и не надейтесь, что за час работы вы из новичка превратитесь в профессионала.

Выбор штукатурной смеси

Цены на различные виды гипсовой штукатурки

Штукатурка гипсовая

Пошаговая инструкция по оштукатуриванию стен

Рассмотрим традиционную штукатурку, позволяющую получать ровную и прочную поверхность стен.

Шаг 1. Приготовьте раствор. В покупную сухую известково-песчаную смесь требуется добавить цемент в пропорции 5:1, вода по необходимости. Состав должен напоминать очень густую сметану. Размешивать в зависимости от требуемого объема можно вручную или в бетономешалке.

При замесе раствора важно соблюдать пропорции компонентов

Шаг 2. Установка маяков. Очень ответственная операция, выполняйте ее с максимальной точностью. Первыми надо сделать два маяка по краям стены, расстояние до угла примерно 20 см. Проверьте поверхность стены, если есть слишком большие точечные выступы, то их надо срубить топором, зубилом или перфоратором. Это намного облегчит дальнейший процесс оштукатуривания и уменьшит расход материала.

Оптимальное расстояние между маяками

Вертикальность маяков проверяйте обыкновенным длинным пузырчатым уровнем, для большинства покрытий точности этого инструмента вполне достаточно. Как делаются маячки?

  1. Набросайте вертикальную линию вдоль стены, старайтесь, чтобы она была ровной. Работать можно мастерком или специальным ковшиком, выбор инструмента зависит от предпочтений и практических навыков мастера. Для того чтобы раствор лучше приклеивался, кирпичную стену надо перед набрасыванием смачивать водой.
  2. Утопите в массу металлическую рейку, при необходимости в некоторых местах увеличьте толщину набрасывания.

    Раствор набрасывают на стену и утапливают маяки

  3. Уровнем выставьте вертикальность. Надо добиваться такого положения, чтобы металлический профиль располагался как можно ближе к стене с учетом максимальных выпуклостей. Толщина штукатурки в этих местах может составлять примерно 0,5 см, на остальных участках считается оптимальной средняя толщина 1 см, в углублениях максимальная не должна превышать двух сантиметров.
  4. Мастерком уберите выступивший за пределы маячка раствор, сбрасывайте его в емкость.

    Излишки раствора убирают и оставляют маяки до застывания

По такому же алгоритму выставьте второй маяк у противоположной стены.

Шаг 3. Дайте время для частичного схватывания массы. Если очень спешите, то можно ее посыпать сухим цементом, он намного ускоряется процесс застывания. Натяните между двумя крайними маяками две веревки (внизу и вверху) и по ним устанавливайте все оставшиеся. Шаг должен быть примерно на 15–20 см меньше длины правил.

Вместо веревки можно использовать длинное правило

Практический совет. Если у вас длинное правило, то под веревки сделайте только маяк посередине стены. Остальные можно ставить под правило, оно имеет две точки опоры. Такой метод существенно упрощает и ускоряет работы.

Шаг 4. После того как все маяки подготовлены, а масса немного затвердела, приступайте к оштукатуриванию стен. Поверхности надо обязательно смочить водой, это намного увеличит коэффициент адгезии штукатурки. Дело в том, что для схватывания цементно-песчаного раствора обязательно нужна вода, он твердеет не в результате высыхания, а после протекания химических реакций. Сухая стена моментально впитывает влагу, тонкий прилегающий слой раствора пересыхает, в нем реакции не успевают завершиться. Как следствие, масса на месте соприкосновения со стеной становится не бетоном, а обыкновенным песком. Результат предсказуемый – штукатурка быстро отваливается.

Раствор набрасывают на стену сплошным слоем

Набрасывать массу надо снизу вверх, шлепки делайте примерно одинакового объема вплотную друг к другу. Добиться такого эффекта можно только довольно длительной тренировкой, рука должна совершать сложные движения в автоматическом режиме.

Шаг 5. Периодически выравнивайте стену правилом. Необходимо делать зигзагообразные движения и одновременно медленно поднимать инструмент вверх. Собранный раствор сбрасывается обратно в емкость. По одному участку требуется выполнять несколько проходов, большие углубления сразу забрасываются и повторно выравниваются.

Разравнивают массу правилом снизу вверх

Опытный мастер не оставляет пропусков, у него набрасывание ровное и почти одинаковое по толщине. Масса сразу прилипает, на пол почти ничего не падает. За счет этого увеличивается производительность труда и повышается конечное качество, уменьшается расход раствора. На следующий день можно продолжать строительные работы. Оштукатуренная таким образом поверхность стены полностью готова для укладки керамической плитки, декоративную штукатурку и иную финишную отделку, по технологии предполагающую дальнейшее выравнивание.

Требования к штукатурке

Под оклейку обоями или покраску надо стену затирать. К работам можно приступать примерно через 12 часов после окончания оштукатуривания. За это время масса уже наберет определенную твердость, но полностью не закаменеет. Делается это по следующей технологии.

  1. По очереди смачивайте поверхности водой, пользуйтесь большими щетками.
  2. Гладкой пенопластовой или деревянной теркой совершаете круговые движения до тех пор, пока на поверхности не разгладятся все небольшие бугорки и следы, а щели не затянутся.
  3. Если есть большие впадины, то их надо забросать свежей массой и опять затереть.

Затирка поверхности выполняется специальной гладилкой

При необходимости удалите маяки и заделайте образовавшиеся бороздки. Не рассчитывайте, что у вас будут получаться все операции сразу, настройтесь на длительное обучение и возможные неудачи. Если никак не получается – обращайтесь за помощью к профессионалам или выбирайте иной метод отделки стен.

Цены на различные виды штукатурных терок

Терка штукатурная

Видео — Оштукатуривание стен своими руками

Традиционная технология оштукатуривания стен цементно-песчаными растворами требует больших физических усилий и значительного практического опыта. В статье есть подробные инструкции, но не стоит надеяться, что вам сразу удастся получить положительный результат. Для обучения потребуется не один день, успех будут иметь только самые настойчивые и старательные. Но есть и более простые методы финишной отделки стен, о них есть подробная статья на страницах нашего сайта.

Штукатурка стен: поэтапная технология и секреты мастерства

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о штукатурке стен своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать штукатурку, а как  выбрать материалы. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед штукатуркой, а некоторые даже и после нее.

Эта тема достаточно широка, ведь перед отделкой, необходимо подготовить поверхность, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье про подготовка стен. Кроме того, перейдя по ссылке, Вы получите возможность ознакомиться более подробно с выбором некоторых материалов.

Выравнивание стен

Сделать стены ровными можно по-разному. Более качественным получается результат, когда применяется штукатурка стен по маякам. Эта тема и будет рассмотрена в нашей статье.

Штукатурный состав можно наносить механизировано или вручную. Машинная штукатурка стен с экономической точки зрения оправдана на больших объемах.

Скромные масштабы можно выровнять старым “дедовским” способом, то есть руками.

Остается решить: выполнять работу самостоятельно или доверить мастеру. На первый взгляд, штукатурка стен по маякам своими руками кажется сложной и трудоемкой. Однако практика показывает, что сложностей, в общем-то, и нет – та же штукатурка, только необходимо разобраться с установкой маяков.

Какие инструменты и материалы понадобятся:

Чтобы оштукатурить стену, следует запастись следующими расходными материалами и инструментами:

Кроме того, нужно позаботиться о рабочей одежде, защитных перчатках и головном уборе. Вышеприведенный список достаточно большой, но основным здесь является перфоратор и набор буров, все остальное не отличается высокой стоимостью.

Строительный уровень (удобнее, если он будет длинным), мастерок или шпатель для набрасывания раствора, правило для разравнивания, крепежные детали (дюбеля + саморезы), перфоратор, терка для создания гладкости, шнуры, маяки, плоскогубцы, сетка, грунтовка и т.д..

Штукатурку стен своими руками рекомендуется проводить только тем домашним мастерам, которые имеют опыт проведения отделочных работ.

При отсутствии такого опыта, следует выбрать небольшой участок стены или взять лист гипсокартона и потренироваться на нем. Если результат будет далек от желаемого, лучше не пытаться сэкономить, а сразу обратиться в строительную фирму. Остальным рекомендуется следовать приведенным инструкциям.

Штукатурка стен своими руками может проводиться двумя способами.

  • В первом случае раствор просто наносят на стены, после чего разравнивают правилом.
  • Во втором, перед тем как оштукатурить стены, устанавливают малярные маяки или натягивают нитки для обозначения уровня. Данная операция требуется только в случае с очень неровными стенами. Эти два способа штукатурки стен считаются основными, но каждый мастер может вносить небольшие поправки в технологию.

Так как все таки – сами или мастер

В ремонте главное – не процесс, а результат, который может оказаться не особо качественным, если отклоняться от проверенных временем и десятками мастеров технологий, особенно когда выполняется штукатурка стен своими руками. Поверхности должны получиться идеально ровными, без огрехов и отклонений от вертикали. Поэтому учимся придавать комнате правильную геометрию.

Почему штукатурка стен своими руками – лучший вариант?

Первое, что предлагают сделать прорабы наемных бригад мастеров, специализирующихся на ремонте, это подготовить смету.

При этом немалую часть итоговой суммы составит оплата труда рабочих, а также доля подрядчика. В лучшем случае, расходы на материалы нужно будет умножить в два раза, и предположительно во столько обойдется вам наем бригады.

Именно поэтому достаточно простая штукатурка кирпичных стен своими руками намного выгоднее. Но есть и оборотная сторона медали – если у вас нет опыта, могут быть допущены ошибки с итогом в виде растрескавшихся стен и необходимости начинать все с начала, либо вызывать тех же мастеров. Не говоря уже о напрасно потраченных материалах.

Отсюда следует, что технику отделки нужно хорошо изучить, использовать те инструменты и материалы, выполнять этапы штукатурки стен только в той последовательности, которая подходит для запланированных вами работ.

И вот первый совет: закупитесь строительными материалами с запасом, особенно штукатурным раствором (или его компонентами, если замешиваете сами), поскольку слои разного состава могут плохо сцепляться.

Также лучше сразу позаботиться об инструментах, чтобы не прерывать процесс отделки, что может плохо отразиться на качестве.

Виды покрытий

Согласно современным правилам СНиП III-21-73, существует 3 вида покрытий:

  • Низкого качества.Такой тип оштукатуривания подойдет для отделки стены своими руками в нежилых помещениях.

Допустимые отклонения по вертикали и горизонтали составляют 3 мм на 1 метр. Также на каждые 4 квадратных метра допустимы 3 плавные неровности, глубина которых не превышает 5 мм. Заштукатурить поверхности можно дешевыми стартовыми растворами.

  • Среднего качества.В этом случае требования к поверхностям более строгие: отклонения по вертикали или горизонтали не должны превышать 2мм на 1 м.

Что касается плавных неровностей, то их количество ограничено 2, а глубина 3 мм. Так можно поштукатурить фасады.

  • Высокого качества.Требования для этого типа покрытий самые жесткие. Отклонения по горизонтали и вертикали не должны превышать 1 мм на 1 м, а плавных неровностей может быть не более 2, при этом их глубина не может быть больше 2 мм.

 

 

Кирпичные стены

Такие конструкции обычно отделывают штукатурками на основе цемента.

В некоторых случаях в них добавляют немного извести для повышения пластичности и влагостойкости материала. Толщина слоя штукатурки на кирпичных стенах не должна превышать 3 см. Также рекомендуется использовать армирующую сеть для укрепления слоя.

Если речь идет об облицовочном кирпиче, то работать с ним довольно сложно. Его поверхность очень гладкая, поэтому раствор может отваливаться даже при условии использования армирующей сетки. Такой материал нужно предварительно пропитывать специальными грунтовочными составами, только после этого приступать к отделке.

Бетонные стены

Гладкие поверхности такого типа предварительно обрабатывают посредством грунтовок с содержанием кварцевого песка или муки. Этот материал повышает адгезию и обеспечивает более плотный контакт штукатурки со стеной.

Для отделки таких поверхностей используют штукатурки на основе цемента, в которые добавляют немного гипса или известково-гипсовые смеси. Для шероховатых бетонных стен достаточно обычных цементных штукатурок без дополнительных компонентов. Главное только обработать их «Бетонконтактом» перед тем, как отштукатурить поверхность самостоятельно.

Стены из ячеистого бетона

Если здание было возведено или утеплено с помощью газо- или пеноблоков, то штукатурные работы будут быстрыми и легкими. На предварительном этапе нужно будет только обработать стены пропиткой глубокого проникновения. Такие поверхности можно штукатурить гипсовой штукатуркой, бетонными или известковыми растворами.

На заметку! На данный момент в строительных магазинах представлен широкий ассортимент штукатурок, подходящих для определенных поверхностей и условий эксплуатации. Производители указывают пропорции, в которых нужно разбавлять смеси, и приводят различные рекомендации по использованию, поэтому с выбором проблем не возникнет.

Что подходит для оштукатуривания стен?

Состав готовых смесей необходимо выбирать с учетом материалов, использованных в строительстве.

Для кирпичных поверхностей нужны цементные растворы. Известь добавляют, когда проводятся работы вне помещений, и в том случае, когда в комнате избыток влаги.

Внутренняя штукатурка стен наносится равномерным слоем. В кирпичном доме штукатурку накладывают слоем 30 мм. Когда показатель не превышает 20 мм, необходимо выполнить армирование с помощью сетки.

Раствор. Как сделать правильный выбор?

Раствор для штукатурки стен на цементной основе готовится следующим образом. Цемент смешивается с песком в соотношении 1/2. Кроме того, можно увеличить количество песка до 5 частей.

Состав тщательно перемешивается, потом в него постепенно заливают воду. Раствор должен напоминать тесто.

Для приготовления цементно-известкового раствора нужен цемент с песком и известью. На одну часть цемента приходится 6-8 частей песка и до 3 частей извести.

В первую очередь смешивают цемент с песком. В полученный состав вливают известковое молоко. Все составляющие тщательно перемешивают вместе.

Если раствор получается слишком густым, необходимо разбавить его водой. После добавления жидкости все составляющие необходимо перемешать снова.

Если стены выложены облицовочным кирпичом, их оштукатуривание следует доверить профессиональным строителям. К материалу с отшлифованной поверхностью штукатурка пристает плохо.

Новичку будет сложно без опыта правильно оштукатурить поверхность. В результате штукатурка может отслаиваться и кусками отваливаться от стены. Профессионалы кроме своих знаний и умений применяют арматуру со специальной грунтовкой.

Если предстоит оштукатурить гладкую стену из бетона, в цементную смесь добавляют гипс с частицами кварца. Последние придают поверхности шероховатость, необходимую для хорошего сцепления с раствором.

Известково-гипсовый раствор готовят из гипса (1 часть) и извести (3 или 4 части).

В емкость для раствора сначала наливают воду, потом в нее насыпают гипс, и все тщательно перемешивают. Консистенция смеси должна быть полужидкой. Добавляется известь, все части снова смешиваются.

Для шероховатой бетонной стены можно использовать «Бетоноконтакт», а растворы применяются и на цементной и на гипсовой основе.

Стены из пенобетона до оштукатуривания обрабатывают грунтовками глубокого проникновения. Можно выбирать на свое усмотрение гипсовые или цементные растворы.

Фото штукатурки стен демонстрирует лучшие дизайнерские идеи для интерьера. Покрытие будет качественным, если его выбрать грамотно. Можно проконсультироваться с менеджером строительного магазина.

Современный рынок предлагает большой ассортимент смесей, которые готовятся легко. Чтобы получить готовый состав, их нужно просто размешать с водой. Примером такой смеси может служить «Ротбанд».

Подготовка стен к штукатурке

Ничто не мешает вам покрыть стены выравнивающим раствором, просто размазав его по поверхности, но результат будет нелицеприятным, поверьте. Плоскости как таковой уже не будет, вместо нее ваш взгляд будет цепляться за волнистую поверхность. Совсем другое дело, если по всем правилам осуществлена подготовка стен к штукатурке.

Для начала скалываем с поверхности все ненадежные фрагменты, будь то наплывы, которые могут наличествовать как на кирпичной кладке, так и на бетонных плитах, или шелушащаяся краска. Швы между рядами кирпичей также сравняйте особенно тщательно, поскольку они будут мешать определить наиболее

Сверлим отверстия в верхних правом и левом углах стены и вкручиваем в них с помощью пробок шурупы.

Прижимаем отвес к одному из них и определяем на этой линии наиболее выступающий участок, после чего вкручиваем в нижней части стены еще один шуруп точно по вертикали.

С помощью приложенного правила и уровня убеждаемся, что линия между шляпками саморезов идеально вертикальная, если есть отклонение, подкручиваем отверткой.

Повторяем операцию в другом конце комнаты, после чего натягиваем между верхними и нижними шурупами шнуры, по которым через равные промежутки вкручиваем новые саморезы, вертикально снизу и сверху, также на длину правила.

Когда разметка будущего местоположения маяков выполнена, шнуры можно снять. Теперь необходимо снова очистить стену, сметая с нее пыль и крошку, оставшиеся после сверления.

Затем берем грунтовку, желательно глубокого проникновения, и хорошо обрабатываем всю поверхность с помощью валика. Если это кирпичная кладка, швы должны быть покрыты составом очень тщательно, из-за высокой степени неровности. Ждем высыхания грунта.

По линии между вертикально позиционированными по отношению друг к другу шурупами, несколькими небольшими порциями, осуществляем нанесение штукатурки на стену. В них аккуратно вдавливаем профильный маяк, прижав по всей длине ребро правила, и нажимая на него до тех пор, пока не упремся в шурупы.

Вдавливаем профильный маяк в стену

Подготовленные стены для штукатурки

Аккуратно обмазываем маяки слегка расползшейся густой штукатуркой, стараясь не зацепить установленные профили.

Очень важно, чтобы расстояние между маяками не превышало длину правила, которое должно двигаться, как по рельсам.

Когда все готово, очищаем стенуот излишков смеси, удерживающей профили, особенно от частиц, которые держатся ненадежно, после чего начинаем выравнивание стен штукатуркой своими руками. Для этого берем тот же самый состав, который использовали ранее, только, разумеется, в большой емкости. Это может быть цементно-песчаная смесь, замешанная в пропорциях 1:3 или 1:4 с песком.

Следует учитывать два момента.

  • Во-первых, чем толще планируется делать слой, тем крупнее должна быть фракция песка.
  • Во-вторых, пропорции раствора для штукатурки стен должны быть выверены точно, поскольку, чем больше добавить цемента, тем быстрее застынет смесь и тем хрупче будет покрытие.

Нанесение разметки

Сначала следует проверить стены строительным уровнем и выяснить отклонение, для этого нужно прикладывать его к разным частям поверхности горизонтально и вертикально.

После этого нужно отыскать все бугры и впадины, прикладывая правило к стене. Эти дефекты отметить маркером или карандашом. Если отклонения составляют более 3 см, необходимо удалить бугры болгаркой, а впадины заполнить шпатлевкой.

Теперь можно приступить непосредственно к разметке под малярные маяки. Начинать следует с углов помещения, отступив от них по 30 см и прочертив ровные вертикальные линии от потолка до пола. Затем отступить 160 см от начерченной линии и провести следующую, и так до конца стены.

После этого необходимо определиться с длиной маяков. При этом нужно учесть, что от пола и потолка следует отступать на 15 см и отметить эти точки. В точках просверливают отверстия и устанавливают дюбели с саморезами.

Затем натягивают шнур от угла к углу горизонтально – у потолка и пола.

В результате должны получиться две параллельные прямые. Шнур будет пересекать остальные вертикальные линии, в местах пересечения следует нанести отметки, просверлить отверстия и установить дюбели без саморезов. В результате должны получиться два ряда отверстий, идущих точно по одной линии.

Грунтовка

Данный этап является обязательным, поскольку от него зависит длительность эксплуатации будущей поверхности. Грунтовка повышает адгезию стены, поэтому штукатурка будет лучше и дольше на ней удерживаться, кроме того, грунтовки могут служить в качестве антисептических средств, улучшать вентиляцию поверхности и служить для удаления пыли.

Глубоко проникающие составы используют при отделке кирпичных стен или поверхностей из ячеистого бетона, для гладких можно обойтись «Бетонконтактом».

Выбранную грунтовку наливают в малярную емкость, и окунают в нее валик или кисть, затем отжимают инструмент о специальную поверхность на емкости и обрабатывают всю площадь. После нанесения первого слоя нужно подождать около 2-3 часов, после чего повторить процедуру, и оставить стены высыхать на 10-12 часов.

Виды штукатурных маяков

Совсем недавно ориентиром служили деревянные рейки (их и сейчас иногда используют на стройках из-за возможности многократного применения и минимальной стоимости). Такие направляющие необходимо предварительно хорошо вымачивать в воде, чтобы при нанесении раствора они не меняли своего размера. Или можно покрыть поверхность водостойкой краской.

Современные образцы – алюминиевые, стальные, пластиковые направляющие высотой 3 – 30 мм (в зависимости от толщины слоя наносимой штукатурки), длиной 2,5 – 6 м.

Похожие на букву “Т” используют для плоских поверхностей, на “L” – для внешних углов. Есть еще поливинилхлоридные (ПВХ) гибкие арочные наугольники. Их применяют для отделки арок.

Как правило, стальные изделия повторно применить не получается, так как после извлечения профиль оказывается деформированным. Исключение составляют алюминиевые “ушастики” (об этом далее).

Различают еще один вид маяков – из штукатурного раствора.

Вдоль разметки, кинутой по периметру, а затем и посередине, набиваются ряды гвоздей с шагом короче размера правила (создать плоскость можно также с помощью отвеса). На гвозди набрасывается замешанный состав. Как только он начинает затвердевать, часть снимают (по шляпки).В результате получаются, так называемые, марки.

Оставшееся между ними расстояние забрасывают раствором, приставляя правило к двум соседним меткам. Как только смесь начинает схватываться, правило убирают, предварительно слегка постучав по нему молотком. Получается ровная полоса, которая и есть маяк.

Оштукатуривать таким способом достаточно сложно – важно, чтобы не было излишков раствора, потому как от этого зависит точность выравнивания. У этого способа есть существенное преимущество – по окончании работ маяки не нужно убирать, их надсекают и заштукатуривают. А еще направляющие можно сделать горизонтальными (такой вариант в последнее время считается более продвинутым методом).

Несколько слов о стоимости

В среднем Т-образный маяк с профилем в 6 мм стоит 5 грн., 10-миллиметровый можно купить за 7 грн. За угловой 3-метровый профиль в интернет-магазинах просят примерно 5 грн., гибкий арочный наугольник – 6 грн.

Как установить маяки для штукатурки стен

Чаще всего применяется два способа. Каждый обладает определенными преимуществами и недостатками. Один – менее затратный и более точный, другой – более быстрый.

Способ 1: установка маяков с помощью специальных креплений

Крепеж бывает двух видов.

  • В первом случае это пластины с одним неподвижным концом и вырезом для заглушки.
  • Во втором – так называемые “ушастики” – стальные пластинки с боковыми раскреповками и прорезью под саморез (после установки “ушки” загибают на боковых сторонах маяка).

Далее все просто: на выставленные по уровню саморезы (шурупы) устанавливают крепления и защелкивают маячки, подрезанные так, чтобы были короче высоты помещения на 5 – 10 см.

На установку одной единицы уходит не более 15 минут. Процесс монтажа прост, плюс не нужно ждать застывания раствора, что значительно экономит время. Кроме того, как говорилось ранее, направляющие, вытащенные до окончательного высыхания штукатурки (ее убирают узким шпателем), протирают и используют снова.

Способ 2: установка гипсовым раствором

Вырезают маяки по высоте стены.

Готовят, следуя инструкции, замес (жизнеспособность большинства смесей не превышает часа, поэтому не стоит разводить большое количество).

Затем его равномерно набрасывают вдоль разметки (“шлепки” накидывают с шагом 30 см).

Приложив маяк, нужно вдавить его по всей длине – утопить в растворе и достичь при этом шляпок саморезов. Дополнительно вертикальность контролируют уровнь.

Ждут затвердевания раствора (чтобы быстрее схватывался в него добавляют строительный гипс (алебастр), примерно 10 % от общей массы).

Первый маячок успешно установлен. Остальные создаются аналогичным способом.

Как выставить маяки под штукатурку стен разобрались. Далее следует непосредственно процесс штукатурки.

Штукатурка стен по маякам

Промежутки рекомендуется заполнять в два этапа (особенно, если толщина слоя больше 3 мм).

Первый слой – грубое набрасывание, не доходя 5 мм до уровня маячков.

Его так и оставляем “буграми”. Накидывают как можно чаще. Начинают снизу стены и двигаются вверх.

Второй слой наносится после того, как высохнет первый.

Теперь необходимо на несколько миллиметров выступать за направляющие. Забросав некоторый участок, ждут начала схватывания раствора. Затем берут правило и начинают разравнивать – снимать излишки, опираясь инструментом на два соседних маяка.

Совет! Правило двигают снизу вверх, слегка покачивая ним из стороны в сторону (зигзагообразно). Усилие прикладывают как можно ближе к маякам, чтобы избежать прогиба планки и не вдавливать раствор “дугой”.В самом конце пару раз проводят в обратном направлении (сверху вниз) – так стена получится идеально ровной.

Срезанный раствор используют повторно: тщательно перемешивают, забрасывают в неровности (раковины) и стягивают правилом снова. Он также пригодится для затирания пустот и промежутков после извлечения профилей.

Направляющие профили: удалить или оставить?

Давайте разбираться вместе. Имеется информация о том, что маяки, оставленные в стенах, ржавеют, создавая на них ничем не выводимые оригинальные узоры, и могут стать причиной растрескивания штукатурки. Основания для подобных волнений имеются.

  • Во-первых, может оказаться некачественным сам материал изделий.
  • Во-вторых, проводя правилом по оцинкованному профилю, можно повредить защитный слой, оголив металл, который при взаимодействии с окружающей средой будет терять свои химические свойства.
  • В-третьих, не последнюю роль играет влажность в помещении (чем она выше, тем вероятность появления ржавчины соответственно больше).

Что касается трещин, то здесь мнения специалистов расходятся. Одни утверждают, что штукатурка растрескивается при удалении маяков, другие – при их наличии в стенах, например, когда хозяева захотят повесить картину. Однако, все сходятся во мнении, что этот вопрос по сравнению с проявлением ржавчины является второстепенным.

Подводя итоги, можно сказать, что однозначного ответа удалять или оставлять маяки нет. Среди десяти опрошенных нами профессиональных штукатуров с безупречной репутацией восемь ответили, что предпочитают извлекать направляющие во всех случаях, кроме тех, когда идет подготовка под плитку или декорирование камнем.

Если вы все-таки склоняетесь к варианту “оставить направляющие”, то выбирайте алюминиевые или пластиковые – они не ржавеют. Также постарайтесь запомнить примерное расположение, чтобы в последствии не разместить крепления под полки или картины.

Удается маяк просто: снизу находим край профиля и тянем его вверх. Операцию лучше проделывать до застывания штукатурного материала. Оставшиеся полосы заделывают штукатуркой и переходят к последнему этапу.

Затирка штукатурки

После высыхания поверхности, необходимо пройти ее теркой с губкой, смачиваемой в воде. Затирают аккуратно круговыми движениями. Если планируется укладки плитки, то эта операция не нужна: оставшиеся неровности и шероховатости будут как раз кстати – получится более прочное сцепление материалов.

Сколько стоит штукатурка стен по маякам?

Перед тем, как осваивать новую технологию, интересно подсчитать, насколько велика экономия.

На рынке строительных услуг цена зависит от объемов и толщины слоя.

За поверхность, толщиной до 30 мм просят 100 – 130 грн. за 1 м2. Штукатурка сложных геометрических форм и потолков стоит от 180 грн.

за “квадрат”. Это без учета стоимости материалов. Умножаем на свои объемы – думается, “овчинка выделки” стоит.

Поздравляем, штукатурка стен своими руками по маякам успешно завершена! Искренне надеемся, что приведенные в статье инструкции оказались полезными. Если остались вопросы, с радостью ответим на них (свяжитесь с нами по телефону или отправьте запрос по электронной почте).

Видео

Как выполняется отделка стен штукатуркой

Итак, пути для правила проложены, грунт покрывает каждый сантиметр поверхности, которую мы хотим сделать ровной и гладкой, остается только засучить рукава и приступить к работе.

Многие новички задаются вопросом, как правильно выравнивать стены штукатуркой и не получают однозначного ответа от опытных мастеров. Хотя в том, чтобы перечислить все этапы, нет ничего сложного. Будем последовательны и рассмотрим весь процесс в мельчайших подробностях.

Берем шпатель или мастерок, кому как удобнее, зачерпываем небольшое количество смеси и хлестким движением бросаем в стену, словно стараясь пробить ее этим комком.

Чем сильнее ударится о стену захваченная порция, тем лучше она сцепится с мельчайшими неровностями на поверхности. Добротно заполняем все пространство между маяками, не стараясь разровнять состав. Такая техника штукатурки стен называется набрызгом.

В принципе, первый слой может стать и последним, если неровности небольшие, и маяки используются не слишком высокие.

Но если набросанного покрытия оказалось недостаточно, чтобы оно сравнялось с профилями, повторяем процедуру после схватывания грунта. Надо сказать, что когда основание накрыто выравнивающим составом, технология штукатурки кирпичных стен не отличается от работы с бетонным основанием. В результате вы должны выйти на финишную плоскость, когда смесь почти полностью скроет под собой маячные планки.

Когда на стене будет достаточно много отделочного состава, выжидаем некоторое время, пока он не начнет подсыхать.

Затем берем правило, плотно прикладываем его ребром к нижней части двух соседних маяков и как по салазкам двигаем вверх. На этом этапе отделка стен штукатуркой своими руками осуществляется с наибольшими затратами сил. Когда из-под смеси появятся ребра маяков, покрытие должно полностью разровняться.

Желательно использовать длинное правило, чтобы захватить сразу пару рядов между профилями. Больше вряд ли получится, поскольку будет слишком большая разница в степени высыхания состава на противоположных концах участка. Когда все стены примут надлежащий вид, ждем, когда состав схватится основательно.

Но вот все затвердело, пусть не совсем, но прочность некоторая уже имеется. Вспомним о том, что делать после штукатурки стен. Самое время избавляться от профилей, вмурованных в покрытие, если, конечно, вы не намерены оставить их там навеки.

Дело в том, что штукатурка хорошо впитывает влагу из воздуха, а металл имеет свойство ржаветь, и коррозия рано или поздно проступает на поверхности, будь на ней обои или “венецианка”. Поэтому смело взрезаем шпателем покрытие вдоль маяков и, слегка простукивая их чем-нибудь увесистым, извлекаем так хорошо послужившие нам “рельсы” для правила. Получившиеся бреши замазываем использованным ранее составом с помощью шпателя или кельмы.

Теперь берем терку, и, регулярно увлажняя поверхность стен, нежно, круговыми движениями, сглаживаем все наблюдающиеся дефекты, которых не должно быть так уж много. Сильно нажимать не надо, ваша основная цель – чтобы все неровности, оставленные правилом, исчезли. Собственно, на этом мастер-класс по штукатурке стен подошел к концу, дальше можно переходить к наклеиванию обоев или покраске.

 

Оформление углов и площадей у пола и потолка

Нанесение гипсовой штукатурки на эти зоны проводится очень быстро. Начинать рекомендуют с потолка. Перед тем, как наносить штукатурку на оставшиеся поверхности, снова готовят раствор такой же консистенции, что и для основной площади стен.

На узкие шпатели набирают раствор и аккуратно растягивают его. Если получится небольшой нахлест – ничего страшного, его потом можно отшлифовать наждачной бумагой. Таким же образом отделывают площадь у пола.

Оштукатуренный элемент стены разравнивают так же правилом, срезая излишек материала. Углы оформляют по той же технологии, но постоянно проверяют перпендикулярность стен угольником. Вместо маяков ориентиром теперь служит отделанная поверхность стены.

В конце нужно проверить поверхность на наличие трещин, если таковые проявились, следует заделать их жидким раствором и разровнять его правилом. Также нужно проверить покрытие уровнем, если есть перепады более 1 мм, их удаляют острым краем гладилки.

После этого из стены удаляют маяки, а получившиеся штробы заделывают раствором, заштукатуренный участок ровняют. Затем схватившуюся поверхность обрабатывают наждачной бумагой. Штукатурка стен гипсовой штукатуркой не требует отделки.

На этом гипсовая штукатурка своими руками завершена. Остается только дождаться набора прочности покрытия, после чего его можно будет эксплуатировать. Необходимое время указывается производителем.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости штукатурки стен. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта стен!

см. также видео

Источники:

http://luxelitstroy.ru/price/edinichnye_ceny_steny.php

http://sdelaem-remont.kiev.ua/blog/shtukaturka-sten-po-majakam-svoimi-rukami.php

http://otdelkagid.ru/raboty/shtukaturka/sten-svoimi-rukami.html

http://sdelajrukami.ru/shtukaturka-sten-svoimi-rukami/

 

Как сделать штукатурку стен своими руками

Штукатурка — один из важнейших этапов и при строительстве дома, и при его ремонте. Многие надомные мастера хотят получше узнать, как делается штукатурка стен своими руками, чтобы выполнить эту работу самостоятельно. Интерес к этому процессу возникает по понятным причинам. Среди них — высокая цена работы нанятых штукатуров и здоровое любопытство человека, который, если не все, хочет многое делать сам.Главное в оштукатуривании стен — это расчет необходимого объема штукатурки и подбор оптимального решения.

Преимущества штукатурки

Некоторые качества уникальны, поэтому его сложно заменить другими отделочными материалами. Ведь раствор не только выравнивает поверхность, с которой успешно (и с небольшими затратами труда) справляется, например, гипсокартон. Штукатурка укрепляет поверхность, заполняет пустоты, защищает стены от воздействия неблагоприятных внешних факторов (список можно продолжить).С появлением в продаже более современных шпатлевок штукатурка стала выполнять не только перечисленные выше функции, она превратилась в один из отделочных материалов, которые используются при облицовке стен. Да, штукатурка стен — операция трудоемкая, но зная правила этого процесса, вы сможете справиться с ней самостоятельно, получив бесценный опыт, который вам понадобится много раз, и сэкономив немалые средства. Вернуться к содержанию

Подготовка поверхностей к штукатурке

Схема подготовки стены под штукатурку.Однако нам нужно перейти от слов к делу. Конечно, вы знаете, что штукатурка стен своими руками, как и любая серьезная работа, начинается с подготовительного этапа. При подготовке к оштукатуриванию необходимы как новые стены, так и поверхности, на которые уже был нанесен раствор. Правильное проведение подготовительных мероприятий перед штукатуркой даст вам гарантию, что после ее нанесения стены будут служить «верой и правдой» очень долго. Подготовка стены к оштукатуриванию начинается с очистки ее поверхности.С его помощью нужно удалить все старые покрытия до самого низа. Желательно удалить со стены старую штукатурку (чем выше ее возраст, тем меньше она пригодна для реставрации). Учтите, что стена нуждается в очистке и от краски, потому что нет худшей адгезионной основы, чем окрашенная поверхность. Справедливости ради нужно сказать, что удалить глубоко въевшуюся в стену краску — задача не из легких, а вот нанесение зазубрин, обработка специальными грунтовками (например, контактный бетон) или абразивом — это лишь полмеры.Поэтому краску нужно постараться снять, выбить, наконец, спилить со стены. Необходимо удалить со стены и жирные пятна, так как они не будут контактировать с штукатуркой. Для этого используйте растворители, соду, мыльные растворы и даже глину повышенной жирности. Ею смазывают пятна грязи, а после высыхания глину удаляют, а участок стены промывают водой. Эту процедуру необходимо повторить несколько раз. Вернуться к содержанию Подготовка оснований из бетона и кирпича. Основания из разных материалов по-разному отличаются и взаимодействуют с штукатуркой, поэтому есть некоторые различия в их подготовке.Схема стыковки и нанесения грунтовки на кирпичную стену. В кладке (сюда также можно включить кладку из блоков) нужно разделить швы на глубину до 1 см, чтобы раствор заполнил эти полости и тем самым усилил сцепление с поверхностью. Если стена выложена из гладкого кирпича, то на ней нужно сделать топор, стамеску или другой инструмент, чтобы делать частые короткие надрезы, направленные в разные стороны. Так вы получите поверхность, которая может контактировать с раствором. Насечка делается и в гладкой бетонной стене.Борозды должны быть не менее 3 мм в глубину и 1,5 см в длину, они должны быть направлены в разные стороны и располагаться друг от друга не более чем на ширину спичечного коробка. Конечно, стены необходимо очистить от пыли и обработать грунтовками. Но еще лучше, если перед нанесением грунтовки стены пропитать антисептическими составами. Стоит помнить, что нанесение пропиток нужно проводить по очереди и только по мере высыхания предыдущего состава.Вернуться к содержанию Подготовка стен из дерева. Оштукатуривание стен своими руками бывает не только на бетонных и кирпичных поверхностях. К оштукатуриванию прибегают и при ремонте деревянных стен. Сложно представить такие несочетаемые материалы, как дерево и цементно-песчаный раствор. Однако основу из дерева можно подготовить, чтобы штукатурка держалась на ней долгое время. В первую очередь стену необходимо очистить, обработать антисептиком и пропитать грунтовкой. После этого на него крепят 2 слоя битумной черепицы, которая укладывается по диагонали.Битумная черепица представляет собой рейки толщиной 3-5 мм. Их бьют следующим образом. Подготовка деревянных поверхностей к штукатурке.

  • Первый слой прибивается с наклоном 450 вправо-влево. Доски не должны быть слишком длинными, так как в процессе эксплуатации они будут деформироваться из-за перепадов температуры и влажности. По этой же причине концы стоек одного ряда не должны плотно прилегать друг к другу. Между ними должен оставаться зазор 5 мм. При этом, расширяясь от возможной сырости, рейки не могут повредить штукатурное покрытие.
  • Расстояние между соседними рядами черепицы не должно превышать 10 см.
  • Рейки первого слоя делают только из гвоздик, которые можно вытащить после набивки второго слоя. В каждую планку достаточно вбить по 2 гвоздя.
  • Рейки второго слоя прикрепляются перпендикулярно к гальке первого.
  • Гвоздики на концах полосок вбивают под углом, как бы их растягивая. Остальные гвозди вбиваются перпендикулярно стене. Их вбивают в перекрестья планок, но через ряд.
  • Следует отметить, что битумную черепицу перед обрешеткой необходимо смачивать. В этом случае, войдя в рейки, ногти не смогут их расколоть. Перед оштукатуриванием поверхность деревянной стены следует увлажнить. Вместо стружки от черепицы деревянную поверхность можно армировать металлической сеткой или проволокой. Проволока протягивается между гвоздями и заворачивается под шляпки, а гвозди вбиваются в стену в шахматном порядке. Расстояние между ними не должно превышать 10 см.Перед оштукатуриванием стены металлическую арматуру следует обрызгать жидким разведенным цементом. Вернуться к содержанию Как обращаться с металлом? Инструменты для штукатурных работ. Теперь нужно упомянуть подготовку к оштукатуриванию металла. Бывает, что в стену встраиваются стальные стены и т. Д. Раствор на металле не держится, поэтому поверхность перемычки также необходимо армировать. Можно к нему приварить или прикрепить к металлу сетку саморезами. Только арматура должна доходить до участка возле металлического изделия.Сами стальные поверхности следует очистить от любых покрытий (например, красок) и обезжирить. Кстати, если не удается избавиться от краски на стене, все же можно обрамить стену, плотно прижав арматуру дюбель-гвоздями. Все подготовительные мероприятия, кроме очистки стен от старого покрытия, применимы к поверхностям, которые будут оштукатурены впервые. Вернуться к содержанию

    Штукатурка

    Достаточно ровные стены можно покрыть раствором без маяков.Чтобы оценить степень кривизны стен, необходимо нанести строительный уровень на разные участки поверхности. Штукатурку стены следует начинать с опрыскивания поверхности раствором, разбавленным более жидким, чем составы последующих слоев. Таким способом проводится дополнительная грунтовка стены. Толщина первого слоя на кирпичных, бетонных и аналогичных поверхностях составляет около ½ см, а на деревянные стены наносится слой толщиной до 1 см. Распыляемый раствор можно наносить ведром, шпателем и даже щеткой для отбеливания.Перечень инструментов для оштукатуривания следующий:

    • уровень;
    • Терка

    • ;
    • полуфункциональный;
    • гладильная доска;
    • Правило

    • ;
    • Мастер ОК;
    • сокол;
    • Угловой эквалайзер

    • .

    Их разнообразие не должно вас пугать. Назначение уровня — проверка вертикальных и горизонтальных поверхностей. Полутёртые поверхности полностью затёрты. Ручки терки маленькие и прилегают к углам стены.На раствор можно нанести разглаживание и разровнять. Правило применяется при растяжении раствора по маякам (подробнее об этом позже). Мастерком (мастерком) набирается, набрасывается, разравнивается и прижимается штукатурная смесь. Сокол — штукатурка «палитра», на которую входит раствор, что позволяет рабочему лишний раз не наклоняться к емкости с ней. Последний в списке инструментов — угловой эквалайзер. Это чрезвычайно удобно при оштукатуривании углов. Для его использования нужно в углу уложить раствор.Эквалайзер убирает его излишки и разглаживает поверхность. Второй слой наносится после высыхания «спрея». Наброшенный на стену раствор намазывают теркой с полутерой. После застывания второй слой смачивают и покрывают финишным слоем штукатурки. После нанесения натирают теркой или разглаживающей подушечкой. Вернуться к содержанию Выравнивание маяками Оштукатуривание стен с существенными неровностями осуществляется после установки маяков.Их крепят к поверхности гипсом. А выравнивание направляющих осуществляется по стропам — нити, натянутой на стенку, образующую плоскость. Доказательства производятся просто:

  • В углы стены забивают дюбель-гвозди.
  • Вертикальные шнуры натягиваются по отвесу.
  • Между ними протянуть горизонтальную нить.
  • После затвердевания гипса можно наносить штукатурку и выровнять ее правилом по маякам.Через день маяки следует снять, а бороздки заделать раствором. После их выравнивания наносится последний слой раствора. Вернуться к содержанию

    Составы для декоративной штукатурки

    Рисунок 1. Венецианская штукатурка может иметь глянцевую или матовую поверхность, похожую на мрамор. В самом начале уже говорилось о декоративных качествах гипсовой стены. Конечно, у них не обычная цементно-песчаная смесь, а жидкие обои.Их можно наносить на оштукатуренную поверхность после ее обработки грунтовкой. Жидкими обоями можно отделать стену распылителем, а также более традиционным способом — шпателем. Тогда жидкие обои распределяются валиком более равномерно. «Венецианский» — также декоративная штукатурка стен. Как можно отделать поверхность, показано на рис. 1. Работайте этой смесью только на тщательно выровненных поверхностях. Стены, которые вы оштукатурили над маяками, вполне подходят под это определение.Теперь достаточно их двойного примирования. Сама венецианская штукатурка наносится в несколько слоев, это придает поверхности довольно привлекательную фактуру. Первый слой «Венецианки» наносится произвольными мазками кисти с помощью шпателя. Получаются разрозненные пятна отделки. Второй слой закрывает промежутки между нанесенными ранее мазками. Через 4 часа стена полируется мелкой наждачной бумагой, а затем протирается губкой, пропитанной специальной восковой мастикой.

    Комментарии

    Комментарии

    Выравнивание стен, пола и потолка своими руками (+ видео) | Своими руками

    Неровные стены шутников называют частью нашего менталитета.Какими способами исправить ситуацию и нужно ли ее исправлять всегда?

    Так получилось, что даже стены, потолки и полы в наших квартирах днем ​​не встретишь с огнем. Где-то облажались недобросовестные строители, условия эксплуатации помещения где-то привели к поломкам и кривизне. В результате практически все поверхности далеки от идеала и требуют выравнивания.

    Игнорировать неравномерность невозможно по трем причинам. Во-первых, стены всегда видны, потому что они занимают самую большую площадь в комнате.Во-вторых, если обрабатываемая поверхность имеет изъяны, отделка будет для нее плохой. И в-третьих, отделка криволинейных стен, потолка и пола из-за деформации будет недолговечной. Как говорится, «кафтан новый, да дырки старый». Вот почему перед оклейкой обоями, оклейкой обоями, оклейкой и покраской все поверхности важно привести в состояние идеальной плоскости. Сделать это можно с помощью строительных смесей или установки разных конструкций.

    Штукатурка или обшивка?

    На этот вопрос ответят, измерив неровность поверхности.Вертикальную кривизну покажет отвес, а горизонтальную — строительный уровень или протянутый вдоль стены шнур не менее 1,5 м. Строительные смеси используются толщиной 30-50 мм. Преимущество этого метода в экономии места: «шуба» из цемента не занимает много места. Перед нанесением штукатурки поверхность необходимо тщательно очистить.

    При необходимости можно использовать строительные смеси и с большей кривизной стен, но это потребует более серьезных вложений в работу и большего количества материалов.В этом случае рациональнее отдать предпочтение установке каркаса с последующим оштукатуриванием гипсокартона. Недостаток стен из гипсокартона в том, что они не выдерживают большой нагрузки и занимают место. Но в образовавшихся пустотах можно проложить звуко- и теплоизоляцию или скрыть коммуникации. Преимущество этого метода в том, что все можно сделать быстро и чисто. Но даже при выравнивании стен гипсокартоном Поверхность перед отделкой необходимо оштукатурить и загрунтовать.

    Нанесите смесь

    Первый этап: подготовка поверхности. В первую очередь в помещении, где будут проводиться штукатурные работы, необходимо отключить электропитание, чтобы мокрые стены не закрывали проводку. Старайтесь не повредить спрятанные в стене провода, тщательно очистите поверхность от старого покрытия — обоев, краски, рыхлой штукатурки.

    Второй этап: обработка очищенной поверхности грунтовкой. В цементных смесях используется цементное молоко — раствор песка, воды и цемента.Грунтовка предотвратит расслоение материалов, повысит водостойкость поверхности, облегчит ее сцепление с гипсовой штукатуркой.

    Третий этап: установка маяков. Монтаж маяков начинается с крепления профилей на противоположных сторонах стены. Проверяем вертикальность маяков отвесом. На стене закрепляем профиль строительным гипсом — ставим на рейку в нескольких точках на расстоянии 50 см друг от друга. Протягиваем шнур через профили — вверху, посередине и внизу.Остальные планки установите на стену так, чтобы шнур их едва касался. Расстояние между маячками указывает размер инструмента, которым будет наноситься штукатурка.

    Четвертый этап: нанесение выравнивающего состава. Гипсовая штукатурка подходит для жилых комнат, а цементная — для ванной и кухни, то есть для влажных помещений. Когда штукатурка немного прилипнет, но все равно не остынет, нужно аккуратно снять стойки маяка, а пустоты заполнить раствором и разровнять шпателем.

    Пятый этап: шпаклевка и шлифовка. Когда штукатурка высохнет, шероховатую поверхность следует обработать финишной шпаклевкой и отшлифовать мелкой наждачной бумагой.

    Строим каркас

    • Шаг первый: сделайте разметку для направляющих профилей. При сухом выравнивании стен нужно предварительно соорудить металлический каркас. С помощью длинной линейки проводим линию на полу на расстоянии 5-6 см от стены. В зависимости от кривизны стены это расстояние может увеличиваться.С помощью вертикального отвеса переносим разметку на потолок.
    • Шаг второй: установите профили. По контурным линиям прикрепляем направляющие профили к саморезам, затем устанавливаем между ними опорные профили с расстоянием между ними в 40 или 60 см, крепим их к направляющим профиля струбцинами и шурупами с помощью отвертки.
    • Этап третий: заполнение пространства. При необходимости прокладываем изоляционный материал и коммуникации между стеной и профилем.
    • Этап четвертый: монтаж гипсокартона. Начиная с любого верхнего угла, прикрепите полотно к раме, отступив от края 1 см. Люки саморезов необходимо заглубить на 1 мм в гипсовую штукатурку, чтобы они не были видны под шпатлевкой.

    Читайте также: Имитация кирпичной кладки своими руками


    Гипсокартон и стеновые панели

    С помощью гипсокартона можно выровнять стены даже в детской комнате — это один из самых экологически чистых строительных материалов, позволяющий стенам и потолку «дышать».Он не содержит синтетических примесей и не выделяет вредных веществ.

    Гипсокартон обеспечивает дополнительную изоляцию стен, он не горит и может использоваться для криволинейных поверхностей, потому что он пластик: достаточно слегка смочить полотно перед установкой и придать ему желаемый изгиб. На фальш-стену можно повесить световые предметы — часы, фоторамки, постеры, но перед тем, как забить гвоздь, ее необходимо обработать спиртовым лаком — нитроэмалью — для защиты от коррозии.

    В зависимости от назначения выбирается формат гипсокартона. Этот материал доступен в разных размерах и делится на стандартный (серый), влагостойкий (зеленый) и огнеупорный (розовый). Чтобы гипсокартон не впитывал влагу, его необходимо защитить грунтовкой, водостойкой краской, клеем или керамической плиткой. Очень эффективный, хотя и не дешевый вариант отделки и коррекции поверхности — стеновые панели. Из дерева или пластика они без особых строительных усилий сделают стены и потолок красивыми и ровными.

    Идеальный потолок

    Стыки между плитами — главные враги плоского потолка. В этих местах практически всегда есть неровности, которые приводят к трещинам и другим дефектам отделки. Способы его выравнивания такие же, как и для стен. Но есть и особенности.

    Для устранения кривизны на стыках переплетения перед штукатуркой делаем армирование. Если качели — до 30 мм, к потолку монтируем малярную сетку на клеевой основе.При перепадах более 30 мм используем металлическую сетку, которая крепится к потолку гвоздями с широкими шляпками или шурупами.

    В отличие от стенового гипсокартона на потолке устанавливается более тонкое полотно — толщиной 9,5 мм, а несущие профили дополнительно крепятся к потолку с помощью регулируемых или нерегулируемых подвесов.

    Расстояние между листом гипсокартона и потолком должно быть не менее 10 см, в перегородке можно разместить встроенные светильники. Для потолка лучше выбрать влагостойкий гипсокартон — его легче оштукатурить и покрасить.Однако желаемую форму легче придать стандартному гипсокартону, поэтому он больше подходит для дизайнерских решений.

    Стыки листов гипсокартона должны приходиться на потолочный профиль, иначе они потрескаются. После фиксации всех плит необходимо заделать стыки малярным скотчем шириной 5-8 см, обработать шпаклевкой и отшлифовать.

    Еще один сухой способ выравнивания потолка — это крепление на металлический профиль винилового листа, натянутого под действием тепла.Подвесной потолок из гипсокартона обойдется в 1,5 раза дешевле натяжного потолка.

    Сделать подвесной потолок из гипсокартона намного быстрее, чем применять растворы. Устанавливать можно даже после ремонта, так как технология не предполагает грязи и пыли. Минус один — установка несколько уменьшит высоту помещения.


    Читайте также: Ремонт и отделка стен своими руками — методы, материалы и технологии


    Ровный пол своими руками

    Перед стяжкой пола необходимо снять настил, замазать строительной смесью неровности, выбоины и дважды замазать поверхность мастикой.Важно не забыть провести электротехническую и гидроизоляцию: из соображений экономии в качестве утеплителя лучше использовать полиэтиленовое покрытие.

    Самая популярная на сегодняшний день — брикетная керамзицементная стяжка, при которой пол заливается глиной, а сверху — цементом. Благодаря пористой структуре экологически чистый и легкий продукт из обожженной глины уравнивает различия, при этом поглощая шум и влагу, не увеличивая нагрузку на перекрытие.

    Для начала нужно определить степень отклонения пола от идеальной плоскости. При перекосе на 2 см старое покрытие снимать нельзя — достаточно влить самовыравнивающуюся смесь. Водный раствор сухой строительной смеси на основе мелкого песка и безусадочного цемента быстро сохнет — и на следующий день уже можно ходить по полу.

    Чтобы пол не был шероховатым, после основной смеси используйте тонко измельченную финальную смесь. Он более жидкий, поэтому покрытие получается абсолютно гладким и гладким.

    При сухой стяжке на пол укладываются листы влагостойкой фанеры, ДВП. ДСП или гипсокартон. На высохшую бетонную стяжку наносится гидроизоляционное покрытие, а затем укладываются листы толщиной 12 мм. В этом случае нельзя перекрещивать четыре шва в одной точке, листы нужно укладывать со смещением — получится вид кирпичной кладки. Закрепите выравнивающий материал к полу по периметру и диагоналям саморезами с пластиковыми дюбелями.В конце прикрепленные листы обрабатываются болгаркой.

    Ровный пол увеличивает срок службы напольного покрытия — плитки, ламината, паркета, доски, линолеума и ковролина, что в последствии позволяет избежать ненужных отходов при повторных ремонтах.

    Но для качественного выравнивания поверхностей необходимо соблюдать установленный порядок работ: пол — стены — потолок. Сначала выравнивают пол, затем на него ставят маячки для стен. После прокладки скрытых коммуникаций сначала выполняют черновые работы по выравниванию — например, стен, затем просушивают: обшивку потолка.


    Ссылка по теме: Строительные смеси для грунтования, затирки, выравнивания полов и стен и облицовки плиткой в ​​вопросах и ответах


    Выравнивание стен своими руками — видео

    © Автор: Петр Сурьянов

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Гипсокартон перфорированный с подсветкой Перфорированные панели гипсокартона под…
  • Как защитить стены от намокания — варианты гидроизоляции Защита стен коттеджа от …
  • Столешница из гипсокартона своими руками Как сделать своими руками столешницу …
  • Декор стен — Татуировка своими руками Как украсить стену шнурами Большая роспись …
  • Жидкие обои — нанесение жидких обоев на стены своими руками Как нанести жидкие обои на …
  • Декоративное обрамление потолка своими руками
    Как сделать своими руками декоративную…
  • Арочный проем своими руками Как сделать арочный проем в …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • Как красить гипсовые стены эмульсией

    Если вы понаблюдаете за непревзойденным профессиональным художником, таким как Джек Пол, в действии, вам будет простительно думать, что эмульгирование стен — это легко. Это так, если вы знаете столько же, сколько он. Читайте несколько советов о том, как красить гипсовые стены эмульсией.

    Чтобы понять это правильно, вам нужно постоянно анализировать, практиковать и повторно посещать каждый аспект задачи рисования, снова и снова и снова.

    Это правда, что даже без понимания всех тонкостей приемлемые результаты достижимы большинством людей. Однако никто не может добиться великолепной отделки, волей-неволей шлепая продукт по стенам, обходясь старым валиком или не подготавливая поверхность тщательно.

    В видео показано, как красить поверхности из гипсокартона / гипсокартона.Краска имеет блеск. Ниже я расскажу об одном поистине безумно профессиональном способе эмульсионной окраски штукатурных стен, который можно найти в большинстве британских домов, оставляя ровную матовую поверхность.

    Вкратце
    Приготовьте и используйте эмульсионную краску нужной консистенции для рассматриваемой поверхности
    На новую штукатурку традиционный подход заключается в нанесении промывочного слоя и двух верхних слоев. Либо на существующие окрашенные стены, после различной степени шпатлевки, шлифовки и грунтовки, нанесите 2 верхних слоя.

    Используйте профессиональное окрасочное оборудование
    Я бы просто купил полный комплект эмульсионного набора Wooster.Как только вы доведете этот набор до предела возможностей, вы станете своим собственным гуру рисования. (Первоначально я написал это в 2010 году и до сих пор придерживаюсь этого, с одной оговоркой — диапазон кистей, к которым у нас теперь есть доступ, очень интересен, и кисти Вустера — не единственное место в городе.)

    Продуманная, точная и последовательная техника рисования
    В общем, если вы плотно обрежете края устойчивой рукой, удалите следы кисти с помощью сухого валика и прокатите по всей стене, как показано в видео выше, вы получите работа стоит хороших денег и случится быстро.Вам необходимо адаптировать этот подход к ситуации, но, в принципе, такой подход гарантирует отсутствие явных следов валика и красивых четких линий, когда вся краска находится в нужном месте, а с помощью высококачественной краски вы БЫСТРО получите матовую поверхность. плоские и насыщенные по цвету — такая отделка, которую вы должны видеть в стандартной комплектации оштукатуренных стен в большинстве британских домов, — но не делайте.

    Комплект для рулонных стен

    Перечисленное ниже оборудование обойдется вам примерно в 130 фунтов стерлингов в розницу, но это будет лучшая инвестиция в вашу живописную жизнь.(Полное описание кистей и валиков Wooster для эмульсии, как чемпион)

    Шеста Wooster Взгляните на шкворень Sherlock, который быстро снимается, все рабочие части заменяемы. Он бывает разных размеров. Это длится всю жизнь.

    Рамы катков Wooster прочные, жесткие и хорошо катятся. Они также быстро снимаются, поэтому, чтобы снять рукав, достаточно ударить по рамке, и рукав вылетит в сумку. Никаких грязных раскрашенных рук!

    Роликовые втулки Wooster Существует множество спецификаций для каждой комбинации краски и поверхности.Первое, что нужно сделать, это скосить концы ножницами. Перед использованием рукава замочите его в воде, раскатайте в полусухом виде, загрузите краску, дайте ему пропитаться на пару минут, затем начните раскатывать.

    Роликовые лотки более эргономичны, чем кувшины и ведра, на мой взгляд, при покраске средних и больших помещений. Если вы находитесь в коридоре или на лестнице, где пространство ограничено, лучше подойдет скатерть.

    Если у вас есть подносы Биг-Бена, они достаточно большие, чтобы случайно не опрокинуться, если только вы не будете очень стараться быть неуклюжим.Кроме того, в коридорах или лестницах подумайте о доступных опорах разной длины. Один размер не подходит для всех сценариев.

    2,5 ″ мягкая кисть Wooster Ultra Pro тонкая, легкая и старая, их форма действительно хороша. (Они были сняты с производства. Посмотрите на лучшие кисти, чтобы найти альтернативу) Wooster предлагает революционные характеристики, как и Proform, Corona … видите, все сделано в Америке!

    Ведро Pelican имеет магнитный держатель для вашей кисти и может использоваться как переносной лоток для установки ролика mini Jumbo Koter.Почему его не изобрели 30 лет назад, я никогда не узнаю!

    Рама Jumbo Koter является точной копией больших катков, только мини. Одна рама вмещает в себя гильзы диаметром 4,5 и 6,5 дюйма, а также зажимы в роликовых стойках. Милая.

    Рукава Mini pro doo-z На рукаве mini pro doo-z с ворсом 3/8 дюйма нарисуйте непонятные детали, а затем используйте большой валик с ворсом 3/8 дюйма для основных секций, и общий вид будет улучшен. быть однородным с минимальными / нулевыми следами кисти по краям.(Это самый большой шаг вперед, который вы, вероятно, сделаете по сравнению с обычной стандартной практикой окраски болота.)

    Выбор эмульсионной краски

    Плоские краски высшего качества с наилучшим покрытием и наименьшими проблемами — это акриловая матовая или эмульсия Ultimatt от таких компаний, как Little Greene, Mythic, Tikkurila. Diamond Matt от Dulux, кажется, многообещает, но не совсем. Чистый акрил просто работает.

    Если я использую темные цвета, мне было бы все равно, если бы я больше никогда не использовал виниловый мат от какой-либо компании, и спросите своего местного декоратора, что они на самом деле думают о покрытии эмульсий Farrow и Ball! Одни говорят, что они отличные, другие — нет.

    Плоское поле матовой краски усеяно красными селедками, но просто проверьте уровни блеска, чтобы понять, что вы получаете. Самая плоская «меловая» краска — это эмульсия Leyland Flat (1% блеска), затем у вас есть Paint Library 2%, затем акриловая матовая краска Farrow and Ball Estate или Little greene имеет блеск 3%. До этого момента вы находитесь в стране меловой краски. После этого у вас будет 5% блеска с эмульсиями Ultimatt от Little Greene или Dulux Heritage. 7% — это стандартный блеск для виниловой матовой эмульсии или эмульсии Farrow and Ball Modern.Самые плоские придают традиционный вид и придают помещению такое измерение, которого не может дать блестящая краска.

    Чем меньше блеск краски, тем она менее долговечна. Однако это не относится к матовым акрилам премиум-класса из США и континентальной Европы, которые кажутся поддающимися мытью. Они лежат ровно, поэтому нет точек, которые можно стереть и оставить другой блеск.

    Подготовка голой штукатурки

    Обычный подход — разбавить дешевую матовую эмульсию водой до 50/50, тщательно перемешать и нанести валиком с втулкой 1/2 дюйма.Это обеспечивает прочную основу для нанесения последующих покрытий. Покрытие голой штукатурки одним сплошным слоем — не лучший вариант. Ключ к адгезии, и тонкая краска лучше прилипает к новой штукатурке, чем толстая.

    После промывки, чтобы окончательная отделка выглядела прочной, заполните трещины полифиллом и отшлифуйте всю поверхность до гладкости. Используйте пылесос Wooster Dust Eater или пылесос, чтобы удалить всю пыль. Нанесите гибкий герметик в микротрещины вокруг линии потолка и вокруг стыков рам.

    Загрунтованная или ранее окрашенная штукатурка

    Стены, вероятно, издалека будут выглядеть гладкими, но если вы проведете рукой по поверхности, под краской, вероятно, будут пузыри и пятнышки пыли или кусочки штукатурки, или предыдущая картина будет сильно или неравномерно текстурирована.

    Для получения однородной отделки перед нанесением первого верхнего слоя необходимо тщательно отшлифовать стены.

    Шлифование без пыли Я предпочитаю использовать эксцентриковую шлифовальную машинку Mirka CEROS или шлифовальный блок с абранетом, прикрепленным к вакуумному экстрактору. Я получаю хорошие результаты с бумагой класса 180 или даже с изношенной бумагой 80. Лучше всего делать образец среза, используя вращательное действие, а не вверх и вниз / в сторону.) В любом случае вы хотите, чтобы абразивы сглаживали все перья и пятнышки, не оставляя царапин, и оставляли твердую гладкую поверхность для следующих слоев.Абранет — лучший абразив для этого.

    Первый слой эмульсии
    Для традиционных плоских поверхностей я большой поклонник акриловой матовой эмульсии Little Greene Paint, Mythic Flat. Покрытие и ретушь, кажется, очень соответствуют более ярким цветам. В отличие от обычного виниловый матовый , где у меня был след от укола булавкой, который проступал сквозь белый цвет на темно-зеленом виниле Dulux матовый — и мне пришлось перекрасить всю стену! 2 слоя более темных цветов покрывают хорошо, и большое внимание следует уделить тому, что пятна на более темных цветах можно подкрасить, не оставляя явной разницы в цвете, если они будут нанесены до того, как краска высохнет, т.е.

    Я бы разбавил первый слой на 5-10%, чтобы получить растекание без ущерба для покрытия. (Если я загрунтовал голую штукатурку грунтовкой Classidur Primer или Mythic Primer, я бы не разбавлял первый слой финишной эмульсии.)

    Меня также полностью покорила возможная отделка с роликовым рукавом Wooster Doo-z 3/8 ″, обрезка по краям снятым с производства 2,5 ″ Wooster Ultra Pro Soft Picasso или Wooster FTP выдаются, как и Corona Kingstons .

    После высыхания первого слоя для окончательной обработки следует снова слегка, но тщательно отшлифовать все поверхности.Мощная шлифовальная машинка / экстрактор делает это жизнеспособным вариантом. Little Greene Matt сохнет очень быстро, и у меня не было проблем с подготовкой к повторному покрытию через 1 час. Я бы оставил виниловую матовую краску высыхать как минимум на 4 часа, чтобы она затвердела.

    Нанесите второй слой, как указано выше.

    Это учит вашу бабушку сосать яйца

    Звучит просто, профессионально эмулирует стену, но на удивление мало профессионалов, которые следуют даже этой базовой спецификации. (Шлифовальная часть обычно упускается из виду, или текстура неровная из-за несоблюдения техники, или есть чрезмерные следы кисти на роликовой отделке стены.)

    Когда вы выкатываете стену, происходит множество вещей, но вы можете сосредоточиться на двух основных вещах, чтобы получить профессиональную отделку: снимите краску сверху вниз одним движением и держите валик в одном направлении. время…

    Если пойти еще дальше, используйте кондиционер для краски. Floetrol — это добавка, увеличивающая текучесть, время высыхания и выравнивающая поверхность краски. Уложенный роликом 3/8 или 1/2 дюйма для скорости, а затем перевернутый валиком с микроплюшем (3 мм), вы можете добиться идеально ровной поверхности.

    Лучшая отделка опирается на лучшую основу. Забудьте об обычной гипсовой штукатурке. Возьмите французский метод распыления мелкой шпатлевки, отполированной абразивом 320. Это основа для качественной эмульсионной окраски промокательной бумаги.

    Никогда не переставай учиться

    Приведенное выше описание представляет собой скелет, схему процесса с бесконечными нюансами и хитростями, которые входят в общую работу. Как вы наносите краску, как держите валик, как обрабатывать края, как сделать так, чтобы краска текла … У кого-то вроде Джека Паула есть страницы и страницы с советами по покраске стен.Это настоящее искусство.

    Раньше я всегда добивался хороших результатов, но в последнее время моя игра повысилась и продолжает улучшаться, я думаю, потому что я лучше понимаю, что происходит за техникой роллингом. С хорошим комплектом экипировки, хорошими знаниями и постоянным сомнением в своем подходе вы станете лучше и эффективнее. Это беспроигрышный вариант, когда можно за считанные минуты произвести высококачественную окраску стены. Это означает, что профессиональные декораторы предлагают гораздо лучшую ценность и, тем не менее, более конкурентоспособны, чем фирмы, работающие с рабочими.

    Дополнительные спецификации для эмульсионных стен

    Совет, который я услышал и который мне понравился, — это грунтовать стандартные стены с помощью Zinsser Bullseye 123, тонированного в цвет верхних слоев, а затем покрыть их эмульсией обычным способом. Попробуйте это с грунтовкой Mythic, грунтовкой Classidur или даже Zinsser All Coat (на основе растворителя) для получения однородной и твердой отделки, что дает множество преимуществ. Попробуйте и вы увидите улучшенную отделку и уменьшение количества используемой краски.

    Кондиционер для краски — полезный инструмент для улучшения растекания.Floetrol создает больше краски — т.е. добавление 1 литра Floetrol создает дополнительный литр краски, что не является роскошью, как утверждают некоторые декораторы.

    Для обеспечения безопасности нанесите 2 слоя прямо на голые или меловые поверхности, добавьте Owatrol Emulsa-Bond только к первому слою, чтобы обеспечить очень высокую адгезию, проникающее покрытие, а затем нанесите верхний слой как обычно, немного разбавив водой или Floetrol. .

    2 слоя Classidur Superclassic на любой поверхности оставляют матовый ровный и даже глубокий финиш.

    Во избежание образования трещин на герметике не используйте виниловый матовый материал и не используйте матовую эмульсию.(В моем мире я избегаю периода этих красок!) Акриловые матовые краски, краски с нулевым натяжением, акриловые яичные скорлупы и матовый Dulux Diamond Matt — это продукты высшего качества, которые, кажется, не взаимодействуют с герметиком. (Спасибо профессиональным декораторам из Шотландии, Carte Blanche за это проницательное наблюдение.) Если вам все же нужно использовать виниловый мат, не забудьте прикоснуться к герметику грунтовкой на масляной основе, или акриловая яичная скорлупа Dulux Diamond была названа безопасной ставкой. А вот виниловые матовые эмульсии и акриловый герметик, в основном, доставляют неприятности.

    Для получения другого результата попробуйте отполировать первый слой бумагой класса 180 и мягкой шлифовальной машинкой или шлифовальным блоком. Или нанесите светло-зеленый, скажем, на более темный зеленый и отполируйте его, чтобы основа просвечивала. Это могло бы хорошо выглядеть!

    Смотрите, роспись стен может быть интересной.

    Если вам нравится подход традиционного художника к общему декорированию, обратитесь к ассоциированному художнику и декоратору TP. Имейте в виду, что все они о качестве, и не будут сокращать расходы, чтобы уложиться в небольшой бюджет.

    Однако их цены будут конкурентоспособными с обычными расценками на декораторов, взимаемыми известными компаниями в вашем районе.

    Чем оштукатурить стены своими руками

    Как и чем оштукатурить стены и нужно ли это на alldo? С этим вопросом сталкиваются все, кто делает ремонт или строит дом. Однако это очень важный и ответственный этап отделочных работ, от качества которых будет зависеть срок эксплуатации оштукатуренной конструкции и периодичность ее ремонта.Доверить работу специалистам или выполнить отделку самостоятельно — зависит от ваших возможностей и времени, чаще за дело берутся сами хозяева помещения. Так чем же лучше оштукатурить стены?

    Виды и формы штукатурных смесей

    Строительный рынок предлагает широкий ассортимент сухих и готовых смесей для отделочных работ. Преимущество готовых решений — удобство — не нужно ничего перемешивать, вскрыл упаковку и приступил к работе. Но такой материал будет стоить дороже, чем самые обычные сухие смеси, которые необходимо приготовить самостоятельно.На всех упаковках полуфабриката есть подробная инструкция приготовления рабочей смеси, этот процесс не вызывает затруднений, с ним справится даже неопытный пользователь.

    По материалу штукатурки делятся на 2 группы: цементные и гипсовые. Цементные и цементно-песчаные растворы применяются для оштукатуривания наружных стен, фасадов, производственных помещений. Гипс отлично подходит для внутренней отделки.

    Виды гипсовых смесей по качеству

    • Простые.Наносится в несколько слоев в помещениях, не требующих дополнительной отделки. В основном это цементные и цементно-песчаные растворы.
    • Улучшено. Применяется для отделки жилых, офисных, общественных помещений. Такую особую технологию применяют в несколько этапов, в состав этой смеси входит улучшение качества покрытия вещества.
    • Качественный. Как правило, это сухие или готовые декоративные штукатурки для отделки стен самой мелкой фракции с использованием цветных и / или фактурных включений.

    В современной отделке стен применяют комбинированное покрытие стен, когда кладут кирпичную или блочную стену на основе цементно-песчаного состава для выравнивания поверхности, а поверх нее кладут более тонкую гипсовую штукатурку под обои или высокие -качественная декоративная отделка.

    Нужно ли штукатурить стены?

    Есть много способов придать стенам аккуратность и ухоженность. Если в помещении гладкие стены и не требуется выравнивание, как, например, при косметическом ремонте, можно обойтись без капитальной штукатурки, а ограничиться лишь шпаклевкой и / или грунтовкой под обои или покраску.

    Фасады также могут быть отделаны другими способами (облицовка фасадным кирпичом или устройство вентилируемых систем: панели, плитка по профилям). Если стены ранее были оштукатурены, оцените состояние покрытия. В старых домах штукатурный слой удаляется полностью или фрагментарно и наносится новый слой, иногда цемент-сан

    7 Best Stud Finders в 2020 году (для гипсокартона, штукатурки, плитки и др.)

    Примечание. сообщение может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем бесплатно для вас заработать небольшую комиссию за соответствующие покупки.

    Любой достойный опытный домашний мастер может засвидетельствовать, что хороший поиск шпильки — единственное различие между домашним проектом DIY с поддержкой Instagram и прославленной катастрофой. Это связано с тем, что перед тем, как прикручивать или вбивать предметы в стены, пол и потолок, вы должны знать, что именно находится на другой стороне.

    В качестве альтернативы вы рискуете повредить гипсокартон, потолок или пол из-за неподдерживаемых элементов, которые вы пытаетесь установить. Основная цель лучшего поисковика гвоздей (или любого другого средства поиска гвоздей) — точно найти деревянные стойки каркаса за стенами (обычно гипсокартоном).

    В то время как большинство устройств предлагают эту базовую возможность обнаружения, некоторые искатели стержней также обнаруживают металлические балки, гвозди или электрические провода под напряжением за гипсокартоном или даже штукатуркой. Однако вы не ограничены только стенами. Поисковые системы также помогают найти балки в потолках и на некоторых этажах.

    Независимо от того, вешаете ли вы картину или телевизор на стену, или начинаете капитальный ремонт комнаты, детектор, которому вы можете доверять, просто необходим.

    Наши 7 любимых устройств для поиска шипов для домашнего или профессионального использования

    Обзоры по поиску шипов

    # 1 — Franklin Sensors ProSensor 710 Stud Finder

    Вы знаете, что отличает лучший поисковый инструмент от остальных? Его точность.Все остальные функции практически ничего не значат, если вы не можете доверять точности обнаружения этого инструмента.

    Если вы не знаете, во что забиваете, вы можете оказаться на грани катастрофы. В отличие от других моделей, глубокое сканирование всегда активно, поэтому оно обнаруживает гвоздики на расстоянии до 1,5 ″.

    Этот популярный датчик гвоздей разработан для обнаружения широкой области стены при поиске гвоздей под ней. Кроме того, дополнительная ширина устройства позволяет вам более точно определять положение шпилек, когда вы перемещаете искатель по поверхности.

    С 13 отдельными датчиками, он позволит вам быстро найти и отметить оба края шпильки и даже обнаружить несколько шпилек одновременно. Это просто невозможно с другими электронными детекторами шпилек, поскольку они используют только один датчик.

    Вот краткая демонстрация того, как работают сенсорные лампы:

    Без необходимости калибровки (в отличие от многих других электронных моделей), вы готовы к работе. При обнаружении края шпильки на передней панели загораются светодиодные индикаторы, отмечая положение и размер любой стойки, чтобы вы могли точно определить начальную и конечную точки шпильки во время работы.

    Модель Franklin Sensors считается одним из лучших настенных сканеров для профессиональных подрядчиков, домовладельцев или всех, кому нужен надежный детектор гвоздей. Независимо от того, устанавливаете ли вы новый HD-телевизор или модернизируете освещение в гараже, ProSensor работает быстро и точно.

    Вероятно, его самым большим недостатком является то, что, хотя он может обнаруживать другие объекты за стенами, такие как электропроводка, нет отдельного уведомления, поэтому вы не узнаете, является ли это шпилькой, проводом под напряжением или гвоздем.

    >> Проверить текущую цену <<

    # 2 — CH Hanson 03040 Магнитный поиск шпильки

    Магнитный датчик шпильки — это возврат к старым добрым временам. Однако, несмотря на свою простоту, это один из лучших дешевых устройств для поиска гвоздей, которые вы когда-либо могли найти. Поскольку для него не нужны батарейки, вам никогда не придется сомневаться в его точности.

    В устройстве используются сверхмощные магниты земли для поиска гвоздей и металлических шпилек по старинке. Магниты достаточно сильны, чтобы устройство для поиска гвоздей оставалось на стене без помощи рук, поэтому вы можете не делать отметки на стене карандашом.

    CH Hanson 03040 естественно притягивается к винтам и гвоздям внутри шпилек, поэтому вы точно знаете, где они находятся. Этот мини-искатель шпилек включает в себя двусторонний уровень для простоты использования.

    См. Также: Лучшие рулетки для быстрого и точного измерения

    Хотя на рынке есть множество других датчиков с магнитными шпильками, CH Hanson — один из немногих, который включает два магнита для зоны обнаружения, которая почти вдвое шире (около 2,5 дюймов).

    Конечно, он не может конкурировать с 7-дюймовым ProSensor, указанным выше, но мы говорим о двух совершенно разных ценовых категориях.

    Мне может потребоваться немного больше времени, чтобы найти шпильки, и глубина сканирования 1 дюйм не самая лучшая, но для случайного подвешивания рам, картин и других предметов на стену CH Hanson — отличный выбор бюджета, когда вам просто не нужны навороты.

    >> Проверить текущую цену <<

    # 3 — Детектор магнитных штырей StudPoP

    Этот маленький искатель шипов использует силу магнитов для обнаружения металлических крепежей глубиной до 1/2 дюйма в стене.Его можно эффективно использовать практически на любом стеновом материале.

    Индикатор заметно перемещается и щелкает при обнаружении застежки, что позволяет избежать ложных срабатываний. Лучше всего то, что этот инструмент не требует батареек или калибровки и не реагирует на активные провода.

    О StudPoP можно многое сказать о таком простом дизайне. Большое пластиковое кольцо означает, что вы не потеряете его, как отдельный магнит. Кроме того, их намного легче держать и перемещать, будучи столь же эффективным (а иногда и более эффективным), чем электронные модели.

    Самая большая жалоба на этот продукт — сила его магнита. Хотя он эффективен, он слабее, чем молибденовый или неодимовый магнит, что ограничивает его эффективность более толстыми стенками.

    Некоторые пользователи отметили, что этот инструмент требует некоторого обучения, но как только вы освоите его, StudPoP может оказаться более эффективным, чем большинство электронных моделей. Иногда простое решение лучше, когда вы пытаетесь быстро найти стойки стены.

    >> Проверить текущую цену <<

    # 4 — Магнитный искатель шипов StudBuddy

    Электронные устройства поиска шипов часто сложны в использовании и, следовательно, подвержены ошибочным показаниям.Как и пара других продуктов в этом списке, StudBuddy устраняет этот недостаток, используя силу магнитов для обнаружения застежек, встроенных в шпильки.

    Разработанный в основном для гипсокартона, StudBuddy «Сделано в США» достаточно прочен, чтобы повесить его на стену в том месте, где был обнаружен крепеж, и создает легкую опорную точку, пока вы копаете сверло или гвоздь.

    Удлиненная форма StudBuddy обеспечивает лучшее покрытие, чем некоторые другие магнитные искатели. Магнит достаточно силен, чтобы почувствовать сильное притяжение, когда он приблизится к металлической застежке.Его способность свободно висеть на найденной застежке добавляет дополнительный уровень удобства, отсутствующий во всех, кроме нескольких устройств для поиска шипов на рынке.

    Хотя StudBuddy хорошо работает на гипсокартоне, он не предназначен для использования на штукатурке, обрешетке или других стеновых материалах, что значительно снижает его полезность. Как и другие магнитные локаторы шпилек, он основан на поиске металлических креплений, поэтому при поиске винта для гипсокартона может быть сложнее определить местоположение шпильки, чем с помощью электронного искателя.

    >> Проверить текущую цену <<

    # 5 — Металлоискатель Zircon MetalliScanner m40

    Когда обычные средства поиска шпилек просто не заходят достаточно глубоко или вам нужно установить гвозди или винты в шпильки или другой металл за штукатуркой, обрешетку, плитку, бетон, панели, штукатурку или другие поверхности, MetalliScanner m40 — ваш лучший вариант.

    Он способен обнаруживать черный (магнитный) металл глубиной до 4 дюймов и цветной (немагнитный) металл глубиной до 2 дюймов.

    Если вы не хотите потратить сотни долларов на профессиональный настенный сканер, этот Zircon на сегодняшний день является лучшим устройством для поиска металлических гвоздей за эти деньги. Сантехники и специалисты по HVAC могут быстро найти трубопроводы и воздуховоды за стенами, когда другие не могут.

    В старых домах с оштукатуренными стенами или реечными стенами большинство средств поиска гвоздей просто не работают. MetalliScanner обнаруживает гвоздики в этих стенах как чемпион, что делает его также лучшим средством для поиска штукатурных стен.Функция автоматической калибровки также сэкономит вам время.

    Хотя он не собирает весь металл за стенами (например, с медными трубами ему труднее) и может пропускать очень маленькие гвозди, вы действительно не сможете получить сопоставимый продукт по такой цене.

    >> Проверить текущую цену <<

    # 6 — Zircon StudSensor e50 Electronic Stud Finder

    Если вы время от времени энтузиаст проекта на выходных, то Zircon StudSensor e50 — это инструмент для поиска шпильки, когда вы находитесь на бюджет но хочется точности электронной модели.Он очень похож на сканер VivReal, представленный ниже, и, хотя у него меньше режимов сканирования, обнаружение шипа кажется более точным.

    Датчик шпильки мигает и подает звуковой сигнал сразу после обнаружения края шпильки. Он имеет два режима сканирования: StudScan для шпилек глубиной до 0,75 дюйма и DeepScan для целей глубиной около 1,5 дюймов. Для большей точности используйте режим DeepScan только в том случае, если стандартный режим не работает.

    Наконец, продукт также может обнаруживать провода переменного тока, находящиеся под напряжением, чтобы предотвратить просверливание в опасные электрические зоны.

    Являясь одним из самых дешевых электронных датчиков на рынке, он также является одним из самых популярных для домашнего использования. Большинство пользователей говорят, что он довольно хорошо справляется с поиском шпилек, но другие утверждают, что он не обнаружит шпильки за гипсокартоном, как другая модель.

    Если у вас есть бюджет, чтобы выбрать наш лучший выбор, ProSensor 710, мы считаем, что это лучший и более последовательный вариант. Даже магнитный CH Hanson кажется нам более надежным, но мы просто включили эту модель из-за ее популярности.

    >> Проверить текущую цену <<

    # 7 — VivReal VIVSF-01 Электронный настенный сканер

    Самый продаваемый многофункциональный настенный сканер VivReal 4-в-1 имеет особенности, которых нет у других электронных сканеров. Благодаря четырем переключаемым режимам: «Шпилька», «Глубокий», «Металл» и «Переменный ток» он может обнаруживать деревянные, металлические и провода переменного тока глубоко внутри стены, чтобы правильно расположить стойки и предотвратить опасность.

    Большой рисунок дает различные подсказки для обнаружения и даже показывает текущий уровень заряда батареи.Когда дело доходит до обнаружения шпилек, важно знать, когда требуется замена 9-вольтовой батареи. Низкий уровень заряда батареи — одна из основных причин, по которой электронный прибор для поиска гвоздей дает непостоянные результаты, и мы задаемся вопросом, почему каждая электронная модель не имеет этой функции.

    Обычный режим сканирования шпилек обнаруживает центр и края деревянных или металлических шпилек глубиной до 3/4 дюйма. В режиме глубокого сканирования обнаруживаются металлические шурупы и гвозди глубиной до 1,5 дюймов. Режим сканирования металла отлично подходит для обнаружения крупного металла (например, арматуры) глубиной до 2-1 / 4 дюйма.Режим переменного тока предназначен для размещения электрических проводов под напряжением глубиной до 2 дюймов.

    Для типичного домашнего использования, например, для подвешивания рамок для картин или стеллажей, стоит подумать о поисковике VivReal. Качество сборки может быть не самым лучшим, и некоторые пользователи сомневаются в его точности, но, как недорогой электронный настенный сканер, это хорошее соотношение цены и качества.

    >> Проверить текущую цену <<

    Часто задаваемые вопросы

    Как работают средства поиска стержней? (Магнитный против электронного)

    Магнитный поисковый прибор работает без батарей, так как он использует редкоземельный магнит (или магниты).На самом деле он не обнаруживает гвоздики, а вместо этого находит гвозди или шурупы, прикрепленные к дереву.

    В эксплуатации требуется немного больше времени, так как вы ищете металлические крепежи, и он не так хорошо работает на стенах старых зданий, где требуется более глубокое сканирование.

    И наоборот, электронный искатель шпилек включает в себя электронные компоненты с возможностью использования реальных датчиков, чтобы помочь вам в обнаружении точного местоположения шпилек.

    Кроме того, такие электронные устройства снабжены светодиодной подсветкой и звуковой сигнализацией, информирующей вас об обнаружении края шпильки.Их самый большой недостаток заключается в том, что им требуется батарея на 9 В (или AA), которая может дать плохие результаты, если ее не заменять регулярно.

    См. Также: Лучшие лазерные уровни по точности и функциональности

    Что обнаруживает прибор для поиска точек?

    Он используется для обнаружения стоек каркаса, размещенных за окончательной поверхностью стены, обычно гипсокартоном. Иногда для их определения требуется обнаружить металл в шпильках. Некоторые модели также можно использовать для отделки полов и потолков.

    Почему часто случаются ложные срабатывания при использовании средства поиска стержней?

    Обычно по разным причинам.

    Своими руками

    Крепление для монитора на стену своими руками: Крепление монитора на стену — делаем сами

    Крепление монитора на стену — делаем сами

    У монитора нет стандартного VESA-крепления для кронштейна, а монитор необходимо повесить на стену? Не проблема — сделаем крепление сами!

    Уже много лет верой и правдой служит мне отличный монитор Samsung T220. Купил его, когда только начали свое распространение большие широкоформатные мониторы. Монитор на 22″ с соотношением сторон 16:10 с прекрасной картинкой, недостижимой многим современным мониторам. Всё бы хорошо, но вот возникла необходимость повесить монитор на стену, а у данного модели монитора нет стандартного VESA-крепления для установки на кронштейн.

    К сожалению, я не сделал фотографии того как было и поэтому просто прикреплю изображения, которые нашел в сети.

    Задача сводится к тому, чтобы разобрать монитор, сделать отверстия, установить крепежные винты, собрать монитор и прикрутить к винтам монтажную площадку от кронштейна.

    Для установки монитора на стену был куплен не дорогой, но удобный и надежный кронштейн Holder LCDS-5039.

    Итак, разбираем монитор. Сделать это не трудно — откручиваем два самореза сзади внизу монитора, предварительно отцепив стойку монитора, и аккуратно снимаем заднюю крышку (она крепится на защелки). Данные операции я не заснял.

    Далее размечаем где будут отверстия под винты. Высверливаем отверстия и устанавливаем винты. Выбрал винты, а не болты по той причине, что они меньше по высоте.

    Прикручиваем монтажную площадку от кронштейна. Монтажная площадка вам улыбается. 🙂

    Вот так крепеж выглядит изнутри. Для распределения нагрузки использовал увеличенные шайбы с двух сторон.

    А вот так выглядит разобранный монитор. Дисплей, электроника и стандартная подставка.

    Устанавливаем заднюю крышку на место, плотно защелкиваем и не забываем про два самореза внизу.

    Все разъемы на задней панели закрываются крышкой (нет на фото). Правда на этот ра я не стал ее возвращать на место — не вижу смысла. Далее сам кронштейн и установка его на монитор (как это будет выглядеть).

    Следующий шаг это разметка под отверстия на стене, сверление отверстий и установка кронштейна. Надо сказать, что стены в нашем доме ужасные — пустоты и прочие прелести. Два отверстия из трех засверлил хорошо и надежно, а третье попало в пустоту. Но на двух дюбелях держалось все надежно. Правда я понял, что высоковато повесил монитор и на следующий день решил опустить его ниже на 5 см. Пришлось повозиться. Несколько раз пересверливал отверстия, все попадались пустоты. Отложил на день. А уже сегодня вместо дюбелей 6*80 использовал «восьмерку» (длину не знаю, сантиметров 12). Добился надежности и таки оставил. Теперь надо найти обрезки обоев, чтобы дырки заклеить. Впрочем за монитором ничего не видно. =)

    Вот что получилось.

    А вот как было. Извиняюсь за качество фото — снято на телефон.

    Как видите, освободилось рабочее пространство. Теперь на стол влезет не две, а три кошки. =)

    Кронштейн для монитора из ДСП, и как заставить DELL 2713HM показывать родное разрешение через HDMI

    После приобретения 27″ монитора, благодаря его диагонали, было решено использовать его по совместительству в качестве телевизора. Однако стандартная нога этого не позволяла в виду расположения компьютерного стола относительно места отдыха. Пересмотрев различные варианты готовых решений пришел к выводу что для того чтобы угодить всем своим пожеланиям придется делать всё самому.

    А также «убедительно просим» монитор показывать в максимальном разрешении по HDMI вопреки мануалам.

    R01i01 Железо — а вернее ДСП

    Практически все представленные в магазинах решения изготовлены из металла, это круто и эффектно, но к сожалению у меня нет возможности обрабатывать его в домашних условиях. Компромиссным решением стал ДСП — прочный, доступный материал, плюс прекрасно сочетается с мебелью. Мастер Александр делавший в это время нам кухню согласился посодействовать в изготовлении двух деталей по незатейливому эскизу, начало положено, двигаем дальше!

    В качестве шарниров используем обычные дверные петли. Выбирал самые большие с несколькими подшипниками, тому что они не разборные значения не придал, как оказалось зря — об этом ниже в описании второго релиза.

    Благодаря конструкции родной ноги из нее удалось извлечь почти все необходимые механизмы для регулирования:

    • высоты (не полностью) — временно зафиксировал веревкой в верхнем положении, планируется доработка
    • наклона
    • поворота

    Портированные механизмы регулирования

    R01i02 Электрика — монтаж проводки

    Увеличение “зоны покрытия монитором” естественным образом потребовало удлинения кабелей.
    — Кабель питания — все просто, разрезал, спаял. Удлиннил кабелем оставшимся от проводки квартиры на 1.5 кв.мм. (белый)
    — Сигнальный кабель — паять не стал, купил 5м HDMI кабель, как оказалось позже не очень удачное решение.
    Укладка кабелей оказалась не столь тривиальным занятием как я думал, потребовалось прощупать все положения монитора и кронштейна чтобы убедиться что выгибаясь кабеля не будут мешать и их длинны будет хватать, а также нужно помнить что они не должны сильно изламываться на изгибах. Для фиксации использовал узкий скотч — дешево, быстро и относительно эффективно.
    Укладка кабелей

    R01i03 Софт — как настоящий программист, исправляем баги железа софтом

    Каково же было огорчение когда подключив через новенький длинненький HDMI кабель я получил максимальное разрешение только 1920х1080…

    Официальная позиция службы поддержки DELL:

    >>>But I just wonder why HDMI on U2713HM does not support 2560×1440?

    DELL-Chris M: The $699.99 U2713HM has HDMI 1.3 (1920×1080). The $999.99 U2713H has HDMI 1.4 (2560×1440).

    пруф en.community.dell.com/support-forums/peripherals/f/3529/t/19483304.aspx

    Искренне не понимаю зачем в мониторе интерфейс, который не поддерживает разрешение матрицы!

    Однако поигравшись с настройками разрешения таки удалось добиться заветных 2560×1440 точек, правда частота обновления составила всего 40Гц.

    Скриншот настроек для 2560×[email protected]

    В принципе можно сказать это минимальный относительно комфортный уровень, можно жить, но все-таки планирую покупку DVI Dual link 24pin 5м кабеля чтобы поднять до 60Гц.
    Update: проблема решена далее в R03i01

    R01 testing Шеф всё поехало!

    После первого релиза и непродолжительного пользования, обнаружился пренеприятнейший баг — так как петли поворачиваются очень легко, из-за малейшего перекоса конструкции монитор не мог удержаться в нужных положениях, и постепенно само-уравновешивался в наиболее комфортном ему положении. Временный костыль в прямом и переносном смысле картонная коробочка подставленная под монитор.

    Решено исправлять положение дел и монитора, на носу второй релиз.

    R02i01 Да я тебя в бараний рог скручу!

    Не смотря на мои надежды первый сегмент кронштейна не справился с нагрузкой на кручение. При Г-образном положении сегментов присутствует весьма ощутимое качение монитора вверх-вниз и как следствие провисание монитора в целом относительно идеально жесткой конструкции.
    Выручает нас панель “настоящего” лакированного ДСП времен СССР, некогда спинка от кровати а теперича — усиление первого сегмента кронштейна. Пришлось изрядно потрудиться чтобы распилить её ножовкой. Просверлил, промазал клеем, прокрутил шурупами — готово, жесткость восстановлена!
    Усиленная конструкция + финальная укладка кабелей

    R02i02 Люфт петель

    Петли оказались с незначительным но все-же люфтом, что дало еще большее отклонение от идеала.
    Видим разницу в зазорах верхней и нижней петли — это из-за люфта:
    Перекос

    Компенсируем провисание и люфт с помощью подложки под нижнюю петлю — обычные шайбы/подложки трудно регулировать по толщине, поэтому прибегаем к хитрости — вкручиваем шурупы и регулируем их:
    Регулируем почти как дверь на холодильнике

    R02i03 Плюс — минус

    Основное преимущество петель — легко поворачиваться, теперь играет против нас, монитор плохо фиксируется в выбранном положении. Как ранее упоминалось если бы петли были разборными можно было бы туда залить нечто вязкое, однако увы…
    Проба с подсолнечным маслом не дала результатов, оно должно было засохнуть и стать вязким и липким но спустя месяц петли функционируют легко и плавно как и раньше, очевидно смазка с завода помешала задумке.
    На выручку нам приходит деталь от мебельной петли — создаем нечто вроде тормоза для петли, регулируем трение до приемлемой фиксации:
    Демпфирующий механизм

    Изначально это был кусочек резины, но из-за её мягкости после поворота происходила небольшая отдача обратно, заменил на деревяшку, теперь после поворота точная фиксация положения.

    R02 testing Планы на R03

    В целом получилось всё как ожидалось, удобно, практично, максимально возможный размер кронштейна.
    Освободилось много местa под монитором которое занимала нога:
    Ура! Места для творческого беспорядка стало ещё больше!

    Sandbox Update R03i01 Объегорили монитор — максимальное качество через HDMI кабель!

    Пока статья ожидала своей участи в песочнице, в третьем релизе решилась проблема с HDMI интерфейсом.
    Как писал ранее, для комфортной работы планировалась покупка еще одного кабеля: DVI-DVI 5m Dual Link — $8..$10.
    Пока искал, выбирал, наткнулся на такой переходник HDMI-DVI ~$2, да и магазин оказался рядом.

    Чудо чудесное — копеечный переходник экономит $300 ($699.99-$999.99 см. выше)


    Собственно фокус: HDMI кабель через переходник подключаем к DVI интерфейсу монитора,

    а именно «обходим» убогий HDMI интерфейс монитора, хотя де факто сигнал с видеокарты мы берем с HDMI порта, и кабель тоже HDMI.

    Профит в моем случае: не нужно заменять и переукладывать кабель, потратил всего $2 на переходник вместо аж $10 на кабель.

    Победа! 2560×[email protected] через HDMI кабель.

    Обратите внимание: удалось поднять до 65Гц против стандартных 60гц — и это хорошо.

    Итоги:

    В использовании очень понравилось, нареканий нет, все основные проблемы исправлены, основные неприглядности спрятаны с не обзорной стороны и позади монитора.

    В планах некоторые мелочи:

    • обклеить старую ДСП часть в соответствующий цвет.
    • разлочить регулировку по высоте — перенести пружину из оригинальной ноги либо сделать альтернативное решение.
    • заменить HDMI кабель на DVI-D. (Уже решено в R03i01)

    Еще несколько фото
    По началу я и представить не мог что это все будет так занимательно, подумал как скручу пару деревяшек с петлями и готово, ан нет, вот нате порешайте.

    Желаю всем интересных начинаний и их креативных решений!


    Update: Из коментариев вижу интерес еще по паре пунктов.

    1) Материал

    Изделие из металла, это круто и эффектно, но к сожалению у меня нет возможности обрабатывать его в домашних условиях. Компромиссным решением стал ДСП.

    2) Большой рычаг, вырвет шурупы, сломается ДСП плита
    Да, рычаг большой, но и ДСП и шурупы достойные:

    • на стойке у самого «корня» диаметр резбы на некоторых шурупах достигает 5-5.5мм длинна 30мм (в притык по толщине ДСП)
    • стойка и первая секция из двойного листа ДСП (16+16=32мм) первая секция усилена супер ДСП плитой маде ин СССР — он очень крепкий.
    • шурупы вкручивалисть с большим трудом и скрипом — так что сидят они очень очень плотно.

    3) Колхоз
    Да, некоторые узлы сколхозил из того что было под рукой, и честно показал их на фото крупным планом из технических соображений, но это не значит что оно торчит во все стороны и не эстетично.
    В целом как уже писал, все неприглядности скрыты «за ширмой» и не доставляют неприятностей.

    Ну и в заключение факт который относительно трудно оспорить:
    Вот уже более 2х месяцев полет нормальный,

    шурупы не расшатываются,

    монитор не качается и стоит достаточно жестко.

    Как сделать копеечный поворотный кронштейн для телевизора

    Кронштейн для телевизора стоит не дешево, поэтому есть смысл сделать его своими руками. Поскольку он располагается за экраном и совершенно не виден, то его внешний вид вообще не имеет никакого значения. Это позволяет не заморачиваться с подбором материалов, и использовать при его сборке наиболее доступные дешевые детали, которые продаются в любом строительном магазине.

    Материалы:

    • монтажные перфорированные уголки с ребром жесткости — 2 шт. ;
    • винтики, гайки, шайбы М6;
    • DIN-рейка;
    • краска.

    При закупке материалов нужно обратить особое внимание на монтажные уголки. Они должны изготовляться из толстой стальной пластины как минимум сечением 2 мм. Кроме этого на уголках обязательно требуется наличие ребра жесткости. Их размер подбирается индивидуально в зависимости от массы телевизора, но важно, чтобы они были как можно шире хотя бы 65 мм, а лучше 100 мм.

    Сборка кронштейна и установка телевизора

    DIN-рейка обрезается на необходимую длину, ориентируясь по монтажным отверстиям для кронштейна на корпусе телевизора. По ее центру прикручивается перфорированный уголок. Учитывая форму рейки, его придется расположить со стороны телевизора. После этого края рейки нужно подогнуть, поскольку из-за уголка она не сможет вплотную прилегать до монтажных отверстий, и прикрутить ее винтами. При этом уголок должен расположиться изгибом вниз.

    Второй уголок надежно закрепляется на стене изгибом вверх.

    После этого он стыкуется с уголком на DIN-рейке с уже установленным телевизором. Все затягивается одним болтом, чтобы иметь возможность поворачивать экран под необходимый угол обзора. Для надежности на болт лучше накрутить 2 гайки, что исключит срыв резьбы и послабление от многочисленных поворотов экрана.

    Если телевизор располагается в таком месте, где кронштейн видно при взгляде сбоку, то потребуется покраска. Естественно в таком случае протестированный кронштейн нужно снять. Лучше всего использовать аэрозольную краску соответствующую цвету телевизора.

    Изготовление такого кронштейна обойдется практически в 10 раз дешевле покупного. При этом он позволяет поворачивать экран, на что способны только достаточно дорогие фабричные кронштейны. В целях экономии, если крепление вообще не просматривается, его можно даже не красить, все равно уголки и DIN-рейка оцинкованы, поэтому ржаветь не будут.

    Смотрите видео

    Как сделать экран и кронштейн для проектора

    Купить проектор, чтобы смотреть фильмы и фото – это лишь полдела. К проектору так же необходимы такие вещи, как экран и штатив, которые вместе стоят чуть ли не дороже самого проектора. Если проектор мы самостоятельно изготовить не можем (я имею в виду настоящий, мощный мини-проектор, а не коробку из-под обуви с лупой внутри), то экран и держатель для него, вполне! Ничего сложного тут нет. Если с экраном более-менее всё ясно, то вот с подставкой-держателем не всё так однозначно. Если делать штатив, то не у каждого в комнате может оказаться подходящий кусок площади на полу, с которого можно без искажений смотреть проектор.

    Да и тренога посреди комнаты – это слишком хлопотно. Надо постоянно убирать её после просмотра, чтобы можно было свободно передвигаться по комнате в дальнейшем, и заново устанавливать потом, для очередного сеанса. Другое дело стена! На ней всегда найдётся свободный кусок для складного кронштейна, который одним движением выдвигается на нужное расстояние, и так же легко убирается. Кронштейн, а за одно и экран, можно сделать самостоятельно, и достаточно просто и быстро.

    Понадобится

    Для экрана:

    • Кусок ДВП, нужной Вам площади, под экран.
    • Краска матовая белая, 1 баллон.
    • Наждачная бумага для дерева.
    • Ножовка.

    Для кронштейна:

    • Трубка металлическая, диаметром 10-15 мм, и длиной 60-80 см.
    • Шпилька металлическая, с ушками для крепления на концах.
    • Подшипники от роликов или скейта (или другие, такого же размера) 2 шт
    • Клипсы для 20-й трубы. 2 шт на 20, и 1 шт на 15.
    • Ручка от старой тумбочки, такой же формы, как на фото.
    • Болт 100 мм, с резьбой, подходящей под резьбу для держателя в проекторе.

    Изготовление экрана

    Для начала нужно отпилить кусок ДВП, нужный Вам по площади.

    Далее, необходимо обработать отпиленные ножовкой края, наждачной бумагой.

    Просверливаем отверстия в углах, для крепления к стене.

    Теперь самая важная часть этой работы – покраска. Краска нужна именно матовая, чтобы отблески глянцевой краски не искажали изображения.

    Щёткой, или мягкой метлой, очищаем гладкую поверхность полотна от опилок и пыли, и аккуратно наносим краску. В два слоя.

    После нанесения первого слоя, даём покрытию просохнуть. Краска из таких баллонов сохнет быстро. Минут 15-20. По истечении указанного времени, наносим второй слой. Вот что в итоге получится:

    На этом работа с экраном закончена. Ждём полчаса, чтоб краска просохла окончательно, и устанавливаем экран на нужное место. Но с таким расчётом, чтобы неподалёку к стене можно было пристроить и кронштейн.

    Изготовление подвижного кронштейна

    За основу, для этой цели, лучше всего применить ручку от тумбочки. Такую, как на фото. Ну, или же, похожую вещь. Всё просто. С помощью молотка, закрепляем на концах ручки подшипники.

    Далее, н один из держателей с резьбой, устанавливаем длинную металлическую трубку. Сверлим не сквозное отверстие, и ввинчиваем болтик или шуруп, скрепив, таким образом, трубку и ручку воедино.

    Теперь, в качестве перемычки и опоры, нам понадобится стальная шпилька с ушками для крепления на концах. Её я так же взял от старой тумбочки, из доводчика. Подгибаем ушки под нужным градусом, и скрепляем ей ручку с трубкой.

    Если в ручке имеется резьба с болтиком, то в трубке нужно просверлить отверстие под соответствующий шуруп.

    Вот что должно получиться:

    Теперь займёмся самим держателем проектора. Для этого возьмём клипсу на 15, и расширим в ней отверстие под приготовленный болт, с резьбой для проектора.

    Защёлкиваем на трубке клипсу с болтом. Если диаметр трубки окажется меньше, то можно поставить уплотнитель, в виде отрезка шланга. Вот так:

    Далее, защёлкиваем 20-е клипсы на подшипниках. Сидят как влитые! Они легко выдержат вес кронштейна вместе с весом проектора.

    Ну, вот и кронштейн готов:

    Примеряем кронштейн к нужному месту на стене, делаем отметки карандашом, и привинчиваем на саморезы к стене клипсы под подшипники. Вставляем в клипсы подшипники кронштейна.

    Вот что в итоге должно получиться:

    Далее стандартные процедуры – подсоединяем питание, настраиваем, и смотрим с удовольствием!

    Думаю, как подвести кабели питания и ТВ, и подключить звук через блютуз-колонку, объяснять никому не надо…

    Смотрите видео

    Кронштейн для монитора: как и где установить?

    Современные мониторы радуют нас стильным дизайном и потрясающим качеством изображения, а разместить их можно где угодно, стоит лишь приобрести кронштейн для монитора. Решив установить такую технику на стену, вы, конечно, можете обратиться к профессионалам. Однако если вы способны произвести несколько замеров и вкрутить пару шурупов, то вы сможете выполнить такую работу своими руками.

    Настенный крепеж и его типы

    Настенный кронштейн представляет собой специальное крепление, которое предназначено для того, чтобы установить прибор на стену. Сегодня в магазинах можно найти огромное количество марок и моделей, но среди них можно выделить три основных вида кронштейнов для монитора. Главное их отличие друг от друга заключается в том, насколько они позволяют изменять угол наклона дисплея, что дает возможность избавиться от бликов. Прежде чем крепить технику, необходимо удостовериться, что имеющийся у вас настенный кронштейн подойдет именно для этой модели. Самым распространенным сегодня стандартом является VESA.

    Есть несколько основных типов крепежа монитора на стену:

    • жесткий крепеж;
    • наклонный крепеж;
    • поворотный крепеж.

    Жесткий крепеж позволяет подвесить устройство на стену на расстоянии в несколько сантиметров от нее. Такой настенный кронштейн для закрепления монитора не имеет никаких функций регулировки. После монтажа вы уже не сможете повернуть или наклонить устройство. В связи с этим крепить его на подобный крепеж лучше всего на уровне глаз. Основными плюсами такого держателя являются надежность и низкая цена.

    Наклонный кронштейн для монитора дает возможность установить дисплей выше уровня глаз, что позволит вам в зависимости от ситуации поменять угол наклона. У разных изготовителей кронштейнов угол наклона может быть разным, но средний показатель составляет около 10-20 градусов. При этом монитор крепится на стену на расстоянии 10-15 см от нее.

    Поворотный крепеж позволит вам наклонить, повернуть или отодвинуть монитор как вам захочется. Этот вариант является самым функциональным. Но и стоимость такого кронштейна в несколько раз вышеописанных моделей. В характеристиках кронштейна вы найдете ограничения по размерам и массе монитора. Исходя из этого, вы сможете подобрать наилучшее для себя соотношение производительности и стоимости.

    Высота размещения кронштейна

    Многие крепят монитор на стену слишком высоко, в результате чего может возникнуть дискомфорт при просмотре и боль в шее, вследствие неудобного положения тела. Большинство специалистов советуют размещать такую технику на уровне глаз. Какого-то точного значения, на какой высоте вешать устройство, конечно, нет. Оптимальная высота расположения такого агрегата зависит от его размеров и площади вашей комнаты. В просторном помещении дисплей можно расположить выше, чем в маленьком. Лучше всего лично протестировать разные варианты.

    При выборе оптимального места для расположения монитора следует обратить внимание на прочность стены. Установить кронштейн на стену из бетона, дерева или кирпича нетрудно, но если стена отделана ГКЛ, то обойтись без специальных приспособлений и определенного опыта не получится. В связи с этим на такую конструкцию не рекомендовано устанавливать мониторы весом более 30 кг, а если монтажа избежать не удается, то необходимо использовать специальные бабочки, а кронштейн крепить к основанию несущих профилей.

    Не менее важными являются и климатические особенности объекта. Всем известно, что качество работы любого прибора сильно зависит от внешних факторов. В связи с этим при выборе места для установки держателя для монитора необходимо учитывать следующие факторы:

    • не стоит вешать монитор в помещениях с повышенной влажностью или в зоне сильного воздействия солнечного света и тепла;
    • если монитор будет установлен в каком-то ограниченном пространстве, как, например, ниша, необходимо обеспечить постоянный воздухообмен.

    Как только вы определитесь с местом, возьмите малярную ленту и своими руками отметьте на поверхности стены расположение монитора. Для хорошего воздухообмена по периметру монитора необходимо оставить свободные зазоры не менее 20 см.

    Процесс монтажа кронштейна

    Как правило, настенный кронштейн для установки монитора состоит из двух частей:

    • пластина, которую крепят непосредственно к стене;
    • крепежный элемент, который устанавливается на монитор.

    Настенный кронштейн крепится к монитору с помощью специальных винтов. Отверстия, предназначенные для них, расположены на задней крышке монитора и иногда бывают закрыты при помощи пластиковых заглушек. Измерьте промежутки между прикрученными крепежами и краями монитора.С помощью этих данных вы сможете рассчитать и отметить местоположение пластины, после чего просверлить отверстия в стене. При помощи дюбелей вам потребуется прикрутить к стене пластину, после чего на нее повешать монитор и кронштейн, тогда обе части скрепятся.

    Самодельный крепеж

    Если вы хотите немного сэкономить на покупке держателя для монитора, его можно сделать своими руками. Для этого вам понадобится асимметричный дюралевый профиль, винты марки М4, дюбеля и саморезы 20х4. Измерьте расстояние между отверстиями, имеющимися на задней панели монитора. Затем вырежьте две направляющие из профиля. Готовые направляющие аккуратно крепятся винтами М4 к задней панели устройства.

    На этом первый этап работы можно считать завершенным. Необходимо лишь прикрепить монитор к стене. Для этого вам понадобится мебельный щит, к которому крепятся две оставшиеся направляющие из профиля. С помощью дюбелей мебельный щит крепится на стену, после чего на него устанавливается устройство.

    Как спрятать провода

    Еще до того, как повесить прибор на стену, необходимо продумать, как можно будет спрятать провода. Если стена выполнена из гипсокартона, в ней можно своими руками сделать кабель-канал. Для этого в стене за устройством вырезают отверстия, в которые будут выведены кабели. Второе отверстие необходимо вырезать внизу стены, где кабель будет выведен в плинтус. Следующий вариант — сделать кабель-канал на поверхности стены. Его можно покрасить в тот же цвет, что и стену, чтобы он был практически незаметен, или, наоборот, сделать его контрастным, украсить росписью. Штробить бетонную стену ради того, чтобы спрятать там кабель, нецелесообразно.

    Если вам не нравится наружный кабель-канал, можно спрятать провода в гипсокартонной конструкции. Ее можно сделать в виде ниши или выступа. Для обеспечения естественной вентиляции ниша должна быть просторной. Провода и кабели от монитора прячутся в отверстия, заранее вырезанные в стенках ниши. Гипсокартонный выступ выглядит немного лучше. Во-первых, монитор гарантированно будет хорошо вентилироваться, а во-вторых, по бокам от монитора можно сделать полки.

    Крепление на стену для монитора. Обзор. Как установить

    Для удобного расположения монитора сегодня используют различные виды кронштейнов для крепления на стену. Они представлены в виде простого и эффективного приспособления, позволяющего закрепить технику на стене или поверхности стола. Конструкции креплений для мониторов имеют самые разнообразные формы и функциональные характеристики. К примеру, некоторые кронштейны способны держать не один, а два или три монитора одновременно. Имея представление о характере расположения рабочих поверхностей, можно приступить к выбору модели, наиболее подходящей в данных условиях.

    Разновидности по месту расположения

    На сегодняшний день существует большой выбор различных разновидностей кронштейнов для крепления мониторов на стену, которые можно классифицировать по ряду признаков. Чтобы получить полное представление о различиях и конструктивных особенностях данных устройств, стоит провести сравнительный анализ имеющихся вариантов исполнения.

    Настольные

    Настольные конструкции объединяет одна общая характеристика. Они совершенно просты в расположении и установке. Такой кронштейн может иметь устойчивую подставку, основание которой устроено в виде опоры или носить крепление в виде струбцины. Во втором случае для крепления используют отверстие, предназначенное для ввода кабеля или заднюю кромку поверхности стола. Здесь также применяется трансформирующаяся штанга, позволяющая изменять положение экрана. Монитор без крепления на стену хорошо подойдет для такого способа установки.

    Напольные

    Такие крепления исполняют в виде стоек с высокими эстетическими характеристиками. Они превосходно подходят для аудиторий или конференц-залов, предназначенных для проведения презентаций, а также семинаров или выставок, имеющих познавательный или коммерческий характер. Отличительными чертами данного вида конструкций является подвижность, позволяющая свободно перемещаться по горизонтальной плоскости. Кроме этого, они способны изменять высоту расположения от 1.2 до 2 м и угол разворота до 90о. Такие приспособления превосходно вписываются в интерьер жилых помещений, позволяя эргономично вписать монитор в любой дизайн.

    Настенные

    Отдельное внимание стоит уделить креплениям этой группы, которые получили наиболее высокие оценки и пользуются широким спросом. Модельный ряд мониторов с возможностью крепления на стену представлен самым широким ассортиментом, позволяющим отыскать образец, удовлетворяющий разнообразным требованиям. Такие крепления могут быть представлены как в качестве бюджетных фиксированных моделей, так и более дорогих поворотных, а также поворотно-наклонных образцов.

    Фиксированные крепления монитора на стену хорошо подойдут в случае, когда вертикальная поверхность стены позволяет расположить монитор в месте, не требующем дальнейшей смены положения. В такой ситуации экран крепится вплотную к стене и фиксируется в неподвижном положении. Кронштейны, обладающие поворотным механизмом, позволяют изменить угол обзора при смене места положения пользователя.

    Моторизованные

    Оборудование подобных кронштейнов позволяет выполнять весь спектр подвижных функций, позволяющих изменять положение панели во всех плоскостях. К тому же с их помощью можно перемещать и вращать монитор. Привод механизма, позволяющего осуществлять все манипуляции, приводится в движение при помощи дистанционного пульта управления, посредством нажатия нужной клавиши. Такие устройства сегодня считаются незаменимыми для проведения различных демонстраций в больших аудиториях или офисных залах.

    Крепление для мониторов на стену Vesa

    Стандарт VESA разработан международной ассоциацией для подведения к общему знаменателю параметров электронной техники. Это позволяет подобрать для плоской панели необходимые устройства, которые не включены в базовую комплектацию, используя обозначения, указанные в паспорте устройства. Этот стандарт регламентирует вес монитора и размер диагонали экрана для тех или иных консолей, а также устанавливает единые размеры расположения мест креплений. Сравнив характеристики искомого кронштейна, которые определяют аналогичные обозначения стандарта VESA с обозначениями на мониторе, можно провести тест на совместимость.

    Область применения

    Стандарт VESA является международным и используется абсолютно во всех моделях современных плоскоэкранных панелей. Однако на некоторых экранах более раннего периода можно встретить несоответствие. В таком случае рекомендуется применить специальные переходники. Они продаются в магазинах отдельно и адаптированы специально для данной системы стандартизации. Также можно применить крепление для монитора на стену, в котором посадочные места обладают подвижными характеристиками. Это позволяет подстраивать устройство под различные размеры и расположения.

    Характеристики обозначений

    Прежде чем осуществлять выбор крепления для монитора на стену, необходимо уточнить для себя эксплуатационные требования. Во-первых, нужно иметь ответ на вопрос, необходимо ли изменять в будущем положение экрана, или достаточно его зафиксировать в одном положении. Во-вторых, если существует необходимость изменять положение экрана в процессе эксплуатации, то нужно определить ее границы. Ведь разные модели предлагают разные возможности, а более сложная конструкция имеет более высокую стоимость.

    Разновидности консолей в зависимости от их расположения представлены выше. Осталось только уточнить как пользоваться обозначениями международного стандарта. Первое правило гласит, что допускается использовать размеры консоли, превышающие размеры монитора. Таким образом, если имеется обозначение крепления для монитора на стену Vesa 100×100, то это означает, что для него можно использовать панель с обозначениями 75×75, а 200×200 – нельзя.

    Следующий регламентированный параметр – это вес устройства, в маркировке он указывается при помощи отдельных букв. Таблица с обозначениями маркировок прилагается в документации всех без исключения устройств данной группы. Для примера, если монитор имеет вес около 23 килограмм, к нему подойдет крепление для монитора на стену с обозначением F, что соответствует 50 килограммам.

    Плоскопанельное оборудование в большинстве случаев обладает маленьким весом при больших габаритах. В связи с этим, на консоль, предназначенную для экрана с меньшей диагональю, можно установить более габаритную модель, при условии, что она будет подходить по весу. Для примера, к монитору, обладающему диагональю 24 дюйма и весом в 12 килограмм, может подойти консоль с обозначениями D 100, что означает размер диагонали до 583 миллиметров и вес до 14 килограмм.

    DIY Бесплатное настенное крепление для телевизора или монитора

    Я понимаю, что настенные крепления для телевизоров и компьютеров не слишком дорогие, но я хотел посмотреть, смогу ли я сделать их бесплатно.

    Поворотное настенное крепление DIY для телевизора или монитора

    Я недавно модернизировал компьютер в своем домашнем офисе и вместо того, чтобы просто положить старый в шкаф, я решил, что могу закрепить монитор на стене и запускать некоторые программы отдельно. Таким образом, старый компьютер не будет мешать, и я смогу управлять всем с помощью беспроводной клавиатуры и мыши.

    Монитор, который я собирался использовать, был старым 19-дюймовым монитором Rosewill, и первое, что я сделал, — снял подставку. Он был прикреплен несколькими винтами к задней части. Также на задней части монитора было 4 квадратных крепежных винта. Я перенес эти выкройки винта на лист бумаги.

    Я начал придумывать способы изготовления настенного крепления.

    Первой моей мыслью было сделать простую французскую систему шипов. Хорошо, что это были всего 2 куска дерева, они плотно прилегали к стене, легко крепились и снимались и были довольно прочными.

    Но потом я подумал, что было бы круто сделать такой, который будет поворотным. Таким образом, я мог закрепить его и направить на стол. Поэтому мне пришла в голову идея использовать две трубы разного размера, которые могли бы поместиться друг в друга.

    Опять же, это был очень простой дизайн, всего 2 штуки, легко снимаемый и прикрепляемый.

    Я использовал дешевый металлический кабелепровод для труб и стальной стержень для деталей, которые крепятся к стене / монитору. Я вырезал и просверлил крепление монитора, чтобы оно соответствовало верхним отверстиям монитора компьютера.И я вырезал и просверлил настенное крепление 16 дюймов, чтобы отверстия для винтов совпали со стойками в стене.

    Самым сложным была сварка. У меня есть дешевый сварщик Harbour Freight (90 долларов), но я плохо умею сварку. У меня были проблемы с прожиганием трубопровода. Он не выглядел красиво, но был довольно сильным.

    Я прикрутил первый кронштейн к компьютеру, а второй — к стене на нужной мне высоте. Затем просто опустил трубу монитора в трубу большей стены.Кажется, он отлично работает и имеет угол поворота примерно на 45 градусов.

    Я тоже думал о ПВХ, но он был бы не таким сильным. И сварить все вместе было быстро и легко. Если бы у меня не было сварщика, было бы труднее.

    В целом мне нравится, как это получилось, быстрое, простое и бесплатное крепление для ТВ-монитора.

    Прикреплен к задней части монитора

    Крепится на стене.

    Вид сзади при прикреплении к стене

    Вид сверху.

    Вид сбоку. Вы можете видеть, как труба меньшего размера находится наверху.

    Вид сверху.

    Другая сторона.

    Профиль настенного кронштейна.

    Как закрепить беспроводной маршрутизатор на стене или любой другой гаджет

    Крепление гаджетов к стене имеет несколько ключевых преимуществ; вы убираете их с дороги, вы освобождаете место, и это тоже выглядит лучше.Настенное крепление беспроводного маршрутизатора дает дополнительное преимущество; правильное расположение, например, высоко на стене, может значительно улучшить прием Wi-Fi. Имейте в виду, что средняя 1/2-волновая дипольная антенна излучает радиочастотную энергию в форме пончика.

    Крепление гаджетов к стене имеет несколько ключевых преимуществ; вы достаете их, вы освобождаете место, и это тоже выглядит лучше.Настенное крепление беспроводного маршрутизатора дает дополнительное преимущество; правильное расположение, например, высоко на стене, может значительно улучшить прием Wi-Fi. Имейте в виду, что средняя 1/2-волновая дипольная антенна излучает радиочастотную энергию в форме пончика. Поэтому, когда вы устанавливаете беспроводной маршрутизатор, убедитесь, что он расположен так, чтобы обеспечить оптимальный прием по всему дому.

    Монтаж звучит как работа, сделанная своими руками, требующая ремесленных навыков и специальных инструментов.Что ж, есть правильные способы и есть хитрые обходные пути. Я здесь, чтобы показать вам обоих. Независимо от того, есть ли у вас какие-либо инструменты или какие-либо навыки, по крайней мере, один из трех подходов — прикрутите его, повесьте или заклейте — вам подойдет.

    Винт

    Очевидно, это правильный способ настенного крепления маршрутизатора или любого другого устройства.

    Оснащение:

    • дрель и / или отвертка.
    • саморезы и анкеры, в зависимости от нагрузки и типа стены.
    • ремесленные навыки.

    Большинство маршрутизаторов WiFi и других устройств, предназначенных для настенного монтажа, имеют отверстия или канавки, подходящие для винта.

    Обзор лучших настенных креплений для мониторов

    — издание 2020 г.

    Ваша идеальная рабочая станция должна обладать эргономикой, чтобы обеспечивать ваше здоровье и комфорт во время долгих часов работы, повседневного просмотра веб-страниц или игр.Многие пользователи компьютеров неправильно устанавливают свои мониторы слишком низко, высоко, близко или далеко, и это приводит к ненужному напряжению спины, плеч и шеи. Это также может вызвать утомление глаз, если монитор находится слишком близко или далеко от лица. Лучшее настенное крепление для монитора поможет вам достичь совершенства с точки зрения эргономики.

    Почему лучше всего подходит настенное крепление для монитора?

    По словам директора по человеческому фактору и эргономике Корнельского университета, вам следует настроить верхнюю часть экрана на 2–3 дюйма над уровнем глаз.Определив нужную глубину, сядьте нормально и вытяните руку к экрану. Ваш средний палец должен почти касаться середины экрана. Эргономичной настройки может быть трудно добиться без использования настенного крепления, которое дает вашему монитору регулируемые углы и высоту, необходимые для правильной высоты и расстояния. В свою очередь, пользователи видят уменьшение болей, а также повышение производительности и концентрации внимания. Еще одно преимущество настенного монитора — больше места на столе.

    Что искать в лучшем настенном креплении для монитора

    Приличный кронштейн монитора будет поддерживать крепления VESA, которые являются отраслевым стандартом, или иметь возможность поддерживать отверстия VESA с помощью съемного крепления или пластины.Еще одной особенностью будет несколько движений, в том числе вверх-вниз и из стороны в сторону. Вперед, назад, вращение и наклон также важны для достижения индивидуальной посадки. Тем не менее, каждый пользователь должен настроить свои настройки и функции в соответствии со своими потребностями, ростом и эргономичностью, оптимизировать свою домашнюю или офисную рабочую станцию. В дополнение к корпусу мониторов, многие настенные крепления полностью совместимы с ЖК-телевизорами или позволяют разместить более одного монитора.

    Отзывы о лучшем настенном креплении для монитора

    AmazonBasics Premium Wall Mount

    Эта модель отличается мобильностью, включая ограниченный угол наклона, горизонтальное панорамирование на 180 градусов и вращение на 360 градусов для портретной или альбомной ориентации.Рука разворачивается на 25 дюймов. Высота также регулируется до 13 дюймов, что обеспечивает небольшую гибкость для более высоких пользователей, когда они сидят.

    Отверстия VESA имеют размер 100 × 100 мм и 75 × 75 мм. Максимальный вес модели AmazonBasics составляет целых 25 фунтов. а максимальный размер — 32 дюйма, что делает его идеальным корпусом для тяжелых мониторов или мониторов большего размера.

    Настенное крепление AmazonBasics поставляется не полностью собранным; тем не менее, инструкции ясны, и строительство выполняется быстро.Все оборудование идет в коробке. Эта модель ограничена настенным (стойким) монтажом. В комплект входит ограниченная гарантия сроком на 1 год.

    Когда монитор не используется, можно придвинуть его к стене, чтобы упростить хранение.

    Настенное крепление AmazonBasics Premium идеально подходит, если у вас большой или тяжелый монитор, и вас не беспокоит эстетика или сборка.

    North Bayou Настенное крепление для ТВ-монитора

    North Bayou дает вам полностью индивидуализированный опыт благодаря использованию прочной газовой стойки, которая позволяет перемещать телевизор с легким прикосновением.Наклон на 35 и -50 градусов дает вам полный контроль над бликами и углами, а диапазон поворота составляет 180 градусов с вращением на 360 градусов для удобства просмотра.

    Максимальное расстояние от стены составляет 15,2 дюйма, но вы можете отрегулировать кронштейн на дополнительные 6,1 дюйма в высоту. Эта компактная модель идеально подходит для небольших и легких мониторов и подходит для большинства моделей от 17 до 27 дюймов. Его предел веса находится на нижней стороне, не более 14,4 фунта, но это делает его отличным решением без необходимости увеличивать вес монитора для его стабилизации, что необходимо для других настенных креплений.Пластина VESA имеет отверстия 100 × 100 мм и 75 × 75 мм.

    Установка проста, все необходимое находится в коробке, включая шестигранный ключ.

    North Bayou идеально подходит для тех, кто хочет полностью настраиваемое настенное крепление, имеет более легкий монитор и также предпочитает функции экономии места.

    Универсальный двойной ЖК-монитор WALI

    Двойное настенное крепление WALI оснащено съемной пластиной VESA для креплений 75 × 75 мм и 100 × 100 мм, что делает его совместимым с большим диапазоном мониторов, не являющихся VESA. совместимый.В нем разместится до двух 27-дюймовых экранов.

    Пневматический пружинный механизм этой модели позволяет наклонять камеру на 90 градусов и вращать ее на 360 градусов, обеспечивая альбомный или портретный режимы. Эта модель обеспечивает дополнительную поддержку для более тяжелых мониторов до 15,4 фунтов. с каждой стороны, но регулируемое натяжение обеспечивает также более легкие мониторы.

    Каждая рука регулируется независимо, и это необходимо при использовании дисплея с двумя мониторами, особенно если вы используете два разных монитора. Максимальная высота всего 16 дюймов, но еще 9.Регулируемый рычаг на 5 дюймов увеличивает высоту и угол наклона. Максимальное расширение этой модели составляет 17 дюймов, что удобно для более высоких сидящих взрослых. Также можно установить эту модель на кирпич или дерево.

    Универсальность, которую предлагает это крепление, идеально подходит для тех, кому нужна двойная модель, не совместимая со стандартом VESA, и при этом иметь возможность пользоваться преимуществами полностью настраиваемой конфигурации монитора. Конечно, это отличный выбор и для совместимости с VESA.

    Настенное крепление для монитора Loctek DW5W с регулируемым поворотным шарниром на одной руке

    Loctek DW5W устанавливается за несколько минут и поставляется полностью собранным и готовым к установке.В его конструкции используется авиационный алюминий и литой пластик. Это один из немногих брендов, сочетающих элегантный стиль с функциональностью. Матовая серебристая отделка подходит ко многим декорам.

    Эта модель подходит для большинства мониторов размером от 10 до 24 дюймов, а монтажная пластина имеет отверстия VESA 100 × 100 мм и 75 × 75 мм. Максимальный вес, который он держит, составляет всего 11 фунтов.

    Легко отрегулируйте угол наклона на 85 градусов назад, чтобы уменьшить блики, или поверните на 180 градусов для пейзажной или портретной ориентации, в то время как клапан управления крутящим моментом регулирует движение руки.Эта модель также имеет наклон из стороны в сторону на 90 градусов.

    Эта модель выдвигается по горизонтали до 22,4 дюймов с увеличением по вертикали на 9,2 дюйма. Вы можете опустить руку на этой модели на 2,6 дюйма. Когда он не используется, он также складывается сам по себе для экономии места и предлагает скрытое место для хранения шнура.

    Если вам не требуется полное движение или больший наклон вниз, но вам нужна прочная конструкция и высококлассный дизайн, Loctek DW5W может вам подойти.

    & n

    21 Окончательный список идей для самостоятельного создания компьютерных столов (с планами)

    Вы изо всех сил пытаетесь найти идеи для создания собственного компьютерного стола?

    Что ж, если вы найдете эту статью, вам повезло! Потому что мы составили для вас список из 21 идеи компьютерных столов своими руками со всего Интернета.

    Более того, некоторые из них тоже идут с планом. Так что вы можете начать строить их в эти выходные.

    Без лишних слов, приступим!

    Деревянный поддон DIY компьютерный стол

    from besthomeremodel.org

    Деревянный поддон всегда является материалом номер один, когда дело доходит до проекта DIY, из-за его гибкости.

    Кроме того, вы можете легко найти деревянный поддон над магазинами в вашем районе. Из него можно сделать стеллаж, книжную полку, журнальный столик, каркасы кроватей, компьютерный стол.

    Чтобы сделать этот компьютерный стол, вам понадобится однослойный деревянный поддон для полки, одна деревянная доска для поверхности и пара веревок для держателя.

    Использование деревянного поддона в качестве полки также полезно для крепления к стене, превращая этот стол в плавающий.

    DIY Постоянный компьютерный стол

    с abeautifulmess.com

    Если у вас дома небольшой домашний офис, идеальной идеей будет создание круглого стола. Такой дизайн придаст вам простоту и гибкость в работе по дому.

    Верхняя поверхность на самом деле довольно просторная, на ней можно разместить ноутбук, лампу, а также офисную утварь.

    Этот компьютерный стол идеального дизайна с двумя дополнительными барными стульями отлично подходит как для сидения, так и для стоя.

    Компьютерный стол Parson Tower

    from ana-white.com

    Если вы предпочитаете более универсальный компьютерный стол, вы можете следовать этому плану компьютерного стола DIY от Аны Уайт.

    Самое замечательное в этом столе то, что вы можете легко собрать этот проект из обрезков!

    от ана-вайт.com

    Эта двухуровневая полка также пригодится на тот случай, если вы захотите разместить свои вещи, такие как книги, корзины или ящик для хранения.

    Кроме того, вы также можете поставить свою игровую консоль и превратить этот стол в игровой.

    Настенный компьютерный стол DIY

    Автор CrazyClever на Instructables

    Для небольших помещений лучшим решением будет настенный или плавающий стол. Но что еще лучше? Это складной компьютерный стол!

    CrazyClever, создатель этого проекта, на самом деле задумывал его как верстак для детей.Если вы сложите этот стол, на другой стороне стола есть классная доска для рисования.

    Но давайте пропустим классную доску и сосредоточимся на складном столе. Это могло бы быть очень удобным местом для работы дома, верно?

    Компьютерный стол DIY с бетонной столешницей

    from blog.homedepot.com

    Если вам нравится индустриальный стиль, вы никогда не ошибетесь, выбрав этот компьютерный стол своими руками, потому что он использует бетон в качестве столешницы.

    Тем не менее, автор по-прежнему сохраняет свой естественный и минималистичный вид, не добавляя цвета древесине.

    Некоторым из вас может быть интересно, как построить этот стол, особенно для бетонной столешницы, поскольку это не тот материал, к которому большинство людей привыкает. Нажмите кнопку ниже для просмотра плана.

    Посмотреть план

    Персонализированный игровой компьютерный стол DIY

    от amicicafe.co

    Изготовление игрового стола своими руками сильно отличается от обычного компьютерного стола, особенно если вы хотите создать продвинутую игровую установку, подобную этой.

    Мы действительно рекомендуем вам взломать или переделать ваш текущий стол, если он у вас уже есть, и это намного проще, чем построить его с нуля.

    Одна вещь, которую вы должны запомнить, это то, что прежде чем вы начнете строить этот проект, вам сначала нужно сделать набросок плана. Затем составьте список элементов, которые потребуются для создания вашего проекта.

    Например, на картинке выше создатель использует акриловое стекло для создания прозрачной поверхности корпуса центрального процессора под открытым небом, еще одну деревянную доску для стоек и металлическую трубу для яруса. Результат просто потрясающий!

    DIY Компьютерный стол Murphy

    с сайта www.shanty-2-chic.com

    Теперь вы это видите… теперь нет.

    Стиль Мерфи — еще один способ рационального использования и оптимизации вашего пространства. Посмотрите на этот компьютерный стол своими руками!

    Он настолько функциональный, что не только придаст уникальный вид вашему пространству, но и поможет восстановить ваши инструменты.

    Картинка ниже является прекрасным примером использования письменного стола в качестве компьютерного стола.

    Как вы думаете?

    from originalwoodcraft.com

    Компьютерный стол своими руками из деревянного поддона

    от ikeahackers.net

    Этот простой компьютерный стол из поддонов будет потрясающе смотреться в углу вашей комнаты, и его легко собрать.

    Все, что вам нужно для приготовления, — это один неиспользованный деревянный поддон, один слой фанеры и две пары ножек Vika Curry от IKEA.

    Тогда вы можете взглянуть на этот план компьютерного стола DIY от IKEAhackers:

    Этот дешевый, но функциональный компьютерный стол хорош тем, что на поддоне вы получаете дополнительную стойку. Он похож на стол с двойной поверхностью и выглядит так:

    Отлично, правда?

    Сюда вы можете положить все необходимое: книги, бумагу, офисную утварь и вообще все, что в нее входит.

    Итак, вы всегда можете содержать свой рабочий стол в чистоте и порядке.

    Двусторонний компьютерный стол

    от apartmenttherapy.com

    Если вы работаете в команде, лучше иметь двухсторонний стол, чтобы вы могли легко сотрудничать со своим партнером.

    Как вы уже знаете, существует два типа стола для двух человек: стол с горизонтальным расположением сторон и стол, стоящий спина к спине.

    У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Но если вы хотите, чтобы у вас был письменный стол, обеспечивающий большую конфиденциальность, вы можете выбрать этот тип стола.

    Этот стол, установленный спиной к спине, — один из лучших примеров двухстороннего компьютерного стола. Блестящая идея — использовать книжную полку вместо ножек стола.

    Таким образом, вы можете хранить свои книги, коробки для хранения, небольшие фотографии в рамках и вазы для цветов.

    Более того, книжная полка также служит разделителем между двумя столами и добавляет уединения каждому человеку.

    Компьютерный стол DIY X-Legged с планом

    от galaxiemodern.com

    Этот складной компьютерный стол с крестообразными ножками определенно подойдет тем, кто предпочитает модульное рабочее место.

    Чтобы сделать этот компьютерный стол, вам просто нужно выполнить несколько простых шагов.

    Для начала нужно подготовить две пары труб для ноги и еще пару труб для поверхностного основания.

    Первое основание трубы должно быть немного короче другого, потому что более короткое основание будет помещено внутрь другого следующим образом:

    from makeotac.com

    Затем сварите две ножки и основание поверхности, или вы можете просто соединить их, используя соединение труб под углом 90 градусов, и после всех настроек сделайте отверстие в середине каждой трубы и прикрутите их так, может выполнять функцию петли.

    А для верхней части вы можете использовать деревянную столешницу для поверхности стола. Вы также можете использовать здесь стеклянную столешницу на заказ.

    Подставка для компьютера из картона DIY

    from coolthings.com

    Это, вероятно, самый дешевый (и самый простой) компьютерный стол, сделанный своими руками в этом списке.

    Ну, технически это не стол, но он настолько функциональный и очень полезный, особенно если вы хотите сделать свой ноутбук более приятным для глаз.

    Вы можете использовать любой картон, который есть у вас дома.Просто убедитесь, что они в хорошем состоянии и достаточно прочны, чтобы выдержать ваш ноутбук.

    from theclosetentrepreneur.com

    Разрежьте картон на четыре части, вы можете отрегулировать размер и убедиться, что он соответствует размеру вашего ноутбука.

    Кроме того, вы можете сделать небольшое отверстие на задней стороне для более продвинутой прокладки кабелей.

    Маленький компьютерный стол DIY

    from freem.co

    Если у вас есть опыт работы с деревом, сделать этот небольшой стол не составит труда.

    На самом деле это просто.

    Просто купите древесину или, если она у вас уже есть, вы можете начать делать свой примерный план на бумаге.

    На этом этапе вы можете отрегулировать размер в соответствии с желаемым дизайном и доступным материалом.

    с wikihow.com

    Для выполнения этого проекта вам понадобятся лишь некоторые базовые инструменты для деревообработки, такие как пила, зажимы, столярный клей, наждачная бумага и шурупы. Полное пошаговое руководство доступно на WikiHow.

    Посмотреть план

    Компьютерный стол из медной трубы DIY

    из красивой мессы.com

    Этот красивый стол из медных труб, сделанный своими руками, изначально был создан для детей, а не для компьютерного стола, но если вы можете поставить на него свой компьютер, почему бы и нет?

    Однако комбинированный дизайн довольно полезен.

    Если стул прикреплен к столу, вам не нужно покупать дополнительное кресло для вашего компьютерного стола.

    Вы всегда можете отрегулировать размер и материал по своему усмотрению.

    Например, вы можете заменить медную трубу на металлическую, если хотите.


    Другие идеи, которые стоит попробовать своими руками:


    Угловой стол для ПК на заказ

    автор: hivoltage на сайте Instructables.com

    Пользователь Instructables с именем пользователя hivoltage поделился своим компьютерным столом DIY, и это потрясающе!

    В отличие от стола с бетонной столешницей, который мы уже упоминали в номере 5, этот стол сделан из полированного бетона и предназначен для использования в углу.

    Он использует древесину липта и фанеру для изготовления рамы, а также добавляет битое стекло, чтобы акцентировать внимание на столешнице.

    Конечно, процесс сложный и требует много времени, но результат вас поразит. Прочтите полное пошаговое руководство ниже:

    Посмотреть план

    Плавающий игровой стол DIY

    from rebelswithacause.co

    Если вы так же любите деревянные акценты, как и мы, вам обязательно понравится эта идея.

    Особенно, если у вас небольшая комната или если в вашем доме есть U-образный угол с небольшим зазором между двумя стенами.

    Чтобы построить этот стол, сначала вам нужно измерить расстояние от одной стены до другой и купить кусок дерева указанной длины.

    Вы можете использовать L-образные кронштейны для поддержки стола.

    Для отделки можно сделать небольшой зазор между столом и передней стенкой, чтобы на него можно было поставить светодиодную ленту.

    Эта настольная установка минималистична и в то же время элегантна, нет беспорядка с кабелями.

    Как видите, монитор крепится к стене, и для прокладки кабелей используются настенные пластины для кабелей.

    Рабочее место в скандинавском стиле

    из ели.com

    Идея этого рабочего стола состоит в том, чтобы создать функциональное рабочее пространство, но при этом эффективно использовать его.

    Например, в этой конструкции используется трехуровневая таблица для оптимизации имеющегося пространства.

    Сочетание белых тонов, деревянных часов и стула в стиле минимализма, этот наклонный стол также придает комнате скандинавский характер.

    Еще одним преимуществом этого стола является то, что его также можно использовать в качестве подставки для растений, чтобы добавить зелени в комнату. Посмотрите на эти прекрасные лозы!

    Персонализированный эргономичный компьютерный стол

    упрощенная сборка.com

    Человеку, который много времени проводит за компьютером, необходим эргономичный стол.

    Это действительно помогает нам чувствовать себя комфортно при выполнении работы и в то же время снижает усталость наших глаз.

    Если вам интересно попробовать сделать этот проект, вы можете следовать приведенной ниже инструкции.

    Посмотреть план

    Минималистичный компьютерный стол DIY

    автор: arte.sano on Instructables

    Можете ли вы поверить, что этот стол сделан из дверной панели?

    По словам создателя, этот минималистичный компьютерный стол сделан по невысокой цене за счет использования неиспользованной дверной панели и 7 деревянных поддонов для изготовления двух козлов.

    Заинтересованы в создании этого проекта?

    Посмотреть план

    Рабочий стол, регулируемый своими руками

    sparksight.com

    В настоящее время многие люди обнаружили пользу для здоровья от вставания во время работы, и многие из них решили использовать стоячий стол вместо обычного стола со стульями.

    Но да, как они сказали, «сидение — новое курение», многим из нас трудно полностью использовать стоячий стол в течение длительного времени.

    Это правда, что продолжительное сидение может оказать определенное воздействие на наш организм, как утверждают в клинике Мэйо.Однако нам всегда нужно время, чтобы привыкнуть к чему-то новому.

    Итак, в этом случае решением будет многоуровневая регулируемая стойка; вы можете переходить из положения сидя в положение стоя и наоборот. Заинтересованы? Ознакомьтесь с планом ниже!

    Посмотреть план

    Маленький угловой стол своими руками

    shippies.co

    Если у вас уже есть угловой стол или угловая подставка под телевизор, вы можете превратить ее в компьютерный стол, подобный этому.

    Чтобы сделать этот стол, не нужно много работать.Вам просто нужно подготовить стул и подумать о прокладке кабелей, и все.

    Этот стиль стола лучше всего работает с моноблоком, например iMac или ноутбуком, но если вы используете компьютер с корпусом процессора и вам требуется больше места для него, вы можете сделать еще одну полку на стене или просто поставить ее под столом. .

    Полка для компьютерного стола DIY

    Автор: Наталина на Instructables

    Хорошо, возможно, это не компьютерный стол своими руками или руководство по его сборке, но оно может решить вашу проблему.

    Если вы когда-нибудь чувствовали, что ваш монитор слишком низкий, мы иногда взламываем его, подпирая его книгами, деревянными досками или картоном.

    Ну, попрощайся со старыми вещами.

    Натали Уолш, дизайнер Instructables, поделилась своим проектом DIY; настольная полка для монитора ПК.

    Идея состоит в том, чтобы поднять высоту монитора, чтобы он был удобнее для глаз. Вы можете выполнить ее шаги ниже:

    Посмотреть план

    Крепления для мониторов ПК

    — Walmart.com

    «,» tooltipToggleOffText «:» Переведите переключатель в положение «

    БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день»!

    «,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро вернусь! «,» TempUnavailableTooltipText «:»

    Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.

    • Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
    • Продолжайте проверять наличие.

    «,» hightlightTwoDayDelivery «:» false «,» locationAlwaysElposed «:» false «,» implicitOptin «:» false «,» highlightTwoDayDelivery «:» false «,» isTwoDayDeliveryTextEnabled «:» true «,» useTestingApi » «,» ndCookieExpirationTime «:» 30 «},» typeahead «: {» debounceTime «:» 100 «,» isHighlightTypeahead «:» true «,» shouldApplyBiggerFontSizeAndCursorWithPadding «:» true «,» isBackgroundGreyoutEnabled} «:» false » locationApi «: {» locationUrl «:» https: // www.walmart.com/account/api/location»,»hubStorePages»:»home,search,browse»,»enableHubStore»:»false»},»oneApp»:{«drop2″:»true»,»hfdrop2 «:» true «,» heartingCacheDuration «:» 60000 «,» hearting «:» false «},» feedback «: {» showFeedbackSuccessSnackbar «:» true «,» feedbackSnackbarDuration «:» 3000 «},» webWorker «: {» enableGetAll » : «false», «getAllTtl»: «

    0″}, «search»: {«searchUrl»: «/ search /», «enabled»: «false», «tooltipText»: «

    Скажите нам, что вам нужно

    » , «tooltipDuration»: 5000, «nudgeTimePeriod»: 10000}}}, «uiConfig»: {«webappPrefix»: «», «artifactId»: «header-footer-app», «applicationVersion»: «20.0,40 «,» applicationSha «:» 41ed8468826085770503056bd2c9bc8be5b55386 «,» applicationName «:» верхний колонтитул «,» узел «:» e4cd8b6c-bb72-4ca2-89de-82cde1c2728b «,» облако «:» eus9-d-eus9-d » oneOpsEnv «:» prod-a «,» profile «:» PROD «,» basePath «:» / globalnav «,» origin «:» https://www.walmart.com «,» apiPath «:» / header- нижний колонтитул / электрод / api «,» loggerUrl «:» / заголовок-нижний колонтитул / электрод / api / logger «,» storeFinderApi «: {» storeFinderUrl «:» / store / ajax / primary-flyout «},» searchTypeAheadApi «: { «searchTypeAheadUrl»: «/ search / autocomplete / v1 /», «enableUpdate»: false, «typeaheadApiUrl»: «/ typeahead / v2 / complete», «taSkipProxy»: false}, «emailSignupApi»: {«emailSignupUrl»: » / account / electro / account / api / subscribe «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / customer-survey / submit «},» logging «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: true,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingCacheStatsEnabled «: true},» env «:» production «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» 41ed8468826085770503056ERSbe2c9b «,» APP38 «:» APP «:0.40-41ed84 «},» expoCookies «: {}}

    Лучшие настенные держатели для планшетов 2020

    Лучшие настенные держатели для планшетов в 2020 году

    Когда дело доходит до серфинга, одно устройство net выделяется среди вашего смартфона, и это планшет. Теперь вы можете смотреть фильмы, играть в онлайн-игры и читать электронные книги еще лучше с держателями для настенных креплений для планшетов. Установив планшет на стене, вы лежите в кровати и располагаете его по своему вкусу во время просмотра фильмов.Еще одним преимуществом является то, что вы даже можете установить его в ванной, чтобы наслаждаться музыкой, принимая ванну или душ. Возможно, если у вас водонепроницаемая модель.

    Товар

    Padholdr IFIT XPS18 Series Держатель планшета с усиленным настенным креплением (PHIFXPS18HDWALL)

    Настенное крепление MagConnect The Joy Factory с фиксирующим безопасным держателем и тросом для iPad 9.7 5-го / 6-го поколения, iPad Pro 9,7 дюйма, iPad Air / Air 2 (MLA215)

    Настенное крепление для планшета MoKo, регулируемый держатель-подставка с поворотом на 360 градусов для планшета 7–10,5 дюймов, подходит для iPad Pro 11 2020 / 9,7 / 10,5 / 10,2 / Air 3 / Mini 5, iPad 9,7, Galaxy Tab E / Tab S2, белый

    Товар

    Padholdr IFIT XPS18 Series Держатель планшета с усиленным настенным креплением (PHIFXPS18HDWALL)

    Товар

    Настенное крепление MagConnect The Joy Factory с фиксирующим безопасным держателем и тросом для iPad 9.7 5-го / 6-го поколения, iPad Pro 9,7 дюйма, iPad Air / Air 2 (MLA215)

    Товар

    Настенное крепление для планшета MoKo, регулируемый поворотный держатель на 360 градусов для 7-10 дюймов.Планшет с диагональю 5 дюймов, подходит для iPad Pro 11 2020 / 9,7 / 10,5 / 10,2 / Air 3 / Mini 5, iPad 9,7, Galaxy Tab E / Tab S2, белый

    Последнее обновление: 23.04.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Преимущества настенного крепления для планшета безграничны, поскольку некоторые бренды предлагают вам множество функций.Вы можете использовать настенное крепление во время зарядки планшета, общаться в видеочате, делать селфи и записывать видео. Здесь вы можете найти 10 лучших настенных креплений для планшетов, которые можно купить в 2020 году. Начните упрощать себе жизнь с помощью планшета, оставляя руки свободными для других дел.

    Также ознакомьтесь с Лучшими кронштейнами для монитора, которые можно купить в 2020 году

    20. Настенное крепление SAMHOUSING для планшета на кровати с алюминиевым кронштейном

    Характеристика

    • Поставляется с четырьмя регулируемыми шарнирами
    • Положение поворота на 360 градусов
    • Устойчивый и простой в изгибе

    Последнее обновление 2020-07-02 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Настенное крепление для планшета SAMHOUSING предлагает вам роскошь пользоваться 4 регулируемыми шарнирами, которые можно поворачивать по и против часовой стрелки.Вы можете использовать это крепление на вертикальных и горизонтальных поверхностях, таких как изголовье кровати или письменный стол.

    Поставляется с прочной алюминиевой подставкой для рук с очень сильной пружиной, позволяющей выдерживать больший вес. Это очень удобно и помогает избавиться от тяжести в руках.

    19. Крепление для планшета Tackform Industrial Metal Drill Base

    Характеристика

    • Выдерживает большой вес и планшеты с широким экраном
    • Монтажная пластина AMPS для быстрой установки
    • Очень надежный

    Последнее обновление 2020-07-02 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Это устройство совместимо с ELD и большинством устройств от 7 до 18.Размер экрана 4 дюйма. Он также отлично работает с планшетами шириной от 6,25 до 10,5 дюймов. Он поставляется с монтажной пластиной AMPS для легкой установки и предназначен для использования во многих типах транспортных средств. Устройство также имеет модульную рукоятку, расположенную между опорой и основанием для сверла, что помогает очень надежно удерживать и легко перемещать.

    18. Универсальное настенное крепление для планшета Monoprice

    Характеристика

    • Совместимость с большинством устройств
    • Гибкий для монтажа под шкафом или на стене
    • Головка поворачивается на 360 градусов для облегчения поворота и наклона

    Последнее обновление 2020-07-02 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Для просмотра без помощи рук и простоты использования закрепите этот планшет на стене или под шкафом.Его можно использовать с любым телефоном или планшетом в диапазоне от 5,04 дюйма до 8,82 дюйма в высоту или ширину. Вы также можете повернуть шарнирный рычаг и головку на 360 градусов и наклонить на 180 градусов в трех положениях.

    17. Держатель подставки для планшета MAGIPEA Mount Holder

    Характеристика

    • Гибкость и простота установки
    • Прочный шнур из алюминиево-магниевого сплава для легкого сгибания
    • Прочный и долговечный

    Последнее обновление 2020-07-02 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Это крепление для планшета, предназначенное для использования в телефоне и планшете.Он хорошо работает с разными типами телефонов, включая iPad, Samsung Galaxy Tab, Nokia, Motorola, Nintendo Switch, LG, HTC и многие другие.

    Его можно использовать где угодно, включая кухню, офис или спальню, чтобы вы могли сосредоточиться на других задачах или просто для отдыха. Его прочный и мощный шнур помогает защитить ваш планшет. Кроме того, он очень прочный, и его сложно согнуть, что обеспечивает безопасность вашего планшета.

    16. AERZETIX Кухонная настенная подставка для планшета

    Характеристика

    • Вращение на 360 градусов и регулируемый угол
    • Устойчивый и прочный
    • Легко монтируется
    • Поставляется с цифровым многофункциональным держателем

    Последнее обновление 2020-07-02 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Крепление для планшета AERZETIX изготовлено из прочного и прочного алюминиевого сплава, который легко сгибается, не ломаясь.Кронштейн поставляется с нескользящей силиконовой прокладкой, которая защищает планшет. Благодаря повороту на 360 градусов и регулируемому углу вы можете наслаждаться игрой, фильмами или музыкой в ​​любом режиме и при любом типе просмотра. Он поставляется с L-образными шестигранными ключами с внутренним шестигранником, которые можно использовать для регулировки и затягивания гибких соединений на 180 градусов.

    15. Держатель планшета Matone

    Характеристика

    • Вращающийся и легко регулируемый угол
    • Конструкция с быстрым откручиванием для быстрой установки
    • Большая вакуумная присоска для надежного захвата телефона
    • Совместим со всеми телефонами и планшетами 4-11 дюймов

    Последнее обновление 2020-07-02 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Это настенное крепление обеспечивает высочайшую стабильность и максимальное всасывание.Он очень прочный, чтобы предотвратить падение и тряску планшета.

    На него можно установить все планшеты и смартфоны от 4 до 11 дюймов, включая планшеты, вкладки Samsung galaxy, Nintendo Switch, iPhone, kindle и многие другие.

    Его шарниры, вращающиеся на 360 градусов, делают его очень гибким и легко регулируемым в разных направлениях. Держатель планшета Matone учитывает потребность всех пользователей в своем дизайне, чтобы облегчить вам жизнь, когда вы можете наслаждаться любимыми шоу в дороге или отдыхая в постели.

    14. Держатель планшета Lamicall на гибкой стойке

    Характеристика

    • Эргономичный дизайн
    • Прочная конструкция
    • Вращение на 360 градусов

    Последнее обновление 2020-07-02 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Этот планшет разработан только для просмотра и чтения. Он предназначен для подпрыгивания и раскачивания при нажатии на планшет. Держатель планшета Lamicall на гибкой стойке совместим с широким спектром телефонов и планшетов.Его прочная и гибкая конструкция обеспечивает устойчивость вашего устройства, а более тонкий верхний рычаг предназначен для легкого вращения устройства и получения удовольствия от просмотра.

    13. Настенное крепление для iPad AboveTEK

    Характеристика

    • Два размера держателя кронштейнов с резиновыми подушками
    • Поворот кронштейна на 360 градусов
    • Прочное соединение между кронштейном и настенным креплением

    Последнее обновление 2020-07-02 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Это настенное крепление обладает различными функциями, которые работают вместе, чтобы упростить просмотр.

    Его можно использовать для различных типов смартфонов и больших планшетов, которые используются в офисных помещениях или других коммерческих местах. Его также можно отрегулировать в соответствии с вашими потребностями

    12. Клейкий настенный держатель для планшета TXesign

    Характеристика

    • Универсальная совместимость с мобильными телефонами kindle и iPhone, мобильными телефонами kindle, iPad pro, eReader и планшетами.
    • Простота использования

    Последнее обновление 2020-07-02 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Если вам нужен более удобный способ зарядки вашего смартфона или планшета без стола или шкафа, это настенное крепление предлагает вам возможность заряжать напрямую от розетки.

    Он также выполняет функцию органайзера для шнура смартфона или планшета. Изготовлен из акрила, липких лент 3М и ленты EVA

    .

    11. Настенное крепление для планшета TFY

    Характеристика

    • Простота установки и хранения, когда не используется
    • Нет сверло
    • Легко настроить под желаемый угол обзора

    Последнее обновление 2020-07-02 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Крепления для планшетов и смартфонов TFY совместимы со многими телефонами, включая iPad, Samsung, Huawei, iPhone и другие.Его очень легко установить, и вы можете настроить свое устройство, чтобы получить желаемый вид.

    10. Универсальный держатель для планшета Bentley

    По цене

    • Затягивается достаточно надежно, чтобы держать планшет в безопасности
    • Включите оборудование для простоты установки
    • Можно установить и на гипсокартон

    Последнее обновление: 23.04.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Универсальное крепление для планшета Bentley совместимо с 11-дюймовыми экранами.Это крепление убирается на высоту 2,25 дюйма и может выдвигаться от стены на 13,5 дюйма. Для большей гибкости и максимального удовольствия от просмотра он оснащен поворотным рычагом. Настенные крепления легкие и быстро устанавливаются. Настенное крепление выполнено из алюминия и пластика. Вращение на 360 градусов позволяет просматривать медиафайлы под разными углами.

    9. Настенный держатель для планшета CTA Digital

    По цене

    • Предотвращает появление царапин на столе благодаря резиновым накладкам
    • Простая загрузка планшета с помощью кнопки быстрого освобождения
    • Универсальные возможности просмотра
    • Совместимость с планшетами размером от 4 до 9 дюймов

    Ограничение

    • Подпружиненное основание немного сложно использовать

    Последнее обновление: 23.04.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Крепление для планшета CTA Digital Wall / Under W Cabinet Tablet Mount позволяет превратить любую поверхность в устройство громкой связи.Устройство имеет четырехшарнирную конструкцию и регулируется для использования под разными углами. Есть две регулируемые ручки. Один подпружинен, а другой имеет кнопку быстрого снятия. Настенные крепления совместимы с большинством планшетов. В комплекте две легко устанавливаемые базы и двухчастный запорный механизм. Вы можете использовать его на столе или перевернуть.

    8. Настенное крепление для планшета Dockem Koala

    По цене

    • Идеально подходит для различных мобильных устройств
    • Прочный пластик
    • Универсальность в использовании
    • Можно купить клейкие ленты 3M для повторного использования в другой комнате

    Ограничение

    • Клейкая полоска не слишком велика

    Последнее обновление: 23.04.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Независимо от того, какое у вас мобильное устройство, настенное крепление для планшета Dockem Koala идеально подойдет.

    Своими руками

    Строим бытовку на даче своими руками: Дачная бытовка своими руками: чертежи, фото, видео

    Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Собрать или сделать бытовку своими руками сможет любой взрослый, мало-мальски знакомый с азами каркасного строительства и владеющий хотя бы небольшим опытом работы с инструментами. Обустройство компактной, легкой и хорошо утепленной жилой постройки на 15-20 м2 площади потребует не менее недели на коробку, и 3-4 дня на отделку вагончика, подключение света, канализации и воды.

    Бытовка своими руками

    Бытовка своими руками

    Есть ли смысл строить бытовку своими руками

    Существует несколько способов заполучить жилой вагончик для временного проживания небольшой бригады строителей. Ситуация обычно усложняется тем, что жить в бытовке придется в зимнее время в условиях загородного участка, когда самой дачи или дома, как такового, еще нет, или он только строится.

    Проблема бытовки для рабочих решается несколькими способами:

    • Арендовать жилой вагончик у друзей, соседей, строительной или специализированной фирмы. Самый плохой вариант. Хорошую бытовку дадут максимум на неделю, а для старого и разбитого вагончика обычно хозяева требуют сделать ремонт;
      Бытовка своими рукамиБытовка своими руками
    • Построить бытовку силами нанятых рабочих. Они сделают быстро и одновременно за небольшие деньги. Качество построенного жилого блока невысокое, и чаще всего через месяц – другой потребуется сделать ремонт или даже переоборудование бытовки;
    • Купить готовую бытовку или заказать в строительной фирме по заранее согласованным условиям и чертежам. Получается достаточно дорого и не всегда правильно.

    Большинство строительных контор предпочитает продавать свои типовые вагончики, теплушки, жилые боксы, которые выпускаются на потоке. Поэтому надеяться на то, что фирма согласится сделать или построить хорошую добротную бытовку по индивидуальному проекту и приемлемой цене, вообще не приходится.

    По цене типовой жилой вагончик 6х3 м стоит 1100-1200 долл., плюс доставка и установка потребуют затрат еще 10% стоимости. Если добавить расходы на то, чтобы сделать фундамент и канализацию, то получается, что проще и дешевле построить бытовку своими руками. Качественную, добротную, по своему вкусу и планировке.

    Бытовка своими руками

    Бытовка своими руками

    Из чего можно построить бытовку

    Прежде чем планировать строительство, будет правильным подумать и подобрать такой вариант проекта бытовки, чтобы после окончания строительных работ на загородном участке сделать из вагончика полезное в хозяйстве помещение. Например, переоборудовать баню или построить летнюю кухню, или даже небольшой гараж для транспортного средства.

    Бытовка своими руками

    Бытовка своими руками

    Чаще дачные бытовки строят по нескольким стандартным схемам:

    • Каркасная постройка из досок, деревянного бруса и пиломатериалов;
    • Бытовка с металлическим каркасом и основанием чернового пола;
    • Постройка из ОСБ плит и щитовых материалов;
    • Щитовка или временное жилье из фанеры;
    • Теплый вариант бытовки из сэндвич-панелей.

    Любая из перечисленных схем вполне доступна для того, чтобы построить жилой блок своими руками даже начинающему столяру или плотнику. Если нет вообще никакого опыта строительства, то можно подыскать пошаговую инструкцию, которая поможет сделать бытовку своими руками без грубых ошибок, а качество изготовления уже полностью зависит от отношения к работе. Понятно, для своих нужд сделать жилой вагончик качественно и добротно никого заставлять не нужно.

    Деревянная бытовка

    Чаще всего рачительные хозяева планируют построить вагончик или временный жилой блок с дальнейшими планами использовать помещение под баню или летнюю кухню. В этом случае лучше всего строить бытовку из бруса толщиной 70-90 мм.

    Бытовка своими руками

    Бытовка своими руками

    Коробку устанавливают на капитальном фундаменте из бетона или буронабивных свай. Стены бытовки собирают по традиционной технологии укладки деревянного бруса.

    Бытовка своими руками

    Бытовка своими руками

    Крышу, оконные и дверные проемы, пол бытовки заказчики предпочитают построить по временной схеме, под усадку. Жилой блок безо всякого утепления минватой или пеноплексом обеспечивает комфортные условия проживания с мая по октябрь, в период наиболее интенсивных работ на даче. Именно в это время приходится больше всего строить на загородном участке.

    К сведению! Построить бытовку из бруса получается дороже, чем покупать готовый типовой вариант жилого блока или вагончика.

    Выгода в подобном решении рассчитана на перспективу. Уже через год-полтора, когда будет построена коробка дачи, выполнена черновая облицовка и подключена электроэнергия, бытовку из бруса, у которой полностью завершились усадочные процессы, можно со спокойной совестью переоборудовать под баню или летнюю кухню.

    Бытовка своими руками

    Бытовка своими руками

    Щитовая бытовка

    Подавляющее большинство недорогих типовых вагончиков или блоков жилого типа изготавливаются по щитовой схеме. Большая часть деталей стен, пола, крыши и внутренней отделки вырезается на деревообрабатывающих станках и продается в виде комплекта. Остается перевезти купленную бытовку на участок и построить ее по прилагаемой схеме сборки.

    К особенностям щитовых жилых помещений относят:

    • Простота и высокая скорость сборки. Для того чтобы построить щитовую бытовку, потребуются шуруповерт с двойным комплектом батарей, пила и несколько сотен саморезов по дереву;
    • Невысокая цена на строение. В среднем щитовая конструкция обходится на 20% дешевле классических каркасных и металлических вагончиков – бытовок;
    • Минимальное количество, а иногда и полное отсутствие утеплителя.

    Бытовка своими руками

    Бытовка своими руками

    Стены жилого блока изготавливают из листовой фанеры, практически без каркаса, из бруса нашиваются лишь углы, перекрытие и пол. Жесткость и устойчивость помещения бытовки обеспечивается только за счет прочности фанерных листов. Зачастую сильный штормовой ветер может легко деформировать, а иногда и сломать конструкцию.

    К сведению! Щитовые конструкции бытовки нередко используются недобросовестными шабашниками для того, чтобы строить жилые помещения и блоки под срочный заказ в максимально сжатые сроки.

    Собранную из фанеры коробку утепляют минватой и обшивают вагонкой или листовым металлопрофилем. В результате получается красивая постройка, но абсолютно слабая и практически непригодная для жилья.

    Бытовка из ОСБ плит

    Примерно 60% всех дачных вариантов бытовок строят в виде каркасных конструкций, обшитых ОСБ плитами. Материал, близкий по свойствам к фанере, но при этом значительно дешевле, прекрасно выдерживает атмосферную влагу, обладает лучшей тепло и звукоизоляцией. Прочность плит ОСБ ниже, поэтому построить щитовую бытовку из них не получится, стены жилого блока просто расслоятся и развалятся под нагрузкой.

    Бытовка своими руками

    Бытовка своими руками

    Из плит ОСБ можно сделать замечательную каркасную бытовку. Построить коробку помещения из панелей получается несколько дороже, так как деревянный каркас из бруса утепляется плитами пенополистирола и обшивается ОСБ с наружной и внутренней поверхности сторон. Разумеется, по каркасной технологии можно изготовить жилой блок и на основе фанеры, сэндвич-панелей или СИП – материала.

    Если вагончик-бытовку предполагается сделать мобильным, то лучше всего использовать металлический каркас из квадратной трубы. Но в этом случае, после завершения строительства дачи или коттеджа, бытовка будет пригодна максимум на то, чтобы построить хозблок или гараж.

    Бытовка из металлопрофиля

    Как правило, для дачных помещений-времянок не используют листовой металл и прокат. Помещение бытовки получается холодным зимой и жарким в летний зной. Потребуются немаленькие расходы на то, чтобы сделать эффективную теплоизоляцию увеличенной толщины.

    Бытовка своими рукамиБытовка своими руками

    Кроме того, затраты на покупку металла примерно вдвое превысят расходы на строительство каркасной деревянной конструкции. Металлопрофиль и профилированный лист используется для строительства на даче капитальных помещений с высоким уровнем комфорта.

    Бытовка своими руками

    Бытовка своими руками

    В этом случае проще купить старый морской контейнер, его цена не превысит 400-450 долл. Еще примерно столько же потребуется для того, чтобы сделать отделку внутри бокса, врезать окна, утеплить стены, построить канализацию, провести воду и электроэнергию.

    Бытовка своими руками

    Бытовка своими руками

    При смете в 800 долл., затратив неделю отпуска, можно построить не просто отличную бытовку, а сделать полноценный гостевой домик, в котором можно жить зимой, хранить материалы и инструменты, как в сейфе, и не переживать за дачное имущество.

    Бытовка из сэндвич-панелей

    Из всех существующих схем временного жилья вагончики и жилые блоки из СИП-панелей считаются самыми теплыми и комфортными. Сделать бытовку своими руками из металлических сэндвич-панелей промышленного типа вряд ли удастся, так как размеры плит могут превышать требуемые габариты 6х3 м. Из сэндвичей строят полноценные ангары и гаражи на металлическом каркасе, в качестве жилого помещения такие конструкции не используются.

    Процесс строительства бытовки из СИП панелей во многом напоминает технологию щитовых домиков. Вырезанные по размеру готовые блоки из пенопласта, оклеенного с двух сторон ОСБ плитами, укладывают на черновом каркасе из бруса и скрепляют монтажной пеной.

    Бытовка своими руками

    Бытовка своими руками

    Если предварительно сделать качественный свайный фундамент и выкроить блоки, на то, чтобы с одним помощником построить коробку вагончика, уйдет максимум два-три дня.

    Виды каркасных бытовок

    Если исходить из критерия «цена – качество — комфорт», то наилучшим вариантом оказывается временное жилье, построенное по каркасной схеме. Популярность бытовок на несущем каркасе объясняется двумя факторами:

    • Гибкость схемы строительства. Можно выбирать по вкусу материалы для утепления, отделки помещения и наружной облицовки, без привязки к конкретному типу устройства стен;
    • Высокий комфорт и относительно простая технология строительства, прощающая ошибки даже малоопытным работникам.

    В том случае, если в процессе работы допустить брак или сделать ошибку в расчетах, всегда можно исправить недоделку, хотя это и потребует дополнительных затрат и ресурсов.

    Бытовка с деревянным каркасом

    Жилой вагончик с каркасом из бруса и доски можно построить практически на любом грунте. Согласно технологии возведения бытовки-вагончика, обычно требуется сделать небольшой фундамент из кирпича, бетонных блоков или свай, на котором, как на пьедестале, последовательно наращиваются и устанавливаются:

    • Основание пола будущего жилого помещения;
    • Стойки каркаса стен и горизонтальные балки потолочного перекрытия;
    • Укладывается утеплитель и набивается стеновая облицовка из деревянной вагонки, сайдинга или профлиста.

    Благодаря разделению процессов каркасную бытовку можно одновременно строить бригадой из двух или десяти человек, всем найдется фронт работ. Бытовку можно делать одним заходом или собирать постепенно в течение нескольких недель или летних месяцев.

    Бытовка своими руками

    Бытовка своими руками

    Единственной проблемой каркасной конструкции считается защита утеплителя и дерева от дождя и грунтовой влаги. Поэтому жилые блоки с деревянным каркасом либо пытаются построить и нарыть крышей за максимально короткий срок, либо используют для защиты специальные недешевые масляно-лаковые пропитки.

    Бытовки с каркасом из металла

    Помимо дерева, для сборки каркасной основы можно использовать металлический уголок, квадратную трубу любого профиля. Чаще всего бытовки на стальном каркасе строят для передвижных вагончиков с базой на металлических опорах.

    Бытовка своими руками

    Бытовка своими руками

    Если загородный участок расположен на болотистой местности или на почвах с высоким уровнем грунтовых вод, использование металлического каркаса позволяет избежать деформации корпуса здания из-за морозного пучения.

    Наиболее популярным вариантом считается использование каркаса от стального железнодорожного контейнера. Для того чтобы построить бытовку, вырезают листы стен и потолка, оставляя только каркас. Пол и потолок усиливают квадратной трубой 60х60 мм, в местах установки окон и дверных проемов вваривают коробки из стального уголка.

    Бытовка своими рукамиБытовка своими руками

    После закладки утеплителя стены обшивают профилированным листом.

    Переносные бытовки

    Не всегда строительство на загородном участке требует обустройства полноценного, хоть и временного, жилого помещения, бригада рабочих может приезжать на объект по отдельному графику. Но даже в такой ситуации потребуется сделать времянку-вагончик для организации самых простых бытовых условий, где можно принять душ, умыться, сходить в туалет.

    Бытовка своими рукамиБытовка своими руками

    Приведенный на схеме вариант бытовки можно сделать из деревянной вагонки, либо построить из стального оцинкованного профиля. В качестве облицовки для санузла лучше всего подойдут пластиковые панели, материал не боится влаги и не

    пошаговая инструкция всех этапов строительства

     

    Вагончик своими руками

    Строительство частного дома обычно начинается со «строительного вагончика». На рынке можно встретить много предложений по покупке новых или бывших в употреблении деревянных бытовок. Появилось в обиходе даже такое понятие как «блок контейнер». Он сделан из металла, имеет большое количество вариантов комплектования и может использоваться уже как элемент модульного домостроения.

    Но именно вагончик на деревянном каркасе — самое экономное и оптимальное решение для рачительного хозяина. После завершения строительства ее можно использовать как гостевой домик, сарай для инвентаря, оборудования, переоборудовать в баню или перевезти на дачный участок и построить дом из вагончиков.

     

    Проект бытовки

    От дальнейшего использования бытовки зависят ее размеры, устройство и материалы отделки.

    В качестве небольшого сарая внутренние перегородки не нужны. Также нет необходимости в утеплении стен, пола, крыши.

    Если планируется использование бытовки в качестве сезонного проживания (например, летний садовый домик), то можно предусмотреть наличие внутренней планировки. Утепление лучше провести на этапе строительства — при использовании обогревателей вагончик будет лучше сохранять тепло весной и осенью, а летом не будет сильно нагреваться на солнце.

    Для строительного вагончика внутренняя облицовка может ограничиться недорогими и простыми материалами. Переоборудование в садовый или дачный домик потребует лишь доработку в части декоративной отделки.

    Лучше всего если внутреннее пространство будет разделено хотя бы на два помещения. Например, домик на первой фотографии можно представить в таком виде.

     

    бытовка своими руками

    Бытовка своими руками

     

     

    Небольшой тамбур-прихожая и большая комната с одним небольшим окном — типичный строительный вагончик своими руками.

    А это уже улучшенный вариант с тремя окнами, который условно можно назвать — домик с гостиной и спальней.

     

    проект бытовки

     

    На этой схеме бытовка состоит из трех помещений — тамбур и две равноценные комнаты.

     

    проект вагончика

     

    И конечно, перед началом строительства нужен простейший чертеж с указанием основных размеров.

     

    бытовка своими руками

    Чертёж бытовки

    Без него невозможно даже рассчитать количество материалов.

     

    Фундамент

    Как построить бытовку — пошаговая инструкция строительства бытовки начинается с фундамента.

    Особенность небольшой деревянной конструкции в ее незначительном весе. Но даже это не означает, что ее можно разместить непосредственно на земле. Для защиты от воздействия почвенной влаги (в том числе от осадков в виде дождя и снега) необходимо возвышающееся основание.

    Самый простой вид — это столбчатый фундамент. Его прочности достаточно, чтобы выдержать вес бытовки. Для временного размещения (выставления горизонтального уровня) часто используют кирпичи или шлакоблоки, уложенные просто на землю.

    Но в любом случае использовать лучше полнотелые блоки. Такой вариант как на этом фото даже для временного основания не самый лучший выбор, тем более что изначально блок уложен боком и давление приходится не на стенки, а на пустоты.

     

    бытовка своими руками

    Строительство бытовки начинаем с основ фундамента.

     

    Шлакоблок хоть и относится к бетону, но пустотелые блоки используют для строительства стен.

    Даже столбчатый фундамент необходимо делать по правилам. Под каждое основание роют небольшое углубление, трамбуют дно, засыпают подушку из песка (не менее 20 см), которую поливают водой уплотняя, а уже сверху укладывают блоки. Песок предотвращает капиллярный подъем влаги выполняя роль дренажа.

     

    фундамент для бытовки

     

    Есть альтернативные варианты столбчатого фундамента.

    На очищенную от верхнего слоя землю стелют геомембрану, сверху насыпают слой песка, а затем выкладывают из блоков основание.

     

    Фундамент бытовки

    Фундамент для бытовки

     

    Вместо песка можно использовать щебень мелкой или средней фракции.

     

    бытовка

    Как построить строительный вагончик

     

    Даже тротуарная плитка крупного формата может послужить основанием для столбчатого фундамента из блоков.

    Для постоянной дислокации возможно применение в качестве столбов асбестоцементных труб, врытых на глубину промерзания грунта и заполненных бетоном. Это если строится не строительный, а дачный вагончик бытовка.

     

    стобчатый фундамент

    Расстояние между столбами обычно выбирают исходя размеров 1.5-2.5 метра. Поэтому, кроме угловых опор, будут еще 1-2 дополнительные по периметру плюс внутренние (под перегородки и для бруса, обеспечивающего жесткость чернового пола).

    Кроме столбчатого, применимо обустройство плитного фундамента. Конечно, железобетонный монолит для такого строения избыточен, а вот тротуарная плитка крупного формата на отсыпном основании из песка вполне подойдет.

     

    фундамент под бытовку

     

    Несущий каркас

    Для этого нужна только сухая древесина. Но и этого недостаточно — все деревянные элементы каркаса и обшивки надо обработать антисептиками. Причем обработка подходит только для «подземных» элементов, а у бытовки их нет, а олифа лишь временная защита от влаги и плесени, поэтому необходимо использование антисептиков и антипиренов. Используя жидкое стекло можно решить сразу несколько проблем, с антисептиком, и с влагостойкостью.

     

    обработка каркаса бытовки

     

    В качестве нижней обвязки лучше всего подойдет брус 150×100 мм. Этот размер даже применяют для ростверка столбчатого или свайного фундамента деревянных и каркасных небольших жилых домов. Самое простое угловое соединение — в пол дерева.

     

    фундамент бытовки

     

    Затем следует второй венец из бруса 100×100 мм. Причем монтаж проходит с внутренней «ступенькой» между венцами. Это оптимальное устройство для утепленного пола. На полку 50 мм монтируют лаги для чистового пола с сечением 100×50 мм.

     

    основание бытовки

    Бытовка для дачи своими руками

     

    Угловые и несущие стойки (для перегородки и двери) выполняют из бруса 100×100 мм, промежуточные стойки (в том числе для крепления окна) делают из бруса 100×50 мм. Их крепят к обвязке при помощи металлических уголков,

     

    угловые и несущие стойки

    Крепёж к обвязке при помощи металлических уголков

     

    предварительно выставив по уровню и зафиксировав временными укосинами.

     

    каркас бытовки

     

    Как вариант можно использовать нагели, которые дополнительно будут фиксировать угловое соединение обвязки.

     

    бытовка своими руками

    Каркасная деревянная бытовка может возводиться не поэлементно, а секциями, смонтированными на земле. Это относится и к стенам,

     

    каркас вагончика

     

    и к верхней обвязке в сборе со стропильной системой.

     

    верхняя обвязка

     

    Но такая технология потребует привлечения помощников, поэтому при строительстве бытовки своими руками чаще применяют более «легкие» (по весу) приемы.

    Верхняя обвязка проходит по тем же правилам, что и нижняя. Несущий брус по периметру имеет такое же сечение, как угловые стойки каркаса. Соединение элементов проводят в пол дерева, предварительно выбрав пазы в местах пересечения. Вначале монтируют длинную сторону, зафиксировав ее к стойкам временным креплением.

     

    вагончик своими руками

     

    Затем устанавливают поперечный брус. После проверки уровней и углов, верхнюю обвязку окончательно крепят к стойкам металлическим уголком.

     

    строительство бытовки

    Для односкатной крыши, а это самый простой вариант, верхнюю обвязку могут выполнить в двух уровнях, когда передние (или задние) стойки делают под требуемый угол уклона.

     

    бытовка своими руками

     

    Но есть и более сложный вариант с использованием пристенных стоек.

     

    вагончик

     

    Дополнительные стойки

    Промежуточные стойки (100×50 мм) также фиксируют к нижней и верхней обвязке при помощи уголков.

     

    дополнительные стойки

     

    Расстояние между стойками выбирают исходя из ширины утеплителя и размеров листового обшивочного материала. Если для внутренней отделки применять вагонку, а для внешней —блок хаус или сайдинг, то определяющее значение имеет только ширина утеплителя. Обычная рекомендация — 600 мм между осями стоек. Этот размер привязан к гипсокартону.

    Но при обшивке ОСБ (OSB)(самым распространенным для каркасной технологии материалом), каждый его лист потребует подрезки на 50 мм. Поэтому если внутренняя обшивка будет сделана вагонкой, то лучше выбрать осевое расстояние между стойками в 625 мм. Размер просвета между стойками будет равен 575 мм, что допустимо для укладки минеральной ваты с шириной 600 мм и деформационной полосой в 50 мм.

    Для стоек, между которыми монтируют окна и двери, свои критерии. Можно, конечно, самому сделать из бруса каркас филенчатой двери и оконные рамы, но чаще покупают готовые изделия. Поэтому для них потребуется установка дополнительных стоек и распорок.

     

    двери в бытовку

     

    Если двери стандартные по ширине и высоте, то окна могут быть большими

     

    строительство вагончика

     

    или наоборот чуть больше форточки.

     

    форточка

     

    Крыша

    Возводим крышу бытовки — существует много способов крепления стропила к мауэрлату (в данном случае к брусу верхней обвязки). Самый простой использует металлические скобы. Для более надежной фиксации можно либо вырезать в стропиле паз, либо воспользоваться опорным брусом.

     

    крыша бытовки

     

    К стропилам крепится рулонная гидроизоляция, а сверху — обрешетка. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала и угла ската.

    Самый недорогой — это ондулин (современный аналог шифера). Для угла меньше 10° делают сплошную обрешетку , до 15° — шаг 450 мм, более 15° — 600 мм.

     

    крыша вагончика

     

    Пол

    Вначале между лаг крепят доски (или ОСП-3) чернового пола. В качестве опоры используют выступающий край бруса нижней обвязки (150×100 мм).

    пол бытовки

    Бытовка своими руками устройство пола.

     

    Затем поверхность чернового пола застилают гидроизоляционной пленкой. Для этого часто используют плотный полиэтилен, но более надежным считаются рулонные материалы с битумной или полимерно-битумной пропиткой Гидроизол. Пленку стелют внахлест между полосами не менее 20 см, с проклейкой швов строительным скотчем. Края полос должны заходить на стены (те же 20 см).

    Между лаг размещают утеплитель. Лучше выбрать минеральную вату, например УРСА(URSA). В отличие от пенопласта, она не горючая и в ней не заводятся грызуны. Единственный ее недостаток — гигроскопичность и свойство потери утепляющих свойств при насыщении влагой (тем же конденсатом). Поэтому нужен зазор между чистовым напольным покрытием и паропроницаемой мембраной или использовать Изоспан, не пропускающей воду — это защитит минеральную вату от прямого контакта с водой и позволит выветриваться из нее парам воды.

     

    утепление полов

     

    В качестве чистового пола лучше всего шпунтованная доска. Принцип соединения покрытия «шип-паз» позволяет еще больше защитить утеплитель от попадания в него воды.

     

    полы бытовки

     

    Но можно постелить ту же ОСБ(OSB), а сверху линолеум.

     

    Потолок

    Чтобы вагончик был теплым необходимо утеплить потолок. Конечно, холодный воздух сверху вниз не опустится, но теплый будет «улетучиваться». К тому же, попадая на холодное перекрытие, он вызовет конденсат. Вот поэтому даже для односкатной крыши надо обустроить небольшое «чердачное» расстояние и утеплить его минеральной ватой. Принцип тот же, что и для пола: перекрытие (доска или ОСБ), влагонепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель (минеральная вата).

    бытовка своими руками

    Декоративную обшивку изнутри выполняют аналогично стенам.

     

    Стены

    Классический сэндвич каркасного строения имеет несколько слоев: внутренняя обшивка, паронепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель между стойками каркаса (минеральная вата), паропроницаемая мембрана, дистанционная планка (для вентиляционного зазора), ОСБ и декоративная облицовка.

    утепление стен

     

    На практике, внешнюю обшивку для бытовки могут «упростить» до одного наружного слоя — либо ОСБ (OSB), либо декоративная отделка. Учитывая низкие «эстетические» свойства ОСБ, чаще выбирают второй вариант, хотя плиты можно окрасить в любой цвет как обычную деревянную поверхность.

    Чаще всего для наружной отделки выбирают блок хаус.

     

    отделка блок хаусом

     

    Он прочнее и «теплее», чем вагонка и больше подходит для наружной отделки. Можно использовать имитацию бруса.

    Как альтернативу деревянной обшивке некоторые предпочитают виниловый сайдинг. За ним не нужен уход и лакокрасочная обработка.

     

    отделка бытовки

     

    Внутренняя отделка также может иметь эконом вариант из ОСБ  (OSB)или ДВП,

     

    отделка ОСП

     

    которую можно покрасить или оклеить виниловыми обоями.

    Но более распространена обшивка деревянной вагонкой.

     

    отделка вагонкой

    Вагон бытовка своими руками отделана вагонкой и готова к заселению.

     

    Внутреннюю перегородку надо предусмотреть еще разрабатывая проект бытовки, но не поздно  обустроить её позже. Главное, чтобы она крепилась к одной из лаг пола снизу и брусу потолочной балки сверху.

    Снаружи и изнутри крепят наличники окон и дверей. Отделывают угловые стыки снаружи планками или деревянными профилями, а изнутри плинтусами и галтелями.

    Завершают отделку шлифовкой деревянных покрытий, грунтовкой и лакокрасочной обработкой.

     

    ч.1 Каркасная бытовка своими руками. Изготовление основания

    Watch this video on YouTube

    ч.2 Каркасная бытовка своими руками. Изготовление и установка каркасных стен

    Watch this video on YouTube

    ч.5 Кровля Монтаж черепицы Ондувилла Onduvilla Бытовка своими руками

    Watch this video on YouTube

    Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Собрать или сделать бытовку своими руками сможет любой взрослый, владеющий навыками плотника. Обустройство компактной, легкой и хорошо утепленной жилой постройки на 15-20 м² площади потребует не менее недели на коробку, и 3-4 дня на отделку вагончика, подключение света, канализации и воды.

    Из чего и как строят

    Первым на участке появляется туалет, а затем уже и бытовкаКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Практически все бытовки построены по каркасной технологии. В качестве строительных материалов для каркаса используется деревянный брус минимум 100*150 мм или профилированная металлическая труба 60*60*2 мм.

    Для обшивки выбор материалов намного шире. Используют:

    • обрезную доску;
    • листовой материал — фанеру, ОСБ, ДСП;
    • профлист;
    • сайдинг.

    В любом случае обшивка делается с двух сторон — снаружи и изнутри. Наружная может быть и металлической, а внутри чаще делают или вагонку или набивают фанеру или ОСБ.

    Один из вариантов садовой бытовкиКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Между двумя обшивками укладывают теплоизоляцию. Хоть строение и временное, весна и осень, а иногда и летние ночи, могут быть очень холодными. Потому без утепления — никак. Утеплитель можно любой. Лучше — минеральную вату, дешевле — пенопласт. Самые лучшие характеристики — у экструдированного пенополистирола, но и самая высокая цена тоже. Только выбирая утеплитель, учтите, что пенопласт звуки почти не заглушает, так что особо нервные спать не смогут. Поэтому оптимальный выбор — минеральная вата. Каким слоем? Если по уму, то в Средней полосе России, желательно 100 мм, но хотя бы 50 мм.

    Учтите, что и пол утеплять нужно. Особенно — пол. Снизу очень тянет. Потому должен быть он двойным: сначала черновой, сверху, поперек доски, кладут лаги, между ними утеплитель, а потом уже чистовой пол.

    Планировка и чертежи

    Несмотря что постройка считается временной, часто-густо она потом превращается в баню или гостевой домик. Потому даже в бытовке есть такое понятие как планировка. Даже временное жилье должно быть относительно комфортным.

    Бытовка-вагончик

    Есть два основных типа бытовок: вагончик и распашонка. В постройке типа «вагончик» вход находится сбоку, внутри никакого разделения нет, в крайнем случае ставят перегородку — на 1,5-2 метра от входа. Это помещение используется как тамбур-раздевалка и склад для хранения инструмента. Это самый простой из возможных вариантов.

    Чертеж бытовки-вагончика с размерамиКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    На чертежах будут встречаться графические и цифровые обозначения, их расшифровка на фото ниже.

    Обозначение на чертежахКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Распашонка

    Самая популярная планировка — распашонка. Это когда вход находится посередине. причем середина отгорожена и используется как тамбур, кладовка и т.п. Назначение двух других комнат может быть разным. Кто-то обе использует ак спальни, кто-то одну как кухню.

    Два помещения и тамбурКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    С выгороженной небольшой кладовкойКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Только тамбур без кладовкиКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Бытовка с туалетом и душем

    Не все согласны даже на стройке или даче, даже временно, вести спартанский образ жизни. Требуются хотя бы элементарные удобства. Хотя, наверное, их лучше построить отдельно.

    Как построить туалет на даче читайте тут.

    Сан-блок находится с краю — более мудрое решение, особенно, если сделать отдельный входКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    С туалетомКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Выбрав чертеж, не забудьте, при разработке каркаса под бытовку, что в месте примыкания стен обязательно ставят стойки. Если к стойкам крепятся двери, они должны быть усиленными — сдвоенными.

    Фундамент под бытовку

    Так как строение временное и легкое, фундаментом обычно служат столбики или блоки. Чаще — блоки. Желательно — бетонные, стандартные. Нет — можно любые строительные, но высокой плотности и не пустотелые.

    Пример столбика для фундамента под бытовкуКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Их ставят на подготовленное основание. Если грунты нормальные, можно просто снять дерн и выровнять площадки. Для большей надежности выкапывают небольшой котлован под каждый блок глубиной около 20-25 см. В него засыпают щебень средней фракции и хорошо трамбуют. На такую подложку выставляют блоки.

    Обратите внимание! Верхняя кромка должна быть выставлена в уровень (быть в одной горизонтальной плоскости). Также необходимо проверить геометрию фундамента: углы строго под 90°, диагонали равны.

    При ширине бытовки не более 2,5 м и использовании в для каркаса деревянного бруса, расставляют блоки в каждом углу, а также под теми местами, где отходят перегородки. Если постройка будет без перегородок, шаг расстановки — через каждые 1,5-2 м — зависит от сечения бруса и планируемой обшивки, а также веса кровельного материала. При ширине 3 м и более, требуется промежуточный брус, и основа под него. В этом случае получается три ряда блоков.

    Пример фундамента под дачную бытовку трехметровой шириныКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Чтобы в помещения не тянуло сырость, на блоки укладывают гидроизоляцию. Можно — два слоя рубероида, можно — другого гидроизоляционного материала, даже пленки. Еще вариант — промазать битумной мастикой. На этом можно считать фундамент готовым.

    Пошаговая инструкция: фото-отчеты с пояснениями

    Понять некоторые вещи по описанию сложно. Сколько ни читай, но пока не сделаешь, или, хотя бы не посмотришь, как делают другие, не поймешь. Вот потому и полезны фото строительства бытовок: можно рассмотреть как делали узлы и найти решение для себя. Это своеобразное пособие для тех, кто решил строить самостоятельно.

    Строительство деревянной бытовки

    Строилась бытовка из древесины на даче. Размеры 3*6 м, утепленная — для временного проживания на период постройки дома. Использовали следующие материалы:

    • доска 50*100 мм — 28 шт;
    • брус 100*150 мм — 5 шт и 50*50 мм — 24шт;
    • блоки 20*40*20 мм — 20 шт;
    • доски на крышу 25*150 мм — 10 штук;
    • доска пола шпунтованная 30 мм толщиной — 21 шт;
    • вагонка класс А 5 упаковок по 6 метров и 6 упаковок по 3 метра;
    • рубероид 4 рулона;
    • пенопласт — 4 куба;
    • окна 90*90 см — 2 шт;
    • двери;
    • Сенеж Ультра — 10 л;
    • уголки и пластины для усиления соединений обвязки;
    • крепеж (гвозди, саморезы, финишные гвозди), монтажная пена.

      Так выглядят материалы на участкеКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Так как цены на материалы очень сильно зависят от региона, говорить о стоимости постройки нет смысла. Но по данному перечню вы сами можете с довольно большой точностью определить, во сколько выльется построенная своими руками бытовка.

    Учтите, что в этом перечне нет кровельного материала (планировался ондулин) и нет стекла. Также не закуплена вагонка для внутренней отделки.

    Перед началом строительства всю древесину, за исключением вагонки, обработали антибактериальной пропиткой «Сенеж Ультра». Покрывали в два слоя. Так что качество обработки должно быть нормальным.

    Обработка древесиныКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Разметили площадку под строение. Решили поставить блоки на песчаную подсыпку. Выкопали ямки глубиной сантиметров 25-30, насыпали песка, утрамбовали. Выставили блоки. Выставили сначала два крайних, положили на них доску ровную, на нее — уровень. Так выставили крайние блоки. Потом под высоте доски подгоняли промежуточные. Так по всем сторонам.

    Выставляем блокиКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Далее укладывали обвязку. Брус 100*150, запилили в полдерева. Сложили, для надежности стянули шпильками.

    Вот так режут в полдереваКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    А это как уложить средний брусКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Проверив углы и диагонали сбили шпилькамиКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Следующим этапом уложили лаги пола. Их ставили через 50 см, через одну будем ставить и стойки. Делали из доски 50*100 мм, поставленной на узкую часть.

    Уложили лаги полаКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Решили сразу на земле собирать стойки со стропилами, укреплять соединения уголками, а потом уже в готовом виде устанавливать. Собирали из той же доски 50*100 мм.

    Сбиваем переднюю стойку — она длиннее, заднюю и стропилаКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Били гвоздями, а пластины прикручивали саморезамиКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Стойки закрепляли временными укосинамиКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Прибивали стойки длинными гвоздями. Потом для надежности все места крепления усилили уголками и пластинами. Их уже садили на саморезы.

    По бокам от лаг прибили бруски 50*50 мм. Получились «гнезда» под укладку пенопласта. Его клали на монтажную пену: и герметично и надежно. Сверху прибили доску пола.

    Прибили брусок с двух сторон от лагКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Уложили пенопластКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Сверху настелили полКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Далее начался этап обшивки. Сначала поставили дополнительные стойки по бокам, укрепили их укосинами.

    Дополнительные стойки и укосины придают большую жесткость постройкеКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Теперь пошла непосредственно обшивка. На короткую сторону пошла вагонка из пачек по 3 метра, на длинные прибивали шестиметровые.

    Начало обшивкиКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Сделав обшивку до половины, настелили обрешетку под кровельное покрытие. Прибивали доску 25*150 мм с шагом 30 см, по краям шаг 20 см (чтобы свес выдержал). Затем продолжили обшивку.

    В местах, где будут стоять окна, поставили закладные — доска, которая лежит поперек стойки. На нее будет опираться рама окна. Крепили гвоздями, насквозь, но дополнительно соединения усилили уголками.

    Установили закладные в местах, где предполагается крепление оконКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Когда задняя и глухая боковая стены были зашиты почти до верха, на крышу раскатали рубероид. Он будет лежать пока не купим ондулин.

    Обшивка продолжаетсяКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Наружная обшивка почти готова. Двери покупали без отделки — только рама, оббитая ДВПКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Начало обшивки двериКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Пока мы заканчивали прибивать вагонку снаружи, внутри также кипела работа — ставили пенопласт. Ширина листа 100 см, расстояние между стойками получилось 95 см. Приходится тонкие полоски отрезать.

    Между стойками ставим пенопластКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Чтобы он не «валился», сверху прихватываем тонкими уголками, которые крепим, естественно, только к брусу стойки.

    Так выглядит обшитая пенопластом комната изнутриКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Видны уголки вверху, которые держат пенопластКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Начали обшивку внутри, но закончилась вагонка. Пока переключились на покраску снаружи. Получилось неплохо, кажется.

    Так выглядит покрашенная бытовка снаружиКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Вагонку пришлось докупать, закончили внутреннюю отделку.

    Внутри тоже оббили вагонкойКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Приступили к изготовлению перегородки. Ее собирали из тех же досок — 50*150 мм. Места стыков, традиционно, усилили уголками. Обшили — вагонкой.

    Стоки под перегородкуКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Обшитая с одной стороны вагонкойКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Начали утепление крыши. Использовали тот же пенопласт и ту же технологию — подпирали уголками.

    Утепление потолка бытовкиКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Стыки с утеплением стен пропенивали монтажной пеной.

    Стык с утеплением стен пропенилиКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    После начали обшивку вагонкой.

    Начало обшивки потолка вагонкойКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Обшивка потолка законченаКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Приступили к укладке кровельного покрытия. Закупили ондулин и уложили его с захлестом на одну волну. Крепили в каждую волну специальными метизами, купленными вместе с ондулином.

    Крепление ондулина на крыше садовой бытовкиКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Потом приступили к доведению до ума внутренних помещений. Перегородку тоже утеплили пенопластом, обшали со второй стороны вагонкой.

    Почти зашитая перегородкаКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Доделываем кусок над дверным проемомКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Так простенок выглядит в окончательном вариантеКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Вагонка внутри покрыта лаком на водной основе. Он дает только легкую тонировку в чуть-чуть более темный цвет. Пленки на древесине вроде как и нет. Если смотреть прямо, то вообще кажется, что дерево ничем не покрыто. Только если смотреть сбоку под определенным углом, виден блеск.

    Это уже после покраскиКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    На полу лак уже с пленкой: чтобы древесина не истиралась. Покрыт в два слоя.

    После приступили к отделке свесов. Их зашивали все той же вагонкой. Вообще, работа с вагонкой заняла больше всего времени.

    Заделываем свесы крышиКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Спереди почти законченыКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Вид сбокуКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Металлический каркас для бытовки

    Металл был выбран в качестве основы как более надежный и долговечный. Сыграло свою роль и та мысль, что, возможно бытовку придется перетаскивать. Если каркас будет из металла, ей ничего не грозит.

    Вот что-то типа такой бытовки собираемся строитьКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Размеры определялись исходя из длины хлыстов уголка: 11,7 м. Вырисовались следующие размеры: 2,8*5,8 м, высота — 2,5 м. Каркас сварен из уголка с полкой 75 мм, толщиной 6 мм.

    Фундамент сделан на столбиках, отлитых самостоятельно: стройка началась в осень, и больше все равно ничего не успеть. Так что решено было залить армированные столбики: шесть штук. Сначала размечен участок, после чего определили места для столбиков фундамента.

    Разметка участка и основа под столбикиКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Вырыты ямки 50*50 см, общая глубина около 30 см. На дно насыпан щебень слоем около 10-15 см и утрамбован плотно. Сверху столько же песка, тоже с трамбовкой. В результате подсыпка вышла в один уровень с грунтом.

    На дно уложен рубероид, чтобы из бетона не уходила влага, и он нормально «вызрел», а не высох. Далее собрана опалубка и уложена в нее арматура.

    Так выглядит опалубка под столбик и армированиеКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Участок сухой, вода уходит нормально, так что никаких проблем не должно быть. Сварку только осваивал, так что арматура, то ли сварена, то ли скручена — непонятно.

    Перед заливкой бетономКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Залито все бетоном, укрыто пленкой: конец октября, и чтобы бетон был нормальной крепости, его нужно укутать.

    Столбики укутаныКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Варилась рама каркаса долго — всю зиму: морозы, загруженность на работе, не давали действовать с нужной периодичность. Варилась основа из уголка 75 мм, толщиной 6 мм, на усиление пустили 40*2 мм.

    Начало каркаса бытовки из металлического уголка — нижняя обвязкаКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Боковые части варились целиком, потом при помощи 4 человек ставились в вертикальное положение и так фиксировались. НА стойки, к которым будут крепиться рамы окон и двери пошла профилированная труб 40*40*2 мм.

    Рамы собираются лежаКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Самый неудобный момент — измерять в одиночку диагонали. Контролировать их приходится постоянно, а делать одному неудобно. Но все выставить обязательно, иначе будет перекос.

    Для придания большей жесткости приваривал в углах полосы металла. Их получил, распустив уголок (40 мм). Можно было докупить полосу, но использовал обрезки уголка.

    Полосы для жесткости в углах рамыКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Вид «изнутри угла»Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Сложно приходилось, когда ставили рамы: на холоде только в перчатках толстых, а в них сложно жестко удержать. Потому подпирали досками, всем чем можно. Но угол выдерживали строго.

    Выставлен первый контурКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Чтобы к раме было жесткое крепление, приварены металлические пластины углом.

    Выставив боковины каркаса, их жестко соединили при помощи металлического углаКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Постепенно собран весь каркас.

    Боковины подняты и завареныКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Довариваем пластины по углам: вверху и внизуКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Привариваем несколько балок вверху. Теперь каркас для бытовки стоит»железно»Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Каркас из металлического уголка для бытовки готовКак сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

    Теперь остается обшивка. Она может быть любой: хоть та же вагонка, блок-хаус, хоть эконом-вариант — фанера и ОСБ. Для крепления отбелки к уголку удобнее прикрутить брус, а к нему уже крепить обрешетку и все остальное. Та же ситуация и для стропильной системы: по периметру прикручивают на саморезы с предварительным засвериванием брусок, к нему крепят стропила.

    Видео по теме

    Бытовка своими руками пошаговая инструкция с фото и чертежами

    Бытовка — временное помещение, где можно хранить инструменты и инвентарь, а также обедать или отдыхать после работы. Поскольку строительство дома — процесс небыстрый, имеет смысл построить бытовку своими руками. Это позволит сэкономить на покупке готового сооружения некоторую сумму, а впоследствии использовать ее под свои нужды, например, гостевой домик, баню или сарай.

    Технология и материалы

    Бытовка представляет собой достаточно простую конструкцию. Как правило, это каркас из бруса или профильного металла, обшитый доской, влагостойкой фанерой, плитами OSB, профнастилом и т.д.

    Для внутренней обшивки применяют МДФ, ДВП или фанеру толщиной от 6 мм. Для утепления используют пенопласт, пенополистирол, минеральная вата. Теплоизоляция не только сохраняет в помещении тепло зимой, но и предупреждает сильный перегрев летом.

    В деревянных постройках предпочтительнее применять минеральную вату, свойства которой, в частности паропроницаемость, во многом схожи с древесиной. Это позволяет материалам одинаково испарять влагу, не создавая очагов гниения.

    У полимерной теплоизоляции паропроницаемость почти нулевая, поэтому влага накапливается в древесине и вызывает ее преждевременное разрушение.

    Щитовая бытовка

    Фундамент для бытовки чаще всего не капитальный — выставленные по горизонтали блоки, железобетонные или деревянные балки, бревна или другие опоры.

    Помимо дверей в бытовке предусматривают окна как источник дневного света. Коммуникации могут совсем отсутствовать, но как правило, проводится электричество, чтобы можно было подключать инструменты и оборудование в стационарную розетку.

    Полы могут быть как черновыми без утепления (если бытовка для хранения), так и утепленными. Между лагами укладывается теплоизоляция, щели тщательно уплотняются. Материал верхнего покрытия — доска, фанера, ОСП.

    Крыша изготавливается в виде стропильной системы или сплошного щита по балкам перекрытия с последующей укладкой кровельного материала — профнастила, металлочерепицы и т.д.

    Последовательность монтажа бытовки:

    1. Устройство основания.
    2. Сборка каркаса.
    3. Укладка кровельных материалов.
    4. Установка окон и дверей.
    5. Утепление и обшивка.
    6. Прокладка коммуникаций.
    7. Отделка.

    В качестве декоративной отделки можно сразу использовать лакокрасочное покрытие, влагостойкие обои, линолеум для финишного покрытия пола.

    Планировка и чертежи

    Стандартные размеры бытовки и проемов:

    • длина — 6-9 м;
    • ширина — 2,5 м;
    • высота — 2,5 м;
    • двери — 0,9х2,1 м;
    • окна — 0,9х0,9 м.

    Поскольку вы строите бытовку под свои нужды, можно отойти от стандартных решений и сделать ее больше или меньше.

    Площадь бытовки зависит от назначения:

    • чтобы переодеться и хранить инвентарь, достаточно 8-10 м²;
    • если предполагается там отдыхать или временно проживать, лучше помещение сделать попросторнее — до 25-30 м².

    Планировка решается по такому же принципу:

    • для склада — помещение без перегородок;
    • для временного проживания — тамбур и комната.

    Дверной проем может находиться в торце или посередине бытовки. В обоих случаях помещение удобно делится на несколько частей, которые можно использовать под различные нужды. В проходном тамбуре хранится инвентарь или организована раздевалка, в других комнатах оборудованы кухня, кладовка, место отдыха.

    Вот некоторые варианты чертежей с различным расположением внутренних перегородок и обозначениями коммуникаций:

    Бытовка с двумя отдельными комнатами и тамбуром

    Два отдельных помещения с тамбуром, санузлом или кладовкой

    Уменьшенный тамбур, но комнаты побольше

    Бытовка с душем и туалетом

    Для нагрева воды используется электрический бойлер или проточный водонагреватель, но при условии, что в бытовке есть водопровод. Для летнего периода можно установить накопительный бак на крышу бытовки. В солнечные жаркие дни теплой воды будет достаточно, чтобы освежиться после работы.

    С отдельным входом в душевую и туалет

    Для туалета можно сделать отдельную выгребную яму, вкопать пластиковый септик или установить биотуалет с торфяным или жидкостным наполнителем. Последний вариант удобен тем, что не требуется проводить канализацию и водопровод, а запахи и другие неприятные явления, связанные с выгребной ямой, отсутствуют.

    Требования к бытовкам

    На крупных строящихся объектах временные помещения организуют в соответствии с ГОСТ 22853-86, ГОСТ 23274-84, ГОСТ 23345-84 и другие. Для строительства собственного дома таких строгих требований нет, но все-таки нужно соблюдать некоторые общие правила, а также технику безопасности:

    • Место под бытовку выбирать на небольшом возвышении или ровном участке, но не в низине или на склоне. При сильных дождях или таянии снега возможно подтопление, а подмытый фундамент провалится или сползет вниз.
    • Учитывать планировку участка, расположение центральных коммуникаций, возможность к ним подключиться.
    • Бытовка не должна стоять вплотную к складу быстро возгорающихся или взрывоопасных материалов, противопожарный разрыв — не менее 15 м.
    • Электропроводка прокладывается только в гофре или кабель-каналах.
    • Желательно иметь в бытовке углекислотный или порошковый огнетушитель. Первый более безопасный для окружающих, поскольку не создается высокое давления, второй — эффективен для тушения глубокого огня. Но применять его можно только из безопасной зоны в отсутствии людей.
    • Если в качестве утеплителя используются пенополистирол (пенопласт), вокруг оконных и дверных проемов нужно проложить огнеупорный уплотнитель из базальтовой ваты.

    Соблюдение этих мер поможет пользоваться бытовкой долго и безопасно.

    Фундамент для бытовки

    Фундамент необходим, чтобы установить сооружение на устойчивую основу, обеспечить защиту нижней части от осадков и повышенной влажности. Предварительно снование подготавливается — выравнивается, подсыпается щебнем или песком, уплотняется. Если грунт рыхлый, подготовка нужна более качественная. Верхний слой под каждую опорой нужно удалить на глубину 30 см, а затем насыпать слой щебня, гравия или песка толщиной 15-20 см, хорошо утрамбовать.

    Самый распространенный материал — блоки из тяжелого бетона. Ячеистый бетон использовать не рекомендуется из-за невысокой прочности и большого водопоглощения. Блоки укладывают в 1 или несколько рядов в углах бытовки, через каждые 1,5-2 м по периметру и в местах опирания внутренних перегородок.

    Дачная бытовка своими руками: 2 варианта

    Основа бытовки — силовая рама из обвязки, стоек и перемычек. Дополнительную жесткость придает листовые материалы. Если в качестве обшивки используется доска, сайдинг и т.д., каркас нужно усилить укосинами — досками, закрепленными под наклоном.

    Второй вариант — сборка бытовки из СИП-панелей. Это многослойные плиты, внутри которых вклеен утеплитель — пенополистирол или пенополиуретан.

    Монтаж традиционной каркасной постройки отличается от СИП-панельного строительства:

    • в первом случае сначала сооружают каркас, затем укладывают утеплитель и крепят обшивку;
    • во втором сборку ведут поэлементно, то есть каждую панель сначала крепят к уже готовой стойке, а потом в паз устанавливают следующую опору.

    Самый доступный вариант, который можно реализовать даже в одиночку или с помощником — каркас по обычной технологии. Его можно тоже усовершенствовать — сначала собрать секции в горизонтальном положении, затем установить их вертикально.

    Как построить бытовку: пошаговая инструкция сборки каркаса

    Для строительства понадобятся:

    • брус 100х150 мм для обвязки;
    • доска 50х100 мм для стоек;
    • блоки фундаментные;
    • доска пола толщиной 40 мм;
    • доска-дюймовка для обрешетки;
    • OSB или вагонка для обшивки;
    • гидроизоляция;
    • утеплитель;
    • оконные и дверные блоки;
    • пропитка для дерева;
    • крепеж.

    Для отделки будут нужны лакокрасочные материалы, линолеум, а также оконная и дверная фурнитура. По желанию — водосточная система, крыльцо, козырек. Предварительно все пиломатериалы пропитывают антисептиками и антипиренами.

    Нижняя обвязка

    На фундаментные опоры уложить горизонтально брус нижней обвязки с минимальным сечением 150х100 мм. В углах можно соединять способом «вполдерева», встык или «с коренным шипом». Если нужно состыковать пиломатериал по длине, торцы подрезают с образованием замка, усиливают соединение металлическими накладками.

    Полы

    Второй этап — монтаж лаг и чернового пола. Лаги крепят к нижней обвязке с помощью уголков. Шаг укладки — 50-60 см под размер утеплителя. Сверху временно набивают доску для хождения при монтаже. В дальнейшем она будет демонтирована, а в полы помещен утеплитель.

    Система пола должна быть жесткой. Если пролет больше 2,5 м, между лагами рекомендуется закрепить распорки.

    Монтаж стоек и верхней обвязки

    Следующий шаг — установка стоек. Используют доски 50х100-50х150 мм, которые монтируют в ряду поодиночке с шагом 60-100 см, в углах — по 2 или 3 штуки в зависимости от конструктивного решения узла.

    Такой способ компоновки элементов позволяет исключить промерзание и продувание угла, а также обеспечивает жесткость.

    Установку укосин не проводят, когда обшивка выполняется из листовых материалов. В остальных случаях угловые и промежуточные стойки закрепляют наклонными досками, которые нужно не просто прибить гвоздями к обвязке, а использовать врубку. Такой стык не расшатается от колебаний влажности и надолго сохранит устойчивость.

    По верху стойки соединяют верхней обвязкой — доской 50х150 мм, уложенной плашмя, или брусом 100х150 мм. К стойкам ее крепят с помощью оцинкованных уголков или обвязочным соединением. Для такого способа нужно прорезать пазы, элементы состыковать и зафиксировать узел гвоздями длиной не менее 150 мм.

    Перекрытие и крыша

    Бытовка — небольшое сооружение, которое рационально перекрывать односкатной кровлей. Она проста в изготовлении и экономична по расходу материалов.

    Для создания ската одну из длинных стен нужно сделать выше, чтобы обеспечить уклон для стока воды. Обычно это передний фасад. Для создания нужного перепада можно сразу при монтаже каркаса передние стойки сделать подлиннее или на уже готовую коробку закрепить деревянный щит нужной высоты.

    https://youtu.be/lIIXBeAqEQs
    Угол подъема определяется видом кровельного материала и должен быть не менее:

    • 3-5° — для рулонной кровли, фальцованных металлических листов;
    • 7° — волокнисто-цементных листов, профнастила;
    • 12° — металлическая, керамическая или битумная черепица.

    Стопила укладывают на мауэрлат — несущий брус обвязки, закрепляют уголками, накладками, скобами.

    Сверху на стропила монтируют обрешетку из доски толщиной 25 мм или укладывают сплошной настил из плит OSB, по которым можно укладывать мягкую кровлю.

    Обшивка и утепление стен бытовки

    Если в качестве утеплителя используется пенополистирол, дополнительной гидроизоляции не требуется. Материал не боится влажности и сам практически водонепроницаем. Минеральная вата капризнее, поскольку обладает большим водопоглощением. В отапливаемых помещениях ее нужно защищать от увлажнения паром с помощью пароизоляции, а снаружи монтировать гидроизоляцию.

    Толщина пенополистирола для зимнего использования помещения должна быть не менее 100 мм. Чтобы избежать появления мостиков холода и местного промерзания, рекомендуется уложить 2 слоя утеплителя по 50 мм с разбежкой стыков.

    Перед обшивкой и утеплением нужно установить оконные и дверные коробки, дополнительно усилить проемы еще одним рядом доски.

    Чтобы укладывать утеплитель, одна из обшивок — наружная или внутренняя — должна быть уже готова. Теплоизолятор вставляют в пазы между стойками, щели запенивают, закрывают верхней обшивкой.

    Утепление пола и крыши

    Прибить по низу лаг черепные бруски сечением 50х50 мм. На них уложить доски или ОСП и закрепить.

    В полученные «гнезда» установить пенополистирол толщиной не менее 50 мм, а для зимнего использования 100 мм, щели заполнить пеной.
    Если применяется минеральная вата, «пирог» пола выглядит следующим образом (начиная снизу):

    • доска наружной обшивки;
    • гидроизоляция;
    • утеплитель;
    • пароизоляция;
    • воздушный зазор не менее 30 мм;
    • доска чистового пола.

    Зазор обеспечивает вентиляцию и предупреждает увлажнение базальтовой ваты, снижение ее теплоизоляционных качества. Утепление крыши пенополистиролом проводится похожим образом. Плиты закрепляют между стропилами, снизу обшивают потолок доской или ОСП.

    Бытовка на металлическом каркасе

    Сталь не подвержена гниению, но боится влажности, поэтому все детали нужно обработать антикоррозийными средствами до или после монтажа. Первый вариант предпочтительнее, поскольку добраться в мелкие зазоры в уже собранном каркасе очень сложно.

    Устройство фундамента под бытовку на каркасе из металла не отличается от деревянного. Площадку нужно выровнять, установить бетонные блоки. Можно смонтировать монолитные столбчатые опоры с закладными деталями, к которым впоследствии будет приварен каркас.

    Потребуются:

    • уголок №70-80 на нижнюю и верхнюю обвязку, угловые стойки;
    • профильные трубы квадратного или прямоугольного сечения для промежуточных стоек;
    • пластины для усиления углов.

    Желательно каркас сваривать на стенде, но в домашних условиях такой возможности, как правило, нет. Поэтому все элементы устанавливают на ровном твердом основании, скрепляют сначала прерывистым швом временно, а после проверки правильности геометрии обваривают весь каркас.

    Опытные сварщики советуют сначала сваривать детали на противоположных сторонах каркаса, чтобы не возникло перекоса в результате температурных деформаций в металле. После сборки места с поврежденным покрытием повторно обработать антикоррозийным средством.

    Для наружной обшивки бытовки на металлокаркасе обычно применяют профнастил. Внутри рекомендуется использовать дерево или деревоматериалы, в качестве утеплителя — пенополистирол. В сочетании с металлом он прекрасно выполняет свою задачу, не вызывая никаких побочных явлений.

    Преимущества бытовки на каркасе из металла — более высокая пожарная безопасность, прочность и долговечность. При желании ее можно переставить на другое место в собранном виде даже без демонтажа обшивки.

    Заключение

    Бытовка своими руками — хороший вариант для хранения инструмента и отдыха работников во время строительства жилого дома. После его окончания помещение можно использовать под другие свои нужды. Каркас можно сделать из дерева или металла, а для утепления и обшивки применять бюджетные материалы.

    пошаговая инструкция изготовления, чертежи и список стройматериалов. Как построить дачный вагончик из металла?

    Для того чтобы иметь возможность постоянно отдыхать от городской суеты и весело проводить время за городом с друзьями, многие предпочитают приобретать участки земли, на которых они строят комфортное жилье. Перед тем как начать строительные работы, нужно побеспокоиться о наличии временного обитания, где можно будет перекусить, принять душ, отдохнуть и даже поспать. Для этого отлично подходит бытовка, которую можно быстро возвести своими руками из любого материала и разместить на дачной территории.

    Какую бытовку можно построить?

    Несмотря на то что бытовка считается по всем эксплуатационным характеристикам подсобным помещением, к ее строительству и обустройству следует относиться ответственно, подбирая качественный стройматериал и выполняя декоративную отделку, чтобы создать атмосферу, располагающую к отдыху.

    До того как начать процесс строительства бытовки, нужно подготовить чертежи, которые можно сделать самостоятельно или же приобрести в готовом виде.

    Благодаря чертежам будет легко выполнить расчет нужного количества стройматериалов и подобрать нужное место для постройки, которая должна обязательно хорошо вписываться в ландшафтный дизайн участка. Кроме этого, понадобится и схема подведения систем коммуникации.

    Планировка и размеры сооружения подбираются индивидуально в зависимости от личных предпочтений и функций, которые будет оно выполнять. Временная бытовка промышленного изготовления, как правило, имеет стандартные габариты – от 5 до 6 м в длину и 2.5 м в ширину и высоту. Если же планируется постройка деревянной или металлической конструкции по индивидуальным проектам, то ее размеры могут быть разными.

    Покупать (арендовать) готовый вагон или заниматься строительством каркасных конструкций – самостоятельно решает каждый владелец участка. Для этого нужно просчитать все расходы, связанные с установкой такого сооружения.

    Так, аренда вагончика у соседей или друзей станет неплохим бюджетным вариантом, но его нужно по окончании работ отдать, и потом придется думать, где хранить инструменты, садовый инвентарь и прочее. Если же выбрать самостоятельное строительство, то можно получить массу преимуществ. Такую бытовку со временем легко переоборудовать под небольшой гараж, летнюю кухню или душевую.

    На сегодняшний день бытовки на загородных участках строят, используя следующие схемы:

    • каркасное сооружение из пиломатериалов, деревянных брусьев и досок;
    • сооружение с металлокаркасом и основанием в виде чернового пола;
    • временный домик из щитовых материалов, внешне обшитых плитами ОСБ;
    • временное сооружение из фанерных листов;
    • теплая бытовка, собранная из сэндвич-панелей.

    Все вышеперечисленные схемы можно применить для самостоятельного строительства жилого блока даже начинающим мастерам, не имеющим опыта. При этом важно учитывать особенности каждого вида бытовок.

    Деревянные

    Данный вариант рекомендуется выбирать, когда временный жилой блок планируется в дальнейшем использовать в качестве летней кухни или санузла. Для строительства такой бытовки необходимо приобретать брус толщиной не менее 70-90 мм. Коробку устанавливают на предварительно залитый бетоном фундамент или же на буронабивные сваи.

    Неутепленное сооружение можно будет эксплуатировать с мая по октябрь (во время самых интенсивных работ на даче), для зимнего же времяпрепровождения постройку придется хорошо утеплить и установить дополнительно систему отопления.

    Щитовые

    Представляют собой стандартные недорогие вагончики, которые сооружаются по щитовой схеме. Основная часть деталей такой бытовки (для кровли, пола, стен и внутренней облицовки) продается в готовом комплекте. Его достаточно привезти на строительную площадку и установить по инструкции, которая прилагается производителем к сборке. К главным преимуществам щитовых бытовок относят быстрый и простой монтаж, минимальное наличие требующихся инструментов (пила, шуруповёрт), невысокая стоимость, отсутствие необходимости укладывать утеплитель.

    Стены временного жилья обычно собирают без каркаса из фанерных листов, и в этом их минус, поскольку из-за сильного штормового ветра постройка может деформироваться.

    Из ОСБ-плит

    На сегодняшний день большая часть дачников предпочитает сооружать бытовки в виде каркасных конструкций, обшитых снаружи плитами ОСБ.

    Этот строительный материал по своим эксплуатационным характеристикам во многом имеет

    Бытовка своими руками — пошаговая инструкция

    Когда на вашем участке строительство только начинается, возникает вопрос: как создать условия для временного проживания на месте строительства? Оптимальный вариант — Вы можете построить бытовку своими руками для дачи самостоятельно. Данная пошаговая инструкция поможет решить поставленную задачу.

    бытовка для дачи

    для временного проживания на участке оптимальным вариантом послужит бытовка для дачи, которую можно собрать своими руками.

    Так как строительство, зачастую, длится не менее одного года, становится понятно, что без необходимого жилья, которое  позволит вам отдохнуть, подкрепиться, переночевать и принять душ, или же хранить инструменты под замком просто не обойтись.

    Как построить бытовку своими руками — фото инструкция

    Для того, чтобы бытовка была надежной, к ее изготовлению следует отнестись серьезно. Но как построить бытовку своими руками? Данная пошаговая инструкция вам в помощь. Если вы изготовите сами или закажете у производителя дачную бытовку, которая будет собираться по схеме описанной ниже, будьте уверены — она прослужит вам еще очень долго. Даже после того, когда потребность в ее использовании как жилья отпадет — вы сможете использовать ее в качестве подсобного помещения.

    Для изготовления бытовки вам понадобиться такие инструменты:

    • Сварочный аппарат
    • Молоток
    • Болгарка большая и маленькая
    • Дрель с кровельной насадкой и сверлами
    • Кисточки для краски
    • Отвертки
    • Уголок столярный большой и маленький
    • Сварочная маска
    • Рулетка на 6 метров
    • Степлер
    • Ножовка по дереву

    Рабочий инструмент для изготовления бытовки

    Перед тем, как начать делать бытовку своими руками, приготовьте весь необходимый инструмент.

    Расходные материалы, которые понадобятся для изготовления каркасной бытовки своими руками:

    • Труба профильная 40х60, 40х40, 40х20, 20х20
    • Профнастил оцинкованный или цветной
    • Утеплитель Isover 50-100 мм.
    • Гидробарьер
    • Паробарьер
    • Рейка монтажная 20х40
    • Гладкий лист оцинкованный (можно неликвидный)
    • Грунтовка по металлу
    • Саморезы кровельные 19мм., в цвет профнастила
    • Саморезы «блошки»
    • Саморезы каленые по дереву 35мм
    • Заклепки
    • Гибочные элементы из металла для профнастила
    • Скобы для степлера
    • Плита OSB толщиной 10мм, и 20мм.
    • Окно металлопластиковое
    •  Пена монтажная
    • Провод электрический 2х2,5
    • Розетки, выключатели и автоматы.
    • Дверь входная

    Приступая к изготовлению дачной каркасной бытовки, хотелось бы определить некую последовательность самого процесса:

    1. Изготовление каркаса
    2. Внутренние работы
    3. Гидроизоляция и утепление
    4. Монтаж электричества
    5. Наружная обшивка
    6. Установка дверей и окон

    Каркас для бытовки своими руками

    В этой части статьи я пошагово расскажу о том, как сделать каркас для строительной или дачной металлической бытовки самостоятельно.

    Основание конструкции

    Основание каркаса для бытовки должно быть самым прочным и надежным. Поэтому для его изготовления мы выбираем профильную трубу 40х60 мм.

    Сначала трубу размечают и нарезают по необходимым размерам, в зависимости от требуемых габаритов будущей бытовки.

    Затем сваривается труба по наружным размерам, и получается так называемая окантовка нашего основания, или другими словами – прямоугольник. Таких прямоугольников должно быть два, и они должны быть абсолютно идентичны по размерам. Один из них пойдет для изготовления пола, а другой для верхней части конструкции.

    изготовление пола для дачной бытовки

    Основанием для бытовки будет служить профильная труба 40х60, она будет нести на себе самую большую нагрузку.

    Если мы хотим, что бы  пол был надежным и не «играл» под ногами, то необходимо проварить хорошенько «сетку» из этой же профильной трубы, что бы получить крепкое цельное основание.

    При стандартной ширине в 2,5 метра, рекомендуется приварить внутри нашего прямоугольника еще две -три продольные трубы по всей длине конструкции, и таким же методом по ширине через каждые 0,5 метра. В итоге должно получиться как на изображении ниже.

    как сделать пол для дачной бытовки

    Готовый металлический каркас для пола бытовки, после обработки грунтом

    Делаем нижнюю часть бытовки

    Для этого нам понадобится оцинкованный лист, который необходимо прикрутить маленькими саморезами, которые в народе еще называют «блошками» к основанию бытовки. Расправляем лист по всей длине сваренного нами прямоугольника, разравниваем его и прикручиваем. После этого основание можно перевернуть, и положить прикрученным гладким листом вниз. Теперь все готово к следующему этапу.

    как сварить каркас для бытовки

    Обшиваем низ каркаса бытовки оцинковкой, а изнутри прокручиваем монтажной рейкой для дальнейшей работы по отделке.

    Установка вертикальных и горизонтальных стоек

    Для вертикальных стоек возьмем профильную трубу 40х40. Режем трубу по тем размерам, которые должны соответствовать необходимой высоте конструкции. Обычно этот размер составляет 2,5 метра.

    Устанавливаем первые стойки по углам нашего готового основания, и выставляем их строго под углом в 900 . Для этого используйте столярный уголок.

    установка угловых вертикальных стоек для каркаса

    Все вертикальные стойки каркаса должны быть строго под углом 90 градусов.

    После того, как стойка установлена ровно, ее прихватывают сваркой до тех пор, пока она самостоятельно сможет сохранять свое положение. И так во всех четырех углах.

    Для того, что бы поставить следующие дополнительные стойки, и сохранить правильную геометрию конструкции, берем второй прямоугольник, который мы изготовили из трубы 40х60.  Его необходимо поставить сверху на стойки, которые наварены по углам. Убедитесь с помощью уровня в том, что все стойки стоят строго по вертикали, верх и низ строго по горизонтали, и в местах стыков труб все углы совпадают.

    изготовление металлического каркаса для бытовки своими руками

    Соединяем все составляющие каркаса, выставляем углы ровно и прихватываем во всех точках соприкосновения

    Теперь наш «куб» можно обваривать дополнительными стойками и распорками.

    Берем заранее заготовленные нарезанные по 2,5 метра трубы 40х40 и ввариваем их в вертикальном положении подобно угловым стойкам. Расстояние между стойками рекомендуем сделать через каждый метр. При этом, необходимо предусмотреть заранее место для входной двери.

    монтаж вертикальных стоек бытовка для дачи

    Очень важно —  усилить наш каркас дополнительными ребрами жесткости.

    После того, как вертикальные стойки будут стоять на своих местах, приступаем к монтажу горизонтальных. Горизонтальных стоек гораздо меньше. Они находятся на высоте 1,25м. от нижней точки, и ими достаточно обварить весь каркас по кругу один раз.

    горизонтальные стойки для каркаса бытовки для дачи

    Обвариваем каркас всеми необходимыми горизонтальными перемычками

    Теперь необходимо укрепить получившийся каркас бытовки, которую мы делаем своими руками. Для этого заранее необходимо нарезать из трубы 20х40 куски длиной по 30см, каждый край должен быть отрезан под 450 . Этими распорками мы обвариваем каждый угол, и при большом желании и наличии материала – укрепляем дополнительно пол. Ниже на фото указанно, как необходимо укрепить каждый угол.

    укрепление каркаса косынками

    Правильное усиление «косынками» всех углов каркаса для бытовки, выглядит так.

    Транспортировочные петли для металлической бытовки

    Для того, что бы металлическую бытовку можно было многократно транспортировать, необходимо изготовить петли. Для этого нам понадобится обрезок профильной трубы и кусок стального прута. Свариваем их таким образом, как на фото ниже, и привариваем к готовому каркасу.

    петля усиленная для транспортировки бытовки своими руками

    Так выглядит усиленная петля для транспортировки металлической бытовки.

    Каркас для кровли в виде ферм

    И так, нижняя часть и стены у нас готовы. Приступаем к формированию каркаса для будущей кровли нашей дачной бытовки.

    Если на будущую бытовку не планируется ставить второй этаж, то логично будет сделать крышу с уклоном.

    Для изготовления ферм понадобится профильная труба 20х40. Задача – получить равнобедренный треугольник. Такие фермы рекомендуется располагать через 1 м.п. между собой по всей длине конструкции. Пример кровельных ферм для дачного домика указан на фото ниже.

    кровля для дачной бытовки

    Подготовка составляющих элементов для кровли будущей бытовки


    Приступаем к внутренней отделке

    Внутренняя отделка начинается с того, что весь каркас необходимо обшить монтажной рейкой размерами 20х40 изнутри. Делается это для того, что бы появилась возможность крепить защитные мембранные пленки, утеплитель и саму внутреннюю обшивку. В нашем случае возьмем в качестве внутренней отделки OSB плиту.

    обшивка каркаса бытовки для дачи монтажной рейкой

    Внутренняя отделка — первым делом прикрутить деревянный брус по всей внутренней стороне бытовки

    После того, как весь каркас обшит брусом, наступает этап гидроизоляции и пароизоляции конструкции.

    гидроизоляция бытовки

    К прикрученному брусу, монтируем паробарьер с внутренней стороны бытовки

    На стенах это происходит методом обычного натягивания пленки, которую разрезают на необходимые размеры, и пристреливают скобами к рейке.

    Что касается пола, то здесь немного иначе. Необходимо пленкой повторить сетку (квадраты) каркаса таким образом, что бы получились ниши для укладки в них утеплителя.

    После того, как вся бытовка будет своими руками обшита изнутри пленкой, приступаем к монтажу OSB.

    Первым делом плиту толщиной минимум 20мм кладем на пол, и прикручиваем калеными саморезами по дереву длиной 35 мм.

    Перед тем как прикручивать плиту, приложите ее, и разметьте карандашом линии, которые будут вам указывать, где под плитой находиться монтажная рейка. Иначе есть большая вероятность не попадания самореза в рейку. Не жалейте саморезов, и прикручивайте как можно чаще.

    отделка бытовки osb плитой

    Следующий этап изготовления бытовки своими руками — монтаж внутренней отделки. В нашем случае OSB плита. Одновременно можно вставлять заранее приготовленные окна.

    Таким же образом, обшиваются потолок и стены. Единственное отличие – необходимость вырезания оконных и дверных проемов.

    Следующий этап — электричество

    Если вы планируете проводить электричество, то это необходимо делать перед утеплением стен, пока есть доступ ко всем внутренним местам стен и потолка.

    Определите для себя такие места как:

    • Количество розеток
    • Расположение розеток
    • Количество выключателей
    • Расположение выключателей
    • Количество светильников и их расположение
    • Возможное расположение обогревателей, если они понадобятся
    • Расположение распределительной коробки

    После этого рассчитайте необходимое количество провода. Рекомендуемое сечение медного провода 2х2,5. Подробнее о выборе сечения и материале провода.

    Планируя розетки, выключатели и освещение, помечайте на стенах карандашом их расположение, и по этим меткам сделайте отверстия в OSB плите. Протяните провод по всей конструкции, согласно вашей схеме. Концы провода вытащите так, что бы с ними потом удобно было работать.

    Утепление бытовки своими руками

    утепление дачного домика своими руками

    Прислоняем утеплитель к OSB, и скобами крепим его к плите. Чем чаще — тем лучше.

    Для утепления, как выше сказано, мы будем использовать минеральную вату ISOVER толщиной 50 мм. Если есть необходимость, можно 100мм.

    Просто берем материал, разрезаем по необходимым размерам и вставляем в каждую ячейку каркаса. При этом, сразу же пристреливаем его монтажным степлером к заранее смонтированной нами OSB плите. На скобах рекомендую не экономить, качественно выполните этот этап.

    Наружная обшивка профнастилом

    И так, после того как электричество проведено и конструкция утеплена, можно приступить к обшивке стен снаружи профнастилом.

    обшивка бытовки снаружи профнастилом

    Профнастил — самый подходящий материал для наружной обшивки бытовки

    Вы можете использовать как окрашенный, так и просто оцинкованный профнастил. Рекомендуем использовать профлисты с высотой от 8мм. до 20мм. На кровлю берем высоту волны не менее 35мм.

    Снимите размеры от нижней точки конструкции до верхней у каждой стороны отдельно.

    На лицевую часть листы будут немного длиннее, из-за того что кровля имеет уклон. По боковым сторонам лучше заказывать листы той же длины, что и на фасадную сторону. Их необходимо будет подрезать в верхней части под углом, что бы была возможность одеть сверху торцевую планку.

    Выставляя первый лист обшивки, приложите его к каркасу и выставьте максимально точно по — низу и верху. Когда вы убедитесь, что лист стоит правильно, наживите его на 2-3 самореза. После этого, возьмите уровень и отметьте карандашом линию по всей ширине листа (по нижним волнам), где будет происходить соприкосновение профнастила и горизонтальной  профильной трубы. Таким образом, вы разметите лист, в который вкрутите саморезы строго по горизонтали и не промахнетесь мимо трубы.

    Что касается оконных проемов, то здесь необходимо сначала приложить лист, затем разметить с внутренней стороны проем, и вырезать часть профнастила по вашим отметкам.

    как резать профнастил

    Завершающий этап изготовления бытовки своими руками

    После наружной обшивки, необходимо вставить окна и двери, надежно их закрепить, а так же утеплить с помощью монтажной пены.

    Пеной стоит пользоваться очень аккуратно, что бы она не попала на внутреннюю или наружную обшивку, иначе внешний вид будет испорчен. Засохшая пена очень плохо удаляется с поверхности профнастила.

    Когда вы закончите установку дверей и окон, смонтируйте все гибочные элементы снаружи на внутренних и внешних углах, дверных и оконных проемах и кровле.

    После выполнения всех этих действий должна получиться бытовка, построенная для дачи своими руками, как на фото ниже.

    бытовка для дачи своими руками советы

    Вот мы и разобрали по шагам, как делается бытовка своими руками. Если вы все правильно сделали — у Вас должна получиться такая бытовка, как на фото.

    Что бы бытовка, которую мы только что изготовили, после установки на участке служила вам как можно дольше — заранее выполните фундаментные работы. Более подробнее о том, какой фундамент лучше подойдет для дачного домика вы сможете прочитать в этой статье.

    Надеюсь, данная пошаговая инструкция вам помогла, и теперь вы знаете как построить дачную или строительную бытовку своими руками. И помните — если вы подойдете ко всем этапам максимально ответственно, то получите очень достойный результат, который не уступит покупной бытовке.

    Вступайте в группу ВКонтакте

    И получайте раз в день интересные материалы по теме Бытовок в свою социальную сеть.

    vk.com/bitovkiinfo

    Бытовка для дачи своими руками

    Добрейшего времени суток вам, уважаемые исследователи мира приусадебного хозяйства! Сегодня хотелось бы обсудить с вами один важный вопрос. Скажите, где на даче вы храните рабочие инструменты и разнообразный садовый инвентарь? Только, пожалуйста, честно. Если у вас на даче есть гараж – это безусловный плюс. Молотки с пилой, а также опрыскиватель и набор секаторов могут разместиться на одной из многочисленных этажерок.

    Тем, у кого нет машины или на худой конец хотя бы велосипеда, приходится нелегко. Лопату и грабли можно спрятать в дальнем углу веранды дачного домика. Или же разметить весь арсенал необходимых садовых помощников в тесном сарае, между портативным мангалом и полками для хозяйственной одежды. Конечно, в таком хаосе сложно отыскать нужный предмет с первой попытки. Но зато компактно, − возразят дачники. И просто – выдумывать ничего не нужно.

    Для чего на даче нужна бытовка?

    Согласитесь, на идеальном дачном участке с цветущими клумбами, бьющим из-под земли фонтаном, вымощенными натуральным камнем дорожками, рубленой баней ветхий сарайчик для инвентаря будет выглядеть несколько комично. Тем более – по соседству с солидным коттеджем или аккуратненьким кирпичным домиком. Мы изо всех сил заботимся о том, чтобы на участке царил полный порядок и гармония. Поэтому сегодня предлагаю поговорить о том, как самому построить бытовку на даче.

    Бытовка, или подсобное помещение, — это небольшой домик для хранения различной садово-огородной утвари. И всего прочего, чему нет места в доме – детские игрушки, шезлонги, раскладушка, сменная одежда и обувь для дачных работ. А еще газонокосилка, удочки, раскладной столик для посиделок у костра… Да мало ли всякой всячины мы используем на даче для работы и отдыха! Вот именно эти все предметы и можно хранить в бытовке, чтобы не загромождать собственное жизненное пространство в доме.

    Некоторые умельцы приспосабливают бытовую постройку под мини-гараж, а также в холодный период устанавливают в ней крольчатник или птичник, располагают ульи на зимовку. Коротко говоря, это незамысловатое строение имеет множество вариантов функционального использования, всё зависит от конкретных потребностей каждого отдельного хозяина. Независимо от того, какую деятельность вы разворачиваете на своем участке, бытовка дачная станет вашей надежной помощницей.

    Вариации конструкций бытовок для дачи

    В принципе, как и в любом вопросе, в отношении строительства бытовки есть два пути. Купить уже готовый промышленный вариант или же заняться хэнд-мэйдом и соорудить постройку самостоятельно. Для начала рассмотрим, какие виды дачных бытовок предлагает нам индустрия.

    1. Щитовая

    Самый простой, «бюджетный» вариант. Как правило, одноразовый. Довольно презентабельный внешний вид обманчив, поскольку из-за отсутствия специальных ребер жесткости постройка может деформироваться и вовсе сложиться, как карточный домик.

    Дело в том, что щитовая технология подразумевает сооружение каркаса из тонкого деревянного бруса, а внешней обшивки из вагонки. Внутреннее убранство обшивается ДСП, а крыша – листами железа небольшой плотности. Как правило, щитовая бытовка не выдерживает порывы ветра и заморозков, лучше использовать этот вариант летом – например, для приготовления пищи или в качестве хозяйственного блока.

    2. Каркасная

    Это уже более надежный, но финансово затратный вариант. Преимущества – использование стойкого к деформациям деревянного бруса, внешняя привлекательность. Недостатки – использование минваты для утепления сушит воздух внутри домика. Также за счет плотного слоя пароизоляции уменьшается полезная площадь бытовки.

    3. Брусовая

    Предложение класса люкс. Отличается от своих сородичей высокой ценой. Но это вполне объяснимо, поскольку для постройки используются массивные брёвна.

    Брусовая бытовка – это капитальное строение, рассчитанное не на один год эксплуатации. Имеет смысл раз потратиться на её возведение, чтобы надолго решить сразу несколько дачных проблем. Кроме функции хранения инвентаря такой симпатичный деревянный домик может выполнять роль бани. Только в этом случае о всех внутренних коммуникациях следует побеспокоиться заранее (например, о перегородках, установке печи или нагревателя для воды).

    4. Контейнер

    Вполне приемлемый вид дачной бытовки, который может органично вписаться в любой стиль оформления участка. Каркас изготовляется из металлического швеллера, а боковые стены – из панелей современного материала с названием на английский манер сэндвич. Плюсы контейнерной модели – надежность, долговечность, способность сохранять тепло внутри.

    >Дилемма: сделать самому или купить готовую

    Решив, что бытовка для дачи вам непременно нужна, вы столкнетесь с проблемой выбора. Как лучше поступить – заняться строительством самостоятельно или же сэкономить силы и время, купив уже готовое изделие? Вот уже действительно дилемма.

    Здесь, как говорится, всё в ваших руках. Имеете опыт строительства, обладаете необходимыми навыками, любите мастерить – непременно попробуйте! Если же вы не отличаете шуруповерт от электролобзика или появляетесь на даче раз в неделю, то лучше не рисковать. Решив приобрести готовое строение, не забудьте о цене на транспортные расходы. 

    Кроме того, учтите, есть ли к вашему участку подъезд для грузовых авто. А при покупке бытовки для дачи б/у не забудьте оценить степень износа. Предварительно изучите ценовую политику на новые постройки, и исходя из этих данных судите, стоит ли вкладывать средства в приобретение. Может, есть смысл потратить немного времени и построить бытовку самостоятельно?

    Планирование постройки

    Несмотря на то, что бытовка – второстепенное, подсобное помещение, не стоит относиться к стройке легкомысленно. Без чертежа здесь не обойтись. С его помощью можно прикинуть, как постройка впишется в ландшафт всего участка, а также просчитать, сколько материалов необходимо для работы.

    Исходя из конкретных потребностей, вы легко определите, каких размеров необходимо возвести сооружение. Будет ли это просто небольшой домик без окон для хранения дачного инвентаря, или же строение с перспективой переквалификации в ранг летней кухни.

    А может, вам нужна добротная дачная бытовочка с туалетом и душем – эдакий комплекс, сочетающий комфорт и функциональность?

    Как правильно выбрать место

    Выбирая место для начала строительства, следует обдумать некоторые нюансы.

    Во-первых, время эксплуатации и возможный перевоз в другое место. Поясню. Например, вы решили соорудить на даче легкий домик на сезон-два, а впоследствии планируете перевезти его, к примеру, в деревню к родителям. Если в ваших планах переезд, то располагайте бытовку поближе к въезду на участок.

    Во-вторых, продумайте варианты эксплуатации. Бытовую постройку, предназначенную исключительно для хранения инструментов, удобно разместить примерно посередине на длинной стороне фазенды, чтобы из любого уголка к ней было возможно дойти без препятствий. В случае, когда есть перспектива перепланировки бытовки на даче в баню, смело «задвигайте» её на второй план. В самом дальнем уголке участка бытовка-дача будет на своем месте в плане пожаробезопасности.

    Закладываем фундамент

    Основа любой стройки – закладка фундамента. Если ваша бытовочка будет временным сооружением, снимите верхний слой плодородной почвы, утрамбуйте землю, постелите геотекстиль. Затем насыпьте слой песка, снова уплотните и установите поверх шлакоблоки в симметричном порядке, как показано на фото.

    Если же ваше строение претендует на капитальность и будет стационарным, уделите больше внимания фундаменту. Его нужно выложить из кирпича, на 10 см под землей и не менее 20 см над её поверхностью. В центре фундамента необходимо вбить железную арматуру высотой не меньше метра, а все столбцы изолировать битумной мастикой.

    На шлакоблоках, обернутых рубероидом, закрепляют каркас бытовки для дачи.

    Сначала располагают деревянные брусья по периметру будущей постройки и обязательно по центру для укрепления конструкции.

    А затем нужно соединить противоположные стороны, укладывая лаги по шлакоблокам.

    Для каркаса бытовки подойдут брусья размером 1,5х1 м. Из них нужно смонтировать пол и угловые опорные стойки.

    Чтобы лаги были соединены надежно, необходимо пользоваться арматурными контурами. На них нанизываются брусья. Для фиксации применяйте железные уголки и саморезы.

    Каркас бытовки для дачи нужно строить максимально тщательно. Ведь от этого зависит надежность и долговечность сооружения.

    Вертикальные стойки на фасадной и задней стороне должны быть разной высоты. Примерно полметра – оптимальная разница. Крыша должна быть покатой, чтобы осадки не задерживались и не портили строение.

    Монтаж крыши

    На основание крыши дальше монтируем стропила. Важно, чтобы эти доски были максимально прямыми и ровными, так будет в дальнейшем проще выполнять обрешетку.

    Стропила укладывают через равные интервалы. Достаточно будет отступа 50-60 см. Обязательно нужно следить за прочностью креплений на балках кровельного перекрытия.

    Заметьте, что деревянная крыша бытовки должна выступать за периметр всего строения. Это даст возможность на фасаде сделать козырек, а на тыльной стороне – основание под водоотвод.

    Надежным покрытием для крыши может стать ондулин. Его укладывание производится предельно просто – внахлест по направлению снизу вверх. Под ондулин нужно положить облицовку из досок. Можно выбрать не толстые брусья, ведь этот материал весит не много.

    В конструировании кровли не забудьте об утеплении и пароизоляции. Очень часто крышу бытовки покрывают листами шифера. Это достаточно надежный и очень популярный стройматериал.

    Отделочные работы

    После того, как крыша готова, можно устанавливать окна и двери.

    Далее настает черед пола. Он будет двуслойным. Первый, как называют его строители, черновой, делаем из досок, плотно укладывая их параллельно друг другу.

    Доски обязательно обработать специальным антисептическим средством, которое защитит дерево от вредителей и продлит срок службы настила. Поверх досок стелят пленку, прикрепляя её строительным степлером.

    Затем укладывается слой гидроизоляции – минвата.

    Сверху – еще один слой пленки.

    И далее снова доски. Это уже получается чистовой пол.

    Доски для него обязательно должны быть чистыми и сухими. Поскольку сверху пол будет вскрывать лаком или красить.

    Внешняя обшивка бытовки происходит по аналогичному принципу. Стены обтягиваются пленкой для изоляции от холода.

    Все стыки рекомендуется тщательно заклеить скотчем. Обшивать стены снаружи можно сайдингом, композитными панелями, деревянными досками, пластиковой имитацией. Это уже, как говорится, дело вкуса.

    Чтобы дачная бытовочка выглядела максимально презентабельно, мастера советуют использовать такой практичный материал, как блок-хаус. Это строганная доска в виде сегментов полированного бруса. Смотрится очень красиво, отлично подойдет для капитального бытового помещения.

    Завершающий этап – внутренние отделочные работы. Не обойтись здесь без электропроводки, можно завести внутрь водопровод и обустроить канализацию. Вентиляция и отопления – для тех, кто хочет добавить как можно больше комфорта.

    Завершив ремонт, вы определитесь, как будете в дальнейшем использовать бытовку. Будет ли это просто хозяйственный склад или же уютный домик.

    Фото подборка

    Видео — каркасная бытовка своими руками

    Загородный дом 6х4 с мансардой и террасой своими руками

    Летний дом 6х4 с мансардой можно построить по технологии каркасно-панельного строительства. Не нужно вкладывать лишние средства, так как методика предполагает использование бюджетных материалов, а к эксплуатации не нужно привлекать профессиональных строителей. Весь процесс займет всего несколько недель, а постройка будет отличаться высокой прочностью и надежностью, к тому же будет очень привлекательно смотреться.

    Выбор места для строительства

    Летний дом 6х4 с мансардой можно построить только после того, как вы найдете подходящее место для работы.Необязательно размещать постройку на заболоченных территориях, несмотря на прочность конструкции, элементы и детали дома будут подвергаться воздействию влаги, что ухудшит их внешний вид и качественные характеристики. Не следует размещать в доме, где растут раскидистые старые деревья, так как их корни могут повредить основание света. Ведь для такого дома будет построена незаглубленная база. Загородный дом 6х4 с мансардой предпочтительнее размещать на холмах, почву заранее нужно проверить на наличие грунтовых вод, их можно поставить вплотную, что вызовет деформацию и последующее разрушение фундамента из-за нестабильности грунта. .

    Выберите основу для дома

    По той причине, что каркасные и панельные конструкции будут иметь небольшой вес, потребуется слишком сложный и глубокий фундамент для строительства. Основание может быть поясом, винтовой сваей или опорой. Винтовой фундамент — один из самых простых среди всех остальных, сделать его самостоятельно довольно просто, все предметы нужно будет приобрести в магазине, а затем использовать при строительстве. Для установки свай будет использоваться специальное оборудование, однако, есть возможность справиться и своими силами, количество свай будет зависеть от габаритов и площади здания.

    Рекомендуется

    Наиболее эффективные методы проращивания семян

    Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве — процесс очень трудоемкий, его использует большинство садоводов. Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но эффективен только в определенных климатических зонах. I …

    Светоотражающая краска. Сфера применения

    Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска.Благодаря этой краске как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, …

    Загородный дом 6х4 с мансардой на свайном фундаменте можно оседать в любом типе грунта. Сезонность никак не повлияет на технологию работы. Если свая была вкручена в землю, вытащить ее не было бы. Если опора будет перекручена, она не сможет выполнять свои функции, это вызовет перекос элемента. Для того чтобы соорудить основание опоры, нужно приобрести асбестоцементные столбы, которые на счетчике углубляются в грунт.Посередине этих опор следует залить цементным раствором, чтобы усилить конструкцию. Чем больше будет использоваться таких столбов, тем прочнее будет основание. Если вы решили использовать ленточный фундамент, необходимо будет вырыть траншею вдоль внешних стен, утрамбовав дно и борта, положить подушку из песка и щебня, а затем установить опалубку. Только сейчас траншея заполняется цементным раствором, после затвердевания которого поверхность фундамента следует гидроизолировать.

    Подготовка материалов для возведения короба дома

    Загородный дом 6х4 с мансардой своими руками возведут из бруса, сечение которого равно 150 х 150 мм.С помощью этого материала будут собраны горизонтальные перемычки и вертикальные стойки. Потребуется больше фанеры или доски, которые будут удерживать каркас кожуха. Стены нужно будет утеплить. А вот гидроизоляцию нужно делать с помощью рубероида, который укладывается между основанием построек и брусом. Приготовьте пенопласт и крепеж, среди последних можно выделить шурупы, анкеры и гвозди.

    Установка лага

    Если вы построили дачу 6х4 с мансардой, фото следует продумать заранее, чтобы понять, как сделать конструкцию.Следующим этапом проводится гидроизоляция помещения, на поверхность опорных столбов которого уложен рубероид. Промежуточные слои нужно заделать асфальтовой мастикой, и только после этого проводят монтаж Лиги арабских государств. Брус, который будет выступать в роли лаги, крепится на цоколе. Центральная часть элементов должна приходиться на периметр фундаментных опор здания. Поверхность бруса, на которую предполагается производить укладку пола, должна быть гладкой. Для этого древесину нужно очистить бензопилой.Чтобы убедиться, что дизайн имеет желаемое качество, необходимо использовать уровень.

    Сделайте напольное покрытие

    Если вы строите щитовой загородный дом 6х4 с мансардой, следующим этапом будет устройство пола, которое предпочтительнее делать дуплексом. Первый уровень будет представлять собой черновой пол, а второй — чистовой. К слову, как будут стены, можно установить черновую доску. Утепление и укладка чистого пола проводится после возведения стен и кровли.Для чернового пола потребуется доска размером 35 см, но не меньше. Наденьте его на основание балок здания.

    Сборка каркаса дома

    Загородный дом 6х4 с мансардой и террасой предполагает использование определенной технологии. На следующем этапе предусматривается спаривание горизонтальных и вертикальных опорных балок, при этом должны применяться не только аксессуары. В конце опоры Лиги арабских государств необходимо прорезать канавки, которые должны быть равны 1/2 толщины стержня.Пара слотов данных выполняется с помощью деревянных шпилек, которые называются шпильками. В пазах следует подготовить отверстие, которое должно иметь меньший диаметр, чем колышки, это обеспечит достаточно прочное соединение опорных элементов. Основание должно быть установлено на двух уровнях. Бруски по периметру основания следует монтировать друг на друга. Верхняя планка используется для крепления стоек каркаса. На нем должно быть сделано количество пазов, соответствующее количеству стоек в конструкции.

    Стойку необходимо установить в пазы, а затем закрепить гвоздями и укрепить специальными досками, называемыми йосенабэ. Эти элементы исключают перекос конструкции. После того, как все стойки будут на своих местах, должна быть верхняя рейка Лиги арабских государств. В стержнях, которые на них закреплены, необходимо проделать прорези. Они установили верх стойки. Перед тем, как закрепить стойку в трубопроводе сверху лага, необходимо убедиться, что рама установлена ​​правильно.

    Строительство мансарды

    Если вы решили построить дачный домик 6х4 с мансардой, то можете воспользоваться следующей технологией.Стропила в количестве двух штук необходимо монтировать на противоположных стенах снизу и сверху так, чтобы они опирались друг на друга. Стропильные ноги будут опираться на концы балок, которые служат потолком. Таким образом, конструкция будет образовывать жесткую систему в виде треугольника, что наиболее предпочтительно.

    Характеристики производитель террасы

    Если вы решили построить дом с мансардой 6х4 загородного типа, то в нем может быть терраса. Этот элемент должен быть построен на фундаменте, который можно установить прямо на землю или на деревянные опоры.Стеллаж можно дополнить бетонным раствором. Не стоит выбирать каменную конструкцию, которая станет проводниками влаги, со временем влага испортит деревянные элементы основного здания. Поэтому даже если вы используете деревянные элементы, их необходимо тщательно обрабатывать противогрибковыми компонентами, которые значительно продлят срок эксплуатации построек и террас.

    .

    Сарай и баня на даче своими руками — личный опыт строительства (+ фото) | Своими руками

    С прицелом

    Говорят, сад — визитная карточка дачника. Я не спорю. Но и без хорошо построенных построек наслаждаться загородной жизнью будет сложно. Итак, я расскажу вам о некоторых объектах на нашем сайте.

    Баня своими руками на даче

    В первую очередь расскажу о том, как мы построили баню на даче.

    Долгое время мы использовали ту, что построили, когда только осваивали сайт. Сделано без затей, как минимум, залито черным. Поэтому и поставили на окраине реки. И вот мы решили построить новую, более удобную, поближе к дому — воды в колодце хватает. В первую очередь определились с местом строительства.

    Мы старались строго придерживаться правил размещения таких объектов, но в итоге сделали это с небольшим запасом.Расстояние от дома оказалось не менее 15 м при норме в 12 м, а от границы с соседним участком — 2 м из расчета 1 м (дополнительно согласовано заранее с соседями).

    Потом заговорили со строителями — что да как. Саму ванну поднять решили из перекладины, а гардеробную — из машины. Бригадир посоветовал бригадиру не делать трубу для дренажа: если вы планируете использовать эту ванну только летом, стоки и пол быстро впитаются.

    Фундамент было предложено сделать ленту в виде буквы «П», потому что петлять под гардеробной не имеет смысла, потому что она легкая. Сошелся на средних размерах 3х5 м. Сама баня выходила 9 кв. М, зал ожидания — 6 кв. м.


    Смотрите также: Как провести и обеспечить баню своими руками. Подача и слив воды из бани.


    Теперь немного о внутреннем устройстве ванны.

    Окна бань специально решили сделать на западную сторону — вечером солнце заливает ее ярким светом.Две полки (фото 1) сделали шириной 60 см и длиной 2 м. Сердце бани — печь. Ставим готовый вид буржуюки с емкостью для воды на 50 л (фото 2). Это, конечно, не традиционная печь с бойлером, но и неплохая. В целях пожарной безопасности топка от стен отделена кирпичной кладкой.

    Баня нагревается очень быстро: всего три-четыре раза подкидываем дрова на сильный огонь. Вода в емкости нагревается медленнее, но тоже достаточно быстро.Всего на полную подготовку ванны к употреблению уходит три часа. Для усиления тепла внутри печи были заложены специальные камни, которые купили в магазине (брали три мешка по 20 кг). Остальные камни для красоты выложили вокруг печи.

    Местные жители, кстати, предостерегли нас от использования камней, собранных своими руками: так как у нас нет опыта, мы можем набрать какие-то «синие» камни, от которых будет гореть парная. Интересно отметить, что заделанная баня для тепла была мхом, который строители вырвали на болоте, а мы его тщательно высушили.

    Обстановка в гардеробной самая простая (фото 3): скамейка, стол, стул и две емкости для холодной воды. Старый ковшик подарил местный житель — сейчас такой не купишь. В этом году нашей бане исполнилось пять лет, и мы ни разу не видели с ней никаких проблем. Более того, возникает ощущение, что со временем все больше и больше «раскрывается» и дарит нам каждое лето тепло и благодать.

    Сарай своими руками — с прицелом

    А сейчас я расскажу, как строили сарай.Он на сайте тоже очень нужная вещь. На самом деле он вроде как не очень нам понравился, ему было нужно: под домом и пристройкой достаточно свободного места. Правда, обустроено это пространство не очень рационально — здесь невысокий потолок, разделенный балками. Дрова и стройматериалы еще можно хранить, а вот расходные материалы — уже хлопотно. Так что даже под конец захотелось сделать такой чисто утилитарный хозяйственный объект, как сарай, комфортным и комфортным.

    Так получилось, что мы изначально не обсуждали со строителями его размеры.Как говорится, мастера поручили дело на свое усмотрение. И потихоньку начали заливать фундамент нового строения.

    Посмотрели сутки на основании — а там целый дом 6х3 м! И мастера улыбаются: «Вот какой будет просторный сарай». Что поделать — уже доставлено шесть столбов кирпича, размеры сейчас, как говорится, не обсуждаются (фото 4).


    Смотрите также: Отличный каркасный сарай своими руками — фото и подробные чертежи


    Хорошо, что новому сараю не понадобилось столько материалов.Строительство, как и положено, «сквозное», включая перекрытия (фото 5). Только одну северную сторону нас попросили сделать твердой. На шиферной крыше остался старый шифер, который остался после ремонта кровли дома (что еще хорошего?). Вся конструкция была пропитана антисептиком, а затем покрыта краской (фото 6). Строй, строй!

    Сарай нашим соседям в недостроенном виде понравился: типа, вот у нас такие постройки маленькие и тесные, так там все скопом, а тут хозяева все на виду, да еще на стенах много все может быть положительно уравновешено.

    Да, это правда, это правда. Но вот что интересно: теперь мы с мужем смотрим на наш просторный и даже довольно симпатичный сарайчик и думаем: а не поместится ли он под гостевым домом? Семья у нас большая, родственники, которые любят нас навещать, много, поэтому вопрос с проживанием всегда стоит остро. И вот такая структура образовалась! Зря, что, фундамент под него сплошной сделали?

    В общем, наш сарай ждет своего времени и нашего решения.

    Навес

    Когда мы покупали нашу избушку, коридор (неотапливаемое помещение между жилой частью и улицей) представлял собой довольно красочное зрелище: стены были обшиты грубыми неоструганными досками, в щели втыкались тряпки, дверь порвалась потрепанной клеенкой , доски пола тряслись к шаткой лестнице чердака.Нет, не грязно, но как-то неудобно. Хотя сейчас, по прошествии времени, в изначальной сущности дома, в этих старинных деревенских настроениях уже проявилась какая-то легкая грусть … Однако романтика хороша до тех пор, пока не веет из щелей. Так что пришлось задуматься о серьезном ремонте.

    Все переделки в коридоре превратились в череду отдельных моментов. Рабочие заново застелили пол, обшили стены вагонкой, отреставрировали дверь в избы, сделали лестницу на чердак.С ней же суетятся заметно.

    И надо отдать им должное — измеряли каждый сантиметр для удобства использования: и спускаться, и вверх было легко, и чтобы поручни были «удобными», а вся конструкция была устойчивой и безопасной. Но все равно нам на лестнице что-то не понравилось. Например, строители всегда с улыбкой говорили, что сучки на дереве красивые. Хорошо, если они маленькие и узорчатые, но не черные, как огромные дупла! Один такой жуткий «расцвет» был на самом видном месте.Надо было что-то делать. «Что ж, — сказали строители, — снимем». Мы видели, как замаскировали дефект, и приняли на вооружение. Пока пользуемся.

    На любой картон столярный клей смешивается с опилками в пропорции примерно 1: 2, а затем сучок или вмятину намазываем шиной с занозой. На ночь оставляем сохнуть, а на следующий день шлифуем мелкой наждачной бумагой.

    Кстати, про дверь из подъезда в хату. Ее хозяева категорически не одобряли: этих дверей и петель для них сегодня днем ​​с огнем не найти — качество на века! Хотя внешний вид самого дерева удручает: трещины, выбоины, темные пятна.Что делать? Подрезка вагонки? Рисовать? После долгих раздумий было решено, прежде всего, отполировать двери специальной машинкой. К нашей радости, после расчистки многолетних ярусов насквозь проступило чудесное дерево необычного розово-желтого цвета! Так они оставили эту дверь в первозданном виде. А трещины прикрыли нашей волшебной палочкой — смесью опилок и столярного клея.

    Так мы облагородили крыльцо. Сейчас в них хоть пляшут, хоть песни поют. Красота!

    © Автор: Анна Валерьевна Распопова, Петрозаводск.Карелия.


    ПРИМЕЧАНИЕ: КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СТАРУЮ СТАРИНУ В ПРАЗДНИК

    Наш сарай после ремонта

    Хочу рассказать, как мы благоустроили ветхий сарай, в котором хранится наше многочисленное дачное имущество. Обшита обычными досками, которые еще были свежие, смотрелись нормально. Но солнце и дождь сделали свое дело: сарай выглядел некрасиво.

    Стал думать как и что делать. Обшить сайдингом дорого. Может просто перекрасить? Давай сделаем это! Но не обычной эмалью, а с пропиткой для дерева, которая еще и защищает ее от солнца, что для нас важно, ведь навес находится под открытым небом.

    Но у пропитки есть и недостаток — цена. Мы решили, что нам хватит трех литров, потому что в банке указано, что этого должно хватить на 45 квадратных метров. м. наивный! Это норма расхода для полированных досок, но для нас они все корявые: пропитка впиталась в них, как в губке (наверное, дольше прослужит). Осталось три литра на мгновение, даже на лицевую сторону не хватило. Купил столько же — мало! Купили банку на 800 грамм — и закрашено еле «мордашка» и одна задница.Остальное было решено закрыть рубероидом из старого инвентаря.

    Пришлось повозиться с окнами. Очки держали в них на гвоздях, один с трещиной. Его заменили, остальные аккуратно закрепили бортиками, но и их не хватило. Хотели купить, но, на удивление, в магазине не нашли. Судя по всему, деревянные рамы уже не в почете, поэтому бусины не продаются.

    Использовали по старинке — использовали оконную шпатлевку.Получилось очень хорошо, надеемся, что это продлится еще долго. Рамы окрашены в белый цвет.

    Нам пригодился даже старый поддон, который мы решили превратить в скамейку. Его распилили пополам, сделав сиденье и спинку, а в качестве ножек прикрепили коноплю. Пару лет назад маленькая вишня обошла сарай, и мы оставили ее, чтобы затенять сарай. Правда, нижние ветви пришлось отпилить, так как они ударились ногами, но когда дерево вырастет, его крона будет похожа на зонтик.Так мы подарили нашему сараю вторую жизнь, и теперь он выглядит очень эффектно.

    © Автор: Ирина Фадеева Балашов, Саратовская область.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Мини-сауна своими руками для одного МАЛЕНЬКАЯ САУНА СВОИМИ РУКАМИ -…
  • Браслет молнии своими руками (ФОТО + ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ) КАК СДЕЛАТЬ БРАСЛЕТ ИЗ НОРМАЛЬНОГО…
  • Ведра своими руками вместо ведер для лейки старых бидонов Самодельные совки на любой вкус …
  • Самокормушка для птиц своими руками Как сделать автомат кормушку своими руками …
  • Сделай сам кресло на колесах (обода велосипеда) КАК СДЕЛАТЬ КРЕСЛО ИЗ ВЕЛОСИПЕДА …
  • Мини-ванна своими руками — фото и чертежи Как построить мини-ванну Хочу сказать …
  • Прищепки вместо стикеров ( помады) на холодильник Поделки из прищепок…

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

  • .

    Капитальный туалет на даче своими руками — как мы его строили (фото + чертежи) | Своими руками

    Некоторые дачники, начиная строить дачу, стараются делать все по минимуму: мол, с какой целью пробовать? В конце концов, это что-то особенное …

    Вода не течет в голову, особого запаха нет — и все нормально. И мы с мужем Юрием Васильевичем решили, что на красивой даче все должно быть хорошо.Итак, я расскажу вам, как мы построили очень простой туалет для себя.

    Ценю за надежность

    А началось все после того, как 10 лет назад мы завершили строительство дома и начали подсчитывать, что и сколько строительных материалов осталось. Ассортимент был отличным. Куда все девать? Можно, конечно, где-то накапливать, потому что рано или поздно эти запасы будут востребованы, они постепенно исчезнут. Но для этого нужно место, а на даче, знаете, каждый метр на счету.

    И тогда мы решили, что лучше еще немного пожить «на стройке», но одним махом решим какую-то другую задачу (на даче их совсем полно).

    Итак, что у нас дальше? Комната отдыха! Так что давайте избавимся от часового пояса и построим надежную и удобную конструкцию. Посидели, поговорили, решили и взялись за дело. Забегая вперед, скажу, что с того времени, сколько лет прошло, и все работает как часы. Мы пользуемся этим туалетом и не храпим.Рядом возвели еще одно полезное сооружение.

    Ну теперь все в порядке. Его муж залил бетонный фундамент и выложил на кирпич две кабинки: одну под унитазом, другую — под душем. Крыша обеих кабин тоже бетонная.

    Вы говорите, что лишняя трата времени и сил? Да, конечно, пришлось потрудиться (со строительством одной опалубки, сколько ее было, не говоря уже о самой насыпи на высоте), но это все для надежности конструкции.

    Потому что на крыше, точно над каждой будкой, муж установил 200-литровую бочку для воды, к которой подключена настоящая водопроводная сеть (рис. 1 и 2).

    А то многие садоводы, когда еще и бочки ставят на крыши, на что не идут одни ухищрения, чтобы придумать конструкцию, которая была бы устойчива к ветру, и под весом резервуара для воды не разрушалась: опоры изнутри помещения возведены, сварены из чугунных уголков почти водонапорные башни, своего рода площадка.И все же пока это все. А тут спокойно стоят две большие бочки и, как говорится, запроса нет (фото 1). Да и с самой крышей проблем нет — вода в ней дырки не найдет.


    Смотрите также: Туалет на даче своими руками — лето и зима: 2 в 1


    Не хуже чем в городе

    Однако о системе водоснабжения стоит рассказать подробнее. Из бочек муж протянул железные трубы (мы привезли их из города после замены в квартире на металлопластиковые) внутри кают, закрепив их там на задних стенах (отверстия под них в крыше оставили в заранее при заливке бетона).В бочках проделал отверстия и закрепил в них патрубки гайками с вакуумной резиной, чтобы не было протечек.

    А на выходе из бочек ставил в трубы небольшие решетки, чтобы всякая грязь, которая могла вызвать засорение, не попала в систему вместе с водой.

    В унитазе поставляемая железная труба соединялась с унитазом с помощью специального гибкого шланга для унитаза (фото 2). В душевой патрубок соединен смеситель для ванной, который мы тоже привезли из города.Он повесил водопроводную трубу оттуда на крючок, который прикрепил к стене. На обеих трубах установлены дополнительные краны для перекрытия воды в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

    Пол в душевой делают немного выше, чем в туалете, чтобы сливную трубу можно было забетонировать под наклоном, чтобы обеспечить лучший дренаж (рисунок 3) и герметичность всей кабины (если душевые поддоны поставить на деревянный пол , как многие сейчас делают, гнить со временем не избежать).

    Отверстие в этой трубе тоже прикрыто специальной сеткой, чтобы не было засора (а потом голову сломать, как все почистить).А в туалете сливная труба просто лежит на полу. Кстати, в обеих каютах он выложен для красоты остатками напольной плитки. И в душевой перегородка тоже покрыта старой плиткой, которую аккуратно сняли при ремонте кухни в квартире (не зря тогда пытались, так как знали, что пригодится). Итак, повторяю, от душа сливная труба идет в унитаз, а из нее — наружу, в сливное отверстие (рисунок 4). Отверстия в стенах бытовок для водосточной трубы делались заранее при кладке кирпича.

    Летнее искусство

    Может возникнуть ощущение, что я все говорю «мы» и «мы», и это работает, скажем, с одним мужем. Нет, я тоже не сидел сложа руки. Стены в туалете и душе я оштукатурил с двух сторон. Потом покрасил специальной фасадной краской, а внутри было обыкновенно (включая двери). А потом я их раскрасила (фото 3). В унитаз поставил две полочки с дверцами для туалетной бумаги и других необходимых вещей.

    Но я вернусь к воронке. Его глубина составляет около полутора метров.Рядом сделана яма для компоста. Стены обеих ям облицованы кирпичом, пол — земляным, а сверху прикрыты плотными крышками без трещин — и запаха нет. Снаружи душевой установил умывальник и подвесил раковину под кронштейны. Слив из него подсоединяли к резиновому шлангу, который тоже вёл в сливную яму. Затем, однако, он усовершенствовал этот умывальник: из бочки он провел другую трубу и закрепил ее на стене над раковиной, соединив ее со смесителем.Над раковиной висело зеркало и два крючка для полотенец.

    Вода в бочку наливается при поливе на даче. В нашем саду вода подается только два раза в неделю, но у нас с мужем достаточно запасов для домашних нужд.

    На всякий случай рядом с унитазом установлена ​​старая ванна, две бочки и бак, который мы тоже наполняем водой. А если вдруг опустошите бочки на крыше, можно смыть в туалете ведром с водой, зачерпнутой из ванны.В жаркую погоду принимаем душ — что ж, освежает! А поскольку у нас есть баня, которой мы в основном пользуемся. Бочки с водой наполняются с помощью шлангов, по которым она легко поднимается на относительно небольшую высоту под давлением.

    Очень люблю рисовать на даче, поэтому расписал душ рисунками и надписью: «Не хвали тело жены, а хвали жену за бизнес». Бочки для воды я тоже красил (фото 4 и 5). Большой резервуар оформлен в виде аквариума с рыбками (фото 6).

    А потом разошлась так, что даже на бочках, куда я поставила весь органический дачный хлам, запечатлела портреты хозяев дачи. Особенно, на мой взгляд, хорошо получился Юрий Васильевич (фото 7). С ними на даче веселее. Они очень добрые и гостеприимные.


    Смотрите также: Душ и туалет своими руками — дом моды


    Дачный туалет своими руками-чертежи

    1. Емкости для воды, 2.Компостная яма, 3. Яма для душа и унитаза, 4. Туалет, 5. Душ, 6. Окно в душевой, 7. Зеркало, 8. Раковина, 9. Труба для подачи воды из бака в раковину, 10. Крючок для полотенца, 11. Кран, 12. Трубка для слива воды из раковины.

    1. Емкости для воды, 2. Унитаз, З. Душ, 4. Трубка для подачи воды из бака, 5. Унитаз, 6. Сливная труба от унитаза, 7. Раковина от душа, 8. Трубка для воды Подача из цистерны, 9. Кран, 10. Душевая, 11. Окно в душевой и окно в туалете, 12.Слив из душа.

    1. Компостная яма, 2. Яма для слива из душа и туалета, 3. Сливная труба, 4. Туалет, 5. Гардеробная, 6. Душевая кабина, 7. Умывальник, 8. Окно в душевой, 9. Окно в туалет, 10. Дверь в туалет, 11. Дверь в душ, 12. Старая ванна.

    © Автор: Н.И. Соколов, г. Самара


    ТУАЛЕТ ДЛЯ ПРАЗДНИКА СВОИМИ РУКАМИ — КОНСТРУКЦИИ И СОВЕТЫ НА ПРАЗДНИК


    ВСЕ В ОТВЕРСТИЕ

    Даже в частных разговорах о дачном туалете принято говорить либо хорошо, либо ничего.Наверное, поэтому и писем об этом «доме мечтаний» не так много, как хотелось бы. А если и встречаются, то не так тщательно, как следовало бы. Хотя есть и приятные исключения, например, это письмо.

    Вам это действительно нужно?

    Сразу и честно признаюсь: я не идейный садовник и не болею за посевы-посевы. То, что уже растет на сайте, есть что-то и пусть растет дальше. Мы с женой на пенсии, и дача для нас — это своего рода отдушина, райское место для спокойной жизни.Но у меня все еще есть своя прихоть — всевозможные новаторские идеи, которые можно использовать на сайте.

    Теперь настала моя очередь поделиться мыслями, навеянными запиской Л.П. Середзинской «Вот такое« сокровище », в которой она подняла тему строительства и эксплуатации дачного туалета. Возможно, мое письмо кого-то подтолкнет к чему-то дельному и поможет решить насущные вопросы, и, может быть, Америка никому не откроется. Но, по крайней мере, я думаю, что стоит об этом открыто говорить. Ведь дачные участки везде одинакового покроя и, как следствие, с одной и той же проблемой.Ну я не понимаю, почему всем нравится эта дырка в полу? Стоит лишь немного споткнуться или по неосторожности развернуться — и можно оказаться там, где врагу не пожелаешь …

    Между тем, садовники в основном пожилые люди и, сидя на корточках, рискуют потерять координацию. Да, плюс еще в таких «скворечниках» все время сквозняк, легко простужать самые уязвимые органы. И ничего о комфорте и запахе. В общем, снова в этот дом и заходить не хочется.

    Но у меня есть одна дурная привычка: проезжая по городским свалкам по дороге в гараж, высматривать в них всякие ценные вещи — выброшенные металлические трубы, туалеты с цистернами, цистерны без туалетов, линолеум, разобранные мебельные стенки (которые в В советские времена покупались — вот и резьба ровный пол), а также двери разных размеров, вместе с петлями и замками, ну и тд, тд, тп.И все это, заметьте, лежит в помойке, обычно в отличном состоянии! Особенно много этого добра в новостройках, где девелопер отделывает квартиру дешевым материалом, а жители, въезжая, терпят и переделывают интерьер под свой вкус и стиль.

    Полезное Коллекционирование

    Так что я собрал все, что было на моем пути, и собрал такую ​​коллекцию, что мне не пришлось снова идти в строительный магазин. Сейчас я уже отошла от такого сборища, и когда вижу выброшенное добро, душа хоть и болит, но не берет — больше, чем нужно, мне это не нужно.Но на прилавках все это недешево!

    Когда мы купили участок, я сразу решила, что в первую очередь на накопившееся добро оборудоваю туалет для своих дачников — а это две дамы и два маленьких внука. Поставил унитаз из своей коллекции (за 7 тысяч рублей — ценник специально смотрели в магазине), душевую, зеркало, тумбочку — все с полигона! Естественно прошел свет. Врыл бочку в землю чуть больше ее высоты, пробил в дне три дырки.Сверху проделано отверстие обводной гофры диаметром

    .

    от унитаза (это единственное, что покупается в магазине!) И отверстие для слива воды из душа. Пол покрыт линолеумом, потолок — ламинатом, стены — панелями ПВХ. Под ступнями и под добычей мягкий теплый субстрат.

    Снаружи поставил две бочки: в одну воду из ручья, в другую — дождевую. И все это по металлическим трубам доставляется по назначению.Речная вода поступает в унитаз, а дождевая вода — чистая, небесная, божественная — прямо в душ. Ведь он не цветет, если застаивается в бочке, только становится теплее! И любой в туалет сходить. После дождя при необходимости снова наполните бочку дождевой водой.

    В такой туалет ходить приятно, а главное — нет ни малейшего неприятного запаха!

    Уютно, цивилизованно и безопасно, особенно для внуков (гарантия, что они не упадут в яму), ведь они привыкли пользоваться туалетом, а не дырой в полу.И все, что попадает в прикопанный бочонок, пусть лежит и гниет. Ведь залить объем в 200 л нереально, надо будет попробовать не одно поколение. Тем более, что мы на даче только по выходным и не каждый раз заглядываем в дом в большом бизнесе (разве что смотрим на него и лишний раз радуемся такому комфорту).

    И даже если бы они жили, бочка осталась бочкой. Вода из него через лунки уходит в почву, остальная кубатура не занимает.Кто-то скажет, мол, землю засорять. Разувер: Мне приходилось жить рядом с корейцами, и поэтому они всегда выносили их из сада себе — так что, думаю, все это во благо, а не в ущерб земле. И вот сейчас в нашем садоводстве одна женщина так поступает и «радует» всех вокруг своеобразной размолвкой. Слава богу, что она единственная. Представляете, что будет, если все сразу начнут таким способом удобрять землю весной! А «ферментированный» вид из туалета другой.

    Отвлеченный. В общем, если вы сделали ставку неосторожно, как в записке, с которой я начал, то хотя бы сознательно избавьтесь от нее. Купите в магазине биопрепарат и залейте в нем ямку, потом забудьте на время, пусть бактерии сами разберутся, превратив накопившееся в удобрение.

    Мое письмо — хороший совет всем увидеть, что лежит у них под ногами и что попадает в их руки. Пусть такие дары судьбы сделают нашу жизнь комфортнее! Хотя бы в дачном туалете.

    © Автор: Владимир БЫЧКОВ


    ОБЪЕКТЫ В СУДЕ НАШИХ РУК

    В глубине двора на даче расстояние между домом и сараем небольшое. Решил обустроить этот участок. Из досок она сделала унитаз, к которому потом пристроила шкаф.

    1. Возле дома в углу выложил бетонные блоки и камни подходящей формы на одном уровне земли. Из досок от поддонов сбила щит-основание необходимого размера и установила его на подготовленный фундамент (фото 1).
    2. На основание я поставил шесть стоек из доски толщиной 40 мм и закрепил их металлическими уголками и гвоздями. Вверху плата соединена рейками (фото 2)
    3. Сверху рама зашита доской и покрыта линолеумом (можно шифером или рубероидом). Сразу на петлях закрепил в нужном месте дверь, которую собрал из коротких обрезков досок (фото 3)
    4. Стены полностью обшил досками от поддонов, на лицевой стороне оставил проем под окно размером с существующий кусок стекла (фото 4)
    5. Здание было выкрашено остатками разного цвета снаружи и белым внутри.Я разделил комнату на 2 части деревянной перегородкой. В меньшем отсеке она установила биотуалет, закрыла его фанерным шкафом, а необходимые предметы разместила на полках (фото 5). Я планирую делать больше в летнем душе.
    6. Я решил не останавливаться на достигнутом. Заказал поддоны у друга. Они разобрали детали на досках и положили их в небольшую кладовую, которую она пристроила к унитазу (фото 6). Остальное «накрыл» двор, так что двор всегда остается чистым.

    © Автор: Анастасия Пырина, Санкт-Петербург. Фото автора


    ТУАЛЕТ В ПРАЗДНИКИ СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Теремок на даче своими руками — пошаговое фото САНУСЕЛЬ-ТЕРЕМОК СВОИМИ РУКАМИ ТЕПЕРЬ ТРУДНО ПОСТАВИТЬ…
  • Туалет на даче своими руками — лето и зима: 2 в 1 Летний и зимний туалет для вашего …
  • Красивый дом-туалет своими руками — пошаговое фото и мастер класс ТУАЛЕТНЫЙ ДОМ СВОИМИ РУКАМИ …
  • Коттедж Санузел — чертежи
    Чертежи унитаза для постройки на …
  • Дачный туалет своими руками (фото + чертежи) Как построить унитаз на даче …
  • Эко-туалет на дачном участке своими руками — размеры, чертеж и советы архитектора ВАННАЯ ТУАЛЕТ — ЛУЧШЕЕ…
  • Санузел в загородном доме своими руками — проекты и чертежи от архитектора ДУШ, УМЫВАЛЬНИК И ТУАЛЕТ …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Пристройка к дому своими руками от А до Я (советы + Чертежи) | Сделай сам

    • Как построить без ошибок
    • Как сделать фундамент
    • Почему необходимо оформить продление на законных основаниях

    ПРИЛОЖЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С ОСНОВАНИЯ

    Любое строительство начинается с фундамента. Прочность фундамента зависит от того, насколько прочен фундамент.Но всегда ли нужен дорогой и прочный фундамент, или в некоторых случаях его можно сделать проще и экономичнее?

    Основные правила

    Для начала отмечу, что размеры фундамента и его конструкция зависят от следующих условий:

    • грунт, на котором вы собираетесь построить строение;
    • близость к естественному водоему;
    • расположение вашего участка на земле, то есть в низине, где весной будет течь талая вода, или на холме, где земля быстро сохнет большую часть года;
    • материал, из которого будет возводиться пристройка и вес этого материала на этом основании.

    ЕСЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОТ ШИНЫ

    Если пристройка сделана из бруса, например 150 х 150 мм, высота стен примерно 3-4 м, то есть она одноэтажная, то основой для такой конструкции может быть следующая конструкция : бетонные колонны на глубину 150 см заливают по углам фундамента, и связывает их бетонная лента глубиной около 50 см. Здесь все зависит от длины фундамента: чем он длиннее, тем чаще приходится устанавливать колонны — скажем, каждые 150 см.В любом случае это будет так называемый ленточный фундамент.

    Разница между глубиной траншеи под столбы и под ленту — вопрос экономии материалов для фундамента.

    В этом случае вы можете себе позволить такую ​​экономию, так как предполагается, что конструкция достаточно простая. Глубина расположения столбов предусмотрена для средней полосы России, где промерзание почвы в суровые зимы достигает 150.

    А для надежности столбы лучше соединяются между собой, иначе весной во время оттепели и после нее могут «ходить» как в сторону, так и в высоту.Эта «прогулка» зависит от промерзания почвы и ее состава.

    Если почва песчаная и слой песка не менее 2 м. Тогда влага будет быстро просачиваться сквозь него. А если в земле много глины или она состоит только из нее вообще, то осенью вокруг фундамента будет скапливаться много влаги, которая зимой превратится в лед и буквально выдавит

    фундамент вверх. В этом случае каждый столб будет выдавливаться по-разному, то есть жить своей жизнью.Так что соединять столбы между собой — далеко лишнее.

    Приведу яркий пример, когда у друзей на даче у Можайского водохранилища несколько источников подряд упали с забор, состоящий из кирпичных столбов и металлических листов. Оказалось, что сэкономили на глубине фундамента под столбы и не связали их между собой. В результате потерялись кирпичи и листы. Но на глинистом и смешанном грунте глубина траншеи под фундамент составляет не более 150 см.Под ним необходимо сделать подушку из смеси песка и щебня от 10 до 20 см, чтобы влага еще уходила.

    Я не хочу говорить об использовании железных столбов в качестве основы. Неважно, зарываются они или ввинчиваются в землю. Одно дело, если к своему дому пристроить веранду, летнюю террасу. И еще, если вы собираетесь жить в этой пристройке круглый год.

    Летний вариант пристройки можно устанавливать на столбы без последующей обвязки основанием.Но зима, на мой взгляд, должна включать строительство на ленточном фундаменте фундамента высотой не менее 40 см из бетона, залитого в заранее смонтированную опалубку из досок.

    Важно!

    Если пристройка возводится на пологом склоне, то высота основания 40 см должна быть на самой высокой стороне откоса, а в самой низкой точке — какой будет горизонтальный уровень: 50-100 см и более.

    В подвале с двух противоположных сторон необходимо предусмотреть пару отверстий, чтобы пространство между землей и будущим полом пристройки хорошо вентилировалось, а пол не был сырым.

    Если пол из досок, то без проветривания они со временем просто сгниют, и до того, как пол рухнет. в помещении несколько лет будет довольно неприятный и вредный запах плесени. Отверстия, или иначе форточки, можно сделать из пластиковых канализационных труб диаметром 10 мм. Перед заливкой бетона уложите их в опалубку на такой высоте от земли, чтобы во время дождя и таяния снега не попадала вода. На зиму их удобно закрывать пластиковыми заглушками, чтобы холодный воздух не попадал в комнату через пол.Ширины фундамента для устройства на нем пристройки из бруса хватит 30-35 см с учетом возможного утепления и обшивки конструкции, скажем, сайдингом.

    IF FOAM CONSTRUCTION

    Если пристройка из пеноблока или кирпича, то фундамент должен быть более мощным: на глубину не менее 150-180 см и ширину не менее 40 см. При расчете ширины фундамента также следует учитывать, чем вы будете отделывать внешние стены здания, будете ли их утеплять и какими материалами (рис.1).

    .

    Своими руками

    Пошив наволочки своими руками видео: выкройки, фото, схемы, видео мк, 25 вариантов

    выкройки, фото, схемы, видео мк, 25 вариантов

    Подушки – это, пожалуй, один из наиболее простых способов сделать интерьер квартиры ярким, стильным и необычным. Как правило, дизайнерские изделия стоят немалых денег, да и подобрать что-то на свой вкус бывает непросто… Если у вас есть свободный вечерок, предлагаем сшить эксклюзивные декоративные подушечки самостоятельно – это быстро, просто и совсем недорого! Простые в изготовлении диванные подушки своими руками, выкройки, фото и схемы которых приведены в сегодняшнем уроке, напрочь избавят вас и всех домочадцев от осенней хандры! Яркие и стильные, они создадут хорошее настроение на весь день, сделают ваш дом ещё чуточку уютнее;)

    Как сшить круглую декоративную подушку

    Круглые диванные подушки – отличный способ украсить интерьер любой комнаты. Она хорошо гармонирует и с софой, и с кроватью, да и в качестве напольной сидушки также будет хороша. Существует несколько десятков вариантов пошива круглых декоративных подушек, но сегодня мы вместе рассмотрим всего один – из лоскутков разноцветной ткани.

    Шьём круглую подушку своими руками: мастер-класс

    Этап первый

    Для пошива нам понадобятся разноцветные кусочки ткани одинаковой плотности и одна большая пуговица.

    Сначала изготавливается выкройка. На небольшом ватмане расчерчиваем круг, диаметр которого будет равен диаметру готовой подушки. Делим этот круг на двенадцать равных секторов и вырезаем один из них – выкройка готова! Прикладываем её к лоскутам ткани, обводим дважды: сначала чётко по контуру прямой линией, затем ещё раз – с учётом припусков на швы по одному сантиметру со всех сторон. У нас получится двенадцать вот таких разноцветных деталей:

    Этап второй

    Приступаем непосредственно к пошиву. Для этого берём две детали, складываем их лицом к лицу и пристрачиваем друг к другу по одной из длинных сторон. Выполняем строчку, отступив три миллиметра от края. Стежки стандартной длины.

    Переворачиваем ткань и проглаживаем шов горячим утюгом. Точно так же сшиваем попарно оставшиеся дольки:

    Далее сшиваем между собой три пары сдвоенных деталей, в итоге у нас получится два полукруга:

    Соединяем два полукруга лицом к лицу и прострачиваем их вместе с изнаночной стороны. Аккуратно разглаживаем все швы горячим утюгом.

    Этап третий

    Теперь займёмся задней частью подушки. Она может быть такой же, как и передняя, или однотонной цельной. Как сшить сторону с секторами вы уже знаете, поэтому сейчас разберём второй вариант.

    Итак, берём кусок однотонной ткани, прикладываем к нему готовую цельную лицевую деталь, обводим её карандашом и вырезаем с учётом припусков на швы.

    Затем берём ещё один кусок ткани и вырезаем из него полосу, длина которой равна окружности лицевой детали, а ширина равняется желаемому объёму подушечки. Сшиваем полоску с передней деталью, вот так:

    После этого сшиваем полоску с задней деталью, оставив немножко места для набивки подушечки.

    Выворачиваем подушку на лицевую сторону, набиваем её поплотнее холлофайбером и аккуратненько зашиваем отверстие.

    Пришиваем в центр подушечки пуговку – используем длинную иглу и прочные нейлоновые нити.

    Вот и всё, круглая диванная подушка готова!

    Как сшить диванную подушку-валик

    Подушка-валик шьётся настолько просто, что с ней справится даже ребёнок! Минимум времени, инструментов, ткани – на работу у вас уйдёт не более получаса.

    Шьём декоративную подушку-валик: мастер-класс

    Этап первый

    Для начала подготовим все необходимые инструменты и материалы, а именно:

    • отрез ткани;
    • тесёмку с помпонами в цвет ткани;
    • молнию;
    • холлофайбер или любой другой наполнитель;
    • острозаточенные ножницы;
    • швейные нитки;
    • линейку;
    • сантиметровую ленту.
    Этап второй

    В рамках данного мастер-класса мы сошьём подушку диаметром 20 сантиметров и длиной 61 сантиметр, но при желании вы легко можете изменить параметры.

    Итак, раскраиваем две круглые детали для торцов-боковушек подушки. Учитывая припуски на швы, диаметр круга должен составлять 22 сантиметра.

    Измеряем окружность у боковушек и раскраиваем основную заготовку валика по размерам: ширина = окружность + один сантиметр, длина = 63 сантиметра с учётом припусков на швы. По длине вшиваем застёжку-молнию.

    По коротким сторонам основной детали подушки-валика пришиваем декоративную тесьму с помпонами.

    Выворачиваем подушку на изнаночную сторону и соединяем с боковушками.

    Снова выворачиваем подушку на лицевую сторону и плотно набиваем её холлофайбером или любым другим наполнителем.

    Вот и всё, подушка-валик готова!

    Чтобы подушку было легче стирать, рекомендуем сшить для неё внутреннюю наволочку из однотонной натуральной ткани. При этом следует пропустить этап с вшиванием застёжки-молнии и тесёмки. Вместо застёжки оставляем небольшое отверстие, с помощью которого набиваем наволочку и зашиваем её потайными стежками. Теперь смело одеваем на подушку чехол, который изготовили ранее, и радуемся обновке.

    Декоративные подушки своими руками: видео мк

    Как сшить диванную кошку-подушку

    Такая подушка, помимо своих сугубо декоративных и практических качеств, автоматически становится одной из любимейших игрушек в семье! Сшить такого очаровательного спящего котика не так сложно, как вам может показаться, однако работа потребует внимательности и кропотливости. Готовы попробовать?:)

    Как шьются диванные подушки своими руками: выкройки, фото и схемы

    Этап первый

    Для начала подготовим все необходимые инструменты и материалы, а именно:

    • хлопковую ткань трёх разных расцветок;
    • отрез флиса;
    • флизелин;
    • острые ножницы;
    • холлофайбер;
    • карандашик или кусочек мела;
    • нитки мулине;
    • две пуговицы;
    • портновские булавки;
    • выкройку.
    Этап второй

    Начинаем работу мы с распечатывания выкройки. При желании её можно нарисовать и от руки в произвольном виде. Все элементы лекала аккуратно вырезаем.

    Далее прикладываем бумажные заготовки туловища на выбранную ткань, обводим их карандашом и вырезаем, не забывая добавить по одному сантиметру припусков на швы.

    Кладём заготовку изнанкой на клеевую сторону флизелина, закрепляем портновскими булавками и вырезаем. То же самое проделываем и со второй заготовкой туловища, вырезанной из флиса.

    Вырезаем лапки, уши и хвост котика.

    Вынимаем булавки и проглаживаем горячим утюгом двухслойные заготовки туловища, чтобы ткань приклеилась к флизелину.

    Этап третий

    Складываем попарно заготовки ушей, лап и хвоста лицом внутрь и прошиваем их на швейной машинке, оставив небольшие отверстия для выворачивания деталей. Обрезаем состроченные детали фигурными ножницами или выполняем небольшие надсечки обычными портновскими.

    Выворачиваем заготовки и проутюживаем их, набиваем холлофайбером. Теперь сшейте отверстия на машинке швом «зигзаг». Булавочками прикрепляем полученные заготовки к лицевой стороне переда котёнка. Пришиваем их к тельцу швом «зигзаг».

    Рисуем котёнку мордочку, вот так:

    Сверху прикладываем заготовку из флиса (деталь спинки) и фиксируем её булавочками. Сострачиваем детали, оставив внизу немного места для того, чтобы вывернуть изделие. Обрезаем припуски для швов фигурными ножничками или выполняем небольшие надсечки обычными.

    Выворачиваем подушку на лицо, проутюживаем. Набиваем холлофайбером и зашиваем отверстие потайными стежками.

    Пришиваем к туловищу верхние лапки и пуговицы для украшения.

    Нос и прикрытые глазки вышиваем нитками мулине.

    Подушка-сплюшка готова!

    Как сшить подушку розу своими руками: видео мк

    Как оригинально украсить готовую подушку

    Когда хочется обновить декоративные подушки своими руками, а заморачиваться с пошивом изделия «с нуля» желания нет, на помощь придут наши быстрые советы по преображению уже готовых изделий до неузнаваемости!

    Способ первый: воздушное сердечко из роз

    Для работы нам нужна подушка, ткань, не требующая обработки среза, ножницы и иголка.

    Вырезаем из выбранной ткани кружки (не обязательно ровные, пусть они немного отличаются по форме) диаметром около восьми сантиметров. Далее берём одну деталь за серединку, присбориваем, формируя складочки как на фото, фиксируем парочкой стежков и пришиваем снизу ещё один кружок, формируя пышный бутон.

    Продолжаем пришивать кружки к розе, пока не получим цветочек желаемого размера.

    Аналогично подготавливаем остальные розочки.

    Пришиваем цветочки к лицевой стороне подушечки, начиная с контура сердечка.

    Располагаем детали поплотнее, не оставляя между ними больших промежутков. Постепенно продвигаемся к центру по спирали. Фиксируем нитку, прячем хвостик. Украшение для подушки на диван готово!

    Способ второй: аппликация

    Казалось бы – примитивщина! Но посмотрите, как преобразилась обычная подушка всего за полчаса! Подушку можно украсить пёстрыми цветами, животными, сердечками, бабочками – вовсе не обязательно добиваться естественных цветов. Такая подушка сделает даже самую серую и дождливую осень чуточку теплее и уютнее.

    Способ третий: ленты

    Лента, будь она атласной или тканевой, может быстро преобразить любую скучную однотонную подушку! Экспериментируйте с шириной и видами бантов – это легко и интересно!

    Способ четвёртый: пуговицы

    Яркие и пастельных оттенков, большие и маленькие – пуговицы всегда украсят готовую подушку, особенно если собрать из них интересные картинки.

    Способ пятый: помпоны и кисточки

    С помпонами действует то же самое правило, что и с пуговицами. Экспериментируйте и подключайте фантазию!:)

    Как сделать декоративную подушку для дивана пышной: видео мк

    Оригинальные подушки из мешковины: видео мк

    Как сшить наволочку 70х70

    Без постельного белья нет полноценного отдыха. Красивая наволочка своими руками обязательно украсит семейное ложе. Как сшить наволочку? Оставайтесь с нами и мы расскажем как это делается.

    Постельное белье – необходимый предмет для любого человека. Наволочка, простынь и пододеяльник не имеют выкройки из бумаги. Чертеж можно сделать прямо на ткани простым карандашом или портновским мелом.

     

    Итогом постельного белья может стать малобюджетное изделие из потрясающего атласа, сатина и других материалов, наиболее часто используемых для изготовления комплектов белья.

     

    Что нужно приготовить для шитья:

    • Ткань. Расход ткани на наволочку:
    • 70×70 см – 1 75 см при ширине ткани 80 см
    • 50х70 см – 1м. 30 см при ширине ткани 80 см

     

    К выбору ткани хозяйкам швейного оборудования нужно подойти индивидуально. Белье из атласа, сатина выглядит солидно, оно создает определенную обстановку в спальне и прослужит несколько лет.

     

     

    Бязь, хлопок – дышащие материалы, которые дают усадку при первой стирке. В этом случает по периметру наволочки нужно дать прибавку ткани (примерно 3 см).

     

     

    На ткани наметить линии чертежа наволочки (повторимся, чертеж выполняется простым карандашом или мелом по изнаночной стороне). Мел не оставит следов в дальнейшем на изделии. Простой карандаш в отличии шариковой ручки легко удаляется при стирке.

     

    Припуски по боковым срезам составят 1, 5 см. Чуть ниже будет объяснение такому моменту.

     

    После раскроя должно получиться:

     

    • Наволочка – 1 цельнокроенная деталь, которая включает в себя две стороны наволочки и клапан. Клапан удержит подушку в наволочке.

     

    Один край наволочки и край клапана подрубить швом № 1.

     

    Сейчас можно озвучить одну швейную хитрость, которая сделает боковой шов крепким. Боковые срезы  наволочки прошить запошивочным швом (шов № 4).

     

    Данный шов используется профессионалами в швейной промышленности. Белье, сшитое таким швом, прослужит своим хозяевам гораздо дольше.

     

    Такой шов получиться благодаря припуску в 1,5 см.

     

    Сложить наволочку с подрубленными краями лицевой стороной внутрь. Высота наволочки должна соответствовать размерам подушки (пример: 70х70). Клапан нужно подвернуть поверх изнаночных сторон.

     

    Получился конверт: вход в наволочку находиться внутри. Отступив от края 0,5 см прошить боковые стороны.

     

    Будущее изделие не выворачивать. Следующие действия похожи на создание шва №1. Боковые стороны подвернуть на 0, 5 см (строчка должна уйти внутрь) и еще примерно на 0,7- 1 см. Подворот наметать и прошить.  Наволочку вывернуть.

     

    Осталось пожелать хорошего отдыха и приятных сновидений!!!

     Как выкроить наволочку, правильно сложить готовый прямоугольник будущей наволочки можно посмотреть в видеоматериале.

    Как сшить наволочку на подушку 50 на 70 с запахом (фото пошагово)

    Сегодня все реже и реже встречаются мастерицы, которые шьют постельное белье своими руками. В современном ритме жизни проще зайти в магазин и выбрать то, что по нраву. Справедливости ради надо сказать, что есть из чего выбрать! Разнообразие цветов, разнообразие материалов и размеров. И тут могут поджидать непредвиденные моменты: понравился цвет – не подошел размер. Чаще всего это происходит с размером наволочек.

    В последнее время большим спросом пользуются наволочки 50х70, так как такие прямоугольные подушки очень удобны, а в комплектах продаются обычно наволочки квадратные. Но выход есть. Давайте зададимся вопросом: «Как самостоятельно сшить наволочку 50 на 70, да еще и с хорошим запахом для удобства?».

    Сложно найти изделие, которое шьется так просто, как наволочка на подушку. Здесь отсутствует построение сложной выкройки. Подбор материала для белья тоже не очень сложен: это ситец, сатин, бязь. Время, затрачиваемое на изготовление изделия минимально, так как в нем всего пара швов.

    Шьем наволочку с запахом

    Рукодельницы, которые даже ни разу не занимались подобной работой, без труда справятся с поставленной задачей. Сейчас разберем пошагово, как сшить наволочку на подушку 50 на 70 с запахом.

    Также рассмотрим несколько разновидностей этого изделия:

    • наволочка с запахом сверху;
    • наволочка с запахом сбоку;
    • наволочка с запахом, с ушками;
    • наволочка с ушками и на молнии, и другие.

    Итак, что нужно, чтобы начать работу:

    1. Швейная машинка.
    2. Ткань.
    3. Нитки.
    4. Сантиметровая лента.
    5. Ножницы.
    6. Мелок и английские булавочки.

    Инструменты для пошива наволочки

    Выбор ткани

    Если Вы любите шелковое белье, отдайте предпочтение натуральному шелку. Шелк обладает замечательными и очень полезными для здоровья свойствами. Его состав богат аминокислотами, которые способствуют улучшению работы кровеносной системы человека. Шелк отталкивает пыль, в результате чего пылевые клещи в нем попросту не живут. Натуральный шелк также устойчив к образованию плесени и грибков.

    Вследствие всего этого, шелк признан самым полезным, благотворным, очень мягким, но крепким из всех натуральных волокон. Из недостатков этой ткани можно отметить то, что шелк сильно мнется, и принадлежит к разряду дорогих тканей.

    Наволочки из шелка

    Также натуральными являются хлопковые ткани: ситец, сатин, бязь. Наши бабушки предпочитали бязь за ее долговечность. Постельное белье из белой бязи многие девушки получали от матери в качестве приданого, которое использовали всю жизнь. За что мы любим бязь сегодня? Прежде всего, это стопроцентный натуральный материал. Он высокопрочный, сохраняет свой первоначальный вид очень долго.

    Постельное белье из бязи не накапливает статического электричества, практически не мнется во время эксплуатации, при стирке не подвержен усадке. Холодной ночью хорошо согревает, в жаркое время отлично впитывает пот, давая комфортное чувство всему телу. Невысокую цену также можно отнести к достоинствам бязи.

    Ткань бязь

    Недостатки тоже можно найти: это катышки, которые появляются со временем, из-за уплотнений в нитях.

    Ситец это натуральная ткань из хлопка. Очень демократична по своей стоимости. Она отличается легкостью, приятна на ощупь, мягкая и нежная. Ткань из ситца не растягивается при изготовлении изделий, особенность плетения позволяет ситцу практически не осыпаться при раскрое. Но изделия из ситца не слишком долговечны, уже после нескольких стирок утрачивают свою привлекательность и могут деформироваться.

    Окрашенная ткань со временем тускнеет. А высокий процент усадки, также относит эту ткань не к самым привлекательным для изготовления постельного белья.

    Ткани для пошива постельного белья

    Наиболее востребованным материалом для пошива белья, для сна, является сатин. Это красивая, достаточно прочная, очень приятная на ощупь ткань. Как и все предыдущие варианты, она производится из натурального волокна. Внешний вид сатина позволяет говорить о нем, как о благородном, дорогом материале. Тому подтверждение – его давнее название – «хлопковый шелк». Мало чем уступая шелку по внешнему виду, по цене сатин намного доступнее.

    В эксплуатации также много преимуществ: долговечен, способен выдержать много стирок, не потеряв внешнего лоска, практически не мнется. Из-за своей матовой изнаночной стороны не скользит по матрасу, что повышает комфортность в эксплуатации. Отлично держит тепло.

    Постельное белье из хлопкового шелка

    Расход ткани и построение выкройки

    Как рассчитать необходимое количество ткани, чтобы сшить наволочку на подушку 50 на 70, с запахом? Давайте остановимся на варианте наволочки с бельевым швом. Покупая белье в магазине все реже и реже можно встретить наволочки с бельевым швом. Да это и понятно, он достаточно трудоемкий и не способствует экономии ткани. Но мы с Вами не ставим перед собой такой задачи. Бельевой шов отличается эстетичностью и прочностью. При пошиве постельного белья он предпочтителен, поскольку оно подвергается значительным нагрузкам, часто стирается и гладится.

    Схема расположения выкройки на ткани

    Еще очень важно не игнорировать при расчете величину запаха нашей наволочки.

    Уделим этому немного внимания. На фабричных наволочках подворот чаще всего не более 20 сантиметров. По утрам такие наволочки не в состоянии полностью прикрывать подушку и она, как правило, «выглядывает». Опыт эксплуатации подушки с таким запахом говорит, что он маловат.

    Схема раскроя наволочки

    Не экономя на собственном комфорте, сделаем подворот у наволочки шириной 30 см. И последнее, что будем держать в поле зрения при расчете ткани, это ее усадка. Если по своим характеристикам, ткань садится, то к нашим расчетам прибавьте от 3-х до 10-ти см. В зависимости от того, какую ткань решено использовать для своей наволочки, произведем окончательный расчет. Не сложно представить, что выкройка наволочки представляет собой прямоугольник. В расчетах будем использовать следующие сокращения:

    1. ШН — ширина наволочки (50 см).
    2. ДН – длина наволочки (70 см).
    3. ШЗ – ширина запаха (30 см).
    4. БШ – бельевой шов (1,5 см).
    5. ПП – припуск на подгиб ткани (1,5 см).

    Ширина прямоугольника в нашем случае вычисляется по следующей формуле:

    БШ+ДН+ БШ=1,5+70+1,5= 73 см.

    Длина нашей выкройки:

    ПП+ШН+ШН+ШЗ+ПП=1,5+50+50+30+1,5=133 (см)

    Итак, наша выкройка-прямоугольник должна иметь размеры 73 см на 133 см. Для удобства начинающим рукодельницам можно начертить выкройку на бумаге. Для наглядности отмечаем каждую из мерок. То есть, наша выкройка-прямоугольник должна состоять из трех прямоугольников, имеющих смежную сторону, по краям которых предусмотрены необходимые сантиметры на подгиб или на шов.

    схема выкройки наволочки

    Исходя из того, что кроить наволочку можно в любом направлении – по долевой нити, либо по поперечной, можно будет расположить выкройку на ткани, учитывая ее ширину, так, чтобы получилось минимум остатка. Стандартная ширина бязи 220 см. Располагать выкройку здесь лучше по долевой нити. В этом случае, на две наволочки 50 на 70 с запахом потребуется 133 см ткани. Плюс немного на усадку, если необходимо.

    Схемы швов для сыпучих тканей

    Внимание! При этой ширине ткани мы имеем возможность сшить из необходимой длины три наволочки! При ширине ткани 150 см, расположение выкройки будет поперечным. Расход ткани в этом случае – 146 см для двух наволочек. И опять, не забудьте про усадку. Остаток здесь будет незначительный.

    При выборе ткани немаловажное значение имеет рисунок на ней. Если выбор пал на ткань с мелким рисунком, то при раскрое его «подгонять» не нужно. Другая история с тканью с крупным рисунком. В этом случае необходима будет «подгонка» и это надо учитывать в расчете необходимого количества ткани.

    Схема раскроя

    Наволочка с запахом

    Предлагаю пошаговую инструкцию «Как сшить наволочку на подушку 50 на 70 с запахом. Итак, начинаем:

    1. Перед раскроем начинающим рукодельницам советуют намочить ткань в горячей воде (40-50 градусов), чтобы она дала усадку, и Вам не пришлось бы при раскрое усложнять расчеты этой величиной. Высушиваем и разглаживаем ткань.
    2. Раскладываем ткань на удобной для Вас горизонтальной поверхности лицевой стороной вниз. Это может быть стол больших размеров или прямо на полу. Для удобства давайте сразу срежем кромку ткани.
    3. Размещаем выкройку, выбранным способом (по долевой или поперек). Обводим мелом или простым карандашом края выкройки, отмечая места сгиба самой наволочки и запаха. Если шаблон заранее не готовили, то можно начертить выкройку прямо на ткани вышеописанным способом. И, конечно, с изнаночной стороны.
    4. Вырезаем по намеченному контуру.
    5. Выполняем подгибочный шов двух коротких противоположных сторон нашего прямоугольника на швейной машинке. Если нет навыка выполнения этого шва, то лучше сначала сделать наметку вручную или загладить утюгом. Для этого надо подогнуть ткань на изнаночную сторону на 0, 5 см и прогладить. Затем еще раз подогнуть, но уже на 1 см. Прогладить окончательно. А потом уже аккуратно прострочить. Не забудьте, после этого, убрать намёточную нить.
    6. Складываем прямоугольник по намеченным местам сгиба лицевой стороной наружу, запах при этом должен остаться внутри. Стачиваем боковые швы на расстоянии 0,7 см от края (сразу на машинке или предварительно наметав).
    7. Выворачиваем, проглаживаем и выполняем еще по одному боковому шву с изнаночной стороны, отступив 1 см от края.

    Схема наволочки с запахом

    Наволочка готова. Осталось только вывернуть ее и окончательно прогладить. Для наглядности посмотрите еще подробные фото того, как сшить наволочку на подушку 50 на 70 с запахом.

    Наволочка с ушками

    Очень оригинально смотрится так называемая «Оксфордская наволочка», то есть наволочка с «ушками». Сейчас разберем, как сшить наволочку на подушку 50 на 70 с запахом и с ушками. Принцип пошива такой наволочки немного сложнее, чем простой, да и расход ткани немного больше, но зато она может замечательно украсить Ваше спальное место.

    Схема выкройки наволочки с ушками

    Прежде всего, пересмотрим расчет ткани. Сначала определимся с шириной ушек. Их, по Вашему желанию и предпочтению можно сделать разной ширины. Обычно это 4 или 5 сантиметров. В зависимости от этого необходимо будет добавить к отрезу ткани: к длине и ширине нашего прямоугольника-выкройки по 4 мерки «ушек». Например, выбираем ушки в 5 сантиметров. Расчет:

    1,5+10+70+10+1,5=93(см) – ширина,

    1,5+50+10+50+10+30+1,5=153(см) – длина.

    Приступаем к работе:

    1. Вырезаем из ткани прямоугольник 153 на 93 см. (предварительно, постирав и прогладив ткань для усадки).
    2. Выполняем со стороны двух коротких срезов подгибочный шов. Проглаживаем.
    3. Сворачиваем ткань лицевой стороной наружу таким же способом, как описано выше, но при этом наша наволочка имеет предварительную ширину не 50 см, а с учетом ширины ушек – 70 см. Подворот запаха лежит сверху.
    4. Сшиваем края, отступив 1,5 см. Обметываем зигзагом, или оверлоком. Надо сказать, что обметку делать на обязательно, так как этот шов в конечном варианте окажется внутри «ушка».
    5. Отутюживаем, выворачиваем на лицо, расправляем и еще раз все отутюживаем. У Вас должна получиться наволочка с запахом, но большего размера.
    6. Теперь выполняем собственно «ушки». По всему периметру наволочки, отмеряем по 5 см от края и мелком прочерчиваем прямую линию. Выглядит это как рамочка. Выполняем очень аккуратно шов по намеченной линии. Внимание! Со стороны запаха выполняем шов, не захватывая край запаха.

    Наволочка готова.

    Наволочка с ушками

    Декоративная наволочка

    Если подушечка с ушастой наволочкой должна украсить, например, диван или софу, то запах на ней лучше сделать сбоку. В этом разделе разберем, как сшить наволочку на подушку 50 на 70 с запахом сбоку. Алгоритм действий будет, примерно таким же, как описано выше, а вот в построение выкройки мы внесем небольшие изменения.

    Декоративные подушки на диван

    Уже известно, что выкройка наволочки представляет собой прямоугольник. В случае наволочки 50 на 70 с запахом сбоку наш прямоугольник будет следующих размеров:

    1,5+70+70+30+1,5=173(см) – длина выкройки-прямоугольника,

    1,5+50+1,5=53(см) – ширина выкройки-прямоугольника.

    Схема варианта декора наволочки оборкой

    Расход ткани при ширине 220 см – 106 см при поперечном расположении выкройки с небольшим остатком сбоку, при ширине ткани 150 см – придется расположить выкройку вдоль, ткани необходимо будет 173 см, также будет небольшой остаток. Далее поступаем ровно так, как описано в разделе «Наволочка с запахом». Чтобы представить более наглядно процесс того, как сшить наволочку на подушку 50 на 70 с запахом, посмотрите видео.

     Загрузка …

    [autor_bq]

    Лоскутная техника для начинающих: схемы для подушки

    Подушки, выполненные в технике пэчворк, всегда найдут своё место в интерьереСегодня не станет проблемой приобретение любой необходимой для интерьера детали, ведь существует множество магазинов, удовлетворяющих практически все потребности. Поэтому рукоделие больше относится к разряду хобби. Например, лоскутные подушечки нашли своих поклонников среди мастериц, использующих шитье для создания неповторимого элемента декора своими руками.

    Что представляют собой лоскутные подушки

    Когда хочется по-особенному украсить комнату, привнеся в нее уют и комфорт, многие стали использовать пэчворк подушки. С помощью таких дизайнерских решений удается удачно выделить кресло, кровать или диванные подушки.

    Чтобы добавить в интерьер такую деталь можно сшить специальные наволочки из лоскутков или непосредственно изготовить подушку своими руками.

    Тем, кто решится использовать второй вариант, важно, чтобы под рукой были все необходимые материалы. Лишь четко следуя специальной технике, используя схемы и учитывая все указания, которые предоставляет мастер класс, удастся не упустить ни одной детали.

    Используя лоскутные пэчворк подушки, можно сделать ярким и красивым общий интерьер, своими руками добавив в него изюминку

    В чем плюсы пэчворк:

    • Шитье из лоскутков применяют не только для изготовления подушек, это могут быть одеяла, одежда и наволочки.
    • Важно, что этот стиль стал настоящей находкой для экономных хозяек.
    • Чтобы сшить, например наволочку выбирались старые использованные ткани, из которых вырезались лоскуты нужного размера. И затем создавалась нужная модель.

    Используя такой простой способ, можно сделать ярким и красивым общий интерьер, своими руками добавив в него интересную деталь из разноцветных лоскутов.

    Как сделать подушки пэчворк своими руками

    Приняв решение, сделать своими руками такой элемент декора, следует определить какая техника лучше всего подойдет для создания подушки. Существует мастер класс помогающий новичкам научиться создавать разные модели.

    Для начала необходимо подобрать собственную схему, с ее помощью какая бы техника ни была выбрана, удастся правильно завершить начатое дело. Причем лоскутки могут отличаться размером и цветом, а также быть изготовлены из различных видов ткани.

    Освоить лоскутное шитьё может даже новичок, ведь в этом деле важнее не ловкость рук, а творческий склад ума

    Поэтому решив украсить диванные подушки своими руками тканевые лоскуты можно использовать как угодно, тем самым создавая свой неповторимый стиль пэчворк. Ведь нет четко установленного типа подушки, и прежде чем начинать шитье, следует определить какая форма (круглая, квадратная или прямоугольная) и размер лучше подойдут к интерьеру.

    Благодаря использованию специальной схемы даже новичок сможет быстро сшить подушку пэчворк, и это занятие станет интересным и любимым хобби.

    Как правильно сшить пэчворк подушку своими руками (видео)

    Лоскутная техника пэчворк: схемы для подушки

    Итак, решив самостоятельно начать шитье декоративной подушки, в первую очередь потребуются специальные схемы, после применения которых, нужно использовать мастер класс. Причем схемы помогут каждой рукодельнице подобрать лучший вариант.

    Самыми распространенными считаются лоскутки представленные блоками из квадратов или других фигур.

    Для начинающих подойдут такие схемы:

    1. Квадрат в квадрате. Квадрат, состоящий из равнобедренных треугольников.
    2. Американский квадрат. Схема представлена расположенной в центре фигурой, окруженной по спирали разнообразными прямоугольниками, в которых отличается длинна, а ширина остается того же размера.
    3. Русский квадрат. Здесь вокруг главной фигуры необходимо пришить специальные полосы и треугольники.

    Для того, чтобы начать шить подушки в стиле пэчворк, необходимо использовать специальные схемы

    Тем, у кого уже имеется определенный опыт в создании стиля пэчворк можно использовать схемы:

    • Алмаз. В этой композиции содержатся несколько четырехугольников и пятиугольники. Эта схема рассчитана на создание шести шаблонов.
    • Мельница. Здесь треугольники и квадраты разного размера удачно сочетаются.
    • Звезда. Такой орнамент включает в себя сочетание треугольников, у которых все стороны равны.

    После того как будет выбрана подходящая схема, используя мастер класс следует начинать шитье.

    Как правильно проводить лоскутное шитье подушек: мастер-класс

    • Любой мастер-класс по пошиву подушки пэчворк своими руками рассчитан на соблюдение нескольких пунктов:
    • Прежде чем начинать работу, важно тщательно подготовить свое рабочее место и запастись всеми необходимыми материалами.
    • Этапы лоскутного шитья:
    1. Если было принято решение использовать мастер класс с вышиванием для декорации, обязательно должны присутствовать нитки-мулине, ножницы, игла и др. Вышивку наносят на ткань, а потом используют ее для создания наволочки или подушки.
    2. С каждой стороны рисунка нужно оставить 2-2,5 см. Следующим шагом будет вырезание лоскутков. Понадобятся полоски, ширина которых равна вышивке, а высота 2,7 см. Обязательно следует оставлять 0,6 см с каждой стороны для шва. Пришив лоскут нужно хорошо прогладить его утюгом.
    3. Следующая полоска должна быть из другой ткани.

      Она измеряется по общему размеру получившегося лоскута и хорошо проглаживается. Размеры остальных полосок измеряются так же и вырезаются из других видов ткани.

    4. Для такой подушки с вышивкой понадобится четыре вида полотна, которых нужно чередовать между собой, пока лицевая сторона не будет готова.

      Останется только пришить к ней нижнюю часть, заполнить наполнителем и сделать потайной шов.

    Перед началом работы, нужно хорошо подготовить свое рабочее место и запастись всеми необходимыми материалами и инструментами

    Этот мастер-класс лишь один из множества возможных вариантов, с помощью которых создаются декоративные подушки.

    Мастер-класс по пошиву подушки в технике пэчворк (видео)

    Дизайнерское решение пэчворк: идеи подушки

    Лоскутная подушка – думка. Для создания такого стиля подойдут идеи, с использованием расцветок ярких и эффектных оттенков. Благодаря своей модной технике шитья, данный вид пэчворк станет отличным украшением комнаты.

    Виды подушек:

    1. Классическая подушка. Идеи для любителей данного стиля могут быть разнообразны и востребованы. Выделяясь своим традиционным стилем, данный вид легко вписывается в любой интерьер помещения. Главным условием такого дизайнерского решения – удачное сочетание лоскутной подушки с тоном мебели. Причем классические идеи могут сочетать в себе использование контрастных полотен или остатков тканей из штор. Для создания такой подушки отдается предпочтение прямоугольным полосам и квадратным лоскутам.
    2. Вязанная подушка. Используя такие идеи для пэчворк можно не только удачно выделить зону отдыха, но и улучшить интерьер помещения. Например, комфорта и уютной атмосферы можно добиться с помощью круглой подушки-трубы. Заранее подготавливается поролон, крючки и пряжа. Главное связать выбранный ажурный узор, края которого в конце нужно заключить в квадратную рамку небольшого размера. Остается сшить противоположные стороны вышивки и получается труба. Используя круговую вязку, удастся сделать боковые части подушки. А поролон служит для ее набивки.
    3. Джинсовая подушка. Используя лоскутное шитье для такой идеи пэчворк, получится создать оригинальное дизайнерское решение. Причем не возникнет никакой проблемы с подбором ткани, ведь благодаря такой технике старые джинсы найдут свое новое применение. В технике джинсового пэчворка нет ничего сложного. Она полностью повторяет классический стиль.
    4. Крейзи-пэчворк. Это самый яркий стиль декоративного шитья. Мастер класс такого вида представлен использованием множества ярких лоскутов разного цвета и размера, а также шнурков и тесьмы (они помогут скрыть и украсить швы).

    Для пошива пэчворк подушки лучше использовать ткань ярких цветов

    В отличие от классики здесь нет поочередно соединенных полосок ткани. К центральному неровному лоскутку нужно поочередно пришивать остальные кусочки полотен, выравнивая при необходимости края.

    Что представляют собой пэчворк наволочки

    Сегодня самым распространенным изделием среди лоскутного дизайна являются подушки в стиле пэчворк. А особое предпочтение рукодельницы отдают пошиву декоративной наволочки.

    Прежде чем начинать шитье следует нанести готовый лоскутный рисунок на ткань. После этого выкройку наволочки необходимо перенести на полотно, сложенное лицевой стороной внутрь. Обязательно следует оставлять припуски для застежки.

    Чтобы наволочка идеально вписывалась в интерьер важно правильно подобрать стиль, в котором она должна быть выполнена. Это не станет проблемой среди множества вариантов отличных идей и не займет много времени.

    Перед тем как начать шить наволочку в стиле пэчворк, нужно нанести готовый лоскутный рисунок на ткань

    Занявшись созданием таких наволочек, даже новичок, сможет быстро обучиться лоскутному шитью и со временем приобретет хорошие навыки в производстве других изделий пэчворк.

    Лучшее дизайнерское решение: постельное белье пэчворк

    Для отличного настроения и создания уюта в доме хорошо подходит постельное белье в стиле пэчворк. Благодаря разнообразию вариантов каждая хозяйка сможет своими руками создать особенную деталь интерьера.

    Постельное белье из лоскутков будет практичным дизайнерским решением. Такое белье не требует какого-то специального ухода, оно легко поддается стирке и глажке. Еще одним плюсом станет его отличная стойкость к изнашиванию. Из-за высокой плотности ткани, белье пэчворк долго не будет терять свой цвет, тем самым долгие годы сможет быть украшением комнаты.

    Постельное белье в стиле пэчворк украсит вашу спальную комнату и станет изюминкой вашего интерьера

    Шитье пододеяльника или простыни в технике пэчворк не станет проблемой благодаря существованию специальных мастер классов, помогающих в создании шедевра. Нужно лишь запастись терпением и всеми необходимыми для работы материалами.

    Идеи декоративных подушек в стиле пэчворк (видео)

    Итак, техника пэчворк станет отличным украшением любого дома. Благодаря лоскутному шитью даже новичок сможет самостоятельно создать неповторимую деталь интерьера. 

    Пэчворк подушки (фото)

      Источник: https://kitchenremont.ru/dekor/vyshivka/pechvork/pechvork-podushki

      Подушки в стиле пэчворк: делаем дом уютнее

      Вариантов рукодельных техник, которые подходят для изготовления диванных подушек, очень много. Одна из самых предпочтительных — пэчворк (более привычное нам название — лоскутное шитьё).

      Выполненные в технике пэчворк подушки всегда найдут своё место в интерьере, каким бы он ни был. Идеально, если подобные изделия станут предметом декора дома, где культивируется этнический или же сельский стиль. Но в принципе пэчворк — это штрих уюта и домашнего тепла в любом интерьере. И даже поклонники минимализма могут быть уверены: подушка из лоскутков будет очень даже к месту.

      Освоить лоскутное шитьё может даже неопытная мастерица, в этом деле важнее не ловкость рук и творческий склад ума, а усидчивость и аккуратность.

      Первый момент в изготовлении лоскутных подушек — выбор ткани. Безусловно, она должна гармонировать с обивкой мягкой мебели, которую и будут украшать подушки. Как вариант, выбирайте ткань, контрастирующую с обивкой. Можно использовать оставшиеся от пошива штор лоскуты, тогда подушки и шторы будут создавать в комнате единый цветовой ансамбль.

      В большинстве случаев только лицевая сторона подушки в стиле пэчворк шьётся из лоскутов, изнанка же обычным образом выкраивается из ткани

      Лоскутная подушка «Дрезденская тарелка»

      Размер самого блока в собранном виде — 30 см. Сшивать его будем из клиньев (понадобится 15 штук), ткань для клиньев возьмём разную (3-5 хорошо сочетающихся расцветок).

      Начинаем работу над этой подушкой с изготовления шаблонов.

      Для целого блока выкраиваем из 3 видов ткани по 5 лепестков (пользуемся шаблоном с припусками) или же из 5 видов ткани по 3 лепестка.

      Затем клинья подушки мы поочерёдно сшиваем между собой, шов начинаем от центра. Завершаем, не доходя полсантиметра до конца (для того, чтобы потом подогнуть припуски клиньев).

      Чтобы правильно подогнуть припуски, воспользуемся вторым шаблоном для клиньев (который без припусков). Сначала прокладываем намёточную строку по самому краю клина, потом вставляем внутрь шаблон, затягиваем нить, припуск заглаживаем на изнанку. В результате у нас получится красивый цветок, который и называется «дрезденская тарелка»!

      Так же, как и с припусками клиньев, поступаем и с припусками круглой детали: стягиваем намёточную строчку и заутюживаем припуски на изнанку.

      А теперь посмотрите, как закончить главный блок для этой подушки пэчворк. Нужно пришить нашу «дрезденскую тарелку» к квадрату-основе (30*30 см). Делать это лучше вручную. Круглую центральную деталь тоже нужно пришивать вручную.

      Далее по периметру блока пришиваем тканевые полосочки шириной 3-4 см.

      Далее снова будем пришивать по периметру полоски светлой ткани шириной 9 см, длина этих четырёх полос равна стороне основного блока. По углам будем пришивать квадраты из зелёной ткани (сторона квадрата равна ширине полосы из светлой ткани, т. е. 9 см).

      Полосочки и квадраты сшиваем вместе, чередуя их между собой так, чтобы получился большой квадрат. Внутри него будет дырочка. Потом получившийся квадрат предстоит сшить с самим блоком «дрезденская тарелка».

      Лицевая часть этой подушки в стиле пэчворк готова! Из использовавшихся тканей выкраиваем изнанку (берём ту ткань, что наиболее симпатична вам). Изнанку сшиваем с лицевой частью, наполняем нашу подушку синтепоном и не забываем зашить отверстие потайным швом.

      Оригинал мастер-класса

      Подушка из цветных ромбов

      Для этой работы нам понадобятся следующие ткани: белая — для основы, разноцветная — для отделки. Белую ткань следует разрезать на 9 квадратиков (сторона — 36 см).

      • Сначала вырезаем из картона шаблон.
      • Шить начнём с основной ткани.
      • Стороны каждого квадратика заутюживаем по 1 см внутрь, все уголки загибаем.
      • Теперь складываем ткань пополам, утюжим сгибы.
      • А дальше складываем конвертом…
      • …и ещё раз конвертом.
      • В результате должно получиться 9 квадратов-конвертов.

      Теперь цветную ткань разрезаем на квадратики. Правильно распределяя, прикладываем цветные квадратики поверх белых квадратов-конвертов.

      1. Стороны конвертиков нужно сколоть и прошить на машинке.

      Обратите внимание: розовыми стрелками показаны места сшивания!

      • А теперь вставляем цветные квадратики и загибаем поверх них уголочки конвертов.
      • Пришиваем обычным ручным стежком.
      • Осталось выкроить обратную сторону подушки и сшить её с красивой лицевой.

      Джинсовая подушка

      Джинсы никогда не стоит выбрасывать! Пусть полежат на антресолях, пока творческий порыв с вашей стороны не сможет дать им новую жизнь. Итак, если парочка не нужных джинсовых брюк у вас имеется, пусть эти брюки превращаются… превращаются… нет, не в элегантные шорты, а в симпатичную диванную подушку. Хорошо иметь в запасе несколько пар джинсов, чтобы получилась игра лоскутных оттенков.

      Из старых джинсов нарезаем длинные полоски, лучше узкие. Длина полоски определит размер будущей лоскутной подушки. К примеру, пусть ширина полоски будет 4 см, а длина — 67 см.

      Теперь нам нужно эти полосочки сшить друг с другом: при этом каждая последующая пусть смещается на пару сантиметров вперёд. Можно и больше, на 3-4 см, как в данном случае.

      Далее — важный момент. Нам предстоит провести диагональные линии (угол — 45 градусов).

      1. Ткань разлинуйте: проведите параллельные линии (расстояние между ними — 4 см).

      Нужно сделать два таких образца полосатой ткани. Смотрим на то, чтобы последовательность полосок была зеркальная. Разрезаем осторожно, по размеченным линиям.

      • И, наконец, эти полоски сшиваем друг с дружкой так, чтобы получался узор «ёлочка».
      • Завершить работу можно двумя путями: либо сшить одним большим полотном, согнув в длинную диванную прямоугольную подушку, либо же сшить по периметру два квадрата.

      Круглая пэчворк-подушка

      1. И ещё один пример подушки пэчворк, мастер-класс чем-то напоминает «Дрезденскую тарелку», но эта подушка будет круглой.
      2. Для её изготовления нам нужны:
      • линейка
      • нитки
      • ножницы
      • швейная машина
      • верёвка
      • лоскуты ткани (5 на 30 см)

      Эти лоскуточки мы разделяем линейкой по диагонали: отметили и разрезали. У нас получится два одинаковых конусоподобных лоскутка. Сначала можно пришивать первый, а через несколько полосочек — второй.

      К этому треугольнику пришиваем следующий прямоугольник, а потом разрезаем прямоугольник по диагонали. Вот так вот и сшиваем все лоскутки.

      • У нас получится круг, который мы складываем вчетверо, подравнивая все неровные края.

      Теперь нам предстоит из другой ткани вырезать ещё один круг аналогичного размера — таковой у нас будет задняя часть подушки. Далее по краешку мы пришиваем верёвку, аккуратно прячем её внутри наволочки. Можно ещё и использовать специальную верёвочку с тесьмой.

        Нашу необычную круглую подушку осталось заполнить любым наполнителем (например, синтепоном). Не забудьте пришить пуговичку, которая будет соединять переднюю и заднюю часть подушки.

        Ну вот несколько вариантов красивых, простых в изготовлении подушек. Они действительно могут стать привлекательным, ярким штрихом в интерьере. Есть ещё несколько важных советов по шитью подушек:

        • Если наполнитель подушки таков, что стирать её можно беспрепятственно, делайте сразу именно лоскутную подушку. Но если стирать подушку просто не представляется возможным, стоит задуматься над вариантом лоскутной наволочки.
        • Можете делать объёмные мягкие подушки, на которых потом так приятно будет посидеть у камина с чашкой дымящегося чая в руках.
        • В последнее время в моду вошли целые ансамбли подушек, в центре каждой — буква. Получится, что если подушки выставить в ряд, можно будет прочитать имя из букв. Такие пэчворк-подушки часто делают для детской комнаты.
        • Здорово, если вдобавок к лоскутной подушке вы сделаете ещё и покрывало. Естественно, оно будет тоже лоскутным, примерно таким, какие делали ещё наши бабушки. Получится целый комплект! Между прочим, сегодня такой хэнд-мэйд очень моден: это мило, необычно и очень по-домашнему.

        ПОДЕЛИСЬ!
        «Крестик» плохого не посоветует! 🙂

        Источник: http://nacrestike.ru/publ/master_klassy/podushki_pehchvork/9-1-0-953

        Пэчворк для начинающих: схемы пошагово и идеи для шитья

        Многие модные ныне веяния известны издревле. Это высказывание точно относится к технике шитья из лоскутов, называемого пэчворк. Для начинающих схемы пошагово для создания изделий этим методом могут показаться сложными, но стоит увлечься этим процессом, и работать в нем будет легко.

        Потребность каким-то образом использовать оставшиеся от шитья одежды лоскутки была практически у каждого народа. Сначала из-за недостатка тканей, затем уже в декоративных целях мастерицы разных стран создавали все новые образцы изделий.

        Интересно! Чаще всего пэчворк использовался при шитье стеганых одеял, в Америке эта методика получила название квилтинг. Каждая жительница американских поселений могла похвалиться собственной схемой пэчворка, уникальным подбором цветов в его рисунке.

        Современные любительницы крафта все чаще используют эту методику для создания самых разных изделий: игрушек, салфеток, одеял, сумок, скатертей. На наших фотографиях можно увидеть несколько идей для пэчворка, некоторые из которых можно использовать начинающим, другие же пока пригодятся им для вдохновения.Одеяло в технике пэчворк отлично подходит для интерьеров спален в стиле винтажСумка в технике пэчворк выглядит мило и оригинальноИгрушки в стиле пэчворк яркие и уникальные, символ ручной работы

        Одна из самых захватывающих идей для квилтинга в технике пэчворк — шитье памятного одеяла из клочков ткани, связанных с самыми разными воспоминаниями: части первой детской пеленки, платьица на первый день рождения и школьной формы, ленточки выпускника и свадебного наряда. Красиво объединив все эти памятные ткани в одном творении, вы создадите не просто одеяло, но вещь, полную мыслей о приятных моментах жизни вашей и ваших близких.

        Одеяло в технике пэчворк можно сшить из памятных сердцу кусочков ткани: одежды, старых одеял, пеленок

        Этапы создания изделий в технике пэчворк

        Этапов всего 3:

        1. Подбор материалов;
        2. Составление схемы пэчворк-изделия;
        3.  Соединение подобранных лоскутков в единое полотно.

        При шитье на машинке можно использовать как обычную лапку, так и лапки, специально подобранные для пэчворк

        Подбор материалов можно осуществлять несколькими способами: осмотреть свои запасы лоскутков и на основании этого составить собственную схему (ведь лоскутки могут быть разной формы, под которую нужно подогнать будущее изделие) или поменять местами этапы и сначала составить схему, а потом из уже купленных тканей нарезать нужные кусочки.

        Кусочки для одеяла в стиле пэчворк вырезаются в зависимости от схемы рисунка

        Совет! Пэчворк для начинающих, разнообразные схемы пошагово для которого лучше не составлять самим, а выбрать из уже существующих, не должен быть слишком замысловатым.

         Покрывало на кровать своими руками

        Схематические изображения изделий в такой технике можно отыскать в рукодельных журналах или на специализированных сайтах. Приблизительно они выглядят вот так.

        Самая простая схема пэчворк одеяла из прямоугольников или квадратовСхемы пэчворка из треугольников и полосочек

        Когда лоскутки и схемы подобраны, можно приступать к сшиванию, которое делается тоже в несколько стадий:

        1. Лоскутки сшиваются в блоки;
        2. Блоки сшиваются между собой в единое полотно;
        3. Полотно нашивается на подкладочную ткань.

        Этапы изготовления одеяла в технике пэчворк

        Части лоскутного изделия можно не только приторочить друг к другу или соединить при помощи ниток и иголки вручную, но и совместить, используя крючок и вязальные нитки — получится вязанный пэчворк.

        Покрывало в технике пэчворк можно связать крючком Пэчворк в интерьере: лоскутное счастье

        Виды пэчворка

        Существует несколько исторически и культурно сложившихся техник и разновидностей пэчворка. Приведем примеры самых популярных и красивых таких методик.

        • Традиционный пэчворк — для начинающих найти схемы пошагово в такой технике будет проще всего. Суть заключается в создании полотна из отдельных лоскутов, организованных в виде геометрических фигур. Лицевая сторона таких изделий обычно сделана в виде лоскутного шитья, а как подкладку используют цельный отрез ткани.

        Лоскутное покрывало в технике традиционного пэчворка

        • Квилтинг — техника, при которой два лоскутных полотна сшиваются (простегиваются) между собой разными строчками при помощи швейной машинки. Между ними часто прокладывают ватин или другой утеплитель — получается одеяло.

        Одеяло в технике пэчворк квилтинг характеризуется тем, что оно прошивается вместе с наполнителем

        • Крейзи-петчворк — лоскутки для него подбираются неодинаковой формы, а затем сшиваются при помощи различных строчек, к которым добавляют бусины, пуговицы, бисер и яркие нестандартные аппликации.

        Крэйзи — пэчворк — хаотическое составление разных по форме и материалу кусочков ткани

        • Японский пэчворк характеризуется применением роскошных шелковых тканей, изобилует геометрическими фигурами. Изделия представляют собой смесь западных традиций и восточного колорита.

        Одеяло в технике японского пэчворка обычно из симметричных узовров и изготавливается из шелка

        • Вязаный пэчворк — для него элементы вяжутся отдельно, а затем соединяются между собой крючком.

        Вязаное покрывало пэчворк изготавливается из отдельный кусочков, связанных обычно крючком Пэчворк для начинающих: техники и идеи

        Техники пэчворка

        Большое значение для конечного результата пэчворка имеет техника, в которой он выполнен, то есть способ сшивания и форма лоскутов. Пэчворк для начинающих, схемы пошагово для которых не должны быть сложными, может включать несколько распространенных техник:

        • «Быстрые квадраты» — техника, при которой комбинируются квадратные лоскуты, иногда их вырезают из сшитых полосок двух (и даже больше) видов ткани.

        Одеяло в стиле пэчворк из полосок ткани в лоскуте

        • «Акварель» — в этом методе важно правильно подобрать цвета квадратиков, при помощи плавного перехода между ними можно «рисовать» целые картины.

        Одеяло поэчворк в технике «акварель» позволяет создавать настоящие сюжеты и рисунки

        • «Полоска к полоске» — изделие сшивается из полос ткани.

        Лоскуты одеяла в технике пэчворк могут сшиваться из полос, а не квадратов

        • «Изба бревенчатая» — ленты выстраивают вокруг центрального квадрата.
        • «Шахматка» — квадратики (если их развернуть, то ромбы) из материи сшивают по цветам в шахматном порядке.

        Одеяла пэчворк с узором «шахматкой»

        • «Волшебные треугольники» — пэчворк из уголков.

        Одеяло пэчворк из лоскутов — треугольников

        Пэчворк — целое искусство, освоив которое вы сможете создавать чудесные покрывала и другие текстильные украшения для дома практически из ничего, ведь применить куда-то еще мелкие кусочки ткани вряд ли удастся, и они окажутся в мусорном ведре. Зато, обучившись пэчворку, вы сможете делать великолепные изделия, способные радовать ваших домашних и придавать уют интерьеру.

        Схемы пэчворк-изделий для начинающих смотрите ниже:

        Схема по технике «Полоска к полоске»

        Уюта вашему дому!

         Поделки для интерьера: от простых до сложных

        Если статья вам понравилась, поделитесь этим с друзьями, нажав иконку вашей социальной сети. Спасибо!

         Создаем подушки своими руками из подручных материалов

        Источник: http://koffkindom.ru/pechvork-dlya-nachinayushhix-sxemy-poshagovo-i-idei-dlya-shitya.htm

        Стильные пэчворк подушки: особенности и секреты выполнения

        Пэчворк — вид рукоделия, который достигает масштабов искусства. Гармонично сочетая разные отрезы ткани, мастера создают великолепные композиции, которые используют для обустройства дома. Стиль лоскутного шитья давно известен миру, о чем свидетельствуют великолепные тканевые аппликации, выполненные в этой технике, которые встречаются практически в каждой древней культуре.

        Лоскутные подушки: яркий акцент в интерьере

        Красота, которая создается с помощью лоскутного шитья, позволяет проводить некую аналогию между пэчворк и мозаичным искусством. С помощью этой техники создают одежду, обувь, мебель, ковры, занавески, постельное белье и всевозможные аксессуары для оформления помещения.

        Широкой популярностью пользуются подушки, оформленные в стиле пэчворк шитья. Это могут быть декоративные диванные подушки, подушки на стулья, сменные наволочки для подушек в спальню. Такая деталь интерьера может подчеркнуть стиль, в котором выполнен интерьер.

        Основные виды пэчворк:

        • Английский пэчворк, который считается классическим. Форма и размеры деталей во всей композиции должны быть одинаковыми. Для работы используют шаблоны. Аппликацию создают с помощью 2-3 разновидностей ткани. В итоге получают орнамент правильной геометрической формы.
        • Сумасшедший или crazy-пэчворк. Эта техника не имеет границ и правил, что позволяет воплощать в жизнь любые даже самые безумные идеи: использовать ткань любых фактур, детали любых размеров, сочетать яркие, сочные цвета и включать дополнительные аксессуары.
        • Восточный стиль. Геометрическое построение рисунка – как в классической технике, а цветовая гамма подчеркивает восточное направление.
        • Японский. Особое направление в восточной технике, при котором контрастной нитью выполняют специальную стежку сашико.
        • Вязаный пэчворк. Композиция создается с помощью отдельно связанных спицами или крючком квадратов.

        Больше о техниках лоскутного шиться в нашем материале: https://homeli.ru/dekor/vyshivka/pechvork/skhemy-shitya-loskutnym-shitem

        С помощью техники пэчворк можно подчеркнуть стиль интерьера, создать плавный переход между контрастными деталями в помещении и наполнить уютом свой дом. А маленькие декоративные подушки помимо аксессуаров для собственного дома могут стать отличными сувенирами близким людям.

        Разнообразная лоскутная техника пэчворк: схемы для подушки

        Отличия между всеми видами пэчворк незначительны и как основу везде используют геометрию – сочетание деталей. Существуют специальные схемы, по которым создают орнаменты для рисунка.

        Основные схемы сочетания деталей в пэчворк:

        1. Метод квадратов. Композиция создается из квадратных отрезов разного цвета. Начинающие могут освоить технику «шахматка», при которой шахматным порядком сшиваются квадраты контрастных цветов.
        2. Техника полос. Основной орнамент складывается из деталей в виде полос.

        Направление полос:

        • Параллельно друг к другу;
        • В виде спирали — метод «бревенчатой избы»;
        • Сдвигающиеся относительно друг друга полосы.
        • Метод треугольников. С помощью разноцветных равнобедренных треугольников создают узоры «квадрат» и «звезда».
        • Метод соты. Рисунок, который внешне похож на пчелиные соты, собирают из шестиугольников.
        • Метод Лапачиха или Rag quilt (потрепанный квилт). Детали сшиваются с припуском от шва на лицевой стороне. Припуски специально обтрепывают.
        • Пэчворк «Акварель». В единую композицию, создавая эффект акварели, складывают близкие по тону детали от темного полутона к светлому тону.

        Базовые узоры пэчворк применимы для оформления подушек. По каждой схеме можно найти информацию, просмотреть мастер класс и выполнить ту или иную технику. Главное, определиться с идеей, с функцией, которую будет выполнять изделие и с формой подушки. Больше об особенностях лоскутного шитья в материале по ссылке: https://homeli.ru/dekor/vyshivka/pechvork/loskutnoe-shite

        Декоративные подушки в стиле пэчворк своими руками

        Благодаря высокой популярности этого вида рукоделия готовые изделия в стиле пэчворк можно купить в магазинах или заказать в интернете. Но самостоятельно создать вещь в технике пэчворк гораздо увлекательнее. Можно индивидуально проработать все детали и создать уникальный аксессуар для дома. Сразу следует определиться с формой и размером подушки.

        Основные этапы работы в технике пэчворк:

        1. Собрать необходимые инструменты: подходящие лоскуты ткани, швейную машинку (но можно сшивать вручную), иголки, нитки, ножницы, утюг, наполнители для подушки (ватин или синтепон), аксессуары в виде бахромы, пуговиц, страз, пайеток и т.д.
        2. Определиться с идеей и подходящей для этого схемой. Изучить мастер классы по выбранной технике, просмотреть фото готовых изделий, выкроить шаблоны.
        3. Подготовить ткань. Перед вырезанием деталей необходимо произвести декатировку ткани. Чтобы ткань не дала усадку в готовом изделии, она стирается и утюжится до использования. Если ткань слишком легкая её предварительно можно уплотнить флизелином или дублерином.
        4. Вырезать по шаблону детали композиции.
        5. Скомбинировать пары из лоскутов. Сшить парные детали. Обязательно проутюживать каждый новый шов.
        6. Сформировать два полотна, сложить лицевой стороной друг к другу и сшить по периметру, предварительно прометав или сколов булавками.
        7. Вывернуть изделие и добавить наполнитель.

        Шитье подушки в стиле пэчворк своими руками требует внимательности, аккуратности и хорошей фантазии.Такая декоративная подушка или думка, как её называют у нас, может украсить детскую, гостиную и даже кухню, подчеркнуть интерьер в скандинавском стиле, в стиле кантри и прованс.

        Если грамотно подобрать детали, то подушка великолепно впишется в классический интерьер, станет акцентом даже в хайтековских помещениях. Больше идей для вдохновения в статье: https://homeli.ru/dekor/vyshivka/pechvork/kvilting-idei-dlya-vdokhnoveniya

        Пэчворк наволочки: удобство и красота

        Лоскутная техника пошива позволяет практически без ограничений создавать большое количество аксессуаров для интерьера. Вышедшие из моды вещи, интересные кусочки ткани, оставшиеся от бывших штор — все это в руках мастерицы может превратиться в новую изысканную вещь.

        Для экономии пространства и удобства использования предпочтительнее создавать лоскутные наволочки на подушки, которые легко можно менять по настроению или сезону. Пошив наволочки в стиле пэчворк отличается от пошива подушки лишь тем, что необходимо предусмотреть застежку.

        Для застежки подойдут:

        • Пуговицы, как декоративные крупные, так и маленькие потайные;
        • Застежка-молния;
        • Завязки из любой тесьмы;
        • Липучки;
        • Крючки-застежки;
        • Кнопки.

        Декоративные подушки в стиле пэчворк прослужат долго в интерьере дома при правильном уходе за ними. Стеганые вещи, как и остальные, нуждаются в периодической стирке. Поэтому следует придерживаться ряда правил, чтобы уберечь изделия, выполненные в технике пэчворк. Необходимо знать, из каких материалов сделана подушка или наволочка для подушки.

        Способы чистки стеганых изделий в стиле пэчворк:

        1. Если наволочка сшита из прочной ткани, например, хлопчатобумажной, с использование машинной строчки, то можно использовать стиральную машину. Стирать изделие следует в прохладной воде, используя деликатный режим.
        2. Если изделие сделано из тонких тканей или сшито вручную, стоит использовать ручную стирку.
        3. Если у вас подушка пэчворк без съемной наволочки, её почистить можно с помощью пылесоса, предварительно накрыв марлей.

        Сушить лоскутную вещь следует на ровной поверхности, т.к. веревка для белья может растянуть стежку.

        Подушка в стиле пэчворк (видео)

        Декоративная подушка пэчворк может оживить любое помещение со строгим или скучным интерьером, создать необходимый акцент, подчеркнуть зонирование комнаты. Если стиль дома более утонченный и консервативный, то при правильном дизайне и грамотной проработке деталей аксессуары в стиле пэчворк могут внести необходимую выразительность и яркость в интерьер.

        Пэчворк подушки (фото)

         

        Источник: https://homeli.ru/dekor/vyshivka/pechvork/pechvork-podushki

        Подушки из лоскутков

        Подушка в стиле пэчворк своими руками

        Данный мастер-класс посвящен шитью диванной подушки в популярной сегодня технике «пэчворк» или «лоскутное шитье«.

        Кроме того будет рассказано и о стежке лоскутного полотна, которую называют также квилтингом.

        Схема подушки довольна проста и составляется из квадратов, поэтому урок доступен и для начинающих мастериц.

        Инструменты и материалы:

      1. Хлопчатобумажная набивная ткань 4-х различных расцветок. Для удобства давайте обозначим расцветки ткани латинскими буквами.Ткань А: бежевая с мелким рисунком (растительный орнамент + сердечки) 50х50 см.Ткань В: зеленая с золотистыми цветами, 30х40 см.Ткань С: красная со снежинками, 20х50 см.

        Ткань D: черная с растительным орнаментом, 50х50 см.

      2. Кроме того нам понадобится ткань для шитья внутренней и обратной сторон подушки. Размер готовой подушки 50х50 см. Следовательно, нам потребуются лоскуты ткани 60х110 см для внутренней стороны и 60х60 для обратной.
      3. Пэчворк — рукоделие, при котором швы можно прокладывать, как вручную, так и на швейной машинке. Но если вы располагаете швейной машиной и умеете с ней обращаться, то сшивание лоскутов не покажется вам трудным и утомительным делом.
      4. Резиновый коврик для раскроя.
      5. Роликовый нож.
      6. Линейка.
      7. Тонкий синтепон.
      8. Ножницы.
      9. Нитки и иглы для шитья вручную.
      10. Утюг.
      11. Булавки.
      12. Схема лоскутной части приведена ниже:

        Раскрой лоскутной части подушки

        Лоскутная часть подушки состоит из 64 квадратов со стороной равной 9 см. Из них: 16 целых квадратов и 48 собранных их треугольников. Целые квадраты будем раскраивать позже. Сейчас приступим к раскрою треугольников.

        • Нам надо раскроить из красной ткани (ткань С) 10 квадратов, которые затем разрезаем по диагонали и получаем 20 треугольников.
        • Ткань А: 20 квадратов (40 треугольников).
        • Ткань В: 12 квадратов (24 треугольника).
        • Ткань D: 6 квадратов (12 треугольников).

        Сборка лоскутного полотна

        Раскладываем вырезанные треугольники согласно схеме, прямоугольники (их мы пока еще не раскроили) просто пропускаем.

        Классные пэчворк подушки кошки

        Берем пару треугольников, составляющих один квадрат, складываем их лицевыми сторонами друг к другу и прострачиваем по диагонали.

        Складываем сшитые квадраты друг на друга в той же последовательности.

        Заглаживаем шов на сторону темной ткани.

        Отрезаем треугольнички.

        После того, как все квадраты сшиты из треугольников и отглажены, можно приступить к раскрою целых квадратов. Для этого измеряем сторону получившегося квадрата. У меня она получилась равна 8 см. Раскраиваем из ткани 16 целых квадратов: из ткани А — 8 квадратов, из ткани С — 2 квадрата, из ткани D — 6.

        Сшиваем полотно из квадратов. Один из способов сборки полотна из квадратов рассмотрен в мастер-классе: Грелка на чайник в технике Пэчворк.

        Изнаночная сторона после отпаривания утюгом выглядит так:

        Стежка лоскутной части подушки

        После того, как мы собрали лоскутное полотно, мы можем переходить к следующему этапу. Можно сказать, что стежка или квилтинг — это логическое продолжение пэчворка.

        Не забывайте о том, что прокладки из синтепона своими размерами должна превышать величину верхней части. Подкладка, т.е.

        ткань, из которой выполняют нижнюю часть изделия, также должна быть больше верхней части на 5-6 см с каждой стороны.

        После того, как лоскутный верх сшит, швы заутюжены, прокладки и подкладка выкроены, необходимо из правильно сложить и приступить к стежке. Кладем подладку изнаночной стороной вверх, на нее кладем синтепон, сверху размещаем лоскутный верх лицевой стороной вверх.

        1. Скалываем все три составляющих «сэндвича» булавками.

        Стегать начинаем от середины полотна. Сначала простегиваем по контуру центральную звезду.

        Затем при помощи мыла или кусочка мела рисуем очертания лепестков цветка (см. фото).

        • Простегиваем центральную часть по намеченным линиям.
        • На квадратных мотивах можно простегать четырехконечные звездочки.

        Простегайте лоскутное полотно, используя обычные и декоративные швы. По контуру рисунка используйте стежку в шов. При таком способе стежки прокладываются непосредственно в шов, который остался при стачивании деталей.

        Сшейте обратную сторону подушки. Она должна быть чуть больше верхней лоскутной части. Обратную стороны мы также собираем из трех слоев: лицевая ткань, прокладка из синтепона и подладка. Простегаем.

        1. По верхней лоскутной части выравниваем обратную сторону подушки.

        Теперь приступим к шитью окантовки. Выкраиваем из ткани D три полоски: одна из них самая длинная (ее можно собрать из коротких полос, если исходный лоскут ткани был небольшим) равна трем сторонам подушки, две другие равны нижней части подушки.

        В нижнюю часть мы будем вшивать молнию, имено поэтому нам понадобятся две полосы окантовки. Часто советуют кроить полосы окантовки по косой под углом 45°. Однако, при таком способе увеличивается расход ткани, остается много обрезков.

        Вы можете раскраивать полосы как обычно, просто предварительно постирайте и отпарьте ткань.

        Складываем лицевую и обратную части подушки, сверху изнаночной стороной вверх кладем полоску и прострачиваем по периметру подушки. Сначала таким образом пришиваем полосы к нижней стороне, а затем по всему периметру.

        • Затем загибаем полоску и пришиваем ее потайным швом.
        • Вот такая диванная подушка получилась!

        Данный мастер-класс написан специально для сайта world-hmade.ru, поэтому копировать материал целиком ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

        А при частичном копировании обязательно размещать ссылку на источник.

        Подушки в стиле Пэчворк своими руками:

        Поделиться материалом в социальных сетях:

        При размещении материала на других ресурсах активная ссылка на www.world-hmade.ru ОБЯЗАТЕЛЬНА!

        Круглая подушка

        Главная > Мастерская пэчворка и лоскутного шитья > Круглая подушка

        Яркая круглая подушка из пяти разных оттенков ткани с одинаковым узором. Центр подушки украшен пуговицей, обтянутой вручную. Диаметр подушки — 30 см.

        Вам понадобится : хлопковая ткань пяти разных цветов с одинаковым узором : бирюзовый, красно-розовый, оранжевый, желто-зеленый (лайм), серый (вы можете подобрать другие пять оттенков): бирюзовой ткани — 60 х 50 см; розовой (красно-розовой) ткани — 70 х 40 см; оранжевой ткани — 20 х 15 см 4 желто-лимонной — 20 х 15 см ; серой — 20 х 20 см; шнур для канта диаметром 3мм — 2 метра; 200 г синтепонового наполнителя; нитки бирюзового цвета;

        две пуговицы на ножке под обтяжку диаметром 3,8 см;

        Источник: https://interio-style.ru/podushki-iz-loskutkov/

        Как сделать наволочку за 15 минут с помощью метода буррито

        Если вы любите шить, нет такой вещи, как изготовление слишком большого количества подушек — и то же самое касается изготовления наволочек! Они подходят для начинающих, их весело готовить вместе с детьми, а благодаря этому методу буррито вы можете приготовить один всего за 15 минут. Сшейте набор для каждой кровати в доме, сшейте некоторые в подарок или соберите своих друзей и пожертвуйте кучу на благотворительность. Возможности действительно безграничны!

        Наволочка буррито

        Уровень: Легко

        Что вам нужно

        • Ткань основной наволочки ярда (ширина ткани 27 дюймов от кромки до кромки)
        • ярдов манжеты (ширина ткани 9 дюймов от кромки до кромки)
        • Акцентная полоска ткани (2 дюйма ширины ткани от кромки до кромки), спрессованная пополам в продольном направлении, чтобы получилась сложенная полоса толщиной 1 дюйм

        Совет для профессионалов: В пошаговых инструкциях ниже мы использовали одну и ту же ткань как для основной наволочки, так и для манжет.Но вы можете выбрать вторую ткань, если хотите — посмотрите видео выше, чтобы увидеть, как это получается!

        Инструкции

        1. Сложите ваши материалы

        Положите ткань манжеты на рабочее место лицевой стороной вверх. Сложите основную ткань наволочки поверх нее лицевой стороной вверх, совместив верхние необработанные края. Совместите необработанные края сложенной акцентной полоски с верхними необработанными краями двух других тканей.

        2. Сверните основную ткань

        Начиная снизу и продвигаясь вверх, сверните основную тканевую панель в маленькую трубочку или «буррито.Остановитесь, когда дойдете до центра ткани манжеты.

        3. Загните ткань манжеты вверх

        Протяните нижний край ткани манжеты вверх и поверх буррито. Выровняйте необработанные края. Приколите булавкой, убедившись, что акцентная полоса защемлена.

        4. Пришейте необработанные края

        Прострочите по необработанным краям с припуском на шов ¼ дюйма или обработайте край шерстью. Теперь он должен выглядеть как длинный буррито из ткани.

        5. Разверните и нажмите

        Потяните за основную ткань внутри буррито, осторожно вытягивая ее из тюбика.Продолжайте вытягивать наволочку изнутри.

        Когда он полностью развернется, положите его ровно и раздавите складки, убедившись, что акцентная полоска лежит ровно и в том же направлении.

        6. Обрезать до размера

        Обрежьте наволочку до 28 дюймов в длину, измеряя расстояние от верха манжеты до противоположного конца. Затем сложите наволочку пополам лицевыми сторонами вместе. Пальцами выдавите складки и выровняйте акцентную полосу так, чтобы каждая половина лежала поверх другой.(При необходимости вы можете прикрепить ее булавками.) Обрежьте наволочку до 20 дюймов в ширину (что даст вам общую ширину 40 дюймов).

        7. Обработка наволочки

        Есть несколько способов закончить эту наволочку:

        Serger: Сложите наволочку пополам, затем обработайте необработанные края только с верхней и правой сторон. Выверните правую сторону и нажмите.

        Французские швы: Сложите наволочку пополам, изнаночными сторонами вместе (лицевые стороны должны быть обращены наружу).Прострочите вместе с припуском на шов ”. (Примечание: вы будете сшивать только две стороны с необработанными краями.) Обрежьте необработанные края до тонкости ¼ ”.

        8. Ловушка за грубые края

        Выверните наволочку изнаночной стороной наружу; аккуратно протыкаем уголки. Нажмите.

        Прошейте шов ⅜ дюйма (или ½ дюйма, если хотите) на тех же двух сторонах, которые вы прошили на шаге 7. Это захватит необработанные края внутри и сделает четкий готовый край.

        9. Поверните и нажмите

        Откиньте наволочку лицевой стороной наружу; аккуратно протыкаем уголки.Нажмите на нее в последний раз, и вы получите наволочку, которую можно наполнить!

        Как сделать наволочку с манжетой

        Если хотите сэкономить, попробуйте научиться делать постельное белье своими руками. В этом уроке вы узнаете, как сшить наволочку с манжетой для подушки кровати.
        Наволочка с манжетой — это очень простой проект, но, тем не менее, вам нужно знать некоторые хитрости ее шитья.
        В этом уроке вы подробно узнаете, как сделать наволочку с манжетой для подушки кровати.

        Как сделать наволочку на молнии.

        Составление выкройки наволочки

        Посмотрите на это фото, и вы обнаружите, что нарисовать выкройку наволочки очень легко. Моя подушка имеет размеры: 50 см х 70 см, а ширина манжеты — 30 см. Сложите припуски на швы с обеих сторон, и вы сможете рассчитать расход ткани. В данном случае она равна 55 см, если ткань имеет ширину 150 см.

        Край наволочки с двойной складкой

        Для начала вам нужно прострочить край наволочки простым двойным подгибом.

        При желании сложенный край ткани можно прострочить специальной лапкой для кромки.

        Теперь установите противоположный край под прижимную лапку и продолжайте шитье двойной складки.

        Теперь пришло время сшить боковые швы наволочки.

        Как обозначить линию манжеты

        Сначала наметьте линию манжеты (ее ширина 28 см).

        Теперь сложите лицевую сторону ткани и совместите край подушки с отметками на манжете.

        Поднимите ткань манжеты и приколите ее к обеим сторонам ткани наволочки.

        Как прострочить края наволочки

        Теперь нужно сшить оба края наволочки на швейной машине с припуском на шов 1,5 см.

        Теперь вам нужно использовать сергер, как показано на рисунке.

        Наволочка

        Вам необходимо саргивать эти стороны наволочки. Если у вас нет оверлока, вы можете использовать строчки зигзаг.Это предотвратит истирание внутренних краев наволочки во время стирки.

        Теперь наволочка готова, осталось только погладить ее.

        Выверните наволочку лицевой стороной и положите на подушку кровати.

        В этом уроке вы узнаете, как сшить наволочку. Если хотите сэкономить, попробуйте научиться делать постельное белье своими руками. Как сшить наволочку. Бесплатное руководство по шитью с выкройкой наволочки.

        Английский не мой родной язык, поэтому, пожалуйста, извините за любые ошибки и помогите их исправить.
        Электронная почта для отправки находится на странице контактов.

        Как сделать наволочку на молнии

        Вам нужны наволочки для дивана в гостиной? Этот урок поможет вам сделать наволочки на молнии.

        Как сделать круговую юбку

        Вот простые шаги, как сшить юбку полного круга для дочери 4-5 лет.

        Шитье передних джинсовых карманов

        Это инструкция, как сшить передний карман джинсов. В этой технике шитья можно сделать и передние карманы юбки.

        Учебное пособие по разметке и сшиванию дротиков

        Шаги по нанесению отметок и нанесению стрелок на юбке или брюках. Здесь вы найдете советы для начинающих пошагово шить дротики.

        Как сшить центральную молнию на швейной машине

        В этом простом руководстве вы узнаете, как установить центральную молнию на швейной машине с помощью специальной прижимной лапки для молнии.

        Как подшить шифон или другие легкие ткани

        Вот два профессиональных способа подшить юбку или платье из легких тканей.

        Пояс с эластичным покрытием

        Эластичный футляр — это простой способ сделать пояс к юбке.

        Как сделать подушки с буквами алфавита

        Вот шаги по пошиву подушки с буквами алфавита. Вы узнаете, как сделать самую сложную форму подушки — букву А.

        Как сшить наволочку

        Вы когда-нибудь задумывались, как сшить наволочку?

        Может быть, вам нужна наволочка, но вы не нашли ту, которая подходит вам по цвету или рисунку. Возможно, вам нужно научиться сшить наволочку для тела, так как они не продаются в большинстве магазинов.

        Может быть, вы хотите научиться шить наволочки, потому что покупать их по полной розничной цене слишком дорого.

        Фото Кристель БУРЖУА на Unsplash

        Не волнуйтесь.Пошить наволочку очень просто — и мы покажем вам, как сделать самостоятельно.

        Как сшить наволочку: инструменты

        Вам не нужна швейная машина, чтобы собрать наволочку, хотя ее использование может ускорить процесс.

        Если у вас есть игла, катушка с нитками и нужный материал ткани, вы можете сшить наволочку в мгновение ока.

        Ткань

        Когда дело доходит до подушек, все зависит от того, что вам нравится ощущать на голове и теле.

        Сатин часто является первым материалом, рекомендованным для наволочек, так как он, как известно, помогает предотвратить появление морщин и приятен на ощупь, но при этом стоит немного дорого.

        Фланель и хлопок — довольно распространенные материалы для наволочек, к тому же они намного дешевле. Вы можете использовать более грубые материалы для декоративных подушек, хотя люди все равно могут пытаться спать на них.

        Игла и нитка

        Ручное шитье — это легко, но отнимает много времени.

        Распутайте нить, длина которой в два раза превышает длину вышиваемого вами проекта — плюс дополнительные 4-6 дюймов, чтобы вы могли легко закрепить свой проект.

        Проденьте нить в игольное ушко и потяните, пока обе стороны нити не станут равной длины.

        Держа оба конца нити в пальцах, свяжите их вместе, свернув петлю в круг и проталкивая оба конца нити.

        На всякий случай привяжите их еще один или два раза к одному и тому же месту, чтобы оно случайно не развязывалось. Это будет ваш начальный узел, который будет удерживать остальную часть шитья на месте.

        Фото Азрула Азиза на Unsplash

        Швейная машина

        Если вы используете швейную машину, начинайте и заканчивайте каждую строчку, прошивая немного вперед, удваивая вашу работу с помощью переключателя реверса и продвигаясь вперед по той же области .Это гарантирует, что ваша работа не будет случайно отменена.

        Пошив наволочек: обычных и телесных подушек

        Измерьте размер подушки и прибавьте к ее длине один дюйм.

        Сложив ткань пополам, вырежьте размер по ширине вдоль сгиба, чтобы получился один кусок.

        Разложите его в развернутом виде выкройкой вверх. Это основная часть вашей подушки.

        Далее вам понадобится манжета, которая защитит проем наволочки.

        На другом или таком же сложенном куске ткани вырежьте манжету. Используя ту же длину, что и раньше, для вашей ширины отрежьте примерно 12 дюймов. Не разворачивайся.

        Удерживая манжету сложенной, положите манжету вдоль правого конца основной ткани так, чтобы необработанные края были обращены в одном направлении и были выровнены.

        Используйте булавки для ткани, чтобы скрепить кусочки ткани вместе, чтобы они не двигались во время шитья.

        Если вы используете швейную машину, шейте как можно ближе к краю, сохраняя прямую линию.Если вы шьете вручную, используйте длинную иглу для быстрого стежка близко к краю. Держите стежки как можно более прямыми. Удалите булавки во время шитья.

        Когда это будет закончено, разложите манжету так, чтобы вы не могли видеть только что законченную строчку. Выложите перед собой манжету вправо, сложите ткань манжеты и основной части пополам по ширине так, чтобы необработанные края соприкасались друг с другом. Изнанка ткани теперь должна быть обращена к вам.

        Приколите левую сторону и нижнюю часть наволочки, чтобы ткань не двигалась, пока вы сшиваете эти края вместе.Переверните и положите подушку внутрь!

        Посмотрите это удобное видео, чтобы увидеть весь процесс в действии:

        Как сшить наволочки

        Измерьте размер подушки и добавьте дюйм к ширине и длине.

        Вырежьте два квадрата ткани такого размера. Разложите один так, чтобы узор был обращен к вам, а затем поместите другой квадрат поверх него рисунком вниз.

        Во время шитья оставляйте примерно 1/2 дюйма от края стежка до края ткани.

        Начните примерно на 1 дюйм ниже левого верхнего угла и прошейте, сделайте резкий поворот вправо и прошейте вдоль верхней стороны подушки.

        Прострочите вдоль правой и нижней сторон подушки, а затем поднимитесь на один дюйм с левой стороны. Свяжите или пришейте, чтобы закончить этот стежок.

        Обрежьте углы ткани. Переверните наволочку и вставьте подушку. Загните необработанные края левой стороны на 1/2 дюйма и вручную с помощью иглы малой и средней длины зашейте прорезь.

        Фото Энни Спратт на Unsplash

        Вот и все! Бесконечные возможности дизайна теперь у вас под рукой, когда у вас есть необходимые ноу-хау.


        Теперь вы знаете, как сшить наволочку и как сшить наволочки! Любые вопросы?

        Последнее обновление:


        Информация для аффилированных лиц:

        Обратите внимание, что этот сайт является частью программы Amazon Associates, а также нескольких других партнерских программ.Наши сообщения содержат партнерские ссылки, по которым мы можем получить компенсацию за любые ваши покупки. Это не влияет на цену, которую вы платите, но помогает нам поддерживать работу сайта. Спасибо за Вашу поддержку!

        Наволочка своими руками | Любопытно шикарная жизнь

        Коллега моей мамы поручила мне сделать две наволочки для ее дочери в качестве рождественского подарка. Она выбрала ткань (два разных вида, по 1 ярду каждая) и подушки (две подушки 14 x 14 дюймов) и оставила проект в моих руках.Я хотел, чтобы наволочки были простыми, чтобы их было легко снимать, поэтому я остановился на стиле конверта, что означает, что сзади есть клапан, в который можно задвигать подушку и снимать ее.

        Наволочки сделать очень легко, и если вы только учитесь шить, это отличный проект для начинающих. Они также сделают забавные рождественские подарки для всех, кто ищет идеи в последнюю минуту.

        Вот пошаговое руководство:

        Сначала я предлагаю постирать и погладить ткань.Это позволяет избежать усадки, которая может произойти, и когда вы идете резать и шить, это намного проще делать на гладкой, а не на мятой ткани.

        После стирки и глажки ткани можно приступать к измерению и кройке. Для ширины добавьте 1 дюйм к ширине подушки, а для длины умножьте длину подушки на 2, а затем добавьте еще 6 дюймов (потому что это та часть, которая будет перекрываться). У меня была подушка размером 14 на 14 дюймов, поэтому я отрезал кусок ткани шириной 15 дюймов, что позволяет:Припуск на шов 5 дюймов с каждой стороны и длина 34 дюйма ([14 x 2] + 6 = 34), что позволяет переворот на 1 дюйм с обеих сторон и полное перекрытие 4 дюйма.

        Затем с коротких сторон переверните край на 0,5 дюйма и прогладьте. Затем переверните еще 0,5 ”и погладьте. Затем прошейте шов по краю. Проделайте то же самое с другой короткой стороной.

        Когда ваши короткие стороны подшиты, положите ткань на стол лицевой стороной вверх. Возьмите форму подушки, поместите ее посередине ткани и сложите ткань поверх подушки.

        Убедитесь, что ткань выровнена с обеих сторон и плотно облегает подушку. Затем сколите две полоски ткани вместе с обеих сторон.

        Теперь вы можете вынуть подушку из ткани. Когда подушка будет снята, сколите обе стороны ткани по бокам.

        После того, как ваши бока закреплены, самое время шить! Просто сшейте прямую линию по краям, которые вы закрепили булавками (это то место, где я дал себе.Припуск на шов 5 дюймов). После того, как вы сшили обе стороны, выверните наволочку лицевой стороной наружу через открытый клапан посередине (возможно, вам понадобится карандаш, чтобы высунуть углы).

        И все! Осталось только вставить подушку в чехол через открытую заслонку.

        Ура новым наволочкам! Я уже думаю о том, как снова накрыть подушки, которые у нас есть в доме. Я также думаю о том, чтобы собрать вместе несколько дизайнов, чтобы я мог распечатать свою собственную ткань, а затем использовать ее для изготовления наволочек (я очень взволнован этим!).

        Я надеюсь, что это руководство было понятным, но если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять их в комментариях.

        Оставайся любопытно шикарным! xo… Alane

        Нравится:

        Нравится Загрузка …

        Связанные

        Подушки, удобные для шитья | HGTV

        В прямом эфире

        Охотники за домом

        В прямом эфире

        Охотники за домом

        В прямом эфире

        Охотники за домом

        В прямом эфире

        Охотники за домом

        В прямом эфире

        Охотники за домом

        В прямом эфире

        Охотники за домом

        В прямом эфире

        Охотники за домом

        В прямом эфире

        Охотники за домом

        В прямом эфире

        Охотники за домом

        В прямом эфире

        Охотники за домом

        В прямом эфире

        Охотники за домом

        В прямом эфире

        Охотники за домом

        В прямом эфире

        Верхний фиксатор

        В прямом эфире

        Верхний фиксатор

        В прямом эфире

        Верхний фиксатор

        В прямом эфире

        Верхний фиксатор

        В прямом эфире

        Верхний фиксатор

        В прямом эфире

        Верхний фиксатор

        В прямом эфире

        Верхний фиксатор

        В прямом эфире

        Верхний фиксатор

        В прямом эфире

        Марта знает лучше

        В прямом эфире

        Охотники за домом

        В прямом эфире

        Братья по собственности: Forever Home

        В прямом эфире

        Охотники за домом

        В прямом эфире

        House Hunters International

        В прямом эфире

        Охотники за домом

        В прямом эфире

        House Hunters International

        В прямом эфире

        Братья по собственности: Forever Home

        В прямом эфире

        Охотники за домом

        В прямом эфире

        House Hunters International

        В прямом эфире

        Охотники за домом

        В прямом эфире

        House Hunters International

        В прямом эфире

        Марта знает лучше

        В прямом эфире

        Охотники за домом

        В прямом эфире

        Братья по собственности

        В прямом эфире

        Братья по собственности

        В тренде

        HGTV Городской оазис 2020
        Fixer к Fabulous
        Центральные украшения на День благодарения
        2021 Цветовые тренды
        Идеи для хранения на маленькой кухне
        Комнатные растения для слабого освещения

        Показывает

        • Особняки со скидкой
        • Брат против.Родной брат
        • Знаменитость I.O.U.
        • Кристина на побережье
        • Fixer to Fabulous
        • Флип или флоп
        • Листать 101
        • Хорошие кости
        • Помогите! Я разрушил свой дом
        • Родной город
        • Любите это или перечислите
        • Братья по собственности: Forever Home
        • Остров Реновации
        • Rock the Block
        • Правила дома для отпуска
        • Город ветров реабилитации
        • См. Полное расписание
        • Смотреть все сезоны

        Увидеть больше в шоу

        дизайн

        • Украшения
        • Ремоделирование
        • Идеи по комнатам
        • Главная Туры
        • Стили дизайна

        Узнать больше в дизайне

        На открытом воздухе

        • Сады
        • Цветы и растения
        • Ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн
        • Открытые пространства
        • Обуздать апелляцию

        Увидеть больше на открытом воздухе

        Живущий

        • Семья
        • Уборка и организация
        • каникулы
        • Развлекательный
        • Путешествовать
        • Недвижимость

        Увидеть больше в жизни

        Как

        • Обустройство дома
        • Ремесла
        • Сделай сам
        • Апсайклинг
        • HGTV ручной работы

        См.

    Своими руками

    Насос ручеек ремонт своими руками видео: Ремонт насоса «Ручеёк» — разбор и ремонт своими руками

    Ремонт насоса «Ручеёк» — разбор и ремонт своими руками

    Автор Петр Андреевич На чтение 4 мин. Просмотров 1.1k. Обновлено

    Погружные насосы модельного ряда «Ручеёк» пользуются неизменной популярностью у дачников и владельцев частных домов ещё со времён СССР. Главные причины этого – высокая надёжность, бюджетная стоимость и возможность ремонта насоса «Ручеёк» собственными силами.

    Технические характеристики

    Несмотря на свою невысокую цену, данный вибрационный насос обладает замечательными эксплуатационно-техническими характеристиками:

    • Подача воды по вертикали до 40м.
    • Напор по горизонтальному трубопроводу – до 100м.
    • Мощность – 3,4 ватта. То есть, для поднятия с десятиметровой глубины 1м3 воды потребуется всего лишь 200 ват электричества.

    Основные неисправности

    Большинство неполадок происходит из-за длительного срока эксплуатации, либо неправильного использования прибора. К наиболее часто встречающимся неполадкам «Ручейка», по отзывам владельцев и специалистов-ремонтников, следует отнести ниже перечисленные:

    1. Насос при включении начинает гудеть, но не подаёт воду.
    2. При работе прибора явственно слышаться посторонние шумы.
    3. Неисправности электрической части насоса.

    Большинство этих неполадок, благодаря простоте устройства «Ручейка», вполне по силам устранить собственными руками.

    Разбор насоса

    Разборка насоса обычно не вызывает больших трудностей.

    После поднятия прибора из скважины, следует продуть выходной штуцер, удалив из насоса остатки воды. На всех стыкуемых деталях аппарата следует нанести метки маркером, чтобы при сборке установить их в точную позицию. Затем приступаем к разборке корпуса, зажав его в тисках за уступы близ винтов. Винты, стягивающие две половины корпуса (4 штуки), следует ослаблять равномерно. После снятия крышки, из корпуса достаётся вибратор – основной рабочий агрегат насоса.

    Открутив фиксирующую шайбу, расположенную сверху вибратора, можно разобрать весь узел. Все комплектующие детали нанизываются на центральный шток друг за другом, подобно кольцам на детской пирамидке. Главное – при разборке вибратора запомнить правильную последовательность всех этих деталей. Для этого рекомендуется каждый этап демонтажа запечатлевать на камеру телефона.

    Ремонт насоса

    Ремонт насоса ручеёк своими руками следует производить, если гарантийный срок уже вышел. Каждый вид неполадки вызывается своими причинами. Следовательно, и способы их устранения тоже будут индивидуальны.

    При подключении к электросети, «Ручеёк» гудит, но воду не качает

    Скорее всего, причина в разгерметизации корпуса. При узкой обсадной трубе, корпус насоса может биться о неё при работе. Учитывая скорость вибрационных колебаний, достигающую 100 в секунду, подобные удары приводят к отслаиванию заливки магнита.

    Такие же явления наблюдаются, когда насос работал без воды, на сухую. Ремонт состоит в извлечении магнита из вибратора. Далее при помощи шлифмашинки нарезаются мелкие канавки по всей его площади. После следует нанести на него слой герметика, и установить на своё место. После того, как герметик полностью застынет, прибор собирается и испытывается на корректность работы.

    Посторонние шумы, в виде металлических позвякиваний

    Следует разобрать корпус, и осмотреть прибор изнутри. Когда на магните видно чёрное пятно и отпечаток от якоря, ясно, что происходит их соприкосновение в процессе работы. Это может привести к сгоранию обмотки электродвигателя. Замеряем высоту заливки штангенциркулем – она должна составлять 4,9см.

    Если данная высота в ходе эксплуатации уменьшилась, потребуется подложить во втулку регулирующую шайбу, или несколько шайб, необходимой толщины. После этого насос собирается и испытывается. Если шайба подобрана точно по размеру, то металлический стук должен исчезнуть.

    Неполадки электрических компонентов

    Целостность обмотки электродвигателя можно проверить омметром. Если показатель прибора слишком велик – возможен обрыв цепи, а при нулевом показателе сопротивления, вероятно, обмотку двигателя пробило. Перемотка двигателя дело сложное и зачастую нерентабельное.

    Проще приобрести новый двигатель, а то и новый насос. Если при включении в ток насоса, происходит выключение предохранительных автоматов (пробок), то налицо короткое замыкание. Следует проверить целостность питающего электрокабеля, а также прочих элементов внутренней проводки.

    Если вы не уверены в своей квалификации электрослесаря, лучше передать «Ручеёк» для обследования и последующего ремонта специалистам. Электричество не любит дилетантов, и легкомысленное отношение к нему способно привести к большой беде.

    Полезно1Бесполезно

    Как увеличить давление и производительность насоса типа Ручеек или Малыш

    Со временем напор воды у погружного вибрационного насоса снижается. Это вызвано износом резинового поршня и клапана, а также изменением оптимальных зазоров. Добиться хорошего напора воды от старого насоса можно заменой поршня и обратного клапана, а также правильной регулировкой.

    Материалы:

    • резиновый клапан 28 мм;
    • резиновый поршень 56 мм;
    • винт крепления клапана М6 с гайкой, шайбой и гровером;
    • сборочные винты с гайками М8 — 4 шт.

    Данные детали можно купить по отдельности там где продаются насосы, или приобрести единым ремкомплектом. Лучше сначала попробовать разобрать насос, возможно, его винты и гайки еще не поржавели и их можно не менять, тогда полный ремкомплект не нужен.

    Процесс ремонта и регулировки насоса

    Чтобы насос заработал с хорошей производительностью, необходимо заменить в нем изношенные поршень и клапан. После этого настроить максимальную амплитуду движения поршня, и отрегулировать зазор электропривода.

    При разборке насоса в большинстве случаев придется разрезать гайки на сборочных винтах, поскольку те ржавеют. После поперечного реза болгаркой они снимаются легко.

    Разобрав насос нужно демонтировать старый обратный клапан расположенный вверху. Если он не выкручивается, то его гайку тоже можно подрезать болгаркой.

    Сняв обратный клапан нужно выдавить из него пластиковую втулку. Она вставляется в новый клапан. После этого резинка надевается на винт крепления клапана М6 с шайбой. Его нужно продеть в отверстие в корпусе. Затем с обратной стороны он закрепляется. Сначала устанавливается гровер, потом затягивается гайка.

    Далее нужно заменить резиновый поршень. Для этого скручиваются 2 гайки, демонтируется старый поршень и меняется новым. Перед этим нужно переставить стальную втулку. Под поршнем имеются регулировочные шайбы, которые пока нужно оставить как есть. Важно, при затягивании гаек усилие должно быть умеренным.

    После замены изношенных расходников выполняется регулировка насоса. Штангенциркулем измеряется высота установки поршня относительно плоскости резинового амортизатора. Затем нужно измерить расстояние от начала опорной поверхности до начала конусного сужения внутри верхней части корпуса. Согласно рекомендации производителя зазор между поршнем и корпусом должен составлять 1-2,5 мм. Если он больше, то следует снова снять поршень и подложить под него регулировочных шайб на необходимую высоту. Когда же зазор меньше, то шайбы наоборот снимаются. Чтобы насос качал быстрее, лучше настроить зазор ближе к 2,5 мм.

    Затем нужно отрегулировать зазор электропривода. Для этого замеряется расстояние от опорной поверхности нижней части корпуса до катушки. После измеряется расстояние от нижнего резинового амортизатора до якоря. Оптимальный зазор должен быть 4,5-5,5 мм. Если он не соответствует, то необходимо его отрегулировать аналогичным способом подкладывая или убирая шайбы, но уже между якорем и амортизатором. Чтобы к ним добраться, понадобиться провести разборку сверху, снимая со штока поршень, упор, диафрагму, муфту и амортизатор. Однако если зазор больше, но на катушке имеются следы от якоря, то лучше ничего не трогать.

    После замены резиновых расходников и регулировки насос собирается обратно. Перед опусканием в колодец его следует проверить. Для этого его можно погрузить в емкость с водой и оценить, как быстро он перекачает определенный объем воды.

    Смотрите видео

    Ремонт насоса Ручеек своими руками

    Преимущества верхнего водозабора помпы:

    • происходит самоохлаждение системы в процессе работы;
    • не происходит засос рабочим органом ила со дна.

    Возможные проблемы

    При выполнении правил эксплуатации, предусмотренных изготовителем, насос Ручеек редко выходит из строя.

    В основном неполадки происходят из-за нарушения правил эксплуатации или нескольких лет работы без должного ухода.

    Распространенными неполадками при использовании бытового аппарата Ручеек, которые успешно устраняются самостоятельно, являются:

    • повреждение клапана, требующее его замены;
    • отслоение электромагнитной заливки;
    • разгерметизация корпуса;
    • износ поршня;
    • слабо закрепленный амортизатор;
    • слабо закрепленный поршень;
    • обрыв штока.

    Чтобы отремонтировать насос первоначально требуется диагностировать по симптомам характер неисправности, а затем приступать к разборке прибора. Разборка корпуса аппарата Ручеек происходит посредством тисков, которыми зажимаются выпуклые части корпуса, располагающиеся около винтов. Откручивать винты следует по очереди, постепенно.

    Диагностика неисправности – насос не качает, но гудит

    При таких симптомах нужно отключить работающий Ручеек от сети, поднять на поверхность и определить причину неисправности.В данном случае причины поломки и способы их устранения могут быть следующими.

    1. Слабое крепление поршня. Ослабление крепежа под действием вибрации происходит после нескольких лет использования помпы. Требуется закрутить гайки поршня, подложив несколько шайб.
    2. Износ резиновой части поршня, определяется сильным гудением аппарата и уменьшением количества перекачиваемой воды. Устраняется заменой деформированного эластичного элемента.
    3. Поврежденный клапан требует замены на новый. Рекомендовано производить замену этого резинового элемента один раз в год.
    4. Слабо закрепленный амортизатор не выполняет своего предназначения. Происходит болтанка штока и якорь бьется об электромагнит. Нужно заменить и завинтить гайки амортизатора.
    5. Обрыв штока или его разрушение происходят под действием серьезных механических нагрузок в результате неправильной эксплуатации. Ремонт требует полной замены всего узла. Зачастую целесообразней приобрести новую помпу.

    Диагностика неисправности – насос гудит и греется

    Такая поломка обычно связана с работой помпы на сухую при уменьшении уровня или отсутствии воды в скважине. Происходит перегрев аппарата из-за отсутствия охлаждения. Обычно ломается электромагнитная часть. Вибрация не происходит, так как сгорает обмотка катушек, и они утрачивают свою работоспособность.

    Ремонт насоса Ручеек — как правильно разобрать и устранить неполадки

    Ремонт водяного насоса Малыш видео

    Перед началом ремонта насоса «Малыш» следует точно установить причину, вызвавшую ту или иную неисправность. От этого будет зависеть и правильное устранение неполадки.

    1. Отслоение электромагнита может привести к тому, что напор воды будет намного слабее, нежели предусмотренный в техпаспорте. В нормальном состоянии электромагнит крепится к нижней части корпуса при помощи особой эпоксидной заливки – компауда. В результате длительной эксплуатации он может отслаиваться, в результате длительной эксплуатации прибора. Для устранения этой неполадки вынимаем магнит из корпуса, отбиваем с его поверхности остатки не отслоившегося компауда, и с помощью острого предмета чертим на его поверхности небольшие борозды. Затем обмазываем электромагнит герметиком, лучше подойдёт состав для стекла, и вновь запрессовываем его в корпус. Когда герметик полностью схватится, «Малыш» можно собирать и запускать.
    2. Когда размер зазора между катушками поршня и электромагнита вибратора не соответствует норме, возможен выход двигателя из строя. Нормальный эксплуатационный зазор должен находиться в промежутке между 4 и 5 мм. При большем показателе электромеханизм будет перегреваться, а при меньшем – повышается вероятность износа катушек. Для регулировки зазора разбираем вибратор, вплоть до амортизатора. Затем собираем все комплектующие вновь на шток, при необходимости добавляя или убирая шайбы между втулкой поршня и амортизатором, добиваясь соответствия зазора между катушками до требуемой нормативом величины в 4-5мм.
    3. Насос при включении гудит, но вода по шлангу не поступает. Причин для этого бывает несколько. Самая безобидная – чересчур закручена гайка на регулировочном винте. Её следует ослабить и попробовать запустить «Малыша» вновь. Другая причина – разрыв резиновой манжеты поршня. В этой ситуации склеивать её не имеет смысла, а проще купить и установить другую. Другая причина, также не подлежащая ремонту – поломка центрального штока поршня. Здесь также следует приобрести новую деталь и установить на неё все остальные части вибратора.

    Алгоритм поиска и ликвидация неисправностей

    Поиск и ликвидация неисправностей.

    Если агрегат слабо качает воду или совсем перестает работать, нужно его отключить и поднять наверх. Затем следует отсоединить шланг и проверить, имеются ли явные поломки аппарата.

    Этап 1: внимательный наружный осмотр

    Если виднеются микротрещины на поверхности корпуса, предстоит заменить его. Если целостность агрегата не нарушена, тестером следует проверить сопротивление катушек (норма – около 10 Ом) и отсутствие их замыкания на металлический кожух. Замену обгоревшей катушки следует поручить специалисту.

    Затем нужно слегка подуть в оба патрубка насоса – воздух должен проходить беспрепятственно. При резких выдохах в подающее отверстие клапан должен закрываться.

    Потом погружаем аппарат на 5-6 часов в воду с добавлением 9%-ного столового уксуса для растворения известкового налета. Снова промываем его чистой водой.

    Затем, постепенно отпуская контргайку и зажимную гайку на водозаборе насоса, ремонтируем зазоры клапана. Норма – 0,5-0,8 мм. У точно отрегулированного устройства, опущенного в емкость с водой без шланга, появляется фонтан высотой 0,5-1 м.

    Этап 2: пристальный взгляд изнутри

    Чтобы отыскать дефект, требуется разборка агрегата. Сделать это можно самому. Необходимо:

    Чтобы найти причину поломки необходимо разобрать насос.

    1. Процарапать на корпусе острым предметом условные знаки, чтобы потом при сборке точно совместить по ним нижнюю и верхнюю части.
    2. Открутить одновременно все винты, фиксирующие крышку насоса. Если они сильно заржавели, срезать шляпки болгаркой.
    3. Вынуть поршень, сердечник, резиновые прокладки.

    Собирать устройство следует в строго обратном порядке. При этом необходимо:

    • точно посадить диск поршня, сам он должен находиться на расстоянии не менее 4 мм от катушки;
    • совместить отверстия корпуса и прокладки, иначе агрегат будет разгерметизирован;
    • освободить от сора все его внутреннее пространство;
    • проверить – при его исправности должен появляться фонтан высотой 0,5-1 м.

    Этап 3: устранение электрической неполадки

    Если необходимо отремонтировать электрику, лучше обратиться на завод. Подгоревшую катушку проще и дешевле заменить новым блоком.

    Если же полностью отслоился электромагнит, можно попытаться устранить эту неполадку своими руками:

    • вынуть электромагнит;
    • нанести на нем и на внутренней поверхности корпуса болгаркой пересекающиеся бороздки глубиной до 2 мм;
    • смазать герметиком для стекла компаунд и запрессовать магнит на прежнее место, применяя пресс;
    • после застывания состава собрать насос.

    Этап 4: исправление механических нарушений

    Порядок действий:

    1. Надрыв мембраны можно ликвидировать резиновым клеем.
    2. Порвавшийся амортизатор следует заменить новой запчастью.
    3. Изношенный поршень тоже подлежит замене. Из него нужно вытащить втулку и запрессовать ее в новую деталь. Между поршнем и корпусом необходимо отрегулировать зазор 4-5 мм, снимая либо добавляя шайбы.
    4. Необходимое расстояние между якорем и ярмом достигается с помощью регулировки шайб и контргаек, окончательную затяжку которых производят, когда оно составляет 6-8 мм.
    5. Проекции катушек и якоря штока должны обязательно совпадать. Регулировку осуществляют, ослабляя гайки.
    6. Зазор 0,6-0,8 мм между новым клапаном и отверстием водозабора достигается подкручиванием винта.

    Необходимо точно соблюдать условия эксплуатации вибрационного насоса. Они подробно описаны в техническом паспорте аппарата. Тогда вероятность поломок «Малыша» будет минимальной.

    Модификации насоса и характерные отличия

    У многих однотипных вибрационных устройств лишь корпус иной конфигурации и другое название:

    • «Струнок»;
    • «Каштан»;
    • «Ручеек»;
    • «Нептун»;
    • «Сега» и др.

    Во всех этих агрегатах использована одна и та же электромеханическая схема. Можно выделить 4 типа таких аппаратов:

    1. «Малыш» – самый востребованный у жителей села, дачников и наиболее мощный вариант из всей линейки вибрационных погружных насосов. Это конструкция с нижним забором воды. Однако аппарат не приспособлен для использования в придонной зоне, поскольку часто всасывает иловые отложения и быстро ломается.
    2. «Малыш-К» – аналогичное устройство тоже с нижним водозабором. Но отличается от базовой модели встроенным термореле, наличие которого повышает надежность агрегата и удлиняет срок его эксплуатации. Из-за этого он стоит дороже. Кроме того, насос укомплектован трехжильным проводом и имеет заземление. Раньше модель выпускалась только на экспорт.
    3. «Малыш-М» – вариант с верхним забором воды. По мощности он немного слабее, но не вбирает грязную жижу со дна колодца. Не подвергается перегреву при длительной работе и реже ломается. Когда уровень воды оказывается недостаточным и забор становится невозможным, корпус по-прежнему охлаждается, т.к. частично погружен в источник.
    4. «Малыш-3» – самая миниатюрная модель диаметром всего 80 мм, имеющая верхний водозабор. Сверхмалые габариты позволяют помещать ее в узкие колодцы и скважины. Прогрев воды допускается до +35°С. Предельная глубина работающего аппарата – 3 м.

    Основные виды неисправностей и их причины

    Устройства, имеющие нижний водозабор, чаще подвергаются поломкам, поскольку двигатели в них нагреваются сильнее. Причины дефектов, из-за которых насос не качает воду, кроются либо в его механике, либо в электрике.

    Наиболее частые неполадки «Малыша»:

    • раскручивание гаек вследствие вибрации сердечника;
    • износ клапанов, который вызывают абразивные примеси в воде;
    • обрыв штока сердечника.

    Неисправности электрической части

    Из-за сильного нагрева нередко случаются такие поломки:

    • происходит короткое замыкание;
    • обугливается или обрывается электропровод;
    • в катушке перегорает медная обмотка;
    • отслаивается от корпуса компаунд.

    Поломки механической части

    Чаще всего выявляются такие дефекты:

    • засорение внутренней полости насоса механическими примесями;
    • известкование деталей из-за чрезмерной жесткости воды;
    • ослабление гаек вследствие сильной вибрации;
    • повреждение прибора от ударов о бетонную стену колодца;
    • ослабление свойств резинового амортизатора;
    • утрата клапаном эластичности;
    • поломка поршня.

    Разборка насоса Малыш

    Перед тем, как отремонтировать насос «Малыш», его нужно правильно разобрать. Главное в этом деле – не повредить целые детали, и запомнить порядок действий, чтобы после ремонта правильно собрать механизм. Перед разборкой следует слить с насоса воду и обесточить его. Далее нужно при помощи острого предмета или маркера нанести на двух половинках корпуса метки, чтобы правильно их состыковать при сборке.

    Затем корпус «Малыша» зажимается в тисках в вертикальном положении, чуть ниже стыковочного шва верхней и нижней частей. Выкручиваются все крепёжные болты, и верхняя часть корпуса механизма снимается. Далее раскручиваем и убираем фиксирующую гайку с втулки вибратора, и снимаем все детали, надетые на шток. Основные комплектующие вибрационного насоса:

    • Поршень.
    • Диафрагма с упором.
    • Электромуфта.
    • Амортизатор.
    • Якорь.

    Все вышеперечисленные запчасти нанизываются на центральный шток, а между ними устанавливаются шайбы и контргайки.

    Устройство и принцип действия агрегата

    Устройство насоса.

    Его корпус разбирается на 2 части. В нижней запрессовано ярмо. Это 2 электрические катушки с сердечником, залитые компаундом (полимерной смолой), якорь. В верхней половине – механическая система. На амортизаторе из упругой резины покоится вибратор с поршнем. На патрубок для забора воды можно устанавливать обратный клапан и откачивать ее.

    Принцип работы устройства несложен. При его включении в сеть катушка создает электромагнитное поле. Сердечник начинает вибрировать. Мембрана не позволяет ему сильно раскачиваться, а амортизатор возвращает в нейтральное положение. Присоединенный к якорю поршень проталкивает упругую смесь жидкости с воздухом, и водяной насос начинает работать. Так создается продвижение жидкости в шланге или трубе.

    В секунду сердечник выполняет 50 вибраций. С аналогичной скоростью поршень совершает поступательно-возвратные движения. Регулируемые клапаном порции воды устремляются в заданном направлении и изливаются из выпускного патрубка.

    Рекомендации по ремонту насоса ручеек в домашних условиях

    Погружной насоса Ручеек: Принцип действия и преимущества, инструкция по ремонту своими руками +Фото

    Насос «Ручеек» был изобретен еще в советское время для использования на дачных участках и на сегодняшний день имеет очень большое распространение.Его работа основана на вибрационной подвижности якоря с мембраной, производящейся с помощью действия электромагнитной катушки.

    Он может быть использован для прочищения скважин, забитых илом, для доставки воды из скважины для употребления в пищу, для доставки воды для полива, для наполнения отопительной системы, при откачивании бассейна или резервуара. Отличается относительно не большой стоимостью и хорошим качеством.

    Принцип действия и преимущества погружного насоса «Ручеек».Инструкция по ремонту своими руками

    Насос «Ручеек» был разработан еще в советское время более сорока лет назад. Изготавливали его на Могилевском ОАО «Ольса» в Беларуси.
    Этот прибор конкурировал с любыми моделями этого класса.

    Объяснялось это простыми причинами:

    • Его размеры и форма цилиндра удобны для использования в неподходящих для других устройств местах, таких как скважина, дно глубокого колодца, затопленные гаражи и подвалы, берег водоема;
    • Проста использования: не требует заливки воды перед работой, не нужна смазка механизма;
    • Долгий срок службы, связанный с высокими качественными показателями, многолетними наработками технологии процесса;
    • Неплохой напор воды;
    • Минимальная потребляемая мощность — около 225 Вт в час.

    Он был изобретен для использования на дачных участках и на сегодняшний день имеет очень большое распространение.Насос обладает хорошим качеством, относительно не дорогой ценой, а его мощности вполне хватит для обслуживания небольшой семьи и участка в шесть-двенадцать соток.

    Поломка случается редко, ремонтные работы не сложные, запчасти легкодоступные и не дорогие. В среднем насос может прослужить от пяти до восьми лет.

    Обратите внимание

    Погружной вибрационный насос предназначен для забора воды из колодезной шахты более ста миллиметров в ширину и до сорока метров в глубину.Насос весит около четырех килограммов.

    Насос «Ручек» предполагает забирание воды сверху, это конечно является плюсом со стороны попадания различных загрязнений в устройство.

    Технические характеристики насоса «Ручеек»

    Насос обладает не большим энергопотреблением от двухсот двадцати до трехсот ватт. Это сопоставимо с аквариумным насосным фильтром на триста-пятьсот литров.Если необходимо его достаточно просто можно запитать аккумулятором или генератором.

    Питание насоса происходит от бытовой сети. Для скважин до сорока метров в глубину, мощность составит до 40л в час. Если забор поверхностный и глубина забора не более полутора метров — мощность забора составит до полутора кубометров в час.

    Предусмотрено и часто используется длительность времени работы, до двенадцати часов.

    Конструктивные особенности и функция верхнего забора эффективно обеспечивают отведение выделяющегося тепла от той части насоса, которая обеспечивает работу.

    Инструкцией предусмотрено регулярное отключение устройства примерно каждые два часа на 15 мин. Это поможет продлить срок эксплуатации мотора. Но практически этим мало кто пользуется.

    Насос «Ручеек» универсален и может быть использован как для откачивания воды из колодца и скважины, так и для  природных источников(бассейнов, прудов).
    

    Устройство насоса Ручеек

    Прикреплять насос не всегда необходимо. Ввертикальном положении он весит на тросе.

    Запрещаетсявешатьнасосс помощью провода. Вибрационные колебанияотрабочегонасосаприведуткизносукабеля.

    У насоса практичный металлический корпуси онявляетсяоченьпрочным.Для предотвращения столкновения со стенами колодезной шахты на него надевается прорезиненное кольцо для амортизации.

    Принцип работы

    Принцип работы насоса основан на вибрационных движениях якоря  с мембраной, производящихся  с помощью действия магнитной катушки. Электромагнитное напряжение создает магнитные поля, которые вызывают изменение внутреннего давления насоса. Колебание диафрагмы давлением  обеспечивает подъем воды.

    Мембраной через обратный клапан  засасывается вода внутрь  механизма и выталкивается оттуда  через наружный штуцер. По шлангу, закрепленному на штуцере, вода раздается пользователям.
    Благодаря тому, что конструкция минималистичная , вибрационный механизм может быть почищен от засорения, нужно всего лишь отвинтить четыре винта.

    Насос погружной вибрационный— принцип работы

    Бесперебойная длительная работа обеспечивается тем, что здесь отсутствуют трущиеся и вращающиеся детали.У насоса «Ручеек» есть ограничения в сфере бытового использования. В промышленных целях его не используют, так как у него маленькая мощность. В фермерском хозяйстве применяются устройства с большей мощностью и накопительным баком.

    Если в семье большой расход воды, то стоит лучше обзавестись серьезной насосной станцией. Так как, например, для наполнения бассейна на сто кубов «Ручейку» потребуется около недели.

    «Ручеек» удобен для использования в скважине с низкой мощностью. Там, где при опустошении скважины мощный насос переходит к работе в холостую или отключается, то «Ручеек» при срабатывании  термозащиты продолжает прокачивание скважины со скоростью пять-семь литров в минуту.Часто после работы «Ручейка» наблюдается возрастание мощности скважины на пятьдесят процентов.

    Применяется:

    • для доставки воды из скважины для употребления в пищу;
    • для доставки воды для полива;
    • для наполнения отопительной системы;
    • при откачивании бассейна или резервуара.

    «Ручеек» используют для прочищения скважин, забитых илом.Также насос может быть использован для откачивания дренажной воды.

    В основном его используют конечно же для качания питьевой воды, но в связи с разными возникающими ситуациями на дачных участках, он может быть использован как дренажное устройство.

    Даже имеется в продаже специальное устройство, защищающее насос при работах с загрязненной водой.

    Вибрационный погружной насос «Ручеек»: модели и аналоги

    Использование «Ручейка» в качестве дренажного устройства

    Нужно иметь в виду, что если технику использовать не по назначению, то это значительно сокращает ее срок службы.

    Нарушение работы насоса может быть вызвано попадением в механизм песка и мелких камней.

    Важно

    Мощность «Ручейка» вполне может справиться даже с откачиванием дренажа, талой воды и пополнений со средней загрязненностью. Но стоит позаботится о приобретении фильтра для дополнительной защиты.

    Насос погружается в этот фильтр как в стакан. Есть множество различных видов защитных кожухов. Сам

    Принцип действия и преимущества, инструкция по ремонту своими руками +Фото

    Насос «Ручеек» был изобретен еще в советское время для использования на дачных участках и на сегодняшний день имеет очень большое распространение.Его работа основана на вибрационной подвижности якоря с мембраной, производящейся с помощью действия электромагнитной катушки. Он может быть использован для прочищения скважин, забитых илом, для доставки воды из скважины для употребления в пищу, для доставки воды для полива, для наполнения отопительной системы, при откачивании бассейна или резервуара. Отличается относительно не большой стоимостью и хорошим качеством.

    Содержание статьи:

    Принцип действия и преимущества погружного насоса «Ручеек».Инструкция по ремонту своими руками

    Насос «Ручеек» был разработан еще в советское время более сорока лет назад. Изготавливали его на Могилевском ОАО «Ольса» в Беларуси.
    Этот прибор конкурировал с любыми моделями этого класса.
    Объяснялось это простыми причинами:

    • Его размеры и форма цилиндра удобны для использования в неподходящих для других устройств местах, таких как скважина, дно глубокого колодца, затопленные гаражи и подвалы, берег водоема;
    • Проста использования: не требует заливки воды перед работой, не нужна смазка механизма;
    • Долгий срок службы, связанный с высокими качественными показателями, многолетними наработками технологии процесса;
    • Неплохой напор воды;
    • Минимальная потребляемая мощность — около 225 Вт в час.

    Он был изобретен для использования на дачных участках и на сегодняшний день имеет очень большое распространение.Насос обладает хорошим качеством, относительно не дорогой ценой, а его мощности вполне хватит для обслуживания небольшой семьи и участка в шесть-двенадцать соток.

    Поломка случается редко, ремонтные работы не сложные, запчасти легкодоступные и не дорогие. В среднем насос может прослужить от пяти до восьми лет.

    Погружной вибрационный насос предназначен для забора воды из колодезной шахты более ста миллиметров в ширину и до сорока метров в глубину.Насос весит около четырех килограммов.

    Насос «Ручек» предполагает забирание воды сверху, это конечно является плюсом со стороны попадания различных загрязнений в устройство.

    Технические характеристики насоса «Ручеек»

    Насос обладает не большим энергопотреблением от двухсот двадцати до трехсот ватт. Это сопоставимо с аквариумным насосным фильтром на триста-пятьсот литров.Если необходимо его достаточно просто можно запитать аккумулятором или генератором.Питание насоса происходит от бытовой сети. Для скважин до сорока метров в глубину, мощность составит до 40л в час. Если забор поверхностный и глубина забора не более полутора метров — мощность забора составит до полутора кубометров в час.Предусмотрено и часто используется длительность времени работы, до двенадцати часов.

    Конструктивные особенности и функция верхнего забора эффективно обеспечивают отведение выделяющегося тепла от той части насоса, которая обеспечивает работу.Инструкцией предусмотрено регулярное отключение устройства примерно каждые два часа на 15 мин. Это поможет продлить срок эксплуатации мотора. Но практически этим мало кто пользуется.Насос «Ручеек» универсален и может быть использован как для откачивания воды из колодца и скважины, так и для  природных источников(бассейнов, прудов).

    Устройство насоса Ручеек

    Прикреплять насос не всегда необходимо. В вертикальном положении он  весит на тросе.

    Запрещается вешать насос с помощью провода. Вибрационные колебания от рабочего насоса приведут к износу кабеля.

    У насоса практичный металлический корпус и он является очень прочным.Для предотвращения столкновения со стенами колодезной шахты на него надевается прорезиненное кольцо для амортизации.

    Принцип работы

    Принцип работы насоса основан на вибрационных движениях якоря  с мембраной, производящихся  с помощью действия магнитной катушки. Электромагнитное напряжение создает магнитные поля, которые вызывают изменение внутреннего давления насоса. Колебание диафрагмы давлением  обеспечивает подъем воды.

    Обзоры на ремонт автомобилей своими руками

    — Интернет-магазины и обзоры на ремонт автомобилей своими руками на AliExpress

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для ремонта автомобилей своими руками. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший ремонт автомобилей своими руками должен стать одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили машину на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в ремонте автомобилей и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести car diy repair по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Ремонт дома своими руками для ванных комнат, крыш, полов и др.

    • Приложение

    • Смотреть вживую

    • Полные эпизоды

    • Войти
      • Профиль
      • Выйти
    • Регистр
    • Показывает

      • Основной
      • программа передач
      • Сделай сам
      • Показывает от А до Я
      • Хосты от А до Я
      Лучшие выставки
      • Строители Barnwood
      • Большой пляж Строит
      • Особняки со скидкой
      • Первые ласты
      • Холмс: новое поколение
      • Реабилитация наркомана
      • Восстановлено
      • Утилизация
      • Возрождение каменного дома
      • Проект Vanilla Ice
      Хосты
      • Джейсон Кэмерон
      • Джефф Девлин
      • Джош Храм
      • Мэтт Блашоу
      • Николь Кертис
      • Ванильный лед
      • Тамара День
      • Бретт Уотерман
      • Марни Оурслер
      • Скотт МакГилливрей
      Полные серии
      • Строители Barnwood
      • Строительство вне сети
      • Мэн Кэбин Мастерс
      • Пул королей
      • Восстановлено
      • Texas Flip N Move

      Не пропустите:

      • Идеи озеленения переднего двора
      • 26 популярных домашних стилей
      • Стильное хранение в ванной
      • 35 переработанных поделок
      • Как построить набор козловой ямы
    • Как

      Сделать и украсить
      • Отделка
      • Поделки
      • Развлекательные
      • Переработка
      • Свадьбы
      • Пет Проекты
      • Просмотреть все
      Номера и помещения
      • Кухня
      • Ванная
      • Спальня
      • Склад
      • Гараж
      • Этажей
      • Витрина экспертов
      • Креативные пространства
      • Просмотреть все
      На открытом воздухе
      • Садоводство
      • Ландшафтный дизайн
      • Патио и террасы
      • Конструкции
      • Открытые площадки
      • Hardscaping
      • Ландшафтный дизайн
      • Места для детей
      • Просмотреть все
      Техническое обслуживание и ремонт
      • Ремонт
      • Организация
      • Очистка
      • Устойчивость
      • Готовность
      • Просмотреть все
      Навыки и ноу-хау
      • Инструменты
      • Мастерские
      • Каменная кладка и плитка
      • Плотницкие и деревообрабатывающие
      • Живопись
      • Электрооборудование и проводка
      • Сантехника
      • Просмотреть все

      Не пропустите:

      • Идеи озеленения переднего двора
      • 26 популярных домашних стилей
      • Стильное хранение в ванной
      • 35 переработанных поделок
      • Как построить набор козловой ямы
    • Лотереи
    • Ролики
    • Как

    Видео-посадочная страница методов ремонта бетона

    Содержание

    • A-Tech 1300 Руководство по ремонту трещин в бетонном полу и плите
    • A-Tech 212 LV Руководство по ремонту трещин в бетонной стене
    • Выбор продукта BASF Grout
    • Герметик BASF MasterSeal TX 1
    • Ремонт фундамента из углеродного волокна — Карбоновая балка 35/150
    • Ремонт трещин в стене бетонного фундамента, высокое давление
    • Ремонт трещин в бетонных стенах под низким давлением
    • Ремонт трещин в бетонной земле с помощью шва плиты
    • Комплект для ремонта трещин в бетонной стене (комплект для впрыскивания трещин из пенополиуретана)
    • Ремонт трещин в фундаменте путем впрыска эпоксидной смолы
    • Структурное усиление фундамента с помощью углеродного волокна

    A-Tech 1300 Руководство по ремонту трещин в бетонном полу и плите

    Купить товары


    A-Tech 212 LV Руководство по ремонту трещин в бетонной стене

    Купить товары


    Выбор продукта BASF Grout

    Купить товары


    Герметик BASF MasterSeal TX 1

    Купить товары


    Комплект для ремонта трещин в бетонной стене (впрыск полиуретановой пены)

    Купить товары


    Ремонт фундамента из углеродного волокна — Карбоновая балка 35/150

    Купить товары


    Ремонт трещин в бетонном грунте с помощью шва перекрытия

    Купить товары


    Ремонт трещин в стене бетонного фундамента, низкое давление

    Купить товары


    Ремонт трещин в стене бетонного фундамента, высокое давление

    Горизонтальные

    Нестандартная форма печки в гараж на дровах, но вот эффективность ее куда выше. За 1 заход можно заложить больше дров, а значит разогрев и продолжительность горения дольше.

    Процесс сборки выглядит так:

    1. Сразу к бокам нужно приварить направляющие из профильной трубы. Так корпус не будет шататься. Удобнее всего это сделать коронкой по металлу на 100 миллиметров. Из трубы с аналогичным внутренним диаметром нужно сделать дымоход. Он должен идти перпендикулярно вверх.
    2. Горизонтальное направление не даст сделать зольник прямо в корпусе, поэтому его нужно дополнительно приварить. В днище между ножками понадобится насверлить много отверстий. Через них зола из камеры будет падать в зольник. Его лучше сделать из куска швеллера.
    3. Пришло время сделать дверцу. Желательно сделать ее с металлической рамкой из квадратной трубы. Выглядеть это должно так. Приварить рамку лучше точечно. Образовавшиеся щели понадобятся для забора воздуха.

    Вот и готовая печь в гараж. Но менее эффективная, т.к. часто наблюдаются проблемы с зольником. Сделать его большим физически не получится, поэтому придется чистить камеру после каждой порции дров. Установить печку нужно на поддон из кирпича.

    Из двух бочек

    Самодельная печь для гаража всегда имеет проблему с теплоотдачей. Она быстро раскаляется и дотронуться до нее невозможно. К тому же она быстро остывает и эту проблему необходимо решать.

    Чтобы решить проблему, понадобятся 2 бочки разного диаметра – одна должна свободно входить в другую. Свободное пространство между ними заполняется песком, галькой или мелким гравием.

    В остальном конструкция мало отличается от предыдущих. Из-за гравийной прослойки нагрев будет долгим, зато и отдаваться тепло может сутки. Корпус при этом даже обжигать не будет.

    Гаражная печь длительного горения

    В мастерскую или рабочий гараж нужны самодельные печи длительного горения. С ними не понадобится ежечасно следить за количеством дров. Одной закладки хватает на сутки. Поэтому с утра можно забросить дрова в топку и греть помещение целый день.

    Важно. Эта конструкция не подходит для жилых помещений, в том числе и частных домов. Контроль выделения копоти необходим и на ночь печь для гаража длительного горения лучше не оставлять.

    Конструкция

    Конструкция для гаража на дровах своими руками делается элементарно. Она похожа на пиролизную печь «бубафоня», но на твердом топливе, а не отработке. Производительность печки также неплоха, хоть и ниже жидкотопливных типов.

    Горение происходит внизу, а затем поднимается вверх. Из-за «урезанного» поступления кислорода, процесс растягивается на целый день.

    Процесс изготовления

    Для сборки печки своими руками чертежи рисовать не нужно. Можно воспользоваться уже готовым. В качестве корпуса нужны 2 бочки: одна целиком, а от второй только донышко.

    Далее действуйте по инструкции:

    1. С бочки срезается верх, оставляя небольшой бортик в 4 сантиметра. Это будет топка для сгорания дров.
    2. Бортики нужно отогнуть наружу, чтобы она полностью закрывала бочку.
    3. Теперь необходим воздуховодный поршень. От второй бочки отрезается крышка и в центре проделывается отверстие. Туда необходимо вставить трубу и к ее концам приварить куски швеллера. Получается своеобразный поршень, который повышает давление внутри и осуществляет воздухообмен.
    4. Теперь в крышке-топке для сгорания нужно сделать отверстие для трубы воздуховода.
    5. В верхней части проделывается отверстие в 10 сантиметров и туда нужно поставить трубу дымохода.

    Теперь необходима установка печи в гараже на безопасное место и сборка. Действовать нужно осторожно и по инструкции:

    1. Печку нужно поставить на основание из кирпича.
    2. Внутрь загружаются дрова.
    3. Теперь ставится верхняя крышка.
    4. Чтобы зажечь дерево, нужно смочить тряпку в любой горючей жидкости и поджечь. После забросить в топливо.
    5. Когда горение станет устойчивым, пора установить поршень и накрыть крышкой.

    Буржуйка своими руками в гараж: чертежи, фото, видео

    Чтобы в холодный период года выполнять какие-то работы в гараже или на даче, нужно организовать простейшее отопление. Зная, сколько нынче стоит электричество, большинство гаражных умельцев предпочитает пользоваться заводскими и самодельными обогревателями, действующими на дровах или масляной отработке. Задача нашей статьи – предоставить чертежи и подробно описать, как правильно сделать буржуйку своими руками для применения в гараже либо небольшом дачном домике.

    Подбираем конструкцию печки

    Поскольку на просторах интернета хватает чертежей обычных буржуек, мы предложим на выбор 4 оригинальных конструкции, одна из которых непременно подойдет для ваших условий:

    1. Двухходовая печь на дровах и угле, сваренная из листового металла.
    2. Вертикальный отопитель из газового баллона с воздушным или водяным контуром.
    3. Пиролизная печка длительного горения из баллона или трубы, установленной горизонтально.
    4. Капельница на отработке автомобильных и других масел.

    Агрегат с двумя дымооборотами

    Примечание. Отопительную печь также можно построить из керамического кирпича, о чем доступно рассказывается в этой теме. Подобный источник тепла неплохо впишется в интерьер дачи, но неудобен для гаража из-за размеров кирпичного строения, долгого прогрева и отсутствия мобильности.

    Дровяной отопитель с воздушной камерой вверху

    Теперь дадим ряд рекомендаций по выбору конструкции самодельной буржуйки:

    1. Если вы проводите в гараже немного времени (1—3 часа в день), то понадобится быстрый нагрев помещения, а его обеспечит вертикальная дровяная печка с воздушным теплообменником (вариант №2), представленная на фото. Благодаря вентилятору, прогоняющему воздух сквозь верхнюю камеру, она действует по принципу тепловой пушки.
    2. Тот же второй вариант сгодится для боксов больших размеров (стандартные габариты гаража — 6 х 3 м). Тогда воздушная камера превращается в водяной контур, подключаемый к регистрам отопления.
    3. Для постоянного обогрева стандартного гаража подойдет вариант №1 – эффективная двухходовая печь на дровах, либо №3 – агрегат продолжительного горения. Выбор зависит от наличествующего у вас материала: первая делается из пропанового баллона, вторая – из листового железа толщиной 4 мм.
    4. Тем, кто планирует сжигать для отопления отработанные масла, рекомендуется сварить из круглой трубы печку капельного типа (вариант №4). При желании и умении можно провести ее модернизацию — переделать в котел, изготовив водяную рубашку.

    Двухкамерная пиролизная печка

    Справка. Из популярных гаражных самоделок стоит упомянуть еще 2 конструкции: знаменитая печь — буржуйка верхнего горения Бубафоня и маленький отопитель из колесных дисков. Изготовление первой подробно описано в другой инструкции, второго – показано в видеосюжете:

    Сборка эффективной буржуйки

    Общеизвестно, что обычным железным печкам свойственен малый КПД (около 45%), поскольку значительная часть тепла уходит в трубу вместе с дымовыми газами. В нашей конструкции реализовано современное техническое решение, применяемое в твердотопливных котлах – установка на пути продуктов горения двух перегородок. Огибая их, газы передают тепловую энергию стенкам, отчего КПД становится более высоким (55—60%), а буржуйка – экономичнее. Принцип действия агрегата отражает чертеж – схема:

    Для изготовления вам потребуется листовая низкоуглеродистая сталь 4 мм в толщину, кусок трубы Ø100 мм и металлопрокат для ножек и колосниковой решетки. Теперь о том, как сделать экономную буржуйку:

    1. Нарежьте заготовки из металла согласно чертежу и выполните проемы для дверец топливника и зольника.
    2. Сварите из уголков или арматуры колосниковую решетку.
    3. Из вырезанных частей изготовьте дверцы с запорами.
    4. Соберите агрегат на прихватках, а затем проварите швы всплошную. Поставьте патрубок дымохода и ножки.

    Совет. Нижнюю перегородку, сильно нагреваемую пламенем, лучше сделать из более толстого железа – 5 или 6 мм.

    Для лучшей теплоотдачи мастерами практикуется приваривание к корпусу дополнительных наружных ребер, как это сделано на фото.

    Как сварить вертикальную печь из баллона

    Данная печка-буржуйка отличается от подобных агрегатов наличием воздушной камеры, устроенной в верхней части и полностью изолированной от топливника стальной перегородкой. Внутри нее установлены теплообменные ребра, сквозь которые нагреваемый воздух продувается вентилятором. Для подачи холодного и выброса горячего потока в крышку встроены патрубки диаметром 40—50 мм, что и продемонстрировано на чертеже.

    Примечание. Организация камеры подогрева воздуха в верхней зоне топливника позволяет отбирать теплоту продуктов сжигания, проходящих мимо нее в дымоход. Поскольку в вертикальной печи пламя охватывает всю порцию дров, происходит интенсивный нагрев воздушного потока в отдельном отсеке, благодаря чему температура в гараже быстро поднимается.

    Первая операция – правильная разборка 50-литрового баллона из-под пропана. Чтобы вытеснить остатки сжиженного газа, необходимо вывернуть вентиль и заполнить резервуар доверху водой. После болгаркой нужно отрезать крышку (линия реза – заводской шов) и действовать в таком порядке:

    1. В боковой стенке баллона выполните прямоугольные проемы для зольной и загрузочной дверки и обрамите их стальной полосой толщиной 3 мм, как показано на чертеже. Вырежьте отверстие Ø100 мм под дымоходный патрубок.
    2. Изготовьте колосники съемного типа и установите их внутри корпуса на приваренные уголки.
    3. Сделайте дверцы зольной и топливной камеры, прикрепите к ним ручки и петли, а затем установите в обрамленные проемы.
    4. Вырежьте круг Ø30 см из металла толщиной 4 мм – это будет дно камеры. Приварите к одной его поверхности ребра из отходов металлопроката, после чего герметично состыкуйте его с топливником на сварке.
    5. В отрезанной крышке проделайте 2 отверстия и вварите патрубки для подключения воздуховодов. По готовности крышку установите на прежнее место (но теперь – над теплообменником) и тщательно пройдите стык сваркой.

    Вертикальная буржуйка в гараж способна сжигать древесину различного качества и влажности, в том числе и опилки, а также подавать нагретый воздух в любую точку помещения, что актуально для теплиц. Вдобавок она может обеспечивать теплом радиаторы и регистры, если их подключить к патрубкам в крышке верхней камеры и заполнить систему теплоносителем.

    Внимание! Чтобы избежать закипания воды и прорыва труб, нужно создать ее постоянную принудительную циркуляцию от насоса и поставить расширительный бачок открытого типа. В качестве теплоносителя используйте антифриз, ведь гараж не топится круглосуточно.

    Изготовление горизонтального отопителя

    Если стандартный пропановый баллон уложить горизонтально, а в торце устроить дверцу, то получится довольно вместительный топливник, куда войдут метровые поленья. Для лучшей теплоотдачи и дожигания образующихся пиролизных газов нужно сделать вторичную камеру с перегородками, как это показано на чертеже.

    Дожигание горючих газов в данной буржуйке совмещено с отбором теплоты у продуктов сжигания, огибающих полусферические перегородки (вырезаются из корпуса баллона). Ну и непременный атрибут интенсивного теплообмена – наружные ребра из стальных полос – ставятся обязательно. Практика показывает, что подобная печка обогревает гараж площадью до 50 м² в режиме среднего горения, о чем рассказывается в очередном видео:

    В изготовлении отопительный агрегат несложен: в передней части устанавливаются дверцы, а в задней прорезается отверстие, куда приваривается вторичная камера из трубы или второго баллона. Чтобы не отнимать полезный объем топливника, зольник делается навесным. При необходимости сверху горизонтальной части устраивается варочная поверхность.

    Делаем буржуйку на отработке

    Солярка и отработанное машинное масло – очень калорийное топливо. Если оно достается вам недорого, то нет смысла связываться с дровами и углем, проще изготовить надежную печь – капельницу. Ее принцип действия заключается в сжигании отработки, капающей внутрь раскаленной чаши. Причем по пути жидкое топливо успевает прогреться, так как проходит через маслопровод, встроенный внутрь трубы – дожигателя. Устройство буржуйки капельного типа подробно изображено на чертеже.

    Для эффективного сгорания масла воздух в печку нагнетается с помощью вентилятора, а отработка течет естественным образом из бачка, подвешенного к стене рядом с отопителем. Другой вариант – принудительная подача горючего путем создания давления в топливной емкости (например, ручным насосом).

    В качестве корпуса печи может выступать как труба Ø219 мм, так и пропановый баллон диаметром 30 см. Изготовление масляной буржуйки своими руками – задача несложная, главное, правильно сделать отверстия и прорези в дожигателе и проложить топливопроводную трубку к чаше, установленной на дне. Полное руководство по сборке представлено в другой нашей статье. Ближе познакомиться с работой отопителя вы можете из видеоролика:

    Заключение

    Надо понимать, что показанные выше конструкции дровяных и масляных буржуек для гаража могут меняться и дорабатываться вами в процессе эксплуатации. В том и прелесть самодельных печек – они совершенствуются по вашему желанию. Пример: гаражные умельцы нередко делают внешний водяной контур на базе самоварного теплообменника, встраиваемого в вертикальный участок дымоходной трубы. Это дает возможность задействовать водяное отопление без вмешательства в конструкцию и переделки самой печи.

    Как сделать, сварить буржуйку в гараж

    Гараж и мастерская

    Обеспечить обогрев гаража можно различными способами, но самый простой и дешевый из них – это установка самодельной печи типа «буржуйка». Народные умельцы придумали множество вариантов ее создания из всевозможных подручных материалов, среди которых мы выбрали для вас пять наиболее интересных.

    1

    Из чего состоит буржуйка – все гениальное просто

    Буржуйка имеет предельно простую конструкцию. По сути, она представляет собой металлическую емкость, разделенную колосниковой решеткой на две камеры – камеру сгорания, в которой прогорает топлива, и зольник. Последний обычно служит и поддувалом.

    Как правило, камера сгорания и зольник имеют отдельные дверцы. Однако, иногда конструкцию упрощают путем установки одной большой дверцы для двух камер. В таком случае зольник нельзя использовать, как поддувало. Благодаря тому, что стенки буржуйки металлические, они быстро разогреваются и хорошо передают тепло. В результате даже небольшой печи достаточно, чтобы обогреть гараж средних размеров. А если обеспечить конструкцию варочной поверхность, то на печи можно еще и закипятить воду или разогреть еду.

    Армейская печь буржуйка

    Отвод дыма осуществляется через патрубок, приваренный к камере сгорания. Соответственно, чтобы установить буржуйку, обязательно нужно выполнить в гараже дымоход. Он монтируется так же, как в банях и дачных домах с отоплением на твердом топливе.

    2

    Как спасет бидон в отопительный сезон или печка из фляги

    Наиболее простой вариант изготовления печки – это переделка 40-литрового стального бидона (фляги). В хозяйстве эти емкости обычно используют для хранения солярки, моторного масла, олифы и прочих подобных жидкостей. Помимо бидона, вам понадобятся некоторые другие материалы:

    • металлический уголок;
    • арматура 1,4 см;
    • кусок трубы длиной 15–20 см, диаметр зависит от диаметра дымохода, который надевается на патрубок.

    Чтобы переоборудовать бидон в печь, понадобится минимум действий. Прежде всего, сварите из арматуры колосниковую решетку на небольших ножках. Она должна свободно проходить через горловину бидона. Затем разрежьте металлический уголок на четыре отрезка длиной сантиметров по 20 – это будут ножки буржуйки. Приварите их к стенке бидона, который будет располагаться горизонтально. Ножки закрепите так, чтобы конструкция была устойчивой. Далее в дне бидона нужно вырезать отверстие по диаметру патрубка, на уровне камеры сгорания, и затем вварить сам патрубок.

    Ещё вчера в этом бидоне хранили комбикорм, а сегодня на нем делают плов

    На этом буржуйка практически готова. Теперь осталось установить в нее колосниковую решетку и просверлить в нижней части крышки несколько отверстий напротив зольника. При желании печь можно оснастить варочной поверхностью. Для этого к верхней ее стенке надо приварить пару прутов арматуры, к которым в свою очередь крепится стальной лист. Печь из бидона имеет невысокую пожарную безопасность, так как стенки достаточно тонкие и со временем могут прогореть. Поэтому установите конструкцию на бетон или стальной лист и никогда не оставляйте растопленную печь без присмотра.

    3

    Второй вариант – обрезок трубы тоже может греть

    Отличным материалом для буржуйки является обрезок трубы диаметром 53 см, длиной 100 см и толщиной стенки 0,9 см. Такие трубы обычно применяют для водоводов и прочих промышленных трубопроводов. Благодаря большой толщине стенок печка получается долговечной и с большой теплоемкостью.

    Для изготовления буржуйки, помимо трубы, подготовьте такие материалы:

    • два листа стали толщиной не менее 9 мм и размером 53х53 см;
    • металлический уголок;
    • арматурный прут 1,4 см;
    • прут диаметром 1 см;
    • обрезок трубы для патрубка дымохода диаметром 10 см;
    • 4 навеса.

    Работу начинаем с разметки трубы. Чтобы конструкция занимала меньше места в помещении, целесообразней сделать ее вертикальной. Для этого поделите трубу на четыре части и нанесите линию на границе первой (нижней) и второй частей. На уровне разметки приварите прутья арматуры с шагом 1,5–

    Potbelly Stove Images, Stock Photos & Vectors

    В настоящее время вы используете более старую версию браузера, и ваш опыт работы может быть не оптимальным. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial главнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловСоздатель коллажейЦветовые схемыБлог Главная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости


    Premium ing

    Войти

    Зарегистрироваться

    Меню

    ФильтрыОчистить всеВсе изображения

    • Все изображения
    • Фото
    • Векторы
    • Иллюстрации
    • Редакция

    Пандус для гаража своими руками (фото + видео) | Своими руками

    Мой гараж находится на участке с небольшим уклоном возле забора.

    Фасад здания находится на высоте 40 см над уровнем улицы, поэтому управлять автомобилем очень сложно.

    Решил проблему, соорудив удобный пандус в гараже .

    От варианта железной конструкции сразу отказались — слишком дорого.

    Нас