Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Рубрика: Своими руками

Своими руками

Разводка отопления в частном доме своими руками: Системы отопления частного дома своими руками – схемы разводки

Разводка отопления в частном доме своими руками

Отопительная система в частном доме может быть смонтирована разными способами. Схема разводки отопления частного дома выбирается индивидуально для каждого конкретного дома. Конечно, лучше доверить монтаж отопительной системы профессионалам, но также вполне осуществимо выполнить  разводку своими силами. Необходимо только выбрать наиболее подходящий, и при этом наименее затратный вариант. Как правило, тип монтажа отопительной системы выбирают, основываясь на двух факторах – технических особенностях строения и финансовых возможностях его владельца.

Однотрубная система отопления

Однотрубное отопление

Однотрубная отопительная  система менее затратная, чем двухтрубная, поэтому используют ее чаще. Однотрубная система отопления представляет собой  разводку магистрали, при которой все приборы отопления подключены последовательно. В качестве теплоносителя может выступать вода либо антифриз.

При такой схеме теплоноситель попадает в радиаторы поочередно. При этом в каждом последующем радиаторе температура теплоносителя становится ниже, а значит, радиатор, который расположен в цепи последним, будет иметь самую низкую температуру.

Однотрубную систему отопления оптимизируют с помощью специальных технологий и различных вспомогательных устройств – балансировочные вентили, шаровые краны или термостатические клапаны. Таким образом, если перекрывается подача теплоносителя на один из радиаторов в системе, остальные радиаторы продолжают функционировать в обычном режиме.

Для того чтобы иметь возможность проводить ремонт или замену батарей отопления, не отключая подачу тепла во всем доме, при монтаже системы требуется установка кранов на подключение каждого радиатора, и краны на байпасе.

Автономное отопление частных домов может быть смонтировано по следующим типам:

  1. Вертикальная система с принудительной, естественной либо комбинированной циркуляцией.
  2. Горизонтальная система с принудительной циркуляцией.

Горизонтальная система отопления (однотрубная)

На фото можно увидеть подробную схему однотрубной системы отопления, которая является оптимальным вариантом для небольшого частного дома.

Схема разводки горизонтальной системы

При таком способе монтажа трубы могут быть вмонтированы в пол либо находится под ним. В любом случае трубопровод должен быть покрыт теплоизоляционным слоем. Монтируют такую систему с небольшим уклоном по направлению хода движения теплоносителя. Для удаления из системы воздуха используются специальные краны (краны Маевского).

Радиаторы обязательно должны быть на одном уровне. Если в доме два и более этажа, регулировка осуществляется при помощи кранов, которые устанавливаются перед первой батареей  на каждом этаже.

Вертикальная система отопления (однотрубная)

Использование данной системы позволяет обходиться без циркуляционного насоса. Теплоноситель подается путем естественной циркуляции. Таким образом, основным плюсом данного типа отопительной системы  является его независимость от электричества.

Есть и недостатки: необходимость монтажа под уклоном и обязательное использование труб большого диаметра. Эти недостатки легко исправить при помощи циркуляционного насоса. Сделать это можно и своими руками,  видео даст четкое представление о том, как именно следует проводить работы.

Двухтрубная система отопления

Цена двухтрубной системы отопления гораздо выше, чем однотрубной. Объясняется это тем, что для монтажа такой системы требуется большее количество материалов. Соответственно, увеличивается и объем монтажных работ, все это сказывается на стоимости.

Если предполагается, что отопительная система будет работать с настенным котлом (либо другим видом современных котлов), желательно использовать именно двухтрубную систему.

Схема стандартной двухтрубной системы отопления

Схема отражает все основные моменты монтажа двухтрубной отопительной системы – на ней изображены принципы установки магистралей водопроводной сети и отопления, указанны особенности подключения радиаторов.

Эта схема отображает боковое подключение радиаторов. Это не единственный вариант – возможно также диагональное либо нижнее подключение. При выборе типа подключения учитывают размер и вид радиаторов.

Если отопительная система устанавливается на нескольких этажах, необходимым является монтаж автостравливащих кранов. Если дом одноэтажный, такие краны устанавливают на последнем радиаторе системы (если есть полотенцосушитель, то и на нем необходимо установить автостравливающий кран).

На нижней точке радиатора обязательно устанавливают сливной кран, а на входе и выходе радиатора – специальные сливные краны.

Монтаж системы отопления частного дома своими руками: схема

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Отопить свой дом не так уж и сложно. Вот то, что потребуется для сооружения системы отопления частного дома своими руками: схема монтажа оборудования и коммуникаций, необходимое количество материалов, знания и полезные советы, предлагаемые далее.

Котельная в частном доме

Как устроить отопление частного дома своими руками: схемы различных вариантов

Уже на этапе проектирования, будущие владельцы должны определиться с выбором типа системы отопления для загородного дома, призванной согревать теплом домочадцев на протяжении многих лет. Он зависит от многих важных обстоятельств. Главными из них являются: наличие инженерных коммуникаций, подведенных к строительной площадке, стоимости того или иного ресурса в конкретной местности. По типу расположения источников тепла в помещении, все варианты можно разделить на:

  • точечные: печи, калориферы, газовые и электрические нагреватели;
  • распределенные: жидкостные радиаторы, связанные трубами.

Пример отопительной системы в двухэтажном доме

При наличии определенных знаний и умений можно создать любое из перечисленных отопление частного дома своими руками. Схемы с описанием можно без труда найти в сети, а с основными моментами монтажа необходимо ознакомиться заранее.

Твердотопливные источники тепла

По источнику энергии все обогревательные приборы можно поделить на: твердотопливные, на жидком топливе, газовые и электрические. К твердотопливным относят классические дровяные печи из металла или кирпича. Во многих местах они до сих пор исправно функционируют. Сегодня еще большое количество населенных мест не имеет газоснабжения, поэтому жители вынуждены делать выбор между обычной печью и электрическим котлом. Пока еще дрова стоят дешевле электроэнергии в пересчете на м² отапливаемого объема. К недостаткам такого варианта можно отнести наличие мусора в доме от дров, и необходимость дважды в день топить печи в зимний период.

Подключение одно- и двухтрубной системы отопления

Полезный совет! При невозможности устроить в доме более современное отопление, можно оптимизировать и использование печей. Для этого рекомендуется приобрести печь длительного горения и использовать ее как энергетический центр для питания жидкостной радиаторной системы отопления.

Отопление в доме с помощью теплых полов

Точечные газовые и электроприборы

Кроме прочего, можно устроить систему отопления частного дома своими руками, схема которой предусматривает только установку нескольких нагревательных приборов в разных комнатах. Имеются ввиду различные электрические или газовые нагреватели. Они могут быть конвекционного типа или инфракрасные. Первые предполагают распространение непосредственно тепла от нагретых элементов приборов посредством конвекции, а вторые излучают инфракрасные, невидимые человеческим глазом электромагнитные волны, которые способны вызывать ускорение движения молекул в окружающих предметах, чем способствуют выделению ими тепла. Эти приборы потребляют на 30% меньше электроэнергии.

Горячее водоснабжение и отопление частного дома

Проще всего создать такого типа отопление частного дома своими руками. Схемы, видео и инструкции к нагревательным приборам сможет понять каждый. Монтаж приборов такого типа не сложен. Прибор ставят в нужное место и включают в сеть. Сложность может возникнуть только с подключением газового нагревателя. Однако этот прибор не пользуется большой популярностью, так как не обладает достаточной мобильностью и стоит только в точке, куда выведен газопровод. Кроме того, в нем присутствует открытый огонь, что небезопасно для использования в жилых помещениях.

Схема отопления с использованием газового котла

Полезный совет! Калориферы, в отличии от обычных электронагревателей, подают горячий воздух от нагревательных элементов с помощью вентилятора, поэтому помещение нагревается значительно быстрее. При этом они, к сожалению, используют большое количество электроэнергии. Такие приборы рекомендуется использовать на дачах для быстрого нагрева в зимний период при нечастых посещениях.

Отопление дома с использованием твердого топлива

Точечные источники тепла не принято применять в роли основного отопления частного дома. Своими руками схему этой конструкции повторить не сложно, но она не отвечает всем предъявляемым к отоплению домов средних широт требованиям.

Полноценные жидкостные системы

Это самый популярный способ обеспечения теплом различных помещений, в том числе и жилых домов. Если в городских квартирах жидкий теплоноситель нагревается в центральных котельных и насосами перекачивается по всем квартирам, то в частном доме его нагревать нужно самостоятельно. Это можно делать с помощью любой энергии: электрической или выработанной за счет сгорания какого-либо топлива. Зачастую не имеет значения, какое топливо горит. Это могут быть дрова, сухие брикеты, газ или мазут. Для каждого из них существуют свои печи и котлы, некоторые из которых нормально функционируют на различных видах топлива.

Двухтрубная схема с принудительной циркуляцией и теплыми полами

Безусловно, можно построить такую систему отопления частного дома своими руками. Схема ее монтажа всегда примерно одинаковая:

  • печь или котел, установленные в специальном помещении или в санузле. Котлы могут быть электрическими или газовыми. Некоторые современные модели имеют два контура и автоматическую систему управления. Газовые варианты снабжены трубой для выхода из них продуктов сгорания. Они бывают с естественной тягой или с принудительным выхлопом. Все котлы различаются по мощности, от которой зависит способность обогрева той или иной площади. Внутри всех котлов имеются так называемые колосники или контуры из тонких трубок, по которым циркулирует жидкий теплоноситель. Им может быть вода, антифриз или техническое масло. Каждый контур имеет вход и выход;

Элементы и комплектующие отопительной системы частного дома

  • система радиаторов, имеющих соединения между собой с помощью труб последовательно или параллельно. Она подключена к контуру котла. Так как жидкость подвержена термическому расширению в значительной степени, то в системе всегда присутствует расширительный бачок, который может быть отдельным элементом или являться частью котла;

Схема обустройства отопления с помощью электрического котла

  • при отоплении больших площадей или домов с двумя и более этажами в систему монтируют центробежный насос, который заставляет жидкость интенсивно циркулировать по трубам и радиаторам, более эффективно осуществляя теплообмен с окружающим воздухом.

Зная основные принципы, можно приступить к созданию системы отопления частного дома своими руками. Схема ее была изложена выше, а с порядком монтажа можно ознакомиться далее.

Схема комбинированной отопительной системы

Инструкция по организации системы отопления частного дома своими руками: схема устройства

Перед тем как приступить собственно к монтажу, необходимо рассчитать потребность в материалах. Сделать это можно только, если знать необходимую мощность котла и нормы распределения килокалорий от радиаторов. Чтобы рассчитать количество секций в радиаторах частного дома, необходимо знать, что на 1 м² необходимо 150 Вт мощности. Зная, что средняя мощность стандартной секции батареи составляет 15 Вт, можно посчитать количество секций для любой комнаты. Мощность самого котла должна превышать на 10% требуемую для отопления всего дома. Например, для нормальной работы котла по отоплению дома, площадью 100 м², необходимо, чтобы он имел мощность более 15 кВт.

Примеры однотрубных систем отопления с верхней разводкой и естественной циркуляцией теплоносителя

Продолжим инструкцию по сооружению отопления частного дома своими руками. Схемы, видео и нюансы различных вариантов этого процесса можно почитать здесь. В общих же чертах можно следовать следующему алгоритму:

  1. Местом для установки котла должно быть отдельное помещение, особенно если он газовый.
  2. В нужные места устанавливаем батареи с необходимым количеством секций.
  3. Соединяем их между собой одной или двумя трубами, в зависимости от выбранного варианта разводки. При этом следим за уровнем относительно горизонта.
  4. В обратную трубу устанавливаем расширительный бак, а в подачу центробежный насос если их нет в самой конструкции котла.
  5. Входящую и выходящую трубы приворачиваем к соответствующим патрубкам котла.
  6. Заполняем систему водой через расширитель или непосредственно из водопровода, если такая возможность предусмотрена в конструкции и запускаем котел.

Подключение радиаторов через распределительный коллектор

Полезный совет! В верхней части батарей должны присутствовать сливные краны для стравливания воздуха. В противном случае заполнить систему полностью не удастся.

Существует много видов организации отопления в частном доме и способов его монтажа. Какой выбрать, каждый хозяин решает сам в соответствии с предпочтениями и экономическими соображениями.

Система отопления частного дома своими руками (видео)

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ

Загрузка…

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Разводка отопления в частном доме своими руками — Отопление и утепление

Содержание статьи

Работы по обустройству системы отопления в частном доме можно выполнить самостоятельно, если у вас есть первичные навыки работы с инструментом и сам инструмент, а можно заказать у специализированной организации.

Но, в любом случае, разводка отопления в частном доме своими руками начинается с теоретической части. Вам потребуется определиться с тем, какую схему разводки системы отопления вы выбираете, каким образом будет циркулировать в ней теплоноситель и котел, какой марки будет установлен в систему для нагрева теплоносителя.

Варианты организации схем разводки системы отопления жилого дома

Сегодня лицо, планирующее такую работу, как разводка труб отопления в частном доме самостоятельно, обустроить систему отопления, имеет возможность выбрать один из четырёх наиболее часто используемых для указанных целей вариантов:

Вариант лучевого способа разводки отопительной системы

Разводка системы отопления в частном доме, выполненная по указанному варианту, обладает следующей особенностью: подающая труба выводится в самую верхнюю точку дома (обычно, на чердак), здесь к каждой трубе подаётся собственный луч.

Получаем своеобразное солнышко с лучами подачи горячего теплоносителя к радиаторам. (Иная аналогия – фонтан).

Коллекторная обогревательная система

Схема разводки труб отопления по указанному варианту классифицируется, как самая эффективная и производительная. Основу составляет собранный на чердаке коллектор, через трубы которого осуществляется распределение теплоносителя. Правильная разводка труб отопления и установленная в коллекторе запорная арматура позволяют, при необходимости, отсечь любой из контуров без прекращения работы всей СО.

Считается самой удобной моделью СО именно данная система. Теплоноситель на радиаторы подаётся через коллектор. В нём же смонтированы элементы управления, что даёт возможность регулировать значение температуры в любом помещении, а также выполнять замену и ремонт вышедшего из строя узла без отключения всей системы отопления.

Существенным минусом считается большой расход материалов при монтаже СО по упомянутой схеме, а также требование об обязательном монтаже шкафа-коллектора.

Схема разводки отопления частного дома, собранная по однотрубному варианту

Этот вариант достаточно прост в реализации, потребует минимальных расходов на приобретение комплектующих и монтажные работы. Всё это делает его сегодня наиболее востребованным вариантом монтажа отопительных систем в частных жилых домах и на иных объектах.

Схема разводки труб отопления в этой версии позволяет теплоносителю последовательно переходить от одного отопительного прибора к другому. Причём в каждом последующем, температура будет ниже, чем в предыдущем. Очень часто до последнего радиатора теплоноситель доходит уже с низкой температурой, которой для отопления явно недостаточно.

Разводка труб отопления в доме по указанной версии практически исключает возможность регулировки системы, т.к. перекрытые батареи не пускают теплоноситель далее. А если возникает потребность отремонтировать какой-либо отопительный прибор в подобных СО сливают весь теплоноситель.

Двухтрубная система отопления дома

Обойдется значительно дороже предыдущей версии, и по срокам потребует большего времени на сборку и регулировку. Однако позволит получить серьёзный выигрыш в качестве отопления, производительности работы системы и её эффективности.

Разводка отопления в частном доме своими руками по указанной схеме прогревает объект гораздо лучше. Здесь в обязательном порядке присутствует две трубы, которые подводятся до каждого радиатора. Правильная разводка труб отопления обеспечивает следующее перемещение теплоносителя. По верхней поступает горячий теплоноситель, а по нижней отводится охлаждённый.

Достоинство схемы: параллельное подключение всех отопительных приборов. Схема разводки отопления частного дома по указанной версии позволяет выполнять ремонт вышедшего из строя элемента без отключения всей СО.

План отопления по способу циркуляции теплоносителя в системе

Во всех функционирующих в настоящее время СО, теплоноситель циркулирует по одному из указанных ниже вариантов.

Естественная циркуляция, иное наименование – гравитационная

Теплоноситель в данном случае перемещается за счёт использования разности в плотности жидкости, имеющей различные температуры. Горячая имеет меньшую плотность, поэтому поднимается в верхнюю часть системы. Холодная более тяжёлая, соответственно она уходит вниз.

Для того чтобы облегчить движение теплоносителя в таких системах трубы монтируют под небольшими углами по горизонтали, чтобы способствовать самотёку.

Основные преимущества такой системы – полная автономность и max простота сборки. Минусы: потребность в большом количестве труб крупных диаметров. Отсутствие возможности установить в таких СО современные модели радиаторов, имеющих небольшие сечения и жёсткое требование по уклону магистрали.

Принудительная циркуляция

В этой версии теплоноситель перемещается работающим циркуляционным насосом. А его излишек, образующийся при нагреве до высоких температур, вытесняется в расширительный бак.

В большинстве вариантов СО баки выполняются закрытыми, что обеспечивает его защиту от испарения. В обязательном порядке закрытые баки используются в системах, где теплоносителем выступает любой из растворов гликолей.

Такие системы обязательно оборудуются манометрами. При монтаже данных систем вам предстоят дополнительные расходы: потребуется купить терморегуляторы, насос, манометр, бачок и т.п.

Преимущества указанного варианта СО, которыми обладает разводка отопления двухэтажного частного дома по указанному варианту: требуется min объём теплоносителя, меньшие потребные диаметры труб, конструктивно реализованные возможности регулировки температуры прогрева радиаторов и т.п.
Минус: зависит от наличия электричества для работы насоса.

Схема отопления по технике разводки и расположения трубопроводов

При выборе данной версии её монтаж лучше поручить профессионалам, так как он достаточно сложен.

По типу монтажа различают:

  • Горизонтальная СО. Достаточно удобна тем, что здесь не требуется монтажа стояков для последующего разветвления по имеющимся помещениям.
  • Вертикальная СО. Не имеют воздушных пробок и просты в монтаже.

По направлению, в котором движется теплоноситель, выделяют:

  • Прямоточные. Теплоноситель движется от котла по СО, к котлу.
  • Тупиковые. От источника тепла движутся в противоположном направлении.

Схемы отопления частного дома, разводка труб в которых выполнена по одному из вышеперечисленных вариантов, требует от исполнителя качественно выполненных предварительных расчётов и тщательно подобранного нужного оборудования.

Его, в дальнейшем, потребуется смонтировать строго по расчётной схеме, в противном случае, собранная СО может плохо работать.

Как подобрать оптимальный вариант разводки отопления для частного дома?

При определении требуемого варианта СО необходимо учитывать несколько исходных параметров:

  • Общую площадь помещения, которое будет отапливаться указанной системой;
  • Количество этажей;
  • Мощность отопительного котла, который планируется установить в систему;
  • Какую схему циркуляции теплоносителя планируется взять за основу.

Загрузка…

схемы и особенности монтажа водяного отопления дома своими руками

Качественная отопительная система — один из самых важных факторов комфортного жизнеобеспечения в домах. Сложно представить себе жильё, в котором отсутствуют обогревательные приборы. Ещё не так давно большинство жителей нашей страны использовали для обогрева домов дровяные печи. Естественно, что в наше время постоянного прогресса такая система стала неактуальной и её всё чаще заменяют более современным водяным отоплением, работающим на газе.

Водяное отопление в частном доме основано на принципе циркуляции теплоносителя по трубопроводу и отопительным радиаторам. При этом движение воды происходит от основного обогревательного элемента — котла по всем узлам системы, после чего остывший теплоноситель возвращается обратно в отопительный прибор для повторного нагрева. При этом схема обвязки отопления не так уж и сложна и поэтому под силу для самостоятельного воплощения. Но перед этим нужно ознакомиться с особенностями проведения монтажных работ.

Особенности монтажа водяной системы отопления

В первую очередь нужно понимать, что водяное отопление основано на законах физики — горячий теплоноситель поднимается, а остывшая вода стекает вниз. Проще говоря, теплоноситель будет циркулировать с большей интенсивностью при большей разнице температур жидкости, вытекающей из котла и водой, возвращающейся в прибор по трубам обратки. Оптимальным показателем является разница температуры 25° C. При этом для усиления такого эффекта используют определённые приёмы:

  • котёл должен размещаться в нижней точке отопительной системы приблизительно на 2-м ниже труб и радиаторов;
  • стояк, по которому циркулирует теплоноситель должен быть качественно утеплён;
  • длина труб водяного отопления дома с естественным способом циркуляции не должна превышать 30-м;
  • в одноэтажном доме схема отопления с естественной циркуляцией подразумевает размещение труб обратки под определённым углом;
  • исходя из общей протяжности труб отопительной системы, подбирается их диаметр: чем длиннее трубопровод, тем больше его диаметр.

Если рассматривать двухэтажные постройки, то схема водяной системы отопления дома подразумевает установку наноса. В противном случае качественно обогреть верхний этаж, не получиться.

Выбор отопительного устройства

Систему водяного отопления можно воплотить с помощью газового котла, электрического аналога или твердотопливного устройства. При этом газовое оборудование считается самым практичным и удобным в эксплуатации. Если возможности провести газ в дом нет, то хорошей альтернативой будет электрический котёл или его твердотопливный аналог.

Если рассматривать котёл, работающий на твёрдом топливе, то его эксплуатация обходится намного дешевле, чем электрического аналога, так как он работает на дешёвых ресурсах – дровах, угле или пеллетах. Электрическое отопление оптимально подойдёт для дачного домика, где нет необходимости обогревать помещение ежедневно.

Водяная система теплоснабжения в небольших частных постройках не всегда выгодная, так как зачастую достаточно повесить несколько электрических обогревателей. В свою очередь, для больших домов понадобится очень мощный электрический котёл для нагрева воды, а это может сказываться на качестве работы других электрических приборов. В такой ситуации лучше использовать газовое или твердотопливное оборудование.

Схема однотрубного водяного отопления

Однотрубную отопительную систему можно по праву назвать самой простой и малозатратной и поэтому она подходит для монтажа своими руками. Здесь всё предельно понятно — трубопровод, по которому будет перемещаться вода, последовательно соединяет все радиаторы отопления в доме. После того как теплоноситель пройдёт полный круг он снова возвращается в котёл и цикл повторяется.

Такая схема, достаточно практичная, но всё-таки и в ней существуют некоторые нюансы. Батареи отопления, которые находятся на максимальном отдалении от котла, будут слегка тёплыми, в свою очередь, близлежащие радиаторы горячими. Проще говоря, температура в дальних помещениях будет прохладнее, чем в комнате, где установлен котёл. Естественно, в этом есть, и свой плюс, особенно когда в доме живут люди, которые не переносят жару.

Схема двухтрубной отопительной системы

Двухтрубную отопительную систему сложно назвать лёгкой, особенно для самостоятельного воплощения. Такая схема отопления предусматривает отвод от котла сразу двух труб. При этом одна труба предназначена для подачи горячего теплоносителя к батареям, а другая для возврата остывшей воды назад в котёл. С виду это очень похоже на однотрубное отопление, но только радиаторы могут располагаться не последовательно, а в удобном для домовладельца порядке.

Согласно схеме от котла отходит одна труба, по которой горячий теплоноситель по законам физики будет подниматься. Такую трубу очень часто проводят по чердаку, где удобно выполнить скрытую разводку. Проще говоря, к каждому радиатору подводится отдельная труба. Это позволяет поддерживать одинаковую температуру в каждой батарее.

Также двухтрубная схема разводки предполагает установку отводящего трубопровода от каждого радиатора. Именно по этой трубе остывшая вода будет назад поступать в котёл. Обратка прокладывается в каждом помещении, где установлена батарея. Обычно обратную трубу отопления прячут в подполье.

Для увеличения качества работы двухтрубного водяного отопления специалисты рекомендуют устанавливать распределительный коллектор — специальное устройство, регулирующее, подачу воды к каждой батарее. Конструктивно такое приспособление напоминает трубку с несколькими боковыми отводами, которые на конце оснащаются запорными устройствами, после которых идут трубы, соединяющие, котёл с батареями. Благодаря такой системе появляется возможность контролировать и регулировать параметры температуры в каждом, отдельно взятом помещении дома.

Особенности водяной отопительной системы

При выполнении монтажа водяной системы отопления своими руками в первую очередь нужно определиться с её видом. На сегодня специалисты рассматривают отопительную систему с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. При этом одна от другой отличается наличием либо отсутствием циркуляционного насоса. Но для начала рассмотрим достоинства обогрева с естественной циркуляцией воды по трубам и радиаторам:

  • естественный вариант отопления самый дешёвый;
  • такое оборудование не требует подключения к сети переменного тока;
  • в такой системе может использоваться любой отопительный котёл.

Если рассматривать её недостатки, то хочется выделить следующие проблемы:

  • низкий уровень КПД;
  • теплоноситель по батареям распределяется неравномерно;
  • в такой системе обязательно устанавливается расширительный бачок;
  • обязательное использование металлического трубопровода.

У многих может возникнуть вопрос, а почему именно трубы из металла? Всё очень просто, теплоноситель в такой отопительной системе циркулирует с очень высокой температурой, в особенности возле котла. Поэтому не все пластиковые трубы смогут выдержать такие тепловые нагрузки.

При наличии циркуляционного насоса всё происходит немного по-другому. Такой способ более эффективно распределяет теплоноситель по радиаторам. Также к положительным качествам принудительной циркуляции воды можно отнести использование трубопровода с небольшим диаметром. Так, если сравнить такие системы отопления, то диаметр труб при естественной циркуляции теплоносителя почти вполовину больше чем при использовании циркуляционного насоса.

Установка водяного отопления частного дома

На первом этапе выполняется установка отопительного котла. Он должен располагаться на подставке, отлитой из цементно-песочной смеси. После этого подсоединяют трубу отвода отработанных газов котла к центральному дымоходу. Место стыка обязательно заделывают жаростойкой мастикой или глиной, которая не растрескивается под воздействием высокой температуры.

На следующем этапе выполняют установку отопительных батарей. Их размещение должно быть строго под подоконниками, что позволяет создать тепловой барьер, предотвращающий, проникновение холодного воздуха через оконные щели. Сама установка радиатора достаточно проста и выполнима своими руками. Батарея навешивается на специальные кронштейны, закреплённые в стене при помощи дюбелей. Но, несмотря на всю кажущуюся простоту, существуют нюансы, которые нужно учитывать:

  • Перед началом установки радиаторов выполняется разметка стен. Все радиаторы в частном доме должны располагаться на одном уровне и в горизонтальном положении, чтобы теплоноситель циркулировал беспрепятственно.
  • Батарею при установке лучше не распаковывать, чтобы не повредить в процессе крепления.
  • От нижней части батареи до напольной поверхности должен оставаться промежуток не менее 70 мм, но не более 150 мм.
  • Отопительный радиатор должен, находится на 20 мм расстоянии от стены.

После завершения монтажа батарей переходят к разводке труб и установке сопутствующих узлов.

  1. Сливной патрубок с краном на конце, для удаления из системы воды. Его установка должна происходить в самой нижней точке системы обогрева частного дома.
  2. Расширительный бачок монтаж, которого выполняется в высшей точке системы отопления, но не меньше чем на высоте 3 м от котла.
  3. В случае с принудительной системой отопления монтируется циркуляционный насос. Специалисты, рекомендует сделать обводной участок трубопровода, который в случае поломки насоса возьмёт нагрузку на себя.
  4. При помощи кранов желательно оградить каждый самостоятельный элемент системы отопления. Это позволит в случае необходимости выполнить ремонт любого узла без полного слива теплоносителя.

Если схема отопления предусматривает наличие нескольких стояков, то в местах разводки трубопровода обязательно устанавливается балансировочный вентиль. В первую очередь — это необходимо для уравнивания разницы гидравлического сопротивления в различных ответвлениях отопительной системы.

Что нужно учитывать при самостоятельном монтаже

Помимо котла, труб и радиаторов при проведении самостоятельной разводки водяного отопления в частном доме нужно подготовить сопутствующие расходные материалы: крепёжные кронштейны, переходники, резиновые прокладки и другие мелочи, которые всегда нужны при монтажных работах связанных с отоплением. Плюс, ко всему, выполняя работы своими руками, нужно придерживаться следующих правил:

  • отопительные батареи желательно располагать под подоконниками;
  • промежуток между напольной поверхностью и батареей не должен быть меньше 10 см;
  • все радиаторы во всех комнатах должны располагаться на одном уровне;
  • рёбра батарей всегда должны иметь вертикальное размещение;
  • в отопительной системе в самой нижней её точке всегда монтируется сливной кран для удаления теплоносителя.

После того как все монтажные работы завершены, система отопления заполняется водой и проводится пробный запуск. Когда радиаторы прогреются, и в системе появится максимальное давление проводиться проверка соединений труб с батареями и другими элементами водяного отопления на наличие течи. При обнаружении любого дефекта отопление выключается, сливается вода, и поломка устраняется.

Ознакомившись со всеми тонкостями и особенностями устройства водяной системы отопления, каждый желающий сможет своими руками сделать её монтаж в частном доме. Главное, чтобы подключение всех составных частей выполнялось в соответствии со всеми требованиями безопасности. Если устанавливается газовое оборудование, то первый запуск котла должен проводить только специалист, так как газ — взрывоопасное топливо и любые ошибки могут привести к серьёзным последствиям.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Водяное отопление в частном загородном доме своими руками

Суровая русская зима заставляет каждого задуматься об утеплении своего жилища. И если счастливые владельцы квартир с централизованным отоплением могут переложить свои заботы на могучие плечи коммунальных компаний, жильцам так называемых частных домов приходится решать проблемы самостоятельно. Вариантов отопления можно подобрать множество. Однако среди разнообразных систем обогрева жилища чаще всего выбирают водяное отопление, как наиболее практичный и традиционный вариант.

Как устроена водяная система отопления?

Принцип функционирования водяного отопления достаточно прост. Конструкция представляет собой замкнутую систему, состоящую из нагревательного котла, трубопровода и радиаторов.

Котел разогревает теплоноситель, это может быть вода или раствор на основе одного из гликолей, который по трубам поступает в радиаторы, расположенные в отапливаемом помещении. Батареи нагреваются и отдают тепло в воздух, за счет чего нагревается уже само помещение. Остывший теплоноситель по трубам возвращается к котлу, где нагревается вновь и цикл повторяется.

Водяное отопление — замкнутая система, в которой циркулирует теплоноситель: 1 — расширительный бак; 2—автоматический блок управления; 3—вихревой генератор; 4 — циркуляционный насос; 5—бак-термос

Циркуляция теплоносителя, на которой основаны все  системы водяного отопления, может осуществляться двумя способами — естественным и принудительным.

Вариант #1 — естественная или гравитационная

Процесс осуществляется за счет разных плотностей холодной и горячей воды. Нагретая жидкость становится менее плотной и, соответственно, весит меньше, поэтому стремится вверх, продвигаясь по трубам. Остывая, она уплотняется, после чего возвращается в котел.

Система с естественной циркуляцией работает за счет действия естественных сил гравитации

Главным достоинством естественной системы считается автономность, поскольку она не зависит от электричества, и предельная простота конструкции. К недостаткам относят необходимость использования большого количества труб, причем их диаметр должен быть достаточно велик, чтобы обеспечивать естественную циркуляцию. А так же отсутствие возможности использовать современные модели батарей с небольшим сечением и необходимость строгого соблюдения уклона не менее 2°.

Вариант #2 — принудительная система

Движение теплоносителя по трубам происходит за счет работы циркуляционного насоса. Образующиеся при нагреве излишки жидкости отводятся в специальный расширительный бачок, чаще всего закрытый, что предотвращает испарение воды из системы. В случае если в качестве теплоносителя выбирается раствор гликолей, расширительный бачок в обязательном порядке должен быть закрыт. Кроме этого в системе присутствует манометр, осуществляющий контроль за давлением.

Принудительная система подразумевает дополнительные расходы на расширительный бачок, манометр, насос, терморегуляторы и т.д.

Достоинства конструкции неоспоримы: малый объем теплоносителя, в качестве которого можно использовать не только воду, меньший расход труб, диаметр которых меньше, чем в предыдущем случае. Возможность регулирования температуры нагрева радиаторов, батареи могут быть любого типа с любым диаметром трубы. Основной недостаток – зависимость от подачи электричества, с помощью которого работает насос.

Более подробное сравнение этих двух вариантов можно посмотреть в этом видео:

Устройства, необходимые для работы системы

Домашняя водяная система отопления будет бесперебойно функционировать только в случае, если правильно подобраны ее главные составляющие.

Котел для разогрева теплоносителя

Практика показывает, что он может быть любого типа: газовый, электрический, на жидком или твердом топливе. Наиболее экономичны модели, работающие на газе. Однако они требуют подведения газовой магистрали, регулярного контроля и обслуживания специалистами.  Твердое или жидкое топливо предполагает полную независимость отопления от централизованных сетей, но потребует обустройства специального хранилища для запасов топлива.

Котел чаще всего устанавливают либо в подвале дома, либо в специально оборудованном помещении — котельной

Электрический котел должен подключаться к сети и потребляет достаточно большое количество энергии. Этот вариант вообще мало целесообразен, поскольку проще поставить электрические радиаторы и напрямую преобразовывать в тепло электроэнергию.

Мощность оборудования выбирается исходя из площади отапливаемого помещения. В среднем, чтобы обустроить водяное отопление дома, подбирают котел с мощностью 1 кВт на 10 кв. метров при высоте стен не более 3 м. Так же стоит учесть и степень утепления жилища, размеры окон и наличие возможных  дополнительных потребителей тепла.

Трубы, составляющие отопительный контур

Традиционно они изготавливались из металла. Но стальные конструкции, монтирующиеся с помощью сварки, легко подвергаются коррозии. Поэтому им на смену пришли оцинкованные и нержавеющие трубы, у которых этот недостаток отсутствует. Наиболее надежный вариант из металла – медные трубы, которые выдерживают перепады давления, температур и не подвержены коррозии. Их можно просто  «спрятать» в стены дома. Однако высокая стоимость такого оборудования относит его к числу эксклюзивных вариантов.

Металлопластиковые трубы обладают хорошими эксплуатационными характеристиками. Они прочны, не подвержены коррозии, просты в монтаже, на их внутренних поверхностях не откладываются осадки. Единственный недостаток: высокий коэффициент теплового расширения, что провоцирует повреждение трубы при температурных перепадах.

Разбор классических вариантов разводок

Нужно отметить, что водяное отопление загородного дома может быть обустроено разными способами. Различают одноконтурную и двухконтурную систему. Первая предназначена исключительно для обогрева помещений.

Она состоит из одноконтурного котла с атмосферной вытяжкой, простой однотрубной разводки и нужного количества радиаторов. Для того чтобы обеспечить подачу горячей воды может быть установлено одновременно две таких конструкции. При этом одна будет осуществлять отопление, а вторая – нагревать воду. Что достаточно практично, поскольку в теплое время года можно будет пользоваться только нагревом воды.

Конструкция считается самой недорогой и наиболее простой в монтаже, лучше всего подходит для домов, чья площадь меньше или равна 100 кв. м. Вероятно, поэтому ее достаточно часто используют, чтобы обустроить водяное отопление на даче. Может быть усовершенствована путем добавления циркуляционного насоса, двухтрубной разводки и терморегуляторов на радиаторах.

Двухконтурная конструкция используется для отопления и подачи горячей воды. Особенно удобна в домах, где проживает не более 4 человек. Еще один нюанс: вода должна быть водопроводной или специально умягченной, жесткая прямо из скважины не подойдет.

Исходя из принципа движения теплоносителя, система может быть однотрубной, двухтрубной и коллекторной. Рассмотрим каждую из них поподробнее.

Вариант #1 — однотрубная система

Теплоноситель последовательно переходит от первой батареи к следующей. При этом температура каждого последующего радиатора будет несколько ниже. Самому последнему может уже не хватать тепла для достаточного обогрева помещения.

Однотрубная система практически не регулируется, поскольку перекрытая батарея закроет доступ жидкости ко всем остальным

При необходимости отремонтировать радиатор придется сливать теплоноситель из системы и только после этого можно производить манипуляции с вышедшим из строя прибором.

Вариант #2 — двухтрубная система

Такая схема более качественно прогревает помещение. Она предполагает наличие двух труб, подходящих к каждой батарее. По одной из них к радиатору поступает нагретая жидкость, а при помощи другой отводится после остывания.

Отличительная особенность такой системы: трубы с горячим теплоносителем подключаются к радиаторам параллельно, что дает возможность при необходимости отключать батареи

Более подробно об устройстве и принципе работы двухтрубной системы отопления вы можете из нашей статьи: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/dvuxtrubnaya-sistema-otopleniya-chastnogo-doma.html

Как и в предыдущем варианте в последнем радиаторе температура будет несколько ниже, но потери в этом случае незначительны.

Вариант #3 — коллекторная разводка

Наиболее удобная в использовании система, предполагающая наличие коллектора, от которого отдельно к каждому из радиаторов подходит труба с горячим теплоносителем и еще одна возвращает остывшую жидкость. Дает возможность регулировать температуру в помещении, осуществлять ремонт или замену  любого участка системы без предварительного отключения отопления. Основной недостаток: большой расход труб и необходимость монтажа коллекторного шкафа.

Коллекторная система позволяет регулировать температуру в помещении и производить ремонт радиаторов без отключения отопления

При желании вполне возможно обустроить домашнее водяное отопление своими руками. Проектирование системы потребует точных расчетов и грамотного подбора оборудования, которое впоследствии будет нужно качественно смонтировать. Если есть сомнение в собственных силах, лучше доверить ответственное дело специалистам, которые профессионально и в короткие сроки произведут все необходимые работы. Их результатом станет теплый и уютный дом.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Разводка отопления двухэтажного дома — схема и план

Схема с естественной циркуляцией теплоносителя

Выбор схемы отопления двухэтажного дома зависит от его площади и планировки. Наиболее привычной и широко распространенной схемой для дач и загородных домов по-прежнему остается система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, мало чем отличающаяся от схемы отопления одноэтажных домов.
 

Единственной особенностью схемы разводки отопления с естественной циркуляцией в двухэтажном доме является выбор места для установки расширительного бака. Нет необходимости выносить его на чердак и можно ограничиться расположением в любом месте на втором этаже (разумеется, в самой высокой точке комнаты), обеспечив возможность сброса теплоносителя.

При таком способе подключения отопительных приборов теплоноситель поступает в них сверху (верхняя разводка), благодаря чему обеспечивается равномерный прогрев радиаторов и отапливаемых помещений. Для обеспечения направленного движения теплоносителя трубы необходимо прокладывать с уклоном 3-5 градусов, помня о том, что диаметр обратного трубопровода по мере приближения к котлу должен увеличиваться.

Подающий трубопровод может быть проложен под потолком или под подоконниками. Примеры подключения радиаторов приведены на рисунке 1.

Среди достоинств схемы отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией можно отметить:

  • Независимость от подачи электроэнергии
  • Надежность
  • Простоту эксплуатации
  • Бесшумность работы системы

К сожалению, недостатков в системе отопления с естественной циркуляцией на много больше, чем достоинств:

  • Сложность монтажа и необходимость прокладки труб с обязательным уклоном
  • Малая обогреваемая площадь: у системы просто не хватит напора для обогрева двухэтажного дома площадью более 130 м2
  • Низкая эффективность
  • Большой перепад температур между подачей и обраткой, что негативно сказывается на работе котла
  • Присутствие в теплоносителе кислорода и как следствие, внутренняя коррозия системы
  • Необходимость следить за уровнем постоянно испаряющегося теплоносителя и подливать его. В итоге на трубах образуется накипь.
  • По этой же причине нельзя использовать антифриз
  • Высокая материалоемкость системы

Намного эффективнее в двухэтажном доме использовать системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. При этом проще всего реализовать следующие схемы:

  • Однотрубную
  • Двухтрубную
  • Коллекторную

Их можно выполнить самостоятельно

Однотрубная схема отопления двухэтажного дома

При однотрубной схеме подключения отопительных приборов движение теплоносителя разделяется на две ветви, одна из которых идет на первый этаж, а вторая на второй этаж. На каждом этаже на входе трубы отопления ставится запорная арматура, что позволяет обогревать только половину помещений.

После прохождения через приборы отопления трубы с теплоносителем вновь объединяются в одну, идущую к котлу. Подключение радиаторов на каждом этаже такое же, как и для одноэтажных построек.

Для регулирования уровня нагрева радиаторов и проведения балансировки системы на входе каждого отопительного прибора устанавливается запорная арматура. На выходе из радиатора также устанавливается запорная арматура, предназначенная для его отключения в случае замены или ремонта. При таком подключении замену приборов отопления можно выполнять без остановки всей системы и слива воды. Также на каждый радиатор в верхней его части устанавливается вентиль для сброса воздуха.

Установка радиаторов выполняется с байпасной линией, что в значительной мере повышает равномерность прогрева помещения. Монтировать отопительные приборы можно и без байпасной линии, но в этом случае необходимо устанавливать в доме отопительные приборы различной тепловой мощности с учетом потери остывания теплоносителя: чем дальше от котла, тем больше секций должно быть у радиатора. Если не следовать этому правилу, то в одних комнатах будет жарко, а в других, наоборот, холодно.

Схема отопления двухэтажного дома может быть и без запорной арматуры, вернее, с меньшим ее количеством, но при этом в значительной степени снижается ее маневренность. В этом случае вести речь о раздельном отоплении первого и второго этажей уже не придется.

Достоинства и недостатки однотрубной системы отопления

  • Однотрубная система отопления относительно проста в монтаже
  • Ее использование обеспечивает эффективную теплоотдачу
  • Однотрубная система отопления двухэтажного дома позволяет сэкономить на материалах.

К недостаткам отопительной системы этого вида следует отнести неравномерность распределения тепла по отопительным приборам, а также необходимость проведения балансировки системы.

Всех этих недостатков лишена двухтрубная система отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией теплоносителя.

Схема отопления с принудительной циркуляцией двухэтажного дома

Двухтрубная система отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией обеспечивает равномерное распределение тепла и является более эффективной системой, не зря ее часто сравнивают с кровеносной системой человека. В ней к каждому отопительному прибору нагретый теплоноситель подается отдельно через ответвление из общей подающей трубы. К обратному трубопроводу от каждого радиатора также предусмотрен отвод.

Радиаторы устанавливаются с воздухоотводчиками и запорной арматурой на трубе подачи, позволяющей менять степень нагрева отопительного прибора. В целях безопасности и во избежание избыточного давления в отопительном приборе, на отводе от радиатора обратной трубы запорная арматура не ставится.  Подающая труба может быть проложена под потолком или под подоконником.

Единственным недостатком двухтрубной системы отопления является ее высокая материалоемкость: трубы нужны в двойном количестве для подачи и обратки. К тому же трубы трудно декорировать, а спрятать их не всегда удается. Всех этих недостатков лишена коллекторная схема отопления.

Коллекторная схема отопления двухэтажного дома

Коллекторная схема с равным успехом может использоваться для обогрева как одноэтажного, так и двухэтажного дома. Работает она только с принудительным движением теплоносителя, который подается предварительно на коллектор. При этом каждый отопительный прибор отдельно подключается к коллектору через запорную арматуру.

Преимущества коллекторной системы

Подобный способ подключения позволяет монтировать и демонтировать отопительные приборы на работающей системе, без ее остановки и слива теплоносителя.

  • Системой легко управлять. Каждый ее контур является независимым и может быть подключен к отдельной системе автоматического регулирования с отдельным циркуляционным насосом.
  • Можно подключить теплый пол
  • Можно спрятать трубы в фальшпол, расположив коллектор в отдельном шкафу
  • Система отопления просто монтируется и может быть выполнена «собственными руками»

Чему отдать предпочтение

Любая из приведенных схем отопления двухэтажного дома проверена на практике и неоднократно доказывала свою эффективность. Принципиальной разницы между ними нет. Реализовать на практике намного проще коллекторную схему отопления.
 
 

Водяное отопление в деревянном частном доме, на даче, схемы разводки

В России в зимний период наступают суровые холода, поэтому иметь качественное водяное отопление в частном доме просто необходимо. Такая система обладает первенством перед остальными, так как за все годы уже успела показать себя с наилучшей стороны. Печное и каминное отопление сегодня уже не так эффективны, — это лишь дань нашей богатой истории.

Холодной и снежной зимой без отопления не обойтись…

Принцип функционирования водяного отопления

Водяное отопление частного дома тем и завоевало такую популярность, что по сути – это простой механизм. Есть замкнутая цепь, где котел нагревает воду до необходимой температуры, по трубам вода идет в батареи или радиаторы в помещениях и отдает тепло, после чего возвращается обратно в котел.

Схема водяного отопления

Кроме основных элементов – котла, труб и радиаторов, система также может включать и дополнительные. Расширительный бачок служит для отвода появившихся при нагревании излишков воды. Также благодаря баку в системе отсутствует кислород. Еще один элемент – насос циркуляции. Это устройство служит для поддержания непрерывного круговорота воды в системе, при помощи такого насоса скорость нагревания температуры помещений увеличивается за счет того, что вода двигается быстрее. Также в системе могут быть и манометр, терморегулятор, отводчик воздуха, предохранительные клапаны.

Выбираем оборудование для отопления в частном доме

Самое главное оборудование, которое должным образом обеспечивает водное отопление в частном доме, — это котел.

При приобретении котла обычно принимается величина мощности 1 кВт на 10 кв.м помещения, которое отапливается.

Также учитывается и то, что высота потолков берется не больше 3-х метров. Кроме того, учитывается и объем помещения, уровень утепления самого дома, размеры окон и дополнительные потребители тепла.

Так, при площади, которая отапливается, мощность котла будет равняться:

  • 60 – 200 кв.м. – до 25 кВт;
  • 200 – 300 кв.м. – 25-35 кВт;
  • 300 – 600 кв.м. – 35-60 кВт;
  • 600 – 1200 кв.м. – до 100 кВт.

Чтобы оборудовать водяное отопление на даче или в частном доме, то можно подобрать электрический котел при площади 30-1000 кв.м. мощностью 3-105 кВт. Но электрокотлы имеют недостатки – высокая стоимость электроэнергии, постоянные перебои и перепады электроэнергии, недостаточная ее мощность.

Электрический котел

Также тщательно нужно выбирать и трубопровод. Используются трубы из разных материалов, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками. В былые времена самыми распространенными были трубы из стали. Но сегодня они применяются уже реже. Ведь такие трубы более подвержены процессам коррозии.

Именно поэтому в настоящее время чаще применяются трубы из нержавейки или оцинкованные.

Также набирают популярность медные трубы. Они способны вынести высокие температуры, сами по себе – долговечны, поэтому трубы из меди являются самыми надежными. Но и стоят они недешево. Кроме того, в последнее время все чаще можно встретить водяное отопление в деревянном доме с полимерными трубами. Такие трубы делаются из металлопластика или пропилена (с участием алюминия). Трубы из таких материалов прочны, стойки к коррозии, внутри их не откладывается осадок. Но они имеют достаточно высокий коэффициент расширения при нагревании.

Рекомендуем к прочтению:

Обвязка котла медными трубами

Какие бывают схемы отопления частного дома

Схемы водяного отопления частного дома могут быть одноконтурными и двухконтурными. Одноконтурная система служит только лишь для обогревания помещения. Это более простая и недорогая система, которая подойдет в том случае, если у вас дом площадью до 100 метров квадратных. В такую систему входит одноконтурный котел и атмосферная вытяжка, однотрубная разводка трубами из стали или полимеров, чугунные, стальные или алюминиевые радиаторы.

Одноконтурная и двухконтурная система водяного отопления

Система одноконтурного отопления может быть усовершенствована двухтрубной разводкой, добавлением насоса циркуляции, терморегулирующих вентилей на радиаторах.

Если вы хотите оборудовать одноконтурную систему для нагревания воды для нужд быта, то пересмотрите монтаж газовой колонки или бойлера. В другом случае вы можете сделать двухконтурную систему, которая предназначена не только для отопления, но и для нагрева воды.

Двухконтурная система водяного отопления частного дома является очень удобным вариантом.

Здесь котел комфортен при потребностях в горячей воде на семью не более 4-х человек. Вода должна быть водопроводная или умягченная, жесткая вода из скважины не подойдет. Можно оборудовать две одноконтурные системы, первая из которых будет «отвечать» за отопление помещений, а вторая – за нагрев воды. Благодаря такой системе в летний период вы будете пользоваться только системой подогревания воды, а на нее тратится всего лишь 25% мощности котла.

Разводка труб

Водяная система отопления частного дома подразумевает применение трех вариантов разводки трубопровода – однотрубную систему, двухтрубную и коллекторную.

Однотрубная система – это система, где от котла нагретый теплоноситель (вода) последовательно идет от одной батарее к следующей. Такая система имеет один большой недостаток – здесь очень трудно управлять разводкой, так как при перекрытии доступа воды в какой-либо из радиаторов перекрываются и остальные.

Однотрубная система

В двухтрубной системе для каждого радиатора есть труба с горячей и холодной водой. Так, с такой системой водяное отопление дома можно регулировать очень удобно.

Двухтрубная система отопления

Еще одна система – коллекторная. Еще ее называют лучевой. Здесь механизм работает таким образом: от коллектора (который представляет собой устройство, собирающее воду) к каждому прибору отопления подводятся две трубы – прямая и обратная. Благодаря этому можно просто монтировать систему со скрытой проводкой труб, можно поддерживать определенный температурный режим отдельной комнаты и регулировать его.

Рекомендуем к прочтению:

Если у вас двухэтажный дом

Сегодня схемы водяного отопления двухэтажного дома бывают самыми различными. Это может быть и коллекторная система, и двухтрубная разводка. Однотрубную разводку (такую, при которой радиаторы соединены последовательно) сегодня уже реже используют как схемы водяного отопления одноэтажного дома, так и двухэтажного.

Двухтрубная схема для двухэтажного дома – это универсальный и практичный вариант.

К каждому прибору отопления идет две трубы – для подачи и отведения воды. Специалисты советуют поступить таким образом: перед каждым радиатором поставить регулировочный клапан.

Коллекторная схема в двухэтажном доме – это достаточно дорогое удовольствие. Водяное отопление двухэтажного дома с такой системой, несмотря на это, также популярно. Ведь здесь преимущество на лицо – монтаж трубопровода скрыт, поэтому интерьер не портится. В данном случае котел ставится на первом этаже, расширительный бак – на втором. Трубопровод располагается под полом, потолком или подоконниками, поэтому есть отличная возможность его скрыть.

Коллекторная система является очень эффективной еще и потому, что здесь на каждый радиатор ставится регулирующий кран. Это очень удобно, так как в зависимости от ваших потребностей можно установить собственный климат.

Коллекторная система отопления двухэтажного дома

Альтернативные способы водяного отопления частного дома

Кроме традиционного отопления при помощи нагревательного котла, существуют и другие виды водяного отопления частного дома. Такие современные системы эффективны в качестве основных отопительных систем дома, или дополнительных.

Очень часто сегодня можно услышать такое словосочетание – система «теплый пол». В принципе, теплый пол – это то же водяное отопление частных домов, которое можно применять еще и как дополнение к основному отоплению. Теплый пол обладает преимуществами – здесь большая территория теплоотдачи. Ведь в данном случае пол помещения – это практически большой радиатор. Да и воздух таким вот образом прогревается правильно – внизу тепло, а сверху – чуть прохладнее.

Теплый водяной пол

Благодаря системе теплый пол можно снизить рабочий температурный режим теплоносителя (не более 55 градусов по Цельсию). Также можно установить тепловую мощность в необходимых пределах .

Недостатки системы теплый пол – это то, что такую систему сложно монтировать, а при уже законченном ремонте это невозможно, или вам придется поднимать пол, или углублять его.

Еще один вариант альтернативного водяного отопления – плинтусное отопление. По сути дела, плинтусное водяное отопление домов являет собой среднее между радиаторной системой и теплым полом. В данном случае оборудование для отопления ставится по периметру комнаты на уровне плинтуса. Благодаря этому равномерно прогреваются и стены, и пол. Воздух в помещении – также равномерный. С такой системой водяное отопление загородного дома или частного дома позволит вам обустроить интерьер без больших радиаторов, и все это без потерь тепла.

Плинтусное отопление

Заключение

Таким образом, перед тем, как вы решили оборудовать водяное отопление в своем частном доме, следует выбрать подходящий вариант – традиционное отопление при помощи радиаторов или современные методы. У каждой системы есть преимущества и недостатки, поэтому для проектирования отопления лучше всего пригласить специалистов, которые будут способны учесть все детали.

Ремонт дома: почему никогда не стоит делать дома своими руками

В среднем у американских домовладельцев в списке дел девять незавершенных домов. 55% этих домовладельцев также попытаются завершить эти проекты самостоятельно. Но только 31% из этих мастеров сообщают, что их проекты DIY были успешными. Культура DIY процветает в США из-за огромного количества телешоу и учебных пособий по улучшению дома, доступных в Интернете. Эти учебные пособия и телешоу могут сделать проекты проще, чем они есть на самом деле.Эти руководства и шоу также не всегда учитывают индивидуальные потребности проекта. Они могут упустить жизненно важные шаги, из-за чего проект будет казаться намного проще, чем он есть на самом деле. Другие факторы, которые они могут упустить, — это меры предосторожности, строительные нормы и правила, а также материалы, необходимые для успешного завершения проекта. Это особенно актуально, когда дело доходит до завершения ремонта электрооборудования своими руками, например, переноса электропроводки в доме. Фактически, ремонт электрооборудования всегда следует доверить профессионалам.

Хотите узнать почему? Прочтите, чтобы узнать, почему вам следует отказаться от ремонта электрооборудования своими руками и выбрать для этого профессионала.

Почему вы должны доверить ремонт электрических сетей специалистам

Электрическая неисправность указана Пожарным управлением США как одна из основных причин домашних пожаров. Чтобы избежать риска неисправности электрических проводов, обратитесь к профессионалу. Обратите внимание на эти дополнительные причины, по которым ремонт электрооборудования всегда должен выполняться профессионалами.

1. Риск

Когда вы пытаетесь выполнить замену электропроводки самостоятельно, вы подвергаете риску свое здоровье, здоровье других людей и свое имущество.

Завершение электромонтажных работ — дело опасное. При выполнении переустановки электрических проводов возможно поражение электрическим током и возгорание. Предметы в вашем доме также имеют более высокое напряжение. Чем выше напряжение, тем опаснее проект.

Скрытые распределительные коробки и соединения также сложно маневрировать. Поскольку эти компоненты должны быть вне поля зрения, вероятность получить от них шок увеличивается.

Пожары также могут возникать из-за неисправной проводки. Неисправная проводка вызывает короткое замыкание, которое может вызвать пожар в доме.Неисправная проводка также может оставаться незамеченной в течение многих лет, заставляя домовладельца чувствовать, что это была хорошо сделанная работа своими руками, пока не произойдет пожар.

Все эти факторы риска могут привести к серьезным травмам или даже смерти. В одних только США 51000 домашних пожаров вызваны электрическими компонентами и системами. Эти пожары причиняют ущерб имуществу в 1,3 миллиарда долларов в год.

Чтобы снизить риски, необходимо соблюдать соответствующие процедуры. Если вы решили провести в доме электромонтажные работы, то получите все необходимые разрешения на выполнение работ.Когда работа будет завершена, убедитесь, что ваша работа осмотрена лицензированным электриком.

Однако лучший способ минимизировать риски — это нанять профессионального электрика, имеющего лицензию.

2. Безопасность

Электрики проходят обучение и проходят стажировку, чтобы совершенствовать свое мастерство и соблюдать протоколы безопасности. Они также должны пройти лицензионный тест, чтобы работать электриком.

Чтобы стать электриком, человек должен пройти 600 часов аудиторных занятий по безопасности, электрическим схемам и чтению чертежей.Затем электрики пройдут обучение без отрыва от производства под наблюдением лицензированного электрика.

Эти требования для того, чтобы стать электриком, показывают, что работа с электрическими компонентами и проводкой рискованна и трудна. Это работа, к которой нельзя относиться легкомысленно, независимо от того, сколько онлайн-уроков кто-то смотрит.

Может показаться, что отключение питания для завершения электрического ремонта — это все, что необходимо, но при возобновлении подачи питания на проводку могут возникнуть проблемы с безопасностью.

Электрики обучены тому, как минимизировать непосредственные и долгосрочные риски безопасности. Они знают, какие компоненты и проводку необходимо установить, почему и где. Для неподготовленного домашнего мастера эти протоколы безопасности и знания электрических компонентов слишком сложны, чтобы всегда должным образом следовать им.

Если вы хотите сохранить свои электрические компоненты и дом в безопасности, сосредоточьтесь на общей работе, которую может выполнять каждый домовладелец. Используйте лампочки, соответствующие мощности светильника, заменяйте изношенные или сломанные шнуры и избегайте перегрузки розеток.

Также будьте внимательны к признакам электрических проблем в вашем доме. Некоторые признаки электрической проблемы включают тусклое или мерцание света и / или частое срабатывание автоматического выключателя. Еще одним признаком электрической проблемы, которая может быть опасной, является жужжание или шипение от вашей электрической системы.

Если появляются какие-либо из этих предупреждающих знаков, они могут указывать на неисправную проводку или необходимость замены электрической панели. Всегда обращайтесь к квалифицированному электрику, чтобы осмотреть ваш дом и решить проблему.

3. Законность

Для выполнения некоторых электромонтажных работ требуется разрешение на выполнение работ на законных основаниях. Эти разрешения обеспечивают надлежащее соблюдение местных норм и правил безопасности. Профессиональные электрики и подрядчики также должны получать разрешения на выполнение работ.

Некоторые из этих разрешений также требуют, чтобы вы оставались в доме не менее года после завершения ремонта, если вы собираетесь выполнять работу самостоятельно.

В некоторых местах также незаконно выполнять электромонтажные работы и получать деньги за завершение проекта с лицензией.Людям, которые владеют бизнесом или работают в нем, также не разрешается проводить ремонт электрооборудования без лицензии. Если вас поймают на выполнении электромонтажных работ без разрешения или лицензии, вам могут грозить штрафы и даже тюремное заключение за продолжающиеся нарушения.

Если вы или другой человек, даже кто-то из членов вашей семьи пострадали в результате неправильных электромонтажных работ, вы также можете подвергнуться судебному преследованию.

Некоторые законы гласят, что вам разрешается выполнять определенные электромонтажные работы без лицензии только в том случае, если они предназначены для близкого родственника, вашего собственного дома и не включают в себя какие-либо коммерческие или промышленные компоненты, такие как счетчик общего пользования.Например, вам разрешено работать с электроприбором близкого родственника, но вам не разрешается выполнять какие-либо дополнительные работы с низким напряжением в их доме. При работе с приборами все же необходимо соблюдать определенные правила и протоколы безопасности.

Для допустимого ремонта электрооборудования, ремонт должен выполняться только в вашем доме. Допустимый электрический ремонт включает замену выключателей, ремонт осветительных приборов и замену патронов предохранителей и проводов. При всех разрешенных ремонтах электрооборудования сверьтесь с местными законами, чтобы убедиться, что проводимые электромонтажные работы законны.

Если вы все же решите прокладывать проводку в своем доме, вы должны нанять лицензированного инспектора по электрике для подключения кабелей к электросети. Инспектор также проверит проводку, чтобы убедиться, что она соответствует коду. Если проводка соответствует нормативам, инспектор выдаст вам Сертификат соответствия.

Также важно нанять лицензированного специалиста. Многие мастера и электрики без лицензии готовы выполнить эту работу. Но это также сопряжено с риском для вас как домовладельца.

Лицензированные подрядчики несут страховку и компенсацию рабочим. Это означает, что они берут на себя ответственность за своих работников и выполняемую ими работу.

Если подрядчик или разнорабочий без лицензии получил травму во время работы над вашим домом, он может подать на вас в суд. Они могут подать в суд на медицинские счета и потерю заработной платы после того, как инцидент произошел на вашей собственности.

Чтобы избежать такого рода проблем, важно нанять лицензированного электрика или подрядчика.Вам также следует попросить показать их лицензию и свидетельство о страховании. Убедитесь, что их страховка также включает компенсацию рабочим.

Даже если у нелицензированного подрядчика безупречная репутация, важно защитить себя и свое финансовое благополучие. Лицензионный контракт и электромонтажные работы могут стоить дороже, но вы можете расслабиться, зная, что не будете нести ответственности за любые неудачи.

Эти законы применяются также к другим видам торговли. Такие работы, как покраска, столярные изделия и HVAC, также должны выполняться физическим лицом или компанией, имеющими лицензию и страховку.

4. Неудачные проверки

Еще одна проблема с электромонтажными работами своими руками — это неудавшиеся проверки. Если вы выполнили электромонтажные работы в своем доме, для которых требовалось разрешение, также необходимо, чтобы лицензированный электротехнический инспектор проверил работу после ее завершения, чтобы убедиться, что она соответствует нормам и безопасна. Если вы завершите электромонтажные работы, не пройдя техосмотра, это может привести к большим штрафам.

Инспекторы по электрике обязаны обеспечить безопасность всех электрических компонентов вашего дома, прежде чем они могут быть использованы.Для них это просто стандартная процедура проверки электрических компонентов из-за риска, связанного с обнаружением неисправностей в электромонтажных работах.

Когда вы пытаетесь продать свой дом, любой ремонт электрооборудования своими руками также будет обнаружен домашним инспектором покупателя или во время проверки торговой точки, проведенной городской инспектором. Если будет обнаружен ремонт электрооборудования без разрешения, тогда городской инспектор может потребовать, чтобы работа была открыта и осмотрена, что может быть для вас большими расходами, например, демонтаж гипсокартона.

Инспектор покупателя не выдает разрешения на электромонтажные и другие работы в доме. Однако они заметят и предупредят покупателя, если электромонтажные работы будут выполнены ненадлежащим образом. Одно это может стоить вам продажи вашего дома, потому что покупатели хотят жить в безопасном доме.

Они также хотят жить в доме, который соответствует нормам безопасности и строительным нормам. Потенциальный покупатель вашего дома, если он хорошо осведомлен, не захочет брать на себя риск штрафов и оплаты работы, которая будет выполнена правильно и согласно требованиям.

Если покупатель вашего дома нанимает лицензированного электрика, который обнаруживает нарушения и отсутствие разрешений, то вы, вероятно, будете оштрафованы на крупный штраф, если продажа еще не завершена. В это время вас могут заставить оплатить неисправные электрические работы до закрытия продажи.

Если после продажи будет обнаружена неисправность электрооборудования, вы все равно можете понести ответственность. Это может подтолкнуть покупателя вашего дома к рассмотрению судебного иска против вас за то, что вы не проинформировали его об отсутствии разрешений и неисправных электромонтажных работах.Особенно, если запрещенная работа не значилась в раскрытии дома.

5. Страховые проблемы

Страховые компании имеют право отказать в претензиях, связанных с небрежностью. Если вы не получаете надлежащих разрешений и не получаете лицензированного инспектора по электрике для проверки вашей работы, ваша страховая компания может посчитать вас небрежным, если в результате ваш дом будет поврежден.

Например, если ваш дом загорелся из-за неисправных или незаконных электромонтажных работ, страховая компания имеет право отказать вам в иске.

Они также могут посчитать вас небрежным, если вы просто не знали, что в вашем доме были выполнены неисправные электромонтажные работы. Ваш дом — это ваша ответственность. Некоторые другие вовлеченные лица могут быть частично или в основном виноваты, но ваша страховая компания будет решающим фактором в отношении того, явилось ли ваше требование результатом халатности.

К сожалению, единственная халатность, в которой вы можете быть виновны, — это просто то, что вы вообще не знаете о неисправной электрической работе. Вот почему также рекомендуется попросить квалифицированного электрика осмотреть дом перед его покупкой.

Отказ в претензии — это высокая цена, особенно если наем электрика был бы гораздо более экономичным.

Ремонт электропроводки: всегда нанимайте профессионала

При необходимости замены электрических проводов обязательно тщательно изучите их. Также спросите их мнение у квалифицированного электрика. Убедитесь, что ваш подрядчик и / или электрик также соблюдают закон.

Они должны получить соответствующие разрешения, иметь страховку и проверить свою работу.

Лучше всего доверить электромонтажные работы профессионалам. Если вам не терпится завершить проект своими руками, то займитесь рисованием и другими косметическими проектами!

Ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге, чтобы узнать больше об обслуживании электрических усилителей в вашем доме и о том, какая электрическая линия может вам подойти. Возможно, пришло время обновиться!

Если вам нужен квалифицированный электрик, свяжитесь с нами сегодня, чтобы записаться на прием, чтобы мы могли связать вас с высококвалифицированным электриком, прошедшим проверку биографических данных и прошедшим испытания на наркотики, для выполнения электромонтажных работ в вашем доме.

Законно ли делать электротехнические работы самостоятельно?

Многие мастера по ремонту дома своими руками не боятся брать в руки молоток и пилу, но могут отказаться, когда дело доходит до ремонта электрооборудования. Электромонтажные работы своими руками по праву могут быть непростым проектом, и совсем не стыдно вызвать квалифицированного электрика даже для самого небольшого проекта, такого как установка выключателя света или замена розетки. Тем не менее, если у вас есть склонность, электромонтажные работы — это один из домашних проектов, который уступает место логике и науке.

Законны ли электромонтажные работы своими руками?

Законность выполнения электромонтажных работ своими руками варьируется от штата к штату и от одного муниципалитета к другому. Всегда звоните в местное бюро разрешений, чтобы получить ответ, который относится к вам.

Один из сценариев, встречающийся во многих сообществах, заключается в том, что вы можете на законных основаниях выполнять свои собственные электромонтажные работы, если вы подтверждаете, что являетесь владельцем-арендатором, и что эта работа выполняется для вашей выгоды, а не для коммерческих целей.

Если этот регулирующий орган разрешает вам, владельцу-арендатору, выполнять работу, вам может потребоваться получить временную лицензию на выполнение этой работы.В некоторых случаях вам может потребоваться пройти тест для получения этой временной лицензии.

Это , а не , как обширный тест, который проводят лица, желающие стать сертифицированными электриками или мастерами-электриками. Вместо этого, как правило, это модифицированный, сокращенный тест, предназначенный для того, чтобы убедиться, что домовладелец знает некоторые основы правил работы с электричеством, прежде чем приступить к электромонтажным работам.

Типичным языком, который можно найти в юридических книгах многих штатов, является следующий, который прямо позволяет владельцу-жителю выполнять свою работу:

Ничего такого…. должны быть истолкованы как требование, чтобы лицо получило лицензию или сертифицированного электрика для выполнения электромонтажных работ в своем доме … если только электромонтажные работы не связаны со строительством нового здания, предназначенного для аренды, продажи или арендовать.

Штат Вашингтон RCW 19.28.261

Почему вы можете сделать это самостоятельно

Электрики могут быть дефицитными

Легко найти людей, которые заменят ваши окна или установят сайдинг. Они практически падают с неба.Но найти электрика, когда он вам нужен, может быть непросто. Наряду с водопроводчиками бывает трудно найти хорошего электрика — особенно того, у кого есть время взять на себя работу по контракту с ремонтом своими руками.

Электрики дорогие

Если вы намерены сэкономить на затратах на реконструкцию, в первую очередь следует начать с высококвалифицированных профессий, таких как электрики. И наоборот, одни из лучших денег, когда-либо потраченных домовладельцем, были на найме электрика.

Электромонтажные работы чистые

По сравнению с установкой гипсокартона или сносом — или любыми другими ремонтными работами — электромонтажные работы чисты. По большей части вы работаете в чистой среде, если только вы не находитесь в подвальном помещении или на чердаке. По сравнению с большинством домашних работ, электромонтажные работы проходят аккуратно и аккуратно.

Тем не менее, большая часть периферийной работы не так чиста: взлом гипсокартона для доступа к кабелям; попадание в грязные полости потолка; ползать по подвалам и подпольям.

Электромонтажные работы логичны

В электромонтажных работах нет ничего мягкого. Все это основано на проверенных временем правилах и методах — все очень логично. У вас есть книги и таблицы, которые помогут вам в этом, и если что-то не работает, есть вполне реальная причина, почему это не работает. Вы не можете — и не должны — импровизировать свои электромонтажные работы. Никаких обмоток воздуховодов, склеивания конструкций, корректировок или подделок электрических работ. Итак, если вы следуете правилам, электромонтажные работы могут подойти вашему стилю.

Электромонтажные работы безопасны

Электромонтажные работы безопасны? При соблюдении мер предосторожности электромонтажные работы не опасны. Однако самоуспокоенность в сочетании с электричеством опасна.

Учтите, что цепи могут безопасно работать, пока выключатель выключен. Когда эта цепь разорвана, электричество не может поступать в свет, настенный обогреватель или розетку, над которыми вы работаете.

Когда звонить специалистам

Даже если вы любите делать ремонт дома самостоятельно, бывают случаи, когда вам нужно нанять профессионалов.Ведь профессионалы делают эту работу каждый день. Работа, требующая длительного обучения, для них — вторая натура.

Например, многих домашних мастеров отталкивает идея проверить электрическую сервисную панель и установить новые цепи. Контакт с ушками внутри сервисной панели — очень серьезное дело. Но работа сервисного щита — это только один аспект электромонтажных работ. Тяжелая работа по запуску новых цепей может быть безопасно выполнена мастерами своими руками. Если они захотят, они могут нанять электрика для последней работы по подключению к сервисной панели.

Жизнь за пределами сети: как вырабатывать собственное электричество

Когда мы с женой переехали в Монтану, мы нашли удобный дом на нескольких акрах земли с видом на горы.

Была только одна загвоздка — дом был отключен от электросети. Фактически, каждый в подразделении генерировал свою собственную энергию, включая отель типа «постель и завтрак» поблизости.

Это не значит, что он был примитивным. В доме были солнечные батареи, ветряная турбина, аккумуляторная батарея и инвертор, генератор и полный набор бытовой техники, включая стиральную и сушильную машины, холодильник, плиту, спутниковое телевидение, пропановую печь и даже посудомоечную машину.

Поскольку я работал на когенерационной электростанции до приезда в Монтану, я не слишком беспокоился о выработке собственной электроэнергии, поэтому мы купили дом.

Солнечная панель с трекером

Жизнь вне сети

Предыдущий владелец показал мне важные объекты и рассказал, как с ними работать. Когда мы въехали, мы вставили компактные люминесцентные лампы в каждую розетку, запрограммировали термостат на автоматическое понижение температуры ночью и обязательно выключили свет, когда выходили из комнаты.Мы думали, что у нас все под контролем.

В нашу третью ночь в доме мы легли спать, как обычно, под слабый шум ветра снаружи, звук, который мы уже начали получать, потому что он генерировал большую часть нашей энергии. Среди ночи меня разбудил звук — ничего. Ни гула холодильника, ни вентилятора печи, ни ветра. Крошечный индикатор питания на детекторе угарного газа не горел, как и цифровой дисплей на радиочасах. У нас не было силы.

Ветряная турбина

Я встал и вышел на улицу, чтобы проверить силовое оборудование.Очевидно, ветер утих ночью, и небольшое количество потребляемой энергии истощило батареи. Я запустил бензиновый генератор, и он начал подавать электроэнергию в наш дом и заряжать батареи.

Я только что усвоил первый урок энергии ветра и солнца: на них не всегда можно рассчитывать, когда они вам нужны. Независимо от того, где вы находитесь, солнце всегда заходит, а ветер перестанет дуть.

Руководство домовладельца по ремонту дома

© 1jaimages / Adobe Stock

Установка в доме устаревшей или малоразмерной системы электропроводки обеспечит безопасность, предотвратит неприятности, такие как мерцание света, и даже сэкономит деньги на счетах за электричество.Однако переналадка — серьезное мероприятие, требующее планирования и терпения.

Поймите свои потребности

© Карина Чекарева / Adobe Stock

Ремонт обычно включает в себя больше, чем просто замену старого провода. Если ваша электрическая панель (блок выключателя) меньше размера, замена ее на более крупную позволит вам использовать больше электроники и приборов одновременно.

До 1965 года многие дома были построены с панелями на 60 А, которых было достаточно для того времени, когда семьи использовали меньше электроэнергии.Даже если вы чувствуете, что можете обойтись этим многим, скорее всего, вам нужно будет обновить свои услуги, чтобы иметь право на страхование домовладельца. Панель на 60 ампер небезопасна по своей сути при правильном использовании, и даже сегодня ее достаточно для очень небольшого дома. Однако в домах более типичных размеров современные пользователи склонны перегружать эти панели, что создает опасность возгорания.

Почти все современные дома построены с панелями на 100, 150 или 200 ампер. Самые распространенные электрические панели — это модели на 100 и 200 ампер.Панели на 100 А достаточно для большинства домов площадью 3000 кв. Футов или меньше. Если у вас большой дом или вы используете энергоемкие приборы, такие как электрический водонагреватель или гидромассажная ванна, обычно более рентабельно выбрать панель на 200 ампер.

С другой стороны, если в вашем доме проводка была подключена в 1980-х годах или позже, скорее всего, потребуется всего несколько обновлений, чтобы заменить изношенную или поврежденную проводку и приспособления.

Вы также можете заменить старые розетки, осветительные приборы и выключатели.Старые круглые выключатели и розетки, установленные в плинтусе без плинтуса, из соображений безопасности следует модернизировать. То, что вы можете установить, зависит от требований к существующей розетке или приспособлению, поэтому убедитесь, что вы знаете, прежде чем покупать замену. Рассмотрите современные варианты, такие как розетки с USB-портами, и альтернативы, такие как кнопочные переключатели света вместо тумблеров.

Сделай сам или найми профессионала?

© puhimec / Adobe Stock

Если вы являетесь преданным мастером DIY, вы можете подумать о том, чтобы самостоятельно выполнить перемонтаж.Вы сэкономите деньги, но потратите несколько недель на грязную работу, связанную с резкой, сверлением, прокладкой проводов и заделкой отверстий. Сначала ознакомьтесь с местными электротехническими правилами и разрешениями. Затем создайте подробную карту цепей, которые вы хотите перемонтировать или установить вместе с розетками, переключателями и другими электрическими элементами, которые вам нужны.

Прежде чем приступить к работе, попросите сертифицированного электрика осмотреть существующую проводку на предмет признаков, что работа может оказаться более сложной или опасной, чем вы ожидали. Попросите их просмотреть вашу новую схему электропроводки на предмет возможных проблем.Готовая работа по замене проводки своими руками должна пройти проверку лицензированным электриком. Перед тем, как начать свой проект, найдите электрика, который захочет провести эту проверку. Не все электрики проводят проверки работ, которые не установили сами.

Ремонт электропроводки своими руками начинается с подготовки дома: убирают мебель или перемещают ее в центр комнаты и накрывают тканью, а затем поднимают ковры и половицы. Далее снимаем старую проводку. Если удаление нецелесообразно, вы можете вместо этого перерезать провода, чтобы отключить их.После этого можно устанавливать новую проводку. Это означает как замену проводки, так и проводку для новых розеток или других приспособлений. Если вам нужно просверлить новые отверстия, будьте осторожны, чтобы не задеть провода или трубы внутри стен.

Когда вы закончите, проверьте цепи. Если все они работают правильно, вы можете подключить их к выключателю на вашей электрической панели и пометить каждый выключатель названием его цепи. В завершение вызовите электрика для проверки, прежде чем закрывать точки доступа к проводке.

Создайте свой план

© Monkey Business / Adobe Stock

Если вы собираетесь делать переподключение самостоятельно, вам нужно будет спланировать, что вы хотите, и как это будет установлено. Если вы решили нанять электрика, ваша задача — спланировать то, что вы хотите, а не решить, как это установить. Оставьте работу над схемотехникой профессионалам.

Начните с перечисления приборов и электроники, которые у вас есть в настоящее время, и тех, которые вы хотите обновить или добавить в течение следующих 25 лет. Большинство домов ремонтируют только раз в два десятилетия.Когда вы планируете заранее, ваш электрик может учесть будущие приборы в вашем проекте изменения проводки. Рассмотрим такие особенности, как:

  • Отопление, вентиляция и кондиционирование (HVAC)
  • Освещение и потолочные вентиляторы
  • Водонагреватель
  • Стиральная машина и сушилка
  • Кухонная техника, включая холодильник, духовку, микроволновую печь, посудомоечную машину и морозильную камеру
  • Дома офисная электроника, такая как компьютеры и центры зарядки устройств
  • Развлекательные системы, включая телевизор и стереосистему
  • Гидромассажная ванна, спа, сауна или бассейн
  • Электроника для хобби, такая как гитарный усилитель, электроинструменты или швейная машина
  • Вспомогательные устройства для передвижения, такие как подъемники для инвалидных колясок, лестничные подъемники и вспомогательные кресла
  • Дополнительные различные функции, такие как полотенцесушители или моторизованная беговая дорожка

Как только вы определитесь, чего хотите, сделайте простой чертеж вашего дома, который включает в себя ваши основные приборы, электроника, освещение, выключатели и розетки.Визуальное представление помогает электрику понять вашу цель, что, в свою очередь, помогает спланировать электрические схемы вашего дома.

Просмотрите чертеж вместе со своим электриком. Они могут предложить изменения из соображений практичности, безопасности или стоимости. Прежде чем электрик приступит к работе, убедитесь, что вам действительно нравится план. После начала работы просьба об изменениях увеличивает время и стоимость работы. То, что вам кажется простым изменением, на самом деле может потребовать сложной проводки.

Установить бюджет

© estradaanton / Adobe Stock

Прежде чем вы начнете искать электрика, определите бюджет для своего проекта по ремонту электропроводки. Стоимость перенастройки во многом зависит от размера вашего дома и от того, сколько вы хотите перемонтировать. Если у вас ограниченный бюджет, подумайте о том, чтобы менять проводку в доме, комнату за комнатой или секцию за секцией, если позволяет ваш бюджет.

Самостоятельное выполнение некоторых подготовительных и очистных работ также может снизить затраты. Если вы хотите переставить мебель, натянуть ковры, расчистить чердак и, возможно, даже поискать в стенах электропроводку и розетки, есть большая вероятность, что ваш электрик вычтет стоимость этой работы из вашей общей суммы.

Однако

Материалы — не то место, где можно сократить расходы. Дешевые материалы снизят стоимость работы, но не стоит дешеветь систему, которая, как вы ожидаете, будет работать безопасно и эффективно в течение 25 лет. Спросите о типах материалов, которые использует ваш электрик, и проведите собственное исследование, чтобы убедиться, что качество соответствует вашим ожиданиям.

Найдите квалифицированного подрядчика по электротехнике

© Томаш Зайда / Adobe Stock

Ремонт электромонтажных работ — это не то, что нужно оставлять местным неподготовленным мастерам.Чтобы найти квалифицированного электрика, сначала спросите о рекомендациях. Если вы не можете получить какие-либо личные рекомендации, попросите совета у строителей или профессиональных ассоциаций. Как только у вас будет хотя бы три названия компании, свяжитесь с каждой из них, чтобы обсудить их опыт ремонта таких домов, как ваш.

Проверить лицензию электриков. Ищите компанию, у которой есть хотя бы один мастер-электрик, имеющий как лицензию мастера-электрика, так и лицензию подрядчика по электромонтажу.Лицензия мастера-электрика — это профессиональная лицензия, а лицензия подрядчика по электрике — это бизнес-лицензия. Только мастер-электрик может иметь лицензию подрядчика по электрике. Также убедитесь, что подрядчик застрахован от общей ответственности.

Убедитесь, что этот электрик действительно работает в компании. Некоторые электрики позволяют компаниям использовать свои учетные данные, даже если они там не работают.

Будьте готовы к сбоям

© Ezume Images / Adobe Stock

Ремонт электромонтажных работ — одна из самых разрушительных работ по ремонту дома.Поскольку провода проходят по всему дому, доступ к ним часто означает подъем ковров и половиц, а также открытие стен и потолков. Ваш подрядчик не сможет сказать вам точно, сколько времени займет работа, пока он не оценит вашу существующую систему электропроводки и ваш новый план.

Ремонтные работы выполняются в два этапа:

Первый этап — Замена кабелей, проводов, схем и монтажных коробок.

Второй этап — Установка лицевых панелей на розетки и выключатели и установка светильников.На этом этапе все подключается и идет «вживую».

Это означает, что даже ремонт нескольких комнат обычно занимает два или три дня. Для дома с тремя-пятью спальнями работа может занять до недели. Если вам нужны какие-либо специальные функции, такие как утопленное верхнее освещение, это продлит время. Просьба об изменениях в вашем первоначальном плане, таких как установка розетки в другом месте, также увеличивает время. Более того, всегда есть шанс, что ваш электрик столкнется с проблемой, которую он не мог предвидеть, начиная работу.

У вас не будет электричества в это время, что, скорее всего, означает отсутствие света, кондиционера, кухонной плиты или телевизора, среди прочего. Для вашего удобства подумайте о том, чтобы остаться в другом месте, пока идет работа.

Если вы решите остаться в своем доме, поговорите со своим подрядчиком, чтобы узнать, что будет сделано в каком районе и в какое время. Они должны быть в состоянии предоставить вам место, где вы не будете мешать друг другу. Они могли бы работать комнату за комнатой и позволить вам держать электричество в определенных комнатах, но это может растянуть работу на несколько недель.

Ремонт вашего дома может показаться хлопотным во время работы, но в результате вы получите более безопасный и приятный дом. Найдите время, чтобы спланировать, что вы хотите от своей электрической системы, и обсудите свои идеи с электриком. Если работа хорошо спланирована и выполняется квалифицированными рабочими, ваша новая система электропроводки будет надежно служить вам в течение следующих нескольких десятилетий.

Связанные

Я полностью переоборудовал дом на электричество.Вот как это работало — и сколько это стоило

Барри Корица — генеральный директор калифорнийской компании Cinnamon Energy Systems.

***

Я пишу это в Сан-Хосе, под марсианским красным небом, иногда падающим легким пеплом и слабым запахом дыма в воздухе. Выработка солнечной энергии снизилась на 60 процентов, несмотря на то, что горящие огни находятся по крайней мере в 50 милях отсюда.

Некоторые говорят, что это новая норма. По всей вероятности, ситуация будет ухудшаться, поскольку мы будем испытывать больше экстремальных погодных явлений и повышения уровня моря из-за таяния ледяных щитов.Многие люди в Калифорнии буквально бессильны, поскольку наша коммунальная инфраструктура не успевает за последствиями изменения климата, усиленными растущими потребностями нашего общества в электроэнергии.

К счастью, с доступными в настоящее время солнечными батареями, солнечными батареями и тепловыми насосами каждое двухэтажное здание с солнечной крышей может быть чистым генератором энергии — по сути, с отрицательным выбросом углерода. Более того, с подключенными к сети батареями здания могут легко обеспечить отказоустойчивость, в которой нуждается наша сеть во время перебоев в подаче электроэнергии и отключений электроэнергии.

Помимо альтруизма, генерация дешевле, чем консервация существующих зданий. Более рентабельно добавить солнечную батарею и аккумуляторы, чем повышать эффективность оболочки здания или заменять существующее оборудование HVAC до его окончания на новое высокоэффективное оборудование.

Пора сжечь мост к природному газу

Бывший министр энергетики США Эрнест Монис позиционировал природный газ как мост к возобновляемым источникам энергии. Мы перешли этот мост; местные возобновляемые источники энергии теперь дешевле природного газа для всех применений, кроме промышленного тепла и дальних перевозок.

Человечество столкнулось с чрезвычайной ситуацией, связанной с изменением климата, «готовой всеми руками». Поскольку солнечные батареи и накопители на крыше могут быть установлены быстро и недорого, мы не должны останавливаться на нулевом выбросе углерода — мы должны стремиться сделать все здания углеродно-отрицательными как можно быстрее.

Экономика клиентов для использования возобновляемых источников энергии на месте является убедительной. Рассмотрим дом, в котором для отопления помещений используется 1 000 термов природного газа в год; по 2 доллара за терм, что дает 2 000 долларов в год. Существующие тепловые насосы потребляют 8 300 киловатт-часов в год для обеспечения того же количества тепла; по 0 долларов.30 / кВтч, что составляет около 2500 долларов США на электроэнергию.

Однако при использовании солнечной энергии на крыше в уравнении со средней ставкой 0,10 долл. США / кВтч годовые эксплуатационные расходы на тепловой насос составят 830 долл. США. Аналогичная энергетическая математика также показывает, что водонагреватель с тепловым насосом превосходит водонагреватель, работающий на природном газе.

Преодоление нашей зависимости от ископаемого топлива является сложной задачей, поскольку на здания приходится 28 процентов общего потребления энергии в Калифорнии. К сожалению, существует ограниченная литература о реальных примерах электрификации существующих зданий.Является ли модернизация электрификации практичной, рентабельной и удобной? Могут ли здания ежегодно вырабатывать всю необходимую энергию?

Чтобы выяснить это, я приступил к проекту по полностью переоборудованию 50-летнего дома в Сан-Хосе на электричество. Больше никаких ископаемых видов топлива.

По пути я столкнулся с несколькими камнями преткновения, но также получил несколько очень положительных сюрпризов. Следующее обсуждение разбивает опыт электрификации зданий на три основных этапа: подготовка, создание и преобразование.

Подробности показаны в следующей таблице и в обсуждении ниже.

Приготовление: Низко висящие фрукты

Принято считать, что начать с энергоаудита. Я использую программы энергоаудита более 40 лет, в том числе программу советника по энергетике в домашних условиях Министерства энергетики США. К сожалению, в этих программах редко учитываются местные тарифы на коммунальные услуги, стимулы для использования солнечной энергии и накопителей, а также снижение затрат на солнечную энергию и накопление, а также новые тепловые насосы и бытовые приборы.

Мой противоположный совет — отложить энергоаудит и вместо этого сосредоточиться на низко висящих фруктах — как правило, на светодиодном освещении; герметизация протекающих окон, дверей и воздуховодов; и эффективное управление электроприборами при самых низких тарифах на электроэнергию.

Тем не менее, есть некоторые продукты и услуги, которые предоставляют отчеты о потреблении электроэнергии в режиме реального времени; Эти услуги весьма полезны для выявления и последующего сокращения потребления электроэнергии в зданиях.

Для этого проекта не имело экономического смысла повторно утеплять стены или модернизировать оставшиеся стеклопакеты.Тем не менее, старая изоляция чердака была вакуумирована и добавлено 18 дюймов выдувной целлюлозы, что повысило значение R с менее 7 до 60.

Заменить все лампы накаливания и КЛЛ светодиодами было несложно. . Старый односкоростной насос для бассейна был заменен новым насосом с регулируемой скоростью, который настолько тих, что его можно использовать ночью, когда тарифы на электроэнергию были низкими. Устранение энергетических нагрузок вампиров, использование понижающего термостата и работы приборов в непиковое время дало дополнительную экономию.

Производство: солнечная энергия и накопители

После того, как простые и дешевые меры по повышению энергоэффективности будут реализованы, почти в каждом случае следующим шагом будет производство электроэнергии с помощью солнечной энергосистемы на крыше. Окупаемость этих систем происходит быстрее, чем при обновлении функциональной техники, добавлении дополнительной изоляции стен или замене дверей и окон.

Поскольку данных о предыдущем потреблении энергии в доме не было, было подсчитано, что около 10 кВт фотоэлектрических панелей на крыше приведет к нулевым счетам за электроэнергию, включая HVAC, нагрев воды, приготовление пищи, насосы для бассейнов и один электромобиль.Я также установил 20 кВтч накопителя энергии и два инвертора (один с возможностью зарядки электромобилей).

Текущие тарифы на электроэнергию составляют $ 0,48 / кВтч с 16 до 21:00. и 0,17 долл. США / кВтч в остальное время. Сохраняя солнечную энергию в батарее в течение дня (вместо того, чтобы продавать ее обратно в сеть по более низким полуденным тарифам), а затем используя эту энергию в ночное время, потребители батарей могут эффективно избежать высоких пиковых тарифов на электроэнергию. Кроме того, есть очевидное преимущество наличия резервного питания для основных нагрузок в доме во время отключений электроэнергии, вызванных отказами коммунального оборудования, пожарами и отключениями электроэнергии в целях общественной безопасности.

Модернизация: замена всех газовых приборов

Покупка новых высокоэффективных приборов для замены существующих функциональных приборов редко бывает рентабельной. Лучше подождать, пока старые приборы не умрут, кроме случаев, когда эффективность существующего прибора крайне низка или есть другие причины (например, комфорт, шум или непреодолимое чувство вины за окружающую среду).

В рамках подготовки к этому проекту полной электрификации, первоначальная основная сервисная панель на 200 А была модернизирована до новой «солнечной» сервисной панели.Поскольку эта работа проводилась одновременно с установкой солнечных батарей и солнечных батарей, на эту модернизацию распространялась федеральная налоговая льгота.

Хотя существующая газовая печь была в рабочем состоянии, компрессор кондиционера работал ненадежно, а воздуховоды в доме были в плохом состоянии. Для обеспечения как отопления, так и кондиционирования воздуха была установлена ​​двухзонная система теплового насоса, а также два блока вентиляторов, новые воздуховоды и два термостата с подключением к Интернету.

Обратите внимание, что это была не «раздельная» бесканальная система, а скорее традиционная канальная система, в которой использовались существующие схемы вентиляции в каждой комнате.При работе эту высокоэффективную инверторную систему отопления, вентиляции и кондиционирования практически невозможно услышать. Кроме того, внешний компрессорный блок занимал меньше места, чем существующий цилиндрический компрессор кондиционера, а удаление старой газовой печи и системы вентиляции освободило дополнительное место в гараже.

В Сан-Хосе действует программа скидок, поощряющая установку водонагревателей с тепловым насосом. Существующий газовый водонагреватель на 65 галлонов был заменен на водонагреватель с тепловым насосом на 65 галлонов. Поскольку время использования обеспечивает дополнительные преимущества для стирки в непиковое время, газовая сушилка была заменена электрической сушилкой.

После того, как эти изменения были внесены в прибор, старинная газовая плита была единственным газовым прибором, оставшимся в доме. На замену этой газовой плите была установлена ​​индукционная плита, что завершило электрификацию дома. Однако остались два редко используемых уличных газовых прибора: газовый обогреватель для бассейна / спа и газовый гриль. Поскольку эти газовые приборы, загрязняющие окружающую среду, используются редко и не имеют убедительных электрических опций, их оставили на месте.

Извлеченные уроки

  • Дома, которые полностью электрифицированы — с тепловым насосом HVAC, водонагреватель с тепловым насосом, электрическая плита / духовка, электрическая сушилка, солнечная энергия, хранилище, EV — не могут обойтись меньшими электрическими услугами на 100 или 125 ампер.Затраты для отдельных потребителей могут варьироваться от 5000 долларов США за простое обновление электроснабжения до более чем 20 000 долларов США, если потребуется обновить подземную проводку или трансформаторы. Как правило, авансовые платежи за инженерные коммуникации и задержки составляют шесть месяцев и более. Города и штаты, планирующие электрифицировать существующие здания, должны найти способы упреждающей оптимизации и снижения затрат на модернизацию электроснабжения. Ни один домовладелец в здравом уме не будет ждать от трех до шести месяцев без отопления или горячей воды, чтобы обновить электричество.Они просто заменят вышедшие из строя газовые приборы на новые.

  • Технология тепловых насосов быстро развивается. Однако подрядчики HVAC могут не понимать проблем интеграции с солнечной энергией, накоплением и резервным питанием. Некоторые цитаты, которые я получил, рекомендуют природный газ или резервное электрическое отопление, а также более старую и менее эффективную технологию теплового насоса, которая не будет работать во время отключения электроэнергии. Установленный многозонный инверторный тепловой насос компактен и эффективен, а также имеет низкое потребление рабочего и пускового тока.

  • Сантехники иногда путают водонагреватели с тепловым насосом с водонагревателями мгновенного действия или обычными водонагревателями с электрическим баком (что фактически запрещено в некоторых регионах). Для установки водонагревателя с тепловым насосом может потребоваться дополнительная электрическая цепь на 30 А, что является электрической задачей, выходящей за рамки работы обычных сантехников.

  • Определить размер солнечной системы довольно просто, если использовать исторические данные об энергии. Более сложные инженерные расчеты необходимы для определения дополнительной солнечной мощности, необходимой при рассмотрении водонагревателя с тепловым насосом, системы HVAC или электромобиля.При проектировании аккумуляторной системы необходимо учитывать как мощность, доступную от аккумулятора, так и энергоемкость аккумулятора, и эти требования к мощности / энергии зависят от размера солнечной системы, а также от устройств, которые, как ожидается, будут работать во время отключения электроэнергии.

  • Хотя оборудование для полностью электрических домов является надежным, большинство программного обеспечения и протоколов связи все еще находятся на начальной стадии. Эти системы (и соответствующие приложения для мобильных телефонов) редко общаются друг с другом.Самые большие проблемы в этом проекте связаны с настройкой этих приложений и обеспечением их надежного взаимодействия.

  • В этом проекте участвовали семь различных типов подрядчиков: изоляция, бассейн, электричество, солнечная энергия / накопление, HVAC, сантехника и столярные изделия. Домовладельцы, которые не знакомы с инженерными компромиссами, должны рассмотреть вопрос о найме консультанта, который разбирается в доступных вариантах оборудования, а также в местных нормах, тарифах на электроэнергию и льготах.

  • В этом проекте были значительно улучшены комфорт и безопасность. Электрическая система безопаснее; HVAC, водонагревание и приготовление пищи не создают выбросов или пожарной опасности; обогрев и охлаждение более тихие и комфортные; и резервное питание автоматическое, бесшумное и безопасное.

  • После года эксплуатации становится ясно, что солнечная система на крыше мощностью 10 кВт была бы подходящим размером. Однако во время установки были установлены дополнительные панели, увеличив размер системы до 12.8 кВт. По истечении первого года система произвела 17 404 кВтч, что превышает сумму в 7 788 кВтч согласно счету за коммунальные услуги. Если бы дома заряжались два электромобиля, а не один, то избытка энергии было бы намного меньше. 20 кВтч накопителя энергии обеспечили достаточную мощность, чтобы избежать пикового энергопотребления в 335 дней в году из 365. Только в очень жаркие, дымные или пасмурные дни было необходимо потреблять электроэнергию в часы пик.

Политические рекомендации

Ощутимые последствия изменения климата вынуждают Калифорнию электрифицировать здания и транспорт в более короткие сроки.Все газовые приборы нуждаются в замене, а также необходима недорогая и надежная электроэнергия. Модернизация существующих зданий с использованием солнечных батарей и хранилищ — самый быстрый и наименее затратный способ достижения этой цели. Поскольку дополнительные затраты на добавление большего количества солнечной энергии и накопителей относительно невысоки, поощрение снижения выбросов углерода в зданиях выгодно для окружающей среды, энергосистемы и налогоплательщиков.

Эффективные переходы такого масштаба ускоряются за счет благоприятной экономики потребителей. С финансовой точки зрения существует частный капитал как от собственников зданий, так и от банковского сектора.Однако этот переход откладывается и сдерживается действующими коммунальными предприятиями. Стремление коммунальных предприятий, принадлежащих инвесторам, генерировать увеличивающуюся прибыль, в корне противоречит потребности Калифорнии в быстром переходе на безопасную и доступную электроэнергию; единственное решение — пересмотреть бизнес-модель коммунальных предприятий — задача не из легких.

Реальные результаты этого проекта предполагают три основных направления политики для улучшения экономики и ускорения электрификации зданий:

  1. Справедливая компенсация хост-клиентам

Потребители и инвесторы должны продолжать получать справедливую компенсацию как за энергию (кВтч), так и за мощность (кВт), которую они поставляют в сеть.Они должны получить компенсацию за инвестиции, которые они делают в солнечную энергию и накопители, тем более, что эти миллионы солнечных и аккумуляторных систем обеспечивают энергию и электроэнергию во время перебоев в подаче электроэнергии и отключений электроэнергии. Инвесторы в коммунальные услуги не должны использовать упущенную прибыль для увеличения затрат потребителей, особенно когда есть более быстрые и менее дорогие альтернативы налогоплательщикам.

  1. Избавьтесь от бумажной работы, упростите стимулы, автоматизируйте межсетевое соединение

Эти ненужные бюрократические расходы добавляют 30 или более процентов к проектам электрификации, особенно к тем, которые связаны с усовершенствованиями, которые связаны с электросетью.Управление стимулами и взаимосвязями должно быть вырвано из рук существующих отраслей, которые явно выступают против этих мер самогенерирования и сохранения. Это смехотворно, что коммунальные предприятия, принадлежащие инвесторам, настолько сознательно и эффективно неправильно управляют программами стимулирования, что затраты на обработку этих документов часто превышают ценность самого стимула. Задержки подключения от четырех до шести месяцев типичны для аккумуляторных проектов, соразмерно уменьшая финансовые выгоды для клиентов (пятимесячная задержка со счетом за электричество в 300 долларов означает, что дополнительные 1500 долларов идут коммунальному предприятию, а не экономятся клиентом).

  1. Модернизация жилой электрической инфраструктуры

Процесс обновления электроснабжения дома нарушен, и его необходимо отремонтировать. Когда у домовладельца умирает водонагреватель или печь, или он покупает электромобиль, или он хочет установить солнечную батарею на крыше, чтобы удовлетворить все (или более) свои электрические потребности, или он хочет установить аккумулятор для резервного питания и услуг по поддержке сети , они не могут ждать шесть месяцев и потратить до 20 000 долларов на свое коммунальное предприятие, чтобы дойти до обновления услуги.Эти дополнительные расходы и задержки часто полностью сводят на нет усилия домовладельцев по электрификации. Лучшим курсом действий для правительства была бы координация модернизации электроснабжения для групп близлежащих домов. Домовладельцам не пришлось бы ориентироваться в непрозрачном наборе коммунальных и городских правил для модернизации, можно было бы выбрать одного подрядчика для выполнения дорогостоящих подземных и воздушных электромонтажных работ в районе, а домовладельцы могли бы затем электрифицировать свои дома, когда это будет удобно.

Ускоряя переход Калифорнии к электрификации, у нас есть потенциал избежать наихудших последствий глобального потепления, одновременно улучшая окружающую среду и экономику.Хорошая новость заключается в том, что для поддержки этих усилий по электрификации существуют как технологии, так и экономика.

Модернизация электрооборудования

для домашних мастеров: установка прожектора

Многие домовладельцы, которые ничего не думают о малярных, столярных и сантехнических работах, робеют, когда дело касается электромонтажных работ. Немного страха не обязательно плохо при работе с электричеством — он может уберечь вас от серьезной ошибки. Но это не значит, что нет электрических проектов, с которыми вы могли бы справиться.Все, что вам нужно, это понимание того, как электрические нормы применяются к вашему проекту, и некоторые инструкции по правильному подключению проводов.

Прожектор: простое обновление электрооборудования

Установить внешний прожектор — первое из трех простых самостоятельных обновлений, которые мы рассмотрим — можно сделать практически в любом доме.

Чтобы безопасно провести вас через это обновление, мы заручились помощью электрического подрядчика Питера Энга, владельца компании Electrical Enterprises Incorporated в округе Личфилд, штат Коннектикут.На выполнение всех трех проектов у него ушёл день. Чтобы облегчить вашу работу, мы включили фотографии, на которых показаны основные этапы, и иллюстрации, на которых показаны все электрические соединения. Проконсультируйтесь с электриком, если проводка в вашем доме отличается от показанной на рисунке.

Если вы все еще не чувствуете себя уверенно, вот альтернативный подход: проложите кабели, установите коробки и подключите выключатели и розетки, затем наймите электрика для окончательного подключения питания и проверки любых нарушений кодекса.(Большинство муниципалитетов разрешают вам выполнять свои собственные электромонтажные работы, хотя вам никогда не разрешается подключать провода к чужому дому.) Кроме того, перед началом работы получите соответствующие разрешения в местном строительном управлении. Это закон, и вы также получите преимущество проверки вашей работы как на этапе черновой подготовки, так и после ее завершения.

  • Перед началом работы выключите питание на главной сервисной панели.
  • Подключите лампу или тестер цепей к цепи, над которой вы работаете, чтобы убедиться, что питание отключено.
  • Наконец, если у вас есть какие-либо вопросы или опасения, всегда консультируйтесь с лицензированным электриком или строительным инспектором, прежде чем продолжить. Электромонтажные работы несложны, но их неправильное выполнение может быть серьезным.

Тревор Джонсон и Пол Перро

Установка прожектора

Осветите свою жизнь — или, по крайней мере, свой задний двор — прожектором. Наша установка решает общую проблему: палубу без надлежащего освещения, лестницу или прилегающий двор.

Решение требовало установки двухлампового прожектора ($ 12) высоко на стене дома. Как и в случае с большинством электрических обновлений, это зависит от подключения к существующей цепи. Если вы не уверены, может ли цепь поддерживать обновление, проконсультируйтесь с электриком. Перегрузка цепи представляет собой опасность возгорания.

  1. Выберите место для прожектора снаружи дома и просверлите отверстие диаметром 1 дюйм в стене на чердаке.
  2. Затем выберите место для настенного выключателя, который будет включать прожектор.Лучшее место — прямо над существующей розеткой возле двери, ведущей на улицу.
  3. Вытащите сетевую розетку из коробки, но не отсоединяйте ее (теперь питание должно быть выключено). Толкните змею внутрь стены, чтобы убедиться, что нет никаких препятствий.
  4. Затем прорежьте в стене отверстие для выключателя примерно на 34 дюйма выше розетки.
  5. Теперь перейдите на чердак и просверлите отверстие в верхней стеновой пластине прямо над местом выключателя этажом ниже.
  6. Используйте змейку, чтобы протянуть 12/2 неметаллического экранированного электрического кабеля из отверстия переключателя на чердак.Трехжильный кабель в пластиковом корпусе, более известный под торговым названием Romex, стоит около 10 долларов за 25-футовый рулон.
  7. Просверлите отверстия диаметром 5/8 дюйма в балках перекрытия чердака и пропустите кабель через отверстия вверх по стене дома и выведите из отверстия в месте расположения прожектора.
  8. Выйдите на улицу и установите прожектор, убедившись, что соединены провода одного цвета (белый с белым, черный с черным, как показано выше). Кроме того, обязательно прикрепите неизолированный медный провод к винту заземления внутри выходной коробки на приспособлении.
  9. Теперь спуститесь вниз и протяните кусок нового кабеля от существующей розетки до нового отверстия переключателя.
  10. Подсоедините два черных (горячих) провода к переключателю, как показано на рисунке, а затем соедините два белых (нейтральных) провода с помощью поворотного разъема.
  11. Наконец, соедините два оголенных провода с помощью «зеленого» соединителя с отверстием на конце. Обрежьте один из оголенных проводов на несколько дюймов длиннее другого.
  12. Наденьте зелень на длинный провод и скрутите два оголенных провода.Затем прикрепите длинный провод, выступающий из гриля, к винту заземления на коммутаторе.
  13. Выполните последние подключения проводов к существующей розетке. Присоедините два черных провода к темным винтам клемм на правой стороне розетки и два белых провода к светлым винтам на левой стороне розетки.
  14. Соедините оголенные провода заземления зеленым и подключите этот вывод к винту заземления на розетке.

Напоминания о кодах электрооборудования

  • Выключатели и розетки должны быть правильно заземлены.
  • Поворотные соединители для проводов должны использоваться для всех стандартных соединений проводов.
  • При просверливании деревянного каркаса для электрического кабеля край отверстия должен находиться на расстоянии не менее 1 1/4 дюйма от ближайшего края. В противном случае каждое отверстие должно быть защищено металлической пластиной толщиной ½ дюйма.

Электробезопасность, электропроводка и устройства

Электробезопасность имеет решающее значение

В соответствии с разделом 11 Закона о домовладельцах и квартиросъемщиках 1985 года, домовладелец берет на себя обслуживание всей электропроводки.

Закон был упрощен в 1994 году с введением Правил по безопасности электрического оборудования. Он возлагает на домовладельцев полную ответственность за ремонт и обслуживание электроснабжения. Арендодатели и агенты по аренде обязаны регулярно проверять безопасность электроприборов, поставляемых вместе с имуществом.

Для арендодателей в больничных кассах необходимо, чтобы электрик проводил проверку электробезопасности каждые пять лет.

Поправка к Строительным нормам и правилам, внесенная в 2005 г., обязывает домовладельцев нанимать для выполнения любых работ только квалифицированных электриков.

В Великобритании достаточно хорошая культура электробезопасности. Тем не менее, более 30 человек умирают в результате несчастных случаев с электричеством и около 4000 получают травмы каждый год. Более 8000 пожаров возникают из-за неисправной электропроводки или оборудования с повреждениями на миллионы фунтов стерлингов. Большинство несчастных случаев с электричеством происходит из-за неправильного использования электросети или какого-либо устройства. Однако большая их часть также является результатом плохого обслуживания и некомпетентных домашних работ.

Жители должны знать:

  • Амортизатор
  • Бернс
  • Электрический взрыв или искрение
  • Пожар
  • Механические движения, инициируемые электричеством

Важно, чтобы арендаторы НЕ пытались ремонтировать электрооборудование, если они не являются сертифицированным профессионалом!

Что арендодатели должны соблюдать в рамках своих обязательств по электробезопасности

Арендодатель несет ответственность за любую бытовую технику, которую он поставляет в пределах собственности.Сюда входят, например, плиты, микроволновые печи, чайники, стиральные машины и т. Д. За электрическую систему, то есть проводку в доме, все розетки и осветительные приборы, также несет ответственность домовладелец. Все они должны быть в полном рабочем состоянии и соответствовать этим стандартам.

Арендодатель должен отремонтировать:

  • Неисправность электропроводки
  • Оборванные и оголенные провода
  • Нестабильные токи, вызывающие мерцание подключенных к розетке приборов и устройств
  • Перебои в электроснабжении, не затронувшие ваших соседей
  • Сломаны крышки розеток, из-под пластика видна проводка
  • Слабая розетка, которая плохо прикреплена к стене
  • Свечение розетки при включении прибора в розетку
  • Неисправен блок предохранителей, который постоянно отключает цепь
  • Перегоревшие лампочки или патроны ламп
  • Неисправные переключатели света
  • Неисправное электрическое оборудование, являющееся собственностью арендодателя (e.грамм. стиральная машина, бойлер и др.)

Меблированная недвижимость включает электрические приборы, принадлежащие домовладельцу. Часто можно встретить кухонную технику, такую ​​как холодильник, морозильная камера, стиральная машина, посудомоечная машина и духовка. Кроме того, в собственности может быть электрический бойлер, включая развлекательные устройства, такие как телевизор и аудиосистема.

На что обращать внимание при проверке электробезопасности

И арендаторам, и арендодателям (или агентам по сдаче в аренду) рекомендуется регулярно проводить базовые проверки электробезопасности вокруг собственности.

Ищет:

  • Лампочки, которые не работают или часто мигают
  • Переключатели, которые не работают или имеют слабый или нестабильный контакт
  • Розетки, которые загораются, когда вы что-то подключаете, или вообще не работают
  • Розетки, вырабатывающие нестабильный ток (проверьте с помощью зарядного устройства для телефона)
  • Пластмасса сломана или подгорела на выключателях света или розетках
  • Темно-желтые / коричневые отметины вокруг розеток или выключателей света
  • Сработали предохранители в блоке предохранителей
  • Оголенные или оголенные провода
  • Неработающие устройства
  • Устройства, которые работают частично или неожиданно
  • Металлические поверхности, излучающие слабые электрические удары
  • Громкое жужжание или потрескивание от блоков питания и электроприборов
  • Частые скачки или сбои мощности

Все вышеперечисленные признаки являются признаками того, что какое-то устройство или часть проводки не функционируют должным образом.Если вы заметите какое-либо из них, обратитесь к арендодателю и назначьте осмотр, чтобы проверить или устранить подозрение. Не упускайте из виду детали, даже если они кажутся безобидными. Если оборудование или сеть неисправны, ваша безопасность подвергается непредсказуемой опасности.

Что арендаторы должны соблюдать в рамках своих обязанностей по электробезопасности

Электроприборы, принадлежащие арендатору, являются их собственной ответственностью

Арендодатель не несет ответственности за любую электрическую собственность арендатора.Имущество арендатора должно ремонтироваться и обслуживаться арендатором.

Примеры имущества, принадлежащего арендатору: фен, компьютер, кухонный блендер, пылесос, электронные музыкальные инструменты. Арендодатель никоим образом не обязан их содержать. Страхование арендодателя не распространяется на имущество арендатора. Они также не несут ответственности за ущерб в результате перебоев в подаче электроэнергии.

Арендаторы сами несут ответственность за причинение ущерба электропроводке или бытовым приборам

Арендодатель или агент по аренде обязаны ремонтировать и обслуживать электрическую проводку или приборы, которые вышли из строя сами по себе, при нормальном использовании.Если арендаторы добровольно или случайно повредят электрооборудование, от них ожидается, что они покроют расходы на ремонт или замену. Нормальное использование электрического оборудования будет определено в руководствах пользователя для каждого продукта, но вы действительно можете просто руководствоваться здравым смыслом.

Арендаторам нельзя:

  • Использовать электрическое оборудование не по назначению (например, использовать фен для размораживания замороженного холодильника)
  • Храните легковоспламеняющиеся или опасные материалы рядом с электрическими розетками
  • Беспорядок в багаже ​​возле электрических розеток
  • Допускать воду, сырость или влагу рядом с электрическими розетками и вокруг них
  • Демонтировать электрооборудование
  • Попытка ремонта электрооборудования (кроме аттестованного электрика)
  • Доработать электрооборудование
  • Перегрузка электросети из-за слишком большого количества подключенных приборов
  • Не оставлять работающими электроприборы, например духовку или утюг, без присмотра

Арендаторы должны сообщать арендодателю обо всех проблемах с электричеством в собственности и требовать ремонта!

Арендаторы несут ответственность за мониторинг и сообщение обо всех проблемах в собственности арендодателю или агенту по аренде.Чтобы вовремя произвести эффективный ремонт, арендодатели рассчитывают, что арендаторы будут сообщать о проблемах по мере их появления. Вместо того, чтобы ждать, пока они станут реальной проблемой, арендаторам следует выявить симптомы в бытовых приборах и связаться с домовладельцем.

Никогда не пропускайте никаких деталей и письменно уведомляйте арендодателя о каждой потенциальной проблеме. Имейте в виду, что если вы не обращаете внимания на электрическую проблему, под угрозой окажется ваша безопасность.

Как запросить ремонт электрооборудования у арендодателя

На любой ремонт следует обращаться в письменной форме.Если быть точным, устные просьбы также имеют юридическую силу, но доказать устную просьбу в суде гораздо сложнее. Однако письменные запросы являются конкретным доказательством даты отправки уведомления.

Убедитесь, что вы точно обозначили проблему. Стресс в случае возникновения чрезвычайной ситуации или потенциального риска для здоровья. Если проблема серьезная, лучше всего позвонить агенту по аренде через несколько часов или на следующий день и подтвердить, что он подтвердил получение уведомления о ремонте.

Они должны ответить в кратчайшие сроки, подтвердив, что ремонт произведен, и связаться с сертифицированным электриком для выполнения ремонта.После того, как они найдут профессионала для работы, они должны написать арендатору и назначить дату. Электробезопасность крайне важна и мешает нормальной жизни. Арендаторы должны гибко выбирать дату ремонта.

Если ремонтные работы нарушили вашу обычную жизнь на длительный период времени, вы можете потребовать снижения арендной платы. Например, если вышел из строя электрокотел и произошло короткое замыкание проводки в ванной, то ремонт всей секции занял бы до недели.Жизнь целую неделю без доступа к ванной и душевой — серьезное неудобство. Вы можете иметь право на снижение арендной платы после ремонта.

Что делать, если арендодатель отказывается ремонтировать

Если вы связались со своим арендодателем по поводу ремонта, вы должны дать ему разумное время, чтобы организовать и назначить встречу с электриком. Арендодатель или агент по сдаче в аренду должен сообщить вам статус, чтобы вы знали, насколько далеко продвинулось дело.

Если вы отправили письмо с просьбой о ремонте, но не получили никакого ответа, попробуйте написать им «письмо, прежде чем действовать». В письме вы должны сообщить им, что собираетесь в Департамент гигиены окружающей среды. Если только они не организуют требуемый ремонт как можно скорее.

Если домовладелец отказывает в ремонте или игнорирует вашу просьбу, вы можете обратиться за помощью в местный отдел гигиены окружающей среды. Это государственный орган, часть вашего местного совета, который занимается вопросами окружающей среды и здоровья в арендуемой собственности.Когда вы вызовете их, Департамент гигиены окружающей среды проведет первоначальную проверку, чтобы подтвердить повреждение. Затем они направят домовладельцу уведомление об улучшении условий проживания. Это вынуждает его исправить все обнаруженные проблемы.

Если ремонт критический, Департамент гигиены окружающей среды может организовать ремонт самостоятельно. Когда закончите, они выставят счет.

Не позволяйте домовладельцу беспокоить вас, если вы попытаетесь отправить ему уведомление о ремонте. Плохие домовладельцы часто пытаются отпугнуть своих арендаторов от требований о ремонте, подавая им уведомление по разделу 21.С 1 октября 2015 года уведомление по разделу 21 не может быть использовано, если домовладелец получил уведомление об улучшении условий проживания от местного совета. Если один будет обслужен после жалобы на ремонт, домовладелец может быть виновен в ответном выселении. Это незаконно и преследуется по закону.

Если домовладелец пытается вас выселить по запросу на ремонт (электрический или другой), немедленно обратитесь за юридической помощью!

Арендодатели, которые не соблюдают законы, касающиеся электробезопасности, нарушают Правила по безопасности электрического оборудования 1994 года и Закон о защите потребителей 1987 года и могут столкнуться с:

  • Страхование недействительности
  • Штрафы до 5000 фунтов стерлингов
  • Шесть месяцев тюрьмы
  • Судебный иск арендатора, подавшего гражданский иск о возмещении ущерба
  • Обвинение в непредумышленном убийстве, если арендатор умирает в результате плохого обслуживания / небезопасных электроприборов или системы

Куда обратиться за помощью

Ответственность за соблюдение законодательства, касающегося электробезопасности, несут сотрудники отдела здравоохранения и безопасности или HSE.Если вы хотите поговорить с кем-нибудь о том, что арендодатель не выполняет свои обязанности, HSE может вам помочь.

Если вас хоть сколько-нибудь беспокоит безопасность электропроводки в вашем доме, а ваш арендодатель или агент по сдаче внаем отказывается относиться к этому серьезно, вы можете обратиться в справочную службу Shelter здесь или позвонить по телефону 0808 800 4444. Они найдут вам советника в вашем доме. область, которая может сказать вам, насколько серьезна проблема и как лучше всего действовать.

Онлайн-служба Citizens Advice также может посоветовать вам, как двигаться дальше; вы можете связаться с ними здесь.

Источник изображения

Заявление об ограничении ответственности

Эта статья является руководством. Любую информацию следует использовать в исследовательских целях, а не в качестве основания для возбуждения судебного иска. Голос арендаторов не предоставляет юридических консультаций, и наш контент не является отношениями между клиентом и адвокатом.

Своими руками

Теплоаккумулятор для котлов отопления своими руками схемы: Теплоаккумулятор своими руками – как сделать буферную емкость

Теплоаккумулятор своими руками – как сделать буферную емкость

Зачастую домовладельцы не в состоянии купить современное отопительное оборудование, поэтому ищут альтернативные решения. Взять хотя бы буферную емкость (иначе – тепловой аккумулятор), незаменимую вещь для систем отопления с твердотопливным котлом. Накопительный бак объемом 500 л стоит примерно 600—700 у. е., цена тысячелитровой бочки достигает 1000 у. е. Если же сделать теплоаккумулятор своими руками, а потом установить резервуар в котельной самостоятельно, удастся сэкономить половину указанной суммы. Наша задача – рассказать о способах изготовления.

Где применяется аккумулятор тепла и как он устроен

Накопитель тепловой энергии — это не что иное, как утепленный железный бак с патрубками для подключения магистралей водяного отопления. Буферная емкость выполняет 2 функции: накапливает избытки теплоты и обогревает дом в периоды, когда котел бездействует. Теплоаккумулятор замещает отопительный агрегат в 2 случаях:

  1. При обогреве жилища печью с водяным контуром либо котлом, сжигающим твердое топливо. Накопительная емкость работает для отопления ночью, после прогорания дров или угля. Благодаря этому домовладелец спокойно отдыхает, а не бегает в котельную. Это комфортно.
  2. Когда источником тепла служит электрокотел, а учет потребления электричества ведется многотарифным счетчиком. Энергия по ночному тарифу обходится вдвое дешевле, поэтому днем работу системы отопления полностью обеспечивает тепловой аккумулятор. Это экономично.

Слева на фото – буферный резервуар 400 литров фирмы Drazice, справа – электрокотел Kospel в комплекте с накопителем горячей воды

Важный момент. Бак — аккумулятор горячей воды повышает эффективность твердотопливного котла. Ведь максимальный КПД теплогенератора достигается при интенсивном горении, которое невозможно постоянно поддерживать без буферной емкости, поглощающей излишки теплоты. Чем эффективнее сжигаются дрова, тем меньше их расход. Это касается и газового котла, чей КПД снижается в режимах слабого горения.

Аккумуляторный бак, заполненный теплоносителем, действует по простому принципу. Пока обогревом помещений занимается теплогенератор, вода в емкости нагревается до максимальной температуры 80—90 °С (теплоаккумулятор заряжается). После отключения котла к радиаторам начинает подаваться горячий теплоноситель из накопительного бака, обеспечивающего отопление дома в течение определенного времени (тепловая батарея разряжается). Длительность работы зависит от объема резервуара и температуры воздуха на улице.

Как устроен аккумулятор тепла заводского изготовления

Простейшая аккумулирующая емкость для воды заводского изготовления, показанная на схеме, состоит из таких элементов:

  • основной резервуар цилиндрической формы, сделанный из углеродистой либо нержавеющей стали;
  • теплоизоляционный слой толщиной 50—100 мм в зависимости от применяемого утеплителя;
  • внешняя обшивка – тонкий окрашенный металл или полимерный чехол;
  • присоединительные штуцера, врезанные в основную емкость;
  • погружные гильзы для установки термометра и манометра.

Примечание. Более дорогие модели аккумуляторов тепла для систем отопления дополнительно снабжаются змеевиками для ГВС и подогрева от солнечных коллекторов. Другая полезная опция – встроенный в верхнюю зону бака блок электрических ТЭНов.

Изготовление накопителей тепла в заводских условиях

Если вы всерьез озаботились установкой теплоаккумулятора и решили его сделать своими силами, то для начала стоит ознакомиться с заводской технологией сборки.

Резка на плазменном аппарате заготовок для крышки и дна

Повторить технологический процесс в условиях домашней мастерской нереально, но некоторые приемы вам пригодятся. На предприятии бак–аккумулятор горячей воды делается в виде цилиндра с полусферическим дном и крышкой в таком порядке:

  1. Листовой металл толщиной 3 мм подается на аппарат плазменной резки, где из него получают заготовки торцевых крышек, корпуса, люка и подставки.
  2. На токарном станке изготавливаются основные штуцера диаметром 40 или 50 мм (резьба 1. 5 и 2”) и погружные гильзы для приборов контроля. Там же вытачивается большой фланец для ревизионного люка размером около 20 см. К последнему приваривается патрубок для врезки в корпус.
  3. Заготовка корпуса (так называемая обечайка) в виде листа с отверстиями под штуцеры направляется на вальцы, изгибающие ее под определенным радиусом. Чтобы получить цилиндрическую емкость для воды, остается лишь сварить торцы заготовки встык.
  4. Из металлических плоских кругов гидравлический пресс штампует полусферические крышки.
  5. Следующая операция – сварочные работы. Порядок такой: сначала на прихватках варится корпус, потом к нему прихватываются крышки, затем идет сплошная проварка всех швов. В конце присоединяются штуцеры и ревизионный люк.
  6. Готовый накопительный бак сваривается с подставкой, после чего проходит 2 проверки на проницаемость – воздушную и гидравлическую. Последняя производится давлением 8 Бар, испытание длится 24 часа.
  7. Испытанный резервуар окрашивается и утепляется базальтовым волокном толщиной не менее 50 мм. Сверху емкость обшивается тонколистовой сталью с полимерным цветным покрытием либо закрывается плотным чехлом.

Корпус накопителя выгибается из листа железа на вальцах

Справка. Для утепления бака производители используют разные материалы. К примеру, теплоаккумуляторы «Прометей» российского производства изолированы пенополиуретаном.

Вместо облицовки производители зачастую применяют специальный чехол (можно выбрать цвет)

Большинство заводских аккумуляторов тепла рассчитаны на максимальное давление 6 Бар при температуре теплоносителя в системе отопления 90 °С. Это значение вдвое превышает порог срабатывания предохранительного клапана, устанавливаемого на группу безопасности твердотопливных и газовых котлов (предел — 3 Бар). Детально производственный процесс показан на видео:

Изготавливаем тепловую батарею самостоятельно

Вы решили, что без буферной емкости обойтись не сможете и хотите ее сделать своими руками. Тогда готовьтесь пройти 5 этапов:

  1. Расчет объема теплоаккумулятора.
  2. Выбор подходящей конструкции.
  3. Подбор и заготовка материалов.
  4. Сборка и проверка герметичности.
  5. Монтаж резервуара и подключение к системе водяного отопления.

Совет. Перед тем как посчитать объем бочки, подумайте, сколько места в котельной вы сможете под нее выделить (по площади и высоте). Четко определитесь, как долго водяной теплоаккумулятор должен замещать бездействующий котел, а уж потом приступайте к выполнению первого этапа.

Как рассчитать объем бака

Существует 2 способа расчета вместительности накопительного резервуара:

  • упрощенный, предлагаемый производителями;
  • точный, выполняемый по формуле теплоемкости воды.

Продолжительность обогрева дома тепловым аккумулятором зависит его размера

Суть укрупненного расчета проста: под каждый кВт мощности котельной установки в баке выделяется объем, равный 25 л воды. Пример: если производительность теплогенератора составляет 25 кВт, то минимальная вместительность теплоаккумулятора выйдет 25 х 25 = 625 л или 0.625 м³. Теперь вспомните, сколько места выделено в котельной и подгоняйте полученный объем под реальные размеры помещения.

Справка. Желающие сварить самодельный теплоаккумулятор нередко задаются вопросом, как посчитать объем круглой бочки. Здесь стоит напомнить формулу расчета площади круга: S = ¼πD². Подставьте в нее диаметр цилиндрического резервуара (D), а полученный результат умножьте на высоту емкости.

Вы получите более точные размеры теплового аккумулятора, если воспользуетесь вторым способом. Ведь упрощенное вычисление не покажет, на сколько времени хватит рассчитанного количества теплоносителя при самых неблагоприятных погодных условиях. Предлагаемая методика как раз и пляшет от показателей, которые нужны вам и основывается на формуле:

m = Q / 1.163 х Δt

Здесь:

  • Q – количество тепла, которое нужно накопить в аккумуляторе, кВт•ч;
  • m – расчетная масса теплоносителя в баке, тонн;
  • Δt – разность температур воды в начале и в конце нагрева;
  • 1. 163 Вт•ч/кг•°С — это справочная теплоемкость воды.

Дальше поясним на примере. Возьмем стандартный дом 100 м² со средним теплопотреблением 10 кВт, где котел должен простаивать 10 часов в сутки. Тогда в бочке необходимо аккумулировать 10 х 10 = 100 кВт•ч энергии. Начальная температура воды в отопительной сети – 20 °С, нагрев происходит до 90 °С. Считаем массу теплоносителя:

m = 100 / 1.163 х (90 — 20) = 1.22 тонны, что приблизительно равно 1.25м³.

Обратите внимание, что тепловая нагрузка 10 кВт взята приблизительно, в утепленном здании площадью 100 м² теплопотери будут меньше. Момент второй: столько тепла необходимо в наиболее холодные дни, каковых бывает 5 на всю зиму. То есть, теплоаккумулятора на 1000 л хватит с большим запасом, а с учетом сезонного перепада температур можно спокойно уложиться в 750 л.

Отсюда вывод: в формулу нужно подставлять среднее теплопотребление за холодный период, равное половине от максимального:

m = 50 / 1.163 х (90 — 20) = 0. 61 тонны или 0.65 м³.

Примечание. Если вы посчитаете объем бочки по среднему расходу теплоты, при крепких морозах его не хватит на расчетный промежуток времени (в нашем примере – 10 часов). Зато сэкономите деньги и место в помещении топочной. Больше информации по ведению расчетов представлено в другой нашей публикации.

О конструкции емкости

Чтобы самостоятельно изготовить аккумулятор тепла, вам придется победить одного коварного врага – давление, оказываемое жидкостью на стенки сосуда. Думаете, почему заводские резервуары сделаны цилиндрическими, а дно с крышкой – полусферическими? Да потому что такая емкость способна противостоять давлению горячей воды без дополнительного усиления.

С другой стороны, мало у кого найдется техническая возможность отформовать металл на вальцах, не говоря уже о вытяжке полукруглых деталей. Предлагаем следующие способы решения вопроса:

  1. Заказать круглый внутренний бак на металлообрабатывающем предприятии, а работы по утеплению и окончательному монтажу провести самостоятельно. Это все равно обойдется дешевле, нежели купить теплоаккумулятор заводской сборки.
  2. Взять готовый цилиндрический бак и на его базе делать буферную емкость. Где брать подобные резервуары, мы подскажем в следующем разделе.
  3. Сварить прямоугольный аккумулятор тепла из листового железа и усилить его стенки.

Чертеж теплоаккумулятора прямоугольной формы объемом 500 л в разрезе

Совет. В закрытой системе отопления с твердотопливным котлом, где избыточное давление может подскочить до 3 Бар и выше, настоятельно рекомендуется применять теплоаккумулятор цилиндрической формы.

В открытой системе отопления с нулевым напором воды можно использовать прямоугольный бак. Но не забывайте о гидростатическом давлении теплоносителя на стенки, к нему прибавьте высоту столба воды от емкости до расширительного бачка, установленного в высшей точке. Вот почему следует усиливать плоские стенки самодельного теплоаккумулятора, как показано на чертеже емкости вместительностью 500 л.

Прямоугольная накопительная емкость, усиленная должным образом, может применяться и в закрытой системе отопления. Но при аварийном скачке давления от перегрева ТТ-котла резервуар даст течь с вероятностью 90%, хотя под слоем утеплителя вы можете не заметить мелкую трещину. Как выпирает не укрепленный металл сосуда при заполнении водой, смотрите на видео:

Справка. Бессмысленно наваривать прямо на стенки жесткости из уголков, швеллеров и другого металлопроката. Практика показывает, что уголки малого сечения сила давления изгибает вместе со стенкой, а большие отрывает по краям.

Делать снаружи мощный каркас – нецелесообразно, слишком большой расход материалов. Компромиссный вариант – внутренние распорки, изображенные на чертеже самодельного теплоаккумулятора.

Чертеж аккумулятора тепла на 500 л – вид сверху (поперечный разрез)

Подбор материалов для резервуара

Вы сильно облегчите себе задачу, если найдете готовый цилиндрический бак, изначально рассчитанный на давление 3–6 Бар. Какие емкости можно использовать:

  • баллоны из-под пропана разной вместительности;
  • списанные технологические резервуары, например, ресиверы от промышленных компрессоров;
  • ресиверы от железнодорожных вагонов;
  • старые железные бойлеры;
  • внутренние баки емкостей для хранения жидкого азота, выполненные из нержавейки.

Из готовых стальных сосудов сделать надежный теплоаккумулятор значительно проще

Примечание. В крайнем случае сгодится стальная труба подходящего диаметра. К ней можно приварить плоские крышки, которые придется усилить внутренними растяжками.

Для сваривания квадратного резервуара возьмите листовой металл толщиной 3 мм, больше не надо. Жесткости сделайте из круглых труб Ø15—20 мм либо профилей 20 х 20 мм. Размер штуцеров выбирайте по диаметру выходных патрубков котла, а для облицовки купите тонкую сталь (0.3—0.5 мм) с порошковой покраской.

Отдельный вопрос – чем утеплить теплоаккумулятор, сваренный своими руками. Лучший вариант – базальтовая вата в рулонах плотностью до 60 кг/м³ и толщиной 60—80 мм. Полимеры типа пенопласта или экструдированного пенополистирола применять не стоит. Причина – мыши, которые любят тепло и осенью могут запросто поселиться под обшивкой вашей накопительной емкости. В отличие от полимерных утеплителей, базальтовое волокно они не грызут.

Не стройте иллюзий по поводу экструдированного пенополистирола, грызуны его тоже едят

Теперь укажем другие варианты готовых сосудов, которые применять для аккумуляторов тепла не рекомендуется:

  1. Импровизированный бак из еврокуба. Подобные пластиковые емкости рассчитаны на максимальную температуру содержимого 70 °С, а нам нужно 90 °С.
  2. Теплоаккумулятор из железной бочки. Противопоказания – тонкий металл и плоские крышки резервуара. Чем усиливать такую бочку, проще взять хорошую стальную трубу.

Сборка прямоугольного теплоаккумулятора

Хотим предупредить сразу: если вы посредственно владеете сваркой, то изготовление бака лучше закажите на стороне по вашим чертежам. Качество и герметичность швов имеет огромное значение, при малейшей неплотности аккумулирующая емкость потечет.

Сначала бак собирается на прихватках, а потом проваривается сплошным швом

Для хорошего сварщика здесь проблем не будет, надо лишь усвоить порядок выполнения операций:

  1. Вырежьте из металла заготовки по размерам и сварите корпус без дна и крышки на прихватках. Для фиксации листов используйте струбцины и угольник.
  2. Прорежьте в боковых стенках отверстия под жесткости. Вставьте внутрь заготовленные трубы и обварите их торцы снаружи.
  3. Прихватите к баку дно с крышкой. Вырежьте в них отверстия и повторите операцию с установкой внутренних растяжек.
  4. Когда все противоположные стенки емкости надежно связаны друг с другом, начинайте сплошную проварку всех швов.
  5. Установите снизу резервуара опоры из отрезков трубы.
  6. Врежьте штуцеры, отступив от дна и крышки на менее 10 см, как показано на ниже на фото.
  7. Приварите к стенкам металлические скобки, которые послужат кронштейнами для крепления теплоизоляционного материала и обшивки.

На фото показана растяжка из широкой полосы, но лучше применить трубу

Совет по монтажу внутренних распорок. Чтобы стенки теплоаккумулятора эффективно сопротивлялись изгибанию и не оборвались по сварке, выпустите концы растяжек наружу на 50 мм. Затем дополнительно приварите к ним ребра жесткости из стального листа или полосы. О внешнем виде не волнуйтесь, торцы труб потом скроются под облицовкой.

Стальные скобки (клипсы) привариваются к корпусу для крепления утеплителя и обшивки

Несколько слов о том, как утеплить теплоаккумулятор. Сначала проверьте его на герметичность, наполнив водой либо смазав все швы керосином. Теплоизоляция выполняется достаточно просто:

  • зачистите и обезжирьте все поверхности, нанесите на них грунтовку и краску с целью защиты от коррозии;
  • оберните бак утеплителем, не сдавливая его, а после закрепите с помощью шнура;
  • нарежьте облицовочный металл, сделайте в нем отверстия под патрубки;
  • прикрутите обшивку к кронштейнам саморезами.

Листы облицовки прикручивайте так, чтобы они были связаны между собой крепежом. На этом изготовление самодельного теплоаккумулятора для открытой системы отопления закончено.

Установка и подключение резервуара к отоплению

Если объем вашего теплоаккумулятора превышает 500 л, то ставить его на бетонный пол нежелательно, лучше устроить отдельный фундамент. Для этого демонтируйте стяжку и выкопайте яму до плотного слоя грунта. Потом засыпьте ее битым камнем (бутом), уплотните и заполните жидкой глиной. Сверху залейте железобетонную плиту толщиной 150 мм в деревянной опалубке.

Схема устройства фундамента под аккумуляторный бак

Правильная работа теплового аккумулятора построена на горизонтальном движении горячего и охлажденного потока внутри резервуара, когда батарея «заряжается», и вертикальном течении воды во время «разряда». Чтобы организовать такую работу батареи, нужно выполнить следующие мероприятия:

  • контур твердотопливного или другого котла подключается к накопительному баку для воды через циркуляционный насос;
  • отопительная система снабжается теплоносителем с помощью отдельного насоса и смесительного узла с трехходовым клапаном, позволяющим отбирать из аккумулятора необходимое количество воды;
  • насос, установленный в котловом контуре, по производительности не должен уступать агрегату, подающему теплоноситель к отопительным приборам.

Схема обвязки бака – аккумулятора тепла

Стандартная схема подключения теплоаккумулятора с ТТ-котлом представлена выше на рисунке. Балансировочный вентиль на обратке служит для регулирования потока теплоносителя по температуре воды на входе и выходе емкости. Как правильно производится обвязка и настройка, расскажет наш эксперт Владимир Сухоруков в своем видеоматериале:

Справка. Если вы проживаете в столице РФ или Подмосковье, то по вопросу подключения любых теплоаккумуляторов можете проконсультироваться лично с Владимиром, воспользовавшись контактными данными на его официальном сайте.

Бюджетный аккумулирующий бак из баллонов

Тем домовладельцам, у кого площадь котельной сильно ограничена, мы предлагаем сделать цилиндрический теплоаккумулятор из баллонов от пропана.

Самодельный накопитель тепла в паре с ТТ-котлом

Конструкция на 100 л, разработанная другим нашим мастером — экспертом Виталием Дашко, призвана выполнять 3 функции:

  • разгружать твердотопливный котел при перегреве, воспринимая излишки теплоты;
  • нагревать воду для хозяйственных нужд;
  • обеспечивать обогрев дома в течение 1—2 часов в случае затухания ТТ-котла.

Примечание. Длительность автономной работы теплоаккумулятора невелика из-за малого объема. Зато он поместится в любое помещение топочной и сможет отводить тепло от котла после отключения электричества, поскольку присоединен напрямую, без насоса.

Так выглядит без облицовки резервуар, сделанный из баллонов

Для сборки накопительного бака вам потребуется:

  • 2 стандартных баллона из-под пропана;
  • не менее 10 м медной трубки Ø12 мм либо нержавеющей гофры такого же диаметра;
  • штуцеры и гильзы для термометров;
  • утеплитель – базальтовая вата;
  • крашеный металл для обшивки.

От баллонов нужно открутить вентили и отрезать крышки болгаркой, наполнив их водой во избежание взрыва остатков газа. Медную трубку аккуратно изгибаем в змеевик вокруг другой трубы подходящего диаметра. Дальше действуем так:

  1. Пользуясь представленным чертежом, просверлите отверстия в будущем теплоаккумуляторе под патрубки и гильзы для термометров.
  2. Закрепите сваркой внутри баллонов несколько металлических скоб для монтажа теплообменника ГВС.
  3. Поставьте баллоны один на другой и сварите между собой.
  4. Установите внутрь получившегося бака змеевик, выпустив концы трубки через отверстия. Для уплотнения этих мест используйте сальниковую набивку.
  5. Приделайте дно и крышку.
  6. В крышку врежьте штуцер для сброса воздуха, в дно – патрубок сливного крана.
  7. Приварите кронштейны для крепления обшивки. Сделайте их разной длины, чтобы готовое изделие имело прямоугольную форму. Сгибать облицовку полукругом будет неудобно, да и выйдет не эстетично.
  8. Сделайте утепление резервуара и прикрутите обшивку саморезами.

Стыковка бака с ТТ-котлом без циркуляционного насоса

Особенность конструкции данного теплоаккумулятора заключается в том, что он соединяется с твердотопливным котлом напрямую, без циркуляционного насоса. Поэтому для стыковки применяются стальные трубы Ø50 мм, проложенные с уклоном, теплоноситель циркулирует самотеком. Для подачи воды к радиаторам отопления после буферной емкости устанавливается насос + трехходовой смесительный клапан.

Заключение

На многих интернет-ресурсах встречается утверждение, что изготовить теплоаккумулятор своими руками – плевое дело. Если вы изучите наш материал, то поймете, что подобные высказывания далеки от реальности, на самом деле вопрос довольно сложный и серьезный. Нельзя просто взять бочку и приладить ее к твердотопливному котлу. Отсюда совет: хорошенько продумайте все нюансы, прежде чем приступать к работе. А без квалификации сварщика за буферную емкость не стоит и браться, лучше ее заказать в специализированной мастерской.

Теплоаккумулятор своими руками + Схемы и порядок установки

Для большинства любая отопительная система состоит из трех основных частей:

  1. Радиаторов отопления
  2. Трубных магистралей
  3. Отопительного прибора или котла

Однако современные системы могут оснащаться множеством других полезных устройств, одним из которых является тепловой аккумулятор. С его помощью удается накапливать тот избыток энергии, который вырабатывается в котле и расходуется совершенно напрасно.

Содержание статьи:

Большинство моделей представляют собой не что иное, как стальной бак, оснащенный несколькими нижними и верхними патрубками. К первым подключаются источники тепла, ко вторым – потребители. Внутри него располагается жидкость, которую можно использовать в желаемых целях. Изготовить теплоаккумулятор своими руками не составит труда – достаточно времени, рабочих материалов с инструментом и желания.

Вводное видео по установке

Подводим итоги

Собирать теплоаккумуляторы своими руками может абсолютно каждый. Для него нет необходимости покупать дорогостоящее оборудование, а самая простая модель состоит из комплектующих, которые у хорошего человека всегда в гараже или кладовой.

Все те, кто не доверяет самодельным устройствам, могут ознакомиться с богатым выбором моделей на рынках. Их стоимость более чем приемлемая, а вложенные средства быстро окупаются.

чертежи, схема аккумулирующей емкость для отопления

В нынешние времена удорожания всех видов энергоносителей многих домовладельцев стал серьезно волновать вопрос их экономичного использования. Один из вариантов – это включение в схему отопления большой емкости с водой – теплового аккумулятора.
Но емкости заводского изготовления отличаются немалой стоимостью. В то же время некоторые домашние мастера – умельцы разобрались, как можно сделать теплоаккумулятор своими руками, что выйдет гораздо дешевле. Об этом опыте и будет рассказано в данной статье.

Немного о назначении и конструкции

Прежде чем давать рекомендации по изготовлению этого важного узла, вкратце определимся, для чего он нужен и рассмотрим его заводскую конструкцию. Итак, аккумулирующие емкости с водой применяются в случаях периодического отопления дома, а точнее:

  • при работе электрического котла с многотарифным счетчиком, когда нагреватели могут экономно функционировать лишь в ночное время. Агрегат, работая на полную мощность, обогревает дом и накапливает тепловую энергию в баке с водой;
  • накопление теплоты необходимо и для котлов на твердом топливе, которые наоборот, останавливаются в ночное или другое время, если некому заложить в топку новую порцию дров или угля;

Агрегаты заводского изготовления представляют собой бак круглой формы, заполненный водой. В нее погружены несколько змеевиков, в них циркулирует теплоноситель котлового и других контуров отопления. Конструкция достаточно сложна в производстве и оттого недешева, в этом можно убедиться, посмотрев чертежи теплоаккумулятора.

Если попытаться взять за основу подобное устройство, чтобы самостоятельно изготовить теплоаккумулятор, то в конечном счёте он обойдется ненамного дешевле заводского. Медные или нержавеющие трубки и работа по навивке из них змеевиков, герметизация вводов и утепление отнимут у вас массу времени и денежных средств. Для домовладельцев, желающих произвести сборку и установку самодельного накопителя тепла, есть более простое решение, описанное ниже.

Расчет объема накопительного бака

Данное решение заключается в том, что теплоаккумулятор, сделанный своими руками, представляет собой обычную утепленную емкость с двумя патрубками для присоединения к системе отопления. Суть заключается в том, что котел в процессе работы частично направляет тепловой носитель в накопительный бак, когда радиаторы в этом не нуждаются. После отключения источника тепла происходит обратный процесс: работа системы отопления поддерживается водой, поступающей из аккумулятора. Для этого нужно будет правильно выполнить обвязку накопительной емкости с теплогенератором.

Первым делом надо определить объем бака для аккумуляции тепловой энергии и произвести оценку возможности его размещения в котельной. Кроме того, изготовление теплоаккумуляторов для твердотопливных котлов необязательно начинать с нуля, есть различные варианты подбора готовых сосудов подходящей вместительности.

Мы предлагаем ориентировочно определить объем бака самым простым способом, основанным на законах физики. Для этого надо иметь такие исходные данные:

  • тепловая мощность, потребная на обогрев дома;
  • время, в течение которого источник тепла будет отключен и его место займет аккумулирующая емкость для отопления.

Способ расчета покажем на примере. Есть здание площадью 100 м2, где теплогенератор простаивает 5 часов в сутки. Укрупненно принимаем необходимую тепловую мощность в размере 10 кВт. Это значит, что каждый час аккумулятор должен отдавать в систему 10 кВт энергии, а на весь промежуток времени ее надо накопить 50 кВт. При этом вода в баке нагревается минимум до 90 ºС, а температура на подаче в системах отопления частных домов при стандартном режиме принимается равной 60 ºС. То есть, разность температур составляет 30 ºС, все эти данные мы подставляем в хорошо знакомую из курса физики формулу:

Q = cmΔt

Поскольку мы хотим узнать количество воды, что должен содержать тепловой аккумулятор, то формула принимает такой вид:

m = Q / c Δt, где:

  • Q – общий расход тепловой энергии, в примере равен 50 кВт;
  • с – удельная теплоемкость воды, составляет 4.187 кДж / кг ºС или 0.0012 кВт / кг ºС;
  • Δt– разность температур воды в баке и подающем трубопроводе, для нашего примера это 30 ºС.

m= 50 / 0.0012 х 30 = 1388 кг, что занимает ориентировочный объем 1.4 м3. Итак, тепловая батарея для твердотопливного котла емкостью 1.4 м3, наполненная водой, нагретой до 90 ºС, будет обеспечивать дом площадью 100 м2 теплоносителем с температурой 60 ºС в течении 5 часов. Потом температура воды упадет ниже 60 ºС, но еще какое-то время (3—5 часов) понадобится на полную «разрядку» аккумулятора и остывание помещений.

Важно! Для того чтобы тепловой аккумулятор, изготовленный своими руками, успевал полностью «зарядиться» во время работы котла, последний должен иметь не менее чем полуторный запас по мощности. Ведь отопителю надо одновременно обогревать дом и загружать накопительный бак горячей водой.

Рекомендации по изготовлению

Если требуется сделать аккумулирующую емкость с нуля, то лучше всего для этой цели использовать обычный листовой металл толщиной 2 мм. Варить бак можно и из нержавейки, но вовсе не обязательно, так как подобный материал обойдется очень дорого. Для удобства последующего утепления и простоты изготовления емкость лучше делать прямоугольной формы. Зная объем бака, легко рассчитать его габариты в соответствии с условиями его монтажа в котельной.

Совет. Если вы хотите обеспечить совместное функционирование накопительного сосуда и самотечной системы отопления, то нужно смастерить теплоаккумулятор открытого типа, то есть, обеспечить его сообщение с атмосферой через трубку в верхней части бака. Ставить его надо выше уровня радиаторов, для чего придется дополнительно сварить подставку из стальных труб или уголков.

В некоторых случаях нет смысла варить емкость с нуля, можно сделать водяной теплоаккумулятор из бочки. Хорошо подойдет железная бочка большой вместительности, в нее потребуется врезать два патрубка для присоединения к системе. Пластмассовые бочки применять рискованно из-за высокой температуры воды, разве что на маркировке изделия будет указана максимальная температура содержимого до 100 ºС.

Такое же предостережение мы даем тем домашним умельцам, что мастерят теплоаккумуляторы из еврокуба. Конечно, это очень удобный способ, но данная пластмассовая емкость рассчитана на максимальную температуру не более 70 ºС. Поэтому еврокуб подойдет в качестве накопительного бака, работающего с теплыми полами, где температура теплоносителя редко превышает 50 ºС, для радиаторных систем он не годится.

Чем утеплить теплоаккумулятор

Даже когда бак находится в теплом помещении, то разность температур между воздушной средой и теплоносителем слишком велика – от 50 до 70 ºС. Чтобы не терять тепло и не обогревать им топочную, надо обязательно выполнять утепление теплоаккумулятора. Проще всего это сделать с помощью пенопласта толщиной 100 мм и плотностью 25 кг/м3. Его легко клеить к металлическим стенкам и вырезать отверстия под патрубки.

Сгодится для утепления и минеральная вата той же толщины, хотя крепить ее несколько сложнее. Плотность материала – 135—145 кг/м3. Для круглых баков из бочек придется использовать рулонные утеплители типа ISOVER, тут придется изрядно повозиться с крепежом, особенно в нижней части емкости.

Ниже на видео показана установка и схема теплоаккумулятора с подключением его к котлу и отопительной системе:

Статья в тему: Как сделать отопление в частном доме – подробное руководство

Заключение

Использование накопительного бака позволяет экономить топливо при работе дровяных котлов и пользоваться выгодным ночным тарифом в случае с теплогенератором электрическим. В изготовлении бак не столь уж сложен, надо только иметь некоторые навыки.

Теплоаккумулятор своими руками — описание и изготовление!

Самостоятельное изготовление теплоаккумулятора под силу каждому человеку, имеющему навыки работы с элементарными слесарными и хозяйственными инструментами. Для сборки такого агрегата не придется покупать какие-либо дорогостоящие детали и материалы. Комплектующие для самой простой модели можно найти в гараже либо кладовой любого запасливого и хозяйственного человека.

Теплоаккумулятор

После изучения следующего руководства вы сможете самостоятельно изготовить теплоаккумулятор и подключить его к отопительной системе.

Устройство и особенности работы теплоаккумулятора

По своей конструкции типичный теплоаккумулятор является стальным баком с патрубками вверху и внизу, одновременно являющимися концами змеевика, изготовленного из медной трубки. Нижние патрубки соединяются с тепловым источником, верхние – с системой отопления. Внутри установки находится жидкость, которую потребитель может использовать для решения нужных ему задач.

Схема подключения

Принцип работы агрегата построен на высокой теплоемкости воды. В целом механизм действия теплоаккумулятора можно описать так:

  • в боковые стенки емкости врезано две трубы. Через одну в бак поступает холодная вода от водопровода или из резервуаров, через вторую подогретый теплоноситель отводится в радиаторы отопления;
  • верхний конец змеевика, установленного в баке, соединяется с патрубком холодной воды котла, нижний – с патрубком горячей;
  • циркулируя через змеевик, горячая вода нагревает жидкость в баке. После выключения котла, вода в отопительных трубах начинает остывать, но продолжает циркулировать. При поступлении в теплоаккумулятор прохладная жидкость выталкивает накопленный там горячий теплоноситель в отопительную систему, благодаря чему обогрев помещений продолжается еще в течение некоторого времени (в зависимости от емкости накопителя) даже при выключенном котле.

Важно! Для обеспечения движения теплоносителя система укомплектовывается циркуляционным насосом.

Цены на теплоаккумуляторы для систем отопления

Теплоаккумуляторы для систем отопления

Ключевые функции теплонакопителей

Принцип работы теплоаккумулятора

Теплоаккумулятор имеет множество полезных функций, в числе которых:

  • обеспечение пользователя горячей водой;
  • нормализация температурного режима в обогреваемых помещениях;
  • повышение показателей полезного действия отопительной системы с одновременным уменьшением расходов на обогрев;
  • возможность объединения нескольких тепловых источников в единый контур;
  • накопление лишней энергии, которую вырабатывает котел и т.д.

При всех своих преимуществах теплоаккумуляторы имеют всего 2 недостатка, а именно:

  • ресурс накапливаемой теплой жидкости напрямую зависит от объема используемого бака, но при любых обстоятельствах он остается строго ограниченным и заканчивается довольно оперативно, поэтому нужно обязательно продумать вопрос обустройства дополнительной системы нагрева;
  • более объемные накопители требуют достаточно много места для установки, к примеру, котельного помещения.

Бак-теплоаккумулятор для твёрдотопливного котла WIRBEL CAS-500Устройство для эффективной работы твердотопливного котла и зарядки теплового аккумуляторного бакаСхема установки

Сборка простого теплоаккумулятора

Простейший тепловой накопитель работает по принципу термоса. Стенки установки практически не проводят тепло и позволяют воде оставаться теплой в течение достаточно продолжительного времени.

Для сборки такого агрегата нам понадобятся следующие приспособления:

  • бак. Объем подбирайте индивидуально, по своим потребностям и возможностям. Объективный минимум – 150 л;
  • материал для теплоизоляции. Отлично подходит минеральная вата;
  • клейкая лента;
  • медные трубки для изготовления змеевика;
  • бетонная плита либо доски для опалубки и раствор для заливки.

Теплонакопитель можно собрать на основе железной бочки. Объем, как уже отмечалось, подбирается индивидуально, однако в использовании бака вместительностью меньше 150 л особого смысла нет.

Первый шаг

Подготавливаем бочку к дальнейшей работе. Если это старая емкость, тщательно очищаем ее от различных загрязнений и зачищаем следы коррозии.

Теплоаккумулятор, общий видТеплоаккумулятор, патрубки. 1 — система отопления. 2 — верхний змеевик. 3 — нижний змеевик. 4 — охлаждение ТА. 5 — группа безопасности. 6 — магниевый анодТеплоаккумулятор, патрубки с другой стороны. 1 — термометры Wats. 2 — твердотопливный котел. 3 — термодатчики для контроллера солнечных систем

Второй шаг

Оборачиваем внешние стенки теплоизоляционным материалом. Хорошо подойдет минеральная вата. Окутанную теплоизоляцией бочку дополнительно обматываем скотчем в несколько слоев.

Третий шаг

Окутываем бак фольгированной пленкой. Для фиксации материала также используем клейкую ленту. При желании обшиваем изолированную конструкцию листовым металлом.

Четвертый шаг

Делаем змеевик, по которому будет транспортироваться теплоноситель. Для этого используем медную трубку длиной 8-15 м (зависит от объема выбранной бочки) и диаметром порядка 20-30 м. Сгибаем трубу в спираль и помещаем внутрь бака. Змеевик соединяется с котлом. В дальнейшем эта спираль будет нагреваться и отдавать полученное тепло воде в баке.

ТеплоаккумуляторЗмеевик — теплообменникТрубы довольно неплохо зажимаются между шляпками саморезовПодключение теплообменникаПодключение теплообменникаПодключение теплообменникаУтепление теплоаккумулятора

Пятый шаг

Делаем патрубки в боковых стенках накопителя. Через один патрубок в бак будет поступать холодная вода, через другой выходить горячая. Патрубки оснащаем кранами для быстрого перекрытия циркуляции воды.

Шестой шаг

Устанавливаем тепловой накопитель и выполняем его подключение.

Для лучшего понимания порядка подключения теплоаккумулятора смотрим на схему.

Важно! Бочку можно ставить только на плиту из бетона. Покупаем готовое изделие либо отливаем основание самостоятельно.

По рассмотренному способу выполняется подключение накопителя к системе обогрева, работающей с использованием 1 котла. В случае применения большего количества отопительных агрегатов, схема существенно усложнится. Систему придется оснастить датчиками давления и температуры, взрывным и предохранительным клапанами и т.д. К сборке подобного агрегата рекомендуется приступать только при наличии соответствующих навыков и должного опыта.

Использование теплоаккумулятора в разных системах обогрева

Схема ГВС

Теплоаккумуляторы эффективно показывают себя при использовании в самых разнообразных системах обогрева. При этом в каждом случае подобный накопитель позволяет существенно сэкономить на отоплении.

Чаще всего тепловыми аккумуляторами комплектуются системы твердотопливного обогрева. Установка будет способствовать более экономичному расходу топлива и эффективному обогреву, а также предотвратит преждевременный износ отопительных радиаторов.

Не лишним будет тепловой аккумулятор и в системе электрического отопления, в особенности в регионах с двойным тарифом за электричество. Ночью, когда электроэнергия продается потребителю по более доступной стоимости, аккумулятор будет накапливать тепло. Днем же можно будет на некоторое время выключить котел и топить силами теплоаккумулятора.

Используются накопители и в многоконтурных отопительных системах. Благодаря ним обеспечивается распределение теплоносителя между контурами. Монтаж патрубков может быть выполнен на разной высоте, что позволит получать воду, нагретую до разной температуры.

Несколько слов о модернизации

Схема подключения

При необходимости собранный нами тепловой аккумулятор легко модернизируется. Существует несколько способов.

  1. Мы можем установить снизу дополнительный теплообменник, благодаря которому будет накапливаться энергия, получаемая солнечным коллектором. Актуально для современных систем, использующих энергию солнца для обогрева помещений.
  2. Мы можем разделить внутреннее пространство емкости на несколько сообщающихся секций, что обеспечит более выраженное расслоение воды по температурам. Актуально для многоконтурных систем.
  3. Мы можем немного увеличить бюджет и выполнить теплоизоляцию стенок бака пенополиуретаном вместо минеральной ваты. Этот материал позволит дополнительно уменьшить потери тепла.
  4. Мы можем увеличить количество патрубков и подключить накопитель тепла к более сложной системе обогрева, построенной на базе нескольких независимых контуров. Актуально для отопительных систем, обслуживающих большие дома с помощью котлов высокой мощности.
  5. Мы можем установить дополнительный теплообменник для накопления воды. Ее можно будет использовать для различных бытовых и хозяйственных нужд.

Солнечный коллекторАбсорбер частично выгнут буквой UПрактически замкнут в кольцоОбщий вид готового теплообменника для самодельного теплоаккумулятора

Теперь вы владеете всеми необходимыми знаниями для самостоятельной сборки, установки, подключения и модернизации теплового аккумулятора.

Удачной работы!

Видео – Теплоаккумулятор своими руками

 

Теплоаккумулятор Jaspi (л) Время нагрева (час. ) при мощности                
20 кВт 25 кВт 30 кВт 35 кВт 40 кВт 45 кВт 50 кВт 55 кВт 60 кВт
500
1000 2,3
1200 2,8 2,2
1500 3,5 2,8 2,3
1800 3,4 2,8 2,4 2,1
2000 3,1 2,7 2,3 2,1
2400 3,2 2,8 2,5 2,2 2,0
3000 3,5 3,1 2,8 2,5 2,3
3500 3,3 3,0 2,7
4000 3,4 3,1
4500 3,5

Теплоаккумуляторы для котла отопления своими руками: изготовление, схема, расчет

На чтение 7 мин Просмотров 30 Опубликовано Обновлено

Современная система отопления должна не только поддерживать комфортный уровень температуры во время работы котла, но и после этого. Снижение температуры теплоносителя в трубах происходит относительно быстро, поэтому необходимо установить дополнительные устройства. Лучше всего себя в этом плане зарекомендовала система отопления с теплоаккумулятором своими руками: схема, расчет, подключение которой можно сделать практически для любого автономного комплекса.

Принцип работы теплоаккумулятора

Теплоаккумулятор

Теплоаккумулятор представляет собой большую емкость, заполненную водой. Она нагревается от системы отопления прямым или косвенным образом. В результате этого температура воды повышается до максимального значения. Когда перестает работать котел происходит обратный процесс — энергия от нагретой воды передается теплоносителю.

Для выполнения этой задачи подключение к системе отопления теплоаккумулятора должно выполняться на максимально близком расстоянии от выходного патрубка котла. Кроме этого предъявляются следующие требования к конструкции:

  • Правильно рассчитать объем. Он напрямую зависит от площади отапливаемого помещения;
  • Теплоизоляция стенок. Это необходимо для уменьшения тепловых потерь, чтобы обеспечить максимальную теплоемкость;
  • Возможность дополнительной функции горячего водоснабжения (ГВС).

Подобная система отопления с теплоаккумулятором может обеспечить уменьшение расхода топлива до 30%.

Значительно повышается уровень комфорта, выражающийся в поддержании оптимальной температуры долгое время даже при неработающем котле.

Однако перед планированием изготовления и установки теплоаккумулятора следует учитывать такие негативные факторы:

  • Уменьшение КПД. Так как часть энергии от теплоносителя будет расходоваться на нагрев воды, то температура в радиаторах будет ниже, чем без теплоаккумулятора;
  • Эффективный самодельный теплоаккумулятор отопления актуально устанавливать только для систем с высоким температурным режимом работы – от 80/60. В противном случае потери тепла за счет нагрева воды значительно уменьшат степень нагрева воздуха в комнатах;
  • Большой объем емкости. Для аккумулирования достаточной энергии следует выбирать теплоаккумуляторы большой вместительности. Только так их работа будет по-настоящему эффективной.

Перед самостоятельным изготовлением необходимо сначала определиться с оптимальной конструкцией.

Обзор моделей

Заводской теплоаккумулятор

В качестве основы для самодельного теплоаккумулятора отопления можно рассмотреть стандартную заводскую модель. Она представляет собой емкость с несколькими патрубками для подключения. Внутри находится трубопровод в виде спирали, по которому протекает теплоноситель. Материал изготовления трубы — медь или оцинкованная сталь.

Для повышения эффективности работы в конструкции предусмотрен дополнительный нагревающий элемент – электрический ТЭН.

Он служит в качестве альтернативного источника тепловой энергии для поддержания температуры воды в емкости на нужном уровне. Особо следует обратить внимание на конструкцию, а в частности — на обеспечение максимальной теплоизоляции. Она состоит из двух стенок, между которыми располагается слой утеплителя. Чаще всего это базальтовая вата. В результате подобный теплоаккумулятор для котлов отопления имеет следующие положительные качества.

  • Равномерный нагрев воды по общему объему;
  • Возможность функционирования систем отопления с помощью ТЭНа даже при не работающем котле;
  • Минимальные тепловые потери от стенок корпуса.

Однако стоимость такой конструкции высока, а ее самостоятельное изготовление проблематично из-за сложности. Поэтому чаще всего применяется другая схема отопления с теплоаккумулятором.

В данном случае конструкция представляет собой емкость, в которой устанавливается спиральная труба отопления. Она имеет четыре патрубка для прямой и обратной трубы — входящие и выходящие. Ее изготовление намного проще, чем для вышеописанной модели. Для этого достаточно сварить емкость и сделать в ней соответствующие патрубки.

Если у системы отопления с теплоаккумулятором своими руками по схеме и расчету не предусмотрено подключение дополнительных источников забора энергии – по этому вопросу нужно проконсультироваться у специалистов.

Одним из преимуществ этой конструкции является небольшая трудоемкость работ. Но она менее эффективна, что сказывается на времени остывания воды. Ее можно модернизировать — установить электрический ТЭН. Подобная система отопления с небольшим теплоаккумулятором будет работать даже без котла. Но в этом случае значительно повысятся затраты электроэнергии. Пользоваться системой ГВС не рекомендуется, так как снижение КПД установки будет велико.

Расчет мощности теплоаккумулятора

Главным техническим параметром теплоаккумулятора является его полезный объем. От этого зависит количество тепловой энергии, способной аккумулироваться в воде.

Правильный расчет теплоаккумулятора для отопления начинается с анализа помещения.

Сначала определяется его площадь, исходя из чего рассчитывается минимальное значение мощности, необходимое для обогрева всех комнат в течение одного часа. Делается это с помощью следующей формулы:

Q=S/10

где Q – это тепловые потери здания или количество энергии для их компенсации, S – площадь дома.

Для помещения площадью 90 м² необходимо в час вырабатывать 9 кВт энергии. Далее следует рассчитать количество запасенной энергии в теплоаккумуляторе для отопления на 1 м³ воды. Этот показатель зависит от ее температуры. Чтобы избежать долгих вычислений в таблице показаны данные для различных значений отдачи энергии от теплоносителя воде в емкости.

Температура, °С Энергия кВт/час
90/70 23,26
80/50 34,89
70/55 17,45
80/30 58

Предположим, что применяется стандартный температурный режим отопления 80/30. В таком случае при расчете теплоаккумулятора для отопления, предназначенным для эффективной работы в течение 12 часов, общий полезный объем будет равен:

V=12*9/(58)=1,86 м³

Для заполнения такого объема необходимо будет изготовить конструкцию цилиндрической формы с радиусом 1 м и высотой 2,3 м.

Изготовление теплоаккумулятора своими руками

Самодельный теплоаккумулятор

Можно ли сделать теплоаккумулятор для отопления своими руками? Для этого потребуется изготовить конструкцию с рассчитанным объемом. Лучше всего применять толстостенную оцинкованную сталь. Так как габариты будущего типа аккумулятора достаточно велики — работу по сварке следует доверить профессионалам. Любой дефект шва может привести к печальным последствиям — разгерметизации всей конструкции.

Для улучшения прочностных характеристик рекомендуется изготавливать двухслойную емкость. Материал внутренней прослойки не должен коррозировать под воздействием воды и высоких температур. Наружная оболочка должна выполнять функции механической защиты. Также нужно правильно выбрать диаметр патрубков, чтобы подключение теплоаккумулятора к системе отопления выполнялось без дополнительных переходников.

Работы можно разделить на следующие этапы:

  • Изготовление внутреннего трубопровода. Лучше всего делать П-образным, при этом высота должна быть на 5-7 см меньше, чем у емкости;
  • Сварка внутреннего цилиндра. В нем должны быть предусмотрены отверстия для патрубков;
  • Изготовление наружного цилиндра.

После того как изготовление теплоаккумулятора для системы отопления своими руками было завершено — необходимо проверить его прочность. Для этого конструкцию заполняют водой и визуально наблюдают за отсутствием протечек или разгерметизацией.

Чтобы улучшить теплоизоляционные качества, наружная стенка утепляется базальтовой ватой. В таком случае эффективность работы системы отопления с теплоаккумулятором значительно повысится, так как тепловые потери будут минимальны. Толщина защитной прослойки должна быть минимум 50 мм.

Особенности установки и схема подключения аккумулирующей емкости

Схема подключения теплоаккумулятора

Для подключения к системе отопления теплоаккумулятора необходимо правильно выбрать его месторасположение. Лучше всего, если он будет стоять в непосредственной близости от котла. В таком случае температура теплоносителя будет высокой, что положительным образом скажется на скорости нагрева воды в емкости.

Также следует изготовить постамент для него, так как общая масса заполненного теплоаккумулятора будет довольно высока. В нашем случае она будет приблизительно равна 2,1 т. В частном доме для этого нужно подготовить отдельный фундамент. Если в системе отопления с теплоаккумулятором предусмотрено горячее водоснабжение — в помещении следует провести водопровод. Он подключается к баку через запорную арматуру. Увы, но не существует пока общих схем изготовления теплоаккумулятора для отопления. Чаще всего руководствуются личным опытом.

Практические советы

Опираясь на многочисленный опыт изготовления самодельных аккумуляторов для отопления, можно выделить несколько рекомендаций:

  • Вместо заводского змеевика можно использовать стальной гофрированный шланг. Тогда общая площадь теплообмена возрастет;
  • Чтобы не изготавливать стальную конструкцию можно применять пластиковые емкости соответствующего объема. Для сохранения своей формы они должны быть заключенным в решетчатый каркас;
  • Небольшие теплоаккумуляторы для отопления можно использовать для подпитки системы водяной теплый пол.

Но для большой площади помещения все равно рекомендуется приобретать заводские модели, так как их прочность и функциональность были рассчитаны специалистами.

При выборе уже готовых теплоаккумуляторов для любого котла отопления обратите внимание на количество входных и выходных патрубков. От этого зависит возможность подключения устройства к системе горячего водоснабжения, теплый пол или использование альтернативного источника нагрева воды — солнечного коллектора.

В видео наглядна представлена работа теплоаккумулятора в паре с котлом отопления:

Теплоаккумулятор своими руками — инструкция по изготовлению

Не многие знают, что в странах Западной Европы на законодательном уровне запрещается использовать твердотопливный котел без теплоаккумулятора (ТА).

У нас такого запрета пока не ввели, но и без него уже довольно многие обзавелись этим устройством.

Какая в нем есть необходимость, и из чего можно сделать теплоаккумулятор своими руками – об этом пойдет речь в нашем материале.

Использование теплоаккумуляторов

От того, как именно сгорает твердое топливо в топке котла, зависит очень многое. Распознать режим горения можно по цвету пламени:

  1. Белый цвет означает, что в топку подается чересчур большой объем воздуха и значительная часть тепла, которое могло бы быть усвоено, вылетает вместе с ним в дымоход.
  2. Желтый цвет говорит о том, что топливо сгорает в оптимальном режиме: КПД котла в это время является максимальным, а выхлоп – наиболее экологичным. Котел проектируется так, чтобы на номинальной мощности он работал именно в таком режиме.
  3. Красный цвет говорит о недостатке кислорода: топливо горит дольше и с меньшей теплоотдачей, но КПД при этом сильно падает, а в выхлопе содержится много тяжелых углеводородных радикалов (недоокисленные части молекул топлива) и большое количество угарного газа.

Приобретая котел, мы подбираем его мощность в расчете на самую низкую температуру, которая может наблюдаться в нашем регионе. И в сильный мороз отопитель работает на номинальной мощности, при которой топливо сгорает в оптимальном режиме. Но экстремальные холода царствуют недолго, и в остальное время заслонку приходится перекрывать, уменьшая теплоотдачу. При этом режим горения превращается из оптимального в наименее выгодный.

Владельцам русских печей такая проблема не знакома: данный агрегат всегда протапливается в оптимальном режиме, а избыток тепла накапливается кирпичным массивом и затем в течение долгого времени постепенно отдается в помещение.

Хорошо бы такую тактику применить и для стального или чугунного котла, но стенки таких приборов не обладают достаточной теплоемкостью. Остается только одно: создать и подключить к котлу отдельное устройство, способное аккумулировать тепло.

Теплоаккумулятор для котла отопления

Попутно уменьшается объем угарного газа в выбросах, а подкладывать дрова или уголь нужно будет гораздо реже. При этом возможность перегрева и закипания теплоносителя в теплообменнике котла почти полностью исключается.

Не помешает теплоаккумулятор и владельцу электрического котла. Ночью, как известно, электроэнергия стоит в 3 раза дешевле, чем днем. При наличии теплоаккумулятора можно перейти на дифференцированный тариф и пользоваться электрокотлом только ночью.

Для организации экономичного отопления, особенно если обогрев помещения осуществляется от твердотопливного или электрического котла, целесообразно устанавливать теплоаккумулятор для котлов отопления. О плюсах и минусах данной системы расскажем в статье.

О том, как изготовить и собрать теплообменник своими руками, читайте далее.

Решили приобрести газовый котел отечественного производства? Здесь https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/kotly/gazovyj-konord-otzyvy.html вы можете ознакомиться с отзывами пользователей газовых котлов Конорд.

Принцип работы

Проводя аналогию с русской печью, несложно догадаться, что под солидным термином «теплоаккумулятор» подразумевается просто большой объем какого-либо материала, имеющего значительную теплоемкость. В системах водяного отопления в этом качестве логичнее всего использовать сам теплоноситель – теплоемкость у воды достаточно велика.

Итак, накопитель тепла представляет собой большую емкость, заключенную в теплоизолирующую оболочку и заполненную водой. Применяются разные схемы подключения такого устройства, но принцип его работы остается неизменным: за счет избытка производимого котлом тепла вода в ТА нагревается до высокой температуры и впоследствии накопленное тепло постепенно отбирается в систему отопления.

Схема работы теплового аккумулятора

Помимо основной своей функции ТА может играть роль водонагревателя, для чего внутрь него достаточно встроить змеевик. Правда, получить горячую воду в больших объемах с его помощью не получится.

Зарядку ТА можно осуществлять не только при помощи котла, но и посредством солнечного коллектора – для этого в емкость также нужно встроить змеевик, через который будет протекать нагретый солнцем теплоноситель.

Простой тепловой аккумулятор своими руками

Теплоаккумулятор для твердотопливного котла изготовить своими руками довольно просто, если следовать инструкции. Создание ТА следует начинать с расчета его объема. Можно воспользоваться следующей методикой:

Задаемся исходными данными

Максимальная температура воды: Tmax = 90 градусов.

Минимальная температура воды: Tmin = 50 градусов.

Время работы без участия котла: t = 8 часов.

Также для расчета понадобится требуемая тепловая производительность системы отопления (СО).

Следует брать средний показатель, а не тот, который соответствует самым экстремальным морозам. В противном случае ТА получится неоправданно большим и дорогим, а для его зарядки понадобится очень мощный теплогенератор.

Самый правильный способ определить мощность теплоотдачи – рассчитать теплопотери дома. Но для примера мы воспользуемся упрощенной методикой, согласно которой для обогрева площади в 10 кв. м в самый холодный период зимы требуется 1 кВт тепла. Тогда максимальная мощность СО для дома площадью 200 кв. м составит 20 кВт, а средний показатель примем равным W = 10 кВт.

Расчет объема

Исходя из полученных данных, определим количество энергии, которое должен запасти ТА:

Q = W x t x 3600 (переводим часы в секунды) = 10000 х 8 х 3600 = 288 МДж.

Теплоемкость воды составляет (возьмем значение для температуры в 70 градусов): с = 4190 Дж/кг*градус.

Тогда воды нам понадобится:

m = Q/c(Tmax – Tmin) = 288 000 000 / 4190 (90 – 50) = 1718 кг.

Принимая высоту емкости равной 2 м, определим площадь основания: S = 1,718 / 2 = 0.859 кв. м. Такую площадь будет иметь круг диаметром 1040 мм.

Для дальнейших расчетов понадобится площадь поверхности емкости без днища. Она будет равна S = 0.859 + 3.14х1,04х2 = 7,39 кв. м.

Расчет толщины теплоизоляции

Толщину теплоизоляции следует выбирать с учетом того, какая тепловая мощность требуется для отопления котельной. Теплопроводность современных теплоизоляционных материалов составляет Л = 0,040 Вт/м*градус. Следовательно, если взять теплоизолятор толщиной d = 100 мм (0,1 м), то из полностью заряженного ТА (температура воды – 90 градусов) в котельную будет проникать

q = S*(Tmax – 20) * Л / d = 7,39 * (90 – 20) * 0,040 / 0,1 = 206,9 Вт тепла (20 – температура воздуха в помещении).

Если такой показатель не устраивает, толщину теплоизоляции нужно уменьшить.

Изготовление

Итак, рассмотрим, как изготовить теплоаккумулятор для котлов отопления своими руками. Проще всего изготовить ТА из готовой стальной бочки.

За неимением таковой емкость нужно будет сварить из стальных листов. Она должна выдерживать давление, на которое рассчитан теплообменник котла (обычно 3 атм).

Расположение штуцеров зависит от схемы подключения. Если ТА подключается в качестве гидравлического разделителя, то вверху и внизу в него нужно будет врезать по два штуцера, длина которых должна соответствовать толщине утеплителя.

Одна пара (верхний + нижний) врезается со стороны котла, другая – с противоположной (здесь будет подключаться отопительный контур). К нижним патрубкам нужно будет подсоединить тройники с термометрами.

Бочку оборачивают фольгой, а затем – утеплителем. В качестве последнего следует использовать материал, не выделяющий ядовитых испарений при контакте с горячими поверхностями.

Пенопласт этому условию не удовлетворяет – понадобится минеральная вата, причем такая, которая не содержит фенол-формальдегидных смол в качестве связующего. Такой утеплитель (базальтовая вата) выпускается для теплоизоляции дымоходов.

Остается обитую теплоизолятором емкость закрыть снаружи кожухом из жести или тонколистовой стали.

Теплоаккумулятор из бочки

Если ТА предполагается параллельно использовать для приготовления горячей воды, его нужно оборудовать змеевиком. Последний делается из медной трубы диаметром 20 мм.

В крышку емкости необходимо вмонтировать предохранительный клапан для сброса избыточного давления.

Чтобы гарантированно обезопасить СО от замерзания при долгом простое котла, установите в верхней части ТА электронагреватель (ТЭН) с термостатом, настроенным, к примеру, на температуру в 40 градусов.

Этапы установки теплоаккумулятора дома

Первым делом необходимо оценить несущую способность пола на месте установки. Она может оказаться недостаточной, поскольку вес ТА имеет довольно солидный. В таком случае необходимо соорудить бетонный фундамент. Поверх фундамента нужно уложить подсыпку из керамзита и уже на нее ставить бак.

Обвязка

В нашем примере применена схема обвязки с гидравлическим разделением, в которой ТА играет роль гидрострелки. Согласно ей, накопитель нужно подключать следующим образом:

  1. С одной стороны – к котлу: подающий трубопровод (от котла) – к верхнему патрубку, обратный – к нижнему. При этом в обвязке котла, как обычно, делается перемычка с узлом подмеса, предотвращающим попадание в теплообменник холодной воды.
  2. С другой стороны – к отопительному контуру, также снабженному перемычкой и узлом подмеса. Забор воды в контур должен осуществляться сверху, а возврат – снизу.

В каждый контур врезается по циркуляционному насосу. Тот, который установлен между ТА и котлом, прогоняет теплоноситель через теплогенератор, заряжая накопитель. Второй насос, установленный на стороне отопительного контура, гоняет теплоноситель через радиаторы.

Теплоаккумулятор – схема монтажа

Как только его температура опустится ниже определенной отметки, откроется клапан смесительного узла и в контур поступит из ТА новая порция горячей воды.

Настройка

Для правильного движения среды внутри теплоаккумулятора нужно добиться, чтобы насос между ТА и котлом прокачивал больше жидкости, чем второй агрегат.

Для того чтобы точно определить мощность каждого насоса, пришлось бы выполнить сложнейший гидравлический расчет, ведь сопротивления контуров значительно отличаются. На практике вместо этого предусматривают возможность регулировки производительности каждого нагнетателя, что дает возможность точно согласовать их работу.

Есть два пути:

  1. Установить нагнетатели со ступенчато регулируемой скоростью вращения двигателя. Сегодня в продаже можно найти 3-скоростные циркуляционные насосы.
  2. В точке подключения обратки отопительного контура к тепловому аккумулятору можно установить регулирующий вентиль. Меняя его проходное сечение, мы добьемся изменения расхода через циркуляционный насос отопительного контура.

Настройку производительности насосов осуществляют при полностью открытом смесительном клапане отопительного контура. При правильной балансировке температура на термометре со стороны отопительного контура должна быть ниже, чем на термометре со стороны котла.

Владельцу автономной отопительной системы необходимо знать, как осуществить ремонт циркуляционного насоса своими руками в случае неожиданной поломки и невозможности обратиться к специалистам. Разберем методы определения и устранения неисправностей.

Для чего нужен предохранительный клапан для бойлера и как его правильно установить, вы узнаете в этом материале.

Видео на тему

Теплоаккумулятор (буферная емкость) своими руками

Теплоаккумулятор содержит большой объем воды (теплоносителя), поэтому может накапливать тепловую энергиюЮ и отдавать ее, когда котел не работает. Это позволяет значительно реже подходить к твердотопливному котлу, фактически раз в двое суток в межсезонье, если котел мощный и дом утепленный, а также дает возможность использовать по максимуму на благо отопления дешевый ночной тариф электроэнергии.

Идея установить буферную емкость (теплоаккумулятор) выглядит блестящей для всех умученных дежурством у котлов, но разбивается о ценник на теплоаккумуляторы. Оказывается, что увеличить комфорт не слишком то и дешево. Но может получится сделать теплоаккумулятор своими руками? Ведь на первый взгляд ничего сложного…

 

Как можно сделать теплоаккумулятор

Заводская конструкция теплоаккумулятора, как правило, – бочка, круглая в сечении. Объм обычно в пределах 500 – 2000 литров. Диаметр – до метра, высота до 2,5 метров. Размещается на ножках, с множеством вваренных штуцеров. Может содержать в себе 1 или 2 или больше спиральных теплообмеников, для подсоединения независимых контуров, например, солнечного коллектора, нагрева проточной воды…

Емкость утеплена слоем теплоизоляции, чтобы не перегревать воздух в котельной. В фирменных теплоаккумуляторах внутри организована сложное распределение потоков… Можно взглянуть на рекламу Buderus на видео…

 

Основа конструирования буферной емкости – как должны направляться потоки

Чтобы создать правильное направление потоков, подключение к буферной емкости выполняются следующим образом.

  • Подача с котла – в верхней части.
  • Подача из емкости на радиаторы – в верхней части, на уровне подачи котла
  • Обратка с радиаторов – в нижней части.
  • Обратка на котел – в нижней части, чуть ниже обратки с радиаторов.

При этом жидкость в теплоаккумуляторе обязательно должна двигаться сверху вниз, по кольцу контура котла, а также — от котла к радиаторам.

Отследить направление движения жидкости можно по температурным датчикам — обратка котла должна быть теплее, чем обратка радиаторов.

Важно соблюсти принцип:  – расход теплоносителя в контуре котла должен превышать расход в радиаторах, только тогда теплоаккумулятор сможет нормально работать. Это обычно обеспечивается большим гидравлическим сопротивлением контура потребителей, при одинаковых насосах.

Радиаторы получат горячий теплоноситель сразу, как он появится внутри теплоаккумулятора, забирая его своим насосом с верхней части, что обеспечивает оперативность управления всем отоплением и реагирование на суточные перепады температур.

Важнейший вопрос при установке теплоаккумулятора – защита котла от холодной обратки, выполняется обязательно, например с помощью трехходового клапана.

 

Основы конструирования буферной емкости

Гораздо предпочтительнее использовать большую готовую бочку или трубу, тогда будет намного меньше сварных швов, чем в самодельной прямоугольной конструкции.

  • Ввариваются патрубки 3/4 дюйма для подключения контуров. Но контур твердотопливного котла, для реализации аварийного самотечного циркулирования, желательно создавать не менее 1дюйма, при этом подача от котла, где возможен перегрев, – стальная.
  • Сливной патрубок, он же и очиститель шлама – в самой нижней части.
  • В крышке рекомендуется создать патрубок большого диаметра для подключения автоматического воздухоотводчика или группы безопасности.

Сделать буферную емкость самостоятельно может лишь квалифицированный сварщик. Пример создания теплоаккумулятора из бочек, но явных ошибок схемотехники повторять не стоит…

Одно из пропагандируемых некоторыми специалистами решений – 4 дешевые бочки 200 литров, попарно соединенные патрубками большого диаметра…

 

Какой объем буферной емкости понадобится

Ключевой вопрос – какой объем теплоаккумулятора можно считать достаточным. Обычный режим работы – разогрев до +90 градусов и остывание до +60 градусов, пока работа радиаторов будет эффективной… В разнице 30 градусов заключается та энергия, которую можно накапливать и использовать.

Несложный тепловой расчет показывает, что одной тонны воды будет достаточно для обогрева среднеутепленного дома 100 м кв в самые пиковые морозы в течении 5 часов. А при средне-сезонной температуре – сутки.

На практике, емкость 1,2 тонны в хорошо утепленном небольшом доме позволяет не подходить к котлу 30 кВт на дровах в течении 2 суток… Ставить буферную емкость менее 0.8 тонны особого смысла нет…

 

Вопрос утепления

Не нужно спешить накладывать утеплитель до завершения полных испытаний с нагревом и под давлением. При нагреве свыше 60 градусов полистиролы начинают усиленно разлагаться, выделяя яд. Для буферной емкости лучше использовать неплотную минеральную вату толщиной 5 см, ее изоляцию от жилого пространства сделать фольгированным вспененным полиэтиленом проклеенным скотчем.

 

Буферная емкость из еврокуба

Недорого можно приобрести б/у полиэтиленовые емкости на тонну воды, находящиеся в металлической решетке. Их допустимый предел нагревания — +70 градусов, — выше начинает проявляться текучесть материала. Но среди достоинств  – предельная дешевизна изготовления, можно все сделать своими руками без привлечения сварщика… Что из этого получается, смотрите видео.

Использование вашей системы отопления для нагрева воды

На этом фото косвенный водонагреватель — это большой резервуар слева.

Продолжая нашу серию статей о водяном отоплении, на этой неделе мы рассмотрим два варианта нагрева воды домашним центральным котлом. Сначала немного терминологии: котлы нагревают воду или производят пар для распределения в плинтусах или паровых радиаторах, в то время как печи нагревают воздух для распределения через каналы и регистры. Интеграция водяного отопления со стандартной печью с горячим воздухом невозможна; если у вас есть печь, вам придется придерживаться автономного водонагревателя.

Идея использования бойлера для нагрева воды очень привлекательна. Вы можете обойтись только одной горелкой и для нагрева, и для горячей воды, так что меньше нужно обслуживать или ошибаться, и когда вы все равно отапливаете дом, не требуется много дополнительной энергии для нагрева воды.

Существует два распространенных варианта использования домашнего бойлера для нагрева воды. Самый распространенный из них называется «безрезервуарный змеевик». Это относительно небольшой теплообменник, который подходит для газового или масляного котла.Они популярны у людей, использующих плинтус с горячей водой, потому что это недорогие варианты или модификации для стандартных бойлеров. Теплообменник с медным змеевиком проходит внутрь котла, и вода нагревается, когда течет через этот змеевик. Он очень похож на описанный на прошлой неделе «водонагреватель без резервуара», за исключением того, что источником тепла является ваш бойлер.

Проблема с водонагревателями без резервуара заключается в том, что бойлер должен быть горячим, чтобы производить горячую воду. Зимой в холодном климате котел большую часть времени горячий, и может даже не потребоваться его разжигание для подачи горячей воды (из-за остаточного тепла в котле).Но летом котел меньше нагревается, а включение-выключение цикла для нагрева воды тратит много энергии. Для нагрева воды с использованием котла, работающего на жидком топливе, и змеевика, работающего на жидком топливе, в летние месяцы нередко используется от 200 до 300 галлонов масла, а средняя эффективность в этот период может составлять всего 25%. Таким образом, водонагреватели без резервуара могут иметь смысл в зимние месяцы, но летом это не лучшая идея.

Другой основной вариант использования системы отопления для производства горячей воды — это установка водонагревателя с косвенным или косвенным нагревом.Это отдельный изолированный резервуар для воды, который нагревается горячей водой от газового или масляного котла. Бак косвенного нагрева обычно присоединяется к отдельной «зоне» в системе отопления. Одним из преимуществ этого варианта является то, что в теплое время года котел должен лишь время от времени запускаться для нагрева воды в косвенном баке. Поскольку вода в баке остается «термически стратифицированной» (горячая вода находится наверху, откуда она поступает в душ или посудомоечную машину), вы можете набирать горячую воду из бака несколько раз, прежде чем бойлер включится для нагрева воды в баке.

Еще один плюс заключается в том, что, поскольку на резервуаре для хранения нет горелки, вы можете обернуть его дополнительной изоляцией, не беспокоясь о подаче воздуха или вентиляции (как в случае с газовым водонагревателем накопительного типа).

Обратной стороной водонагревателей косвенного нагрева является их стоимость. Хороший, скорее всего, будет стоить более 1000 долларов, включая установку дополнительной зоны на системе отопления. Это намного дороже, чем безбаковый змеевик или обычный газовый или электрический водонагреватель накопительного типа.

Интересно, что оба вида встроенных водонагревателей могут помочь поддерживать ваш котел в хорошем рабочем состоянии. Если ваш котел находится в подвале, который остается довольно влажным в летние месяцы, то его периодическое возгорание — как это происходит с безрезервуарным змеевиком или косвенным водонагревателем — рекомендуется многими подрядчиками по отоплению как способ минимизировать коррозию. Это была одна из причин, по которой мы установили водонагреватель косвенного нагрева, когда десять или двенадцать лет назад мы установили у себя дома бойлер Buderus.В противном случае я бы, вероятно, остановился на автономном электрическом водонагревателе, который мы использовали, используя непиковое электричество, до установки системы центрального отопления (подробнее о непиковом электрическом нагреве воды в будущей колонке).

Некоторые люди предпочитают использовать водонагреватель без резервуара в зимние месяцы, а затем переходить на автономный электрический или газовый водонагреватель летом. За исключением возможных проблем с коррозией котла во влажных подвалах, это может быть хорошим компромиссом.Проконсультируйтесь с вашим подрядчиком по отоплению или водопроводчиком по поводу этих различных вариантов для вашей конкретной ситуации.

Приоритет горячего водоснабжения — Heat-Timer® Corporation

Что такое горячее водоснабжение?

Многие жилые дома и небольшие коммерческие здания имеют две системы горячего водоснабжения; система отопления и система горячего водоснабжения (ГВС). Как следует из слов; система отопления используется для обеспечения теплом здания в холодную погоду. Система горячего водоснабжения (ГВС) используется для обеспечения горячей водой раковин, ванн и других приборов на кухне и в ванных комнатах.Один и тот же бойлер может обеспечивать обе водные системы, если обе водные системы не смешиваются. То есть вода, которая циркулирует в системе отопления, не может циркулировать в системе горячего водоснабжения.

Типы систем горячего водоснабжения:

Горячая вода для бытового потребления может подаваться через автономный водонагреватель или косвенный водонагреватель (бак со змеевиком), который нагревается с помощью бойлера. Автономный водонагреватель может быть проточным или водонагревателем. Проточные водонагреватели не имеют накопительной емкости.Обогреватель запускается и нагревает воду, когда кто-то открывает любой из кранов с горячей водой. С другой стороны, резервуар для хранения горячей воды нагревает воду и сохраняет ее для дальнейшего использования. Водонагреватель косвенного нагрева представляет собой накопительный бак со змеевиком посередине. Горячая котловая вода проходит через змеевик бака для нагрева воды в баке, окружающей змеевик. Вода из этого резервуара используется для горячего водоснабжения.

Что такое приоритет горячего водоснабжения и как он работает?

Когда один котел используется как для отопления здания, так и для горячего водоснабжения, от котла иногда может потребоваться только тепло (в зимние месяцы).В других случаях может потребоваться подача только горячей воды (в летние месяцы). Однако бывают случаи, когда от котла требуется и тепло, и горячее водоснабжение. Чтобы удовлетворить этот сценарий, размер котла должен быть достаточно большим, чтобы удовлетворить обе нагрузки.

Обогрев здания — очень медленный процесс, поскольку для повышения температуры помещения всего на несколько градусов требуются часы. Кроме того, обычно используется температура воды около 160 ° F. С другой стороны, горячее водоснабжение — это очень быстрый процесс, так как он требует большого количества энергии, чтобы за очень короткое время погрузить в воду.Температура котловой воды может достигать 180 ° F во время вызова ГВС. Это помогает в быстром восстановлении горячей воды для бытового потребления. В большинстве жилых помещений нагрузка на ГВС больше, чем нагрузка на систему отопления.

Функция «Приоритет горячего водоснабжения» позволяет использовать бойлер меньшего размера для выполнения обеих задач. Это достигается путем отключения подачи котла в систему отопления при вызове ГВС, что обычно не занимает много времени. А поскольку нагревание — медленный процесс, падение температуры в помещении в этот период очень мало.Для организации этой операции требуется внешний сброс управления отопительным котлом с приоритетом ГВС. Во время нагрева регулятор будет регулировать температуру котловой воды в соответствии с тепловой нагрузкой. Однако во время запроса горячей воды для бытового потребления система управления отключит циркуляционный насос системы отопления и повысит температуру котловой воды до минимум 180 ° F, чтобы удовлетворить нагрузку на горячую воду.

Другие преимущества котла меньшего размера

Использование котла меньшего размера сокращает короткие циклы работы котла в мягких погодных условиях.Снижение эффективности и долговечности котла связано с коротким циклом работы котла.

Почему для пеллетных котлов важно накопление тепла?

Назовете ли вы это буферным резервуаром, резервуаром для горячей воды или резервуаром для хранения тепла, разные производители пеллетных котлов используют разные подходы. Вот что вам нужно знать. (Кстати, «резервуар для хранения тепла» — правильный термин.)

резервуар для хранения тепла

Приготовьтесь спуститься на скоростном лифте в заросли физики систем отопления.Извините за это, но модернизация вашей системы отопления — это большие инвестиции, на которые вы будете жить в течение следующих 20-30 зим. Поехали…

День дизайна

Система отопления вашего дома спроектирована так, чтобы вы чувствовали себя комфортно в теоретически самый холодный день года в вашем географическом регионе. Самым большим фактором, влияющим на ваш дизайнерский день, является разница температур внутри и снаружи вашего дома; это называется значением «Дельта Т». Типичная дельта T для северо-востока составляет 78 градусов, что соответствует дневной температуре -10 градусов по Фаренгейту и комфортным 68 градусам по Фаренгейту внутри дома.В такие дни ваша система отопления нагревается до нужной температуры и работает почти без остановок — это наиболее эффективное использование системы и топлива.

Несколько вызовов для нагрева и коротких циклов

Ежегодно самые холодные дни составляют лишь часть от общего количества дней, в течение которых работает ваша система отопления. В остальное время зоны нагрева вокруг вашего дома включаются и выключаются в зависимости от различных температур вокруг вашего дома, настроек термостата и запросов на горячую воду, если ваш производитель горячей воды для бытового потребления подключен к вашей системе отопления — популярное и эффективное решение.

Когда зона включается, это заставляет котел включиться, чтобы обеспечить теплом область, температура которой упала. В большинстве домов есть несколько зон, ни одна из которых, как правило, недостаточно велика, чтобы полностью рассеять мощность вашего котла. В результате котел достигает высокой заданной температуры (обычно около 180 ° F) и начинает изменять свою мощность все ниже и ниже, чтобы соответствовать тому, что зона может поглотить в тепле. В большинстве случаев это приводит к тому, что котел должен отключаться, но его необходимо немедленно перезапустить снова, поскольку зоны продолжают запрашивать тепло.Это называется «короткая езда на велосипеде», и это нежелательное условие. В недавних исследованиях Брукхейвенской национальной лаборатории (выполненных для Министерства энергетики США) было обнаружено, что средний котел на пеллетах работает 60% в год при 20% или менее своей полной мощности; это много коротких поездок на велосипеде.

Почему короткие циклы — это плохо?

При коротком цикле расходуется примерно на 15% больше топлива, как это меняет расчет капитализации вашего оборудования за десятилетия использования? Дополнительное топливо является результатом увеличения количества циклов пуска-останова, которые котел вынужден выполнять; и это также увеличивает выбросы котла.Короткий цикл работы вашего пеллетного котла без накопителя тепла производит от трех (3) до десяти (10) раз больше выбросов твердых частиц, чем при работе с постоянной мощностью.

Помимо чистоты и эффективности, Short Cycling отрицательно сказывается на механических и электрических компонентах вашей системы. Короткий цикл приводит к многократному необоснованному использованию компонентов системы и, в свою очередь, сокращает срок службы вашего пеллетного котла.

Какое решение?

Решение состоит в том, чтобы накапливать достаточное количество резервной тепловой энергии в виде горячей воды, так что многие потребности в тепле вокруг вашего дома будут удовлетворены, в то время как котел будет работать только один раз.Это особенно важно в межсезонье и в большинство отопительных дней, которые не такие холодные, как ваш День дизайна.

Тепловой накопитель, подключенный к вашей системе, обычно достигается путем установки сотен галлонов воды, расположенных в сильно изолированных резервуарах, подключенных к котлу и вашей системе отопления. Котел служит для нагрева этой большой тепловой массы воды, а вода, в свою очередь, используется для обогрева дома. Котел включается только тогда, когда в тепловых накопителях падает вода.Когда котел нагревает баки, он может работать в течение длительного периода времени и с очень эффективным и чистым горением с высокой скоростью, поскольку он нагревает большую тепловую массу, а не только одно или два небольших помещения в вашем доме.

Является ли тепловое хранилище единственным решением?

Единственный случай, когда вам не понадобится накопитель горячей воды, — это если ваша система была спроектирована так, чтобы хранить это тепло где-то еще. Например, система излучающего пола большой массы из бетона или преобразованная паровая система, которая имеет сотни галлонов горячей воды и высокую тепловую массу чугуна в контуре распределения отопления и радиаторах.Итак, хранение тепла — одно из решений. Во-вторых, вся ваша система отопления может иметь только одну большую зону с большой массой, которая может поглощать и рассеивать полную мощность котла в течение длительного периода времени. Как только вы добавите меньшую зону с более низкой тепловой массой, вы снова столкнетесь с многочисленными требованиями к теплу, короткими циклами и потребностью в резервуаре для хранения тепла.

Так почему же некоторые установщики говорят мне, что их система не требует хранения тепла?

Большинство, если не все современные модели пеллетных котлов «модулируют», то есть они воспринимают и реагируют на температуру воды в системе и тепловую мощность излучения, подключенного к котлу (радиаторы, фанкойлы и системы теплого пола, обогревающие ваш дом).Для большинства систем котел регулирует свою мощность и снижает мощность до 30% от полной мощности. Проблема в том, что исследования, наука и практика доказывают, что этого недостаточно для более чем 60% отопительного сезона. Все котлы МОГУТ работать без аккумуляторов тепла, но это принесет в жертву производительность. Некоторые компании решили, что их лучшая бизнес-модель — это жертвовать чистыми выбросами и экономией топлива, чтобы снизить начальную стоимость установки за счет устранения затрат на хранение тепла.Мы думаем, что это недальновидно. Если учесть увеличенное потребление топлива, повышенные выбросы, ненужную езду на велосипеде и износ, этого более чем достаточно, чтобы оправдать относительно небольшие начальные затраты на аккумулирование тепла.

А теперь еще и экологическая экономия

Просто убедитесь, что вы не упустили момент, что при работе любого пеллетного котла без накопителя горячей воды выбросы твердых частиц в три-десять раз больше (сами посмотрите опубликованные данные испытаний EPA, представленные каждым производителем здесь: древесные гидронагреватели, утвержденные EPA) .Теперь, когда у нас наконец-то появилась самая чистая технология в истории отопления, компания Pellergy твердо убеждена в том, что мы обязаны перед будущими поколениями не срезать углы.

Pellergy стремится быть лидером в области чистого тепла, мы верим в физику и рекомендуем аккумулировать тепло для каждой установки котла на древесных гранулах.

Чтобы просмотреть весь отчет Брукхейвенской национальной лаборатории, упомянутый выше, щелкните здесь или на приведенном ниже сводном графике, на котором представлены данные из отчета:

3 различия между бойлером и водонагревателем

В вашем доме много различных компонентов, которые помогают обеспечить его эффективную работу, поэтому легко запутаться, когда вы слышите определенные термины, которые кажутся похожими.Это особенно верно, когда вы слышите термины бойлер и водонагреватель .

Обычно эти два термина считаются одним и тем же, и многие люди считают, что они выполняют одни и те же функции. Однако есть некоторые различия, которые следует понимать и которые помогут вам понять, какой из этих двух вариантов лучше для вас.

Что такое водонагреватель?

Если у вас дома есть большой резервуар для хранения воды, то это водонагреватель.Он удерживает воду и использует газ или электричество для нагрева воды, поддерживая ее при определенной температуре до тех пор, пока она не понадобится домовладельцу.

Горячая вода распределяется при необходимости, например, при принятии ванны или душа, стирке одежды или при мытье посуды. Когда горячая вода выходит из бака, собирается больше холодной воды, чтобы нагреть ее и использовать позже.

За что отвечает котел?

Хотя это похоже на то, что он может помочь нагреть воду, есть гораздо больше функций, на которые способен котел.Котел можно эффективно использовать для обеспечения тепла с целью создания воды или просто обогрева дома.

Если в вашем доме есть система воздушного отопления или лучистого отопления, котел можно использовать для обогрева воздуха или полов. Это отличный способ обеспечить комфорт вашей семьи зимой.

Котел VS Водонагреватель

Котел — это водонагреватель, а водонагреватель — это бойлер, верно? Многие люди используют слово «бойлер» для обозначения любых водонагревательных приборов.Однако бойлер не работает как водонагреватель, и наоборот. Домовладельцы в Ковингтоне и Северном Кентукки знают все о холодной погоде и о том, как важно заботиться о них в собственном доме. Потратьте время на то, чтобы распознать различия между различными компонентами, чтобы вы знали, что лучше для вас. Если вы перепутаете эти два понятия, это может усложнить процесс поиска и устранения неисправностей и затруднить общение между вами и специалистом по отоплению. Давайте рассмотрим три различия между бойлером и водонагревателем, ниже:

1.Котел быстро нагревает воду

Котлы, заполненные медными трубами, представляют собой сложные отопительные приборы, превращающие воду в пар. Они быстро нагревают воду для двух различных целей: для горячего водоснабжения и отопления дома и обычно работают от электричества, природного газа, пропана или мазута. Система бойлера нагревает воду до кипения, а пар используется для передачи тепла по всему дому.

2. Водонагреватель нагревает и накапливает воду

Вода обычно нагревается примерно до 125 градусов.В нем поддерживается постоянная температура до тех пор, пока она не понадобится — например, когда кто-то в вашем доме принимает душ, моет посуду или стирает. Вода забирается из верхней части резервуара и проталкивается по вашим трубам. Затем холодная вода заливает дно вашего водонагревателя для нагрева. Ключевым моментом здесь является то, что водонагреватель хранит воды до тех пор, пока она не понадобится в определенной области дома, в то время как бойлер не накапливает воду — он просто нагревает воду, когда вода проходит по трубам.

3. Водонагреватель с тепловым насосом более эффективен.

Этот тип водонагревателя забирает тепло из воздуха, что делает его более экономичным. Однако это потенциально может стоить больше денег и может потребовать большего обслуживания. Помните об этом при выборе подходящего водонагревателя для своего дома, но знайте, что первоначальные затраты и затраты на эффективность, вероятно, со временем выровняются.

В Rusk Heating & Cooling мы исключаем все догадки и помогаем вам со всеми вашими потребностями в обслуживании.Если вам нужна помощь в поддержании тепла и комфорта в вашем доме этой зимой, мы здесь для вас. Если у вас возникли проблемы или вы хотите установить новый котел, мы являемся специалистами по ремонту нагревателей Covington. Звоните (859) 405-0414.

Чтобы узнать больше о различиях между бойлером и водонагревателем, позвоните в Rusk Heating & Cooling по телефону (859) 405-0414. И помните, домовладельцы доверяют Rusk обслуживание и ремонт систем отопления и охлаждения более 150 лет!

Солнечные водонагреватели периодического действия — Резервуар с водой на солнце

Солнечные водонагреватели периодического действия — резервуар с водой на солнце
Статья
Учебники по альтернативной энергии
01.08.2013
05.11.2021

Учебники по альтернативной энергии

Солнечные водонагреватели периодического действия — Резервуар на солнце

Солнечные водонагреватели периодического действия — это самый простой и простой тип солнечного теплового коллектора, который лучше всего можно описать как резервуар на солнце.Их называют «водонагревателями периодического действия», потому что коллектор является одновременно резервуаром для хранения тепла и солнечным коллектором, в котором вода нагревается и хранится партиями за раз, отсюда и их название. Акроним солнечного водонагревателя периодического действия — «ICS», что означает «интегрированный коллектор и накопитель».

Водонагреватели периодического действия, или ICS, подключаются к бытовой системе водоснабжения для предварительного нагрева воды для обычных или проточных водонагревателей. Поскольку они полагаются на давление в сети для циркуляции воды, для их работы не требуются никакие насосы, элементы управления или электричество, что делает их дешевым и отличным проектом для дома.Когда домашнему хозяйству требуется горячая вода, вода, предварительно нагретая солнечными батареями, втягивается в обычную систему водяного отопления под давлением сети.

Солнечный водонагреватель периодического действия

Поскольку вода уже была нагрета солнцем в коллекторе периодического действия, это снижает потребление энергии, необходимое для нагрева воды, если вода уже теплее. Солнечный нагреватель периодического действия может нагреть воду настолько, чтобы электрический или газовый водонагреватель оставался выключенным весь день, особенно в солнечный полдень.

В качестве пассивной системы нагрева солнечной тепловой энергией, солнечный водонагреватель периодического действия может быть недорогой альтернативой более дорогой системе активного горячего водоснабжения с насосным приводом, поскольку в ней нет движущихся частей, низкие эксплуатационные расходы и нулевые эксплуатационные расходы. Коллекторы периодического действия могут быть изготовлены из любого старого обычного резервуара для нагревателя горячей воды, но обычно используют резервуар для воды внутри изолированной коробки со стеклянной или пластиковой крышкой. Стеклянная крышка пропускает солнечное тепло в резервуар для хранения, а изолированные стороны уменьшают потери тепла из резервуара для хранения воды обратно в окружающую среду.

Есть много имеющихся в продаже баков для солнечного нагрева воды, которые можно купить. В промышленных коллекторах периодического действия используются металлические абсорбирующие пластины, несколько металлических расходомерных трубок или резервуаров, а также стекло с двойным остеклением, которые содержатся в единой изолированной коробке. Эти материалы увеличивают вес, не говоря уже о дополнительных расходах на установку. Спасение планеты — отличная идея, но экономия денег — еще более важная идея, поэтому также хорошо иметь использованный резервуар для воды, окрашенный в черный цвет, чтобы поглощать больше солнечного тепла, как часть солнечной системы горячего водоснабжения, сделанной своими руками.

Периодический водонагреватель имеет несколько преимуществ, которые делают его полезным в соответствующих ситуациях и могут быть хорошим недорогим вложением для нагрева воды для семьи из 2–4 человек. Но поскольку коллектор порции удерживает ваш резервуар горячей воды на крыше в течение ночи, важно, чтобы ящик для хранения был полностью застеклен и герметизирован, и чтобы только около одной трети коллекторных трубок было открыто над изоляцией, чтобы предотвратить конвекцию горячей воды обратно в атмосфера, действующая как своего рода радиатор наоборот.

Лучшее место для размещения солнечного водонагревателя — на заднем дворе, и домовладельцы могут установить их самостоятельно на первом этаже. Это позволит вам получить к нему легкий доступ, когда вам нужно. Если вы живете в северном полушарии, вам нужно повернуть его на юг. Это обеспечит максимальную пользу и больше солнечного света. Естественно, вам нужно разместить его где-нибудь, чтобы на него не повлияла тень или препятствия.

Еще один хороший совет по экономии средств — разместить его как можно ближе к электрическому или газовому водонагревателю, чтобы уменьшить количество необходимых водопроводных сетей.Если вы установите собственный коллектор, сделанный своими руками, это также значительно упростит ваш проект.

Одним из основных недостатков солнечного водонагревателя периодического действия является защита от замерзания. Поскольку солнечный водонагреватель периодического действия содержит большие объемы воды, их, как правило, следует устанавливать только в более мягком климате из-за замерзания наружных труб в холодную погоду. Когда они используются при отрицательных температурах, большинство людей опорожняют их в холодные зимние месяцы или всякий раз, когда есть вероятность замерзания труб.В эти более холодные зимние месяцы вы можете использовать печь на биомассе или теплообменник камина в этот период для нагрева воды для бытового потребления.

Использование солнечного водонагревателя является наиболее экономичным практически в любой точке мира, особенно сейчас, когда цены на ископаемое топливо находятся на очень высоком уровне. Обогреватели периодического действия предлагают экономичную альтернативу для домовладельцев с ограниченным бюджетом и / или небольшими потребностями в горячей воде. Строительство собственного солнечного водонагревателя — очень хороший вариант, и есть ряд ресурсов, где вы можете найти самодельную (сделай сам) солнечную систему водонагревателя.Даже если вы новичок в проектах, сделанных своими руками, солнечный водонагреватель своими руками по-прежнему остается для вас хорошим проектом. Все, что вам понадобится, это хорошая книга с инструкциями.

Чтобы узнать больше о «солнечных водонагревателях периодического действия» и других типах плоских солнечных коллекторов и о том, как их можно использовать для нагрева воды в вашем доме, или изучить преимущества и недостатки использования солнечных водонагревателей периодического действия для горячего водоснабжения. , затем щелкните здесь, чтобы получить собственную копию одного из лучших «Руководств по солнечной температуре» от Amazon сегодня и сделать возможным солнечный нагрев воды для бытовых нужд.

В чем разница между комбинированным котлом и обычным котлом? Техник из Нью-Джерси объясняет

2 ноября 2017 г.

Ищете новый котел, но не знаете, в чем разница между этими двумя типами котлов?

Не волнуйтесь. Мы разберем это для вас.

В этой статье мы объясним разницу между «комбинированными» и «традиционными» котлами, а также плюсы и минусы каждого из них.

Нужна профессиональная консультация по выбору котла, который подойдет вам и вашему дому? Мы можем помочь — просто свяжитесь с нами, и мы пришлем техника для установки бойлера.
Расписание обслуживания

Комбинированные котлы обеспечивают горячую воду по запросу, традиционные котлы ее хранят

Во-первых, комбинированные котлы и традиционные котлы выполняют две одинаковые задачи. Им обоим необходимо:

  1. Утеплить дом
  2. Обеспечить горячей водой

Теперь, , они оба обогревают ваш дом практически одинаково, : котел нагревает воду, а затем направляет эту горячую воду / пар по всему дому через радиаторы или системы лучистого пола, где она отдает свое тепло для обогрева воздуха.

Итак, большая разница между этими двумя типами сводится (каламбур) к тому, как они обеспечивают горячую воду:

  • Традиционные котлы (также называемые «обычными» или «обычными» котлами) постоянно нагревают воду в большом резервуаре.
  • Комбинированные котлы не имеют баков, потому что они нагревают воду только по мере необходимости (например, когда вы открываете кран горячей воды).

Рассмотрим подробнее, как оба котла нагревают воду…

Как традиционный котел нагревает воду

Традиционный котел нагревает воду с помощью нескольких накопительных емкостей:

  • Бак холодной воды
  • Бак для горячей воды (т.е. водонагреватель)
  • Расширительный бак (при необходимости)

Ваш холодный резервуар для воды собирает и удерживает воду из основного водопровода вашего дома. Каждый раз, когда используется горячая вода, резервуар для холодной воды подает больше воды в резервуар для горячей воды вашего дома для нагрева.

Вода в баке для горячей воды поддерживается горячей с помощью змеевиков (на изображении ниже они обозначены как «теплообменник»), заполненных дымящейся водой из вашего бойлера. Эти змеевики сохраняют воду в резервуаре горячей и готовой к использованию в любой момент.

Как традиционный бойлер нагревает воду (и ваш дом).

В зависимости от модели вашего традиционного котла вам может также понадобиться расширительный бак . Расширительный бак в основном предназначен для защиты системы от высокого давления. Вы видите, когда вода нагревается, она расширяется. Таким образом, если слишком много воды нагревается (или перегревается), в расширительный бак в основном поступает переливная вода, чтобы снизить температуру / давление в баке с горячей водой.

Плюсы традиционного котла:

  • Может удовлетворить высокий спрос на горячую воду (отлично подходит для семей, использующих сразу несколько приборов для горячего водоснабжения)
  • Если котел сломается, у вас останется доступ к горячей воде из бака горячей воды

Минусы традиционного котла:

  • Требуется много места (3 разных резервуара плюс котел)
  • Вы можете использовать столько горячей воды, сколько имеется в баке
  • Большие потери энергии (если резервуар для горячей воды не изолирован)
  • Более высокая цена установки

Как котел нагревает воду

Комбинированный котел, с другой стороны, не нуждается в баках для нагрева воды.

Видите ли, каждый раз, когда в вашем доме открывается кран с горячей водой, холодная вода из основного водопровода вашего дома проходит через бойлер, быстро нагревается змеевиками, заполненными горячей водой, а затем устремляется прямо к крану, требуя горячую воду. .

Холодная вода поступает в комбинированный бойлер (см. Выше), нагревается внутри бойлера и при необходимости направляется непосредственно в кран горячей воды — и все это без использования накопительного бака для горячей воды.

Плюсы комбинированного котла:

  • Требуется очень мало места
  • Бесконечное количество горячей воды
  • Дешевле установить
  • Отсутствие потерь тепла в режиме ожидания, так как вода нагревается только по мере необходимости

Минусы комбинированного котла:

  • Одновременно может работать только один кран горячей воды
  • При поломке котла нет доступа к горячей воде

Требуется ценовое предложение на котел? Спросите техник из Нью-Джерси

Просто свяжитесь с нами.Мы пришлем специалиста, который осмотрит ваш дом и предложит справедливую цену на традиционный или комбинированный котел.
Расписание обслуживания

Связанное чтение:

Домашний энергосберегающий прибор

Вернуться к без сожалений Индекс ремоделирования

  1. Труба горячей воды (к кранам)
  2. Тепловая ловушка
  3. Вход холодной воды
  4. Бак для горячей воды
  5. Теплообменник (заполненный котловой водой)
  6. Накопленная горячая водопроводная вода
  7. Насос
  8. Труба водяного отопления (к радиаторам дома)
  9. Котел для домашнего отопления


Источник энергии Газовый котел Масляный котел
Рекомендуемая минимальная эффективность .83 EF .85 EF
Максимально возможный КПД 0,90 EF 0,88 EF
Ожидаемый срок службы 30 лет 30 лет
Приблизительная стоимость установки
(помимо затрат на водяной котел)
600–900 долл. США 600–900 долл. США

Если у вас есть бойлер или тепловой насос для отопления дома, вы можете использовать его для подачи горячей воды в так называемой комбинированной или косвенной системе.Эти системы более эффективны, чем отдельные системы, поскольку они исключают дополнительные потери в режиме ожидания другого резервуара или агрегата.

Котлы

Срок службы бойлера почти в три раза превышает срок службы стандартного водонагревателя. Резервуары для хранения горячей воды в этих системах также имеют тенденцию хорошо стоять; они обычно изготавливаются из прочных материалов (например, из нержавеющей стали) и не подвергаются прямому сгоранию.

Все компоненты косвенной системы очень просты, поэтому обслуживание несложно.Основная механическая часть — это насос, который перекачивает воду между накопительным баком и теплообменником. Отдельной горелки для горячей воды нет, что снижает теплопотери в доме и повышает безопасность.

Особенности

Водонагреватель косвенного действия может быть добавлен к существующему бойлеру. Однако лучше всего установить ее одновременно с заменой системы отопления, поскольку новую систему можно покупать с учетом нагрева воды.

Меры предосторожности

Обратитесь к местным властям.В некоторых областях требуется теплообменник с двойными стенками между водопроводной водой и котловой водой, чтобы обеспечить безопасную водопроводную воду.

Если вы строите систему из компонентов, убедитесь, что вы работаете с подрядчиком, имеющим опыт проектирования. Очень легко получить слишком горячую воду, если система не соответствует размеру.

Убедитесь, что все компоненты косвенной системы хорошо изолированы, включая накопительный бак, теплообменник (если он находится вне накопительного бака) и все трубы, по которым вода подается к котлу и накопительному резервуару и из них.Если вы заменяете котел в процессе установки, см. Главу 8: Отопление.

Калибр

Для определения размера комбинированной системы вам необходимо будет работать с вашим подрядчиком и представителем производителя. Обычно для водопроводной воды можно использовать резервуар меньшего размера, потому что котел для отопления помещений нагревает воду очень быстро и требует меньших запасов.

Тепловые насосы и рекуператоры тепла

Другой тип комбинированной системы отопления и нагрева воды — это кондиционеры и тепловые насосы.Рекуператор тепла или пароохладитель может перемещать отработанное тепло от кондиционера, воздушного теплового насоса или грунтового теплового насоса в резервуар для воды.

Реклаймер

лучше всего работает в домах, в которых много используется кондиционер (или охлаждающая функция теплового насоса), поэтому выделяется достаточно тепла, чтобы оправдать установку рекуператора. Но тепловые насосы также могут обеспечивать нагрев воды зимой, когда потребности в отоплении дома не так велики.

В среднем экономия составляет около 25% по сравнению с водонагревателями с электрическим сопротивлением, но в некоторых случаях она может достигать 60%.Однако тепловые насосы с рекуператорами тепла не имеют рейтинга Energy Factors, поэтому их сложно сравнивать с другими типами водонагревателей.

Вентиляционные системы рекуперации тепла

Вентиляционные системы рекуперации тепла основаны на технологии тепловых насосов. Они полезны в домах с центральной механической вентиляцией (см. Главу 6: Вентиляция и контроль влажности). Теплый влажный воздух поступает из кухни, ванной комнаты или прачечной. Тепловой насос отбирает тепло и влагу из этого воздушного потока и передает тепло горячей воде для бытового потребления.Эта система обеспечивает механическую вентиляцию, а также горячую воду. Энергопотребление обычного электрического водонагревателя можно сократить на 40%, если к нему добавить систему рекуперации тепла вентиляции.

Системы рекуперации тепла сточных вод

Система рекуперации тепла сточных вод утилизирует часть тепла от горячей воды, которая стекает в канализацию. В некоторых системах горячие сточные воды хранятся в накопительном баке, где тепловой насос может отводить тепло. Затем тепло повторно вводится в поток горячей воды для бытового потребления.Хотя это позволяет сэкономить много энергии для нагрева воды, стоимость этих систем в целом была непомерно высокой.

Новое поколение систем рекуперации тепла сточных вод избавляется от теплового насоса. Вместо этого входящая холодная вода проходит по змеевику трубы вокруг сточной канализации. По мере стекания теплой воды она передает свое тепло через стенки трубы воде, идущей к водонагревателю. Это сокращает объем работы водонагревателя, экономя до 40% энергии водонагревателя.

Отопление дома водонагревателем

В то время как большинство комбинированных систем начинаются с домашнего бойлера или теплового насоса, другие используют водонагреватель для производства тепла как для водопроводной воды, так и для дома. Это вариант, только если ваш дом очень хорошо герметичен и хорошо изолирован, или если вы живете в мягком климате. Горячая вода используется для нагрева фанкойлов системы отопления вашего дома, а затем тепло распределяется по каналам, как в стандартной печи.

Для этого типа системы требуется высокоэффективный водонагреватель и фанкойл.

Своими руками

Камины искусственные своими руками: Как сделать фальш-камин своими руками: декоративный портал в квартире

из коробки, пенопласта, угловой фальш-камин, как украсить

Теплые и душевные зимние вечера у пылающего камина. Кто из нас не мечтал об этой праздничной роскоши, наполненной ароматами мандаринов, светом гирлянд и звуками рождественской музыки. Если вы живете в городской квартире и стильно украшенный новогодний камин вам только снится, мы расскажем, как его сделать своими руками. Смотрите подборку крутых идей и мастерите восхитительный декор на Новый год 2021 вместе с Joy-pup.

Камин на Новый год 2021 из картонных коробок

Готовитесь встречать Новый год 2021? Создайте дома необычную фотозону и попробуйте смастерить роскошный праздничный реквизит из подручных материалов. Это довольно доступно и совсем не сложно. Коробки, которые мы обычно выбрасываем или, в лучшем случае, сдаем на переработку, могут послужить отличным материалом для создания новогоднего камина своими руками.

Такой декоративный предмет гармонично вписывается в интерьер любого дома или квартиры и не занимает много пространства. Если места в квартире совсем мало – можно смастерить угловой вариант. Для того чтобы сделать камин своими руками на Новый год 2021, подготовьте следующие материалы:

  • картонные коробки от бытовой техники или других товаров;
  • 2 плиты пенополистирола;
  • клей «Титан» и термоклей;
  • материалы для декора: краску, цветную бумагу, пенопласт;
  • инструменты для работы: (ножницы, нож для обоев, кисти).

Совет. Прежде чем вы приступите к изготовлению фальш-камина предлагаем рассмотреть чертеж и рассчитать размеры. Идеально для такого рождественского декора подойдет большая коробка от телевизора и несколько небольших. Также при работе с картоном и бумагой, в том числе для создания рождественского камина своими руками, лучше всего использовать клей «Титан».

Рождественский камин 2021: пошаговая инструкция и фото

  1. Склейте по 2 коробки вместе, чтобы сформировать боковые части. Если вы хотите, чтобы ваше изделие было крепким, покройте коробки белым картоном.
  2. Из картона сделайте арку для будущего очага и приклейте ее между колоннами. Здесь вам понадобится термоклей.
  3. Проклейте арку в середине, чтобы она получилась объемной и красивой со всех сторон.
  4. Заднюю планку для камина сделайте из цельного листа картона. Приклейте планку и поставьте груз, чтобы деталь хорошо закрепилась.
  5. В качестве основы и верхней панели для камина используйте пенополистирол.
  6. Ваш камин из картонных коробок почти готов. Осталось выбрать украшения и декоративную отделку.

В качестве облицовки вы можете использовать различные материалы. Например, вырезать «кирпичиками» листы красной бумаги, приклеить стилизованные обои или сделать прямоугольники из белого пенопласта и наклеить их на каркас.

Подробней о том, как сделать камин на Новый год 2021 своими руками, смотрите на видео.

Угловой фальш-камин 2021 из подручных материалов

Когда в квартире очень мало места, новогоднюю атмосферу можно создать с помощью углового камина. Такой декор изготавливают из большой коробки от телевизора и подручных материалов, которые найдутся дома у каждого.

Подрежьте одну из сторон коробки так, чтобы у вас при складывании получился треугольник. На фасаде будущего камина нарисуйте проем, сделайте надрез в виде полукруга. В нижней части камина прорисуйте угол для топки, сделайте надрезы и загните картон внутрь. Из дополнительного картона вырежьте стенки и приклейте скотчем или термоклеем. Задекорируйте камин обоями и украсьте на свое усмотрение.

Вы также можете покрыть готовое изделие водоэмульсионной краской, сделать имитацию кирпичной кладки или наклеить фальшивую лепку из пенопласта или гипсокартона.

Камин из пенопласта 2021: простые варианты для дома

Отличным материалом для создания рождественского камина своими руками является пенопласт. Он легкий, достаточно прочный, стоит недорого и очень податливый в работе. Чтобы сделать фальш-камин к празднику, вам понадобится:

  • 2 прямоугольника, размером 40х60 см;
  • 2 прямоугольника, размером 40х20 см;
  • острый нож;
  • малярный скотч;
  • грунтовка и клей.

Также вы можете выбрать другие замеры для деталей вашего будущего изделия, все зависит от свободного пространства. Смотрите на видео, как пошагово смастерить роскошный камин из пенопласта к Новому году 2021.

Как украсить камин: подборка свежих идей на Новый год 2021

Украсить камин к Новому году 2021 вы можете на свой вкус: мы уже немного рассказывали вам о способах декоративного оформления своими руками. Посмотрите несколько вариантов на фото – имитация белого или красного кирпича, белоснежная отделка либо импровизированная лепнина. Все эти идеи можно легко воплотить в домашних условиях с помощью подручных материалов – цветной бумаги, старых обоев, краски, остатков гипсокартона.

Немного фантазии и праздничного декора, и шикарный камин на Новый год 2021, сделанный своими руками, будет радовать вас и ваших близких. Посмотрите, как можно преобразить фальш-камин к новогодним и рождественским праздникам.

Это просто невероятно, как из обычных материалов рождается подобная красота! Украсьте елку, зажгите свечи, включите новогоднюю гирлянду и наслаждайтесь уютной атмосферой праздника.

Смотрите также 6 крутых идей как упаковать подарок на Новый год 2021.

6 способов, как сделать фальш-камин своими руками

Содержание статьи

На протяжении долгого времени камин в доме олицетворял символ уюта и домашнего очага. Тепло и мягкий свет, который от него исходили, наполняли дом неповторимой атмосферой, ведь огонь обладает удивительными успокаивающими и умиротворяющими свойствами. Шли годы, и внешний вид каминов претерпел множество изменений и модернизаций. Теперь иметь этот элемент в своем доме считается роскошью, которую не всегда могут позволить себе жители квартир в многоэтажных домах. В этом случае на помощь придет несложная имитация. В этой статье мы рассмотрим несколько способов, как сделать фальш-камин своими руками из самых простых материалов.

Виды фальш-каминов

Как это ни странно, но камин может иметь различные варианты исполнения. Перед тем, как вы приступите к самостоятельному изготовлению, следует определиться, какой вариант вам более симпатичен и главное, уместен в вашей квартире.

  • Максимальная реалистичность – этот вид подразумевает изготовление абсолютно всех элементов камина, которые очень правдоподобно будут имитировать настоящую конструкцию. В этом случае необходимо придерживаться реальных габаритов настоящих стандартных каминов и воссоздать процесс горения. Для этого в нишу монтируют электрокамины, вокруг которых возводят добротные порталы. Ну, или электронную фоторамку, которая транслирует огоньки пламени. Это наиболее дорогостоящий вариант, но и наиболее достоверный.
  • Частичная имитация – это более простой и менее затратный вариант. Для сооружения такого камина возводят портал, который выступает из стены, изготавливают крышку для него, можно даже имитировать кирпичную кладку и натуральные породы дерева или камня при этом. Но вот в топке расположены уже декоративные элементы, которые лишь условно обозначают наличие очага. Такие конструкции выглядят весьма уютно и убедительно.
  • Символическое обозначение – этот вид исполнения лишь отдаленно напоминает очертания настоящего камина. С помощью деревянных планок, декоративных багетов и молдингов или других элементов на стене обозначаются контуры, которые по форме схожи с образом подлинника. Во многих случаях используют рисунок акриловыми красками прямо на поверхности стены. В этом случае может быть нарисовано и пламя. Если вы любите такие нестандартные варианты исполнения привычных вещей, то этот вариант для вас.

Теперь разберемся, какая же польза кроется в использовании такого элемента в интерьере и для чего же вообще нужно потратить столько времени и сил.

  • В первую очередь, это, конечно же, удачное дизайнерское решение, которое поможет украсить помещение и сделать его более уютным, теплым и домашним. К тому же, камины не так часто встречаются в интерьерах квартир, что поможет сделать его более необычным. А учитывая то, что часто поверхность украшается красивыми материалами, вы дополнительно разнообразите элементы декора в комнате;
  • Если вы решили воссоздать вариант со встроенным электрокамином, то вы получите дополнительный источник света и тепла. Это поможет поддерживать комфортную температуру в комнате до того, как включат центральное отопление или после его отключения;
  • Большинство каминов увенчаны массивными крышками. Воссоздав этот элемент, у вас появится дополнительное место для размещения любимой коллекции декоративных статуэток или домашних фото. К различным праздникам или памятным датам можно украшать ее поверхность символичным декором. Особенно празднично выглядят камины, украшенные к Новому году с помощью гирлянд, настоящих еловых веток и декоративных носочков для подарков;
  • И самый хитрый вариант – для скрытия коммуникаций и недостатков планировки. Например, можно скрыть большое количество розеток и проводов, которые находятся под ТВ-зоной. Часто бывает так, что под окном и в углу на смежной стене расположен радиатор отопления, который не только выглядит неуместно, но и мешает разместить там любой предмет мебели. Превратить этот недостаток в изюминку комнаты и обыграть пустующий угол, поможет возведение вокруг него декоративного портала. При этом радиатор не перестанет обогревать комнату.

Начальный этап подготовки и выбор размера

Чтобы сделать фальш-камин своими руками, не обязательно обладать особыми дизайнерскими или строительными способностями. Достаточно четко представить себе желаемый образ будущего камина и выбрать материал, с которым вам будет всего проще и быстрее работать. Любая работа должна начинаться с эскиза и чертежа. Да, это две абсолютно разные вещи. Ведь эскиз отображает лишь внешний вид со всевозможным декором. А чертеж уже задает размеры, ориентируясь на которые, вы сможете рассчитать необходимое количество материала. Для того чтобы нарисовать рабочий чертеж, необходимо определиться с размерами композиции. Будьте внимательны на этом этапе.

Размеры фальш-камина должны быть пропорциональны помещению, в котором он будем расположен. Слишком крупная конструкция в маленькой комнате будет выглядеть громоздко и еще больше скрадывать пространство. А вот маленький камин в просторном помещении просто потеряется из виду. Также он не должен мешать свободному перемещению по комнате. Оптимальная ширина не должна превышать 1/3 часть стены, к которой будет крепиться конструкция.

пошаговая инструкция по изготовлению, как сделать декоративный вариант, примеры в интерьере гостиной

Из предмета роскоши камин становится популярным способом декорирования интерьера. Многие желающие установить его у себя дома сталкивались с проблемой укрепления фундамента для тяжелых кирпичных конструкций. Появление электрических и биокаминов расширило их сферу применения и на городские квартиры.

Производители предлагают широкую линейку моделей для порталов. Большими возможностями по возведению облегченных модификаций обладает гипсокартон. Конструкции из гипсокартона позволяют декорировать камин по своему вкусу и возможностям: натуральным камнем, изразцами, огнеупорным пластиком. Делая своими руками портал, можно придать ему любую форму и размер. Легкий, негорючий и прочный каркас станет основой великолепных дизайнерских решений.

Особенности и преимущества

Камины различаются по своим функциональным особенностям. Настоящие камины – отопительные агрегаты на твердом топливе или газе – требуют устройства дымохода, организации тяги, наличия топлива, вентиляционной системы. Портал для этого вида каминов выполняется из чугуна, стали, кирпича, натурального камня. Эти материалы имеют высокую сопротивляемость длительному воздействию высоких температур, гипсокартон такими свойствами не обладает.

Камин из гипсокартона представляет собой портал в форме настоящего очага, но внутри конструкция остается полой, что не позволяет использовать ее для твердотопливных или газовых топок. По внешнему виду такой портал при соответствующей отделке ничем не отличается от традиционного полнотелого камина. Каркасы из гипсокартона применяют для обустройства декоративных порталов и для размещения электрического или биокамина внутри конструкции.

Возведение декоративного или условного портала для камина своими руками – достаточно простой технологический процесс. Возводится каркас из металлического профиля или деревянных брусков, сверху зашивается гипсокартоном по выкройке конструкции. Для обшивки применяют вырезки из целого листа, который имеет размеры 1,2 – 1,3 метра в ширину и 2,5 – 4,8 метра в длину.

В зависимости от размера каркаса используют и строительные обрезки влагоустойчивого ГКЛ. Толщину гипсокартона подбирают, исходя из требуемой несущей нагрузки. Если это простая ниша, выступающая из плоскости стены для обогащения видеоряда интерьера декоративным рельефным элементом, то подойдет любая толщина листа. В случае использования верхней поверхности камина для размещения тяжелых и объемных предметов, например, аквариума, потребуется толщина гипсокартона 20-24 миллиметра.

Другой вид порталов для каминов, не имеющих дымохода, но которые имеют нагревательный элемент – электрические и биокамины. Для них тоже используют облицовку гипсокартоном. Здесь применяют термостойкий аналог, он отличается своим составом. Огнеупорные свойства повышаются благодаря специальному слою из глины и армирующего стекловолокна. В средней части лист оснащается кристаллизованной водой до 20 процентов от массы материала. Внешне его легко отличить по розовому цвету картона.

Жаропрочный гипсокартон – прекрасный материал для био- и электрокаминов. Стандартный размер листа 1,2 х 2,5 м, толщина – 12,5 мм. Вес листа равен 25 килограммам, структура и состав материала экологически безопасны, можно применять в любых жилых помещениях.

Гипсокартон является основой под любой отделочный материал: это может быть декоративная штукатурка, покраска интерьерными красками, облицовка керамической плиткой, мрамором, декоративным камнем, металлическими рейками, розетками из лепнины. Каркас позволяет спрятать коммуникации внутрь для подключения электрического камина или устройства подсветки внутри каминного портала. Форма портала зависит от выбранного стиля оформления. Камин в стиле минимализм может иметь простую прямоугольную форму без дополнительных элементов. Имитация рустикальных французских или скандинавских каминов потребует облицовки искусственным камнем. Классический портал отделывают элементами из натурального или искусственного мрамора или лепнины.

Таким образом, на стоимость сооружения влияет набор отделочных материалов. Перед началом работ стоит изучить технологию монтажа того или иного вида отделки. А также технические характеристики различных материалов, их соответствие месту, где камин будет построен. Преимущество декоративных и электрических каминов в том, что для их возведения не требуется оформления документов на разрешение строительства. Конструкция может разместиться в любом подходящем месте в квартире. Надо только определиться со стилевым решением фальш-камина.

Модели и дизайн

Вид камина зависит от его расположения в комнате. Способ примыкания к опорной конструкции определяет внешний вид каркаса, расход отделочного материала. При определении местоположения учитывают размер помещения, высоту потолка, расстановку предметов мебели для визуального созерцания. Камин устанавливают в таком месте, чтобы он не мешал движению жильцов.

Декоративные порталы бывают:

  • пристенные;
  • угловые;
  • островные.

Пристенные – располагаются около одной из стен. Для хорошего обзора требуется достаточно много места, поэтому в небольших помещениях располагать портал камина вдоль одной из стен нецелесообразно. Пристенный камин играет роль главного акцента в интерьере, вокруг видовой точки размещают диваны и кресла. Имитация живого огня или камин на биологическом топливе соберут всю семью, должно быть достаточно места и перед фасадом камина.

Угловые порталы из гипсокартона размещаются между двумя смежными стенами. Площадь комнаты может быть любой. Даже в маленькой гостиной или спальне это сооружение не будет занимать много места. Такой камин можно оборудовать декоративным дымоходом для создания картины реального очага. Конструктивные опоры на две стены позволят использовать даже тяжелые отделочные материалы. Угловые камины – очень красивая деталь дизайна. Мебель вокруг устанавливают полукругом, что придает уют помещению.

Островные камины – достаточно объемные сооружения. Для их возведения нужны опыт и знания строительных конструкций. Расход материалов для этой модели самый большой, так как портал оформляется с четырех сторон. Помещение для них должно быть просторным. Портал не стоит размещать в зоне активного движения. Элементы с острыми углами могут стать причиной ушибов, особенно в семьях с детьми.

Композиционно островные камины становятся сердцем гостиной, служат для зонирования пространства и видны из всех точек комнаты. Островной камин может иметь опору на пол и достигать высоты в 1/2 или 1/3 высоты комнаты. Конструкция второго варианта возводится от пола и до потолка, типа колонны с проемом для муляжа очага или биокамина. Третий вариант возможен благодаря конструкции из гипсокартона, которая крепится к потолку и спускается вниз до нужной высоты, где оформляется ниша или сквозной проем. Любой из этих вариантов меняет облик пространства и моделирует функциональные зоны.

Портал может быть объемным в островном расположении и совсем небольшим для украшения стены. Такие стилизованные каминные конструкции решают задачу декорирования комнаты. Они имеют глубину до 20 сантиметров, выполняют функцию консоли для размещения над верхней панелью предметов искусства или телевизора. В неглубокой нише располагают арт-объекты или электронную имитацию огня без функции обогрева. На месте топки часто устанавливают декоративные свечи или другие аксессуары печного отопления.

Облик портала камина является ключевым фактором организации интерьера. Вспомним русское выражение «плясать от печки», так и в дизайне помещений, форма портала становится ведущей темой стилистического решения. Современные направления дизайна придали новое звучание теме каминов. Необычные материалы и новаторские формы порталов поражают воображение. Стильный, отделанный металлическими пластинами, декоративный камин в стиле ар-деко стирает привычный образ очага.

Малогабаритное жилье привело к возникновению отдельного архитектурного стиля в оформлении квартиры. Малые площади призвали отказаться от вычурных предметов обстановки, предполагают наличие только необходимой многофункциональной мебели. Цвет в отделке используется белый. Он зрительно увеличивает размеры помещения, однако обладает некоторой аморфностью. Для создания каркаса интерьера добавляют коричневый или черный колер. Портал камина имеет простые прямоугольные формы, а отсутствие декора, монохромная колеровка стали признаками минимализма.

Для возведения портала в стиле модерн каркас делают с плавными изгибами. Нишу декорируют коваными деталями с растительными элементами или делают вставку из витража с цветочным орнаментом. За витражом размещают подсветку, которая внутри полой конструкции имеет подключение к электросети. Подсветка может управляться с пульта, иметь разные режимы яркости и цветового сегмента. Остальную обстановку подбирают тоже в стиле модерн.

Декоративные фальш-камины из гипсокартона простой прямоугольной формы очень легки в монтаже. Материал внешней отделки играет основную роль для придания художественных качеств этому сооружению. Консоли имеют небольшую площадь поверхности, значит можно позволить себе более дорогостоящий отделочный материал: гранит или мрамор. Производители предлагают широкую линейку текстур и расцветок как натурального, так и искусственного камня. Оригинальная схема укладки, применение контрастных цветов создает атмосферу африканского стиля.

Стоит проявить немного усилий, чтобы создать настоящее произведение искусства у себя дома. Неглубокий портал устанавливают на постамент, всю конструкцию облицовывают несколькими видами плитки из одного ансамбля, эти комплекты можно подобрать в строительных магазинах. Плитка под мрамор, панно из керамики на боковых панелях, верхняя плита с молдингами из мрамора придают дорогостоящий вид каминному порталу. Картины, выполненные акварелью, пастельные цвета отделки камина являются узнаваемыми штрихами стиля модерн.

Подвесной потолок конструктивно переходит в выступающую панель из гипсокартона. В панели делается прямоугольная ниша для декоративной топки. Топка имеет ровную раму, которую можно покрасить в цвет панели или выделить контрастными цветами. Эти цвета лучше повторить в обстановке комнаты. Камину достаточно добавить одну-две оригинальные детали для разрушения классических стереотипов, сместить рамку камина под углом к другой – и появятся футуристические черты стиля хай-тек.

Стильный дизайн каминов предполагает более простую внешнюю форму, но сложную позиционную составляющую. Распространены подвесные модели, такие конструкции как нельзя лучше подходят для исполнения из гипсокартона. Сложная схема каркаса из металлического профиля должна быть снабжена проектом и расчетом несущей нагрузки, так как подвесной портал для фальш-камина должен выдержать вес самого подвеса, вес отделки, предметов и оборудования.

Классический настенный портал более прост в конструктивном плане. Для сложных оригинальных флеш-каминов предварительно выполняют макет из пенопласта. Новичкам лучше изучить подборки на строительных сайтах и оценить свои возможности.

Как смастерить самому?

Познакомимся с подробным описанием возведения простейшей конструкции для желающих сделать каминный портал своими руками. Рассмотрим пошаговую инструкцию для монтажа короба. Потребуется запасти следующие материалы: металлический профиль, гипсокартон, кисти, металлическую сетку, серпянку, самор

имитация декоративного камина в квартире из дерева, гипсокартона и кирпича, электрокамин в интерьере

Немногие предметы интерьера настолько связаны с понятиями «уют» и «домашнее тепло» как камин. На огне люди в своих домах готовили пищу, собирались вместе, отдыхали и согревались перед пламенем сгорающих дров.

На сегодняшний день, чтобы иметь такой теплый уголок, достаточно использовать фальш-камин, устроенный своими руками, и вовсе необязательно возводить настоящий. Даже имитация огня будет притягивать взгляды гостей и хозяев дома.

Что такое фальш-камин

Фальш-камины имеют небольшой вес по сравнению с кирпичной кладкой. Нет необходимости монтажа дымохода, на устройство которого потребуются разрешения и проектные документы от различных инстанций. Можно добавить электрические декоративные обогреватели с визуальным эффектом пламени.

Псевдокамин — это только украшение, один из декоративных приемов при оформлении любой комнаты. Такое сооружение подходит для комнат в квартирах, на даче и в загородном доме.

Преимущества

В первую очередь, эта конструкция является довольно удачным дизайнерским решением при маскировке изъянов планировки коммуникаций: в коробе можно скрыть неудачно выступающие трубы отопления, большое количество розеток и проводов.

Преимущества:

  • стилизацию отделки можно подобрать для любого направления;
  • отсутствие открытого пламени;
  • большое разнообразие материалов для самостоятельного монтажа и декорирования без определенных навыков и специализированного оборудования;
  • в продаже имеются готовые порталы с финишной отделкой и без нее;
  • сокрытие коммуникаций;
  • может выполнять функцию полки для книг и сувениров.

В зависимости от ширины верхней крышки и надежности конструкции на получившейся столешнице можно размещать не только маленькие статуэтки и подсвечники, но и крупные вазы.

Типы фальш-каминов

Для того чтобы приступить к выбору материалов, необходимо определиться с типом и конструкцией камина, из чего он будет состоять и где находиться.

По видам они бывают:

  • достоверные или максимально реалистичные;
  • условные камины с частичной имитацией;
  • символические.

В зависимости от размеров помещения выбирается и вид конструкции. Для просторных гостиных в загородных домах подойдет достоверный тип. Он сможет подчеркнуть стилизацию комнаты и стать ярким акцентом. Условные и символические чаще изготавливаются в квартирах и имеют небольшие размеры.

Достоверные

В конструкции данного вида присутствуют все элементы оригинала, чем достигается визуальная достоверность. Используются реальные габариты с имитацией «живого» пламени. Для этой задачи в полученные ниши устанавливаются электрокамины или специальные панели с подходящей графической трансляцией.

Материалы для основы портала используются с повышенной устойчивостью к нагрузкам. Это довольно дорогостоящий вариант.

Условные

Менее затратный вариант из недорогих стройматериалов. Габариты подбираются под размеры комнаты. Боковая ширина каркаса может составлять 10—20 см с шириной верхней крышки на пять сантиметров длиннее. В основном такие модели используются как полки.

Отделка может имитировать кирпичную кладку, рисунок древесины и гипсовую лепнину. В нишах можно оборудовать декоративный уголок, куда добавить ароматизированные свечи и другие украшения, обозначающие очаг. Есть возможность установки панелей с графикой.

Символические

Можно сделать декоративный камин своими руками из полиуретановых карнизов, молдингов (декоративных деталей в виде выпуклой планки), деревянных планок и даже плотного картона. По исполнению они больше напоминают обрамляющую рамку для картины. Очаг можно нарисовать красками или наклеить соответствующие фотообои. Конструкция исполняется в плоском решении, вследствие чего ширина верхней крышки-полки может составлять всего пять сантиметров.

Символический фальш-камин подойдет для маленьких или узких комнат — когда разместить его негде, а очень хочется.

Материалы для изготовления

После выбора вида и размеров конструкции, составления чертежа, определения стилевого направления и цветовой гаммы будущего камина можно приступать к определению нужных материалов.

Кирпич

Подходит для монтажа каркаса добротного портала. Из-за большого веса применение допустимо только в загородных домах. Даже пустотелый вид не подойдет для квартиры. Потолочные перекрытия могут не выдержать такой большой точечной нагрузки.

Для наружной отделки кирпичную кладку можно сымитировать практически любым отделочным материалом: гипсовыми, пластиковыми, пенопластовыми «кирпичиками» или даже из шпаклевки. Можно просто их нарисовать или оклеить камин виниловыми объемными обоями с соответствующим изображением.

Плиты с ламинированным покрытием

ЛДСП (шлифованная древесно-стружечная плита) или МДФ (древесно-волокнистая плита средней плотности) подходят и для сборки каркаса, и как финишное покрытие. Если из плит собирать каркас, то чистовая отделка может выполняться с имитацией того же дерева или кирпича.

Для этого подходят:

  • штукатурки и шпаклевки для создания фактуры;
  • краски и лаки;
  • лепнина.

Приобретенная ламинированная МДФ может не потребовать дополнительной отделки. Все шляпки шурупов можно заклеить специальной лентой, швы и стыки — закрыть молдингами.

Полиуретан

Из этого материала в основном изготавливаются потолочные карнизы, мелкие и крупные детали псевдо-лепнины. Поскольку он легкий, каркас можно сделать облегченным из ДСП, МДФ, гипсокартона. Перед приклеиванием поверхность должна быть обработана грунтовкой или разведенным водой клеем ПВА в пропорции 1:1.

Различные элементы подходят для создания имитаций каминов своими руками в квартире, где совсем мало места. Самое главное — подобрать клей, поскольку на шурупах и гвоздях крепления недопустимы.

Гипсокартон

Используется для обшивки каркаса портала, собранного из металлических профилей или деревянных брусков. Устанавливается в сухих помещениях, поскольку при воздействии влаги разбухает, деформируется и расслаивается, а в итоге — рассыпается.

Его можно использовать для облицовки изогнутых поверхностей. К примеру, арочного свода. Он без усилий разрезается, шурупы легко вкручиваются, поверхность получается ровная. В качестве финишной отделки из ГКЛ (гипсокартонных листов) делают кирпичики и окрашивают их в нужный цвет.

Дерево

Дерево — достаточно качественный и надежный материал как для каркаса, так и для обшивки. Различные бруски и планки могут применяться при создании основы портала. Для декоративных каемочных элементов можно использовать купленные заготовки с резьбой по дереву, паркетные доски и их обрезки. Они хорошо поддаются обработке при создании эффектов состаривания.

Не стоит забывать и о защитных пропитках, отпугивающих всяких насекомых, а также защищающих от плесени и грибков. Для придания глянца или матовости применяются соответствующие лаки.

Пенопласт

Если не предусматриваются большие нагрузки, то из листов пенопласта можно смонтировать каркас. В остальном, этот материал применяют в виде элементов для украшения тех же карнизов или розеток под лепнину. Также можно самостоятельно вырезать из него фигурки.

Пенопласт не боится влаги, но даже к легким ударам неустойчив. Приклеивать его надо на специальный клей, другие его могут просто растворить.

Окрашивание следует проводить после грунтования и только акриловыми красками — эмали на основе растворителя разрушают его.

Как сделать своими руками

Чтобы самостоятельно сделать фальш-камин, необязательно иметь строительные навыки и дизайнерское образование. Нужно выбрать вид конструкции и материалы, работа с которыми не будет вызывать затруднений.

Подготовка и определение размеров

На подготовительном этапе прорисовывается эскиз или распечатывается фото готового варианта из интернета. На этой основе выполняется чертеж с расстановкой размеров, затем — расчет материалов.

Габариты выбираются исходя из размеров помещения. Они должны быть соразмерны комнате, в которой будет производиться монтаж. Маленьки

ᐈ 🔥 💰 Фальш камин своими руками

Виды и размеры фальш-каминов

Все существующие лжекамины можно делить по нескольким критериям.

С точки зрения практичности можно выделить три вида каминов:

  1. декоративные. Эти модели изготавливаются лишь для украшения комнаты, и каких-либо других функций выполнять не могут. При их создании обычно используются недорогие и не особо прочные материалы, например, картон или пенопласт;
  2. полуфункциональные. Для этой разновидности применяются более прочные материалы: МДФ, гипсокартон и т.п. В этом случае камин может использоваться в качестве дополнительной полки для хранения декоративных мелочей, либо потайной ниши для встроенных шкафчиков, бара или сейфа;
  3. функциональные. Прочные материалы (кирпич, дерево и т.п.), используемые при их изготовлении, позволяют не только использовать фальш-камин в качестве полноценной полки, но и применять его для обогрева помещения.

Конечно, бревна в нем зажечь нельзя, но вот разместить внутри обогреватель, либо радиатор отопления вполне реально.

Также можно рассматривать камины, лишь с эстетической точки зрения. В этом случае их классификация будет выглядеть несколько иначе:

  • условные. Камина как такового нет, Есть его изображение на стене, либо номинальное обозначение границ очага, например, с помощью декоративных молдингов;
  • стандартные. Наиболее популярная разновидность. В этом случае присутствуют все необходимые составляющие: каминная полка, ниша для дров, выступающие боковые стенки. Декор может быть разнообразным: покраска, отделка деревом, обоями или «под кирпич»;
  • максимально реалистичные. В этом случае предпочтение отдается натуральным материалам. При этом соблюдаются реальные пропорции и размеры, чтобы готовый камин смотрелся предельно реальным.

Условный камин вряд ли будет функциональным, а вот стандартный или реалистичный вполне можно использовать любым способом.

Помимо этого, фальш-камины можно подразделять, отталкиваясь от их формы и размера:

  • миникамины. Этот вид очень редко является отдельным самостоятельным украшением. Обычно их делают частью декоративной композиции, например, рождественской;
  • угловые. Подходят для небольших помещений, так как занимают меньше места. При этом за счет крепления сразу к двум стенам они более устойчивы и надежны;
  • прямые. Могут занимать до трети стены (размеры и пропорции приближены к настоящим каминам). Замечательно подходят для организации фотосессий и декорирования помещений.

Также следует понимать, что все виды каминных порталов нужно рассматривать еще и с точки зрения долговечности. В этом случае они могут быть:

  • одноразовыми. Чаще всего такой декор изготавливают к новогодним праздникам и Рождеству. Такая форма камина выполняется из недолговечных и недорогих материалов (бумаги, картона, коробок и т.п.). После окончания праздничных мероприятий поделка отправляется в утиль;
  • складные или переносные. Могут изготавливаться как из картона, так и из досок или МДФ. Устанавливаются при необходимости;
  • стационарные. Жестко крепятся к стене и полу на постоянной основе. Являются неотъемлемой частью интерьера гостиной, спальни или детской.

Прежде чем браться за изготовление муляжа камина, нужно четко продумать конечный результат. Сооружение некоторых разновидностей фальш-каминов требует серьезных затрат финансов и времени.

  • Чтобы избежать ошибок, нужно предварительно создать подробный эскиз с указанием размеров.
  • Для наглядности можно сделать «выкройку» из старых газет или обоев.
  • Такой подход поможет «увидеть», как готовая конструкция впишется в интерьер. На этом этапе будет проще откорректировать габариты и внешний вид поделки.

Как сделать искусственный камень своими руками в домашних условиях

Облицовка цоколя дома, фасадных и внутренних стен камнем становится все более популярной. И это совсем неудивительно, так как подобное оформление не только защищает поверхности от механических повреждений и загрязнений, но и становится эффектным декоративным украшением. Но вот беда – натуральный камень имеет немалую массу, и создает существенные дополнительные нагрузки на стеновые конструкции. Кроме того, работать с ним – достаточно сложно, да и стоимость подобной отделки нередко становится причиной отказаться от такого подхода.

Как сделать искусственный камень своими руками в домашних условиях

Выход есть – использовать для подобных целей искусственный камень. Он легче по весу и прост в обработке, поэтому с ним не столь сложно работать, закрепляя его на поверхностях. Искусственный камень отлично заменит натуральный, и его можно применять не только для отделки стен, но и для облицовки клумб и фонтанов, а также для выкладки садовых дорожек.

Важно и то, что этот отделочный материал имеет вполне доступную цену. Но чтобы достичь еще более значимой экономии, многие хозяева с творческой «жилкой» задаются справедливым вопросом о том, как сделать искусственный камень своими руками в домашних условиях. Такая возможность существует, и изготовить этот материал не так уж сложно, если подготовить все, что требуется для приготовления раствора, а также для создания форм с нужным рельефом будущего «камня».

Что такое искусственный камень?

Перед тем, как приступить к описанию технологий изготовления этого отделочного материала, следует разобраться, что он из себя представляет и из чего состоит.

Искусственный камень может быть сделан из различных материалов, которые выбираются в зависимости от того, какая из стен будет им декорироваться — фасадная или внутренняя.

Различные типы искусственных камней

Так, для внутренней отделки камень чаще изготавливается на основе гипса, а для внешней – из цементного раствора с различными добавками. В список таких добавок входят материалы, придающие готовому камню рельефный рисунок – это может быть мелкий гравий, песок, каменная крошка и другие компоненты. Кроме этого, для придания искусственному камню нужных оттенков, подготавливаются красящие сухие или разведенные пигменты. Если их будет использоваться несколько, то важно подобрать их таким образом, чтобы они гармонично сочетались между собой.

Чтобы отделочный камень получился качественным, для него необходимо подготовить хорошую форму. Сделав соответствующее приобретение или сделав ее самостоятельно один раз, можно будет изготовить необходимое количество камня, который будет использоваться для преображения дома или садового участка.

Не стоит покупать дешевую пластиковую форму, так как она может сломаться после первой же партии изготовленных камней. Самым лучшим будет вариант матрицы, сделанной из силикона, так как она прослужит длительный срок и поможет произвести столько отделочного материала, сколько потребуется.

Изготовление формы для искусственного камня

В специализированных магазинах можно отыскать готовые наборы для изготовления этого отделочного материала, что еще больше упрощает работу, но для любого хозяина вполне посильно выполнить формы и самостоятельно.

Условие успешной работы — качественно изготовленная форма-матрица

Например, задумано определенное оформление той или иной поверхности, а камень, оптимально подходящий для этого стиля, стоит слишком дорого, или же вовсе не удалось подобрать нужный его вариант по оттеночному исполнению. В этом случае можно приобрести одну или несколько плиток магазинного искусственного камня, и на основе приобретенных образцов изготовить необходимые формы.

Кроме этого, за основу для шаблона может быть взят и настоящий камень с понравившимся фактурным рисунком, который нельзя найти в магазинах.

Цены на искусственный камень Monte

искусственный камень Monte

Как «исходник» для изготовления матрицы вовсе не обязательно должен использоваться камень или плитка. Нередко для этого берется древесина с красивым фактурным рисунком, который предварительно углубляется.

Можно сделать матрицу даже для имитации фактуры древесины

Формы могут быть одинарными или комплексными. Первые сделать гораздо проще, чем вторые, так как для них не потребуется слишком габаритной опалубки и применения большого количества силикона. Однако, необходимо сразу отметить, что в дальнейшем изготавливать сам искусственный камень станет и легче, и быстрее именно с комплексным вариантом матрицы, потому что на выходе будет получаться сразу несколько готовых изделий.

Одинарные силиконовые формы

В любом случае, для опалубки придется найти готовый или сделанный самостоятельно ящик из фанеры или коробку из картона. Этот элемент должен иметь размеры на 10÷15 мм шире и 25÷30 мм выше исходного образца, по которому и будет изготовлена форма. Если камень должен иметь совсем небольшие размеры, то для опалубки подойдет даже обычная коробка из-под сока, срезанная с одной из широких сторон. Она имеет достаточную жесткость, чтобы выдержать силиконовую заливку.

Можно поступить и по-другому, соединив между собой несколько коробок из-под сока, сохранив между ними расстояние в 10÷12 мм. Но в то же время – этот просвет должен быть герметично закрыт, так как станет стенками между будущими формами.

Далее, можно переходить к подготовке исходного образца и заливочного материала. В качестве него может быть использован силиконовый герметик, полиуретан или специально предназначенный для подобных целей компаунд, состоящий из двух компонентов.

Форма из силикона

Силиконовый герметик продается в тубах или ведрах, и приобретать нужно тот объем материала, который необходим для изготовления формы.

Силикон в различной расфасовке

  • Когда опалубка будет готова, на ее внутренние стенки наносится любая жирная смазка — это может быть даже обычный солидол.
  • Далее, на дно опалубки укладывается исходный элемент — это может быть натуральный камень, плитка с ровными поверхностями, готовый вариант искусственного камня, доска или другой предмет, по которому будет изготовлена форма.
  • Затем, уложенный в опалубку предмет тоже смазывается жирным веществом — это необходимо сделать для того, чтобы силикон после его застывания легко можно было снять.

Здесь необходимо отметить важный момент – если в качестве исходного образца будет использован готовый искусственный камень из гипса, то его предварительно покрывают двумя — тремя слоями лака или олифы, каждый из которых должен быть хорошо просушен.

  • Следующим шагом нужно подготовить мыльный раствор, который необходим для смачивания кисти и шпателя, используемых при выкладывании и распределении силикона внутри опалубки.

Последовательность изготовления силиконовой матрицы

  • Если силикон приобретен в тубе, то его выдавливают в опалубку полностью, а затем, обмакивая кисть в мыльный раствор, распределяют внутри коробки. При этом очень важно добиться того, чтобы силикон плотно, без образования воздушных пазух прилегал к образцу камня, который уложен на дно опалубки. Для этого выкладываемый состав не просто разглаживают кистью, а утрамбовывают.

Последовательность изготовления силиконовой матрицы — продолжение

  • Заполнив опалубку до нужного уровня, поверхность силикона разравнивают шпателем, который тоже смачивается в мыльном растворе.
  • После того как работа будет закончена, опалубку с силиконом оставляют для полимеризации.

Спешить со снятием формы не следует – чем дольше она простоит нетронутой, тем качественнее получится матрица, тем больше циклов изготовления искусственного камня она выдержит. Полимеризация идет от наружных поверхностей вглубь силикона, и можно для ориентира принять ее скорость за 2 мм толщины в сутки. Так что процесс полного застывания форм может занять от нескольких дней и даже до нескольких недель, в зависимости от глубины и толщины заливки. Поэтому, если решено заняться изготовлением искусственного камня в определенное время, например, в летние месяцы, то подготовкой матриц для этого следует озаботиться заранее.

По истечении расчетного срока, опалубка с конструкции снимается. Получившаяся форма аккуратно извлекается и промывается от смазки, и только после этого она будет готова к дальнейшему использованию.

Представленная таблица показывает основные технические характеристики силиконового герметика, которые необходимо учитывать при изготовлении из него матрицы для искусственного камня:

Основные показатели материала Нормальные значения Результаты, показанные при испытании
Время образования поверхностной пленки после выдавливания герметика из тубы (минут), не более. 30 5÷25
Жизнеспособность состава (часов), не более. 8 6÷8
Условная прочность на разрыв МПа, не менее 0.1 0,4÷0,6
Относительное удлинение при разрыве (%), не менее. 300 400÷600
Сопротивление текучести (мм), не более. 2 0÷1
Водопоглощение по массе (%) не более. 1 0,35÷0,45
Плотность (кг/м³), не более. 1200 1100÷1200
Долговечность, условных лет, не менее. 20 20
Матрицы из компаунда

В специализированных магазинах продаются и специальные составы, предназначенные для изготовления литьевых форм. Характеристики одного из таких составов отечественного производителя ООО ПО «Технология-Пласт», под наименованием «Силагерм 5035», можно рассмотреть подробнее.

Заводская расфасовка двухкомпонентного компаунда «Силагерм 5035»

Этот полиуретановый компаунд, состоящий из двух компонентов, предназначен именно для изготовления форм. Причем при использовании таких специализированных составов матрицы получаются с отличными физическими характеристиками и большим эксплуатационным ресурсом.

«Силагерм 5035» может применяться не только при производстве форм для искусственного камня, но для изготовления матриц, предназначенных для отливки скульптур или архитектурных деталей из гипса и других строительных материалов.

Формовочный полиуретановый компаунд «Силагерм 5035» выпускается в бежевом цвете и имеет разные параметры твердости — 40 и 30 ед. по таблице Шора.

Основные физико-технические характеристики «Силагерм 5035» приведены в таблице:

Основные показатели материала Твердость по Шору 30±3 Твердость по Шору 40±3
Время образования поверхностной пленки после смешивания компонентов (минут), не более 40÷50 40÷50
Жизнеспособность (минут), не более 60÷120 60÷120
Условная прочность на разрыв (Мпа), не менее 3,0÷4,5 3,5÷5,0
Относительное удлинение при разрыве (%), не менее 450÷600 400÷600
Усадка (%), не более 1 0.8
Вязкость (сантипуаз, сПз). 3000÷3500 3000÷3500
Плотность (г/см³), не более. 1,03±0,02 1,07±0,02

Время полного отвердевания готовой смеси составляет всего 24 часа.

Чтобы форма прослужила максимально долго, перед заполнением ее раствором гипса или цемента рекомендовано смазывать внутреннюю ее поверхность специальной разделительной смазкой «Типром 90».

Компаунд «Силагерм 5035» поступает в продажу в ведрах 1,5 и 7,5 кг.

Изготовление матрицы с использованием специального компаунда «Poly 74-29»

«Poly 74-29» – этот компаунд германского производителя выпускается в нескольких вариантах, которые определяются цифровым кодом маркировки. Последние цифры этого обозначения говорят о таком параметре, как твердость материала после застывания формы.

Отличных отзывов от изготовителей матриц заслужил специальный компаунд немецкого производства «Poly 74-29»

Ниже в таблице для заинтересовавшихся читателей будет приведена пошаговая инструкция по изготовлению матрицы из этого компаунда

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Для работы в данном случае мастер подготовил следующие инструменты и материалы — это шаблоны изделия, с которых будет сниматься форма, пластиковые сэндвич-панели для сборки опалубки толщиной в 15÷20 мм, двухсторонний скотч, технический вазелин, кисть шириной в 12÷15 мм, канцелярский нож, мягкая ткань, пластилин и линейка-уровень.
Здесь же необходимо отметить, что для опалубки вполне может быть использован и любой другой материал, имеющий высокую прочность и гладкую поверхность.
Вазелин также может быть заменен любым другим схожим смазочным материалом, инертным к полиуретану.
В качестве исходных образцов для изготовления матрицы может быть взят любой материал, с понравившимся фактурным рисунком, формой и толщиной.
В данном случае в качестве модели выбраны натуральные камни разного размера и формы.
Их искусственный аналог может быть впоследствии использован как для внутренней, так и для наружной отделки.
Первым шагом необходимо изготовить опалубку, которая должна иметь размер будущей матрицы.
На ровную поверхность рабочего стола, укладывается дно опалубки. В данном случае это вырезанный фрагмент из ПВХ сэндвич-панели.
На поверхность донной части будущей коробчатой конструкции выкладываются выбранные образцы.
Камни должны быть расположены на расстоянии не менее 10 и не более 20 мм друг от друга, так как это расстояние и будет толщиной стенок между отдельными секторами одной матрицы.
Кроме этого, необходимо сразу учитывать и толщину стенок, которые будут установлены по периметру дна опалубки. Камни должны быть удалены от стенок также на расстояние 10÷15 мм.
Далее, месторасположение камней размечается на поверхности дна маркером.
Это проделывается для того, чтобы после их снятия и нанесения клея, вернуть их на прежнее место и соблюсти уже заданное расстояние между ними, а значит, и толщину будущих стенок.
Затем камни временно снимаются, так как их необходимо зафиксировать на поверхности дна с помощью клея-герметика или же двухстороннего строительного скотча.
Второй вариант гораздо проще в исполнении, чем первый. Если применяется такой способ фиксации, то скотч лучше всего наклеивать на поверхность дна опалубки.
Если используется клей, то он наносится на центральную сторону нижней поверхности камня относительно тонким слоем, так как он ни в коем случае не должен выступать по краям.
После приклеивания образцов, между поверхностью основы и камнем неизбежно останутся зазоры различной толщины.
Их необходимо обязательно тщательно заделать. Такая герметизация предотвратит попадание жидкого полиуретанового компаунда под камни.
Эти просветы могут быть заделаны пластилином, который раскатывается в тонкую полоску.
Затем получившийся пластилиновый жгут укладывается по периметру стыка камня с основой.
Сначала пластичная масса распределяется пальцами, а затем окончательно разглаживается стеком.
Вместо этого материала, может быть использован герметик, который наносится тонкой полосой, также на стыке, и затем распределяется пальцем, смоченным густым мыльным раствором. Правда, в этом случае придётся еще дожидаться, пока силиконовый герметик хорошо схватится.
Однако, какой бы материал ни использовался для этого процесса, он не должен выступать за пределы форм камня.
Поверхность наклеенных исходных образцов рекомендовано покрыть техническим вазелином, воском, растворенным в уайт-спирите, или же использовать для этой цели специальную разделительную восковую смазку.
Если этого не сделать, или же провести этот процесс некачественно, то в необработанных местах, полиуретан обязательно прилипнет к камню, а значит, форма-матрица может быть безнадежно испорчена.
Такая промазка должна захватить все участки камня, до мельчайших деталей рельефа, то есть выполняться – с особым старанием.
Когда камни будут надежно закреплены, обработаны соответствующим образом, вокруг них устанавливаются стенки опалубки, которые должны быть подняты ото дна на две высоты камня.
Стенки опалубки можно стянуть струбцинами (как в рассматриваемом варианте) или скрутить по углам саморезами – всё зависит от материала их изготовления и наличия необходимых крепежных инструментов и приспособлений.
Кроме струбцин, для стягивания конструкции опалубки используется специальный ремень. Он дополнительно свяжет донную часть опалубки со стенками.
Готовый короб опалубки нужно изнутри хорошо заизолировать, замазав стыки между дном и стенками, а также зазоры на углах.
Этот процесс можно также провести с помощью пластилина, раскатав его в полоску и распределив в нужных областях.
Далее, все внутреннее пространство опалубки и сами камни, зафиксированные на донной ее части, рекомендуется обработать одной из разделительных смазок (антиадгезивом).
В данном случае, использовался состав «Pol-Ease2300».
После того как вся опалубка внутри будет обработана, ее нужно хорошо просушить, и только после этого можно будет заливать в нее компаундный состав.
Антиадгезив обеспечит эффективное разделение исходных образов и стенок опалубки от формовочного полиуретана и обеспечит легкое снятие готовой матрицы.
Такие же составы используются и при изготовлении искусственных камней, только в этом случае, его наносят на матрицу, перед заливкой в нее бетонной или гипсовой смеси.
Подготовленный короб опалубки следует проверить на горизонтальность установки.
Вся получившаяся конструкция должна стоять идеально ровно, иначе компаунд будет стекать на одну сторону, и форма получится неровной, а это, в свою очередь, значит, что и камни будут иметь перекошенную нижнюю поверхность, что затруднит их последующий монтаж на стену при выполнении отделки.
Далее, подготавливается состав для заливки в опалубку.
В данном случае используется компаунд немецкого производителя «Poly 74-29». Этот состав подходит для изготовления форм-матриц, которые будут применяться для заливки в них цементных или гипсовых растворов. Различные цвета материалу для изготовления матриц придаются путем добавления в него цветового пигмента.
Полная полимеризация этого средства наступает через 16÷24 часов, а срок его «жизни» после замешивания составляет всего 30 минут при средней температуре +25 градусов. Поэтому, применяя этот компаунд, придется действовать очень быстро, а замешивание производить непосредственно перед самой заливкой.
Компаунд – двухкомпонентный. Рабочий состав готовится в пропорциях 1:1 и тщательно перемешивается до однородного состояния.
Составляющие можно перемешать с помощью шпателя или насадки-миксера, установленного в электродрель – инструмент выбирается в зависимости от количества замешиваемой массы.
Используя для приготовления миксер, электродрель включают на малые обороты, чтобы получающаяся смесь не становилась слишком пористой из-за большого количества воздушных пузырьков.
Если составляющие компаунда будут использованы не полностью, то их остатки в штатной таре следует плотно закрыть крышками.
Далее, полученную массу очень аккуратно заливают в подготовленную форму.
Другой вариант – ее можно наносить послойно с помощью шпателя, но последний способ более сложный, так как для него пропорции составляющих нужно рассчитывать отдельно.
Если компаунд будет заливаться в небольшую форму, то замес рекомендовано производить вручную, вымешивая его до полной однородности массы.
Готовый состав не торопясь, чтобы не «прихватить» воздушных пузырей, выливают в опалубку так, чтобы над самой высокой точкой исходного образца толщина заливки составляла от 7 до 10 мм. 
После того как смесь будет залита в короб, необходимо постараться избавить ее от оставшихся воздушных пузырьков. Для этого короб нужно аккуратно подвигать вперед-назад, слегка потряхивая, и так повторить несколько раз.
Затем необходимо дать опалубке с залитым раствором отстояться минут 5÷10, а потом с поверхности массы аккуратно с помощью шпателя собрать выступившие пузырьки воздуха.
Форма оставляется на сутки до полного отвердевания компаунда.
Раньше снимать ее с моделей не рекомендуется, так как все заявленные качества все равно набираются в течение 72 часов. Поэтому после снятия матрицы с исходного образца, нужно выдержать ее на протяжении еще двух суток без эксплуатации. Так что – торопиться некуда.
По истечении этого времени форма-матрица будет пригодна для заполнения раствором с температурой вплоть до +80÷120 градусов.
Перед снятием элементов опалубки с матрицы, рекомендовано пробрызгать «Pol-Ease2300» всю ее внутреннюю поверхность, а также дно готовой застывшей формы – это облегчит отделение стенок от полиуретана.
Спустя сутки с коробчатой конструкции опалубки снимается сначала стягивающий ремень, а затем – струбцины.
Затем по внешним краям застывшей формы проходятся шпателем, то есть стараются отделить полиуретан от поверхностей стенок.
После такой операции стенки должны легко отделиться от матрицы.
Последним этапом работ, ради которого и производились все описанные выше процессы, является снятие готовой формы с исходных образцов камней.
Для этого аккуратно подцепляется край матрицы, а затем не спеша снимается полностью.
Как видите, при качественной предварительной подготовке опалубки и каменных образцов, на них не остается никаких следов полиуретанового компаунда.
Вот теперь, обработав форму выбранным антиадгезивом, можно приступать к изготовлению искусственного камня из наиболее удобного для себя материала, учитывая, безусловно, предназначение подготавливаемой отделки.
Видео: пример изготовления формы для искусственного камня из силиконово-полиуретанового компаунда

Изготовление искусственного камня

Как уже говорилось выше, искусственный камень может быть изготовлен из разных материалов, но в данном разделе будет рассмотрено производство двух вариантов, один из которых используется для внутренней отделки, а второй – для декорирования фасада.

Искусственный камень на основе гипса

Искусственный камень из гипса чаще всего применяют для отделки внутренних стен, но при должной его обработке и пропитке, он подойдет и для некоторых фасадных поверхностей.

Следует сказать, что гипс является более популярным для создания искусственного камня, нежели цемент. Этому материалу проще придать нужный оттенок, он после застывания немного легче, чем изделия из цементного состава, и имеет лучшую сцепляемость с поверхностями стен.

Для изготовления гипсового искусственного камня потребуются следующие материалы и инструменты:

  • Форма-матрица из эластичного материала.
  • Электрическая дрель с насадкой-миксером.
  • Емкость для смешивания ингредиентов – это может быть обычное пластиковое ведро.
  • Поддон для сушки плитки.
  • Кисти.
  • Шпатели.
  • Белый гипс.
  • Мытый речной песок.
  • Лимонная кислота и клей ПВА.
  • Состав из воска и скипидара.
  • Вода комнатной температуры.
  • Сухой красящий пигмент нужного оттенка.

Для проведения работ необходимо подготовить небольшую рабочую зона, оснащенную верстаком, поверхность которого выравнивается по горизонтали с помощью уровня, иначе может получиться плитка, имеющая различную толщину.

Если будет изготавливаться сразу большое количество отделочного материала, то понадобятся стеллажи для окончательной просушки изделий, которая должна проходить в течение нескольких дней.

Цены на искусственный камень White Hills

искусственный камень White Hills

Ну и, конечно же, необходимо свободное место, где будет происходить замешивание раствора.

Приготовление гипсового формовочного раствора требует соблюдения определенных правил

При приготовлении гипсовой формовочной смеси следует учитывать ряд важных нюансов:

  • Гипс добавляется в воду, а не наоборот, иначе масса получится неоднородной, с комками и вкраплениями.
  • Важно помнить, что гипс очень быстро схватывается, буквально в течение 5÷7 минут. Поэтому, если имеется необходимость продлить срок его застывания, в раствор добавляется лимонная кислота из расчета на 1 кг гипса 0,6-0,8 г кристаллического состава. Добавив в массу этот ингредиент, можно продлить жидкое состояние гипсового раствора до полутора часов. Лимонную кислоту разводят в теплой воде, затем, при замешивании, добавляют в раствор.
  • Если раствором будет заливаться единичная форма, то массу нужно готовить в небольшом количестве.
  • Песок добавляется в раствор для прочности готового изделия. Размер его фракции (от 0,01 до 1 мм) будет зависеть от того, какая модель искусственного камня будет выбрана.
  • Смесь после перемешивания должна иметь консистенцию густой, но текучей сметаны.
  • Состав собирается в разных пропорциях, но обычно на 1 кг гипса добавляется 100 граммов песка.
  • В качестве пластификатора в смесь добавляется клей ПВА. Он, кстати, так же, как и лимонная кислота, способен несколько продлить срок схватывания смеси.
  • Гипс с водой берут в пропорциях 1,5:1, причем в этот литр входит и та вода, в которой разведена лимонная кислота.
  • Нужное количество воды наливается в чистое ведро. Далее, если предусмотрена добавка в раствор сухого красящего пигмента, то он сразу добавляется в воду и хорошо перемешивается.
  • Следующим шагом в воду засыпается отмеренное количество гипса и снова раствор перемешивается миксером.
  • Затем, в раствор добавляется песок и еще раз перемешивается.

Перед тем как производить замес формовочного раствора, необходимо подготовить матрицу. Если она изготовлена из силикона или пластика, то ее нужно обязательно промазать специальным составом, состоящим из скипидара и воска (или специальной разделительной смазки). Если форма сделана из полиуретана, то она не требует особой подготовки, хотя смазка все равно лишней не станет.

Далее поэтапно будет рассмотрен вариант изготовления изделий, имитирующих натуральный камень, из гипсово-песчаной смеси.

Такая отделка – имитация каменной кладки из скалистых пород, очень популярна среди собственников жилья

«Скала» – это один из популярных видов искусственного камня, применяемый как для облицовки фасадных стен и цоколей, так и для внутренней отделки. Подобной имитацией отделывают всю поверхность полностью или же только отдельные участки стен. Такой искусственный камень хорошо подходит для многих интерьерных стилей, поэтому подобная облицовка практически не выходит из моды.

Узнайте несколько вариантов, как сделать столешницу из искусственного камня своими руками, из новой статьи на нашем портале.

Если форма-матрица сделана самостоятельно или приобретена, то, подготовив рабочий стол, можно переходить к процессу создания искусственного камня.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Данная силиконовая форма для изготовления искусственного камня «Скала» состоит из пяти больших и пяти маленьких отсеков.
Удобство такой матрицы в том, что можно сделать нужное количество больших или маленьких камней отдельно, или же изготовить сразу десять плиток разного размера.
Для изготовления смеси для заливки в такую матрицу потребуются некоторые строительные материалы.
Желательно, чтобы рекомендуемые пропорции были соблюдены в точности, иначе изделия могут получиться непрочными, будут крошиться и чрезмерно впитывать влагу.
Так, для раствора потребуется пять килограмм гипса ГВВС-16, который нужно обязательно взвесить, так как от точного количества этого материала будет зависеть время затвердевания и пластичность раствора.
Кроме гипса, потребуется сухой песок крупной фракции – полтора килограмма, а также чистая вода – два литра.
Эти ингредиенты также необходимо отмерить точно, потому как их количество тоже в определенной степени влияет на качество отделочного материала.
Чтобы камень получился более живописным, воду следует заколеровать, засыпав 30 граммов черного и 45 желтого специального красящего порошка.
Отдельно нужно подготовить 400 мл воды, в которую засыпается щепотка лимонной кислоты, а затем раствор перемешивается.
Лимонная кислота должна полностью раствориться, иначе ее крупинки также могут негативно повлиять на раствор.
Пока кислота разводится в воде, с помощью насадки-миксера, установленного в электрическую дрель, перемешивается вода с добавленным в нее колером, так как он тоже должен раствориться и дать определенную цветовую гамму создаваемому «камню».
Следующим шагом в гипс высыпается песок, а затем производится тщательное перемешивание данной сухой смеси, также с помощью миксера, с установкой дрели на малые обороты.
Следующим шагом в ведро с заколерованным раствором добавляется вода, смешанная с лимонной кислотой.
В итоге получается 2,4 литра жидкости, на которой будет замешан формовочный раствор.
Затем закрашенную воду нужно еще раз хорошо перемешать.
Далее, раствор заливается в ведро с гипсово-песчаной смесью и тщательно перемешивается для однородного состояния.
Этот процесс должен продолжаться не менее 5÷7 минут.
В результате готовая для заливки в матрицу масса, должна быть достаточно жидкой и выглядеть примерно так, как показано на иллюстрации.
Теперь нужно немного поработать над силиконовой матрицей.
Чтобы камень имел несколько оттенков, то есть был живописным и максимально приближенным к естественным природным расцветкам, форму также нужно немного подкрасить.
Для подкрашивания используется сухой пигментирующий порошок, который наносится с помощью мягкой кисти на отдельные участки формы, выборочно.
При этом необходимо учитывать, что для поддержания достоверности имитации красящий состав наносится не только на дно формы, но и на края рельефа.
Для придания большей живописности отделочному материалу можно использовать несколько разных оттенков, но они должны гармонировать между собой.
Не стоит закрашивать слишком большие области формы, так как готовый камень потеряет эффект натуральности. Основным должен остаться тот цвет, который был придан формовочному раствору.
После того, как сухой пигмент будет нанесен на форму, его излишки нужно стряхнуть. Для этого матрицу переворачивают и стряхивают – эта процедура поможет не только избавиться от лишнего порошка, но и равномерно распределить его по участкам формы.
Далее, форма устанавливается на ровный рабочий стол, на который рекомендовано уложить лист фанеры, такого же размера, как и силиконовая матрица.
В форму, сначала небольшими порциями, выкладывается раствор, причем его выкладывают в каждый отсек отдельно.
Такое количество массы лучше распределится по дну формы, заполняя все, самые глубокие места рельефа.
Затем, форму вместе с фанерной подставкой приподнимают за один край и несколько раз встряхивают.
При таком вибрационном воздействии раствор растекается в отсеках формы, плотно заполняя все складки рельефа.
Когда первая партия массы утрясется, сверху нее выкладывается оставшаяся часть раствора.
Чаще всего, остаток раствора уже имеет более густую консистенцию, поэтому получается так, что гипсово-песчаная масса выступает сверху краев матрицы, то есть «с горкой».
Так как в состав раствора входит гипс, он очень скоро начнет густеть, поэтому все нужно делать достаточно быстро.
Выложив остаток раствора, его снова следует утрясти, уже не поднимая формы, а резко перемещая ее с помощью подложенной под нее фанеры, ухватившись за боковые стороны этой подставки.
Затем, используя шпатель, нужно быстро, снимая раствор, выступающий выше стенок формы, равномерно распределить по всем отсекам.
Распределение производится до тех пор, пока каждый из отделов не будет полностью заполнен гипсово-песчаной массой.
В процессе распределения форму следует периодически потряхивать.
Поверхность раствора сравнивается с краями матрицы также с помощью шпателя.
Этот процесс будет произвести несложно, если для него будет взят шпатель, имеющий ширину больше, чем расстояние между стенками отсеков.
Заканчивая разравнивание, шпателем нужно хорошо очистить от раствора верхнюю часть стенок и перегородок между отдельными отсеками, так называемые дорожки.
Это необходимо сделать тщательно для того, чтобы после застывания раствора, с готовых изделий легко было снять форму.
После заполнения матрицы рекомендовано сразу же очистить и отмыть все инструменты от остатков раствора, иначе, если он застынет, привести рабочие поверхности шпателей в нормальное состояние будет достаточно сложно.
Через 20÷25 минут, в зависимости от толщины будущих изделий, можно произвести проверку застывания раствора.
Проверка производится рукой, при этом должно явно чувствоваться исходящее от застывающей плитки тепло. Дело в том, что при замешивании гипса с водой и схватывании раствора происходит определенная химическая экзотермическая реакция, сопровождающаяся выделением тепловой энергии.
Следующим шагом, нужно взять еще один лист фанеры, вырезанный также по размеру формы – им матрица накрывается поверх залитых блоков.
Затем захватываются сразу нижняя подложка, силиконовая форма и верхний фанерный лист.
Потом вся конструкция переворачивается так, чтобы дно формы оказалось сверху.
Фанера, служившая изначально подложкой, убирается.
Ну а затем, захватив матрицу от угла, ее аккуратно снимают со сформованных изделий.
Готовые «камни» остаются лежать на фанерном листе.
После того как форма-матрица будет снята, ее нужно осмотреть — она должна быть чистой, без остатков раствора.
В складках рельефа, как правило, остается красящий пигмент, но если изготавливается партия отделочного камня, обычно перед каждой заливкой подкрашиваются одни и те же области, так что это – не критично.
Следующим шагом производится сортировка готовых изделий.
Если вдруг будет выявлена плитка, имеющая те или иные изъяны, их пока что откладывают в сторону. Возможно, она пригодится для облицовки на периферийных, наименее заметных участках отделки.
В завершение работ готовые «камни» можно выложить в разной конфигурации, добиваясь однородного распределения тонированных участков по всей поверхности.
Таким образом легче будет сформировать из них определенный рисунок, чем производить эту процедуру на стене, уже в ходе облицовки.

Дополнительно колер может быть нанесен на уже готовые «камни». Окрашивание в этом случае производится с помощью кистей разной ширины, причем, необязательно выводить ровные, аккуратные мазки, так как, чем они будут хаотичнее, тем живописнее и естественнее получится окрас каменной имитации.

Завершающим этапом окрашенные «камни» могут быть покрыты специальным матовым лаком для внешних работ. Не стоит использовать лак с эффектом глянца, так как такая отделка будет выглядеть неестественно. Если облицовочная плитка будет использоваться в сухом помещении, то покрывать ее защитным лаком – это необязательное условие.

Отделочный материал, изготовленный из гипсово-песчаной смеси, имеет достаточно высокую популярность и широко используется для декорирования интерьеров и фасадов. Не используется такая плитка для выкладывания дорожек, а также фонтанов и каминов. Для оформления этих элементов больше подойдет искусственный камень, изготовленный из массы на основе цемента. Об этом – в следующем разделе публикации.

Видео: пример отливки искусственного камня на гипсовой основе

Искусственный камень из раствора на основе цемента

Состав на основе цемента открывает более широкие возможности, так как искусственный камень, изготовленный из него, может быть применен в любой области оформления загородного участка, в том числе и для выкладывания садовых дорожек или сооружения альпийской горки.

Чтобы сделать искусственный камень из бетона, инструменты потребуются такие же, как и для гипсового раствора, а из материалов нужно подготовить следующие:

  • Цемент серый М200÷М400 или портландцемент.
  • Речной промытый песок.
  • Клей ПВА в качестве пластификатора, но можно обойтись и без него.
  • Красящие пигменты.

Рабочее место, так же, как и в первом случае, должно быть оснащено ровно выставленным по уровню столом с горизонтальной поверхностью. Подготовив все необходимое, можно переходить к изготовлению отделочного материала.

Следует заметить, что искусственный камень из цементного раствора можно сделать по-разному. Например, если камни будут имитировать булыжники на альпийской горке или в цветнике, то обходятся и вовсе без силиконовой формы. Далее, в публикации будут рассмотрены оба способа изготовления, но состав для обоих вариантов изготавливается примерно одинаково.

Подготовка цементного раствора

Формовочный раствор составляется из песка и цемента в пропорциях 3:1. Компоненты перемешивается в сухом виде, а затем в смесь добавляется вода небольшими порциями, и состав снова перемешивается с помощью миксера. Так продолжается до тех пор, пока раствор не станет нужной консистенции и однородности. При желании сделать раствор более пластичным, в него добавляется клей ПВА. Его необходимо взять примерно 50 граммов на литр цементно-песчаной смеси.

Во время проведения процесса замешивания в смесь добавляется красящий пигмент, если предполагается изменить цвет цемента или внести в него какие-либо оттеночные вкрапления. Количество пигмента можно определить только опытным путем, то есть добавляя его понемногу и перемешивая, добиваясь нужного оттенка всего раствора или его прослоек.

Первый вариант – искусственный камень для мощения дорожек или для отделки стен 

Для начала будет рассмотрен процесс изготовления камня для оформления садовых дорожек. Впрочем, таким же образом делают и материал для отделки стен, просто для дорожек обычно делают блоки с ровной поверхностью или с небольшим по глубине рельефом.

Такая матрица помогает изготавливать целые блоки искусственных камней, отлично подходящих для мощения садовых дорожек

  • Готовым раствором заполняется подготовленная форма, которую периодически необходимо встряхивать, двигая вперед — назад, для того, чтобы смесь заполнила полностью весь рельеф. Когда матрица будет заполнена, по ее поверхности проводят средней ширины или широким шпателем, собирая излишки раствора и очищая верхние стороны перегородок между отдельными матрицами, если заливка осуществляется в общую форму. В данном случае, стенки будут служить своеобразными маячками для разравнивания залитого раствора.
  • Если изготавливаются искусственные камни большого размера, то есть заливается одинарная глубокая матрица, то раствором вначале заполняется только половина ее глубины. Затем сверху залитой смеси укладывается армирующая сетка или прутки, и лишь затем форма заполняется смесью до верха, а масса выравнивается по верхнему краю.
  • Когда цементная смесь схватится, но еще сохранит пластичность, на ее поверхности с помощью гвоздя наносится штриховка в виде решетки. Она необходима для лучшего сцепления искусственного камня с поверхностью стен при проведении облицовки.

Изготовление одинарных крупноформатных «камней»

  • На первичное застывание раствора отводится от 12 часов до суток. Затем получившиеся «камни» извлекаются из формы и оставляются на стеллажах для окончательного созревания бетона и набора прочности как минимум на две недели.

Доставать изделия из форм нужно очень аккуратно, чтобы они не разломились на части.

  • Если в матрицу должна заливаться следующая порция раствора, то перед этим ее обязательно промывают мыльным раствором.
  • После того как камень будет полностью готов, его очищают от пыли и присохших мелких фрагментов, и при необходимости покрывают одной или несколькими красками выбранных оттенков. Создаваемый «камень» может быть окрашен в процессе заливки раствора в матрицу, как было показано в таблице выше, или же после его застывания. Однако, нужно отметить, что второй вариант окрашивания будет гораздо сложнее, так как нужно выдержать гармонирующие оттенки на всех изготавливаемых в данной партии камнях.
    Окончательная обработка может включать и покрытие поверхности стойким атмосферным лаком.
Второй вариант – искусственный булыжник

Изготовление имитации камней, имеющих красивые формы, становится для многих своеобразным хобби. Особенно это актуально для тех хозяев, кто хочет иметь на своем участке уголок, приближенный к естественным природным условиям, который хочется украсить особым образом. Это направление в ландшафтном дизайне получило специфическое название — «Арт-бетон».

С виду — ничем не отличается от натурального валуна

Искусственные камни, качественно выполненные в этой технике, практически невозможно отличить от природных валунов. Преимуществом подобного способа изготовления является то, что не придется искать для образца именно тот вариант, который хотелось бы видеть у себя на участке, а его можно взять и сделать самостоятельно. Тем более что изготовить такой «камень» – достаточно просто.

Для работы, кроме уже рассмотренного цементного раствора, потребуются следующие материалы:

  • Пенопласт. Он может быть любой толщины, но лучше, чтобы она составляла 100÷150 мм, так как из такого материала будет намного проще вырезать нужные формы.
  • Армирующая стекловолоконная сетка.
  • Полиэтиленовый пакет или поролоновая губка для придания рельефности или, наоборот, для сглаживания поверхностей.
  • Клей для пенопласта. Для этого может быть использован клей для плитки на цементной основе, полимерный клей или даже монтажная пена.
  • Наждачная бумага с грубым и средним абразивным зерном.
  • Акриловые краски и стойкий атмосферный лак для декорирования получившегося «камня».

Подготовив все необходимое, можно приступать к работе.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Первым шагом подготавливаются панели из пенопласта нужного размера.
Затем они склеиваются между собой на такую толщину, какой высоты планируется сделать камень. Эта конструкция оставляется до полного просыхания.
Далее из получившегося пенопластового блока-заготовки с помощью строительного ножа вырезается задуманная форма будущего «камня».
Она может быть любой, но чтобы не придумывать ее на ходу, лучше всего заранее сделать эскиз планируемого декоративного элемента.
Вырезав нужную форму, ее обворачивают арматурной стекловолоконной сеткой, стараясь в точности повторить все изгибы и неровности будущего «камня».
Временно фиксировать сетку можно тем же полимерным клеем для пенопласта.
Выступающие части рельефа дополнительно можно изобразить, разместив под стеклосеткой комки или узлы из плотной ткани.

artificiales chimeneas a un Precio increíble — Llévate increíbles ofertas en artificiales chimeneas de vendedores internacionales de artificiales chimeneas en la de AliExpress.

Grandes promociones en artificiales chimeneas: las mejores ofertas y descuentos en Internet con valoraciones positivas de los clientes.

¡Buenas noticias! Estás en el lugar idóneo para encontrar artificiales chimeneas.A estas alturas ya sabrás que cualquier producto que busques, lo encontrarás en AliExpress. Tenemos, literalmente, miles de productos de todas lasategorías. Tanto si buscas las mejores marcas como si prefieres comprar en grandes cantidades al mejor Precio, AliExpress es tu aliado. Aquí encontrarás oficiales de las mejores marcas junto con pequeños vendedores independientes. Todos ellos ofrecen plazos de entrega rápidos y fiables, y formas de pago seguras y cómodas, sin importar lo que gastes.

Todos los días verás ofertas nuevas, descuentos en tiendas y tenrás la oportunidad de ahorrar todavía más con nuestros cupones. Pero te aconsejamos que pases rápido a la acción porque este artificiales chimeneas se va a convertir en uno de nuestros artículos más codiciados en un tiempo récord. Imagínate la cara de envidia de tus amigos cuando les cuentes que имеет согласованный hacerte con un artificiales chimeneas на AliExpress.Puedes ahorrarte mucho dinero, ya que compras al mejor Precio en Internet, con unos gastos de envío mínimos y opciones de recogida local.

Si todavía no te convnce artificiales chimeneas y estás pensando en buscar un producto parecido, AliExpress es un buen lugar para compare Precios y vendedores. Te ayudaremos a decidir si vale la pena pagar más por una version de alta calidad o si el artículo más económico ofrece las mismas prestaciones.Y si quieres darte un capricho y optar por la versión más cara, AliExpress siempre se asegurará de que encuentres el mejor Precio; incluso te avisará si es mejor esperar a que empiece una promoción y te dirá lo que te ahorras.

Nos enorgullecemos de ofrecer toda la información para tomar la mejor decisión antes de comprar en los cientos de tiendas y vendedores de nuestra plataforma.Todos ellos reciben valoraciones de clientes reales en cuanto a servicio al cliente, Precio y calidad. Además, si lees los comentarios y lasviewes, verás las valoraciones de una tienda o un vendedor en concreto, y podrás compare Precios, gastos de envío y descuentos para el mismo producto. Cada compra recibe una calificación mediante estrellas y, a veces, los clientes dejan comentarios sobre su experiencecia para que tengas una referencia a la hora de hacer tu elección. Resumiendo: no confíes solo en nuestra palabra; escucha a nuestros millones de clientes satisfechos.

Si eres nuevo en AliExpress, te contaremos un secret. Antes de hacer clic en «Comprar ahora», comprueba si tienes cupones y podrás ahorrar aún más. Puedes hacerte con cupones de la tienda, de AliExpress или consguirlos jugando en nuestra aplicación. Como la mayoría de los vendedores ofrecen envío gratuito, puedes estar seguro de que conguirás este artificiales chimeneas a uno de los mejores Precios de Internet.

Nos diferenciamos por tener lo último en tecnología, las tendencias más in y las marcas de moda. На AliExpress, una gran calidad, un buen Precio y un servicio excelente vienen de serie. Disfruta de una experiencecia de compra inmejorable, aquí y ahora.

Узнайте о каминах, каминах и костровых ямах

Камины для дома — теплые, удобные и создающие атмосферу

Когда большинство людей думают о каминах, на ум приходят только домашние камины.По этой причине может показаться, что их обсуждение даже не нужно. Но, учитывая широкий выбор других наружных каминов, обогревателей для патио, каминов, штативов для приготовления пищи для костров и других вариантов на открытом воздухе, безусловно, следует проводить различие между выбором наружного и внутреннего камина.

При обсуждении внутренних каминов имеет смысл указать на широкий выбор доступных вариантов, включая каменные каменки и традиционные каменные камины, камины на природном газе и пропане, а также отдельно стоящие дровяные печи «заменитель камина».Эти «заменители камина» в комплекте с большой прозрачной стеклянной зоной обзора становятся все более привлекательной альтернативой более трудоемкой установке камина в стене. Для многих домовладельцев отдельно стоящий камин или «заменитель камина» из камня, чугуна или листовой стали предлагает ту же атмосферу, что и традиционный камин, при этом предъявляя минимальные требования к конструкции, требуя только дымохода, термостойкого материала пола. и достаточные расстояния до любых ближайших горючих материалов.

Вот несколько типов домашних каминов, доступных на сайте cabinhut.com

Внутренние камины бывают разных форм и размеров, предлагая домашний комфорт или немного больше, чем акцент. Есть камины, которые сертифицированы для установки в спальне или ванной, и даже меньшие блоки, предназначенные для установки в передвижном доме. Некоторые из них сделаны из таких обыденных материалов, как известняк или даже глиняные кирпичи, а самые роскошные камины сделаны из бронзы, серебра, даже золота или платины!

В то время как роскошные камины из драгоценных металлов могут выходить далеко за рамки бюджета большинства домовладельцев, существует множество очень вкусных вариантов, которые значительно проще в кошельке, некоторые из которых даже предлагают золотые, серебряные, медные или бронзовые акценты, что делает их более легкими в использовании. из очень ценных материалов, сохраняя при этом свой блеск и привлекательность.

При выборе внутреннего камина на процесс принятия решения влияет множество факторов, в том числе практические соображения по поводу бюджета и других доступных вариантов отопления, но вы также захотите рассмотреть ценность расслабляющего вечера рядом с вашим собственным открытым камином и потрескивающим пламенем. когда вы проводите время со своей семьей. Кроме того, обогрев основного жилого помещения камином может снизить ваши счета, позволяя вам выключить печь, не теряя при этом комфорта.

Уличные камины — пламя на заднем дворе.

Если вы ищете большой огонь, то уличный камин с решетчатым цилиндром может быть лучшим выбором. Агрегаты с решетчатым цилиндром имеют простую открытую конструкцию: нижняя чаша для огня, решетка для приготовления пищи, открытая решетка, окружающая чашу, и крышка. Многие модели имеют колесики, позволяющие легко перемещать камин. И в отличие от химинеи, у которой есть только одно отверстие, решетчатый цилиндр позволяет всем видеть огонь. Наружный камин с решетчатым цилиндром стоит от 100 долларов и использует в качестве топлива дрова, а иногда и природный газ, или пропан.

В более крупном масштабе имеется постоянный уличный камин. Подобно традиционному внутреннему камину, уличный камин может быть продолжением дома или патио или может быть полностью отдельно стоящим. Некоторые модели уличных каминов включают в себя дренажную систему для отвода дождевой воды от огня. Доступные стили — это просто костровые ямы в ограждениях из каменной стены, в то время как другие более сложные и включают камин и очаг. Доступны практически безграничные возможности.Вы ограничены только своим воображением… и, конечно же, своим бюджетом.

Вот несколько уличных каминов, которые мы несем:

С приближением летнего сезона мы с нетерпением ждем времени и мест, где мы можем провести время с друзьями и семьей, таких как бассейн, коттедж или озеро, и камин. Конечно, это не обычный домашний камин из каменной кладки — в большинстве домов сегодня его даже нет, и их установка может быть очень дорогой. Все чаще люди хотят собираться вокруг полупортативного камина, который может быть расположен во внутреннем дворике или на заднем дворе.Такие уличные камины создают приятную атмосферу для летних встреч, и они дешевле, чем вы думаете.

Одним из наиболее распространенных типов уличных каминов является камин, который имеет чашеобразное основание с одним отверстием, которое соединяется с коротким дымоходом или дымоходом. В некоторых случаях химинеи описывают как обогреватели для террасы, но у них есть некоторые существенные различия. Химинея может быть сделана из различных материалов — чаще всего из чугуна, алюминия, керамики, глины или терракоты.Химинеи обычно предназначены для сдерживания небольших пожаров, но чугунные модели для тяжелых условий эксплуатации более долговечны и могут использоваться для относительно крупных пожаров. Химинеи лучше всего использовать летом и хранить зимой, так как некоторые материалы (особенно терракота или глина) могут треснуть при нагревании при низких температурах. Цена на Chimineas колеблется от 150 до 250 долларов за очень простую недорогую модель. Высококачественные модели с такими функциями, как защитные решетки и наклонные трубы дымохода для удержания золы и углей, начинаются примерно с 500 долларов.В химине следует использовать только дрова, если производитель не указывает, что можно сжигать другие виды топлива.

Chimineas — Уличные камины в лучшем виде.

Химинея, безусловно, самый распространенный вид уличных каминов. Он в основном состоит из вогнутого основания, отверстия в передней части, через которое можно развести огонь, и короткой трубы или дымовой трубы. Вы можете найти химинеи, изготовленные из самых разных материалов, чаще всего из чугуна, алюминия, меди, керамики или терракоты.Химинея обычно предназначена для очень небольших пожаров, в основном для стиля, а не для функции. Несмотря на это, существуют более крупные и прочные агрегаты, которые обычно изготавливаются из чугуна. Эти химинеи предназначены для тщательно контролируемого, но большого костра в безопасности на вашем заднем дворе.

Камины и другие уличные камины обычно предназначены для летнего использования с целью хранения зимой, так как глина или терракота могут легко потрескаться при очень низких зимних температурах, если внутри развести огонь.Хотя чугунные химинеи не подвергаются действительному риску растрескивания, осадки, такие как снег и мокрый снег, очень быстро приведут к их неиспользованию. Так что в любом случае лучше всего заменить химинею на уличный обогреватель для патио на зимний сезон. Цены на Chiminea могут варьироваться от 150 до более чем 500 долларов в зависимости от строительных материалов, размера и других характеристик, таких как покрытия.

Выберите один из этих замечательных химней:

У некоторых дымоходов есть защитные решетки или наклонные дымоходы, чтобы не дать раскаленным углям или раскаленному пеплу улететь и создать опасность возгорания, в то время как другие на самом деле представляют собой не что иное, как топку с отверстием в верхней части.Какой бы вид химинеи у вас ни был, сжигать в ней нужно только дрова. Известно, что другие вещества выделяют токсичные химические вещества при горении. Это может разрушить атмосферу вашего собрания — как в прямом, так и в переносном смысле. Кроме того, некоторые виды твердого топлива, такие как уголь, могут оставлять трудноочищаемые отложения внутри камина.

Уличные камины становятся очень популярным способом собраться вместе и провести время на природе, не уходя далеко от дома.Если вы когда-нибудь с нежностью вспоминаете детские воспоминания об открытых кострах, древесном дыме и отсутствии кондиционера, вы можете попробовать дровяную печь на открытом воздухе.

Электрокамины — удобство и простота за счет эстетики.

Электрические камины — еще более удобная альтернатива традиционным дровяным или безвентиляционным газовым / пропановым каминам и плитам. Из-за отсутствия необходимости в каких-либо постоянных вентиляционных конструкциях, таких как дымоход или дымоход, электрические камины можно устанавливать напротив каминных полок или перемещать в другие комнаты и использовать при необходимости.

Старые электрические камины обеспечивали быстрый нагрев, но они были не столь рентабельны для длительного использования из-за дешевой конструкции и короткого срока службы. Другой серьезной проблемой, связанной с электрическими каминами, традиционно было то, что они выглядели «фальшиво» и, как правило, не были очень привлекательным центральным элементом. Современные передовые электрические камины имеют гораздо более эстетичный вид, включая оптоволоконные дисплеи или случайные источники света, предназначенные для имитации танцующего пламени. Однако, если для вас важно «настоящее» пламя, очевидно, искусственный вид электрических каминов может стать преградой.

Как и другие типы переносных электрических обогревателей, электрические камины способны очень быстро излучать тепло и так же быстро могут быть выключены на ночь. Кроме того, существует множество моделей портативных и безопасных для использования в коттеджах и передвижных домах.

Модели электрических каминов варьируются в широком диапазоне размеров, более популярны модели от 20 до 42 дюймов. Владельцы, у которых есть цементированные дымоходы, но не хотят терять очарование камина, могут выбрать электрическую каминную топку. Это имеет двойное преимущество: заполняет неиспользуемое пространство, оставшееся у камина, и предотвращает потерю дополнительного тепла через открытый дымоход.

Вот несколько электрокаминов:

Электрические камины обычно предпочтительны, если важны портативность, удобство и низкая начальная стоимость, а эстетика — второстепенная задача. Также стоит отметить, что доллар за доллар электрический камин, как правило, дает гораздо меньше тепловой энергии, чем установка на природном газе или пропане, поэтому, если вы ищете систему для первичного отопления или для обеспечения экономичного резервного тепла, электрический камин может не лучший вариант для вас.

Камины на альтернативном топливе — возобновляемые источники энергии для «зеленой» системы отопления.

В связи с повышением осведомленности об экологических проблемах в сочетании с ростом цен на энергоносители, все больше и больше людей интересуются экологически чистыми вариантами топлива для отопления и развлечений дома. Хотя дровяные камины используют возобновляемое топливо, многие люди считают их грязными, потому что их выбросы традиционно включали грязь, золу и другие твердые частицы (ТЧ), которые в настоящее время регулируются во многих областях.Для решения этих проблем была реализована Программа EPA по сжиганию дровяных печей и каминов.

Но есть и другие возобновляемые виды топлива — древесные пеллеты, кукуруза, даже спирт (этанол). Все эти виды топлива получают из растений, а не из ископаемых источников. Все эти виды топлива можно выращивать внутри страны, а в случае древесных гранул сырье уже существует — его нужно только переработать в маленькие гранулы, необходимые для использования в печах и печах для сжигания гранул.

Различные виды топлива дают разные преимущества. Поскольку древесные гранулы изготавливаются из опилок или других древесных отходов существующих производств, они служат недорогим способом использования того, что по сути является мусором. Кроме того, когда деревья или другие растения растут, они накапливают углекислый газ (CO2) из ​​воздуха. Когда они сжигаются, выделяемый CO2 — это только то, что было в воздухе до того, как его поглотили растения. Таким образом, сжигание древесины, этанола или других растительных веществ не вносит новый углекислый газ в атмосферу, который, как полагают, хотя бы частично ответственен за глобальное потепление или нарушение климата.

гелевые камины — потрескивающий звук, похожий на настоящий огонь.

Гелевое топливо, как правило, представляет собой сгущенный этанол, который поставляется в банках, очень похожих на банки, используемые с наборами для фондю. Они имеют те же экологические преимущества, что и другие системы отопления, работающие на этаноле, но, как правило, имеют более короткое время горения — всего час или два. Кроме того, камины, работающие на гелевом топливе, обычно дешевле дизайнерских каминов, работающих на жидком этаноле. Если вы хотите, чтобы огонь легко разводился на короткое время, гелевый камин может быть для вас хорошим вариантом.Если основной целью является недорогое тепло и длительное время между дозаправками, вам следует подумать о печи на дровах или каминной топке.

Гелевые камины

можно разместить в любой комнате вашего дома без подключения к электросети, газопровода или строительства. Это одни из самых эффективных каминов на рынке. Гелевые камины устроены и эксплуатируются иначе, чем традиционные камины. Многие люди выбирают этот тип камина по многим причинам.

Гелевые камины работают не за счет сжигания дров, а за счет сжигания геля из зернистого спирта.Каждая банка геля может гореть около 2 — 3 часов. Пока гель горит и выделяет тепло в комнате, в комнату не выходит дым или дым. Эти продукты делают; однако выбросить в воздух очень небольшое количество углекислого газа. Это тот же газ, который мы выдыхаем при каждом вдохе. Сумма настолько минимальна, что не о чем беспокоиться. Эти устройства прошли все стандартные испытания на безопасность в отношении этой формы газа в воздухе.

Гелевые камины и замена гелевого топлива:

Искусственные камины — Вы можете отличить?

Эти камины по-прежнему выглядят как обычные огни с пламенем и даже производят потрескивающие звуки, которые издают настоящий огонь.Они отапливают ваш дом и обеспечивают вашей семье комфортные условия проживания, при этом не требуя особого ухода. Перед покупкой одного из этих обогревателей вы должны знать, что, хотя они и обеспечивают тепло вашему дому, они не предназначены для использования в качестве основного источника тепла для вашего дома. Вам все равно понадобится ваша печь или другие отопительные системы, чтобы обеспечить теплом весь ваш дом.

Если вы из тех людей, которые хотят, чтобы в вашем доме был камин, но ненавидят хлопоты, связанные с уходом за этими изделиями, гелевый камин идеально подходит для вас.Здесь нет сажи, дыма, дыма или креозота, а это означает, что практически не требуется очистки. Гелевые камины не только просты в обслуживании, но и являются наиболее энергоэффективными и экономичными отопительными приборами на рынке.

Если вы хотите купить гелевый камин для своего дома, рассчитывайте заплатить не менее тысячи долларов за модель среднего уровня. Эти нагревательные элементы могут стоить значительно дороже, в зависимости от характеристик и модели камина. Несмотря на первоначальную стоимость, эти камины стоят своих денег и добавят вашему дому элегантности, шика и тепла.

Во многих домах нет каминов — это досадный факт для романтиков или тех, кто просто ценит красоту очага с танцующим пламенем в прохладный осенний или зимний день. Но есть варианты даже для жителей квартир и других людей с ограниченным пространством или без существующей каминной камеры или системы вентиляции (например, дымоход или дымоход). К ним относятся камины с прямым отводом природного газа, в которых можно использовать очень маленькую вентиляционную трубу для вывода выхлопных газов наружу, или даже камины с меньшим отводом природного газа, которые настолько эффективны, что выхлопные газы можно безопасно выпускать внутрь помещения, не причиняя вреда его обитателям.

Во многих местах нет легкодоступной газовой арматуры или может вообще не быть газовой системы. В таком месте доступны другие варианты, включая портативные камины на денатурированном этаноле, гелевые камины или электрические камины. Но некоторым людям нужна только атмосфера камина, без самого тепла. Независимо от того, живут ли они в умеренном климате без дополнительного отопления или у них уже есть полностью функциональная и экономичная система отопления, полноценный камин, способный обогреть дом, выходит за рамки их бюджета для этого проекта.В таких случаях искусственный камин — очень хороший вариант.

Faux, вероятно, кажется большинству из вас знакомым словом — на самом деле, это просто французское слово «ложь». Искусственные или фальш-камины создают атмосферу камина без необходимости капитального ремонта, установки дымохода, текущих счетов за топливо или любых других проблем, которые обычно возникают при покупке и установке камина. Некоторые из этих светильников изготавливаются дома, но в большинстве случаев они поставляются в виде набора, включая искусственную мантию и окантовку камина, небольшую каминную полку, которая вписывается в стену, и платформу, позволяющую помещать свечи внутри камина.Искусственные камины можно купить всего за 100 долларов, но в большинстве случаев они упадут в диапазон от 600 до 1000 долларов после полной установки.

Итак, если ваша единственная реальная забота — это эстетическая привлекательность камина, а тепло, обеспечиваемое им, особенно нежелательно, искусственный камин может быть для вас. Если мешает только стоимость, рассмотрите недорогой камин на природном газе или пропане в качестве дополнительного источника тепла.

Часто задаваемые вопросы об открытых пожарных ямах / Chimineas

Чем химинеи по сравнению с кострищами?

Яма для костра — это открытая горящая чаша, тогда как химинея построена с дымоходом.Предлагаемые на рынке изделия для наружных каминов, которые имеют сетчатую обертку, многоотверстия или конструкции чаш, следует рассматривать как костровые ямы. Есть много костровых ям, неправильно рекламируемых как химинеи, но они не химинеи. У химинеи есть дымоход или дымоход, который имеет правильную тягу, как у внутреннего камина. Воздух на химинеи естественным образом доставляет свежий воздух в огонь и направляет дым вверх, вдали от гостей.

Костровые ямы имеют тенденцию плохо разжигаться, дымить и тлеть из-за отсутствия горловины или дымохода для надлежащей вентиляции.У костров также есть проблемы с безопасностью, связанные с возможностью внезапного порыва ветра, выдувающего угли в сухую траву, террасу или имущество соседа. Камины Blue Rooster спроектированы так же, как и традиционные испанские камины, которые производятся более 400 лет. Химинеи традиционной конструкции будут использоваться чаще, чем костровые ямы, из-за легкого освещения и способности зажигаться в ветреную погоду. Любой, кто испытал горение в химинеи и сравнивал ее с костровой ямой, выберет химинею в качестве превосходной конструкции.

Chimineas

Пожарные ямы

Вытяжка

Дымоход обеспечивает естественную вытяжку.

Без оформления.

Горение

Топливо эффективное и чистое горение.

Избыток дыма и копоти.

Rain

Колпачок защищает от дождя.

Заполнить водой, зольный суп.

Ветер

Защищает огонь от порывов ветра.

Летят пепел и искры.

Дым

Дымоход направляет дым над уровнем головы.

Гости, подвергшиеся воздействию дыма.

Безопасность

Закрытый пожарный экран с заглушкой, искрогаситель.

Открытое горение.

Legal

Устройство для приготовления пищи и сжигания. Класс 1 закрытый.

Костровище. Класс 2 Открытое сжигание.

Техническое обслуживание

Периодическая покраска.

Купите новый.

Вес

Прочная прочная конструкция.

Маленький ребенок может перевернуть один.

Разжигание огня

Вытяжка питает свежий воздух и легкое пожаротушение.

См. Руководство бойскаута.

Вы рекомендуете химинеи из глины или металла?

Чугунный или литой алюминиевый химинея всегда будет лучшим вложением средств, которое прослужит много лет после того, как глиняная химинея развалится. Большинство глиняных каминов имеют срок службы менее года, прежде чем их нужно будет заменить.Мы рекомендуем металлические химинеи всем, кто рассматривает возможность покупки химинеи.

Ниже приведены некоторые литые трубы из алюминиевого сплава:

Качество глины химинеи основано на сочетании многих факторов; использование правильных смесей глины, правильное смешивание глины, методы обжига, использование свежих форм, сборка формованной глины и нанесение краски — все это играет важную роль в обеспечении высококачественного, однородного глиняного продукта. При покупке глиняной химинеи невозможно узнать, были ли соблюдены все эти факторы.

Глиняные химинеи недорогие, потому что сделаны из пригоревшей грязи. Вот хороший тест: положите кусок обожженной глины в ведро с водой, и через день или два у вас будет грязь. Достаточно сказано.

Срок службы химинеев?

При правильном использовании и уходе наши чугунные и алюминиевые дымоходы прослужат долгие годы. Мы считаем, что сегодня на рынке слишком много товаров, предназначенных для одноразового использования. Во многих случаях наружные камины выглядят одинаково, но имеют разные материалы, вес или размер.

Стоит ли класть что-нибудь под химинею?

Мы рекомендуем использовать блок для террасы или подушку для камина, чтобы защитить поверхность террасы или террасы при использовании химинеи. Химинея не направляет много тепла вниз, но при любом огне случаются редкие угольки или пепел. Блок патио оказался самым надежным материалом. Он поставляется в виде цементных блоков 18x18x1 и доступен в любом местном садовом магазине. Блок патио доступен в различных формах, цветах и ​​размерах, так что вы можете найти что-то, что соответствует вашим потребностям.Четыре блока патио 18x18x1 составляют трехфутовую подушку для очага, которая отлично защищает вашу поверхность от тлеющих углей или случайного пепла. Здесь также есть место для дополнительных дров и палочек для хот-дога / зефира.

Если вы планируете часто перемещать химинею, гибкие подголовники или коврики для гриля легкие и легко перемещаются. Они похожи на противопожарные коврики и доступны в местном магазине домашнего очага или в домашнем магазине.

Защитите химинею и террасу или патио:

Опасны ли металлические уличные камины?

Некоторые компании заявляют, что из-за нагревательных свойств металла, чугуна и алюминия дымоходы могут быть опасными.Материал нагревается до применяемой температуры, будь то глина или металл. Если бы существовала внутренняя опасность, то у всех нас были бы газовые грили из глины. Что касается безопасности, спросите парня из Джексонвилля, Флорида, у которого дно вывалилось из глиняной химинеи и сожгло свой дом, какую химинею он бы купил. Мы всем настоятельно рекомендуем чугунные или литые алюминиевые трубы.

Какого цвета химинея лучше всего?

Большинство покупателей химинеи, сжигающей древесину, придерживаются цвета древесного угля, так как скопившаяся сажа и зола превращают древесный уголь химинеи в цветной.Воздействие солнца и погоды также со временем изнашивает заводскую краску, а высокотемпературный обжиг в конечном итоге приводит к потемнению цветных химинеев. Аэрозольная краска BBQ — это быстрое средство для регулярного ухода за деталями из чугуна, стали и алюминия.

Наши химинеи Blue Rooster начинаются с трех слоев высокотемпературной угольной (черной) краски для камина. Затем наносятся цветные покрытия для создания патины. Краска-спрей для высоких температур доступна в вашем местном домашнем магазине или хозяйственном магазине в различных цветах.Краска из высокотемпературного спрея может быть нанесена всего за несколько минут и сохранит ваш химинея как новый.

Техническое обслуживание?

Литые алюминиевые дымоходы требуют гораздо меньшего ухода, чем чугунные. Cast Iron Chimineas необходимо регулярно красить, чтобы предотвратить образование ржавчины. Внутренняя часть образует защитное покрытие из натуральных материалов в древесине и не требует покрытия. Любой, кто покупает чугунную химинею, должен будет регулярно красить ее, чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии.

Литые алюминиевые корпуса из химинеи не ржавеют, но иногда их нужно красить. Решетки для рта на всех чиминеях сделаны из стали, и их сначала нужно покрасить. Используйте угольную краску для барбекю для ротовой решетки, так как она уже почернела от сажи. Когда ржавчина начинает образовываться на ротовой решетке цветной химинеи, мы считаем, что лучше всего удалить ее целиком и покрасить высокотемпературной краской для барбекю.

Древесный уголь сочетается с черной высокотемпературной краской BBQ и может быть окрашен на месте.Литой алюминиевый или чугунный дымоход в хорошем состоянии прослужит долгие годы.

Вы делаете открытые на 360 ° или многооткрывающиеся трубы?

Нет. Причина в том, что 90% времени на улице дует какой-то ветер, и никто не любит сидеть в дыму. Кроме того, сильный порыв ветра может унести пепел и искры через многооткрывающуюся трубу и вызвать множество проблем. Отверстия на 360 ° горят не так эффективно, вызывая много дыма и тления. Из соображений безопасности и эффективного сжигания дымовые трубы с одним отверстием предпочтительны в любом жилом или развлекательном помещении.

Как найти дешевый химинею?

Дешевые или некачественные товары обычно указываются без веса. На рынке много стальных труб весом 40-50 фунтов. Они не прослужат дольше глиняной химинеи, но массовый рынок с ними справится из-за огромных наценок. Также обратите внимание на оловянные шапочки от дождя, которые заходят за шею. Они сразу ржавеют и увеличивают реальную высоту. Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу уличного камина, костровой ямы или химинеи, позвоните нам.

10 советов по покупке уличных каминов

# 1 Все уличные камины разные.

Перед покупкой уличного камина, химинеи или костровой ямы следует учесть множество факторов. Имейте в виду, что вы покупаете «камин», и от этого будет зависеть безопасность вашей семьи, вашего имущества и, возможно, ваших соседей.

# 2 Дизайн и размер имеют значение.

Существуют 2 основных вида уличных каминов: Киминеи и Кострища.Химинею можно определить как камин с дымоходом, который эффективно разжигает огонь свежим воздухом. Яма для костра — это чаша или открытый камин на 360 градусов.

Вытягивающее действие хорошо построенного химинеи втягивает свежий воздух в огонь и направляет дым или пары подальше от гостей, что делает их очень эффективными и чистыми горящими каминами. Химинеи также закрывают огонь, защищая людей и имущество от внезапных порывов ветра. Правильно спроектированный камин будет иметь немного дыма в начале и в конце вашего пожара, так же как хорошо спроектированный домашний камин будет дымить очень мало или совсем не дымить во время пожара.

Костровые ямы и открытые камины на 360 градусов — это в значительной степени возвышающееся кольцо из камней. В некоторых кострищах есть дымоходы, но открывание на 360 градусов не позволяет правильно вытянуть воздух. Без надлежащей вентиляции костровые ямы часто тлеют и дымятся из-за недостаточной вентиляции. Избыточный дым из костровых ям может задерживаться, делая огонь неудобным для вас и раздражающим ваших соседей. Сравнивая камины и другие уличные камины, внимательно смотрите на размер топки, а не на высоту. Топка меньшего размера затруднит покупку или распил древесины.Для небольшого камина дрова придется распиливать специально или заказывать у поставщика дров на меньшие куски по более высокой цене. Некоторые полноразмерные камины работают с обычными дровами (16-18 дюймов), используемыми в домашних каминах.

Размер вашего химинеи не определяет размер огня. Тот факт, что химинея большой, не означает, что огонь обязательно должен быть. Если вам нужен огонь поменьше, используйте меньше дров. Некоторые покупают маленькие химинеи, потому что площадь палубы мала. Проблема с маленькими дымоходами в том, что дымоход не будет находиться над вашей головой, когда вы садитесь.Ищите большую топку и держитесь подальше от высоких тонких уличных каминов. Небольшая горящая топка в конечном итоге будет стоить дороже.

# 3 Необходимо учитывать объем технического обслуживания.

Камины из сети магазинов и массового сбыта, сделанные из меди, листовой стали или глины, не обеспечивают безопасность или долговечность чугуна или литого алюминия. Ниже представлен перечень материалов выпускаемых в настоящее время уличных каминов. Если мы пропустили тот, который вы собираетесь купить, позвоните нам.

Глиняных химинеев можно кормить: «Кормите медленно, держите в тепле и сухости». Но если вам нужен камин, который будет более безопасным и долговечным, любой другой материал на рынке — лучшее вложение. См. Совет № 6, чтобы узнать о безопасности глиняных химинеев.

Многие дома и сады продают уличные камины из листового металла по выгодной цене. Дешевые костровые ямы из листового металла в значительной степени одноразовые. Как только они ржавеют, их полезность исчезает. Обязательно проверьте калибр или толщину металла.Тонкие камины, продающиеся на массовом рынке, также могут расплавиться, если они недостаточно толстые. Эмалевое покрытие исчезает, а оголенный листовой металл быстро ржавеет.

В некоторых случаях чаша для огня изготавливается из чугуна, а горловина или дымоход — из листовой стали. В итоге у вас останется чугунный каминный корпус без горловины. Убедитесь, что у компании есть запасные части, и узнайте их стоимость. Если вам нужно часто покупать новую шейку или другие запасные части, вероятно, лучше поискать в другом месте.

Чугун ржавеет при неправильном уходе. Чем больше чугуна придется работать, тем дольше он прослужит. Чугунные химинеи также могут испачкать любую поверхность, на которой они стоят, если их не поддерживать, поэтому следует подумать о правильном размещении. Если вы решили купить чугунную химинею, убедитесь, что она тяжелая, и будьте готовы ее поддерживать.

Cast Iron может нуждаться в небольшом уходе, но при условии ухода прослужит долгие годы. Периодическая покраска краской для жаропрочных печей предотвратит ржавление.Кроме того, чугун очень тяжелый и выдерживает много злоупотреблений. Чугунные химинеи рекомендуются владельцам кемпингов и мест, где они будут использоваться без присмотра владельцев. 200-фунтовые химинеи, как правило, не «уходят». У чугуна нет преимуществ перед литым алюминием, кроме большого веса. Литой алюминий — лучший выбор для большинства владельцев домов и кабин.

Медь прекрасно выглядит сразу после покупки и является очень безопасным материалом, который годами используется в кухонной посуде. Остерегайтесь чугунных опор или оснований, которые могут быстро заржаветь и испачкать ваш внутренний двор.Кроме того, не ожидайте, что новый блестящий медный камин будет так выглядеть после одного или двух пожаров. Зеленые и ржавые обычно становятся нормой после использования. Если вас не волнует внешний вид, убедитесь, что на нем есть крышка или дождевик, и подготовьтесь к уходу за чугунными деталями.

Некоторые компании будут просверливать отверстия на дне медных кострищ, чтобы вода (и пепел) выходили наружу во время дождя. Костровые ямы без водостока могут заполниться водой и создать беспорядок. Если вы все же выберете медную яму для костра или любую другую костровую яму, убедитесь, что она имеет прочное водонепроницаемое покрытие.Вода и ветер могут испортить ваш пепел и / или угольки. Если приоритетом являются низкие эксплуатационные расходы и срок службы, литой алюминий — лучшее вложение ваших денег. Алюминиевые чугуны отливаются из тех же форм, что и чугун, и внешне идентичны чугуну. Уличный камин из литого алюминия не деформируется и имеет температуру плавления всего на несколько сотен градусов ниже, чем у чугуна. Литой алюминиевый сплав не ржавеет и намного легче, поэтому его легко перемещать. Как и газовый гриль, литой алюминий требует минимального ухода.См. Совет № 5 для получения дополнительной информации о литых алюминиевых трубах.

# 4 Сравните вес камина с другими производителями.

Обязательно проверьте вес. Многие компании продают так называемые «чугунные» модели, сделанные в основном из листовой стали. Чугун или литой алюминий толстый и тяжелый в хорошей химинеи. Химинея с надписью «Чугун», высотой 67 дюймов, шириной 22 дюйма и весом 76 фунтов, скорее всего, сделана из большого количества листовой стали. Чугуна Chiminea в стиле винограда Blue Rooster весит 178 фунтов, а Chiminea Blue Rooster ™ в венецианском стиле — это колоссальные 197 фунтов твердого чугуна.Литая алюминиевая версия химинеи может весить вдвое меньше, чем чугун. Но это по-прежнему намного лучший материал для изготовления химинеев . Если вы — типичный пользователь уличного камина, то литая алюминиевая химинея — лучшее вложение.

# 5 Преимущества химинеи из литого алюминия.

По сравнению с чугуном, литые алюминиевые дымоходы не требуют особого ухода и могут быть легко перемещены во время перемены ветра или перепланировки внутреннего дворика. Литой алюминиевый химинея не ржавеет и не испачкает вашу террасу или патио.Алюминиевые дымоходы отливаются из тех же форм, что и наши чугунные, бок о бок они выглядят и излучают тепло одинаково.

Литые алюминиевые дымоходы имеют малый вес и разработаны с учетом требований безопасности. Литые алюминиевые химинеи легко транспортируются в дом у озера или к соседям и могут легко храниться зимой в северных районах. Хранение рекомендуется только во избежание повреждения или кражи. И чугунные, и алюминиевые дымоходы предназначены для круглогодичного использования в любом климате.

Литой алюминий — самый надежный и долговечный материал, используемый в дизайне уличных каминов. Литой алюминий неизменно остается лучшим продуктом.

№ 6 Проблемы безопасности с глиняными химинеями.

Есть веб-сайты, которые утверждают, что использование металлической химинеи по сравнению с глиняной химинеей опаснее. По нашему опыту, горячая глиняная химинея может обжечься так же быстро, как и раскаленная металлическая химинея. Если бы существовала опасность использования металлического уличного камина, то все газовые грили были бы из глины.Если вы из тех, кто склонен засовывать пальцы в горячие предметы, возможно, вам лучше подойдет садовый фонтан, чем уличный камин.

Основная проблема с глиной заключается в том, что когда она все же выходит из строя (разваливается), это может произойти без предупреждения. Если дно выпадет во время пожара, это может стать настоящим беспорядком. Если вы используете глиняный камин на деревянном настиле или другой поверхности, которая может быть повреждена, поставьте его на цемент, плитку или другое защитное основание.

Если вы все же решили купить уличный камин из глины, обязательно примите дополнительные меры безопасности.Плотно прилегающая сетка для рта и вставка искрогасителя могут быть дополнительными, но они того стоят. Глиняные химинеи обычно довольно дешевы, но сэкономленные деньги обычно тратятся на надстройки или новую химинею, когда старая глиняная выходит из строя. Хороший камин из чугуна или литого алюминия всегда прослужит дольше глиняного.

Как бы хорош ни был построен глиняный камин, если вы положите кусок глиняной химинеи в ведро с водой, через несколько дней у вас будет грязь. Суть в том, что глиняные химинеи — это просто большие глиняные горшки, сделанные из обожженной грязи, и глиняные горшки следует использовать для цветов, а не для огня.

# 7 Камины и кострища с круговым обзором 360 °.

Surround 360 ° камины и костровые ямы — это не химии. Большинство наружных каминов с панорамным видом построены из очень легких материалов, которые при опрокидывании повсюду рассылают огонь, тлеющие угли и золу. По соображениям безопасности традиционные химинеи строятся только с одним отверстием. Даже если традиционная химинея опрокинется, пепел и угли останутся. Поскольку большая часть веса находится на дне традиционной химинеи, его очень трудно перевернуть.

Если вас беспокоит, что люди, стоящие за химинеей, не увидят огня, визуализируйте костер с легким ветерком, в любом случае никто не захочет сидеть в дыму. Любой, кому довелось использовать и костровище, и химинею, выберет химинею из-за ее прекрасных чертёжных качеств. Используя блоки для патио или другие материалы, чтобы построить надлежащую площадку для очага, химинеи можно безопасно использовать на деревянных настилах и в других местах, где открытая костровая яма может нанести ущерб.

Chimineas изначально проектировались как устройства для приготовления пищи и легально используются в США и других странах.Использование костровой ямы или окружающего камина похоже на построение кольца из камней и во многих областях незаконно.

Любой, кто видел костровище под открытым небом, знает, что порыв ветра развеет вокруг угольки и искры, которые могут повредить вашу террасу или другое имущество и, возможно, имущество ваших соседей. Хорошая химинея защитит огонь и выведет дым наружу, что сделает процесс отдыха более безопасным и приятным. Если вам неудобно строить кольцо из камней на своей террасе или патио, эффективный дизайн горящей химинеи — лучший выбор.

# 8 Что топить в уличном камине.

Хотя дерево может потребовать немного больше работы, чем зажигание пропановой вставки, аромат костра и преимущества приготовления пищи делают древесину источником топлива номер один. Если вы используете дрова в своем камине, палка из толстого дерева — быстрый способ развести огонь. Как только шея нагреется, сквозняк быстро зажжет огонь. Хорошая древесина твердых пород, такая как дуб, создает лучший огонь. Вы можете спросить на местном складе пиломатериалов или поискать хорошего поставщика древесины в вашем районе на желтых страницах.

Твердая древесина — основное топливо для любителей уличных каминов. Другими источниками являются производимые дрова, пропан, природный газ и гелевые вставки. Древесина шестерни, произносимая как «пин-йон», обычно рекомендуется владельцами химинеи за ее приятный «сосновый аромат». Это также помогает отпугивать комаров и других летающих насекомых. На юго-западе пиньон — это обычный камин и дровяной камин. Он сохраняет активное пламя, дает хорошее тепло и хорошо горит с другими видами древесины.

Вы также можете добавить сосновые шишки, древесину яблони или другие экзотические продукты, если хотите получить более ароматный вкус.Изготовленные дрова — быстрый способ разжечь огонь, но из него получится ужасный зефир (кто-нибудь токсичен?). Трубы рассчитаны на производство дров.

Гелевые вставки также доступны в наборах вставок. Они работают, зажигая консервные горящие вставки, подобные тем, которые находятся под сервировочными подносами, но намного большего размера. Некоторые из них даже продаются для использования внутри помещений, уточните у производителя, прежде чем использовать какой-либо источник огня в помещении.

Уличные камины со вставками на пропане или природном газе являются надежным источником огня.Вы можете преобразовать большую часть наших химинеев на природный газ или пропан. Если вы заказываете химинею для преобразования природного газа или пропана, мы можем внести необходимые изменения и поставить комплект газовых дров с керамическими бревнами естественного вида, которые будут сочетаться с вашим новым уличным камином.

# 9 Безопасность прежде всего

При использовании любого уличного камина убедитесь, что безопасность — ваш приоритет №1. Имейте под рукой огнетушитель, ведро с водой или другой источник воды. Никогда не оставляйте огонь без присмотра и знайте, как пользоваться противопожарным оборудованием.

Не жертвуйте безопасностью ради того, чтобы сэкономить несколько долларов на огнетушителе по выгодной цене или дешевом уличном камине. Помните, что вы имеете дело с огнем. Каждый раз, когда горит огонь, есть вероятность причинить вред себе, друзьям, семье, своей собственности или своим соседям. При разжигании любого управляемого огня безопасность является проблемой номер один.

# 10 Наслаждайтесь

Открытый камин добавит вам удовольствия. В конце дня жареный огонь и бокал хорошего вина сотворят чудеса с вашим душевным состоянием.Обмен историями у костра на протяжении тысячелетий объединял семьи и друзей.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, звоните по телефону 1-877-237-2253 или по электронной почте [email protected]

20+ типов каминов (полное руководство)

Если вы думали о приобретении камина для дома или обновлении существующего, вы попали в нужное место.

Мы составили для вас полное руководство покупателя по каминам.Зачем он тебе нужен? Ну, попросту, когда дело доходит до каминов, существует так много вариантов, что поначалу это может показаться подавляющим.

Наличие камина в вашем доме — отличный способ создать прекрасную теплую атмосферу. У многих камин вызывает чувство ностальгии, перенося их в дом семьи и друзей.

Что ж, камины прошли долгий путь за десятилетия. Вам больше не нужно полагаться только на традиционные дровяные камины прошлого.Теперь у вас есть много вариантов, от газовых и электрических до гелевых и этанольных.

Мы хотим провести вас через весь процесс. Мы поговорим о типах топлива, стилях и установке. Мы также хотим покрыть расходы и немного поговорить о пожарной безопасности. Просмотрите наше руководство ниже, и вы будете на пути к созданию замечательного камина для своего дома.

Руководство по покупке камина

Мы хотим провести вас через все основные решения, которые вам придется принять при покупке камина.Сначала нам нужно выяснить, какой тип топлива вы хотите, а также как вы хотите установить камин. Затем мы можем перейти к размеру, стилю и материалам.

Типы топлива для камина

Тип топлива, которое вы используете для камина, может зависеть от того, какое топливо доступно в вашем районе. Мы хотим поговорить об основных вариантах, с которыми вы столкнетесь с каминами: электрические, гелевые, этанольные, дровяные и газовые.

1. Электрический камин

Gibson Living

Электрические камины — популярный вид каминов.Создавая тепло за счет нагрева внутренних спиралей, большинство этих моделей оснащены вентилятором, который помогает распределять звук по всему дому.

В электрических каминах нет настоящего пламени, но у большинства из них есть «искусственное» пламя, которое гарантирует, что вы сохраните классический вид камина. Мерцающее фальшивое пламя иногда сопровождается «фальшивым» бревном, придавая вам еще больше ностальгического стиля камина.

Тот, который у нас был в доме, был великолепен, потому что мы могли выключить тепло и оставить пламя включенным, сохраняя настроение.Некоторые более дорогие модели поставляются с пультом дистанционного управления, поэтому вы можете повышать или понижать температуру, не вставая.

Электрокамины отлично подходят, если вы ограничены в средствах. Стоимость их эксплуатации в целом довольно низкая, и, поскольку они не требуют системы вентиляции, их дешевле установить. Затраты на техническое обслуживание этих каминов ниже, и вам не нужно чистить их или копать дрова.

Конечно, если у вас есть дети, вам не нужно беспокоиться о том, что они попадут в огонь от этого камина.

2. Гелевый камин

Избыточный запас

Вам может быть интересно, что такое гелевый камин. Не расстраивайтесь, они не так распространены, как многие другие типы, которые мы обсуждаем.

Гелевые камины просты в установке, и все, что вам нужно, — это заправка геля для их заправки. Вам не потребуется вентиляция или дополнительные электрические провода, идущие к ним. Обычно гелевые камины не так много весят, что их можно закрепить на стене или легко перемещать.

Пламя настоящее, требуется только зажигалка, чтобы его разжечь.К сожалению, от гелевого камина вы не получите много тепла. В основном это предметы, которые используются для великолепного внешнего вида.

3. Газовый камин

Каминный магазин и многое другое

Газовые камины — еще одна популярная альтернатива дровяным каминам. Они довольно дешевы и не сложны в установке. Часто газовые камины можно вставлять в существующие камины и дымоходы.

Они не только дешевле, но и если у вас есть газовая линия, идущая к вашему дому, эти камины очень эффективны, поэтому вы можете иметь более низкие счета за отопление.

Вы также можете найти отдельно стоящие газовые камины, которые не требуют установки их в существующие каминные зоны. Они могут войти в любую комнату, придавая вам тепло и стиль в любом месте.

Для отдельно стоящей модели вы можете выбрать вентилируемый тип, который не требует слишком больших структурных изменений в вашем доме, или вы можете получить модель без вентиляции, которая имеет множество функций безопасности.

Для газовых каминов можно использовать природный газ или пропан. Типы природного газа используют газовую линию, ведущую к вашему дому.Если у вас нет линии для природного газа, вам придется использовать баллон с пропаном.

4. Дровяной камин

Builder Specialities

Ах, дровяные камины из нашего детства. Ну, может, у тебя и не было, но ты наверняка их видел. Древесина — это источник топлива, который люди использовали на протяжении тысячелетий, и дровяные камины являются классикой.

Мы знаем, что вы любите треск дров. Тепло успокаивает, а огонь звучит так, как будто должен.

Конечно, не зря такие камины становятся все менее распространенными. Они дороги в установке, и не будем говорить о профессиональной чистке, которая требуется. Кроме того, дрова придется либо покупать, либо рубить.

При этом эти камины вряд ли исчезнут в ближайшее время. Они по-прежнему популярны, и мы их любим.

В качестве альтернативы можно использовать дровяную печь. Конечно, это не камин, но он обогреет ваш дом.

5.Камин на этаноле

Home Depot

Камин на этаноле похож на гелевые камины, которые мы обсуждали выше, но вместо этого источником топлива является жидкий биоэтанол. В большинстве этих каминов есть горелка, наполненная биоэтанолом и которую можно пополнять.

Вы можете регулировать температуру этих каминов, и они легко включаются и выключаются. Этот тип камина прост в установке, но не стоит рассчитывать на его использование в качестве основного источника тепла. Это более декоративно.Они легкие, легко устанавливаются во многих местах.

Варианты монтажа камина

Итак, у вас выбран тип топлива, но теперь вам нужно выяснить, как вы хотите установить камин. Пройдемся по основным вариантам крепления.

1. Традиционный открытый камин

Archi Expo

Для дровяных каминов используется традиционный открытый очаг, но вы увидите, что многие другие типы имитируют открытый очаг.

Обычно их делают из камня или кирпича и встраивают в стену вашего дома.У вас будет дымоход и дымоход для вентиляции.

Если у вас еще нет одного из них в вашем доме и вы собираетесь установить его, планируйте потратить приличную сумму денег. Для этого потребуется реструктуризация целых частей дома.

2. Настенный камин

Modern Blaze

Настенные камины отлично подходят для небольших домов и квартир, а также для зон отдыха на открытом воздухе.

Вы найдете два типа настенных каминов.Один тип требует подключения к дымоходу, а другой — нет. Это зависит от того, какой источник топлива вы будете использовать.

Вы можете найти много разных стилей настенных каминов, поэтому обязательно найдется тот, который соответствует стилю вашего домашнего декора.

3. Отдельно стоящий камин

Moonlight Design

Вы обнаружите, что отдельно стоящие камины являются отличной альтернативой открытому очагу. Отдельно стоящие модели могут имитировать традиционный стиль и располагаться на стене, или они могут быть такими, как на этой фотографии, и располагаться в разных местах комнаты.

В зависимости от типа топлива вам может потребоваться или не потребоваться прикрепление к потолку или стене для вентиляции. Что касается электрических, у вас есть хорошая универсальность, но газовые автономные камины должны оставаться на месте после их установки.

Часто можно увидеть отдельно стоящие камины, соединенные с развлекательными центрами, так что над ними установлен телевизор.

4. Настольный камин

DudeIWantThat.com

Настольный камин — отличный вариант, если вы хотите придать своей комнате эстетичный вид.Эти типы можно легко перемещать, так как они очень легкие.

Существуют наружные настольные камины, которые выделяют много тепла для людей, сидящих вокруг них, что дает вам отличный вариант для прохладных ночей. Другие варианты, подобные приведенному выше, просто потрясающе смотрятся в помещении.

5. Подвесной камин

Европейский дом

Подвесные камины действительно хорошо подойдут, если вы хотите создать в своем доме действительно современную атмосферу. Они довольно ненавязчивы и соединяются с потолком с помощью вентиляционной трубы.

6. Встроенный камин-вставка

Камины доблести

Если у вас есть традиционный дровяной камин, но вы не хотите испытывать трудности, связанные с ним, вы можете найти множество вариантов, которые сами себя вставят существующее пространство.

Вы можете найти вставку, в которой используется электричество, газ, гель или этанол. Все опции просто вставляются в традиционный каминный проем. Это действительно снижает затраты для вас, поскольку вам не нужно вкладывать средства в какое-либо крупное строительство.

7. Двусторонний камин

Tiny DT

Нам нравятся двухсторонние камины, так как они могут обслуживать сразу несколько комнат. Многие разделяют столовую и гостиную, в то время как другие, как и приведенная выше, находятся в спальнях, разделяя спальное место для сидения.

См. Также: 30+ дизайнов главной спальни с каминами

Варианты дизайна камина

Когда дело доходит до каминов, существует множество общих вариантов дизайна, которые бывают всех форм и размеров.Сегодня для изготовления каминов используются самые разные материалы.

Стили для каминов

Стиль определяется размерами, а также материалами, которые вы хотите использовать. Мы хотим рассказать вам о некоторых основных стилях.

1. Традиционный

Камин

Подумайте об образе, который приходит на ум, когда вы думаете о каминах, и, вероятно, это — традиционный стиль.

Обычно делают из камня и кирпича, это обычно стили обжига дерева.Помните, что если у вас есть традиционная дровяная печь, вы можете вставить в нее много других видов.

2. Contemporary

The Poetry Loft

Когда мы говорим о современном, мы говорим о взгляде, который использует четкие, четко очерченные линии. Они выглядят новее и прекрасно смотрятся в современных домах.

Вы можете найти современный камин разных размеров и сделанный из разных материалов, но в целом они не слишком уходят от обычного камина.

3.Современный

House of Tre

Многие люди относят современные стили и современные стили к одной категории, и это нормально, но мы думаем, что современный камин идет немного дальше. Много раз современный камин прощается с кирпичом и камнем и использует мрамор или стекло. Они становятся произведениями искусства, удачно вписываясь в стиль дома.

Размеры камина

Размер камина зависит от нескольких вещей: типа топлива, места его использования и варианта установки.

Три — это небольшие камины, но те, что поменьше, не подходят для большинства вариантов сжигания дров. Есть также действительно большие камины, некоторые занимают целые стены.

Вы обнаружите, что электрические и газовые камины меньше по размеру, а дровяные камины и топки для них больше.

Материалы для камина

Материал, который вы используете для своего камина, будет его определяющим фактором. Это то, что каждый увидит, когда посмотрит на это. Мы хотим рассказать о некоторых наиболее распространенных материалах, которые люди используют для покрытия своих каминов.

1. Камин Ledgestone

Yadakdoon

В стилях Ledgestone для создания прекрасного вида используются небольшие полоски камня. Это приносит естественный элемент, сохраняя при этом порядок.

2. Камин Fieldstone

Design Webi

Стили Fieldstone выглядят более естественно. Часто кажется, что камни просто нашли снаружи (в поле) и сложили вокруг костра. Они отлично подходят для более деревенского стиля.

3.Камин из кирпича и дерева

Stylish Homes

Традиционный кирпичный камин с камином из твердых пород древесины имеет классический вид. В этом стиле сложно ошибиться.

4. Бетонный камин

Zachary Horne Homes

Бетонный камин придает более современный вид всему помещению и будет хорошо работать в новых домах. Если в вашем доме царит острая современная атмосфера, это действительно впишется.

5. Гипсовый камин

San Francisco Decors

Гипсовые камины действительно придают камину юго-западную атмосферу, взяв за основу конструкцию коренных американцев. и мексиканские культуры.

6. Металлический камин

Kopyok Interior Designs

В зависимости от того, какой внешний вид вы хотите, металлический камин может работать во многих стилях. Мы видели, как они имитируют деревенский традиционный стиль наряду с современным, как вы видите на фотографии.

7. Мраморный камин

Мраморный камин

Мраморный камин — это то, что вам нужно, если вы ищете элегантный стиль для своей комнаты. Это стильно и роскошно.

Каминная каминная полка

Ваша каминная полка — это декоративная часть камина, но она также может быть функциональной.В одних — декор, в других — телевизоры. У некоторых каминов их нет, но вам нужно знать о некоторых вещах, прежде чем выбирать каминную полку.

Существуют директивы по каминным полам, окружающим дровяные печи. Вам нужно минимум шесть дюймов между камином и топкой, и на каждые 1/8 дюйма выступа камина вам понадобится дополнительный дюйм.

Каминная полка может увеличить общий размер камина, поэтому выбирайте с умом. Вам нужно что-то, что соответствует общему стилю вашей комнаты.

Камин Дымоход и дымоход

Традиционный дымоход и дымоход необходимы только в том случае, если у вас есть традиционный дровяной камин. Другие типы требуют вентиляции, но не за счет установки дымохода и дымохода.

Вы найдете три типа:

1. Каменная дымовая труба — построена из кирпича или камня и соединена с дымоходом, облицованным оловом.

2. Дымоход из железобетона — в старых камнях, склонен к растрескиванию и больше не используется.

3.Дымоход с металлической подкладкой — похож на газовый камин, с двойными стенками для вывода дыма.

Подробнее

Требуемое количество тепла

Сколько тепла вам нужно от камина? В больших комнатах или домах потребуется камин, который производит много тепла, поэтому некоторые виды топлива и типы каминов могут не работать.

Является ли камин вашим единственным источником тепла или он будет работать вместе с центральным источником тепла?

Установка камина

В зависимости от того, что вы хотите, и от того, есть ли у вас в доме камин или нет, установка может занять совсем немного времени или недель, если вам нужно переделать новый дровяной камин.

Для отдельно стоящих моделей, например электрокаминов, три не устанавливаются. Газовый камин нужно будет подключить к газовой магистрали, но если у вас его нет, его установка будет дороже.

Комната и расположение

В какой комнате будет ваш камин?

Имейте в виду, что дровяные камины необходимо размещать возле внешних стен, в то время как другие типы хорошо подходят для внутренних стен. Отдельно стоящие модели можно перемещать, что дает вам ряд возможностей.

Мы знаем, что гостиные — это обычное дело для камина, поэтому для них может потребоваться больше тепла, потому что гостиная обычно больше. Многие люди хотят иметь камин в своей спальне, но эти камины могут не быть такими большими.

Если вам нужен камин на открытом воздухе, вы можете выбрать любой из перечисленных нами вариантов. Это просто зависит от того, насколько он большой или маленький.

Пожарная безопасность

Каждый раз, когда вы имеете дело с пожаром, вы должны быть осторожны. Убедитесь, что установка произведена профессионально.Меньше всего вам нужно, чтобы камин подвергал опасности вас, вашу семью и ваш дом.

Всегда помните о безопасности детей и домашних животных. В традиционный открытый камин легко попасть, поэтому вы можете вложить деньги в ширму или ворота.

Если у вас есть дровяной камин, его нужно чистить профессионально. Дымоход и дымоход могут забиваться и создавать опасность дыма и пожара.

Если вы используете газовый камин, убедитесь, что газовая линия подключена правильно.Существуют датчики истощения кислорода, которые можно использовать с газовыми каминами, которые автоматически отключают газ, если накапливается слишком много окиси углерода.

Всегда имейте в доме детектор угарного газа.

Стоимость и бюджет

Сколько вы потратите на камин, полностью зависит от вас. Узнайте, какой у вас бюджет, и начните делать покупки.

Для меньших вариантов вы можете получить камин за несколько сотен долларов. Для более крупных вариантов вы можете в конечном итоге потратить более 10 тысяч долларов, особенно если вам нужно переделать свой дом.

Стоимость большинства электрических, газовых, гелевых и этанольных ламп составляет от 500 до 2500 долларов, и вы обнаружите, что отдельно стоящие блоки дешевле, чем встроенные вставки.

Помните, что если вам придется платить за установку, затраты вырастут. Кроме того, ежегодная чистка и осмотр дровяных и газовых каминов будет стоить вам денег.

Не пропустите: 25+ красивых жилых комнат с каминами (фотогалерея)

Недооцененный риск — ScienceDaily

Этаноловые камины становятся все более популярными.Однако они не только легковоспламеняющиеся — в прошлом с декоративными каминами неоднократно происходили тяжелые аварии. Также устройства загрязняют воздух в помещениях. Это было продемонстрировано недавним исследованием Фраунгофера. Дровяные печи также находятся на стадии тестирования.

Сходите утром на DIY-рынок, купите камин, а вечером насладитесь уютным теплом и домашней атмосферой своего нового декоративного очага. Поставщики этанольных каминов активно работают с легкими, простыми в установке декоративными печами без дымохода.Однако при эксплуатации этих каминов следует проявлять осторожность, поскольку этанол — это топливо, которое вместе с воздухом образует легковоспламеняющуюся атмосферную смесь. Если этанол закончится при заполнении камер сгорания и он воспламенится, тогда вся комната может загореться.

Кроме того, эти декоративные элементы скрывают еще одну потенциальную опасность: если верить производителям, устройства не выбрасывают вредные горючие остатки в окружающую среду. Исследование, проведенное Институтом исследования древесины им. Фраунгофера WKI в Брауншвейге, свидетельствует об обратном.«В этих печах нет никакой управляемой вытяжной системы, поэтому все горючие продукты выбрасываются прямо в окружающую среду. Это, например, очень мелкие частицы горения и газообразные соединения, такие как формальдегид и бензол. Практически отсутствуют какие-либо данные о влиянии этанольных печей на качество воздуха во внутренних помещениях », — объясняет д-р Майкл Венсинг, химик из WKI. Исследователь и его коллеги изучили уровень и характер выбросов. Аналогичным образом судили о дровяных печах.

Испытания в испытательной камере

Этаноловые камины были испытаны в испытательной камере из нержавеющей стали, 48 м. 3 . При этом инженеры приняли во внимание стандарт DIN 4734-1, определили технический минимальный стандарт для этанольных каминов и проветрили испытательную камеру в соответствии с инструкциями производителя. Команда доктора Венсинга проверила четыре печи и в общей сложности восемь жидких и гелеобразных видов топлива. «Чисто теоретически этанол и биоэтанол полностью сгорают до двуокиси углерода (CO 2 ) и воды.Но в реальных условиях все обстоит иначе. В каждом конкретном случае то, как именно протекает процесс сжигания, действительно зависит от качества топлива и других факторов, таких как тип топлива или температура сжигания. Как правило, этанол полностью не выгорает. Скорее, в результате сжигания образуется CO 2 — наряду с ядовитыми газами (такими как окись углерода, респираторный токсин), органическими соединениями (такими как бензол, канцероген) и раздражающими газами (такими как диоксид азота и формальдегид), а также сверхмелкозернистые частицы горения », — объясняет Венсинг.

В большинстве случаев ученым удавалось измерить высокие концентрации загрязняющих веществ, и нормативные значения часто превышались. Например, для всех устройств превышено нормативное значение качества воздуха в помещении 0,35 мг / м 3 для диоксида азота; в одном случае результат был значительным: 2,7 мг / м 3 . Что касается формальдегида, печи также не удовлетворяли требованию 0,1 ppm (частей на миллион). Здесь максимальное измеренное значение равнялось 0.45 частей на миллион. Одна печь достигла максимальной концентрации выделяемого углекислого газа, равной 6000 частей на миллион, что значительно превышает гигиенически приемлемое пороговое значение в 1000 частей на миллион. Решающим фактором здесь также является расход топлива. Это означает, что чем больше этанола будет сожжено в течение определенного периода, тем больше будет выброшенных загрязняющих веществ. В то же время высвобождались сверхмелкие частицы горения. Их диаметр на 10 000 меньше толщины человеческого волоса, и они могут проникать глубоко в легкие человека.«Декоративные печи с топкой на основе этанола — источник вредных для здоровья загрязняющих веществ в воздухе помещений. Чтобы гарантировать уровень качества воздуха, не представляющий опасности для здоровья человека, мы советуем избегать использования этих устройств в интерьере квартир. Агрегаты следует эксплуатировать только в больших, хорошо вентилируемых помещениях », — резюмирует Венсинг.

Испытания дровяных печей, которые всегда пользовались популярностью в качестве дополнительного источника тепла, привели к совершенно иной картине, основанной на испытаниях.В Германии выбросы этого источника тепла в наружный воздух регулируются строгими нормативными требованиями. До сих пор не учитывались нагрузки на жилые внутренние помещения — например, от печных дверок с неисправными уплотнениями. По этой причине исследователи из WKI изучили семь печей на месте в домах в реальных условиях. Здесь основное внимание было уделено летучим органическим соединениям, мелким и сверхмелкозернистым частицам, а также частицам горения, таким как диоксид углерода, монооксид углерода, формальдегид и диоксид азота.

Вывод: Пока дверца печи закрыта, влияние на качество воздуха во внутреннем пространстве незначительно. Выбросы попадают в воздух помещения только тогда, когда дрова пополняются и зажигаются. В этот момент исследователи смогли измерить кратковременный всплеск концентрации. «Во время работы в закрытом режиме не выделялось никаких веществ сколько-нибудь значимого уровня. Например, значения формальдегида были безвредными », — объясняет Венсинг. Однако было несколько исключений: в одной из печей исследователи выявили очень высокие концентрации бензола — 72 мкг / м 3 .Однако они связывают этот рост с расходом парафинового зажигающего устройства. Для сравнения: при освещении этой духовки бумагой значение составляло всего 8 мкг / м 3 ». Пока дверца печи и зольник хорошо закрыты, не стоит опасаться какого-либо ущерба для здоровья человека. Вентиляционная заслонка должна быть размещена таким образом, чтобы печь хорошо втягивала воздух, и нужно было отказаться от любых парафиновых воспламенителей », — говорит Венсинг.

каминов и печей | HGTV

В прямом эфире

Флип или флоп

В прямом эфире

Флип или флоп

В прямом эфире

Флип или флоп

В прямом эфире

Флип или флоп

В прямом эфире

Флип или флоп

В прямом эфире

Флип или флоп

В прямом эфире

Флип или флоп

В прямом эфире

Флип или флоп

В прямом эфире

Работа кишечника

В прямом эфире

Верхний фиксатор

В прямом эфире

Верхний фиксатор

В прямом эфире

Верхний фиксатор

В прямом эфире

Верхний фиксатор

В прямом эфире

Верхний фиксатор

В прямом эфире

Верхний фиксатор

В прямом эфире

Верхний фиксатор

В прямом эфире

Верхний фиксатор

В прямом эфире

Renovation, Inc.

В прямом эфире
В прямом эфире
В прямом эфире

Родной город

В прямом эфире

Родной город

В прямом эфире
В прямом эфире
В прямом эфире

Родной город

В прямом эфире

Родной город

В прямом эфире

Renovation, Inc.

В прямом эфире

Renovation, Inc.

В прямом эфире

Renovation, Inc.

В тренде

HGTV Городской оазис 2020
Fixer на Fabulous

.

Своими руками

Стулья из дерева своими руками фото: Стул из дерева своими руками. 340 фото, чертежей и пошаговых мастер классов

Стул из дерева своими руками. 340 фото, чертежей и пошаговых мастер классов



Деревянный стул своими руками

В этой статье мы научимся изготовлению деревянных стульев (а так же табуретов, кресел, шезлонгов) своими руками. На примере пошаговых фото, схем и чертежей вы шаг за шагом узнаете рассмотрите весь процесс создания детских, складных, стульев со спинкой и без спинки для кухни, гостиной, спальни, гаража, дачи и садового участка.

Садовый стул своими руками. Размеры и чертежи деталей

Ниже вы можете ознакомиться с чертежами деталей садового стула. Вы можете изготовить деревянные детали самостоятельно, а можете заказать изготовление этих деталей по указанным чертежам на ближайшей мебельной фабрике, при этом вам останется только собрать стул из готовых деталей используя заранее подготовленные крепления и фурнитуру. Как видите из фото ниже, изменив размер планок для сиденья и спинки из садового стула может получиться садовая скамейка.
По этой ссылке вы можете скачать PDF файл с подробными инструкциями на языке автора.

Чертежи и схема сборки

Источник фото: instructables.com/id/Garden-Chair. Автор:  Mukaetov

 

Деревянный стул для дачной кухни

От обычного стула этот экземпляр, сделанный самостоятельно отличает то, что :

  • Спинка кресла отклонена на 10 градусов, и поддерживающие планки выпилены не из одной доски, а склеены из двух, что уменьшает расходы древесины 
  • Сделано из одного куска дерева. Мастер поставил перед собой задачу сделать стул из цельного куска дерева 2х4. Схему распиловки куска вы найдете на фото ниже.
  • В спинке стула горизонтальные планки имеют декоративные вырезы, которые вы можете прочертить на свой вкус. А так же торцы спинки имеют привлекательные скосы.

Пошаговый фото мастре класс. Чертежи

Источник фото: instructables.com/id/Dining-Chair-From-a-2×4. Автор:  PKM

 

Мягкое кресло своими руками на колесиках

Вот такое очень мягкое, подвижное, а главное удобное кресло вы сможете сделать самостоятельно за выходные для своего домашнего офиса, а так же что бы сидеть перед телевизором или за компьютером и ноутбуком.
В принципе, нет ничего особо интересного что бы мы могли вам рассказывать об изготовление этого кресла, чего бы вы не смогли узнать самостоятельно из пошагового фото мастер класса, который расположен в фото галерее ниже.

 

Источник фото: www.instructables.com/id/Tub-chair-from-scratch-and-upholstered Автор: dezine

 

 

 Стул из старых костылей

Очень необычное решение сделать стул из пары старых костылей. Не смотря на это, стул получился воистину хорош. Браво автору, отличная работа. Ниже вы сможете ознакомиться с пошаговыми фото изготовления этого стула.

Как известно, костыль способен выдержать вес взрослого человека, поэтому использование его материалов дает ощутимую выгоду в соотношении веса стула к его прочности. Перед использованием древесины от костылей желательно все прошкурить, а после создания всех необходимых деталей покрасить краской или древесным лаком.

Пошаговый Мастер класс

Источник фото: instructables.com/id/Crutch-Chair. Автор:  wholman

 

Стул в стиле модерн

Итак, если давайте сделаем сами стул в стиле модерн. Ниже мы разместили для вас настолько подробные фото, что считаем, что дополнительная информация здесь будет излишней. Можем лишь дать вам ссылку на видео ютуб, где автор этих фото снял некоторые моменты процесса создания этого стула. Вот сама ссылка на видео

Пошаговый Мастер класс

Источник фото: instructables.com/id/DIY-Modern-Chair. Автор:  diycreators

 

Высокий Детский стульчик для кормления своими руками.

Чертежи. Размеры. Схемы

Такой стул стол для кормления детей вы можете изготовить своими руками их фанеры 24 мм, как советует автор. Посмотрите чертежи и размеры и пошаговый мастер класс изготовления такого стульчика ниже. Советуем вам заказать распилку деталей по указанным чертежам в ближайшей мебельной фабрике, что с экономить не мало времени. Не забудьте все тщательно отшлифовать и покрыть столешницу экологичным материалом.

Мастер класс

Источник фото: instructables.com/id/Toddlers-High-Chair/. Автор:  Larsollerichter

 

Стул для детей в виде машинки эвакуатора Метра

 

 

Отличная идея сделать стул в виде персонажа Метра машины из мультика «Тачки» . Этот стул Адирондак вы можете сделать и досок от поддона. Ниже вы можете ознакомиться с фото сделанных их разных ракурсов.

 

Источник фото: instructables.com/id/Towmater-Adirondack-Chair. Автор:  RayB3

 

 

Кресло качалка без гвоздей своими руками

Посмотрите по пошаговым фото ниже как сделать кресло-качалку без единого гвоздя самостоятельно. Автор купил лист фанеры, вырезал из него детали данного качающегося стула и склеил детали между собой. На фото в галереи приведены чертежи сделанные автором от руки для трех основных деталей, которые вы сами можете перенести в любой масштаб.

 

Мастер класс с пошаговыми фото изготовления

Источник фото: www.instructables.com/id/Childs-Rocking-Chair-Without-any-nails-or-screws. Автор:  paracordbraider

 

Простое кресло качалка своими руками

Автор этого качающего стула нашел на улице деревянное основание от кровати и сделал из него креслок качалку. Как он это сделал вы можете посмотреть на пошаговых фото ниже.

Источник фото: www.instructables.com/id/Childs-Rocking-Chair-Without-any-nails-or-screws. Автор:  paracordbraider

 

 

Кресло качалка из клена с плетенной спинкой и сиденьем.

Довольно сложный по изготовлению стул. Некоторые части автор вырезал на ЧПУ станке по самостоятельно нарисованным чертежам, а некоторые приходилось допиливать в ручную. Автор использовал клен, это довольно твердое дерево, поэтому для придания необходимых форм приходилось подолгу замачивать некоторые части в кипятке. Особой работы требует обмотка спинки и сиденья, как это сделать смотрите на пошаговых фото и в этом видео на ютубе

Источник фото: www.instructables.com/id/Grandpys-Rocking-Chair. Автор:  Wood Crow

 

Кресло качалка из кабельной катушки

Если у вас есть никому кроме вас не принадлежащая катушка из под кабеля, то вы можете сделать из неё вот такое кресло качалку. Ниже вы можете посмотреть подробный пошаговый мастер класс как делается такое кресло качалка.

Как видите из фото, катушка разбирается, в кругах вырезается паз для досок, переставляются стержни вниз, под будущее сиденье и все скрепляется. Получается не очень сложно и довольно симпатичное кресло.

разновидности, чертежи и порядок выполнения операций + 50 фото — Построй своими руками

Стул – это незаменимый атрибут мебели, который благодаря разнообразию
видов, способен украсить интерьер любого помещения. Но для комфортного
пребывания в нем, мебель должна быть удобной, качественной и надежной.  Изготовить стул из дерева своими руками один
из способов достижения этого условия. Все что нужно, это чертеж, древесина и
немного свободного времени для создания предмета интерьера.

Перед тем как начинать работу, необходимо определиться с
моделью, размером и материалом, из которого будет изготавливаться стул. Для
этого рассмотрим каждый этап по порядку и определим примерный ход работ.

Материалы для изготовления стула

Для изготовления стула материалы можно комбинировать, используя доски, фанеру, брус и мягкую обивку. Либо купить готовые брусья и собрать понравившуюся модель только из них. По аналогичной схеме можно изготовить и лавочку или скамейку.

Но какой бы из вариантов вы не выбрали для получения
качественного и крепкого изделия, есть ряд рекомендаций, к которым следует
прислушаться:

  • Использовать только сухую древесину, без трещин
    и гнили.
  • Должно быть минимальное кол-во сучков.
  • Материал стоит приобретать с запасом, так как
    есть вероятность поломки детали в процессе работы.
  • Предпочтительнее использовать такие сорта древесины
    как дуб, сосна, липа, бук. Они прочны, красивы, и с ними легко работать.

Важно! От правильной подготовки материалов зависит вид изделия и длительность его эксплуатации.

Виды стульев

Перед тем как приступать к работе стоит определиться с
моделью стула и его размерами. Рассмотрим наиболее распространенные и популярные
виды:

Классические стулья
– подразумевают стандартные ножки, спинку и сиденья. Иногда в комплектацию
входят подлокотники и мягкая обивка. Подходят для любых целей и чаще всего
используются для кухни и гостиных комнат.

Данный вид наиболее прост для изготовления в домашних
условиях и ценится своим разнообразием, достигающееся такими способами:

Исполнением спинки она бывает цельная жесткая, наборная или мягкая. Каждый из
этих видов также имеет свои нюансы. Цельная спинка может иметь разный наклон,
изгиб или форму. Наборная – может состоять как из вертикальных, так и
горизонтальных реек, которые в свою очередь также отличаются своей формой и
толщиной. Мягкая спинка смотрится более привлекательно и позволяет создать
уникальные экземпляры. Несущая часть это фанера, а в качестве набивки используются такие
материалы как поролон, войлок или ватин. Для внешней отделки используются кожзаменитель,
разные виды тканей, замша, а иногда и кожа.

Формой сиденья – его основа может быть как цельной из
фанеры, так и в виде наборного щита, из досок. Для украшения и удобства сиденье
можно оформить мягкой подушкой, которая может быть временной или на постоянной
основе, соответствуя отделки спинки. Для оформления сидений в основном
используется поролон, так как это довольно бюджетный вариант, отлично
справляющийся с поставленной задачей. Для длительной эксплуатации рекомендуется
поверх поролона класть слой войлока или ватина. Отделка выполняется при помощи
строительного степлера или декоративных гвоздиков.

Важно! При раскрое материала для отделки сидений необходимо предусмотреть по краям рубчики, которые позволят обезопасить обивку от разрывов ее на углах.

Барные – эта
особенная категория стульев, используемая для помещений с барными стойками. Их
основная черта высокие,
крепкие ножки. Сиденье представлено из фанеры, круглой или квадратной формы. В
некоторых моделях предусмотрена невысокая спинка, выполняющая также роль и подлокотников.
Для крепости, нижняя часть конструкции обязательно фиксируется деревянным проножками,
а верхняя часть усиливается саморезами, которые после скрываются сиденьем,
состоящим из двух листов фанеры. Данный модельный вид отлично вписывается в
интерьер кухни-студии, где высокая стойка разделяет ее на зоны.

Детские стулья
имеют разные формы и размеры, в зависимости от возраста и потребностей ребенка.
Они обладают прочностью и особенностями отделки, которые обеспечивают не только
комфорт для ребенка, но и его безопасность. Если конструкция предусмотрена для
кормления, в комплекте может быть и небольшой столик. В интернете можно найти
массу вариантов их исполнения.

Складные стулья незаменимы для дачников и любителей отдыха. Они уместно смотрятся как внутри дома, так и в беседках. Но они также являются и отличным решением для малогабаритных квартир, где с расстановкой мебели постоянно возникают проблемы. Они бывают разных форм и размеров, с обивкой и без нее.

Трансформеры гармонично вписываются в любой интерьер, так как в сложенном виде ничем не отличаются от обычного стула со спинкой. Но стоит разложить конструкцию, получаем небольшую, многоступенчатую стремянку.  Количество ступенек зависит от вида и размеров стула-трансформера.

Табурет – можно также
отнести к отдельному виду стульев. Имеет простую конструкцию, которая не содержит
спинки и подлокотников. Они практичны и просты в изготовлении.

Бревенчатая мебель – данный вид довольно оригинальный и в основном используется на дачах. Такая мебель имеет свои преимущества – она проста в изготовлении, надежна, прочна и доступна, так как для ее изготовления не требуется закупать материал. С одного большого дерева можно изготовить целый комплект стульев – но для этого нужна фантазия и желание поработать.

Такие стулья подходят как для домашнего пользования, так и для уличного, при условии правильной обработки древесины от вредителей и атмосферных воздействий. Для изготовления таких стульев подойдет любой сорт дерева – главное, чтобы оно не было трухлявым, имело прочную структуру и отсутствовали следы деятельности вредителей леса. Форма и стиль зависит от фантазии мастера и имеющихся в распоряжении инструментов.

Важно! При изготовлении бревенчатой мебели необходимо обязательно обработать ее антисептиком, обезопасив ее от появления вредителей.

Термины

Разобравшись с материалами и подобрав необходимую
модель, можно переходить к чертежам и изготовлению стула.

Но для правильной сборки деталей необходимо
разобраться в столярной терминологии:

  • Боковые
    устои – задние ножки, которые, в зависимости от модели, являются основой для
    крепления спинки.
  • Царги
    – это рама, соединяющая ножки конструкции, служащая основанием для сиденья.
    Именно к ним крепятся передние ножки.
  • Проножки
    – это укрепляющий элемент конструкции, устанавливающийся между ножками разными
    способами.
  • Подлокотники
    – могут выступать как отдельный элемент конструкции, а могут быть продолжением
    спинки стула.

Важно! Для укрепления царг деревянных конструкций иногда используют металлические уголки, а вместо саморезов – деревянные колышки, вбивающиеся в заранее подготовленные отверстия.

Что понадобится для работы

Перед началом работы необходимо подготовить
инструменты и приспособления, в зависимости от то того, какую модель
планируется изготавливать, и какой материал для этого используется.

  • Линейка
  • Угольник
  • Ножовка
  • Циркулярная
    пила
  • Деревянный
    молоток
  • Долбежный
    станок
  • Ленточная
    пила
  • Реймус
  • Торцовочная
    пила
  • Шлифовальная
    машинка
  • Шпатлевка
  • Лак
  • клей

Этапы изготовления классического стула

После того как все подготовлено,
можно переходить к процессу изготовления, используя для этого заранее
подготовленный чертеж. Для новичков чертеж можно перенести на картон,
предварительно собрав его на клей, чтобы видеть полную картину того, как это
будет выглядеть в итоге. Не стоит сразу браться за сложные модели, начинать
нужно с самых простых вариантов.

  • Делается разметка всех
    деталей, в соответствии с указанным масштабом.
  • Выпиливаются детали
    будущей конструкции
  • Каждая деталь тщательно
    шлифуется при помощи шлифовальной машинки или наждачной бумаги.
  • Высверливаются пазы для
    стыковки царг, используя такой инструмент как фрезер.
  • В зависимости от
    выбранной модели спинки, по необходимости подготавливаются отверстия под
    крепления наборных реек.
  • Изготавливаются крепежные
    шипы (шканты), для крепления деталей, которые будут входить в просверленные
    пазы.

После того как все готово,
конструкцию нужно собрать и посмотреть, насколько прочно держатся все
крепления. Если все хорошо, изделие нужно разобрать и смазав отверстия
столярным клеем, снова собрать и хорошо прижать. После высыхания, изделие можно
укрепить саморезами в местах соединения, прикрыв их потом заглушками.

Важно! В ходе работы необходимо следить за правильностью крепления деталей. Должно быть полное совпадение отверстий и крепежных элементов, при их совмещении не должно прилагаться особых усилий — от этого зависит длительность эксплуатации готовой конструкции.

Ход работы при изготовлении складного стула

Самой простой моделью этого вида
стульев – является табуретка. Она компактна в собранном виде, легка при
перевозке и удобна в процессе эксплуатации. Есть варианты складных стульев,
которые смотрятся очень эстетично и могут использоваться как постоянный атрибут,
например, кухонной мебели.

Что нужно для работы?

Для изготовления этой модели
понадобятся такие инструменты:

  • Шуроповерт
  • Электролобзик
  • Фрезер
  • Шлифовальная машинка
  • Стусло

Из материалов:

  • Деревянный щит,
    размером 24*400*1120
  • Шпилька резьбовая (8*250мм)
    с гайками
  • Петли мебельные 4 шт.
  • Саморезы
  • Шканты
  • Тонировочный лак
  • Клей ПВА или столярный

Подготовка деталей складной конструкции

Согласно размерам представленного чертежа делается
разметка будущей конструкции.

Выпиливаются поочередно все детали изделия и
тщательно шлифуются.

Подготавливается ручка на сиденье стула. Для этого
потребуется сверло на 22 мм. Сделав разметку, по краям высверливаются 2
отверстия и соединяются между собой пропилами.

Далее, на внутренних ножках, вырезается
длинный паз, при помощи прямой фрезы(8,5 мм). Если такой возможности нет,
просверливаются отверстия, после чего используя стамеску, удаляются перемычки
между этими отверстиями.

Верхние торцы ножек подпиливаются под
углом 30°, а нижние просто закругляются.

Важно! Угол запила опор должен точно соответствовать 30°градусам, иначе табурет не получится.

Сборка складного стула и его отделка

На опоры устанавливаются перемычки, используя для
этого шканты, предварительно смазав отверстия клеем. До полного высыхания конструкцию
фиксируют струбцинами.

На внешние ножки крепится резьбовая шпилька.

На торцы опор и к сиденью прикручиваются петли,
используя для этого саморезы.

Для эстетичности шпильку можно замаскировать трубочкой,
выпилив ее при помощи токарного станка, если такового не имеется, можно
использовать рубанок, сделав трубочку многогранной.

Полученный стул еще раз хорошо шлифуется наждачной
бумагой до получения гладкой поверхности. После этого наносится двойной слой
тонировочного лака, придавая особую фактуру дереву.

Важно! Каждый слой лака наносить следует только после полного высыхания предыдущего.

Заключение

Итак, сделать стул из дерева своими руками вполне возможно, даже не имея для этого навыков. А немного набравшись опыта можно замахнуться и на более серьезные модели, например, кресло-качалку. Преимуществ у самодельной мебели очень много, главные из которых – это качество, надежность, возможность сделать изделие под любой интерьер, и конечно же, стоимость изделия, которая выходит намного меньше, чем при покупке стульев в магазине. Иногда возникает проблема из-за отсутствия тех или иных станков для обработки дерева, описанных в этой статье, но ее можно решить, заменив их другими инструментами. Например, вместо ленточной пилы можно использовать электролобзик, вместо фрезы использовать дрель и стамеску.

Самое главное при
изготовлении стула – это чертеж и качественные материалы. Для начинающих
мастеров рекомендуется брать готовые чертежи, а не изобретать свои, так как
готовые схемы испробованы, точны и надежны.

Видео изготовления стульев из дерева своими
руками:

Фото деревянных стульев из дерева своими руками:

идеи и их реализация + 30 фото — Построй своими руками

В процессе облагораживания дачного участка многие
задумываются над вопросом приобретения мебели для сада, чтобы после трудового
дня можно было расположиться под тенью деревьев и наслаждаться результатами
своей работы и природой. При ограниченном бюджете эта задача может вызвать
затруднения, так как любые попытки оформления будут упираться в финансовые
возможности, и единственным выходом из этой ситуации будет изготовление садовой
мебели своими руками. Рассмотрим несколько удачных проектов мебели, используемой
на дачных участка, материалы, из которых можно изготовить их, а также процесс
создания столов, кресел и диванов.

Плюсы и минусы мебели, выполненной своими руками

Если вы до сих пор сомневаетесь, стоит ли браться за
изготовление садовой мебели, изучите положительные аспекты этого мероприятия:

  • Во-первых, это экономия средств. Даже при
    условии приобретения строительных материалов готовый результат окажется на
    порядок дешевле. А если учесть, что в процессе создания садового гарнитура вы
    можете использовать вторичные или подручные материалы, то уровень затрат
    значительно снижается.
  • Во-вторых, изготовленный гарнитур будет выполнен
    в эксклюзивном дизайне, поэтому вы смело сможете хвастать им перед своими
    гостями.
  • В-третьих, у вас есть отличная возможность проявить
    весь свой творческий потенциал. Даже при отсутствии опыта в строительстве и
    дизайнерском искусстве вы сможете создать интересную мебель, ориентируясь на
    примеры готовых проектов.
  • В-четвертых, вы будете абсолютно уверены в
    качестве выполненных работ, так как халтурить для самих себя вы не станете.
  • В-пятых, любой из предметов садовой мебели можно
    изготовить адаптированными под любые рамки: по высоте, ширине или длине. Кроме
    этого вы самостоятельно решаете, сколько и каких предметов садовой мебели вам
    нужно изготовить.
  • В-шестых, в процессе изготовления мебели вы
    можете предусмотреть вариант ее модернизации, и добавления новых элементов,
    выполненных в том же стиле.

Если рассматривать данный вопрос с отрицательной стороны, то
единственным минусом данного мероприятия могут выступать затраты по времени.
Потому что выкроить время на изготовление мебели, помимо посадки
садово-огородных культур, достаточно проблематично. Но и этот минус можно
исключить, если заняться изготовлением мебели в зимний период, когда все работы
на огороде уже выполнены, и до весны стоят на паузе.

Из каких материалов изготовить садовую мебель

Как было сказано выше, садовая мебель может быть выполнена
из любых материалов. Среди самых популярных вариантов можно назвать:

  • Древесину – в любом ее проявлении. Это может быть деревянный брус, доска, деревянные поддоны, ветки деревьев и т.д. Среди преимуществ данного решения можно выделить: доступность в ценовом сегменте, прочность, эстетичность, экологичность, податливость к любым типам обработки. В этом можно убедиться, если рассмотреть различные варианты изготовления мебели из поддонов. В качестве недостатков выделяют: слабую устойчивость к влаге, возможность разрушения под действием погодных условий, необходимость обработки заготовок специальными составами. Но, тем не менее, ее доступность и универсальность перечеркивают все минусы.
  • Металл – это могут быть металлические трубы, профили, уголки и любой металлопрокат, оказавшийся в вашем распоряжении. К его преимуществам относят: прочность, долговечность, устойчивость к нагрузкам, податливость к изгибам, посредством трубогиба, и к другим видам обработки. К отрицательным качествам нужно отнести высокую теплопроводность, что вынуждает использовать его только для изготовления каркасов. Кроме этого, металл подвержен коррозии, а значит, нужны дополнительные обработки поверхности. И еще один минус, это высокая стоимость. В совокупности с другим отделочным материалом, садовая мебель на металлическом каркасе обойдется довольно дорого.
  • Автомобильные покрышки – отличное решение для садовой мебели. Они достаточно податливы к любым обработкам, хорошо окрашиваются и с легкостью выдерживают эксплуатационные нагрузки. Кроме того, их приобретение обойдется не дорого. А из минусов можно выделить токсичность материала, из-за которой такую мебель не рекомендуют использовать в замкнутом пространстве. Но для уличного применения она достаточно привлекательна, о чем говорят многочисленные поделки из шин.
  • Бетон – хорошее решение для изготовления дачной мебели. Во-первых, такой гарнитур легко изготовить своими руками; во-вторых, затраты на его изготовления минимальны; и в-третьих, такая мебель обладает высокими эксплуатационными качествами, а значит, будет долговечна и прочна. Но и без минусов не обойтись. Мебель, выполненная из бетона достаточно массивна, поэтому передвигать ее с места на место очень сложно. Этот вариант хорош в том случае, если вы установили ее внутри беседки, и не планируете менять ее местоположение в дальнейшем.

Подводя итоги изложенной информации, можно сделать вывод,
что для изготовления садовой мебели можно взять любые доступные материалы,
ориентируясь на ваш вкус и финансовые возможности.

Что входит в понятие садовой мебели

Под определение садовая мебель подходит несколько предметов,
среди которых можно выделить:

  • Столы
  • Кресла
  • Лавочки
  • Диваны
  • Стулья

Все зависит от того, какой гарнитур вам нужен и на сколько
человек. Кроме этого, нужно учитывать и само месторасположение, где будет
установлена такая мебель. Если это открытая площадка на свежем воздухе, то у
вас есть где разгуляться фантазии. Здесь можно не ограничивать себя и
обустроить комфортный уголок со всеми возможными элементами мебели.

В ограниченном пространстве, например в летней беседке,
такие возможности достаточно ограничены. Поэтому ваша задача вписать самые
необходимые предметы мебели, с учетом количества человек без потери
комфортности.

Чертежи и этапы изготовления садовой мебели

Определившись с тем, что вам нужно для отдыха на свежем
воздухе, и выбрав материалы для работы, можно смело приступать к изготовлению
садовой мебели. Рассмотрим наиболее интересные проекты, которые вы всегда
сможете взять в качестве примера и потом, разработать собственные чертежи,
ориентируясь на ваши возможности и территориальные особенности участка.

Садовое кресло с чертежами и этапами работ

Изготовить садовое кресло можно несколькими способами, мы рассмотрим самые простые.

Кресло из дерева

Для изготовления такого кресла можно взять любую древесину,
главное, чтобы она соответствовала всем необходимым требованиям:

  • Не имела сучков и трещин.
  • Не содержала участков с плесенью и другими
    грибковыми поражениями.
  • Была абсолютно сухой.

В качестве примера для изготовления возьмем вот эту схему:

Процесс изготовления будет выглядеть таким образом:

  • Согласно чертежа вам нужно подготовить 2 стойки
    для крепления подлокотников, поручни, 2 боковые планки для спинки кресла,
    заготовки для перемычек и обшивок спинки и сидушки.
  • Все детали нужно тщательно пройтись шкуркой,
    чтобы полностью исключить все шероховатости.
  • При необходимости, уже сейчас вы можете покрыть
    все лаком, и только потом приступать к сборке.
  • Когда детали подготовлены, нанесите отметки в
    места крепления и подготовьте соответствующие отверстия.
  • При помощи саморезов произведите сборку
    конструкции, начиная с формирования каркаса. Для усиления мест соединения
    используйте клей ПВА одновременно с саморезами.
  • После чего вам нужно сделать его обшивку, при
    помощи деревянных реек.

Готовую конструкцию нужно еще раз осмотреть на предмет шероховатостей, и при необходимости убрать их.

Если предложенный чертеж показался вам слишком сложным,
попробуйте изготовить более простую модель.

Кресло из поддонов

Этот вариант считается более упрощенным. Все что вам нужно,
это аккуратно разобрать один из поддонов, чтобы не нарушить целостность планок.

В качестве основы для изготовления можно взять этот чертеж:

Процесс изготовления будет аналогичен предыдущему:

  • По данным чертежа отмечаем нужные размеры на
    деревянных планках, и при помощи лобзика вырезаем нужные детали.
  • Готовим отверстия и выемки под будущие крепления.
  • Зачищаем все поверхности, содержащие неровности
    и шероховатости.
  • Обрабатываем заготовки антисептиками и покрываем
    лаком.
  • По предложенной схеме начинаем сборку кресла,
    начиная с каркаса, и заканчивая его обшивкой.

После изготовления еще раз проверяют конструкцию на предмет
отсутствия шероховатостей.

Очень эффектно смотрится покрытие кресла лаком после
точечного обжига. Для этого вам нужно сначала собрать конструкцию и только
потом, при помощи паяльной лампы, сформировать нужный рисунок и в завершении
всего покрыть все лаком.

При желании, такая модель может дополняться специальной
подставкой для ног, что делает эту конструкцию более комфортной.

Кресло из покрышек

Для изготовления этой модели вам понадобится 1-2 покрышки.
Все что вам нужно, это правильно разрезать имеющийся материал и из него
сформировать кресло, по одному из предложенных вариантов.

В качестве элементов крепления можно использовать болты или
заклепки.

Первый вариант кресла предполагает использование двух-трех
покрышек, первые две пойдут на изготовление сидушки, а третья – на изготовление
спинки.

С сидушками вопросов не возникнет – верхняя часть обшивается
любым материалом, обеспечивающим мягкое сидение. А нижняя часть сидушки
обеспечивает нужную высоту кресла.

Что касается спинки, то одну покрышку вам нужно разделить на
две части, а между ними закрепить материал, обеспечивающий ее прочность.

Для удержания спинки в таком положении необходимо изготовить
своеобразные подлокотники.

Второй вариант не менее привлекательный. Для работы вам
понадобится 2 покрышки, которые нужно распустить согласно предложенного чертежа
и по нему же выполнить соответствующие соединения.

В завершении работ кресла можно покрасить или оставить в
первоначальном виде.

Садовый стол своими руками

Вариантов изготовления садовых столиков очень много, и все они имеют определенные плюсы и минусы.

Стол трансформер

Один из вариантов изготовления, который предлагает
трансформацию стола в обычную лавочку. Это достаточно компактная модель и
простая для изготовления, которая при необходимости складывается в лавочку и
занимает гораздо меньше места.

Для ее изготовления вам нужно подготовить деревянный брус,
для несущих частей каркаса, деревянную доску для обшивки, и несколько видов
крепежей.

Процесс работы выглядит таким образом:

  • Согласно чертежа готовим нужные заготовки.
  • Размечаем места соединения.
  • Зачищаем все места спилов и обрабатываем детали
    антисептиками.
  • Собираем конструкцию по чертежу, начиная с
    каркасной части, и заканчивая креплением планок столешницы и лавочек.
  • После сборки всей конструкции проверяем ее
    трансформирующий механизм.
  • Просматриваем изделие на предмет шероховатостей,
    при их наличии устраняем их и покрываем конструкцию лаком, в несколько слоев.

По этому же принципу можно изготовить и не разборную модель
стола с лавочками:

Стандартный стол для сада

Если трансформирующие столы вам не подходят, попробуйте
изготовить стационарный стол по этому чертежу.

Все что вам нужно, это:

  • подготовить все заготовки из древесины
  • обработать их от шероховатостей
  • и собрать конструкцию, согласно предложенной
    схемы.

Обратите внимание, что для большей устойчивости между двумя
боковыми сторонами устанавливается перемычка, укрепленная укосинами к
столешнице.

Диваны для сада

Для изготовления такой мебели можно взять ту же древесину
или поддоны и подогнать предложенные размеры под ваши потребности.

Перечень работ по изготовлению диванов будет стандартным:

  • подготовка деталей
  • их обработка
  • сборка конструкции
  • декоративная отделка (окрашивание, покрытие
    лаком и т.д.)

А какой из предложенных вариантов окажется интересным –
решать вам. Предлагаем несколько удачных проектов, которые вы можете взять в
качестве основы.

Например, диван, изготовленный из деревянных поддонов. На
рисунке показан пример соединения сидения со спинкой на примере двух поддонов,
но вы всегда можете удлинить конструкцию, добавляя количество фрагментов. При
необходимости, такая конструкция усовершенствуется боковинками.

В завершении такая мебель комплектуется матрасами и
подушками

Если вариант из поддонов вам не нравится, попробуйте
изготовить диваны по такому принципу. Для работы вам понадобится деревянная
доска для обшивки и брус, для изготовления каркаса. Готовая конструкция
покрывается лаком и оснащается подушками.

Стулья для сада

Кроме перечисленных предметов мебели можно добавить и стулья,
которые бывают не менее актуальными. Рассмотрим лишь несколько вариантов:

  • Раскладной стул, который всегда можно убрать при
    необходимости или дополнить им уже имеющийся гарнитур. Для его изготовления
    нужны деревянные рейки, болты для соединения и саморезы, для фиксации
    неподвижных элементов. Этапы работ стандартные, подготовка деталей, их зачистка
    и соединение по схеме.
  • Стандартная модель стула, выполненная из
    деревянных реек и брусьев. Она не предполагает трансформацию и более удобна за
    счет подлокотников. В качестве аналога деревянным рейкам можно взять доски, с
    разобранного поддона.
  • И еще одна модель, которая может быть
    изготовлена как из деревянной доски, так и из поддонов.

Как видите, садовая мебель своими руками может быть очень
разнообразной, и все что от вас требуется, это определить – что именно вам
нужно для обустройства зоны отдыха, а остальное, это дело техники.

Видео изготовления садовой мебели своими руками

Фото садовой мебели своими руками

изготовление мебели на кухню, складных и детских стульчиков

Красота и надежность предметов мебели – это обязательное условие комфорта, вот только за все надо платить, а хорошая мебель стоит дорого. Есть простой и логичный выход, заключающийся в том, чтобы делать мебель самому. Инструмент, желание, трудолюбие – и все получится, надо только постараться.

Не стоит сразу браться за сложную корпусную мебель, начинать лучше с простого изделия, к примеру сделать стул из дерева своими руками. Мастерски изготовленный, он украсит собой интерьер и послужит толчком для новых свершений.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Стул – это не табурет

Что такое стул, знают даже дети. Это предмет мебели, предназначенный для сидения и рассчитанный на одного человека. Основные части стула: ножки, сиденье (часто мягкое) и спинка. Именно спинка является тем, что отличает стул от табурета.

Но отличие не ограничивается исключительно внешним видом. В процессе эксплуатации на эти похожие между собой предметы мебели воздействует разные силы. Это можно описать крайне просто – если на табурете сидят, то на стуле «разваливаются».

Помимо механической составляющей, можно выделить и эстетическое отличие. Табурет – мебель утилитарная, не привносящая в интерьер ни комфорта, ни уюта. Табуретом можно пользоваться в мастерской, на даче, повседневно в качестве кухонной мебели, но не выставлять его в гостиную, это будет признаком дурного тона. В гостиной место только диванам и стульям. Красивые, мастерски изготовленные, они способны преобразить даже безвкусно декорированную комнату.

Виды

Мало какой предмет мебели может похвастаться таким обилием моделей, как обычный стул. Несмотря на широкий ассортимент, можно выделить два их основных типа: обеденные и гостиные. Внешне они очень похожи, тем не менее отличия есть. Обеденный стул несколько ниже и более устойчив, кроме того, он имеет зауженное в задней части сиденье. Это вызвано необходимостью обеспечить доступ к столу обслуживающему персоналу.

Стулья изготавливают из различного материала, чаще всего это:

  • металл;
  • дерево;
  • пластмасса;
  • композитные материалы.

Иногда можно встретить оригинальные дизайнерские модели, изготовленные из действительно уникальных материалов, к примеру стекло, камень или их комбинация с деревом. Подобные конструкции сложны, зато имеют своеобразный внешний вид и способны поразить самых искушенных ценителей красоты.

Лучшим же материалом для изготовления мебели в домашних условиях является древесина. Ее легко обрабатывать, она имеет достаточную прочность, привлекательный внешний вид.

Выбор древесины

Надежный и долговечный стул можно изготовить только из качественной древесины. Сразу надо отметить, что древесина хвойных пород ввиду своей прямослойной структуры не подойдет. Ножки из сосны могут в любой момент сломаться, не выдержав нагрузки.

Лучшим материалом для самодельных стульев из дерева можно считать лиственные породы с мелкослойной структурой. Какую именно породу древесины выбрать – решать мастеру, это зависит от собственных предпочтений и той суммы, которая выделена на приобретение материала.

Для изготовления стульев используют дуб, бук или граб. Дубовые стулья отличает высокая надежность и долговечность, но важно помнить, что дуб очень трудно обрабатывать. Бук и граб несколько уступают дубу в прочности, зато с ними легко работать, а готовое изделие выглядит ничуть не хуже.

Обратите внимание! Стулья, рассчитанные на небольшой вес, детские или складные, можно изготовить из березы.

В любом случае древесина должна быть сухой, не более 12% влажности, прямой, без видимых повреждений, потемнений, крупных сучков.

Желательно выбирать доску, предназначенную для декоративных работ, а не техническую или конструкционную, в ней заведомо меньше изъянов. Выбирая дерево для мебели, можно остановиться на досках с требуемыми размерами, но лучше и дешевле купить массив, а заготовки необходимой геометрии вырезать самостоятельно на циркулярке.

Соединение деталей стула

Красивые и надежные стулья из дерева собирают исключительно с использованием закрытых соединений. Прочность сборки обеспечивается столярным клеем. Если только стул не предназначен для мастерской, где важна надежность, а не эстетика, соединения на болтах, гвоздях, шурупах и тому подобных недопустимы.

Принцип скрепления крайне прост. На одной детали делается выемка – паз, на другой вытачивают под него шип. Данные элементы можно изготавливать вручную, но проще и точнее – с использованием фрезера.

Обратите внимание! Чтобы соединение было качественным, размеры шипа и паза должны в точности совпадать.

Отдельно стоит отметить технику расклиненного шипа, подобные соединения обеспечивают идеальную подгонку деталей и гарантируют высокую долговечность стыку, поскольку сопряженные части усыхают одновременно. В любом случае, прежде чем браться за изготовление стула, стоит попрактиковаться в создании шипов и пазов. Наверняка в домашней мастерской найдутся обрезки досок, которые подойдут для этой цели.

Изготовление деталей

После того как материал подготовлен, а навыки создания элементов шиповых соединений получены, можно переходить непосредственно к работе. Проще, особенно для начинающих мастеров, будет работать по готовым чертежам. Их легко найти в интернете или соответствующей литературе.

Согласно размерам вырезают заготовки. Каждая отдельная деталь стула должна быть цельной. Некоторые умельцы, желая сэкономить, собирают задние ножки из двух частей, это плохая практика – ножки скоро сломаются.

Спинка

Отличительной чертой стула является спинка. Она функциональна – на нее опирается человек, но она и украшение изделия, потому ее изготовлению надо уделить максимум внимания.

Существует несколько вариантов исполнения спинки:

  • цельная жесткая;
  • наборная из вертикальных или горизонтальных реек;
  • мягкая.

Самой простой в исполнении является цельная жесткая спинка. Этот вариант стоит выбирать, изготавливая стулья со спинкой из дерева для кухни. Конструктивно такая спинка являет собой изогнутую планку, которая с помощью шипового соединения крепится между задними ножками изделия. Часто используют не одну перемычку, а сразу несколько. Это позволяет изготовить красивый и функциональный стул, не затратив много усилий и материала.

Наборная спинка также не отличается особой сложностью изготовления. Собственно, это жесткая спинка, в отверстия (или пазы) которой установлены рейки круглого или прямоугольного сечения.

Более привлекательно как в плане эстетики, так и удобства, выглядит мягкая спинка. Этот вариант дает широкий простор для фантазии, ведь, меняя форму и цветовую гамму обивки, можно создавать уникальные стулья под старину, как штучные, так и полноценные мебельные гарнитуры.

Несущая часть мягкой спинки – фанера толщиной 5-6 мм. В качестве набивки можно использовать войлок, поролон или ватин. Обивку шьют карманом и сшивают снизу.

Этапы сборки

Готовые детали стула собирают в единую конструкцию. Сначала это сборка насухую, без использования клея. Она позволяет убедиться в точности размеров и правильности изготовления элементов соединения. Каждый раз сборку начинают с фартука – это задние ножки, перемычка между ними и продольные царги (основа будущего сиденья). Порядок действий такой:

  • собирают одну часть фартука, левую или правую;
  • в пазы устанавливают спинку;
  • завершают фартук установкой недостающей ножки;
  • устанавливают передние ножки стула с перемычкой между ними;
  • проверяют точность размеров, при необходимости выполняют подгонку;
  • заново перебирают стул, но уже с проклейкой или расклиниванием стыков.

Последним будет установлено мягкое сиденье. В зависимости от выбранной конфигурации изделия оно может укладываться насухую и удерживаться трением или крепиться на клею. Во втором случае используется минимум клея, чтобы его излишки не испортили обивку.

Сиденье

Основная часть сиденья изготавливается из фанеры или доски толщиной 12-20 мм. Доска может быть сплошной или наборным щитом. В любом случае основа должна быть прочной и выдерживать вес взрослого человека.

На основе формируется подушка. Чаще всего мягкое сиденье изготавливают из поролона. Это достаточно хороший материал, к тому же недорогой. Чтобы обеспечить долговечность эксплуатации изделия, поверх поролона укладывают слой войлока или ватина, который будет впитывать пот.

В качестве обивки используется прочная ткань, кожа или замша. Она может быть той же расцветки, что и на спинке, или напротив, контрастировать с нею. При раскрое материала необходимо предусмотреть по краям рубчики, это обезопасит обивку от разрывов на углах. Крепится она с помощью строительного степлера или декоративных гвоздиков.

Складные стулья

Многообразие стульев из дерева не ограничивается классическими моделями. Нередко вместо эстетики от мебели требуется портативность. Дачникам и любителям отдыха на природе нужна мебель, которую легко перевозить в багажнике авто, – складные стулья.

Отличный вариант для начинающего мебельщика – изготовление складного стула своими руками из фанеры, чертежи подобного изделия несложно найти. Данная конструкция, помимо компактности и легкости, имеет существенный плюс – для ее изготовления достаточно небольшого куска фанеры и электролобзика.

Барные стулья

Стулья, которые стоят у стоек бара, имеют свои особенности. Прежде всего, они высокие. Они массивны, имеют круглое жесткое или мягкое сиденье. В большинстве случаев спинка не предусмотрена, но бывают модели с невысоким ограждением, играющим роль спинки и подлокотников. Данная мебель всегда отличалась высокой ценой, но при желании можно изготовить стул подобной конструкции в домашней мастерской.

Барные стулья – это вовсе не обязательно мебель для бара, они прекрасно подойдут для кухни-студии. Отличное решение для жилища в этом стиле – высокая стойка, отделяющая зону кухни, которая используется в качестве обеденного стола, и высокие стулья возле нее.

Простейший деревянный барный стул состоит из четырех ножек – досок, соединенных в верхней точке крест-накрест. На них установлено круглое сиденье из фанеры, для большей надежности в нижней части ножки дополнительно фиксируются деревянным кольцом, собранным из сегментных деталей.

Из-за большой высоты, собирая барный стул из дерева, стоит отойти от принципа исключительно клеевой сборки. Места склейки обязательно усиливать саморезами. Чтобы это не отразилось на потребительских качествах изделия, головки шурупов надо скрыть. Для этого сиденье собирают из двух дисков, к нижнему прикручивают ножки, верхний крепят на клею.

Детские стульчики

Отдельная тема изготовления мебели – детские стулья из дерева. Существует великое множество подобных изделий, которые можно сделать своими руками. В Сети можно найти чертежи разных моделей, начиная от функционального стульчика для кормления до полноценного ученического, который поможет сберечь осанку и превратит учебу в настоящее удовольствие.

Лучший материал для детской мебели – береза или березовая фанера. Хотя он не отличается высокой прочностью, в данном случае это некритично. Мебель для детей имеет меньшие размеры, соответственно, меньшую нагрузку на единицу площади.

Бревенчатая мебель

Чаще всего интерьер дачного домика формируется по остаточному принципу, в том смысле, что на дачу отвозят старые столы и стулья, которые попросту жалко выбросить. Это не совсем неправильный подход, ведь дачу можно обставить дешево и оригинально, используя в качестве материала обычное бревно.

Мебель из бревна имеет ряд существенных преимуществ, в сравнении с другими вариантами. Она доступна и дешева, прочна и надежна, проста в изготовлении.

Если на участке росло дерево и его спилили, – вопрос о материале снят. С одного дерева среднего размера можно запросто изготовить не просто стул, а целый дачный бревенчатый гарнитур, надо только постараться и дать волю фантазии. Дополнительный плюс от использования бревен при изготовлении мебели – изделием можно пользоваться как внутри помещения, так и за его пределами, надо только обезопасить древесину от атмосферных воздействий.

Дерево можно использовать практически любое, главное, чтобы оно не было трухлявым и в нем не присутствовали следы деятельности вредителей леса. Как будет выглядеть готовое изделие, зависит от воображения мастера и имеющихся в его распоряжении инструментов. В любом случае необходимо снять кору и пропитать древесину антисептиком, тогда самодельная мебель прослужит долго и будет радовать не одно поколение своих владельцев.

Стулья из дерева своими руками (чертежи, фото, схемы)

Если вы хотите освежить обстановку в доме и к тому же мечтаете попробовать себя в столярном деле, эти два желания легко можно объединить. Прекрасное решение – смастерить деревянные стулья своими руками, фото которых представлены ниже. Эти предметы мебели всегда ценятся за практичность. Они пригодятся и в городской квартире, и в частном доме, и на даче. Обычная конструкция незамысловатая и вполне под силу начинающему столяру. А тем, кто имеет опыт, можно подобрать и более сложный чертеж стула со спинкой. В любом случае, самоделка наверняка будет востребованной.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы сделать стул из дерева своими руками, нужно запастись не только идеями, но и некоторыми материалами. Во-первых, подумайте, будете ли вы их покупать или подготовите сами. Можно смастерить сиденье из досок, которые имеются в продаже. Если же у вас есть необходимое оборудование, можно купить бревна и обработать их самостоятельно. В большинстве случае мастера предпочитают комбинировать массив, доски, бревна и брус. Иногда используется также фанера. Может понадобиться материал для обивки, если хотите чтобы стул со спинкой был мягким.

Итак, приобретя бревна, внимательно осмотрите их. На них не должно быть трещин, гнили. Важно чтобы бревна были сухими, с минимальным количеством сучков. Для изготовления надежных стульев из дерева предпочтительно использовать дуб, сосну, липу или бук. С ними легко работать, они прочны и красивы. На всякий случай купите больше материала, чем нужно для изготовления стула. Может случиться, что в ходе работы вы сломаете какую-то деталь.

Для работы могут понадобиться:

  • пила;
  • рубанок;
  • электролобзик;
  • стамеска;
  • фреза;
  • шуруповерт;
  • строительный степлер;
  • рулетка;
  • мебельный клей;
  • саморезы или шканты;
  • шлифовальная бумага.

Виды стульев

Прежде чем приступать к работе, необходимо определиться с чертежом. Знаете ли вы, что существует несколько видов стульев? Вот некоторые варианты:

  1. Из массива. Самое распространенное и популярное изделие. Его преимущество в надежности, устойчивости и долговечности. Недостаток – в большом весе и массивности, а также в том, что такое изделие имеет большие размеры. Хотя если в доме есть маленькие дети и вы любите эко-стиль, это ваш вариант.
  2. С мягким сиденьем. Хороший выбор для уютной квартиры. Конструкция имеет тонкие ножки, элегантную спинку, умеренные размеры, частично комплектуется вставками из фанеры.
  3. Кресло. Отлично подходит для веранды, летней террасы или кабинета. Часто имеет мягкую обивку.
  4. Складной. Удобен для походов, временного использования на даче. В сложенном состоянии занимает мало места, превращаясь в плоскую конструкцию.
  5. Трансформер. Может превращаться в лестничку.
  6. Табурет. Также относится к категории стульев. Табуреты компактны и просты в изготовлении, они прекрасно подходят для бани из дерева.

Процесс изготовления стула

Определившись с моделью, необходимо высчитать размеры и сделать чертежи. Если вы нашли подходящую схему, можно по желанию подкорректировать некоторые цифры, если только это не скажется негативно на прочности и устойчивости конструкции. Начертите каждый из элементов по отдельности, чтобы следовать подробной схеме без ошибок.

Термины

Чтобы не запутаться в столярной терминологии, стоит уточнить, как называется каждая из деталей. Боковые устои – это по сути задние ножки, на которые крепится спинка. Царгами называют каркас, или раму, которая служит основанием сиденья. К ним крепятся передние опоры. Проножки – это перекладины, которые устанавливаются между ножками для придания изделию прочности. Стулья-кресла оснащены подлокотниками. Для укрепления царг порой используют металлические уголки или изделия из фанеры. Вместо саморезов могут применяться шканты – деревянные колышки, которые вбиваются в заранее подготовленные отверстия.

Элементы деревянного стула

Этапы работ

Обычный деревянный стул

Начинать желательно с самых простых вариантов. Сделайте себе рисунок изделия, чтобы наглядно увидеть, каким он должен быть в итоге. Вот примерный ход работ:

  1. Выпилите из брусков квадратного сечения задние ножки высотой 110 см.
  2. Сделайте передние ножки высотой 42 см.
  3. Отшлифуйте эти элементы машинкой или наждачной бумагой.
  4. Определите место крепления царг и при помощи фрезы сделайте пазы для стыковки.
  5. Выберите 2 горизонтальные и 5 вертикальных стоек для спинки стульчика и в горизонтальных также сделайте пазы.
  6. Изготовьте шипы, которые будут входить в пазы.
  7. Соберите конструкцию, чтобы посмотреть, как она держится. Если все хорошо, разберите спинку, промажьте отверстия столярным клеем и снова соберите. Чтобы прижать детали, используйте струбцину или веревку.
  8. Скрепите ножки между собой каркасом из царг, также посадив их на клей.
  9. В ходе работы постоянно проверяйте аккуратность крепления «шип-паз». Чтобы стул был более прочным, после высыхания клея скрепите места соединения деталей саморезами, шляпки которых прикройте заглушками.
  10. При изготовлении домашних деревянных стульев сиденья можно сделать мягкими, положив кусок поролона и обтянув плотной тканью или дермантином.

Более подробно ход работы можно посмотреть на видео. Конечно, весь это процесс потребует времени и мастерства. Зато в итоге вы получите оригинальные стулья из дерева, изготовленные своими руками.

Дополнительные советы

Если вы делаете мебель из массива дерева, важно обеспечить ей не только красоту, но и безопасность. Особенно это необходимо, если в доме есть маленькие дети. Так, все поверхности и углы досок и брусков должны быть отшлифованы. Затем их стоит покрасить или обработать морилкой и лаком. Насчет последнего, то лучше использовать тот, что без запаха – на водной основе. Так вы сможете быть уверены в безвредности покрытия.

Выше уже говорилось, из какого дерева обычно делают стулья. Но и здесь есть свои нюансы. Красные породы, например, выглядят просто шикарно и имеют красивую структуру. Липа легче, чем дуб, но при помощи морилки ее можно затонировать под него. В элегантных интерьерах красиво сморятся резные стулья. Так что если вы обладаете мастерством резьбы, не упустите возможности попрактиковаться на спинке и даже ножках изделия.

Если делаете мебель для малыша, не используйте металлические уголки, ведь он может пораниться о них. Соединить детали можно винтами или шкантами. А чтобы конструкция была более устойчивой, просто выберите детали потолще.

Другие варианты

Кстати, если деревянный стул своими руками для вас слишком дорогой, можно использовать также куски фанеры. Из них выйдут вполне достойные спинка и сиденье. В комбинации с деревянными брусками изделие получится более дешевым, но не менее прочным и красивым. А можно даже не трудиться над созданием сиденья и спинки из досок, а взять готовые деревянные паллеты (поддоны) и сделать стул из дерева из них.

В последнее время становятся все более популярными барные стойки. А если есть такой столик, просто необходимо сделать стулья подходящей формы из дерева своими руками. По сути такая мебель представляет собой высокий табурет круглой формы. Основу можно сделать из двух кусков толстой фанеры или массива дерева. На первом вы будете сидеть, а второй послужит звеном крепления сиденья к опоре. Для удобства пользования конструкцией верхнюю часть можно обтянуть поролоном и кожзамом. В Москве такие стулья очень популярны, только стоят они дорого. Но для домашнего производства не придется столько тратиться.

Чтобы изготовить барный стул самостоятельно, нужно нижний круг прикрепить саморезами к опорам, а верхний – к нижнему. В качестве ножек могут выступать брусья. Внизу также стоит сделать дополнительную перекладину по периметру. Она будет одновременно укреплять конструкцию и служить подставкой для ног.

Теперь вы знаете, как сделать стул своими руками. Вы можете экспериментировать с размерами и формами. Возможно, в ходе работы вам придут в голову другие идеи. Сумев собрать конструкцию, вы будете знать, как починить ее в случае необходимости. А главное – ваш дом будет украшать практичная мебель, в которую вы вложили душу.

Как сделать стул своими руками

Человек, который решил попробовать собственные силы в столярном ремесле, обычно начинает с самых небольших и относительно несложных в конструкции предметов мебели – это полки, табуреты, ящики. Немного набив руку, можно перейти и к более сложным изделиям, например, смастерить качественный надежный стул.

Как сделать стул своими руками

Этот предмет мебели всегда будет востребованным, вне зависимости от места проживания – в городской ли квартире, или за городом на даче. Поэтому если знать, как сделать стул своими руками, и уметь это выполнять практически, то «потребительский спрос на товар» в масштабе собственной семьи будет гарантирован.

Прежде чем переходить к процессу изготовления, рекомендуется ознакомиться с имеющимся разнообразием моделей стульев – это поможет выбрать наиболее привлекательный вариант.

Читайте также интересную информацию о том, как сделать мебель из поддонов, в нашей новой статье на нашем портале.

Популярные типы стульев

Стулья могут иметь различную конструкцию, а иногда выполнять не одну, а даже несколько функции (например, модель, трансформирующаяся в стремянку). Кроме этого, стулья могут быть предназначенными для постоянного применения в условиях дома (квартиры) и рассчитанными на мобильное использование (складные, которые несложно взять с собой на дачу или при выезде на природу).

Домашние массивные стулья

Проверенная временем модель – массивный деревянный стул

Самым популярным вариантом моделей стульев являются массивные конструкции, выполненные из натурального дерева. Они удобны и очень долговечны, а также отлично подойдут для частного деревянного дома, в котором поддерживается единый эко-стиль. Недостатком таких изделий можно назвать большую массу, но она же придает стулу необходимую устойчивость и исключительную надежность.

Такая конструкция хорошо подойдет для изготовления и больших, и детских маленьких стульев. Смастерив прочный стульчик для ребенка, можно в дальнейшем быть уверенным в том, что малыш не упадет с него, а изделие не развалится при любых нагрузках.

Детский массивный стульчик сохраняет ту же конструкцию, и отличается лишь размерами

Чтобы стул, изготовленный из натуральной доски, смотрелся эстетично и был полностью безопасен как для детей, так и для взрослых, все углы и поверхности древесины необходимо обязательно хорошенько обработать и отшлифовать, а затем покрыть краской или морилкой и лаком. Если нужно, чтобы стулья смотрелись массивно, но вместе с  тем имели не столь «пугающий» вес, следует выбирать легкую древесину, например, липу, а затем с помощью морилки затонировать ее под дуб.

Обычно толщина всех деталей для этой модели стула – достаточно большая, что придает конструкции основательность. Скрепление элементов производится с помощью шкантов или же винтов. Если изделие предназначено для ребенка, то не рекомендуется использовать для соединительных узлов металлические уголки.

Стул с мягким сиденьем

Деревянный стул с мягким сиденьем

Для комфортного использования в квартирных условиях чаще всего выбираются более элегантные конструкции с мягким сиденьем. Они могут быть изготовлены в том же стиле, или же иметь более тонкие ножки и резные спинки, состоящие из нескольких перекладин. Чтобы сделать более эстетичные модели, часто комплексно используются различные материалы, такие, как фанера и доски, что делает изделие несколько более легким, но без потери прочности.

Стул-кресло

Стул-кресло с мягкой тканевой обшивкой

Стулья-кресла, в зависимости от особенностей их конструкции, используются для установки в гостиной, в кабинете, на террасе или веранде. Они могут иметь мягкую тканевую (дерматиновую) обшивку или же быть полностью изготовленными из древесины.

Этот тип стульев более особо комфортен для времяпровождения. Некоторые из них располагают к отдыху, другие, предназначенные для кабинетов, наоборот, должны быть удобны в той степени, которая располагает к работоспособности, так как в них приходится проводить немало времени, связанного с делами.

Стулья-кресла, предназначенные для установки в местах отдыха на свежем воздухе, чаще всего не имеют тканевой обшивки, и выполняются из натурального дерева, пропитанного водоотталкивающими составами. При этом в их конструкции предусматриваются зазоры между деталями спинки и сиденья – для свободного схода дождевой воды и для быстрого просыхания древесины.

Складной стул

Складные стулья универсальны – подойдут и для постоянного места проживания, и для выездов на природу.

Этот вариант стульев может быть использован как в условиях квартиры, так и на даче или в частном доме. Удобство складного стула заключается в том, что во время уборки или же при транспортировке он может быть сложен в компактную плоскую конструкцию. Такой стул можно без труда уложить в багажник автомобиля при выезде на природу или дачу.

Он хорошо подойдет и для небольшого дачного домика, так как в сложенном состоянии не занимает много драгоценного места, но зато в разложенном виде способен создать максимум комфорта для отдыха.

В сложенном состоянии такой стул практически не занимает места

Складной стул имеет более сложную конструкцию, поэтому инструкцию по его изготовлению нужно изучить более тщательно. Изделие должно обладать повышенной прочностью, так как ему придется выдерживать многочисленные раскладывания и складывания, а также вес любого из домочадцев. Тем не менее, если стул сделать качественно, с надежной конструкцией и удобным принципом перевода в рабочее положение и обратно, то он прослужит длительное время и всегда будет востребован всеми членами семьи.

Как вариант – складной стул из толстой фанеры.

Складной стул из фанеры

Чтобы изготовить этот вариант складного стула потребуется фанерный лист  толщиной в 20÷25 мм, имеющий размер будущего изделия. Сложность работы над складной конструкцией заключается только лишь в точности и идеальной ровности выпиливания из этого листа всех элементов конструкции, а затем обработка их краев. Имея в распоряжении качественный инструмент, подобный стул вполне можно изготовить за несколько часов.

Электролобзик

В сложенном состоянии стул превращается в плоский лист фанеры

Удобство такого стула состоит в его компактности в сложенном виде. По сути, толщина изделия в «походном положении» будет равна толщине выбранного для его изготовления фанерного листа. Благодаря этому, в сложенном состоянии стул можно просто подвесить на стену, сделав на ней надежное крепление. Удобна эта конструкция и для транспортировки, так как практически не займет места в багажнике машины.

Стул-трансформер

Лёгким движением стул превращается в удобную стремянку

Если изготовить стул, который оснащен возможностью легко трансформироваться в стремянку, то под рукой всегда будет приспособление, которое значительно облегчит уборку, поможет произвести ремонт в верхней части стены или достать необходимую вещь, лежащую сверху или в глубине высокого шкафа.

В остальное время конструкция будет служить удобным местом для сидения, особо не отличаясь от обычного стула – его можно установить, например, на кухне или веранде. При необходимости превратить изделие в стремянку, достаточно взяться за спинку стула и установить ее на пол — она легко перевернется благодаря вмонтированным петлям-«бабочкам».

В связи с тем, что трансформер состоит из большего количества деталей, чем обычный стул, естественно, он будет обладать достаточно внушительным весом, но благодаря этой же массивности конструкция будет устойчиво и надежно стоять при использовании ее в качестве стремянки. Стул-трансформер может быть изготовлен из массивной древесины или толстой фанеры, но последняя намного утяжелит конструкцию.

Самые простые стулья – это табуреты

Табурет тоже можно отнести к мебельной категории стульев, и, кстати, он также может существенно различаться сложностью конструкции. Если планируется сделать именно этот вариант стула для кухни или дачи, то рекомендуем обратиться к статье «Как сделать табурет своими руками», пройдя по данной ссылке на соответствующую страницу нашего портала.

Как самостоятельно изготовить стул

Чертеж, наименования и предназначения основных деталей стула

После того как модель выбрана, необходимо произвести расчеты и исполнить чертеж конструкции. Если удалось найти в интернете нужный вариант стула, к которому прилагается чертеж, то при желании его можно подкорректировать, уменьшив или увеличив некоторые размеры, которые не повлияют на прочностные качества конструкции.

Эскиз вполне может быть составлен от руки, но на нем обязательно требуется проставить все размеры будущего изделия. Кроме него, желательно сделать чертежи каждой из деталей в отдельности, и также обозначить на них все размеры.

Такой чертеж поможет беспроблемно изготовить все необходимые элементы, а также представить, как будет выглядеть стул в готовом виде.

Пример чертежа несложного в изготовлении стула из фанеры с лекалами для разметки деталей

Чтобы в дальнейшем не было путаницы в терминах, стоит сразу определиться с названиями основных деталей, из которых обычно состоит конструкция стула. Смотрим на схему:

Основные детали стандартной конструкции стула

  • Боковые устои — это элементы, на которые закрепляется спинка стула. Очень часто они являются одним целым с задними ножками стула – их продолжением.
  • Спинка закрепляется на устои и скрепляет их между собой.
  • Передние ножки, закрепляемые на царги.
  • Царги формируют раму и служат основой для установки сиденья.
  • Сиденье закрепляется на царгах.
  • Проножки – это элементы, устанавливаемые в нижней или серединной части ножек и служащие для придания конструкции стабильности и прочности. Проножки бывают боковыми, передними, задними и поперечными.
  • Подлокотники – это необязательные детали для стула. Чаще всего их устанавливают в конструкции кресла.

Сухари – устанавливаемые по углам царг дополнительные детали, придающие раме дополнительную прочность.

  • Сухарь не показан на верхней схеме, поэтому для него размещена отдельная иллюстрация. Это элементы, устанавливаемые изнутри на раму по углам. Их изготавливают из фанеры, деревянных брусков, реек, или же вместо них используют специальные металлические угловые элементы.

Занимаясь составлением чертежа стула, необходимо обязательно предусмотреть размер всех соединительных деталей конструкции — шипов, вырезаемых в краях проножек и царг, шкантов и предусматриваемых для них отверстий и пазов.

Стул

Необходимые инструменты

Работа пойдет быстрее и качественнее, если в распоряжении имеются надежные инструменты

Для изготовления мебели из массивной древесины или фанеры потребуются столярные инструменты. Идеальная обработка деталей конструкции получается на профессиональных деревообрабатывающих станках, которыми обычно владеют столяры, имеющие собственные мастерские. Конечно, для начала достаточно будет ручного инструмента, которым издревле работали мастера до появления различных механизированных приспособлений, но, используя его, необходимо набраться терпения и приготовиться к длительным и весьма трудоемким операциям по обработке материала. Поэтому оптимальным вариантом будет приобретение или хотя бы аренда электрических ручных инструментов для работы с древесиной. К таковым относятся:

Электролобзик значительно упрощает раскрой древесины, позволяет проводить криволинейные резы

  • Электрический лобзик позволит быстро и ровно выпилить из доски или фанеры любую необходимую форму детали. После распила этим инструментом дерева или фанеры, края получаются ровными, но углы среза остаются прямыми, что не слишком эстетично и удобно для таких предметов мебели, как стул, табурет или стол. Поэтому для идеальной обработки деталей, скругления углов или придания им фигурной формы, применяется фрезер.

Ручной фрезер – универсальный инструмент в руках матера

  • Ручной фрезер — этот инструмент незаменим для работы с деревом. Он необходим не только для обработки краем готовых деталей, но и для выборки пазов и отверстий, входящих в систему крепежных узлов.

С использованием шлифовальной машины финишная обработка деталей сложности не вызовет

  • Шлифовальная машинка значительно ускорит финишную обработку поверхностей и углов деталей. Она поможет убрать крупные и мелкие заусенцы, оставшиеся после первоначальной обработки, сделает поверхность идеально гладкой.

Шлифовальные машинки бывают эксцентрические роторные, вибрационные, ленточные. К ним необходимо приобрести соответствующие комплекты абразивной бумаги разной степени зернистости (для дерева обычно применяется от Р80 до Р400).

Шуруповерт часто становится незаменимым инструментов в хозяйстве

  • Шуруповерт. Этот инструмент пригодится не только при изготовлении мебели, но и для выполнения многих других работ в квартире, а тем более – в частном доме, поэтому его покупка никогда не станет лишней тратой денег. Он легко заменит не только отвертки, но в некоторых случаях и дрель, поэтому к нему в комплект необходимо подобрать набор сверл разного диаметра.

Надежная фиксация деталей при сборке мебельных изделий невозможна без применения струбцин

  • Струбцины различной рабочей длины предназначены для стягивания склеиваемых деталей конструкции или при подгонке элементов в ходе пробной сборки. Благодаря этому инструменту соединения элементов получатся более прочными и надежными, что немаловажно для предметов мебели, которые постоянно будут испытывать на себе высокие нагрузки.
  • Кроме этого для работы нужны будут самые простые инструменты — это молоток, строительный угольник, рулетка, линейка в 500÷1000 мм, карандаш для разметки, нож, плоскогубцы.
  • Чтобы работа велась качественно, необходимо подготовить себе удобное место, и лучше всего, если это будет просторный надежный верстак.
Иллюстрированные инструкции по изготовлению деревянных стульев
Обычный деревянный стул

Попробуем собрать классическую модель стула

Для начала — обычный деревянный стул. Он имеет высоту 929 мм, ширина сиденья — 430 мм. Такая модель подойдет для эксплуатации как в частном доме, так и в квартире.

Конструкция стула включает в себя следующие элементы

  • Сиденье прямоугольной формы, размером 440×430 мм – 1 шт.
  • Задние ножки, совмещенные с боковыми устоями, высотой 929 мм – 2 шт.
  • Передние ножки высотой в 425 мм – 2 шт.
  • Боковые царги длиной 396 мм – 2 шт., а также передняя и задняя царги, имеющие длину 371 мм – 2 шт.
  • Фигурные перекладины спинки, длиной 396 мм – 2 шт.
  • Дополнительные бруски, закрепляемые изнутри к боковым царгам, длиной 385 мм.

Более подробные сведения о каждом из элементов будут даны при описании процесса их изготовления и монтажа.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Первым шагом нужно изготовить самую простую по конструкции деталь – это сиденье.
Для этого потребуется фанерная панель размером 430×440 мм, имеющая толщину в 15÷20 мм.
На одной из ее сторон, по короткой стороне 430 мм, намечаются и производятся вырезы, размером 35×44 мм. Они необходимы для того, чтобы сиденье встало между устоями спинки.
Кроме этого, все выступающие прямые углы, а также края панели скругляются с помощью фрезера.
Следующим шагом предстоит изготовить две достаточно сложные детали – задние ножки, переходящие в устои.
Для изготовления этих деталей потребуется две хорошо обработанные доски толщиной в 25 мм и имеющие размер 115×929 мм. На них переносятся все размеры, указанные на схеме, затем все тщательно вымеряется и вычерчивается по линейке.
Определив форму деталей, нужно сразу же разметить пазы для установки шипов перекладин спинки и задней царги.
После того, как их места будут определены, перед тем, как выпиливать ножки из доски, следует сразу же высверлить пазы — это можно сделать фрезером или, если его нет, дрелью, насверлив несколько отверстий диаметром 9,5 мм, а затем аккуратно объединив их с помощью стамески.
Теперь, когда пазы на деталях будут готовы, можно выпилить саму ножку и обработать ее поверхности до гладкости.
Как должна выглядеть готовая деталь, представлено на данной иллюстрации.
На готовых ножках размечаются и выбирается еще по одному пазу, которые предназначены для установки боковых царг.
Они располагаются на такой же высоте, что и пазы для фиксации задней царги.
Далее, изготавливаются передняя и задняя царги.
Для них берется доска толщиной в 18 мм, имеющая размер 396×75 мм.
По краям каждой царги вырезаются шипы, имеющие размер 18×73 мм, а ширину 9 мм, то есть доска уменьшается с двух сторон на 4,5 мм, а снизу — на 2 мм.
Изготавливая шипы, их нужно примерять к пазам — они должны входить в пазы легко, но плотно.
Боковые царги делают таким же образом, как и переднюю с задней. Т
олько нужно внимательно посмотреть, что эти детали отличаются своей длиной.
Следующим шагом изготавливаются две детали спинки – фигурные перекладины.
Для них нужно подготовить доску размером 396×100×40 мм.
На ней вначале по краям размечается размер шипов, имеющих высоту 66 мм, глубиной 18 мм, шириной 9,5 мм.
Внутренние края шипов соединяются лекальной линией, которая является частью окружности радиусом в 550 мм.
Далее, размечается толщина спинки — она должна иметь углубленную криволинейную форму – по окружности радиусом в 500 мм.
После того, как детали будут размечены, сначала следует выпилить с помощью фрезера или лобзика шипы и верхнюю форму детали, а затем выбирается углубление, которое будет делать опору комфортной для спины во время сидения на стуле.
Выбрать лишнюю часть древесины можно, делая запилы, а затем снимая ее, используя стамеску.
Необходимо заметить, что выпилить из бруса и отшлифовать до идеала вогнутую спинку – это чрезвычайно сложная задача, поэтому можно вполне остановиться на прямом варианте спинки, ограничившись вырезанием по краям деталей шипов заявленного размера.
Передние ножки стула делают из бруса размером 425×50×25 мм.
На брус переносятся размеры, указанные в чертеже, и по ним выпиливаются две передние ножки.
На верхней части готовых ножек нужно разметить пазы, которые в этом случае должны быть открытыми с верхней стороны для удобства сборки конструкции.
Пазы выпиливаются фрезером или высверливаются сверлом и объединяются стамеской.
Не забываем про зеркальное расположение пазов на левой и правой ножке!
В готовом виде соединительный узел передних ножек стула выглядит таким образом.
Далее, вырезаются две последние детали, упоры, предназначенные для закрепления сиденья на коробке, состоящей из царг и ножек.
Эти элементы закрепляются на боковых царгах и имеют размер 385×25×15 мм.
По их краям делаются запилы, размером 28 мм, глубиной 3,5 мм.
После того, как детали будут готовы, в них высверливаются три сквозных отверстия, через которые будут снизу закреплено сиденье.
Когда все детали будут готовы, зачищены и отшлифованы, можно переходить к сборке стула.
Первым шагом собирается на столярный клей задняя спинка.
В пазы деталей, совмещающих в себе задние ножки и устои спинки, вклеиваются перекладины спинки и задняя царга.
Затем вся конструкция в местах склеивания стягивается струбцинами и оставляется до полного просыхания клея.
Следующим шагом, таким же образом, передняя царга вклеивается в передние ножки, и также стягивается в струбцинах.
Нужно сказать, что дополнительно все вклеенные детали могут быть закреплены саморезами, но прежде чем их вкручивать, необходимо просверлить для них отверстия (под потай), то есть шляпки крепежных элементов должны быть утоплены в древесину. Сверху такие отверстия маскируются шпаклевкой по дереву.
Когда клей на передней и задней частях стула высохнет, их можно соединить между собой боковыми царгами, которые также устанавливаются на клей в предназначенные для них пазы.
Всю конструкцию рекомендовано стянуть в струбцинах до полного просыхания клея.
После того как каркас будет готов, можно переходить к завершающим работам.
Сначала к внутренним сторонам боковых царг, на одном уровне с их верхней гранью, приклеиваются подготовленные планки-упоры с отверстиями, через которые будет крепиться сиденье.
Завершающим этапом на боковые верхние части царг наносится клей и укладывается панель сиденья, которую прижимают к царгам струбцинами.
Когда клей просохнет, стул переворачивают и устанавливают на стол вниз сиденьем. Через сквозные отверстия в деревянных упорных рейках в сиденье вкручиваются саморезы длиной в 35 мм.
Вместо цельной панели для сиденья могут быть использованы доски шириной в 50÷70 мм, толщиной в 10÷15 мм.

Если конструкция обычного стула показалась слишком простой, то можно попробовать изготовить более сложный и функциональный вариант стула-трансформера.

Стул-стремянка

Такой стул-стремянка будет очень полезен в хозяйстве

Для изготовления стула-стремянки может использоваться натуральная древесина или же фанера толщиной не менее 15÷20 мм, но изделие из фанеры станет более тяжелым, и это тоже нужно учесть, выбирая материал.

Конструкции предлагаемой модели стула-стремянки, высотой 850 мм, шириной 400 мм, из фанеры или доски толщиной в 20 мм, состоит из следующих деталей, представленных на чертеже под буквенными обозначениями:

Лекала и сборочный чертеж стула-трансформера

Криволинейные детали расчерчиваются переносом по квадратам с использованием предлагаемого на схеме шаблона.

Буквенное обозначение Наименование детали Высота, мм Ширина, мм Кол-во деталей, шт.
А Передние боковины-ножки 400 270 2
Б Задние ножки, совмещенные с устоями спинки. 850 325 2
В Спинка 400 В зависимости от кол-ва деталей 3÷5
Г Задняя часть сиденья 400 165 1
Д Передняя часть сиденья 400 90 1
Е Ступени 360 120 3
Ж Планки для установки ступеней 95 20 6
Петли — «бабочки» 50×40 2

Далее представлен вариант стула-стремянки, несколько отличающийся от  показанного выше чертежа, но только тем, что в его боковых деталях-ножках устроены фигурные вырезы, что не только сделает модель более интересной внешне, но и облегчит ее вес. Остальные размеры и форму конструкции вполне можно взять из предложенной схемы.

Складной стул

Приступаем к сборке вот такого варианта стула-стремянки

Работы по изготовлению такого изделия проходят в следующем порядке:

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Итак, на подготовленные для изготовления стула панели фанеры с лекального шаблона переносятся рисунок детали с точным соблюдением размеров и форм.
Следующим шагом в деталях необходимо вырезать ровные пазы для установки в них ступеней.
Работа проводится с помощью фрезера, который сразу проделывает аккуратные углубления.
Для удобства и ровности вырезов внутри фанерной панели используется специальное самодельное приспособление (кондуктор), состоящее из двух досок, скрепленных между собой на расстоянии, в которое легко проходит сверло фрезера.
Это приспособление жестко закрепляется струбцинами по линии выреза. В отверстие между досок вставляется сверло и вырезается паз точно по лекалу.
Как говорилось выше, в этой модели стула его детали имеют расположенные внутри фигурные проемы.
Прежде чем приступить к их вырезанию, по их углам высверливаются с применением дрели круглые отверстия, которые позволят вставить в них пилу лобзика и не ошибиться в направлении распила.
Далее, в одно из отверстий вставляется пилка, и из детали стула выпиливается необходимый фрагмент.
Работа также производится по лекалу.
Края деталей, имеющие фигурные формы, аккуратно, не торопясь вырезаются электрическим лобзиком, так как, работая им, есть возможность делать плавные повороты линии среза.
Края деталей, у которых ровные границы, быстрее и аккуратнее можно обрезать с помощью ручной циркулярной пилы, предварительно установив металлическую полосу-регулятор высоты выступа режущего диска.
Если не использовать это приспособление, можно вместе с деталью случайно распилить и рабочий стол.
Далее, края вырезанных деталей одной из сторон стула необходимо сразу обработать, придав им гладкость и убрав все неровности и заусенцы.
В данном случае мастер проводит эту работу на специальном веертикально-фрезерном станке, но вряд ли такой инструмент найдется в арсенале начинающего столяра. Поэтому это процесс можно произвести ручным фрезером со специальной кромочной фрезой, предварительно жестко закрепив деталь струбцинами на столе.
Другой вариант — обработка наждачной бумагой с разной зернистостью. Понятно, что работа с наждачной затянется на длительное время, и она достаточно утомительна и трудоемка.
Поэтому, готовые детали вполне можно отнести в столярную мастерскую и заказать их профессиональную обработку.
Следующим шагом на целую панель фанеры переносятся формы и размеры с уже изготовленных деталей.
Они укладываются на поверхность материала и точно обрисовываются карандашом по контуру.
Кроме этого, размечаются и все пазы деталей.
В этой модели мастер для установки ступеней использует не закрепляемые на элементах стула рейки для установки ступеней, а вырезанные в них пазы, в которые будут вклеиваться края ступеней.
Этот вариант установки ступеней более прочен, чем тот, в котором используются рейки для их опоры, но и более трудоемок.
Далее, по переведенным на панель фанеры контурам, вырезаются детали второй стороны стула.
Процесс резки и обработки полностью повторяет работу над первой стороной, но детали должны повторять ее формы в зеркальном отображении.
Затем, готовые детали временно склеиваются между собой кусочками двухстороннего сткотча.
Для точности их сложения используются рейки, устанавливаемые в пазы, вырезанные для ступеней, так как они должны быть расположены на сторонах конструкции идеально ровно, иначе ступени будут расположены криво или же вообще не встанут на свое место.
Склеенные между собой детали, уже вместе, пакетом, выравниваются точной подрезкой по контуру.
При пакетной обработке фрезой получаются идеально точные копии деталей для противоположных сторон стула. Добиться такой подгонки вручную – просто нереально.
Вполне можно использовать не стационарный, а ручной фрезер с кромочной фрезой, оснащенной роликом. Ролик, прокатываясь по границе уже готовой и обработанной детали (шаблона), в точности копирует, передает размеры и на другую, расположенную в пакете с ней.
После этого фрезером отшлифовываются, сглаживаются прямоугольные грани по внутренним и наружным краям деталей.
Все должно быть выведено до идеала, чтобы не оставалось сколов и заусенец, иначе можно легко пораниться, переставляя или раскладывая стул-трансформер.
Следующим шагом по лекалу вырезается и обрабатывается деталь спинки.
Здесь также есть разница с нашим чертежом – спинка выполнена из одной широкой детали, но можно применить и несколько прямых перекладинок, как на чертеже.
Овальное отверстие ручки для удобства складывания конструкции сначала обозначается по крайним точкам просверливанием отверстий, а затем объединяется с помощью лобзика.
Обработка торцов деталей производится специальной полировальной насадкой (как на иллюстрации), или наждачной бумагой вручную.
Также, согласно чертежу изготавливаются и обрабатываются детали ступеней и сиденья. Их изготовить просто, так как они имеют ровные прямоугольные формы. Делая их, необходимо только придерживаться параметров, указанным в чертеже.
После этого поверхности всех деталей по очереди обрабатываются шлифовальной машинкой и доводятся до идеальной гладкости.
Далее, готовые детали нужно предварительно собрать – установить панели ступеней в подготовленные для них пазы.
Установив ступеньки и стянув конструкцию в струбцинах, при необходимости углубить пазы делают отметки, а затем пазы корректируются.
Кроме этого, делаются отметки, где необходимо просверлить отверстия для вкручивания крепежных саморезов.
После этого между устоев устанавливается спинка (или перекладины спинки), и также делается разметка для просверливания отверстий для крепления.
Следующим шагом в отмеченных точках высверливаются отверстия «под потай», то есть шляпки саморезов должны быть утоплены в древесину.
Когда отверстия будут готовы, узлы соединения деталей промазываются клеем, собираются и стягиваются в струбцинах, а в отверстия вкручиваются саморезы.
Впоследствии их шляпки сверху заделываются шпаклевкой по дереву заподлицо с общей поверхностью.
После высыхания шпаклевки, поверхность шлифуют.
Далее, в пазы, сделанные с внутренней стороны ножек, вклеиваются ступени, стягиваются в струбцинах и также фиксируются с торцевых сторон саморезами.
На верхние торцевые стороны задней части конструкции приклеивается доска сиденья и также прижимается к ножкам струбцинами.
Затем просверливается в двух-трех местах с каждой из сторон и прикручивается к ножкам.
Когда клей высохнет, стул переворачивают и устанавливают сиденьем на стол и фиксируют его струбцинами, чтобы можно было спокойно закрепить ступень на нижней стороне боковых ножек с помощью шкантов, диаметром в 7÷8 мм.
Далее, собирается передняя часть конструкции стула или верхняя часть стремянки.
В боковые стороны вклеивается, а затем фиксируется саморезами ступенька.
Затем, сверху передних ножек закрепляется приклеиванием передняя часть сиденья, которая стягивается со ступенькой струбциной.
В боковых, совмещенных с ножками краях, высверливается два сквозных отверстия для установки шкантов, которые монтируются на клей.
Выступающие сверху части шкантов аккуратно срезаются заподлицо с общей поверхностью.
После этого вся поверхность сиденья шлифуется до идеальной гладкости.
Готовые задняя и передняя части устанавливаются друг на друга, как бы они выглядели в виде стремянки, и фиксируются струбцинами.
На торцевых сторонах размечаются места установки петель — «бабочек». Они должны быть установлены на расстоянии в 50÷60 мм от внешних краев справа и слева.
На торцах размечается это расстояние, затем прикладываются петли и обводятся карандашом.
После этого из отмеченных областей выбирается слой древесины, равный по толщине пластинам петель, так как они должны быть установлены в одной плоскости с общей поверхностью торца деталей.
После этого петли прикручиваются на место саморезами.
Когда будут прикреплены петли, можно проводить испытания конструкции, установив и опробовав ее сначала в виде стула.
Затем стул трансформируется в стремянку.
Если при складывании и раскладывании ничего не мешает процессу, а конструкция стоит жестко и прочно, значит, все детали подогнаны идеально, и изделие можно эксплуатировать.

Узнайте, как сделать откидной столик на балкон своими руками с подробными инструкциями, из новой статьи на нашем портале.

Раскладной стул

Раскладной стул – не так сложен в изготовлении

Раскладные модели стульев могут иметь различные конфигурации, но принцип работы у них один — они все складываются в компактную конструкцию и могут быть повешены на стену или убраны в обычный шкаф. Складные модели хорошо использовать на маленьких кухнях, дачах или при поездках на природу. По сложности изготовления эту конструкцию можно отнести к средней категории, так как она не имеет криволинейных форм и может быть изготовлена простыми инструментами.

В данном случае показан не самый сложный вариант складной модели, который вполне может быть изготовлен самостоятельно.

Можно сразу отметить, что в представленном рисунке отсутствуют две детали конструкции — это верхний и нижний брусок, скрепляющие между собой задние ножки. Можно обойтись и без них, но все же с такой задней проножкой конструкция только выиграет в прочности. Об этих добавочных элементах будет сказано в описании работ по изготовлению и сборке стула.

Рассмотрим изготовление и сборку такого раскладного стула

Показанная модель раскладного стула состоит из следующих деталей:

  • Задние ножки (1) – 2 шт. В данной конструкции они короче передних, и на них выпадает основная опорная нагрузка. Ножки имеют следующие размеры – 475×40×20 мм.
  • Передние ножки (2) – 2 шт. Эти детали являются одновременно ножками и устоями для спинки, их размер 837×40×20 мм.
  • Элементы спинки – 2 шт., проножки – 2 шт., и упрочняющая заднюю раму перекладина – 1 шт. (3). Размер этих элементов составляет 403×70×20 мм.
  • Боковые царги (5) -2 шт., имеют следующие размеры – 470×40×20 мм.
  • Сиденье (6), состоящее из 6 досок размером 440×50×20 мм. Эту деталь также можно изготовить из цельной фанерной панели размером 440×470×15 мм.

Кроме этих деталей потребуются деревянные шканты, столярный клей, болты с шайбами и гайками длиной в 50 мм, диаметром в 8÷10 мм и саморезы.

Детали изготавливаются из доски или фанеры толщиной в 20 мм в следующем порядке:

Иллюстрация Краткое писание выполняемой операции
Перед тем, как начать работу над каждой из деталей, необходимо напилить для них заготовки из выбранного материала, согласно указанным выше размерам.
Этот процесс может быть произведен с помощью лобзика или циркулярной пилы.
Далее, все заготовки хорошо обрабатываются с помощью шлифовальной машинки, а их углы скругляются фрезером.
Передние ножки в нижней части должны иметь скос, так как они будут расположены относительно поверхности пола под углом в 60 градусов, поэтому упорная часть ноги срезается под углом в 30 градусов.
Лучше всего эту операцию проводить с использованием стусла.
Верхняя сторона передней ножки скругляется, с целью придания изделию эстетичного внешнего вида, а также для более комфортной эксплуатации стула.
Следующим шагом на подготовленных ножках производится разметка пазов для установки в них шипов деталей спинки и нижней проножки.
После разметки производится выборка пазов — эту операцию проводят с помощью фрезера или же дрели со сверлом диаметром 9 мм, а затем отверстия объединяются стамеской и шлифуются.
Далее, из бруса длиной в 470 мм изготавливаются две боковых детали — царги.
На брусе размечаются скругление двух углов, а также расположение отверстий для установки шкантов диаметром и глубиной в 15 мм. Соответственно, вставки должны иметь размер 30 мм в длину, и диаметром в 15 мм.
Эти элементы фиксируются в отверстиях на клей и предназначаются для установки на них пазов задних ножек.
Шкант будет перемещаться по пазу задней ножки, при складывании и раскладывании стула.
Кроме этого, в средней части детали высверливается отверстие, через которое на царге будет закреплена винтом передняя ножка.
Винт должен быть укомплектован шайбами и гайкой, иметь длину, позволяющую свободно складывать и раскладывать стул.
Края царг скругляются электрическим лобзиком, а затем выравниваются фрезером или же наждачной бумагой.
Далее, изготавливаются пять одинаковых деталей.
Из двух будет формироваться спинка, и еще одна послужит для скрепления в нижней части передних ножек, а остальные две послужат для придания жесткости задней раме.
Для этого в брусках длиной в 403 мм вырезаются по бокам шипы размером 15×9×50 мм.
Шипы вырезаются с помощью лобзика или фрезера, а затем корректируются ножом, после чего шлифуются наждачной бумагой.
Следующим шагом из бруса размером 475×40 мм изготавливаются две задние ножки.
Верхняя их сторона скругляется, а внутренняя часть размечается для выборки трех пазов.
Нижние и верхние пазы послужат для скрепления между собой ножек в раму, а средние для движения по ним установленных в боковых царгах шкантов.
Нужно сказать, что на чертеже не показан паз, предназначенный для верхней перемычки задней рамы. Но зато ее хорошо видно на данной иллюстрации.
Этот элемент может иметь такие же размеры, как и детали спинки или же изготавливается круглой формы, как показано на картинке.
В последнем случае, перемычка должна иметь диаметр сечения 12÷15 мм, и для нее высверливаются глухие отверстия в задних ножках с помощью сверла.
Без этих скрепляющих деталей стул не будет иметь нужной жесткости и прочности.
Пазы в двух ножках должны быть совершенно одинаковыми по размеру и располагаются точно напротив друг друга, в зеркальном отображении, иначе стул не будет складываться.
Размеры для их выборки берутся с чертежей.

Когда все детали конструкции будут готовы, можно переходить к сборке складного стула. Она производится в следующем порядке:

  • Первым шагом собирается сиденье стула. Его доски равномерно распределяются по боковым царгам, причем царги должны быть установлены строго параллельно друг другу, а доски сиденья – перпендикулярно им. Затем размечается их точное положение, после чего они сажаются на клей. После его просыхания, в краях досок просверливаются по два отверстия, через которые они закрепляются на боковых деталях саморезами. Саморезы вкручиваются обязательно «под потай», а их шляпки закрываются шпаклевкой по дереву.
  • Далее, собирается задняя рама стула. В нее вклеиваются верхняя перемычка и нижняя проножка, и одновременно рама сразу устанавливается пазами на выступающие из боковых царг шканты. После чего конструкцию необходимо стянуть в струбцинах до полного высыхания клея в соединительных узлах.
  • Затем, в пазы одной из передних ножек устанавливаются на клей детали спинки и нижней проножки.
  • Следующим шагом, передняя ножка, с вклеенными в нее деталями скрепляется винтом с боковой царгой. Винт обычно берется М8, длиной 50 мм.
  • После этого клеем промазываются шипы, расположенные с другой стороны деталей спинки и проножки, а затем вставляются в пазы второй передней ножки, которая также шарнирно соединяется с царгой винтом.
  • Готовую склеенную конструкцию необходимо стянуть в струбцинах и оставить до полного просыхания.

Испытание стула проводится после того, как клей высохнет, и со стула будут сняты все стягивающие приспособления.

Если появилось желание изготовить для дома понравившуюся модель стула, то необходимо твердо понимать, что обойтись без определенных инструментов будет достаточно сложно. Некоторые работы провести без них просто невозможно, а другие займут слишком много времени и сил. Поэтому, если есть устойчивое желание заняться столярным творчеством, следует обязательно обзавестись хотя бы минимальным набором качественных электроинструментов, которые позволят довести изделие до идеала.

Впрочем, можно найти интересные рекомендации по изготовлению оригинальных предметов мебели из нетрадиционных материалов, не требующих столярных инструментов. Пример – показан на видео, где мастер демонстрирует процесс сборки стула из полипропиленовых труб. К конструкции самого стула, возможно, могут появиться вопросы, но сам замысел – отличный, и простор для творчества в этом направлении – необозримый.

Видео: садовый стул из 40 мм полипропиленовой трубы

Деревянный стол

— перевод на японский — примеры английский


Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.


Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Письменный стол изготовлен из дерева .

Письменный стол изготовлен из дерева .

Письменный стол изготовлен из дерева .

Письменный стол изготовлен из дерева .

Письменный стол изготовлен из дерева .

Письменный стол изготовлен из дерева .

Предложите пример

Другие результаты

Этот стол изготовлен из твердого дерева .

Вы можете найти компьютерные столы из дерева , металла, прессованных досок или комбинации материалов.

コ ン ピ ュ ー タ を 見 け る こ と が で き ま す 木材 、 金属 、 キ ー ド や 材料 の 組 み 合 せ で 作10 ら れ た

Этот старинный дом построен из дерева .

こ の 古 家 は 木材 で で き て い る。

Стол изготовлен из дерева .

Стул изготовлен из дерева .

こ の い す は 木 で 出来 て い る。

Домик печенья изготовлен из дерева .

Игрушка сделана из дерева .

Поскольку он сделан из дерева , Meibokuwan трудно сломать.

Череп изготовлен из дерева и бумажной глины.

Этот мост изготовлен из дерева .

こ の 橋 は 木 で 出来 て い る。

Ящик сделан из дерева .

あ の 箱 は 木 で で き て い る。

Паркет изготавливается из различных пород древесины .

Практически весь район сделан из дерева .

Вы сказали «Сделай сам»? — Полное руководство по деревянным полам

Как вы, возможно, знаете, почти всегда есть плюсы и минусы для самостоятельного выполнения проекта. Положительной стороной самостоятельной работы обычно является стоимость. В проектах по благоустройству дома труд часто является самой крупной статьей расходов.Самостоятельная установка паркетного пола позволит избежать этой стоимости. Помимо стоимости, необходимо учитывать и другие факторы:

  • Сможете ли вы самостоятельно выглядеть профессионально?
  • Сколько времени займет укладка паркетных полов?
  • Сколько денег вы сэкономите, если сделаете это самостоятельно?

В строительстве полов из твердой древесины произошел огромный прогресс. Эти технологические достижения упростили установку многих типов паркетных полов.Фактически, большинство поставщиков паркетных полов могут работать с клиентами, чтобы выяснить, сколько работы они действительно хотят выполнять самостоятельно. Например, вы можете заказать деревянные полы с предварительной отделкой, поэтому нет необходимости отделывать или герметизировать пол до или после укладки. Фактически, полы с заводской отделкой можно устанавливать прямо из коробки. Благодаря таким усовершенствованиям самостоятельно установить паркетный пол проще, чем когда-либо.

Очевидно, что найм профессионала для укладки полов займет намного меньше времени, чем самостоятельная работа.И вам гарантированы отличные результаты. В конце концов, профессионалы делают это каждый день. Помните, что реальная выгода будет заключаться не в экономии времени или исполнении, а в деньгах, которые вы можете сэкономить.

Если вы считаете, что наем профессионала для укладки полов может стоить более нескольких тысяч долларов, то самостоятельная работа может стоить дополнительного времени. При установке собственных полов вам нужно оплатить только стоимость материалов и инструментов или аренду инструмента. Поскольку вы не платите за качество и мастерство специализированной рабочей силы, эти затраты значительно меньше, чем вы заплатили бы за профессиональную установку.В общем, если вы думаете, что справляетесь с этой задачей, умеете работать, и воображаете себя подражателем Боба Вила или Верна Йипа, этот проект для вас.

Планы деревянного сарая своими руками

Изготовление 3D пенистого радиоуправляемого самолета по дешевке! Планы на первый полет. PDF Планы самодельные планы радиоуправляемых самолетов Деревообработка Скачать


планы самодельных радиоуправляемых самолетов

От печатных планов до самых передовых планов самодельных самолетов с радиоуправлением.Сценарий сделал рубанок из пеноматериала на радиоуправлении и самодельные планы самолета на радиоуправлении Voyage. Планы sites.google site howtorcairplane Смотрите видео с руководством по сборке здесь youtu.be BP0m5 7Icn0.

Кухонные самодельные планы самолетов на радиоуправлении. Отдел возложенных обязанностей и кому они отчитываются о проделанной работе. Они предоставляют эстетически оформленные столярные изделия Калгари. Они уделяют особое внимание требованиям проектирования каждой части вашего дома и, таким образом, подготавливают перекресток, чтобы красиво украсить ваше жилище. Hoosier State побудить создать группу Решение, которое оставит рабочий процесс с as.Шкафы из дерева и различные другие материалы для оформления каждой части вашего дома, например, гостиной , самодельных планов радиоуправляемых самолетов .

Есть причины пойти против течения. Столовая Как можно меньше отвлекаться

Carpenters Calgary обладает полным художественным взглядом и предлагает свои индивидуализированные и готовые услуги ферментации древесины, которые улучшают измельчение различных аспектов.

Загрузить руководство по деревообработке Загрузить

самодельные планы самолетов на радиоуправлении

Группы радиоуправления Куча бесплатных планов для всего, от пенопласта до самолетов на радиоуправлении Foamflyer Создание собственного самолета из шипучки — это не сложно, мышьяк, вы Самодельные фрезерные станки с ЧПУ и фрезерные станки Печать наклеек .

См. Планы Лила Риппера в сторону модификации Даниэля Шульмана, чтобы сделать аэродинамический профиль с влажными глазами из самодельного RC Plane Free RC планы вспыхивают гальваническими самолетами, царапают здание, проектируя книги быстрых советов. А если вы — конструктор самолетов, вычеркните планы размещения самолетов Фото самодельные планы самолетов на радиоуправлении . L предметы Загрузки Бесплатные RC-самолеты планируют военное машинное чутье, такие как фтор 14 F 22 и SU EDF и. Etc 27 RC Huge PDF Коллекция планов самолетов RC с лотом самодельные планы самолетов на радиоуправлении .Этот список является результатом огромной кропотливой работы тех, кто работает своими руками в RC Groups. Более 120 планов радиоуправляемых самолетов parkjet, доступных для загрузки.

самодельные планы радиоуправляемых самолетов

самодельные планы радиоуправляемых самолетов

самодельные планы радиоуправляемых самолетов

планы самодельных радиоуправляемых самолетов

планы самодельных самолетов

7 примеров идеального коммерческого предложения (и то, что заставляет их работать)

Изучение примеров рекламных презентаций от лучших из лучших должно быть обязательным для всех, кто создает свою собственную презентацию.

Почему? Создание выигрышной коммерческой презентации никогда не было так сложно. В недавнем отчете эксперт по продажам Марк Вайшак обнаружил, что только 24,3% из 400 опрошенных торговых представителей превысили квоты в прошлом году.

61% считают, что продавать сложнее, чем пять лет назад.

Prospects ожидают, что рекламные презентации также будут в высшей степени персонализированными. Но с появлением средств автоматизации продажи стали больше похожи на «числовую игру», чем когда-либо, поэтому персонализация презентации может показаться невыполнимой задачей.И, конечно же, у каждого руководителя продаж есть набор передовых методов продаж, которые, по их мнению, делают коммерческое предложение успешным.

Но лучшие практики часто противоречат друг другу.

Давайте углубимся в некоторые принципы, которые обеспечивают ультраэффективную коммерческую презентацию, и рассмотрим примеры, которые прекрасно их иллюстрируют.

Вот советы и тактика, лежащие в основе этих 7 примеров успешных коммерческих предложений:

  1. Ссылка на прошлые разговоры
  2. Начните свою презентацию с вопроса
  3. Будьте короче
  4. Выделите преимущества, а не особенности
  5. Зафиксируйте свою презентацию в данных
  6. Расскажите историю
  7. Говорите, а не формально

7 Примеры торговых презентаций и советы

Пример коммерческого предложения № 1 — Ссылка на прошлые разговоры

Если вы уже говорили со своим потенциальным клиентом раньше, не начинайте презентацию с разговора о себе, своем продукте или своем бизнесе.Вы уже установили какое-то взаимопонимание, так что используйте его!

Вернитесь к беседам, которые у вас были ранее, чтобы показать потенциальному клиенту, что вы его помните, и напомните ему, что вы понимаете его проблему. Будет полезно, если в ваш последний разговор входили серьезные вопросы об открытии, такие как:

  • Какую проблему вы пытаетесь решить?
  • Как вы сегодня решаете эту проблему?
  • Как вы оцениваете свои цели?

| Связанный: Как действительно запустить эффективный звонок по обнаружению продаж

В DocSend мы всегда начинаем нашу презентацию с обзора самых важных вещей, которые мы уже узнали о потенциальных клиентах и ​​их проблемах.

Вот пример слайда:

Вы также можете использовать эту технику, если рассуждаете по телефону, электронной почте или LinkedIn.

Вот пример электронного письма, которое ссылается на предыдущий разговор:

«Привет Сара,

Спасибо, что нашли время поговорить со мной за чашкой кофе в Dreamforce во вторник. Очень понравился дизайн вашей будки!

Когда вы упомянули, что иногда вам кажется, что вы отправляете свои предложения в черную дыру, это меня задело.У меня была эта проблема и в моей предыдущей компании.

Сейчас в DocSend я помогаю другим медиа-компаниям — например, Mic — решить эту проблему, давая им понять, кто и когда работает с документом.

Думаю, я могу помочь вам расставить приоритеты в сделках, которые демонстрируют большую заинтересованность. Можем ли мы поговорить об этом на следующей неделе?

Лиза »

Пример рекламной презентации № 2 — Начните свою презентацию с вопроса

На вопрос о презентации или просто на вопрос, чем они занимаются, большинство неопытных представителей ответят примерно так:

«Меня зовут Грег, и я работаю в корпорации ACME.Мы проектируем, производим и раздаем сложные и опасные устройства койотам, которые хотят есть дорожных бегунов ».

Эти факты могут быть правдой, но простое изложение фактов не является хорошим коммерческим предложением! Как потенциальный клиент Грега отреагирует на это заявление, кроме как «О, это интересно»?

Успешное коммерческое предложение начинается с диалога. Вместо того, чтобы начинать с вступительной строки, посвященной вам, попробуйте задать вопрос.

Посмотрите этот пример Криса Уэстфолла, автора книги The New Elevator Pitch: The Definitive Guide to Persuasive Communication в цифровую эпоху:

Вот несколько вопросов, на которые квалифицированный потенциальный клиент мог бы ответить «да»:

  • Вы когда-нибудь замечали…
  • Вы знаете, как…
  • Я никогда не забуду, когда…
  • Не похоже …

Вы также можете отменить это.Если ваш потенциальный клиент знает, что вы попытаетесь его продать, он может быть настороже и опасаться, что его подтолкнут к «да». Поэтому вместо того, чтобы просить их признать, что у них есть проблема, вы можете предположительно сказать, что у них нет проблемы.

Например, вы можете перевернуть речь Криса из видео и сказать что-то вроде:

«Вы, наверное, платите меньше 19% налогов каждый год, верно?»

Если да, то это не большая перспектива! Если нет, они расскажут вам об этом все, и вы расскажете им, как вы помогли другим, таким как они.

Пример рекламной презентации №3 — Будьте короткими

Вам не нужно рассказывать потенциальному клиенту все, что вы можете сделать для них всех на первом шаге. Фактически, идеальный коммерческий шаг должен побуждать потенциального клиента хотеть большего.

Если вы хорошо поработали, определив болевые точки вашего потенциального клиента, и действительно понимаете, как ваш продукт или услуга помогают их облегчить, вы сможете написать одно короткое предложение.

Посмотрите этот пример на сайте Shultz Photo School:

«Мы помогаем родителям делать лучшие фотографии.”

Обратите внимание, что они не говорят о линзах, освещении, углах или композиции. Они даже не упоминают , как они помогают родителям делать лучшие снимки! Они просто определили конкретную аудиторию — родителей — и заявили, что они решают проблему, которая, как им известно, есть у аудитории.

Это крайний пример, и такая короткая презентация может работать не в каждом контексте, но она иллюстрирует важный момент: короткие презентации — это просто. Простые передачи легко понять. А когда потенциальный клиент быстро вас поймет, с ним будет легче поговорить.

Пример рекламной презентации №4 — Выделите преимущества, а не характеристики

Это то, что вы, вероятно, слышите много, но как вы на самом деле воплотите его в жизнь? Вот один пример из G2Crowd:

«G2Crowd — это платформа для голосовых сообщений пользователя, с помощью которой люди могут сказать, что они на самом деле думают о программном обеспечении, а не аналитики, люди, которые им не пользуются, или рекомендации ваших лучших клиентов. На самом деле вы напрямую получаете сообщения от пользователя и взаимодействуете с людьми, которые действительно используют продукт.”

Мне нравится эта презентация, потому что она короткая, но все же ясно дает понять, почему G2Crowd приносит пользу пользователям.

Представитель мог бы указать, что G2Crowd собирает звездные рейтинги, письменные и видеообзоры и может подтвердить, являются ли рецензенты текущими пользователями. Он мог бы сказать нам, что G2Crowd классифицирует обзоры таким образом, чтобы было действительно легко сравнивать конкурирующие программные продукты.

Но даже если он все это сказал, преимущество все равно в том, что мы получаем информацию от реальных пользователей! Сосредоточение внимания на выгоде помогает сделать информацию более актуальной для потенциального клиента или покупателя.

Пример рекламной презентации № 5 — Зафиксируйте свою презентацию в данных

Ваши потенциальные клиенты слышат много претензий от ваших конкурентов. Через некоторое время, особенно если ваш потенциальный клиент совершил покупки, которые не окупились, эти утверждения начинают звучать сомнительно.

Так что используйте четкие данные из авторитетных источников в качестве якоря для своей презентации. Например, вот слайд из презентации Тянь-Цзы о Zoura , ведущей движущей силы экономики подписки.

Цзыо не просто заявил, что экономика подписки — это будущее в его питче, — вместо этого он представил конкретные, авторитетные данные, которые позволили его аудитории сделать такой вывод для себя.

Своими руками

Регистр своими руками: Страница не найдена – Совет Инженера

отопительные регистры из гладких труб, какие лучше, расчет самодельных регистров из профильной трубы, схема на фото и видео

Содержание:

1. Классификация отопительных регистров

2. Змеевиковые регистры (S-образные)

3. Секционные регистры из гладких труб

4. Подтипы регистров

5. Варианты расположения

6. Материал изготовления

7. Расчет количества ребер

8. Монтаж регистра отопления

9. Изготовление регистра своими руками

10. Преимущества отопительных регистров

Отопительные приборы относятся к категории обязательных элементов любой отопительной системы. Для обогрева промышленных, производственных и складских помещений обычно используются регистры – конструкции, которые выглядят как сваренные между собой гладкостенные трубы. Но в последние годы эти устройства стали активно распространяться среди владельцев частных домов, причем нередко создается регистр отопления своими руками. Произошло это потому, что регистры вмещают гораздо большее количество энергоносителя, что позволяет обеспечивать длительную теплоотдачу. 

Классификация отопительных регистров

На рынке существуют два варианта отопительных регистров: змеевиковые и секционные. Каждый вид имеет свои характеристики и особенности, поэтому их нужно рассматривать подробно. 

Змеевиковые регистры (S-образные)

Такие регистры приобрели довольно большую популярность. Конструкция этих устройств довольно проста: есть несколько секций, которые соединены дугами, диаметр которых приближен к секционным. За счет этого существенно снижается гидравлическое давление внутри устройства. В итоге регистр становится единым агрегатом, у которого вся поверхность является рабочей, что значительно повышает эффективность таких устройств. 

Такие регистры отопления из гладких труб обычно содержат в себе большое количество углерода. Кроме того, на рынке можно найти регистры из других материалов: чугуна, легированной или нержавеющей стали.  

Секционные регистры из гладких труб

Секционные регистры пользуются очень хорошим спросом среди владельцев частных домов. Такие устройства состоят из труб, которые соединены между собой и закрыты заглушками. Энергоноситель проходит по верхней трубе, попадает в следующую, и в итоге попадает в отводящую магистраль. Для увеличения теплоотдачи переходы между секциями стараются делать как можно ближе к краю. Межтрубные заглушки могут быть эллиптическими или плоскими. Входной патрубок может изготавливаться под фланец, резьбу или сварку. 

В конструкцию секционные регистров входит резьбовой штуцер, к которому присоединяется специальный отводчик для удаления воздуха из системы. Трубы для секций могут иметь разный диаметр (от 25 мм до 40 см), поэтому выбрать подходящий вариант не составит труда. Переходные патрубки обычно имеют меньший диаметр. Кроме того, одним из важнейших условий эксплуатации таких установок является давление в системе, не превышающее 1 МПа. 

Подтипы регистров

Регистры отопительные различаются не только конструкцией, но и другими признаками, которые в значительной степени влияют на функциональность устройств. Классифицировать регистры на подтипы можно по вариантам расположения и материалам, из которых они изготовлены. Эти признаки требуют к себе внимания. 

Варианты расположения

Отопительные регистры в зависимости от вариантов размещения можно разделить на две группы: переносные и стационарные. 

Переносные системы довольно мобильны, и их можно перемещать абсолютно свободно – было бы питание. А питание таких систем обычно обеспечивается электричеством. Внутри переносных регистров обычно расположены ТЭНы разной мощности, которые и обеспечивают нагрев энергоносителя. Использовать такие агрегаты можно как в доме, так и в гараже, на даче, на строительной площадке и пр. 

Стационарные регистры требовательны к своему местоположению. Во-первых, они требуют стационарного крепления, а во-вторых, им необходимо подключаться к котлу, который будет обеспечивать нагрев теплоносителя и его циркуляцию по системе. 

Материал изготовления

Если делать выборку в зависимости от материала изготовления, то регистры можно классифицировать на следующие категории:

  1. Стальные;
  2. Алюминиевые;
  3. Чугунные.  

Какие регистры отопления лучше выбрать? Самыми распространенными стали стальные регистры. Их подключение к системе отопления осуществляется посредством резьбы или сварки. Такие устройства имеют хорошую теплоотдачу и приемлемую стоимость. 

Алюминиевые регистры имеют гораздо меньший вес, чем стальные. К тому же, они устойчивы к коррозийному влиянию, изготавливаются без соединительных швов и обладают хорошей теплоотдачей. Основной недостаток таких устройств – очень высокая цена.  Читайте также: «Какие бывают регистры отопления – выбор, расчет, характеристики».

Регистры, изготовленные из чугуна, подключаются к отопительной системе при помощи фланцевого соединения. Они довольно просты в установке и дешево стоят. К минусам чугунных изделий можно отнести малую инертность, которая существенно снижает время прогрева регистров. 

Расчет количества ребер

Расчет регистров отопления необходимо осуществлять еще до их приобретения. Очень важен диаметр труб: специалисты считают, что для частного дома подойдут трубы с диаметром сечения в диапазоне от 3 см до 8 см. Такое решение обуславливается тем, что обычный отопительный котел не способен выдать большее количество тепла, поэтому слишком большие поверхности не будут прогреваться полностью. 

При расчетах нужно обращать внимание на длину одного ребра регистра и теплоотдачу на метр этой длины. Например, метровая труба с 6-сантиметровым сечением может обогреть один квадратный метр площади. При подсчете необходимого количества ребер округлять полученный результат нужно в большую сторону. Расчет количества регистров отопления должен также учитывать особенности здания. Например, если в здании установлено большое количество окон и дверей, или если стены тонкие и плохо утеплены, то количество регистров можно увеличить на 20-50%.

Монтаж регистра отопления

Установка отопительных регистров обычно не требует помощи квалифицированного специалиста, но самостоятельное проведение операций требует тщательной подготовки. Самое главное – это обеспечить надежное соединение регистров с трубопроводом. Соединение должно быть способно выдерживать нагрузку в 10 МПа. При сварке очень важно выдерживать ее хорошее качество. Для наглядности можно взглянуть на фото, где изображена схема подключения регистров отопления.


Лучше всего размещать регистры вдоль стен. Обязательным условием при установке отопительных приборов является соблюдение постоянного уклона, который для регистров составляет 0,05% от его длины. К тому же, устанавливать регистры стоит ближе к поверхности пола. 

КПД устройства будет зависеть от большого количества факторов. Например, уменьшенный диаметр главной трубы будет увеличивать сопротивление для энергоносителя, что скажется на производительности.

Чаще всего используются системы со следующими параметрами:

  • диаметр труб: 25-160 мм;
  • секционные переходники: от 30 мм;
  • дистанция между главными трубами: от 50 мм;
  • максимальное давление: 10 МПа;
  • материал: сталь.  

Изготовление регистра своими руками

Самодельные регистры для отопления довольно просты, и особых навыков при их изготовлении не требуется. Достаточно лишь опыта работы со сварочным аппаратом и наличия основных деталей для изготовления. Читайте также: «Какие можно сделать самодельные радиаторы отопления – варианты конструкций».

При создании регистров своими руками используется следующий алгоритм:

  1. Сперва заготавливаются трубы соответствующих диаметров и нарезаются заготовки;
  2. Проводится зачистка внутреннего пространства трубы, чтобы понизить сопротивление энергоносителю;
  3. На торцах необходимо приварить заглушки. Некоторые заглушки необходим снабдить отверстиями;
  4. Теперь можно соединять горизонтальные трубы большого диаметра уменьшенными вертикальными трубами;
  5. На этом этапе устанавливаются краны, которые позволят удалять скапливающийся в системе воздух;
  6. Последний шаг: зачистка всех швов и окраска поверхности регистра масляной краской.  

Регистры отопления из профильной трубы будут обладать всеми необходимыми параметрами. При сборке переносных конструкций необходимо вмонтировать нагревательный ТЭН мощностью 1,5-6 Вт, который можно будет подключать к розетке. Подключая регистры к отопительным котлам, можно увеличить производительность системы, установив циркуляционный насос. 

Преимущества отопительных регистров

Отопительные регистры обладают рядом преимуществ:

  • возможность использования индивидуального чертежа;
  • теплоносителем может выступать не только вода, но и нагретый пар;
  • подключение регистра отопления к системе отличается крайней простотой;
  • отлично подходят для отопления больших зданий, поскольку обладают очень хорошей теплоотдачей;
  • довольно дешево стоят. 

Самодельный регистр отопления показан на видео:


Типы регистров

Основной элемент изделия — гладкостенная труба. Регистр представляет собой систему секций, соединенных патрубками, которые обеспечивают циркуляцию теплоносителя. Обычно секции расположены по горизонтали, хотя встречаются и вертикальные варианты.

При выборе приборов определяющими факторами будут теплоотдача и быстрота циркуляции воды. Их величины зависят от конструкции устройства. Если принято решение о монтаже регистра отопления из гладких труб в помещении, то в первую очередь нужно определиться с его структурой. Приборы подразделяются на два вида:

  1. Змеевиковые. Они сделаны из трубы, образующей изгибы, в которых теплоноситель меняет направление. Для улучшения циркуляции изгибы соединяют патрубками. Это выгодный вариант, так как в теплообмене участвует большая часть поверхности изделия. Дома изготовить такой регистр сложно, так как для этого потребуется трубогибное оборудование.
  2. Секционные. Регистры изготовлены из нескольких отрезков труб, соединенных патрубками. Такие приборы часто используются в системах принудительной циркуляции.

При изготовлении регистров отопления применяются трубы различных видов и размеров. Но обычно используются круглые изделия, так как по ним быстрее движется теплоноситель.

Методики расчета

Для расчета конструкции регистра, необходимого для отопления помещения определенных размеров, применяются различные методики. Проще всего это сделать с использованием специальных программ. Чтобы не ошибиться, лучше обратиться за помощью к профессионалам. Можно попробовать рассчитать регистр по упрощенной схеме. Для этого нужно знать общую площадь помещения и теплоотдачу используемого материала.

Расчет производится с использованием формулы Q=P*D*L*K*Δt, где Q — удельная тепловая мощность, P — число π (3,14), D — диаметр трубы, L — длина одной секции, К — коэффициент теплопроводности (для металла этот показатель равен 11,63 Вт/м²*С), Δt — температурная разница между теплоносителем и воздухом.

Зная эти величины, можно рассчитать теплоотдачу секции. Так, если длина трубы равна 1,8 м, диаметр — 74 мм, необходимая разница температур — 60 ºС (80−20), то мощность одной секции из стали будет составлять Q=3,14*0,074*1,8*11,63*60=291 Вт.

При расчете мощности второй и последующих секций результат умножается на 0,9. Это формула не годится для расчета ребристых приборов, так как их поверхность больше, а теплоотдача — выше.

Выбор материала

Современные регистры производят из различных материалов, отличающихся теплоотдачей и сроком службы. Изделия имеют следующие особенности:

  1. Стальные. Обычно их делают из труб круглого сечения. Устройства характеризуются низкой ценой и простотой изготовления.
  2. Алюминиевые. Регистры из этого металла встречаются редко, так как для их производства требуется особое оборудование. Но они отличаются самой высокой теплоотдачей и минимальными потерями тепла. Стоимость таких изделий высока.
  3. Биметаллические. Для их изготовления используются особые трубы, оборудованные стальным сердечником, а также пластинками из меди и алюминия для теплообмена. Приборы имеют повышенную площадь обогрева. Размер сечения труб из биметалла обычно не превышает 50 мм, поэтому их применяют для отопления жилых помещений, небольших цехов и складов.

Иногда для изготовления регистров ребристой формы применяют элементы стальных батарей.

Самостоятельное изготовление

Нередко регистры делают своими руками дома. Обычно для этого используют круглые трубы из стали. Они не обладают высокой теплоотдачей, но процесс изготовления из них достаточно прост.

Для регистра понадобится труба сечением от 40 до 70 мм. Больший диаметр брать не стоит, так как в этом случае теплопотери при циркуляции будут слишком велики. Этапы изготовления такие:

  • рассчитывают диаметр трубы и длину секций;
  • составляют чертеж для определения количества необходимых материалов;
  • выполняются работы по созданию регистра;
  • проверяют герметичность прибора.
  • рассчитывают диаметр трубы и длину секций;
  • составляют чертеж для определения количества необходимых материалов;
  • выполняются работы по созданию регистра;
  • проверяют герметичность прибора.

Для изготовления прибора требуется труба из стали рассчитанного сечения, а также трубы меньшего размера. Их применяют для соединения секций и подключения к системе отопления. Для секций понадобятся особые заглушки. Изготовление устройства производят следующим образом:

  • трубу разрезают болгаркой на отрезки необходимой длины;
  • делают отверстия для монтажа патрубков;
  • с помощью сварки к секциям крепят патрубки и производят монтаж заглушек;
  • вверху электросварной конструкции для обеспечения безопасности устанавливают воздухоотводчик и спускной клапан.

Иногда, чтобы предотвратить остывание помещения при отключении системы отопления, прибор подключают к ТЭНу, который будет функционировать как самостоятельное нагревательное устройство. В этом случае при подключении системы устанавливают запорное устройство, чтобы горячая вода циркулировала только внутри прибора.

Подключение отопления

Самодельные регистры для отопления устанавливают с применением сварки или резьбы. Способ установки зависит от размеров прибора и параметров системы отопления. При этом соблюдают следующие требования:

  • расстояние до стены — не менее 20 см, чтобы можно было производить ремонт;
  • при резьбовом подключении для обеспечения герметичности используется сантехнический лен или паронитовые прокладки;
  • чтобы предотвратить появление ржавчины, стальные изделия окрашиваются.

Монтаж производят после отключения отопления. После запуска расчетные параметры прибора сравнивают с реальными и при необходимости корректируют конструкцию. Чтобы увеличить срок службы прибора и избежать поломок, нужно регулярно проводить следующие действия по поддержанию его в исправном состоянии:

  1. Составить график, в соответствии с которым производить осмотр системы и анализировать температуру.
  2. Регулярно очищать внутреннюю часть секции от накипи. Чистку производят гидродинамическим способом.
  3. Перед запуском отопления прибор нужно осмотреть на предмет повреждений, проверить сварку и резьбу. При необходимости заменить прокладки и сделать сварные швы.

Регистры отопления — идеальный вариант теплоснабжения помещений большого размера. И большим плюсом является то, что их можно изготовить самостоятельно.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Регистры отопления из профильной трубы и технические характеристики

Какой бы вариант водяного отопления мы ни рассматривали, в нем всегда будут присутствовать нагревательные приборы, от которых непосредственно  передается тепло в помещение. Обычно ими являются радиаторы, но не только они могут выполнять подобную функцию. То же самое способны делать и регистры отопления.

А что это такое?

По сути дела, они являются некоей разновидностью радиатора отопления. Что они собой представляют, понятно из приведенного фото

Регистры отопления

Регистром отопления  называют параллельно расположенные трубы, соединенные между собой перемычками. С одной стороны в них поступает горячая вода из отопления, с другой уходит уже остывший теплоноситель. Подобные устройства выполняют ту же самую роль, что и радиаторы, и могут быть использованы вместо них. Как правило, отопление из регистров используется в промышленных помещениях, цехах, некоторых общественных зданиях и т.д.

Некоторые подробности о регистрах

Здесь надо отметить, что регистры отопления из труб были особенно популярны в недалеком прошлом. Причиной являлся дефицит обычных радиаторов и их низкое качество. Из-за этого во многих случаях на промышленных предприятиях для собственных нужд осуществлялось изготовление регистров отопления. Однако это не означает, что подобные устройства являются каким-то суррогатом нагревательных приборов.

Виды регистров отопления

Им присущи и определенные достоинства, среди которых стоит отметить:

Рекомендуем к прочтению:

  • возможность обогрева помещений большой площади – цехов, складов и других аналогичного назначения;
  • использование для обогрева так называемого «мягкого» тепла. Дело в том, что любые, в том числе самодельные, регистры отопления отличаются значительной длиной и занимают, как правило, достаточно обширную площадь. Благодаря этому источник тепла в большом помещении получается не точечный, а протяженный, и обогрев осуществляется не локально, а по всему его объему;
  • простоту ухода. Поверхность регистров из-за использования обычных труб ровная, на ней не образуется труднодоступных мест для скапливания пыли, что не создает трудностей при уборке;
  • способность при качественном изготовлении выдерживать значительные давления и температуры.

Но в то же время стоит отметить, что любые регистры отопления технические характеристики имеют худшие, чем у радиаторов такого же размера. Связано это с меньшей поверхностью регистров, с которой и происходит отдача тепла.

Устройство регистров

 Обычно для их изготовления используются трубы, чаще всего стальные, регистры отопления делают из труб, имеющих диаметр от тридцати двух до двухсот и более миллиметров. Форма, расположение и количество труб может быть разным, как это показано на приведенном рисунке.

Типы регистров

У любого подобного прибора имеется один входной и выходной патрубки, а также специальный штуцер для подключения воздухоотводчика. Существует ряд требований, которые необходимо учитывать, если изготавливать регистры отопления своими руками:

  • не стоит применять трубы большого сечения, они потребуют для прогрева значительного объема теплоносителя, а в этом случае существует вероятность, что отопительный котел не справится с нагревом такого объема воды. Оптимальным специалисты считают диаметр тридцать два миллиметра;
  • используемые трубы не должны располагаться слишком близко, рекомендуется выдерживать между ними расстояние на пятьдесят миллиметров больше, чем диаметр трубы. Благодаря этому улучшается теплоотдача.

Вот фактически все основные требования к регистрам, никакой чертеж для их изготовления не нужен. Главными факторами являются длина и диаметр трубы. Для их определения нужно провести расчет регистров отопления, основанный на характеристиках конкретного помещения.

В качестве справочных данных можно привести сведения, что один метр регистра из трубы диаметром шестьдесят миллиметров может обогревать площадь, равную одному квадратному метру.

В принципе, возникшую задачу, как рассчитать регистр отопления, можно решить, воспользовавшись специальными онлайн калькуляторами.

Рекомендуем к прочтению:

Для изготовления могут использоваться не только гладкие трубы, можно сделать регистры отопления из профильной трубы. Но это не единственное отличие, возникающее при производстве подобных устройств. Могут быть алюминиевые регистры отопления, хотя по многочисленным отзывам срок их службы в условиях центрального отопления в городе оказывается ниже, чем у стальных. Существуют также другие варианты создания регистров. В частности, используя специальную чугунную ребристую трубу, можно изготовить чугунные регистры отопления, но для этого потребуется совсем другая технология.

Принципиальная схема регистров отопления

Особенности регистров

Простота изготовления регистров подразумевает многообразие форм, которые могут принимать такие устройства. Это оценили дизайнеры и во многих случаях широко используют подобную возможность. Так, ими созданы вертикальные алюминиевые регистры отопления, которые параллельно своей основной функции по обогреву помещения служат и элементом декора. В то же время регистру может быть придана самая неожиданная форма, например такая, как показано на фотографии.

Оригинальный регистр отопления

Если есть опыт работы со сварочным аппаратом, то регистры отопления могут быть сделаны самостоятельно. Задача, как правильно сварить регистр отопления, для своего решения подразумевает несколько достаточно простых действий. Надо подготовить в необходимом количестве заготовки равной длины. На их торцы наваривают заглушки, в которых делают отверстия для подсоединения или ставят специальные патрубки. Все определяется тем, как будет в дальнейшем устанавливаться регистр в систему отопления – сваркой или с помощью резьбового соединения.

Проблема, как сварить регистр отопления в единое целое, решается путем использования отводов. Осталось только установить краны для выпуска воздуха и покрасить готовое изделие.

Монтаж регистров отопления, если они предназначены для соединения с системой отопления при помощи резьбы, ничем не отличается от установки обычных радиаторов. Если же соединение не предусматривает этого, то потребуется выполнение сварочных работ.

В качестве альтернативы всем привычным радиаторам отопления могут быть использованы такие устройства, как регистры. Правда, их лучше всего применять в каких-либо вспомогательных помещениях: мастерской, гараже, кладовке. Но они вполне могут быть обыграны как часть интерьера обычных комнат.

Подробно про регистры отопления: преимущества и недостатки

Наверняка, каждый человек сталкивался с таким способом отопления, но не каждый знает, как это называется. Знакомьтесь — регистры отопления.

Что же это такое?

Это система гладкостенных труб, соединенных параллельно (в большинстве случаев), в горизонтальной площади, по которой движется теплоноситель (вода или тосол). Через плоскость труб происходит теплообмен между теплоносителем и воздухом помещения.

Найти в продаже регистры отопления в магазинах сантехники не удастся. Это не тот вид радиаторов, который является предметом потребления каждого обывателя.

Но, согласно нормам, оборудование применяется в специальных помещениях, где повышенный уровень пыли, где специальные требования к санитарной обработке, а также преимущественно в бытовых, производственных и хозяйственных постройках.

Откровенно говоря, если сказать, что регистры отопления – это высокоэффективный способ отопления, это значит сказать неправду. Современные радиаторы конвекционного типа эффективнее регистров на 20-30%.

Для оптимизации и повышения теплоотдачи в конструкцию регистра могут быть добавлены так называемые ребра. За счет них увеличивается площадь теплообмена в разы.

Чем же отличаются между собой регистры?

Рассмотрим виды регистров отопления.

Алюминиевые

Отличный выбор, если есть возможность заплатить немного больше. Этот вид материала отличается легкостью и повышенной теплоотдачей, по сравнению с другими материалами, имеет эстетический вид.

Детальнее читайте тут — http://kvarremontnik.ru/registry-otopleniya-s-alyuminievymi-rebrami/

Чугунные

Это «вечный» материал, не подверженный коррозии. Конечно, весить данная конструкция будет не мало, но и у нее найдутся приверженцы.

Стальные

Это фаворит в своем роде. Самый распространенный вариант регистра. Связано это с доступностью изготовления подобной конструкции. Заказать регистр отопления из стальных труб можно у любого мастера, имеющего в своем арсенале сварочный аппарат.

Детальнее о них читайте в этом материале — http://kvarremontnik.ru/registry-otopleniya-iz-gladkikh-trub/

Также регистры различаются по таким характеристикам:

  • стационарные – для подогрева используются отопительные котлы;
  • мобильные – для подогрева применяют вмонтированные электрические тены.

Если выбор сделан в пользу регистров отопления, технические характеристики каких труб подходят для применения в системах отопления?

Технические характеристики регистров отопления регламентирует гост 10704 91.

Характеристики материалов, согласно ГОСТ

Как известно, физические свойства воды таковы, что при нагревании она имеет тенденцию расширяться, а значит увеличиваться в объеме. Для того, чтобы отопительная система не стала похожа на бомбу, в конструкцию системы добавляют такой элемент, как расширительный бачок.

В этой емкости происходит скопление излишней жидкости, вытесненной из системы, при нагреве. Объем бака рассчитывается умножением коэффициента 0,08 на объем теплоносителя в теплосети.

По типу расширительные бачки различаются на:

  1. Открытого типа – вытесненный воздух выходит наружу.
  2. Закрытого типа – вытесненный воздух сохраняется в герметично запаянном баке, объем его увеличен на объем воздуха.

Чтобы определить длину и количество регистров стоит воспользоваться следующей таблицей, в которой рассчитана площадь обогрева в зависимости от диаметра трубы одним погонным метром теплотрассы.

С помощью таблицы можно сделать предварительный расчет длины трубопровода.

По таблице выбираем диаметр в зависимости от площади обогрева

Например: в помещении 30 м² при диаметре трубы 89 мм достаточно будет иметь отопительную систему общей длиной 22 метра.

Безусловно, такой расчет может быть только ориентировочным, так как длина теплотрассы находится в прямой зависимости от тепловых потерь помещения от высоты помещения, от температуры теплоносителя и желаемой температуры в помещении.

Читайте также полезный материал о расчете количества регистров: http://kvarremontnik.ru/kak-rasschitat-kolichestvo-registrov-otopleniya/

Детали монтажа

При монтаже регистров отопления следует учесть ряд факторов, которые в значительной степени влияют на теплоотдачу этого вида отопления:

  1. Способ подачи теплоносителя – снизу вверх или сверху вниз.
  2. Расстояние между стеной и регистром, высота расположения от пола.
  3. Толщина покрытия на поверхности трубы.
  4. Расстояние между трубами регистра.

Совет! Расстояние между трубами для лучшей теплоотдачи должно быть не менее диаметра трубы, примененной в регистре.

Для улучшения процесса обмена теплоносителя рекомендуется делать уклон в сторону потока теплоносителя – 0,05 градуса. Для повышения эффективности работы в конструкцию стоит внести циркуляционный насос, который принудительно не позволит остывшему теплоносителю застаиваться в системе.

Читайте – о назначении такого насоса в системе отопления.

Кстати, регистры могут стать дополнительным дизайнерским элементом в интерьере, если подойти к ним с фантазией. Предположим, если перевернуть их вертикально и сделать из медных трубок – это станет некой эстетической изюминкой в ванной комнате, столовой или прихожей.

Приведем этапы монтажа регистров отопления:

  • расчет и планировка будущей системы;
  • приобретение необходимого количества трубы, запорной арматуры, отводов и заглушек;
  • порезка трубы рассчитанной длины;
  • зачистка внутренней части трубы от сторонних загрязнений;
  • сварка регистра отопления производится мастером, имеющим опыт в газосварочных работах;
  • зачистка сварных швов и покраска специальной краской;
  • соединение системы с отопительным котлом и проверка герметичности контура;
  • установка расширительного бачка выше наивысшей точки системы;
  • прогонка теплоносителя по контуру и проверка работоспособности системы.

Это основные моменты работы регистров отопления. В положительные свойства регистров можно записать тот факт, что это довольно надежная система отопления, которая прослужит более 25 лет с минимальным вниманием к ней.

Напомним, что в отопительной системе лучше применять специально подготовленную воду: дистиллированную или умягченную.

В помещениях, где не планируется постоянное отопление, лучше использовать незамерзающие жидкости, типа тосола.

Ролик, в котором показывается использование регистров для отопления промышленного предприятия, приведен ниже. Посмотрите его — достаточно познавательно.

Надеемся, что статья была вам полезна. Будем сильно благодарны, если поделитесь ею в социальных сетях. Для этого нужно нажать на кнопки ниже.

Хорошего вам дня. Заходите к нам еще!

из труб (стальных, чугунных), расчет

Регистр отопления – это специализированный прибор, без которого на самом деле не может работать ни одна система отопления.

Такой прибор устанавливают как на различных промышленных предприятиях, так и в жилых домах. Давайте же познакомимся с подобной техникой более детально, чтобы вы также могли подобрать его для собственной системы.

Содержание   

Что такое регистр отопления?

Регистр отопления – разновидность конструкций, применяемых в различных теплосетях. Данный прибор получают путем соединения ряда гладкоствольных труб посредством сварки.

Размещают такие трубы в основном горизонтально, используя короткие и обычно более тонкие боковые перемычки, по которым также проходит теплоноситель. Именно конструкция регистра лежит в основе различных видов современных радиаторов отопления.

к меню ↑

Виды регистров отопления

Регистры для отопления бывают различных видов. Среди наиболее распространённых:

  • алюминиевые. Производятся путем литья, считаются наиболее удачными для домашних систем. Единственный минус таких конструкций – их достаточно высокая стоимость для большинства потребителей. Однако же и расчет таких готовых конструкций максимально прост;
  • стальные. Монтируется такой теплообменник в систему путем сварки. Стальные конструкции считаются золотой серединой между чугунными и алюминиевыми;
  • чугунные. Наиболее просты в установке. При их монтаже используются фланцевые соединения. Как и алюминиевые или же стальные образцы, они достаточно устойчивы к коррозии, а также иным неблагоприятным факторам.

Регистры отопления из гладких труб

Помимо таких характеристик бывают регистры отопления также стационарными и переносными. Такие образцы представлены практически в каждой категории.

к меню ↑

Где применяется?

Отопительные регистры применимы в основном в крупных промышленных или же жилых помещениях, в том числе, в коридорах и залах различного назначения, где использование обычных настенных радиаторов не дает возможности эффективно имеющуюся площадь отапливать. Могут они на промышленных предприятиях применяться как теплообменник.

Также востребованы они в частных домах, где имеется отопительная автономная система. Использование же их в обычных малометражных квартирах является редким решением ввиду громоздкости конструкции, а также ее неэстетического вида.

к меню ↑

Плюсы и минусы

Регистры как виды приборов имеют множество плюсов. Среди таковых:

  1. Высокий уровень надежности системы при соблюдении всех требований по установке.
  2. Простой расчет, изготовление, монтаж даже при установке образцов самодельных, имеющих необходимые характеристики.
  3. Длительный срок эксплуатации конструкции – в среднем, 25 лет.
  4. Возможность установки таких изделий в различных типах систем.

К сожалению, различные типы подобных приборов имеют и собственные минусы. К таковым можно отнести низкий показатель теплоотдачи, неэстетический вид, который имеет теплообменник, часто портящий дизайн комнаты, а также высокую стоимость монтажа и необходимость использовать сварку при установке подобной конструкции.

к меню ↑

Монтаж регистра отопления

Все виды регистров, за исключением алюминиевого, предполагают установку в систему путем сварки. Установка его проводится как можно ближе к полу, чтобы базовые характеристики конструкции могли проявиться по максимуму.

Для увеличения теплоотдачи желательно установить дополнительные отражающие экраны за прибором. При этом рекомендуется делать уклон не менее 0,05% по движению теплоносителя, и ваш расчет это должен учесть.

Правильная и быстрая установка регистра возможна при предварительной подготовке схемы деталей. Вам в дальнейшем нужно будет просто последовательно сваривать части конструкции или крепить их фланцевым соединением, чтобы получить нужную систему. Перед запуском ее нужно будет тщательно проверить все соединения, и только после этого проводить подключение к сети.

Пример установки регистра отопления

Обратите внимание: производство всех ныне на рынке представленных регистров позволяет подобрать различные варианты практически для каждой системы отопления.

Однако их разумное использование будет возможным только в том случае, если пользователь учтет все технические характеристики, которые имеет теплообменник, и сможет подобрать их оптимальные вариации для каждого конкретного случая. Для этого ему нужно учесть в первую очередь особенности предварительного расчета конструкции и дальнейшего монтажа.

к меню ↑

Расчет регистра отопления

Базовый расчёт под теплообменник и для тех, кто осуществляет монтаж системы своими руками, и для тех, кто готовит монтаж фабричных заготовок, очень прост. Элементарный расчет можно будет сделать таким образом: учитываем, что для комнаты площадью примерно 20 квадратных метров и высотой потолка не более 3-х метров для качественного обогрева нужно 20 метров стальной трубы.

Диаметр лучше выбирать в 60 мм, он прост для работы и позволяет проводить установку даже самостоятельно, делая расчет максимально простым.

Схема движения в регистре отопления

Далее задаем количество помещений, в которых нужен подобный теплообменник. Поскольку приведенная основная формула справедлива для всех этажей, а также помещений с окнами и дверями, для получения конечного результата будет достаточно просто перемножить их количество. Расчет готов. Останется только сварить трубы и провести монтаж.

к меню ↑

Создание своими руками

Если монтаж готовой конструкции кажется вам делом достаточно дорогим, вы вполне можете сварить теплообменник своими руками. Сделать это не сложно, однако же потребуется определенный опыт работы со сварочным оборудованием.

Кроме того, нужно приобрести трубы-заготовки, работать проще всего будет со стальными. Действовать при работе нужно так:

  1. Делаем расчет для единицы системы.
  2. Нарезаем трубы нужного размера из заготовок. Проверяем их изнутри, если нужно – зачищаем.
  3. Далее нужно сварить трубы с заглушками.
  4. Готовим более мелкие трубки-соединители, а также краны для спуска воздуха.
  5. Далее нужно последовательно сварить элементы конструкции, проверяя качество соединения.
  6. Готовую систему окрашиваем. Устанавливаем на стену специальные экраны, затем монтируем сам теплообменник.

Такую конструкцию, созданную своими руками, можно установить и на даче, и в загородном доме, и в рабочем цеху. Срок службы ее, если вы все элементы при работе своими руками выполнили правильно, составит не менее 25 лет.

к меню ↑

Регистр отопления (видео)

Портал об отоплении » Водяное отопление

Регистры отопления из гладких труб: характеристики, чертеж

Мало кто знает, что не только радиаторы отопления используют как отопительный прибор, для этой цели могут подойти и регистры, которые можно либо купить готовые, либо собрать самостоятельно. Не так давно такие приборы отопления были очень популярны, их устанавливали на складах, в гаражах и других промышленных объектах.

В некоторых случаях регистры могут быть установлены и жилых помещениях, если требуется существенно удешевить ремонтные работы по монтажу отопления.

Но стоит отметить, что теплоотдача такого отопления будет намного меньше, чем с применением радиаторов.

Конечно, можно устранить данный недостаток, приварив к регистрам некоторое количество перпендикулярных пластин по всему периметру, но это целесообразно, если такая конструкция подойдет по дизайну вашего помещения, в противном случае это будет смотреться не совсем эстетично и громоздко.

Для регистров могут подойти трубы, диаметр которых не превышает 80 мм, так как при применении труб большего диаметра, есть вероятность, что бытовой котел отопления не сможет обеспечить достаточный прогрев жидкости. Трубы должны быть не только одинакового размера, но и одинаковой длины. Для того чтобы сварить данную конструкцию нужна газовая сварка или электросварка, при помощи которой параллельные трубы большого диаметра соединяют между собой трубами, диаметр которых меньше. Именно по этим приваренным трубам и будет циркулировать теплоноситель.

Классические конструкции

Первый вариант горизонтальный. В большинстве случаев при монтаже регистров отопления сваривают две параллельные трубы, которые расположены горизонтально относительно друг друга. Важно, чтобы расстояние между свариваемыми трубами было больше чем их диаметр минимум на 50 мм. Хорошо себя зарекомендовали конструкции регистров, которые выполнены в форме змеевика. Они делятся на некоторые виды, которые отличаются способами подключения к системе отопления. Стоит заметить, что регистры отопления бывают:

  • Однотрубные,
  • Двухтрубные,
  • Четырехтрубные,
  • Пятитрубные.

В зависимости от отапливаемого помещения, выбирается и количество труб, которые будут сварены в один регистр.

Так же стоит заметить, что в данной ситуации возможна только нижняя разводка отопления, которая максимально приближена к уровню пола. Если регистры монтируются в жилом доме, то разводка пойдет под окнами. Нужно заметить. Что в уходе они намного проще секционных радиаторов.

Второй вариант вертикальный. Этот вид регистров в основном применяют при перепланировке квартиры, которая влечет за собой присоединение балкона к жилому помещению, так как батареи, которые поставил застройщик, приходится демонтировать. Заменить эти батареи можно вертикальным регистром, который монтируется из большого количества труб маленького диаметра. Обычно его делают на всю ширину простенка, который находится в соседстве с оконным проемом. Для придания эстетичного вида его можно закрыть декоративной решеткой. При применении вертикального регистра в частном доме, лучше поставить в систему отопления циркуляционный насос, чтобы улучшить прохождение теплоносителя по регистру.

Какое количество нужно, чтобы обогреть дом?

Для того чтобы точно рассчитать сколько регистров и какого диаметра нужно установить для хорошего отопления помещения нужно учесть некоторые важные факторы:

  • Материал изготовления и толщину несущих стен;
  • Какую площадь занимают окна;
  • Сколько дверей;
  • Теплоизолирован ли пол и потолок;
  • На какую сторону выходит большинство окон.

По предварительным подсчетам, один погонный метр трубы шестидесятки отапливает один квадрат жилого помещения, при высоте потолков до трех метров. Если вы решите купить готовые регистры отопления, то экономии у вас не получиться. Сэкономить можно только в том случае, если вы буд