Обшивка деревянного дома сайдингом своими руками

Часто вид деревянного дома со временем начинает терять свою привлекательность. От воздействия дождей, мороза и солнца дерево портится. Чтобы вернуть ему былую красоту, люди часто выполняют обшивку деревянного дома сайдингом своими руками. Этот материал лёгкий, поэтому не даст сильной нагрузки на фундамент. Он достаточно прост в установке, если заранее подготовить необходимый материал и инструмент. Отделка сайдингом обойдётся недорого, а большой ассортимент видов позволит подобрать подходящий именно вам.

Как сайдинг выбрать для отделки каркасного дома

В настоящее время, прогуливаясь по улице, невозможно не обратить внимание на аккуратные разноцветные фасады зданий. Такой внешний вид на городских и деревенских улицах появляется именно благодаря сайдингу. Цоколь и карнизы также делаются с помощью этого материала, но всё же основное его предназначение — это отделка фасада дома.

Основные преимущества материала:

1. Сайдингу не страшны солнечные лучи, он устойчив к ультрафиолетовому излучению.
2. Довольно прочный.
3. Большой ассортимент цветовых решений.
4. Материалу не страшны проливные дожди, поскольку он влагостойкий.
5. Его просто монтировать, поэтому сделать это можно самостоятельно.
6. Прекрасно сочетается с другими материалами.
7. Если сайдинг правильно эксплуатировать, то прослужит он вам долго.
8. В качестве сырья для изготовления сайдинга используют поливинилхлорид, металл, винил.

Даже если вашему дому уже много лет, и его внешний вид за эти годы ухудшился, то всё можно прикрыть сайдингом. Причём таким образом внешний вид дома можно сделать неповторимым. Например, отделка под дерево придаст вашему дому теплоты, под камень — серьёзности и солидности. Выбирать вам.

Виниловый

В основе данного материала лежит прочный пластик. Он может быть гладким или имитировать древесину. На выбор представлен огромный ассортимент цветовых решений, прич

Как обшить металлическим сайдингом деревянный дом своими руками

Через пару лет после строительства деревянного дома для хозяев встает вопрос внешней отделки. На помощь приходит отделочный материал сайдинг.

Сайдинг внешне преображает дом, скрывает несовершенства и надежно защищает дом от морозов, непогоды, влаги. Главное преимущество сайдинга – простая установка. Хозяину вполне под силу обшить им дом самостоятельно, не нанимая строительную бригаду и не расходуя лишние деньги.

Что необходимо:

1. выбрать вид сайдинга для отделки;
2. внимательно изучить инструкции по установке;
3. провести подготовительные мероприятия и начать работу.

Выбираем сайдинг

Прежде чем начать внешнюю отделку, определитесь с видом сайдинга будет он:

• виниловым,
• деревянным,
• металлическим,
• фиброцементным.

В облицовке домов широко используется металлический сайдинг. Это наиболее популярный вариант, который выбирают хозяева деревянных домов.

В чем плюсы и минусы сайдинга этого вида ?

Металлический сайдинг – это длинные панели, легкие, шириной 120, 300 и 550 мм, изготовленные из тонколистовой оцинкованной стали, чаще толщиной от 0,35 до 1 мм. Каждая панель снабжена замками, с помощью которых они скрепляются между собой.

Важно: Преимущества металлического сайдинга: 

• служит долгое время,
•  стоек к разным температурам и их перепадам,
•  не образуется плесень и другие бактерии,
• прочен,
• не горючий,
• наличие скрытых креплений, при которых конструкция смотрится аккуратно.

Металлический сайдинг покрывается полимерным материалом (полиэстр, пластизол, пурал) или окрашивается специальным порошком. При последнем методе цвет может быть более разнообразным.

Справка: Недостатки металлического сайдинга:  

• вероятность образования коррозии при атмосферных явлениях,
• низкий уровень звукоизоляции (например, при дожде),
• возможность отслоения полимерного покрытия от оцинкованного слоя.

Рассчитываем количество для облицовки дома

Можно рассчитать количество требуемого материала двумя способами:

• обратившись к специалисту;
• самостоятельно.

При решении экономить и обшивать дом самостоятельно, расчет необходимого материала достаточно прост.

Для расчетов понадобятся следующие предметы:

• рулетка, чтобы замерять,
• бумага и карандаш, чтобы рисовать эскиз,
• калькулятор, чтобы вычислять.

Сначала считаем сколько панелей сайдинга нам необходимо. Далее рассчитываем дополнительные материалы и элементы для обшивки.

Этапы расчета:

1. Рассчитываем, какую площадь дома мы будем обшивать.

Первое – карандашом рисуем эскиз строения, в случае сложной планировки, учитываем это в эскизе, включая расположение панелей. Желательно нанесение всех размеров на эскиз.

Далее рассчитываем площадь материала по схеме – общая площадь минус площадь оконных и дверных проемов. Получаем исходную цифру, на нее прибавляем еще семь или десять процентов на неиспользуемый материал. Если внешний дизайн дома сложный, прибавляем на это 10-15 %.

2. Ту площадь, которую получили с учетом процента отходов, поделите на величину полезной площади одной полосы сайдинга.

Также можно рассчитывать материал прямо по эскизам.  Чтобы рассчитать панели, высоту дома разделите на полезную площадь панели.

1. Рассчитываем доборные элементы для металлического сайдинга

Кроме самого материала, для качественной установки придется приобрести дополнительные комплектующие.

1. Стартовую и финишную рейку.

Стартовую рейку используют для крепежа, когда монтируют нижний ряд панелей, а финишную – на заключительном этапе обшивки.  Нужное количество подсчитывается в величине «метр погонный» по основанию дома (длине).  Если расчет в штуках, метры поделим на длину одной планки.

2. J – профиль.

Прикрепляется на плоскость, вернее на ее окончание. Нужен для окантовывания вертикальных (окна, двери) и диагональных срезов (фронтоны). Его расчет производится в погонных метрах. Получили цифру и делим ее на длину профиля.

3. Углы (внутри и снаружи).

Подсчитаем число углов и умножим на длину. Цифру, что получили, делим на длину профиля.

4. Соединительный Н-профиль (Т-планка).

Используют не всегда: если длина панели сайдинга превышает длину стены, или если нужно разделение цветов. Ведь соединение панелей можно делать и внахлест.

5. Приоконная планка (оконный профиль).

Также используется не всегда, когда дверной или оконный проем углублен более двадцати миллиметров (тогда подойдет ширина J-планки), но менее 180 миллиметров (ширина приоконной планки).

6. Наличник. Его функция – отделка проемов. Считают его штуками. С легкостью заменяет J – профиль.
7. F – профиль (карнизную доску). Монтируется, если подшивается карнизная или ветровая доска.

Необходимый инструмент.

Сайдинг и комплектующие рассчитан. Теперь подготавливаем инструменты для монтажа:

• ножницы или пила для резки металла. Не используйте болгарку, она может повредить материал,

• перфоратор. Нужен, чтобы просверлить дополнительные отверстия в материале для крепежа,
• пуансон, инструмент, чтобы выштамповывать отверстия. Он разрезает металл и делает небольшой загиб в одну сторону,
• шуруповертом пользуемся в случае крепления полосы сайдинга саморезом,
• молотком, чтобы прибить полосу гвоздем,
• заклепочный пистолет понадобится для закрепления простых наружных углов с помощью заклепок,
• насадкой на дрель закручиваем саморезы с уплотнителем, в этом процессе лучше не использовать скобы,
• рулетку выбираем с тканевой полосой, металлическая полоса может поцарапать панель,
• длинный или лазерный строительный уровень,
• отвес;
• деревянный или пластмассовый угольник,
• специальные очки для защиты глаз,
• перчатки для строителей, это защита от порезов, так как работаете с металлическим материалом.

Внимание! Не рекомендуют использовать такой инструмент как «машинка для шлифовки углов», она может нанести повреждения.

Подготовка каркаса

Ключевой момент обшивки сайдингом – подготовка поверхности дома и установка каркаса (обрешетки). Здесь важно создать вентиляцию, так как внутри под материалом скапливается конденсат, который может привести к коррозии.

При подготовке стен:

• уберите навесные предметы (растения, ставни, фонари и др.),

Как обшить дом сайдингом своими руками ⋆ Прорабофф.рф

Универсальным методом теплоизоляции жилого дома становится обшивка слоя утеплителя панелями сайдинга. Понять, почему сайдинг в качестве отделочного покрытия настолько популярен, несложно.

Стоит он недорого, служит долго, а выглядят очень эффектно. Но важно правильно провести монтаж сайдинга, чтобы добиться по-настоящему хорошего эффекта.

Преимущества монтажа винилового сайдинга

Один серьезный плюс использования сайдинга из ПВХ уже был назван. Это универсальность, ведь такой материал может применяться для отделки домов, которые построены из таких материалов, как кирпич, древесина, пенобетон, сэндвич-панели и прочее. Виниловый сайдинг обладает небольшим весом, поэтому он не создает нагрузку на фундамент. Невысокая стоимость и длительная эксплуатация тоже значительно повышают популярность этого отделочного покрытия.

Еще нужно отметить такое преимущество, как простота установки панелей сайдинга. Не приходится приглашать профессиональных строителей, запасаться сложными инструментами. Достаточно иметь электролобзик, шуруповерт, измерительные инструменты и крепежи.

Представленные на рынке панели сайдинга различаются как по оттенкам, так и по конфигурации. Чтобы правильно определить необходимое количество панелей, следует заранее снять мерки со стен, оконных проемов и учесть тип крыши. Облегчить процесс расчета нужного количества материалов можно, если составить план-схему дома.

Расчет количества сайдинга и элементов

Самостоятельно проверить, насколько правильно были выполнены расчеты, можно, если учитывать следующую информацию. В первую очередь необходимо обратить внимание на то, что торцы сайдинга по углам дома придется закрывать специальными элементами.

В первую очередь необходимо подготовить наружные углы. По высоте такие элементы достигают 300 см. Таким образом, при отделке одноэтажного дома достаточно всего одного наружного угла. Когда дом обладает высота больше 3 м, необходимо посчитать общую длину всех углов и разделить ее на 3. Таким же образом проводится расчет внутренних углов. Чаще всего подобные элементы требуются, когда карниз крыши тоже оформляется с помощью сайдинга. В противном случае потребуется подготовить финишную планку.

При определении длины стартовой планки отталкиваются от общего периметра дома. Но из этого показателя нужно вычесть ширину двери. Если к дому прилегают какие-либо пристройки или на стенах имеются значительные перепады высот, потребуется j-профиль. Также нужно подготовить оконную планку, которая монтируется по периметру окон. Поскольку необходимо тщательно закрыть места стыковки, следует приобретать оконную планку с запасом. Еще понадобится отливная планка, которую монтируют по периметру цоколя постройки.

Чтобы посчитать нужное число ПВХ панелей, необходимо знать площадь стены постройки (Sд), площадь оконных и дверных проемов (Sо), площадь используемой панели (Sп). Тогда искомое число панелей сайдинга получится определить, если использовать формулу Sд-Sо/Sп*1,1. Коэффициент 1,1 позволяет учесть, что часть панелей пойдет в брак или будет обрезана в процессе проведения работ.

Проводить монтаж панелей необходимо с применением оцинкованных саморезов. Благодаря им удастся обеспечить зазор между рабочей поверхностью и панелями, который равен 1 мм. Чтобы со временем на панели сайдинга не появились ржавые подтеки, желательно приобретать саморезы, снабженные прорезиненной головкой.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем

Можно разделить весь процесс отделки дома сайдингом на ряд этапов. Принципиальными среди них являются следующие.

1. Подготовительные работы

В первую очередь нужно избавиться от всех элементов, присутствующих на фасаде, которые могут повредить работе. Также подготовка предполагает устранение щелей, очищение поверхности от грязи и штукатурки. Для защиты деревянного дома нужно дополнительно использовать антисептик.

2. Монтаж обрешетки

На фасаде дома устанавливается обрешетка, которую можно изготовить с помощью деревянных планок или металлического профиля. В дальнейшей эксплуатации лучше себя проявит оцинкованный профиль. Но он больше подходит для стен из кирпича или бетона. Деревянный дом следует обшивать с применением реек сечением 60×40 мм. Их тоже нужно покрыть антисептическим составом.

На стены дома наносятся прямые линии, чтобы образовался замкнутый контур. Начинать укладку панелей необходимо с того угла, высота которого меньше всего. Именно в этом месте устанавливают стартовую планку. После этого направляющие крепятся по всем стенам постройки.

Чтобы направляющие профили плотнее прилегали к стене, подкладываются небольшие кусочки древесины. Вертикальные планки должны находиться на расстоянии 30-40 см. При этом нельзя соединять направляющие, поскольку тогда вентиляция фасада ухудшится. Это приведет к тому, что стены быстрее разрушатся, ведь пространство под панелями поразит плесень.

3. Гидроизоляция и утепление фасада

Если дом построен из пеноблоков или древесины, ему в любом случае потребуется гидроизоляция. Для обеспечения гидроизоляционного слоя используют ветрозащитную мембрану или специальную пароизоляционную пленку. Даже при условии, что фасад не будет утепляться минеральной ватой, мембрану все равно необходимо уложить на стену. Иначе снизится уровень вентиляции фасада. Когда теплоизолятор все-таки планируется закладывать, на него нужно настелить гидроизоляционный материал. После устанавливается контробрешетка, позволяющая обеспечить качественную вентиляцию.

4. Крепление направляющих

В первую очередь устанавливается водоотлив. После этого крепят стартовую планку, проходящую по цоколю. Следующий этап – установка угловых профилей, которые особенно жестко крепятся в верхнем отверстии. Последующие саморезы нужно закреплять с небольшим зазором, поскольку впоследствии профили могут расширяться. Дверные и оконные проемы окаймляются J-профилем. Чтобы соединить их, углы придется подрезать. Финишную планку устанавливают под крышей.

5. Установка панелей

После этих работ приступают к монтажу панелей сайдинга. Начинать нужно со стартовой планки, к которой материал крепится до щелчка. В верхней части панели монтируют саморезами, располагая их в центре отверстии с шагом 40 см. Дальше переходят ко второму ряду, который крепится таким же методом. Важно, чтобы сайдинг был закреплен не очень жестко, ведь при замерзании сайдинг может сжиматься. Колебания порой достигают 1%. Саморезы устанавливаются только там, где есть специальные отверстия. Впритык крепить их нельзя. Если этот момент не учесть, панели со временем будут деформироваться.

Качественное выполнение всех описанных мероприятий позволит надежно защитить постройку от негативных внешних воздействий примерно на 30 лет. Виниловый сайдинг – долговечный, простой в обращении и надежный материал для обшивки фасада.

Обшивка, отделка и облицовка дома сайдингом своими руками — пошаговая инструкция

Материалов для самостоятельной отделки фасадов существует немало. Однако обшивка дома сайдингом своими руками выделяется среди них дешевизной и предельной простотой монтажа. Чаще всего домашние мастера для подобной облицовки своего коттеджа выбирают виниловые фасадные панели, технологию установки которых мы в подробностях и рассмотрим в этой статье.

Содержание

Комплектующие и начало работ

Чтобы правильно обшить дом сайдингом с улицы, необходимо четко соблюдать инструкцию производителя. Большая часть претензий к набитой своими руками облицовке из ПВХ потом возникает именно из-за несоблюдения банальных правил ее монтажа.

Существует несколько видов планок виниловой обшивки:

Виды комплектующих

• Начальная – стартовая рейка, первый самый нижний элемент;

• Основная панель – базовый сегмент зашивки дома сайдингом;

• Финишная – крайняя верхняя полоса;

• Соединительная (стыковочная) – H-профиль для сращивания коротких панелей;

• Навесная – отлив, защищающий окна и цоколь дома от осадков;

• Околооконная (широкий J-профиль) – наличник для декорирования откосов;

• Уголок (наружный и внутренний) – для закрытия торцов сайдинг-панелей в угловых стыках;

• Софит – потолочная панель для зашивки карнизов и фронтонов домов;

• J-trim – узкий универсальный J-профиль.

Многообразие форм планок только упрощает самостоятельную обшивку. На каждый угол и выступ дома найдется свой наборный элемент, надо лишь грамотно рассчитать их требуемое количество.

Расчет материала для обшивки и необходимые инструменты

Для расчета расходных материалов требуется высчитать площадь обшиваемого сайдингом фасада, а затем поделить ее на квадратуру выбранных панелей. При этом надо учесть размеры окон с дверьми, которые имеет дом, убрав их из вычислений. Также нужно взять запас в 10% на подгонку, чтобы отделать все можно было без проблем и ограничений.

Для декорирования дома сайдингом понадобятся следующий набор инструментов:

Если стены коттеджа возведены из бетона либо кирпича, то потребуется дрель для высверливания отверстий под дюбеля обрешетки. Не помешает при выполнении сайдингом самостоятельной обшивки дома и болгарка. Она облегчит и ускорит раскрой панелей.

Утепление и гидроизоляция дома

Прежде чем приступать к обшивке дома, необходимо очистить стены и заделать в них щели. Под сайдингом старой краски и штукатурки видно не будет, но лучше от них избавиться. Если дом сделан из дерева либо газобетонных блоков, то на него под обрешетку обшивки необходимо закрепить паропроницаемую гидроизоляционную пленку.

Утеплитель укладывается между направляющих каркаса, который набивается под рассматриваемый отделочный материал для фасада частного дома. Далее поверх него настилается еще один слой гидроизоляции. Причем все делается так, чтобы между мембраной и теплоизолятором на стенах дома оставалась воздушная подушка.

Монтаж сайдинга своими руками

Для крепления виниловых панелей на обрешетке можно взять:

1. Скобы

2. Шурупы (саморезы) диаметром 3,5–4 мм

3. Гвозди с сечением ножки 3 мм и шляпкой от 8 мм

Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

Обрешётка дома

Установка стартовой планки

Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

При обшивке домов сайдингом крайне важно правильно и ровно зафиксировать начальную планку. Она служит основой всей конструкции внешней облицовки. Именно от нее зависит четкость геометрических линий и общий облик сайдинговой отделки частного дома.

Установка внутренних и внешних углов

Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

Установка планок на дверные и оконные проемы

Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

Подрезаем околооконный профиль

Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

Устанавливаем основные панели

С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

Что учесть, чтобы правильно обшить дом сайдингом

Технология работ такова, что обшивка домов может производиться круглогодично. Но при минусовой температуре сайдинг стоит вынести на улицу заранее, чтобы материал акклиматизировался.

Если дом старый, то проблем с облицовкой виниловыми панелями возникнуть не должно. Но новому строению надо дать полностью осесть, иначе декор фасада обязательно деформируется. Никакие зазоры в этой ситуации не помогут.

Многочисленные фото домов, обшитых сайдингом, радуют взор. Чтобы при самостоятельном монтаже все вышло не хуже, крайне важно соблюдать инструкции по установке и оставлять где нужно разрывы для компенсации расширения материала при нагреве под солнцем.

Примеры правильного и неправильного крепления сайдинга

Таблица температурных зазоров

При установке винилового сайдинга учитывайте температуру воздуха по нижеприведённой таблице. Например, если вы производите монтаж при температуре +10 градусов, то основная планка длинной 3,6 м может в более теплую погоду удлиниться на 8 мм, а в более холодную сжаться на 12 мм.

Смотрите также видео по обшивке дома сайдингом:

Для придания зданию стильного эстетичного вида становится популярным такой отделочный материал как сайдинг. Для его монтажа можно, конечно, воспользоваться услугами профессиональных строителей. Однако, цена услуг строительных фирм достаточно высока. Поэтому, обладая нужным инструментом,монтаж сайдинга можно выполнить своими руками. Владельцу частного дома или коттеджа, это особенно актуально.

Необходимый электроинструмент

Процесс отделки фасада любого задания сайдингом облегчит наличие следующих инструментов:

• Перфоратор.
• Ножовка и ножницы по металлу
• Аккумуляторная дрель (шуроповерт).
• Строительный уровень (длина – 2 м).
• Маркер или карандаш для разметки.
• Рулетка, длиной минимум 5 метров.
• Веревка.
• Строительный уголок.
• Электрическая переноска.
• Пробойник.

Конечно, мало обладать необходимым инструментом, нужно уметь его еще правильно применить. Приведенная ниже пошаговая инструкция по обшивкефасада дома сайдингом своими руками поможет вам избежать большинства ошибок. Однако прежде начинать облицовочные работы следует понять, что такое сайдинг и из каких материалов он изготавливается.

Сайдинг и его разновидности

Не секрет, что качество любых отделочных работ, в том числе и монтаж сайдинга будет зависеть от применяемого материала. Сайдинг, это обшивочный материал, изготовленный в виде ламелей (пластин) или реек. Пластины применяются для отделки стен и фасада дома, а нижних этажей применяется цокольный сайдинг. Облицовочный материал такого типа изготавливается из такого сырья как:

• Пластик. В его основе лежат полимеры из акрила и винила. Популярность такого материала, трудно переоценить. Несмотря, на небольшую цену, он обладает целым рядом достоинств. Такой сайдинг не будет гнить, т.к. он устойчив к влаге, он не трескается, он устойчив к возгоранию. Пластиковый сайдинг может применяться как для отделки дома снаружи, так и изнутри. Недостатком такого материала является низкая устойчивость к механическим повреждениям.
• Сайдинг из металла. Как правило, для изготовления используется оцинкованное железо или алюминий. Такой обшивочный материал обладает максимальной устойчивостью к огню и деформации. Минусами металлического сайдинга является его вес, и как следствие более трудоемкая установка. Кроме того, в случае если его полимерное покрытие нарушено, сайдинг будет подвержен действию коррозии. Поэтому, обшивка брусового деревянного дома металлическим сайдингом требует особой внимательности. Следует регулярно проверять состояние металлического покрытия.

• Сайдинг из дерева. Отделанные деревянным сайдингом снаружи дома встречаются достаточно редко. Такой обшивочный материал не столь долговечен как металлический, требует постоянного ухода. Сайдинг из дерева обладает также весьма высокой ценой. Однако, все его недостатки нивелируются отменной теплоизоляцией, эстетичным внешним видом, звуконепроницаемостью, влагостойкостью. Помните, что для деревянного сайдинга крайне опасен открытый огонь.
• Сайдинг фиброцементный. Этот материал обладает всеми вышеперечисленными достоинствами. Он абсолютно устойчив к огню, образованию плесени, к влаге. Однако он обладает также и солидным весом, соответственно его монтаж будет затруднен. К примеру, если пластиковый или металлический сайдинг монтируется пазо-гребневым способом, то фиброцементный только внахлест и только с использованием специального крепежа. Пользуется спросом изготовленный из такого материала цокольный сайдинг.

Отделка фасада и стен дома сайдингом своими руками, это несложная, но очень кропотливая работа. Приступая к работе, посчитайте количество требуемого материала. Не забывайте, что для цоколя применяется сайдинг в виде реек, а для стен и фасада в виде панелей.

Предварительные расчеты. Подготовительные работы

Приблизительное количество сайдинга необходимое для отделочных работ дома определяют исходя из площади стен, фасада и иных элементов снаружи дома. Другими словами, площадь стен и фасада здания делят на длину панели сайдинга. Точный результат можно получить, используя эскиз здания. Отделка длинных стеновых поверхностей сайдингом потребует стыковочных соединений, для этого потребуется Н-профиль. Учитывайте, что стыки, выполненные в разных местах, портят внешний вид дома. Качественный эскиз отдел

Обшить дачу сайдингом своими руками — видео и фото | Сделай сам

Отделка загородного дома сайдингом своими руками — сложные места (часть 2)

Отделка коттеджа сайдингом — дело несложное, но когда сталкиваешься с ним впервые, проблемы возникают одна за другой. Александр Турковский прошел этот этап, и теперь его опыт может быть полезен начинающим мастерам, решившим обшить сайдингом свою дачу или просто частный дом.

Обшивка сайдинга боковая

Довольно быстро я добрался до свеса крыши — и тут работа застопорилась. Необходимо было придумать, как его правильно обрезать (свес крыши). Увидев соседние постройки, картинки в мануалах и сломав голову, я принялся за работу. Сложность заключалась в том, что свесы крыши на той или другой стороне дома были разными. В свое время, еще не имея опыта проектирования, я просто распиливала стропила под пряник.Ветровая доска должна стоять вертикально, чтобы впоследствии ее можно было прикрепить к кронштейнам лотков. То есть к концам стропил необходимо было прибить участки досок, которые задавали бы форму будущей обшивки. Однако оказалось, что со стороны веранды я не могу сделать свес таким же, как с другой стороны дома, так как низ ветровой доски находился ниже верха окон.

Пришлось искать решение, как сделать так, чтобы размеры были соблюдены, а изделия из дерева были меньше.Я придумала другую отделку карниза веранды. Но об этом позже — когда речь идет о боковой стенке.

На фасаде, с которого я начал отделывать, стоит телеантенна мачтового крепления из дюралюминиевых уголков. Прохождение этих креплений через обшивку надо было как-то оформлять. В панели пришлось сделать вырез, который я закрыл обшивкой сайдинга с пропилом под угол и закрепил саморезом.

Меня беспокоит возможность перегрева мансарды веранды и устроил воздух с двух сторон, а когда зашивал сайдингом, то в щели панелей пропилил болгаркой, да и жалюзи у меня были импровизированные.

При установке панелей на стыке фронтона с свесом крыши их следует обрезать по диагонали. Есть рекомендация по использованию той длины панели, на которой карандашом проведена наклонная линия под углом, соответствующим уклону крыши. Затем этот сегмент используется как шаблон, переносящий разметку на панель для установки.

Совет хороший, но почему-то не всегда точно срабатывал. Но всегда получалось по-другому.На нижней панели я измерил сегмент 50 по горизонтали. От конца сегмента я измерил вертикальное расстояние до выступа, а затем полученный угол был отложен от края следующей панели.

Ссылка по теме: Ремонт фасада дома своими руками — самостоятельная установка сайдинга или покраска.

Изготовление сайдинга маленького окна загородного дома

Для оформления окна я взял J-профиль, так как окно маленькое, а использовать дорогой наличник дорого, да и не обязательно, потому что на заднем фасаде дома он никому не виден.Чтобы закрыть торцы досок обшивки, примыкающие к окну, я сделал плоское укрытие из обрезков панелей на саморезы, и слил его также с куска панели. Длина этих сегментов небольшая, поэтому о компенсации теплового расширения я не позаботился.

Обшивка сайдингом лобового свеса крыши дачи

Свес крыши нужно было подготовить для подачи точечных светильников. Для этого я прикрепил к обрешетке две доски: одну по фасаду, другую с края свеса.Крайнюю доску нужно было установить аккуратно, поэтому я выровнял ее струбцинами, а потом саморезами прикрепил к доскам обрешетки. Вытягивание обрешетки этой крайней доской помогло хорошо выровнять линию свеса. Сверху и снизу свес навинчивается на часть доски, завершая ее обрамление. Неровные края обрешетки, выступающие за край доски, отпилил болгаркой (ножовка не подойдет). Затем по контуру свеса прикрутил J-профиль с желобом внутрь и начал готовить точечные светильники.

В одном из мануалов написано, что площадь прорезей в точечных светильниках должна быть примерно равна 1/300 части площади крыши. Волнистый конец потолка внутри J-профиля также обеспечивает воздушный зазор. Я учел это при общем расчете. Остальное разделено между прорезями в потолках. Для распиливания зазоров использовали болгарку, наметив положение зазоров карандашной линией. Работали по старому корыту, чтобы опилки не летели на землю.

Точечные светильники устанавливаются так же, как и обычные панели, снизу вверх. Самая верхняя отпилена по размеру и закреплена винтиками. Мне повезло, что на свесе веранды до стыка со скатом крыши домины было целое количество панелей — и мне не пришлось выбирать из двух вариантов: гнуть панель софита на разрыв указать или отрезать его. Но если бы это случилось, я бы выбрал второй вариант.

Торцы обрешетки пришлось закрыть.Когда крыша покрыта металлом, используйте Г-образную полосу, закрывающую край ската. Моя крыша покрыта шифером. При этом концы досок обрешетки находятся под полуволной лежащего горбиком шифера. Я использовал плоские полоски из обрезков панелей длиной 30-60 см, закрепив их саморезами на вагонке — чтобы вода не текла под перекрытие. В этом случае верхний край полосы будет упираться в сланец, блокируя прорезь, а нижний край будет наполовину закрывать конец J-образного профиля, что придаст коже более элегантный вид.

Читайте также: Утепление частного дома снаружи — от фундамента до крыши

Отделка сайдингом фасадного фасада коттеджа

Нам снова нужно строить леса. Но перед этим необходимо заделать швы, обрезать излишки поролона, надеть ветрозащитный экран и установить над крыльцом навес. Он пристроен к постройке, и монтировать его нужно было до отделки стены сайдингом. По сути, это двускатная асимметричная крыша, установленная на трех кронштейнах.

Мы строим леса из тех же частей, но нам нужно добавить заглушки, чтобы конструкция стояла прочно. На фото видно, что доски расположены по диагонали для продольной устойчивости. Для боковой устойчивости сделал два стежка, прикрепленных к доскам, вбитых в землю. Подмости перед входной дверью нужно было сделать съемными, и чтобы они не скользили, я прибил двойные брусья напротив подмостей каркаса подмостей. Из-за этого небольшую стойку слева пришлось прошивать самостоятельно.Под столбы строительных лесов уложены плоские бетонные плитки и куски досок для поддержки и регулировки.

Передний фасад намного сложнее заднего: три окна и дверь. Пришлось поломать голову, какие рейки где и как установить, как расположить панели. Окна достаточно широкие, поэтому панель под окном должна иметь промежуточную опору. Для этого используйте финишную планку, внутри которой находится зубчатый крючок, что необходимо сделать в панели самостоятельно с помощью специального инструмента.В различных руководствах его называют пробойником или комбинированными клещами. ”

Когда я спросил соседских рабочих о наличии такого инструмента, то получил ответ: что это? То есть «профессионалы» не только не использовали, но и не знали о таком инструменте. Поиск в рунете показал, что инструмент довольно редкий и дорогой. Я бы не хотел его покупать. И заменил на то, что есть — болгарку с тонким диском в сочетании с перочинным ножом.

Отметив на панели карандашом те места, где нужен зуб, на диске делали узкую и короткую щель, при необходимости удлиняя ее острым ножом. Тем же ножом сделал прорези по направлению к краю панели и загнул их в нужном направлении. Как и профессионалы, я тогда посмотрел. Дренажная доска под окном была большой, с большим изгибом вниз, что скрывало отсутствие декора. Если панель провисла, ее прикрутили винтом. Мой дизайн слива был совершенно другим — и этот способ меня не устроил.

Объем журнальной статьи не позволяет подробно описать процесс деления всего домино. Но мы обязательно вернемся к этой теме в следующих статьях.

Ссылка по теме: Отделка деревянного коттеджа блок-хаусом своими руками

Обшить дачу сайдингом — фото

Украшение дачи своими руками — видео

Список литературы

1. Рукавица.Инструкция по установке винилового сайдинга.
2. Виниловый сайдинг Дайк. Инструкции по установке и установке.
3. Виниловая облицовка: работаем без ошибок. Журнал профессиональных советов »No. 6,2007.
4. Самойлова 8. С, Левадный В. С. Наружная отделка и ремонт дома. 000 «Аделант-, М., 2008.
5. Э. Симонов. Сайдинг. Внешний вид отделан рунами. Издательский дом «Питер-2011».
6. А. Турковский. Мой грузовой Ёжик. Журнал Дом 2, 2011.

© А. Турковский

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Обшивка дома блок-хаусом. Блок-хаус под бревно

Самым популярным в последнее время становится материал для оформления фасадов и интерьеров под названием «блок-хаус». Это панели с полукруглым профилем, имитирующие оцилиндрованное бревно. Этот отделочный материал используется для облицовки различных конструкций и поверхностей. Обшивка дома блок-хаусом придает ему вид деревянного каркаса.Вы можете закончить их в любое время года. По своим качествам и техническим характеристикам он во многом превосходит другие отделочные материалы.

Применение блок-хауса

Блок-хаус применяется для внутренней и внешней отделки домов и построек. Они обращены к поверхности:

• каркас;
• деревянный;
• бетон:
• монолитный;
• кирпич.

Очень легко и удобно проводить свои отделочные работы сборных каркасных конструкций, а также использовать ее для восстановления конструкций, так как плита не оказывает большой нагрузки на фундамент.

Эти декоративные панели изготовлены из натурального дерева, металла, винила. В зависимости от материала изготовления каждый вид имеет свои свойства и преимущества.

Деревянный блочный дом

Свою популярность приобрел деревянный блочный дом благодаря высокому качеству и эстетическим характеристикам. Его сложно отличить от оцилиндрованного бревна или кладки из бревна. Для производства деревянных блоков-хаусов, хорошо просушенных и обработанных антисептиком древесины кедра, лиственницы, сосны или ели.Изделия из хвойных пород деревьев обладают высокой гидроизоляцией, поэтому их можно использовать для отделки бань и саун.

Материал (в зависимости от качества) делится на четыре класса (A, B, C, «Extra»). Внутренняя отделка осуществляется изделиями А или «Экстра», облицовка дома срубом снаружи выполняется по категории В или С.

Из дома или другого строения будет красивый вид, если натуральное дерево сочетается с кирпичом или камнем. Деревянный блок-хаус воздухопроницаемый, огнестойкий, устойчивый к атмосферным осадкам и перепадам температур, естественный и экологический, защищенный от поражения плесенью, грибком и различными грызунами.

Vinyl Block House

Этот тип изделия представляет собой изогнутую полукруглую планку, имитирующую брус или балку. К сожалению, отобразить точность фактуры дерева не очень возможно, и рядом можно считать их несостоятельность. Виниловый блок-хаус под бревно используется для внутренней отделки помещений и фасадов. Он имеет следующие преимущества:

• водонепроницаемый;
• устойчив к ультрафиолетовому излучению;
• огнестойкий;
• не требует особого ухода:
• удобна и проста в сборке.

Металлический блок-хаус

Металлический блок-хаус еще называют металлическим бревном, имитирующим оцилиндрованное бревно. Такой отделочный материал изготавливается из оцинкованной стали с многослойной системой защиты.

Как и виниловый материал, он не имеет идеальной имитации дерева. Однако элегантно смотрится обшивка дома металлическим блок-хаусом.

Этот вид продукции имеет ряд преимуществ:

• экологически чистый материал;
• устойчив к перепадам температур;
• долгоживущие;
• прочный;
• огнестойкий;
• не подвержены коррозии;
• проста в установке.

Размеры

Размер этого строительного материала зависит от

Нанесение металлического сайдинга — Видеоурок по SketchUp

Обзор

Стенограммы

Файлы упражнений

Просмотр в автономном режиме

Детали курса

Независимо от того, являетесь ли вы поклонником крошечного дома или просто хотите улучшить свои навыки моделирования в SketchUp, этот курс поможет вам построить целый дом на колесах — с множеством умных функций экономии места и возможностями, которые сохранят ваш интерес и вызовы.

В этом курсе автор Скотт Онстотт шаг за шагом показывает, как построить крошечный дом, включая все виртуальные гвоздики, лист фанеры и устройства, входящие в проект. Попутно он исследует такие функции SketchUp, как компоненты, группы, слои и текстуры. Построив дом в SketchUp таким подробным образом, вы сможете разрешить любые непредвиденные пространственные конфликты в проекте и практически устранить проблемы со строительством еще до того, как приступите к работе.

Инструктор

• Скотт Онстотт

  Ведущий дизайнер и аниматор в Equanimity Media

  Скотт Онстотт — инструктор, специализирующийся на программном обеспечении CAD, BIM, 3D и реальном времени, используемом в индустрии AEC.Скотт — консультант, лектор, автор и независимый продюсер видео, который преподает и пишет о программном обеспечении для визуализации архитектуры и дизайна с 1999 года. Он проводит как онлайн, так и международное обучение на месте. Он является автором более дюжины технических книг, обучал более тысячи студентов лицом к лицу и выступал в различных общественных местах по AutoCAD, 3ds Max, SketchUp и Photoshop. Скотт живет со своей семьей в Британской Колумбии. Посетите его веб-сайты по адресу http: // grok.академия и http://www.scottonstott.com.

  Узнать больше

  Видеть меньше

Навыки, описанные в этом курсе

Зрители этого курса

2974 человека смотрели этот курс

Добро пожаловать

«

— Приступим к нанесению металлического сайдинга на фасад.Начнем с этой поверхности. Введите L для линии и набросайте в профиле этой стены, и мы собираемся щелкнуть внутренние края отделки. Мы собираемся работать над этим. И, вернемся к тому, с чего мы начали, и если все будет в одной плоскости, SketchUp сделает гримасу, и это хорошо сработало. Теперь мне нужно создать прямоугольник внутри этой рамки, то есть на внешнем крае, но внутри, вот так. А потом здесь нам нужно сделать это прямо здесь. И нажмите пробел, щелкните окно и нажмите удалить.Затем нажмите P и вытащите это. Вытащим его на полдюйма. Тройной щелчок. Вы должны быть осторожны, потому что вы можете выбрать что-то еще. Итак, я собираюсь открыть слои и отключить внешнюю обшивку, а затем сделать тройной щелчок. Это облегчает мне выбор. Я нажму G. И теперь, когда я нахожусь в слоях, я понимаю, что мне нужно создать новый слой под названием ExteriorSiding, и давайте сделаем его текущим. Хорошо, теперь…

Практикуйтесь во время обучения с файлами упражнений

Загрузите файлы, которые инструктор использует для проведения курса.Следуйте инструкциям и учитесь, наблюдая, слушая и практикуя.

Скачивайте курсы и учитесь на ходу

Смотрите курсы на мобильном устройстве без подключения к Интернету. Загрузите курсы с помощью приложения LinkedIn Learning для iOS или Android.

Смотрите этот курс в любое время и в любом месте.

Обшивка деревянного дома сайдингом своими руками: материалы и установка

В процессе строительства или ремонта сегодня используется много новых материалов. У них улучшенные свойства и характеристики. В этом случае процесс отделки становится проще, а качество конечного результата выше.

Сайдинг сегодня пользуется большим спросом. Эта отделка считается прочной, надежной и простой в установке. Как делается обшивка деревянного дома сайдингом своими руками, разобраться вам помогут советы специалистов.Придерживаясь установленных инструкций, вы сможете выполнить работу качественно и быстро.

Характеристики

Изучая, как обшить деревянный дом сайдингом, необходимо понимать особенности представленного материала. У него есть ряд преимуществ. Поэтому сайдинг сегодня так востребован. Представленный материал отличается относительно невысокой стоимостью, что позволяет использовать его для больших фасадов.

Деревянный дом, построенный много лет назад, будет стильным, современным, если в его отделке использовать современные материалы.Сайдинг идеален для этого. Он также используется для новостроек. Дерево — материал причудливый. Требует дополнительной защиты от неблагоприятных погодных условий. Правильно смонтированный сайдинг справится с этой задачей.

В этом случае отделка не сделает конструкцию слишком тяжелой. Это особенно важно для старых домов. Сайдинг для внешней отделки дома — прочный, долговечный материал. Такой фасад выглядит стильно. Для украшения можно выбрать практически любой оттенок.

Разновидности

Чаще всего сайдинг деревянного дома с сайдингом или без него осуществляется двумя основными вариантами.Есть винил и металл. Они различаются по ряду характеристик.

Виниловый сайдинг выглядит более привлекательно, чем металлические листы. Хорошо вписывается в общий стиль фасада и приусадебного участка. Представленный материал может имитировать другие виды материалов, например, дерево, камень и др.

Металлические листы чаще всего используются для отделки технических построек. Это больше noi

Как сделать потолок в деревянном доме

Дизайн потолка в деревянном доме часто представляет собой своеобразный «пирог» из двух внешних слоев обшивки, закрепленных на балках мансардного потолка, который является прокладывается между одним типом утеплителя.Между тем, как минимум, помимо конструкции потолка этой системы есть и другие.

Как сделать потолок в деревянном доме

Как правильно сделать потолок в деревянном доме, чтобы не терять тепло из помещения и не проникать холодный воздух с чердака? Этот вопрос возникает перед каждым владельцем такого дома. Кроме того, не менее важным моментом является внутренняя отделка потолка, ведь от его внешнего вида будет зависеть внешний вид интерьера.Поэтому нужно продумать, обшита ли поверхность дополнительным декоративным материалом.

Но сначала нужно детально рассмотреть основную конструкцию, ее монтаж, а также все необходимые для нее материалы.

Дизайн пола и потолка мансарды

Содержание статьи

• 1 Дизайн пола и потолка мансарды
  • 1.1 Панельный потолок
  • 1,2 Настенный потолок
  • 1.3 Панельный потолок
• 2 Теплоизоляционные материалы для теплоизоляции потолка
  • 2.1 Критерии выбора
  • 2.2 Виды минеральной ваты
  • 2.3 Виды пенополистирола
  • 2.4 Керамзит
  • 2.5 Видео: как утеплить потолки в доме
• 3 Декоративный потолок
  • 3.1 Обшивка профнастилом
    • 3.1.1 Видео: как обшивается гипсокартоном потолок деревянный
  • 3.2 Облицовка потолка плиткой
    • 3.2.1 Облицовка видеопотолка плиткой EPS

Любая деревянная конструкция покрывается балками, которые являются основой для покрытия потолка и пола. мансарда или второй этаж дома.Существует три основных дизайна потолка — это подшивной, панельный и травяной.

дощатый потолок

схема подшивной конструкции выглядит следующим образом:

примерная схема подвесного потолка

1 — подвесной потолок дощатый;

2 — балки перекрытия;

3 — триммер подвижный;

4 — нагревательный материал;

5 — пароизоляционная пленка.

дощатый потолок при установке

• предпочтительнее проводить монтаж, т.к. крепление пароизоляционной пленки на балки перекрытия из помещения. Ее натягивают и прибивают к балкам с помощью скоб от степлера. Ткани пароизоляционные перекрывают внахлест 100 ÷ 150 мм и после закрепления на балках склеивают конструкцию водостойким скотчем.

можно укладывать пароизоляцию, а после завершения нижнего вяжущего, тогда пленка закрывает не только закрепленные доски днища, но и балки перекрытия.Это особенно полезно в том случае, если в качестве утеплителя будет использоваться керамзит мелкой фракции. Если выбран этот вариант утепления пола, то он осуществляется с чердака.

• Верхний пленочный подвесной потолок. Часто вместо плит используется ДСП (ДСП или лучше — OSB) или фанера толщиной не менее 10 мм.

Если предполагается декоративная отделка, то обрезка подходит для доски, а не самого высокого качества.

Пилинг подбирается в зависимости от того, какое декоративное покрытие потолка закреплено поверх нее.Следует отметить, что при выборе декоративной отделки в виде деревянной вагонки

Обшить дом сайдингом цена квадратного метра стоимость дома из пеноблоков Коламбус

.

ВИДЕО:

Представляем Вашему вниманию современные деревянные дома в стиле фахверк.

Holz House строит частные дома и коммерческие здания по индивидуальным и типовым проектам.

Вы можете заказать как индивидуальные услуги, так и деревянный дом под ключ, фундамент, стены, окна, кровля, электротехника, инженерные системы.

Примеры домов Holz House, построенных из клееного бруса, можно найти в проектах домов на нашем сайте.

У каждого есть дополнительный каркасный дом для постоянного проживания по цене очаровательной газовой плиты, микроволновой печи, холодильника под стойкой и частной террасы.

Расслабьтесь и расслабьтесь в гидромассажной ванне на двоих после дня прогулок по Хокинг-Хиллз.

Плюшевые халаты, качественный кофе, прекрасное мыло, лосьоны и бальзам для губ добавляют дополнительный штрих Select Registry для каждого из наших гостей коттеджа.

Бесплатный Wi-Fi предназначен для ваших электронных нужд, поэтому вы никогда не почувствуете себя оторванным.

Мы предлагаем один коттедж для людей с ограниченными физическими возможностями, обшитый домом с ценой сайдинга за квадратный метр, и три коттеджа для гостей с собаками, чтобы сделать ваш отпуск в Хокинг-Хиллз полноценным.

Отправьтесь в поход по многочисленным тропам государственного парка Хокинг-Хиллз, окружающего спа-отель Inn Spa at Cedar Falls.

Если хотите больше приключений, посетите различные достопримечательности и развлечения, доступные в Хокинг-Хиллз.

Билл Уоллес Хилл Country Lakes Rentals Hollows Аренда на время отпуска Jonestown Lago Vista, Техас.

Это был красивый дом, очень чистый, мне очень понравился район, и я определенно остановлюсь там снова.

Дом из бруса своими руками

Если у вас появилась идея построить дом своими руками, то трудность выбора материала будет актуальна.

Наиболее бюджетным вариантом будет строительство дома из бруса. При всей дешевизне этого материала, дом получится достаточно теплый, долговечный и крепкий.

Изучив интернет, вы обнаружите, что в большинстве случаев советуют выбирать брус сечением 150х150 мм.

Но в том случае если не хотите привлекать дополнительную рабочую силу, вам подойдет такой пиломатериал как сухой брус 150х100 мм, который после возведения и усадки можно утеплить с помощью минеральной ваты. Дом не будет уступать по теплоизоляции другим строениям из бруса большего сечения.

Содержимое обзора:

Этапы строительства и возведение фундамента

И так, материал закуплен, приступаем к строительству дома:

• Первоначально необходимо расчистить пространство и выровнять площадку под фундамент;
• В соответствии с составом грунта определить тип фундамента (в этом поможет специализированная справочная литература).

Фундамент может быть свайный, монолитный или ленточный, который более часто используется, ведь деревянные дома сравнительно легкие.

После установки фундамента, бетон должен набрать прочность (3-4 недели), далее приступаем к укладке бруса. Еще до укладки необходимо заготовить нагели (шканты) – это то, при помощи чего уложенный в венцы брус скрепляется между собой. Изготавливаются они обычно из плотной древесины (лиственница).

При размере бруса 150х100 мм подойдут нагели длинной около 12 см. Также технология укладки бруса требует прокладывать межвенцовый утеплитель. Обычно это рулонные материалы типа джута, также можно использовать паклю или мох.

По советам специалистов следует использовать свежий красный или торфяной мох, пролежавший не более 3-х недель.

Первый венец будущего дома должен быть изготовлен из лиственницы, которая не подвержена гниению. Для большей надежности можно обработать битумом.

Брус первого венца скрепляется между собой, приемом известным как «в полдерева» — на торцах бруса делают спил вдоль и поперек. Также скрепить такой узел необходимо при помощи скоб или гвоздей.

Способы крепления бруса к фундаменту

На этапе заливки основания в его верхний слой монтируют болты с загнутыми или основаниями в виде конуса. Расстояние между такими болтами не должно превышать более 0,5 м. На каждый элемент первого венца должно приходится не менее двух болтов.

В брусе первого венца еще до укладки необходимо высверлить отверстия для шпилек расположенных в фундаменте.

Поверх ростверка укладывается предварительно нарезанный рубероид, который выступает как гидроизоляционный материал.

Уложив первый венец и закрепив его на шпильках фундамента при помощи шайб и контргаек, выведите горизонталь по уровню, чтобы дом получился без перекосов. Также рекомендуется проверить диагонали.

Уложив первый венец, приступаем к возведению стен.

Для это вам понадобится разнообразный инструмент:

Обратите внимание!

• Бензиновая или электрическая пила;
• Ручная циркулярная пила;
• Дрель;
• Уровень;
• Рулетка;
• Топор;
• Молоток;
• Шуроповерт;
• Перфоратор;
• Рубанок.

Также нужны расходные материалы — гвозди, саморезы, межвенцовый утеплитель, огнебиозащитные пропитки.

После подготовки всех необходимых материалов и инструмента приступаем к возведению стен вашего будущего жилища. Укладка бруса производится рядами (венцами) до получения стены необходимой высоты.

После укладки 4-5 венца устанавливаются косяки для дверных и оконных проемов. На следующем этапе происходит окончательное возведение стен под крышу.

Возведение кровли и полов

Экономить на материале для установки кровли настоятельно не рекомендуем. Эту часть дома возможно исполнить в нескольких вариантах:

• Односкатная;
• Двухскатная;
• Вальмовая;
• Шатровая;
• Полувальмовая;
• Многощипцовая;
• Сводчатая и бубновая кровля.

Все зависит от вашего желания, денежных средств и сложности стропильной системы.

Обратите внимание!

Полы и потолки в доме тоже не маловажный этап строительства. При их обустройстве в основном руководствуются личными предпочтениями, но обязательно для любого варианта изготовления является качественная гидроизоляция. Особенно это касается подвалов и цоколей.

В деревянном доме рекомендуем использовать проникающую влагозащиту, обмазочные материалы или рулонную гидроизоляцию.Более подробно процесс строительства дома из бруса представлен на фото.

Фото дома из бруса своими руками

Обратите внимание!

Построить дом из бруса своими руками без опыта строительства — пошаговая инструкция, проекты

Одним из наиболее интересных, популярных и широко используемых сегодня материалов для строительства частных домов и коттеджей является брус. Возведение жилого здания из бруса требует гораздо более скромных финансовых вложений и временных затрат, чем строительство дома из более привычных материалов. При этом в случае с брусом вы сможете выполнить все строительные мероприятия своими руками.

Брусовой дом своими руками

Брус

Достоинства брусовых домов

Брусовой дом

1. Экологичность. Древесина полностью безопасна для всего и всех, кто ее окружает.
2. Низкие показатели теплопроводности. В грамотно обустроенном брусовом доме всегда будут оптимальные температурно-влажностные показатели.
3. Высокие шумоизоляционные свойства. Этот пункт в особенности актуален для владельцев участков, расположенных рядом с автотрассами, железными дорогами, промышленными объектами и т.п.
4. Сравнительно низкая стоимость возведения. Во-первых, брусовый дом не требует обустройства заглубленного фундамента, что уже позволяет хорошо сэкономить. Во-вторых, со всеми мероприятиями, связанными с возведением такого дома, можно справиться самостоятельно.
5. Высокая скорость выполнения строительных работ.
6. Привлекательный внешний вид. Древесина имеет отличные эстетические свойства.

   Строительство брусовых домов

Рекомендации по выбору размеров дома

Перед началом выполнения любых работ вам нужно составить план будущего дома. При отсутствии навыков проектирования поручите выполнение этой работы какой-нибудь сторонней организации либо же подберите подходящие чертежи в открытых источниках.

Брусовой дом с мансардой . Проект

Прежде чем приступать к проектированию, вам нужно установить оптимальные размеры будущего строения. При выборе оптимальных габаритов ориентируйтесь, прежде всего, на доступную площадь, а также на свои личные потребности.

Если у вас небольшая семья и немного свободной площади, можете отдать предпочтение небольшому брусовому домику размерами 3х4 м. При условии грамотного обустройства даже в таком небольшом строении будет достаточно полезного пространства. Недостаток площади можно компенсировать за счет террасы или мансардного помещения.

Если с местом особых проблем нет, но возводить громадную постройку все равно не хочется, постройте дом размерами 5х4 м.

Проект, планировка дома из бруса

Стандартными размерами летних и дачных брусовых домов являются показатели на уровне 6х6 м, 6х8 м и т.д. Такой дом уже можно безо всяких опасений делать двухэтажным.

Проекты брусовых домов

В остальном же ориентируйтесь на условия конкретно вашей ситуации. Чем больше ваша семья, тем большую площадь должен иметь дом. В большинстве случаев все ограничивается исключительно размерами участка и доступным бюджетом.

План первого этажа брусового дома

Полезные советы начинающим строителям

Покупайте брус, сечение которого максимально соответствует размерам будущего дома. Чем толще будет брус, тем меньше денег вам придется потратить на теплоизоляционный материал и шумоизоляцию.

Клееный брус

Обычно для возведения несущих стен используют брус 200х200 мм. Для строительства небольшого дома в регионе с мягким климатом можно использовать материал сечением 150х150 мм либо даже 100х100 мм.

Основные виды бруса

Профилированный брус

В процессе сборки стен между рядами нужно обязательно прокладывать уплотнитель изо льна либо джута. Такое уплотнение позволяет избавиться от всех щелей и дополнительно утеплить стены.

В процессе сборки стен между рядами нужно обязательно прокладывать уплотнитель

Прежде чем приступать к строительным работам обязательно изучите свойства почвы на вашем участке. Самостоятельно справиться с такой работой достаточно сложно – лучше сразу обратиться к специалисту. Дополнительно нужно узнать уровень прохождения подземных вод.

Длину бруса подбирайте в соответствии с размерами дома. Стандартная длина элементов составляет 600 см. Если же стены вашего будущего дома будут иметь большую длину, постарайтесь найти компанию, которая сможет изготовить брус по вашим размерам. Это потребует дополнительных финансовых вложений, однако цельный брус по всем показателям превосходит сборные элементы.

Размеры бруса

Брус нуждается в обязательной финишной обработке водоотталкивающим составом. Без подобной пропитки материал очень скоро начнет покрываться плесенью и гнить, а в результате полностью разрушится.

Пропитка

При необходимости утепления готового дома теплоизоляционные материалы лучше всего размещать изнутри. Для утепления отлично подходят минераловатные теплоизоляторы с обязательной прокладкой гидроизоляционного материала между теплоизоляцией и стенами.

Внешнюю обшивку брусового дома лучше по возможности не делать – такая отделка скроет всю эстетическую красоту строительного материала.

Рекомендации по расчету материалов

Рекомендации по расчету материалов

Предварительно рассчитайте нужное количество материалов, чтобы избежать проблем с реализацией лишнего бруса либо же докупкой недостающих элементов в будущем.

Как посчитать кубатуру бруса

Первый шаг. Определите высоту дома и рассчитайте периметр стен строения. Высоту потолков берите с учетом толщины перекрытий и пола. Рассчитайте площадь внутренних и внешних стен с учетом толщины сечения бруса.

Второй шаг. Рассчитайте общее количество брусьев. Для этого вам нужно разделить высоту стены дома на высоту одного элемента. Так вы узнаете, сколько брусьев понадобится для возведения каждой стены. Длину рассчитывайте с ориентиром на длину стен. Просуммируйте количество брусьев, необходимых для возведения всех стен дома.

Третий шаг. Добавьте к рассчитанному значению 5-15% запаса на брак либо непредвиденные повреждения в процессе строительства.

Изначально стены вашего дома будут иметь высоту, несколько превышающую проектный показатель. Такое увеличение произойдет за счет использования утепляющей прокладки между венцами. Со временем древесина даст усадку, и высота стен восстановится до проектной.

Руководство по возведению дома

Деревянные дома из бруса

Закупите нужное количество готового бруса и приступайте к строительству. Начинайте с подготовки площадки и обустройства фундамента.

Фундамент

Первый шаг. Уберите со строительной площадки мусор и все мешающие объекты. Разметьте площадку при помощи вбитых в землю колышков и натянутой между ними веревки.

Второй шаг. Выройте траншею для обустройства фундамента. Брусовые дома традиционно строятся на ленточных фундаментах глубиной до 80-100 см. Конкретную глубину подбирайте с учетом условий конкретно вашей ситуации.

Траншея

Третий шаг. Засыпьте дно траншеи слоем песка и щебенки. Тщательно утрамбуйте засыпку. Для более качественной утрамбовки пролейте засыпку водой.

Четвертый шаг. Закрепите на стенках траншеи опалубку.

Пятый шаг. Уложите поверх засыпки арматурную сетку.

Шестой шаг. Залейте траншею бетоном. Оставьте фундамент до полного набора прочности (3-5 недель).

Заливка ленточного фундамента

Заливка ленточного фундамента

Заливка ленточного фундамента

В теплую погоду фундамент нужно будет поливать в течение нескольких первых дней после заливки, чтобы он не треснул. Опалубку лучше оставьте до полного застывания фундамента. При необходимости ее можно демонтировать раньше, но не менее чем через 10 суток после последнего увлажнения основания.

Первый венец

Первый шаг. Промажьте застывший фундамент расплавленным битумом и уложите на него слой рубероида для гидроизоляции.

Второй шаг. Приступайте к укладке первого венца. Предварительно пропитайте все деревянные элементы антисептиком. Традиционно первый ряд бруса укладывается по методу «в полдерева». Для выполнения такого соединения у одного бруса нужно отпилить нижнюю часть, у другого – верхнюю.

Соединение бруса

Крепление бруса к фундаменту

Третий шаг. Выложите нижний венец. Подгоняйте брусья максимально тщательно.

На этом же этапе заготовьте деревянные нагели. С помощью этих элементов вы будете соединять ряды бруса. Нагели желательно делать из древесины той же породы, которая использовалась для изготовления основных строительных элементов. Отверстия для нагелей проделывайте заранее. Оптимальный шаг между крепежами – 1,2-1,5 м.

Распил бруса

Сроительство брусового дома

Дом из бруса своими руками

Сформируйте первый ряд стен и приступайте к дальнейшей работе.

Как построить дом из бруса своими руками

Стены

Продолжайте выкладывать стены ровными горизонтальными рядами. Врезку выполняйте прямо в нижний венец по методу «ласточкин хвост». Балки пола размещайте с шагом не более 40 см, иначе пол будет прогибаться.

Как правильно класть брус

Стены выкладываются по предельно простому принципу: вы кладете брусья, соединяете их между собой в углах по методу «на коренной шип», соединяете верхний ряд с нижележащим рядом при помощи нагелей. Нагели вбивайте примерно на треть глубины бруса нижнего ряда, т.е. с помощью одного нагеля можно соединить сразу 2-3 ряда. Между рядами обязательно прокладывайте утеплитель. Можете использовать джут либо мох.

Врезка половых лаг

Пол в доме из бруса

Каждый ряд проверяйте строительным уровнем. Для выравнивания рядов используйте кувалду.

Правильная стыковка венцов

Выложите стены дома нужной высоты по такой же схеме. Все ряды, уложенные выше нижнего венца, обустраиваются по одинаковому принципу.

Возведение несущих стен

Два верхних венца закреплять не нужно. Вы снимете их до начала обустройства крыши и установите балки потолка.

Крыша

Приступайте к обустройству крыши. Если вы планируете делать жилое чердачное помещение, для потолочных балок используйте брус размерами 15х20 см. Сами балки фиксируйте с шагом порядка 1-1,1 м.

Приступайте к возведению каркаса кровельной конструкции. В состав каркаса входят следующие элементы:

• фронтон – выполняет функции торца здания, изготавливается из бруса;
• стропила – брусья, размещаемые под наклоном и выполняющие функции основы крыши. Для обустройства стропил традиционно используется брус сечением 15х15 см. Сами стропила крепятся к мауэрлату с шагом не более 1,2 м;
• мауэрлат – толстый опорный брус, размещаемый по периметру строения;
• подкос и стойка – увеличивают прочность каркаса.

  Основа каркаса

Установите мауэрлат, стропила и прочие перечисленные элементы. К стропилам прикрепите доски обрешетки. Для обрешетки используйте доски шириной порядка 150 мм и толщиной 15-20 мм. Наибольшей надежностью характеризуется сплошная обрешетка. В остальном же ориентируйтесь на особенности вашей ситуации, учитывая угол наклона ската, тип и вес финишного покрытия и т. д.

Крыша

В завершение останется уложить финишное кровельное покрытие с предва

Строительство брусового дома своими руками

Содержание статьи

Мы предлагаем вам рассмотреть пошаговое руководство — как строить дом из бруса с тем или иным видом фундамента и двускатной крышей. Сразу следует сказать, что мы не будем вдаваться в мельчайшие подробности, так как этот материал рассчитан на читателя, который умеет держать в руках какой-либо инструмент. Обо всём этом ниже по тексту, а также вас ждёт показ тематического видео в этой статье.

Схема постройки дома из бруса своими руками на столбчатом фундаменте

Этапы строительства

Примечание. Не забывайте о том, что самый длинный брус имеет только 6м в длину, и если вы планируете, к примеру, дом 7×8м, то вам придётся делать стыковку на рядах, что усложняет монтаж.

Виды фундаментов, используемые для деревянных домов

Столбчатый фундамент

Способ возведения:

• сам столб обычно представляет собой кладку из кирпича или бетонных блоков, высотой 40-50 см, что в основном зависит от того, если уклон на данном участке;
• для кладки делается ямка, глубиной 20-25 см и шириной 40-50 см, туда засыпается песочная подушка, а затем заливается бетонный раствор. Этой подушкой можно регулировать высоту столба – просто добавляя или убирая какое-то количество бетонной смеси;
• расстояние между опорными точками должно быть не более 2м, к тому же они должны быть на каждом углу и на каждом стыке.

Свайно-набивной фундамент

Способ возведения:

• по расположению точек опоры инструкция здесь такая же, как и в случае со столбчатым фундаментом – расстояние не менее 2м, плюс опоры на каждом углу и на каждом соединении;
• для возведения такого основания берут металлические или асбестоцементные трубы не менее 20 см в диаметре и вкапывают её в землю на 40-50 см, получая таким способом обсадную трубу;
• затем труба заливается бетоном и армируется, хотя для стальных элементов это необязательное условие.

Свайно-винтовой фундамент

Способ возведения:

• если строительство брусового дома своими руками делается на свайно-винтовом фундаменте, то количество винтовых свай будет точно таким же, как и количество набивных свай или столбов;
• такая свая просто завинчивается в землю при помощи рычага на любую глубину, хотя всё равно потом приходится срезать лишнее;
• такой фундамент очень удобен для участков с большой крутизной уклона – труба его просто компенсирует.

Ленточные фундаменты

Способ возведения:

• ленточные фундаменты могут быть монолитными, то есть, залитыми в траншею или опалубку с арматурным каркасом, либо сборными — собранными из кирпича, камня или блоков;
• глубина ленты зависит от состояния грунта и веса вышестоящей постройки – они бывают заглубленными и малозаглубленными;
• заглубленные основания применяются на пучинистых грунтах, и оно должно быть ниже точки промерзания почвы на 40-50 см;
• такие фундаменты считаются наиболее хорошими для зданий любого типа, хотя не всегда это целесообразно, так как можно обойтись более дешёвыми версиями.

Немного о брусе

Брус и оцилиндрованное бревно

Брус имеет не только разное поперечное сечение и длину, но также по виду профиля – он может быть профилированным (иметь пазы для продольного соединения). Процент просадки архитектурного сооружения будет зависеть от влажности – он может быть влажным и высушенным.

Ещё такой материал различается по типу изготовления – его делают из массива дерева или склеивают из ламелей (цена при этом сильно меняется). Профили могут изготавливаться из разных пород древесины, где наиболее ценной считается сибирская лиственница, а за ней идёт уральская ель.

Все эти нюансы нужно учитывать при проектировании дома. Дело в том, что стыковка в гладкую фугу нуждается в уплотнительной прокладке (джутовая или льняная лента) и нагелях для фиксации.

Кроме того, очень важно предусмотреть каналы для коммуникаций, такие как водопровода, канализации, отопления, электрификации и связи. Желательно, чтобы все «мокрые» комнаты типа ванной, туалета, кухни оказались рядом – это облегчит врезку каналов.

Строительство коробки

Монтаж обвязки на винтовом фундаменте

Всё начинается с монтажа обвязки, которую устанавливают на фундамент любого типа, предварительно подстилая отсечную гидроизоляцию. Когда мы строим из бруса дом своими руками, то именно на нижний венец приходится наибольшая нагрузка по влажности.

Именно поэтому под него дополнительно может подкладываться подвенечная доска из лиственницы толщиной 50 мм. Или доску или нижний венец обязательно нужно пропитывать антисептиком, что на порядок увеличивает её эксплуатационный период.

Но давайте разберёмся, какую пользу приносит подвенечная доска? Рано или поздно низ будет загнивать и в этом не помогут никакие препараты, которыми обрабатывают древесину. Но ведь заменить доску гораздо легче и дешевле, чем весь венец!

Крепление обвязки к фундаменту болтами

Обвязка зачастую служит ростверком и её нужно закреплять на фундаменте болтами, утопленными, как минимум, на 10 мм, но это делается не сразу. Сначала этот контур стыкуется на углах (обычно, это делается «в полдерева»), а сам стык просто скрепляется гвоздями, чтобы он не разъехался. После этого замеряем диагонали – расхождение в размерах не должно превышать ±2 мм – после этого можно фиксировать брус анкерными болтами.

Мы продолжаем рассматривать, как построить дом своими руками из бруса, и приступаем к креплению первого венца. Под него, как и под все остальные венцы, если у них гладкая фуга, обязательно укладывается льняная или джутовая лента.

В обвязку и верхний венец врезают лаги для пола, причём, делают это сразу, не поднимая стены выше. Хотя можно зафиксировать их и стальными уголками с усилением, только саморез при этом должен входить в древесину не менее чем на 40-50 мм.

Стыковка углов без остатка

Сборка стен производится повенечно, то есть, каждый ряд укладывается поочерёдно. Но для удобства на лаги иногда просто настилают доски без крепления, хотя в некоторых случаях пол делают сразу. Если используется сухой или клееный профилированный брус, то ленточный уплотнитель применяется только на стыках, а между профилированными соединениями он не нужен.

Соединение нагелями

В тех случаях, когда пиломатериал имеет естественную влажность, при высыхании может произойти геометрический сдвиг профилей относительно друг друга. Поэтому чтобы избежать деформации и сделать стену крепкой, брус соединяют между собой специальными деревянными гвоздями или нагелями, как их принято называть. Нагели забивают в шахматном порядке либо через два ряда на третий, либо с одного на другой.

Примечание. Отверстие под нагели сверлится с однозначным диаметром или даже на несколько миллиметров больше. Если сделать его меньше, то при усадке стен брус будет на них зависать. Кроме того, отверстие должно получиться на 15-20 мм глубже длины нагеля.

Оконные и дверные проёмы

В тех местах, где есть оконные и дверные проёмы, брус кладут более короткий, но стена у проёма будет получаться ослабленной. Чтобы избежать расшатывания и деформации, через проём оставляют один или несколько целых брусьев, как это показано на фото вверху. После окончания сборки коробки их попросту вырезают.

Пол, потолок и крыша

Утепление пола

Когда лаги находятся на точечных опорах (столбах иди сваях), к ним для утепления нужно оборудовать черновой пол, который будет в подвешенном состоянии. Потому к нижней части балки с обеих сторон прикрепляют  черепной брус, на котором и будет держаться настил из досок, ОСП, ДСП или фанеры, как это показано на рисунке выше. На него уже кладут утеплитель, отсечную гидроизоляцию и настилают чистовой пол.

Подобным способом производят и утепление потолка, только здесь черепной брус уже не нужен, так как настил, держащий утепление, можно просто зафиксировать снизу. Чаще всего потолок в таких домах декорируется деревянной вагонкой, но эти работы производятся только после окончательной сборки коробки.

Стропильная система двускатной крыши

Чтобы у вас получилась двускатная крыша, нужно собрать стропильную систему, которая будет состоять из бруса и доски разного поперечного сечения. Так, вначале нужно установить стяжки 100×150 мм на уровне потолочных балок, так как А-образные стропила будут распирать стены в стороны. Это позволит защитить две противоположные стены от деформации.

На перекрытие устанавливаются лежни, которые примут на себя вертикальную нагрузку от стропил и равномерно распределят её по плоскости. Для этого используют брус 150×150 мм или 200×200 мм.

Стропильные ноги лучше всего собирать наверху, чтобы потом не поднимать их верёвками, но это уже личное дело каждого. Мауэрлат нам здесь заменит верхний венец, так что каких-либо особых действий по его установке проводить не следует.

На фронтоне оставляют окошко

Распор стропильных ног должен получаться шире на 40-50 см в каждую сторону, чтобы создать естественный навес от атмосферных осадков. Крутизна уклона зависит от вашего желания, но чем она больше, тем выше будет чердак, а снег зимой сам будет сползать по уклону.

Заключение

В этой статье мы рассказали вам об общих понятиях, как построить дом с бруса своими руками, но остались ещё невыясненными такие моменты, как установка окон и дверей, каналы для коммуникаций, внутренняя отделка и тому подобное. Об этом читайте в других статьях нашего сайта.

Источник: https://rubankom.com/stroeniya/doma/1346-stroitelstvo-doma-iz-brusa-svoimi-rukami

Дома из бруса: выбор технологии, недостаки, этапы строительства

Натуральная древесина отличается экологической чистотой и невероятным благородством, поэтому она ценится во все времена, не смотря на то, что строительный рынок оккупировали инновационные материалы. Возведение брусовых домов для круглогодичного или сезонного проживания вышло на качественно новый уровень благодаря огромному количеству достоинств материала, а также усовершенствованным методам его обработки и укладки.

Такое жилище имеет привлекательный внешний вид, что немаловажно, особенно для людей, ценящих эстетику во всем. Что же это за материал и что нужно, чтобы построить дом из бруса, расскажет данная инструкция.

Выбор сорта древесины

Перед тем как ознакомиться с самой конструкцией и узнать особенности ее монтажа, предлагаем рассмотреть характеристики используемых для данных целей пород дерева. В настоящее время производители отдают предпочтение хвойной древесине:

• ели;
• сосне;
• пихте;
• лиственнице.

Отличительные свойства пород древесины

Очень редко, но все же, в данном сегменте встречаются и лиственные деревья, к примеру, береза. Ошибочно может показаться, что хвойные материалы идентичны, однако у них есть существенные отличия, и мы не можем о них не упомянуть:

• самые доступные по цене считаются ель и пихта;
• ель позволяет достичь равномерной цветовой окраски, так как для такого материала характерна идеальная однотонность;
• у пихты очень красивые волокна, но, к сожалению, она менее недолговечна. Спустя 2 года после того, как будет готов сруб, вы столкнетесь с тем, что некоторые волокна начнут темнеть;
• дачные дома из лиственницы наиболее практичны, ведь такой материал абсолютно не боится влажной среды, отличается долговечностью, и именно в этом состоят его плюсы;
• брус из березы популярен по причине доступной цены, но качество здесь также не высокое, что не подходит для возведения загородных жилищ, поэтому специалисты категорически не советуют рассматривать такую древесину, также как и пихту, в качестве сырья, так как здесь минусы явно перевешивают плюсы.

Прибор для измерения влажности древесины – игольчатый влагомер

Перед тем, как приступить к сборке сруба, нужно обратить внимание на влажность бруса. Не проверив ее уровень, который должен находиться в пределах 23%, материал применять нельзя. Если пренебречь этим правилом, через какое-то время можно столкнуться с сильным растрескиванием конструкции. Поэтому на этапе приемки рекомендуем приобрести или взять в аренду влагомер, при помощи которого вы легко измерите влажность поступившего бруса.

Зависимость объемного веса древесины от владности

Сейчас заготовки сушат либо естественным способом, либо при помощи сушильных камер. В первом случае мы сталкиваемся с длительным процессом, поэтому современные производители отдают предпочтение камерной сушке. Такой процесс происходит быстро, но здесь затраты на оплату энергоносителя увеличиваются, материал дорожает и это сказывается на конечной стоимости для покупателя.

Описание и характеристики

Брус – это бревно со стесанными краями, преимущественно квадратного сечения, может иметь различные размеры сечения. Данная конфигурация полна преимуществ, и прежде всего, это соответствие толщины по всей длине, что упрощает отделочный процесс загородных построек. Также здесь можно сэкономить на утеплителе. Особые свойства древесина приобретает после того, как будет обработана специальными пропитками, защищающими от влаги, горения, а также гнилостных процессов.

Источник: https://DomZastroika.ru/construction/doma-iz-brusa.html

Дом из бруса своими руками: пошаговая инструкция (фото и видео)

Возможно ли построить дом из бруса своими рукам? Отбросьте сомнения – это вполне по силам человеку, умеющему обращаться с плотницким инструментом. Он очень прост в использовании, экономичен и экологичен. Это довольно универсальный материал. Из бруса можно возвести замечательный летний домик на дачном участке, а если его дополнительно утеплить, то можно будет жить и зимой.

Как построить дом из бруса? Как любое дело. Все начинается с мечты. Необходимо сделать проект дома и начинать строительство. При разработке проекта лучше будет придерживаться прямоугольных форм.

Как быстро будет возведен дом во многом зависит от того бруса, который вы приобретете для строительства. Если с финансами все в порядке можно купить клееный или просушенный брус. Время на строительство дома из клееного бруса потребуется гораздо меньше. Если же вы приобретете сырой брус – времени потребуется значительно больше. Возведя каркас, надо будет дать ему просохнуть. Это займет примерно год. Только когда произойдет усадка его дома, можно завершить строительство. Выбирая второй вариант, вы теряете время, но значительно экономите финансы.

Фундамент для дома из бруса

Любой дом стоит на фундаменте. Дом из бруса – не исключение. Относиться к его выбору надо со всей серьезностью, учитывая ландшафт местности и вид почвы. Фундаменты могут быть ленточными и столбчатыми. Более предпочтительным считается ленточный тип. Он несколько дороже столбчатого, но более надежен и долговечен. При этом типе фундамента возможно строительства погреба. А это – несомненное удобство любого жилища.

Возведение стен и крыша

Возведение стен из бруса ничем не отличается от сборки конструктора. Применение профилированного бруса значительно улучшит теплоизоляцию. Угловые соединения делаются двумя способами: «в обло» и «в лапу». Соединение «в обло» заключается в том, что концы бруса выходят за пределы плоскости стен. Если в будущем думаете декоративно отделывать дом, то соединение «в обло» делать не стоит.

Стены основываются на выкладывании первого венца. Первый венец не менее важен, чем фундамент. Необходимо фундамент покрыть гидроизоляцией и тщательно выровнять по горизонтали. При этом не имеет значения, какой способ угловых соединений вы будете делать в дальнейшем.

Первый венец на углах всегда соединяете «в полдерева». Затем соединения скрепляют нагелями, накрывают уплотнителем, а потом выкладывают остальные венцы. Каждый последующий ряд должен снабжаться, в обязательном порядке, уплотнителем.

В качестве уплотнителя обычно используется мох или пакля.

Вместе с первым венцом закладывается и основа пола. Лучше делать его двойным. Прослойка утеплителя сделает пол теплым. На втором этапе строительства, после усадки дома, укладывают чистовой пол.

Нагели

Важную роль в процессе сборки стен из бруса играют нагели. Их задача – соединять между собой брусья и препятствовать их скручиванию. Нагели чаще всего делают диаметром 3 – 4 сантиметра из древесины дуба или березы. Вместо деревянных нагелей возможно использование металлической трубки, но это довольно дорого.

Для нагелей высверливаются 3 бруса сквозным отверстием в глубину в шахматном порядке и без усилий их вставляют. Вместо деревянных и металлических нагелей возможно использование 25-30 сантиметровых гвоздей.

В этом случае надо помнить, что шляпка его обязательно должна быть утоплена на 3- 4 сантиметра вглубь бруса, поскольку неизбежна усадка дома, построенного из бруса.

Крыша

Нередко второй этаж планируется по мансарду, а это требует утепления кровли. Здесь есть два пути:

• установить временную крышу, для чего покрыть ее рубероидом и дожидаться в течение года усадки дома. По истечении года возвести окончательный вариант крыши дома из бруса.
• в первый же год закончить ее строительство: сделав паро и гидроизоляцию, утеплитель и кровельный материал на крышу.

При втором варианте дополнительные затраты в виде рубероида, но несомненный выигрыш во времени – заселяемся в новое жилище.

Основные ошибки при строительстве

На строительство дома из бруса своими руками требуется немалое мужество. Дело это не шуточное и обычно человек доверяет его строительной компании с хорошей репутацией. Если принято решение строить собственными силами, то необходимо предусмотреть все возможные ошибки. Как и в каждом деле здесь есть свои «подводные камни».

Экономия на фундаменте

Основа основ любого дома – фундамент. На этапе его укладки надо строго придерживаться всех принятых строительных и технических нормативов. Любые попытки сэкономить могут привести к разрушению дома. Фундамент, возведенный с отклонениями от установленных правил, может «отомстить» проседанием, возникновением микро и макротрещин и разрушением стен. Последующий ремонт сведет на нет всю вашу экономию.

Поэтому, обратитесь к опытному проектировщику. Он сделает проект и произведет все технические расчеты. Только в этом случае можно быть уверенным, что дом будет стоять и радовать вашу семью.

Ошибки проектирования

При самостоятельном расчете проекта возникает угроза непрофессиональной проектировки. По этой же причине не следует очень сильно требовать от разработчика проекта значительной экономии строительств. На многократном опыте установлено, что мансарда дает большое увеличение жилой площади, но при этом не ведет к значительному удорожанию строительства.

Включая в проект строительства дома подвальное помещение, вы не значительно повышаете его стоимость, но значительно улучшаете качество жизни в этом жилище. Старайтесь сделать дом пропорциональным. Обилие маленьких комнат в большом доме и наоборот сделают проживание в нем не очень комфортным. Заранее предусмотрите зональное деление. Вам, скорее всего, не очень понравиться когда в спальной комнате будут витать запахи с кухни.

Прочие ошибки

• Выбор кровельных материалов для крыши. В этом деле совмещать наши желания необходимо с совместимостью всех других видов стройматериалов. Учитываются в обязательном порядке конструкция самой крыши и климатические условия места застройки.

• Ошибки в инженерном оснащении дома и его электрификации. Прежде чем устанавливать различные установки, обеспечивающие комфорт в доме, обратитесь в организацию энергонадзора. Они подскажут вам максимальную мощность потребления электричества в доме. Нарушая этот пункт строительства, вы подвергаете жизнь своих близких опасности.

• Проектирование ландшафтов. Не надо считать ландшафт участка чем–то вторичным. Продумывание его необходимо делать одновременно с проектированием всех, расположенных на участке построек. Это создаст единый ансамбль дома и природы. Поможет предусмотреть заранее освещение комнат и точно выполнить все земельные нормативы.

Читайте также  Баня стройка варианты строительства

• Ошибки в выборе лестницы. Не маловажный момент в обустройстве дома с мансардой — выбор лестницы. Для частного дома не стоит выбирать лестницу шириной менее 35 см. Угол подъема лестницы более 30 градусов не удобен для пожилых членов вашей семьи. Учитывайте и то, что размеры лестничного проема желательно делать большими. Это облегчит поднимать вещи на второй этаж дома. Хорошо продумывайте место установки самой лестницы. Если ошибетесь с его выбором, то в дальнейшем сделать это будет проблематичным.

• Не качественная обработка антипиретиками и антисептиками. Ваш дом поливает дождем, высушивает солнце, различная плесень, грибки и микроорганизмы ведут атаку днем и ночью на ваше жилище. Все это приносит вред дому из бруса. Позаботьтесь о нем. Не забывайте провести комплексную и качественную обработку антипиретическими и антисептическими растворами весь пиломатериал. Работу эту будет необходимо проводить каждый год. Тщательно обрабатывайте все участки дома, где дерево соприкасается с бетоном или подвержено атмосферным осадкам.

• Не торопитесь с установкой дверей, окон, внутренней отделкой. Учитывайте то, что в деревянном доме установка дверей и окон выполняется особым образом. Для этого разработан специальный метод установки, предотвращающий поломку и перекосы окон и дверей.

Он несколько отличен от обычного способа производства таких работ. Для домов, при строительстве которых использовался брус естественной влажности, перед началом выполнения внутренней отделки помещений дома и установкой дверей и окон необходимо дождаться высыхания бруса и усадки дома.

Обычно этот процесс длится от 9 до 12 месяцев.

Как построить дом из бруса своими руками

Источник: https://stroydocs.ru/stroitelstvo-i-remont/kak-postroit-dom-iz-brusa-svoimi-rukami-s-foto.html

Сборка дом из бруса 150×150 своими руками: Инструкция +

В статье рассказывается о возможности самостоятельного возведения сруба дома из бруса 150×150 своими руками, расскажем в подробной инструкции с фото и видео материалами.

Раскрываются некоторые секреты для успешного выполнения основных мероприятий по строительству дома.

Как экономно, но, не теряя в качестве, обзавестись собственным жильём на долгие годы.

На что обратить внимание и правильно сделать работу.

Как воплотить заветную мечту о собственном доме?

Это легко сделать самому. Построить себе дом своими руками легче из деревянного бруса. Дерево относится к традиционным материалам, качество проверенное временем.

Производство готового бруса хвойных пород в наше время представлено широким количеством вариантов. При наличии готового проекта есть возможность заказать материал под шаблон.

Производство будет длительным по времени, но компенсируется при монтаже.

7 шагов к реализации мечты

После принятия решения о строительстве жилья, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

Лучшим временем для этого считается поздняя осень и зимнее время. На все действия необходимо потратить много времени и желательно подгадать этот период к началу строительного сезона с середины вены до ранней осени:

1. Определится с выбором участка.
2. Заказать или купить готовый типовой проект для дома.
3. Заказать и приобрести основной материал.
4. Выполнить подготовительные работы.
5. Заготовить расходные материалы.
6. Закупить инструмент.
7. Заключить договора с подрядчиками.

Первый этап. Подготовка земельного участка

• очистка от мусора и растительности,
• выравнивание выполняется с помощью специальной техники,
• разметка опалубки под фундамент с помощью колышков, шнура и нивелира,

Важно! Необходимо воспользоваться услугой специалиста. От этого процесса зависит качество постройки.

Материалы

Применяемый материал для самостоятельного монтажа должен быть сухим и лёгким

• Брус сечением не более 150 Х150 мм. Предварительно его обрабатывают специальным антисептическим раствором для предотвращения возникновения грибка и плесени.
• Джутовый уплотнитель.
• Деревянные нагели. Шпильки для крепления бруса между собой в венцах.
• Доски. Для устройства косяков под двери и окна, для монтажа кровли.

Необходимый инструмент

• Дисковая электрическая пила.
• Дрель с набором свёрл по дереву.
• Уровень и рулетка.
• Топор и молоток.
• Гвозди и саморезы.

Процесс работ

Первый венец укладывается на фундамент по периметру. Предварительно фундамент укладывают рубероид, в качестве гидроизоляции, и слой джута.

Для информации! Венцом называют ряды бруса уложенные вертикально. Джутовый уплотнитель необходим для герметизации швов между брусом.

Последующие венцы монтируются по раскладке проекта. Между собой деревянные детали соединяются нагелями. Сквозные отверстия просверливаются меньшим диаметром, чем толщина шпильки. Забивают её молотком, лишнюю выступающую часть срезают под основание.

Соединяются брусья между собой, в местах перевязки с перегородками при помощи связки паз-гребень. В углах соединение, для большей прочности, применяют трёх видов:

1. с использованием коренного шипа,
2. соединение в пол бруса,
3. впритык.

Важно! Вырезать узлы соединения легче по заранее изготовленному шаблону. Резы делаются с учётом припуска для утеплителя. Примыкания получатся ровными и надёжными узлами.

Между венцами и в соединениях так же укладывается джут. На втором венце врезают балки для настила пола. Под каждую деталь на расстоянии 1,5 метра выкладывают из керамического кирпича опоры. После монтаж четвёртого венца, производится черновой настил пола из досок толщиной не менее 40 мм.

Последующие ряды бруса укладываются идентично предыдущим, но с учётом деталей для проёмов дверей и окон.

Для удобства работы и безопасности, при подъёме деталей применяются покаты со стопором. Устройство изготавливается из двух досок с набитыми клиновыми упорами. Покаты упираются на стену верхним краем, а нижним удерживаются на земле стопором. При помощи верёвки брус поднимается на стену по покатам одним человеком. Внутри помещения собираются подмости.

Важно! Каждый новый ряд уложенного бруса контролируется уровнем в обязательном порядке.

Завершающие два венца монтируются по всему периметру и над всеми проёмами. Завершает процесс сборки сруба, укладка потолочных балок. Затем на них матируется мауэрлат для сборки кровли.

Проёмы дверей и окон обустраиваем обсадными коробками из досок толщиной не менее 30мм. Крепим их простыми гвоздями.  Обсады играют роль компенсаторов при усадке новостройки и не позволяют деформироваться рядам бруса.

Перед устройством кровли нашивается верхний потолочный настил из досок толщиной не менее 50 мм, чердачное перекрытие.

Четвёртый этап. Устройство кровли

Для монтажа кровельных конструкций и покрытия, необходимо воспользоваться услугами бригады специалистов. Это ответственная работа, от результата которой зависит комфорт, уют, срок службы всего дома,

Пятый этап. Установка блоков

После усадки дома, производится установка оконных и дверных блоков ля закрытия периметра перед отделкой. Затем утепление и отделка наружных стен. Утепление чердачного пространства.

Шестой этап. Отделка

Завершающий этап всех строительных мероприятий отделкой внутренних стен, полов и потолков. Монтаж инженерных систем жизнеобеспечения.

Дом из клееного бруса своими руками: строим вместе с профессионалами! Инструкция по постройке дома + 100 фото

Если у вас появилась идея построить дом своими руками, то трудность выбора материала будет актуальна.

Наиболее бюджетным вариантом будет строительство дома из бруса. При всей дешевизне этого материала, дом получится достаточно теплый, долговечный и крепкий.

Изучив интернет, вы обнаружите, что в большинстве случаев советуют выбирать брус сечением 150×150 мм.

Но в том случае если не хотите привлекать дополнительную рабочую силу, вам подойдет такой пиломатериал как сухой брус 150×100 мм, который после возведения и усадки можно утеплить с помощью минеральной ваты. Дом не будет уступать по теплоизоляции другим строениям из бруса большего сечения.

Этапы строительства и возведение фундамента

И так, материал закуплен, приступаем к строительству дома:

• Первоначально необходимо расчистить пространство и выровнять площадку под фундамент;
• В соответствии с составом грунта определить тип фундамента (в этом поможет специализированная справочная литература).

Фундамент может быть свайный, монолитный или ленточный, который более часто используется, ведь деревянные дома сравнительно легкие.

После установки фундамента, бетон должен набрать прочность (3-4 недели), далее приступаем к укладке бруса. Еще до укладки необходимо заготовить нагели (шканты) – это то, при помощи чего уложенный в венцы брус скрепляется между собой. Изготавливаются они обычно из плотной древесины (лиственница).

При размере бруса 150×100 мм подойдут нагели длинной около 12 см. Также технология укладки бруса требует прокладывать межвенцовый утеплитель. Обычно это рулонные материалы типа джута, также можно использовать паклю или мох.

По советам специалистов следует использовать свежий красный или торфяной мох, пролежавший не более 3-х недель.

Первый венец будущего дома должен быть изготовлен из лиственницы, которая не подвержена гниению. Для большей надежности можно обработать битумом.

Брус первого венца скрепляется между собой, приемом известным как «в полдерева» — на торцах бруса делают спил вдоль и поперек. Также скрепить такой узел необходимо при помощи скоб или гвоздей.

Способы крепления бруса к фундаменту

На этапе заливки основания в его верхний слой монтируют болты с загнутыми или основаниями в виде конуса. Расстояние между такими болтами не должно превышать более 0,5 м. На каждый элемент первого венца должно приходится не менее двух болтов.

В брусе первого венца еще до укладки необходимо высверлить отверстия для шпилек расположенных в фундаменте.

Поверх ростверка укладывается предварительно нарезанный рубероид, который выступает как гидроизоляционный материал.

Уложив первый венец и закрепив его на шпильках фундамента при помощи шайб и контргаек, выведите горизонталь по уровню, чтобы дом получился без перекосов. Также рекомендуется проверить диагонали.

Уложив первый венец, приступаем к возведению стен.

Для это вам понадобится разнообразный инструмент:

• Бензиновая или электрическая пила;
• Ручная циркулярная пила;
• Дрель;
• Уровень;
• Рулетка;
• Топор;
• Молоток;
• Шуроповерт;
• Перфоратор;
• Рубанок.

Также нужны расходные материалы — гвозди, саморезы, межвенцовый утеплитель, огнебиозащитные пропитки.

После подготовки всех необходимых материалов и инструмента приступаем к возведению стен вашего будущего жилища. Укладка бруса производится рядами (венцами) до получения стены необходимой высоты.

После укладки 4-5 венца устанавливаются косяки для дверных и оконных проемов. На следующем этапе происходит окончательное возведение стен под крышу.

Возведение кровли и полов

Экономить на материале для установки кровли настоятельно не рекомендуем. Эту часть дома возможно исполнить в нескольких вариантах:

• Односкатная;
• Двухскатная;
• Вальмовая;
• Шатровая;
• Полувальмовая;
• Многощипцовая;
• Сводчатая и бубновая кровля.

Все зависит от вашего желания, денежных средств и сложности стропильной системы.

Полы и потолки в доме тоже не маловажный этап строительства. При их обустройстве в основном руководствуются личными предпочтениями, но обязательно для любого варианта изготовления является качественная гидроизоляция. Особенно это касается подвалов и цоколей.

В деревянном доме рекомендуем использовать проникающую влагозащиту, обмазочные материалы или рулонную гидроизоляцию. Более подробно процесс строительства дома из бруса представлен на фото.

Фото дома из бруса своими руками

Источник: http://sdelajrukami.ru/dom-iz-brusa-svoimi-rukami/

Как построить дом из бруса своими руками

Дома из дерева не потеряли своей привлекательности и популярности, несмотря на появление множества современных строительных материалов и альтернативных технологий.

Великолепный деревянный дом в стиле шале построен по современной технологии

Если вы не имеете опыта в строительстве подобных домов, не выбирайте сложный проект. Может возникнуть много нюансов и непредвиденных ситуаций.

Выбирая материал для постройки, учитывайте, что брус может различаться по влажности, конфигурации, выполнен из различных пород дерева, изготовлен по разным технологиям. В зависимости от вашего выбора, будет планироваться и проводится весь комплект технологических операций по строительству.

Очень важно еще на стадии проектирования предусмотреть места разводки всех коммуникаций. Если что-нибудь не будет учтено или допущена неточность в расчетах, в последствие возникнут проблемы при монтаже систем. На предварительном этапе определяются с назначением и размерами помещений. Грамотная планировка позволит сократить расходы на разводку коммуникаций и создать комфортное проживание в доме для членов семьи.

Реально ли самому построить брусовый дом?

Дом можно построить и самому, достаточно будет только помощника. Хотя брус имеет относительно небольшой вес, но поддержать, перенести стройматериалы, помочь с подсобными работами помощник потребуется. Не нанимая профессионального подрядчика, вы значительно сэкономите на постройке дома.

Выбор типа фундамента

Один из этапов монтажа фундамента для постройки брусового дома.

Выбирая тип фундамента, следует учитывать:

• тип грунта на вашем участке;
• результаты расчетов нагрузки на фундамент;
• конструкцию и особенности планировки будущего дома;
• личные предпочтения внешнего вида основания (деревянное, простое бетонное или обложенное кирпичом, камнем)

Для брусового дома применяют: ленточный фундамент, столбчатое основание, мелкозагубленное основание, заглубленный фундамент. Чаще всего применяют ленточный или мелкозагубленный фундамент.

Укладываем каркас (венец) дома

Уложен первый венец и несколько последующих рядов бруса. Начинает прорисовываться контур будущего дома.

После полной подготовки фундамента, начинают укладку первого ряда бруса (каркаса или первого венца). На нижнюю обвязку – контур приходятся максимальные нагрузки и повышенная влажность. Перед его монтажом необходимо уложить на фундамент качественный слой гидроизоляции, чтобы отсечь попадание влаги от фундамента.

Брусья венца соединяют под углом специальным способом. Дополнительно скрепляют анкерными болтами. Между крепежом должно быть расстояние от 1 м до 2,5 м. Если брус коротковатый, то его скрепляют 2 болтами. После установки первого контура его тщательно, не пропуская ни сантиметра, обрабатывают антисептиком для предотвращения выхода из строя.

Сборка сруба

Стены дома постепенно растут, параллельно укладываются брусья для монтажа чернового пола

Сборка дома напоминает конструктор, на первый венец укладывается второй и так до окончательной сборки сруба. Плотное прилегание брусьев друг к другу обеспечивается благодаря наличию специальных пазов. Места стыковки бруса утепляются теплоизоляцией (подойдут пакля, жгут) для герметизации щелей и исключения продувания стен.

Если же применяется древесина естественной влажности, то брус попарно соединяется нагелями в шахматном порядке. Это необходимо для придания стенам прочности и чтобы их «не повело» при усушке дерева. После сборки сруба стены обрабатываются, для придания им прочности и огнестойкости, специальными пропитками.

Установка крыши

Стены дома достигли необходимой высоты. Начинается сборка стропил и других элементов крыши

Для деревянных домов популярный вариант — двускатной крыши. Для ее покрытия применяют кровельные материалы: ондулин, профнастил, металлочерепицу и другие.

Перед установкой крыши утепляют последний этаж, затем работают с кровельным материалом. Когда будут возведены стены дома, укладывают потолочные лаги. Они должны быть длиннее конструкции примерно на полметра. Брус устанавливается с шагом в 1 м на ребро. После этого из досок собирают стропильную систему. Собранная конструкция станет скелетом крыши. Для прочности ее укрепляют раскосами, ригелями и стойками. С шагом в 1 м устанавливаются стропила, выкладываются фронты. В конце на стропила монтируется обрешетка на расстоянии 0.5м.

Потолок и пол

Уложена основа под чистовой пол и потолок, выведены стены. Даже без дополнительной отделки комната выглядит вполне жилой.

Еще на этапе постройки сруба выполняют черновой настил по лагам и балкам перекрытий. Позже монтируется и чистовой пол. Обязательное условие — гидроизоляция пола и потолка. Она выполняется до стяжки или выравнивания основания. В деревянном брусовом доме можно сделать рулонную гидроизоляцию, проникающую влагозащиту и т. д…

Напольное покрытие может быть из дерева, плитки, ламината и т.д. Потолок оформляют на завершающем этапе отделки. Чаще всего используется вагонка, эффектно выглядят оставленные открытыми деревянные перекрытия дома.

Двери и окна в брусовом доме

На фото показан вариант строительства из непросушенного дерева, поэтому несколько брусьев оставлено в проемах до полного высыхания пиломатериалов.

В местах расположения окон и дверей пиломатериалы подбирают в размер проемов. Если дом строится из сухого бруса, но излишки материала сразу выпиливаются.

В случаях, когда применяется непросушенное дерево, брусья не обрезают по размеру проемов. Несколько штук оставляют таким образом, чтобы они как бы «прошили» проемы и частично закрыли отверстия.

Таким способом придают стенам жесткость, так как проемы – слабые места конструкции, и во время усадки пиломатериала стены может «повести».

Установка окон и дверей

Окна и двери устанавливаются в заранее подготовленную окосячку. В вертикальных зонах проемов выпиливаются пазы и в них закладывают брусок. Их длина должна быть меньше высоты проемов. В подготовленный проем устанавливают окно или дверную коробку. Окосячка в брусовом доме применяется как усиливающий элемент, чтобы не позволить брусу выгнуться.

Утепление брусового дома изнутри

В деревянных домах из бруса в холодном климате потребуется дополнительное утепление.

Хотя в деревянных домах комфортный микроклимат, но из-за особенностей конструкции в холодное время года в помещении бывает довольно прохладно. Если же плохо загерметизированы стыки между брусом, то дом будет продуваться. Поэтому без дополнительного утепления не обойтись. Сделать теплоизоляцию своими руками несложно.

Для утепления брусового дома подходят теплоизоляционные материалы на основе стекловолокна. Применять этот материал довольно удобно, так как он продается в рулонах разного размера и стоит относительно недорого.Материал закрепляется прямо на стенах дома. От увлажнения материал защищают пароизолирующей пленкой. Если материал уже имеет пароизоляционную пленку, то дополнительная защита не потребуется.

Выбор утеплителей достаточно разнообразен, все упирается только в их стоимость и удобство в работе. К тому же, популярные пенопласт и пенополистирол со временем начинают выделять токсичные вещества. Выбрав эти материалы для утепления, следует позаботиться и о грамотно выполненной вентиляции.

Для закрепления любого мягкого утеплителя выполняется каркас.На стены прибивается вертикально или горизонтально обрешетка на расстоянии примерно 0,5 м. закрепленный слой теплоизоляции сверху штукатурят и затем грунтуют подходящим составом.Можно утепленные стены обшить гипсокартоном, вагонкой в помещении станет уютнее и гораздо теплее.

Последующая отделка дома из бруса зависит только от вашего вкуса и финансовых возможностей. Однако работа по строительству дома, выполненная своими руками, позволит внушительно сэкономить и позволить себе дополнительные покупки, например, для интерьера вашего дома.

Источник: http://stroidom-shop.ru/svoimi-rukami/dom-iz-brusa.html

Проект дома

Любое строительство начинается с проекта. Как мы уже писали, этот проект дома размером 6 х 4 с мансардным этажом. В качестве основания выбран столбчатый фундамент. Как видно на фотографии выше, дом обшит фальшбрусом. В качестве кровли выбрана металлочерепица.

Сразу скажем, что этот дом не утеплен и служит как дача. Если вы ходите построить дом из бруса для постоянного проживания, то необходимо сделать тщательное утепление пола, крыши, стен.

На нашем сайте есть статья, в которой сделан расчет толщины утеплителя для стен.(ссылка)

Ниже представлен проект дома, который вы видите на фотографии.

Фундамент

О различных типах оснований мы писали неоднократно в рубрике «Фундамент». Мы так же рассказывали, что для легких строений из бруса лучше всего подойдет столбчатое основание, потому что оно является наименее затратным и наименее трудоемким. В качестве основания для этого дома из бруса был выбран столбчатый фундамент рассмотренный в статье «ссылка).

Так же можно сделать и другие типы оснований, такие как ленточное, свайное, винтовое, мелкозаглубленное, плитное, но все они гораздо дороже.

Как видно на схеме, для строительства коробки этого деревянного дома нужно заложить 15 столбов. Для крыльца необходимо еще 2 столба.

Подробно описывать все нюансы такого фундамента в этой статье мы не будем. По ссылкам выше подробно описана технология заложения таких фундаментов.

Нижняя обвязка

Сразу после постройки фундамента, можно приступить к установке нижней обвязки. Это один из этапов на котором многие допускают ошибки. Так как дом построен из бруса, то в устройстве нижней обвязки есть свои тонкости. Для начала посмотрите на схему укладки бруса.

Теперь рассмотрим некоторые моменты связанные с этим этапом. Соединение бруса в одном ряду смотрите чуть ниже в главе «Стены дома».

• Перед укладкой первых брусьев на столбы нужно положить два слоя рубероида, тем самым сделав гидроизоляцию древесины, которая защитит нижние венцы от намокания и загнивания.
• Все элементы нижней обвязки обязательно обрабатываются антисептиками так как эта часть наиболее подвержена действию влаги, поднимающейся от поверхности земли.
• Обратите внимание на доски, прибитые с внутренней стороны к обвязочному брусу. Размер этой доски 150 х 50 мм. Они служит в качестве выступа на которой будут лежать в дальнейшем доски пола.
• Внутренние перегородки сделаны из бруса шириной 100 мм, но можно использовать и 150 мм

Стены дома

Как мы уже упоминали, внешние стены дома построены из непрофилированного бруса сечение 150×150 мм. Между каждым брусом располагается прокладка в виде теплоизоляционного материала. В качестве такого материала применяют войлок или более современный межвенцовый утеплитель льноватин.

Для удобства монтажа, при укладке ленты льноватина, ее пристреливают при помощи строительного степлера. Ленту берут немного меньше ширины самого бруса.

Для того, чтобы вода во время дождя не попадала в межвенцовые швы, с верхнего ребра лицевой части бруса снимают фаску.

Теперь рассмотрим соединение бруса между собой. Брус нужно соединять между собой не только в одном ряду, но и по высоте.

Соединение

подготовка бруса и технология сборки

Один из наиболее простых способов самостоятельно построить дом – это построить его из бруса. Построить брусовой дом своими руками можно даже без специальных навыков и умений. Основной инструмент, используемый в ходе строительства, – пила. Лучше сразу приобрести бензопилу, с ней работать будет значительно удобней и проще, но можно обойтись и электрической.

Дом из бруса пользуется большой популярностью. Он красиво смотрится, ничем не уступает домам из другого материала и прост в строительстве.

Фундамент, оптимально подходящий такому строению, – это монолитная плита. Однако стоимость и трудоемкость этого процесса достаточно высоки, поэтому целесообразно сооружать подобный фундамент только в том случае, если строительство ведется на участке со слабыми грунтами. Во всех остальных случаях хорошим решением станет мелкозаглубленный ленточный фундамент. Можно закладывать и свайный фундамент, однако необходимо заполнять пространство между отдельными сваями делает сооружение такого типа фундамента не очень удобным.

Подготовка материала к строительству

Ориентация бруса заключается в определении стороны, которой он будет располагаться внутрь дома.

Первый этап работы с брусом для строительства дома – это его ориентация. Сориентировать брус – это определить, какой стороной он будет расположен внутрь дома. Зачастую брус имеет небольшие неровности и может иметь небольшой горб с одной стороны. Если это так, то необходимо укладывать его выпуклостью вверх. Если таких горбов два, то они должны быть направлены вверх и наружу.

Далее обязательно нужно отстрогать брус с той стороны, которая будет расположена внутри дома. Не стоит отказываться от этого в расчете на то, что неровности будут скрыты под обшивкой. Деревянные дома дают сильную усадку, поэтому выполнять обшивку рекомендуется не ранее чем через год после строительства. Можно воздержаться от строгания внутренней стороны бруса в том случае, если вы не планируете жить в доме до того, как он даст усадку. В таком случае можно скрыть неровности отделкой.

Перед началом строительства не забудьте обработать брус антисептиком.

Перед началом строительства обязательно нужно пропитать брус антисептиком, который предотвратит образование плесени и грибка, а также защитит дерево от гниения. Элементы первого ряда можно обмазать отработкой.

При возведении фундамента для дома нужно стремиться к тому, чтобы расстояние между первым рядом брусьев и поверхностью земли составляло не менее 50 см. Чтобы добиться такой высоты, можно изготовить соответствующую опалубку или залить бетон для фундамента до уровня земли, а сверху на него выложить кирпичом (желательно керамическим) так называемый ноль.

На поверхность фундамента настелите 2-3 слоя рубероида, который обеспечит должную гидроизоляцию деревянному брусу. Только после этого можно переходить к возведению самого дома.

Вернуться к оглавлению

Технология сборки бруса

Освоить технологию строительства дома из бруса достаточно просто, если проявить необходимую внимательность и аккуратность при работе.

Для того, чтобы прокладывать швы между брусьями, приготовьте рулонную паклю.

Подготовьте рулонную паклю, которой будут прокладываться швы. Ее нужно нарезать и сложить вдвое.

Прежде всего установите брусья под перегородки. Именно от них ведется дальнейшая укладка. Особое внимание уделите сборке углов. В этом месте соединение брусьев выполняется “в косую лапу”, дополнительно нужно выполнить крепление скобами. Пазы лапы обязательно нужно проложить паклей перед тем, как выполнять соединение. Хотя многие специалисты утверждают, что при накладном венце использовать паклю не обязательно, она все равно не повредит.

По будущим перегородкам также необходимо придерживаться определенного типа соединения бруса. В этом месте брус нужно врубить соединением, которое называют “ласточкин хвост”. В этом случае один брус врубается во второй так, чтобы небольшие лопасти второго располагались над первым.

После выполнения всех этих соединений необходимо пропитать окладной венец средствами, предотвращающими гниение и прочие виды разрушения, грозящие древесине. Подобные жидкости, как правило, совершенно бесцветны, поэтому рекомендуется добавлять в них немного морилки, чтобы отличать обработанную поверхность от необработанной.

Далее нужно установить лаги. Если в доме планируются большие помещения, то в них нужно установить сдвоенные лаги, скрепленные “глухарями”. После этого устанавливается первый венец, брус при этом соединяют деревянными шкантами. Их нужно вбить в древесину с большим усилием. Далее изготавливается временный пол, по которому вы будете ходить во время строительства.

Монтаж венцов брусовой коробки: 1—верхний венец; 2—льноватин; 3—нижний венец; 4 — дрель; 5 — брусок-ограничитель; 6 — нагель; 7 — размочаленный конец; 8 — ножовка; 9 —добойник.

Теперь можно начинать собирать венцы сруба. Эта работа наиболее длительная и однообразная. На этом этапе соединение углов выполняется в торцевой притык с гребнем. В таком случае место соединения будет достаточно прочным, а щелей, продуваемых ветром, в углу не будет. Таким же способом выполняется и соединение различных элементов бруса по длине.

Для возведения межкомнатных перегородок необходимо использовать более тонкий брус. Их скрепление также выполняется шкантами. В наружную стену брус перегородок врезается по типу “ласточкиного хвоста”. Под шканты нужно выполнить отверстия в древесине. Для этого вам потребуется дрель с насадкой по дереву достаточной толщины. С помощью этого инструмента необходимо просверлить отверстие определенной глубины, которая позволит входному шканту пройти через верхний и присоединить к нему нижний брус.

Когда вы выложите 11 ряд, необходимо поднять леса до уровня 10 ряда от уровня пола. Чтобы поднимать брус на такую высоту, можно сделать специальное приспособление из двух досок или брусьев, которые одной стороной укладываются на уже готовые стены, а второй упираются в землю. По двум таким импровизированным полозьям можно поднимать брусья на высоту верхних рядов при помощи веревки. На определенной высоте укладка стен из брусьев заканчивается, на этом сруб готов. Теперь можно переходить к выполнению верхней части сооружения.

Вернуться к оглавлению

Завершающий этап строительства

Схема крыши дома из бруса.

На этапе готового сруба необходимо установить перекрытия и закрепить их на своих местах. По этим перекрытиям нужно сделать временный настил, который послужит опорой при сборке стропильной системы. Собирать стропила внизу, а затем поднимать их в собранном виде не рекомендуется, так как это очень неудобно.

Как только вы поднимете стропилу наверх, ее необходимо придавить доской, чтобы она не упала. Скрутить брус для стропилы можно при помощи болтов. Желательно отказаться от гвоздевого соединения, так как оно менее надежно, хуже держится, а вбивать гвозди на большой высоте крайне неудобно.

Нижние части стропил нужно установить на балку перекрытия и закрепить 20-сантиметровыми гвоздями. Отверстия под них нужно подготовить заранее. После фиксации гвоздем дополнительно стропила закрепляется скобами как можно плотнее. После возведения стропильной системы переходят к обрешетке.

На последнем этапе строительства очень важно выполнить кровлю крыши. На стропила нужно настелить 2 листа рубероида и 1 лист железа. Эта процедура повторяется для удобства перемещения про крыше при работе. Для прикручивания железа можно подобрать шурупы со шляпками подходящего цвета, чтобы они не выделялись на фоне крыши. Под шляпку шурупа обязательно нужно подложить резиновую прокладку. Когда кровля будет готова, можно говорить о том, что строительство завершено. Далее остается только дождаться усадки дома и выполнить отделочные работы как внутренние, так и наружные.

Таким образом, построить брусовой дом несложно, если знать технологию укладки материала, правила его подготовки к работе и выполнять все тщательно и аккуратно. Никаких специальных навыков или умений эта работа от вас не потребует, с ней справится даже начинающий мастер. Кроме того, построить такой дом можно всего за один летний сезон.

Как построить дом из бруса дешево своими руками

Как построить дом из бруса дешево своими руками. Какой дом дешевле: брусовый или бревенчатый? Как выполнить строительство дома из бруса.

В последнее время набирает популярность экологическое строительство загородных домов, таких как производит компания klm-art.ru. Большинство людей предпочитает жить в строениях, возведенных из природных материалов, одним из которых является дерево. При этом из древесины изготавливаются разные пиломатериалы. Поэтому каждый будущий владелец загородной недвижимости перед реализацией намеченных планов всегда интересуется, из чего дешевле построить дом: из бруса или бревна.

Однако этот вопрос не является единственным для хозяина участка, где будет возводиться жилое сооружение. Такого человека еще обязательно интересует, каким образом правильно выполнить строительство сооружения из выбранного материала и во сколько обойдутся все работы по возведению дома. Зная ответы на эти вопросы, можно будет недорого построить комфортное, долговечное и уютное жилое здание.

Какой дом дешевле: брусовый или бревенчатый

При строительстве загородных жилых зданий самыми популярными материалами из древесины являются: брус и оцилиндрованное бревно. Чтобы узнать, какой дом обойдется дешевле — брусовый или бревенчатый, не нужно проводить сравнение стоимости фундаментов, межэтажных перекрытий и кровли таких строений, так как цена этих конструкций практически одинакова при возведении любого сооружения из двух вариантов. Основной отличительной чертой данных домов является материал для стен.

Итак, стоимость строительства 1 кв. метра стены здания из оцилиндрованного бревна, диаметр которого составляет 240 мм, равна примерно 95 долларам. В эту стоимость входит цена материала и работ. В то же время 1 кв. метр стены жилого сооружения из профилированного бруса, толщина которого составляет 150 мм, стоит около 70 долларов. При этом нужно помнить, что цена клееного такого же материала будет выше.

Примечание! Стены, созданные из оцилиндрованного бревна и бруса, имеют практически одинаковую теплопроводность, так как тепловой замок у бревенчатой конструкции равен 120 мм.

Несмотря на то, что цена профилированного или клееного бруса выше, чем стоимость оцилиндрованного бревна, расходы на строительство брусового дома в итоге будут меньше. На это влияет объем израсходованного материала. Другими словами, кубических метров бруса потребуется меньше, чем оцилиндрованного бревна в тех же единицах измерения, так как первый материал имеет ровные грани в отличие от своего оппонента.

Если при строительстве дома использовался профилированный брус естественной влажности, то в этом случае время усадки такого строения и здания из оцилиндрованного бревна будут одинаковыми. Оно равно примерно 3 месяцам. При этом отделку строения из клееного бруса можно выполнять практически сразу после завершения монтажных работ.

Обычно затраты на отделку бревенчатого и брусового здания одинаковы, так как в обоих случаях выполняется шлифовка конструкций с последующей покраской или может быть выполнена их пропитка составами, защищающими и декодирующими поверхности.

Как видно, наиболее практичнее выполнять строительство жилого загородного дома из бруса. Такое строение не только имеет привлекательную цену, но и еще выглядит очень достойно.

Примечание! Стоимость пиломатериала напрямую зависит от его объема и месторасположения строительной площадки. При этом цены как на брус, так и на бревно определяются спросом в каждом конкретном регионе.

Как выполнить строительство дома из бруса

Использование клееного или профилированного бруса для строительства загородного дома позволяет возвести строение собственными силами. Если же все-таки решено нанять бригаду, тогда даже на этом имеется возможность сэкономить, так как достаточно привлечь к работам от 3 до 4 человек. При этом не потребуется арендовать специальную технику. Необходимо всего лишь позаботиться о наличии бензиновой или электрической пилы, бетономешалки и других инструментов, которые в большинстве случаев всегда имеются под рукой.

Совет! Лучше всего при возведении загородного дома использовать клееный брус. Он обладает большей прочностью. Эта его особенность не позволяет ему изменять форму, когда воздействует влажная среда.

Чтобы знать, как построить дом из бруса, нужно сначала подготовить проект сооружения. Правильно и грамотно разработанные чертежи позволят подобрать и рассчитать необходимое количество материала. Такую работу лучше доверить профессионалам, поэтому рекомендуется обратиться в проектную организацию. Идеальным вариантом будет компания, способная не только разработать чертежи дома из бруса, но и построить его. Она же подготовит точную смету, корректировку которой всегда можно выполнить до подписания договора.

Во время строительства брусового дома применяются металлические стяжки, имеющие антикоррозийное покрытие. С их помощью брусья фиксируются на своих местах. При этом нужно помнить, что у каждого владельца участка имеется возможность заказать на заводе-производителе готовый комплект, позволяющий быстро выполнить строительство дома. Это один из самых простых вариантов возведения собственного жилья.

Строительство основания

Фундамент, может быть, создам столбчатого, ленточного или плитного типа. Каждый вид основания имеет свои особенности. Столбчатый фундамент создается при использовании асбестоцементных труб, вставляемых в подготовленные углубления в земле. Его аналогом является свайное основание, все отдельные элементы которого связываются между собой при помощи железобетонной плиты. При этом самым распространенным фундаментом является ленточное основание. Оно может иметь одинаковое поперечное сечение. В этом случае такое основание выдерживает большие нагрузки. Мелкозаглубленная разновидность ленточного фундамента создается для легких зданий. При этом для строительства плитного основания требуется большое количество арматуры и бетонного раствора.

Возведение стен

Основные конструкции брусового дома, которыми являются стены, собираются на участке. Угловые соединения выполняются с выступом или без него. В самом начале на созданный фундамент монтируется обвязочный венец. Однако перед этим нужно на основание уложить гидроизоляцию. Для этого можно использовать рубероид в несколько слоев или мастику, на которой закрепляется гидроизол. При этом еще нужно использовать защитные вещества, с помощью которых обрабатываются балки нижней обвязки. В результате они будут защищены от гнили и плесени.

Обвязочный венец соединяется в полдерева. Такой способ крепления применяется независимо от выбранного варианта сопряжения, которое будет использоваться для укладки других рядов брусьев. Для соединения материала используются следующие сопряжения:

• коренной шип;

• впритык;

• в полдерева.

Первый этаж здания создается высотой около 3 метров. При этом между брусьями укладывается уплотнительный материал. Это может быть джут или пакля. Строительство каждого этажа завершается монтажом балок перекрытия.

Создание пола

В большинстве случаев выполняется строительство пола на лагах. Он может быть создан двумя способами. В первом варианте используются дополнительные балки, которые соединяются с уже смонтированными венцами строения. Именно на них выполняется монтаж лаг. Во втором случае осуществляется создание подпорных столбиков. Для их строительства обычно используется кирпич. После создания таких столбиков выполняется монтаж балок и лаг.

Примечание! При строительстве пола сначала закрепляется черновой накат, который создается из водостойкой фанеры. На него укладывается гидроизоляция. Она размещается между лагами. Края гидроизоляционного материала должны быть выведенные наверх. Потом закрепляется утеплитель, который закрывается черновым полам. В качестве теплоизолятора может использоваться минеральная вата.

Строительство крыши

Вначале выполняется создание стропильной системы. Ее изготовление осуществляется на земле. Для этого заранее выполняется подготовка шаблона, состоящего из двух досок. Когда две фермы будут изготовлены, они поднимаются на сооружение и закрепляются в начале и конце конструкции. Их необходимо выставить по уровню. Для этого можно использовать шнурок. Далее, изготавливаются и устанавливаются остальные фермы.

На следующем этапе выполняется закрепление обрешетки, на которой фиксируется ветрозащита и гидроизоляция. В конце работ осуществляется фиксация кровельного материала. Однако еще необходимо утеплить крышу со стороны чердака. Теплоизолятор вначале укладывается в перекрытие. Этот этап работ выполняется так же, как и создание пола на лагах. После его завершения осуществляется утепление кровли. Когда теплоизолятор будет закреплен между стропилами, на него укладывается слой пароизоляции. В конце фиксируется обрешетка.

Завершается строительство дома из бруса отделочными работами, а также установкой сантехники и проводкой электрических кабелей. Обычно возведение жилого загородного здания средних размеров занимает от 2 до 3 месяцев. Если работой руководит опытный мастер, тогда она выполняется не только быстро, но и правильно.

Вместо заключения

Каждого владельца земельного участка, который решил возвести жилое строение, интересует, сколько построить дом из бруса стоит сегодня? Точную цену всегда можно узнать в специализированной компании, так как она подготовит смету, учитывая:

• реальную стоимость и объем стройматериалов;

• сложность предстоящих работ;

• транспортные расходы;

• зарплату строителей;

• затраты на создание проекта и так далее.

Конечно, можно составить смету самостоятельно. Однако эта работа займет приличное количество времени. Особенно оно увеличится, если человеку придется заняться исследованием строительного рынка. Даже в этом случае не всегда гарантирован положительный результат.

Рекомендуется при строительстве деревянного дома использовать брус, общая стоимость которого будет меньше, чем цена оцилиндрованного бревна. Что работы были выполнены правильно и грамотно, нужно привлечь к их проведению мастеров из специализированной компании. Тем более такая организация еще на начальном этапе всегда рассчитает предстоящие затраты на строительство.

Строительство бревенчатого дома | Как построить дом

Представьте себе «Белое Рождество» в бревенчатом доме. Обычно все бревенчатые дома, от одноквартирного дома до просторной роскошной модели, представляют собой красивые, прочные, прочные и захватывающие дух конструкции.

Сколько стоит построить бревенчатый дом?

Я думаю, что это один из наиболее часто задаваемых вопросов, и, к сожалению, у вас нет точного ответа. Так много переменных:

1 | Земля у вас есть или ее нужно покупать?
2 | Есть ли у вас электричество?
3 | У вас есть канализация или водопровод?
4 | У вас есть собственные деревья для пиломатериалов?
5 | Вам нужно подвал и гараж?

Вопросов так много, что дать точный ответ практически невозможно.Однако, предположим, что средняя стоимость строительства бревенчатого дома в США составляет от 90 до 110 долларов за квадратный метр под ключ , но эти цифры снова могут варьироваться в зависимости от вашего будущего местоположения здания.

Под ключ: Стоимость «под ключ» — это термин, означающий, что дом построен для въезда. Стоимость под ключ не включает стоимость земли и коммунальных услуг.

Бревенчатые дома (видео)

Потрясающие традиционные бревенчатые дома, загородные дома в западном стиле (видео)

Как построить бревенчатый дом?

1. Все тщательно спланируйте. Постарайтесь узнать, как много можно построить из бревен. Вам необходимо определить, есть ли у вас возможность построить собственный дом или вам нужна профессиональная помощь строителя.

Не забывайте — стоимость рабочей силы составляет почти 40% от окончательной стоимости бревенчатого дома.

2. При покупке земли имейте в виду, что бревенчатые дома обычно требуют прочного фундамента. Еще раз, вы должны тщательно прорисовывать каждый шаг. Вам необходим доступ к строительной площадке, место для септика и доступ к инженерным коммуникациям (электричество и вода).

3. Если вы хотите быть самим себе генеральным подрядчиком, не забывайте, что вам в любом случае необходимо нанимать субподрядчиков (плотников, сантехников, электриков и т. Д.), Так что неплохо было бы выполнять домашнюю работу.

Сравните два или три предложения компаний. Поищите рекомендации, обратите внимание на их предложения (стоимость, время, получение разрешительной документации).

4. Хотите сэкономить? Сохраняйте простой дизайн бревна, потому что красивые углы и углы означают время и, конечно же, деньги.

5. Очень важно! Проектируйте только необходимые квадратные метры, потому что гораздо лучше иметь небольшой дом, но со всеми удобствами, чем дом побольше и…

6. Получите все разрешения для своих планов, и неплохо добавить дополнительное время на случай неблагоприятной погоды.

Loghomes.com бревенчатые дома комплекты бревенчатых домиков бревенчатые дома планы бревенчатые дома фото

LogHomes.com Первый информационный веб-сайт журнала регистрации домов Америки .

Впервые опубликованные в 1994 году, сегодня мы представляем три стиля бревенчатых домов; фрезерованный бревенчатый дом (или бревенчатый дом), бревенчатый дом ручной работы и бревенчатые дома с деревянным каркасом. Если вы хотите купить бревенчатый дом или построить для вас бревенчатый дом или бревенчатую хижину, LogHomes.com удовлетворит ваши потребности. Представленные здесь известные американские и канадские фабрики по производству бревенчатых домов и производители бревен предоставляют информацию для 460 моделей бревенчатых домов, бревенчатых домов ручной работы, бревенчатых домиков, рыбацких домиков, охотничьих домиков и домиков для уединения.Стили строительства бревен включают в себя круглые бревна, бревна D, полубревна, квадратные бревна, бревенчатые бревна с выемкой под седло, бревенчатые дома из столбов и балок, бревенчатые дома ручной работы и бревенчатый дом с деревянным каркасом. Бревенчатый дом становится бревенчатым, если вы добавляете своей индивидуальности его естественную красоту и тепло. ©

Семинары « Бревенчатые дома » запланированы на 2020 год. Нажмите, чтобы просмотреть время, даты и места предстоящих мероприятий, внизу их домашней страницы.

« Southland Log Homes » имеет модели бревенчатых домов в 19 штатах, доступные для просмотра.Вот ссылка на карту расположения модели Southlands.

Бревенчатые дома и модели и планы бревенчатых домов.

В разделе «Модели и планы» вы найдете фотографии доступных по цене бревенчатых домов и срубов. Эти потрясающие дома были построены настоящими мастерами-бревенчатыми мастерами. Комбинаты и опытные строители бревенчатых домов, перечисленные на сайте Loghomes.com, помогут вам принимать качественные строительные решения на каждом этапе пути. Не стесняйтесь обращаться к ним, поскольку у них есть ответы на все ваши вопросы о строительстве бревенчатого дома, бревенчатого дома по индивидуальному заказу или бревенчатого дома ручной работы, бревенчатого дома или бревенчатой ​​хижины.

Продажа бревенчатого дома и бревенчатой ​​недвижимости.

Ищете для покупки уже существующий бревенчатый дом, бревенчатый домик или бревенчатый дом? У нас есть роскошные бревенчатые дома, классические бревенчатые дома и лучшие загородные бревенчатые дома на продажу. На вкладке «Бревенчатые дома на продажу» вы найдете объявления Соединенных Штатов, Канадского агентства по продаже недвижимости и FSBO «на продажу владельцем». Эти бревенчатые дома и коттеджи предназначены для новых и «деревенских бревенчатых домов», включая короткие продажи, отчуждения по выкупу бревенчатых хижин, варианты аренды.Ищете настоящие идеи дизайна бревенчатого дома? Посмотрите интерьеры бревенчатых домов на продажу в нашем разделе о продаже.

Продам бревенчатый дом или бревенчатый домик, мы вам поможем.

Хотите продать бревенчатый дом или хижину? Наши расценки на рекламу Log Home Real Estate очень разумны. Нажмите «Войти / Зарегистрироваться», а затем зарегистрируйтесь, чтобы создать рекламную учетную запись пользователя, чтобы выставить свой бревенчатый дом или хижину на продажу. Дом из бруса «Michigan Log Home продается через 2 дня после его размещения на бирже. Дом из бруса Tennessee» продан через 8 дней после размещения на сайте www. loghomes.com за наличные ». Бревенчатые дома и бревенчатые домики часто продают за 30–120 дней.

Ищете идеи дизайна настоящего бревенчатого дома или бревенчатой ​​хижины? Загляните в наш раздел о продаже бревенчатых домов и коттеджей, чтобы просмотреть фотографии реальных бревенчатых домов и коттеджей в Соединенных Штатах и ​​Канаде. Вы узнаете много нового о внутренней конструкции, идеях отделки и дизайне бревенчатых домов и коттеджей, посмотрев фотографии наших бревенчатых домов на продажу.

Онтарио, Канада — Бревенчатый дом на продажу на озере Нипигон — самом большом озере Онтарио. Щелкните, чтобы просмотреть список.

Нью-Джерси — Потрясающий бревенчатый дом 4025sf с бассейном на продажу. Щелкните, чтобы просмотреть список.

Бревенчатые корпуса, комплекты и пакеты для дома из бревен.

Процесс строительства бревенчатого дома или коттеджа начинается с бревенчатой ​​оболочки, затем переходит в комплект бревен, а затем — в полный комплект бревенчатого дома. Владелец / строитель или владелец / подрядчик может приобрести корпус, комплект или полный комплект.Для получения подробной информации щелкните вкладку «Пакет Shell Kit».

Подряд или строительство бревенчатого дома или хижины.

Заключить договор со строителем и построить бревенчатый дом под ключ (готовый к проживанию) еще никогда не было так просто. Купить бревенчатый дом и действовать в качестве владельца / строителя / подрядчика еще никогда не было так просто. Еще никогда не было так просто построить бревенчатый дом или комплект для кабины. Строители журналов также установят для вас комплекты журналов. Мы веб-сайт American Spirit с позицией «все можно сделать».Здесь, на Loghomes.com, надежда вечна.

Консервация срубов и срубов.

Обслуживание бревенчатых домов и ремонт бревенчатых домов .

Запрос информации о бревенчатом доме или бревенчатом домике .

Когда вы запрашиваете информацию о бревенчатом доме через Loghomes.com, с вами свяжутся один или несколько строителей бревен, которые помогут вам спланировать бюджет дома вашей мечты. Бревенчатые дома подходят для всех и находятся на одном уровне со стандартным домом сопоставимого размера.Вот ссылка на наш бесплатный запрос информации.

С 1994 года люди, заинтересованные в покупке бревенчатого дома, прочитали более 453 650 000 страниц и просмотрели фотографии на сайте Loghomes.com.

«Добавьте в закладки» www.loghomes.com для частых обновлений. Нужна индивидуальная помощь? Свяжитесь с нами.

Для размещения рекламы нажмите «Войти / Зарегистрироваться». Затем нажмите «Зарегистрироваться», чтобы создать учетную запись рекламного пользователя. Мы свяжемся с вами в течение 48 часов. Посмотрите наши расценки на рекламу здесь.

Спасибо, что посетили www.LogHomes.com.

Мартин Ли Тернбулл, менеджер

Бревенчатые дома, самостоятельная постройка, бревенчатые дома на продажу, бревенчатые домики с плоской упаковкой и бревенчатые дома. Уисбеч, Кембриджшир, Великобритания, PE135JR

Добро пожаловать в House UK — Самостоятельно построенные или установленные бревенчатые дома для продажи, пристройки для бабушек и скандинавские плоские дома, а также деревянные дома и жилые бревенчатые домики….

Мы специализируемся на изготовлении индивидуальных или установленных комплектов для дома из бревенчатой ​​хижины на заказ, они состоят из всех элементов и материалов, необходимых для строительства дома вашей мечты, бревенчатых стен, экстерьера и интерьера, окон и дверей с двойным или тройным остеклением, включая кровельные материалы и внутренняя облицовка стен, а также вся необходимая арматура, гайки и болты, кронштейны и т. д.

Эти комплекты разработаны специально для строителей самостоятельно, хотя мы можем организовать установку, если требуется, они поставляются в комплекте с полными строительными чертежами, это просто вопрос сопоставления номеров на журналах с номерами, прикрепленными к концам журналов. Вам понадобится немного D.I.Y. и базовые навыки строительства с ними вы сможете построить свой собственный дом из бревенчатой ​​хижины. Мы рекомендуем, как только вы начнете строить основную конструкцию, как можно скорее перевести ее на этап водонепроницаемости.

Среднее время сборки, в зависимости от размера и сложности конструкции, составляет ок. 3 недели до стадии водонепроницаемости. Сколько времени у вас уйдет на завершение внутренней отделки, зависит от многих факторов и от того, сколько времени вы тратите в неделю, хотя как только вы закончите экстерьер, вы можете уделить время внутренней отделке, наиболее важным фактором при строительстве бревенчатого дома является до водонепроницаемости как можно быстрее.

Мы надеемся, что вам понравится просматривать наше портфолио домов из бревенчатых домов. Помните, что хотя вы можете покупать те же дома, вы можете либо изменить дизайн внутри и снаружи, чтобы он соответствовал вашему собственному дизайну, либо вы можете попросить нас процитировать другой из ваших выбор.

Есть много компаний, предлагающих бревенчатые дома, предлагающие все виды домов с таким же разнообразием качества, вы должны учитывать, что это будет ваш дом, вероятно, на всю оставшуюся жизнь, вы должны сами купить лучшее, как многие дешевые бревенчатые дома оказываются совсем не дешевыми.

Купите лучшее — покупайте бревенчатый дом Barretts с уверенностью.

Свяжитесь с Роем сейчас по телефону 01945 410 361.

————————————————- ————————————————— —————

Бревенчатые дома

Наборы для дома из плоского бревна Heartwood — часть здорового образа жизни

Разработка клееного бревна из сердцевины древесины позволила внести множество улучшений в производство и строительство деревянных домов по всему миру, например, предотвратить растрескивание и деформацию древесины и почти устранила оседание комплектов самодельных бревенчатых домов, что позволило использовать точные технологии производства быть использованным.

Одна из лучших характеристик бревенчатых домов — способность дышать, это позволяет дереву дышать и выдыхать, сохраняя воздух в вашем бревенчатом доме свежим, помогая поддерживать более постоянную температуру, тем самым помогая сэкономить на расходах на отопление.

Древесина, используемая в бревенчатом домике Barretts, работает как теплоизолятор, поэтому воздух в бревенчатом доме чище и легче дышится, а также помогает предотвратить распространение вредных микроорганизмов.

Отсутствие статического электричества в бревенчатых домах также предотвращает образование пыли.Больным аллергией нужен чистый воздух в помещении, потому что бревенчатые дома — отличная альтернатива пыльным кирпичным и строительным домам, от которых мы так пристрастились.

Расходы на отопление

Расходы на отопление в бревенчатом доме снижаются за счет тепловой способности древесины сохранять тепло, а затем возвращать его в дом аналогично тому, как работает накопительный нагреватель.

Экологический

Бревенчатый дом на 95% состоит из возобновляемых материалов, что больше, чем может требовать традиционная домостроительная промышленность.

Вся древесина, которая идет на завод по производству бревенчатых домов, используется, все обрезки утилизируются и перерабатываются либо для сохранения тепла на заводе в зимний период, либо превращаются в отопительное топливо для продажи или измельчаются, чтобы обеспечить экологически чистый изоляционный материал для бревенчатые дома.

Это и ежу понятно!

Бревенчатые дома — это путь вперед для строительной индустрии, правительства и строительный контроль продолжают возиться с уровнями изоляции, советуя людям в традиционных домах заделать все трещины и трещины, так как вскоре большинство этих домов пострадают от сырости из-за отсутствие движения воздуха, в то время как бревенчатый дом контролирует это автоматически и естественно, сохраняя при этом затраты на отопление, это не проблема, это беспроигрышная ситуация!

Индивидуальный дизайн

Дерево настолько универсально и красиво, что его можно использовать по-разному, чтобы создать дом вашей мечты по вашему выбору.

Мы можем изготовить любой дизайн дома, который вам нужен, большой и маленький, если вы король или принц и хотите здание дворца или, возможно, пристройку с одной спальней, чтобы вы могли быть рядом со своими близкими, тогда мы можем изготовить его. для тебя.

Мы разработали гибкий способ проектирования и производства бревенчатых домов, бревенчатых домиков, пристроек, бассейнов, общественных построек, дворцов, магазинов, гаражей, фабрик, список можно продолжать до бесконечности.

Внутреннее пространство также можно изменять до бесконечности, настраивая на любой вкус и требование.

Какими бы ни были ваши требования или стремления, Log Cabins UK поможет вам достичь ваших целей и задач с помощью отличного обслуживания и конкурентоспособных цен.

Бревенчатые дома

Пожалуйста, наслаждайтесь нашим сайтом бревенчатых домов. Если у вас есть вопросы или вопросы

Пожалуйста, свяжитесь с Роем по

Тел . : 01945 410 361

————————————————- ————————————————— —————

Необходимы опытные строители бревенчатых домов

Пожалуйста, свяжитесь с Роем по

Тел .: 01945 410 361

ПОСТРОЙТЕ ДОМ ДЛЯ ВАШЕГО ЖУРНАЛА ИЗ СЕРДЦА

В прекрасных лесах Финляндии растет устойчивая к атмосферным воздействиям и высококачественная древесина.Ель светлая и свежая, а сосна — красноватая и теплая, что делает их вечными ингредиентами для вашего нового бревенчатого дома. Наслаждайтесь неторопливой вечеринкой вместе с друзьями и семьей в атмосфере бревенчатого дома, чтобы вы могли жить аутентично. Предлагаемые нами бревенчатые дома уникальны, вдохновляют и в то же время создают теплую атмосферу.

Деревянные дома, построенные из клееного бруса, передаются из поколения в поколение, и это экологически безопасный выбор.

Диапазон журнала

Небольшой бунгало или особняк, это не имеет значения, ведь толщину клееного бруса можно выбрать по своему желанию.Также на внешний вид вашего нового бревенчатого дома может повлиять выбор бревна, которое вы выберете — чем толще бревно, тем более впечатляющим будет бревенчатый дом. В то же время, за счет использования более толстого бревна теплоизоляционные свойства бревенчатого дома улучшаются.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

У вас есть план, в уме или на бумаге, для бревенчатого дома вашей мечты или бревенчатого дома?

Просто сообщите нам, и наши дизайнерские услуги воплотят ваши мысли в реальность, и ваши мечты станут реальностью.

ЗДОРОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ВОЗДУХ

В наших бревенчатых домах дышится легче!

Тепло и влажность самовентилирующейся воздухопроницаемой конструкции обеспечивают уникальный и приятный микроклимат в помещении.

ЭКОЛОГИЯ

Деревянные бревна лучше всего подходят для экологических и природных ценностей жилья — все наши бревенчатые дома созданы из возобновляемых природных ресурсов.

КАК ПРИВЕСТИ МЕЧТУ К ФРУЗИИ?

Свяжитесь с нами по телефону или по электронной почте и поделитесь своими идеями, и наша команда посоветует, как лучше всего двигаться дальше.

ЧТО, ЕСЛИ У ВАС НЕТ ВРЕМЕНИ ИЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ СОЗДАНИЯ СОБСТВЕННОГО ДОМА В ЖУРНАЛЕ

House-UK может помочь вам связаться с командой профессиональных строителей бревенчатых домов, которые будут рады построить для вас дом из бревенчатой ​​хижины. Стоимость сборки будет зависеть от размеров сруба.

Пожалуйста, свяжитесь с Роем по

Тел .: 01945 410 361

————————————————- ————————————————— —————

Доставка бревенчатых домов

В house-UK мы бесплатно доставим ваш бревенчатый дом по адресу материковой части Великобритании:

Если вы находитесь за пределами континентальной части Великобритании, свяжитесь с нами по телефону: 01945 405 845. Если вы не проживаете в Великобритании и вам требуется доставка бревенчатой ​​хижины на ваш объект за пределами Великобритании, вы можете связаться с нами, и мы организуем специальную доставку напрямую от производителя на вашу строительную площадку.

Доставка бревенчатых домов

Если у Вас возникли вопросы по доставке бревенчатых домов

Пожалуйста, свяжитесь с Роем по

Тел .: 01945 410 361

————————————————- ————————————————— —————

Посмотрите наш обширный выбор деревянных домов на заказ

Бревенчатые дома

Эти деревянные дома производятся из клееного бревна, из которого мы производим дома «Heartwood». В сочетании с традиционными строительными технологиями и новейшими технологиями мы производим лучшие деревянные дома, которые можно купить за деньги.

С помощью специальных инструментов наши профессионалы в области бревенчатых домов могут производить качественные бревна «Сердцевина», что позволяет создавать уникальные строительные шедевры.

Это ограничивает любое скручивание и растрескивание древесины, которое может произойти, и контролирует его с помощью этих клееных бревен «Heartwood» во всех наших деревянных бревенчатых домах, что позволяет производить продукцию с точными размерами.

Наше производство бревен потребляет очень мало энергии благодаря автоматизированным производственным линиям.

Пристройка бабушки

Если у вас есть родственник, который должен быть рядом с вами, вы можете подумать о том, чтобы построить пристройку для бабушек в своем саду.

Выбрав одну из наших автономных пристроек для бабушек, которые построены в саду отдельно от вашего основного жилища, они могут иметь там собственную независимость и уединение, это даст вам и им душевное спокойствие, находясь рядом и в пределах легкой досягаемости.

Мы уверены, что в нашем широком спектре вариантов, сделанных на заказ, вы найдете то, что вам нужно, чтобы гармонировать с любым интерьером дома или сада

Самостоятельные дома

House-uk — это производители домов для самостоятельной постройки, производящие комплекты домиков для отдыха, плоские дома и дома самостоятельной постройки. Это качественные дома с индивидуальным комплектом, которые подойдут как домикам для отдыха, так и рынку домов в парке.

Эти самодельные дома укомплектованы всеми компонентами, готовыми к сборке, доступны по цене, не требуют особого обслуживания и очень удобны.

Современные бревенчатые дома из клееного бруса из сердцевины дерева представляют собой идеальную экологически чистую альтернативу традиционным строительным системам, производимым из экологически чистых материалов

.

леса в северной части Скандинавии.

В портфолио проектов представлены бревенчатые дома разных размеров, как для наклонных, так и для ровных участков.

все о содержании дерева, выборе грунта, поливе, размножении, и что любит комнатное растение, как правильно ухаживать за цветком?

Фикус – одно из самых популярных домашних растений. Относится к семейству тутовых и отличается разнообразием видов. В дикой природе это деревья, кустарники, лианы, выносливые и прекрасно чувствующие себя и под лучами солнца, и под проливным дождём.

Культурные же виды, приспособленные к условиям квартиры, нуждаются в дополнительных мерах ухода.

Правила содержания дерева дома

Приобретая фикус, необходимо заранее определиться, сможете ли вы обеспечить растению необходимые условия.

Разные виды нуждаются в разном объёме предоставленного им пространства. Высокорослые фикусы с размашистой кроной потребуют значительной площади. Карликовому будет достаточно места на подоконнике или на столе у окна.

Виды с пёстрой окраской листвы требуют интенсивного освещения, иначе листья потеряют пестроту.

Для них необходимо выделить участок в непосредственной близости к окну. Все фикусы боятся сквозняков, нужно позаботиться о защите от ветра и переохлаждения.

Что любит комнатное растение?

Все виды любят высокую влажность воздуха, хорошее освещение, умеренную температуру воздуха. Они предпочитают на долгое время оставаться в одном месте квартиры, капризны к перемещению в другую часть комнаты. Не выносят сквозняков и переохлаждения.

Эти условия могут варьироваться в зависимости от разновидности, окраски листьев, возраста растения.

Как правильно ухаживать за цветком?

Условия содержания зависят от разновидности. Однако есть и общие рекомендации.

Грунт

Для молодых растений необходим лёгкий и проницаемый грунт. Смесь составляют из равного количества:

• песка;
• листовой земли;
• торфа.

Для крупных используется более плотный субстрат. В него добавляют перегной и дерновую землю.

Для взрослого растения подойдут смеси:

• 1 часть песка и по две части дерновой и листовой земли;
• по 1 части торфа и перегноя и 2 части листовой земли.

Для растущих в природе на каменистых почвах, таких как фикусы пальмера, черешковый и другие «бутылочные» фикусы, необходимо в субстрат добавлять:

• гальку;
• гравий;
• кирпичную крошку.

Возьмите по 2 части листовой земли и песка и по 1 части дерновой земли и каменистых примесей.

Перед посадкой на дно горшка кладут толстый слой древесного угля или керамзита. Дренаж защитит корни от гниения, предотвратит застой воды.

Для выращивания и транспортировки фикусов используют инертный субстрат, в состав которого не входит гумус.

Приобретённый фикус потребует пересадки в более плодородный грунт либо внесения удобрений длительного срока действия.

Температура и освещение

Это теплолюбивое растение. От сквозняков может сбросить листву.

• Если фикус Бенджамина способен вынести снижение температуры до +10 °C, а карликовый пумила и до +8 °C, то каучуконосный более теплолюбив, нижняя граница для него +16 °C.
• Не следует ставить горшок с теплолюбивыми экземплярами на холодный подоконник или на пол. Или подложите толстый слой пенопласта. Это спасёт растение от переохлаждения.
• Биннендика, хотя и выдерживает до +13 °C, но при резкой смене температуры сбросит листву.
• Лировидный отрицательно отреагирует на охлаждение горшка после полива.

Оптимальная температура для фикусов летом составляет +25 °C.

Достаточное освещение – одно из обязательных условий. Цветы требовательны к свету, хотя и в разной степени.

Пестролистные виды при малом количестве света приобретают зеленую окраску, теряя декоративную пестроту. Они хорошо себя чувствуют и при ярком солнечном свете с затенением в жаркое время дня. Виды с темно-зелеными листьями переносят недостаток света лучше. Для них прямые лучи вредны. Но и постоянная глубокая тень противопоказана.

В период с весны по осень для формирования красивой кроны необходимо поворачивать цветок разными сторонами к источнику света. Если освещение недостаточное, стебель может искривиться, вытянуться. Переместите ближе к окну.

Зимой фикусы нуждаются в дополнительной подсветке. С помощью ламп искусственного освещения обеспечьте им 12-часовой световой день. Если подсветка отсутствует, растение затормаживает рост.

Влажность

Любят высокую влажность. Для улучшения развития растения необходимо регулярно опрыскивать крону из пульверизатора. Воду для опрыскивания нужно брать комнатной температуры, отстоянную или фильтрованную.

Благоприятно отразится и душ. Поставив горшок с фикусом в ванну, полейте листву чуть теплой водой из душа. Напор воды должен быть умеренным. Верх горшка накрывают полиэтиленом, чтобы не вымылся слой почвы.

От опрыскивания и душа следует воздержаться, если температура в комнате опустилась ниже +16 °C. Иначе листья переохладятся.

Для видов с широкими листьями подойдет регулярное протирание влажной тряпочкой. Пыль, скапливаемая на листьях, мешает нормальному питанию растения. Для поддержания необходимого уровня влажности можно поставить рядом с фикусом емкость с водой.

Полив

Четкой схемы полива нет. Ориентироваться нужно по степени высыхания почвы. Если верхний слой просох на 2 см, растению нужен полив. Степень высыхания грунта можно определить на ощупь пальцем, погрузив его в землю.

Почва не должна высыхать до состояния комка. Но и переувлажнение опасно, особенно в прохладное время года. В чрезмерно влажной и холодной земле корни и основание стебля могут загнить.

Поливают отстоявшейся водой комнатной температуры. Обильность полива зависит от вида фикуса:

• Карликовые виды поливают часто.
• Ампельным, плетущимся требуется более обильный полив.
• Каучуконосный не любит переувлажнения.
• Фикус Бенджамина хорошо просушивают перед очередным поливом, т.к. этот вид имеет утолщения на корнях, удерживающие влагу. При чрезмерном поливе корни загниют.

После полива, когда излишек влаги стечет в поддон, лишнюю воду выливают.

Как удобрять и прикармливать?

Режим внесения удобрений зависит от грунта, а также от времени года.

Для инертного грунта необходима круглогодичная подкормка. Этот субстрат не содержит гумуса, беден на питательные вещества.

Если грунт традиционный, то чередуют органические и минеральные удобрения, которые вносят раз в 2 недели. Подойдут комплексные удобрения для декоративно-лиственных цветов. В качестве органических удобрений подойдут:

• птичий помет;
• коровяк;
• компост.

Зимой вегетация замедляется, удобрения не вносятся.

В осенне-зимний период фикус не подкармливают. Особенно противопоказаны азотные удобрения, стимулирующие рост листьев.

При недостатке света и тепла побеги вытянутся, листья будут слабыми.

• Если зимой применяется искусственная подсветка, воздух увлажняется, то рост растения не останавливается. В этом случае его удобряют в 2–3 раза реже и меньшим количеством удобрения.
• В марте внесение удобрений возобновляют. Весной, в период активного роста, когда фикус набирает зеленую массу, вносят азот. В период покоя предпочтение отдают фосфору и калию, а азот исключают.
• В первый месяц после пересадки в свежий грунт удобрять нет необходимости, т. к. почва еще богата полезными веществами.

Удобрение можно вносить следующими способами:

1. Проливом раствором удобрения под корень после обильного полива растения. В этом случае нежные корешки не пострадают от удобрения. Раствор, внесенный в сухую землю, сожжет корни.
2. Одновременно с поливом. В этом случае раствор разбавляется водой для уменьшения концентрации.

Подкормка мясным бульоном или водой, оставшейся после мытья мяса, не дадут желаемого эффекта. Гниение же этих веществ вызовет неприятный запах.

Кроме того, подкормку фикуса можно осуществлять путем опрыскивания листьев препаратом «Изумруд» или схожим с ним по составу. Эта процедура производится для поддержания зеленой массы.

Все о размножении цветка

Основной способ размножения фикусов – черенкование. Как это сделать:

1. Срежьте веточку, длиной от 15 см. Нож должен быть острым, срез косым. Проследите, чтобы нижний узел был не ближе 1 см. от края.
2. Промыть срез, удалив выступающий из него сок.
3. Подсушить срез на свежем воздухе.
4. Удалить листья. Если вид широколистный, то они удаляются не полностью, а до половины листа.
5. Поместите в воду. Вместо воды можно использовать почвенную смесь.
6. Дождитесь появления корешков и свежих листочков.
7. Посадите черенок в горшок с грунтом.

Для ускорения укоренения черенок можно накрыть банкой или полиэтиленом. Это актуально для древовидных форм.

Легче всего размножаются ампельные виды. У каучуконосного фикуса черенок берут из верхней или средней части растения с обязательным присутствием хотя бы одного узла.

Прямые лучи солнца губительны для молодого, недавно пересаженного растения. Необходимо притенение.

Фикус также можно размножить отростком с одним листом. Для этого:

1. Заготовить побеги с одним листом. Для этого делают косой срез по стволу между узлами.
2. Поместить черенок в почву до основания листика.
3. Лист свернуть и закрепить в таком положении.
4. Дальнейшие мероприятия аналогичны размножению черенками.

Иногда используют воздушные отводки. Этот способ применяется к взрослым, утратившим декоративность экземплярам, у которых зелень осталась лишь наверху.

Способ:

1. Определить длину оставляемого ствола.
2. Удалить в этом месте лист и сделать надрез на стволе.
3. Вставить в разрез щепку.
4. Приложить влажный мох, предварительно завернув в полиэтилен и примотав верх и низ полиэтилена к стволу. Внутри должен остаться воздух.
5. Дождаться, когда сквозь мох покажутся многочисленные свежие корешки.
6. Убрать пленку и мох.
7. Срезать верхнюю часть ствола с корнями.
8. Посадить в отдельную емкость с грунтом.

Из видео узнаете, как черенковать фикус:

какой вид можно придать кроне, как обработать ствол и ухаживать за растением после обрезки?

Вырастить фикус Бенджамина в условиях квартиры достаточно просто. Несложный уход и декоративный вид делают его любимцем многих. Он быстро наращивает красивую крону и легко поддаётся её формировке. Придерживаясь основных правил ухода и изучив основные приёмы своевременной обрезки, можно создать настоящий шедевр, который будет радовать своим видом долгие годы.

Правила формировки растения в домашних условиях

Для правильной формировки растения необходимо подготовить все инструменты, которые помогут провести процедуру и определиться с наиболее подходящей формой кроны для имеющегося сорта.

Наименьший вред от обрезки фикус получит ранней весной, пока не начался период активного роста. Лучшим временем для этого будет конец марта.

Понадобится стандартный набор инструментов, включающий в себя активированный уголь, секатор, спирт и салфетку. Важно проследить, чтобы лезвия были острыми. Уголь необходимо измельчить.

Все виды обрезки предполагают улучшение вида растения и поддержание его здоровья. Формирующая обрезка подразумевает внесение кардинальных изменений во внешний вид фикуса.

1. Толстые побеги срезают максимально близко к почке, под углом, а тонкие укорачивают на 1/3, делая срез над почкой.
2. Травмированные участки промокают салфеткой от млечного сока и обрабатывают пудрой из угля.
3. Капли от сока оставшиеся на листьях удаляют, т.к. после высыхания они образуют белые пятна.
4. Если в процессе вегетации обнаружился сломанный, сухой или больной побег, его можно немедленно удалить.

Такая обработка считается санитарной. Если растение засушило большую часть кроны и побегов, его можно омолодить, обрезав «на пенёк», удалив все нежизнеспособные части и крону. Высота ствола должна быть не менее 10 см. Молодые побеги, появившиеся после обрезки, придадут декоративности образовав красивую крону.

Как обработать и оформить ствол растения?

Приковывают взгляд не только мастерски оформленные зелёные части фикуса, но и сплетения стволов. Для этого выбирают сорта с прямыми побегами и одинаковой скоростью прироста. Их сажают по несколько в одну ёмкость и максимально оголяют, проводя обрезку.

Подрастающие побеги постепенно переплетают между собой.

Одними из наиболее доступных схем, которые смогут выполнить и новички, считаются коса и спираль.

В первом случае, в одну ёмкость высаживают 3 саженца, а во втором – 2. Чем больше единиц посажено, тем более сложный орнамент можно выполнить. Иногда их размещают по несколько десятков в одном горшке.

Плетение начинают после того, как саженцы тронулись в рост. Фиксируют, удовлетворяющий мастера промежуточный результат, при помощи проволоки или в зоне выше переплетения. Наиболее подходящей будет медная. Если такой нет, можно применить толстую нить. Процесс повторяют, когда ствол отрастёт настолько, что будет возможно провести очередное переплетение.

С периодичностью в 8 недель, независимо от проведения повторного «заплетания», требуется обновлять места перевязки, т.к. ствол утолщается и может быть деформирован. Удаляют фиксаторы через несколько лет, после того как растения срастутся.

Виды крон и пошаговая инструкция по проведению процедуры дома

Наиболее декоративными считаются мелколистные сорта. Форму подбирают исходя из личных пожеланий и возможности дерева её поддержать. Корректировка проводится регулярно и тщательно.

Не следует забывать о сложности некоторых видов форм, которые помимо подходящего вида растения потребуют базовых навыков ухода и формирования. Перед началом следует тщательно подготовиться, изучив основные приёмы и тонкости, чтобы растение максимально легко перенесло процедуру.

Совет! Следует заранее подготовить необходимые материалы (секатор, проволоку, определённый тип грунта, толстую нить) и расположить на рабочей зоне так, чтобы в нужный момент не отвлекаться на их поиски.

Куст

Самой простой формой для фикуса принято считать форму «куст». Её под силу вырастить даже новичкам-цветоводам. Достаточно прищепить основной побег и это спровоцирует у молодого растения активное формирование боковых ветвей. Первые результаты можно наблюдать уже спустя год-полтора.

Подходящим сортами считаются низкорослые растения с мелкими листьями. При их использовании куст получается максимально пышным.

1. Чтобы получить быстрый результат, в один горшок размещают 2-3 фикуса. Высота ствола составляет 10-15 см.
2. После того как растение прижилось и начало расти прищипывают побег. Важно проследить, чтобы после проведения этой операции у него осталось 5-7 листьев.
3. После появления новых побегов их также укорачивают, направляя верхушки наружу кроны.

В процессе разрастания необходимо следить, чтобы куст сильно не загущался и в случае необходимости удалять лишние побеги.

Внимание! Для равномерного роста следует регулярно поворачивать его разными сторонами к источнику света.

Подобную форму можно получить, проведя омолаживающую обрезку у старого растения. Большое количество имеющихся корней поспособствуют быстрому нарастанию зелёной массы. Проведение наращивания ярусов проводят, как и в предыдущей схеме, отслеживая правильный рост и развитие побегов второго и третьего порядка.

Штамб

Отличительной особенностью этого способа является выраженный голый штамб. Чтобы сформировать такой экземпляр, у высаженного фикуса удаляют все боковые побеги, оставив только 3 верхних. Для напольных растений общая длина ствола, вместе с кроной, составляет 1 м, а у настольных варьируется в пределах 40-50 см.

Крону наращивают после достижения растением нужной высоты. Прищепив верхушку отслеживают наращиваемые боковые побеги. В зоне будущей зелёной части их оставляют, а на штамбе удаляют. Формирование кроны аналогично предыдущему варианту. Наиболее часто выбирают форму шара, овала или эллипса.

Бонсай

Наиболее подходящим сортом для выращивания бонсай считается сорт Вианди. Ему присущ искривлённый от природы ствол и медленный прирост. Однако, изучив правила выращивания, для этой цели можно адаптировать практически все сорта.

Требуется широкий и неглубокий контейнер, который наполняют грунтом для бонсай.

1. Корни требуется укорачивать раз в полгода, при пересадке.
2. Ствол и основные ветви плотно обматываются медной проволокой и постепенно придают им задуманную форму.

Важно! Для достижения необходимого результата потребуется 5-6 лет. Контейнер используют один и тот же, не увеличивая его объём по мере роста растения.

Ярусный штамб

Усложнённый вариант дизайна – дерево с разделённой на фрагменты кроной. Ярусы чередуются с голым стволом. Выращивание возможно несколькими способами и зависит от опыта садовода. Количество ярусов может быть 2 и более.

Их возможно сформировать как сразу, выделив участки без боковых побегов и отслеживая прирост зелёной части, так и постепенно.

Второй способ похож на выращивание обычного штамбового фикуса. Однако после достижения необходимого результата, центральный побег не прищипывают, а формируют продолжение ствола и следующий ярус.

Для ускорения результата встречаются экземпляры, которые высажены по количеству необходимых ярусов. Их стволы плотно сматывают проволокой, чтобы они со временем срослись. Верхушка каждого черенка является одним из ярусов, который находится на определённой высоте.

Справка! Используя растения разных сортов, можно получить оригинальный результат, т.к. ярусы будут отличаться по цвету листьев.

Скульптура

Одной из наиболее сложных форм считается «скульптура». Она под силу только опытному цветоводу. Придать форму кроне можно в соответствии со вкусом и фантазией хозяина. Это может быть птица, геометрическая фигура, животное, абстракция. Процесс создания может занимать до нескольких лет. Это требует определённого терпения и умения достигать поставленных целей.

Обрезка проводится по мере необходимости как в весеннее время, так и в течение всего вегетативного периода. Важно помнить, что растение не любит излишнего загущения кроны, поэтому требуется регулярно удалять побеги, растущие внутрь фигуры. Это позволит улучшить доступ солнечного света к листьям и предотвратит возможность появления заболеваний.

Проводя обрезку правильно, можно получить разветвлённые ветки, направленные вовне, которые легко формировать в выбранном стиле.

Особенности ухода после обрезки

Важно помнить, что формирующая обрезка необходима не только для придания красивого вида. Она способствует улучшению состояния здоровья фикуса, т.к. благодаря удалению повреждённых и сухих ветвей исключается возможность развития заболеваний. Рассматривая растение в процессе обрезки можно заметить вредителей и своевременно их удалить.

При удалении многолетних побегов проводится стимуляция развития молодых, что способствует значительному омоложению многолетних растений.

Декоративный вид потребует проявления творческих способностей, а полученный результат украсит жилище своим декоративным видом. Однако, чтобы все усилия были потрачены не напрасно, следует помнить про основные правила ухода за растениями после обрезки.

1. Важно сократить полив пропорционально тому количеству зелёной массы, которая была удалена. Объясняется это тем, что теперь растение нуждается в меньшем количестве влаги, а значит излишек может вызвать загнивание корней. Кроме того, сырой грунт быстрее окисляется и становится непригодным для фикуса.
2. После проведения обрезки следует убрать растение с места, где на него могут попадать прямые лучи солнца.

   Важно! Оголённые участки ствола теперь весьма чувствительны и пока не нарастёт новая зелёная масса, лучше держать его под рассеянным светом.

3. Чтобы помочь фикусу быстрее восстановить силы, можно опрыскать его раствором стимулятора «Эпин-Экстра». Этот препарат, несмотря на низкую стоимость, весьма эффективен. Четвёртую часть содержимого ампулы растворяют в 1 л воды и тщательно размешав, опрыскивают растение. Хранить раствор можно 2 дня.Повторять процедуру для ослабленных растений можно спустя 10 суток. Препарат не содержит токсических веществ, но перед началом использования следует ознакомиться с инструкцией.
4. Для поддержания декоративной формы разрастающиеся побеги следует прищипывать. Это способствует улучшению как внешнего вида, так и поддержанию иммунитета растения.

Подытожив, можно сделать вывод, что вырастить красивый фикус Бенджамина с уникальным внешним видом можно практически любому цветоводу. Это растение идеально подходит для формирования и принимает любую придаваемую ему форму. Важно не забывать про основные правила ухода и своевременно осматривать растение, чтобы выявить необходимость проведения подрезки.

Полезное видео

Предлагаем в дополнение к статье посмотреть наглядное видео про формирование фикуса бенджамина:

Предыдущая

ОбрезкаЗачем и когда нужно обрезать мирт? Как формировать растение в домашних условиях?

Следующая

ОбрезкаВыращивание здоровой и красивой бегонии: как обрезать и сформировать растение?

Как формировать и обрезать фикус правильно

Довольно часто в городских квартирах и офисах можно встретить разные виды фикусов. Эти вечнозеленые широколиственные растения популярны, благодаря своей неприхотливости и красивым листьям.

Чтобы растение имело красивую крону и не просто тянулось вверх, а формировало красивый кустик, необходима обрезка фикуса в домашних условиях, об этом мы и поговорим.

КАКИЕ ЦЕЛИ ПРЕСЛЕДУЕТ ОБРЕЗКА КУСТА ФИКУСА

Обрезка листьев фикуса является одним из важных этапов ухода за растением. Обрезка может преследовать две цели:

• Придать фикусу красивую определенную форму.
• Удалить все старые и больные побеги.

В зависимости от той цели, которую вы преследуете и необходимо придерживаться определенных правил.

В какое время делать обрезку фикуса

Обрезка куста фикуса, как и большинства комнатных растений должна осуществляться в самом начале весны, когда растение просыпается и трогается в рост. Обрезка домашнего фикуса только стимулирует этот процесс и после нее просыпаются пазушные почки, из которых появятся молодые и крепкие побеги.

Совет. Не рекомендуется одновременно пересаживать растение в новую землю и горшок и делать обрезку. Это будет сильным стрессом для фикуса. После обрезки фикуса растение желательно подкормить.

Как обрезать фикус правильно

Если вы хотите иметь у себя на подоконнике красивый и ухоженный кустик фикуса, то обрезка должна начинаться как можно раньше. Что-то сделать с формой уже взрослого растения достаточно сложновато, почки, которые располагаются на одревесневших ветвях, просыпаются с большим трудом.

В процессе обрезки фикуса надо соблюдать некоторые рекомендации:

Обрезая побеги фикуса, срез необходимо делать над почкой. Если побег тоненький, то обрезать можно прямо, а толстые ветви наискосок. Приступая к обрезке боковых ветвей фикуса, надо предусмотреть в каком направлении расположена почка, над которой предполагается сделать срез.

Если фикус образует много воздушных корней, то их не следует удалять, а можно направить к земле по мере их роста.

ОБРЕЗКА ФИКУСА КУСТОМ

Для того чтобы сформировать красивый и аккуратный кустик фикуса, обрезка должна производиться как можно раньше.

Весь процесс формирования фикуса может складываться из следующих этапов:

• Основной побег фикуса обрезать на высоте 10-20 сантиметров. Если фикус имеет крупные и большие листья, то их должно остаться не менее 5-6.
• Если боковые побеги фикуса достигли длины более 10 сантиметров, то их необходимо также прищипнуть. Срез делается над почкой, которая смотрит наружу.
• Все вновь сделанные срезы надо обязательно присыпать толченым углем, но перед этим убрать выделившийся млечный сок.
• Если кустик фикуса имеет большую густоту расположения побегов, то часть из них надо удалить, особенно те, которые располагаются внутрь кроны и загущают ее.

Совет. Для равномерного роста побегов фикус необходимо периодически поворачивать к солнцу разными сторонами.

ФОРМИРОВАНИЕ ШТАМБА ФИКУСА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Можно формировать фикус не в виде кустика, а в форме штамба. Для этого необходимо выбирать молодое растение, имеющее ярко выраженный центральный ствол.

Процесс формирования фикуса сводится к следующему:

• На главном стволе фикуса необходимо регулярно обрезать все боковые побеги. Оставлять только несколько, расположенных в самом верху ствола.
• Когда фикус достигнет нужной высоты, обычно это 30-40 сантиметров, если оно располагается на столе или подоконнике и около 60-100 сантиметров, если выращивается на полу, то обрезку боковых побегов прекращают.
• После этого необходимо прищипнуть верхушку фикуса, это даст хороший стимул к развитию боковых побегов фикуса.
• Если боковые ветви сильно вытягиваются, то их надо обрезать над почкой, которая смотрит наружу.

Совет. Чтобы штамбу придать устойчивости можно привязать его к колышку, который потом можно удалить. Все срезы, которые делаются также необходимо протереть влажной салфеткой и присыпать толченым углем.

ФОРМИРОВАНИЕ ЯРУСНОГО ШТАМБА ДОМАШНЕГО ФИКУСА

Можно сформировать штамб в виде яруса, но для этого понадобится уже взрослое растение, у которого имеется выраженный центральный ствол.

Далее процесс можно представить в виде следующих этапов:

• Как только фикус станет нужной высоту у него надо обрезать верхушку.
• Если предполагается формирование двухуровневого штамба, то крону фикуса надо разделить на три части: 1-я и 3-я располагаются сверху, это уровни, которые будут шарообразную форму, а 2-я часть меду уровнями, ее освобождают от всех побегов.
• Если предполагается формировать 3 уровня, то крону надо делить на пять частей. 1,3 и 5 это верхние будущие уровни, которым придают форму шара, а 2 и 4 – расстояние между ними, освобожденное от всех побегов.
• Можно уровни формировать сверху вниз, но тогда верхушку стебля нельзя удалять, пока фикус не вырастет до нужной высоты.

Весь уход за таким многоярусным фикусом будет сводиться к тому, чтобы обрезать все отросшие побеги на оголенной части ствола и удалять некоторые молодые побеги, которые растут внутрь кроны и загущают ее.

Из некоторых фикусов, имеющих мелкие листья, например, Фикус Бенджамина, можно при желании сформировать настоящие зеленые фигуры в виде шара, пирамид, куба, в форме животных и птиц.

САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА ФИКУСА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Такой вид обрезки фикуса направлен не на формирование красивой формы растения, а на удаление слабых и больных побегов. Осуществлять ее можно на протяжении всего периода. Необходимо периодически осматривать своего любимца и удалять все сухие ветви, пораженные вредителями или болезнями, чтобы не распространялась инфекция на здоровые побеги.

Как омолодить фикус?

Если вдруг, по каким-то причинам ваш фикус подсох или обморозилась верхняя часть при содержании в холодных условиях, то вполне способна исправить ситуацию омолаживающая обрезка.

В такой ситуации можно фикус обрезать, оставив один пенек. В этом случае растение начнет восстанавливаться за счет корневой поросли. Это особенно актуально для карликовых растений, например, фикус карийский.

После того, как молодые побеги достаточно отрастут, можно среди них выбрать наиболее развитый и сильный и выращивать фикус в виде кустарника или сформировать штамб. Даже самые неприхотливые комнатные растения требуют ухода и заботы, только в этом случае они будут радовать вас своим прекрасным внешним видом.

Видео: Как обрезать фикус правильно

Фикус Бенджамина: формирование кроны, правила обрезки, плетение ствола

Фикусы Бенджамина весьма популярны среди любителей комнатных растений. Удивительная культура отличается невероятно быстрым ростом и скоростью наращивания листьев. Именно по этой причине растения являются прекрасными объектами для формирования кроны. Фикусу Бенджамина можно придать любую форму. Но для этого необходимо иметь определенные знания.

Основные правила

Формирование кроны фикуса Бенджамина обычно проводят ранней весной – в марте или апреле. Считается, что это самое лучшее время для процедуры, поскольку до периода активного роста еще имеется время, чтобы места срезов успели затянуться. Ведь во время обрезки фикус испытывает некоторый стресс. Для проведения процедуры понадобится садовый секатор, активированный или древесный уголь, дезинфицирующее вещество (раствор марганцовки или спирт), чистые салфетки. Для исключения возможности попадания инфекции перед обрезкой следует обработать инструменты марганцовкой.

Толстые ветви срезают под углом возле самой почки. А вот тонкие побеги следует укорачивать на треть. После обрезки фикуса места срезов непременно следует обработать чистой салфеткой, чтобы убрать млечный сок. После раны присыпают активированным или древесным углем. Срезы на тонких ветках можно не обрабатывать, а сок все-таки следует удалить, поскольку от него на листве остаются белые пятна. Формирование кроны фикуса Бенджамина – это не единственный случай, который требует удаления веток. Для растения не менее важна омолаживающая обрезка.

Санитарная обрезка

Как мы уже говорили, формирование кроны фикуса Бенджамина производится весной. А вот санитарная обрезка осуществляется в любое время года. Иными словами, процедура проводится по мере надобности. В ходе обрезки происходит удаление больных, сухих и слабеньких побегов. Веточки следует обрезать, поскольку смотрятся они совершенно некрасиво. Их убирают в качестве меры безопасности, чтобы избежать заражения всего растения. Ведь иногда сухие побеги являются источником заражения болезнями.

При обнаружении любого недуга на фикусе пораженные ветки немедленно срезают садовым секатором и уничтожают их. Для проведения процедуры не стоит ожидать прихода весны. Обрезка происходит сразу после обнаружения признаков. Кроме того, убирают слабые побеги, которые не имеют декоративного вида. Такие ветки делают крону более густой, не пропуская свет внутрь нее.

Омолаживающая обрезка

Такой вид обрезки проводят на больших фикусах Бенджамина, которым необходимо вернуть прежний декоративный вид. Иногда при длительном отсутствии полива все ветки растения усыхают. Может показаться, что фикус погиб, но это не так. Кусту требуется омолаживающая обрезка. Ее следует проводить до начала периода вегетации, а точнее вначале весны. Сухие ветки необходимо полностью вырезать, а живые укоротить примерно наполовину. Обратите внимание, что обрезать нужно не только основные побеги, но и ветки второго порядка. Срезы тщательно обрабатывают.

Если фикус полностью засох, его можно обрезать до пенька. При этом удаляется практически полностью даже ствол фикуса Бенджамина. Оставшийся пенек должен быть в высоту не более 10 см. После такой сильной обрезки растение постепенно восстанавливает крону, наращивая новые молодые ветки.

Виды крон

Стрижка фикуса Бенджамина и формирование кроны является обязательным условием его содержания. Существует несколько вариантов крон, которые можно получить, проводя регулярную обрезку:

1. Штамбовая.
2. Кустовая.
3. Скульптура.
4. Ярусный штамб.

Большую часть сортов можно использовать для выращивания небольших деревьев бонсай. Как обрезать фикус Бенджамина? Это зависит от того, что вы хотите в итоге получить. Растение представляет собой высокое дерево. Но из него можно получить и куст. Для этого необходимо у еще молодого растения прищипнуть центральный ствол. После этого начинают интенсивно расти боковые ветки. Буквально через год у вас получится красивое и пышное растение.

Штамбовые формы имеют выраженную крону и ствол. Цветоводы различают одиночный и ярусный штамб, который имеет крону, разделенную на несколько ярусов. Вырастить такое деревце непросто. На это уйдет три-четыре года.

Скульптуры создают из мелколистных видов. Деревьям придается заранее придуманная форма. Фикус обрезают ежегодно, тщательно корректируя форму.

Куст

Как обрезать фикус Бенджамина, чтобы получился куст? Для формирования такой формы растения используют высокорослые и низкорослые фикусы. Наиболее популярны мелколистные виды, поскольку из них получаются очень пышные кустики. Для быстрого получения куста в горшок сажают несколько черенков, располагая их близко друг от друга. Как только после посадки растение достигнет 15 см, его необходимо прищипнуть, оставив не менее пяти листочков. Такое простое решение позволяет простимулировать рост боковых побегов.

После достижения боковыми ветками в длину 15 см их верхушки тоже прищипывают. Каждый срез протирают салфетками, удаляя сок, а потом присыпают активированным углем. Густой куст получается уже после второй обрезки, когда вырастают побеги третьего уровня. При чрезмерной густоте можно прореживать растение. Для выращивания кустовой формы очень важно организовать равномерное освещение. Для этого фикус необходимо регулярно поворачивать разными сторонами к свету. Только в этом случае ветки будут нарастать равномерно.

Штамб

Среди цветоводов очень популярна штамбовая крона фикуса, имеющая выраженный ствол. Если вы хотите вырастить штамб, необходимо высаживать всего один черенок. В дальнейшем все нижние побеги придется удалять, а оставлять только 3-4 верхних. Для получения штамба высотой 50 см, нижняя часть его ствола без веток должна достигать 20 см. Такие растения часто называют настольными. Какой высоты вырастает фикус Бенджамина, если стоит задача получить напольное растение? Такие экземпляры могут достигать и одного метра. Вначале выращивают нижнюю часть растения – ствол. И уж потом начинают постепенно формировать крону.

Как только высота фикуса достигнет желаемого значения, необходимо обрезать верхний побег на 10 см. После этого интенсивно начинают расти боковые ветки. Их необходимо оставлять только в пределах кроны. Если побеги появляются на стволике, их необходимо тут же удалять. В дальнейшем крону дерева формируют точно также, как куст. Во время обрезки необходимо обязательно обрабатывать срезы углем. Штамбовую крону можно сделать любой формы. Популярностью пользуется шарообразная форма, не менее эффектна – овальная.

Ярусный штамб

Ярусный штамб – это дерево, крона которого разделена на части. Между отдельными ярусами находится голый ствол без веток. Растение может иметь два и больше ярусов. В некоторых случаях их формируют постепенно. Вначале создают штамбовое дерево с овальной или круглой кроной, а затем обрезку производят таким образом, чтобы шел в рост центральный побег. Через некоторое время из него можно будет получить продолжение основного ствола, а потом и следующий ярус кроны. Данный процесс не назвать быстрым. Но декоративность готового растения впечатляет.

Как придать форму фикусу Бенджамина, если хочется получить многоярусное дерево? Есть и более быстрый способ.

Гораздо проще получить дерево с несколькими ярусами можно, посадив несколько черенков, скрепив их стволики проволокой. Через некоторые время они непременно срастутся в нижней части, а верхушки растений будут разделены. Каждый фикус можно выращивать в виде отдельного штамба. Их кроны будут находиться на разной высоте.

Кстати, можно посадить два саженца с разной окраской листвы. В этом случае получится красивое дерево, ярусы которого имеют разный цвет.

Бонсай

Как из фикуса Бенджамина сделать бонсай? Для получения такого растения можно использовать все сорта фикуса. Однако больше всего для этой цели подходит сорт Вианди, который отличается искривленным стволом и небольшой скоростью роста. Получить бонсай из такого ростка проще всего.

Технология выращивания маленьких карликовых деревьев из разных сортов фикусов ничем не отличается. Обычно бонсай выращивают в маленьких контейнерах, заполненных бедным грунтом, благодаря чему растение медленно растет. Корешки дерева необходимо подрезать два раза в год, после чего его вновь сажают в тот же контейнер.

Большое значение придается не только формированию корней, но и веток, и ствола. Для придания нужной формы, побеги и стволик обвивают медной проволокой, которую постепенно изгибают. Такие процедуры позволяют через пять лет получить настоящее миниатюрное дерево.

Скульптура

По мнению специалистов, получить растение в форме скульптуры невероятно сложно, поскольку такая работа занимает очень много сил и времени. Только настоящие мастера своего дела могут создать фикус в форме птицы или животного. Гораздо проще получить растение в виде цилиндра или конуса. Однако стоит понимать, что даже для получения простой кроны в виде геометрической фигуры понадобится несколько лет. Ежегодно весной необходимо обрезать растение, удаляя ветки, чтобы растение имело нужную форму.

Фикусоплетение

Фикус Бенджамина красив в любом виде. Интересны не только растения с кроной. Настоящим произведением искусства можно назвать деревья, выращенные путем фикусоплетения. Такие растения имеют оголенные стволы, переплетенные между собой особым узором. Подобные фикусы ценятся из-за красивых стволов. Крона растений обычно формируется в виде шара.

Для получения такого красавца подходят все сорта фикуса, имеющие тонкие побеги. А вот сорт Вианди категорически не подходит, поскольку имеет толстые и кривые стволики.

Для получения хитросплетений в горшок высаживают несколько саженцев (их количество может быть и большим), имеющих одинаковые размеры. Оба растения должны расти одновременно. Саженцы должны быть одного сорта, поскольку тогда они будут расти с одинаковой скоростью. Имеются различные схемы фикусоплетения. К наиболее простым относится спираль и косичка.

Как заплести фикус Бенджамина, чтобы получить спираль? Для этого в горшок необходимо посадить два саженца. А вот для косы понадобятся три молодых растения. Существуют и более сложные схемы. Иногда для их воплощения в жизнь приходится высаживать до 20 саженцев. Такие деревья могут выращивать только настоящие профессионалы. Для плетения стволов необходимо удалять боковые побеги. Все переплетения следует фиксировать медной проволокой или шерстяной ниткой. Побеги закрепляют выше места сплетения. В дальнейшем за фикусом ухаживают в обычном режиме. Как только черенки немного подрастут, делается очередное переплетение.

Через каждые два месяца следует проверять места креплений. Иногда их необходимо ослаблять, ведь во время роста стволы постепенно утолщаются. Если фиксация будет слишком сильной, она может травмировать кору растения. Как только коса или спираль достигнет нужной длины, необходимо скрепить ствол сверху. Место крепления будет надежно скрыто кроной, поэтому его не будет видно. Через несколько лет стволики срастутся и превратятся в единое целое. В этот момент все крепления можно снять. Они более не нужны.

Проблемы выращивания

Очень часто в процессе выращивания цветоводы сталкиваются с различными сложностями. Чаще всего новички жалуются на то, что фикус Бенджамина сбрасывает листья. Причин такого поведения растений имеется много.

Если куст сбрасывает листья осенью или зимой – это естественный процесс, связанный с периодом покоя. В этом случае не стоит волноваться.

Еще одной причиной опадания листвы является изменение привычных условий. Домашние растения плохо реагируют на перестановку, на сквозняки, понижение температуры. Поэтому фикус необходимо держать в привычных для него условиях.

Чрезмерный холод или жара тоже влияют на листву растения. Температурный режим и его стабильность является одним из главных условий содержания. В периоды активного роста фикус нуждается в подкормках. Нехватка микроэлементов отражается на красоте кроне и декоративности.

Причин опадания листвы очень много. Если вы столкнулись с такой проблемой, необходимо выяснить причину. А потом ее необходимо устранить. После этого ситуация нормализуется.

Вместо послесловия

Фикус Бенджамина – удивительное растение, которое высоко ценят за декоративность. Из простого саженца можно получить любую форму кроны. Чаще всего люди приобретают уже готовые растения с сформированной кроной в специализированных магазинах. Но попытаться создать красивый фикус можно и самостоятельно. Растение подходит для декорирования помещений и офисов. В домашних условиях можно получить фикус высотой до двух метров. Такие деревья очень эффектно смотрятся в любых интерьерах. Надеемся, что наша статья поможет вам разобраться во всех нюансах формирования кроны и обрезки фикусов Бенджамина.

обрезка в домашних условиях, фото

Фикус Бенджамина является неприхотливым и быстрорастущим растением с естественным ветвлением, легко наращивает листву. Он хорошо поддаётся формовке, благодаря чему можно получать интересные формы, причём делать это в короткое время. Узнайте, как надо обрезать фикус Бенджамина, какую форму кроны можно ему придать, что делать после обрезки и с какими проблемами приходится иногда сталкиваться.

ПоказатьСкрыть

Зачем и когда можно обрезать фикус Бенджамина

Обрезка для фикуса Бенджамина бывает санитарной, омолаживающей и формирующей. Первые две положительно сказываются на состоянии самого растения, а последняя придаёт ему высокую декоративность.

Важно! Крайне нежелательно проводить манипуляции по обрезке (кроме санитарной) в осенне-зимний период. Это ослабляет фикус, и он может начать развиваться однобоко.

Оптимальное время для работ по обрезке — начало весны, когда оканчивается период покоя, и растение начинает активно развиваться.

Основные правила обрезки

Для того чтобы обрезать фикус Бенджамина, понадобится секатор или нож, толчёный уголь, салфетки и антисептик (спирт или раствор перманганата калия).

При обрезке следует придерживаться таких правил:

1. Обработать секатор антисептиком.
2. Хорошо заточить инструмент.
3. Срезать лишнее над почкой.
4. Обрезку делают снизу вверх.
5. Толстые ветки обрезают наискосок.
6. На обрезаемом побеге оставляют от 5 почек.
7. Вытереть срез и притрусить толчёным углём.

Как обрезать фикус Бенджамина в домашних условиях

Существуют два вида обязательной обрезки для фикуса Бенджамина — санитарная и омолаживающая.

Санитарная обрезка

Этот вид обрезки можно делать в разное время. При этом удаляются повреждённые, больные, старые и отмершие ветки растения. Они не только выглядят неэстетично, но и могут послужить источником грибковых заболеваний. Срезать надо до здорового места. Если удаляемый побег уходит под землю, то срез делается у основания.

Удаляются также слабые побеги и веточки, растущие внутрь растения, поскольку они излишне загущают фикус.

Омолаживающая обрезка

Эта обрезка подойдёт фикусу Бенджамина, который потерял листву от старости или от ненадлежащих условий содержания (сухости воздуха и жары, пересыхания грунта). При ней избавляются от старых или потерявших листву веток.

Их обрезают близко к основанию, но оставляют при этом не меньше двух почек. После такой обрезки растение обязательно следует подкормить. Обрезанные побеги можно использовать для выращивания новых растений.

Виды крон и пошаговая инструкция формирования

При помощи формировочной обрезки и некоторых приёмов формовки можно добиться интересных форм. Бывают разные виды крон, и для формирования каждой из них есть свой комплекс действий.

Формовку лучше всего начинать на молодых экземплярах, но сначала следует определиться, что вы будете формировать.

Куст

Фикусы Бенджамина растут деревцем, но при желании их можно заставить куститься. Для формовки кустом следует выбрать молодое растение до 7 см высотой.

С ним следует провести следующие процедуры:

1. Определить главный побег и срезать ему верхушку.
2. После достижения фикусом 12 см прищипнуть все боковые побеги.
3. Удалять все побеги, растущие внутрь.
4. При появлении новых побегов проделывать эти же действия. Следует также удалять ветки, слишком загущающие куст и мешающие проникновению света.

Для формирования равномерно развитого кустика растение должно хорошо освещаться со всех сторон или разворачиваться к источнику света разными сторонами.

Штамб

Штамбовые формы смотрятся очень эстетично и пользуются популярностью.

Для получения штамба надо выполнить следующий порядок действий:

1. Выбрать для формовки сильный, вертикально растущий побег.
2. Когда он вырастет до нужной длины, отрезать 5–10 см верхушки. Вверху оставить только 5 побегов, а остальные срезать.
3. Удалить каждый нижний побег, близкий к основанию. Такая процедура выполняется постоянно.
4. По мере роста веточек их снова прищипнуть, как и главный побег.
5. Укорачивать веточки до одинаковой длины для формирования шарообразной кроны.

Важно! Для формирования необычного и красивого ствола фикуса Бенджамина сажают рядом несколько черенков и переплетают жгутом или косичкой. Ствол можно закрутить в спираль вокруг опоры, а затем, когда он окрепнет, убрать опору.

Если вы желаете иметь штамб не выше полуметра, то ствол следует оголять не более чем на 20 см. У штамба высотой в 1 метр формируют ствол в 25–35 см. Первое время неокрепший ствол подвязывают.

Бонсай

Выращивание бонсай из фикуса Бенджамина — это отдельная технология, в которой его рост регулируется за счёт плоской корневой системы. Для этого используют широкие плоские ёмкости типа плошки. В такую ёмкость с малопитательной почвой высаживают ещё молодой черенок.

Такой приём ограничивает рост растения. Фикусу несколько раз надо будет подрезать корни. Более всего для бонсай подойдут сорта «Наташа», «Николь», «Нина», «Вианди», «Барок».

Следует также выполнять такие действия:

1. Сначала необходимо определиться со стилем бонсай (прямой, сдвоенный ствол, наклонный, групповой или другие).
2. После появления 5–10 листов провести первую обрезку, оставляя вверху 2–5 почек.
3. Дальнейшая обрезка ведётся по плану формирования деревца. Периодически подрезаются корни и прищипываются точки роста.
4. Если необходимо изогнуть фикус, например, для стиля «дерево на ветру», то для этого пользуются толстой проволокой.

Знаете ли вы? Название искусства выращивания дерева в миниатюре «бонсай» походит от китайского «пэньцай», что переводится как «выращенное в подносе». Оно стало популярно в Японии, куда было завезено монахами-буддистами, и в 1914 году в Токио была впервые проведена выставка бонсай.

После каждой пересадки фикус Бенджамина можно немного приподнимать вверх, оголяя корни. Этот вид способен формировать каудекс, то есть утолщение ствола в форме бутылки. После этих манипуляций красивый бонсай получается через 3 года.

Ярусный штамб

Представляет собой крону с разделением на части. Её формовка происходит ярусами, между которыми оставляют гладкий ствол. Сам процесс осуществляют по мере роста растения. Сначала фикус обрезают так, чтобы создать простое штамбовое дерево с шарообразной кроной.

Затем обрезают побеги так, чтобы в рост уходил центральный побег. По мере роста и разрастания ветвей формируют гладкий ствол и новый ярус. Это достаточно длительный процесс.

Чтобы уменьшить время, затраченное на такой процесс, специалисты рекомендуют высаживать сразу два черенка, фиксируя их друг к другу проволокой. По мере роста черенки срастаются в один ствол, а в верхней части разделяются. Каждое из таких растений формируют как обычный штамб, но крону каждого располагают на разных уровнях.

Если посадить рядом черенки с неодинаковым окрасом листьев, то можно сформировать интересное деревце с разноцветными уровнями.

Ярусный штамб иногда выращивают из одного черенка. Он растет вверх, в виде длинного высокого штамба. Такую крону разделяют на 3 яруса. Часть сверху и снизу представляют собой штамб, а с третьей части, которая посредине, срезают все ветви в виде голого ствола. Верхушку обязательно прищипывают. Каждый ярус формируется как обычный штамб.

Скульптура

Формировать фикус Бенджамина в виде различных фигур сложнее всего, и это длительный процесс. Опытные садоводы могут создать настоящий шедевр в виде различных животных. Простому любителю можно попробовать сделать крону в виде геометрических фигур — конуса, шара или цилиндра.

На это уйдёт не один год. При таком формировании делают обрезку побегов в определённой последовательности так, чтобы придать им желаемую форму. Как правило, ветви, направленные внутрь кроны, обрезают, а растущие наружу оставляют. Таким образом, внешняя часть кроны разрастается, и ей проще придать нужную форму.

Знаете ли вы? На о. Шри-Ланка на территории местного Королевского Ботанического сада произрастает 150-летний фикус Бенджамина, разросшийся на 1500 кв. м. Его прозвали «черепахой», так как его крона очень похожа своими очертаниями на эту рептилию.

Особенности ухода после обрезки

Когда фикус обрезан, ему следует обеспечить надлежащий уход.

Для этого придерживайтесь следующих рекомендаций:

• после обрезки ветвей становится меньше, а значит, полив следует снизить, так как потребность в воде у растения снижается;
• бонсай требует ежедневного увлажнения, вследствие быстрого пересыхания грунта в мелкой посуде;
• чтобы молодые побеги стали более активно появляться и расти, следует применить любой регулятор роста, например, препарат «Эпин»;
• по мере роста фикуса побеги надо прищипнуть, чтобы сохранять форму кроны;
• следует избегать перестановки фикуса, так как он не любит перемещений.

Такой уход поможет закрепить результат, после того как крона будет сформирована.

Важно! Горшок с цветком должен быть защищён от прямых лучей солнца, так как они могут вызвать ожоги на молодых побегах.

Какие проблемы могут возникнуть

При проведении процедуры формирования кроны могут возникнуть следующие проблемы:

1. Из-за необработанного инструмента для обрезки (ножа) или при необработанных срезах может быть занесена инфекция.
2. Не стоит делать слишком густую крону, так как ветви будут затенять друг друга, а листочки начнут отмирать.
3. Не нужно фиксировать фикус для направления роста сразу после пересадки, нужно подождать 3 недели, чтобы дать растению окрепнуть.
4. Если используют тонкую проволоку, под неё обязательно подкладывают кусочек ткани.
5. Лучше использовать для формовки более мягкие материалы. Например, привязывать ветки верёвочкой или шпагатом к опоре.
6. Если крона развилась не так, как вы задумали, то взрослому растению рекомендуется сделать прививку.
7. При однобоком росте побегов можно прибегнуть к кербовке — специальному надрезу коры над нужным вам побегом для стимуляции его роста.
8. Если ветка растёт не в ту сторону, то для придания нужного направления можно использовать грузики и направляющие.

Уделяя время правильной обрезке и формовке фикуса Бенджамина, можно вырастить очень интересные и декоративные формы.

уход в домашних условиях, фото, пересадка, размножение, обрезка

Благородный фикус микрокарпа обычно выращивают с эстетической целью, хотя также известны его целебные свойства для здоровья человека. Ухоженный куст способен преобразить интерьер и добавить в помещение нотку изысканности. Чтобы растение имело роскошный внешний вид, перед покупкой следует разобраться во всех тонкостях его выращивания.

ПоказатьСкрыть

Ботаническое описание растения

Фикус микрокарпа представляет собой небольшое дерево с необычной корневой системой, которая возвышается над грунтом и переплетается в различных интересных вариациях. Ствол разветвляется на побеги, из которых произрастают листья. Каждый лист вырастает в длину до 10 см, в ширину — до 5 см. Форма листьев овальная, цвет зелёный с глянцевым блеском.

Уход в первые дни после покупки

От правильного поведения цветовода в первое время после покупки фикуса зависит последующее самочувствие растения.

После того как фикус микрокарпа принесён домой из магазина, необходимо выполнить следующие действия:

1. Вазон с растением следует разместить в месте с умеренным освещением. Необходимо притенять его от ярких солнечных лучей. Подоконник в этом случае не подойдёт. Лучше выбрать место вдали от окна.
2. Передвижений контейнера с растением лучше избегать.
3. Листья необходимо промывать влажной тканью или салфеткой. Можно также прибегнуть к опрыскиванию, однако лучше, чтобы вода не касалась ствола. Это особенно важно, если начали опадать листья.
4. Почву следует умеренно увлажнять и не допускать пересыхания.
5. Влажность воздуха необходимо поддерживать на высоком уровне. Допускается использование увлажнителя.

Знаете ли вы? В природной среде фикус микрокарпа можно найти в тропических лесах Японии, Китая, Малайзии, Индии, Филиппин и Австралии. Там он растёт на других растениях, поскольку является эпифитом.

Условия для выращивания дома

Чтобы куст прижился и продолжал расти, необходимо разместить его в помещении с подходящим микроклиматом. Фикус микрокарпа любит стабильность, поэтому лучше сразу позаботиться о температуре, влажности и освещении.

Освещение

Растение любит умеренный рассеянный свет. Однако при выборе между интенсивным солнечным светом и притенённостью лучше выбрать лёгкую тень.

Проветривание

Если комнату, в которой находится растение, необходимо проветрить, нужно следить за тем, чтобы в ней не создавался сквозняк. Прямые потоки ветра губительным образом воздействуют на общее состояние фикуса.

Температурный режим

Температурные рамки при содержании фикуса микрокарпа довольно широкие и составляют +16…+23°С. Показатели могут опускаться до +12°С и подниматься до +25°С. Температура за пределами этих показателей негативно влияет на растение.

Важно! Нельзя допускать резких перепадов температуры больше 4 градусов, поскольку из-за этого может начаться опадение листьев.

Влажность воздуха

Уровень влажности должен быть повышенным. Если показатели гигрометра опускаются ниже 50%, стоит установить увлажнитель воздуха. В жару также помогут опрыскивания листвы из пульверизатора.

Дальнейший уход в домашних условиях

Когда фикус микрокарпа после покупки успешно адаптировался к новым условиям, за ним нужно продолжать вести грамотный уход. От этого зависят жизнедеятельность растения и его показатели роста.

Полив

Частота полива зависит от индивидуальных показателей каждого дерева. Ориентироваться следует на уровень подсыхания почвы. Если верхний слой толщиной в 2–3 см сухой, стоит прибегнуть к увлажнению грунта.

Вода при поливе должна иметь температуру не ниже комнатной. Лучше, чтобы она была даже немного теплее. Идеально подойдёт талая, дождевая или отстоянная вода.
Почву нужно поливать методом орошения, а листья — опрыскиванием.

Подкормка

Вносить удобрения необходимо в период интенсивного развития, который у фикуса микрокарпа начинается весной и заканчивается осенью. Частота подкормки определяется выбранным препаратом, чаще всего подкармливать нужно каждые 2 недели.

Хорошим вариантом будет специальное удобрение для фикусов. Можно также использовать препараты, разработанные для бонсая. Подкормки вносят в жидком виде перед поливом или вместе с ним.

Обрезка

Обрезка необходима фикусу микрокарпа для оформления красивой кроны. Лучше всего проводить процедуру 2 раза в год, осенью и весной. Обрезать следует не только боковые побеги, но и центральный ствол. Важно также удалять старые и пожухлые листья.

Пересадка

Фикус микрокарпа любит стабильность, поэтому сложно переносит частые пересадки. Менять горшок и обновлять почву следует не чаще, чем 1 раз в 2–3 года. Лучше проводить процедуру пересадки весной, когда растение уже вышло из зимнего периода покоя.

Грунт для данного растения нужен воздухопроницаемый и хорошо распределяющий влагу. Глинистая почва для этих целей не подойдёт. При самостоятельном приготовлении следует смешать в одинаковых пропорциях торфяную и листовую почву, дёрн и песок. Можно приобрести готовый универсальный субстрат в специализированном магазине.

Обязательным условием для фикуса является наличие дренажа. Для этого можно использовать смесь из угля и керамзита.

При выборе горшка главное: обращать внимание на его размер. Он должен быть на несколько сантиметров больше предыдущего в диаметре.

Процесс пересадки осуществляют следующим образом:

1. Насыпают на дно нового горшка дренаж.
2. Извлекают фикус из старого горшка.
3. Полностью или частично убирают старую землю с корневища.
4. Перемещают растение в новый горшок.
5. Засыпают подготовленным субстратом.

Размножение

Самый распространённый способ размножения фикуса микрокарпа — черенкование. Можно также размножить растение семенами и отводками. Каждый из этих методов отличается своими тонкостями.

Черенками

Размножение черенками подразумевает отделение одного побега и его последующее укоренение.

Процесс должен происходить по следующему алгоритму:

1. Срезать ножом верхушку стебля. Важно, чтобы он был частично одревесневший.
2. Расположить черенок в ёмкости с отстоянной водой срезом вниз и оставить на 24 часа.
3. Переместить черенок в тару с тёплой водой, в которую предварительно следует добавить истолчённый уголь.
4. После появления первых корешков достать черенок и погрузить в горшок, наполненный субстратом, и накрыть прозрачной ёмкостью, например, банкой. Почву необходимо периодически увлажнять, не доводя её до пересыхания, но в то же время не допуская излишней увлажнённости.
5. Когда вырастут первые листья, банку нужно снять.

Отводками

Желательно, чтобы размножение отводками проводилось на фикусе, который до этого укоренили из черенка.

Для того чтобы укоренить отводок, необходимо придерживаться следующей инструкции:

1. На одном из побегов отступить некоторое расстояние от верхушки (50–60 см).
2. В предполагаемом месте появлении отводка срезать кору по окружности стебля. Длина участка со срезанной корой оптимально должна составлять до 3 см.
3. Обработать место среза «Корневином».
4. Обернуть срез слоем мха-сфагнума толщиной около 5 см.
5. Обмотать сфагнум полиэтиленовой плёнкой.
6. Растущие из этого места корни через какое-то время прорвут плёнку. После этого можно срезать побег немного ниже места образования корня и пересадить в отдельный контейнер.

Знаете ли вы? Родственником комнатного фикуса является фиговое дерево, или инжир. Интересно то, что это дерево может расти в совершенно невероятных условиях. Известны случаи, когда инжир рос прямо на каменной стене.

Семенами

Посевной материал сначала стратифицируют, т. е. помещают во влажную салфетку, оборачивают полиэтиленом и убирают в холодильник. Срок стратификации зависит от самих семян, обычно он составляет до 3–4 недель, однако лучше проводить процесс в соответствии с рекомендациями производителей семян.

Для посева семенного материала необходимо сначала подготовить ёмкость. Это должна быть неглубокая тара, наполненная снизу дренажем, а сверху — подходящим грунтом.

Посев происходит следующим образом:

1. Подготовленные семена увлажняют.
2. Почву поливают.
3. Выкладывают семена на почву.
4. Присыпают содержимое горшка тонким слоем песка.
5. Накрывают контейнер полиэтиленом или стеклянным изделием.
6. Помещают тару в тёплое и светлое место.

Посевы нужно постоянно опрыскивать. Через 14–28 дней появятся первые ростки. Когда на них появятся первые листья, их следует пересадить в отдельные горшки. Через 2 месяца после этого саженцы пересаживают в постоянные ёмкости.

Важно! Посев семян лучше проводить весной, поскольку этот сезон является оптимальным для посадки.

Трудности при выращивании

Опытные цветоводы выделяют перечень проблем, с которыми может столкнуться владелец фикуса микрокарпа.

Каждая из них может быть решена определённым способом:

1. Опавшие листья. Эта распространённая проблема заключается в том, что фикус микрокарпа сбрасывает листья. Действия владельца относительно того, что делать в таком случае, должны исходить из основной причины проблемы. Это могут быть резкие скачки температуры, воздействие сильных потоков воздуха, частые перемещения вазона с растением, слишком затенённое месторасположение или увлажнение почвы холодной водой. Владельцу следует проанализировать свой уход за фикусом и внести в него корректировки. Если же листья опадают сразу после покупки, проблема может заключаться в периоде адаптации. В данном случае достаточно опрыскивать листья водой и дождаться момента, когда растение освоится на новом месте.
2. Тёмные закрученные листья. При таких симптомах может иметь место солнечный ожог. Растение в этом случае следует затенить.
3. Серые пятна на листьях. Нужно проверить корни, поскольку возможно развитие корневой гнили. Поражённые участки растения необходимо удалить, сократить полив и чаще сливать воду из поддона.
4. Паутинный клещ. Фикус микрокарпа относительно устойчив к воздействию вредителей, однако на него может напасть паутинный клещ. При наличии серого паутинообразного налёта, его нужно удалить при помощи тёплой воды или мыльного раствора. Желательно также заменить субстрат на новый. Основная причина появления паутинного клеща заключается в пониженной влажности воздуха, поэтому в дальнейшем следует этот параметр откорректировать.

Фикус микрокарпа относится к красивым и довольно неприхотливым декоративно-лиственным растениям. При правильном уходе он будет успешно расти и радовать своих хозяев роскошным и экзотическим внешним видом.

Обрезка заросшей живой изгороди из фикуса | Home Guides

Живая изгородь из фикуса может обеспечить темно-зеленый, покрытый листвой экран уединения через несколько лет, но не отворачивайтесь от обслуживания, иначе ваша простая изгородь может быстро превратиться в высокую стену. Это связано с тем, что Ficus microcarpa, вид инжира, обычно выращиваемый в качестве живой изгороди, на самом деле является деревом, которое может достигать 25 футов в высоту со скоростью роста 2 фута в год. Если вы унаследовали живую изгородь из фикуса, которая выросла из-под контроля или посаженная вами живая изгородь больше не выглядит наилучшим образом, вы можете спасти свою изгородь из инжира с помощью омолаживающей обрезки.

Характеристики фикуса

Фикус microcarpa, обычно называемый индийским лавровым инжиром, кубинским инжиром или инжиром с блестящими листьями, подходит для посадки в зонах устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США с 10b по 11. Его овальные листья плотно упакованы и вечнозеленые. Хорошо растет на открытом солнце или в полутени на влажной почве от слабокислой до щелочной. Растение настолько приспособлено к неблагоприятным условиям, включая загрязнение и морской туман, что его часто используют в качестве уличного озеленения в городских районах, попадающих в его зону посадки.

Варианты обрезки для омоложения

Разросшуюся изгородь из фикуса можно обрезать одним из двух способов, в зависимости от формальности и уровня конфиденциальности, которым можно пожертвовать в краткосрочной перспективе. Стриженную живую изгородь из фикуса следует сократить наполовину ранней весной, незадолго до начала активного роста. После того, как растения дали несколько дюймов нового прироста, можно возобновить обычное обслуживание. Менее формальную изгородь из фикуса можно обрезать в течение нескольких сезонов, удалив самые большие ветви и те, которые торчат с поверхности живой изгороди, у основания.Удаление этих ветвей — не более одной трети от общей площади хеджирования — в течение трех лет приводит к созданию новой хеджирования без ущерба для конфиденциальности. Удаление крупных веток также открывает внутреннюю часть живой изгороди, улучшая циркуляцию воздуха и обеспечивая больше света для более здоровых растений.

Уход за живой изгородью

Поскольку фикус — быстрорастущий вид, требуется регулярный уход, чтобы изгородь формальной формы выглядела наилучшим образом. По мере того, как обрезанная изгородь на спине разрастается, ее следует подстричь или подстричь, придав ей легкую трапециевидную форму, которая наверху уже, чем внизу.Таким образом, новый рост не затеняет нижнюю часть живой изгороди, что может привести к обесцвечиванию длинной изгороди. Поддержание неформальной живой изгороди требует меньшего обслуживания. Удаление самых больших ветвей и любых выбросов в начале каждого вегетационного периода позволяет поддерживать их на приемлемой высоте.

Соображения

Живые изгороди из фикусов чувствительны к повреждению крошечными насекомыми, называемыми трипсами, в частности Gynaikothrips ficorum или кубинским лавровым трипсом. Трип вызывает скрученные темные кончики кончиков и образование галлов — комковатых наростов на стебле растения.Зараженные участки следует обрезать и уничтожить. В противном случае избегайте стрижки живых изгородей из фикусов, когда вам опасны трипсы. Обрезка побуждает растение дать новый нежный рост, который более подвержен травмам. Фикус бенджамина — еще один фикус, используемый в качестве живой изгороди — в основном в Южной Флориде — и обычно считается нежелательным, потому что он легко дефолируется насекомыми и вырастает даже больше, чем F. microcarpa, что требует еще большего ухода.

Непостоянное, но популярное комнатное растение

Я всегда говорил, что если взглянуть косо на фикус бенджамина или плачущий инжир, он начнет опадать листья.На самом деле, это непостоянное дерево опадает от многих вещей.

Уход за комнатными растениями фикуса Bejamina

Здесь, в Южной Калифорнии, они растут на открытом воздухе (лучше всего держать их подальше от фундаментов, канализационных сетей и тротуаров) и выглядят полными, зелеными и счастливыми, насколько это возможно, но в помещении — это совсем другая история.

Итак, если вы когда-либо пытались сохранить один из лучших в своем доме, не расстраивайтесь. Ты не один!

Причина, по которой фикус bejaminas столь непостоянен, заключается в том, что они очень чувствительны к любым изменениям.Если переместить их, они сбросят листья. Когда времена года меняются, что приводит к изменению света и температуры, если вы над ними или под водой, если они подвергаются воздействию сквозняков или ставятся перед обогревателем или кондиционером, все это сигнализирует об опадании листьев и стрессе для этого очень популярного комнатного дерева. .

Хотя Плакучий инжир — это дерево, которое чаще всего можно увидеть в помещении, его нелегко поддерживать в живых и хорошо выглядеть. И именно поэтому я не включил его в свою книгу по уходу за комнатными растениями Keep Your Houseplants Alive.Хорошие новости: если вы жаждете комнатного дерева, вам будет проще ухаживать за Ficus elastica и lyrata в книге.

Я болтаюсь в теплице с морем фикусов бенджаминов:

Свет

Высокий. В конце концов, это уличное дерево.

Вода

Тщательный полив каждые 10-14 дней. По возможности придерживайтесь режима полива, за исключением зимы, когда вы немного отступаете.

Температура

Опять же, насколько это возможно.Если ваш дом удобен для вас, будет комфортно и для ваших комнатных растений.

Вредители

Наиболее восприимчивы к мучнистым червецам, паутинным клещам и трипсу. Вы, вероятно, увидите какую-то вспышку, когда включите обогреватель.

Ficus bejaminas — это ландшафтные деревья, которые могут достигать 50 футов в высоту и имеют обширную корневую систему. Здесь, в Санта-Барбаре, они красивы, полны и счастливы, растут на солнышке побережья.

Я, честно говоря, никогда не видел, чтобы Плачущий фиг выглядел потрясающе в чьем-либо доме (теперь атриумы — это совсем другая история), и, побывав в торговле растениями в интерьере, я видел их много.Уход за ними в помещении — это совсем другая история, но если вам нравится трудность, попробуйте Weeping Fig!

Вот фикус Бенджамина моего соседа, обрезанный в форме леденца на палочке.

Еще один плачущий инжир, растущий здесь, в Санта-Барбаре. Видите, какой густой и блестящей зеленью становятся их коронки? Большинство из них в помещении так не выглядят!

Хотите выращивать комнатные растения, такие как фикус бенджамина? Вот несколько рекомендаций по уходу за другими популярными комнатными растениями:

Китайские вечнозеленые растения: советы по уходу и выращиванию

Драцена Song Of India Советы по уходу и выращиванию

Что нужно знать о выращивании банановых комнатных растений

Это сообщение может содержать партнерские ссылки.Вы можете прочитать наши правила здесь. Стоимость вашей продукции не будет выше, но сад Joy Us получает небольшую комиссию. Спасибо за то, что помогли нам распространить информацию и сделать мир более красивым!

Руководство по уходу за женьшенем и фикусом — Horty Girl

Этот бонсай ficus retusa идеален для дома, офиса или подарка

В прошлом китайском новом году мы представили Ginseng Ficus в милой круглой стеклянной таре для нашей линейки продуктов. У фикуса женьшеня, также известного как Ficus retusa или Ficus microcarpa, есть характерный луковичный корень, напоминающий женьшень (намекните на название;)).Эти деревья также называют кубинскими лаврами или индийским лавровым инжиром.

Учитывая свое тропическое происхождение, FIcus retusa наслаждается теплым прямым солнечным светом, но может расти как на открытом солнце, так и в полутени. Из-за своей природы бонсай этот фикус женьшеня все еще может расти при слабом освещении. Помните, что не следует размещать растение в местах, где оно находится близко к вентиляционным отверстиям или сквознякам.

Бонсай, женьшень, фикус, обслуживание растений

В связи с тем, что фикус является бонсай, по мере его роста потребуется обрезка.Говорят, что он обрезает оба конца (корни и листья). Обрезка листьев поможет сохранить форму и структуру дерева. Если вы пересаживаете фикус женьшеня, необходимо также провести обрезку у корней. На дереве фикуса женьшеня могут появиться паутинные клещи или мошки, но это не повлияет на фактическое здоровье растения. Если вы заметили этих надоедливых насекомых, просто опрыскивайте мыльной водой два раза в день в течение 2 недель.

Полив фикуса женьшеня

Чтобы поливать фикус женьшень, между каждым периодом полива почва должна быть сухой.Поливайте каждые 2–3 недели в весенние и летние месяцы, а затем увеличивайте интервалы между поливом в осенние и зимние месяцы. Это растение может пережить засушливые условия освещения, поскольку оно накапливает и впитывает воду своими корнями, поэтому лучше под водой, чем над водой. Возьмите 1/3 стакана воды и медленно полейте у основания растения. Поливайте медленно, чтобы не переливать. Иногда для почвы может потребоваться менее 1/3 стакана. Вода не должна «скапливаться» на дне стакана и должна достаточно быстро впитаться.Признаки переувлажнения? У дерева разовьется корневая гниль.

НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ПОЛИВАТЬ ВАШ ФИКУС ЖЕНЬШЕНЬ — Используйте метод Smart Stick! Просто вставьте умную палку Horty Girl, которую можно найти с каждым растением, в основание растения и вытащите кол. Почувствуйте / обратите внимание, если он на ощупь влажный, влажный или сухой, и вода соответственно. В этом случае, если почва выходит сухой — пора поливать. Если он станет мокрым, проверьте его примерно через неделю.

Садовых гидов | Как обрезать фикус женьшеня

Фикус женьшеня — популярное растение для выращивания в качестве бонсай.Его рост и форма легко контролируются обрезкой. Фактически, его корни можно обрезать, чтобы добавить бонсай эстетической привлекательности. Обрезайте фикус женьшеня с помощью вогнутой ножницы, которая не так легко покажет шрамы, как другие ножницы. Поскольку фикус часто кровоточит после острых порезов, используйте тупые секатор или кусачки, независимо от того, какой сорт вы выберете.

Обрежьте до половины новых листьев фикуса женьшеня после того, как он вырастет от шести до 10 штук, для получения сильной и пышной кроны.

Обрежьте новые отростки и конечности, чтобы придать им форму фикуса женьшеня.Обрезайте новые побеги весной и осенью. Обрезайте прошлогодний рост осенью после того, как он остановился в течение года.

• Фикус женьшеня — популярное растение для выращивания в качестве бонсай.
• Обрежьте до половины новых листьев фикуса женьшеня после того, как он вырастет от шести до 10 штук, чтобы получить сильную и пышную крону.

Обрезайте корни каждые 1-2 года, предпочтительно ранней весной, когда пересаживаете фикус женьшеня. Удалите почву вокруг корней кистью или вилкой для бонсай.Отрежьте от 1/3 до 1/2 корней, чтобы контролировать рост. Нарежьте клинья наверху корневого кома, под кроной, чтобы корни формировали интересный рисунок над линией почвы.

Обрезка ветвей на бонсай Фикус

Обрежьте бонсай маленькими острыми ножницами. Обрезайте только стебли, а не листья фикуса. Обрезанные листья приобретают неопрятный вид и буреют. Сделайте набросок нужной формы и отметьте, какие ветви необходимо удалить, в том числе те, которые растут вертикально, пересекаются друг с другом или растут внутрь.Формируйте фикус зимой до того, как начнется обильный весенний рост. Обрезайте новые побеги, прищипывая и обрезая в течение вегетационного периода до двух или трех листьев на побеге.

• Обрезайте корни каждые 1-2 года, предпочтительно ранней весной, когда пересаживаете фикус женьшеня.
• Нарисуйте эскиз желаемой формы и отметьте, какие ветви необходимо удалить, включая те, которые растут вертикально, пересекаются друг с другом или растут внутрь.

Ficus Alii — Ficus binnendiijkii ‘Alii’ Care and Picture

Ботаническое название: Ficus binnendiijkii ‘Alii’

Ficus Alii в дикой природе не существует.’Alii’ — довольно новый сорт, из него получается красивое комнатное дерево.

Длинные узкие листья естественно глянцевые и сужаются к концу. По мере роста фикуса его нижние листья могут опускаться, обнажая голый древесный ствол, придавая этому дереву вид пальмы. Иногда производители плетут его стволы, делая его похожим на топиарий. Он станет смелым заявлением в любой ярко освещенной комнате.

Уход проще, чем за многими его родственниками. Вы обнаружите, что он менее темпераментен, чем F.benjamina , которая сбрасывает листья, когда не получает того, чего хочет. Однако опадание листьев возможно у сорта Alii, если он не получает достаточно света и регулярных поливов.

Пересаживайте только весной, когда это необходимо, в самый маленький горшок, в котором будут корни. Растения фикуса медленно растут и предпочитают немного горшечное растение. Используйте горшок с дренажными отверстиями, чтобы почва не заболела.

Ficus Alii кажется устойчивым к вредителям. Однако следите за белокрылками и щитовками, которые часто беспокоят фикусы.Немедленно лечите любое заражение.

Вы найдете растения alii ficus в продаже в садовых центрах или интернет-питомниках весной и летом. Хотя этот захватывающий гибрид был доступен всего несколько лет, он становится популярным благодаря своей способности адаптироваться к выращиванию в помещении.

И тебе тоже хорошо. Фикусы являются одними из лучших для улучшения качества воздуха в помещении. Они триумфально удаляют токсины, такие как формальдегид, бензол и трихлорэтилен, из загрязненного воздуха в помещении.

Советы по уходу за фикусом Али

Происхождение: Гибрид

Высота: До 10 футов (3 м) в помещении. Обрезка фикуса позволит контролировать его размер.

Свет: Дайте Ficus binnendiijkii яркий свет круглый год. Его не так суетливо переносят, как другие комнатные растения фикуса, но он может опадать листья, если его внезапно переместить в тенистый угол или на яркое солнце.

Вода: Тщательно полейте почву, затем оставьте верх на 1 дюйм (2.5 см) для просыхания между поливами. Используйте теплую воду, потому что холодная вода может вызвать потерю листьев. Избегайте использования умягченной воды — она ​​содержит соли, которые могут повредить фикус.

Влажность: Средняя влажность в помещении (около 40-50% относительной влажности). Взгляните на эти простые способы повысить влажность комнатных растений.

Температура: Средняя температура в помещении 18-24 ° C / 65-75 ° F.

Почва: Почвенная смесь хорошего качества.

Удобрение: Подкармливайте раз в два месяца с весны до осени сбалансированным жидким удобрением, разбавленным вдвое.

Размножение: Обрезки кончиков стеблей и воздушные отводки. Размножать деревья фикуса в домашних условиях непросто. Эти деревья медленно укореняются при любом методе.

1. Дом

›

2. Комнатные растения от А до Я

Уход за фикусом с привитым женьшенем

Скачать эту инструкцию

Общие сведения:

Существует более 600 видов фикусов, большинство из которых тропические и вечнозеленые.Фикус дает уникальный «фрукт», который на самом деле представляет собой перевернутый цветок. Фикус — один из самых любимых бонсай по многим причинам. Это отличное дерево для новичков, так как большинство видов фикусов растут быстро, терпимо к любым почвам и условиям освещения, из них получаются прекрасные комнатные бонсай и, что, возможно, наиболее важно, они удивительно снисходительны к тем, кто только изучает методы полива бонсай.

Деревья Характеристики:

Фикус — один из лучших сортов деревьев бонсай для дома.За ними очень легко ухаживать, и они не требуют особого внимания. Сорта фикуса «Женьшень» имеют толстые стволы с крупными обнаженными корнями, что придает дереву очень экзотический и тропический вид. Деревья Gensing Grafted Ficus олицетворяют силу, с привитыми ветвями, демонстрирующими полные скопления компактной листвы и глянцевых овальных листьев.

Температура:

Фикус бонсай не любит сквозняков, поэтому важно не ставить бонсай рядом с сквозняком или вентиляционным отверстием, которое сушит листву.Привитые фикусы Gensing — это растение, любящее теплую погоду, и они должны попасть внутрь, когда температура упадет до 50 или около того.

Освещение:

Фикусы растут при слабом освещении, но хорошо развиваются при ярком. Не подвергайте фикус воздействию прямых солнечных лучей летом. Фикусы хороши внутри, но летом их любят вывозить на улицу. Как и в случае с любым бонсай, максимальное освещение фикуса поможет сохранить его здоровье и силу.Выращивание при тусклом свете приведет к появлению длинноногих, слабых, нецветных и подверженных болезням растений. Когда фикус выращивают в помещении, дайте им как можно больше оконного света или усиливайте искусственное освещение в течение 18 часов в день.

Полив:

Держите фикус умеренно влажным. Поливайте дерево хорошо летом и уменьшите полив зимой. Фикусы очень терпимы к чрезмерному или недостаточному поливу, что делает их идеальными для новичков. Поддон для влажности — отличный способ повысить влажность.Эти неглубокие лотки заполнены мелкими камнями, а на дне лотка находится вода. Убедитесь, что вода не достигает дна горшка для бонсай, чтобы предотвратить гниение корней. По мере испарения воды создается соответствующий уровень влажности, имитирующий естественную среду обитания фикуса бонсай.

Удобрение:

Удобряйте фикус бонсай Каждые две недели во время вегетационного периода и убавляйте зимой. Деревья фикуса практически сразу откликнутся на подкормки красивым новообразованием.

Обрезка / Дрессировка:

Обрезка листьев может использоваться для уменьшения размера листьев. Обрезайте до 2-4 листьев после того, как вырастут 6-10 листьев. Остерегайтесь, фикус будет обильно кровоточить из латекса молочного цвета при обрезке (они относятся к семейству каучуковых деревьев). Это может быть грязно, но когда латекс высыхает, он образует собственное естественное уплотнение. Форма будет определяться общим видом, которого вы хотите добиться. Сядьте на уровне глаз с деревом бонсай и воспользуйтесь ножницами для обрезки бонсай. Дайте побегам разрастись на 3 или 4 узла, затем обрежьте их до 1 или 2 листьев по мере необходимости.Порезы должны быть гладкими или слегка вогнутыми, чтобы рана быстро зажила. Если поверхность среза коричневая, добавьте на нее краску для обрезки. Обрезку можно проводить в любое время, но обрезка поздним летом и осенью уменьшит образование рубцов. Gensing Grafted Ficus естественным образом отращивает корни баньяна; эту особенность часто демонстрируют стилизованные под фикусы драматические воздушные корни и потрясающие корни над камнями, которые стали популярными в восемнадцатом и девятнадцатом веках. Каменная цепочка устроена так же, как обнаженный корень, но требует каменного основания, чтобы корни могли обернуться вокруг и под ним.Бонсай, прикрепленный к камню, в неглубоком горшке — идеальный символ инь и янь, отражающий вечное качество Вселенной.

Насекомые / вредители:

Не допускайте попадания пыли на листья и регулярно осматривайте их на наличие вредителей или грибка. Тщательный уход за своим бонсай имеет большое значение для предотвращения насекомых и болезней. Вредители фикуса — это в основном щитовки, клещи и мучнистые клопы. Желтые листья, липкие листья, нецветные листья и / или паутина указывают на проблемы с насекомыми. С большинством видов насекомых можно бороться с помощью безвредного раствора из 1 чайной ложки средства для мытья посуды на 1 литр теплой воды; Опрыскайте все растение смесью, чтобы создать сток, при необходимости повторите.

Распространение:

Возьмите четырехдюймовый черенок шириной примерно с ваш мизинец от гибкой ветки здорового материнского растения и окуните черенок в порошок для укоренения хорошего качества. Посадите его в острый речной песок в горшок высотой 4 дюйма. Через месяц осторожно опрокиньте черенок из горшка. Вы должны увидеть рост корней. На этом этапе срежьте все листья, кроме верхушки черенка. Пересадите в тот же горшок с тем же острым речным песком и держите в тени в течение двух недель.Через две недели начните подкармливать жидкое удобрение из морских водорослей, а через две недели после этого начните подкармливать удобрение, подходящее для гидропоники, в течение следующих трех месяцев. Через три месяца удаление черенка от песка должно указывать на здоровое развитие волокнистых корней, готовых к посадке

Пересчет:

Пересаживайте каждые 2-3 года в начале весны перед началом вегетационного периода. Следите за тем, чтобы не обрезать корни бонсай слишком сильно, что приведет к удалению не более 10% роста корней.

Дополнительные комментарии:

Фикусы очень чувствительны к движениям и будут протестовать, когда их перемещают, бросая листья, поэтому обязательно найдите яркое место вдали от сквозняков и держите его там, чтобы поддерживать оптимальное здоровье бонсай.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ : Содержимое, представленное в этой статье, не подлежит гарантии или гарантии со стороны магазина Bonsai Outlet.

Лучшие стабилизаторы напряжения — рейтинг 2020 года: обзор цен, отзывы

• Рейтинги
• Гайды
• Обзоры
• Статьи
• Новости

• 
  
  
  Россия
  
  • 
    
     
    United Kingdom
    
  • 
    
     
    Español
    
  • 
    
     
    United States

Стабилизаторы напряжения для дома и дачи: как выбрать, какой лучше

В современных частных домовладениях количество электроприборов увеличивается в соответствии с ростом потребностей хозяина. Холодильник, плита и духовой шкаф, телевизор, стиральная машина, пылесос, компьютеры, чайник — это ставшие уже привычными потребители электричества. А еще посудомоечная машина, мультиварка, хлебопечка, кофемашина — список пополняется с каждым днем. Нагрузка на электрические сети растет, особенно за чертой города, в дачных или коттеджных поселках, где перепады напряжения в сети являются обычным явлением. Защитить сложную и дорогую электронику от таких скачков поможет стабилизатор напряжения.

Локальные и общие стабилизаторы

Если напряжение «гуляет» в небольших пределах и большая часть техники работает нормально, а проблемы есть только у какой-то части более чувствительной аппаратуры, имеет смысл поставить локальные стабилизаторы — на конкретные линии или на отдельные устройства.

По количеству фаз

Питание в доме может быть однофазным и трехфазным. С однофазными (на 220 В) все ясно: нужен однофазный стабилизатор. Если в доме/квартире три фазы, есть варианты:

• Если есть аппаратура, которая подключается сразу к трем фазам, то стабилизатор напряжения для дома нужен трехфазный.
  Схема подключения стабилизатора к однофазной цепи
• Если аппаратура подключается только к одной из фаз, нужны однофазные стабилизаторы на каждую из фаз. Причем мощность их не обязательно должны быть одинаковой, так как нагрузка обычно распределена неравномерно.

На трехфазные цепи можно поставить три однофазных

Выбрать стабилизатор напряжения для дома или дачи по этому принципу несложно. Но определиться надо обязательно.

Выбор мощности

Чтобы выбрать стабилизатор напряжения для дома, первым делом надо рассчитать его мощность. Проще всего ее определить по автомату, который стоит на доме или линии. Например, входной автомат стоит на 40 А. Рассчитываем мощность: 40 А * 220 В = 8,8 КВа. Чтобы агрегат не работал на пределе возможностей, берут запас по мощности 20-30%. Для данного случая это будет 10-11 КВа.

Выбор мощности стабилизатора зависит от суммарной мощности сети или подключаемых к нему приборов

Также рассчитывается мощность локального стабилизатора, который ставим на отдельный прибор. Но тут в расчет берем максимальный потребляемый ток (есть в характеристикам). Например, это 2,5 А. Далее считаем по описанному выше алгоритму. Но если в оборудовании есть мотор (холодильник, например), то надо учитывать пусковые токи, которые в разы превышают нормативные. В этом случае рассчитанные параметры умножают на 2 или 3.

При подборе мощности не путайте кВА с кВт. Если коротко, то 10 кВА при наличии на нагрузке емкостей и индуктивностей (то есть для реальных сетей практически всегда) не равны 10 кВт. Цифра реальной нагрузки меньше, а насколько меньше — зависит от коэффициента индуктивности (может также быть в характеристиках). Под конкретный прибор рассчитать все просто — надо умножить на коэффициент, а вот для сети все сложнее. Просто если видите цифру в кВА, берите запас порядка 15-20%. Примерно такова реактивная составляющая в среднем.

Точность стабилизации

Точность стабилизации показывает, насколько «ровным» будет напряжение на выходе. Приемлемым считается +-5%. С таким допуском нормально работает отечественная техника, а вот для импортной надо лучше стабилизированное напряжение. Итак, все стабилизаторы, которые имеют точность меньше +-5% — это замечательно, все что хуже — лучше не покупать.

Точность стабилизации — один из первых параметров, на которые надо обратить внимание.

Диапазон входного напряжения: предельный и рабочий

В характеристиках есть две строчки: предельный диапазон входного напряжения и рабочий. Это две разные характеристики, которые отображают разные параметры устройства. Предельный диапазон — это тот, при котором устройство будет хоть как-то корректировать напряжение. Оно не всегда вытянет его до нормы, но хотя-бы не отключится.

Предельный диапазон указывают не всегда, но есть рабочий

Рабочий диапазон входного напряжения — это, как раз, тот разбег, при котором устройство должно выдавать заявленные параметры (с той самой точностью стабилизации).

Нагрузочная и перегрузочная способность

Очень важная характеристика, на которую надо обязательно обращать внимание. Нагрузочная способность показывает какую нагрузку может «потянуть» стабилизатор напряжения для дома при работе на нижней границе. Есть такие модели, которые выдают заявленную мощность на 220 В. То есть тогда, когда она совсем не нужна. А вот на нижнем пределе в 160 В могут работать только с половинной нагрузкой. Результат — работая при пониженном напряжении он может перегореть. Даже если вы взяли его с запасом мощности.

Нагрузочную и перегрузочную способность надо запрашивать дополнительно.
Обычно в технических характеристиках ее нет

Перегрузочная способность не менее важна. Она показывает, как долго может он работать с превышением нагрузки. Параметр важен даже если оборудование вы брали с хорошим запасом по мощности. По этому параметру можно опосредованно определить качество деталей и качество сборки. Чем выше перегрузочная способность, тем более надежно оборудование.

Виды, плюсы, минусы

Стабилизаторы напряжения есть разных видов, делают их из компонентов разного типа — электромеханических, электронных. Часть из них имеет электро-механическое управление, часть-электронное. Чтобы правильно подобрать оборудование, надо иметь представление о достоинствах и недостатках.

Видов и типов стабилизаторов напряжения для дома много…

Электронные (симисторные)

Собираются на симисторах или термисторах. Имеют несколько ступеней регулировки, которые подключаются/отключаются в зависимости от входного напряжения. Переключение может происходить при помощи электронного ключа (работает бесшумно, но это более дорогие модели) или электронного реле (при срабатывании есть звук).

К плюсам электронных стабилизаторов относят высокую скорость реакции (время включения одной ступени около 20 мсек). Электронные ключи срабатывают очень быстро, подключая нужное количество ступеней коррекции или отключая их. Второй положительный момент — тихая работа. Шуметь тут нечему — работает электроника.

Сравнение основных типов стабилизаторов

Минусы тоже есть. Первый — низкая точность стабилизации. В этой категории вы не найдете моделей, который выдают напряжение с погрешностью менее 2-3%. Это просто невозможно, так как регулировка ступенчатая и погрешность довольно высока. Второй недостаток — высокая цена. Симисторы стоят немало, а их столько, сколько ступеней. То есть, чем больше ступеней и вше точность регулировки, тем дороже будет оборудование.

Электромеханические

Собираются на основе электромагнитной катушки, по которой бегает бегунок. Положение бегунка изменяется при помощи мотора или реле. Плюс электромеханического стабилизатора — невысокая цена и высокая точность стабилизации. Недостаток — низкое быстродействие — параметры меняются медленно. Второй минус — довольно громкая работа.

Аппараты с мотором работают тише, но корректировка происходит медленно. Среднее время реакции — 20 В за 0,5 секунды. При резких скачках аппарат просто не успевает изменять напряжение. Есть у стабилизаторов этого типа еще одна неприятность — перенапряжение. Возникает, в той ситуации, когда ранее упавшее напряжение резко приходит в норму. Стабилизатор не успевает среагировать, в результате на выходе имеем скачок, прием бывает он до 260 В, а это губительно для техники. Для того чтобы избежать подобной ситуации, на выходе ставят защиту по напряжению (автомат по напряжению), который просто отключает питание.

Электро-механические — недорогие, надежные, но с малой скоростью коррекции

Если электромеханический стабилизатор напряжения для дома собран на основе реле, время срабатывания меньше, но при работе они шумят, да и регулировка не плавная а ступенчатая. Это значит, что они имеют более низкую точность стабилизации. Зато нет перенапряжения и нет необходимости думать о дополнительной защите. Чтобы не путаться, эти устройства называют релейные стабилизаторы именно так они описаны в большинстве случаев.

Есть и еще один не самый приятный момент у электромеханических стабилизаторов напряжения для дома или квартиры: они быстрее изнашиваются, требуют регулярной профилактики (раз в пол года).

Феррорезонансные

Это самые громоздкие из стабилизаторов. Имеют малое время отклика, высокую надежность и стойкость к помехам. Коэффициент стабилизации средний (порядка 3-4%), что неплохо.

Ферро-резонансные стабилизаторы напряжения не слишком популярны из-за больших габаритов и массы

Но на выходе напряжение имеет искаженную форму (не синусоида), работа зависит от изменений частоты в сети, отличается большой массой и габаритами. Обычно используется как первая ступень стабилизации, если одним устройством добиться нормального напряжения не получается.

Инверторные

Это один из видов электронных приборов, но его работа и внутреннее устройство очень сильно отличаются от описанных выше, потому эта группа рассматривается отдельно.

В инверторных стабилизаторах напряжения происходит двойное преобразование сначала переменный ток превращается в постоянный, затем обратно в переменный, который подается на корректор коэффициента мощности, где и происходит его стабилизация. В результате на выходе имеем идеальную синусоиду со стабильными параметрами.

Блок-схема инверторного стабилизатора напряжения

Инверторный стабилизатор напряжения для дома это, пожалуй, лучший на сегодня выбор. Вот его плюсы:

• Широкий рабочий диапазон стабилизации. Нормальный показатель — от 115-290 В.
• Малое время отклика — задержка составляет несколько миллисекунд.
• Высокая точность стабилизации: средние показатели в классе 0,5-1%.
• На выходе идеальная синусоида, что важно для некоторых видов техники (газовых котлов, например, стиральных машин последнего поколения).
• Подавление помех любого характера.
• Небольшие размеры и масса.

По цене это не самое дорогое оборудование — стоят они примерно столько же, сколько и релейные и почти в два раза ниже электронных. При этом качество преобразования у инверторных агрегатов намного выше.

Российский производитель ШТИЛЬ выпускает инверторные стабилизаторы напряжения для дома и дачи

Недостаток у этого оборудования один: при работе элементы сильно греются. Для охлаждения в корпус встраиваются вентиляторы, которые издают негромкое жужжание. Если стабилизатор напряжения выбираете для квартиры, ставят его обычно в коридоре, так что шум может быть слышен. В частных домах возможностей по выбору места установки больше, так что вполне реально найти такое, где шум мешать не будет.

Какой стабилизатор лучше

Говорить от том, что какой-то тип стабилизатора лучше, а какой-то хуже не имеет смысла. У каждого есть свои достоинства и недостатки, каждый в какой-то ситуации, под определенные требования — лучший выбор.

Давайте рассмотрим типичные ситуации, с которыми многие сталкиваются:

• Скачки по питанию частые, резкие. Напряжение то падает, то становится выше требуемого. Для такой ситуации необходимо высокое быстродействие и отсутствие возможности перенапряжения. Такими свойствами обладают электронные и инверторные стабилизаторы.
• Напряжение в сети часто понижается, до нормы практически не дотягивает. Тут важен широкий рабочий диапазон. Из недорогих моделей подходят электромеханические и релейные, из более дорогих все тот же инверторный.
  
  Чтобы проще было выбрать, какой стабилизатор напряжения лучше
• Купили новую технику, а она не хочет работать, выдает ошибку по питанию. Лучший вариант тут — инверторный агрегат Он не только напряжение дотянет, но и синусоиду выдаст идеальную, а это для электроники важно.

Ситуаций на самом деле очень много. Но в любом случае подбирать тип стабилизатора напряжения для дома надо исходя их существующей проблемы. Далее уже в выбранной категории выбирать по параметрам.

Выбор производителя и цены

Самое непростое — выбрать производителя. Стазу стоит сказать, что китайские агрегаты лучше не рассматривать. Даже с теми, которые китайские только наполовину (с вынесенным в поднебесную производством и головным офисом в другой стране) надо быть очень аккуратными. Качество не всегда стабильно.

Советы по выбору стабилизатора

Если вам не важна внешняя составляющая, обратите внимание на стабилизаторы российского или белорусского производства. Это Штиль и Лидер. Вполне приличные агрегаты, с не очень хорошим дизайном, но со стабильным качеством.

Если вам нужна идеальная аппаратура, ищите итальянские ORTEA. У них и качество сборки, и внешний вид на высоте. Также неплохие отзывы у РЕСАНТА. Их товар оценивают на 4-4,5 по пятибалльной шкале.

Разброс цен поражает, но типы оборудования тут собраны самые разные — от бюджетных релейных и электромеханических до супер-надежных электронных.

ТОП-7 Лучших Стабилизаторов Напряжения – Рейтинг 2019 Года

Стабилизатор напряжения – это нормализатор переменного тока в сети, который исправляет его характеристики при несоответствии нужным параметрам. В России речь чаще всего идет об уровне в 220В. Благодаря такой защите предотвращается выход электроприборов в доме из строя. Но чтобы она действительно была надежной, необходимо использовать только качественные и безопасные устройства. В этом рейтинге, составленном на основании отзывов покупателей, как раз и рассматриваются достоинства и недостатки лучших стабилизаторов напряжения.

Стабилизаторы напряжения для дома какой фирмы лучше выбрать

В этом ТОПе описываются достоинства и недостатки продукции от 5 конкурирующих между собой фирм. Здесь имеются компании, предлагающие и недорогие, и премиальные, и средние по цене варианты, в зависимости от их характеристик. Несмотря на разрыв в стоимости, каждая из представленных в рейтинге торговых марок заработала себе громкое имя в России и относится к лидерам согласно отзывам покупателей. Вот о каких брендах пойдет речь:

• Ресанта – торговая марка предлагает устройства с хорошим сочетанием цены и качества. Они поддерживают работу как мелких, так и более мощных электроприборов, не давая им выходить из строя при скачках тока в сети. В большинстве случаев тут предлагаются однофазные агрегаты. В наличии у бренда есть и релейные модели, и варианты с двойным преобразованием энергии.
• Энергия – история этой компании началась в 2000 году, в то время она поставляла на рынок оборудование других фирм, но со временем переквалифицировалась в производителя электротехнических устройств. На данный момент у нее есть собственный конструкторский отдел и заводы, расположенные в России и Китае. При создании продукции она руководствуется принципом обоснованности цены, безопасности использования товаров и их высокого качества.
• Rucelf – это чуть ли не главный конкурент Ресанты, предлагающий лучшие стабилизаторы напряжения по соотношению цены и качества, которое здесь оптимально. Именно поэтому его товары и пользуются на рынке высоким спросом. Они безопасны и удобны в использовании, просты в монтаже и имеют приличный дизайн. Их применяют как регулярно, так и периодически. Торговая марка заботится о защите своих устройств от перегрева, перегрузок и посторонних шумов, поэтому срок службы изделий превышает 10 лет.
• Штиль – под этим брендом выпускаются как бюджетные варианты, так и модели среднего диапазона, а также премиум-класса. Среди них особенно популярны устройства с двойным преобразованием, которые почти не уступают источникам бесперебойного питания. Тут доступно две группы: «ИнСтаб» и «ИнСтаб+», разработанные с применением инверторной технологии. С их помощью процесс регулировки происходит в несколько этапов, при этом в отзывах не наблюдается жалоб на время отклика, здесь оно минимально.
• Sven – продукция фирмы может использоваться как в квартирах, так и в домах или офисах. Она имеет демократичные цены и в то же время достойное качество. На это указывает быстрое время переключения между обмотками максимум в 10 мс, длинные кабеля в среднем в 1.7 м, устойчивость к низким температурам до -40 градусов и высокому уровню влаги – до 80-90%. Тут имеются как настенные, так и напольные агрегаты, защищенные от импульсных помех, перегрузки, перегрева. Поэтому нисколько не странно, что срок их службы очень большой, в среднем, 10 лет.

Рейтинг лучших стабилизаторов напряжения

Прежде всего мы изучили отзывы покупателей и оценки экспертов, как положительные, так и негативные. Также был проведен ряд тестов, что и помогло выявить победителей.

Вот на какие характеристики мы обращали внимание при отборе лучших стабилизаторов напряжения:

• Тип изделия – релейное, электромеханическое, инверторное;
• Способ монтажа – напольный или настенный;
• Уровень КПД и процент погрешности;
• Тип охлаждения – естественное или принудительное;
• Температурный режим работы;
• Ориентированность на количество фаз и розеток;
• Время переключения между обмотками;
• Степень влажности в помещении;
• Мощность;
• Способ подачи информации о напряжении – цифровая индикация или обыкновенная;
• Надежность защиты от перегрева, помех, повышенных нагрузок;
• Вес и размеры;
• Дизайн и цвет.

При составлении рейтинга мы также принимали во внимание срок службы устройств и длительность действия гарантии, соотношение цены и качества изделий, их доступность на рынке.

Лучшие релейные стабилизаторы напряжения

Такое устройство состоит из трансформатора и электрической схемы, управляющей им, что и обеспечивает приборы стабильным током. В отличие от классических моделей, здесь имеется реле, которое отвечает за переключение между обмотками. Этот элемент всегда размещается в закрытом корпусе для безопасности эксплуатации изделия. В раздел лучших релейных стабилизаторов напряжения были включены 4 наиболее надежных варианта.

Энергия Voltron

Это оборудование применяется для защиты техники от скачков напряжения в домах со старой проводкой или там, где она испытывает повышенные нагрузки. Он помогает защитить компьютеры, телевизоры, газовые котлы отопления, бойлеры и другие приборы от выхода из строя. Его КПД является одним из самых высоких в рейтинге, составляя не менее 98%. При этом очень удобно, что стабилизатор можно легко установить как на полу, так и на стене. Он отличается простотой подключения и эксплуатации, в частности, потому, что имеет беспрерывный режим работы.

Стабилизатор напряжения для дома «Энергия Voltron» имеет лучший диапазон регулировки в разрезе 105-265В, что делает его универсальным и подходящим для применения в совершенно разных условиях. Устройство защищено от перепадов напряжения и короткого замыкания, поэтому его использование целиком безопасно. Но все-таки длительная перегрузка здесь неприемлема, это может привести к выходу его из строя.

Достоинства

• Срок службы – около 10 лет;
• Длительность действия гарантии – 12 месяцев;
• Надежная защита от внешних воздействий;
• Быстрое время переключения – ≤10 мс;
• Хорошее охлаждение воздушно-конвекционного типа.

Недостатки

• Одна фаза;
• Немалые размеры.

Энергия Voltron практичен в применении, так как может использоваться при температуре от -30 до +40 градусов. 

Ресанта ACH-500/1-Ц

Это один из самых недорогих стабилизаторов напряжения, но при этом он обеспечивает надежную защиту от скачков тока. Он достаточно легко подключается к сети с помощью довольно длинного кабеля, но использовать его можно только в однофазных сетях. Стабилизация осуществляется, по отзывам покупателей, с высокой точностью, погрешность здесь не превышает ± 8 %, что для невысокой цены просто подарок. Но больше всего тут удивляет скорость выравнивания напряжения, равная 25-35 мс. За это время с техникой вряд ли что-то может случиться.

Отдельно стоит отметить продуманность изделия, поскольку при превышении трансформатором температуры в 70 градусов срабатывает защита и подача электроэнергии прекращается. Таким образом, риск короткого замыкания и выхода техники из строя сведен практически к нулю. В отличие от предыдущей модели, стабилизатор выполнен только в напольном виде, повесить его на стену не получится. Немного не хватает здесь устойчивости к низким температурам, на которые Ресанта ACH-500/1-Ц просто не рассчитана.

Достоинства

• LED дисплей с крупными и четкими цифрами;
• Простота управления посредством двух кнопок;
• Легкость запитки электроприборов стабильным напряжением;
• Автоматический предохранитель;
• Низкое энергопотребление, что выгодно в финансовом плане.

Недостатки

• Одна фаза;
• Светлый корпус.

Являясь одним из лучших стабилизаторов напряжения для дома, Ресанта ACH-500/1-Ц имеет КПД на отметке 97%, что чуть ниже, чем у предыдущего варианта. Вместе с тем уровень его шума невысокий, поэтому даже в ночное время работа устройства не помешает.

Rucelf котёл-600

Этот релейный стабилизатор напряжения заслуживает внимания прежде всего в силу гибкости в своей работе. Он имеет 4 степени регулировки, что позволяет плавно исправлять параметры выходного тока. С его помощью можно защитить как мелкую, так и крупную бытовую технику. Здесь предотвращен риск короткого замыкания и перегрева трансформатора, хотя после длительной эксплуатации корпус все-таки становится теплым. Это может немного расстроить, поскольку охлаждение здесь естественное.

Rucelf котёл-600 – это однофазный стабилизатор, и на очень большую нагрузку он не рассчитан. Из других особенностей стоит отметить средний вес в 2.4 кг, защиту от грозы и молнии, увеличивающую срок службы устройства. Несмотря на высокое качество, вместе с ним предоставляется гарантия на год. Основной же «гордостью» этой модели является наиболее информативная цифровая индикация, сообщающая данные о входном и выходном напряжении в доступном виде.

Достоинства

• Выдерживает воздействие температуры до +45 градусов;
• Простота крепления;
• Небольшие размеры;
• Быстрый отклик за 10 мс;
• Точность стабилизации – до 8%;
• Рассчитан на входное напряжение в пределах 150-250 В.

Недостатки

• Нет ножек, вешается только на стену;
• Белый цвет корпуса.

Устройство выдерживает даже негативное воздействие уровня влаги до 80%, и это хорошо, учитывая, что в большинстве помещений данный показатель не превышает 65%.

Sven VR-L600

В нашем рейтинге это самый лучший стабилизатор напряжения 220В по соотношению цены и качества. Эта релейная модель с гибкими настройками легко переключается между определенными обмотками и обеспечивает нужные параметры электроэнергии, выдерживая их в пределах 184-285В, безопасных для работы как мелкой, так и крупной бытовой техники. На фоне других вариантов его выделяет защита не только от короткого замыкания и перегрева, но и от помех.

Sven VR-L600, несмотря на свою невысокую цену, выдерживает большие нагрузки, чем его конкуренты. Это можно объяснить поддержкой двухфазных сетей. Из других его преимуществ стоит выделить возможность работы без сбоев при влажности в диапазоне 10-90%, что является рекордным для ТОПа. Другие изделия он опережает и по весу, который не превышает 1.3 кг. Но не очень удобной у него может показаться квадратная форма и отсутствие возможности крепления конструкции к стене.

Достоинства

• Доступная цена;
• Хорошее охлаждение;
• Не очень сильно греется;
• Темный цвет корпуса;
• Надежная защита реле;
• Срок службы не менее двух лет.

Недостатки

• Информация отображается светодиодными индикаторами;
• Разброс в точности стабилизации от -14 до +10%.

Лучшие стабилизаторы напряжения с двойным преобразованием

Такие устройства широко известны, как инверторы, которые эффективны, в частности, потому, что позволяют накапливать электроэнергию для более стабильной работы приборов. Перед добавлением конкретного товара в рейтинг, мы изучили 10 различных товаров.

Штиль IS1000

Это лучший стабилизатор напряжения 220В для дома по точности работы, которая здесь составляет 98%. Соответственно, погрешность в нормализации питания не превышает 2%, что позволяет гарантировать надежную работу электроприборов даже высокой мощности. Тут имеется трансформатор удобной формы, плоский, который можно легко вешать на стену, правда, он белый и быстро загрязняется. Кстати, это одна из немногих моделей в рейтинге, у которой есть принудительное охлаждение, что увеличивает срок ее службы.

Штиль IS1000 интересен и тем, что может работать с двумя розетками, и это делает его универсальным. Но тут есть некоторые ограничения по температурному режиму эксплуатации – воздух не должен охлаждаться ниже, чем до +5°C, иначе он рискует выйти из строя. Среди других вариантов в ТОПе его выгодно выделяет и широкий диапазон входного фазного напряжения, в 90-310В, благодаря чему его можно использовать в совершенно разных сетях.

Достоинства

• Риск короткого замыкания почти полностью исключен;
• Надежная защита от повышенного напряжения;
• Не бывает помех;
• Выдерживает перегрузку в течение 5-10 секунд;
• Срок службы – до 20 лет;
• Почти не греется.

Недостатки

Лучшие электромеханические стабилизаторы напряжения

Такие изделия относятся к устройствам сервоприводного типа, они особенно актуальны в домах со старой проводкой и городах, где электросети уже давно не обновлялись. Это лидер среди всех видов подобных агрегатов по соотношению цены и качества. Эти нормализаторы состоят из микропроцессора, отвечающего за управление, автоматического трансформатора и электродвигателя. С их помощью напряжение регулируется более эффективно, что снижает негативное влияние на электроприборы.

Ресанта ACH-10000/1-ЭМ

Этот стабилизатор имеет немалые размеры, что может быть не очень удобным при постоянном использовании. Дело в том, что устройство предназначено только для установки на полу. Но если помещение просторное, то проблем с этим возникнуть не должно. Изделие удобно в транспортировке за счет широких ручек.

В отзывах о стабилизаторе напряжения Ресанта ACH-10000/1-ЭМ пишут только лучшее, в частности, отмечая его практичность. Его и вправду можно использовать в разных режимах работы, одним из которых здесь является bypass. При переходе в него коррекции тока в сети не происходит, амплитуда выравнивается до нужных показателей. Это очень актуально в случае применения в условиях высокой влажности, но если ее уровень превышает 80%, могут возникнуть сбои в работе. Но это происходит крайне редко, да и процент погрешности стабилизации тут составляет всего 2%.

Достоинства

• Отображение вольтметром и входного, и выходного напряжения;
• Выдерживает температуру до -45 градусов;
• Не требует монтажа на стене;
• Выдерживает перепады нагрузок;
• Откликается на изменения менее чем за 10 мс;
• Поддерживает работу при напряжении 140-260 В.

Недостатки

• Вес в 25.5 кг;
• Не хватает принудительного охлаждения.

Rucelf SdwII-12000-L

…Используя этот стабилизатор, можем сказать, что он корректно показывает напряжение обоих видов – и входное, и выходное, почти не греется и имеет прочный корпус…

Мнение эксперта

Это еще один достойный вариант, работающий на мощности в 10 000 Вт. В отличие от предыдущей модели, он может быть размещен на стене и при этом не будет занимать много места из-за тонкого корпуса. Из его особенностей стоит отметить высокий КПД на отметке 98% и погрешность корректировки до 1.5%. Он рассчитан на маломощные потребители техники, поскольку предназначен для использования в однофазных электрических сетях, но все равно выдерживает приличные нагрузки.

Достоинства

• Наличие bypass;
• Надежная защита от негативного воздействия;
• Гарантийный срок в 365 дней;
• Может работать на морозе до -40°С;
• Цифровая индикация;
• Черный цвет корпуса.

Недостатки

• Высокая цена.
• Немалый вес в 27.5 кг.

Какой стабилизатор напряжения лучше купить

Тем, кто хочет установить устройство в квартире или небольшом доме, скорее всего, будет достаточно однофазного варианта, а вот в большие коттеджи и цеха понадобятся уже трехфазные модели. В любом случае, номинальная их мощность в кВт должна быть выше на 10-15% совокупной мощности всей подключаемой бытовой техники.

Лучший показатель точности стабилизаторов напряжения – от 1.5 до 5%, а скорость реакции – от 10 до 20 мс. Если в помещении мало места, и вы планируете использовать нормализатор часто, лучше выбирать вариант с настенным монтажом, в противном случае подойдут и напольные конструкции.

Если по каким-либо причинам не удается осуществить установку нормализатора в доме или квартире и приходится монтировать его в техническом помещении или даже на улице, то важно, чтобы он выдерживал воздействие низких температур. В случае использования устройства в ванных комнатах, оно должно быть приспособлено для применения при влажности до 80-90%.

Выбор конкретной модели зависит в первую очередь от собственных потребностей:

• Тем, кто хочет поддерживать работу мелкой бытовой техники, например, на даче, стоит обратить внимание на Энергию Voltron.
• Для подключения ноутбука достаточно будет Ресанты ACH-500/1-Ц.
• С электрическим котлом отлично справляется Rucelf-600.
• Со стационарным компьютером можно использовать Sven VR-L600.
• Холодильники и стиральные машинки будут стабильно работать со Штилем IS1000.
• Различные тренажеры, запитанные от сети, могут применяться в сочетании с Ресантой ACH-10000/1-ЭМ.
• Сварочные аппараты можно попробовать подключить к Rucelf Sdwii-12000-L.

В рейтинге описаны лучшие стабилизаторы напряжения с учетом различных потребностей, а потому перед выбором стоит определиться, зачем именно нужно это устройство в каждом отдельном случае.

Какой стабилизатор напряжения выбрать по мощности

Содержание

Алгоритм расчёта мощности стабилизатора

При подборе необходимой модели стабилизатора напряжения его неправильно рассчитанная мощность может привести к следующим последствиям:

• стабилизатор с выходной мощностью, меньшей, чем требуется, будет постоянно отключаться или вообще не запустится, а возможно и выйдет из строя;
• приобретение устройства с мощностью, намного превышающей требуемое значение, будет бесполезной тратой средств. Прибор в процессе работы будет недозагружен, что снизит его КПД.

Для определения актуальной мощности стабилизатора и правильного выбора подходящей модели рекомендуем придерживаться алгоритма, состоящего из трёх действий:

1. Выяснить мощность нагрузки.
2. Прибавить запас к значению мощности, потребляемой нагрузкой.
3. Подобрать по итоговой величине подходящую модель стабилизатора.

Разберём три указанных пункта и проанализируем наиболее распространённые ошибки, сопутствующие каждому из них.

Выясняем мощность подключенной к стабилизатору нагрузки

Мощность нагрузки равняется сумме мощностей всех подключённых к стабилизатору устройств. Перед расчетом суммарного значения мощности необходимо выяснить энергопотребление каждого из потребителей. Это сделать очень просто: мощность электроприборов обычно указывается в технической документации и дублируется на заводской табличке, прикреплённой к изделию.

Несмотря на видимую простоту действия, на данном этапе можно совершить несколько серьёзных ошибок, которые повлекут за собой выбор стабилизатора, не подходящего под ваши задачи.

Особое внимание стоит обратить на оборудование, для которого указывается несколько мощностей: насосы, обогревательная, звуковая, климатическая техника и т.д. Важно различать мощность электрическую и мощность, выдаваемую изделием при выполнении своих прямых задач, например, тепловую – для нагревательных котлов, охлаждения – для кондиционеров, звуковую – для аудиосистем.

Обратите внимание!

При выборе стабилизатора следует опираться исключительно на величину мощности, потребляемой нагрузкой от электросети! В паспорте электроприбора данный параметр может быть назван: «потребляемая мощность», «присоединительная мощность», «электрическая мощность» и т.п. Всё перечисленное является отражением одной величины – активной мощности, которая измеряется в Ваттах (Вт или W).

Обратите внимание!

Производители стабилизаторов обычно выстраивают модельный ряд своих стабилизаторов на основе другой величины – полной мощности, которая измеряется в Вольт-Амперах (ВА или VA). Важно понимать, что Ватты и Вольт-Амперы не одно и то же, и соответственно 1000 Вт не равны 1000 ВА!

У электроприборов, конструкция которых содержит ёмкостные компоненты или электродвигатели, активная и полная мощности могут существенно различаться. Поэтому приобретение рассчитанного на 1000 ВА стабилизатора при нагрузке в 1000 Вт может стать неверным решением – прибор окажется перегружен со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Во избежание данной ошибки, следует перевести Ватты в Вольт-Амперы и проанализировать не только активную, но и полную мощность нагрузки. Перевод из Ватт в Вольт-Амперы осуществляется делением значения в Ваттах на специальный параметр – коэффициент мощности или cos(φ): ВА=Вт/cos(φ).

Сos(φ) отражает зависимость активной мощности устройства от полной. Чем ближе величина cos(φ) к единице, тем меньше энергии рассеивается в виде электромагнитного излучения и тем больше преобразуется в полезную работу.

Численное значение cos(φ) обычно (но не всегда) указанно в технической документации прибора, потребляющего переменный ток (может обозначаться как «cos(φ)», «Power Factor» или «PF»). Если производитель не предоставил информацию о коэффициенте мощности своего изделия, то для бытовой техники допустимо принять cos(φ) в пределах 0,7-0,8, кроме устройств, преобразующих электроэнергию в свет и тепло (лампы накаливания, электрочайники, утюги и т.д.), для них интервал значений коэффициента мощности – 0,9-1.

Современная техника, в первую очередь компьютеры, часто оснащается блоком питания с коррекцией коэффициента мощности, которая приближает данный параметр к единице – 0,95-0,99. Если уверенности в наличии такой функции (обозначается «PFC» или «ККМ») нет, то для cos(φ) рекомендуется применить значение из указанного в предыдущем абзаце типового диапазона.

Полную мощность нагрузки следует рассчитывать с использованием только значения коэффициента мощности оборудования, соответствующего этой нагрузке, а не с использованием значения входного коэффициента мощности стабилизатора!

Обратите внимание!

Устройства, имеющие в своей конструкции электродвигатель, отличаются высокими пусковыми токами. К этой категории относятся: насосы, стиральные и посудомоечные машины, холодильники, кондиционеры, станки и компрессоры. Величина потребляемой из электросети энергии, в момент включения любого из названых приборов, может в несколько раз превысить величину, характерную для номинального режима работы.

Производители указанной техники иногда приводят максимальное энергопотребление непосредственно в характеристиках каждой модели, а иногда наоборот – дают только номинальное значение мощности, стараясь не привлекать внимание к неминуемым скачкам тока. Рекомендуем внимательно изучить сопутствующую любому оборудованию документацию и поискать информацию о фактической мощности, потребляемой устройством при пуске и в различных режимах работы. Мощность нагрузки определяется с использованием наибольшего из приведённых для каждого устройства значений!

Помимо механизмов с электродвигателями, высокие пусковые токи характерны и осветительным приборам. Причем не только с галогенными лампами и лампами накаливания, но и с популярным в последнее время светодиодными. Светодиоды не имеют пусковых токов, но большинство светильников, реализованных на их базе, снабжены конденсаторами, включение которых вызывает резкое увеличение потребляемого тока.

При выборе стабилизатора для защиты крупной светотехнической системы следует учесть, что значение мощности, возникающее при запуске такой системы, может многократно превышать номинальное.

Прибавляем запас по мощности

Правильно выбранный стабилизатор должен иметь выходную мощность, превышающую мощность, необходимую для электропитания нагрузки. Разница между мощностью стабилизатора и фактическим энергопотреблением нагрузки называется запасом мощности.

Рекомендуемый запас составляет 30% от величины энергопотребления нагрузки. Данное значение позволит:

• подключить к устройству в процессе эксплуатации дополнительные приборы, мощность которых не учитывалась при изначальном расчёте нагрузки;
• избежать перегрузки в случае сильного падения напряжения в электросети.

Дадим разъяснение по второму пункту. Дело в том, что мощность стабилизатора при выходе питающего напряжения из определённых пределов (рабочего диапазона) уменьшается. В частности, при 135 В в сети, стабилизатор вместо заявленных 500 ВА выдаст только 400 ВА и, соответственно, не сможет запитать предельную к его номиналу нагрузку.

Для некоторого оборудования рекомендуется заложить запас мощности свыше 30%. Это, например, кондиционеры или IT-техника. В первом случае, данное решение объясняйся ростом потребляемой кондиционером мощности в процессе эксплуатации устройства (вызвано неизбежным загрязнением фильтрующей сетки). Во втором случае – тенденцией к постоянному увеличению мощностей телекоммуникационного оборудования.

Подбираем модель стабилизатора

Для определения подходящей по мощности модели необходимо сверить мощностной ряд предлагаемых производителем стабилизаторов с энергопотреблением нагрузки – ближайшее в большую сторону значение в мощностном ряду и будет необходимой мощностью стабилизатора.

Обратите внимание!

Выбор стабилизатора со значением мощности, ближайшим к энергопотреблению нагрузки в меньшую сторону, либо снизит заложенный ранее запас по мощности, либо в худшем случае приведёт к приобретению стабилизатора с несоответствующими нагрузке выходными параметрами.

Обратите внимание!

Для трехфазного стабилизатора нагрузка на каждую фазу должна составлять не более 1/3 от номинальной. Например, трехфазный стабилизатор с номиналом 6000 ВА запитает трехфазную нагрузку в 4200 ВА (мощность потребляемая от одной фазы составит 1400 ВА), но подключение к отдельной фазе этого стабилизатора нагрузки в 2500 ВА вызовет перегрузку, так как максимально допустимое значение по одной фазе составляет: 6000/3=2000 ВА.

Пример подбора стабилизатора по мощности

Стабилизатор приобретается для одновременной защиты трех однофазных потребителей. Не будем акцентировать внимание на конкретном виде устройств, назовем их просто: потребитель 1, потребитель 2 и потребитель 3.

Согласно заводским паспортам: