Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Рубрика: Дом

Дом

Фасад на посудомоечную машину: Самостоятельная установка фасада на посудомоечную машину: инструкции + советы

Самостоятельная установка фасада на посудомоечную машину: инструкции + советы

Отличие установки встраиваемой посудомойки от отдельностоящей модели состоит в том, что требуется дополнительное оформление передней стенки – дверцы машины.

Предполагается, что декоративную панель выбирают под окружающий интерьер, а затем осуществляется установка фасада на посудомоечную машину.

Если опытные мастера справляются с этой операцией быстро, то новичкам задача кажется довольно сложной. Чтобы разобраться с особенностями монтажа фасада, следует внимательно изучить инструкцию и познакомиться с некоторыми нюансами монтажа. А обо всем этом мы подробно расскажем нашей статье.

Содержание статьи:

Особенности конструкции встраиваемых ПММ

Ассортимент моделей, интегрируемых в кухонные гарнитуры, намного шире, чем отдельностоящих аналогов. Объясняется это принципами эргономичности и экономии места, заложенными в концепцию построения интерьера кухни. Чтобы ознакомиться с лучшими брендами, специализирующимися на изготовлении встроенных моделей ПММ, переходите, пожалуйста, по .

Для монтажа встроенной посудомойки потребуется отдельный шкаф, а точнее, ниша в гарнитуре. От обычной кухонной тумбы она отличается тем, что не имеет задней стенки и дна.

Технику встраивают внутрь мебельных модулей и декорируют фасадными панелями так, что в закрытом состоянии она полностью скрыта. Такой способ установки позволяет выдерживать интерьер кухни в едином стиле

Машина устанавливается прямо на пол, на 3 или 4 опорные ножки. Отсутствие задней стенки позволяет свободно расположить шланги – подводящий воду и сливной.

У шкафа обязательно должны быть надежные стенки, к которым крепится корпус посудомоечной машины, и «крыша» – столешница. Фасадную панель фиксируют не к стенкам, как у обычных шкафов, а прямо к дверце машины.

Экспериментировать с креплениями не нужно: производители предусмотрели особенности монтажа и подготовили специальные отверстия под саморезы. Подробный инструктаж по монтажу встраиваемой модели посудомойки мы .

Что представляет собой фасад для ПММ? Это декоративная панель, чаще всего из того же материала, что и лицевая поверхность всего кухонного гарнитура. Ее изготавливают из МДФ, пластика, ламинированной ДСП, деревянного массива или комбинируемых материалов.

С наружной стороны креплений не видно, так как монтаж производится изнутри, со стороны дверцы машинки. Саморезы завинчиваются в отверстия и частично, не насквозь, входят в полотно панели

Где берут декоративную панель?

Существует несколько способов ее изготовления:

  • заказывают вместе с кухонным гарнитуром, если заранее известны размеры машины;
  • делают самостоятельно из дверок разобранного кухонного шкафа;
  • если нет подходящего «лишнего» фасада, подбирают в похожем стиле и цветовом оформлении.

Первый способ считается наиболее практичным: при заказе учитывают все размеры машины, поэтому фасад «встает» идеально. Но далеко не всегда этот способ применим. Рекомендуем ознакомиться с в готовую кухню.

На каком этапе следует крепить фасад?

Установку посудомойки проводят в несколько этапов. Основным считается : водопроводу, канализационной системе, выделенной электролинии.

Декорирование лицевой стороны обычно производят в самом конце, когда остальные работы уже завершены.

Корпус выдвигают из ниши, чтобы обеспечить доступ к дверце машины со всех сторон. Но в процессе примерки машину лучше задвинуть на место, чтобы панели посудомойки и соседних модулей находились на одном уровне

Можно ли включать посудомоечную машину без установленной декоративной накладки? Совершать запуск до окончания монтажных работ не рекомендуется по нескольким причинам.

Только полностью закрытая со всех сторон посудомойка может полноценно выполнять свои функции, к тому же панель играет роль дополнительного звуко- и теплоизолятора.

Иногда сначала маскируют машину, а затем производят подключение. Этот вариант уместен в том случае, если произошла задержка подключения по объективным причинам, например, параллельно меняют стояк в туалете или прокладывают новую электролинию.

Чтобы не терять времени зря, не спеша осуществляют декорирование.

Подготовка инструментов и материалов

Чтобы закрепить фасадную накладку, особых инструментов не требуется.

Пригодятся те же самые предметы, которые используются для установки посудомойки в целом:

  • дрель;
  • шуруповерт;
  • шило;
  • отвертка;
  • рулетка или линейка;
  • карандаш или маркер.

Если нет электроинструмента, то достаточно одной отвертки – вкрутить саморезы можно и вручную, если предварительно высверлены отверстия под них.

Сверло дрели подбирают по диаметру саморезов: отверстия должны быть чуть теснее, чтобы крепеж прочно держался в гнездах

Упрощает работу наличие в комплекте поставки трафарета для фасадной накладки. Он представляет собой большой лист тонкой бумаги с отмеченными местами креплений.

Трафарет накладывают на обратную сторону декоративной панели и отмечают места вкручивания саморезов.

Кроме инструментов понадобится двойной скотч. Несколько «липучек» – кусочков скотча – пригодятся, когда потребуется произвести примерку фасада. Сразу «садить» на саморезы не рекомендуют, так как ошибка в 2-3 миллиметра – и вся работа насмарку.

Не нужно забывать и про ручку, без которой открывание дверцы окажется проблематичным. Ее фиксируют также на саморезы, которые вкручивают с обратной стороны панели

Чтобы поверхности дверцы и фасада примыкали максимально плотно, головки саморезов следует утопить в полотно.

Крепить заготовку проще, чем самодельную накладку. Если панель изготавливают своими руками, то может потребоваться столярный инструмент, наждачная бумага для шлифовки, антисептическая пропитка и краска для отделки всей поверхности или только торцов.

Инструкция по монтажу фасада своими руками

Выбрав подходящее время и подготовив инструменты, можно приступать к монтажу. Однако в процессе установки нередко сталкиваются с неприятными нюансами, способными задержать установку фасада на неопределенный срок.

Рассмотрим особенности монтажа, которые лучше учесть перед началом работ.

Этап #1 — определяем размеры декоративной панели

Чтобы узнать точные размеры фасадной панели, не нужно производить вычисления и рисовать схемы – производитель все сделал за нас. В инструкции указаны все интересующие показатели – длина, ширина, толщина, припуски.

Вариант схемы, по которой можно определить размеры декоративной накладки. Общие чертежи позволяют сопоставить габариты машины и шкафа, чтобы установить агрегат максимально ровно

Ширина панели часто совпадает с шириной посудомойки, так как дверца с боков повторяет параметры корпуса. Например, для стандартных 60-сантиметровых моделей она обычно равняется 598 мм, для 45-сантиметровых – 448 мм (бывают и исключения).

Однако высота может быть разной. Это зависит от того, как расположен фасад соседних кухонных шкафов.

Наиболее практичный вариант кухонного фасада – вдоль пола на протяжении всего гарнитура протянут декоративный цоколь, закрывающий ножки мебели и техники

Допускается использовать панель на несколько мм превышающую рекомендуемую длину, если того требует интерьер. Главное, чтобы лишние миллиметры не мешали открывать дверцу под прямым углом.

Если накладка задевает цоколь, то ее оставляют в неизменном виде, а край цоколя вырезают по контуру фасада.

Этап #2 — выбираем правильный способ фиксации

Игнорировать рекомендации производителя и экспериментировать со способами крепления накладки запрещено. Если закрепить фасад по-своему, он может со временем отвалиться или «съехать» в сторону.

Традиционно для крепления декоративной панели применяют саморезы. Они хороши тем, что при необходимости их можно быстро выкрутить, а накладку снять и заменить

Если вместо саморезов использовать гвозди, то обязательно возникнут проблемы с демонтажем. Дорогая техника служит не одно десятилетие и может «пережить» кухонный гарнитур.

Чтобы сменить накладку панелью от новой мебели, придется выдирать гвозди с риском деформировать поверхность дверки.

Ошибочно фиксировать фасад на клей. Могут произойти две крайности: или клей быстро потеряет свои свойства от температурных перепадов, или «намертво» зафиксирует накладку на машине. Оба варианта непрактичны.

Оставлять в качестве креплений кусочки скотча также легкомысленно – панель отпадет под тяжестью собственного веса при первых же колебаниях агрегата.

Этап #3 — последовательно выполняем установку

Перед началом навешивания фасада требуется проверить, насколько ровно установлена посудомойка относительно соседних шкафов и столешницы. Наклонное положение может привести к тому, что панель будет закреплена криво.

Второй момент касается размеров – еще раз следует проверить, точно ли подогнаны длина и ширина накладки. Если все хорошо, можно приступать.

Порядок работ:

Галерея изображений

Фото из

Сначала следует положить фасадную накладку на пол так, чтобы ничего не мешало и было удобно высверливать отверстия под саморезы

Из комплекта поставки достаем монтажный шаблон с отметками и накладываем его на обратную сторону фасадной панели; чтобы не скользил, используем двусторонний скотч

Шаблон одновременно является и инструкцией, подробно разъясняющей последовательность действий и указывающей, каких ошибок нужно избегать

Берем острое шило и в точках, обозначающих места крепления, проделываем отверстия, протыкая насквозь бумагу. Затем убираем шаблон и углубляем их дрелью

Монтажные скобы идут в комплекте вместе с саморезами. Из резинового фартука вырезаем две прокладки и прикручиваем скобы к нижней части накладки

Винты, изначально закрученные в дверцу, не подходят для фиксации фасада, поэтому их нужно выкрутить. Для этого используем отвертку или шуруповерт

Берем декоративную накладку и производим ее крепление к дверце посредством двустороннего скотча. Проверяем, насколько ровно совпадают края

Вместо коротких установочных винтов берем более длинные саморезы и закручиваем их в свободные отверстия, совпадающие с отверстиями на накладке

Декоративная панель на полу лицевой стороной вниз

Бумажный шаблон для точного определения мест крепления

Края шаблона и накладки совпадают

Шило для обозначения мест крепления

Скобы для подвешивания на дверцу

Удаление установочных винтов

Декоративная панель установлена на место

Длинные саморезы для фиксации панели

Если при закрывании дверки ПММ не образуется больших зазоров и люфтов, подтягиваем крепления, и на этом работу можно считать законченной.

Резиновый фартук – элемент установочного комплекта. Он выполняет защитную роль, но некоторые владельцы посудомоек игнорируют его монтаж. Советуем обязательно закрепить фартук на обозначенном месте, согласно инструкции

После декорирования фасадной стороны посудомойки не забудьте произвести боковые крепления корпуса.

Для фиксации боковых креплений предстоит сначала достать верхнюю корзину для загрузки посуды, а затем найти монтажные отверстия и вкрутить со стороны моечной камеры в боковые стенки саморезы, подходящие по длине.

Профессиональные советы по монтажу

Чтобы избежать наиболее часто встречающихся ошибок, предлагаем воспользоваться рекомендациями от опытных мебельщиков:

  • обязательно пользуйтесь рулеткой или линейкой,  не действуйте на глаз, не ленитесь проверять ровное положение шаблона и панели – от этого зависит внешний вид кухонного фасада в целом;
  • правильно подбирайте длину саморезов: они должны уверенно, достаточно глубоко входить в полотно панели, при этом не выходить с лицевой стороны и не деформировать ее;
  • при использовании бумажного шаблона обязательно закрепите его со всех сторон;
  • можно воспользоваться обычной отверткой, однако применение шуруповерта ускоряет процесс;
  • ручку крепите, ориентируясь на расположение ручек на соседних шкафах, старайтесь соблюдать не только положение (параллельно/перпендикулярно полу), но и высоту;
  • чтобы дверца ПММ не закрывалась во время монтажных работ, положите на нее пару больших книг или другой тяжелый предмет, например, утюг.

Если в качестве фасада для посудомойки используется бывшая дверка шкафа, при примерке обратите внимание на расположение старых отверстий.

Важно проследить, чтобы старые крепежные отверстия не соприкасались с новыми, иначе саморезы могут выскочить, а панель частично отойти.

После завершения всех монтажных работ можно начинать эксплуатацию техники. Но прежде желательно внимательно изучить посудомойки.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоинструкции помогают не только представить, но и увидеть процесс монтажа во всех подробностях. Предлагаем несколько примеров самостоятельной установки фасада для посудомойки.

Последовательность действий на видео с полезными комментариями:

Монтаж панели от гарнитура ИКЕА:

Тестирование установленного фасада:

Монтаж декоративной панели для маскировки посудомоечной машины – простая процедура, не требующая специальных умений. Однако действовать нужно очень аккуратно и умело, иначе можно испортить накладку.

Если вы не уверены в своих силах, пригласите для установки опытного мебельщика – он справится с монтажными работами за 15 минут.

Вы самостоятельно справились с установкой фасада и хотите поделиться своим успехом с другими пользователями? Расскажите о своем опыте в комментариях к этой статье и о трудностях, с которыми вы столкнулись. Также добавляйте фото готовой работы.

Фасад для посудомоечной машины — виды

Встроенная техника уже прочно вошла в современный обиход и применяется практически на любой кухне. Это не только стильно, но и практично — можно существенно сэкономить полезное пространство и при необходимости скрыть бытовые приборы.

Посудомоечные машины имеют довольно внушительные размеры, поэтому их чаще всего встраивают в мебель. В этом случае внешний вид техники будет завесить от фасада шкафчика.

Фасад для посудомоечной машины – что это

Фасад для посудомоечной машины — это декоративная панель, скрывающая её корпус. Она имеет не только эстетическое, но и практическое назначение.

К преимуществам таких конструкций относят:

  • возможность замаскировать технику, не подходящую к общему дизайну интерьера;
  • выполнение защитной функции, позволяющей уберечь корпус от агрессивных воздействий-высоких температур, влажности и жирных загрязнений;
  • фасад закрывает панель управления от маленьких детей, которые могут нажимать на кнопки из любопытства;
  • обеспечение дополнительной шумоизоляции.

Виды материалов и декора мебельных фасадов для посудомоечной машины

Для производства фасадов посудомоечных машин используются разные материалы.

В основном, это МДФ. Так как именно он способен выдерживать перепады температур и высокую влажность, возникающие во время работы техники. Кроме того, они безопасны и не содержат вредных для здоровья человека веществ.

Натуральное дерево редко применяют в производстве мебели для встроенной посудомойки, так как это очень дорогой материал, нуждающийся в качественном верхнем покрытии.

Если хочется сэкономить, можно приобрести фасад из ДСП — он обойдется дешевле всего. Но, учтите, что при нарушении целостности защитного слоя, изделие быстро потеряет форму. Кроме того, при нагревании, он будет выделять токсичные испарения.

Желательно, чтобы фасад машины был выполнен из того же материала, что и дверцы других предметов кухонного гарнитура.

Для придания конструкции нужной расцветки и фактуры, применяют декоративное покрытие. Современные решения позволяют замаскировать посудомоечную машину так, что нельзя будет понять, что за фасадом скрыта техника, а не обычный шкаф.

Фасад для встраиваемой посудомоечной машины может отделываться следующими материалами:

  • эмалевым покрытием;
  • пластиком;
  • стеклом;
  • металлом;
  • шпоном (тонким слоем древесины).

Для обклеивания фасадов посудомоечных машин не рекомендуется использовать пленку ПВХ — под воздействием тепла и влаги она быстро отслаивается.

Как подобрать и рассчитать размер фасада для встраиваемой посудомойки

Размеры фасада для посудомоечной машины подбираются под габариты техники.

Стандартный размер панелей составляет:

  • ширина — 45 или 60 см;
  • высота — 82 см.

Существуют и более компактные варианты высотой 60 и даже 50 см. Обратите внимание, что некоторые производители могут “округлять “ ширину техники. Например, вместо 50,2 см. указывать просто 50 см. Поэтому, перед покупкой шкафчика с фасадом обязательно замерьте машину самостоятельно.

Ведь в случае приобретения фасада не тех габаритов, его уже невозможно будет обрезать либо подогнать под размер техники. Если попытаться это сделать, то нарушится целостность декоративного покрытия панелей.

Высота же фасада должна быть немного больше дверцы машины. Толщина изделий составляет от 1,6 до 2 см.

Способы крепления мебельных фасадов к посудомоечной машине

Важно не только выбрать фасад для посудомойки, но и правильно его установить.

В зависимости способа установки самой техники фасады могут монтироваться путем:

  • полной установки — в этом случае фасад полностью скрывает корпус техники;
  • частичного встраивания — дверца закрывает только основную часть машины, а панель управления остаётся на виду.

А по способу крепления выделяют два метода монтажа дверц:

  • навесной;
  • пантограф.

Навесные фасады гарантируют равномерное распределение нагрузки между дверями мебели и техники. Минусом такого решения выступает лишь сложное устройство креплений и наличие промежутка между дверями.

В системе пантограф фасад прикрепляют непосредственно к двери машины. Главным плюсом этого метода выступает отсутствие зазоров между дверцами — там не сможет скапливаться грязь и влага. Кроме того, пантограф не требует наличия сложной конструкции синхронизации, которая применяется в навесных изделиях.

Этапы монтажа фасада на встраиваемую посудомоечную машину

Если встраивание техники — это весьма сложный процесс, который лучше доверить специалисту, то монтаж фасада можно осуществить и самостоятельно.

Перед тем, как монтировать переднюю панель, саму машину необходимо надежно зафиксировать, прикрепив ее к боковым стенкам и столешницей.

Для крепления панели используют следующие инструменты и комплектующие:

  • фасад;
  • столешница;
  • шуруповерт;
  • комплект фурнитуры;
  • измерительная лента.

Сам процесс состоит из двух этапов:

  • установка фасада на нужной высоте. Для этого используют специальные винты. Далее необходимо определить расстояние от точки крепления до края фасада посудомойки. Для этого рулеткой измерьте два показателя: расстояние от верхнего крепления до столешницы и размер зазора между столешницей и фасадом другого шкафчика. Затем из первого параметра вычесть второй. Согласно полученным данным нужно сделать пометки. Для этого можно использовать карандаш либо цветной скотч;
  • монтаж крепежных элементов и фурнитуры. Сначала крепится ручка. Для этого с лицевой стороны панели сверлится отверстие под шуруп ручки. Если сверлить с тыльной стороны, на мебели может образоваться скол, особенно, если покрытие эмалевое либо акриловое. Далее, по сделанным пометкам, просверливаются неглубокие отверстия для креплений — около 3/4 толщины панели. Можно не сверлить, но тогда крепления получатся не такими надежными.

В завершении монтажа обязательно проверьте, как открывается дверца — она не должна упираться в цоколь.

Нередко встраиваемые модели имеют специальные готовые шаблоны, позволяющие легко и быстро прикрепить фасад к двери посудомоечной машины. Если вы сомневаетесь в своих силах, попробуйте сперва потренироваться на ненужном куске МДФ или ДСП.

Фото посудомоечных машин с мебельными фасадами

В любом случае фасад, маскирующий посудомоечную машину поможет создать нужный интерьер без трудностей подбора техники определенного дизайна. Кроме того, он защитит технику от агрессивных факторов и продлит срок её службы.

Шкаф под посудомоечную машину — какие бывают

Посудомоечные машины позволяют не только качественно отмывать любые загрязнения, обеспечивая гигиеническую чистоту посуды, но и экономить время хозяев дома. Но существенным минусом такой техники является то, что она занимает много места. Это недопустимо для большинства кухонь, ведь пространство в них ограничено. Решить эту проблему можно с помощью специальной мебели для встраиваемой техники.

Способы встраивания посудомоечной машины в шкаф

Шкаф под посудомоечную машину — это мебельная конструкция, предназначенная для установки в ней бытовой техники.

К преимуществам интерьера кухни со встроенной посудомоечной машиной относят:

  • экономию места и возможность скрыть технику, если она не подходит под общий дизайн мебельного гарнитура;
  • привлекательный внешний вид — интерьер со встроенной техникой смотрится гармоничнее и современнее;
  • практичность-мебель для встраивания посудомоечной машины может выполнять и другие функции, например, являться рабочей поверхностью.

У такого решения есть и особенности, которые необходимо учесть перед покупкой:

  • стоимость встраиваемой техники в комплекте с мебелью выше, чем традиционной;
  • несмотря на то, что посудомоечная машина позволяет экономить воду, расходы на электроэнергию и специальную бытовую химию возрастут.

Существует два варианта встраивания посудомоечной машины в мебель:

  • полное;
  • частичное.

При полном встраивании техника полностью закрыта корпусом шкафа по бокам и фасадом с лицевой стороны. Сверху машины устанавливается столешница, а дно мебели служит опорой. К преимуществам полного встраивания относят:

  • возможность создания цельного интерьера — техника закрыта дверцами;
  • безопасность — к такой машине нет доступа у детей;
  • дополнительную звукоизоляцию.

Частичное встраивание машины предполагает наличие свободного доступа к ее панели управления и дверце. Такой вариант подойдет тем, кто хочет оставить лицевую часть техники открытой.

Особое внимание следует уделить и способу крепления фасада к дверце машины. Существует два варианта:

  • навесные двери;
  • механизм пантограф.

Навесные фасады обеспечивают равномерную нагрузку между дверями мебели и техники, но сложное устройство креплений и наличие промежутка между дверями делают такое решение не практичным.

В системе «пантограф» фасад крепится прямо к двери машины. Главным ее достоинством выступает отсутствие зазоров между дверцами — там не сможет скапливаться грязь и влага. Кроме того, пантограф не требует наличия сложной конструкции синхронизации.

Виды шкафов для установки посудомоечной машины

Для встраивания посудомоечных машин используют мебель разных конструкций:

  • напольные тумбы;
  • шкафы-пеналы.

Тумба под посудомоечную машину позволяет размещать модели любого веса на высоте 15-20 см от пола. Но такой вариант подходит не для всех: некоторым хозяйкам тяжело каждый раз наклоняться, чтобы загрузить и выгрузить посуду.

Посудомоечная машина в пенале может размещаться на любой удобной высоте и лучше всего подходит для людей, которым тяжело наклоняться.

Пеналы используют и в целях безопасности — маленькие дети просто не смогут дотянуться до техники.

Единственный недостаток кухонных пеналов — это их громоздкость, из-за которой они не подходят для тесной комнаты.

Каким требованиям должен соответствовать шкаф под посудомоечную машину

Кухонный шкаф под посудомоечную машину обязательно должен снабжаться системой вентиляции. Она может быть представлена либо специальной решеткой, размещенной на задней или боковых стенках, или же отверстиями в корпусе мебели. Некоторые конструкции не оснащаются задней стенкой, чтобы обеспечить более мощный отток воздуха.

Размер шкафа под посудомоечную машину всегда должен быть больше габаритов техники — для беспрепятственной циркуляции воздуха для отведения влаги и тепла.

Типовые параметры мебели под технику составляют:

  • глубина — от 50 до 60 см.;
  • ширина — от 60 до 120 см.;
  • высота — от 75 до 80 см. (напольные шкафы), от 140 до 220 см. (шкаф-пенал).

Правила размещения тумбы с встроенной посудомоечной машиной

Перед тем, как приобретать определенную модель мебели, необходимо определиться с ее месторасположением на кухне.

Хорошо, если она будет рационально вписана в рабочий треугольник — пространство, которое используется для приготовления пищи. Традиционное место для встроенной посудомоечной машины — под столешницей вблизи мойки. Если техника встроена в пенал, желательно, чтобы он тоже был расположен недалеко от раковины.

Важно соблюдать и правила безопасности:

  • расстояние между посудомойкой и варочной поверхностью или духовым шкафом должно составлять не менее 20 см., так как тепло может повредить электронику или резиновые элементы конструкции;
  • правильно расположить розетку во избежание случайного попадания воды и короткого замыкания;
  • нужно предусмотреть место для свободного открытия дверей машины, чтобы они не загромождали пространство и не стали причиной травмы.

В пенале разная техника может находится в соседстве. Посудомоечная машина под духовым шкафом должна обладать достаточной изоляцией. Кроме того, на стенках шкафа может собираться конденсат, что не всегда эстетично. Чтобы предотвратить это, на стенки шкафа монтируют тонкий слой подкладки из металла.

Этапы монтажа посудомоечной машины в кухонную тумбы

После выбора места размещения можно приступать к монтажу посудомоечной машины. Он включает в себя следующие этапы:

  • подключение электропитания. Для этого используют качественные розетки европейского образца, расположенные на уровне пола. Проводка должна обладать достаточным сопротивлением и обязательно быть заземленной;
  • подключение к системе водоснабжения. Существует два способа: соединение с водопроводным стояком и напрямую к крану раковины. Второй вариант проще, но выглядит не эстетично и ограничивает доступ к крану во время работы машины;
  • организация отвода воды. Для этого требуется замена обычного сифона специальный — с дополнительным водоотводом. Важно проследить, чтобы не было перегибов шланга;
  • проверка работоспособности техники;
  • установка машины в корпус мебели и прикрепление фасада.

Монтаж посудомоечной машины можно осуществлять и самостоятельно, главное условие — четко следовать прилагаемой к технике инструкции.

Фото посудомоечных машин встроенных в кухонный гарнитур

Если к встраиванию посудомоечной машины подойти с должным вниманием и тщательно продумать все детали, то она станет верным помощником хозяйки, не ограничивая при этом полезное пространство для готовки. А современные модели мебели позволять органично вписать технику в любой интерьер.

Фасад для посудомоечной машины / Как выбрать?

После монтажа встроенной посудомоечной машины, остается установить фасад. Этот процесс не займет много времени, главное в точности следовать инструкции. Декоративную панель подбирают в соответствии с общим оформлением мебели и интерьера в целом.

Фасад для посудомоечный машины на кухню — особенности

Фасад для посудомоечной машины представляет собой дверное полотно, которое выполнено из того же материала, что и створки кухонного гарнитура. Он имеет декоративное и практическое значение.

Плюсами использования подобной конструкции считается:

  • гармоничный дизайн кухни;
  • надежная защита от несанкционированного включения детьми или домашними животными;
  • снижение уровня шума;
  • ограждение бытовой техники от влияния температуры, влажности, различных загрязнений.

Материалы изготовления и декор

Фасад для посудомойки чаще всего изготавливают из МДФ. Этот вид древесной плиты обладает неплохой устойчивостью к влаге, изменениям температуры, характеризуется высокой плотностью, прост в обработке, безопасен в экологическом плане. Для наружной отделки предлагается много вариантов защитных покрытий.

Натуральная древесина демонстрирует высокие эксплуатационные и декоративные свойства, но стоит дорого, выглядит массивно. Ее применение будет уместно в сочетании с кухонным гарнитуром из дерева. Для усиления стойкости материал необходимо обработать антисептиком и вскрыть лаком.

ДСП позволит сэкономить. Однако в случае нарушения наружного слоя древесностружечная плита быстро деформируется и разрушается, а также способна выделять опасные для здоровья вещества.

Для отделки используют:

  • лакокрасочные покрытия:
  • пластиковые панели;
  • стекло;
  • металл;
  • шпон с гидрофобными свойствами.

Вариант из пленки ПВХ не стоит даже принимать к рассмотрению. Под влиянием повышенной температуры и влажности она может отслоиться и деформироваться.

Окрашивание специальными красками на основе акрила обеспечивает хорошую защиту и привлекательный внешний вид. Кроме традиционной палитры можно выбрать варианты с различными эффектами. В завершение фасад подвергают лакированию. Минусы краски заключаются в низкой механической устойчивости. При ударе покрытие склонно к растрескиванию и образованию сколов, а отреставрировать его довольно сложно.

Оклейка натуральным шпоном создает достоверную имитацию древесины по цвету, рисунку, фактуре. Технология шпонирования отличается трудоемкостью, поэтому подобные изделия не относятся к разряду дешевых.

Пластиковые панели в сочетании с кромкой более прочные, не боятся влаги и нагрева до 160°C, устойчивы к выгоранию. Их минусы: значительная цена, ежедневная очистка от загрязнений, так как они быстро пачкаются.

Стекло гигиенично, надежно, без проблем переносит сложные условия кухни. Материал представлен в разных исполнениях: матовое, цветное, фактурное, с пескоструйными узорами, фотопечатью и др. Слабые стороны: чувствительность к ударам, большая цена.

Металлические фасады изготавливают из нержавеющей стали или алюминия. Они могут похвастаться максимальной долговечностью, но подходят только для определенных стилей, выглядят слишком строго, нуждаются в постоянном и бережном уходе.

Размеры – как правильно подобрать

Размер фасада рассчитывается в соответствии с габаритами посудомоечной машины. Типовые модели бытовой техники характеризуются следующими параметрами:

  • ширина 45 или 60 см:
  • высота 50, 60, 82 см.

Часто производитель указывает в паспорте округленные значения, поэтому нелишним будет выполнить замеры самостоятельно.

Фасадная часть всегда больше, чем передняя панель агрегата для мытья посуды на 1—2 см, а также необходимо предусмотреть запас для установки креплений.

Чтобы панель по высоте сочеталась со столешницей, регулируют положение ножек посудомоечной машины. В случае частично встроенной техники в расчетах также участвуют размеры панели управления.

Если после всех манипуляций фасад для встраиваемой посудомоечной машины при открывании упирается в цокольную планку, то в ней делают небольшой зазор. Он равен толщине декоративной панели плюс 2—3 мм.

Виды крепления

Монтаж фасада зависит от способа установки посудомоечной машины.

  • Агрегат с панелью управления на передней поверхности оснащается элементом, который частично скрывает бытовую технику.
  • Полностью встроенная модель совершенно не выделяется на фоне кухонного гарнитура.

Существует два варианта крепления декоративной панели.

Навесная конструкция обеспечивает равномерное распределение нагрузки. Однако подобное устройство отличается сложностью, требует настройки синхронизации, а между фасадами остается зазор.

Плотное прилегание гарантирует отсутствие щелей, которые служат местом скопления пыли, грязи, конденсата. Кроме того монтаж фасада непосредственно на дверку посудомоечной машины более прост в исполнении.

Этапы монтажа

Навесить фасад можно самостоятельно, но для этого понадобятся следующие инструменты:

  • рулетка или длинная линейка;
  • отвертки;
  • крепежные элементы;
  • ручка для открытия.

После того, как посудомоечную машину разместили в подготовленной нише, подключили к электропитанию, водопроводу, канализации, остается установить фасад.

Важно проверить несколько моментов.

  • Положение агрегата относительно пола, столешницы и соседних модулей кухонного гарнитура. Если присутствует отклонение от вертикали, то панель будет зафиксирована криво.
  • Убедиться в совпадении длины и ширины декоративной накладки.

Монтаж выполняется в несколько этапов.

  1. Подготавливают отверстия для установки ручки. Сверление проводят с наружной стороны.
  2. Укладывают панель на пол лицевой стороной вниз.
  3. Сверху располагают бумажный шаблон, который точно укажет место для будущих отверстий.
  4. С помощью шила или другого острого предмета отмечают точки фиксации.
  5. Выполняют отверстия, но не насквозь, чтобы не повредить наружную отделку.
  6. Извлекают транспортные болты.
  7. Вкручивают саморезы.
  8. Устанавливают ручку.
  9. Проверяют результат на плотность прилегания, надежность фиксации, наличие щелей и помех во время открытия или закрытия. В некоторых случаях за счет увеличения веса дверка может отставать от корпуса машины. Проблема решается регулировкой натяжения пружин.

Фасад, скрывающий посудомоечную машину, обеспечит гармонию в интерьере, поможет сохранить выбранный стиль оформления.

Крепление фасада к посудомоечной машине своими руками: выбор размеров, инструкция

Как установить посудомоечную машину под фасад

Перед началом работы изучите инструкцию по монтажу, убедитесь, что дело по плечу. Помните о соблюдении техники безопасности. Полезно просмотреть актуальное видео, например

Для начала проводится монтаж коммуникаций: водопровода, канализации, электрической сети. Только после тестовой проверки ПММ можно закрепить в нише, под столешницей, навесить декоративную панель. Крепеж делается болтами (шурупами, саморезами), идущими в комплекте. Вместе с крепежами, прокладками, инструкцией, вы найдёте трафарет. Приложив его к стенкам шкафа, столешнице (зависит от модели ПММ), прорисуйте места отверстий для крепления. Их легко сделать перфоратором. Не делайте сквозные отверстия, достаточно будет просверлить ¾ толщины стенки. Осталось прикрутить защиту для столешницы, поставить посудомойку в шкаф. Последние шаги:

  1. Прикрепите фурнитуру, механизм слайдера (если нужно).
  2. Приложив трафарет, определите точки крепления на внутренней поверхности фасада.
  3. Просверлите узким сверлом точки, не насквозь, чтобы не повредить внешнюю отделку.
  4. Вытащите транспортные шурупы из дверцы (при наличии).
  5. Если вы работаете без помощника, попробуйте временно зафиксировать фасад на дверце двусторонним скотчем, чтобы без проблем вкрутить крепёжные болты в нужных местах.
  6. Проверьте плотность прилегания, качество фиксации, блокировки, наличие помех при открытии, закрытии.

На каком этапе следует крепить фасад?

Установку посудомойки проводят в несколько этапов. Основным считается подключение к коммуникациям: водопроводу, канализационной системе, выделенной электролинии.

Декорирование лицевой стороны обычно производят в самом конце, когда остальные работы уже завершены.

Корпус выдвигают из ниши, чтобы обеспечить доступ к дверце машины со всех сторон. Но в процессе примерки машину лучше задвинуть на место, чтобы панели посудомойки и соседних модулей находились на одном уровне

Установка фасада на посудомоечную машину: полезные советы и рекомендации

Владельцы современных кухонь для придания им эстетичного внешнего вида нередко прячут технику за фасадной панелью. Такой метод организации пространства имеет ряд преимуществ. Для чего нужна установка фасада на посудомоечную машину, какие материалы для этого используются и как грамотно организовать работу?

Что такое фасад для посудомоечной машины?

Фасад представляет собой декоративную панель, крепящуюся к дверце посудомоечного агрегата. Изготавливается она из мебельных материалов, поэтому можно подобрать изделие, идеально вписывающееся в общий интерьер кухни. Подобная декоративная деталь обладает не только эстетической функцией. Скрывая корпус бытового устройства, она защищает его от воздействия агрессивных сред.

В общем, к преимуществам использования таких панелей можно отнести:

  1. Возможность спрятать технику, не соответствующую общему дизайну помещения.
  2. Подбор бытового устройства исходя из технических характеристик, без учета особенностей внешнего вида.
  3. Защитная функция, позволяющая уберечь поверхность изделия от чрезмерного нагрева, жировых брызг и влажности.
  4. Безопасность в квартирах, где растут маленькие дети. Кнопки на панели почти не видны, поэтому малыши не будут их нажимать.
  5. Повышенная шумоизоляция благодаря дополнительным накладкам. Некоторые изделия оснащены специальными вставками, которые устанавливаются между дверцей машины и передней панелью. Они превосходно поглощают шумы и вибрации при работе агрегата.
  6. Прочность. Декоративные элементы отличаются не только безупречным внешним видом, но и придают всей конструкции особую прочность.

Выбору материала следует уделить огромное внимание. Не рекомендуются материалы, которые деформируются или теряют свои качества при воздействии высокой температуры или влаги. Они должны быть надежными, практичными и долговечными.

Какие материалы и декор используются для фасадов встраиваемых посудомоечных машин?

Для выполнения обшивочных панелей используются различные материалы. Самым популярным является МДФ. Он обладает многими преимуществами:

  • выдерживает температурные перепады;
  • не подвергается негативному воздействию влаги;
  • не выделяет токсичных веществ, которые могут нанести вред здоровью человека;
  • прочен и надежен.

Если дверцы других кухонных мебельных атрибутов выполнены из МДФ, тогда сомнений не должно возникнуть. Главное – подобрать материал, сочетающийся по цвету с остальными предметами мебели.

Натуральное дерево – это очень дорогой материал, поэтому для оформления посудомойки выбирают его крайне редко. К тому же он нуждается в особом уходе. Однако шпон – тонкий слой древесины − нередко применяют для декоративного оформления конструкции. Подобный декор придает изделию презентабельный внешний вид.

Самым доступным материалом для выполнения обшивки является ДСП. Однако следует учесть, что он недолговечен, быстро деформируется и при нарушении целостности покрытия выделяет вредные вещества.

Декоративное покрытие нужно для того, чтобы замаскировать конструкцию и придать покрытию нужные эстетические свойства. После окончательной обработки поверхности невозможно определить, что за панелью находится бытовая техника. Она выглядит как обычный кухонный шкаф. Для этой цели, помимо шпона, применяются следующие материалы для отделки:

  • эмаль;
  • пластик;
  • стекло;
  • металл.

Также в некоторых случаях используется пленка ПВХ. Однако это не наилучшее решение, так как под воздействием тепла она быстро отслаивается и теряет первоначальные свойства.

Правильно подобранная фурнитура и разнообразные декоративные элементы подчеркнут оригинальность мебельных аксессуаров и безупречный вкус хозяев. Это отличное решение для придания поверхности завершенного вида.

Особенности конструкции встраиваемых посудомоечных машин

Существует множество разнообразных моделей посудомоек. Помимо конструкций, которые стоят отдельно, производителями выпускаются встраиваемые варианты. Они могут быть встроены частично или полностью. Отдельностоящие устройства можно установить в любом месте помещения. Ну а остальные типы требуют дополнительного пространства в нише кухонного гарнитура. Они являются наиболее распространенными, так как позволяют эргономично и практично расставить бытовую технику на кухне.

Для установки встроенной техники нужен отсек, специально предназначенный для этой цели. Его отличительной особенностью является отсутствие дна и задней стенки. Полностью встраиваемые модели можно скрыть посредством фасадных панелей, что позволяет выдержать оформление кухни в едином стиле. Техника устанавливается на опорные ножки или непосредственно на пол. Открытое заднее пространство позволяет расположить шланги для подвода воды и канализационного слива. Отсек или шкаф, предназначенный для установки техники, должен обладать надежными стенками и верхней частью – столешницей. Ведь именно к ним крепится корпус посудомойки. Лицевая панель соединяется с дверцей машины.

Некоторые модели машин поставляются в комплекте с шаблоном для монтажа декоративного фасада. В некоторых случаях целесообразно монтировать панель на дверцу до того, как она навешивается на технику.

Подготовка места под посудомоечную машину

Многие мастера игнорируют этот этап, приступая к установке на неподготовленную поверхность. Впоследствии это чревато возникновением различных проблем и недочетов. Также такой подход может привести к сложностям в процессе установки техники, потере времени и финансов.

В первую очередь перед началом работы следует обратить свое внимание на состояние пола. Поверхность должна быть надежной и прочной. Если на кухне старый пол со скрипучими половицами, желательно укрепить их или позаботиться об устойчивой основе. Дело в том, что современные модели машин могут весить до 60 кг, поэтому хилое покрытие может не выдержать такой нагрузки. Рекомендуется устанавливать технику на ровную поверхность, это может быть покрытие на основе линолеума или плитки.

Также следует учесть близость подключаемого устройства к коммуникациям. Расстояние до труб водоснабжения не должно превышать трех метров, в противном случае техника может работать неудовлетворительно, так как детали машины испытывают повышенную нагрузку. Подключение осуществляется к холодному водоснабжению. Если возникла необходимость подключения к горячей воде, тогда нужно убедиться в том, что завод-изготовитель машины предусмотрел такую возможность в конструкции. Подключение к канализации также необходимо, нужно обеспечить надежное, герметичное соединение со сливом. Для этого подбираются специальные расходные материалы.

И, конечно же, наиважнейший этап – подключение к электропитанию. Если вблизи нет розетки, ее необходимо монтировать в соответствии с требованиями по электробезопасности. Даже если в сети нет скачков, рекомендуется подключать устройство через стабилизатор напряжения. Прибор гарантирует безопасную эксплуатацию машины на протяжении длительного периода. Статистика свидетельствует, что большое количество посудомоек выходят из строя по причине перепадов напряжения. Обезопасить это и другое электрооборудование, находящееся в доме, от неполадок в сети поможет это полезное устройство.

На каком этапе следует крепить фасад?

Монтируют бытовую технику поэтапно. Самым ответственным моментом считается подключение к электросети, водоснабжению и канализационной системе. Только после этого приступают к декорированию передней стенки посудомойки.

В процессе примерки заготовки машина находится на своем постоянном месте. Важно, чтобы панели устройства были на одном уровне с аналогичными элементами кухонного гарнитура, находящимися по соседству. Однако перед проведением работ по закреплению панели на дверце ее выдвигают. Это нужно для того, чтобы иметь удобный доступ ко всем сторонам конструкции.

Включать машину без установленного декорирующего элемента не рекомендуется. Накладка, как известно, выполняет функцию дополнительного изолятора тепла и шума. К тому же, посудомойка сможет полноценно работать только в том случае, если будет закрыта со всех сторон.

Иногда допускается установка фасада перед подключением бытового агрегата. Однако такой вариант монтажа применяется только в исключительных случаях. Например, когда задержка подключения спровоцирована другими ремонтно-строительными работами, производящимися на линии электропередач. Чтобы не терять времени, мастера сначала декорируют устройство, а затем подключают его коммуникациям.

Определяем размеры декоративной панели

Конечный результат работы зависит от того, насколько правильно будут подобраны размеры фасадной панели и ее тип. Для этого нужно учесть габариты самой машины. Стандартная ширина устройства составляет 60 см, ширина узких моделей – 45 см. Высота подобной бытовой техники находится в пределах 80-85 см, хотя есть экземпляры высотой не более 50 см. Как правило, подобные компактные устройства выбирают владельцы небольших кухонных помещений.

Специалисты подчеркивают важность выбора фасадной панели, соответствующей высоте машины. Верхняя часть накладки должна быть на уровне со столешницей, допускается отклонение в несколько сантиметров для того, чтобы конструкция смотрелась органично с фасадами рядом стоящих шкафов. В этом случае нужно убедиться, что дверцы беспрепятственно открываются, и оставшаяся часть этому не мешает.

Существуют модели устройств, размеры которых сильно отличаются от принятых стандартов. Поэтому оборудовать нишу для техники или покупать новый кухонный гарнитур лучше после приобретения машины. Только в этом случае можно удостовериться, что техника идеально установится и зафиксируется в коробе. Если высота панели чуть больше, обрезать ее не стоит, так как после удаления защитной пленки влага попадет внутрь материала и спровоцирует быструю его порчу. Нужно отметить, что высоту ножек посудомоек можно регулировать. Это позволяет изменить высоту расположения техники на пару миллиметров.

Зачастую, для того чтобы определить оптимальные размеры декорирующей панели, нужно всего лишь ознакомиться с инструкцией. Именно здесь указывается информация, которая может быть полезной в выборе панели. Производитель уточняет нужную ширину, толщину, длину и припуски изделия для того, чтобы оно соответствующим образом подошло к устройству. Это очень удобно, так как нет необходимости производить какие-либо расчеты или замеры.

Подготовка инструментов и материалов

Чтобы работа не разочаровала и принесла только удовольствие, следует правильно к ней подготовиться, подобрать нужные инструменты и материалы. Для этого подойдут следующие приспособления и рабочие средства:

  1. Шуруповерт. Незаменимое электрическое устройство для того, чтобы быстро раскрутить или вкрутить винты, шурупы. Также с его помощью можно проделывать отверстия для будущих креплений.
  2. Дрель. Используют, если в наличии нет шуроповерта. Она также необходима для сверления, помогает выполнить отверстия в панели. Диаметр сверла подбирают соответственно диаметру саморезов.
  3. Рулетка. Она нужна для того, чтобы правильно выполнить какие-либо измерения, убедиться в правильности действий.
  4. Отвертки. Без этого нужно инструмент не обойтись. Характеристики и назначение инструмента зависят от типа крепежных элементов, которые нужно зафиксировать.
  5. Шило. Иногда необходимо прокалывать аккуратные отверстия в непрочных материалах, для этого целесообразно использовать острый прочный предмет.
  6. Карандаш. Используем тогда, когда нужно отметить места для просверливания крепежных отверстий.
  7. Трафарет. Это очень удобное приспособление в виде большого листа, которое поможет правильно пометить места для установки крепежей. Для этого нужно всего лишь наложить его на панель и отметить точки при помощи карандаша.
  8. Двусторонний скотч. Помогает зафиксировать фасад и основную поверхность до момента их прикручивания посредством шурупов. Специалисты рекомендуют осуществлять предварительную «примерку», так как ошибка в несколько миллиметров может привести к плачевным последствиям.

Если накладка изготовлена своими руками, тогда может понадобиться наждачная бумага для шлифования поверхности, антисептик для пропитки и краска для нанесения на торцы или на всю поверхность фасада.

Монтаж фасада для посудомоечной машины своими руками

Существует несколько способов установки декоративного покрытия на дверцу. Некоторые мастера предпочитают монтировать панель на оборудование, уже вмонтированное в кухонный гарнитур. Другим же проще выполнять работу отдельно, при этом не требуется навешивать дверцу. Выполнять оба типа манипуляций довольно легко, тем более что многие производители в инструкции указывают последовательность действий, которую нужно выполнить. Пользователям интернета предоставлены подробные инструкции в видеороликах, которые помогут сориентироваться, сделать все без временных потерь и других нежелательных затрат. Поэтому сегодня эту процедуру можно сделать самостоятельно. Для этого соблюдаем следующую последовательность действий:

  1. Подготавливаем место установки. Уделяем особое внимание состоянию розетки, она обязательно должна быть заземленной. Для подключения прибора к сети выбираем электрический кабель рекомендованного сечения.
  2. Монтируем оборудование в нужное место на нужной высоте. Закрепляем ручку посудомоечной машины.
  3. Проделываем отверстия с внутренней стороны конструкции, необходимые для соединения дверцы и панели. Для этого можно воспользоваться специальным шаблоном из тонкой бумаги, где указаны эти места. Чертеж можно не снимать во время сверления, чтобы избежать даже самой малой ошибки. В процессе проделывания отверстий можно использовать липкую ленту. Внимательно следим, чтобы не повредить внешнюю декоративную поверхность.
  4. Устанавливаем крепления. Для этого изымаем винты, прикрученные на заводе, и заменяем их новыми. Они представляют собой более длинные крепежные элементы с гайками. Благодаря этому фасад будет держаться прочно. Прикрепляются они в пазы, находящиеся на корпусе машины.
  5. Монтируем ручку и элементы декора на створку. На этом этапе работу можно считать выполненной. Далее проверяем плотность прилегания створки, насколько она легко открывается и закрывается.

Советы по монтажу фасада

Избежать некоторых ошибок и оплошностей помогут следующие рекомендации.

  1. Внимательно отнеситесь к выбору фасада. Если изделие подобрано неправильно, придется подогнать его под нужные размеры, что крайне нежелательно, или приобрести новое.
  2. Проверяйте корректность разметки крепежей. В противном случае это приведет к тому, что створки будут плохо закрываться.
  3. Используйте измерительные приборы. Только посредством рулетки или линейки можно точно определить крепежные места. Не используйте метод «на глаз».
  4. Выбирайте шурупы оптимальной длины. Она должна быть такой, чтобы обеспечить надежное скрепление панели и дверцы, при этом шурупы не должны выходить наружу.
  5. Используйте трафарет. Это приспособление поможет правильно выполнить разметку.
  6. Применяйте электрический шуруповерт. Инструмент в разы ускорит процесс, что сэкономит время и силы.
  7. Обратите внимание на крепление ручек. Эти детали необходимы для того, чтобы открывать фасадную панель. Очень важно, чтобы они были установлены на одном уровне с фурнитурой на соседних шкафах.

Посудомоечная машина с установленным фасадом прекрасно впишется в любой интерьер кухни: от классики до хай-тека. Однако выполнить работу можно только после изучения нужной информации и подбора материала, инструментов. Если нет соответствующей практики или недостаточно знаний, доверить работу лучше специалистам. Настоящие мастера знают тонкости и особенности процесса, выполнят работу безукоризненно и в срок.

Передние панели посудомоечной машины

Рецепты на День благодарения! mhlo.co www.facebook.com www.mahalo.com Остальные видео про Трансформеров смотрите прямо здесь: www.youtube.com Следите за нами в Twitter! www.twitter.com/videogames Ознакомьтесь с этими соответствующими пошаговыми руководствами для видеоигр Mahalo: Прохождение Portal 2: www.mahalo.com Прохождение Mortal Kombat 9 Challenge Tower: www.mahalo.com пошаговое руководство по башне / Прохождение DLC прибытия Mass Effect 2: www. Прохождение mahalo.com / Прохождение Yakuza 4: www.mahalo.com Прохождение WWE All Stars: www.mahalo.com Прохождение Playstation Move Heroes: Прохождение www.mahalo.com / Прохождение Crysis 2: www.mahalo.com Прохождение Dragon Age 2: www.mahalo.com Прохождение Homefront: www.mahalo .com Прохождение Shogun 2: www.mahalo.com Прохождение Fight Night Champion: www.mahalo.com Ознакомьтесь с обзорами видеоигр Mahalo: Обзор Shogun 2: www.youtube.com Посудомоечная машина: Обзор улыбки вампира: www.youtube.com v = XW0oOBCvvWw & p = FAF3686CE6E642FC Dino D-Day Review: www.youtube.com The Sims Medieval Review: www.youtube.com Обзор Conduit 2: www.youtube.com Обзор KontrolFreek: www.youtube.com Обзор Homefront: www.youtube.com Battle: Los Angeles Обзор: www.youtube.com v = ZeLwHQENimU & feature = BF & list = SP31473662C3F4EFE6 & index = 1 Обзор Dragon Age 2: www.youtube.com Обзор Bulletstorm: www.youtube.com Обзор чемпиона Fight Night: www.youtube.com Обзор Killzone 3: www.youtube.com Посмотрите это видео Mahalo Видео по специальным играм: Black Ops Tango Down: Основные уроки — Обложка: www.youtube.com 10 лучших

Теги : трансформеры, тьма луны, прохождение, оптимус прайм, мегатрон, шмель, ударная волна, звуковая волна, playstation 3, xbox 360, махало, видео, игры

maitres запчасти для скороварок

Удаление водяных знаков с передней панели посудомоечной машины из нержавеющей стали?

Вопрос: Удаление водяных знаков с передней панели посудомоечной машины из нержавеющей стали?

Передняя часть моей посудомоечной машины изготовлена ​​из нержавеющей стали, и на ней есть полосы, которые не появляются при использовании купленного мной средства для чистки нержавеющей стали.Кто-нибудь знает, как избавиться от этих водяных знаков?

Карен из Корал-Спрингс, Флорида

Ответы

От Роуз Мэри (гостевой пост)

13 февраля 2008 г. 11 нашел это полезным

Лучший ответ

Распылите WD40 и протрите сухой тканью. Я узнал об этом, работая в прачечной. Нам пришлось проделать это на больших шайбах с тройной загрузкой.

Автор Дакота (гостевой пост)

13 февраля 2008 г. 1 нашел это полезным

Лучший ответ

Вы можете использовать лимонное масло, которое используется для полировки мебели и любой мойки или прибора из нержавеющей стали, а также, душевые двери и смесители.Потрите и отполируйте чистой сухой тканью без ворса.

Автор: jan (Guest Post)

24 марта 2008 г. 3 нашел это полезным

Лучший ответ

OMB — сегодня я использовал оливковое масло на передней панели посудомоечной машины, передней панели холодильника, передней панели плиты и передней панели микроволновой печи и ничего себе — ОНИ ВЫГЛЯДЯТ ОТЛИЧНО! просто нанесите немного на сухую безворсовую ткань и протрите.

Автор Arizona FAmily (Гостевой пост)

21 февраля 20092 нашел это полезным

Лучший ответ

У меня были стойкие пятна на приборах из нержавеющей стали.Что бы я ни пробовал, следы и полосы остались на месте. Я пришел сюда и использовал наконечник уксуса. Я нанесла на бумажное полотенце более сильный раствор и сразу вытерла.

Потребовалось 3 протирания, но вышло красиво. Потом взял WD-40. Вот это да! Моя техника никогда не выглядела лучше. Спасибо за советы. Они действительно работают !!

13 февраля 20102 нашел это полезным

Лучший ответ

Ужасные пятна жесткой воды из колодца. Пробовал смесь уксуса и воды, оливковое масло, WD40 — все оказало минимальную помощь.Полироль для серебра (просто дешевый товар, который вы покупаете в Walmart для сервировки серебряных блюд) творит чудеса! Наш холодильник, плита, посудомоечная машина и раковина выглядят как новые в выставочном зале!

17 января 2012 г. считает это полезным

Лучший ответ

Хорошо. Вот лучший и самый простой способ избавиться от пятен от воды с приборов из нержавеющей стали. Я пробовал все, что читал, и обнаружил, что ни один из них не работал. Я пошел в магазин, чтобы найти друга барменов, потому что его тоже рекомендовали, но в магазине его не было.Что это спасло мою технику! Оба продукта производятся компанией Weiman.

Первым, что я использовал, был Metal Polish. Работал как мечта! Пятна исчезли сразу (и я борюсь с ними уже 2 года!) Затем я использовал очиститель и полироль для нержавеющей стали (этот у меня уже был, но он просто очищает отпечатки пальцев и т. Д., А не пятна от воды). Очиститель удалил остатки лака. Вот и все. Так просто. Я знаю, что это не какая-то особая смесь, но работает отлично. Снова наслаждайся своей нержавеющей сталью, я!

1 марта 20142 нашел это полезным

Лучший ответ

Я перепробовал все, включая друга Bar Keeper, и ничего не помогло.Наконец, я зашел в строительный магазин, и они порекомендовали Brasso Metal Polish. Это сработало! Он имеет очень мелкий абразив, поэтому не забудьте втирать его в направлении волокон и будьте готовы использовать немного смазки для локтей. Он полностью удалил следы капель с передней части моего холодильника из нержавеющей стали!

30 декабря 20140 г. считает это полезным

Лучший ответ

Это очень просто. Просто протрите его влажным Magic Eraser, а затем снова протрите простой влажной тряпкой, чтобы удалить с Magic Eraser все химические вещества.

Работает как шарм!

17 ноября 2016 г.2 нашел это полезным

Лучший ответ

Нет. Я перепробовал их все, в итоге хорошо сработал волшебный ластик (несколько раз) с последующей стиркой теплой мыльной водой

18 ноября 20161 нашел это полезным

Лучший ответ

Я только что использовал салфетку «Grate Chef», которую мне кто-то дал, и она сработала, чтобы удалить пятно от капель, которое сводило меня с ума! Я использовал несколько других методов, спреи и салфетки, но ничего не помогло.Они продаются в Home Depot и Lowes и стоят не очень дорого.

Ответьте на этот вопрос …

Посудомоечные машины KitchenAid | Обзор посудомоечной машины White Front Control

Кухня всегда была самой важной частью дома. Это место, где мы обычно проводим время, а также собираемся с семьей, когда пьем или едим.

Для тех из вас, у кого много активности и тяжелая работа на кухне, например, для занятой домохозяйки, кухня должна быть удобным местом. Если ваша кухня такая скучная и неудобная, то вам следует немедленно создать новую атмосферу на кухне с помощью правильного декора.

кредит: Kitchenaid

Затем одна из утомительных работ — мытье посуды. У вас есть решение для этого? Да, не забудьте включить современную кухонную посудомоечную машину в свой список лучших покупок, если вы думаете о том, чтобы добавить новую функцию для своей кухни. Этот прибор должен быть очень полезным, а также делать время мытья посуды более эффективным и не утомительным.

Таким образом, наличие посудомоечной машины на кухне дает вам ряд преимуществ.Это обеспечивает лучшую гигиену, безопасность, экономию времени, а также более эффективный процесс ухода и очистки.

Как мы также знаем, в США существует множество надежных производителей бытовой техники, например KitchenAid. Они даже начали этот бизнес с 1919 года. Вот почему снова нет сомнений в том, что они доверяют им бытовую технику для улучшения.

Их продукция не только лучше по качеству, но и имеет красивый и красивый вид. Многие люди, включая покупателей, доказали, что продукты, которые они получают, действительно удовлетворяют.Может быть, именно поэтому современная посудомоечная машина KitchenAid действительно стоит покупать.

Есть несколько серий этих современных и великолепных посудомоечных машин KitchenAid, которые надежны и хороши в зависимости от вашего любимого или вашего бюджета. Некоторые из них стоят от 600 до 1500 долларов с разными функциями в каждой модели.

Здесь у нас есть полный обзор одной из популярных и удивительных посудомоечных машин KitchenAid, которую вы можете подумать о покупке. Это посудомоечная машина KitchenAid White Front Control. Это поможет вам в напряженный день и станет важным акцентом на кухне.

Сделайте это на своей прекрасной кухне, чтобы добавить совершенства и усовершенствования в вашу современную кухню. Давайте посмотрим на полный обзор ниже.

Обзор посудомоечной машины KitchenAid White Front Control

источник изображения

Дизайн

Что вы ожидаете от дизайна кухонного прибора? Особенно об этой посудомоечной машине KitchenAid? Фактически, дизайн — одно из основных средств создания продукта, который может хорошо продаваться на рынке. Удачный дизайн также может стать прекрасным украшением и освежающим акцентом на кухне.

Так как популярность белой кухни никогда не угасает, эта посудомоечная машина с функцией управления White Front Control от KitchenAid определенно подойдет вам. Вы можете увидеть ослепительно белый вид этой модели, которая действительно выглядит великолепно.

источник изображения

Как следует из названия, посудомоечная машина оснащена полностью видимым передним элементом управления в верхней части этой дверцы. Поэтому это хороший выбор для тех, кто предпочитает посудомоечную машину без скрытой панели управления.

Затем логотип KitchenAid красиво украшает нижнюю часть двери.Внешний вид этой посудомоечной машины прекрасен, чтобы стать одним из центральных элементов вашей кухни.

источник изображения

Внутри вы найдете просторное грузовое пространство с полностью полезной стойкой третьего уровня. Сама стойка сделана из нейлона, что не разочаровывает. Благодаря функции SatinGlides Max Rail вы будете поражены плавностью скольжения верхней стойки.

Великолепный дизайн этой посудомоечной машины с контролем передней панели KitchenAid заставит вас влюбиться. Вы будете очень довольны и получите много интересных функций по цене, которая также немного доступна с точки зрения качества.

источник изображения

Конструкция посудомоечной машины KitchenAid также заслуживает внимания, поскольку она изготовлена ​​из прочной нержавеющей стали. Ванна этой посудомоечной машины из нержавеющей стали довольно прочная и крепкая, в этом можно убедиться с первого прикосновения.

Тем не менее, одна из слабых сторон обычной посудомоечной машины KitchenAid — отсутствие защиты от отпечатков пальцев. Из-за этого довольно сложно поддерживать чистоту тела, всегда вытирая пятна или пятна от воды или элементов.

В целом, конструкция посудомоечной машины White Front Control этой KitchenAid довольно хороша и надежна для интенсивного использования в течение длительного времени.

(Вам также может понравиться: Обзор посудомоечной машины KitchenAid Black из нержавеющей стали 46 Dba)

Характеристики

Особенности посудомоечной машины KitchenAid, безусловно, заслуживают рассмотрения, как устройства, которое может помочь вам в повседневной работе. Некоторые особенности этой посудомоечной машины White Front Control могут стать серьезным поводом для приобретения этой современной посудомоечной машины.Ниже приведены некоторые замечательные функции этой модели:

  • ProScrub — это функция, которая использует 40 целевых распылителей посудомоечной машины, чтобы обеспечить превосходный результат очистки, даже если вы загружаете много посуды с стойкими пятнами.
  • ProWash Cycle — это эффективный и действенный циклический процесс посудомоечной машины, который определяет ее работу в реальном времени в зависимости от загрязнения и уровня загрузки.
  • Express Wash позволяет сократить время мытья, даже если вы используете посудомоечную машину для обработки больших нагрузок. трудно удалить пятна.
  • Heat Dry Опция, которая отлично сушит посуду.
  • Кошерный режим и режим Sabbat для вашего удобства во время стирки.
  • Направляющие SatinGlide Max обеспечивают дополнительную гладкость и комфорт при использовании верхней стойки.

Посудомоечная машина White Front Control этой KitchenAid обладает множеством замечательных функций, которые полностью облегчат вашу работу на кухне. Эта модель — одна из лучших бытовых приборов для улучшения кухни, которая должна быть у вас.

Performance

В целом результат очистки посудомоечной машины, несомненно, радует.Посуда становится такой сияющей, без запаха, без пятен и ослепляющей благодаря различным функциям мытья, которые она предлагает.

источник изображения

Пока аппарат работает, вы почти ничего не слышите, поскольку он обеспечивает уровень звука всего 46 децибел. При включении всех дополнительных опций производительность становится немного дольше, чем была раньше.

Тем не менее, работоспособность посудомоечной машины White Front Control этой KitchenAid все еще вызывает сомнения. Поскольку некоторые клиенты обнаруживают, что в машине возникли некоторые ошибки или она даже перестала работать, мы еще можем выяснить, как она продержится и обеспечит максимальную производительность.

Такую проблему можно обобщить как отрицательное мнение о модели, возможно, при правильном уходе этот продукт даст вам наилучшую работу.

(Вам также может понравиться: Обзор посудомоечной машины KitchenAid из нержавеющей стали 46 Dba)

Обслуживание и долговечность

Если мы говорим о долговечности, то это относится к материалам, используемым в посудомоечной машине KitchenAid White Front Control. Материал ванны из нержавеющей стали хорошего качества и нейлон на стойке обеспечивают долгий срок службы посудомоечной машины с точки зрения внешнего вида.

Поскольку ванна не сопротивляется отпечаткам пальцев, возможно, вам придется чаще протирать ее корпус из нержавеющей стали, чтобы он выглядел чистым. Это несложная работа, хотя это может вас немного беспокоить.

Для обслуживания машины может потребоваться свести к минимуму использование всех функций, поскольку это может обременить машину.

Цена

Цена всегда является последним результатом при рассмотрении того, стоит ли покупать товар. Если подумать о цене этой посудомоечной машины KitchenAid White Front Control, она очень похожа на характеристики.

Потратив 719 долларов, вы получите множество замечательных функций. Так стоит быть вашим первым выбором в списке покупок.

(Вам также могут понравиться: Посудомоечные машины для кухни)

Спецификация

Белый 9023

Конструкция

46 DBa

Размеры 24 ″ Ш x 34,5 ″ В x 27,5 ″ Г
Отделка 9023 Нержавеющая сталь
Материал стойки Нейлон
Уровни стирки 5
Номера циклов2 6

Панель управления Полностью видимая нержавеющая сталь
Характеристики ProScrub, ProWash Cycle, SatinGlide Max Rails, опция сушки тепла, кошерный и субботний режим

9 Посудомоечная машина KitchenAid в целом стоит немалых денег, несмотря на ее долговечность. у.Функции настолько полезны и надежны, а внешний вид совершенно великолепен.

Изображения, фотографии и векторные изображения для посудомоечной машины

В настоящее время вы используете более старую версию браузера, и работа с ней может быть не оптимальной. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial главнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловКонвертер коллажейЦветовые схемыБлог Главная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости


PremiumBeat blogEnterpriseЦена ing

Войти

Зарегистрироваться

Меню

ФильтрыОчистить всеВсе изображения

  • Все изображения
  • Фото
  • Векторы
  • Иллюстрации
  • Редакционная
  • посудомоечная машина

  • Музыка

  • Видео машина

Поиск по изображению

  • by

    Самые актуальные

    .

  • Дом

    Какой лучше утеплитель для крыши дома: Утеплитель для кровли какой лучше

    Утеплитель для крыши: какой выбрать, какой лучше

    Возвести надежную крышу над домом – это чрезвычайно важное и масштабное мероприятие. Однако, было бы ошибкой полагать, что, уложив качественную, не протекающую кровлю, можно «почивать на лаврах», считая дело завершенным. Хороший хозяин обязательно задумается и о вопросах утепления крыши, независимо от того, планируется ли использовать чердак в качестве полезного помещения.

    Утеплитель для крыши: какой выбрать, какой лучше

    Термоизоляция скатов кровли – дело специфическое, особенности которого предопределены самой конструкцией этого архитектурного элемента здания. Тем не менее, для этого вполне подходит большинство из современных утеплительных материалов, и специфика проведения работ в большей степени касается технологии их монтажа. Итак, тема сегодняшнего рассмотрения – утеплитель для крыши: какой выбрать, какой лучше для проведения самостоятельного проведения термоизоляции, какой будет наиболее безопасен, практичен, долговечен в эксплуатации.

    Почему рекомендуется утеплять скаты кровли?

    Для тех владельцев домов, которые планируют использовать чердачное помещение в качестве полноценной жилой комнаты или пусть даже просто теплой кладовой, вопрос даже не должен ставиться. Ни одно из кровельных покрытий не в состоянии создать эффективный термоизоляционный барьер, который бы обеспечил комфортный уровень температуры. Причем, важное значение имеет не только защита от зимних холодов. Большая площадь кровли, открытая солнечным лучам, в летнее время «ловит» огромное количество теплового излучения, и в чердачном помещении могут создаваться невыносимо жаркие условия. Так что слово «утепление» следует рассматривать все же в более широком смысле – больше подходит термин «термоизоляция».

    Без надежной термоизоляции преобразование чердачного помещения в полноценную комнату – попросту невозможно

    А если чердак задействовать не планируется – стоит ли тогда утеплять скаты кровли? Дело, безусловно, хозяйское, и многие предпочитают обойтись без этого этапа строительства. Но все же подобная мера, хотя и вызывающая определенные дополнительные затраты, видится разумной.

    • Во-первых, стоит подумать об энергоэффективности всего здания в целом. Не секрет, что на конструкцию крыши и кровли приходится до трети всех тепловых потерь дома. Отчасти эта проблема решается усиленной термоизоляцией чердачного перекрытия. Но если к этому добавить еще и утепление скатов кровли, то достигается максимальный режим энергоэффективности, что в конечном счёте приводит к эффекту значительной экономии на потреблении энергоресурсов.
    • Во-вторых, при грамотном проведении утепления и сопутствующих с ним гидро- и пароизоляции «кровельного пирога», элементы конструкции стропильной системы в значительно меньшей степени будут подвергаться внешним воздействиям – температурным, влажностным и биологическим. А это, безусловно, существенно увеличить долговечность этого участка, да и всего здания в целом.
    • В-третьих, практически любой термоизоляционный материал обладает свойствами поглощать распространение звуковых колебаний. Таким образом, утепление скатов кровли дает еще и хороший звукоизоляционный эффект, что особенно важно для «шумных» материалов, таких как профнастил, шифер, кровельное железо или металлочерепица.

    Утепленные скаты кровли – это еще и хорошая зашита от шума, вызываемого ливневыми дождями или градом

    • И, наконец, в-четвертых, хороший хозяин всегда должен думать «стратегически», то есть на перспективу. Как знать, вполне возможно, что через пару-тройку лет возникнет необходимость в дополнительной площади, и утепленный ранее чердак, без следов промораживания и воздействия сырости, останется только «облагородить» и довести до необходимой степени комфортности. Переделывать «холодное», неоднократно пережившее сезонные колебания температуры и влажности чердачное пространство в благоустроенную комнату – будет крайне сложно. А иногда для этого приходится даже демонтировать кровельное покрытие и вносить изменения в стропильную систему с обрешеткой, чтобы выполнить все необходимые условия утепления «кровельного пирога».

    Не лучше ли заняться этим вопросом сразу?

    Каким требованиям должен соответствовать качественный утеплитель для крыши?

    Для того чтобы утепление скатов кровли было эффективным, долговечным и безопасным, термоизоляционные материалы, применяемые для подобных целей должны отвечать целому ряду требований.

    • В первую очередь, конечно, рассматривается термоизоляционная способность материала, то есть его сопротивление теплопередаче. Чтобы утепление крыши было эффективным, желательно использовать материалы, у которых коэффициент теплопроводности не выходит за верхнюю границу в 0,050 Вт/м×С°
    • Для стропильной конструкции крыши вовсе не нужны излишние, ненужные весовые нагрузки. А это значит, что материал должен иметь невысокую удельную плотность.
    • Утеплитель должен быть «равнодушен» к перепадам температур в достаточно широком эксплуатационном диапазоне – от экстремальных зимних морозов до сильного разогрева кровли под действием солнечных лучей.

    Термоизоляционная система крыши должно одинаково эффективно противостоять и зимней стуже, и летней жаре

    • Очень важным качество утеплителя является низкая гигроскопичность, то есть свойство минимально впитывать влагу. Переувлажнение материала приводит к резкой потере термоизоляционных качеств, так как вода является очень теплоемким веществом. Кроме того, напитанный влагой материал становится значительно тяжелее.
    • Утеплительный материал не должен подвергаться биологическому разложению, не служить питательной средой для микрофлоры, не становиться комфортным местом для гнёзд насекомых, грызунов, птиц.
    • В идеале – утеплительный материал должен быть абсолютно не горючим, или, во всяком случае, быть максимально безопасным с противопожарной точки зрения.
    • Важным требованиям является экологическая безопасность материала, так, чтобы он не представлял опасности для здоровья жильцов дома и не загрязнял окружающую среду.
    • Никто не захочет заниматься утеплением крыши слишком часто, поэтому одним из критериев выбора качественного термоизоляционного материала всегда является его долговечность.
    • Ну и, наконец, термоизоляционный материал должен быть доступен по своей стоимости и удобен для проведения утеплительных работ, в том числе – и собственными силами, без привлечения специалистов.

    К сожалению, ни об одном материале нельзя сказать, что он в полной мере соответствует всем перечисленным требованиям и является идеальным для утепления кровли. Так что придется выбирать из имеющихся, тщательно оценивая их достоинства и недостатки.

    Сравниваем различные утеплители для крыши

    Удобно ли применять сыпучие утеплители?

    Коль речь в настоящей публикации идет об утеплении скатов кровли изнутри, то «выведем за скобки» сыпучие термоизоляционные материалы, такие, как керамзит, перлит, вермикулит. Ими удобно проводить утепление чердачного перекрытия, то есть горизонтальной плоскости. Применяются они и для термоизоляции стеновых конструкций, выполненных по принципу колодезной кладки. Существуют технологии их использования и на скатных кровлях со сравнительно небольшим углом уклона, однако, такой подход особого распространения не имеет из-за довольно-таки сложной конструкции «кровельного пирога». Кроме того, тот же керамзит значительно проигрывает другим утеплительным материалам по своим термоизоляционным характеристикам, а значит – придется предусматривать толстый его слой, что на скатной кровле – достаточно проблематично.

    Существует технология утепления скатов кровли сыпучими термоизоляционными материалами, но особого распространения она не получила

    Вермикулит по показателям своей теплопроводности – ближе к современным утеплительным материалам, но его стоимость – очень высока, и применение в данном случае вряд ли станет оправданным.

    Сразу отметим, что встречаются сторонники использования и подручных природных материалов. Например, с давних пор для утепления перекрытий домов использовали сухую листву, хвою, опилки и т.п. Опять же, что хорошо для горизонтальных поверхностей – не совсем подходит для скатной кровли.

    Сыпучие утеплители – отличный вариант для термоизоляции перекрытий

    Сыпучие термоизоляционные материалы широко применяются для самых разных утеплительных работ в домах и квартирах. Отличные результаты показывают полы, утепленные керамзитом. Существует несколько интересных технологий использования опилок в качестве утеплителя. Всем эти вопросам уделено должное внимание на страницах нашего портала. Обратите внимание и на утеплитель-вермикулит – некоторые начинающие строители даже не знают о существовании такого материала.

    Но все же в подавляющем большинстве случаев для утепления скатов кровли применяются иные термоизоляционные материалы. Их можно условно разделить на три группы:

    — жесткие утеплители, как правило, на основе пенополистирола.

    — волокнистые утеплители в виде плит или матов – минеральная вата.

    — напыляемые термоизоляционные материалы, представителями которых можно назвать пенополиуретан и эковату.

    Пенопласт

    Жёсткие утеплители на полистирольной основе

    К таким утеплителям модно отнести известный всем белый пенопласт и экструдированный пенополистирол. Несмотря на то что их базовым компонентом, сырьем для производства является одно и то же органическое соединение, разница в технологии изготовления предопределяет серьёзные различия в физических и эксплуатационных характеристиках получаемых материалов.

    Пенопласт

    Этот материал получается по достаточно простой технологии, не требующей сверхсложного оборудования. Сырьевые гранулы на первом этапе проходят стадию вспенивания – под действие горячего пара резко увеличиваются в размерах (в 20-50 раз), превращаясь в газонаполненные шарики в полистирольной оболочке. Эти шарики проходят процедуры сушки и стабилизации, а затем в специальных формах, при определенном температурно-влажностном режиме и под требуемым давлением спекаются в блоки заданного размера. Впоследствии, после окончательного «дозревания», блоки режутся на листы стандартных размеров и толщин.

    Пенопласт – это поверхностно соединенные между собой воздухонаполненные полистирольные шарики

    В итоге готовый пенопласт представляет собой своеобразный конгломерат «склеенных» между собой шариков. Доля воздуха в структуре пенопласта составляет свыше 90%, что, в принципе, и предопределяет его высокие термоизоляционные качества.

    Производство пенопласта не требует чрезмерных затрат, поэтому и материал можно отнести к наиболее доступным изо всех остальных утеплителей.

    Казалось бы – чего еще желать? Материал дает хорошую термоизоляцию, легок, недорог, очень прост в обработке, выпускается в блоках выверенной «геометрии», то есть с ним будет несложно работать. Однако, не все так замечательно, как может показаться на первый взгляд.

    • Начнем с термоизоляционных качеств. Они и в самом деле неплохие – коэффициент теплопроводности обычно в районе 0,038 Вт/м×С°. Но следует правильно понимать, что это значение будет действительным только для идеальных условий эксплуатации. Беда в том, что хотя пенопласт и не считается особо гигроскопичным материалом – ввода не проникает внутрь шариков, впитывать влагу, и в достаточно большом количестве, могут промежутки между ними. Случается, что пенопласт низкого качества набирается влагой, которая чуть не втрое превышает его по массе! Естественно, при таком раскладе термоизоляционные характеристики материала резко снижаются.
    • Второй настораживающий момент – это прямое следствие первого. Проникшая внутрь материала влага при перепадах температур способна вызвать появление трещин или даже раскрашивание пенопласта. Кроме того, проведенные исследования показали, что этот материал никак нельзя отнести к категории особо долговечных – упомянутая «водяная коррозия» пенопласта приводит к образованию мягких полостей, сквозных «мостов холода» через трещины, и в итоге зафиксированы случаи, когда столь важные утеплительные качества уже через 5 ÷ 7 лет эксплуатации снижаются в несколько раз!

    Распад некачественного пенопласта – связи между отдельными гранулами практически полностью утрачены

    • Третий важный недостаток – это «врожденная» химическая нестабильность полистирола. Дело в том, что он относится к группе равновесных полимеров, то есть при определенных условиях может запуститься процесс деполимеризации – распада на составляющие. Мало того, что пенопласт при этом становится рыхлым, разваливается на отдельные шарики – это сопровождается выделением в воздух свободного стирола – чрезвычайно опасного для человека токсичного химического соединения, способного вызвать или активизировать различные заболевания.

    Процесс распада проходит тем активнее, чем выше температура и влажность материала. А в подкровельном пространстве летом и того и другого будет хоть отбавляй!

    Красноречивое зрелище – горит фасад дома, утепленный пенополистиролом

    • Самый, пожалуй, важный недостаток пенопласта – это его горючесть. Как бы ни расписывали производители безопасность материала, практически весь пенополистирол такого типа относится к группе Г4, самой низкой. Мало того, при возгорании пенопласт плавится и способен стать распространителем «жидкого пламени». А самое страшное то, что при термическом окислении в очень больших объёмах выделяются чрезвычайно токсичные продукты, способные вызвать практически мгновенное отравление или химический ожог органов дыхания. К сожалению, статистика трагедий при пожарах говорит о том, что люди, попавшие в зону горения полистирола, имеют минимальные шансы на выживание.

    Рынок беспрессованного пенополистирола (пенопласта) буквально кишит низкокачественными материалами

    • И, наконец, чисто «житейские» соображения. Дело в том, что простота производства пенопласта стала причиной того, что его выпускают повсеместно, зачастую – в полукустарных условиях. Естественно, в погоне за быстрой прибылью хозяева этих «заводиков» нередко нарушают установленную технологию, игнорируют некоторые обязательные стадии (сушку, дозревание и т.п.), и в итоге материал на выходе не соответствует не то что ГОСТам, но даже и более «либеральным» ТУ. Как следствие – повышенная хрупкость, химическая неустойчивость, неравномерная плотность, стойкий неприятный запах и т.п. Причем эти недостатки могут быть малозаметны поначалу, но очень быстро проявляться потом, уже в ходе эксплуатации.

    Кстати, во многих странах такой пенополистирол законодательно запрещен к применению в жилом строительстве. По указанным выше причинам полностью отказались от него и в производстве автомобилей, автобусов, железнодорожных вагонов, перейдя на применение намного более безопасного пенополиуретана. И нужно, наверное, быть чрезвычайно «рисковым» хозяином дома, чтобы применять его для утепления крыши. Есть немало других, гораздо более эффективных и безопасных вариантов.

    Экструдированный пенополистирол

    Технология производства этого материала – кардинально отличается. Из гранулированного сырья готовится расплав, в который добавляются специальные присадки, которые повышают химическую стабильность полимера и придают ему большую стойкость к возгоранию. Особые добавки обеспечивают вспенивание расплава, и в таком состоянии он продавливается через формовочные дюзы экструзионной линии. При застывании получается структура с изолированными друг от друга газонаполненными ячейками полностью зарытого типа, и без каких-либо промежутков между ними, куда может проникнуть влага. Таким образом, гигроскопичность материала стремится к нулю.

    Минеральная вата

    Однородная ячеистая газонаполненная структура экструдированного пенополистирола

    Материал получается с большой газонасыщенностью, выраженно равномерной плотностью по всей своей толщине, а прочностные качества намного превосходят аналогичные показатели пенопласта. Получше выглядят и характеристики сопротивления теплопередаче. Блоки имеют четкие геометрические размеры, и большинство типов качественного эксрудированного пенополистирола оснащаются еще и ламелями для бесшовного соединения в одну плоскость.

    Введение в состав экструдированного пенополистирола специальных добавок существенно повышает пожаробезопасность материала. Многим типам присваивается категория Г1, то есть полимер практически не возгорается даже при воздействии открытым огнем, быстро самозатухает и не распространяет пламени. Тем не менее, при пожаре при термическом разложении подобного пенополистирола токсические вещества будут выделяться в неменьшей степени, чем у пенопласта, и это следует обязательно иметь в виду.

    Достоинством экструдированного пенополистирола можно еще назвать то, что достаточно сложная технология его изготовления существенно снижает риск нарваться на продукцию полукустарного производства. в этом сегменте рынка имеются свои «тяжеловесы», и одним из брендов, заслуживших безусловную репутацию качества, является «Пеноплэкс». Плиты универсального применения «Пенопдэкс-Кофморт» отлично подойдут и для скатов кровли.

    Утеплительные плиты универсального типа «Пеноплэкас-Комфорт»

    Для сравнения параметров пенопласта и экструдированного пенополистирола их основные физические и эксплуатационные характеристики сведены в таблицу:

    Параметры термоизоляционных материалов Пенопласт (на примере ПСБ-С-50) Плиты экструдированного пенополистирола (на примере «Пеноплэкс-Комфорт»)
    Иллюстрация
    Теплопроводность (Вт/м оС) 0,039 ÷ 0,050 0,028 ÷ 0,034
    Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) 0,017
    Водопоглощение за 24 часа в % от объема 0.6 0.4
    Предел прочности при статистическом изгибе МПа (кг/см²) 0,07 ÷ 0,20 0,4 ÷ 0,7
    Прочность на сжатие 10% линейной деформации, не менее МПа (кгс/см²) 0,15 ÷ 0,2 (1,5÷2) 0,25 ÷ 0,3 (2. 5÷3)
    Плотность (кг/м³) 35 ÷50 28 ÷ 35
    Рабочие температуры От -50 до +75
    Категория стойкости к огню Г4 (горючий) Г1 (негорючий,
    самозатухающий)
    Стандартные размеры панелей, мм:
    — длина и ширина 1000 ×1000 600 ×1200
    — толщина от 20 до 200 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100

    Блики любого пенополистирола легко режутся, и их при утеплении кровли подгоняют под расстояние между стропилами. Однако при этом, из-за отсутствия должной пластичности и упругости материала, невозможно обойтись без щелей и просветов, и их придётся заполнять монтажной пеной.

    Чтобы избавиться от мостиков холода, часто прибегают к двухслойному утеплению, причем второй слой получается полностью сплошным – жесткость экструдированного пенополистирола позволяет обойтись без обрешетки.

    Сплошное утепление вторым слоем со стороны чердачного помещения

    Практикуется и обратный подход – сплошное утепление выполняется с внешней стороны, превращаясь таким образом во своеобразную сплошную обрешетку. Так как экструдированный пенополистирол имеет крайне низкую гигроскопичность и паропроницаемость, его сплошной слой становится еще и эффективным гидро- и пароизоляционным барьером.

    Деревянная баня, полностью «одетая в шубу» из экструдированного пенополистирола

    Низкая паропроницаемость материала может привести к эффекту «термоса» внутри чердачного помещения, поэтому чтобы не допустить слишком сырой атмосферы обязательно должна быть продумана эффективная вентиляция и самого чердака, и подкровельного пространства.

    Выводы.

    • Если планируется утеплять скаты кровли пенополистиролом, то выбор следует делать все же в пользу экструдированного, несмотря на то, что такой вариант будет дороже.
    • Не забываем про то, что любой пенополистирол в случае пожара способен представлять смертельную угрозу для людей.
    • Вследствие химических особенностей материала не стоит практиковать утепление с его помощью, если в чердачном помещении будет жилая комната – под действием повышенной температуры от разогретых на солнце скатов кровли не исключена эмиссия токсичного стирола.
    • Если есть возможность использовать другой, более безопасный материал, следует воспользоваться ею, так как недостатки полистирола для утепления кровли все же превосходят его достоинства.

    Минеральная вата

    Широчайшей популярностью при проведении термоизоляционных работ пользуются минераловатные утеплители. Все они имеют общую особенность – представляют собой толстый слой густо переплетённых тонких волокон, которые вытягиваются из расплава тог или иного минерального компонента. Это переплетение создает прослойку обездвиженного воздуха, становящуюся великолепным барьером на пути передачи тепла.

    В зависимости от материала изготовления волокон все минеральные ваты можно разделить на три группы – шлаковые, стекловолоконные и базальтовые.

    Шлаковата

    Для изготовления утеплителей такого типа используются отходы металлургического производства – доменный шлаки расплавляются в печах, и из них формируются волокна, которые затем с использованием связующего вещества спрессовываются в маты. Материал часто получается несколько неоднородный, поэтому маты шлаковаты обычно дополнительно простегиваются шнурами.

    Шлаковата – от ее применения в жилом строительстве лучше отказаться

    Достоинств у шлаковаты немного, и значимым можно назвать лишь невысокую стоимость материала. А вот недостатков настолько много, что от применения такого утеплителя при строительстве жилого дома лучше сразу отказываться

    • Изначальные характеристики термо- и шумоизоляции вроде бы неплохие, но они быстро теряются из-за банальной причины – шлаковата чрезвычайно гигроскопична, и способна напитываться влагой буквально их воздуха.
    • Химический состав сырья – крайне неоднородный, поэтому и шлаковата может иметь большой процент остаточной кислотности, что приводит к коррозии соприкасающихся с ней металлических элементов конструкции.
    • Шлаковата боится даже небольшой вибрации – ее волокна чрезвычайно ломкие, и материал быстро дает усадку, уменьшается в объеме, слеживается, теряя все свои утеплительные качества.
    • Ломкость и колкость волокон делают эту разновидность минваты крайне неудобной в работе – требуются особые меры защиты кожи, глаз и дыхательных путей, и все равно остается вероятность получить раздражение покровов.

    Одним словом, шлаковату лучше вообще не рассматривать в качестве вероятного утеплителя для крыши.

    Стекловата

    Материалом для формирования тонких волокон в данном случае служит расплав очищенного кварцевого песка или отходов стекольного производства (стеклянного боя). Из волокон формируется «ковер» с использованием связующих добавок, который после прессования нарезается на маты или блоки нужного размера.

    Как правило, стекловата выделяется на фоне других утеплителей характерным желтоватым оттенком.

    Блоки или маты стекловаты обычно отличает характерный желтый оттенок

    Стекловата завоевала чрезвычайно широкое распространение ввиду невысокой цены и хороших эксплуатационных показателей.

    • Она очень пластична, то есть сжимается до меньших объемов при упаковке, расправляясь перед монтажом, что удобно для транспортировки материала.
    • Она обладает невысокой плотностью и, стало быть, массой, и не будет утяжелять стропильную конструкцию крыши.
    • Упругость блоков и матов позволяют легко устанавливать их между стропил, размещенных с определенным шагом.

    Блоки стекловаты очень удобны для утепления скатов между стропильных ног

    • Вместе с тем, гибкость блоков или матов позволяет применять стекловату для термоизоляции сложных, криволинейных или ломаных поверхностей, что порой встречается при строительстве оригинальных крыш.

    Тем не менее, ряд недостатков присущ и ей.

    • Гигроскопичность материала – достаточно высока, и, впитывая влагу, стекловата существенно теряет в термоизоляционных качествах. При использовании этого утеплителя обязательно предусматривается надежная паро- и гидроизоляция, создаются условия для свободного испарения водяных паров чтобы не допустить образования конденсата.
    • Стекло является аморфным материалам, поэтому неизбежны процессы постепенного спекания волокон, увеличения плотности стекловаты. Они не столь ярко выражены, как в шлаковате, но все же сбрасывать их со счетов не следует.
    • Стекловолокна — довольно ломкие, и работать с таким утеплителем необходимо с применением средств защиты. Кроме того, необходимо предусмотреть барьер, чтобы мельчайшие частицы волокон не проникали в жилые помещения – они способны вызывать аллергические реакции или обострения болезней органов дыхания.
    • Не удастся полностью избавиться от эмиссии связующих веществ, в состав которых входят формальдегидные смолы. Учитывая это, следует приобретать исключительно надежный материал известных брендов, производители которого тщательно контролируют качество своей продукции.

    Например, от многих существенных недостатков, присущих стекловате, удалось полностью или частично избавится компании «Урса». Широкая линейка продукции предназначена для самых разных областей строительства. Но некоторые материалы предназначены именно для частного домостроения. Особо ценятся утеплительные блоки и маты «URSA GEO». Один из типов утеплителя даже носит красноречивое название – «URSA GEO Частный дом», и подходит практически для любых участков, требующих термоизоляции.

    Они отличаются долговечностью – производитель не боится гарантировать срк эксплуатации в 50 и более лет. Материал не подвержен усадке, химическому или биологическому разложению, а показатели эмиссии формальдегида сведены к такому минимуму, что нет никаких препятствий к использованию этих утеплительных плит в жилых помещениях.

    Название этого высококачественного утеплителя — «URSA GEO Скатная крыша», говорит само за себя

    Специально для утепления скатов кровли между стропилами выпускается отдельный вид  — «URSA GEO Скатная крыша», в производстве которого  применена технология «URSA Spannfilz», что дословно означает «упругий войлок». Маты отлично сжимаются, устанавливаются между стропильными ногами, и, распрямляясь, обеспечивают прекрасную фиксацию, не требующую даже дополнительных мер по поддержанию их на месте. Естественно, плотное прилегание избавляет и от «мостиков холода».

    В таблице ниже приведены основные показатели стекловолоконных утеплителей «URSA GEO», любой из которых подойдет для утепления скатной крыши

      «M-11» «Частный
    дом»
    «Лайт» «Скатная
    крыша»
    «Универсальные
    плиты»
    «Каркас»
    Коэффициент теплопроводности, Вт/м×°С
    λ10 0,040 0,041 0,044 0,035 0,036 0,035
    λ25 0,044 0,044 0,047 0,038 0,039 0,038
    λА 0,044 0,045 0,049 0,040 0,041 0,040
    λВ 0,046 0,047 0,052 0,042 0,044 0,042
    Паропроницаемость, мг/м×ч×Па 0,64 0,65 0,7 0,64 0,51 0,54
    Класс пожарной безопасности КМ0 КМ0 КМ0 КМ0 КМ0 КМ0
    Группа горючести НГ НГ НГ НГ НГ НГ
    Диапазон рабочих температур, °С 60÷+270 60÷+220 60÷+220 60÷+220 60÷+220 60÷+220
    Водопоглощение за 24 часа, кг/м², не более 1 1 1,2 1 1 1
    Размерные параметры, мм
    — длина 7000
    9000
    10000
    8350 7000 3900
    3000
    1000
    1250
    4500
    3900
    3000
    — ширина 1200 1200 1200 1200 600 1200
    — толщина 50
    100
    50 50 150
    200
    50
    100
    100
    150
    200
    Видео: утеплители марки «URSA»

    Напыляемые утеплители для скатов кровли

    К таким разновидностям утеплительных материалов можно отнести пенополиуретан и эковату.

    Оба этих материала заслуживают пристального внимания, так как показывают отличные эксплуатационные характеристики. Они в принципе различаются по своему составу, но объединяет их то, что для нанесения слоя термоизоляции придется использоваться специальное оборудование. Но зато они способны создать на обратной стороне ската кровли равномерное, практически бесшовное покрытие, с заполнением малейших щелей и полостей, что сводит к минимуму вероятность образования мостиков холода.

    И пенополиуретан, и эковата способны заполнить все щели и полости, полностью перекрывая пути проникновения холода

    Особенности нанесения этих материалов, то есть обязательное использование специального оборудования и наличие наработанного опыта работы с ним, предопределяют не слишком пока что большую популярность таких технологий, особенно среди хозяев, привыкших все делать своими руками.   Поэтому в данной статье на этих вопросах подробно останавливаться не будем, тем более что им дано подробное освещение в других публикациях нашего портала.

    Нестандартные способы утепления крыши

    Далеко не все знают, что напыление утеплителей на скаты кровли дает весьма эффективные результаты. О преимуществах и недостатках утепления пенополиуретаном – читайте в отдельной публикации нашего портала. А в статье, посвящённой утеплителям для стен дома, хорошо расписаны достоинства эковаты.

    Расчет толщины утепления скатов кровли

    Закончить публикацию будет логично рассмотрением вопроса, какая же толщина утепления потребуется для создания оптимального микроклимата в чердачном помещении.

    Действующими СНиП, являющимися непреложными законами в строительной сфере, установлены нормированные значения сопротивления теплопередачи для строительных конструкции жилых домов, отдельно по всем регионам России. Чтобы не приводить длинные таблицы, ниже размещена карта-схема, по которой несложно найти примерное значение (с достаточной степенью точности) для своего места проживания.

    Обратите внимание, что значения сопротивления указаны тремя разными числами – для стен, для перекрытий и для покрытий. Безусловно, в данном случае нас интересуют именно покрытия (цифры красного цвета).

    Карта-схема с нормированными значениями сопротивления теплопередачи для строительных конструкций (с градацией по климатическим особенностям регионов России)

    Общее сопротивление теплопередаче строительной конструкции складывается из параметров всех слоев, создающих преграду распространению холода. Но в случае с утеплением кровли в расчет может приниматься только сам утеплитель, а также материалы внутренней обшивки чердачного помещения. Кровельный материал, каким бы он ни был, в термоизоляции участия не принимает, так как отделен от утеплительного слоя вентилируемой прослойкой. Термические сопротивления мембран паро- и гидроизоляции настолько малы, что в расчет их принимать нет смысла.

    Итак, если известен коэффициент теплопроводности выбранного утеплителя, параметры слоев внутренней обшивки, нормированное значение термического сопротивления конструкции покрытия для данного региона, ничего не стоит вычислить требуемую толщину термоизоляции.

    Не станем приводить здесь формулы расчета, а лучше предложим воспользоваться специальным калькулятором, в котором уже заложены основные параметры, необходимые для проведения вычислений.

    Калькулятор расчета толщины утепления скатов кровли

    Перейти к расчётам

    10 лучших утеплителей для крыши

    Обновлено: 17.12.2019 11:20:42

    Эксперт: Лев Кауфман

    *Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.


    Утепление является важнейшим этапом при возведении домов в России. Холод проникает через окна и двери, фундамент и стены. Особое внимание строители уделяют теплоизоляции кровли. Даже если под крышей не планируется делать жилое помещение, необходимо поставить надежный заслон холодным массам. Сегодня на строительном рынке предлагается широкий спектр теплоизоляторов, они отличаются не только стоимостью, но и техническими характеристиками. Советы наших экспертов помогут подобрать наиболее эффективный утеплитель для крыши.

    Рекомендации по выбору утеплителя для крыши

    1. Вес. При проектировании кровельной конструкции архитекторы основное внимание уделяют весу строительных материалов. Это особенно важно для плоских крыш, где зимой скапливается много снега. Поэтому и утеплитель подбирается легкий, чтобы минимизировать нагрузку на стропильную группу.
    2. Теплопроводность. Важнейшей технической характеристикой утеплителя является теплопроводность. Чем ниже этот показатель, тем лучше материал сохраняет тепло в доме. Плотность и толщина теплоизолятора подбирается с учетом климатических особенностей региона.
    3. Долговечность. Так как крыша возводится на десятилетия, то утеплитель должен сохранять свои свойства много лет. На срок службы оказывают воздействие такие факторы, как влагостойкость, устойчивость к перепадам температур. Разрушать теплоизоляционный слой могут насекомые, грызуны, птицы, грибок и плесень. Поэтому утеплитель не должен вызывать интерес со стороны вредителей.
    4. Шумоизоляция. Когда в чердачном пространстве планируется сделать жилые комнаты, то важно позаботиться о звукоизоляции. В первую очередь это касается металлических крыш. Иначе во время дождя или града придется применять наушники или беруши.
    5. Экологичность. Сегодня при строительстве люди особый упор делают на экологичность. Поэтому, выбирая утеплитель, следует отдавать предпочтение безопасным для человека материалам.
    6. Пожаробезопасность. В чердачном пространстве с годами создается сухая среда, которая таит высокий риск возгорания. Многие пожары в частном секторе начинались именно на чердаке. Предпочтение необходимо отдавать теплоизоляторам, не поддерживающим горение.


    Мы отобрали в обзор 10 лучших утеплителей для крыши. Все они реализуются в торговой сети России. При распределении мест редакция журнала expertology опиралась на доводы экспертного сообщества, принимая во внимание отзывы отечественных пользователей.

    Рейтинг лучших утеплителей для крыши

    Фольгированный пенополистирол


    Рейтинг: 5.0


    В последние годы широкое применение в строительстве находит фольгированный пенополистирол. Эксперты объясняют популярность материала рядом полезных свойств. В первую очередь высоко ценятся отличные теплоизоляционные качества. Только за счет фольгированного слоя удается отразить около 97% теплового излучения. Дополнительный заслон холоду ставит экструдированный полистирол. Второе преимущество материала – отличные гидроизоляционные способности. Порадует покупателей разнообразие толщин (10…100 мм), легкость и простота монтажа. Изолятор побеждает в нашем обзоре.


    Потребители выявили некоторые слабые стороны, но благодаря правильной технологии можно нивелировать их воздействие на крышу. Например, защитить фольгу специальными препаратами от окисления атмосферной влагой.

    Достоинства

    • малая толщина;

    • легкость;

    • простота монтажа;

    • многофункциональность.
    Недостатки

    • со временем окисляется фольга.

    PIR-плита


    Рейтинг: 4.9


    Утеплителем последнего поколения считают эксперты PIR-плиты. Полиизоцианурат является основой этого теплоизолятора, внешне он напоминает пенополиуретан. Сильными сторонами материала считается высокое сопротивление теплопередаче, стойкость к нагреванию (до 200ºС), механическая прочность. Благодаря инертности к влаге и химическим соединениям утеплитель не требует дополнительной защиты. PIR-плиты бывают нескольких видов. Так продукты из крафт-бумаги подойдут для утепления чердачных помещений, а изделия с наружной прослойкой из стекловолокна и битума успешно применяются для устройства плоских крыш. Срок службы теплоизолятора достигает 30 лет.


    Пользователи считают PIR-плиты самым привлекательным утеплителем для крыши. Только высокая цена становится препятствием при покупке.

    Достоинства

    • отличные теплоизоляционные свойства;

    • влагостойкость;

    • многообразие модификаций;

    • прочность.

    Минеральная вата


    Рейтинг: 4.8


    Высокой популярностью у отечественных строителей пользуется минеральная вата. Этот теплоизолятор может иметь разную основу. Если раньше утеплитель делался из опасного стекловолокна, то сегодня на смену ему пришли более экологичные материалы, например, базальт. Эксперты отдали минвате бронзу нашего обзора за пожаробезопасность и биостойкость. Еще одним веским плюсом минеральной ваты является доступная цена. В кровельном пироге утеплитель укладывается между стропилами или балками перекрытия.


    Пользователи успели накопить богатый опыт при эксплуатации минваты. Из плюсов отмечается простота монтажа и универсальность применения. К недостаткам следует отнести увеличение теплопроводности при намокании, а также осыпание утеплителя с годами.

    Достоинства

    • доступная цена;

    • универсальность применения;

    • простой монтаж;

    • пожаробезопасность.
    Недостатки

    • ухудшение свойств при намокании;

    • осыпается с годами.

    Эковата


    Рейтинг: 4.7


    Самым экологичным утеплителем сегодня считается эковата. Именно это качество стало причиной повышенного спроса к материалу со стороны современных домовладельцев. Продукт делается из отходов целлюлозно-бумажного производства. Измельченная бумага, картон, газеты пропитываются огнестойкими и противогрибковыми препаратами. Наносится эковата с помощью специального оборудования, формируя сплошной слой утеплителя. Эксперты высоко оценили и шумоизоляционные свойства эковаты, что будет полезно при устройстве металлической кровли.


    Строители выявили несколько недостатков продукта. Это гигроскопичность и слеживаемость, что со временем повышает теплопроводность прослойки.

    Достоинства

    • экологичность;

    • формирование сплошного слоя;

    • эффективная шумоизоляция;

    • проникает в труднодоступные полости.
    Недостатки

    • сложность монтажа;

    • требуется со временем пополнять объем эковаты.

    Фибролитовые плиты


    Рейтинг: 4.6


    Благодаря инновационным технологиям деревопереработчики научились превращать отходы в ценный строительный материал. Фибролитовые плиты представляют собой спрессованное древесно-стружечное сырье, в которое добавляется цемент и натуральные минерализаторы. Выбор в пользу фибролита эксперты делают из-за экологичности, прочности, низкой теплопроводности и хороших шумоизоляционных свойств. Материал имеет небольшой вес, он прост в монтаже, кровельный пирог становится паропроницаемым и пожаробезопасным.


    Однако, несмотря на доступные цены, пользователи настороженно относятся к фибролитовым плитам. Это объясняется слабой стойкостью к влаге и перепадам температуры. Но экологичные качества часто перевешивают эти минусы.

    Достоинства

    • экологичность;

    • прочность;

    • хорошая тепло- и звукоизоляция;

    • простота монтажа.
    Недостатки

    • низкая стойкость к влаге и перепадам температуры.

    Пеностекло


    Рейтинг: 4.5


    Еще один инновационный утеплитель попал в наш обзор. Пеностекло стали изготавливать недавно, после освоения уникальной технологии вспенивания силикатного стекла. Теплоизолятор находит широкое применение, при устройстве кровли чаще всего применяются плиты. Эксперты ценят продукт за экологичность, огнестойкость, устойчивость к биопоражению и рекордный срок службы (около века). В слое утеплителя не образуют гнезд насекомые, грызуны и птицы. Строители довольны удобством монтажа, материал легко режется ножовкой. Однако высокая цена пока не позволяет утеплителю стать популярным строительным материалом в России.


    Не только высокая стоимость останавливает потребителей. Пеностекло не пропускает пар, к тому же большой вес следует учитывать при расчете нагрузки на стропильную группу.

    Достоинства

    • долговечность;

    • экологичность;

    • огнестойкость;

    • стойкость к биопоражению.
    Недостатки

    • высокая цена;

    • большой вес.

    Керамзит


    Рейтинг: 4.4


    Среди сыпучих утеплителей лидерство удерживает керамзит. Эти небольшие камешки с пористой структурой отлично подходят для заполнения пространства между балками под крышей. Кроме отменных теплоизоляционных свойств, керамзит эффективно поглощает звуки. Но главными достоинствами керамзита, по мнению экспертов, являются доступная цена и долговечность. В утеплителе не заводятся насекомые, грызуны или птицы, материал устойчив к биопоражению. К достоинствам теплоизолятора следует отнести экологичность.


    Монтаж утеплителя отличается исключительной простотой, но таскать мешки на чердак является занятием не самым приятным. Еще важно при устройстве теплоизоляционного слоя не повредить хрупкие глиняные камушки, иначе теплопроводность повысится.

    Достоинства

    • доступная цена;

    • стойкость к биопоражению;

    • долговечность;

    • экологичность.
    Недостатки

    • нельзя повреждать камешки;

    • узкая сфера применения.

    Пенополиуретан


    Рейтинг: 4.3


    Эффективным кровельным теплоизолятором является пенополиуретан. Этот утеплитель состоит из двух жидких компонентов, которые смешиваются непосредственно перед работой. Наносится ППУ с помощью специального оборудования, благодаря которому формируется равномерный слой без стыков и швов. Чем толще получится теплоизоляционная прослойка, тем меньше будет теплопотерь. Эксперты обращают внимание на необходимость изготовления обрешетки, т. к. материал не пропускает пар. Высокая цена пока не позволяет ППУ занять более высокое место в нашем обзоре.


    Отечественные домовладельцы лестно высказываются на тематических форумах о таких свойствах утеплителя, как стойкость к биопоражению и влаге. А вот шумоизоляционные качества оставляют желать лучшего.

    Достоинства

    • сплошной теплоизоляционный слой;

    • не заводятся насекомые и птицы;

    • стойкость к биопоражению;

    • не боится влаги.
    Недостатки

    • высокая цена;

    • сложность монтажа.

    Пенопласт


    Рейтинг: 4.2


    На всех этапах строительства домов применяется пенопласт. Материал хорош тем, что имеет множество модификаций. Для каждого вида работ можно подобрать листы с требуемой плотностью и толщиной. Благодаря небольшому весу и удобству в работе пенопласт пользуется высокой популярностью. Радует пользователей и доступная цена. Эксперты рекомендуют для утепления крыши обратить внимание на пенопласт марки ПСБ-15. Но заполнять пространство между балками лучше с помощью другого теплоизолятора. Что же помешало материалу подняться выше в нашем обзоре?


    В первую очередь строители жалуются на крохкость и низкую прочность пенопласта. Его легко повреждают мыши и птицы. Между панелями образуются щели, которые приходится дополнительно заделывать монтажной пеной. Минусом материала является и горючесть.

    Достоинства

    • легкость;

    • удобство монтажа;

    • доступная цена;

    • широкий модельный ряд.
    Недостатки

    • крохкость;

    • легко ломается.

    Стекловата


    Рейтинг: 4.1


    Одним из самых доступных по цене теплоизоляторов остается стекловата. Сегодня благодаря современным технологиям для изготовления утеплителя применяются такие природные материалы, как песок, известняк, сода, доломит и т. д. Но основным сырьем остаются отходы стекольной промышленности. К сильным сторонам стекловаты эксперты относят хорошие теплоизоляционные свойства, негорючесть, отличную паропроницаемость, эффективное шумопоглощение и стойкость к биопоражению. Главным недостатком материала остается хрупкость. Стекловолокна образуют мельчайшие частички, которые опасны для органов дыхания человека.


    Эксплуатация домов с теплоизоляцией из стекловаты не таит опасности для жильцов, а вот при укладке необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты.

    Достоинства

    • доступная цена;

    • отличная паропроницаемость;

    • стойкость к биопоражению;

    • хорошая шумоизоляция.
    Недостатки

    • крохкость;

    • вредность при монтаже.


    Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

    какой лучше 👷 выбрать, как определить размеры и плотность для теплоизоляции?

    Утепление крыши позволяет не только поддержать комфортную температуру в доме, но и существенно сократить расходы на отопление и уберечь постройку от преждевременного разрушения. Однако подобрать нужный материал непрофессиональному строителю достаточно сложно. На рынке представлено множество утеплителей, которые, на первый взгляд, удовлетворяют предъявляемым требованиям. Какой теплоизоляционный материал выбрать для крыши?

     

    Критерии выбора утеплителя для крыши дома

    При выборе материала для утепления многие люди ориентируются на стоимость. Однако при работе на крыше данный фактор не является основным. Сэкономив на утеплителе, начинающий строитель рискует приобрести неподходящий и неудобный в монтаже стройматериал. Критерии, на которые нужно обращать внимание:

    • Вид кровельной конструкции. Существуют плоские, скатные и мансардные крыши. Покрытие, которое легко укладывается на прямую поверхность, может не подойти для наклонных сооружений. Мансарды часто используются как дополнительное жилое помещение, поэтому утеплять их нужно экологичными материалами.
    • Легкость и безопасность при укладке.
    • Теплопроводность. Материал для крыши должен обладать более низкой теплопроводностью, чем настенный. Лучше всего подбирать материал с показателем не выше 0,04.
    • Влагоустойчивость. Кровля больше, чем стены, подвергается воздействию влаги. В связи с этим необходимо выбирать теплоизоляцию, нечувствительную к воде, или дополнительно защищать ее от влажности.
    • Огнестойкость. Основная конструкция кровли делается из дерева, которое быстро загорается, поэтому утеплитель должен предотвращать распространение огня.
    • Толщина теплоизоляции. Особое значение параметры приобретают при утеплении кровли изнутри. Чем больше толщина слоя, тем ниже чердак или мансарда.
    • Вес материала. Покрытие создает дополнительную нагрузку на все конструкции здания. Если она будет слишком высокой, постройка начнет разрушаться.
    • Гарантийный срок использования без потери свойств.
    • Стойкость к перепадам температур. Необходимо учитывать погодные условия в разные сезоны. Некоторые материалы быстро разрушаются при высокой или низкой температуре.
    • Шумоизоляция. Наибольшее внимание этому критерию нужно уделять, если снаружи крыша покрыта металлочерепицей или каким-либо другим «шумным» кровельным покрытием.
    • Отзывы потребителей и специалистов.

     

    Виды теплоизоляционных материалов: плюсы и минусы

    Каждый производитель и продавец утверждает, что именно тот продукт, который он предлагает, является самым лучшим. Однако на практике неопытный строитель сталкивается не только с хорошими, но и с нежелательными качествами приобретенного товара. Рассмотрим основные виды теплоизоляционных материалов, их положительные и отрицательные стороны.

    Пенопласт и пеноплекс

    Пенопласт – самый популярный продукт, поскольку является одним из самых дешевых материалов. Его легко перемещать, поэтому утеплить кровлю сможет один рабочий. Плюсы пенопласта:

    • не создает дополнительную нагрузку на конструкции здания;
    • обладает низким влагопоглощением, не плесневеет и не гниет;
    • теплоизоляционный слой можно перенести во внешний слой крыши;
    • легко нарезается и разделяется на части;
    • не поддерживает горение.

    Несмотря на положительные стороны, после утепления кровли обнаруживаются минусы покрытия:

    • Не обладает специальными пазами для скрепления. В связи с этим при монтаже стыки плит не соединяются вплотную. Для избавления от щелей нужно применять большое количество монтажной пены.
    • Низкий уровень шумоизоляции.
    • При нарушении технологии укладки между пенополистиролом и конструкциями крыши начинают скапливаться влажные испарения.
    • Утеплитель препятствует вентиляции элементов каркаса. Происходят процессы, приводящие к гниению деревянных конструкций.
    • При воздействии высоких температур выделяет токсические пары.
    • Некоторым строителям не нравится работать с пенопластом из-за звука, который он издает при соприкосновении с металлическим ножом.

    Пример совместного использования пеноплэкса и пенопласта

    Пеноплекс является усовершенствованным аналогом пенополистирола. По сравнению с пенопластом, он более плотный и имеет специальные пазы, способствующие жесткому сцеплению. Однако первый продукт дешевле. Подробное сравнение материалов изложено в статье «Что лучше выбрать для утепления стен дома снаружи: пенопласт или пеноплекс?» Пеноплексовое покрытие усиливает устойчивость кровли к внешним нагрузкам. Оно обладает низкой теплопроводностью при небольшой ширине плиты. Другие плюсы:

    • не крошится при разделении на части;
    • устойчив к воздействию влаги и грибков;
    • после его монтажа не нужно дополнительно устанавливать изолирующие мембраны.

    Однако, несмотря на определенную огнестойкость, покрытие становится опасным при прямом контакте с огнем.

    Под действием высоких температур пеноплекс выделяет токсичные испарения, отрицательно воздействующие на живые организмы.

    Пена полиуретановая

    Полиуретановая пена – это жидкий напыляющийся утеплитель с одним из самых низких показателей теплопроводности. Его преимущества:

    • жидкие элементы проникают во все полости и не требуют дополнительного скрепления;
    • в покрытии не образуются швы;
    • при его использовании не нужно устанавливать специальных удерживающих конструкций;
    • обладает хорошей звукоизоляцией;
    • для утепления не нужно наносить толстый слой пены, поскольку она обладает высокой плотностью;
    • утеплитель устойчив к температурам от –150 до +220 градусов;
    • не подвергается гниению и воздействию грибка;
    • при соблюдении технологии применения не теряет потребительских качеств в течение 30 лет;
    • пригоден для внутренних и внешних работ.

    Однако из-за плотного прилегания к поверхности жидкое утепляющее средство препятствует вентиляции кровельных покрытий, из-за чего они постепенно разрушаются. В связи с этим при использовании пены лучше создавать обшивку с зазором для вентиляции между кровлей и той конструкцией, которая держит утепляющее покрытие.

    Необходимость монтажа дополнительных конструкций приводит к удорожанию работ по теплоизоляции. Отрицательным моментом также является использование специального оборудования и спецодежды. Так как оборудование дорогостоящее, возникает потребность в привлечении рабочей силы, имеющих необходимые инструменты.

    Утепление минватой

    Минеральная вата пользуется популярностью благодаря удобству в использовании. Существует несколько разновидностей минваты, но чаще всего используют относительно недорогую на основе стекловолокна. Ее плюсы:

    • имеет высокий уровень теплоизоляции;
    • подходит для утепления мягкой кровли;
    • хорошо поглощает звуки;
    • устойчива к грибку и бактериям;
    • негорючая, выдерживает нагрев до 450 градусов;
    • невосприимчива к ударам и вибрации при хорошей плотности;
    • легко монтируется на плоских и наклонных поверхностях;
    • не препятствует вентиляции конструкций;
    • существуют плиточные и рулонные виды.

    Отрицательной стороной минеральной ваты является ее сыпучесть и влагопроницаемость. При работе с минватой необходимо использовать специальные костюмы и респираторы, защищающие тело и легкие от колючих частиц.

    При постоянном взаимодействии с влагой минеральная вата становится мокрой. Она долго высыхает, поэтому сырость поражает все конструкции. Длительный контакт с утеплителем приводит к подгниванию стропильной системы.

    Для предотвращения проблемы необходимо устанавливать защиту от пара и влаги, что влечет удорожание и продление работ. Также вата через некоторое время начинает осыпаться, ее мелкие частицы проникают в помещение.

    Насыпные утеплители

    В качестве насыпных материалов используют керамзит или опилки. Эти покрытия самые дешевые и обладают рядом положительных качеств. Их широко применяют при утеплении чердачных полов и прямых крыш изнутри. Более подробно об этом говорится в статье «Утепление потолка изнутри и со стороны чердака в частном доме своими руками». Однако такой утеплитель для скатной кровли не подойдет. Видео описывает, как правильно утеплять кровлю керамзитом. Основные преимущества и недостатки насыпных покрытий приведены в таблице:

    Вид утеплителя Экологическая безопасность Интерес грызунов к покрытию Чувствительность к грибкам Шумоизоляция Утяжеление кровельной конструкции Усадка Влагоустойчивость Устройство дополнительных конструкций
    Керамзит Да Нет Нет Средняя Создает нагрузку Отсутствует Высокая Перед насыпанием материала необходимо подготовить специальные конструкции с ячейками
    Опилки Да Есть Есть, но устраняется специальной обработкой Зависит от толщины насыпного слоя Незначительное Да Хорошо впитывает влагу, но быстро высыхает

    Эковата и базальтовый утеплитель

    Эковату и базальтовый утеплитель многие специалисты относят к разновидностям минваты. Эковата изготавливается из переработанной целлюлозы. Ее преимущества:

    • экологически чистая;
    • недорогая;
    • благодаря обработке специальными веществами не воспламеняется, не привелекает грызунов и устойчива к грибкам;
    • не теряет свойств при намокании;
    • нечувствительна к низкой температуре воздуха;
    • при теплоизоляции не образуются швы;
    • ее легко укладывать в узких пространствах — в углах, а также на крыше с уклоном.

    Однако для работы с материалом необходимо иметь специальное оборудование и предварительно подготавливать кровлю. Базальтовый утеплитель изготавливают из расплавленного базальта. Он более устойчив к влаге, чем минвата на основе стекловолокон, обладает средней плотностью и не слеживается.

    В составе базальтовой ваты нет активных токсичных элементов, она считается экологичным материалом. Материал не интересен для грызунов, его не поражают грибки и бактерии, жароустойчив. Утеплитель паропроницаем, в связи с этим способен выпускать лишнюю влагу и предотвращать гниение кровельных конструкций. Негативные стороны:

    • при попадании влаги снижается тепловая изоляция;
    • материал пылит при установке.

    Пенофол и пенотерм

    Пенофол и пенотерм – это полимерные рулонные утеплители толщиной 3–10 мм. Пенофол покрыт с одной или двух сторон фольгой, а пенотерм фольгируется только с одного края, но бывают покрытия и без фольги (как правило, они дешевле). Эти материалы хорошо подходят для утепления старых домов, которые нельзя утяжелять на кровле.

    Тепловая изоляция материалов обеспечивается благодаря низкой теплопроводности полимерной основы и отражающей способности фольги. Утеплители можно эксплуатировать в широком температурном диапазоне – от –50 до +90 градусов. С ними легко работать как на прямых, так и на отвесных поверхностях. Они не выделяют токсических паров. При покрытии не нужно дополнительно монтировать влаго- или шумоизоляционные мембраны – рулонные материалы хорошо выполняют эти задачи. Грызуны и плесень также не страшны пенофолу и пенотерму.

    Пенофол хорошо ложится на изогнутые поверхности

    Однако материалы значительно проигрывают другим средствам теплоизоляции в способности удерживать тепло. Их рекомендуют применять как дополнительный утепляющий слой. Также выделяют следующие недостатки утеплителей:

    • Полимерные продукты не отличаются жесткостью. На них нельзя наносить грунтовочные материалы, они прогибаются при надавливании.
    • Для крепления к поверхности нужно приобретать специальные клеящие смеси. Для устранения этого недостатка некоторые производители выпускают пенофол с самоклеящимся слоем. Однако такой материал значительно дороже.

    Хлопковый и льняной утеплитель

    Хлопковый утеплитель производится в виде рулонов и плит. Он является экологически безопасным продуктом, поскольку производится из хлопковой ткани. В состав входят джинсовые и скрепляющие волокна. Толщина покрытия 3–5 см.

    Наряду с низкой теплопроводностью хлопковые маты обладают высокой шумоизоляцией. При монтаже утеплителя рабочим не нужно применять специальные защитные средства. Для снижения горючести материал обрабатывают антипиренами. Однако монтаж хлопковых плит и рулонов занимает много времени, так как их тяжело разрезать.

    Экологически чистый льняной утеплитель

    Льняные покрытия также обладают высокой степенью экологической безопасности. Их производят из волокон льна, связанных крахмалом и обработанных антипиренами. Теплоизоляционное покрытие обладает множеством положительных сторон:

    • поглощает влагу, но не допускает ее распространения благодаря способности быстро высыхать;
    • обладает хорошей звукоизоляцией;
    • устойчив к возгоранию;
    • в случае воздействия высоких температур не выделяет каких-либо едких паров и не распространяет огонь;
    • не подвергается порче плесенью и грибком;
    • отталкивает насекомых;
    • не проводит электричество;
    • служит более 60 лет.

    Основной недостаток утеплителя – его высокая стоимость. Также следует выбирать покрытие известных марок, поскольку некоторые производители превышают допустимую концентрацию антипиренов. Вследствие этого снижается экологичность материала.

    Стекло вспененное

    Стекло вспененное, или пеностекло, наряду с легкостью обладает высокой прочностью. Оно изготавливается из силикатного стекла и газообразователей. Утеплитель не взаимодействует с агрессивными химическими элементами, поэтому обладает высокой экологичностью. Он способен гасить звуковые волны и не впитывает влагу.

    Применение вспененного стекла для утепления крыши

    Пеностекло — жаропрочное и морозоустойчивое. Оно не разрушается при температуре выше 300 градусов и ниже 200 градусов. Бактерии и грибки на нем не размножаются. У материала также высокий срок службы – более века.

    Однако несмотря на то, что утеплитель совмещается со всеми видами кровли, его соединение с конструкциями требует применения специального скрепляющего вещества. Также многих потребителей отталкивает высокая цена продукта и невозможность восстановления при откалывании кусков плиты.

     

    Общие правила утепления крыши

    При подсчете количества необходимого материала следует учитывать размеры крыши, ее форму, количество слоев теплоизоляционного покрытия. Правила расчета:

    1. высчитать площадь, которую нужно покрыть, ориентируясь на параметры крыши;
    2. при определении размера кровли сложной конфигурации нужно разбить ее на участки из обычных четырехугольников и сложить полученные цифры;
    3. количество необходимого материала равно площади, умноженной на коэффициент 0,03;
    4. для определения нужного числа упаковок утеплителя следует общее число квадратных метров разделить на метраж в упаковке;
    5. умножить результат на количество слоев.

    При определении толщины утеплительного слоя нужно ориентироваться на показатель теплопроводности, регион месторасположения постройки и материал, из которого сделана основа конструкции и перегородки. В теплых регионах толщина покрытия может быть тоньше, чем в холодной местности. При высокой теплопроводности перекрытий нужно увеличить слой утеплителя крыши. Общие правила проведения работ:

    • Утеплитель дольше прослужит, если его располагать между гидроизоляционным и пароизоляционным материалом.
    • При укладке теплоизоляции нужно сохранять вентиляционные зазоры.
    • Укладывая покрытие в несколько слоев, следует соблюдать шахматный порядок, чтобы не допустить снижения изоляционного эффекта;
    • При достижении нужной теплоизоляционной толщины нужно стремиться к уменьшению слоев покрытия. Например, выбирать не 3 плиты по 5 см, а 2 по 8 см.
    • Утепляющий материал нужно размещать как можно плотнее. Для этого ширина покрытия должна превышать расстояние между частями стропильной системы до 2 см.
    • Утеплитель нужно прокладывать между балками по обрешетке. Если расстояние между стропилами большое, нужно дополнительно закреплять утеплительные элементы при помощи протянутой поперек стропильных ног проволоки.
    • Нельзя допускать прогибов и изгибов теплоизоляционного покрытия.

    Уважаемый читатель! Ваши замечания, предложения или отзыв послужат наградой автору материала. Следующий видеоролик тщательно подобран и обязательно поможет восприятию изложенного.

    Поделитесь с друьями!

    Чем лучше утеплить крышу частного дома?

    Качественная теплоизоляция кровли является одним из ключевых этапов работ по постройке или ремонту жилища. При возведении дачи или дома для круглогодичного проживания важно создать максимальный комфорт для жильцов, обеспечив их уютом и теплом. Утепление крыши частного дома проводится независимо от того, будет ли помещение под кровлей жилым или это будет чердак без отопления. Эти меры гарантированно уменьшат уровень теплопотерь дома и будут способствовать экономии на отопительных ресурсах.

    Правила выбора лучшего утеплителя

    На сегодняшний день на рынке строительных материалов представлен значительный товарный ассортимент, отвечающий высоким показателям качества и пригодный для различных условий эксплуатации. Человеку без должного опыта порой бывает нелегко сориентироваться, чем утеплить крышу частного дома. Кровельные материалы подвергаются интенсивному воздействию осадков. Влага — один из основных факторов, который может способствовать порче теплоизоляции.

    Термоизоляция на крыше выполняется по тому же конструктивному принципу, что и вентилируемые фасады. Это говорит о том, что материал не защищен от возгорания при помощи слоя штукатурки или бетона. Следовательно, к изоляции предъявляются повышенные требования по уровню огне- и термостойкости.

    Мнение эксперта

    Константин Александрович

    Задать вопрос эксперту

    При этом нет разницы, идет ли речь о крыше, имеющей скаты или ровной кровле. Площадь утепляемой поверхности в любом случае довольно значительна, а это значит, что цена материала должна находиться в разумных пределах и не выбиваться из строительной сметы, заложенной для реконструкции или строительства здания.

    Теплопроводность

    Этот показатель в первую очередь достоин вашего внимания. Теплопотери могут происходить следующим образом:

    • с помощью инфракрасных лучей;
    • при помощи принципа конвекции.

    Чем температура тела ниже, тем меньшее число лучей излучается им. Значительные энергопотери инфракрасного излучения случаются, если температура нагревания твердых тел становится высокой. Тогда на первый план выходит индекс теплопроводности, который измеряется в Вт/м×К. У разных объектов показатели могут различаться в несколько раз. Дерево обладает теплопроводностью около 0,15 Вт/м×К. Теплопроводность такого вещества как пенопласт составляет 0,015 Вт/м×К. Соответственно, дерево сохраняет тепло в 10 раз хуже пенопласта. Это как раз тот случай, когда принцип натуральности сырья не всегда означает наличие нужных качеств у материала.

    Показатель горючести

    Критерий очень важен для любых типов зданий. Правила пожарной безопасности в части безопасной эксплуатации зданий чрезвычайно строги, и это обоснованно. Все виды сырья условно подразделяются на группы, в которых есть как материалы, неподдерживающие горение (НГ), так и легко воспламеняющиеся(Г4). Ранжирование происходит согласно нормативам СНиП 21-01-97 и различается по показателям температуры газовой среды, величины повреждений по габаритам и весу, а также протяженности самостоятельного горения.

    Керамзит и минвату относят к группе негорючих материалов. Пенопласт же, наоборот,  обладает повышенной пожароопасностью, но только в случае, если продукция не отличается высоким качеством. Современные изоляторы из пенополистирола содержат специальные добавки, которые позволяют понизить класс горючести вещества до Г3 или даже Г2. Тем не менее, его использование в жилищном строительстве ограничено законодательством.

    Класс токсичности

    Эту величину часто применяют для ранжирования материалов, представляющих потенциальную опасность для человеческого здоровья. Для ее установления основываются на изменениях доли ядовитых испарений. Присвоение класса токсичности основывается на положениях ГОСТ 12. 1. 007-76 и СНиП 2. 1. 4. 1074-01. Материалы для строительства строго контролируются нормативным законодательством.

    Материалы, относящиеся к 3 и 4 классу опасности, являются соответственно умеренно и малоопасными, их использование ограничено. Стеклянная вата, минвата и керамзит совершенно безопасны и относятся к 1-му классу. Отдельные разновидности пенополистирола и утеплителей, отличающихся жидкой текстурой, входят в 4-ый класс опасности, и пользоваться ими нужно с особой осторожностью.

    Показатель абсорбции влаги

    Теплопроводные свойства воды значительно превышают аналогичные свойства утеплительных материалов. Значит, чем больше влаги может впитать изоляция, тем скромнее будут показатели сбережения тепла. Другой минус значительной впитываемости — материалы, пробывшие в долгом контакте с влагой, контактируют с конструктивными элементами из дерева, что может послужить причиной развития грибков и плесени.

    Из-за этого дерево перестает выполнять свои функции, что может привести к преждевременному износу и замене стропил.

    Теплопроводность воды намного выше, чем изоляционных материалов. Соответственно, чем больше они могут впитывать воды, тем ниже окончательные показатели теплосбережения. Еще один недостаток большого водопоглощения – влажные материалы при длительном контакте с деревянными конструкциями становятся причиной появления гнили и грибков. Как следствие – дерево теряет свои первоначальные свойства, стропильную систему и обшивку приходится преждевременно ремонтировать. Восстановление стропил потребует значительных вложений сил и средств, но и выполняется исключительно в хороших погодных условиях, без осадков и ветра. Эти факторы значительно усложняют процесс ремонта. Минвата хорошо поглощает влагу. Для предотвращения ее намокания нужно проводить мероприятия, которые сложны и недешевы, что является существенным изъяном этого материала. Самое скромное влагопоглощение у материалов, основанных на пенопласте.

    Химическая стойкость

    Показатель характеризует степень устойчивости изолятора к влиянию активных химических веществ. В городах воздух наполнен смогом, содержащим разные химические сочетания. Наиболее устойчивым видом утеплителя считают минеральную вату.

    Пенополистирол при определенном сочетании факторов может проявлять негативную реакцию к некотором видам веществ. На практике такой набор негативных условий практически не встречается.

    Гибкость

    Система стропил жилища постоянно подвергается изменению линейных размеров. Поводом к этому могут служить ошибки при расчетах и строительстве, значительные нагрузки от снега и ветра, колебания влажности древесины конструкции стропил. Изоляторы служат средством компенсации размеров. Но при этом они не должны становиться менее надежными.

    Для таких условий идеально подходит минвата. Пенополистирольные материалы в состоянии скомпенсировать лишь незначительный уровень колебаний, после чего неизбежно начинают разрушаться.

    Устойчивость к механическим воздействиям

    Для кровельных теплоизоляторов этот показатель не является существенно важным, за исключением одного нюанса. Прочность минеральной ваты крайне низка и находится на последнем месте в сравнении с другими видами утеплителей. При большом уровне наклона скатов, с течением времени под воздействием собственного веса она начинает провисать или усаживаться. Это может привести к образованию щелей и появлению «мостиков холода», что снижает эффективность термоизоляции. При уровне наклона скатов свыше 20° целесообразно дополнительно зафиксировать фрагменты минваты.

    Любой утеплитель для крыши не является идеальным, имея свои преимущества и недостатки. Выбирая термоизолятор, эти нюансы обязательно стоит учесть.

    Материалы для теплоизоляции крыши изнутри

    Утеплять кровлю можно не только с привлечением специалистов, можно сделать это и в самостоятельном режиме. Перед началом работ надо выбрать материалы, которые понадобятся для утепления, создать подробный план и составить схему работ. Теплая крыша включает в себя кровлю (наружную часть) и внутреннюю часть, в которую входят перекрытия и каркас стропил.

    Все работы по термоизоляции можно проводить только после того, как эти элементы будут проверены. При необходимости поврежденные части подвергают ремонту, после чего удаляется лишняя влага, а также признаки грибков и плесени.

    Чтобы предотвратить поражение конструкций из дерева бактериями, производят обработку каркаса крыши с применением антисептического состава. Металлические элементы конструкции требуют защиты от ржавчины. Их покрывают составами, предотвращающими коррозию.

    Минвата

    В зависимости от того, какой материал использовался в качестве исходного сырья, различают 2 вида минеральной ваты:

    • Каменная вата — обладает волокнистой структурой материала, образующейся путем плавки мелких фракций горных пород или отходов производства металлургической промышленности. Это качество придает материалу уникальные свойства: высокую термоустойчивость и возможность не вступать в реакцию с химическими веществами.
    • Стекловата — материал для теплоизоляции, в структуре которого есть воздушные волокна, обладающие высокой прочностью. Это продукт плавления обыкновенного стекла. Этот материал, как и каменная вата, не обладает горючестью и высокоустойчив к воздействию химии.

    Коэффициент теплопроводности стеклянной ваты равен 0,05 Вт/м°С при температуре 25°С. При эксплуатации стекловата почти не усаживается. А структура волокна даже при длительном использовании сохраняет эластичность и упругость.

    Прекрасные характеристики минеральная вата показывает в следующих параметрах:

    • малый коэффициент теплопроводности;
    • высокий уровень звукоизоляции;
    • огнеупорность — крайне важный показатель материала кровли;
    • высокая степень экологичности;
    • значительный срок службы.

    Пенополиуретан

    ППУ — один из наиболее эффективных материалов для теплоизоляции. Его можно наносить путем напыления или задувки белоснежной пены. Для работы с задуваемым ППУ понадобится защитный костюм и компрессорная установка. Такой материал не пропускает водяные пары. Перед задувкой понадобится создать конструкцию обрешетки.

    Пенополиуретан — это синтезированный искусственно материал. Эковата — природный. Оба вида изолятора не боятся грызунов и нуждаются в применении спецоборудования для нанесения. Верное нанесение пенополиуретана сможет осуществить опытный мастер.

    Эковата

    Эковату в развитых странах используют уже около полувека. Для России и стран СНГ это относительная новинка. Эковата — продукт переработки целлюлозы, а точнее макулатуры. Специальное оборудование измельчает сырье и производит данный вид ваты. Задувка производится с использованием пневматического пистолета, который может равномерно распределить эковату в пространстве между лагами.

    Другой неоспоримый плюс применения эковаты для термоизоляции кровли — она легко задувается в межстропильное пространство. Рулоны минеральной ваты не обладают необходимой гибкостью для легкой укладки.

    Экструдированный пенополистирол (пеноплэкс) и пенопласт

    Теплоизоляционные качества пенопласта и свойство паропроницаемости напрямую зависит от степени уплотненности материала. Не рекомендуется применять пенопласт рыхлой текстуры, содержащий много технологических пор. Выбирая теплоизолятор, лучше предпочесть пенопласт, содержащий включения антипирена. Стоимость его выше, чем у обычного пенопласта, но при горении он не будет выделять токсических веществ.

    Цена экстудированный пенополистирола дороже, но срок службы значительнее, чем у пенопласта. Структура его состоит из закрытых ячеек, которые препятствуют проникновению влаги и водных паров. Материал не горит и устойчив к биологическим повреждениям. Утеплять с помощью этого изолятора можно и скатные, и плоские кровли. Выпускается в виде плит.

    Критерии выбора экструдированного пенополистирола и пенопласта:

    • Зазоры, образующиеся при монтаже материала в плитах, надо изолировать монтажной пеной. Это поможет избежать образования мостиков холода.
    • Если используется пенопласт высокой плотности, то укладка пароизоляции не нужна.
    • Эти материалы отличаются практически полным отсутствием шумоизоляции. Данные виды утеплителей годятся только для крыш, где покрытием служат натуральная или гибкая черепица, битумный или традиционный шифер.

    Верный выбор утеплительного слоя и соответствующее технологии обустройство «кровельного пирога» гарантируют присутствие комфортного микроклимата в жилых помещениях независимо от сезона. В зимнее время можно будет существенно сэкономить на энергоносителях.

    Сравнительная таблица теплоизоляторов для крыши

    После ознакомления с самыми популярными видами утеплительных материалов можно подвести итоги и решить, что лучше подходит для утепления крыши жилища. Разобрав 6 популярных видов материалов для утепления, пора сделать вывод: чем лучше утеплить крышу дома? Сравнительная таблица качеств нескольких утеплителей поможет увидеть все плюсы и минусы.

    Материал Степень плотности, кг/м3 Коэффициент теплопроводности
    Пенопласт 15-25 0,032                    — 0,038
    Экструдированный пенополистирол 25-45 0,032                    — 0,04
    Минвата 15-190 0,036                    — 0,047
    Керамзит 0,16                      — 0,20
    Опилки 230 0,07                      — 0,093
    Пенополиуретан 27-35 0,03                      — 0,035
    Эковата 30-70 0,038                    — 0,045

    В заключение

    Итак, какой вид термоизолятора для крыши лучше выбрать? Можно остановиться на варианте, популярном среди большинства, и применить минвату. Помимо этого, внимания достойна эковата, поскольку она не дорога и не боится воздействия грызунов. Это неоспоримое преимущество. Если вы уже выбрали материал, соответствующий всем вашим потребностям, не стоит забывать о верном монтаже гидро- и пароизоляции.

    Видео про утепление крыши изнутри своими руками

    Какой утеплитель для крыши лучше выбрать — фото и видео обзор

    Во время строительства будущие домовладельцы уделяют пристальное внимание каждой детали, заботясь о комфорте и уюте жилища. Одним из критериев готовности дома для заселения – приемлемый температурный режим. Для того, чтобы не замерзнуть зимой, мало установить мощное отопление, необходимо позаботится об термоизоляции мест, через которые тепло уходит из нагретого помещения. Из-за большой площади скатов кровлю строители считают наиболее слабым местом, через которое уходит больше всего теплопотерь. Чтобы вас не пугали ежемесячные счета за отопление, эта статься расскажет, какой утеплитель выбрать для крыши!

    Содержание статьи

    Определение теплопотерь

    Причиной, побуждающей домовладельцев заниматься теплоизоляцией крыши и поиском эффективного утеплителя, является холод дома. В таких условиях невозможно жить, так как от него не спасает даже включенный на полную мощность отопительный прибор. Чтобы сделать первый шаг на пути оптимизации отопления дома, следует определить, где и в каком объеме происходит потеря тепла. Это можно сделать двумя способами:

    • С помощью телевизора. Это устройство, анализирующие распределение температуры исследуемого помещения. Чтобы увидеть, через какие участки кровли уходит тепло, нужно сделать телевизионную съемку дома снаружи. По такому снимку легко определить слабые места кровли, они изображаются в красных, желтых или белых тонах, в то время как остальное пространство окрашивается в темно-синий цвет. Если у вас телевизора нет, можно взять прибор в аренду или вызвать профессионала, который сделает работу сам и даст рекомендации, какой утеплитель для крыши лучше подобрать.

      Распределение теплопотерь в процентном соотношении

    • Визуально. В зимнее время, когда на улице мороз, теплопотери из-под кровли можно определить невооруженным глазом, правда, не настолько точно, как это делает прибор. Первым делом, обратите внимание, если при отрицательной температуре снег не лежит, а тает, утеплитель для крыши не выполняет свою функцию. Голый кровельный материал, когда вокруг все в снегу – сигнал о том, что через скаты на улицу проникает тепло. С помощью наблюдением за инеем в морозную погоду также определяют теплопотери кровли. Там, где иней образуется более активно, теплый воздух выходит из дома наружу.

    Обратите внимание, что анализируют, насколько качественно выполнена теплоизоляция кровли в зимнее время, когда разница между внутренней и наружной температурой составляет не менее 30 градусов. Поэтому приобретать готовый дом или принимать работу у наемных строителей лучше зимой.

    Требования к утеплителю

    Качественный утеплитель для кровли не выпускает тепло из нагретых помещений наружу, не пропускает холодный воздух с улицы, выполняет функцию шумоподавления, но при этом не затрудняет циркуляцию воздуха внутри кровельной конструкции. Ввиду такой многозадачности к материалам для теплоизоляции предъявляют жесткие требования:

    Требования к утеплителю

    1. Низкая теплопроводность. Основной критерий эффективности утеплителя. Чем этот показатель ниже, тем лучше материал сохраняет тепло.
    2. Малый вес. Слой утеплителя – дополнительная нагрузка на стропильную систему кровли, а в конечном итоге, на фундамент дома, усиление которого стоит достаточно дорого.
    3. Легкость монтажа. Монтаж утеплителя для кровли происходит вручную или с использованием специального оборудования. Для самостоятельного использования удобнее материалы, для нанесения которых не требуется техника.
    4. Универсальность. Чтобы сэкономить на теплоизоляции, используют универсальные утеплители, подходящие для кровли и стен дома.
    5. Размеры материала. Опытные кровельщики выбирают утеплитель, при монтаже которого остается меньше остатков. Если ширина материала не соответствует шагу между стропилами, сэкономить на теплоизоляции не получится.
    6. Плотность. Меньший показатель плотности говорит о том, что в структуре материала много воздуха, который хорошо удерживает тепло.
    7. Негорючесть. Так как конструкция крыши состоит из деревянного каркаса, через нее проходят дымоходные трубы, для теплоизоляции используют негорючие виды утеплителя. Если теплоизоляционный материал не поддерживает горение, у обитателей дома при возникновении пожара есть время на то, чтобы покинуть опасную зону и вызвать пожарных.

    Схема утепления крыши изнутри

    Схема наружного утепления скаты крыши

    Важно! Чтобы определить, какой слой утеплителя ликвидирует теплопотери, вычисляют разницу между температурой внутри помещений и наружной. Как правило, температура отапливаемого дома 22-23 градуса, а за окном зимой может быть от -10 до -50 в разных регионах. При разнице 40 градусов, соответствующей средней полосе России, используют утеплитель толщиной 15 см.

    Минеральные утеплители

    Волокнистые утеплители в виде ваты на минеральной основе активно используют для утепления крыши. В продаже имеются рулонные и плиточные минеральные теплоизоляционные материалы. Популярными их делают следующие качества:

    Плиты минеральной ваты

    • Низкая теплопроводность. Показатель теплопроводности 0,036 Вт/м делает базальтовую и стеклянную вату рекордсменами среди утеплителей.
    • Низкая плотность. Плотность плит из минеральной ваты составляет 50-75 кг/куб.м, поэтому она лучше удерживает тепло и не затрудняет циркуляцию воздуха.
    • Удобна в работе. Для монтажа минеральной ваты не требуется специальный инструмент, режут ее ножом или ножницами.
    • Разнообразная форма выпуска. Минеральные утеплители выпускают в виде рулонов, плит и матов разных размером. Даже если не удается подобрать образец с размерами, подходящими для расстояния между стропилами, обрезки используют для теплоизоляции других мест.
    • Огнеупорные качества. Минеральная вата не горит и не поддерживает горение, благодаря чему считается огнестойким материалом, безопасным для теплоизоляции крыш.

    Характеристики минеральной ваты

    Обратите внимание! Минеральные утеплители в процессе эксплуатации оседают, соскальзывая к основанию ската, и оставляют конек незащищенным. Опытные мастера утверждают, что материалы, выпускающиеся в виде плит, обладают меньшей усадкой, поэтому теплоизоляция крыш производится ими.

    Пенополистирол

    Для утепления скатов крыши используют простой и экструдированный пенопласт, который производят из пенополистирола. Его основные характеристики:

    Листы пенополистирола

    • Легкий вес. Пенопласт – самый легкий из утеплителей, использующихся для теплоизоляции крыш. Его вес настолько мал, что практически не увеличивает нагрузку на стропила.
    • Небольшая плотность и теплопроводность. Показатель теплопроводности составляет 0,05 Вт/м, а плотность – 15-45 кг на кубический м.
    • Низкое водопоглащение. Пенополистирол – вещество, обладающие низким значением водопоглащения, благодаря чему не теряет своих свойств при намокании.
    • Не дает усадки даже через десятилетия эксплуатации.
    • Простота монтажа. Пенопласт легко режется, монтируется без каркаса. Благодаря лёгкому весу закрепить пенопласт можно в одиночку.
    • Не горит, но плавится с образованием токсичного дыма, опасного для здоровья.

    Свойства пенопласта и экструдированного пенополистирола

    Важно! Недостаток пенополистирола – хрупкость, из-за которой листы деформируются в процессе монтаж и эксплуатации. Кроме того, чтобы подогнать размер листа под шаг между стропилами, приходится оставлять много обрезков, которые непригодны для дальнейшего использования.

    Эковата

    Эковатой называют утеплители на основе природного волокна, к примеру, льна или конопли. Это современный материал, созданный в ответ на желание людей обезопасить своё здоровье от вредных химикатов. Ценными качествами эковаты являются:

    Плита эковаты

    • Низкая теплопроводность и плотность. Показатель теплопроводности эковаты меньше, чем у минеральных утеплителей, а плотность находится на одном уровне.
    • Огнестойкость. Антипирены, входящие в состав эковаты, надежно защищают от возгорания.
    • Безопасность для здоровья. Использование эковаты не наносит вред здоровью человека и не вызывает аллергию.

      Сравнение гигроскопичности эковаты и минаральной

    • Универсальность. Этот материал используют для внутреннего или внешнего утепления стен, поэтому остатки пригодятся в строительстве.
    • Отличная заполняемость. Эковата закрывает все щели и зазоры, предотвращая возможные теплопотери через крышу.

      Состав эковаты

    • Сложность работы с эковатой в том, что ее задувают под пленку, закрепленную на скатах крыши, с помощью специальной установки. Поэтому этот способ не подходит для самостоятельного использования.

    Сравнение свойств эковаты с минеральными утеплителями

    Обратите внимание! Эковата – материл природного происхождения, которым не прочь при случае поживиться грызуны и моль. Поэтому, при покупке обращайте внимание на то, входят ли специальные отталкивающие добавки в состав или нет.
    Чтобы найти лучший утеплитель для свой крыши, учитывайте три фактора: климатические условия в месте, где ведется строительство, способ и место монтажа.

    Видео-инструкция

    Лучшая изоляция для дома

    Сказать, что что-то является лучшей изоляцией для домов, — это явно субъективное утверждение, и я не сомневаюсь, что есть люди, которые могут не согласиться с моим выбором.

    Однако это мое мнение (если вы не согласны, не стесняйтесь комментировать или предлагать лучшую изоляцию для домов внизу страницы).

    Подробнее
    подробную информацию по каждому типу изоляции, пожалуйста, не стесняйтесь
    перейдите по ссылкам ниже к каждой отдельной статье об изоляции.

    Диаграмма теплопотерь для типового дома

    Зачем нужна изоляция?

    Неутепленный дом теряет примерно (это очень приблизительные цифры и будут варьироваться в зависимости от типа дома и метода строительства):

    • 25% тепла через крышу
    • 33% через стены
    • 15% через полы
    • 15% сквозные
    • 20% сквозные окна.

    Подавляющее большинство потерь тепла (около 58%) происходит в двух областях: i.е. крыша и стены.

    По иронии судьбы, эти области довольно просто утеплить (если у вас нет старого дома с прочными стенами или в вашем доме есть комната, встроенная в пространство на крыше).

    Итак, нетрудно понять, почему добавление теплоизоляции к стенам и крыше может значительно снизить расходы на отопление, а это довольно доступно и легко сделать.

    Как работает изоляция:

    Очень важно понимать, как работает изоляция, если вы хотите иметь шанс выбрать лучший тип изоляции для вашей ситуации.

    Свойства новой сборки и расширения:

    При строительстве нового дома или расширении существующего дома количество изоляции будет зависеть от строительного контроля. Вы всегда можете увеличить то, что они предлагают, если хотите еще больше снизить потери тепла.

    Однако современные стандарты довольно высоки, и вы действительно доходите до точки, когда просто продолжать добавлять изоляцию становится нерентабельно.

    Самая важная вещь, которую необходимо обеспечить в новом проекте, — это хорошая установка изоляции без зазоров.

    Лучшая изоляция для дома при модернизации или ремонте:

    Как упоминалось выше, двумя основными областями, где люди модернизируют изоляцию, являются чердак и стены, но вам также следует подумать об изоляции любых подвесных деревянных полов, которые у вас есть. Но даже в этих областях существует множество различных типов конструкций стен и крыш, и все они предъявляют различные требования, когда дело доходит до модернизации лучшей теплоизоляции для домов.

    При модернизации будут определенные типы изоляции, которые вы просто не сможете использовать, например, твердые изоляционные листы, такие как листы полистирола, плиты PIR с фольгированной основой и т. Д.при установке изоляции полостей в существующей собственности, поскольку вы не можете получить к ним доступ.

    И не забывайте, что при добавлении или обновлении изоляции вам потребуется добавить пароизоляционный или пароизоляционный слой (VCL) на теплой стороне изоляции и слой воздухонепроницаемости на холодной стороне изоляции. Пароизоляция или VCL предотвращают или ограничивают количество водяного пара, попадающего в изоляцию. Несоблюдение этого требования при использовании искусственной изоляции, такой как минеральное волокно или стекловолокно, может привести к образованию межклеточной конденсации внутри изоляции, снизить ее эффективность и потенциально вызвать гниение древесины.

    Герметизирующий слой поможет снизить потери тепла от ветра (когда движение воздуха над изоляцией забирает тепло) и уменьшит сквозняки от неконтролируемой вентиляции, но об этом позже.

    Лучшая изоляция для дома — в целом:

    Лучшая изоляция для дома — Типы изоляции:
    • Жесткая пеноизоляция — жесткая
      изоляция обычно используется в стенах, полах и потолках. Но какие типы доступны и какие из них лучшие? Подробнее читайте здесь.
    • Утеплитель из овечьей шерсти — почему-то его часто считают плохим родственником, когда дело касается изоляции. Но вы будете потрясены, когда увидите, на что способен весь этот невинный природный материал … Подробнее читайте здесь.
    • Изоляция из древесного волокна —
    • Синяя джинсовая изоляция — это один
      новейшей экологической изоляции из переработанных синих джинсов.
      становится все более популярным. Но хорошо ли это? узнайте здесь…

    • Изоляция из вспененного распылителя — это захватывает США штурмом, но разве это хорошо? Узнайте о преимуществах и недостатках этого последнего варианта изоляции. Подробнее здесь …
    • Наборы для изоляции из пены для самостоятельного ремонта — Это можно сделать самостоятельно, но вам нужно понять возможные подводные камни, прежде чем идти по этому пути … подробнее см. Здесь.
    • Минеральная вата утеплитель чердак — это наиболее распространенный вид чердачного утеплителя для холодных крыш.Но вам нужно знать, как правильно его укладывать, где он может не подходить, и какое оборудование использовать.
    • Изоляция на основе алюминиевой фольги — Если вы решите добавить изоляцию «теплая крыша», это, вероятно, будет выбранный вами материал. Узнайте, как установить его таким образом, чтобы избежать проблем с конденсацией и влажностью на линии.
    • Многослойная изоляция из фольги — не так распространена, но используется в более конкретных областях, где другие формы изоляции могут не подходить.
    1. Лучшая изоляция для домов с полостными стенами:

    Традиционная изоляция стен полостей

    Традиционно в новой полой стене должен быть слой изоляционной плиты напротив внутреннего листа стены и воздушная полость рядом с внешним листом стены. Но если между листами утеплителя есть зазоры, тепловая эффективность стены падает с обрыва.

    Принцип этого заключался в наличии зазора рядом с наружной створкой, чтобы избежать попадания влаги, которая может проникнуть через наружную створку, через изоляцию к внутренней створке, что может вызвать проникновение влаги.

    В существующей собственности с пустотелыми стенами, поскольку вы не можете снять внешнюю створку, чтобы установить изоляционные плиты и сохранить зазор, единственными вариантами являются закачка изоляции или изоляция снаружи или внутри. Но последние два обычно не выполняются из-за увеличения затрат. Заполнение существующей полости изоляцией может вызвать собственные проблемы, которые объясняются в моей статье о проблемах изоляции полых стен ниже.

    Есть, конечно, несколько типов изоляции для заполнения полости, но я не поклонник некоторых из них по причинам, о которых я расскажу в статьях ниже.

    2. Лучшая изоляция для домов с массивными стенами:

    Если в вашей существующей собственности сплошные стены, то единственный вариант — утеплить изнутри или снаружи. У вас есть огромный выбор материалов, но вы должны использовать воздухопроницаемый материал и установить пароизоляцию или VCL и слой воздухонепроницаемости, если вы хотите сделать это правильно. Прочтите статьи ниже, чтобы узнать о преимуществах и недостатках каждого из них и почему большинство из этих типов установлено неправильно, без пароизоляции, VCL и герметичных слоев.

    • Наружная изоляция — когда вы физически добавляете изоляцию на внешнюю поверхность ваших основных стен. Но это еще не все, чем вы думаете.
    • Внутренняя изоляция — как следует из названия, этот тип изоляции добавляется к внутренней поверхности основных стен вашего дома. Но, как вы уже догадались, все просто, есть некоторые вещи, которые вы ДОЛЖНЫ включить.

    Лучшая изоляция для домов с деревянными перекрытиями:

    Если в вашем доме подвесные деревянные полы на первом этаже, велика вероятность, что они довольно сквозные и неизолированные.Некоторые люди добавляют рулоны стекловолокна между балками пола, закрепленными проволочной сеткой, но это не идеально и термически не очень хорошо. Хорошая новость заключается в том, что после того, как вы решили сделать это, дополнительные этапы, связанные с изоляцией подвесного деревянного пола, не так уж сложны и существенно повлияют на то, как работает изоляция пола.

    Лучшая изоляция для изоляции чердаков:

    При обновлении изоляции на чердаке это будет зависеть от того, есть ли у вас открытый чердак или комната на чердаке с крышей.И то, и другое можно сделать, но последнее будет сложнее, если вы все равно не собираетесь проводить полный ремонт.

    Теплый утеплитель кровли

    • Теплая кровля — данный вид предполагает
      установка изоляции на нижней стороне кровельного покрытия (между
      стропила), позволяя нагреваться в пустоту крыши, отсюда и название «теплый
      крыша ».

    Изоляция холодной кровли

    Прочтите каждую из вышеперечисленных статей, и вы сможете увидеть, какой из моих вариантов «лучшей изоляции для дома» будет правильным для вашей ситуации.

    Если выбранный вами вариант установлен правильно, лучшей изоляцией для вашего дома будет та, которую вы выберете после получения всей необходимой информации и принятия собственного обоснованного решения, основанного на ваших уникальных обстоятельствах.

    1. Домашняя страница

    2. Лучшая изоляция

    типов крыш — Roofpedia

    Типы крыш

    Мы усердно работаем над созданием группы исчерпывающих статей, фактов, изображений и данных в отношении всех типов крыш , доступных для различных конструкций.Выше приведен список наших постоянно растущих ресурсов, в которых рассказывается о типах крыш на основе материалов и стиля. Не стесняйтесь просматривать наш материал.

    Крыши разных типов

    Если вы хотите узнать больше о различных типах крыш, то вы определенно зашли на нужный кровельный веб-сайт. Этот раздел нашего веб-сайта посвящен предоставлению самой лучшей информации о различных типах крыш. Типы крыш можно разделить на три основные категории.

    Стили крыш

    На протяжении всей истории, и особенно на протяжении последних нескольких сотен лет, стили крыш менялись от местности к местности. Существуют различные конструкции, стили и формы крыш, которые были созданы для соответствия потребностям конструкции, которую они покрывают. Некоторые из основных требований, которые конструкция требует от крыши, — это защита от погодных условий, общая совместимость конструкции с существующей конструкцией и размещение внутренних элементов, таких как трубопроводы, электропроводка, вентиляция, изоляция, а иногда и

    Двускатная крыша:

    Двускатная крыша — один из самых простых стилей, когда дело касается крыш.Стиль двускатной крыши выглядит как перевернутая / перевернутая V. Двускатные крыши не идеальны для районов с сильным ветром, потому что они легко могут ловить ветер, как парус.

    Плоская крыша:

    Плоские крыши часто встречаются в коммерческих зданиях. Плоские крыши, безусловно, самые простые в строительстве, потому что у них небольшой уклон или вообще нет. Наиболее распространенными типами кровельных систем, используемых с плоскими крышами, являются резиновые кровельные системы.

    Вальмовая крыша:

    Вальмовые крыши — это обычная крыша в жилом стиле.Этот тип крыши сложнее построить по сравнению с плоскими крышами и двускатными крышами, поскольку они имеют более сложную стропильную и стропильную конструкцию. Вальмовая крыша имеет четыре наклонные стороны с нулевыми вертикальными линиями / стенами крыши. Вальмовые крыши могут быть как квадратными, так и прямоугольными.

    Gambrel Крыша:

    Лучше всего описать крышу сарая. На сараях чаще всего используется крыша в стиле гамбрел. Однако он также используется в жилищном строительстве.Преимущество этого типа крыши в том, что она обеспечивает много места на чердаке. Фактически, он предоставляет настолько много дополнительного пространства, что его часто превращают в спальни или другие жилые помещения.

    Голландская шатровая крыша:

    Голландская шатровая крыша в основном представляет собой шатровую крышу с небольшими двускатными крышами на каждом конце. Фронтоны можно использовать как вентиляцию.

    Односкатная крыша:

    Односкатная крыша в основном плоская, но имеет больший скат. Его часто используют для надстройки домов или крыш других стилей.

    Мансардная крыша:

    Мансардная крыша — французская конструкция, и ее сложнее построить, чем шатровую или двускатную крышу.

    Крыша бабочки:

    Крыша типа «бабочка» не является широко распространенной формой крыши. Она обеспечивает много света и вентиляции, но неэффективна для отвода воды.

    Крыша со двускатной крышей:

    Крылатая двускатная крыша немного отличается от традиционной двускатной. Он варьируется от вытянутой наружу от пика крыши.

    Крыша с А-образной рамой:

    Этот тип кровли очень популярен для церквей, коттеджей, домов и других построек. Крыша действует как крыша и как стены конструкции.

    Складная пластинчатая крыша:

    Фальцованная пластинчатая крыша имеет ограниченное применение в частных домах. Это похоже на серию небольших двускатных крыш, расположенных рядом друг с другом.

    Кровельные материалы

    Еще один важный аспект кровли — это выбор материала.Некоторые материалы более распространены в определенных областях, и некоторые материалы идеально подходят для различных типов скатов / уклонов крыш, в то время как другие не идеальны для определенных уклонов крыши. Три основных ската крыши, которые определяют используемый материал, — это плоская крыша (без уклона или с очень небольшим уклоном), низкий уклон и крутой уклон.

    Битумная черепица:

    Битумная черепица — наиболее часто используемый кровельный материал для крутых уклонов и жилых домов, используемый для крыш в США. Асфальтовая черепица различается по качеству и производится несколькими производителями.

    Деревянная встряска:

    Битумная черепица является источником вдохновения для современной битумной черепицы. Как и в случае с битумной черепицей, сотрясения древесины накладываются друг на друга, делая крышу или сайдинг устойчивыми к погодным условиям. Обратной стороной тряски является то, что они часто требуют большего ухода, чем новый асфальт или черепица из стекловолокна. Положительный момент, чтобы поколебать неповторимый деревенский вид, который они придают структуре.

    Сланцевая черепица:

    Это черепица из камня. Сланцевая черепица создается из осадочной породы.Этот камень можно разделить на тонкие листы, которые идеально подходят для кровельной черепицы.

    Металл:

    Металл — очень распространенный материал, используемый для крыш. Существует множество различных типов металлических кровельных систем. Типы металла, используемого в доступных системах, варьируются от цинка до стали, меди, алюминия и олова.

    Плитка:

    Плитка — один из самых дорогих материалов для кровли. Хотя традиционная глиняная черепица, вероятно, является самым известным плиточным материалом, она не единственный.Другими материалами, которые используются для создания кафельных изделий, являются металл, бетон, сланец и различные синтетические составы.

    Материал кровельной мембраны:

    В эту категорию входит множество различных видов продукции для кровли, и фактически это число продолжает расти с развитием технологий и открытием. На плоских крышах используются мембранные кровельные изделия. Некоторые из различных марок или вариантов резиновых крыш — это модифицированный битум, термопластичная мембрана, epdm, однослойный, tpo, cpa, cpe, nbp и другие.

    Шаг кровли

    Уклон или наклон крыши являются решающим решающим фактором при принятии многих решений о кровле. В зависимости от угла наклона крыши можно или нельзя использовать определенные материалы. Шаг не только помогает определить, какие материалы можно или нельзя использовать, но также играет важную роль в чердаке, вариантах дренажа, устойчивости к атмосферным воздействиям, дизайне и сложности строительства и обслуживания.

    Наклон крыши делится на три категории.

    1. Плоская крыша: (Все, что меньше уклона 2:12)

    2. Низкий угол наклона: (от шага 4:12 до шага 2:12)

    3. Крутой склон: (от шага 4:12 до поля 21:12)

    Сколько стоит изоляция стен внутри полостей?

    Последнее обновление:

    По оценкам экспертов, около 35% теплопотерь в большинстве домов происходит через неизолированные стены. Установка утеплителя для полых стен — это надежный способ улучшить энергоэффективность вашего дома, сохранить его тепло и сэкономить ваши деньги на счетах за отопление.

    Предложения по теплоизоляции стеновых полостей

    Что такое изоляция полых стен?

    В прошлом использовавшиеся методы жилищного строительства имели двойные стены, внутреннюю и внешнюю стены с полостью между ними. Идея полости состоит в том, чтобы предотвратить проникновение дождя извне через стену. Однако незаполненные полости позволят теплу перемещаться изнутри наружу, вызывая повышенную нагрузку на вашу систему отопления.

    Изоляция стены полости — это процесс заполнения полости изоляционным материалом, обычно пеной, которая закачивается в полость через отверстия, просверленные во внешней стене.Другие изоляционные материалы включают минеральную вату и шарики из полистирола. Ваш дом подходит для утепления пустотелых стен, если:

    1. Его стены представляют собой пустые стены.
    2. Ваша полость имеет ширину не менее 50 мм.
    3. Кладка вашего дома в хорошем состоянии и не осыпается.
    4. Ему больше 10 лет (в большинстве новых домов уже есть изоляция).
    5. Стены не подвергаются проливному дождю, и вы не испытываете проблем с влажностью.

    Сколько стоит изоляция полых стен?

    Не все стены подходят для изоляции полых стен. Крайне важно провести обследование перед установкой теплоизоляции полой стены. Стены, подверженные воздействию погодных условий, особенно ветрового дождя, могут не подходить. Заливка стен, постоянно подвергающихся проливному дождю, может привести к проблемам с влажностью, особенно если используется минеральная вата и она намокает. См. Дополнительные сведения в разделе о потенциальных проблемах.

    Стоимость изоляции полых стен будет зависеть от размера вашего дома и изоляционного материала, который подрядчик сочтет подходящим. Ниже приведены типовые затраты на установку утеплителя пустотелых стен в разных типах домов:

    • Отдельное бунгало — 430 фунтов стерлингов.
    • Квартира — 330 фунтов стерлингов.
    • Дом со средней террасой — 370 фунтов стерлингов.
    • Парный дом — 475 £.
    • Частный дом — 720 £.

    Приведенные выше цифры могут отличаться в зависимости от того, где вы живете в Великобритании.Могут быть доступны гранты, которые могут покрыть всю стоимость изоляции или значительную ее часть. В следующем разделе представлена ​​оценка экономии, которую вы можете получить на счетах за отопление, а также окупаемости, которую вы, вероятно, получите, если инвестируете в изоляцию полых стен.

    Сколько я могу сэкономить в год с изоляцией пустотелых стен

    Изоляция стен для полостей может сэкономить вам деньги на счетах за электроэнергию, но насколько? Стоит ли вложение и сколько времени пройдет, прежде чем вы вернете свои вложения? В этой части статьи вы найдете прогнозируемую экономию в течение года и срок окупаемости для различных типов домов, типичных для Великобритании.Ниже вы найдете подробную информацию:

    • Для отдельно стоящего дома, утепление которого стоит 720 фунтов стерлингов, вы потенциально можете увидеть экономию в 275 фунтов стерлингов в год, что дает период окупаемости от 2 до 3 лет.
    • При вложении 475 фунтов стерлингов в изоляцию вашего полуавтомата вы сэкономите около 160 фунтов стерлингов, что обеспечит окупаемость примерно за 3 года.
    • Потратив 370 фунтов стерлингов на изоляцию дома с террасой посреди террасы, вы вернете свои деньги через 3–4 года, сэкономив 105 фунтов стерлингов в год.
    • Для бунгало и квартиры среднего этажа вы получите экономию в размере 110 и 90 фунтов стерлингов, соответственно, с окупаемостью менее 4 лет.

    Учитывая приведенные выше цифры окупаемости и экономию, которую можно получить только за счет этой простой меры по повышению энергоэффективности, изоляция полых стенок стоит вложенных средств. Вам просто нужно быть осторожным, используя сертифицированных подрядчиков и убедиться, что они проводят обследование, чтобы определить, подходят ли ваши стены или нет.

    Возможные проблемы с изоляцией полых стен

    Некоторые домовладельцы сообщают о проблемах с влажностью вскоре после утепления полой стены. В большинстве случаев проблемы с влажностью упускаются из виду во время осмотра перед установкой, или изоляция установлена ​​неправильно или установлена ​​в неподходящих стенах.К вещам, на которые следует обращать внимание и которые помогают предотвратить проблемы влажности, относятся:

    • Любые ранее существовавшие проблемы с влажностью должны быть решены перед изоляцией полой стены.
    • Во время осмотра необходимо проверить целостность наружных стен, чтобы убедиться в отсутствии трещин в штукатурке или плохо уложенной кирпичной кладке.
    • Следить за тем, чтобы стены, подверженные проливному дождю, не были засыпаны, так как они могут намокнуть.

    Профессиональный подрядчик по изоляции полостей посоветует вам, подходят ли ваши стены.Выполнение описанных выше шагов должно помочь предотвратить проблемы с влажностью, возникающие после изоляции полой стены.

    Куда обратиться за конкурентоспособными предложениями от надежных компаний

    Выбор установщика, который является членом признанной торговой организации, имеет решающее значение для получения хорошей и гарантированной услуги по изоляции полых стен. В тройку лидеров отрасли по производству изоляционных материалов входят:

    1. Национальная ассоциация изоляционных материалов (NIA).
    2. Агентство по гарантии изоляции полостей (CIGA).
    3. British Board of Agrément (BBA).

    Чтобы получить надежные предложения от проверенных и профессиональных подрядчиков, которые будут соответствовать указанным выше требованиям, посетите такой веб-сайт, как Quotatis, и получите конкурентоспособные предложения от местных установщиков. Вы получите возможность не только ознакомиться с указанными ценами, но и ознакомиться с историей продавцов, которые их предоставили.

    Quotatis дает вам уверенность в том, что у вас есть лучшие люди, которые заботятся о ваших интересах. Чтобы получить расценки и сэкономить сотни фунтов на счетах за отопление, перейдите на Quotatis и отправьте заявку.

    .

    Дом

    Котлы отопления для частного дома как выбрать: Котел для отопления частного дома: как выбрать

    Котел для отопления частного дома: как выбрать

    Чтобы выбрать котел для отопления частного дома необходимо учесть много факторов. Для этого необходимо иметь информацию об основных особенностях каждого вида котлов, их достоинствах и недостатках. 

    Содержание статьи

    Как выбирать котел для дома

    При выборе отопительного котла надо учитывать сразу несколько факторов. Первый — какой из видов топлива в вашем регионе наиболее доступный. Имеется в виду не только цена, но и наличие данного вида топлива на складах или возможность его добычи/покупки без особых проблем.

    Второе на что надо обратить внимание — возможность автономной работы. Если в доме постоянно кто-то находится, этот пункт можно опустить. Но если в рабочую неделю все на работе или учебе, то лучше, если котел для отопления частного дома может продолжительное время работать без вмешательства человека.

    Выбрать котел для отопления частного дома непросто

    Третий фактор — удобство использования и необходимость технического обслуживания. Не всем и не всегда хочется регулярно навещать отопительный котел. В этом случае лучше брать наиболее автоматизированную версию. Да, они стоят дороже, но обслуживания требуют минимального. Насчет технического обслуживания — некоторые виды топлива требуют регулярной чистки — камер сгорания или горелок. Если вас данный аспект не радует — стоит подобрать котел, нуждающийся в минимальной профилактике. Это, кстати, агрегаты, работающие на газу и электричестве.

    Если есть газ

    Если вблизи от дома проходит газовая магистраль, имеет смысл рассматривать покупку газового котла. На данный момент в большинстве регионов газовое отопление является самым дешевым. При этом газовые отопительные котлы автономны — к ним можно не подходить неделями, практически не требуют профилактических работ. Единственный недостаток такого решения — немала сумма, в которую обходится подключение к магистрали.

    Газ называют голубым золотом страны

    Типы газовых котлов

    По типу расположения газовые отопительные котлы бывают настенные и напольные. Максимальная мощность настенных вариантов — 60 кВт, напольные агрегаты есть и 100 кВт и больше. К тому же некоторые модели могут работать в каскаде. Чем хороши настенные газовые котлы? Тем что они могут монтироваться на кухне, тем более что по оформлению подходят к кухонному дизайну.

    Настенные котлы можно устанавливать в кухнях

    Под установку установку газового напольного котла мощностью более 60 кВт требуется отдельное помещение. Это может быть выделенная в доме комната или пристройка с отдельным входом — котельная. Про требования к таким помещениям для установки газового котла читайте тут.

    Напольные требуют наличия отдельного помещения

    Можно установить газовый котел даже в том случае, если нет магистрали, но есть возможность покупать сжиженный газ. В этом варианте ставят напольный газовый котел с горелкой, которая может работать со сжиженным газом (обычно требуется перенастройка). Насчет экономичности подобного отопления сказать сразу сложно: надо считать, во сколько обходится 1 кВт тепла при использовании доступных вариантов топлива.  По результатам расчетов делать выводы.

    Газ может быть в баллонах

    Виды горелок

    В настенных газовых котлах могут быть установлены горелки двух типов — атмосферные (открытые) и турбированные (закрытые). Атмосферные горелки требуют наличия дымохода с хорошей тягой, турбированные подключаются к коаксиальному дымоходу, который можно вывести прямо через стену возле котла.

    Отличаются также эти камеры сгорания способом отбора воздуха для горения. В открытых горелках воздух забирается из помещения, потому в таких помещениях должна быть оборудована приточная вентиляция достаточной мощности. В закрытых камерах сгорания кислород подводится через одну из труб коаксиального дымохода. Потому особых требований к вентиляции нет. Но у турбированных котлов есть свои минусы: выведенный в стену дымоход может зарастать инеем, заносить снегом и т.д. В таком случае котел не включается.

    Основное отличие настенных газовых котлов — тип горелки

    При выборе газового котла также стоит обратить внимание на количество позиций, в которых может работать газовая горелка. Есть три модификации:

    • Одноступенчатые. Есть только два режима работы — на полную мощность и выключена. Самые дешевые горелки, но расход газа самый большой, то есть в эксплуатации такие котлы неэкономичны.
    • Двухступенчатые. Есть два режима работы — на 100%  мощности и на 50%. Третье положение — выключено. Эти горелки уже более экономичны, с ними проще поддерживать заданную температуру.
    • Модулируемые. Самые дорогие, но и самые экономичные горелки. В зависимости от необходимости они могут включаться как на полную мощность, так и на 10%, причем регулировка — плавная.

    Понятное дело, что в долговременной перспективе лучше котел для отопления частного дома с модулируемой горелкой. Они дороже при покупке, но экономичнее во время эксплуатации.

    Конденсационные газовые котлы

    Выше речь шла о традиционных газовых котлах для отопления частного дома. Их еще называют высокотемпературными, так как на выходе они выдают теплоноситель с температурой 45-50°C и выше. Такие агрегаты идеальны для работы с радиаторным отоплением.

    Конденсационные котлы отличаются тем, что они эффективны при работе в низкотемпературном режиме — с температурой в обратном трубопроводе не выше чем +40°C. В этом случает газ используется наиболее экономно — за счет конденсации паров, содержащихся в дымовых газах, передается большее количество тепла, что ведет к значительному уменьшению расхода газа.

    Конденсационный газовый котел для отопления частного дома теплыми полами — идеальный вариант

    Эта особенность конденсационных котлов делает их идеальными при отоплении дома теплыми водяными полами. Этот котел для отопления частного дома может выдавать на выходе теплоноситель в +35°C, в обратке тогда будет температура порядка +30°C. ЗА счет этого отопление будет экономичным.

    Но, как обычно, без недостатков не обошлось. Первый — образующийся конденсат очень едкий. Потому дымоход ставить только из нержавеющей стали, причем высокого качества.  Второй недостаток — цена на конденсационные котлы выше, чем на традиционные той-же мощности. Связано это с более сложной схемой а также с тем, что используются стойкие к воздействию конденсата материалы.

    На электричестве

    Если есть техническая возможность (выделено значительное количество киловатт), можно поставить электрический котел для отопления частного дома. По простоте эксплуатации это лучше агрегаты. Если есть электричество, они работают в заданном режиме, практически бесшумны, не требуют обслуживания. Их основной недостаток — большие суммы, которые приходится платить за отопление.

    Под отопление могут выделить не только 220 В, но и 380 В

    Виды электрических котлов

    Сегодня существуют электрокотлы для отопления частного дома трех типов:

    • На ТЭНах. Самый распространенный и привычный вид электрических котлов. Более экономичны при эксплуатации агрегаты, которые могут работать в нескольких режимах мощности (многоступенчатые). Недостатки — довольно низкий КПД — за счет потерь на нагрев самих ТЭНов. Достоинство — простой ремонт и относительно недорогие расходные (ТЭНы).

      Так выглядит электрокотел на ТЭНах

    • Индукционные. В этих котлах используется выделение тепла при возникновении электромагнитной индукции. В таких электрокотлах вода нагревается при прохождении через индуктивную катушку. Продавцы (да и обладатели таких котлов) говорят о том, что такие установки более экономичны, чем ТЭНовые — нет потерь на нагрев ТЭНов, практически отсутствует инерционность. К плюсам таких котлов можно отнести их малый размер. Они собой представляют небольшой отрезок трубы — длиной от 35 см до метра с чем-то (в зависимости от мощности). Недостаток такого оборудования — при отсутствии потока теплоносителя индукционный котел очень быстро перегревается и сгорает.

      Электродные и индукционные котлы выглядят примерно одинаково (это электродный)

    • Электродные. Этот тип котлов для отопления частного дома наименее популярный, хоть он тоже позиционируется как более экономичный. Все дело в том, что в трубах должен циркулировать электролит — вода с определенными электрическими характеристиками. Это необходимо потому что греется теплоноситель за счет выделения тепла при прохождения тока между двумя электродами.  Устройство простое, но требует контроля за состоянием теплоносителя и электродов. Не добавляет популярности тот факт, что фактически система отопления находится под напряжением.

    В общем, если вы думаете поставить электрический котле для отопления частного дома, выбирайте между традиционным ТЭНовым или индукционным.

    Способ сделать отопление более дешевым

    При наличии в регионе многозоновых тарифов и установленного двухтарифного электросчетчика, использование электрического котла для отопления дома можно сделать не таким дорогим. Для этого ставят в системе теплоаккумулятор большой емкости. Воду в нем греют на протяжении действия ночного, более низкого тарифа. Днем, во время действия дорогого тарифа, котел отключается а температура поддерживается за счет переноса тепла, запасенного в теплоаккумуляторе.

    При наличии двухтарифного счетчика для экономии можно установить таплоаккумулятор (ТА)

    Твердотопливные котлы

    Несмотря на все недостатки, твердотопливные котлы для отопления частного дома используются в большинстве случаев. Наверно, во многом это благодаря привычке и традициям, но факт остается фактом — котлов на твердом топливе в нашей стане установлено больше чем всех других.

    Твердотопливные котлы работают в основном на дровах и на угле

    В основном для отопления используют два вида твердого топлива — дрова и уголь. Что проще достать и дешевле купить, тем в основном и топят. А котлы — под уголь и дрова надо использовать разные: в дровяных твердотопливных котлах загрузочную камеру делают большего объема — чтобы можно было заложить больше дров. В угольных ТТ котлах топку делают меньше по размеру, но с более толстыми стенками: температура горения очень высокая.

    Плюсы и минусы

    К достоинствам данных агрегатов можно отнести:

    • Недорогое (относительно) отопление.
    • Простая и надежная конструкция котлов.
    • Есть энергонезависимые модели, которые работают без электричества.

    Недостатки серьезные:

    • Циклический режим работы. В доме то жарко, то холодно. Для нивелирования этого недостатка в системе устанавливают теплоаккумулятор — большую емкость с водой. В ней на фазе активного горения запасается тепло, а потом, когда закладка топлива прогорит, запасенное тепло расходуется на поддержание нормальной температуры.
    • Необходимость регулярного обслуживания. Дрова и уголь надо закладывать, разжигать, затем регулировать интенсивность горения. После прогорания топку надо вычистить и запустить процесс по-новой. Очень хлопотно.

      Принцип работы обычного твердотопливного котла

    • Невозможность оставить дом на длительное время. Из-за цикличности работы необходимо присутствие человека: надо топливо подкидывать, иначе система при длительном простое может замерзнуть.
    • Процесс закладки топлива и чистки котла довольно грязное занятие. При выборе места установки это стоит учитывать: ставить котел надо максимально близко к входной двери, чтобы не носить грязь через все помещение.

    Если говорить в общем, то использование твердотопливного котла для отопления частного дома — неудобное решение. Хоть закупка топлива, как правило, обходится относительно недорого, но если посчитать еще затраты времени, то не так уж и дешево выходит.

    Котлы длительного горения

    Чтобы увеличить промежуток между закладками топлива были разработаны котлы длительного горения. В них используются две технологии:

    • Пиролиз. Пиролизные твердотопливные котлы имеют две или три камеры сгорания. Закладка топлива в них горит при недостатке кислорода. При таком режиме образуется большое количество дымовых газов, большая часть которых горючи. Причем при горении они выделяют тепла намного больше, чем дрова или тот же уголь. Эти газы попадают во вторую камеру, куда через специальные отверстия подается воздух. Смешиваясь с ним, горючие газы воспламеняются, выделяя дополнительную порцию тепла.

      Принцип работы пиролизного котла

    • Режим верхнего горения. В традиционных твердотопливных котлах огонь распространяется снизу-вверх. Из-за этого горит большая часть закладки, топливо прогорает быстро. Во время активного горения часто происходит перегрев системы и дома, что очень некомфортно. При использовании верхнего горения огонь разжигается только в верхней части закладки. Одновременно горит только небольшая часть дров, что выравнивает тепловой режим и увеличивает срок горения закладки.

      Котел с верхним горением

    Насколько эффективны эти технологии? Довольно эффективны. В зависимости от конструкции одна закладка дров может гореть от 6-8 до 24 часов, а угля — от 10-12 часов до нескольких суток. Но для получения такого результата необходимо использование топлива высокого качества. И дрова и уголь должны быть сухими. Это — основное требование. При использовании влажного топлива котел даже может не выйти на режим тления, то есть, греть он не начнет. Если у вас есть дровник с двух-трех годичным запасом дров или обширный сарай, в котором храниться уголь, котел длительного горения для отопления частного дома — хороший выбор. Лучше, чем обычный.

    Жидкое топливо

    Реже всего встречаются отопительные котлы для частного дома на жидком топливе. Слишком много недостатков у такого типа обогрева:

    • Топливо дорогое.
    • Его надо где-то хранить, а это — большая емкость, которую надо установить где-то не очень далеко от дома, чтобы можно было подавать топливо к котлу.
    • Для нормальной работы отопления требуется сделать обогрев цистерны для хранения, так как при низких температурах печное топливо густеет и забивает горелку.
    • При работе горелка шумит и пахнет, так что для такого оборудования нужна или отдельная котельная или пристройка, но с хорошей звукоизоляцией и вентиляцией.

      Для хранения жидкого топлива требуется большой резервуар

    В общем, жидкотопливный котел для отопления частного дома имеет смысл ставить, если у вас есть бесплатный (или почти) источник топлива. Во всех других вариантах лучше использовать другое отопительное оборудование.

    Пеллетные котлы

    Котлы, работающие на пеллетах сложно отнести к какому-то классу, потому о них обычно говорят отдельно. Топливо для этого типа котлов — небольших размеров гранулы из спрессованных опилок. Для хранения пеллет возле котла делают бункер. Его размер определяет время автономной работы оборудования. При достаточном количестве места бункер можно сделать на несколько тонн топлива. Минимальный размер — на пару ведер, чего хватает на день работы.

    Котел на пеллетах

    Пеллетный отопительный котле оснащен специальной горелкой. Пеллеты из бункера автоматически подаются в зону горения, где сгорают практически без остатка. Нормального качества гранулы дают всего 3-5% золы. Потому чистка требуется редко — раз в неделю или даже раз в несколько недель. Оборудование полностью автоматизировано, при достаточном запасе топлива можно не наведаться неделями.

    Но и тут не обошлось без недостатков. Первый — высокая цена на оборудование. Второй — требовательность к качеству пеллет. Они должны иметь малую зольность, хорошую теплотворную способность, не должны ломаться и крошиться. В остальном пеллетный котел для отопления частного дома — хороший выбор. Его плюс еще в том, что используются отходы деревообрабатывающей промышленности.

    Комбинированные котлы

    Есть еще такая модификация отопительных котлов, как комбинированные отопительные приборы. Наиболее популярен вариант твердотопливного котла с несколькими электрическими ТЭНами. Такие агрегаты пока горят дрова или уголь работают как ТТ оборудование, когда огонь погаснет, котел слегка остынет, включается электрическая часть. Полноценно обогреть дом ТЭНы в данном случае не в состоянии, но поддержать систему у них получается. То есть, утром в доме будет не холодно. Да и в случае длительного отсутствия ТЭНы не дадут заморозить систему.

    Несколько комбинированных котлов

    Еще популярный вариант — комбинированные котлы ТТ с жидкотопливными горелками. В таких агрегатах имеется две отдельных камеры горения. Одна под твердое топливо, вторая — под горелку с жидким топливом.

    Достоинства таких котлов очевидны: можно использовать несколько видов топлива. Недостаток — высокая цена и средняя эффективность — КПД каждой из частей не слишком высокий. Так что комбинированный котел для отопления частного дома — спорное решение.

    Так как все же выбрать котел для отопления частного дома

    Чтобы проще было ориентироваться при выборе, давайте систематизируем информацию. Рассмотрим наиболее типичные требования, которые влияют на выбор типа котла:

    • Самое экономичное отопление. Дешевле всего отапливаться дровами/углем и газом. Далее идут пеллеты, жидкое топливо и электричество. В общем это так, но ситуация сильно зависит от региона. Где-то более дешевым окажется электричество, где-то жидкое топливо. В общем, надо считать.
    • Степень автономности. Наиболее автоматизированные — газовые, электрические и пеллетные агрегаты. Их можно оставлять в работе без присмотра. Немного внимания требуют жидкотопливные. Наименее автоматизированные — твердотопливные.

      Чтобы в доме было тепло необходимо правильно выбрать котел для отопления частного дома

    • Сложности при подключении. Сложнее всего с оформлением и подключением газа. Могут быть проблемы с выделением мощности для электрического отопления — не на всех подстанциях есть резерв. С остальными все просто: главное соблюдать рекомендации по безопасной установке.

    Если учесть наличие и доступность топлива, сделать свой выбор уже несложно.

    Как выбрать газовый котел для отопления частного дома


    Одним из самых экономически выгодных и практичных способов обогрева частных домов считаются газовые котлы, выбор которых сегодня очень разнообразен. Газ стоит дешевле электричества, поэтому газифицирование является приоритетным вариантом — это оборудование надежно, энергоэффективно, долговечно и безопасно. Главное, правильно подобрать газовый котел.


     


    Есть несколько критериев, по которым нужно выбирать оборудование, чтобы обеспечить эффективное отопление и не потратить при этом много денег.

    Мощность


    Чем мощнее котел, тем выше его цена. Переплачивать никому не хочется, поэтому перед тем, как выбрать газовый котел для отопления частного дома, нужно рассчитать его мощность. Посмотрите подробное видео, как это сделать.



    Примерная норма потребления теплоэнергии на 1 м² составляет 1 кВт. Величина приблизительная, не учитывающая нюансов эксплуатации прибора, особенностей помещений и климатических условий региона. Лучше доверить расчет грамотному специалисту — обычно подобные услуги оказывают компании, занимающиеся продажей отопительного оборудования, как например, наш «Мособлгаз».


    Как выбрать газовый котел по мощности:

    — Целесообразно присмотреться к настенным моделям, если мощность оборудования не превышает 30 кВт. Их размещают в подсобном или нежилом помещении — на кухне, в коридоре, холле и т.д.


    — При мощности свыше 30 кВт газовый котел выбирают из напольных вариантов. При этом модели от 60 кВт устанавливают в отдельном помещении, а приборы от 150 кВт размещаются в удаленной пристройке-котельной.


    От места установки котла зависит еще одна конструктивная особенность оборудования — тип горелки:

    — Открытые — стоят недорого, для горения расходуют воздух комнаты, где установлен отопительный прибор. Отработанные газы отводятся через четырех-пятиметровый дымоход естественным образом, за счет чего устройства энергонезависимы.

    — В горелки закрытого типа воздух поступает с улицы, за отвод продуктов горения отвечает специальный вентилятор. Приборы не нуждаются в дымоходе, но стоят дороже, зависят от энергоснабжения и шумят во время работы.

    В частном доме обустроить дымоход проще, чем в квартире, поэтому котел с открытой горелкой будет практичным вариантом.

    Количество контуров


    Приобрести модель с одним контуром выгодно, если газовый котел выбирается только для отопления. Компактное настенное устройство подходит для обогрева небольшого дома или коттеджа, не занимает полезное пространство, имеет приятный дизайн, вписывающийся в интерьер.


    Котлы с двумя контурами имеют более сложную конфигурацию и обеспечивают жилье не только отоплением, но и ГСВ. Однако в настенных моделях эти режимы работают попеременно — при открытии «горячего» крана в отопительную систему временно перестает поступать теплоноситель. Выполнять обе функции одновременно могут только напольные комплекты с интегрированным бойлером, в котором постоянно есть нагретая вода.


    Двухконтурное оборудование может быть с одним или двумя теплообменниками. От конфигурации устройства зависят его эксплуатационные характеристики, стоимость, долговечность и ремонтопригодность. Определяясь, какой газовый котел выбрать для дома, учитывайте особенности конструкции.


    Модели с битермальным теплообменником


    Оборудование отличается простой схемой без сложных узлов. Оба контура замкнуты на один теплообменник, что обеспечивает прибору компактные размеры и доступную стоимость. Однако такая конфигурация не лишена недостатков. Не важно, работает прибор в режиме отопления или ГВС — в одном из контуров теплоноситель будет оставаться в неподвижности, при этом нагреваясь. Как результат, узкие каналы теплообменника быстро зарастают накипью. Это снижает мощность агрегата, а если не предпринять никаких действий, приводит к его поломке. Выбирая такой газовый котел, учитывайте, что при включении ГВС после длительного перерыва из крана в первое время будет идти очень горячая вода, которой легко ошпариться.

    С вторичным теплообменником


    Здесь первичный теплообменник размещается непосредственно над газовыми горелками. Вторичный с пламенем не контактирует, располагается в другой части оборудования и получает энергию от нагретого теплоносителя, циркулирующего по дополнительному малому контуру. Подобная схема работы снижает вероятность образования накипи, повышает безопасность эксплуатации (вода не нагревается до критических температур), обеспечивает длительный срок службы и хорошую ремонтопригодность.


    Стоит оборудование дороже. Но в этом случае лучше не экономить и при возможности приобрести модель со вторичным теплообменником для ГВС.

    Конденсационные котлы


    Относительно недавно появилась более совершенная разработка — конденсационные газовые котлы, большой выбор которых предлагают такие бренды, как Bosch, Buderus, Viessmann. Принцип действия приборов основан на многоуровневой отдаче тепла, выделяемого при:

    — сжигании газового топлива,

    — глубоком охлаждении отработанного газа;

    — извлечении латентной (скрытой) энергии при конденсации водяного пара, которое не может обеспечить традиционный агрегат.



    При прохождении охлажденных газов по его условной зоне происходит интенсивное выпадение конденсата, сопровождаемое выделением дополнительного тепла. Это повышает КПД устройства на 10-12% в сравнении с типовыми моделями. При этом режим максимально реализовывается при соотношении температур подающей и обратной линии 50(45)/30°C. Выбирать такой газовый котел для отопления целесообразно для частных домов, обогреваемых «теплым полом» или панельными радиаторами.

    Материал теплообменника


    Это самый «работающий», уязвимый и дорогостоящий элемент, от теплопередающей способности которого зависит КПД и отклик оборудования на управление температурным режимом. Какие теплообменники устанавливают производители:

    — Чугунные — теплоемкие, долговечные       (срок службы до 50 лет), которые не прогорают и не корродируют. Но не устойчивы к резким перепадам температур и много весят, поэтому используются в напольных устройствах.

    — Нержавеющие — прочные, надежные, но с низкой коррозионной стойкостью в местах сварки. Самый распространенный вариант.

    — Алюминиевые, обладающие минимальной тепловой инерцией, что позволяет их использовать в отопительных системах с погодозависимым управлением.

    — Медные с лучшими характеристиками по теплопередаче, которые мало подвержены коррозии, но стоят дорого.


    Несмотря на то, что производители часто указывают на долговечность своего теплообменника, это не более, чем рекламный ход. Все они способны без проблем проработать срок службы прибора, если при производстве не было брака. Выбирайте теплообменник с учетом требований к возможностям оборудования — многие модели сегодня оснащаются различной электроникой, погодозависимыми блоками, другими полезными опциями, облегчающими эксплуатацию устройств. У теплообменника должна быть достаточная инерция, чтобы своевременно реагировать на изменения, подаваемые блоком управления.


    Выбор газового котла достаточно серьезная задача. Поэтому лучше сразу обратиться к профессионалам — они подберут оборудование с учетом всех факторов, влияющих на эффективность отопления. Например, в компании «Мособлгаз» инженеры часто помогают владельцам домов в решении подобных задач и предлагают оборудование, оптимально подходящее для их жилья по мощности и техническим характеристикам, тем самым экономя время и деньги клиента.

    Как выбрать газовый котел для отопления частного дома

    Качественное отопление частного дома – настоящая головная боль хозяина. Приходится самостоятельно приобретать оборудование и заниматься его установкой. При отсутствии центральной системы отопления наиболее подходящим вариантом будет установка газового котла, позволяющего обеспечить прогревание помещений в холодное время года. О том, как выбрать газовый котел отопления для частного дома, и при этом не сэкономить деньги, избежать стандартных ошибок, пойдет речь далее.

    Содержание этой статьи

    Газовые котлы условно делятся на два типа по количеству контуров:

    1. одноконтурные газовые котлы подходят исключительно для обеспечения тепла, не оснащаются системой, обеспечивающей снабжение горячей водой;
    2. двухконтурные отопительные газовые котлы обеспечивают проточной горячей водой, и оснащены независимым проточным контуром.

    По месту размещения их можно разделить на:

    • напольные варианты, установка которых производится посредством специальной платформы непосредственно на полу. Как правило, в комплект поставки не входят элементы обвязки. Напольный газовый котел предпочтительно использовать, если отсутствует возможность монтажа подобного рода оборудования другими способами. Кроме того, напольные модели обладают повышенной мощностью;
    • настенные варианты представляют собой оборудование, мощность которого не превышает 100 кВт. Их монтаж производится посредством прямого крепления к стене либо же с использованием специализированной рамки, входящей в комплект. Двухконтурный настенный газовый котел отопления используется для обогрева и обеспечения проточной горячей водой помещений с небольшой площадью.

    По типу тяги газовые отопительные котлы делятся на варианты с принудительной и естественной тягой. Что же касается типа розжига, их можно разделить на:

    • котлы, оборудованные пьезорозжигом, приводимым в работу нажатием кнопки;
    • котлы, оборудованные системой автоматического электрического розжига.

    Одноконтурные газовые котлы

    Надежность и простота конструкции одноконтурных газовых котлов, предназначенных для организации систем бытового отопления, стали решающими факторами, обеспечившими этим устройствам небывалую популярность в странах бывшего СССР. Хотя они и однофункциональны, их стоимость значительно ниже двухконтурных вариантов, тем более что с ними в паре можно использовать дополнительные конструкции ГВС.

    Одноконтурные газовые котлы могут иметь как открытые, так и закрытые камеры сгорания.

    Принцип работы открытой камеры сгорания аналогичен горелке обыкновенной бытовой газовой плиты. Кислород попадает естественным путем из окружающего пространства.

    За счет компактных размеров, настенный одноконтурный газовый котел часто устанавливается на кухне. При этом всегда нужно помнить, что, обеспечение нормального притока кислорода и вывода остаточных продуктов горения в атмосферу, а также требования пожарной безопасности должны соблюдаться в полной мере. В открытых камерах сгорания используются атмосферные горелки.

    на фото: как спрятать газовый котел на кухне

    Современная автоматика для газовых котлов отопления – надежный способ отключения подачи газа при снижении тяги, либо же в случае падения давления в магистральном газопроводе. Может быть как встроенной, так и подключаемой.

    В котлы с закрытой камерой сгорания кислород подается принудительно. По этой причине устанавливаются специальные приточные электрические вентиляторы.

    Для обеспечения непрерывной работы котла в любой ситуации необходимым становится использование источников бесперебойного питания. Автоматика, как и в первом случае, при возникновении аварийной ситуации немедленно отключит подачу газа. В закрытых камерах сгорания используются надувные горелки.

    Котлы одноконтурного типа имеют ряд неоспоримых преимуществ:

    • низкая стоимость;
    • стабильная работа при обеспечении необходимых условий;
    • возможность применения и для ГВС, и для отопления;
    • простота конструкции, установки и эксплуатации.

    Что же касается явных минусов, нужно отметить, что маломощные одноконтурные газовые котлы эффективно работают лишь в домах и квартирах малой площади.

    Установка бойлера подразумевает использование котла большой мощности напольного типа. Кроме того, невозможным становится выбор режима нагрева.

    Двухконтурные газовые котлы

    Двухконтурный газовый котел предназначен для нагрева воды в системе отопления, а также для подогрева воды, используемой в бытовых целях. За счет этого он имеет явные преимущества перед одноконтурным аналогом:

    • надежность работы обеспечивается за счет использования ИБП;
    • высокая безопасность, обеспечиваемая автоматическим контролем процессов сгорания газа;
    • возможность регулирования оптимального уровня прогрева по контурам, чем достигается более рациональное потребление газа;
    • возможность использования автоматических настроек работы, в зависимости от температуры окружающей среды и погодных условий;
    • отсутствие необходимости приобретать дополнительное нагревательное оборудование, так как одна система выполняет все функции.

    Если использовать коаксиальный дымоход для газового котла двухконтурного типа с закрытой камерой сгорания, можно значительно увеличить КПД нагревательного оборудования.

    Конструкция двухконтурных котлов подразумевает наличие таких составляющих, как горелка, система автоматического управления, бойлер, котел. Кроме них, обязательным в системе отопления дома является наличие расширительного бака, вытяжки и подпитки, электрического насоса.

    Как и одноконтурные аналоги, двухконтурный газовый котел может быть напольным и настенным. Последний вариант отличается компактностью и высокой надежностью системы безопасности, однако, подходит он для снабжения водой небольшого санузла и прогрева температуры дома средней площади. Напольный вариант обладает более высоким КПД, мощностью и габаритами.

    Двухконтурные котлы оснащаются атмосферными и надувными горелками. Наличие первой подразумевает поступление воздуха в камеру сгорания естественным путем. Вторая же работает в паре с вентилятором, подающим кислород принудительно.

    В двухконтурных котлах, требующих постоянного подключения к электрической сети, для поджига используются специальные автоматические пьезоэлементы. Энергонезависимые варианты используют постоянно горящий запальник. При его затухании автоматика отключает подачу газа, и поджиг осуществляется вручную.

    Как напольные, так и настенные нагревательные котлы могут либо использовать в своей работе бойлер, как неотъемлемую часть конструкции, либо же быть проточными. Все зависит от типа нагревательного устройства.

    Принцип работы

    Принцип работы двухконтурного газового котла основан на функционировании теплообменника и двух горелок и отличается предельной простотой, за счет чего значительно повышается надежность оборудования.

    Рабочий процесс:

    1. розжиг запальника. Производится этот процесс либо вручную спичками, либо же посредством нажатия кнопки, если используется пьезоэлемент. Электрический ток малого напряжения для этого вырабатывается встроенным термогенератором, и дополнительно питает газовый клапан.
    2. пребывающая в режиме «ожидания» запальная горелка включается сразу же после срабатывания термодатчика, подающего команду на открытие газового клапана при падении температуры ниже установленного минимального значения.
    3. термодатчик, при достижении максимального установленного уровня нагрева, подает команду газовому клапану на закрытие.
    Как выбрать газовый котел, видео:

    Конденсационные котлы

    Конденсационный газовый котел – это результат стремления производителей отопительной техники повысить ее экономичность и эффективность. Принцип работы устройства заключается в использовании тепла, которое выделяется при образовании из входящих в состав дыма влажных паров конденсата.

    Относительно работы самых эффективных котлов, КПД конденсационных вариантов может достигать 110%. По этой причине они настолько популярны.

    Конденсационные газовые котлы: плюсы и минусы

    Как и любое отопительное устройство, конденсационный котел имеет свои особенности:

    • минимальное количество выделяемых вредных выбросов,
    • компактность,
    • незначительная потеря тепла (около 2%),
    • долговечность за счет применения в производстве материалов высокого качества,
    • экономичность (регулировка работы происходит посредством горелки специальной конструкции),
    • повышенная мощность.

    При этом существует несколько минусов использования котлов конденсационной конструкции:

    • высокая стоимость,
    • максимальная эффективность лишь при использовании в низкотемпературных системах отопления,
    • энергозависимость,
    • обязательное наличие принудительной вентиляции и герметичного дымохода.

    Настенные газовые котлы отопления. Какой лучше?

    Как уже говорилось выше, настенные газовые котлы имеют ряд преимуществ, например, компактность, современный дизайн, производительность, достаточная для отопления квартир и домов небольшой площади. Однако при выборе этого отопительного оборудования важно учитывать, что далеко не все производители изготавливают качественную и долговечную технику. Чтобы не переплатить за товар, следует обратить внимание на следующие бренды:

    Vaillant

    Немецкая компания, импортирующая на отечественный рынок качественное бытовое отопительное оборудование, включая комплектующие. Популярность этой марки обусловлена огромным количеством сервисных центров, а также возможностью вызова сервисного мастера на дом.

    Viessmann

    Котлы от этого производителя (Германия) отличаются особой компактностью, высоким качеством используемых при изготовлении материалов, развитой сервисной сетью. Широкий выбор навесных моделей позволяет подобрать оборудование в соответствии с поставленными задачами.

    Navien

    Начиная с 1978 года компания KyungDong Navien является крупнейшим поставщиком климатической техники в Европу. Постоянное обновление модельного ряда, участие во всемирных выставках и непрерывное совершенствование технологий изготовления выводят изготовителя на один уровень с мировыми лидерами.

    Buderus

    Очередной немецкий производитель отопительного оборудования, предоставляющий покупателям не только широкую линейку климатической техники, но и качественное сервисное обслуживание. На рынке более 270 лет, чем заслуживает уважение.

    Baxi

    Итальянская компания, специализирующаяся на отопительном оборудовании. Газовый котел Baxi обладает высоким качеством материалов и надежностью, а также низким уровнем шума при работе. Использование передовых технологий и качественное обслуживание вывели компанию в ряды лидеров среди подобных компаний.

    Несмотря на все положительные качества указанных выше фирм, многие потребители приобретают газовые котлы российского производства. Дело не только в цене, которая значительно ниже зарубежных аналогов, но и в изготовлении продукции с учетом особенностей газотранспортных магистралей и условий использования в странах СНГ.

    Среди наиболее популярных отечественных производителей следует отметить ОАО ЖМЗ, Лемакс, Мимакс и Ростовгазаппарат.

    Дополнительное оборудование

    ИБП для газового котла

    Энергозависимые газовые котлы для обеспечения их надежной работы должны быть оборудованы источниками бесперебойного питания (ИБП). Эти устройства позволяют обеспечить функционирование электрических составляющих системы отопления при неработоспособности бытовой сети. Бесперебойник для газового котла, установленного в частной жилой постройке – не роскошь, а необходимость.

    При выборе ИБП внимание обращается на:

    • общую электрическую мощность отопительного оборудования (указа в паспорте каждого прибора),

    • наличие технологии on-line (двойное преобразование),

    • возможность подключения дополнительных аккумуляторных батарей для обеспечения многочасовой непрерывной работы оборудования.

    В комплект к ИБП важно докупить аккумуляторы, емкость которых (измеряется в ампер-часах) должна соответствовать расчетной нагрузке и времени работы бесперебойника в аварийном режиме.

    Как выбрать стабилизатор напряжения для газового котла?

    Электротехника без обеспечения должной защиты достаточно чувствительна к перепадам напряжения. Тот же вытяжной вентилятор при падении силы тока и вольтажа в сети, к которой он подключен, снижает свои обороты, за счет чего эффективность его работы снижается. Кроме того, многие котлы оборудованы электронными системами управления. Здесь на помощь приходят особые приборы, именуемые стабилизаторами.

    Перед тем как выбрать стабилизатор напряжения для газового котла, важно помнить, что пусковые токи электромеханических устройств отопительной системы превышают номинальные (указанные в паспорте) в 2,5 раза, а на выходе прибор должен выдавать форму напряжения, представляющую собой правильную синусоиду.

    Стабилизатор, рассчитанный на круглосуточную работу, должен показывать высокую эффективность борьбы с перепадами напряжения, дабы избежать повреждений чувствительной электроники, высокую скорость стабилизации. По этой причине подбирать его в соответствии с условиями работы лучше со специалистом.

    Стабилизаторы напряжения можно исключить из общей схемы подключения газового отопительного котла, если присутствует ИБП со встроенной системой стабилизации.

    Газовые горелки

    Выбирая газовые горелки для котлов отопления, так как каждая имеет свои параметры, нужно учитывать следующие особенности:

    • совместимость с установленным оборудованием,
    • характеристики,
    • производитель,
    • модель,
    • стоимость.

    Комнатные термостаты

    Комнатный термостат для газового котла позволяет в автоматическом режиме поддерживать заданную температуру. По функциональности эти приборы делятся на:

    1. недельные программаторы, посредством которых можно соблюдать температурный режим в помещениях на разных временных промежутках;
    2. термостаты, которые позволяют регулировать температуру в ручном режиме.

    По способу подключения термостаты бывают проводными и беспроводными.

    Как выбрать электрокотел для отопления? — здесь больше полезной информации.

    Ремонт бытовых газовых котлов

    Ремонт газовых котлов должен производиться квалифицированным специалистом либо же сервисным центром. К исключениям можно отнести обязательное периодическое обслуживание:

    Вас заинтересует эта статья — Как выбрать циркуляционный насос для отопления?

    • промывка теплообменника газового котла своими руками,
    • чистка горелки,
    • проверка состояния дымохода и вентиляционной системы,
    • промывка и чистка фильтров,
    • проверка всех соединений на герметичность,
    • замена изношенных деталей, на которые не распространяется гарантия.

    Расходные запчасти для газовых котлов желательно приобретать у фирменных представителей.

    Установка газовых котлов в частном доме

    Перед тем как приступить к выбору и установке газового котла, необходимо ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к помещениям:

    • предусмотренный зазор в нижней части двери и окна с возможностью проветривания;

    • качественная вентиляция, оснащение комнаты вытяжкой;

    • отделение котельного помещения от других стенами, покрытыми огнестойким материалом;

    • наличие резервного выхода на улицу.

    Чтобы обеспечить возможность нормального обслуживания котла, оборудование располагается в комнате с расчетом 0,2 м2 на каждую единицу его мощности.

    Эти правила установки газового котла в частном доме обязаны быть соблюдены беспрекословно, так как от них зависит безопасность жителей и целостность имущества.

    Как рассчитать мощность газового котла?

    Чтобы рассчитать необходимую мощность газового котла по площади, которую предусматривается прогревать, можно воспользоваться самой простой формулой – на 10 м2 1 кВт. Этот норматив был установлен еще при Советском Союзе, но современные строительные материалы намного отличаются.

    При более подробном расчете учитываются следующие факторы:

    • степень утепленности помещений,
    • требуемое для прогрева воды количество тепла,
    • региональные климатические условия,
    • степень возможных тепловых потерь,
    • габариты помещений.

    Приблизительный расчет можно осуществить, используя специальный софт, который можно скачать в интернете. При этом к итоговой мощности котла желательно прибавить 20%, способных перекрыть непредвиденные ситуации, например, снижение давления газа в магистрали, сильное похолодание.

    Перед тем как выбрать газовый котел отопления частного дома, рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Если есть возможность, следует его привлечь к участию в этом процессе.

    Конечно, это не будет бесплатно, но лучше один раз потратиться, чем всю жизнь жалеть.

    Выше приводится лишь общая информация о газовых котлах, вкратце описывающая принципы их работы, установки, эксплуатации и обслуживания. Более подробно о конкретной модели можно прочесть на официальном сайте производителя.

    Ваш путеводитель по отоплению дома

    1 Ваш путеводитель по отоплению дома

    2 Средняя семья может сэкономить 250, если будет более энергоэффективна в доме.(Источник: Energy Saving Trust) Почему стоит экономить энергию Совершенно естественно хотеть чувствовать себя уютно и уютно в своем доме. Расслабляете ли вы вечером, принимаете горячую ванну или душ, нет лучшего ощущения, чем теплое сияние уютного дома. В Великобритании на обеспечение домов теплом и горячей водой приходится около 65% внутренних выбросов CO 2, источник: Energy Saving Trust. Есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы согреться, не нанося ущерба окружающей среде. Например, используя правильный котел, вы не только поможете сократить выбросы CO 2, но и сократите свои счета.Вот где может помочь это руководство, содержащее советы по поиску подходящего котла и советы по эффективному отоплению вашего дома. Так что не позволяйте отоплению вашего дома замораживать ваши финансы. Сохраняйте тепло, сокращайте расходы и сразу начинайте экономить энергию. Все факты и цифры по энергосбережению предоставлены Energy Saving Trust, актуальны на дату печати, май 2010 г., и основаны на типичном двухквартирном доме с 3 спальнями и плате за газ в размере 3,67 пенсов за кВт / ч и электричество. цена 12,50 пенса / кВтч.Это руководство было одобрено Уоллесом и Громитом за лучшие советы по энергосбережению. Горячие точки Эти символы показывают, где вы можете получить меры по энергосбережению, если решите их попробовать: в большинстве магазинов DIY; из большинства супермаркетов; от npower 1

    3 Представьте, что вы используете больше газа, чем нужно для обогрева дома и воды. Если вашему котлу больше десяти лет, вероятно, это именно то, что вы делаете.Счета за отопление можно сократить на четверть при замене старого котла и модернизации системы управления отоплением. (Источник: Energy Saving Trust) Новые конденсационные котлы намного более эффективны, они превращают около 90% или более топлива в отопление вашего дома и горячую воду. Это лучше для окружающей среды и отличная новость для ваших счетов. А поскольку вы начнете экономить деньги с первого дня, ваш новый бойлер вскоре окупится. (Источник: Energy Saving Trust 2010) Отопление и горячая вода Знаете ли вы? Если бы каждый в Великобритании, имеющий газовое или нефтяное центральное отопление, установил высокоэффективный конденсационный котел с полным набором регуляторов отопления, мы бы сэкономили достаточно энергии, чтобы нагреть почти 1.7 миллионов домов в течение всего года и сэкономить около 3,8 миллиона тонн CO2. (Источник: Energy Saving Trust) Нужен новый котел? Если вы думаете о замене котла и установке регуляторов отопления, позвоните в команду npower home. Ваш новый котел будет поставляться с БЕСПЛАТНОЙ двух- или пятилетней гарантией *, и мы можем предложить вам простые способы оплаты. Чтобы узнать больше, звоните на телефонные линии с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 17:00. или посетите npower.com/hometeam * см. страницу 11. На что вы потратите свои сбережения? Заменив старый котел с рейтингом G на новый высокоэффективный конденсационный котел и улучшив систему управления отоплением, вы значительно сократите выбросы углекислого газа в своем доме и сможете сэкономить до 225 в год по ценам на отдых на двоих в год. загородный отель.(Источник: Energy Saving Trust, май 2010 г.) 2 3

    4 Яркие мысли о котлах Какой котел мне подходит Все наши котлы энергоэффективны, и вы выбираете, какой из них подходит вам и вашему дому. Каждый дом и каждая семья разные. Поэтому важно выбрать котел, который подходит именно вам. Слишком маленький, и вам будет сложно согреться. Слишком большой, это может привести к большим счетам за электроэнергию.Это удобное руководство поможет вам выбрать. Обратите внимание на логотип … Если вы обновляете свой котел, обратите внимание на логотип Energy Saving Trust Recommended. Это ваша гарантия, что вы выбрали отличную модель, которая поможет вам сэкономить деньги и энергию. Этот логотип отмечен на всех котлах, одобренных npower. КОМБИНИРОВАННЫЙ БОЙЛЕР Эти компактные котлы, сочетающие в себе эффективный водонагреватель и бойлер центрального отопления, обеспечивают мгновенную подачу горячей воды по запросу. Поскольку они не используют дополнительный резервуар для горячей воды, им не нужно нагревать цилиндр или повторно нагревать холодную воду.А это значит, что они тоже экономичны. Идеально, если … вы живете в небольшом доме или квартире или вам не хватает места. Они также станут отличным выбором, если у вас сейчас есть резервуар для холодной воды на чердаке, но вы хотите превратить чердак в комнату. СИСТЕМНЫЙ БОЙЛЕР Системный котел нагревает вашу воду и хранит ее в отдельном баллоне. Это означает, что вам понадобится сушильный шкаф или другое место для резервуара. Однако им требуется меньше места, чем традиционным котлам с открытым воздухом или отопительным котлам. Бойлер также позволяет разводить горячую воду по всему дому, при этом остальные не остаются холодными.Идеально, если … у вас большой дом или семья. Вы также можете оставить пространство на чердаке свободным, хотя вам понадобится сушильный шкаф. Вы можете настроить систему отопления таким образом, чтобы в нужный момент всегда была доступна горячая вода. Исключение составляют случаи, когда вы используете больше, чем ожидалось, или в другое время, чем обычно, когда вам, возможно, придется подождать, пока он нагреет больше воды. БОЙЛЕР С ОТКРЫТЫМ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ Этот тип системы использует два резервуара для воды на чердаке и резервуар с горячей водой в сушильном шкафу. Так что он может занимать много места.Вы можете запускать душ, кран и ванну одновременно, но цилиндру потребуется немного времени, чтобы нагреть холодную воду. Идеально, если у вас уже есть котел с открытой вентиляцией, потому что относительно дешево перейти на более эффективную герметичную систему с открытой вентиляцией. Однако давление воды низкое, и питьевая вода может быть только из одной розетки. 4 5

    5 Системы отопления Для эффективного обогрева дома требуется нечто большее, чем просто новый бойлер.Регуляторы отопления также помогают вам экономить деньги и энергию, установка комнатного термостата может сэкономить вам около 55 в год (Energy Saving Trust). Установите правильную систему Комнатный термостат. Комнатный термостат позволяет вам установить желаемую температуру, и идеальное место для вашего термостата должно быть в холле. Он реагирует на температуру вокруг него, поэтому, когда в комнате достаточно тепло, термостат отправит сигнал котлу, чтобы прекратить подачу горячей воды в ваши радиаторы. Таймеры и программаторы позволяют контролировать включение и выключение отопления и горячей воды.Они могут быть механическими или цифровыми. Реле времени могут управлять только одной функцией, такой как нагрев горячей воды, в то время как программисты могут управлять как отоплением вашего дома, так и нагревом воды. Термостат котла. Вы найдете этот тип термостата на своем котле. Он контролирует температуру воды, выходящей из вашего бойлера для радиаторов и накопителя горячей воды. Также останавливает перегрев котла. Если у вас есть комнатный термостат, вы можете установить термостат котла на высокое значение зимой и более низкое значение летом.Затем вы можете контролировать температуру в помещении с помощью индивидуальных термостатических вентилей радиатора или комнатного термостата. Цилиндровый термостат. Если у вас нет комбинированного бойлера, ваша горячая вода будет храниться в водонагревателе или баке с горячей водой, который обычно находится в вашем сушильном шкафу. Термостат будет контролировать температуру горячей воды. Лучше всего установить термостат на 60 o C. Это будет поддерживать температуру воды достаточно горячей, чтобы предотвратить рост потенциально вредных бактерий, но более горячая вода потребляет больше энергии, чем вам действительно нужно.Термостатические радиаторные клапаны, расположенные на ваших радиаторах, позволяют вам контролировать температуру в отдельных комнатах. Каждый термостатический клапан радиатора определяет температуру окружающего воздуха и поддерживает выбранную вами температуру. Эти клапаны легко установить, и вы можете использовать их для включения и выключения радиаторов. Другие системы отопления Накопительные обогреватели — это хороший способ обогреть ваш дом электричеством, особенно если в вашем районе нет газоснабжения. Они работают по непиковым тарифам на электроэнергию, таким как Эконом 7.Обогреватель включается в непиковые часы, как правило, ночью, сохраняя тепло для выпуска на следующий день. Прямое электрическое отопление включает в себя такие системы, как электрические камины, панельные обогреватели и потолочное отопление. Однако они не экономичны в использовании для всех ваших отопительных нужд, и они не очень хороши для окружающей среды, поэтому рекомендуется использовать их экономно. 6 7

    6 Финансы Горячая вода от солнечной энергии Переключитесь на газовое отопление дома, и вы сможете сэкономить! Вот краткий обзор того, как сэкономить деньги и энергию, не теряя при этом тепла: Получите грант в размере до 1500 на покрытие стоимости ~ Позвоните, цитируя EE Literature, или посетите npower.com / fuelswitching ~ см. стр. 15 Не перегревайтесь, понизив температуру термостата всего на 1 ° C, вы сэкономите около 55 в год. (источник: Energy Saving Trust). Придерживайтесь 60 — если у вас есть термостат водонагревателя, держите его на уровне 60 C. Держите их закрытыми, если вам слишком тепло, выключите обогрев, а не открывайте окна. Выключение Включайте отопление и горячую воду только при необходимости, а также используйте системы прямого электрического обогрева только при необходимости. При правильной настройке термостат котла зимой устанавливается на высокое значение, а летом — на более низкое.Как вы потратите свои сбережения? Изоляция труб с горячей водой может сэкономить вам 10 в год * на двоих в боулинг с десятью кеглями. * Источник: Energy Saving Trust. Перейдите к середине, поверните термостат радиатора в среднее положение, затем поверните вверх и вниз на ступеньку выше, пока не почувствуете себя комфортно. Для переодевания используйте радиаторный термостат, чтобы поддерживать высокую температуру в комнатах, которые вы часто используете, и более низкую в комнатах, которые вы не используете. Оберните куртку толстой изоляционной рубашкой для резервуара с горячей водой, которая стоит около 15, но может сэкономить вам около 35 в год (источник: Energy Saving Trust).Его толщина должна быть не менее 75 мм (3 дюйма). Использование возобновляемых источников энергии не должно стоить земных затрат. С npower Solar Thermal вы можете наслаждаться горячей водой благодаря солнечной энергии. Мы позаботимся об установке системы, которая могла бы обеспечить вас на треть ваших годовых потребностей в горячей воде. Цены на солнечную энергию npower начинаются от 5000, это более доступно, чем вы думаете. Финансы также могут быть доступны. Чтобы узнать больше, позвоните по телефону и сообщите нам. 5972 Линии открыты с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 17:00.или посетите npower.com/solar Примите душ .. Приняв душ вместо ванны, можно использовать всего треть воды. Однако имейте в виду, что во многих душах с сильным напором воды требуется больше воды, чем в ванне, если вы склонны принимать душ более 5 минут. Чтобы быть по-настоящему сообразительным, вы можете заменить лейку для душа с сильным напором на насадку с аэрирующим душем. Этот тип душа смешивает воздух с потоком, чтобы поддерживать высокое давление, но сокращает расход воды. Хотите верьте, хотите нет, но пузырьки кажутся потрясающими. Заменив неэффективную насадку для душа на насадку с газом, семья из четырех человек могла бы сэкономить около 50 в год на счетах за газ и около 75 на счетах за воду по счетчику.8 9

    7 Новый котел молодец? Это сэкономит несколько копеек. npower hometeam устанавливает только энергоэффективные котлы. Фактически, каждый котел с рейтингом A настолько энергоэффективен, что вы можете ежегодно экономить до 225 * (22 500 пенни) на счетах за газ при установке регуляторов отопления. Чтобы узнать больше, позвоните БЕСПЛАТНО или посетите npower.com/hometeam 10 Aardman Animations Ltd * 5-летняя гарантия: Предлагается в котлах Worcester Bosch.Это на 3 года больше, чем установленный законом гарантийный срок в 2 года. Звонки: звонки могут записываться и контролироваться в целях обучения и безопасности. Очереди открыты с 8:00 до 20:00 с понедельника по пятницу и с 9:00 до 17:00 в субботу. * 225 источник экономии: Доверие по энергосбережению для котла с КПД 65%, замененного котлом с рейтингом А и полным набором регуляторов отопления. Фактическая экономия зависит от индивидуальных обстоятельств. npower и hometeam являются зарегистрированными товарными знаками, а npower является торговым наименованием Npower Northern Limited (номер регистрации в Англии и Уэльсе) и связанных компаний.Зарегистрированный офис: Windmill Hill Business Park, Whitehill Way, Swindon SN5 6PB 11

    8 Следующие шаги … Мы надеемся, что это руководство дало вам несколько советов о том, как можно сэкономить деньги и энергию. Если вы хотите узнать больше о сокращении расходов и сокращении энергопотребления, наша горячая линия по вопросам энергоэффективности готова ответить на ваш звонок. Климатические полицейские борются за спасение планеты. Для получения дополнительных бесплатных советов звоните на горячую линию по вопросам энергоэффективности. Линии открыты с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 и с субботы до 18:00. Вы также можете присоединиться к команде npower или посетить ее.ru / saveenergy Почему бы не привлечь детей к тому, чтобы помочь вам сэкономить деньги и энергию? Climate Cops — отличный веб-сайт для детей от 7 до 11 лет, наполненный играми, задачами и яркими идеями по энергоэффективности. Посетите сайт Climatecops.com. Вызовы можно отслеживать и записывать в целях обучения и безопасности. Стоимость звонка может варьироваться в зависимости от вашего оператора, проверьте точную стоимость. Aardman / Wallace and Gromit Limited (2010). npower Solar Thermal, Climate Cops, npower и hometeam являются зарегистрированными товарными знаками, а npower является торговым названием Npower Northern Limited (зарегистрированный в Англии и Уэльсе под номером) и связанных с ней компаний.Зарегистрированный офис: Windmill Hill Business Park, Whitehill Way, Swindon SN5 6PB. 12

    9 Полезные номера Чтобы получить совет по экономии энергии в вашем доме, позвоните или посетите npower.com/savingenergy. Чтобы узнать, есть ли у вас вопросы по изоляции и узнать, имеете ли вы право на БЕСПЛАТНУЮ * домашнюю изоляцию, позвоните и процитируйте литературу EE Или посетите npower.com/insulation Чтобы найти узнайте о нашей уникальной теплоизоляции для чердаков своими руками и закажите на сайте npowercom / diyloftinsulation Для обслуживания и установки газового котла позвоните в npower hometeam или посетите npower.com/hometeam (действуют положения, условия и географические ограничения). Чтобы получить информацию о грантовом финансировании при переходе с угольного или электрического на газовое отопление дома, позвоните и сообщите EE Литература Или посетите npower.com/fuelswitching The Energy Saving Trust — это некоммерческая организация, предоставляющая бесплатные и беспристрастные советы, которые помогут вам перестать тратить энергию и деньги и помочь в борьбе с изменением климата. Чтобы узнать, что можно сделать, чтобы не тратить энергию зря, посетите наш веб-сайт в energysavingtrust.org.uk или позвоните своему местному консультанту по Фонду энергосбережения, чтобы узнать, как перестать тратить энергию впустую. посетите сайт energysavingtrust.org.uk или позвоните по телефону. Наши консультанты: Дадут вам индивидуальный совет о том, что целесообразно для вашего дома. Объяснят любые технические вопросы или вопросы планирования. Расскажут вам о грантах и ​​предложениях, доступных в вашем районе. Звонки могут записываться и контролироваться в целях обучения и безопасности. . Стоимость звонка может варьироваться в зависимости от вашего оператора, а звонки с мобильных телефонов могут быть значительно выше. Пожалуйста, уточняйте у своего оператора точную стоимость.Линии открыты с 8:00 до 20:00 с понедельника по пятницу и с 9:00 до 17:00 в субботу (с 9:00 до 18:00 в субботу для запросов на изоляцию). * БЕСПЛАТНАЯ изоляция дома: в дополнение к вышеуказанным условиям, чтобы иметь право на бесплатную изоляцию дома, вы или кто-то, с кем вы живете, должны быть не моложе 70 лет или получить одно или несколько из следующего: пособие на посещаемость, налоговый кредит на ребенка (где соответствующий доход составляет 16 040 или меньше), рабочий налоговый кредит (если соответствующий доход составляет 16 040 или меньше), муниципальное налоговое пособие, пенсия по инвалидности, которая включает постоянное пособие по посещаемости, пособие на жизнь по инвалидности, жилищное пособие, пособие по безработице на основе дохода, Поддержка дохода, государственный пенсионный кредит или пенсия по инвалидности, которая включает либо надбавку за мобильность, либо надбавку за постоянную посещаемость.npm5970 / 02.11 Напечатано на переработанных материалах

    3 лучших способа найти работу онлайн и офлайн в 2020 году

    В этой статье я расскажу вам, как быстро и легко найти работу, не теряя времени и не отправляя тонны заявок на работу доски без слышимости.

    Мы рассмотрим 3 лучших способа поиска работы онлайн и офлайн, а затем , а затем я дам вам несколько дополнительных советов , которые помогут упростить поиск работы.

    Итак, если вы не можете найти работу или только начинаете поиск работы и хотите быстро ее нанять, вы находитесь в нужном месте.

    Приступим.

    Метод № 1: Использование вашей сети для поиска работы

    Я начну с того, что знаю, что не у всех есть надежная сеть, на которую они могут положиться. Это нормально. Но с кем бы вы ни были знакомы, вы должны поговорить с ними и использовать их. И вам следует установить новые связи / отношения, чтобы облегчить вам поиск работы.

    Правило 1. Скажите ВСЕМ

    Первое правило сети поиска работы: говорите людям, что вы ищете работу. Никто не сможет вам помочь, если вы не расскажете людям.

    Однажды на собеседовании в ведущей технологической компании в Бостоне я сказал своему парикмахеру, что ищу работу.

    Что случилось? Ранее на этой неделе менеджер по найму зашел и оставил свою визитку на случай, если парикмахер найдет недавних выпускников, ищущих работу. Я сказал об этом, он дал мне карту, а остальное уже история.

    Правило 2: Всегда старайтесь познакомиться с компанией

    Также подумайте о ком-либо в вашей существующей сети (бывших коллегах, одноклассниках, друзьях и семье и т. Д.) которые работают в компаниях или имеют связи с компаниями, в которых вы, возможно, захотите работать.

    Подойдите к ним и спросите, знают ли они, нанимает ли компания. Объясните, почему вы подумали, что компания подойдет вам, и посмотрите, есть ли у них идеи, как вы могли бы с ними связаться.

    Лучше всего спросить так небрежно, а не сразу просить об услуге заранее … если только вы не очень близки с человеком, с которым разговариваете (например, брат или сестра, лучший друг, родитель и т. Д.)

    Почему Знакомиться всегда лучше

    Каждый раз, когда вы можете познакомиться напрямую с компанией или менеджером по найму, у вас будет гораздо больше шансов пройти собеседование.Вы можете даже пропустить разговор с рекрутером или HR и сразу же пойти на встречу с менеджером по найму.

    Так что всегда знакомьтесь с компанией, если можете. Это быстрее и НАМНОГО эффективнее, чем применение онлайн или других «холодных» методов.

    Вот почему нетворкинг всегда будет одним из лучших способов найти работу и первым методом, к которому вам следует обратиться.

    Метод № 2: Подайте заявку непосредственно в целевые компании

    Вы должны потратить значительную часть своего времени на поиск компаний, которые соответствуют тому, чем вы хотите заниматься в своей карьере, и подать заявку напрямую по электронной почте или через их страницу «Карьера».

    Это включает компании, которые нанимают, но также и компании, которые не нанимают.

    Ваши шансы получить ответ от компании, которая, похоже, не принимает на работу, ниже, но у вас практически не будет конкурентов, если они ответят и проявят интерес к вашему прошлому.

    Так что стремитесь к сочетанию, возможно, 70% компаний, которые нанимают, и 30% компаний, которые, похоже, не нанимают или не имеют работы, которая соответствует вашему опыту, указана на их сайте.

    Причины, по которым компании могут взять у вас интервью, даже если вакансия не была объявлена ​​
    • Они планировали вскоре опубликовать соответствующую вакансию, и вы поймали их в нужное время (вы будете удивлены, сколько удачи уходит на поиски работы .Это может случиться)
    • Они быстро растут и вообще хотят талантливых людей. Многие компании, находящиеся на стадии роста, всегда ищут амбициозных талантов, и если вы изо всех сил будете писать им по электронной почте, даже если у них нет вакансии, вы обязательно привлечете их внимание!
    Что указывать в вашем электронном письме / заявлении

    Как бы вы ни решили подать заявку в эти компании, обязательно объясните, почему они привлекли ваше внимание в сопроводительном письме или электронном письме.

    Сказать «Мне нужна работа» недостаточно.Вам нужно показать компании, почему вы хотите ИХ работу. Итак, вам нужно показать:

    1. Вы провели свое исследование и кое-что знаете о них
    2. Вы знаете, чем вы хотите заниматься дальше в своей карьере, и их компания, похоже, соответствует этому

    Так что убедитесь, что они два пункта в сопроводительных письмах или электронных письмах, когда вы отправляете свое резюме.

    Совет от профессионала: это ОЧЕНЬ важно при подготовке к собеседованию. Всегда сможете объяснить, что вы ищете и почему вы подали заявление на их работу.В противном случае вас, вероятно, не примут на работу.

    Также не забудьте «адаптировать» свое резюме для каждой работы. Это увеличит вероятность того, что вы получите ответ, обычно в 3-5 раз.

    Если вы выполните следующие действия, проведете исследование и не торопитесь, этот метод — один из лучших способов найти работу в Интернете.

    Метод № 3: «Быстрый огонь» Метод поиска работы в LinkedIn

    В то время как метод № 2, описанный выше, требует тщательного исследования и выборочного выбора компаний для подачи заявки, этот метод работает за счет увеличения количества отправляемых вами заявок.

    Это один из моих личных фаворитов, который очень хорошо помогает ищущим работу последние два года. Это остается одним из лучших способов найти работу в Интернете, даже если у вас нет сети, на которую можно положиться.

    Основная цель этого метода: представить свое резюме большому количеству компаний, чтобы вы могли начать разговор БЫСТРО.

    И лучшее место для этого — LinkedIn.

    Чтобы узнать, как это сделать, прочтите этот пример. Или вот исходное видео, с которого начался весь этот метод (сейчас его просмотрели более 125 000 человек):

    Общая идея: вы используете LinkedIn для поиска вакансий по ключевому слову, местоположению и т. Д.

    Затем вы подаете заявку напрямую через LinkedIn, что устраняет необходимость в сопроводительном письме и экономит вам ТОННУ времени, потому что вам не нужно создавать логин / пароль для различных порталов вакансий или заполнять личные данные, такие как имя и адрес и т. д.

    Вы просто находите вакансии, которые могут вас заинтересовать, прикрепляете свое резюме и нажимаете «отправить». Таким образом вы можете подавать очень большое количество заявок и относительно быстро назначать собеседования.

    Не используйте только это.Но это один из лучших способов найти работу и предстать перед большим количеством компаний. И это определенно поможет вам нанять.

    Это лучшие способы найти работу, но в каком порядке их использовать?

    Мы рассмотрели лучшие советы о том, как найти работу выше, но с чего начать? И сколько времени вам следует тратить на каждое действие в поиске работы?

    Если бы я начал поиск работы сегодня, основываясь на том, что я знаю как бывший рекрутер, я бы стремился разделить все методы на 33%, если бы у меня не было очень сильной сети.В этом случае я бы вначале почти полностью полагался на свою сеть.

    Я рекомендую вам начать с изучения вашей сети, составить список тех, кого вы знаете, и связаться с ними.

    Тогда я бы потратил как минимум полдня, используя метод №3, указанный выше. Постарайтесь за полдня обратиться в 25-35 компаний.

    После этого потратьте несколько дней на метод № 2, ориентируясь на конкретные компании, в которых вы хотели бы работать.

    Двигаясь вперед, продолжайте распределять время между методами 2 и 3 и не забывайте использовать свою сеть, когда это возможно.Направление — почти всегда лучший способ связаться с компанией.

    Дополнительные советы по поиску работы

    Ранее я обещал поделиться несколькими дополнительными советами, которые помогут вам в поиске работы, поэтому вот несколько ресурсов с нашего сайта, которые помогут вам в дальнейшем.

    Во-первых … когда вы соберете собеседование, просмотрите здесь и попрактикуйтесь, отвечая на общие вопросы. Эта ссылка содержит список из 128 вопросов, которые вы можете ожидать услышать.

    Не уходите неподготовленным и не тратьте впустую всю тяжелую работу, которую вы вложили в поиск работы, не будучи готовым к собеседованию.Вы хотите получать предложения о работе на каждом собеседовании!

    Также не забудьте отправить письмо с благодарностью или записку после собеседования. Это подтверждает ваш интерес к должности и показывает интервьюеру, что вы цените его время. Верите вы или нет, но от этого зависит, получите ли вы работу!

    Затем я бы порекомендовал убедиться, что вы правильно рассчитываете время поиска работы, поэтому вот два лучших и худших времени для поиска работы.

    Теперь вы не всегда можете контролировать, когда вам нужно искать работу.Но полезно знать, быстрое у вас время года или нет, чтобы вы могли скорректировать свою стратегию.

    И, наконец, помните, что вам нужно только одно предложение о работе. До приема на работу осталось одно хорошее собеседование!

    Так что не расстраивайтесь и не сдавайтесь. Продолжайте пытаться совершенствоваться — в ваших заявлениях о приеме на работу, на собеседованиях и в общении, и вы найдете работу!

    Как приготовление пищи влияет на содержание питательных веществ в продуктах питания

    Употребление в пищу питательных продуктов может улучшить ваше здоровье и уровень энергии.

    Удивительно, но способ , которым вы готовите пищу, оказывает большое влияние на количество содержащихся в ней питательных веществ.

    В этой статье рассматривается, как различные методы приготовления влияют на содержание питательных веществ в продуктах питания.

    Приготовление пищи улучшает пищеварение и увеличивает усвоение многих питательных веществ (1, 2).

    Например, белок в вареных яйцах на 180% усваивается лучше, чем в сырых яйцах (3).

    Тем не менее, некоторые методы приготовления снижают содержание нескольких основных питательных веществ.

    Следующие питательные вещества часто снижаются во время приготовления:

    • водорастворимые витамины: витамин C и витамины группы B — тиамин (B1), рибофлавин (B2), ниацин (B3), пантотеновая кислота (B5), пиридоксин. (B6), фолиевая кислота (B9) и кобаламин (B12)
    • жирорастворимые витамины: витамины A, D, E и K
    • минералы: в первую очередь калий, магний, натрий и кальций

    Резюме

    Хотя приготовление пищи улучшает пищеварение и усвоение многих питательных веществ, оно может снизить уровень некоторых витаминов и минералов.

    Варка, тушение и припуск — это аналогичные методы приготовления на водной основе.

    Эти методы различаются температурой воды:

    • браконьерство: менее 180 ° F (82 ° C)
    • кипячение: 185–200 ° F (85–93 ° C)
    • кипячение: 212 ° F (100 ° C)

    Овощи, как правило, являются отличным источником витамина С, но большая его часть теряется при приготовлении в воде.

    Фактически, кипячение снижает содержание витамина С больше, чем любой другой метод приготовления.Брокколи, шпинат и салат могут потерять до 50% или более витамина С при варке (4, 5).

    Поскольку витамин C водорастворим и чувствителен к нагреванию, он может вымываться из овощей, когда они погружены в горячую воду.

    Витамины группы В также чувствительны к нагреванию. До 60% тиамина, ниацина и других витаминов группы В может быть потеряно, когда мясо тушится и его соки стекают.

    Однако при употреблении жидкости, содержащей эти соки, сохраняется 100% минералов и 70–90% витаминов группы В (6).

    С другой стороны, было показано, что вареная рыба значительно сохраняет содержание омега-3 жирных кислот, чем жарка или приготовление в микроволновой печи (7).

    Резюме

    В то время как методы приготовления на водной основе вызывают наибольшие потери водорастворимых витаминов, они очень мало влияют на жиры омега-3.

    Приготовление на гриле и жарение с использованием сухого тепла схожи.

    При приготовлении на гриле источник тепла исходит снизу, а при приготовлении на гриле — сверху.

    Гриль — один из самых популярных способов приготовления из-за прекрасного вкуса, который он придает еде.

    Однако до 40% витаминов группы В и минералов может быть потеряно во время жарки на гриле или жарки, когда богатый питательными веществами сок капает с мяса (6).

    Есть также опасения по поводу полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), которые являются потенциально вызывающими рак веществами, которые образуются, когда мясо готовится на гриле и жир капает на горячую поверхность.

    Однако исследователи обнаружили, что содержание ПАУ можно снизить на 41–89%, если удалить капли и свести к минимуму дымность (8).

    Краткое описание

    Приготовление на гриле и жарение придают отличный вкус, но также снижают уровень витаминов группы В. Кроме того, при приготовлении на гриле выделяются вещества, потенциально вызывающие рак.

    Приготовление в микроволновой печи — простой, удобный и безопасный метод приготовления.

    Короткое время приготовления и меньшее воздействие тепла сохраняют питательные вещества в пищевых продуктах, приготовленных в микроволновой печи (9, 10).

    Фактически, исследования показали, что микроволновая печь является лучшим методом сохранения антиоксидантной активности чеснока и грибов (11, 12).

    Между тем, около 20–30% витамина С в зеленых овощах теряется во время обработки в микроволновой печи, что меньше, чем при большинстве способов приготовления (5).

    Резюме

    Приготовление в микроволновой печи — это безопасный метод приготовления, позволяющий сохранить большинство питательных веществ из-за короткого времени приготовления.

    Под жаркой и выпечкой понимается приготовление пищи в духовке при сухом нагреве.

    Хотя эти термины в некоторой степени взаимозаменяемы, жарение обычно используется для мяса, а выпечка — для хлеба, кексов, пирожных и подобных продуктов.

    Большая часть потерь витаминов при этом методе приготовления минимальна, включая витамин С.

    Однако из-за длительного времени приготовления при высоких температурах содержание витаминов группы В в жареном мясе может снизиться на целых 40% (6).

    Резюме

    Обжарка или выпечка не оказывает значительного воздействия на большинство витаминов и минералов, за исключением витаминов группы B.

    При тушении и жарке пища готовится в кастрюле на среднем или сильном огне в небольшом количестве масла или сливочного масла.

    Эти методы очень похожи, но при жарке с перемешиванием пищу часто перемешивают, температура выше, а время приготовления короче.

    В целом это здоровый способ готовить пищу.

    Непродолжительное приготовление пищи без воды предотвращает потерю витаминов группы В, а добавление жира улучшает усвоение растительных соединений и антиоксидантов (6, 13, 14).

    Одно исследование показало, что абсорбция бета-каротина была в 6,5 раз выше в жареной моркови, чем в сырой (15).

    В другом исследовании уровень ликопина в крови увеличился на 80% больше, когда люди ели томаты, обжаренные в оливковом масле, а не без него (16).

    С другой стороны, было показано, что жарка с перемешиванием значительно снижает количество витамина С в брокколи и краснокочанной капусте (5, 17).

    Резюме

    Тушение и жарка с перемешиванием улучшают усвоение жирорастворимых витаминов и некоторых растительных соединений, но они уменьшают количество витамина С в овощах.

    Жарение включает приготовление пищи в большом количестве жира — обычно масла — при высокой температуре.Еду часто покрывают жидким тестом или панировочными сухарями.

    Это популярный способ приготовления еды, потому что кожица или покрытие сохраняет герметичность, которая гарантирует, что внутренняя часть остается влажной и готовится равномерно.

    Жир, используемый для жарки, также делает пищу очень вкусной.

    Однако не все продукты подходят для жарки.

    Жирная рыба — лучший источник жирных кислот омега-3, которые имеют много преимуществ для здоровья. Однако эти жиры очень нежные и подвержены повреждению при высоких температурах.

    Например, было показано, что жареный тунец снижает содержание омега-3 в нем до 70–85%, в то время как выпечка вызывает лишь минимальные потери (18, 19).

    Напротив, жарка сохраняет витамины C и B, а также может увеличить количество клетчатки в картофеле, превращая крахмал в устойчивый крахмал (20).

    Когда масло нагревается до высокой температуры в течение длительного периода времени, образуются токсичные вещества, называемые альдегидами. Альдегиды связаны с повышенным риском рака и других заболеваний (21).

    Тип масла, температура и продолжительность приготовления влияют на количество производимых альдегидов. Повторный нагрев масла также увеличивает образование альдегидов.

    Если вы собираетесь жарить пищу, не пережаривайте ее и используйте для жарки одно из самых полезных масел.

    Резюме

    Жарение придает блюдам восхитительный вкус, а использование полезных масел может дать некоторые преимущества. Лучше избегать жарки жирной рыбы и минимизировать время жарки других продуктов.

    Варка на пару — один из лучших способов приготовления пищи для сохранения питательных веществ, включая водорастворимые витамины, чувствительные к теплу и воде (4, 5, 6, 17).

    Исследователи обнаружили, что приготовление на пару брокколи, шпината и салата снижает содержание в них витамина С всего на 9–15% (5).

    Обратной стороной является то, что приготовленные на пару овощи могут иметь мягкий вкус. Однако это легко исправить, добавив немного приправ и растительного или сливочного масла после приготовления.

    Резюме

    Варка на пару — один из лучших способов приготовления пищи для сохранения питательных веществ, в том числе водорастворимых витаминов.

    Вот 10 советов по сокращению потерь питательных веществ во время приготовления:

    1. Используйте как можно меньше воды при варке или варке.
    2. Выпейте жидкость, оставшуюся в сковороде после приготовления овощей.
    3. Добавьте обратно соки из мяса, которые стекают в сковороду.
    4. Не очищайте овощи до готовности. А еще лучше не очищать их от кожуры, чтобы максимально увеличить плотность клетчатки и питательных веществ.
    5. Готовьте овощи в меньшем количестве воды, чтобы уменьшить потерю витаминов C и B.
    6. Старайтесь есть любые приготовленные овощи в течение дня или двух, поскольку содержание в них витамина С может продолжать снижаться, когда приготовленная пища подвергается воздействию воздуха.
    7. По возможности резать пищу после, а не до приготовления. Когда пища готовится целиком, она меньше подвергается воздействию тепла и воды.
    8. По возможности готовьте овощи всего несколько минут.
    9. При приготовлении мяса, птицы и рыбы используйте самое короткое время приготовления, необходимое для безопасного употребления.
    10. Не используйте пищевую соду при приготовлении овощей. Хотя он помогает поддерживать цвет, витамин С теряется в щелочной среде, производимой пищевой содой.

    Резюме

    Есть много способов сохранить содержание питательных веществ в пищевых продуктах без ущерба для вкуса или других качеств.

    Важно выбрать правильный способ приготовления, чтобы максимально улучшить питательные качества вашей еды.

    Однако не существует идеального метода приготовления, который сохранял бы все питательные вещества.

    В целом, приготовление пищи в течение более коротких периодов времени при более низких температурах с минимальным количеством воды дает наилучшие результаты.

    Дом

    Сколько нужно кирпичей на дом: Дом из кирпича 100 кв и стоимость строительства: расчет

    Сколько кирпича нужно на дом

    Кирпич заслуженно считается одним из наиболее востребованных материалов современности. Если говорить о возведении частных домов, то здесь такой строительный материал находит наибольшее применение, несмотря на то, что цена работ будет выше, чем при возведении деревянных или каркасных построек. В многоэтажном строительстве он также применяется нередко, ведь позволяет создавать прочные и долговечные строения с высоким уровнем тепло- и звукоизоляции.

    Выстроить дом своими руками хотят многие домашние мастера. И первым делом вам следует произвести подсчеты, чтобы точно знать, сколько  материала понадобится для возведения постройки, и сколько это будет стоить.

    На фото – процесс кирпичной кладки.

    Определяем необходимое количество строительного блока

    Чтобы определить, сколько нужно кирпича на дом, вам следует принять ко вниманию несколько факторов, среди которых:

    1.      Размеры кирпича.

    2.      Особенности кладочных работ.

    3.      Толщина наружных стен и внутренних перегородок.

    4.      Общая площадь постройки.

    Очень помогают в таких расчетах всевозможные таблицы, позволяющие вычислить, сколько стройматериала и раствора приходится на 1м2 и 1м3. О них поговорим ниже. Сейчас же мы рассмотрим, как высчитать требуемое количество материала на конкретном примере.

    Рассчитываем количество стройматериала на конкретную постройку

    Толщина в 2,5.

    Давайте рассчитаем, сколько нужно кирпичей на дом, длина стен которого составляет 8 на 8 метров. Наше строение будет иметь два этажа. Для определения необходимого количества зачастую используется специальный калькулятор, который можно найти в интернете, но лучше произвести все подсчеты самостоятельно. Так будет надежнее.

    Итак, инструкция такова:

    • Для начала определяем длину наружных стен. Поскольку наше здание является квадратным, то достаточно умножить 8 на 4, чтобы получить необходимый результат. Длина составляет 32 метра.
    • Стандартная высота потолков в таком здании обычно 3 метра. Значит, общая высота двухэтажного здания будет равняться 6 метрам. Таким образом, площадь наружных конструкций составляет: 32 умножить на 6 = 192 м2.
    • Теперь определяем толщину кладки. Оптимальным вариантом будут стены в 2,5 кирпича, учитывая несущую конструкцию и облицовочный слой. Так, основная стена будет выкладываться толщиной в два кирпича, используя двойной силикатный кирпич М 150, а облицовка – в полкирпича, используя обычный одинарный лицевой блок.

    На фото – облицовка в полкирпича поверх несущей конструкции.

    Совет! Для того, чтобы сделать будущее жилище более теплым, используйте в работе пустотелые блоки.

    • Теперь рассчитаем, сколько надо кирпича на дом заявленных размеров. Из расчетов, представленных ниже, видно, что в одном квадратном метре – 104 двойных кирпичных блока. Таким образом, чтобы узнать, какое количество стройматериала нам понадобится на внешние конструкции, следует умножить общую площадь на расход кирпича на каждый квадратный метр. 192 умножаем на 104 и получаем 19968 штук.

    Теперь посчитаем материал для лицевой кладки. Из расчетов ниже видно, что в 1м2 кладки находится 51 блок. Соответственно, умножаем 51 на 192 и получаем 9792.

    Совет! Не используйте силикатный стройматериал для кладки фундаментов и цоколей, поскольку он плохо переносит сырость.

    Итак, мы посчитали, сколько кирпича надо на дом с учетом внешних конструкций. Произвести подсчеты касательно межкомнатных перегородок можно по той же инструкции.

    Почему мы выбрали для возведения несущих конструкций именно двойной материал? Потому что он экономят как время, так и деньги, ведь фактически имеют толщину двух обычных, будучи значительно ниже по стоимости.

    Керамические стройматериалы различных размеров: стандартный, полуторный и двойной.

    Расход стройматериала на 1м2

    Чтобы определить, сколько кирпичей нужно на дом, необходимо рассчитать площадь стен и знать количество блоков в квадратном метре кладки, в чем вам помогут следующие данные:

    1.       Ширина в полблока:

    2.      В один:

    • Одинарный – 102.
    • Полуторный – 78.
    • Двойной – 52.

    3.      В полтора:

    • Одинарный – 153.
    • Полуторный – 117.
    • Двойной – 78.

    4.      В два:

    • Одинарный – 204.
    • Полуторный – 156.
    • Двойной – 104.

    5.      В два с половиной:

    • Одинарный – 255.
    • Полуторный – 195.
    • Двойной – 130.

    Несколько нюансов в выборе стройматериала

    Строительный кирпич на поддоне.

    Рассчитывая, сколько кирпича на дом потребуется, практически каждый домашний мастер хочет сэкономить.

    Рассмотрим, как это можно сделать без утраты качества материала:

    • Если говорить о самом дешевом материале на московском рынке, то следует упомянуть продукцию белорусского производства. Несмотря на то, что затраты на перевозку составляют около 50% от его итоговой стоимости, он все равно оказывается дешевле.
    • Самый дорогой строительный блок – европейский.
      Дешевле всего приобретать стройматериал с завода, но в таком случае вам придется немало заплатить за его перевозку. Торговые фирмы, пусть и предлагают товар на 15% дороже, но обеспечивают его перевозку, что будет выгоднее.
    • Товар более высокой марки стоит дороже.
    • Как говорилось выше, двойной кирпич выгоднее стандартного. Если говорить в процентном соотношении, то увеличение блока на 50% увеличивает его стоимость в среднем на 20%.

    Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что выгоднее всего приобретать продукт на ближайшем заводе, марок 100-125, двойной.

    Керамический блок М 100.

    Заключение

    В этой статье мы рассмотрели, как произвести расчет того, сколько кирпичей надо на дом и как можно приобрести стройматериал без переплат. Расчет количества материала, а также его закупка является не менее важным моментом, нежели возведение самой постройки.

    В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также как посчитать объем кирпичной кладки – ваш домашний калькулятор).

    инструкция, фото и видео-уроки, цена

    На сегодняшний день строительство достигло колоссальных объемов. Частное строительство входит в перечень самых популярных строительных направлений, давая толчок для создания новых строительных вариаций.

    Строительные технологии непрестанно шагают вперед. Но, несмотря на это, строительный кирпич был и остается одним из самых востребованных материалов, используемых для сооружения различного типа строений.

    Строительство кирпичного дома

    Подсчет необходимого количества кирпича для строительства дома 10х10 м

    Намереваясь построить собственный дом, многие хозяева задаются вопросом: сколько потребуется материала для его возведения. Этот вопрос является одним из самых актуальных, ведь докупать камень — это как минимум не экономично, а если останется излишек, придется искать для него зону применения.

    Размеры и расход камня

    Определяя, сколько нужно кирпича на дом 10х10 м, особое внимание следует уделить толщине стен запланированного здания. На дом с кладкой в 2 камня, естественно, потребуется значительно больше стройматериала, чем на строение с толщиной стен в 1 камень.

    Толщина кладки

    Еще один немаловажный нюанс — размер кладочного материала.

    По размеру его можно классифицировать на три основные группы:

    Принятые стандартами размеры

    Размеру материала для кладки следует уделять должное внимание, подсчитывая, сколько кирпичей надо на дом 10х10 м. Одинарный камень при строительстве дома расходуется в значительном количестве, чем, например, двойной кирпич, размеры которого больше в два раза.

    Полезный совет! Какой кладочный материал предпочтительнее для строительства стен: одинарный, полуторный или двойной? На этот вопрос однозначного ответа нет. Фасад здания из двойного камня, более сложен в исполнении и несколько уступает по показателям эстетичности фасаду из одинарного. Но этот небольшой минус легко исправить с помощью изящной облицовки.

    Перед тем как начать вычислять, сколько кирпича нужно на дом 10х10, следует ознакомиться с таблицей расхода материала на 1 кв. м кладки (на фото).

    Таблица расхода материала

    Теперь, обладая всеми необходимыми данными, можно определить, сколько надо кирпича на дом 100 кв.

    Подсчет камня для строительства дома

    Инструкция для вычисления расхода материала включает в себя несколько несложных действий:

    1. Определяем длину периметра всех стен запланированного дома: например 10 х 4 = 40 м;
    2. На следующем этапе необходимо вычислить площадь наружных стен. Предположим, высота потолков будет составлять 3 м. Теперь можно вычислить площадь стен: 40 х 3 = 120 кв. м;
    3. Чтобы высчитать, сколько надо кирпича на дом 10 10 м, необходимо умножить площадь наружных стен здания на расход материала на 1 кв. м кладки. Допустим, кладка дома будет вестись в 2 камня, а для строительства был выбран одинарный кирпич, расход которого на 1 кв. м кладки составляет 204 камня (с учетом швов). Формула расчетов будет иметь следующий вид: 120 х 204 = 24480 камней.

    Для строительства дома 100 кв. м необходимо 24480 одинарных кирпичей. По аналогии можно посчитать, сколько надо кирпича на дом 200 кв. м. Можно сделать также облицовку в полкирпича, для этого понадобится 120 х 51 = 6120 облицовочных кирпичей.

    Нюансы подсчета необходимого количества материала

    Чтобы результат подсчетов был максимально точным, следует уделить должное внимание следующим моментам:

    • Трудно представить дом без дверей и окон, а значит, из общей площади наружных стен следует вычесть площадь всех дверных и оконных проемов;

    Дверные и оконные проемы

    • Планировка любого дома подразумевает наличие внутренних стен, перегородок и вентиляционных каналов. На них, как и на внешние стены, расходуется материал. Чтобы вычислить реальный расход на строительные работы внутри дома, следует умножить суммарную площадь внутренних стен и перегородок на расход камня на 1 кв. м кладки (важно помнить, что толщина кладки внутри дома, как правило, разнится от толщины наружных стен).

    Вентиляционный канал

    Стоимость стройматериала

    Безусловно, одним из важнейших факторов при закупке строительного материала является его цена. Очень важно суметь грамотно минимизировать издержки при постройке дома, не причиняя ущерб его прочности и долговечности.

    Стоимость возведения жилища напрямую зависит от кладочной основы, выбранной для осуществления строительных работ. Так, двойной силикатный кирпич М 150 разнится в цене от керамического, но и обладает он другими качественными характеристиками.

    При выборе материала важно придерживаться целесообразности. Однако это правило отнюдь не отменяет личные предпочтения хозяев возводимого жилища (дополнительные звуко- и теплоизоляция и т.п.).

    Прежде чем остановить свой выбор на каком-то конкретном варианте, нелишним будет сопоставить суммарные расходы и стоимость кирпича всех размеров. Таким образом можно сократить затраты на возведение стен, что позволит вложить больше средств, например, во внутреннюю отделку и, как следствие, сделать ее более утонченной.

    Финальный аккорд

    Вычислив, сколько нужно кирпича на дом 8х8 или любого другого размера, к получившемуся количеству в обязательном порядке следует прибавить 7-15% запаса. Конечно, запас можно отнести к дополнительным нежелательным расходам, но эти расходы вынужденные.

    При транспортировке, хранении и кладке камня непременно случается бой, а дополнительная розничная закупка стройматериала может «влететь в копеечку» владельцам строящегося жилища.

    Полезный совет! Кирпичный бой или, как его еще называют, кирпичный щебень можно эффективно использовать. Засыпать ямы или выкладывать дорожки таким, казалось бы, мусором очень практично и экономично, к тому же эти действия не требуют наличия специальных навыков, поэтому осуществить их своими руками не составит труда.

    Кирпичный бой

    Вывод

    Зная, как вычислить расход кирпича на строительство дома, можно не только подсчитать финансовые затраты на его закупку, но и составить предположительную смету всех строительных работ. Наличие объективной информации обо всех предполагаемых издержках позволяет сделать запланированные первые шаги навстречу собственному жилищу.

    В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также размеры строительного кирпича – стандарты, ГОСТы, история).

    Сколько нужно кирпича на дом и от чего зависит расход?

    Несмотря на появление новых материалов в строительной индустрии, кирпич остается весьма востребованным для постройки жилых домов. Чтобы просчитать количество кирпичных блоков, что нужны для сооружения здания, нужно площадь наружных стен умножить на расход стройматериала при обустройстве каждого квадратного метра и не забыть учесть толщину стен (в один, полтора, два кирпича) и швы. Не менее важен учет облицовки дома.

    От чего зависит расход?

    Перед тем как начать расчеты, необходимо определиться с площадью дома, толщиной стен, их типом (однородные кирпичные или с добавлением других материалов), высотой комнат. Из чего будут сделаны простенки, одинаковы ли будут стены, например, двухэтажного дома. Влияет на расход размер камня (чем больше кирпич, тем меньше расходуется раствора). Не стоит пренебрегать при расчетах объемом используемого цементного раствора.

    Размер постройки зависит исключительно от желания и возможностей хозяина. Толщину стен следует выбирать исходя из климатических условий местности проживания и предпочтений в выборе облицовочных материалов. Фасад из двойного камня смотрится не так эстетично, кладку выполнять сложнее, но, если дом планируется утеплять, это будет реальная экономия на растворе.

    Вернуться к оглавлению

    Как посчитать сколько нужно кирпичей для дома?

    Важно рассчитать количество кирпича для строительства дома с достаточной точностью, потому что как недостаток, так и избыток, — это все ненужные финансовые расходы. Базовая формула расчета изумительно проста, это мог бы высчитать любой третьеклассник: общий объем стен/ объем одного камня = штук. Если это одноэтажный дом размером 8×8 без окон, дверей при толщине стены в кирпич (стандартный размер одинарного камня 0,25×0,12×0,065 м) и высотой 3 м потребуется: (8*4*3*0,25)/(0,25*0,12*0,065)=12 308 штук. Но в постройке камни не будут держаться, если их не скрепить между собой. На один одинарный кирпич расходуется приблизительно 32% раствора. Существуют справочные усредненные данные по определению количества кирпича, они дают погрешность около 3%, что вполне допустимо не только когда строят несколько этажный дом площадью от 200 кв. м., но и дома меньшего размера. Выдержки из справочной таблицы:

    Кладка Размер Без учета раствора, шт. С учетом раствора, шт.
    0,5 кирпича Одинарный 61 51
    1 кирпич 128 102
    2 кирпича 256 204

    При расчетах нужно учитывать, что материал понадобится еще и для перегородок.

    Чтобы построить дом из кирпича со стенами 10×10 м и при кладке в 2 одинарных камня, определяем, что на наружные стены понадобится: 10*4*3*204= 24 480. Жилую постройку трудно представить без деления внутри на отдельные помещения, а, следовательно, без внутренних перегородок. Нет необходимости делать их такими же толстыми, как наружные, достаточно сделать простенки толщиной в 1 камень: 19*3*102= 5 814, всего кирпича на дом — 30 294 шт.

    Вернуться к оглавлению

    Проверка расчетов

    Проектом дома обязательно предусмотрен вход, проемы для освещения комнаты — окна, в случае установки камина — дымоход. Поэтому реальная формула намного сложнее. Чтобы построить дом 100 кв. м со стенами 10 на 10 м толщиной 2 одинарных камня, внутренними стенами 22 м., одной входной дверью, 4 окнами 1,5:1,5 мм, внутренними проемами или дверями (4), дымоходом высотой 5 м и использовать в качестве декора облицовочный кирпич в 0,5 камня потребуется:

    1. Расчет общей площади наружных стен: 10*4*3= 120 кв. м.
    2. Убираем окна и входные двери: (120—1*2—1,5*1,5*4) =109 кв. м.
    3. Умножаем на норму расхода:109*204=22 236 шт.
    4. Простенки площадью: 22*3= 66 кв. м.
    5. Без внутрикомнатных дверей: 66—4*1*2 = 58 кв. м.
    6. С учетом нормы расхода: 58*102= 5 916 шт.
    7. На дымоход: 0,3*0,4*5*51= 31 шт.
    8. Всего нужно на дом обычного строительного кирпича 22 236 + 5 916 + 31 = 28 183 шт.
    9. Облицовочного камня понадобится: 109*51= 5 600 шт.

    В реальных условиях любой кирпичный дом имеет оконные, дверные проемы и различные ниши. Площадь этих конструкций обязательно рассчитывается отдельно и вычитается из общей площади наружных стен.

    Чтобы возвести здание и не прибегать к докупке материалов, нужно сделать запас на бой в результате транспортировки, кладки и хранения не менее чем 7%. С учетом этого понадобится, соответственно, 28 183 +7%= 30 156 штук и 5 600 + 7% = 5 992 шт. На первый взгляд кажется, что это напрасная трата средств, но закупка «в розницу» с транспортировкой может оказаться намного дороже.

    Сколько нужно кирпича на дом 10х12: расчет, что учитывать

    Возводя дом 10 на 12 по готовому проекту, предварительно нужно посчитать, сколько потребуется кирпича и строительной смеси. Это можно сделать при помощи специальных калькуляторов или вручную по формулам. Получив результаты подсчета, важно не забыть добавить еще 8% запаса. Такой подход позволит сэкономить на материалах, но построить качественное здание.

    Что учитывать при расчете расхода кирпича?

    Кирпич обладает такими преимуществами, как огнестойкость, долговечность, устойчивость к грибку и насекомым, хорошая шумоизоляция. Характеристики и параметры, от которых зависит расход камня:

    • Размер кирпича. Одинарный 250×120×65 мм, полуторный 250×120×88 мм, двойной 250×120×138 мм.
    • Толщины стен. Она зависит от климатических условий, в которых строится дом, а также от того несущая эта стена или используется как межкомнатная перегородка. Для внешних стен для умеренного климата обычно строят кирпичные стены толщиной не менее 0,5 метра.
    • Тип кладки. Кладка в половину (120 мм), в один (250 мм), в два (510 мм) и в два с половиной камня (640). Каким образом необходимо его укладывать и зависит от предназначения и толщины стен.
    • Размер швов.

    Вернуться к оглавлению

    Предварительный расчет количества кирпича на дом 10×12

    При выборе двойного кирпича расход будет меньше в сравнении с одинарным. Внешние стены из него получаются грубыми, но это легко исправить с помощью облицовочного материала для фасада. Хотя цена двойного камня выше, и затрата средств на материал будет практически одинакова. Но двойной укладывать быстрее, что экономит затраты на труд.

    Если кладка в 2,5 кирпича, а площадь дома 100 кв. м, то на него нужно около 40000 шт. материала.

    Грубый подсчет количества строительного материала можно осуществить, используя данные таблицы. Например, определим, сколько кирпича необходимо для внешней стены длиной 5 м, высотой — 3 м и шириной 0,51 м. Объем кладки составляет 5x3x0,51=7,65 кубических метра. Тогда количество одинарного будет 394×7,65 = 3014 штук., двойного 200×7,65=1530 штук. Грубое количество одинарного кирпича на дом 100 м², при толщине стен в два с половиной составляет — 40 000 шт.

    Единица измерения Размер Без учета растворных

    швов, шт

    С учетом растворных

    швов, шт

    1 куб. м кладки Одинарный 512 394
    Полуторный 378 302
    Двойной 242 200
    1 кв. м кладки в пол кирпича Одинарный 61 51
    Полуторный 45 39
    Двойной 30 26
    1 кв. м кладки в один Одинарный 128 102
    Полуторный 95 78
    Двойной 60 52
    1 кв. м кладки в полтора Одинарный 189 153
    Полуторный 140 117
    Двойной 90 78
    1 кв. м кладки в два Одинарный 256 204
    Полуторный 190 156
    Двойной 120 104
    1 кв. м кладки

    в два с половиной

    Одинарный 317 255
    Полуторный 235 195
    Двойной 150 130

    Вернуться к оглавлению

    Пример расчета количества камня для дома

    Расчет материала будет проводиться для двухэтажного дома.

    Рассчитаем сколько кирпича нужно на дом 10×12, принимая следующие условия:

    • Дом 10×12, двухэтажный.
    • Высота стен 6 метров.
    • Количество окон 9 размером 0,7×1,5 м, входные двери 2,1×0,9 м.
    • Два балкона с дверями 0,7×2 м.
    • Межкомнатные перегородки выполнены кладкой в полкирпича, суммарная длина которых составляет — 40 м на каждый этаж.
    • Количество внутренних дверей — 9 шт., размером 0,75×2 м.
    • Внешние стены кладка в 2 кирпича, двойным; внутренние — в половину, одинарным.

    Определяем площадь внешних стен. Периметр которых составляет П=12×2+10×2=44 м. Площадь без учета проемов равна Sо=44×6 = 264 квадратных метра. Определим пространство, занимаемое окнами и дверями: Sп=0,7×1,5×9+2,1×0,9+0,7x2x2 = 14,14 м². Тогда расчетная поверхность, по которой рассчитывается необходимое количество камня составит Sр=264—14,14= 249,86 м². Площадь внутренних стен Sв=40×6—0,75x2x9=226,5 м². Количество на кирпичный дом 10×12 в 2 этажа составит Nкд=247,76×104=25 986 шт. — двойного, Nко=226,5×51=11 552 шт. — одинарного кирпича. С учетом коэффициента запаса 8% получим 25 764×1,08 = 28 064 шт. 11 552×1,08= 12 476 шт.

    Необходимо обращать внимание на качество камня, чтобы он не подвергался быстрому разрушению, был правильной геометрии, не осыпался при строительстве. К отрицательным характеристикам относиться плохая теплоизоляция, легкость повреждения при перевозке, высокое водопоглощение и дороговизна. Но несмотря на недостатки, он долговечен и проверен веками. Кирпич остается популярным материалом для строительства домов.

    Пошаговая инструкция: как рассчитать кирпич на дом

    Одним из самых популярных материалов в современном строительстве жилых помещений считается кирпич – экологически чистый материал, не требующий утепления. Первым этапом строительства считается планирование и закупка материалов.

    Транспортировка обойдётся дешевле, если закупить весь объём строительного материала в один приём.

    Для этого, предстоит определиться: из какого типа материала строить, а также как правильно рассчитать кирпич на дом. Корректно произведённые расчёты избавят от нужды докупать недостающее или переплачивать лишнее за избыток.

    Какие параметры нужно знать для расчёта

    Для того чтобы посчитать сколько кирпича надо на дом следует определить параметры дома по формулам:

    1. Периметр наружных стен (P) определяется путём сложения длины всех наружных стен.
    2. Площадь наружных стен (S), равную перемножению периметра на высоту (h) стен: (S=Pxh).
    3. Толщина кладки индивидуальна для каждого, только не стоит забывать об учёте толщины облицовочного материала тоже. Итак, способ расчёта объёма камня в кубических метрах будет равен перемножению площади на толщину кладки.
    4. Из полученной величины объёма стен вычитается объём оконных и дверных проёмов.
    5. В зависимости от выбранного вида камня, руководствуясь таблицей, переведите объём в штучное количество с учётом растворных швов.

      Таблица расчета количества кирпича

    6. Добавляете 5%-7% к полученному количеству, так как расход материалов предполагает бой.

    Рекомендации

    Самыми распространёнными приняты дома 10х10 и 8х8.

    Пример №1 – на коробку дома в 1 этаж 10х10, высотой 3 м и толщиной стенки в 2,5 кирпича:

    • Периметр коробки = 10+10+10+10 = 40м;
    • Площадь = 40 м х 3 м = 120 м;
    • 1 кв. м. стандартного одинарного камня размером 250х120х65мм (третья группа строка 1 таблицы) включает 102 шт. В примере толщина в 2 одинарных кирпича, значит на 1 кв. м. площади приходится 204 шт. На полный периметр требуется:120 м х 204 шт. = 24480 шт. одинарного рядового типа;
    • 1 кв. м. облицовочного 0,5 камня (вторая группа строка 1 таблицы) равен 51 шт., а на 1 кв. м. площади приходится: 120 м х 51 шт. = 6120 шт. облицовочного типа.
      Пример расчёта не предусматривает проёмы окон и дверей.
      Таким же образом, рассчитывается количество камня для внутренних перегородок.

    Пример №2 – на коробку дома в 1 этаж 8х8, высотой 3 м и толщиной стенки в 2,5 кирпича:

    • Периметр коробки = 8+8+8+8 = 32 м;
    • Площадь = 32 м х 3 м = 96 м;
    • 1 кв. м. стандартного одинарного камня размером 250х120х65мм (третья группа строка 1 таблицы) включает 102 шт. В примере толщина в 2 одинарных кирпича, значит на 1 кв. м. площади приходится 204 шт. На полный периметр требуется: 96 м х 204 шт. = 19584 шт. одинарного рядового типа;
    • 1 кв. м. облицовочного 0,5 камня (вторая группа строка 1 таблицы) равен 51 шт., а на 1 кв. м. площади приходится: 96 м х 51 шт. = 4896 шт. облицовочного типа.

    При расчёте кирпича на дом легкодоступным и более точным станет способ с использованием онлайн калькулятора. Это можно сделать на данном сайте.

    Виды и размеры

    Сколько и какого кирпича требуется для строительства дома, поможет выявить видовая выкладка типов продукции:

    Следующий этап – выбор размера кирпича. Самые распространённые размеры:
    Современные технологии предлагают в качестве экономичного варианта – двойной кирпич (двойной камень).

    Правильный выбор размера камня необходимого для строительства поможет заказчику уменьшить свои расходы, а строителям – сэкономит время и трудозатраты.

    Помимо габаритов огромную роль играет марка кирпича (М100, М125, М150, М200). Здесь цифра после буквы «М» определяет прочность камня и всей конструкции в целом. Таким образом, уровень показателя влияет на осуществление конкретной задачи (закладка в фундамент, несущие конструкции или межкомнатные перегородки, декор).

    Влияние окружающей среды определяется двумя показателями: морозостойкость (способность противостоять замораживанию, оттаиванию) и поглощение влаги (должно ограничиваться пределом 6%-16%).

    Чем выше морозостойкость, а уровень поглощения влаги ниже, тем материал лучше по качеству.

    Сколько нужно кирпича на дом 8 на 8, 6 на 6, 9 на 9

    Постройки различного типа из кирпича пользуются популярностью в силу своей прочности, долговечности и надежности. Возводить их своими руками несложно – необходимо знать несколько нюансов. Наиболее важный: сколько нужно кирпичей на строительство дома. Купить впрок много – значит, переплатить солидную сумму. Данный материал не отличается дешевизной, если он высокого качества.

    Установка фундамента

    Рассматривая варианты одноэтажных домов, нужно учитывать при расчете технические характеристики следующих категорий стройматериала:

    • строительный;
    • облицовочный.

    В расчетах желательно учитывать размеры проемов дверей и окон, фронтонов, их общее количество. Сколько нужно кирпича на дом 120 кв. метров, может подсчитать даже строитель, который впервые столкнулся с процессом возведения дома и не ориентируется, с чего начинать.

    Рассчет кладки

    Расчет кирпича на одноэтажный дом: специфика

    Определяя, сколько нужно кирпича на одноэтажный дом, стоит обратить внимание на внутренние стены и перегородки, необходимость монтажа вентиляционной системы. Для правильности общих расчетов кирпича нужно суммировать площадь внутренних строительных элементов, после чего умножить получившуюся цифру на расход кирпича, исходя из 1 м² кладки.

    Обратить особое внимание стоит на требуемую толщину внутренних конструкций. Она может существенно отличаться от аналогичного показателя наружных стен. Завершающим этапом будет расчет, сколько нужно облицовочного материала на дом. Его не всегда нужно покупать сразу, главное, возвести каркас из материала строительного типа. Он может быть одинарным, полуторным и двойным, каждый вид имеет свои преимущества.

    Сколько кирпича нужно на дом 6х6

    Рассчитать количество материала несложно, если знать основные параметры постройки. В качестве примера будет взят одноэтажный дом размером 6х6. Обычная высота потолков составляет 2,5 м.

    В строительстве используется стандартный кирпич 250х120х65 мм. Он маркируется как изделие первой «нормальной формы». Если расчет ведет неспециалист, который должен учитывать все детали, следует учитывать понятие «формат». Размеры каждого кирпичика нужно увеличить минимум на 1 см (это стандартная толщина цементного шва). Потребуется производить расчет, исходя из следующих параметров материала: 260х130х75 мм. Далее рассчитываем, сколько нужно кирпичей на дом 6 на 6.

    Стандартная формула для одноэтажного строения

    1. Определяется длина всех стен, идущих снаружи: (6+6)х2= 24 м.
    2. Рассчитывается площадь данных конструкций – для этого полученную цифру (периметр) дома необходимо умножить на заложенную в проект высоту потолков (2,5 м):24х2,5=60 м².

    После нужно обратить внимание на тип кладки дома. Сколько для этого нужно взять материала, можно высчитать, только окончательно определяясь с ее толщиной. В качестве примера возьмем параметр, равный 2,5 (двойная кладка из двойного строительного кирпича и дополнительно 0,5 из одинарного, используемого в качестве облицовки). Учитывать растворные швы обязательно.

    Умножаем площадь наружных стен на количество элементов, расходуемых на 1 м² кладки для дома. Получаются следующие данные:

    • 60х104 (кладка в 2 ед.) = 6240
    • 60х51 (0,5 ед.) = 3060

    Это расчет, сколько потребуется материала на одноэтажный дом стандартной планировки с параметрами 6х6 м. 6240 единиц строительного кирпича (двойного) – получится ширина стены, равная 51 см; 3060 штук облицовочного одинарного, толщина кладки составит 12 см.

    Сколько кирпича потребуется на дома 8х8 и 9х9 м

    Расчет производится аналогичным образом, формула остается прежней. Заменить стоит только параметры периметра (8х8 и 9х9 м соответственно).

    Пример подсчета, сколько нужно кирпича на дом 8х8:

    • (8+8)х2=32 м
    • 32х2,5=80 м²
    • 80х104=8320
    • 80х51=4080

    Сколько нужно кирпича на дом 8 на 8 – получается 8320 строительного двойного и 4080 облицовочного одинарного. При высокой точности подсчетов практически весь приобретенный материал уйдет на строительство дома.

    При покупке большой партии нужно учитывать, что некоторое количество единиц будет бракованным. Заказывать нужно с небольшим запасом – достаточно добавить к общей сумме 5-7%.

    Сколько кубов кирпича нужно на дом можно рассчитать самостоятельно, не привлекая профессионального замерщика. Аналогичным образом можно узнать количество материала, необходимое для возведения гаража, дачного домика, бытовки.

    Стоимость переоценки дома и кирпичной кладки на 2020 год

    Пытаетесь узнать, сколько стоит переналадка дома? В этой статье мы рассмотрим переоценку кирпичной кладки для домов разного размера и разных условий расстановки, чтобы можно было легко рассчитать стоимость для любой ситуации.

    Типовая стоимость переналадки кирпичной кладки дома

    На выполнение этой работы обычно уходит около 1 недели.

    £ 3400

    Сколько стоит перераспределение средств?

    Кирпич — выносливый материал, который, как правило, переживет вас.Но раствор, который их скрепляет, требует регулярного ухода, чтобы дождь и сырость не проникали сквозь стены вашего дома. Строительный раствор между кирпичами называется заостренным, и в какой-то момент его необходимо отремонтировать или обновить. Лучший способ проверить направление — просто взглянуть на него и проверить, все ли ровно и хорошо прилегает к кирпичной кладке. Затем попробуйте провести по нему пальцем и посмотреть, не рассыпается ли и не уходит ли раствор. Вам нужно проверить несколько участков на всех стенах, так как раствор может быть неоднородным, поэтому он может быть отличным на задней стене, но крошится на передней.

    Если вы видите какие-либо зазоры между раствором и кирпичами, или если раствор ускользнул от ваших пальцев, это означает, что вам, вероятно, потребуется отремонтировать кирпичную кладку. Иногда повреждение строительного раствора может быть локализовано в тех местах, где могла быть протечка, но часто строительный раствор будет просто очень старым и рассыпающимся с возрастом или изначально был плохо уложен. Перенаправление — это работа, которую вы можете выполнить самостоятельно, если у вас есть навыки, но лучше всего попросить профессионального каменщика, по крайней мере, сначала проверить ее и дать совет.Скорее всего, вам потребуются строительные леса, чтобы сделать верхние этажи вашего дома, а профессионалы будут иметь все необходимые инструменты и смогут выполнить более тщательную работу, чем вы, оставив красивую чистую отделку.

    Найти хорошего каменщика может быть сложно, многие заказываются за недели, если не за месяцы, поэтому не откладывайте дела до последней минуты, как только вы обнаружите признаки испорченного раствора, начните пытаться нанять каменщика. Если вы не знаете никого, кто мог бы дать вам личную рекомендацию для хорошего местного кирпича, тогда вы можете использовать бесплатную услугу на этом веб-сайте, начните с заполнения своего почтового индекса, затем краткие сведения о работе, которую вам нужно выполнить, затем Устройтесь поудобнее и подождите, пока до 3-х местных каменщиков свяжутся с вами и поделятся цитатами и советами.

    Пересмотр цен на дом

    Описание работы Продолжительность Стоимость материалов Стоимость труда
    Переосмысление типичного двухквартирного дома с лесами и отделкой ручки ведра 6 дней £ 1450 £ 2400
    Переназначение только входной двери и оконных рам с помощью лестницы 1 день £ 40 £ 250
    Перенастроить двускатный конец полуавтомата с 3 кроватями, используя собственную отделку ручки вышки строительных лесов 5 дней £ 100 £ 1000

    Готовы получить цену за свою работу?

    Что следует учитывать при перенаправлении

    Состояние раствора в стенах не обязательно будет одинаковым по всей площади.Обычно в первую очередь страдают углы, обращенные к преобладающим ветрам, затем участки под ними стекают из окон или водосточных желобов и т. Д. Раствор вокруг окон и дверей часто бывает слабым из-за вибрации на протяжении многих лет. Таким образом, вам может не потребоваться переточка всей стены. Однако, если вы изменили точку стены только на части, новый цвет раствора будет торчать, как больной палец, если вам не повезет. Итак, лучший план в большинстве случаев — это перетянуть всю стену, разгребая какой-то прочный раствор, который на самом деле не нужно указывать, и перетирать его, чтобы вся стена в конечном итоге стала одного цвета.

    Но будьте осторожны, не трогайте очень старые кирпичи, такие как викторианские желтые ложи или красные каучуки, они действительно мягкие по сравнению с более современными кирпичами, и при попытке удалить прочный раствор вы, вероятно, расколите кирпичи, что будет выглядеть ужасно. Так что с действительно старыми кирпичами лучше всего просто переназначить участки, которые нужно обработать, удалив осыпающийся раствор и оставив все остальное нетронутым. Сначала оно не будет выглядеть великолепно, но после того, как какое-то время выдержит атмосферные воздействия, оно не будет слишком сильно торчать. На выбор предлагается ряд различных покрытий, в том числе натертый, погодостойкий, ручка ведра и скребки.Раствор наносится натиранием, затем оставляется сохнуть на нужное время, а затем просто натирается газетой, чтобы он стал гладким с кирпичной кладкой. Звучит просто, но, если вы не являетесь экспертом, вы все испортите, поэтому не для энтузиастов DIY.

    Weatherstruck — это тип отделки, впервые использованный викторианцами, где недавно нанесенный раствор наклонен вниз, чтобы немного нависать над кирпичом внизу, чтобы, надеюсь, пролить воду от стыка. Отделка для ручки ведра, вероятно, самая популярная сегодня, представленная в 1930-х годах, когда раствор натирают куском трубки или специальным инструментом в форме оцинкованной ручки ведра.Raked Joints — это место, где раствор просто выгребают, чтобы оставить плоскую вертикальную отделку, слегка углубленную в сторону кирпича. Это быстро и легко, но в настоящее время не пользуется популярностью, поскольку позволяет любой воде оставаться в углублении, что со временем вызовет проблемы.

    Средняя стоимость перетяжки кирпичной стены может варьироваться в зависимости от стиля кирпича и типа используемого метода. При расчете стоимости в уме нужно думать о сроках, материалах и рабочей силе. Большинство торговцев будут работать с квадратом метра, и они будут брать от 60 до 100 фунтов стерлингов за квадратный метр.Если им понадобятся строительные леса, это также будет стоить немного дороже. Большинству компаний следует иметь собственные строительные леса.

    Если вы не уверены, сколько вам следует выделить для этой работы, я бы порекомендовал использовать онлайн-калькулятор. Все, что вам нужно сделать, это ввести несколько измерений, а калькулятор сделает все остальное. Я бы порекомендовал найти калькулятор с добавлением затрат на рабочую силу и аренду оборудования, чтобы убедиться, что расчет максимально точен. Эти онлайн-калькуляторы не всегда верны, потому что это зависит от района, в котором вы живете.

    Сделай сам

    Как и многие другие работы, наведение может показаться обманчиво простым, если вы посмотрите, как это делает профессионал. Но когда вы впервые попробуете это на себе, вскоре станет очевидным, что без особой сноровки вы можете все испортить! Если вы все же решите попробовать это самостоятельно, убедитесь, что вы сначала попрактикуетесь на стене, которая не обязательно должна быть красивой, например, в задней части гаража.

    Некоторые научатся этому с некоторой практикой, но другие просто никогда не поймут этого! Если у вас нет навыков для такого рода работы, то даже не пытайтесь выполнить эту работу, просто обратитесь к профессионалу для гарантированно хорошего результата! У всех каменщиков есть веселые истории (для них) о домашних работах, которые им приходилось приходить и исправлять — так что не превращайтесь в страшилки каменщиков и просто платите кому-то, чтобы он сделал это правильно!

    Контрольный список для перепроверки

    • Указатель — это раствор, который скрепляет кирпичи
    • Переналадка кирпичной кладки — очень трудоемкая работа
    • Строительный раствор составляет до 15% площади поверхности стены
    • Звуковой раствор не нужно снимать во время переналадки

    Часто задаваемые вопросы

    Нужно ли мне разрешение на строительство или утверждение строительных норм перед повторным указанием?

    Не обычно, если ремонт мелкий и вы заменяете раствор вроде на подобный. Но, конечно, вы всегда должны проконсультироваться с местным отделом планирования, прежде чем выполнять какие-либо работы, чтобы быть в безопасности, поскольку правила меняются со временем!

    Зачем нужно изменить точку на стене?

    Со временем в результате выветривания и разложения в швах между кирпичами образуются пустоты, через которые может проникать вода. Раствор спроектирован так, чтобы в конечном итоге разрушиться жертвенным способом, чтобы спасти кирпичную кладку.

    Какой раствор лучше использовать для перекладки кирпичной стены?

    Широкий диапазон текстур и цветов может быть получен для дополнения существующей кирпичной кладки или даже для соответствия более старому раствору при ремонте небольших участков.Сегодня вы можете купить в вашем местном магазине «Сделай сам» ряд простых смесей, в которых есть инструкции и собственная ванна для смешивания.

    Как часто мне следует перенаправлять кирпич или камень?

    Перетяжка восстанавливает физическую целостность кладки, и при правильном выполнении она выглядит намного лучше. Хорошо выполненный переток должен длиться более 50 лет, но изворотливые торговцы, идущие по сокращенному пути, могут привести к тому, что работа будет выглядеть плохо и прослужить долго. Все стыки раствора со временем разрушаются, но они должны прослужить много лет, так что это должно быть раз в жизни!

    Последнее обновление MyJobQuote 1 мая 2020 г.

    Air Bricks — Все, что вам нужно знать о вентиляционных отверстиях для кирпичной стены

    Эта страница предназначена для ответа на общие вопросы о воздушных кирпичах, о том, что они собой представляют, о различных типах, где вы их обычно найдете и что вы можете ожидать, если они размещаются не в том месте или блокируются.

    Не в каждом доме есть блоки для вентиляции, но тем, у кого они есть, они понадобятся по уважительной причине, поэтому дважды подумайте, прежде чем заблокировать или удалить их.

    Что такое воздушные кирпичи?

    Воздушные кирпичи изготавливаются из цемента, пластика или металла и аналогичны по размеру и форме обычному кирпичу для дома; в них есть отверстия для вентиляции.

    Они в основном используются для создания воздушного потока под подвесным деревянным полом на уровне земли, под которым имеется пустота.

    Без соответствующей вентиляции на подвесных деревянных полах в холодное время года будет образовываться конденсат; это может вызвать проблемы с влажностью, гнилью, заражением насекомыми и разрушением конструкции пола.

    Вот фотография типичного воздушного кирпича, также популярны варианты из пластика и металла:

    Стандартный воздушный кирпич

    Почему некоторые домовладельцы блокируют вентиляционные отверстия?

    Воздушные блоки создают поток воздуха под полом; это может привести к сквознякам, которые проникают через половицы в дом.

    Из-за роста цен на энергию и стремления многих сократить счета за отопление некоторые люди предпочитают перекрывать вентиляционные отверстия.

    Такой подход не рекомендуется и может привести к разного рода проблемам в будущем.

    Рекомендуем оставить вентиляционные отверстия на месте и заделать зазоры в балках пола, чтобы сквозняк оставался под полом.

    Есть ли ситуации, когда можно заблокировать вентиляционные отверстия в стенах из кирпича?

    Да.

    Если подвесной деревянный пол был удален и заменен твердым бетонным полом, пустота также будет заполнена бетоном, поэтому вентилировать нечего.

    В этой ситуации воздушные кирпичи можно либо заблокировать, либо заменить на обычные кирпичи.

    Сколько нужно воздушных кирпичей?

    Сколько вентиляционных отверстий вам понадобится, будет зависеть от размера пустоты под полом.

    Как правило, вы должны размещать один воздушный кирпич через каждые полтора-два метра вдоль стены.

    Для больших зданий установите воздушные кирпичи на расстоянии полутора метров и подумайте об использовании более крупных воздушных кирпичей.

    См. Эту фотографию более значительного воздушного кирпича:

    Большой кирпич

    Как далеко от земли они должны быть размещены?

    NHBC (Национальный совет жилищного строительства) утверждает, что в идеале воздушные кирпичи следует размещать на высоте не менее 75 мм над уровнем земли.

    Если земля твердая, например, асфальт или бетон, их можно разместить ниже при условии, что земля имеет уклон от стены.

    Если земля плоская или состоит из почвы, травы или любого другого мягкого материала, вентиляционные отверстия следует размещать на расстоянии не менее 75 мм от уровня земли.Это необходимо для предотвращения скопления грязи, листьев, травы и т. Д., Которые могут заблокировать вентиляционные отверстия.

    См. Две диаграммы ниже:

    Опции для высоких уровней земли

    Бывают случаи, когда внешний уровень земли слишком высок; у вас есть три варианта:

    1. Опустить внешний уровень земли или;
    2. Вырезать непрерывный канал шириной 600 мм по длине стены на необходимую глубину, также предусмотреть дренаж или;
    3. Установить перископные воздушные блоки.

    На фотографии ниже показано вентиляционное отверстие перископа (также известное как телескопический воздушный блок), а второе изображение объясняет, как оно работает:

    Вентиляционное отверстие перископа

    Вентиляционное отверстие перископа установлено на стене

    Что произойдет, если вентиляционные отверстия в стене станут заблокированы?

    Есть несколько причин, по которым эти стенные вентиляционные отверстия могут быть заблокированы:

    • Домовладелец не знал, насколько они важны, и заполнил их герметиком или цементом.
    • Предыдущий владелец или торговец отрисовал стену, и вентиляционные отверстия заблокированы.
    • Почва, листья, трава, растения и т. Д. Оставлены для зарастания.
    • Внешний уровень земли был поднят, возможно, за счет укладки бетона, асфальта или патио поверх существующего жесткого основания (дешевле наложить, чем выкопать и заменить патио / подъездную дорожку, что часто случается).

    Заблокировано вентиляционное отверстие в стене Источник изображения

    Если вентиляционные отверстия будут заблокированы или даже частично заблокированы, влага и газы из земли не смогут выйти. Зимой обычно у внешней стены образуется конденсат.

    Конденсат в полости под полом может привести к:

    • В доме появляется влажный затхлый запах.
    • Плесень и влажные пятна на полу и в нижней части внешней стены.
    • Ковры и напольные покрытия испорченные.
    • Насекомые любят влажную сырую древесину, поэтому пол может быть заражен паразитами.
    • Повреждены гипсокартон, штукатурка и стены.
    • Гниль, приводящая к выходу из строя подвесного пола.

    Ниже вы найдете отличное видео от Square Conduct Services Ltd, здесь вы увидите, что происходит, когда вентиляционные отверстия заблокированы и прорваны:

    Можно ли использовать воздушные кирпичи в стенах полостей?

    Да.

    Кирпичи для вентиляции можно вставить в сплошную стену или в две стены с полостью между ними.

    Для некоторых кирпичных вентиляционных отверстий требуется поддон, в то время как другие соединяются вместе, пока вы не достигнете необходимой длины.

    На фотографии ниже показана типичная установка через полую стену:

    Помните: не в каждом доме будут или потребуются эти вентиляционные отверстия

    Эти вентиляционные отверстия обычно встречаются в домах с плавающими (подвесными) деревянными полами, бетонными для полов на основе извести не требуются стенные вентиляционные отверстия.

    Если в вашем доме есть заглубленные или заблокированные вентиляционные отверстия, сначала убедитесь, что оригинальный деревянный пол все еще на месте и не заменен ли он твердым полом, не требующим вентиляции.

    Можно ли использовать стенные воздушные кирпичи для уменьшения конденсации в других частях дома?

    Вентиляционные отверстия в стенах из кирпича предназначены для создания потока воздуха под подвесным полом. Воздух втягивается через одну сторону дома и выходит из противоположной стороны.

    Если вы разместите их выше по стене, вы можете обнаружить, что сквозняк внутри дома будет чрезмерным, и есть варианты получше.

    Вместо использования воздушных блоков для конденсации в доме рассмотрите возможность установки оконных вытяжных вентиляционных отверстий, вытяжных вентиляторов (для ванных комнат и кухонь) или системы вытяжной вентиляции.

    Оконные вентиляционные отверстия

    Система вентиляции с положительным входом (PIV). Прочтите обзоры на Amazon

    Если вы испытываете конденсацию на окнах, стенах, потолке или других местах вдали от пола, ознакомьтесь с нашим подробным руководством по устранению конденсата здесь.

    Дополнительная литература

    Эта страница является частью нашей серии руководств по домашней вентиляции.

    Посетите эти связанные страницы:

    Как избавиться от плесени на окнах и предотвратить ее появление.

    Каков идеальный уровень влажности для дома?

    Сколько стоит утепление дома и какие у вас есть варианты?

    Руководство по избавлению от конденсата в доме.

    Причины появления конденсата на чердаке и способы их устранения.

    Получить ценовое предложение

    Чтобы получить расценки на установку, переделку или ремонт кирпича, просто нажмите кнопку ниже, чтобы узнать, чем мы можем вам помочь:

    Сколько краски вам нужно? Руководство по изображениям — Экстерьер + Интерьер

    Мы покрасили более 2000 домов, и выбрать нужное количество краски все еще непросто.Краска стоит дорого, и вы не хотите переплачивать (магазины краски не возвращают уже тонированный галлон краски).

    Мы рекомендуем сначала покупать только около 80% от предполагаемого количества краски, которое вам нужно, а затем покупать оставшуюся часть, когда вы почти закончите. Это удерживает вас от перекупки краски.

    Однако иногда у вас нет времени на две поездки в магазин красок, и вам нужно совершить прыжок веры. Это руководство поможет вам определиться, сколько краски вам нужно:

    Краска для экстерьера дома

    Размер дома Кузов Накладка Всего галлонов
    1500 кв. Футов. 8 2 10
    2500 кв. Футов 12 3 15
    3500 кв. Футов 15 4 19
    5000 кв. Футов 20 7 27

    Внутренняя краска для дома
    В целом вы будете использовать больше внутренней краски, потому что внутри дома гораздо больше площади поверхности, чем снаружи.

    Размер дома Корпус / стенки Отделка / Плинтусы Всего галлонов
    1500 кв. Футов 12 3 15
    2500 кв. Футов 18 4 22
    3500 кв. Футов 25 6 31
    5000 кв. Футов. 35 8 43

    Факторы, которые могут УДВОИТЬ необходимое количество краски:

    1. Тип поверхности

    Шероховатая поверхность может вдвое увеличить количество краски. Примеры шероховатых поверхностей:

    Гонт / сайдинг Shake

    Штукатурный сайдинг

    Кирпич

    2. Сколько пальто?

    Если вы хотите нанести на дом в два слоя , вам понадобится примерно в 1,5 раза больше краски . Многие люди предполагают, что вам потребуется вдвое больше краски, но поскольку первый слой фактически покрывает много пористых участков, которые обычно впитывают краску, второй слой требует гораздо меньше краски.

    3. Резкое изменение цвета?

    Переход от светлого к темному может действительно повлиять на количество краски, которое вам нужно. Иногда может потребоваться 2-3 слоя, чтобы покрыть совершенно другой цвет.

    Если старые и новые цвета находятся на противоположных сторонах цветового круга, вам понадобится больше краски.

    4. Качество краски

    Качество краски также влияет на то, сколько вам нужно. Более качественные и дорогие краски обычно покрывают намного лучше, чем более дешевые. Это связано с тем, что в более дешевых красках меньше смолы (основного компонента, скрепляющего краску).

    Реальные дома, которые мы покрасили, и сколько краски мы использовали

    галлонов кузова: 15
    галлонов отделки: 3
    Всего: 18
    Факторы: Этот дом был довольно большим, но на 30% состоял из кирпича, поэтому нам не потребовалось столько краски.

    галлонов кузова: 12
    галлонов отделки: 2
    Всего: 14
    Факторы: Дом меньшего и среднего размера, но древесина была грубой формы, поэтому было использовано больше краски.

    галлонов корпуса: 8
    галлонов отделки: 2
    Итого: 10
    Факторы: Дом меньшего размера, примерно на 30% состоящий из кирпича.

    галлонов корпуса: 1,5
    галлонов отделки: 0,5
    Итого: 2,5
    Факторы: Всего эта комната заняла 2 галлона.В такой маленькой спальне обычно требуется не более 1,5 галлона, а затем пол-галлона на дверь и плинтусы. Стены тоже имели гладкую поверхность (что требует меньше краски).

    галлонов кузова: 16
    галлонов отделки: 3
    Всего: 19
    Факторы: Этот дом был больше, и половина его была лепниной.

    галлонов кузова: 24
    галлонов отделки: 5
    галлонов акцента: 1
    Всего: 30
    Факторы: на этот дом потребовалось много краски, в основном потому, что на фотографии мы перешли от светло-бежевого к темно-зеленому.Большой дом + серьезная смена цвета + много отделки = много краски.

    Секреты использования меньшего количества краски и экономии денег

    1. Периодически заменяйте распылительные наконечники

    На старый распылительный наконечник расходуется гораздо больше краски, чем на новый. Как только наконечник изнашивается, веер распылителя начинает пятиться в центре того места, где вы распыляете. Это позволяет использовать больше краски непосредственно там, где вы распыляете, и оставляет слабый, неровный слой по краям распылителя.

    2.Используйте качественную краску для больших изменений цвета

    Мы рассмотрели это немного раньше, но резкое изменение цвета означает, что вам понадобится больше краски. Однако, если вы используете высококачественную краску, иногда вы можете обойтись только одним слоем, что фактически позволяет сэкономить всю необходимую краску. Вы по-прежнему будете больше тратить на краску, но сэкономите деньги на рабочей силе, и ваш дом будет лучше защищен.

    3. Сгибайте запястье во время распыления

    Важно всегда двигать рукой / запястьем при опрыскивании дома.В идеале вы всегда должны находиться на расстоянии около 12-18 дюймов от сайдинга. Многие люди отрывают руку на последней части зачистки, создавая неравномерное распыление и скопление краски посередине.

    4. Используйте валики вместо распыления

    Нам все время задают этот вопрос: «Что лучше — опрыскивать или валить ваш дом?» Ответ: это зависит от того, чего вы хотите. При катании дома требуется меньше краски, но на самом деле он лучше покрывает сайдинг и отделку. Распыление не совсем вдавливает краску в каждую трещину, как при прокатке, но вы сэкономите много денег на трудозатратах, поскольку прокатка может занять вдвое больше времени.При распылении вы также получите больше защитной краски на доме. Поэтому нет четкого ответа, что лучше, это просто зависит от того, что вы ищете.

    5. Покупайте только 80% того, что, по вашему мнению, вам нужно

    После того, как вы подсчитаете, сколько краски вам нужно, купите только 80% от этого. Когда вы приблизитесь к завершению, у вас будет более четкое представление о том, сколько вам осталось. Это избавит вас от покупки слишком большого количества краски.

    Надеемся, это руководство вам помогло. Теперь вы можете точно оценить, сколько краски вам нужно для самых разных домов.Спасибо за прочтение!

    Об авторе

    Чандлер Зиг несколько лет руководил собственной малярной компанией в Денвере, штат Колорадо. Он также построил и продал компанию по переезду, которую он построил, используя ведущие услуги, что вдохновило его на создание Painter Choice в 2013 году.

    Сколько вам нужно для первоначального взноса за дом?

    Многие люди считают, что им нужен 20-процентный первоначальный взнос для покупки дома, но можно купить новый дом всего за 3.Снижение на 5 процентов — или вообще ничего.

    Хотя более крупный первоначальный взнос полезен во многих ситуациях, существует несколько факторов, которые влияют на то, сколько денег вам действительно понадобится для покупки дома.

    Сколько денег нужно, чтобы купить дом?

    Помимо первоначального взноса, о котором мы поговорим чуть позже, существуют и другие расходы, связанные с фактической ценой на дом.

    Большинство из них можно суммировать в составе закрывающих расходов, которые включают такие расходы, как залог, осмотр и оценка собственности, а также другие вещи, такие как страхование титула и часть налогов на имущество.Предполагается, что вам понадобится от 7 000 до 10 000 долларов, отложенных на закрытие расходов, в дополнение к любым деньгам для первоначального взноса.

    Что такое авансовый платеж?

    Первоначальный взнос — это предоплата в счет полной стоимости дома. Эта сумма вносится вами, покупателем, и передается продавцу, но обычно создается впечатление, что вы делаете этот платеж ипотечному кредитору. Это связано с тем, что большинство кредиторов требуют минимального первоначального взноса, чтобы одобрить получение жилищного кредита.Сумма обычно выражается в процентах от покупной цены, поэтому используются такие фразы, как «снижение на 20 процентов».

    Итак, как может выглядеть этот авансовый платеж?

    Обычные ссуды

    Минимальный первоначальный взнос для покупки дома, необходимый для обычной ссуды, соответствующей руководящим принципам Fannie Mae или Freddie Mac с суммой ссуды до 417 000 долларов, составляет всего 5 процентов от покупной цены дома. Если сумма превышает 417 000 долларов, первоначальный взнос может составлять всего 10 процентов.Для соответствующих займов разрешены даже меньшие первоначальные платежи, такие как 3-процентная программа Fannie Mae.

    Кредиты FHA

    Минимальный первоначальный взнос для покупки дома по ссуде FHA составляет всего 3,5 процента от покупной цены дома. Это означает, что первоначальный взнос, скажем, за дом за 250 000 долларов при таком займе составит 8 750 долларов. Кредиты FHA застрахованы Федеральной жилищной администрацией (FHA), которая является частью Министерства жилищного строительства и городского развития США (HUD), агентства федерального правительства.

    VA и займы USDA

    Ссуды в размере

    VA, гарантированные Министерством по делам ветеранов США (VA), и ссуды USDA, поддерживаемые Министерством сельского хозяйства США, вообще не требуют первоначального взноса, что означает, что покупатели могут купить дом с очень небольшим авансом. . Кредит VA открыт для большинства военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, ветеранов вооруженных сил США и других групп. Кредит USDA доступен в сельской местности и на окраинах.

    Обычные ссуды, ссуды FHA, VA и USDA допускают, чтобы по крайней мере часть первоначального взноса покупателя была подарком от члена семьи или средствами программы помощи при первоначальном взносе.

    Некоторые строители позволят покупателям сэкономить часть первоначального взноса во время строительства дома, если сумма будет близка к необходимой.

    Страхование ипотеки

    Жилищные ссуды с низким первоначальным взносом обычно включают ипотечное страхование или комиссию за финансирование. Страховка оплачивается ежемесячно. Комиссия оплачивается авансом, но может быть профинансирована как часть суммы кредита или за счет более высокой процентной ставки.

    В то время как FHA всегда будет иметь ипотечное страхование, а ссуды VA будут иметь комиссию за финансирование, снижение по крайней мере 20 процентов обычно отменяет требование по ипотечному страхованию.

    Без ипотечного страхования кредиторы не смогли бы предлагать ссуды с низкими первоначальными взносами, а заемщики, у которых мало денег, не смогли бы купить дом, что делает их необходимой частью процесса покупки жилья.

    Изменения требований к первоначальному взносу

    Требования к первоначальному взносу для вновь построенных домов почти всегда такие же, как и для существующих домов, но есть два возможных исключения.

    Дома под заказ

    Многие новостройки — это промышленные дома, построенные в больших объемах домостроительными компаниями.Как правило, такие дома не считаются индивидуальными, хотя в них есть множество индивидуальных опций.

    Настоящий дом по индивидуальному заказу означает, что покупатели получили финансирование для покупки земли и наняли строителя, а часто и архитектора, чтобы построить дом специально для них. В этом случае кредитор обычно требует более крупный первоначальный взнос, поскольку дома еще нет.

    Когда покупатель несет ответственность за финансирование затрат на строительство, как это требуется для домов по индивидуальному заказу, покупатели, как правило, используют ссуду от строительства до постоянной.Условия этого кредита устанавливают требования к более высокому первоначальному взносу, чем существующий дом новой постройки.

    Кондо и таунхаусы

    Второе исключение — недавно построенные кондоминиумы или таунхаусы.

    Потребуется ли покупателю больший или меньший первоначальный взнос в этой ситуации, зависит от руководящих указаний кредитора, типа ссуды, местоположения собственности и доли единиц, которые были предварительно проданы на этапе строительства.

    Кроме того, не все кондоминиумы и таунхаусы принадлежат FHA, VA.Fannie Mae или Freddie Mac прошли квалификацию. Если вы планируете купить кондоминиум или таунхаус, обязательно уточните у своего кредитора, позволяет ли ссуда приобретать такие типы жилья.

    Пройти предварительную квалификацию

    Суть в том, что большинству людей не нужен большой первоначальный взнос для покупки дома, а некоторым вообще не требуется никакой первоначальный взнос.

    Единственный способ узнать наверняка — поговорить с кредитором. С таким количеством доступных вам кредитных программ возможность купить новый дом ближе, чем вы могли подумать.

    Марси Геффнер — отмеченный наградами независимый репортер, писатель и редактор из Вентуры, Калифорния. За последнее десятилетие она написала более 1000 опубликованных историй о жилой и коммерческой недвижимости, банковском деле, кредитных картах, компьютерной безопасности, медицинском страховании и малом бизнесе, а также на другие темы. Редакторы описывают ее как «внимательную к деталям», «добросовестную», «умную» и «невероятно универсальную». Ее отмеченные наградами репортажи были отмечены как «безупречные», «точно актуальные», «информативные», «увлекательные», «интересные» и «детализированные».Ее рассказы цитировались в семи опубликованных научно-популярных книгах и в двух слушаниях в Конгрессе США.

    До своей карьеры фрилансером Геффнер была старшим редактором журнала California Real Estate. Позже она стала управляющим редактором Inman.com, независимого новостного сайта в сфере недвижимости. У нее также есть предыдущий опыт работы в области технического письма, корпоративных коммуникаций и общения с сотрудниками.

    Дом

    Короед в доме как с ним бороться: Эффективные средства для уничтожения короеда в саду и деревянных постройках

    Эффективные средства для уничтожения короеда в саду и деревянных постройках

    Предыдущая

    Борьба с белокрылкой в открытом грунте: избавляемся от насекомого навсегда

    Следующая

    Как избавиться от мошек на фруктах
    Похожие записи

    средства для уничтожения короедаНасекомое, если его вовремя не заметить, способно за 1-2 месяца уничтожить плодовое дерево, а за несколько лет съесть деревянную постройку. О том, как бороться с появившимся на участке короедом, обязан знать каждый садовод или хозяин деревянного дома. К тому же, есть способы профилактики вредителя. Можно сделать так, что жук не появится на обработанной территории.

    Содержание

      • Что за вредитель короед?
        • Биологические особенности короедовВнешний вид и жизненный циклЧем питается и как размножается?

    Как обнаружить присутствие насекомого в доме и саду?Какой ущерб наносит деревьям и деревянным постройкам жук короед? Как защитить дом от короеда?

        • Способы защиты древесиныПропиткаОбработка химикатамиНародные средства борьбы с короедамиПрофессиональные способы обработки построекСпециализированные препараты для уничтожения насекомогоФеромонные ловушкиФумигаторВымораживаниеСушка древесиныВоздействие электромагнитными волнамиМеханическое уничтожение

    Как правильно проводить обработку деревянных помещений?Боремся с личинками насекомогоПрофилактика появления короедаЗаключение

    Что за вредитель короед?

    В Европе насчитывают более 140 видов этих жуков. Наиболее крупные – 0,8 см. Всего в мире – 750. Длина доходит до 1,5 см. Их разновидности (подсемейства) – лубоеды или заболонники, названные по наименованию повреждаемых участков тканей растения.

    Распространение вредителей соответствует географии расположения пород деревьев, которые предпочитает тот или иной тип насекомых. Бороться с короедом приходится повсеместно, особенно в лесных районах.

    Биологические особенности короедов

    Жуки селятся семьями, которые делятся на моногамные (один самец и одна самка) и полигамные (самок несколько). У каждого типа семей самка прогрызает свой маточный ход, строение которых отличается. По срезу растения и структуре ходов специалисты определяют разновидность вредителя.

    Выгрызаемые каналы насекомое освобождает от буровой муки – остатков древесины, наличие которой у дерева или строения – первый признак появления жука и необходимости обработки от короеда.

    Внешний вид и жизненный цикл

    Большинство особей имеют длину 3-4 мм. Для насекомых характерны четырехчленистые лапки и булавовидные усики.

    У подсемейства короедов на скате в конце брюшка присутствует впадина с бугорками или зубчиками по краям – “тачка”, с помощью которой жук удаляет буровую муку. Сверху голову закрывает капюшон – переднегрудь. Последняя отсутствует у лубоедов.

    У них загибаются вниз на конце тела надкрылья, прячущие брюшко сзади. У заболонников к вершине подкрылий брюшко скошено от задних ног, и надкрылья почти прямые.

    У всех короедов личинки с изогнутым телом беловатой окраски с желтой головкой.

    Жук подсемейства короед обитает на деревьях в областях:

      поверхностном слое заболони;камбии;лубе;коре.

    Самка прогрызает в коре входной канал и точит маточный ход, в котором по бокам откладывает яйца. Из яйца выходит личинка и, в свою очередь, грызет проход для себя. По окончанию питания личинка устраивается в кукольную колыбельку, где и окукливается.

    Новое молодое насекомое, выбравшись из куколки, делает в дереве очередное отверстие и вылетает. Кроме этого, некоторые вредители точат дополнительные проходы – брачные приюты и вентиляционные каналы.

    Чем питается и как размножается?

    Борьба с появившимся короедом актуальна не только для плодовых деревьев, но и для хвойных. Более 60 видов насекомых сосредотачиваются именно на них.

    Часть представителей этих жуков живут на корнях растений. Некоторые предпочитают бересту или толстую кору. Мелкие разновидности питаются молодыми стволами сразу под корой. Наличие в древесине большого количества белков и сахаров способствует быстрому росту личинок.

    Перед оплодотворением самки жуков вырабатывают специальные вещества – феромоны, которые привлекают насекомых.

    Внутри дерева формируется оптимальная безопасная среда и температурный режим для развития яйца и личинки.

    Как обнаружить присутствие насекомого в доме и саду?

    Чтобы избавиться от жука короеда в частном деревянном доме своими руками, нужно вовремя его обнаружить:

      По данным ученых, вредители первым делом заселяют сваленные и ослабленные насаждения, которые лишены защитных приспособлений. Поэтому появление на старых досках, поваленных деревьях, дровах небольших отверстий и мелких опилок – древесной пыли (буровой муки) – свидетельство заражения короедом и подобными ему насекомыми. Сильные растения противостоят вредителям, например, с помощью живицы, которая выделяется при повреждении древесины. Смола заливает жуков и их ходы. Кроме того, она содержит ядовитые для вредителей эфирные масла. Наличие на стволе дерева капелек смолы – признак попытки жуков проникнуть под кору. Начало полетов жука – апрель, май. Через месяц из куколок появляются молодые жуки – в июне-июле. Они предпочитают точить 1-2 летние побеги. Это можно заметить по “подстриженности” крон. Поврежденные побеги легко обламываются ветром. Поэтому необычная “хрупкость” деревьев – свидетельство появления вредителей. На поздних этапах деятельности насекомых растение остается без коры, становится рыхлым, засыхает.

    Какой ущерб наносит деревьям и деревянным постройкам жук короед?

    Наибольший вред древесине наносят личинки. До момента окукливания за месяц развития всего несколько личинок способны погубить взрослое растение.

    Боятся жука и деревянные постройки на участке – дом, сарай, баня. Если насекомое появится в несущих конструкциях, то здание может осесть, накрениться или просто рухнуть.

    Кроме проточенных ходов, насекомые разносят споры грибка, который ускоряет процесс гниения и разрушения. Несколько ходов на поверхности бревна или доски, которая внешне выглядит еще неплохо – признак того, что изнутри древесина может быть повреждена более серьезно.

    Как защитить дом от короеда?

    При первых признаках появления вредителя используют домашние средства борьбы и доступную химию. Если распространение жука остановить не удается, нужно вызывать специалистов, в арсенале которых присутствуют более сильные вещества, способные справиться с популяцией гарантированно.

    Способы защиты древесины

    Выводить вредителя сложнее, чем позаботиться о профилактической обработке антисептиками и инсектицидами. Небольшое число прилетевших жуков можно уничтожить обычными Дихлофосом или Карбофосом. Но, если завелась колония древоточцев, избавиться от них труднее.

    Пропитка

    Преимущества защиты постройки с помощью пропиток :

      Средство глубоко проникает в структуру дерева.Можно выбрать средство без токсинов.Непроницаемая для жуков пленка на поверхности материала сохраняется способность древесины проводить воздух.Вещества стоят относительно недорого.

    Для эффективной пропитки подойдет, например, Неомид 100, который по гарантии производителя защищает пиломатериалы на 7 лет после одной обработки.

    Обработка химикатами

    Обработать деревья или деревянную постройку можно инсектицидами. Для этого используют распрыскиватель. Для этих целей применяют:

      Клипер – краткосрочная обработка от короеда на 3-4 недели. Антишашелин – препарат для шприцевания длительного действия. БИ-58 – убивает вредителей любого возраста, нужно 2-3 обработки. Конфидор Экстра – срок действия 30 дней. Актар – инсектицид контактного кишечного действия. Подойдет для защиты древесины в почве, растений, картофеля.

    Химию обычно используют, если жуков много. При использовании препаратов внутри дома или квартиры, например, для цветов или балок перекрытия, полов, следует соблюдать правила безопасности.

    Народные средства борьбы с короедами

    Короед может залететь и в кирпичный дом, завести личинки в деревянных полах, потолке или декоративных растениях. Можно воспользоваться народными методами:

      Просушка помещения и прогрев доступных поверхностей до высокой температуры.Применение масел для заливки в ходы насекомых – растительного, льняного или машинного.Впрыснуть в каналы шприцем керосин, бензин, солярку.

    Внимание! Нефтепродукты огнеопасны и в больших количествах токсичны.

    Более безопасные смеси для заливки в отверстия, оставленные насекомыми:

      нагреть олифу или простую воду до кипятка и ошпарить поверхность, попадая в ходы;смешать в пропорции 1:3 скипидар и керосин, зашприцевать древесину;развести мыло и карболовую кислоту в воде и обработать поверхность;покрыть дерево лаком.

    Профессиональные способы обработки построек

    Дезинсекции – название профессиональной обработки от жука. Компании предоставляют 100% гарантию уничтожения насекомых.

    Специалисты, кроме препаратов, применяют высокочастотные электромагнитные волны (СВЧ), с помощью которых конструкция нагревается до 60 градусов. Это приводит к ликвидации всей колонии, включая яйца и личинки.

    Для каждого случая специалисты подбирают способ обработки и состав химических и биологических смесей, в зависимости от:

      породы дерева;степени зараженности;температуры, наличия осадков, времени года.

    Например, в некоторых случаях используют специальные приборы – генераторы тумана. Они создают консистенцию, способную легко проникать в каналы, проделанные вредителями.

    Специализированные препараты для уничтожения насекомого

    Всегда существует опасность восстановления популяции короеда, если пользоваться малоэффективными или просроченными препаратами.

    При выборе следует обратить внимание на описание средства. Обычно там указано, как разводить отраву.

    Специалисты рекомендуют следующие вещества:

      Виталайзер НВ-101 – японский натуральный препарат на основе экстракта хвойных пород деревьев. Вещество предназначено для инъекций в хвойные растения и пиломатериалы. Бифентрин – пестицид и инсектицид, действующий на биологию насекомых любого возраста. Крона-Антип – вещество контактно-кишечного действия против стволовых вредителей.

    Феромонные ловушки

    Побеждать вредителей можно с помощью феромонных ловушек. С этой целью применяются биотехнические методы – физические раздражители и химические вещества в качестве возбудителя и гормонов.

    Потравить насекомых удаётся в радиусе нескольких километров. Минусом средства является то, что в 20 м от ловушки образуется густо заселенное короедом место, деревья в котором необходимо уничтожить – сжечь или вырубить вместе с прилетевшими жуками.

    Важно! Феромонные ловушки ни в коем случае нельзя использовать на дачных участках.

    Фумигатор

    Разновидностью самостоятельных способов борьбы с короедом в саду является фумигатор. Если регулярно в большом количестве пользоваться электрическими приборами типа Raptor или Фумитокс (особенно в период с апреля по июль) или сжигать нужное количество спиралей-фумигаторов, можно создать достаточно надежную защиту от вредителей.

    Чаще всего данное средство используют в качестве вспомогательного. Его применяют в период наивысшей активности насекомых.

    Вымораживание

    Все семейства древоточащих жуков можно убивать с помощью морозов. Если на улице температура ниже минус 25-30 градусов по шкале Цельсия, то короеда выводят, сильно охлаждая помещение. Однако данный способ борьбы с вредителями не является надежным, так как выморозить насекомых в глубине сруба трудно.

    Сушка древесины

    Уничтожать жука в пиломатериалах для частного строения помогает предварительная сушка древесины при условии, что прогреть доски удастся до температуры выше 65 градусов в течение 30 минут. Данный способ ограничен для использования размерами древесины.

    Воздействие электромагнитными волнами

    Одним из способов прогрева дерева является использование сверхвысоких частот. Специальные генераторы создают поле СВЧ, которое повышает температуру, прежде всего, внутри пиломатериалов и деревянных конструкций. При неравномерном воздействии волн СВЧ возможны возгорания и обугливания.

    На заметку! Особенность этого метода – в обрабатываемом материале должны отсутствовать металлические элементы – гвозди, скобы и и.д.

    Механическое уничтожение

    Бревно можно заменить другим на этапе строительства, если замечено гниение или изъеденность жуком. Заменить элемент в полностью готовой конструкции иногда нельзя. К тому же, это не гарантирует, что вредители отсутствует в соседних участках стен, кровли или пола.

    Как правильно проводить обработку деревянных помещений?

    Правильно истреблять насекомых нужно, придерживаясь инструкции к препарату. К обработке следует подготовиться:

    Предварительно помещение следует очистить от пыли и грязи, просушить, избавиться от заражённых частей. Пораженные столбы и брёвна ошкуривают, отходы сжигают.

    Боремся с личинками насекомого

    Чтобы уничтожить расположенную в глубине древесины личинку жука, нужно доставить химикаты до потомства насекомого. Это возможно рядом способов:

      Шприцевание. Препарат набирается в шприц и под напором вводится в дерево. Залить отверстия жидким маслом с помощью разных видов масленок. Перекрыть воздух. Для этого поверхность покрывают канифолью эпоксидкой, смолами и лаками. Использовать парогенератор. В этом случае оказывается двойное воздействие – горячий пар и токсины в его составе. Прогрев древесины любыми доступными способами: СВЧ-генератором, инфракрасными лампами.

    как избавиться в доме, как выглядит жук короед на фото

    Короеды входят в отдельную группу насекомых, так как отличаются тем, что поедают только древесину, живут в ней и размножаются. Ученым известно о 140 видах подобных жуков, которые живут и размножаются на территории Европы. На самом деле короедов насчитывают до 750 видов.

    По степени вредительства, жука-короеда сравнивают с колорадским жуком, так как эти насекомые способны уничтожить большие площади леса, если не принимать никаких мер. Этот жук предпочитает лакомиться елью, а также кедром, сосной, пихтой и т. д. Каждый вид древесины поедает определенный вид жука-короеда, так что, если хвойные породы деревьев не произрастают, это не значит, что короеда нет. Поэтому, необходимо знать, как бороться с жуком-короедом.

    Описание жука короеда

    Чтобы определить наличие жука-короеда, нужно знать, как он выглядит. Все виды этих вредителей имеют некоторые отличия, но у них имеются и общие признаки. Короедов относят к близким родственникам жуков-долгоносиков, но при этом они имеют ряд отличительных признаков. Короеды отличаются тем, что у них отсутствует вытянутая голова-трубка и голова является как бы продолжением тела. Кроме этого, на лапках нет волосяного покрова.

    Надкрылья характеризуются наличием точечных бороздок, а на задней части расположена глубокая выемка. Благодаря такому строению тела жук легко освобождает ходы в дереве от переработанной древесины. Вредитель имеет коричневый цвет, а голова несколько темнее, почти черная.

    Развитие жука-короеда происходит в 4 этапа и тесно связано с деревом. Под корой дерева созревают яйца, которые откладывает самка. Специалисты выяснили, что их может быть до 80 штук. Где-то через пару недель, если условия благоприятные, из них появляются личинки, которые впоследствии превращаются в куколок. Внешне она схожа с взрослыми особями и может сама проделывать в дереве ходы. Когда короед ест древесину, то растет, как и расширяются ходы, которые их проделывает жук.

    За одно лето может появиться на свет несколько поколений этого прожорливого жука. Куколка может зимовать, если она не успеет превратиться в жука. На следующий год, когда потеплеет, куколка станет взрослой особью, способной воспроизводить потомство. За один сезон популяция паразита увеличивается в сотни раз.

    Причины появления и как его распознать

    Когда строители строят дома из дерева, то дерево обрабатывается специальными веществами, которые не допускают появления короеда. Если не качественно проделать эту операцию, то впоследствии, через некоторое время, жук обязательно начнет портить постройку из дерева. Кроме этого, жук-короед может появиться в доме из-за применения для строительства некачественного сырья, уже зараженного вредителем.

    В саду существует гораздо большая вероятность появления жука, так как эти насекомые постоянно мигрируют в поисках новых территорий, богатых на зеленые насаждения. Когда они уничтожают одно дерево, то начинают искать другое.

    Чтобы определить, появился ли жук-короед в саду, достаточно внимательно осмотреть деревья. Если на коре видны не большие отверстия, а при постукивании по ней чувствуется пустота, то это является свидетельством заражения дерева жуком-короедом. В таких случаях следует незамедлительно начинать борьбу с этим вредителем, иначе он в скором времени займется деревянными постройками.

    Интересно знать! Определить наличие короеда в саду можно по мелкой желтой пыли, которая сыплется из-под коры деревьев. Эта пыль — это следствие жизнедеятельности паразита.

    Вред, наносимый короедом

    Короеды считаются довольно опасными вредителями зеленых насаждений. Они уничтожают деревья в лесах, в парках, а также культурные деревья в садах. Взрослые особи питаются тканями растений, но наиболее вредными считаются их личинки. Для их жизнедеятельности нужно много пропитания, поэтому они довольно активно уничтожают взрослые деревья, проделывая в них ходы. Они так же проникают в деревянные конструкции зданий и сооружений, приводя их в негодность, в аварийное состояние.

    Жуки проделывают ходы в элементах конструкций, которые по ряду причин нельзя заменить. В связи с этим, такие постройки могут обваливаться в любой момент, что может привести к травмам человека или даже жертвам. Кроме того, что они проделывают ходы, жуки-короеды являются переносчиками некоторых грибков, которые паразитируют на дереве. Если на деревянных конструкциях появится еще и грибок, то здание разрушится в ближайшее время.

    Как избавиться от жука короеда

    Существуют различные методы борьбы, в зависимости от того, где поселился жук — на дереве или в доме. Если обнаружен жук в саду, значит он уже находится и в доме. Поэтому, подход должен быть комплексным: уничтожать жука нужно как в саду, так и в доме.

    Как избавиться в дереве

    Методы борьбы с жуком на деревьях так же могут быть разными: его можно уничтожить механическим путем или с помощью специального раствора. Например:

    • С помощью стальной проволоки. Необходимо вооружиться длинным отрезком тонкой стальной проволоки и с ее помощью обследовать все ходы. После этого, дерево обрабатывается инсектицидами. Метод довольно затратный по времени, но эффективный, особенно, когда жуки появляются из-под коры, в период цветения и на протяжении всего лета.
    • Обработка специальным раствором. Перед этой процедурой нужно удалить те участки или ветки, которые уже уничтожены короедом. Для приготовления действенного раствора нужно взять 6 частей парафина, 3 части канифоли, после чего их растопить и довести до кипения. Как только состав закипит, к нему добавляют 10 частей растительного масла и опять доводят до кипения. Раствор кипятится порядка 10 минут. В состав можно добавить немного фунгицида. Этим средством обрабатываются все деревья в саду. Тех жуков, которые смогли вылезти наружу, лучше сжечь, как и пораженные части деревьев.

    Как бороться в доме

    Для уничтожения жука в доме, можно воспользоваться рядом способов. Например:

    • Обработать древесину такими защитными препаратами, как «Антижук» или «Антишашелин». Любое из этих средств достаточно опасное для жука-короеда и его личинок.
    • Деревянные конструкции допустимо обработать соляркой, керосином или солидолом, как делали это наши деды.
    • В ходы вредителя можно закачать инсектициды с помощью шприца.
    • Часть инсектицидов выпускается в виде аэрозолей, что упрощает их применение.

    На заметку! Методов борьбы достаточно много, но с этим вредителем трудно справиться, поскольку он прячется в древесине, поэтому многие из способов малоэффективные. Пропитывать дерево лучше на этапе строительства здания, дома или какой-то другой постройки. Причем, чем качественнее пропитка, тем надежнее здание, а это можно осуществить только в заводских условия. Несмотря на это, эти способы, в том числе и шприцевание, помогают существенно уменьшить число вредителей, а значит дерево прослужит дольше.

    Температурный метод борьбы

    Достаточно эффективный способ борьбы, но минусовые температуры, вплоть до отметки -30 градусов жук переносит без проблем. Но если использовать жидкий азот, то он сделает древесину непригодной для употребления в пищу и для жизнедеятельности. Высокотемпературный режим, когда древесина разогревается до +65 градусов, негативно влияет на вредителя. Естественно, что дом или здание прогреть до такой температуры нереально. Но этот способ можно использовать в условиях производства изделий из дерева.

    Феромонные ловушки

    Этот способ эффективен, если бороться с взрослыми особями. Специальное вещество собирает жуков в одном месте, после чего их легко уничтожить. Этот способ эффективен в любых условиях, но обладает рядом недостатков. К недостаткам следует отнести:

    • Подобные вещества привлекают исключительно взрослых особей, но на личинок они не действуют.
    • На такие вещества смогут среагировать жуки, находящиеся на соседнем участке.

    На самом деле, феромоновые ловушки — это надежный и эффективный способ избавления от жука-короеда. Если уничтожить взрослых особей, то некому будет откладывать яйца и размножение жука можно остановить вообще.

    Меры профилактики

    Практически невозможно предупредить появление жука в саду или в доме. Когда строится дом с нуля, то это сделать можно, если качественно пропитать все деревянные конструкции специальными растворами, да и то, со временем они утрачивают свой эффект. Главное — это вовремя начать борьбу с ним, постоянно просматривая деревянные конструкции и деревья в саду на наличие жука-короеда. После обнаружения, нужно немедленно начинать с ним борьбу. Если полностью и не удастся его уничтожить, то хотя бы уменьшить его численность.

    Чтобы защитить деревья в саду от этого вредителя необходимо:

    • Саженцы лучше обработать специальными химическими препаратами, типа «Лепитацид», «Боверин», «Битоксибациллин» и другие. Эти препараты помогают в борьбе против жуков-короедов, а также против клещей, клопов и бабочек. Для этих целей можно приготовить раствор самостоятельно. Для этого нужно взять полведра воды и добавить к ней 1 литр жидкого мыла и пару стаканов карболовой кислоты. После этого готовят действующий раствор, разбавляя его с водой в пропорции 1 к 25. После этого обрабатывают этим составом все деревья и саженцы в саду.
    • Не менее важно выбрать для посадки саженцев подходящий участок. Почва должна быть достаточно влажной и питательной. Грунт вокруг деревьев должен быть ухоженным и удобренным. Обязательно землю нужно прокапывать, а деревья регулярно избавлять от поврежденных веток.
    • Ежегодная профилактическая обработка деревьев так же дает не плохие результаты. Для этого сгодится простая смесь, приготовленная на основе навоза и гашеной извести. Их берут в одинаковых количествах, смешивают и этой смесью обмазывают деревья. Если на деревьях обнаружен короед, то такую процедуру проделывают несколько раз.
    • Старые листья и кору, а также другой мусор лучше сжечь. В мусоре могут остаться зимовать многие вредители, в том числе и жук-короед.
    • Нельзя оставлять вредителям ни единого шанса, сжигая остатки деревьев, особенно после формирования кроны.

    Как защитить постройки от жука-короеда

    Естественно, что лучше этим заниматься на этапе строительства. Для этого нужно:

    • Вредители больше предпочитают свежую древесину, в которой достаточно влаги. Чем суше строительный материал, тем меньше шансов встретить жука-короеда. Чтобы проверить, сухая ли древесина, достаточно на нее капнуть капельку йода. Если дерево сухое, то капля не изменит своего цвета, а если недостаточно сухая, то капля посинеет.
    • Чем больше в древесине трещин, тем больше шансов на то, что в этих трещинах самки отложили свои яйца.
    • Наличие желтой пыли свидетельствует о присутствии короеда. В таком случае строительный материал лучше не покупать.
    • В случае покупки дикого сруба, вероятность заражений строительных конструкций увеличивается. Такие строительные материалы следует очень тщательно осматривать, особенно торцы, где можно увидеть мелкие отверстия или определить свежесть древесины.

    Взяв на вооружение простые правила, можно уберечь строящийся дом от нашествия жука-короеда. Это же касается и к зеленым насаждениям в саду, которые нужно регулярно осматривать. Чем раньше хозяин примется за уничтожение этого вредителя, тем больше шансов спасти плодовые деревья и декоративные посадки. Если жук появился, следует тщательно продумать тактику борьбы с ним, не оставляя это дело «на потом». Жук размножается достаточно быстро и за сезон может нанести непоправимый вред зеленым насаждениям. Это же касается и к различным постройкам, которые жук может привести в негодность за достаточно короткий период времени.

    Короед в деревянном доме – чем опасен, как обнаружить поражения и способы борьбы

    Одной из слабых сторон древесины является ее привлекательность для насекомых. Короед в деревянном доме может нанести существенный вред строению, поэтому начинать с ним борьбу нужно с профилактических мер. На первоначальном этапе материал обрабатывают антисептическими пропитками, но что делать, если жук, все же, появился в процессе эксплуатации строения. Рассчитывать, что колонии насекомых исчезнут сами по себе, бессмысленно. Они будут только разрастаться, разрушая структуру бревен, брусьев и досок. Безобидный с виду, короед очень опасен. Но если он завелся, не следует впадать в панику, так как способы избавления от этого паразита, все же, существуют.

    Кто такой короед

    Небольшие по размеру и неприметные по окрасу жучки точат древесину как снаружи, так и изнутри. Они питаются и живым деревом, и уже срубленным, больше любят хвойные породы, но не отказываются и от лиственных, хотя разрушают их гораздо медленнее. Взрослая особь прогрызает в стволе входные отверстия, проникает внутрь и откладывает там яйца. Появляющиеся впоследствии личинки проделывают в сравнительно мягком слое древесины длинные, извилистые лабиринты, разрушая, тем самым, структуру дерева. Если вовремя не принять мер, то дом быстро может превратится в труху, так как жуки считаются достаточно плодовитыми.

    Здоровое дерево способно бороться с короедом, выделяя смолу, содержащую неприемлемые для насекомых вещества. В лучшем случае их ждет обездвиженность, а в худшем – смерть. Болезненный или мертвый лес сопротивляться паразитам не способен. Жук часто попадает в строение вместе с зараженным пиломатериалом или перебирается с соседних деревьев. Он продолжает свою жизнедеятельность, расширяя первоначальные границы собственных владений путем перемещения колонии в еще неиспорченную древесину. Ко всему прочему, эти насекомые переносят споры грибка, способствуя его быстрому распространению. Все это, в конечном счете, приносит владельцу дома материальные убытки, неудобства и «головную боль». Чем дольше короед будет чувствовать себя комфортно, тем больше пострадает дом, а именно:

    • стропильная система;
    • стены и перегородки;
    • лаги и напольное покрытие;
    • балки перекрытия и т.д.

    При обнаружении первых признаков следует предпринять соответствующие меры. А при серьезных проблемах лучшим решением станет вызов представителей ближайшего отделения санитарно-эпидемиологической службы. Специалисты помогут быстро и эффективно, но домовладельцу подобная процедура обойдется недешево.

    Бо́льщую опасность представляет не взрослая особь, а личинки жука, проделывающие в древесине километровые ходы.

    Что должно насторожить

    Благодаря своей скрытности и неприметности, короед в деревянном доме может обнаружиться не сразу. Но на их присутствие укажут некоторые остаточные признаки жизнедеятельности насекомых:

    • характерные дырочки на поверхности древесины;
    • видимые даже снаружи или под отковырнутым кусочком пиломатериала извилистые ходы, проеденные личинками;
    • желтая пыль, или буровая мука, собирающаяся миниатюрными кучками возле входных отверстий. Она образуется в результате «переваривания» жуками и личинками поедаемой древесины;
    • своеобразный ночной шум, больше похожий на шорох. Он появляется во время протачивания паразитами разветвленных ходов.

    В зону риска попадают деревянные дома, вблизи которых находятся зараженные жуками деревья. Их легко заметить по той же желтоватой пыли, окружающей ствол на уровне земли. Места гнездования насекомых легко определяются после снятия со ствола небольшого кусочка коры. Там можно обнаружить и расширенные пустоты, предназначенные для откладывания самками короеда яиц, и отходящие от «лежбища» в разные направления узкие лазы. Больные деревья требуется лечить, а в тяжелых случаях – спиливать. Иначе избавиться от короеда в доме не удастся даже при самой глобальной дезинфекции и других комплексных мерах. С завидной регулярностью жуки и личинки будут появляться вновь и вновь, даже при планомерных профилактических процедурах.

    Покупая готовое деревянное строение, рекомендуется тщательно осмотреть стены с обеих сторон, плинтусы и стропильные конструкции. Дырочки могут быть малозаметны, но если на поверхностях имеется желтый пылевой налет, то следует насторожиться. При строительстве нового дома особое внимание необходимо уделять приобретаемым пиломатериалам. Прежде всего, потребуется сделать визуальный осмотр на предмет характерных поражений древесины короедом. Не должно быть ни канавок, ни бороздок, а тем более – трухлявых участков. Нужно иметь в виду, что риск заражения паразитами будет тем выше, чем влажнее окажется материал. Присутствующая на досках или бревнах кора также является рассадником насекомых, поэтому от неошкуренных заготовок лучше будет сразу отказаться. А если оголять стволы придется самостоятельно, то кору по окончании работ рекомендуется сжечь.

    Подготовленные пиломатериалы в обязательном порядке следует обработать антисептическими пропитками.

    Большие проблемы могут вызвать трещины в брусе или бревне. В них часто откладывают свои яйца самки короеда. Да и станет ли удачным выбором изначально некачественный материал, даже если в нем пока еще не поселились насекомые?

    При обнаружении дефектов, связанных с жуками, специалисты рекомендуют обратиться в другую деревообрабатывающую компанию, а не заниматься поиском незараженной древесины в соседних штабелях. Паразиты имеют тенденцию к быстрому размножению и распространению, поэтому на одной площадке, скорее всего, вся продукция окажется непригодной. Хотя внешних признаков может и не наблюдаться.

    Борьба с короедом в деревянном доме

    Следует сразу оговориться, что никакие профилактические меры не смогут избавить от паразитирующих жуков и личинок, если они уже поселились в строении. Придется обратиться к более существенным методам борьбы. Проще всего вызвать специализированные службы, но это дорого, хотя в сложных ситуациях без помощи специалистов не обойтись. И это – факт.

    Самостоятельно решить проблему с уничтожением короеда можно несколькими способами:

    • радикально – зараженные участки стесывают или вырубают;
    • точечно – при выявлении единичных дырок, проеденных жуком;
    • химическим путем – посредством обработки деревянных поверхностей инсектицидами;
    • народными средствами.

    При стесывании древесины пользоваться шлифовальной машинкой или другими электроинструментами не рекомендуется. Пояснение здесь простое. В процессе работы образуются вихревые потоки воздуха, которые способны разнести кладку яиц на соседние, пока еще не зараженные участки. В связи с данным обстоятельством, счистку следует выполнять вручную. Кроме того, потребуется удалить и сжечь конопатку.

    При точечной обработке инсектициды закачивают непосредственно в обнаруженные отверстия. Жидкой смесью заполняют шприц, после чего ее несколько раз под большим напором впрыскивают в дырки, которые затем замазывают. Далее участок пропитывают антисептиком.

    Узнать, насколько сильно поражена древесина, можно с помощью шила или лезвия ножа. Если инородный материал входит в брус или бревно легко и глубоко, то изменения в структуре произошли серьезные. От таких участков нужно избавляться однозначно.

    Обширные зоны заражения пропитывают инсектицидными препаратами, нанося их сплошным слоем. Обработку выполняют составами, имеющими продолжительный срок воздействия на паразитов. Поверхности промазывают два-три раза с суточным перерывом. Далее их покрывают защитным лакокрасочным слоем, образующим плотную, несмываемую пленку.

    В качестве народных средств для борьбы с короедом используют:

    • кипяток – если эстетическая сторона вопроса не имеет особого значения;
    • скипидарно-керосиновую смесь – точечно для наружных работ;
    • горячую олифу – с внутренней стороны деревянных стен.

    Существует и более современный способ, избавляющий от присутствия в доме короеда. Это – установки электромагнитного излучения. Они достаточно эффективны, но имеют ряд недостатков. Во-первых, требуется знать точное место скопления яиц, личинок и жуков. Во-вторых, нужно следить за процессом во избежание обугливания обрабатываемой древесины. В-третьих, все металлические элементы и детали требуется демонтировать. И это – не говоря о высокой стоимости прибора. Учитывая все негативные факторы, можно понять, почему данный способ не пользуется популярностью.

    Жук короед, профилактика и методы борьбы

    Одним из самых опасных вредителей, которые поражают деревья и древесину, является жук короед. Поражает это насекомое не только деревья, но и деревянные строения. По этой причине владелец деревянного дома должен всегда быть внимательным к своему дому. Вредителя нужно, как говорится, знать в лицо. Если вы нашли короеда в доме или в саду, то необходимо сразу принимать все меры по его уничтожению.

    Описание жука короеда

    Жук короед относится к семейству долгоносиков, но по внешнему виду имеет ряд существенных отличий. У короедов нет вытянутой головотрубы. В отличии от долгоносика у короеда голова имеет форму булавы, лапки тонкие и не имеют волосяной или губчатой подошвы. На надкрыльях у жука короеда имеются точечные бороздки, а в задней части у некоторых видов имеется углубление похожее на «тачку». Окрас долгоносика темный (от коричневого до черного).

    На территории Европы обитает более 140 видов, а в мире известно более 750. Все они питаются древесиной. Размер жука колеблется от 0,8 до 9 мм, самые большие виды, которые обитают в тропических широтах, достигают размера 1,5 см.

    Преимущественно короед обитает в хвойных породах деревьев, но может селиться и на лиственных деревьях. Некоторые виды обитают исключительно на лиственных породах деревьев.

    Шестизубый короед

    Жук из подсемейства короедов. Форма тела удлиненная, сзади несколько суженная; цвет блестяще-черный или бурый; ноги и усики желто-бурые; волоски на теле буровато-желтые

    Заболонники

    Род жуков-долгоносиков из подсемейства короедов. Представители рода распространены в Северном полушарии и на большей части Южной Америки.

    Усачи

    Разветвлённое и многочисленное семейство жуков. Одним из наиболее характерных и отличительных, хотя и условных, признаков представителей семейства являются длинные сегментированные усы, часто значительно превышающие длину тела, иногда в 2-3, и даже в 4-5 раз

    Большой сосновый лубоед

    Жук из семейства короедов. Блестяще-черного цвета с мелкими серыми волосками и светло-бурыми усиками и лапками; длина его около 4 мм

    Лубоед большой еловый

    Вид жуков-долгоносиков из подсемейства короедов. Распространён в Северной и Средней Европе, Прибалтике и России. Длина тела взрослых насекомых 5-7 мм

    Древесинники

    Род жуков подсемейства короедов. Обитают в Евразии и Северной Америке

    Чем опасен жук короед

    Жизненный цикл жука короеда состоит из 4 стадий: взрослая особь, яйцо, личинка, куколка. Питается короед исключительно древесиной. Короед полигамен, самец может оплодотворять несколько самок, каждая из которых откладывает несколько десятков яиц.

    Для этого самец сначала готовит «брачную квартиру», прогрызая в коре ход до луба или заболони, где и делается кладка яиц самкой. Через 10 – 14 дней из яйца выходит личинка, которая начинает активно питаться, чем больше личинка, тем больший диаметр хода она делает и большую длину ходов прокладывает, тем больший вред наносит. Длится эта стадия от 2 недель до 20 дней. К этому моменту личинка может забираться глубоко в древесину, но большая часть находится близ сочных слоев (внешние слои заболони и луб)

    Затем начинается стадия куколки. На этой стадии личинка трансформируется во взрослую особь и становится способной оплодотворяться. За теплый период короед может проходить несколько жизненных циклов, а один самец может дать жизнь нескольким сотням взрослых особей.

    Существует мнение, что зимой жук короед погибает, а в зимней древесине его нет. Однако личинка жука, если до холодов не перешла во взрослую стадию, то зимует в глубине древесины, а весной выходит взрослый жук и начинает опять откладывать яйца.

    Таким образом, жук короед может уничтожать целые леса. В поисках нового места обитания жук перелетает, останавливаться может и на садовых участках, поражая тем самым и сады. Жук может перебираться и на деревянные дома. В плотной древесине откладывать яйца жук не может

    Деревянный дом может быть заражен и при использовании пораженного бревна или пиломатериала. Деревянный материал в считанные месяцы может потерять свою несущую способность. Особенно это опасно для стен.

    Признаки поражения дерева и древесины короедом

    Важно вовремя обнаружить признаки присутствия короеда в дереве.

    • — небольшие отверстия и древесная пыль или, как ее еще называют, древесной муки
    • — легкое потрескивание

    Причины появления жука короеда в доме

    В деревянном доме жук короед может появиться несколькими способами. Внимание этим способам является одной из мер профилактики от короеда.

    1. Короеда, особенно в стадии куколки, очень легко завести с пораженными пиломатериалами. Поэтому важно знать признаки выявления короеда.
    2. Взрослый короед не может отложить яйца в древесине, для этого ему необходимо наличие коры. Если был завезен не обрезной пиломатериал с корой, а кора не качественно очищена, то при миграции короеда он может оказаться и с доме. Также важно уничтожить всю кору на участке.
    3. Опасность представляют и садовые деревья, где временно может поселиться короед. Их необходимо периодически осматривать.
    4. Все тоже самое может относиться и не только к вашему участку и дому, но и к соседнему участку, особенно если это объединенное (двухквартирное) строение.

    Методы профилактики поражения древесины короедом

    Методы профилактики от жука короеда зависят от места его расположения. Отдельно необходимо рассматривать садовый участок и деревянный дом.

    Профилактика садовых насаждений

    • Саженцы необходимо опрыскивать специальными химикатами, которые уничтожают короеда, а также других насекомых.
    • Выбрать участок, который не нуждается во влаге и питательных веществах. Дерево не должно болеть.
    • Каждый год проводить профилактическую обработку деревьев. Народный метод: обмазывать стволы деревьев смесью из навоза и гашеной извести в соотношении один к одному.
    • Удалять с участка старую кору и листья.
    • Удалять (сжигать) старые пни и ветки.

    Профилактика деревянных построек

    • Использовать в строительстве сухой (в крайнем случае, подсушенный) материал.
    • Обращать внимание на наличие отверстий и трещин, а также древесной пыли.
    • Не покупать неокоренный пиломатериал и бревно, не завозить его на участок.
    • Обрабатывать любой пиломатериал биозащитой. Для этих целей можно использовать старые «дедовские» способы: обрабатывать дерево льняным маслом, керосином, соляркой (дизельным топливом), отработанным маслом.

    Методы борьбы с жуком короедом

    Методы борьбы с короедом во многом переплетаются с профилактикой. Систематическая профилактика и является главным методом борьбы. Но если жук все же завелся на деревьях, то необходимо выявить глубину поражения. Для этого проволокой проверяется глубина ходов, а затем обрабатывается инсектицидными препаратами.

    Кроме этого необходимо удалить все больные части дерева, зараженные ветки. Затем дерево обрабатывается специальным раствором. Вылезших жуков собирают и сжигают, также поступают и со всеми пораженными участками дерева.

    Рецепт раствора: 6 частей парафина и 3 части канифоли смешать и довести до кипения. Добавить 10 частей растительного масла и прокипятить 10 минут. В смесь добавить немного фунгицида.

    Если короед завелся в доме, то необходимо провести тщательный осмотр деревянных частей, выявить наличие отверстий. Точным признаком будет наличие с отверстием древесной пыли. Затем необходимо обработать деревянные элементы инсектицидными препаратами путем инъекции в ходы из шприца, а также опрыскивание аэрозолем.

    Избавиться от короеда поможет: феромонная ловушка, фумигатор, инсектицидная шашка. Поможет и воздействие температуры.

    Феромонные ловушки для короеда

    Суть метода заключается в выманивании жука в одно конкретное место. После этого взрослого жука можно уничтожить. Феромонные ловушки на короеда очень хорошо работают, но привлекают только взрослых особей, а значит, требуют систематичного повторения. Кроме этого они могут привлечь жука и с соседнего участка.

    Борьба в короедом температурным методом

    Еще один эффективный метод. Холодов эти насекомые не боятся, так как живут в дереве, а это хорошая защита от холодов. Погибают они только при температуре ниже 30 градусов цельсия, а такие температуры в европейской части России бывают не часто. Однако в срубленном бревне в сильные морозы часть короеда может погибнуть. Возможно также использовать обработку жидким азотом, но в бытовых условиях это сложно.

    Высокотемпературный метод заключается в нагревании древесины до 65 градусов цельсия. Дом так не прогреть, а доски возможно.

    Борьба с короедом, появившимся в квартире

    Жук-короед заводится в городской квартире нечасто, но способен создать много неприятностей, испортив деревянные полы или мебель. В настоящее время имеется достаточно различных инсектицидов, но борьба с короедом – занятие непростое, так как он практически всю жизнь проводит внутри древесины. Поэтому, чтобы избавиться от неприятного соседства, необходимо применять специальные методы борьбы с этим вредителем.

    Признаки и причины появления короеда в квартире

    Короед – небольшой жучок с блестящим цилиндрическим продолговатым телом темно-коричневого цвета, ножки короткие, усики по форме напоминают булавы. Размеры насекомого от 0,8 до 9 мм в зависимости от разновидности. В задней части туловища имеется углубление, с помощью которого жук выталкивает опилки наружу. Личинки желто-белого или белого цвета, безногие, на голове пара коричневых мощных челюстей, позволяющих легко вгрызаться в дерево. Питаясь древесиной, они проделывают длинные извилистые ходы. Учитывая то, что одна самка, организуя гнездо, откладывает до 100 яиц, можно понять, насколько сильно могут повредить деревянное изделие вылупившиеся личинки.

    Основным местами обитания этих насекомых являются лесные массивы и садовые участки, где они селятся на деревьях. В квартиру жук или его личинки могут попасть с лесоматериалами, приобретенными у нерадивых поставщиков, или внутри уже готовых деревянных изделий, изготовленных из некачественного материала. Основными признаками того, что в изделиях обитает короед, является наличие на их поверхности круглых отверстий и рассыпанная рядом буровая мука (мелкие опилки). Бороться с данным вредителем непросто, так как он и его личинки находятся внутри древесины, из которой изготовлены изделия. Обработку с использованием инсектицидов придется проводить в жилых помещениях, часто в труднодоступных местах. Кроме того, бороться с жуком-короедом в квартире надо таким образом, чтобы во время проведения дезинсекции не повредить декоративные покрытия мебели, стен и поверхности пола.

    Методы борьбы с короедами в квартире

    Сам по себе в квартире короед появиться практически не может, обычно вредителя заносят с зараженными пиломатериалами, элементами конструкций во время ремонта или в деревянной мебели. Приобретенные изделия из натуральной древесины необходимо внимательно осмотреть и при обнаружении признаков того, что в них имеется вредитель, следует срочно решать, как бороться с короедом. Способы борьбы с этим насекомым направлены в первую очередь на то, чтобы не допустить распространения вредителя.

    • Вновь приобретенные стройматериалы из древесины перед использованием необходимо пропитать антисептиками. Их уже не сможет повредить жук-короед, а также обойдут стороной плесень и грибок. Для обработки можно использовать «Пинотекс», «Антижук», средства фирмы Belinka или другие аналогичные препараты. Особое внимание следует уделить участкам, которые будут закрыты от прямого доступа (внутренняя сторона половой доски и паркета, встраиваемые в стены участки дверных и оконных коробок и тому подобное). Для обработки мебели можно успешно использовать раствор дезинсекталя или фтористого натрия, которым тщательно протирают все неокрашенные места.
    • При обнаружении на древесине ходов, которые оставил жук-короед, в них необходимо впрыснуть жидкие инсектициды (хлородан, дихлофос, хлорофос). При большом количестве отверстий для борьбы с вредителем поверхность смачивается при помощи кисти. Обработку необходимо провести несколько раз по мере впитывания препарата. Если имеется возможность не использовать деревянные изделия, в которых поселился короед, то их лучше отбраковать и сжечь.
    • Как это ни странно, против короеда можно эффективно бороться, отремонтировав водопровод, канализацию и принимая другие меры по влагоизоляции деревянных изделий. Жук не может существовать без достаточного количества влаги в древесине, поэтому если хорошо просушить изделия, короед и его личинки погибнут.
    • Если короед замечен в деревянных полах, в панелях или перегородках, то избавиться от него можно, впрыскивая аэрозольные препараты с помощью трубки через специально проделанные отверстия в полости под полом или между стеной и панелями. После распыления достаточно большого количества инсектицида отверстия необходимо замазать. Учитывая, что препараты токсичны для человека, после обработки жильцам на несколько дней необходимо покинуть помещение.

    В настоящее время существуют методы уничтожения насекомых, даже если жук завелся в недоступных местах. В частности, для борьбы против короеда используют обработку древесины СВЧ полем. При этом нет необходимости вскрывать полы или деревянные панели. Жук и его личинки погибнут под воздействием волн от высокой температуры, создаваемой внутри древесины. Но качественную обработку с помощью СВЧ полей могут провести только специализированные фирмы.

    Как бороться с короедом в деревянном доме народными средствами

    Короеды являются растительноядными насекомыми, которые оказывают негативное влияние на сельскохозяйственные посадки и деревянные строения. Особую опасность эти вредители представляют для домов, потому что крупная колония жуков способна привести их в негодность буквально за два года. Отсюда следует вывод, что бороться с короедами необходимо своевременно.

    Методы борьбы с короедами

    Основными приемами, помогающими избавиться от короедов, являются следующие:

    •  Вызов специализированных инсектицидных служб. Метод является довольно эффективным, но требует значительных денежных затрат.
    •  Применение инсектицидных средств самостоятельно. Менее затратный способ, но предполагающий наличие знаний о мерах безопасного использования.
    •  Обращение к народным средствам. Самый бюджетный прием, но не менее надежный.
    Борьба с короедами народными методами

    Целесообразно действовать по такому алгоритму:

    1. Известным фактом является то, что данные жуки заводятся от чрезмерной влажности. Значит сначала следует произвести просушку рабочих поверхностей.
    2. Далее рекомендуется визуально оценить уровень поражения деревянного дома по количеству имеющихся отверстий, проделанных короедами. В случае небольшого числа ходов, можно приступать к обработке пораженных участков. Если же древесина испорчена сильно, потребуется ее частичное удаление, либо вообще разборка строения.
    3. Перед обработкой участки очищаются от мусора и пыли.
    4. Сама процедура предполагает применение льняного, машинного или обычного растительного масла. Также подойдет солярка, керосин, смесь карболовой кислоты, мыла и воды, бензин. Эти вещества необходимо залить в дыры и смазать пораженные места. Кроме того, зараженную поверхность можно покрасить олифой или лаком, что создаст на древесине защитный слой.
    5. Хорошо зарекомендовало себя применение горячего и холодного дыма.
    6. Иногда на помощь приходят и феромонные ловушки, но они способны привлечь только взрослых особей, никак не влияя на личинок.
    7. В мерах профилактики появления короедов в деревянном доме стоит сделать на участке дерево-ловушку. Для этого весной подготавливают особое бревно, которое бы идеально подошло для заселения жуков. Зимой же его сжигают со всеми живущими там короедами и отложенными яйцами. Следующей весной процедуру повторяют.

    При необходимости вышеперечисленные действия повторяются через месяц. Помните, победить короедов можно только в том случае, если вовремя заметить их появление и не допускать глобального распространения.

    Как бороться с жуком-короедом в саду и дома

    Среди насекомых-вредителей есть разновидности, они могут повредить не только сад, но и дом. К ним относятся короеды. Как от них избавиться, подскажут несколько полезных советов, изложенных в этой статье.

    Для защиты плодовых деревьев рекомендуется периодически их осматривать. Это насекомое представляет серьезную опасность и может привести к гибели растений. Если на участке уже есть зараженный валежник или постройка, то необходимо провести профилактические работы.Основные вредители — личинки, так как именно от их деятельности жук получил свое название. Они развиваются под корой растений, прогрызают древесину и нарушают ее структуру.

    Что делать, если в саду поселился короед? Как бороться с этой напастью? Для этого можно вызвать специалистов по борьбе с вредителями или сделать это самостоятельно. Если поражение растения находится на начальной стадии, когда насекомые еще не проникли в его ткани и находятся на поверхности, есть возможность удалить поврежденные участки и сжечь их.Обработку деревьев можно проводить инсектицидами или использовать садовый вар. Для приготовления последнего нужно взять шесть частей предварительно растопленного парафина и три части канифоли. Смесь нагревают до кипения, затем добавляют растительное масло и кипятят десять минут. После того, как смесь остынет, в ее состав необходимо добавить фунгицид. Расскажем подробнее, как бороться с короедом с помощью полученного состава. Все участки плодовых деревьев со следами жизнедеятельности жука обработаны вар.Признаком заражения является наличие небольших отверстий на коре головного мозга. Сами насекомых необходимо собрать и сжечь. Если стадия поражения слишком сильная и спасти дерево больше нет возможности, его необходимо срубить и сжечь. Таким образом будет исключена опасность для других плодовых растений.

    Жук способен портить деревянные конструкции. Как бороться с жуком-короедом при характерных признаках его присутствия? Он превращает дерево в пыль. Чтобы не допустить его появления, необходимо провести обработку здания специальными препаратами: антисептиками, инсектицидами, антипиренами.Если он уже поселился в лесу, чтобы определить, насколько серьезно он заражен, воспользуйтесь отверткой или шилом. Инструмент необходимо вдавить в обглоданного короеда. Если он окажется очень глубоким, то необходимо удалить и сжечь пораженный участок дерева.

    Чтобы обезопасить деревянный дом, необходимо знать, как бороться с короедом и какие меры принимать. Если вовремя не позаботиться о нем, то насекомое может через пять лет привести к обрушению дома. Рекомендуется проводить обработку деревянных поверхностей льняным маслом, горячим льняным маслом или керосином.

    От деятельности насекомого может пострадать мебель. Как бороться с короедом в этом случае? Всю поверхность предмета необходимо обработать смесью, состоящей из керосина и скипидара. Ингредиенты берутся в соотношении 1 к 3. После того, как состав проникает в пронзенных насекомых насекомых, их заделывают парафином. Если деревянную мебель спасти не удается, то ее лучше сжечь.

    Как избавиться от жуков-щелкунов в домах и идентификация

    • Позвонить:
    • Локации

      Введите ваш почтовый индекс

      Введите ваш почтовый индекс
      Идти

    • Служба поддержки клиентов
    • Моя учетная запись

    Для вашего дома
    Для вашего бизнеса

    • Борьба с вредителями
    • Контроль термитов
    • Постельные клопы
    • Все услуги

      ПЕСТ-УСЛУГИ
      • Борьба с вредителями

        • Клопы
        • Мотыльки
        • Сверчки
        • Блохи
        • Шершни
        • Скорпионы
        • Серебрянка
        • Плотник Муравьи
        • Тараканы
        • Мыши
        • Пауки
        • Сороконожки
        • уховертки
        • клещей
      • Контроль термитов

        • Лечение
        • Приманка и мониторинг
      • Лечение муравья-плотника

      • Постельный клоп

      • Лечение блох

      • Борьба с комарами

      • Лечение жалящих вредителей

      • Лечение клещей

      УСЛУГИ НА ДОМУ
      • Утепление чердака

      • Уход за газоном

      • Контроль влажности

    • Библиотека вредителей

      ПОПУЛЯРНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ
      • Муравьи

      • Постельные клопы

      • Тараканы

      • Летит

      • Комаров

      • Грызунов

      • Жалящие вредители

      • Термиты

      • Другие вредители

      • Bug Bite Фотогалерея

      • Начни с науки

      • Посетите библиотеку вредителей

      • СПРОСИТЕ ОРКИНА

        Учить больше

    • Почему Оркин?

    Поиск текста
    Поиск

    Поиск

    Получите свою оценку

    844-503-8251

    • Локации

    • Поиск

    Введите ваш почтовый индекс

    Введите ваш почтовый индекс
    Идти

    Что вы ищете?

    Текст поиска
    Идти

    • Для вашего дома
      Для вашего бизнеса

    • Борьба с вредителями
    • Контроль термитов
    • Постельные клопы
    • Получите свою оценку
    • Почему Оркин?
    • Обслуживание клиентов
    • Мой аккаунт
    • Для вашего дома
      Для вашего бизнеса

    Как избавиться от муравьев в доме и во дворе

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    Верхний фиксатор

    Прямо сейчас

    Верхний фиксатор

    Прямо сейчас

    Верхний фиксатор

    Прямо сейчас

    Верхний фиксатор

    Прямо сейчас

    Верхний фиксатор

    Прямо сейчас

    Верхний фиксатор

    Прямо сейчас

    Верхний фиксатор

    Прямо сейчас

    Верхний фиксатор

    Прямо сейчас

    Марта знает лучше

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    Братья по собственности: Forever Home

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    House Hunters International

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    House Hunters International

    Прямо сейчас

    Братья по собственности: Forever Home

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    House Hunters International

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    House Hunters International

    Прямо сейчас

    Марта знает лучше

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    Братья по собственности

    Прямо сейчас

    Братья по собственности

    В тренде

    HGTV Городской оазис 2020
    Fixer к Fabulous
    Центральные украшения на День Благодарения
    2021 Цветовые тренды
    Идеи для хранения на маленькой кухне
    Комнатные растения при слабом освещении

    Показывает

    • Особняки со скидкой
    • Брат против.Родной брат
    • Знаменитость I.O.U.
    • Кристина на побережье
    • Fixer to Fabulous
    • Флип или флоп
    • Листать 101
    • Хорошие кости
    • Помогите! Я разрушил свой дом
    • Родной город
    • Любите это или перечислите
    • Братья по собственности: Forever Home
    • Остров Реновации
    • Rock the Block
    • Правила дома для отпуска
    • Город ветров реабилитации
    • См. Полное расписание
    • Смотреть все сезоны

    Увидеть больше в шоу

    дизайн

    • Украшения
    • Ремоделирование
    • Идеи по комнатам
    • Главная Туры
    • Стили дизайна

    Узнать больше в дизайне

    На открытом воздухе

    • Сады
    • Цветы и растения
    • Ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн
    • Открытые пространства
    • Обуздать апелляцию

    Увидеть больше на открытом воздухе

    Живущий

    • Семья
    • Уборка и организация
    • каникулы
    • Развлекательный
    • Путешествовать
    • Недвижимость

    Увидеть больше в жизни

    Как

    • Обустройство дома
    • Ремесла
    • Сделай сам
    • Апсайклинг
    • HGTV ручной работы

    См. Больше в разделе «Как сделать»

    Лотереи

    • HGTV Urban Oasis 2020: войдите сейчас
    • HGTV Дом мечты
    • HGTV Smar

    Как избавиться от вонючих насекомых в моем доме

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    Верхний фиксатор

    Прямо сейчас

    Верхний фиксатор

    Прямо сейчас

    Верхний фиксатор

    Прямо сейчас

    Верхний фиксатор

    Прямо сейчас

    Верхний фиксатор

    Прямо сейчас

    Верхний фиксатор

    Прямо сейчас

    Верхний фиксатор

    Прямо сейчас

    Верхний фиксатор

    Прямо сейчас

    Марта знает лучше

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    Братья по собственности: Forever Home

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    House Hunters International

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    House Hunters International

    Прямо сейчас

    Братья по собственности: Forever Home

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    House Hunters International

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    House Hunters International

    Прямо сейчас

    Марта знает лучше

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    Братья по собственности

    Прямо сейчас

    Братья по собственности

    В тренде

    HGTV Городской оазис 2020
    Fixer к Fabulous
    Центральные украшения на День Благодарения
    2021 Цветовые тренды
    Идеи для хранения на маленькой кухне
    Комнатные растения при слабом освещении

    Показывает

    • Особняки со скидкой
    • Брат против.Родной брат
    • Знаменитость I.O.U.
    • Кристина на побережье
    • Fixer to Fabulous
    • Флип или флоп
    • Листать 101
    • Хорошие кости
    • Помогите! Я разрушил свой дом
    • Родной город
    • Любите это или перечислите
    • Братья по собственности: Forever Home
    • Остров Реновации
    • Rock the Block
    • Правила дома для отпуска
    • Город ветров реабилитации
    • См. Полное расписание
    • Смотреть все сезоны

    Увидеть больше в шоу

    дизайн

    • Украшения
    • Ремоделирование
    • Идеи по комнатам
    • Главная Туры
    • Стили дизайна

    Узнать больше в дизайне

    На открытом воздухе

    • Сады
    • Цветы и растения
    • Ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн
    • Открытые пространства
    • Обуздать апелляцию

    Увидеть больше на открытом воздухе

    Живущий

    • Семья
    • Уборка и организация
    • каникулы
    • Развлекательный
    • Путешествовать
    • Недвижимость

    Увидеть больше в жизни

    Как

    • Обустройство дома
    • Ремесла
    • Сделай сам
    • Апсайклинг
    • HGTV ручной работы

    См. Больше в разделе «Как сделать»

    Лотереи

    • HGTV Urban Oasis 2020: войдите сейчас
    • HGTV Дом мечты
    • Умный дом HGTV

    Увидеть больше в лотереях

    Магазин

    Фото Вдохновение

    • Информационные бюллетени
    • Журнал
    • Расписание ТВ
    • Смотреть вживую

    Содержание жуков в качестве домашних животных | Хранение насекомых

    Как правило, содержать домашних жуков и их личинок несложно, если знать, что им нужно.На этой странице вы познакомитесь с основами содержания домашних жуков и личинок.

    Уход за личинками (личинками) жуков

    Зацепы корпуса

    Размещение личинок жуков зависит от их вида. На Земле существует 400 000 видов жуков, и существует почти столько же различных способов их содержания. Что нужно вашему виду, можно узнать на странице описания видов. Пока я расскажу только о том, как ухаживать за личинками, живущими в почве.
    Для содержания личинок, живущих в почве, вам понадобится толстый слой почвы в пластиковом ящике с достаточной вентиляцией. Слой почвы должен быть толщиной от 10 до 20 см. Насколько большой должен быть пластиковый ящик, зависит от размера вашего вида жуков и от того, сколько личинок жуков вы хотите держать в нем. У каждой личинки должно быть не менее 10 см во всех направлениях, чтобы иметь собственное пространство. Некоторые личинки каннибалисты, поэтому их можно содержать только по отдельности. Почву нужно держать влажной, но не слишком влажной.

    Личинки кормовых жуков

    Что едят личинки жуков, зависит от их вида. Это описание можно использовать только для видов, обитающих в почве.
    Большинство видов, обитающих в почве, поедают гниющую древесину, гниющие листья и другой гниющий растительный материал. Это значительно упрощает их кормление: вам нужно снабжать их опадом из листьев и гниющей древесиной. Свежие листья и не гниющая древесина не подходят. Вы можете найти гниющую древесину и опавшие листья в любом лесу, кустарнике или лесной местности.Вы можете собрать материал вручную или просто взять лопату и выкопать немного почвы с материалом в ней. Убедитесь, что вы не берете почву, на которой растут сосны или хвойные деревья, потому что хвоя этих деревьев не может перевариваться личинками жуков.
    Вы можете смешать разлагающийся растительный материал с почвой, в которой вы держите личинок. При размещении материала на поверхности почвы личинки, как правило, тоже его съедают, но лучше распределить корм в почве равномерно. Чтобы ускорить рост, можно добавить в почву сухой корм для кошек.Убедитесь, что почва достаточно влажная, чтобы сухой корм для кошек был достаточно влажным, чтобы личинки жуков могли его съесть.

    Поддержание окружающей среды, подходящей для ваших личинок жуков

    Каждому виду личинок жуков необходима своя температура и влажность почвы. Обязательно сверьтесь с листом ухода за своим видом, чтобы узнать, что ему нужно.
    Вы можете поддерживать почву во влажном состоянии, опрыскивая ее водой или поливая ее небольшим количеством воды, а затем тщательно перемешивая. Регулярно проверяйте количество корма, которое есть у личинок, помешивая почву, иногда корм у них заканчивается быстрее, чем вы думаете.

    Уход за куколками жуков

    Содержание куколок

    Не нужно содержать кукол отдельно от личинок. У них должна быть такая же влажность и такая же температура, как и у личинок, и их нужно оставить на том месте в субстрате, где они решили окукливаться. Перед окукливанием личинки жуков обычно создают вокруг себя кокон из песка и белка. Не разрушайте этот кокон, он защищает куколку внутри.
    Через несколько недель или даже через год куколка закроется, и из нее появится жук.

    Уход за взрослыми жуками

    Вольер для ваших жуков

    Жукам нужна другая среда, чем их личинка, но какая среда зависит от вида жука, который у вас есть. Обычно достаточно следующего корпуса:
    Стеклянный или пластиковый резервуар / террариум со слоем влажной почвы не менее 2 дюймов и несколькими кусками дерева или коры на этой почве. Бак должен быть как минимум в 5 раз длиннее жука по высоте и ширине, чтобы он мог свободно передвигаться, но большее пространство ВСЕГДА лучше.Наполните террариум ветками или прутьями, по которым может ходить жук. Когда вы нагреваете террариум лампочкой, жук может перемещаться по веткам ближе или дальше от света, чтобы выбрать предпочитаемую температуру. Вы можете поместить в вольер несколько живых растений, но не исключено, что жуки медленно его уничтожат или съедят.

    Соответствующая температура и влажность

    Проверьте, какая температура и влажность нужны вашему виду жуков, и отрегулируйте окружающую среду в соответствии с этими условиями.
    Лучше всего обогреть террариум с жуками лампочкой, которая также излучает тепло. Для этого подойдет любая обычная лампа накаливания. Поскольку вы обогреваете террариум излучением лампы, он похож на солнце. Затем жуки могут погреться на солнышке, чтобы согреться, или спрятаться в тени, чтобы стать прохладнее. Только так жуки могут регулировать температуру своего тела. Если одна лампочка не производит достаточно тепла, вы можете нагреть корпус еще с помощью нагревательных матов или теплового кабеля.
    Можно повысить влажность, обрызгав водой. Не снабжайте вольер водяной баней или чем-то подобным, ведь в этом могут утонуть жуки.

    Кормление жуков

    Beetje Стакан для желе

    Опять же, то, что едят ваши жуки, зависит от их вида. Эта общая инструкция касается только ухода за жуками, питающимися фруктами.
    Жуки, питающиеся фруктами, едят свежие фрукты и иногда нектар. Чтобы покормить жуков, вы можете предложить банан, яблоко, апельсин, виноград, ананас или манго (среди других фруктов) на керамической или пластиковой тарелке.Просто поместите это в середине корпуса, желательно не прямо под лампочкой. Жуки его найдут, и вы увидите, как они от него едят. Через два дня вы должны удалить фрукты и добавить новые кусочки. У жуков всегда должны быть свежие плоды.
    Поскольку кормление жуков фруктами может вызвать у вас проблемы с плодовой мушкой в ​​вашем террариуме, вы также можете купить специальный корм для жуков. Это еда, похожая на пудинг, которую подают в небольшом пластиковом стаканчике. Он не привлекает плодовых мушек и является хорошей пищей для ваших жуков.Часто он имеет торговую марку Beetle Jelly.

    Chelorrhina polyphemus ест банан

    Как избавиться от клопов в доме

    Английская компания по обслуживанию недвижимости

    • Посетите фантастический сервис.com
    • Категории

    • Меню

      • Товары для дома

        Категории

        • Посмотреть все Товары для дома
        • Электрические наконечники
        • Охрана и безопасность
        • Отделка
        • Сантехника
      • Садовый совет

        Категории

        • Посмотреть все Консультации по саду
        • Уход за газоном
        • Правила сада
        • Ландшафтный дизайн
        • Заводы в Великобритании
      • Руководства по очистке

        Категории

        • Посмотреть все руководства по очистке
        • Чистка ковров
        • Очистка духовки
        • Мойка окон
        • Разборка
      • Советы по перемещению и упаковке

        Категории

        • Посмотреть все советы по перемещению и упаковке
        • Переезд за границу
        • Переезд офиса
        • Советы по упаковке
        • Советы по хранению
      • Проблемы с вредителями

        Категории

        • Посмотреть все проблемы с вредителями
        • Насекомые
        • Заражение грызунами
      • Истории компании

        Категории

        • Посмотреть все истории компании
        • В центре внимания
        • Партнеры
        • Жизнь в изоляции
    • Искать

      Общие селекторы

      Только точные совпадения

      Только точное совпадение

      Искать в заголовке

      Искать в названии

      Искать в содержании

      Искать в содержании

      Искать в отрывке

      Искать в сообщениях

      Искать в сообщениях

      Искать на страницах

      Искать на страницах

      Скрытый

      Фильтр по категориям

      Все о лужайке

      Все о лужайке

      Советы по чистке ковров

      Советы по чистке ковров

    .

    Дом

    Система вентиляции подвала частного дома: схемы естественной и принудительной вытяжки под домом, расчет + видео и фото

    Схема вентиляции погреба — расчет сечения воздуховодов

    Любое подвальное помещение или погреб должны быть надежно защищены от застоявшегося воздуха, мороза и конденсата. Именно поэтому в подземных хранилищах делается качественная гидро- и теплоизоляция. Также в особом внимании нуждается схема вентиляции погреба.

    Приток чистого воздуха в подвальное помещение предотвратит вероятность опасного скопления вредных газов, а также исключит вероятность появления конденсата. Фрукты и овощи в процессе хранения выделяют большое количество влаги, а от нее необходимо избавляться как можно оперативнее, чтобы не началось процессов гниения внутри помещения.

    Схема вентиляции подвального помещения, если ее делать правильно и с умом, базируется, прежде всего, на автоматизированном контроле подачи чистого воздуха и устранения застоявшегося из помещения. Система вентиляции погреба в этом случае основывается на работе специального устройства, которое с помощью датчиков поддерживает требуемый влажностный и температурный режимы в подвале. Конечно, основным недостатком подобных устройств является их высокая стоимость.

    Готовые вентиляционные блоки.

    Но расстраиваться не стоит, ведь можно самостоятельно произвести расчет вентиляции в погребе и делать всё своими руками, не прибегая к помощи специалистов и покупке дорогостоящего оборудования.

    Разновидности вентиляционных систем для погреба

    Сегодня можно выделить две самых распространенных системы: естественная и принудительная вентиляция. Популярностью пользуются обе системы, но перед тем как сделать вентиляционную систему, необходимо произвести некоторый расчет.

    Первым делом следует выяснить общую площадь подвального помещения, а также высоту перекрытия. После получения необходимых чисел выполняется достаточно простой расчет, в результате которого мы получаем минимально возможное сечение канала вентиляции для погреба.

    Формула практически для всех подвальных помещений одинакова: 25 кв.см. канала вентиляции на 1 кв.м. погреба.

    Расчет вентиляционной системы

    В этом примере за основу будет взят канал вентиляции, сделанный из обычной трубы из поливинилхлорида (ПВХ).

    • В том случае, когда общая площадь погреба равняется 10 кв.м., то нам требуется площадь воздуховода равная произведению 10 на 25 кв. см. Получается 250 см. кв.
    • Далее берем формулу площади круга (воздуховод у нас круглый) S = πR², в соответствии с которой высчитываем необходимый радиус вентиляционной трубы, который в нашем случае будет составлять 8.9 см. Соответственно, диаметр трубы должен быть 17.8 см.

    В том случае, когда ПВХ-труба имеет нестандартное прямоугольное сечение, для нашего подвального помещения оно должно составлять около 16 см. Если вам необходимо произвести расчет для другой площади подвального помещения, то он будет аналогичен.

    Приведенный выше расчет является весьма упрощенным, так как не учитывает интенсивность воздухообмена в помещении.

    Нужно принимать во внимание тот факт, что оптимальное проветривание подразумевает под собой полную замену воздуха в погребе хотя бы 1 раз в полчаса.

    Специалисты часто рекомендуют произвести расчет сечения вентиляционного канала в подвальном помещении с учетом расхода воздуха. Интересно, что для высчитывания расхода воздуха также есть своя формула: L=V*K, где L – это, собственно, необходимое нам значение расхода воздуха, V – общий объем подвального помещения, а K – значение, указывающее на то, сколько раз за час воздух в помещении меняется. Если, например, высота подвального помещения составляет 200 см, то расход воздуха, посчитанный по выше указанной формуле, составит около 40 куб.м. в час.

    Сечение воздуховода

    При устройстве системы вентиляции в погребе произвести расчет сечения вентиляционного канала нужно обязательно.

    Формула для расчета следующая: S=L/(W*3600). В этой формуле S является площадью сечения канала, L – расход воздуха (его мы посчитали выше и получили 40 куб. м. в час), W равняется 1 м/с (т.к. это скорость потоков воздуха, ее берут по номиналу).

    Сечение трубы в этом случае можно будет рассчитать следующим образом: 40/(1*3600)=0.0111 кв.м. Далее берем знакомую нам формулу R= √(F/π), из которой получаем значение радиуса, равное приблизительно 5.9 см. Диаметр в этом случае необходимо взять с округлением в большую сторону (примерно 12 см). Если ПВХ-труба имеет нестандартное прямоугольное или квадратное сечение, то ее размеры должны составлять около 11х11 см (опять же, округлять следует в большую сторону).

    Выход воздуховода.

    Конечно, все значения для системы вентиляции погреба, которые были приведены выше, являются приблизительными. Кроме того, число замен воздуха в помещении мы тоже брали минимальное (их может быть намного больше). В ряде случаев кратность воздухообмена может быть намного выше. Но, одновременно с этим, следует понимать, что излишнее проветривание и поступление большого количества чистого воздуха вызовет подсушивание продуктов, хранящихся в погребе, поэтому всё надо брать в меру, ведь «больше» вовсе не значит «лучше». Если вы в своих силах не уверены, то расчеты лучше доверить профессионалам, как и все работы по устройству вентиляции в погребе. Хотя работа не такая сложная, как строительство подвала, но в ней есть множество нюансов, которые нужно предусмотреть.

    Устройство вентиляции в погребе

    После того как схема вентиляции для подвального помещения будет полностью рассчитана, можно начинать непосредственный монтаж. Если предполагается, что вентиляция будет включать в себя две трубы, то одну из них следует расположить на расстоянии в 150-180 см от пола (это будет вытяжная труба). С другой стороны, на противоположной стене устанавливается приточная труба, нижняя часть которой не должна доходить до пола примерно 20-30 см. Это связано с тем, что по законам физики теплый воздух постепенно поднимается вверх. Именно в теплом воздухе содержится большее количество влаги, которая оседает на стенках подвального помещения, поэтому его нужно вовремя убирать из погреба.

    Схема воздухообмена в погребе.

    Всю работу можно сделать самостоятельно. Очень важно, чтобы верхняя часть вытяжной трубы проходила через все перекрытия здания и располагалась над кровлей на высоте в 20-50 см. Кроме того, выход трубы требуется закрыть колпачком, который предотвратит попадание осадков внутрь трубы и, следовательно, в помещение подвала. С другой стороны, верхнюю часть приточной трубы также рекомендуется тщательно закрыть металлической сеткой, потому что именно через эту трубу в погреб могут проникать насекомые и грызуны, наносящие непоправимый ущерб провизии.

    Если у вас есть такая возможность, то лучше всего предпочесть принудительную вентиляцию. Но в тех случаях, когда площадь вашего погреба небольшая и в нем храниться всего несколько килограмм продуктов, то нет никакой необходимости делать даже две трубы (вполне хватит одной).

    Естественная вентиляция в подвале — просто и эффективно

    Здоровый образ жизни подразумевает отказ от употребления в пищу продуктов, содержащих консерванты и химические добавки. Сюда же относятся выращенные в промышленных условиях овощи и фрукты. Ведь неизвестно, какими пестицидами их обрабатывали и чем удобряли почву. Следуя этой логике, многие самостоятельно выращивают овощи на своем участке. Но вырастить — это еще половина дела. Необходимо также правильно сохранить урожай. Идеальным местом для хранения продуктов является сухой и прохладный подвал. Важным фактором, влияющим на микроклимат, считается грамотная естественная вентиляция подвала, при наличии которой овощи не сгниют и не высохнут. Портятся продукты, в основном, из-за отсутствия вытяжки или, наоборот, от сквозняков.

    Вентиляция — это система, состоящая из труб разных диаметров или шахт, обеспечивающих правильные параметры влажности, температуры и циркуляции воздуха в помещении.

    Во время зимней лежки овощи и фрукты выделяют тепло и влагу, а перепады температур на улице, и, соответственно, в погребе, способны вызвать появление конденсата внутри помещения. Естественная вентиляция погреба как раз и создана для того чтобы ликвидировать эти неблагоприятные для хранения продуктов факторы.

    Помимо хорошей сохранности продуктов в подвале, от вентиляции во многом зависит микроклимат и комфорт в остальных помещениях дома. Хорошая циркуляция воздуха избавит строение от переизбытка идущей от земли влаги, а, значит, обезопасит от плесени и грибка и значительно увеличит срок службы всех конструкций. При строительстве подземного хранилища некоторые домовладельцы игнорируют установку вентиляции, ссылаясь на отсутствие специальных знаний или сложность выполнения работ. В реальности создать естественную вентиляцию в подвале довольно легко.

    Прежде чем приступать к устройству вентиляции, необходимо изолировать помещение от попадания грунтовых вод и (при необходимости) оборудовать систему дренажа.

    Правильная установка вентиляционных точек

    Чтобы воздух не застаивался и, напротив, не появлялось сильных сквозняков, необходимо грамотно организовать циркуляцию воздуха. В помещении должен установиться правильный климат для долгого хранения урожая.

    Принцип организации естественного воздухообмена в подвальном помещении.

    Для этого потребуется установить 2 точки для естественной вентиляции в подвале:

    • 1 точка (выход трубы, для подачи воздуха в помещение) устанавливается на расстоянии в полметра от пола.
    • 2 точка (для вытяжки) монтируется под потолком в противоположной стороне подвала, чтобы циркуляция воздуха происходила по всему помещению.

    Важно не забывать о защитных решетках, которые необходимо установить наверху вытяжной и приточной трубы (защита от птиц и грызунов).

    Интенсивность воздухообмена напрямую зависит от разности высот вытяжной трубы и приточного воздуховода. Именно по этой причине необходимо установить приточную трубу на высоте в 0,5 метра от пола подвала, а вытяжную смонтировать как можно выше. Выходы труб на улицу нужно утеплить, минимизировав тем самым конденсацию влаги внутри.

    Для регуляции потоков воздуха в сечении вентиляционных труб устанавливаются шиберные заслонки. С помощью рычажков можно контролировать тягу вытяжки. Если овощи подсыхают и сморщиваются, значит, нужно уменьшить поток воздуха, а если загнивают, то увеличить.

    Плюсы и минусы естественного воздухообмена

    Установленная естественная вентиляция в подвале может обойтись без вспомогательных электрических вентиляторов. Такая вентиляция устанавливается быстро, а главное, ее можно соорудить самостоятельно. При выборе этой системы необходимо учесть, что скорость потока воздуха зависит от температуры в подвале и на улице. Чем разница между ними больше, тем быстрее двигается воздух.

    Плюсы естественной вентиляции:

    • Очень простое устройство системы (в ней нечему ломаться).
    • Простота установки и дешевизна.
    • Не требует подключения к электросети.
    • Не шумит.

    Единственный минус такого устройства заключается в том, что при одинаковом температурном режиме внутри помещения и снаружи, эффективность вытяжки значительно уменьшается. Но это не страшно, выход из положения есть.

    Чтобы вытяжка работала даже при единой температуре воздуха внутри и снаружи, в подвал устанавливается электрический калорифер или любое обогревающее устройство, которое прогреет воздух, создав при этом нужное давление и запустив циркуляцию. Благодаря этому, затхлый воздух из подвала будет выходить конвекционным потоком в трубу.

    Важна ли площадь подвала?

    Если ваш подвал по площади превышает 50 квадратных метров, рекомендуется устанавливать принудительную вентиляцию. Помещения до 50 кв. м будут отлично вентилироваться и с помощью естественной циркуляции воздуха.

    В маленьких погребах, вообще, можно поставить одну трубу, поделенную на две части. Одна половина будет служить для подачи воздуха, а вторая для вытяжки. У каждой части должна быть своя заслонка. Главное, чтобы трубы на стыках не имели щелей.

    Выбираем трубы

    Выбор труб зависит от площади подвала, самые популярные размеры 12х12 и 15х15 сантиметров.

    Пластиковые вентиляционные трубы.

    Применяются разные материалы для труб:

    • Оцинкованная жесть.
    • Пластик. Применение труб из пластика очень востребовано при самостоятельном устройстве вентиляции. Это обусловлено простотой их установки.

    В отличие от ПВХ труб, металлические вентканалы требуют некоторых профессиональных знаний и опыта, но при этом они намного надежнее. Какой материал предпочесть, полностью зависит от ваших индивидуальных пожеланий и финансовых возможностей.

    Некоторые умельцы делают вентиляционные короба из деревянных досок, плотно соединив их вместе, промазав щели герметиком, либо положив между досками уплотнитель. Дешево и сердито, но кропотливо.

    Проверка тяги и эффективность вентиляции

    Для того чтобы убедиться в том, что вентиляционная система работает, необходимо проверить тягу. Для этого в погребе нужно приложить к отверстию вытяжной трубы лист тонкой бумаги или поднести зажженную спичку. Если бумагу притянет или пламя отклонится, значит, тяга присутствует. Если пламя не меняется или лист падает, значит, вытяжка не функционирует. Возможно, следует поменять трубы на больший диаметр.

    Проверка тяги — пламя должно затягивать в вытяжную трубу.

    Вообще, потухшая в погребе спичка свидетельствует о дефиците кислорода, а это значит, что тут не обойтись без принудительной вентиляции.

    Также о том, что вентиляция не работает так как нужно, говорит появление сырости и плесени. В этом случае необходимо открыть задвижки труб полностью, проветрить подвал, приоткрыв все двери и окна. Народный способ борьбы с плесенью заключается в том, чтобы поставить в помещение емкость с крупной солью на несколько дней.

    Бывает и наоборот — из-за нехватки влажности и чрезмерно высокой температуры в погребе овощи ссыхаются и становятся вялыми. Чтобы повысить влажность необходимо прикрыть заслонку вытяжки и поставить внутрь ведро с водой или мешок с сырым песком, а можно просто посыпать пол сырыми опилками.

    Принудительная вентиляция

    Если по каким-либо причинам циркуляция воздуха в подвале так и не появляется, не устанавливается стабильная тяга, то придется прибегать к частичной механизации.

    Принудительную вентиляцию имеет смысл устанавливать в зданиях с большой площадью, где кроме подвала вентилируются и жилые комнаты.

    Автоматическая вытяжка в погребе или подвале — недешевое удовольствие, но зато пропадает зависимость качества воздухообмена от природных условий.

    Для устройства такой вытяжки в сечения труб устанавливаются электрические вентиляторы. Важно помнить, что в зимнее время нужно проверять (а при необходимости регулировать) вентиляционную тягу во избежание замерзания продуктов.

    Вентиляция подвала в частном доме: как сделать правильно

    В последнее время большую часть частных домов строят по коттеджному типу. Это означает, что частный дом может иметь второй этаж, обустроенный чердак, а также подвальное помещение.Какое предназначение у него будет, зависит от увлечений и возможности хозяев. Надо сказать, что подвал может выполнять любой функцию: это, может быть, мастерская, спортзал, погреб или что-то другое. Но вне зависимости от того, с какой целью будет использоваться помещение, нужно подвести к нему все необходимые коммуникации.

    Зачем в погребе нужна вентиляция

    Вентиляция подвала в частном доме заслуживает особого внимания, так как неправильный воздухообмен вызывает целый ряд проблем, способных спровоцировать порчу помещения, и даже нанести вред здоровью хозяев. Посещая частные дома или даже проживая в них, мы не задумываемся об обустройстве подвала и о том, какие опасности он в себе может таить. Давайте поговорим о том, к каким неприятностям может привести неэффективная система вентиляции подвала.

    1. Если вы решили устроить в подвале погреб, то помните, что овощи тоже дышат, они также потребляют кислород, выделяют газ и воду. Чтобы продукты хорошо хранились и не теряли своих полезных и вкусовых качеств, нужно обеспечить воздухообмен на должном уровне.
    2. Погрешности в системе воздухообмена могут привести к порче овощей и фруктов. Весь урожай, собранный на зимнее хранение, может быть безвозвратно испорчен.
    3. Постоянная сырость и плесень, образование спор и грибков благоприятствуют возникновению болезней дыхательной системы, астмы, аллергии.
    4. При высокой сырости в подвале жилого дома, постепенно портятся материалы фундамента и перекрытия. Постепенно, сырость из подвала перекочевывает на верхние этажи.

    Фото © mchenrylife.com

    В каждом подвале должно быть естественное движение свежего воздуха. Он самостоятельно поступает в подвал, где, смешиваясь с газами и, углекислым газом выводится на улицу с помощью специально оборудованных трубы и вытяжки.

    Помните! Застой воздуха в подвальном помещении — это риск для здоровья всех жильцов.

    Виды систем

    Обеспечить правильный воздухообмен в помещении можно несколькими способами вентиляции:

    Естественная. В небольших частных домах с маленькими погребами, вполне можно обойтись естественной циркуляцией воздуха. При такой системе воздухообмена можно обойтись без дополнительных приспособлений, вполне достаточно снабдить помещение одной приточной и одной вытяжной трубой.

    Принудительная. Циркуляция воздуха осуществляется с помощью вентиляторов. С их помощью воздух с улицы засасывается в подвал и после перемешивания с застоявшимся удаляется вытяжными вентиляторами. Такую вентиляции считают идеальной для любого подвала или погреба. Смешанный тип совмещает предыдущие.

    Фото: коллаж © Восадули.ру

    Сложные системы вентиляции. Правильную вентиляцию подвала может обеспечить современная аппаратура, которая способна контролировать не только потоки воздуха, но и их скорость, мощность; обеспечивать своевременное нагревание и охлаждение; следить за влажностью и температурой. Установкой оборудования должны заниматься только профессионалы. Для таких систем спроектировали специальные фильтры, очищающие и увлажняющие воздух. Технологии весьма дорогостоящие, их уместно применять, если подвал имеет огромные габариты и будет использоваться большим количеством людей в качестве тренажерного зала, бассейна, гаража и так далее.

    Важно! Несмотря на несомненные плюсы такой системы воздухообмена у неё есть несколько минусов: сложность монтажа, дороговизна оборудования, нужно иметь знания по уходу и эксплуатации аппаратуры.

    Какие материалы нужны

    Естественная вентиляция подвального помещения в частном доме хороша тем, что её можно соорудить своими руками, используя недорогие детали. Для сооружения воздухопровода применяют трубы из ПВХ, также можно использовать трубы из оцинкованной жести. Соединить конструкции можно с помощью переходников и уголков из аналогичных материалов.

    Фото: коллаж © Восадули.ру

    Изготовление деревянных воздухопроводов — процесс трудоёмкий и в настоящее время практически не применяется. Оптимальным решением являются трубы из ПВХ. Они стоят очень дешёво, и приобрести их можно в любом строительном магазине. Собрать конструкцию из такого материала под силу даже дилетанту.

     Возьмите на заметку! На отверстия вентиляционных труб, выходящих на улицу, нужно одевать решётки. Это предотвратит проникновение грызунов в подвальные и смежные помещения.

    Технология выполнения работ

    Технология, сроки, материалы и стоимость будут зависеть от сложности конструкции, площади помещения, и результатов, на которые рассчитывают хозяева.

    Расчёты и разработка схемы

    Перед тем как реализовывать схему вентиляции погреба в частном доме на практике, следует всё просчитать и удостовериться в том, что она действительно необходима. Вполне возможно, что вам подойдёт что-то менее сложное. Важным моментом является то, что система воздухообмена должна быть продумана ещё при планировании и строительстве дома.

    Фото: © sofasoft.info

    Для наглядности лучше всего составить схему и уже дальше ориентироваться по ней для обустройства вентиляции. Так, на схему можно нанести места соединения трубопровода, его длину, количество и расположение хомутов.

    Способы естественного вентилирования

    Естественная вентиляция базируется на элементарных знаниях физики. В основе лежит разница температуры и давления внешней среды и внутри помещения. Для естественной циркуляции воздуха потребуется:

    1. Входная труба, снабжённая решёткой для защиты от грызунов.
    2. Вытяжной короб, имеющий выход в стену, который устанавливается для удаления застоявшегося воздуха. Он должен иметь козырёк (особенно актуально зимой и осенью), а в подвальном помещении его надо снабдить приспособлением для сбора конденсата.
    3. Дополнительные отверстия в стенах подвала, имеющие выход на улицу, создаются для увеличения циркуляции воздуха.

    Фото: © aqua-rmnt.com

    Входящую и вытяжную трубы располагают с противоположных частей здания.

     На заметку! Недостатки естественного вентилирования — слабая циркуляция воздушных потоков и их зависимость от природных факторов.

    Устройство принудительного воздухообмена

    Особенностью конструкции такой системы является установка канальных вентиляторов внутри входной и выходной трубы. Во всём остальном принудительная вентиляция в подвале частного дома схожа с естественным способом воздухообмена. Встроенный вентилятор во входной трубе нагнетает воздух в погреб. Вентиляционная установка, находящийся в вытяжке трубе, выгоняет затхлый воздух наружу. Обязательным условием является одновременное использование обоих вентиляторов. Правильный выбор крыльчатки помогут сделать предварительные расчёты площади подвала и его объёма. Благодаря системам принудительной вентиляции, движение воздушных потоков будет происходить вне зависимости от природных явлений.

    Фото: © poradu24.com

    Приточно-вытяжная система

    Этот естественный вид воздухообмена не нуждается в дополнительных устройствах. Входная труба втягивает воздух в подвал, а выпускает его через вытяжную. Входную трубу устанавливают нижним концом в полуметре от пола подвала, а верхний выходит над уровнем грунта на 1 метр. Выходную трубу крепят на расстоянии 1,5 метра от уровня пола, при этом верхний край трубы возвышаться над верхушкой здания на расстоянии полуметра. Воздухопроводы нужно устанавливать в противоположных сторонах подвала, это нужно для того, чтобы только что поступивший воздух не выветривался сразу наружу. Для лучшей циркуляции воздуха рекомендуют брать трубу диаметром от 12 до 15 см. Приточная вентиляция подходит для подвалов, чья площадь не превышает 35-40 м². При больших размерах подвала эффективность системы снижается в несколько раз, поэтому лучше использовать принудительную вентиляцию.

    Фото: © vents.ub.ua

    Проверка работоспособности

    Для того чтобы проверить действие вытяжной трубы, нужно поджечь спичку и поднести её к вытяжке. Если спичка продолжает гореть, а пламя наклоняется в трубе вытяжка работает. Ровное пламя означает недостаточную тягу. Ещё один способ проверить устройство вентиляции — приложить листок бумаги к отверстию вытяжного канала. При хорошей тяге она должна прилипнуть к вытяжному отверстию и хорошо удерживаться. Регулировать скорость воздухообмена можно, снабдив трубы специальными заслонками.

    Дополнительные действия для поддержания требуемого микроклимата

    Помните, что оптимальные условия для хранения урожая в подвале от +3 до +5°С, уровень влажности от 40 до 50%. Использоваться помещение как жилое или бытовое можно будет при температуре от +17 до +21°С и влажности до 60%. Неисправности в системе вентиляции можно определить по следующим признакам:

    • на стенах и потолке скапливается конденсат;
    • воздух тяжёлый и душный;
    • неприятный затхлый запах;
    • образуется плесень и грибок.

    Определить повышенное содержание углекислого газа поможет быстро гаснущая лучинка. В случае если вы обнаружили подобные признаки, то нужно проветривать подвал в течение суток.

    При повышенной сырости (более 90% влажности), можно п

    Спасательная конструкция: как сделать вентиляцию в частном доме |

    Несмотря на то, что строительство частного дома в России за четверть века не является чем-то экзотическим, заказчики, а иногда и подрядчики, это весьма поверхностное отношение к планированию и проектированию по такой «мелочи», как разводка электропроводки. электроснабжение или планирование отвода сточных вод. Как сделать вентиляцию в частном доме, специалисты зачастую не знают, ориентируясь на не полученные в ВУЗах устаревшие знания за 80 лет и приобретающие опыт работы в этой сфере.Но тогда напрашивается логический вывод — если сами дизайнеры выросли, так как профессионалы, наряду с новыми технологиями, «человек с головой, руками и терпением» вполне способны на один проект, тем более при мотивации хозяина.

    Эффективная вентиляция в доме — необходимое условие здорового микроклимата

    Содержание

    • 1 Вентиляция в доме: требования и принципы устройства.
      • 1.1 Предварительная оценка
    • 2 Естественная вентиляция в доме
      • 2,1 Тяга и доступная высота
      • 2.2 Повышение тяги на выходе
      • 2.3 Доступ к свежим притокам
    • 3 механическая вентиляция
      • 3.1 Централизованная система
      • 3.2 Местная принудительная вентиляция

    Вентиляция в доме: требования и принципы устройства

    Самая «незаметная», но очень важная часть комфортной атмосферы — это вентиляция в доме.С появлением пластиковых окон начался массовый бум установки пакетов из ПВХ с практически абсолютной звуко- и воздушной изоляцией. Однако система вентиляции построек советского времени была рассчитана по тогдашним санитарным нормам с учетом соответствующих материалов и конструкций. Вентиляция в деревянном доме в то время была вообще самой естественной и абсолютной. Буквально через 2-3 месяца владельцы «тихих» окон начали самостоятельно и бессистемно решать вопрос, как сделать в доме вентиляцию, пробивая руками дыры в наружных стенах, что только усугубляло ситуацию.

    Об устройстве вентиляции следует подумать еще на этапе планирования строительства дома

    Однако современные многоквартирные дома построены по новым требованиям и стандартам, поэтому для рядовых арендаторов эта проблема отпала. Но те счастливцы, которые строят собственное жилище, вынуждены учитывать этот фактор и потому, что установка правильной вентиляции в доме обходится недешево, и в большинстве случаев ошибка будет стоить дорогостоящей переделки не только системы вентиляции, но и коснется наименьший кадр.

    Установка общедомовой системы вентиляции своими руками вполне реально, хотя и с ограничениями. Вам нужно только рассчитать воздухообмен, выбрать тип системы (естественный или принудительный), учесть климатические условия при выборе модулей будущей системы и, собственно, смонтировать ее.

    Схема вентиляции с механической и естественной вентиляцией

    Предварительная оценка

    Так как частный дом — это не многоэтажный небоскреб, расчет схемы вентиляции в доме своими руками не требует особых усилий, хотя в действительности регулируется пятью поперечными срезами.В грубом виде расчет выглядит так:

    • в жилом помещении площадью менее 20 м2 воздухообмен должен происходить со скоростью 3 м3 / час;
    • Если площадь помещения более 20 м2, то использовать расчет площади нецелесообразно, результат может отличаться от фактического из-за специфики планировки. Достаточно использовать другой метод: считайте, что стоимость обмена должна быть не менее 30 м3 / час на человека;
    • грязных помещений (кухня, туалет, подсобное помещение, различные склады и мастерские) потребляют не менее 110 м3 / час.Исключение составляет кухня с газовой плитой, которая сама тоже активно использует кислород. Здесь необходим поток со скоростью воздуха не менее 140 м3 / час.

    Элементы устройства естественной вентиляции частного дома

    Этих параметров достаточно для расчета вентиляции частного дома в идеальных климатических условиях (температура летом + 250С, зимой около -50С) при использовании естественной вентиляции. Однако при температуре -200С заменить в час соотношение объема воздуха в половине объема дома, эквивалентное «нагреву» до 0-50С.Вы должны учитывать, что количество энергии, используемой для обогрева, не является линейной функцией разницы температур. Дальнейшие усилия по нагреванию поступающего воздуха были бы слишком дорогими даже без учета логистики. И даже при оптимальных параметрах нужно быть готовым к самым сильным сквознякам из-за резких перепадов температуры воздуха в разных помещениях.

    Остается только заранее выбрать, какой тип вентиляции жилого дома будет использоваться: естественный или принудительный.

    Чтобы рассчитать, как сделать вентиляцию в доме, нужно правильно распределить воздушный поток

    Естественная вентиляция в доме

    Очевидно, что загородный дом существенно больше городской квартиры, поэтому в расчетах можно не думать по СНиП. Достаточно принять значения по воздуху 30 м3 / час на человека и общая погрешность расчетов не будет превышать 10-20%. Чтобы рассчитать, как сделать вентиляцию в доме, для начала нужно правильно распределить воздушный поток.

    Естественную вентиляцию в частном доме организовать очень просто: из всех «грязных» участков (кухня, ванная, гараж, подвал, отопление, технические помещения) воздух удалялся вытяжкой.

    Встроенная форточка с рекуперацией тепла обеспечивает естественный поток нагретого свежего воздуха в холодное время года

    Дополнительно в гараже предполагается оборудовать выпускной «багажник» газов, который надевается на выхлопную трубу автомобиля.

    Во всех жилых помещениях (чистых помещениях) необходимо оборудовать исключительно приточную. Установка вытяжек в каждом помещении приводит к потере тепла и созданию сквозняков, температура которых у пола на 2-40 ° C ниже, чем на уровне человеческого роста.

    Схема приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла

    Высота тяги и доступная высота

    К вентиляции в частном доме в ванной, кухне, туалете и т. Д.были задействованы в полную силу, и на постоянной основе эти помещения необходимо оборудовать вертикальными каналами. Причем чем выше вентанал, тем лучше тяга, поэтому не очень целесообразно организовывать импровизированную схему вентиляции с выходом в стену. Обычно стандартная конструкция вытяжной вентиляции дома определяет расположение таких каналов в непосредственной близости друг от друга, чтобы их можно было расположить в общей шахте, и чтобы они выходили на крышу как можно ближе к коньку. Это обеспечивает максимальную высоту каждого канала (т.е.е., тяга) и позволяет значительно снизить выступание труб над поверхностью кровли.

    Чтобы вентиляция в частном доме использовалась в полной мере, необходимо оборудовать вертикальные каналы

    В кирпичных домах воздуховоды выкладывают такой же кирпич прямо в кладку внутренних несущих стен — это наиболее экономичное, но надежное решение. Однако в деревянных и каркасных домах использовать кирпич исключительно для вентиляции просто нецелесообразно. Достаточно использовать разводку для вентиляции в стенах частного дома из дешевых пластиковых трубок и шлангов из поливинилхлорида или даже можно ограничиться трубами в канализацию: они намного дешевле и к тому же заметно прочнее.Кроме того, устройства пользователя в вентиляции частного дома из пластиковых труб (фото, видео, иллюстрации и схемы, поясняющие их) в изобилии можно найти на специальных ресурсах Интернета благодаря простоте конструкции.

    Важно! Архитекторы не просто стараются избегать труб для высокопроизводительной вентиляции: ведь выходной канал для правильной вентиляции в частном доме всегда полезно обшить и изолировать. Это устраняет конденсацию внутри канала, и будет намного легче защитить крышку «выхлопной» трубы от снега и дождя.

    Вентиляционная труба должна быть изолирована во избежание конденсации

    Есть один нюанс. В многоквартирных домах в 90% случаев шахты имеют общие вытяжные и канализационные трубы. Но для индивидуального строительства такое решение вопроса, как сделать вентиляцию в доме, крайне нежелательно. Высотное здание из-за высоты всегда обеспечивало отличную тягу, но низкий коттедж при определенных погодных условиях может столкнуться с эффектом реверсивной тяги. Будет обеспечен «аромат» сточных вод вокруг дома.

    Статья по теме:

    Вентиляция в ванне своими руками: как правильно делать. Зачем нужна вентиляция в бане, как сделать вентиляцию в бане самостоятельно, принципы, устройства, схемы, инструкция, фото, видео.

    Чтобы решить эту проблему, мастера часто предлагали установить на конце выхлопной трубы напротив воздушного клапана. Однако помните, что в случае обледенения клапан часто блокируется.

    Элементы механической приточно-вытяжной вентиляции с автоматическим управлением

    Набрать тягу на выезде

    Загородный дом редко превышает 5 метров в высоту, так что тяги банально может быть недостаточно.Поэтому необходимо не забыть подвести к каналу разводку. Если тяги недостаточно, установка решетки вентилятора на «выхлопную» трубу занимает всего 15 минут.

    Важно! Практически все бытовые вентиляторы предполагают установку на трубу диаметром 100 мм. И далеко не каждый вентилятор (осевой или канальный) окажется эффективным, несмотря на заявленные в паспорте характеристики. Они приспособлены к горизонтальному течению и не могут поднимать воздух высоко.

    Комбинированная система вентиляции частного дома

    Для вертикальных потоков оптимальные центробежные аппараты.Несмотря на более низкие силовые характеристики, асимметрия связана с осью корпуса устройства и втрое дороже, они «недоработаны» до последнего электрона.

    Свежий приток

    Фактически приток обеспечивается в основном оконными рамами, а скорее обычными или распашными форточками с приточными решетками и микровентиляцией. Однако зимой воздух бывает холодным, поэтому в стекло или оконную раму можно встроить вентиляторы. Перед тем, как попасть в комнату, свежий воздух извне попадает в вентиляционные каналы, где отбирает небольшое количество тепла из помещения. Эффективность вентилятора позволяет, например, поднять температуру свежего воздуха с -200С до 00С, что практически полностью устранит эффект «холодного пола».

    В холодную погоду теплообменник обеспечивает тепло для приточного воздуха за счет теплообмена между входящим холодным потоком и теплом, полученным из помещения

    Поскольку дом строится с нуля, проще и практичнее использовать стенные клапаны, которые представляют собой отверстия в стене, перекрывающиеся подпружиненные регулируемые клапаны или демпферы.Понятно, что температура и они не меняются, но ничто не мешает разместить их над аккумулятором или за ним. В этом случае конструкция оконных рам вообще не имеет значения.

    Важно! Еще одна проблема — котлы, печи и камины, поскольку они потребляют большое количество кислорода. Если котел уже подключен к коаксиальной системе дымохода, о его специальной вентиляции беспокоиться не стоит. В противном случае вам просто нужно добавить подающие клапаны.

    Клапан приточной вентиляции настенный с теплообменником

    Для камина идеальным решением будет отдельный канал с улицы, выведенный прямо под зону горения.Это обеспечит минимальный отбор кислорода из общего объема помещения, поступающий воздух будет прогреваться, а камин будет гореть намного лучше за счет притока кислорода извне.

    Принудительная вентиляция

    Российский климат в любом случае требует грамотного отопления и естественной вентиляции в загородном доме, достаточных не во всех регионах страны. Проблема холодного воздуха в подавляющем большинстве случаев решается только принудительной вентиляцией, которая, в свою очередь, может быть как централизованной, так и местной.

    Электропроводка системы вентиляции может быть встроена в стяжку пола

    Централизованная система

    В простейшем случае вы используете бюджетный вариант — будьте осторожны, так как проектировщики в попытках занижать смету часто предлагают, когда вся трубопроводная сеть из «грязных» участков сводится к одной точке, где установлен мощный вентилятор. выбрасывает воздух. При этом приток остается естественным через окна и клапаны. Однако такая система принципиально ничем не отличается от натуральной, ведь приточный воздух все равно попадает в холод.Точно такого же эффекта, но гораздо дешевле, можно добиться, если на кухне и в ванной установить отдельные «вытяжные» вентиляторы. Очевидно, это буквально деньги на ветер.

    Централизованная система вентиляции с автоматическим управлением обеспечивает фильтрацию, обогрев или охлаждение, необходимый уровень влажности приточного и вытяжного воздуха из помещений

    В данной системе обработки воздуха входные и выходные воздуховоды сходятся в блок, который может состоять из приточного и вытяжного вентиляторов, теплообменника, нагревателя и автоматики.То есть воздух, как он поступает, кажется вынужденным. Если для вентиляции частного дома купить теплообменник, установка не только обеспечит подогрев поступающего воздуха, но и позволит существенно сэкономить электроэнергию или топливо. Это связано с теплообменом потоков в теплообменнике, представляющем собой блок, в котором тонкие закрученные трубки навстречу друг другу проходят два потока воздуха, теплый внутри и холодный с улицы. На пути от десятков до сотен метров теплый воздух отдает тепловую энергию входящему холодному потоку, что обеспечивает экономию 25-50%.Летом теплообменник отключают.

    После установки устройства с автоматическим управлением рекуператором тепла. Температура воздуха после рекуперации тепла повышается до комфортной + 10-150С. Автоматизация добавляет возможность плавно настраивать независимые входные и выходные потоки.

    Центральная система вентиляции требует установки очень дорогого оборудования

    Местная принудительная вентиляция

    Централизованная система может выполнять дополнительные функции, основная из которых — механическая фильтрация входящего воздушного потока.

    Но учтите его недостатки:

    • дорогое оборудование;
    • наличие вокруг дома сети трубопроводов большого сечения требует правильного монтажа;
    • Сам центральный блок довольно шумный и уже по этой причине требует отдельного технического помещения в 6 и более квадратных метров.

    Однако для небольших домов есть разумный компромисс: устройство местной вентиляции.

    Местная вентиляция позволит избежать затрат на прокладку воздуховодов

    На рынке представлен широкий ассортимент малогабаритных агрегатов, рассчитанных на одну комнату.Они также оснащены вентилятором, фильтром, теплообменником, нагревателем и ионизатором. Внешне они мало чем отличаются от обычных кондиционеров, не требуют воздуховодов, разве что выходом света наружу.

    То есть фактически несколько таких устройств полностью «перекрывают» жилище. Вот только для решения вопроса, как сделать в частном доме вентиляцию ванной, туалета, кухни и, возможно, подвала, еще нужно установить каналы естественной вентиляции.

    Но это компромиссное решение можно получить, не прибегая к помощи специалистов: достаточно будет воспользоваться инструкциями с диаграммами и фотографиями.Вентиляцию в частном доме в этом случае можно сделать своими руками.

    Источник

    Стратегии вентиляции всего дома для новых домов

    «Соответствующее» количество и тип вентиляции варьируются от дома к дому и от человека к человеку. В разных домах разные уровни занятости (люди и домашние животные), графики, виды деятельности, проблемы со здоровьем и другие предпочтения, которые будут влиять на соответствующие системы вентиляции и работу.

    В данном руководстве BASC описаны три стратегии вентиляции, которые обычно используются для вентиляции жилых помещений: системы только вытяжной вентиляции, системы приточной вентиляции и сбалансированные системы.Эти стратегии вентиляции описаны более подробно в разделе «Типы систем для всего дома» ниже. См. Раздел «Факторы, которые следует учитывать при выборе системы вентиляции» ниже, чтобы ознакомиться с другими соображениями, включая нормы и стандарты, относящиеся к вентиляции, качеству воздуха в помещении, контролю влажности и цикличности в сравнении с непрерывной вентиляцией.

    Это руководство посвящено механической вентиляции всего дома. Местная вытяжная вентиляция, такая как вытяжные вентиляторы для кухонь и ванных комнат, обычно предназначена для работы с перерывами для удаления загрязняющих веществ рядом с местом их образования. Вентиляция всего дома предназначена для работы в непрерывном режиме (или с частыми автоматическими интервалами), чтобы обеспечить постоянный приток свежего воздуха и разбавление потенциальных загрязняющих веществ для достижения уровней вентиляции, которые желательны или требуются строительными нормами и национальными программами производительности дома, такими как DOE Zero Energy Программы Ready Home, ENERGY STAR и EPA Indoor airPLUS.

    ASHRAE Standard 62.2 содержит рекомендации по расчету минимальной скорости вентиляции. Дополнительная вентиляция и другие меры, связанные с качеством воздуха в помещении, могут потребоваться для учета различных уровней и условий пребывания.См. Раздел ниже о нормах и стандартах и ​​вкладку «Соответствие» для получения дополнительной информации об этом стандарте (включая изменения в последних редакциях) и других правилах и стандартах, связанных с вентиляцией.

    Типы систем вентиляции всего дома

    В жилых зданиях используются три распространенных метода механической вентиляции.

    Эти системы включают

    • Только вытяжка — Системы только вытяжки используют вентиляторы кухни, ванны и / или прачечной для вытяжки застоявшегося воздуха локально и из всего дома; отработанный воздух заменяется воздухом, который втягивается через утечки в оболочке здания или через пассивные вентиляционные отверстия.Вентиляторы настроены на работу непрерывно или с перерывами с таймером управления.
    • Приточная вентиляция — приточная вентиляция со встроенным центральным вентилятором обеспечивает подачу наружного воздуха через воздухозаборник наружного воздуха, который направляется в обратную сторону воздухоподготовителя системы центрального отопления и охлаждения дома для фильтрации, обогрева или охлаждения и распределения в дом через Воздуховоды системы HVAC.
    • Сбалансированный — вентиляторы с рекуперацией тепла (HRV) одновременно подают наружный воздух и отработанный воздух в помещении, причем оба канала проходят через теплообменник для рекуперации тепла. Вентиляторы с рекуперацией энергии (ERV) работают так же, как HRV, но передают тепло и влагу. ERV и HRV могут быть подключены к центральному кондиционеру и системе воздуховодов дома или независимо от них.

    Эти три стратегии показаны на Рисунке 1 и описаны ниже. Дополнительную информацию, в том числе сведения о вводе в эксплуатацию, можно найти в руководстве Центра решений «Стратегии вентиляции всего дома для существующих домов».

    Рис. 1. Примеры общедомовых и местных систем вентиляции (Rudd 2011)

    Приточная вентиляция

    Приточно-вытяжная вентиляция использует либо центральный приточный вентилятор системы HVAC, либо внутриканальный вентилятор, чтобы втягивать воздух снаружи через специальный забор наружного воздуха.При приточной вентиляции наружный воздух поступает в здание из известного места, а несвежий воздух покидает здание через неизвестное место (через утечки в каркасе здания или через вытяжные устройства, такие как вытяжные вентиляторы, сушилки для одежды и камины). Следует проявлять осторожность при размещении входных отверстий для наружного воздуха, чтобы обеспечить доступ для обслуживания, проверки расхода воздуха и ввода в эксплуатацию. Воздухозаборники для наружного воздуха должны находиться на расстоянии не менее 10 футов от ближайшей точки выхода выхлопных или санитарных вентиляционных отверстий или другого источника загрязнения, например выхлопных автомобилей.

    Приточная вентиляция создает в кондиционируемом помещении положительное давление по сравнению с атмосферой. Если системы на рисунках 2 и 3 всасывают 80 кубических футов в минуту наружного воздуха в дом во время работы кондиционера, то в то же время 80 кубических футов в минуту должно выходить из здания. Это «где-то» — это многочисленные утечки в оболочке здания, которые соединяются между помещениями и улицами. Во влажном климате, если кондиционируемый воздух в помещении более сухой, чем наружный (например, в больших домах в сезон охлаждения, когда кондиционер часто работает), это хорошая стратегия, так как она может помочь сохранить материалы оболочки здания (внутренности стен) высыхают.В холодном сухом климате, где воздух в помещении более влажный, чем воздух снаружи (в высокопроизводительных зданиях), приточная вентиляция будет плохой стратегией вентиляции. Приточная вентиляция не может быть хорошей стратегией в домах с высокими эксплуатационными характеристиками, которые имеют плотные ограждения и низкие охлаждающие нагрузки, и, следовательно, более низкое время работы кондиционера. Влажность в помещении также может увеличиваться во всех домах в межсезонье, когда система не требует значительного охлаждения воздуха, что увеличивает потребность в дополнительном осушении.

    Один из распространенных типов систем приточной вентиляции известен как интегрированная приточная вентиляция с центральным вентилятором (CFIS). Когда система охлаждения или обогрева находится под напряжением, наружный воздух втягивается через впускную решетку с фильтром и направляется непосредственно в нагнетательную камеру возвратной стороны центрального кондиционера системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, как показано на рис. 3. Воздух регулируется воздухообрабатывающим устройством, затем циркулировал по всему зданию через воздуховоды системы HVAC.

    Рис. 2. В случае приточной вентиляции здание находится под положительным давлением и имеет тенденцию выталкивать внутренний воздух наружу через трещины в оболочке здания (Источник: CalcsPlus). Рисунок 3. Встроенная система приточной вентиляции с центральным вентилятором может обеспечить вентиляцию всего дома, в то время как вытяжные вентиляторы для ванной и кухни обеспечивают точечную вентиляцию (Rudd 2011).

    Воздуховод наружного воздуха имеет балансировочную заслонку (BD), которую можно вручную или с помощью электроники настроить для регулировки количества поступающего наружного воздуха в соответствии с целевым расходом в кубических футах в минуту, определенным в расчетах ASHRAE 62.2-2019.

    Для систем, использующих центральную систему вентиляции и кондиционирования с принудительной подачей воздуха, успех этой стратегии зависит от хорошей конструкции: точного расчета нагрузки HVAC, установки оборудования HVAC, которое точно соответствует нагрузке, и правильно спроектированной системы воздуховодов HVAC с низкой утечкой воздуха. разумной целью будет cfm50 <10cfm.Крайне важно, чтобы средства управления вентиляцией учитывали работу системы охлаждения и ограничивали вентиляцию в конце циклов охлаждения, чтобы не испарить воду из змеевика, что может привести к плохому контролю влажности. Органы управления также должны управлять вентиляцией в соответствии с минимальными требованиями ASHRAE 62.2-2019, а не только работать, когда система HVAC нагревает или охлаждает.

    Плюсы и минусы систем CFIS показаны в таблице 1. Системы CFIS могут потреблять большое количество электроэнергии, потому что большой центральный вентилятор включается только для циркуляции свежего воздуха, а центральный вентилятор обычно перемещает гораздо больше воздуха при более высокой мощности. потребление, чем необходимо для этого использования.Тем не менее, вентиляторы с регулируемой скоростью с двигателями ECM могут регулировать скорость потока до более низкой в ​​режиме только вентиляции. Если использовать относительно эффективный двигатель вентилятора AHU (300 Вт) и работать в среднем 8 часов в день для вентиляции (т.е. в дополнение к работе, необходимой для кондиционирования помещения), CFIS будет потреблять 876 кВтч / год. При цене 0,11 доллара США за кВт-ч это стоит 96 долларов США в год. У большинства центральных кондиционеров есть двигатели, которые не так эффективны, поэтому нередко потребляемая мощность в два или три раза выше.

    Системы

    Basic CFIS не имеют рекуперации тепла, а поступающий в здание наружный воздух смягчается путем смешивания с возвратным воздухом.Однако общие расходы на оборудование невысоки, поскольку этот метод вентиляции будет выбран только в том случае, если в проекте дома уже есть система вентиляции и кондиционирования с центральным воздухообрабатывающим устройством или центральной печью.

    Во влажном климате, чтобы соответствовать требованиям ASHRAE 62.2, может потребоваться добавление активного осушения к системе вентиляции во время работы, чтобы справиться с влагой, которая поступает в межсезонье, когда заслонка открыта и компрессор не работает, в зависимости от от размера и типа установленной системы кондиционирования.Например, во Флориде, когда на улице 95 ° F, компрессор (кондиционер) в типичном существующем доме с большим одноступенчатым кондиционером работает около 80% времени. Когда на улице 80 ° F, компрессор работает только от 40% до 50% времени. Осушитель может быть отдельным устройством, прикрепленным к центральному кондиционеру, или автономным. Плюсы и минусы систем CFIS приведены в таблице 1.

    Таблица 1. Плюсы и минусы блока питания с центральным вентилятором
    CFIS Pros CFIS Минусы
    Простой и доступный в установке, использует существующие воздуховоды и нагнетательный вентилятор. В доме должна быть система центрального воздушного отопления и охлаждения
    Распределение наружного воздуха по всем частям дома Повышенное потребление электроэнергии. Рекомендуется для центральных кондиционеров с нагнетательными двигателями ECM
    Низкие эксплуатационные расходы Если система воздуховодов негерметична, штрафы за отопление и охлаждение могут быть высокими
    Наружный воздух забирается из известного места Может вызвать проблемы с комфортом в очень холодных или очень влажных условиях
    Наружный воздух фильтруется на впуске и в центральном кондиционере Ввод в эксплуатацию затруднен
    Наружный воздух проходит через центральную систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Низкая скорость всасываемого воздуха

    Только вытяжная вентиляция

    Только вытяжная вентиляция является обратной по отношению к приточной вентиляции; несвежий воздух покидает здание из известного места (через вытяжные вентиляторы, выводимые наружу), а наружный воздух поступает в здание из неизвестного места.В стратегиях вытяжной вентиляции используются вытяжные вентиляторы, расположенные в ванной комнате, кухне, прачечной или в другом месте в центре, для удаления влаги и загрязняющих веществ из дома. Для получения дополнительной информации о выборе и установке вентиляторов для кухни и ванны для местной вентиляции и вентиляции всего дома см. Руководства Центра решений для вытяжных вентиляторов для ванных комнат и вытяжных вентиляторов для кухни.

    Вытяжные вентиляторы могут снизить давление в доме (Рисунок 4). На каждый кубический фут воздуха, выходящего из здания, должен откуда-то поступать кубический фут воздуха.Опять же, это «где-то» — это многочисленные утечки воздуха через ограждающую конструкцию здания, которые соединяют кондиционируемое пространство с некондиционированными помещениями или непосредственно с окружающей средой. При этой стратегии наружный воздух, поступающий в здание, напрямую не фильтруется и не кондиционируется. Хотя типичная оболочка нового дома фильтрует частицы, примерно эквивалентные фильтру MERV 8, и обеспечивает некоторую рекуперацию тепла, это не делается контролируемым образом — частицы отфильтровываются, когда воздух втягивается через трещины в оболочке здания, а не через фильтры.Целевая интенсивность вентиляции достигается за счет работы (тихого) вытяжного вентилятора с определенной скоростью потока в течение запланированного времени работы каждый час.

    Рис. 4. При использовании только вытяжной вентиляции здание находится под отрицательным давлением и может втягивать наружный воздух в дом (Источник: CalcsPlus).

    Стратегия «только вытяжка» хорошо работает в холодно-сухом климате, потому что воздух на улице обычно суше, чем воздух в помещении (в плотно построенных домах). В отличие от старых протекающих домов, построенных много лет назад, новые высокопроизводительные дома построены так, чтобы быть более воздухонепроницаемыми, поэтому они имеют тенденцию накапливать больше влаги в виде водяного пара в воздухе в помещении от приготовления пищи, купания, стирки одежды и т. Д.Вытяжные вентиляторы необходимы для безопасного удаления этой влаги до того, как конденсация станет проблемой. Это делает установку и эксплуатацию вытяжек на кухне, в ванной и прачечной очень важной в этих домах. Плюсы и минусы только вытяжных систем вентиляции жилых помещений показаны в таблице 2.

    Эту стратегию следует использовать с осторожностью во влажном климате, где точка росы на открытом воздухе иногда ниже температуры в помещении в течение значительных периодов времени, например, не следует использовать паронепроницаемые внутренние покрытия, такие как виниловые обои.

    После того, как желаемые скорости потока известны (на основе расчета для соответствия требуемым нормам скорости вентиляции, например, ASHRAE 62.2; см. Раздел «Коды и стандарты» ниже), обычно лучше всего выбрать вытяжной вентилятор, который соответствует этим скоростям потока при давлении 0,25 дюйма водяного столба (дюйм туалета). Многие вентиляторы указывают скорость потока 0,1 дюйма вод. Ст., Но в большинстве вытяжных каналов перепады давления намного выше.

    Вытяжные вентиляторы с рейтингом ENERGY STAR рекомендуются для большинства применений; Наиболее очевидным преимуществом этих вентиляторов является более низкое энергопотребление.Требования ENERGY STAR к вытяжным вентиляторам для ванных комнат (с номинальной скоростью потока ниже 90 куб. Футов в минуту) требуют, чтобы вентиляторы производили минимум 2,8 кубических футов в минуту / Вт. Для вентиляторов с номинальным потоком от 90 до 200 кубических футов в минуту, вентиляторы ENERGY STAR должны обеспечивать производительность не менее 3,5 кубических футов в минуту / ватт. Информацию об оценке номинальных характеристик вентиляторов см. В руководствах Центра решений Building America. Только вытяжные системы, такие как вентиляторы для кухни и ванны, могут обеспечивать периодическую местную вентиляцию и / или вентиляцию всего дома.

    Хотя эти требования к энергии представляют собой значительный прогресс по сравнению с более старыми вентиляторами, многие производители теперь имеют вытяжные вентиляторы для ванных комнат с эффективностью более 10 кубических футов в минуту / Вт. В этих очень эффективных вентиляторах обычно используются бесщеточные двигатели с постоянными магнитами (двигатели BPM). Эти двигатели также называются двигателями постоянного тока (постоянного тока), ECM (двигатели с электронной коммутацией) или двигателями с регулируемой скоростью. Помимо более низкого энергопотребления, возможность регулирования скорости этих двигателей позволяет этим вентиляторам поддерживать расчетную скорость потока в широком диапазоне статических давлений.

    Плюсы и минусы использования только вытяжной вентиляции показаны в Таблице 2.

    Только для выхлопных газов Плюсы Минусы только для выхлопных газов
    Низкая стоимость вентиляторного оборудования и эксплуатации Может сбросить давление в доме
    Простота установки — в большинстве домов уже есть один или несколько вытяжных вентиляторов и воздуховоды, поэтому легко перейти на высокопроизводительную модель Точечный источник, не забирает воздух равномерно из всех частей дома, поэтому вентиляция и смешивание воздуха в доме вряд ли будут одинаковыми
    Простота тестирования и ввода в эксплуатацию Без рекуперации энергии
    Потребляет очень мало энергии — от 5 до 12 Вт при расходе от 50 до 80 кубических футов в минуту Впускной воздух может поступать из-за проникновения через трещины в ограждающей конструкции здания, а не из контролируемых источников фильтрования
    Высокая надежность Простое решение для домовладельца
    Тихая работа
    Регулируемый расход
    Управление по таймеру
    Требует минимального обслуживания
    Некоторая фильтрация и темперирование через ограждающую конструкцию здания
    Работает с бесканальным обогревом и охлаждением

    Сбалансированная вентиляция

    Сбалансированные системы преднамеренно обеспечивают как приток, так и вытяжку.Объемы входящего и выходящего воздуха сбалансированы; таким образом, в доме нет ни давления, ни сброса давления.

    Лучшее средство для обеспечения этой сбалансированной вентиляции — это вентилятор с рекуперацией тепла (HRV) или вентилятор с рекуперацией энергии (или энтальпии) (ERV) (рисунки 5 и 6). Эти системы обеспечивают контролируемый способ вентиляции дома при минимальных потерях энергии. В системах есть входящий воздуховод, по которому наружный воздух поступает в дом, и выходящий воздуховод, удаляющий из дома застоявшийся воздух.Два канала пересекаются в теплообменнике, где тепло передается от более теплого канала к более холодному. Зимой тепло от выходящего воздуха передается входящему холодному воздуху; летом тепло поступающего воздуха передается более прохладному отработанному воздуху. Поступающий воздух может равномерно распределяться по всему дому через центральный кондиционер и систему воздуховодов. Или, в идеале, эти системы могут иметь собственную систему воздуховодов. Основное различие между HRV и ERV заключается в том, что ERV может передавать влагу, а также тепло от более влажного воздуха к более сухому.

    Рис. 5. Вентилятор с рекуперацией тепла (HRV) или вентилятор с рекуперацией энергии (энтальпия) (ERV) (Rudd 2011).

    Рис. 6. HRV или ERV обеспечивает сбалансированную вентиляцию путем втягивания того же количества наружного воздуха, которое выводится обратно на улицу (Источник: CalcsPlus).

    См. Спецификации производителей, чтобы определить, какая модель лучше всего подходит для какого климата, и установите ее в соответствии с их указаниями для достижения наилучших характеристик, особенно в отношении ERV во влажном климате.Большинство ERV могут восстанавливать от 70% до 80% ощутимой энергии выходящего воздуха (Rudd 2011). Что касается работы в летнее время, ERV, по-видимому, лучше всего работают в пиковые наружные условия и теряют эффективность в условиях низкой температуры и высокой влажности. Плюсы и минусы систем HRV и ERV представлены в таблице 3.

    Таблица 3. Плюсы и минусы HRV / ERV
    HRV / ERV Плюсы HRV / ERV Минусы
    Температура тепло- и влагообмена воздух Более высокая стоимость
    Может распределять вентиляционный воздух во многие части дома Больше обслуживания, регулярная замена фильтра
    Не вызывает больших перепадов давления в домах Экономия энергии варьируется
    Могут быть затруднены установка и ввод в эксплуатацию
    Шум

    Периодически сбалансированный

    Другой стратегией вентиляции является «периодически сбалансированная» система, которая сочетает приток и вытяжку, но не включает HRV или ERV (Rudd 2011).Системы приточной и вытяжной вентиляции объединены для использования преимуществ и экономии каждой системы, хотя конечным результатом может быть чередующаяся несбалансированная система (иногда больше приточной вентиляции, иногда больше вытяжной вентиляции) или периодически сбалансированная система. Для полной балансировки системы необходимо, чтобы вентиляторы и заслонки тщательно контролировались электронными контроллерами, чтобы обеспечить равное количество входящего и выходящего воздуха. Примером такого типа системы может быть центральная приточная вентиляция со встроенным вентилятором с одновременной непрерывной или периодической вытяжкой.Другим примером может быть использование встроенных вентиляторов в стене или воздуховодах, доставляющих наружный воздух в дом через одну или несколько приточных решеток при работе одного или нескольких вытяжных вентиляторов, в идеале в других частях дома для выпуска воздуха из дома. Вентиляторы работают одновременно с одинаковой скоростью воздушного потока, чтобы обеспечить вентиляцию и поддерживать сбалансированное давление в доме. Пример такой системы показан на рисунке 7.

    Рис. 7. Приточная вентиляция со встроенным центральным вентилятором и одно- или многоточечной вытяжкой из ванных комнат для периодически сбалансированной вентиляции всего дома (Rudd 2011).

    Факторы, которые следует учитывать при выборе системы вентиляции

    Существует множество различных стратегий и продуктов для подачи вентиляционного воздуха в жилое помещение. Некоторые из этих методов не подходят для определенных климатических условий, и каждый из них имеет свои потенциальные преимущества и недостатки. Информацию об эффективности и производительности различных вентиляционных устройств можно найти в Справочнике сертифицированных домашних вентиляционных устройств. Эффективность осушителей, комнатных кондиционеров и воздухоочистителей проверяется независимыми лабораториями и сообщается Ассоциацией производителей бытовой техники.

    Проектировщик должен выбрать систему, основываясь не только на ее стоимости, но и на ее пригодности к климату, способности фильтровать загрязненный наружный воздух, совместимости с системами отопления и / или охлаждения, возможности усугубить проблемы с влажностью, приемлемости для пассажиров и использование энергии. Конкретные факторы, которые следует учитывать, включают нормы и стандарты, применимые к проекту, соображения качества воздуха в помещении, необходимость контроля влажности, проблемы разгерметизации (особенно, если в доме расположены топочные устройства с негерметичными камерами сгорания), а также необходимость или желание ездить на велосипеде по сравнению с постоянной вентиляцией дома.

    Нормы и стандарты, относящиеся к вентиляции

    (Ниже приводится выдержка из ASHRAE Residential Indoor Air Quality Guide (Schoen et al. 2018).

    Международный жилищный кодекс (IRC) 2012, 2015 и 2018 требует принудительной вентиляции всего дома для относительно воздухонепроницаемых домов. Скорость потока вентиляции аналогична требуемой в ASHRAE 62.2-2010. В кодексах нет кредитов за проникновение, как в стандартах ASHRAE.

    Международный механический кодекс (IMC) 2015 года, который распространяется на большинство многоквартирных жилых домов (не охваченных IRC, обсуждаемых ниже), требует, чтобы все занимаемые помещения имели естественную или механическую вентиляцию. Также требуется механическая вентиляция в жилых помещениях со степенью инфильтрации воздуха менее 5 ACH 50 при испытании с вентиляторной дверью (подробно описанной в Стратегии 1.4). Если юрисдикция также принимает Международный кодекс энергосбережения (IECC) без поправок, требуется проверка дверцы воздуходувки 5 ACH50 или менее, но IMC не требует этого напрямую.Даже если приняты оба кода, эту перекрестную ссылку двух кодов можно легко упустить из виду или пренебречь, создавая эффективную лазейку. В результате многие многоквартирные дома по-прежнему полностью или частично полагаются на работающие окна и двери для обеспечения необходимой вентиляции. Это не очень хорошая практика, потому что люди не открывают окна достаточно часто, чтобы обеспечить вентиляцию.

    IRC, который охватывает отдельно стоящие одно- и двухквартирные дома и таунхаусы высотой не более трех этажей с отдельным входом с улицы, имеет раздел по энергоэффективности, который требует утечки воздуха не более 5 ACH 50 во всех климатических зонах. (Фигура 1.2-A) и, в частности, требует механической вентиляции. Все больше юрисдикций продолжают принимать требования к механической вентиляции в новых жилищах. Последние версии стандарта ASHRAE 62.2 (2019) и местные нормы и правила обеспечивают минимальную интенсивность вентиляции для конкретного жилого помещения.

    Может потребоваться время, чтобы коды моделей приняли ставки, опубликованные в стандарте ASHRAE Standard 62.2, и еще больше времени, чтобы местные юрисдикции приняли коды моделей. Юрисдикции также иногда редактируют коды моделей перед их принятием.Поэтому интенсивность вентиляции в стандарте ASHRAE Standard 62.2 часто выше, чем требуется местными нормативами. ASHRAE рекомендует использовать минимальные ставки стандарта ASHRAE 62.2 в качестве наилучшей практики.

    Качество воздуха в помещении

    В Руководстве по качеству воздуха в жилых помещениях ASHRAE (Schoen et al. 2018) говорится, что, хотя строительные нормы и стандарты касались вентиляции наружного воздуха в течение десятилетий, многие жилища плохо вентилируются, что увеличивает вероятность низкого качества воздуха в помещении (IAQ ).Многие потенциальные причины неадекватной вентиляции включают несоблюдение применимых норм и стандартов, проблемы с установкой или обслуживанием, которые препятствуют достижению заданной скорости вентиляции, или неправильное использование установленных систем жильцами. Стандарт ASHRAE 62.2 (ASHRAE 2019) охватывает определение целевой мощности вентиляции и расчет размеров вентилятора.

    После контроля источника изменения воздуха в доме являются наиболее важным фактором снижения концентраций загрязнения.В существующих домах с естественной скоростью воздухообмена выше 0,35 ACH вентиляция происходит естественным образом через щели и трещины в корпусе. Было показано, что в более новых домах с естественной скоростью воздухообмена менее 0,35 ACH дополнительная механическая вентиляция помогает снизить концентрацию загрязняющих веществ опасных альдегидов, таких как формальдегид и ацетальдегид.

    Национальная лаборатория Лоуренса Беркли составила подробное руководство по вентиляции для новых и старых домов под названием Ventilate Right: Ventilation Guide for New and Existing California Homes , которое предоставляет подробную информацию о вариантах вентиляционного оборудования, а также многоэтапный процесс выбора , установка и пуско-наладка бытового вентиляционного оборудования.

    Руководство ASHRAE IAQ также указывает на проблемы, помимо скорости вентиляции, которые могут влиять на качество воздуха в помещении. К ним относятся следующие:

    • Отсутствие контроля качества при проектировании и монтаже систем отопления, кондиционирования и вентиляции
    • Влага в корпусе от протечек и влажности
    • Плохое качество наружного воздуха
    • Влага и грязь в системах вентиляции
    • Внутренние источники загрязнения, такие как выделяющиеся газом шкафы, ковры, моющие средства, краски и отделочные материалы .
    • Неэффективная фильтрация и очистка воздуха
    • Плохое распределение воздуха, которое может вызвать недостаточную вентиляцию некоторых частей жилища
    • Локальный радон и выхлоп.

    Другие руководства BASC предоставляют передовой опыт решения многих из этих проблем, например, руководства, связанные с контрольным списком EPA Indoor airPLUS.

    Датчики качества воздуха внутри помещений становятся все более доступными. Это могут быть автономные датчики или иногда они могут быть подключены для работы с элементами управления, чтобы активировать или увеличить интенсивность вентиляции в доме для устранения повышенного уровня влажности или загрязнения из-за таких действий в доме, как приготовление пищи или душ, или увеличение количества людей.Эти датчики могут автоматически активировать системы вентиляции или работать с системами домашней автоматизации, чтобы предупредить жителей о необходимости активировать дополнительную вентиляцию. Датчики также могут использоваться с элементами управления для закрытия воздухозаборников наружного воздуха, если на улице есть неприемлемые условия качества воздуха, такие как повышенная влажность, дым или твердые частицы в воздухе.

    Контроль влажности

    Выполнение требований AHSRAE 62.2 к вентиляции может привести к увеличению содержания влаги в помещении, особенно во влажном климате.Высокая влажность в помещении может отрицательно сказаться на тепловом комфорте и способствовать возникновению проблем с биологическим ростом. (Для получения дополнительной информации о том, как вентиляция влияет на уровень влажности, см. Отчет Влияние механической вентиляции жилых помещений на энергозатраты и контроль влажности , подготовленный Martin 2014.) Во многих жилых помещениях просто включить кондиционер или тепловой насос надлежащего размера для охлаждения жилища. достаточно, чтобы адекватно контролировать влажность, потому что осушение также будет происходить, когда воздух в помещении охлаждается с помощью системы охлаждения воздуха хладагентом.Однако система охлаждения настроена на контроль температуры, а не уровня влажности. Когда уровень влажности в помещении повышается, система не обязательно реагирует, выполняя дополнительное осушение, если только жилище не нуждается в охлаждении. Правильный выбор размеров оборудования, описанный в руководствах американских подрядчиков по кондиционированию воздуха (ACCA), таких как ACCA Manual S — Выбор жилого оборудования и ACCA Manual J — Расчет нагрузки на жилые помещения, может улучшить осушение, но некоторые жилища требуют большего осушения, чем может обеспечить система охлаждения. .Этим жилищам нужен осушитель.

    Осушители воздуха включают автономные осушители, которые часто устанавливаются в закрытых подвалах и подвалах; канальные осушители, интегрированные с воздухоочистителем в жилом помещении; и осушители-вентиляторы, которые могут осушать наружный воздух, поступающий в дом для вентиляции. Дополнительное осушение часто необходимо для жилищ во влажном климате. В очень энергоэффективных жилищах и помещениях ниже уровня земли, которые, вероятно, будут использовать меньше кондиционеров, с большей вероятностью потребуются осушители.Осушители могут потреблять значительное количество энергии, и не каждому жилищу она нужна. Однако, когда необходимо дополнительное осушение, осушение окупает затраты в соответствии с ASHRAE Residential Indoor Air Quality Guide (Schoen et al. 2018).

    Не все проблемы с избыточной влажностью лучше всего решаются с помощью осушителя. Как и в случае с другими загрязнителями воздуха, первым выбором является контроль влажности в источнике. Дома должны быть спроектированы с соответствующими защитными экранами и погодными экранами, чтобы избежать проникновения влаги, с замедлителями влажности, чтобы избежать переноса пара, и с адекватной и постоянной теплоизоляцией, включая окна с высокой изоляцией, чтобы избежать образования конденсата и льда.Поищите в Building America Solution Center руководства по соответствующим мерам конверта.

    Вытяжные вентиляторы для кухни и ванной могут контролировать влажность в ключевых точках дома, где может выделяться большое количество влаги.

    Жилые помещения в климате с очень низкими температурами наружного воздуха могут также находиться в очень сухих условиях, когда требуется увлажнитель для комфорта людей. Однако увлажнение может угрожать качеству воздуха в помещении, когда система выходит из строя, работает при более высоких настройках влажности, чем требуется, или когда в ней развивается биологический рост.См. Руководство по качеству воздуха в помещениях ASHRAE (Schoen et al. 2018) для ознакомления со стратегиями, тематическими исследованиями и другой информацией по контролю влажности.

    Сброс давления и другие проблемы с системами вентиляции

    Системы вентиляции, включая только вытяжные системы и неправильно сбалансированные ERV и HRV, могут разгерметизировать дом, вытягивая из дома больше воздуха, чем доставляется в дом. Давление ветра и дымовой трубы может способствовать разгерметизации дома.Вентиляторы с вытяжными шкафами, сушилки для одежды и камины также способствуют разгерметизации дома, если воздух для подпитки не поступает.

    Сброс давления может способствовать ухудшению качества воздуха в помещении следующим образом:

    • Сброс давления в доме может повлиять на работу любых приборов сгорания с естественной тягой, расположенных в доме. Оценщик энергии дома или подрядчик HVAC может выполнить стандартные процедуры тестирования, чтобы оценить эту проблему. Лучшая практика заключается в том, чтобы удалить и заменить приборы с естественной тягой сгорания на приборы с закрытым сгоранием с прямым выпуском воздуха или приборы негорючего действия.
    • В доме с пристроенным гаражом разгерметизация может втягивать воздух из гаража в дом. Стена, отделяющая дом от гаража, должна быть полностью герметичной, а в гараже не должны находиться воздуховоды HVAC. Для подтверждения герметичности стены между домом и гаражом можно провести испытание на герметичность. Вытяжной вентилятор может быть установлен в гараже, чтобы выводить воздух из гаража прямо наружу и поддерживать в гараже отрицательное давление по отношению к жилому пространству дома.
    • Сброс давления в доме может привести к попаданию воздуха и загрязняющих веществ из подвалов, подвалов, чердаков или пристроенных жилых домов, если ограждающая конструкция здания не герметична; однако, если наружный воздух попадает в дом через протекающую оболочку здания, он, вероятно, разбавит поступающие загрязнители. Если тестирование на радон показывает неприемлемые уровни радона, необходимо установить систему снижения уровня радона. (См. Руководства Центра решений Building America по Радоновому вентилятору и Вертикальной вентиляционной трубе с радоном для получения дополнительной информации о системах уменьшения радонового излучения.)
    • Любая существующая система вентиляции, будь то вытяжные вентиляторы, ERV, HRV или интегрированные системы подачи центрального вентилятора, должна быть оценена на эффективность, и любые новые установленные системы должны быть введены в эксплуатацию обученным специалистом по HVAC или энергетическим оценщиком для проверки производительности.

    Цикл против непрерывной вентиляции

    (Ниже приводится выдержка из ASHRAE Residential Indoor Air Quality Guide (Schoen et al.2018).)

    Нормы вентиляции в большинстве норм и стандартов относятся к непрерывно работающим системам. Иногда желательно проработать систему меньше времени при более высокой скорости воздушного потока. Есть несколько причин использовать циклические системы. Например, когда вентилятор, используемый для вентиляции, также используется для обогрева или охлаждения, он может потреблять значительное количество энергии. Цикличное включение системы на 20 минут или меньше в час — хорошая стратегия энергосбережения, особенно когда она сочетается с интеллектуальным контроллером, который учитывает время работы системы, когда система обогревает или охлаждает жилище.Интеллектуальный контроллер, настроенный на 20 минут в час, добавит времени работы системы только в том случае, если система не будет работать по крайней мере 20 минут в час для обеспечения обогрева или охлаждения. Еще одна причина для цикла системы заключается в том, что автономные вентиляторы (например, вытяжные вентиляторы и вентиляторы с рекуперацией энергии) доступны с дискретными приращениями размера, а циклический режим позволяет использовать более крупные вентиляторы, чем необходимо, без чрезмерной вентиляции жилища.

    Большинство систем механической вентиляции, использующих цикл, работают в течение определенного количества минут каждый час с пропорционально большей скоростью потока.Например, жилой блок, которому требуется 50 кубических футов в минуту (23,6 л / с) непрерывной вентиляции, может обслуживать 150 кубических футов в минуту (70,8 л / с) вентиляционного воздуха в течение 20 минут каждый час. Контроллеры переключения вентилятора доступны как для приточных, так и для вытяжных вентиляторов. Большинство контроллеров рассчитаны на одночасовые циклы, и оператор может регулировать количество минут, в течение которых вентилятор работает каждый час. Некоторые контроллеры также позволяют пассажирам увеличивать продолжительность цикла до более чем одного часа.

    Системы механической вентиляции, которые предназначены для циклической работы, должны быть спроектированы так, чтобы пропускать больше воздуха, чем те, которые работают постоянно.Одним из преимуществ этой дополнительной мощности является то, что вентилятор может временно работать непрерывно, когда в помещении выполняется сильно загрязняющая деятельность, такая как покраска или уборка.

    Продолжительность цикла более одного часа может использоваться в местах со значительными энергопотреблением или ухудшением качества воздуха в помещении, связанным с работой системы вентиляции в определенное время дня. Например, большое энергетическое преимущество может быть связано с проветриванием жилища в условиях пустынного климата ночью, когда воздух прохладнее. В некоторых местах наружная концентрация озона или ТЧ может быть повышена в определенное время дня, а в другое время может быть полезным проветривание жилища (Стратегия 3.1). Поскольку более длительные циклы могут повысить кратковременные концентрации загрязняющих веществ, стандарт ASHRAE 62.2 (ASHRAE 2016b) требует более полной вентиляции, если цикл длится более трех часов. Стандарт включает расчет, учитывающий различные подходы.

    Как рассчитать целевую скорость вентиляции для Система вентиляции всего дома

    1. Рассчитайте целевую интенсивность вентиляции для дома, исходя из площади пола и количества спален, используя Формулу 4.1a в ASHRAE 62.2-2010, показанном на рисунке 8 ниже. Обратите внимание, что в ASHRAE 62.2-2013 до 2019 года 0,01A заменен на 0,03A.

    1. После того, как целевая вентиляция определена, выберите стратегию вентиляции, которая наилучшим образом справится с работой в данном климате.
    2. Определите время работы — как долго вентилятор должен работать, чтобы обеспечить заданную вентиляцию за каждые 24 часа?
    3. Установите систему в соответствии со спецификациями производителя.

    Пример: 3-комнатная квартира площадью 2000 кв. Футов. дома со стратегией только вытяжной вентиляции и целевой скоростью вентиляции 50 кубических футов в минуту вам потребуется установить вентилятор мощностью 50 кубических футов в минуту с двигателем постоянного тока с регулируемой скоростью для непрерывной работы. Если вы хотите вместо этого установить вентилятор на 100 куб. Футов в минуту, вы можете определить необходимое время работы, используя формулу, приведенную ниже (рис. 9), из ASHRAE 62.2-2010. См. Вкладку «Соответствие» в этом руководстве и см. ASHRAE 62.2-2019 для получения более новых версий этой формулы.

    Рис. 9. Формула 4.2 для скорости потока вентилятора, необходимой для достижения эффективной скорости вентиляции, согласно ASHRAE 62.2-2010

    Учитывая, что мы хотим, чтобы вентилятор работал хотя бы один раз за четырехчасовой период, наша эффективность вентиляции (e) равна 1,0 (см. Таблицу 4.2, в которой указано 1,0 для времени цикла 0-4, что означает, что вентилятор будет работать с по крайней мере, один раз в каждые четыре часа или шесть раз в день.Также разработчик определил, что доля рабочего времени будет составлять 0,5 или 50% времени.Таким образом, чтобы рассчитать требуемый расход воздуха вентилятора (Qf) для достижения целевой скорости вентиляции (Qr) на основе времени прерывистой работы, расчет будет выглядеть следующим образом:

    Q f = Q r / (ef)
    Q f = 50 CFM / (1,0 x 0,5)
    Q f = 50 / 0,5
    100 = 50 / 0,5

    Итак, 100 кубических футов в минуту — это размер вентилятора, который необходим, если мы собираемся запускать вентилятор не реже одного раза в четыре часа в течение 50% времени для достижения целевой скорости вентиляции. Вентилятор может быть настроен с помощью контроллера на любое расписание таймера, которое будет соответствовать 50% времени работы, например 10 минут включения-10 минут выключения или 30 минут в час и т. Д.

    Правильная вентиляция вашего дома

    1. Дом и сад
    2. Интерьер
    3. Вентиляция
    4. Правильная вентиляция вашего дома

    Правильная внутренняя вентиляция жизненно важна для здоровья и комфорта вашей семьи. Это помогает вашему дому избавиться от влаги, дыма, запахов приготовления пищи и вредных веществ в помещении. Структурная вентиляция контролирует уровень тепла на чердаке, снижает влажность в подвальных помещениях и подвале и не пропускает влагу в неизолированные стены.

    Вентиляция салона

    Кухни, ванные комнаты и прачечные — самые большие источники влаги и запахов. У вас должно быть три основных вытяжных устройства: вытяжка для наружной вентиляции и вытяжные вентиляторы для ванной и прачечной.

    На многих кухнях есть вытяжка, которая фактически ничего не вентилирует — она ​​просто «фильтрует» и перерабатывает воздух на плите. Гораздо лучше избавиться от жирного, дымного, насыщенного парами воздуха, а для этого нужен воздуховод, ведущий к внешней вентиляции. Если на вашей кухне неприятный запах, а стены покрыты жирной пленкой, вам понадобится вытяжной вентилятор с наружной вентиляцией.Ваш любимый продавец бытовой техники может сделать это за вас.

    Смазка, содержащаяся в воздухе, делает вытяжные вентиляторы липкими, что, в свою очередь, притягивает грязь и пыль. Очищайте решетку и лопасти вентилятора дважды в год или всякий раз, когда они начинают плохо выглядеть. Фильтры в вытяжных шкафах для рециркуляции необходимо чистить примерно каждые пару месяцев (в зависимости от того, как и что вы готовите), а вентилятор и корпус — каждые шесть месяцев. Если фильтры имеют внутри угольные гранулы, их необходимо заменять ежегодно. Мойте фильтр вытяжки в посудомоечной машине.Для лопастей решетки и вентилятора используйте аэрозольный обезжириватель. Затем смойте мягким мылом и водой. Наконец, промойте пресной водой и вытрите полотенцем.

    Ванные комнаты выделяют большое количество влаги и имеют неприятный запах. Если в душе у вас неизлечимая плесень, краска отслаивается от стен или вы чувствуете неприятный запах, вам необходимо установить вытяжной вентилятор или приобрести вентилятор большей мощности. Вытяжные вентиляторы могут выводить плохой воздух через стену, потолок и чердак. Очищайте корпус и вентилятор не реже двух раз в год.

    Конструкционная вентиляция

    Чтобы тепло и влага не загорелись и не загнили в вашем доме с течением времени, важно иметь соответствующую вентиляцию на чердаке и в подвале (а также в подвале, если он еще не закончен).

    Идея на чердаке — создать восходящий поток воздуха. Холодный воздух поступает через вентиляционные отверстия в карнизе и выходит через вентиляционные отверстия, расположенные ближе к крыше или на ее вершине. В подполье используется перекрестная вентиляция.

    Если изоляция, грязь или мертвые белки блокируют вентиляционные отверстия, или если вентиляционных отверстий недостаточно, чердак и прилегающая территория могут стать тропическими.Может развиться гниль. Конденсированная вода может пропитать изоляцию, что сделает ее неэффективной. Конденсат сверху и снизу может проникнуть в дом, испортить отделку потолка, пола и стен и вызвать короткое замыкание электропроводки. Если вы заметили, что вентиляционные отверстия забиты, немедленно прочистите их.

    Кровельная вентиляция

    Если у вас на чердаке жарко и влажно летом, вам может потребоваться установка дополнительных вентиляционных отверстий на карнизе и на коньке крыши. Лучше доверить это профессионалу.

    Убедитесь, что все вентиляционные отверстия и сетка окрашены (во избежание порчи) и что экраны прикреплены к раме вентиляционного отверстия. Сильно поврежденные вентиляционные отверстия следует заменить. Прочные вентиляционные решетки не позволят всевозможным варминкам поселиться на чердаке.

    Вентиляция фундамента

    Влажный воздух может вызвать гниение в подмостках. Если в вашем помещении всегда слишком влажно или вы видите плесень на стенах или конструкции, вам может потребоваться лучшая вентиляция.

    Дополнительные вентиляционные отверстия сложно установить и для прорезания древесины, бетонных блоков, бетона и кирпича требуются специальные инструменты.Не пытайтесь самостоятельно проделывать дыры в фундаменте — вызовите плотника или подрядчика по камню, чтобы они сделали эту работу.

    Вентиляционные отверстия в фундаменте могут быть повреждены так же, как и вентиляционные отверстия карниза. Установите политику «без дыр». Поддерживайте вентиляционные отверстия в фундаменте так же, как и в карнизах.

    Проверенная гидроизоляция подвала и ремонт подвала / MA & RI

    Гидроизоляция подвала

    Pioneer Basement — ведущий местный подрядчик по гидроизоляции подвалов, обслуживающий семьи из Массачусетса и Род-Айленда с помощью дренажной системы под полом, разработанной специально для решения проблем с водой в подвалах в нашем районе.

    Ремонт обходного пространства

    Подвал — это, по сути, небольшой подвал. В домах с подпольями жилая зона находится так близко к подполью, что влага и небезопасный воздух проникают в дом, создавая потенциальную опасность для здоровья.

    Водосливные насосы

    Запатентованная насосная система GrateSump ™ — лучшая насосная система на рынке с ее герметичным вкладышем и несколькими другими ключевыми особенностями. Защитите свой дом и семью, сделав свой подвал сухим и создавая больше полезного пространства.

    Обладая более чем 30-летним опытом и давней репутацией в Массачусетсе и Род-Айленде, Pioneer Basement — это компания, которой вы можете доверять, когда дело доходит до ремонта влажных, сырых и сырых подвалов и помещений для подполья.

    Мы — местное семейное предприятие, которое предлагает самые современные продукты для гидроизоляции, контроля влажности и ремонта ползунков. Наш основатель Стив Андрас лично разработал и запатентовал инновационную дренажную систему подвала под названием GrateDrain ™.Фактически, Стив имеет несколько патентов на революционные технологии контроля влажности, которые сейчас используются во всем мире.

    Pioneer Basement является членом Ассоциации здоровья подвалов, и весь наш персонал сертифицирован в соответствии с высочайшими стандартами. Мы несем общую ответственность, страхование транспортных средств, и все наши сотрудники застрахованы компенсационным страхованием, поэтому вы можете быть уверены, зная, что наша компания полностью лицензирована и застрахована. Наши специалисты по гидроизоляции полностью обучены и сертифицированы и готовы решить даже самые сложные проблемы с подвалом и подвальным помещением.У нас есть опытные менеджеры проектов, которые будут работать с каждым домовладельцем над разработкой передовых систем и контролировать каждый проект, как если бы это был их собственный дом. В Pioneer Basement наше отличие — страсть. Мы любим подвалы и любим помогать людям!

    Мы предоставляем первоклассное обслуживание всем нашим клиентам. Позвоните нам сегодня из любой точки Массачусетса и Род-Айленда по телефону 508-416-6564, и мы немедленно приступим к работе!

    Спасибо всем за отличную работу.Я уверен, что многие домовладельцы благодарят вас на этой неделе, но могут не воспользоваться моментом, чтобы написать вам.

    Сьюзи Лихи и Майкл Уайт Северный Кингстаун | Род-Айленд

    Слава богу, мы сделали это … так рада, что мы установили систему!

    Эрика Кох и Брайан Малви Уорвик | Род-Айленд

    Свяжитесь с Pioneer Basement сегодня!

    Свяжитесь с нами сегодня, если ваш дом нуждается в ремонте подвала или подполья!

    Бесплатная оценка!

    Лучший подрядчик по отделке подвала в MD, VA и DC

    Реконструкция подвала.com — лицензированная и застрахованная компания по проектированию и реконструкции с полным спектром услуг, обслуживающая Вашингтон, округ Колумбия, Мэриленд и Вирджинию. Наша штаб-квартира и выставочный зал находятся в Роквилле, Мэриленд, а склады — в Белтсвилле, Мэриленд, Балтиморе, Мэриленд, и Арлингтоне, штат Вирджиния.

    Округа Мэриленд, которые мы обслуживаем:

    Округ Монтгомери (Эштон, Сэнди Спринг, Бетесда, Бруквилль, Бертонсвилль, Домик, Джон, Чеви Чейз, Кловерли, Коулсвилл, Дамаск, Дарнестаун, Дервуд, Фэрленд, Гейтерсбург, Джермантаун, Глен-Эхо, Кенсингтон, Лейтонсвилл, Монтгомери-Виллидж, North Bethesda, North Potomac, Olney, Poolesville, Potomac, Rockville, Silver Spring, Spencerville, Takoma Park, Travilah, Washington Grove, Wheaton, White Oak)

    Округ Ховард (Колумбия, Элкридж, Элликотт-Сити, Фултон, Хайленд, Илчестер, Лорел, Сэвидж, Скаггсвилл, Вудсток, Вудбайн)

    Округ Балтимор (Arbutus, Catonsville, Cockeysville, Dundalk, Garrison, Hampton, Ilchester, Kingsville, Lansdowne, Lutherville, Middle River, Owings Mills, Parkville, Perry Hall, Pikesville, Reisterstown, Rosedale, Rossville, Timonium, Towson, Марш, Вудлон)

    Prince George’s C ounty (Белтсвилл, Боуи, Брендивайн, Колледж-Парк, Крум, Форествилль, Гринбелт, Лорел, Аппер-Мальборо)

    Anne Arundel C ounty (Аннаполис, Арнольд, Крофтон, Краунсвилл, Дил, Эджуотер, Дружба, Гэмбриллс, Глен Берни, Джессап, Лорел, Мэриленд-Сити, Одентон, Пасадена, Северн, Парк Севера)

    Фредерик Каунти (Адамстаун, Фредерик, Мидлтаун, Монровия, Нью-Маркет, Урбана)

    округ Кэрролл (Элдерсбург, Хэмпстед, Манчестер, Маунт-Эйри, Нью-Виндзор, Сайксвилл, Вестминстер)

    Harford C ounty (Абердин, Бель-Эйр, Дарлингтон, Эджвуд, Фоллстон, Джарреттсвилл, Джоппатаун, Перриман, Плезант-Хиллз, Риверсайд)

    Округа Вирджиния, которые мы обслуживаем:

    Округ Фэйрфакс (Аннандейл, Берк, Сентервиль, Шантильи, Клифтон, Кросспойнт, Дрейнсвилл, Данн Лоринг, Фэйр-Лейкс, Фэйр-Оукс, станция Фэрфакс, Франкония, Грейт-Фолс, Хейфилд, Хердон, Идилвуд, Кингс-Парк, Кингстаун, Лортон, Маклин, Маррифилд, Октон, Рестон, Семь углов, Спрингфилд, Тайсонс, Вена, Фоллс-Черч, Волчья ловушка, Вудберн)

    Округ Лаудоун (Раунд-Хилл, Стерлинг, Олди, Эшберн, Лисбург, Мидлбург, Перселлвиль, Блумонт, Аппервиль, Гамильтон, Уотерфорд, Ловеттсвилль)

    Fauquler County (Warrenton, Bealeton & Morrisville, Broad Run, Calverton, Casanova, Catlett, Delaplane, Goldvein, Hume, Markham, Marshall, Midland, Bealeton, New Baltimore, Vint Hill Farms, Orlean, Rectortown, Remington, Somerville, Sumerduck, The Plains, Аппервиль,

    Округ принца Уильяма (Broad Run, Haymarket, Catharpin, Gainesvile, Manassas, Sudley Springs, Bristow, Manassas Park, Nokesville, Catlett, Woodbridge, Dale City, Prince William, Dumfries, Montclair, Southbridge, Quantico, Triangle

    )

    Округ Стаффорд (Корбин, Стаффорд, Фредериксбург, Фалмут)

    Округ Арлингтон

    Александрия

    Мы также обслуживаем весь Вашингтон, округ Колумбия

    Часто задаваемые вопросы | Город Оттава

    Строительство и ремонт

    Расширенная программа проверки механики

    Почему Служба Строительного кодекса вносит усовершенствования в свою программу проверки механики?

    По мере того, как механические строительные системы становятся более сложными и требования к энергоэффективности Строительного кодекса Онтарио продолжают развиваться, эта расширенная программа предоставит строителям дополнительную поддержку для обеспечения соответствия применимым законам, нормам и стандартам.

    Какие преимущества дает владельцам зданий расширенная программа проверки механики?

    Помимо обеспечения большей согласованности и прозрачности для дизайнерских и строительных сообществ, улучшенная программа охватывает более широкий спектр строительных механических систем, конструкций и компонентов.

    Как были разработаны улучшения программы?

    Было изучено

    передовых методов в девяти муниципалитетах Онтарио, и были проведены обширные консультации с отраслевыми партнерами и персоналом для улучшения существующей программы проверки механики.Расширенная программа была протестирована как при рассмотрении планов, так и при проверках с использованием тематических исследований.

    Каковы некоторые из улучшений высокого уровня?

    Некоторые ключевые улучшения включают:

    • Сводный лист проектирования механической вентиляции был обновлен, чтобы запрашивать показатели эффективности оборудования, линейные диаграммы и размеры воздуховодов.
    • При необходимости необходимо предоставить сертификат мониторинга пожарной сигнализации.
    • Разъяснение относительно защиты компонентов стояка.

    По конкретным вопросам обращайтесь в Службу строительных норм и правил ([email protected]).

    Могу ли я получить копию того, что ожидается от разработчика / строителя?

    Да, в раздаточном материале подробно описан уровень информации, которая должна быть представлена ​​в пакете подачи заявки на разрешение на строительство. Эту брошюру можно получить в любом центре обслуживания клиентов Строительного кодекса Оттавы. Обратите внимание, что не все прилавки могут быть открыты во время пандемии COVID-19.

    Когда вступает в силу улучшенная механическая программа?

    Заявки на получение разрешения на строительство, полученные 1 октября 2020 года или после этой даты, будут рассмотрены и проверены в соответствии с расширенной программой.Сообщение было разослано отрасли в декабре 2019 года с сообщением th

    .

    Дом

    Теплые полы водяные отзывы в частном доме: Теплый (водяной) пол — отзывы. Негативные, нейтральные и положительные отзывы

    Теплый (водяной) пол — отзывы. Негативные, нейтральные и положительные отзывы

    Динамо96

    https://www.forumhouse.ru/threads/288846/

    Доброго времени суток!

    Решил написать отзыв про водяной Т. П. потому что много пишут, а никто не может нормально ответить тем людям кто спрашивает про отопление дома только Т. П.

    При строительстве дома была затронута тема теплого пола, обогреет или нет? Много времени провел в поисках информации на счет его. Много разговоров, споров прочитал, нужны батареи, не нужны вместе с Т. П. Кто-то пишет, что для климата Российского не подходит один Т. П. ну и. т. д. После того как на этом форуме я прочитал про человека практика, который делал один Т. П. для отопления дома и он вытягивал по теплосъему, кроме этого монтаж Т. П. делали они на севере где климат тот еще. То было принято решение, делать только Т. П. Уточню, что Т. П. только на первом этаже, второй этаж радиаторы т. к. перекрытие деревянные. Высота потолков 3 метра. На втором этаже прохладнее, чем на первом. Место нахождения Екатеринбург, дом построили недалеко от речки зимой градусов на 5-7 холоднее, чем в городе. Вообще сейчас давит -30 и более, а дома тепло, температура стоит на газовом котле 45. Дом еще предстоит достраивать т. к. нет утепления стен на улице, толщина стен 30 пенополистиролбетон. Пирог ЭППС-35, на плиту делал 30мм, местами 60мм т. к. плита залито криво, шаг 15 см, 16 труба улитка, сшитый полиэтилен, все по науке, через узел смешивания.

    Делайте выводы сами.


    Зубатка

    https://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&i=730562&t=730562&

    Всем привет.

    Строим дом (керамический блок, 2 этажа, все основные помещения, в т.ч. спальни — первый этаж, второй свет (то есть свободная циркуляция воздуха между 1 и 2 этажами), выбираем систему отопления, остановились на водяном теплом полу+радиаторы.

    Перечитала кучу тем на этот счет и вот два вопроса, которые меня прямо взволновали:

    1. Некоторые пользователи ВТП пишут, что влажность в доме с ВТП очень низкая, приходится дополнительно увлажнять. Это для меня один из важнейших вопросов, при влажности меньше 40% не могу жить/спать.. Я как-то (наивно,видимо) думала, что равномерное тепло от пола не так сушит воздух, как горячие радиаторы.

    Прошу отзывов от пользователей ВТП — как дела с влажностью обстоят, если пол не жарит а стоит на комфортной температуре?

    2. С ВТП плохо спать — душно.

    На мой взгляд, все зависит от температуры пола? если в спальнях поставить регуляторы и выставлять комфортную для сна температуру, в чем может быть проблема?

    3. Как ведет себя ламинат, если внизу его постоянно подогревает теплый пол? Обычно рекомендуют плитку, но ведь летом, например, отопление не включаешь, и тогда придется ходить по холодной плитке — неприятно.Поэтому думаем стелить ламинат.

    Anonim

    https://forum.derev-grad.ru/otoplenie-i-kotli-f153/otzyvy-pro-teplye-vodyanye-poly-t5177. html

    SimaSon писал(а):

    «Всё детство ходил босиком по полу без подогрева в частном доме и выжил

    ну как босиком, носки, там, тапки и всё ок. На полу линолиум тогда был, да, плитка только в ванной.

    По мне так пол с подогревом — деньги на ветер…для тех, кто решил попускать пыль в глаза да похвастаться. Мороки с ним больше»

    …тоже прожил в частном доме да еще большую половину в японском бараке..самое простое решение зимой-половики зимние (детская обязанность-вытрясывать половики раз 3-4 дня по снегу, всегда тапки подшитые и «носки» вязанные от следок до гольф по сильному холоду…босиком по полу —часто ножки мыть, а вода в ведрах из колодца и теплая на печи


    Олег Жувчик

    https://srbu.ru/otopitelnye-pribory/1110-teplyj-pol-vodyanoj-otzyvy.html

    Последнее время все чаще люди отказываются от обычного отопления радиаторами, вот и я решил отказаться от них и доверить отопление водяному теплому полу Valtec. Почему я выбрал именно эту фирму? Все очень просто, эта компания использует трубы из полиэтилена, которые отличаются своей высокой надежностью, качеством и прочностью.

    Изначально нужно выровнять поверхность пола, потом нужно постелить утеплитель, который будет препятствовать пропуску тепла вниз. Постелил пеноплекс толщиной 20 мм. Сверху него была положена светоотражающая пленка. Вообще ее не обязательно устанавливать, но так как под нами подвал, то я решил, что надежнее будет с ней.

    Потом перешел к установке труб, закреплял их с помощью скоб. Концы труб подключил к распределительным коллекторам, и залил все стяжкой. Выдержал месяц, после чего начал пользоваться теплыми водяными полами.

    Плюсы:

    доступность, надежность, простота монтажа, энергоэфективность

    Минусы:

    при неправильном монтаже может подняться пол , вместе со всем напольным покрытием


    Ася

    https://www.babyblog.ru/community/post/housedesign/1701076

    у нас водяные во всем доме, топятся газом-дешево. Это просто супер, ножкам тепло и приятно, деть сидит и не мерзнет. на 1 этаже у нас плитка на полу, она же всегда холодная. а так нет, на 2 ламинат спец для теплых полов. Если течь, то вскрывать. но если вам сделают нормально, то проблем не будет. я оч довольна.


    Елена Марцион

    https://vk.com/topic-66359412_32629496

    Год назад появилась идея сделать из лоджии отдельную комнату — площадь позволяла, необходимо было только придумать как ее сделать теплой и зимой. Решили использовать полистирольную систему Thermotech — во всей остальной квартире ремонт был сделан и связываться с бетоном не было никакого желания.

    Монтаж сделали быстро, на следующий день уложили чистовое покрытие — на все про все ушли всего выходные. Стали ждать зимы, чтобы проверить эффект. На лоджии действительно тепло, даже в самые холодные дни — как и в квартире. Знакомые утверждали, что будут окна потеть — ничего такого! Очень довольны. В коммунальных платежах изменений не заметили совсем, так что во всех смыслах рекомендую!


    e_kuznetsov

    http://www. mastergrad.com/forums/t132452-ispolzovat-vodyanoy-teplyy-pol-kak-osnovnoy-istochnik-otopleniya-ili-net/

    Буду Первым. При правильном расчёте и монтаже водяной тёплый пол может использоваться как источник основного отопления. Циркуляция воздуха по помещению при использовании радиаторов идёт от радиатора вверх до потолка,по потолку до противоположной стены остывает и опускается на пол по полу опять к радиатору и процесс повторяется. При использовании Водяного тёплого пола происходит нагрев рабочей зоны пола и воздух подымается от пола к потолку по всей рабочей площади пола. Заложите мощность больше вам нужной.Температуру всегда можно убавить,а прибавить не получится.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=7302 Здесь основная ветка Полезная для Вас информация.


    Семиместный

    https://forum.auto.ru/housing/6573188/

    если батарея горячая, то циркуляция есть, т.е на входе давление больше, чем на выходе. Если вход и выход соединить медной трубкой , она тоже будет тёплой. Ставь краны и не парься. Автоматика и насосы — от лукавого. Их придумали буржуи чтобы лохов разводить


    Dimon

    http://www.allbeton.ru/forum/topic9712.html

    В земле такое количество труб с водой (и не только) — Вам летать надо! Крылышки не чешуться?


    семен

    http://www.stroy.ru/cottage/com-heating/questions_1383.html

    Что Хит лайф — сами себе тут отзыв налепили

    Теплый пол №1 — китайщина, но якобы производят в России, образовались в 16 году, дают гарантию от 20 лет и до бесконечности. Но я уверен, что за 1,5 года не возможно организовать производство и учесть все тонкости и залечить свои проблемные места в продукте, не возможно. Поэтому кабеля часто выходят из строя. Компания сразу со старта начала с обмана. Не

    удобство использования, проблемы с подключением, стоимость и срок эксплуатации системы

    Теплый пол — вид обогрева пространства, в котором нагревание воздуха или предметов идет снизу, а отопительным устройством является теплый пол. Самыми распространёнными сегодня являются два варианта — водяной и электрический пол. В первом случае тепло несет горячая вода, во втором случае электрические нагревательные элементы. Водяной теплый пол чаще всего используют там, где необходимо обогреть большие площади, но у него есть определенные сложности при монтаже и регулировке температуры пола. Электрический теплый пол имеет большее разнообразие видов и материалов, с разными техническими параметрами, что позволяет выбрать именно тот пол, который подойдет к вашим начальным условиям.

    Отличия между водяными и электрическими полами

    Одним из важных отличий сегодня между водяными и электрическими полами является возможность установки последнего в городских квартирах без каких-либо согласований с жилищными конторами, тогда как монтаж водяных полов в квартирах запрещен.

    В кабельном электрическом теплом полу в тепло преобразуется электроэнергия, потому что кабельная жила изготовлена из сплавов, характеризующихся высоким сопротивлением, и при прохождении по ней электрического тока нагревается.

    Водяные полы используют горячую воду из центрального или автономного отопления. Установка водяного пола в загородных домах с большими площадями экономически выгоднее, чем монтаж электрических на эту же площадь. Но для небольших площадей экономнее будет использовать электрический обогрев. Каждая система обогрева имеет особенности.

    Достоинствами водяного теплого пола являются:

    • видимое отсутствие нагревательных устройств;
    • равномерность прогревания пола на всей площади;
    • обогрев больших площадей без особых материальных затрат;
    • затраты на монтаж быстро окупаются дальнейшей экономией в оплате за электроэнергию.

    К недостаткам водяного пола следует отнести:

    • сложность монтажа;
    • снижение давления в системе;
    • применение насоса для поднятия давления в системе;
    • сложность управления режима температуры;
    • потеря температуры для следующих комнат, так как вода, проходя через контур и отдавая тепло, охлаждается;
    • сложность в поиске случившейся протечки;
    • запрет на установку в городских квартирах.

    Электрические полы тоже имеют недостатки:

    • большой расход на электроэнергию;
    • электромагнитные излучения, выделяемые кабелем;
    • нельзя устанавливать под тяжелыми предметами во избежание перегрева.

    К достоинствам электрических полов можно причислить:

    • видимое отсутствие нагревательных приборов;
    • монтаж в городских квартирах без специ

    Водяное отопление в полу отзывы

    В любом уколке России нужно в зимний период года отапливать коттедж. Тяжело представить жизнь человека в нашей стране без отопительного комплекса квартиры. Любой нормальный хозяин квартиры хочет разобраться: как модернизировать отопительный комплекс жилища. Всем известно, что источники тепла постоянно дорожают. На web сайте Sistema-Otopleniya.ru собрано большое количество разных обогревательных систем дачи, которые используют совершенно различные приемы извлечения тепла. Перечисленные схемы получения тепла возможно использовать самостоятельно или гибридно.

    Теплый пол — вид обогрева пространства, в котором нагревание воздуха или предметов идет снизу, а отопительным устройством является теплый пол. Самыми распространёнными сегодня являются два варианта — водяной и электрический пол. В первом случае тепло несет горячая вода, во втором случае электрические нагревательные элементы. Водяной теплый пол чаще всего используют там, где необходимо обогреть большие площади, но у него есть определенные сложности при монтаже и регулировке температуры пола. Электрический теплый пол имеет большее разнообразие видов и материалов, с разными техническими параметрами, что позволяет выбрать именно тот пол, который подойдет к вашим начальным условиям.

    Отличия между водяными и электрическими полами

    Одним из важных отличий сегодня между водяными и электрическими полами является возможность установки последнего в городских квартирах без каких-либо согласований с жилищными конторами. тогда как монтаж водяных полов в квартирах запрещен.

    В кабельном электрическом теплом полу в тепло преобразуется электроэнергия, потому что кабельная жила изготовлена из сплавов, характеризующихся высоким сопротивлением, и при прохождении по ней электрического тока нагревается.

    Водяные полы используют горячую воду из центрального или автономного отопления. Установка водяного пола в загородных домах с большими площадями экономически выгоднее, чем монтаж электрических на эту же площадь. Но для небольших площадей экономнее будет использовать электрический обогрев. Каждая система обогрева имеет особенности.

    Достоинствами водяного теплого пола являются:

    • видимое отсутствие нагревательных устройств;
    • равномерность прогревания пола на всей площади;
    • обогрев больших площадей без особых материальных затрат;
    • затраты на монтаж быстро окупаются дальнейшей экономией в оплате за электроэнергию.

    К недостаткам водяного пола следует отнести:

    • сложность монтажа;
    • снижение давления в системе;
    • применение насоса для поднятия давления в системе;
    • сложность управления режима температуры;
    • потеря температуры для следующих комнат, так как вода, проходя через контур и отдавая тепло, охлаждается;
    • сложность в поиске случившейся протечки;
    • запрет на установку в городских квартирах.

    Электрические полы тоже имеют недостатки:

    • большой расход на электроэнергию;
    • электромагнитные излучения, выделяемые кабелем;
    • нельзя устанавливать под тяжелыми предметами во избежание перегрева.

    К достоинствам электрических полов можно причислить:

    • видимое отсутствие нагревательных приборов;
    • монтаж в городских квартирах без специального оборудования;
    • равномерность прогрева по все отапливаемой площади пола;
    • простота управления режима температуры и поддержание физиологической комфортности — внизу теплее, чем вверху;
    • возможность быстрого поиска и ремонта неисправности контура.

    Каждый ориентируется на свои условия при выборе системы теплого пола, все же, рекомендации дать не помешает:

    • если у вас городская квартира, и вы хотите дополнительно обогреть ванную или балкон, то лучше применить систему электрического обогрева ;
    • вы имеете дом с отоплением, но вам необходимо добавить тепла. например, в детскую комнату — опять же выбор за электрическим полом;
    • вы еще не провели отопления в дом, площадь его большая — лучше прибегнуть к монтажу водяного контура обогрева.

    Вы все еще не решили, какой вид теплых полов выбрать? Вашему вниманию предоставляем отзывы тех, кто установил у себя водяные теплые полы, их проблемы, и приятные моменты.

    Отзывы пользователей, установивших теплые водяные полы

    Положительные отзывы

    В городской квартире на втором этаже у матери я сделал водяные полы в ванной комнате, так как там не было батареи центрального отопления по проекту, только небольшой полотенцесушитель в виде толстой трубы. Я подключил их к системе центрального отопления. Монтировал контур обогрева, путем спаивания полипропиленовых труб, соединяя их между собой на расстоянии порядка 10 см. В стену пришлось вмонтировать три крана — для открытия-закрытия водяного контура и один для перекрытия трубы отопления.

    Сверху мне пришлось залить все это небольшим слоем раствора, чтобы положить керамическую плитку. Надо отметить, что мама осталась довольна. Во-первых, в ванной стало комфортно, особенно приятно наступать на теплый пол после душа, не холодно. Во-вторых, не понадобилось дополнительных затрат на содержание этого пола. а вот за электрические полы пришлось бы ежемесячно платить.

    Когда я интересовался выбором необходимых труб в магазине сантехники, менеджеры мне советовали не использовать для этих целей полипропиленовые, мол, плохая теплоотдача, берите металлопластиковые. Но я имел соседский опыт, у которого металлопластиковые трубы, уже скрученные, потекли через 10 лет, поэтому решил попробовать другие. Надо отметить, что полипропиленовые трубы, конечно, имеют некоторую инерционность, но теплоотдача у них тоже нормальная, и полы греют замечательно.

    Получив квартиру на первом этаже площадью 96 кв. м, мы первые 5 лет мерзли, потому что отопление было с верхней подачей воды, температура зимой была не выше 15˚С. Когда решили делать ремонт — сразу задумались о теплых полах, они тогда только входили в моду, благо, у нас подводка воды и прочего в квартиры была монтирована так, что подача шла в каждую отдельную квартиру, поэтому осуществить автономное отопление представлялось не таким уж невозможным.

    Решили положить водяные теплые полы под залом (он большой по площади), под входной частью коридора и ванной. В зале батареи мы не ставили, но в коридоре для дополнительной сушилки под одежду поставили. Над полом положили кафель. Делали все сами по какой-то методичке, интернет еще не был так популярен. Стоило это нам очень много нервов. Пришлось везде под полом убрать старую стяжку. А это шум, грохот, ругань соседей, вплоть до заявлений, что у них от этого случился инфаркт. Потом ведь это столько тяжелых камней, которые нужно было выбросить и вывезти, заказав самосвал. После этого нужно было сделать новую стяжку, одновременно утеплив пенопластом, уже на который потом клали трубы по схеме.

    Так как площадь большая, мы сделали 2 контура обогрева для зала. Мы все делали по методичке, что не знали, нам подсказывали в строительном магазине. Трубы клали металлопластиковые, заливали стяжкой, потом сверху кафель. Этим полам уже 10 лет. Никаких нареканий. Только положительные моменты. В зале стоит жара, потому что большой объем пола. Теперь, вернувшись в прошлое, мы бы положили водяные теплые полы только по центру, потому что в комнате очень жарко при закрытом окне, зимой приходится спать под простынею, также как летом. У нас всегда открыто окно на проветривание. В ванной комнате очень хорошо .

    Под самой ванной мы не монтировали теплые полы и очень довольны, температура в ней комфортная, и не жарко, и не холодно. А вот коридор нам удался на славу. Площадь 8 кв. м подогревается, обувь и одежда всегда сухие. Остальные 17 кв. м коридора прогреваются за счет циркуляции воздуха по все квартире, двери мы не закрываем. Очень хорошо, что не стали класть теплые полы под туалетом и кухней. Мы это сделали, чтобы избежать неприятных запахов, усиливающихся при повышении температуры. Надо отметить, что с помощью датчика и системы регулировки температуры у нас всегда комфортная для нас атмосфера, и зимой мы ходим босиком в летней одежде. Котел для обогрева работает на газу, электроэнергии он потребляет немного, дополнительно порядка 50−70 кВт в отопительный период, в целом мы платим в 2 раза меньше, чем те, у кого нет автономного отопления в квартирах такой же площади.

    Отрицательные отзывы

    Моя соседка по многоквартирному дому на третьем этаже решила себе утеплить полы, а то дом плохо прогревался зимой. По всей квартире она уложила водяной теплый пол, вмонтировала его в центральную магистраль. Да, у нее, конечно, жарко. Она постоянно проветривает помещение, а у нас над её квартирой очень холодно, температура не поднимается выше 18˚С, да и соседей она за два года заливала уже три раза. Все-таки не зря не разрешают устанавливать водяные полы в системе центрального отопления. Платят все, а тепло получает один. Придется накатать жалобу в теплосеть, пусть разберутся и отключат теплые полы. Штраф 500 000 р. им не покажется маленьким.

    В системе теплый пол есть слабое звено, это сам котел отопления. К его выбору надо отнестись очень серьезно. В нашем случае многоквартирного дома для автономного отопления был ограниченный выбор разрешительным центром. Поэтому, возможно, нам не сильно повезло с котлом двухконтурного обогрева с принудительной вытяжкой. Надо следить за давлением, оно иногда падает по непонятным причинам, быстро засорился и перегорел теплообменник второго контура для подогрева горячей воды, пришла в негодность плата, и через 5 лет её пришлось заменить. А когда стали применять практику слива воды с системы, потому что на зиму недолго уезжали, то в котле полетел вытяжной вентилятор.

    Читая отзывы, становится понятно, что водяные теплые полы имеют свои плюсы и минусы. Идеального в мире нет ничего, главное, что они неоспоримо греют ваш дом, экономят средства на электроэнергию. Установив водяные полы один раз — вы будете в тепле долгие годы. Но не идите наперекор законам, и не делайте водяное отопление в городских квартирах. где это запрещено.

    Источник: http://teplo.guru/teplyy-pol/vodyanoy/vodyanye-teplye-poly-otzyvy.html

    Тамара Леонидовна Гений (76812) 3 года назад

    Уважаемая Оксана!

    Очень часто при водяном отоплении коттеджей используются водяные тёплые полы.

    Водяные тёплые полы обеспечивают дополнительный комфорт и уют в доме. Они могут служить как ОСНОВНЫМ так и вспомогательным источником тепла.

    Генрих Монт Мудрец (18645) 3 года назад

    Можно!

    Знаю двух хозяев, которые пошли уже на вторую зиму исключительно с теплым водяном полом.

    Правда, на втором этаже стоят-таки под окнами обогреватели. Но они на крайний случай. Прошлую зиму не включали их вообще.

    Кстати, оба дома каркасные. Это к разговорам об энергосбережении.

    PS Двери (межкомнатные). понятное дело, надо держать открытыми.

    Наталья Высший разум (171890) 3 года назад

    У нас в частном доме (Санкт-Петербург) именно такое отопление — водяной тёплый пол. Живём с ним уже 11 лет. Оно является единственным видом отопления в доме. В доме всегда комфортно — температура нагрева регулируется — в разных комнатах по-разному — в зависимости от назначения помещения и от желания. Такое отопление ещё и с физиологической точки зрения более комфорное — ногам всегда тепло. А источник тепла — то, чем греют воду в трубках — тут могут быть разные варианты — котлы бывают газовые, электрические, твёрдотопливные — на любой вкус и возможности.

    По поводу открытых дверей (ответ Генриха) — не совсем понятно — ведь в коридорах, холле и других помещениях тоже тёплый пол.

    Окна у нас в доме тоже есть — как и в любом жилом доме — стоят хорошие деревянные рамы с 3-слойным остеклением (не стеклопакеты). дом кирпичный, стены внутри утеплены — как положено по технологии. Пол на 1 этаже везде кафельный, на втором — обычный. Думаю, те, кто отвечают про «безоконное помещение» — никогда не видели водяной пол. Разницы между водяным полом и батареями от того же котла — никакой. Если не дороже — по ощущению ногам-то прохладнее, если греются стены, а не пол.

    Источник: http://otvet.mail.ru/question/67324956

    Достоинства:

    доступность, надежность, простота монтажа, энергоэфективность

    Недостатки:

    при неправильном монтаже может подняться пол. вместе со всем напольным покрытием

    Водяное напольное отопление становится очень популярным и я считаю, что у него есть ряд преимуществ. Мы привыкли к радиаторному отоплению и сложно привыкнуть к чему-то новому. Мучает много вопросов и сомнений. Но многие люди уже отказались от традиции, рискнули и не ошиблись.

    Фирм, которые сейчас предоставляют продукцию для монтирования теплого пола, огромное количество. Valtec — компания известная в профессиональном кругу. У них огромный ассортимент и я бы даже сказала, что все что нужно для отопления и водоснабжения в данной фирме имеется. Поэтому доверить свой пол продукции именно Valtec я спокойно могу.

    Что мне нравится в Valtec, так это то что они используют трубы из сшитого полиэтилена. (PEX-EVON). Его обозначают как PE-X или ПЕ-С. Если сказать попроще, то обычные полиэтиленовые трубы содержат молекулы, которые находятся рядом и ни как между собой не связаны, а здесь между ними есть поперечные связи. За счет этого они более устойчивы к высоким температурам, белее эластичны. В них также внутренняя поверхность менее шероховата и канал не зарастает. Есть и небольшие недостатки. Ну, например, сложно сохранить изгиб, поэтому ее фиксируют хомутами или скобами. Так же она не выдерживает длительного попадания солнечных лучей. Чаще всего ее и используют в закрытой прокладке. То есть их скрывают либо в стене, либо под бетонной стяжкой.

    Монтаж любой системы должен начинаться с выравнивания поверхности. Неровности допускаются, но не более 10 мм. Затем следует утеплитель, который не будет пропускать тепло вниз.

    В нашем случае — это пеноплекс. Толщиной мы выбрали 20 мм. Он достаточно плотный и идеально подходит для теплого пола. Варианты здесь могут быть различные, но лучше всего использовать вспененные материалы и плотностью не менее 25 кг/м3.

    Следующий слой это светоотражающая вспененная пленка. Ее можно и не использовать. Обычно ее укладывают если этажом ниже есть повышенная влажность.

    Между собой полоски пленки нужно проклеить скотчем.

    Вообще теплый пол — это такой многослойный салат. Каждый ингредиент имеет свое место.

    По периметру всех боковых стен, стоит уложить демпферную полоску. Она служит для теплового расширения пола. Когда пол станет монолитным и станет нагреваться и расширяться, такая полоска позволит избежать поднятия пола. Поверьте мне, это страшное зрелище, когда утром встаешь а плитка лопнула, а цементная стяжка поднялась. Все деньги и время вылетело в трубу. Поэтому такая мелочь как полоска шириной 10 см, может помочь избежать многих проблем. Над стяжкой она должна выступать на 2 см.

    Затем приступаем к раскладке петель из металлополимерных труб по помещению. Есть два варианта.

    Первый — змейка. Она используется при нестандартных размерах комнаты. Здесь нужно помнить, что подающая труба должна проходить у наружных стен.

    Следующий — улитка. Самый распространенный. Здесь тепло распределяется равномерно и падающую трубу укладывают рядом с возвратной. Трубы укладываются параллельно.

    Форма петель зависит от помещения. Трубы закрепляются скобами соответствующего диаметра. Скобы же крепятся с помощью дюбель-гвоздей в бетонное основание.

    Концы труб подключаются к распределительным коллекторам. Систему теплый пол подключают непосредственно к котлу через смесительно регулировочный узел. На систему можно поставить датчики температур, которые будут регулировать температуру вашего пола. Здесь нужно также знать, что если вы устанавливаете такую систему в квартире, то здесь регулировать температуру не получится. То что вам подали, то и получите. И если не дай бог неправильный монтаж, то есть вероятность подтопить соседей снизу. А демонтаж всего этого слоеного пирога удовольствие не из приятных и не из дешевых. Для квартир все-таки чаще используют электрические теплые пола.

    Следующий этап это укладка армирующей сетки и заливка труб бетоном.

    После того как стяжка сделана нужно выдержать 28 дней, до полного высыхания цемента. По истечении этого времени можно пользоваться теплыми полами.

    Говорят, что с точки зрения физиологии отопление площади через пол близко к идеальному. Тепло идет снизу вверх и равномерно распределяется по всему помещению.

    По цене здесь все строго индивидуально. И сказать стоимость я не могу. Потому что и трубы могут быть разные и различные комплектующие и опять таки все зависит от размеров и типа помещения.

    Общее впечатление. Сейчас модно напольное отопление

    Моя оценка:

    Источник: http://otzovik.com/review_628530.html

    Кто что подскажет по этому поводу? Есть ли смысл делать теплый пол водяной? Или это необосновано дорого? Как он будет в эксплуатации? Просто в большинстве случаев я вижу что люди пишут про теплый пол эллектричесский.

    Где и с какой целью, вы хотите смонтировать тёплый пол?

    В разных ситуациях преимущество будет у одного, или другого вида тёплого пола.

    Не совсем понял большие преимущества электрического пола перед водяным — особенно про кропотливо и хлопотно.

    Источник: http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=9901

    Смотрите также:

    15 ноября 2020 года

    плюсы и минусы, отзывы, советы по укладке

    Под понятием водяного теплого пола подразумевают схему трубопроводов, уложенную в слой бетонной стяжки. Нагреваемый от котла или бойлера, теплоноситель циркулирует по трубам и подогревает пол.

    Оглавление:

    1. Описание системы
    2. Мнения потребителей
    3. Выводы

    Особенности

    В частных домах и коттеджах все чаще используется водяной теплый пол, мнения и отзывы покупателей о котором неоднозначны. Для принятия решения о рациональности применения такой конструкции следует разобраться в некоторых ее особенностях:

    • Теплый пол является частью водяной системы обогрева помещений, поэтому может быть установлен в загородных домах и коттеджах или новостройках при наличии теплообменных стояков или автономного отопления. В квартирах домов старой постройки данный вид подогрева пола запрещен.
    • Конструкция представляет собой «слоеный пирог», достаточно сложный в исполнении. Для монтажа требуется определенный опыт и высокая степень квалификации.
    • При повреждении трубопроводов возникает протечка, при этом место поломки сложно выявить. Для ремонта участка необходимо разбирать пол.
    • Не все виды финишного покрытия подходят для теплого пола.

    Какие же отзывы у пользователей?

    «Процесс укладки встроенного подогрева полов – поистине удивительная вещь, сделал у себя в доме. Для монтажа нанимал подрядчиков – полы получились как в сказке. Общий нагрев работает на минимальном режиме, в комнатах тепло и уютно. В ванной – вообще класс, нет такой сырости и на плитке вода быстро высыхает. Даже при отключенном отоплении холодный пол не вызывает неприятные ощущения».

    Игорь, Москва.

    «Я монтировал теплый пол на всю площадь квартиры, чтобы использовать как основной вариант без радиаторов. В коридоре, санузлах и кухне сверху постелил керамическую плитку, а в остальных помещениях – ламинат. Комнатный термостат регулирует работу котла, при этом система отлично справляется с обогревом – экономичный и удобный вид отопления».

    Анатолий, Нижний Новгород.

    «В доме весь первый этаж отапливаю только системой водяных теплых полов – радиаторов нет. Очень тепло даже в сильные морозы. Главный минус это цена. Технология укладки и материалы стоят намного дороже батарей, плюс специальные термостатические смесительные насосные группы. Для выполнения работ лучше нанимать специалистов – тоже дополнительные затраты».

    Константин, Волгоград.

    «Подогреваемые полы имеют повышенный комфорт по сравнению с радиаторным отоплением – это бесспорно, но и у них есть ряд недостатков. У меня такие полы в санузлах, коридорах и бане. При температуре ниже 25 °С пол в бане нагреваю до 30-35 °С – для ног горячо. В дом наведываюсь периодически, поэтому сбавляю до 15 °С. Батареи способны прогреть дом за 4 часа до 22 °С, а теплые полы – за 8. Летом столкнулся с проблемой холодного пола с плиточным покрытием».

    Александр, Санкт-Петербург.

    «У меня дом большой, во всех помещениях сделал теплые полы. Первый год не включали, запустили только на следующий – зима суровая была. Батареи выключили, температура в комнатах держалась 21-22 градуса – по полу ходить тепло даже без тапочек. Среднемесячный расход по газу оказался в 1,7 раза меньше, чем при радиаторном отоплении».

    Данил, Самара.

    «Я достаточно долго занимаюсь монтажом пола под паркетную доску. Хочу отметить, что максимальная температура на поверхности паркета должна быть не более 27 °С, при этом обязательно стоит избегать укладки теплого водяного пола под мебелью. При хорошей вентиляции помещения и с утеплением внешних стен температура в комнате будет 24-25 градусов с учетом нагрева пола до 27 °С без дополнительных источников обогрева».

    Максим, Москва.

    Подводим итоги

    Основную роль в эффективности и целесообразности применения теплого водяного пола играет финишное покрытие (линолеум, керамическая плитка, ламинат, паркетная или инженерная доски). Следует выбирать материалы со средней или высокой термопроводностью, в противном случае все тепло будет «гаситься». Самым теплопроводным вариантом считается керамическая плитка, но по некоторым отзывам отмечена излишняя «холодность» вне отопительного сезона.

    По отзывам систему теплых водяных полов под ламинат использовать можно, только уделив особое внимание выбору финишного покрытия:

    • класс нагрузки 31-33 толщиной 8-10 мм;
    • наличие специальных пиктограмм или надписей на маркировке – «Underflоor heating» или «Warm Wаsser», «H2O»;
    • класс безопасности Е0-Е1.

    Для укладки на систему водяного пола подходят: Quick-Step Creo (Бельгия), Tarkett Woodstock Premium (Россия), Pergo Living Expression (Швеция), Classen Futuro Harmony (Германия) и другие.

    Многие рассматривают подогрев полов в качестве основного отопления без использования радиаторов, но для эффективности такой конструкции должны быть проведены все необходимые мероприятия по термоизоляции стен и кровли здания. Владельцы частных домов и коттеджей отмечают рациональность теплых водяных полов для первого этажа здания при наличии подвала. Теплые водяные полы создают повышенные комфортные условия в помещениях дома и квартиры за счет большой поверхности теплоотдачи.

    Можно ли отапливать дом теплым полом

    Добрый день! На протяжении 9 лет, почти на каждом объекте обязательно появляется строитель, который с умным видом убеждает Заказчика сэкономить на радиаторах и сделать отопление только теплым полом. Заказчик сомневается и правильно делает. Теплый пол на первый взгляд комфортнее, но удобно ли им отапливать? Давайте разбираться.

    Добрый день!

    Меня зовут Алексей Гольцов.
    Я инженер-проектировщик, автор статьей.
    Отопление – моя основная специальность.

    Выполняю проекты для загородных домов, магазинов и ресторанов. В год выпускаю около 14 проектов  для загородных домов.
    В основном проектирую для Москвы и области. Выезжаю на объект.

    Вы можете заказать у меня проект отопления на странице «Услуги».

    Почему возник такой вопрос?

    Как бы смешно это не звучало: всему виной глобальное потепление и взгляд на Западные страны.

    Расчетная температура для отопления в Москве –25оС в течение 5 дней. Такой температуры не было много лет и Заказчики частных домов стали делиться мнением, что радиаторы не работают, а значит не нужны.

    Теплый пол обходится в 3 раза дороже радиаторов. Поэтому это мнение подхватили строители и последние 5 -7 лет уверенно пропагандируют отказаться от радиаторов совсем.

    Но в этом вопросе есть 2 нюанса, которые они не учитывают:

    На сколько лет вы строите дом?  

    Мои Заказчики часто говорят, что у соседа отопление теплыми полами успешно работает. Но ни Заказчик ни сосед не берут во внимание период времени.

    Если речь идет о краткосрочной перспективе 3-5 лет, то радиаторы в таком случае действительно не нужны. Но дом строят на более долгий срок.

    В строительных нормах отопление считается эффективным, если отапливает дом в течение 50 лет. Для Москвы минимальная температура за 30-50 лет -25оС. И даже если за последние 5 лет такой температуры не было, то это не значит что её не будет в ближайшие десятилетия.

    Поэтому, я как специалист, проектирую комбинированную систему радиаторов и теплых полов. Мы обязаны предусмотреть радиаторы, как резерв, чтобы в холодную зиму дом не промерз.

    Нам не нужно «отапливать дом»

    Отапливать дом – некорректный термин.

    Весь нюанс в том, что мы должны поддерживать в каждой комнате свою температуру. Нам нужно отапливать каждое помещение в отдельности. В котельной, гараже, кладовой достаточно поддерживать +15оС. В спальне +23оС, в санузлах и ванных +25оС.

    Действительно, если рассчитать дом как единое пространство –теплого пола для отопления вполне хватает, но на практике нам нужно отапливать только те помещения, которые граничат с наружными стенами и окнами.

    Например, внутренние коридоры, холлы и кладовые в доме 250 м2 часто составляют около 50 м2, но их не нужно обогревать совсем.

    Можно ли отказаться от радиаторов и отапливать дом только теплым полом?

    С юридической стороны

    Ответ: Нет, нельзя. Если вы обратитесь в крупную строительную компанию с такой идеей – они Вам откажут. На это есть 3 причины:

    1) Систему отопления рассчитывают на самую низкую температуру. Для Москвы это –25оС в течение 5 дней. Если 5 дней держится в среднем –25оС никакие теплые полы не справятся. Подробнее: СП60.13330.2016 п. 5.13.

    Минимальные значения температуры зимой в Москве

    2) Температура поверхности пола должна быть не более 26оС, а для детских учреждений 23оС. Это слишком низкая температура, чтобы ей отапливать помещение. Радиаторы греют до 80оС. К чему приводит перегрев поверхности, я расскажу далее. Подробнее:  СП60.13330.2016 п. 6.4.8

    3) От окна всегда идут холодные конвекционные потоки. Радиаторы перекрывают 50% ширины окна, что позволяет сбить холодный поток воздуха от окна. Подробнее: СП60.13330.2016 п. 6.4.4.

    С практической стороны

    Ответ: Да, можно, но удобно ли?
    К сожалению ни Заказчики, ни строители не видят всех последствий. Заказчик полагается на опыт строителя. Строитель опирается на опыт прошлых объектов. Поэтому столько домыслов и фантазий на тему теплых полов.

    Поделюсь этими последствиями с Вами.

    С чем придется столкнуться при отоплении теплыми полами?

    1. Дом не прогреется к Вашему приезду

    Теплый пол без радиаторов очень медленно реагирует любые команды и изменения. У него слишком высокая инерция.

    Сначала система получит команду с котла, затем прогреет 45 мм бетонной стяжки, 20 мм напольного покрытия и только потом начнет медленно отдавать тепло в помещение. Температура пола при этом 35оС. Поэтому для нагрева дома с дежурной температуры 15оС до комфортной 23оС теплому полу понадобится примерно 11 часов.

    График скорости прогрева теплого пола

    Если Вы не планируете жить в доме круглосуточно – отопление теплым полом окажется неэкономичным. Когда Вас нет дома, придется поддерживать не 15оС,  а все 20оС, иначе дом просто не успеет прогреться к Вашему приезду. Радиаторы с 15оС до 23оС нагреют дом в среднем за 3 часа.

    2. Нет резерва на случай сильных холодов

    В комбинированной системе радиаторы включаются при наружной температуре -12оС и работают вместе с теплым полом.

    Теплый пол нужен для комфорта. Поэтому он и «теплый», а не «горячий». Отапливать дом теплым полом в сильные холода не получится.

    Если Вы решаете не ставить радиаторы, вы лишаетесь резерва, который гарантированно отопит дом в сильные холода. В таком случае вам придется перегревать полы и передвигаться по полу перебежками. От перегретых поверхностей будет выделяться запах.

    По расчетам: перегретый пол может отапливать помещение до -16оС.  При температуре ниже полы не будут справляться и в помещении будет холодно.

    3. Напольное покрытие — плитка или керамогранит

    Отопление теплым полом накладывает свои ограничения по материалу покрытий. Даже небольшие ковры на полу придется исключить во всем доме, потому что они полностью перекрывают тепловой поток.

    Отдача тепла от поверхности пола напрямую зависит от материала покрытия. Вы не сможете себе позволить паркет, ламинат, поливинилхлорид или пробку.  всё это не подходит для систем отопления теплыми полами.  Ламинат и паркет в 7 раз хуже отдает тепло, чем плитка.

    Важный нюанс: не столько важен внутренний состав материала, сколько сама поверхность! Матовые и ребристые поверхности того же керамогранита на 30% хуже отдают тепло, чем гладкие.

    4. Никаких витражных окон «в пол»

    Витражные окна в комнатах создают большие потери тепла. Примерно на 50% больше, чем обычные окна, поэтому для отопления дома с витражными окнами теплые полы не подойдут. Вам придется отказаться от фасадных и витражных окон во всех жилых комнатах.

    Отапливать теплым полом допустимо в помещениях с 1 или 2 обычными окнами. Если окна витражные – теплый пол не справится.

    Теплый пол в помещении с витражными окнами сможет обогреть помещение при наружной температуре не ниже -12оС, поэтому в Европе теплые полы применяют как основное отопление. В России это недопустимо.

    5. Локальные зоны перегрева или мебель на ножках

    При отоплении теплым полом единственным источником тепла является поверхность пола. В спальных комнатах обычно 40% площади съедает мебель. Диваны, шкафы и кровати полностью перекрывает тепловой поток от пола к воздуху, поэтому теплообмен не происходит и помещение не обогревается.

    Поэтому есть 2 варианта решения этой проблемы:
    – диваны, шкафы и кровати должны быть на ножках;
    – локальные зоны перегрева вдоль окон.

    Локальные зоны перегрева – область пола вокруг стен и окон, в которой трубы теплого пола укладываются близко друг другу, с уменьшенным шагом укладки, от чего в результате повышается тепловой поток.

    Обычно в спальных комнатах локальная зона перегрева точно попадает на площадь вокруг кровати, поэтому проснувшись зимним морозным утром и встав с кровати, Вы точно попадаете ногой на горячую зону теплого пола с температурой 38-42оС, при этом без радиаторов температура воздуха в помещении будет около 18оС.

    Когда можно отапливать дом без радиаторов? 

    Для этой статьи я проанализировал расчеты отопления 20 коттеджей. Для Москвы система отопление рассчитывается по нормам на –25оС, Питера –24оС, Казани –31оС и только в Краснодарском и Ставропольском крае, Ростове-на-Дону и в Крыму можно отапливать теплыми полами без батарей.

    Отапливать дом теплым полом можно при температуре на улице не ниже -18оС.

    Особый регион строительства. Краснодарский край, Ставропольский край, Ростов-на-Дону и Крым.

    Вы не планируете жить в доме зимой. Осенью Вы сливаете систему водоснабжения и теплых полов и закрываете дом до весны.

    Дополнительные источники тепла. У вас камин, печь или электрические нагреватели.

    Здание с временным использованием. Гараж, крытая беседка, отдельно стоящая баня. Нет смысла поддерживать температуру +23оС. В самые сильные холода Вас не будет в здании, и достаточно дежурной температуры +15оС. Теплый пол подойдет.

    Тепловой насос. Отопление теплыми полами советуют продавцы тепловых насосов. Тепловой насос не готовит воду 80 оС – как нужно для отопления, а всего 55оС, что оптимально для системы теплых полов. Радиаторы на воде 55оС получатся огромные.

    Какая площадь теплого пола необходима для отопления?

    Вопрос отопление дома только теплым полом нужно прорабатывать на этапе архитектурного проекта. Помещения с витражными окнами невозможно отапливать только теплым полом, обязательны радиаторы. Но помещения с обычным остеклением для отопления теплым полом вполне подходят.

    Чтобы отапливать помещения только теплым полом, нужно намеренно увеличить свободную площадь таких помещений.

    Мы знаем, что 40% площади занимает мебель, поэтому нам нужно компенсировать недостающие площади за счет объединения комнат со смежными помещениями: объединить спальню с гардеробной, перенести дверь в коридор.

    Формула для любых типов домов выглядит так:

    Sпом – площадь помещения в м2
    Для комнаты с 1 окном и подоконником Sпом х 0,69 (69% пола)
    Для комнаты с 2 окнами на разных фасадах  Sпом х 0,79 (79% пола)

    Например, для спальной комнаты 21 м2 с 2 окнами необходимая площадь теплого пола 21×0,79= 16,6 м2.
    Мебель занимает  40% площади, что составляет 0,4 х 21 = 8,4 м2.  Чтобы отапливать такую спальню теплым полом нам нужно увеличить площадь пола на 16,6 – (21-8,4)= 4 м2.
    В итоге нам необходимо расширить помещение на 1 м2 и присоединить гардеробную на 3 м2.

    По этой формуле необходимо сначала рассчитать итоговую площадь всех спален, а только потом скорректировать площадь остальных помещений.

    Что лучше: теплый пол или радиаторы?

    Для отопления осенью и весной – теплый пол. Зимой – радиаторы.
    Теплый пол – низкотемпературная система и медленно реагирует на изменения погоды.

    Весной и осенью разница температуры внутри и снаружи дома не такая значительная, как зимой. Поэтому теплый пол в этот период, несмотря на свою заторможенность, намного лучше радиаторов.

    Но зимой картина обратная. В доме +23оС, на улице -15оС. Разница температур огромная. Холодный поток от окон и витражей проникает в помещение намного интенсивнее, чем осенью или весной. Нужно сбивать эти потоки. Лучше радиаторов или встроенных в пол конвекторов ничего не может быть.

    Разбор заблуждений

    Равномерное отопление теплыми полами.
    В ногах температура выше, над головой – ниже, и это хорошо, т.к. равномерно и физиологично. Полный бред! Наша задача – обеспечить не равномерный, а наоборот локальный нагрев помещения в зонах окон, наружных стен, углов, уличных дверей. Нам нужно остановить холодные потоки от этих поверхностей.

    Экономичность теплого пола?!
    Как может быть экономичной система, которая медленно реагирует на изменения? В комнате стало жарко – а теплый пол сбавит мощность только через пару часов. Где экономия?

    Теплый пол для аллергиков – полный бред!
    Явление «сухой возгонки пыли» начинается при температурах более 90оС. Запах пыли от радиаторов идет только потому, что их забывают мыть в принципе. С температурой в данном случае это не связано.

    Теплый пол сохраняет влажность.
    Зимой воздух на улице сухой сам по себе: 0,39г/кг. Летом  – влажный – 10г/кг. Влажность воздуха не зависит от температуры теплых полов или радиаторов.

    Если есть заблуждения, которые я упустил – наберите мне, обсудим и добавлю в статью.

    Преимущества радиаторов

    1. Установлены под окнами. Окна – источник быстрых потерь тепла. Температура за бортом все время изменяется, что приводит то к увеличению холодного потока от окна, то к его уменьшению. Радиатор сглаживает эти потоки.

    2. Никаких требований к помещению. С годами можно заменить плитку на паркет, постелить ковры, поставить  монолитную мебель и не зависеть от требований к теплым полам.

    3. Никаких зон перегревать, по которым некомфортно ходить.

    4. Никаких запахов от мебели, ковров. Теплый пол нагревает мебель. От мебели идет запах.

    Вывод

    Каждый дом слишком индивидуален, чтобы без расчетов что-то наобещать. Отапливать дом теплым полом можно, но этот вопрос нужно обсуждать на этапе архитектурного проекта.

    Объединить спальни с гардеробной, увеличить площадь комнат за счет коридоров и переноса дверей. Концептуально нужно продумывать каждое помещение в отдельности.

    Дом без проекта – это та еще «экономия».

    Если Вы нашли фирму, которая с легкостью отвечает на этот вопрос, советую усомниться в компетентности этих людей. Вопрос сложный и требует вдумчивого подхода.

    Если у Вас нет времени на эксперименты с системой отопления, нет лишних денег на постоянные доработки, рекомендую рассчитать теплопотери здания, а лучше спроектировать систему отопления и теплых полов.

    Вы можете заказать проект у меня в разделе “Услуги”. По расчетам мы сможем правильно подобрать радиаторы, трубы и узнать точную стоимость оборудования и  монтажных работ. Сможем понять в каких помещениях можно отапливать теплым полом и какие архитектурные доработки для этого нужны.

    Калькулятор предварительной
    стоимости проекта

    Спасибо за прочтение! За проектированием инженерных систем обращайтесь по телефону или пишите на электронный адрес [email protected]

    Вам может быть интересно:

    Водяные или электрические? Выбираем теплый пол в загородный дом — Open Village

    Выбор теплых полов в качестве основного или дополнительного источника обогрева имеет множество преимуществ. Не удивительно, что число желающих установить в своей квартире или частном доме подобную систему отопления постоянно растет. Однако выбирая теплый пол в свой загородный дом, многие сталкиваются с дилеммой – какой же нагревательный механизм выбрать: водяной или электрический? Без сомнения, оба вида нагрева имеют как свои достоинства, так и недостатки. Сегодня мы ознакомимся с каждым из них и расскажем, в каком случае вам подойдет электрический теплый пол, а когда предпочтение стоит отдать водяному.

    Что представляет из себя электрический теплый пол?

    Что представляет из себя водяной теплый пол?

    Теплый пол и выбор напольных покрытий

    Сравнительный разбор достоинств и недостатков теплого и водяного пола

    Такой пол представляет собой кабельную систему обогрева. Его нагревательные секции – это имеющие два слоя изоляции экранированные одножильные и двужильные кабели, а также надежные соединительные муфты.

    В отличии от водной – в электросистеме тепловая энергия передается непосредственно напольному покрытию и прогревает поверхность всегда одинаково. В некоторых случаях это накладывает ряд ограничений на использование теплых полов в сочетании с различными напольными покрытиями и даже с расстановкой мебели.

    По конструкции электрические теплые полы бывают кабельными и пленочными. Кабельный вариант монтируется внутрь стяжки, но это практически не влияет на ее толщину. Пленочный же вариант можно укладывать непосредственно поверх готовой стяжки, только предварительно подложив тонкий слой изоляции из вспененного полиэтилена с фольгированной поверхностью.

    С помощью электрических теплых полов легко можно обогреть небольшие помещения, которые не попадают под обогрев системы отопления: лоджии, веранды, мансарды, открытые площадки.

    Что представляет из себя водяной теплый пол?

    Статья по теме: Модные тенденции и новые веяния в дизайне интерьера

    Такой пол работает от центрального водоснабжения и по принципу работы представляет собой систему труб, по которым проходит горячая вода.

    Монтаж водяно